(Woon)Zolder dak Isoleren, beste methodiek?

[koentjuh]

Knappel schreef op maandag 28 december 2020 @ 10:54:
Ik krijg binnenkort de sleutels van mijn nieuwe ouwe jaren dertig woning. Ik heb me in dit topic aardig ingelezen, en stap 1 is de zolder isoleren.

Het huis heeft zo’n mooi heel erg schuin dak dat zich over 2,5 verdiepingen uitstrekt. Buitenkant isoleren is geen optie trouwens, dat vinden we niet mooi, veel prachtige authenticiteit gaat dan verloren. Dus binnen. Geen folie onder de dakpannen dus dikke laag pir en dampdichte folie, zegt ubakus. Prima.

Nou zit ik al een tijd na te denken over het volgende, wellicht heeft een van jullie hier wijsheid voor: als ik op zonder begin heeft altijd de ca 14 cm die tussen vloer en plafond zit geen isolatie/ damscherm. Moet ik daar nog iets mee? En hoe ga ik om met de aansluiting dampdicht op de vloer? Ga ik ervan uit dat de houten vloer zelf dampdicht is?

Doel is hopelijk op termijn NOM, maar in elk geval zo weinig mogelijk verspillen.

Ik zou me eerst richting op het dichten van alle kieren voordat je het isolatie materiaal erop gooit! Deze zomer onze zolder (laten) verbouwen maar ondanks dat er behoorlijke kieren zijn gedicht, tocht het op een winderige dag zoals gisteren als een malle, voornamelijk de aansluiting van dak op vloer delen. Kan nog niet echt de oorzaak vinden helaas.

Denk dat je originele vloer weinig damp en tocht dicht is; dat is een houtenbalken vloer met planken erover. Daar waait het met een beetje pech goed doorheen.

[ravenstein]

barry86 schreef op vrijdag 25 december 2020 @ 14:30:
Ik zou een stuk flexibele slang er op zetten en daar achter weer een zelfde metalen pijpje. Dat is mooi stevig bij het in de gaten duwen en de bocht kun je maken de flexibele slang.

Exact dit heb ik ook gedaan, dan kun je prima pur erachter spuiten!

[Knappel]

koentjuh schreef op maandag 28 december 2020 @ 11:10:
[...]


Ik zou me eerst richting op het dichten van alle kieren voordat je het isolatie materiaal erop gooit! Deze zomer onze zolder (laten) verbouwen maar ondanks dat er behoorlijke kieren zijn gedicht, tocht het op een winderige dag zoals gisteren als een malle, voornamelijk de aansluiting van dak op vloer delen. Kan nog niet echt de oorzaak vinden helaas.

Denk dat je originele vloer weinig damp en tocht dicht is; dat is een houtenbalken vloer met planken erover. Daar waait het met een beetje pech goed doorheen.

Ok kieren lekker dichtpurren moet lukken. Andere tips mbt luchtdichte aansluiting?

[technopeuter]

rube schreef op donderdag 24 december 2020 @ 13:53:
Tja, op die manier kan ik nu niet meer doen. Maar was me denk ik ook niet gelukt met deze platen onder 30 graden in al deze moeilijke hoekjes/boven mijn hoofd. Ik had al moeite genoeg om ze zo met schroeven te bevestigen.

Tape en folie heb ik ook aan zitten denken. Maar zou ik liever zien als "extra".

deze bus werkt fijn, Soudal ultra PU-schuim 600ml. eventueel bij de aquariumzaak een meter slang halen en die er aanmaken? kun je alle kanten op, zou ik alles wel in 1x doen, en dus ook voldoende purbussen hebben

[technopeuter]

Knappel schreef op maandag 28 december 2020 @ 12:10:
[...]

Ok kieren lekker dichtpurren moet lukken. Andere tips mbt luchtdichte aansluiting?

luchtdichte tape? van die tape die je plakt en nooit meer loskrijgt...

[technopeuter]

Knappel schreef op maandag 28 december 2020 @ 10:54:
Ik krijg binnenkort de sleutels van mijn nieuwe ouwe jaren dertig woning. Ik heb me in dit topic aardig ingelezen, en stap 1 is de zolder isoleren.

Het huis heeft zo’n mooi heel erg schuin dak dat zich over 2,5 verdiepingen uitstrekt. Buitenkant isoleren is geen optie trouwens, dat vinden we niet mooi, veel prachtige authenticiteit gaat dan verloren. Dus binnen. Geen folie onder de dakpannen dus dikke laag pir en dampdichte folie, zegt ubakus. Prima.

Nou zit ik al een tijd na te denken over het volgende, wellicht heeft een van jullie hier wijsheid voor: als ik op zonder begin heeft altijd de ca 14 cm die tussen vloer en plafond zit geen isolatie/ damscherm. Moet ik daar nog iets mee? En hoe ga ik om met de aansluiting dampdicht op de vloer? Ga ik ervan uit dat de houten vloer zelf dampdicht is?

Doel is hopelijk op termijn NOM, maar in elk geval zo weinig mogelijk verspillen.

succes, je kiest echt een moeilijk huis om die NOM te krijgen. Volgens bouwkundigen zelfs onmogelijk. ik denk dat je ze kunt laten zien dat het wel kan. Ben bang dat je ivm luchtdichtheid wel even moet slopen, dus echt op de steen afplakken/kitten MIjn tip is om het echt ruckzichtloss aan te pakken, bij een compromis ga je NOM niet halen, en heb je spijt.. Blijf het zelf heel moeilijk vinden om te doen maar echt...

[Knappel]

technopeuter schreef op maandag 28 december 2020 @ 14:43:
[...]


succes, je kiest echt een moeilijk huis om die NOM te krijgen. Volgens bouwkundigen zelfs onmogelijk. ik denk dat je ze kunt laten zien dat het wel kan. Ben bang dat je ivm luchtdichtheid wel even moet slopen, dus echt op de steen afplakken/kitten MIjn tip is om het echt ruckzichtloss aan te pakken, bij een compromis ga je NOM niet halen, en heb je spijt.. Blijf het zelf heel moeilijk vinden om te doen maar echt...

Haha dank je. Kan altijd overcompenseren met extra extra zonnepanelen

[The_Scarabial]

Leuk topic dit. Hier sinds kort ook in het bezit van een woning. En ben me aan het orienteren op het gebied van isolatie. Het huis is al goed geisoleerd, echter de garage welke aan het huis gebouwd zit totaal niet.
Hier wil ik puur voor het comfort in de winter (nog al eens wat klus werk in de garage) de boel wat beter isoleren
Eerste wat ik wil doen is een de bestaande tegelvloer op zand vervangen voor een betonvloer op isolatie.
Tweede is het dichten van de kieren bij de deuren en de deuren isoleren
Derde wil ik het dak gaan isoleren. Hier twijfel ik nog of de kouddakmethode of de warmdakmethode. Warmdak lijkt me beter, kouddak veel eenvoudiger. Iemand een beter idee?

Opbouw van het dak is nu als volgt (conform de bouwtekening). In Ubakus geeft ie wel vocht weer, maar heb al even in de tussenlaag gekeken, maar die is 100% kurkdroog. Dus zal wel een soort geventileerde spouw zijn dan.

[hannibal2206]

Destralak schreef op woensdag 7 oktober 2020 @ 09:15:
[...]


Ik ben zelf Kingspan IsoEasy Pro (100mm) aan het overwegen, oftewel PIR met afwerking in een, is dat voor jou geen optie? Of wil je de gordingen niet meer zichtbaar hebben? (kan ook prijstechnisch een afweging zijn)

Ik heb een aantal jaren geleden al tussen de gordingen geisoleerd met 60 mm IsoEasy; ik denk er nu over om daarvoor nog een 2e laag aan te brengen, weer met 60 mm.

Is daar iets op tegen ? stukje lucht laten tussen beide lagen, of juist niet ?

[Zwartoog]

Knappel schreef op maandag 28 december 2020 @ 10:54:

Nou zit ik al een tijd na te denken over het volgende, wellicht heeft een van jullie hier wijsheid voor: als ik op zonder begin heeft altijd de ca 14 cm die tussen vloer en plafond zit geen isolatie/ damscherm. Moet ik daar nog iets mee? En hoe ga ik om met de aansluiting dampdicht op de vloer? Ga ik ervan uit dat de houten vloer zelf dampdicht is?

Dat gat van 14 cm moet dan ook wel "dicht", anders is je folie de facto lek. Je bedoelt waar de dakrand rust op de spouw? Als je spouw geïsoleerd is, kun je volgens mij de folie/isolatie doortrekken tot aan de spouwmuur. Als die toevallig tussen de vloer ligt, dan moet je daar idd bij gaan kunnen.

Verder zijn houten vloeren alles behalve dampdicht - al is het maar door de naden van de planken in jaren '30 woningen.

[PaT]

hannibal2206 schreef op donderdag 31 december 2020 @ 20:26:
[...]


Ik heb een aantal jaren geleden al tussen de gordingen geisoleerd met 60 mm IsoEasy; ik denk er nu over om daarvoor nog een 2e laag aan te brengen, weer met 60 mm.

Is daar iets op tegen ? stukje lucht laten tussen beide lagen, of juist niet ?

Modelleer het in Ubakus en je zal zien of het kan.
Ik lijk mijn huidige dak niet na te kunnen isoleren. Zodra ik het regelwerk opneem in het model waar de gipsplaten op moeten heb ik een vochtprobleem in mijn huidige dakvlak. Zonder regelwerk gaat het (net) goed met een klimaatfolie.

[Joindry]

Iemand enige suggestie hoe ik mijn dak best kan aanpakken? Het betreft een klassiek zadeldak. Het bestaat uit 2 delen feitelijk, het bovenste deel, de zolder, werd 2 jaar geleden geherisoleerd. 18 cm rotswol tussen de balken, tegen het onderdak, en aan de binnenzijde een dampscherm. R = 4, is ruimvoldoende voor ons.
Nu dat andere deel van het dak, het deel wat zich naast ons eerste verdiep bevindt, kan niet nageïsoleerd worden van binnenuit.
Binnenkort worden dakpannen en onderdak vervangen vanwege ouderdom. Dus alles is bereikbaar van buitenuit. Op heb bovenste deel kan gewoon een nieuw onderdak geplaatst worden en pannen. Maar hoe isoleer ik best het onderste deel? Hoe slecht is het ook gewoon rotswol tussen te steken waar géén dampscherm onder ligt. (de oude isolatie is rotswol van 6cm die verwijderd gaat worden)
Hoe slecht is het ontbreken van de dampfolie? Zou ik beter kiezen voor Pir/pur en dampdicht isoleren?

Hebben intussen 2 offertes laten maken en beide partijen zeggen dat een dampscherm een luxeproductje is. Ze zouden beiden gewoon de ruimte opvullen met 18cm rotswol, net als in het bovenste deel van het dak.

[ Voor 10% gewijzigd door Joindry op 02-01-2021 13:02 ]

[Verbouwing]

Beste lezers,

Ik heb een ongeÏsoleerd huis gekocht uit 1954. De huidige bewoners zijn rond de 1000,= euro per maand aan stookkosten kwijt. Hier wil ik dus wat aan gaan doen. De vraag is; wat is wijsheid?

Afgezien van kruipruimte-, spouwmuurisolatie en HR++glas, wil ik uiteraard ook het belangrijkste doen dakisolatie.

Mijn situatie is:
Bitumen dak ongeveer 250m2, dakbeschot, balken 20 x 10cm en daartegenaan een schroten plafond.
Heeft iemand ervaring met easycel? Het plan is om 20cm easycel tussen de schroten en dakbeschot te blazen. Of is het beter om 20cm pir tegen het dakbeschot te monteren en af te werken met gipsplaten. Het mooiste zou zijn dat ik het schroten plafond kan laten zitten en daartegen het gipsen plafond kan monteren of neem ik dan een risico?

[pentaw1nz]

Verbouwing schreef op zaterdag 2 januari 2021 @ 19:20:
Beste lezers,

Ik heb een ongeÏsoleerd huis gekocht uit 1954. De huidige bewoners zijn rond de 1000,= euro per maand aan stookkosten kwijt. Hier wil ik dus wat aan gaan doen. De vraag is; wat is wijsheid?

Afgezien van kruipruimte-, spouwmuurisolatie en HR++glas, wil ik uiteraard ook het belangrijkste doen dakisolatie.

Mijn situatie is:
Bitumen dak ongeveer 250m2, dakbeschot, balken 20 x 10cm en daartegenaan een schroten plafond.
Heeft iemand ervaring met easycel? Het plan is om 20cm easycel tussen de schroten en dakbeschot te blazen. Of is het beter om 20cm pir tegen het dakbeschot te monteren en af te werken met gipsplaten. Het mooiste zou zijn dat ik het schroten plafond kan laten zitten en daartegen het gipsen plafond kan monteren of neem ik dan een risico?

1000 per maand???? Stook je open veld naar 21 graden of zo.

[RichieB]

Easycell publiceert zo te zien als geen lambda of Rd waardes. Dat geeft niet veel vertrouwen. Als je cellulose wilt gebruiken zoek dan een leverancier die transparant is over de te bereiken isolatiewaardes.

[Verbouwing]

Beste Penta 1 nz Het huis is 320 m2 . Er wonen oude mensen in , die het goed warm stoken .
En het is niet geisoleerd. Ze stoken 10000 m3 gas + 9000kw stoom.

[Verbouwing]

Hallo Richie B Volgens easycel heeft hun product een R waarde bij 20 cm dikte van 5

[Koen87]

Verbouwing schreef op zaterdag 2 januari 2021 @ 19:20:
Beste lezers,

Ik heb een ongeÏsoleerd huis gekocht uit 1954. De huidige bewoners zijn rond de 1000,= euro per maand aan stookkosten kwijt. Hier wil ik dus wat aan gaan doen. De vraag is; wat is wijsheid?

Afgezien van kruipruimte-, spouwmuurisolatie en HR++glas, wil ik uiteraard ook het belangrijkste doen dakisolatie.

Mijn situatie is:
Bitumen dak ongeveer 250m2, dakbeschot, balken 20 x 10cm en daartegenaan een schroten plafond.
Heeft iemand ervaring met easycel? Het plan is om 20cm easycel tussen de schroten en dakbeschot te blazen. Of is het beter om 20cm pir tegen het dakbeschot te monteren en af te werken met gipsplaten. Het mooiste zou zijn dat ik het schroten plafond kan laten zitten en daartegen het gipsen plafond kan monteren of neem ik dan een risico?

Je moet bij een, neem ik aan, plat dak heel goed oppassen. Jou dak is namelijk al dampdicht aan de bovenkant door het bitumen.
Als je hier pir aan de onderkant maakt, zal er heel snel houtrot optreden en komt het dak naar beneden.
Het allerbeste, kijk naar de status van het bitumen, als het al oud is, eraf halen en bovenop isoleren en nieuws bekleden. Het beste en zeker het veiligste om te doen omtrent isolatie.

Om meer wijsheid te vergaren, maak een Ubakus berekening.

[Verbouwing]

Koen 87 Het dak is niet echt plat 5 graden . Is jammer genoeg net te weinig om er geisoleerde
dakpanplaten op te leggen.

[Koen87]

Verbouwing schreef op zaterdag 2 januari 2021 @ 22:02:
Koen 87 Het dak is niet echt plat 5 graden . Is jammer genoeg net te weinig om er geisoleerde
dakpanplaten op te leggen.

Als je nou geen isolatie hebt, kan je ook omgekeerd isoleren.
Wellicht is dat een idee.

[PaT]

Verbouwing schreef op zaterdag 2 januari 2021 @ 19:20:
Beste lezers,

Ik heb een ongeÏsoleerd huis gekocht uit 1954. De huidige bewoners zijn rond de 1000,= euro per maand aan stookkosten kwijt. Hier wil ik dus wat aan gaan doen. De vraag is; wat is wijsheid?

Afgezien van kruipruimte-, spouwmuurisolatie en HR++glas, wil ik uiteraard ook het belangrijkste doen dakisolatie.

Mijn situatie is:
Bitumen dak ongeveer 250m2, dakbeschot, balken 20 x 10cm en daartegenaan een schroten plafond.
Heeft iemand ervaring met easycel? Het plan is om 20cm easycel tussen de schroten en dakbeschot te blazen. Of is het beter om 20cm pir tegen het dakbeschot te monteren en af te werken met gipsplaten. Het mooiste zou zijn dat ik het schroten plafond kan laten zitten en daartegen het gipsen plafond kan monteren of neem ik dan een risico?

Je zit in een vergelijkbare situatie als ik lijkt het. Ik heb al heel wat zitten modelleren in Ubakus, maar ik krijg het niet voor elkaar om zonder vocht op te sluiten na te isoleren.

Na de vakantie ga ik een bouwfysicus eens raadplegen of er überhaupt zinnige oplossingen zijn om na te isoleren of dat de enige optie een nieuw dak gaat worden.

[_Arthur]

PaT schreef op zondag 3 januari 2021 @ 09:53:
[...]

Je zit in een vergelijkbare situatie als ik lijkt het. Ik heb al heel wat zitten modelleren in Ubakus, maar ik krijg het niet voor elkaar om zonder vocht op te sluiten na te isoleren.

Na de vakantie ga ik een bouwfysicus eens raadplegen of er überhaupt zinnige oplossingen zijn om na te isoleren of dat de enige optie een nieuw dak gaat worden.

Moet prima zonder problemen te doen zijn.

Enige wat belangrijk is, is om 1 geheel van de aluminiumlaag te maken; daarom dat ik bij 3 een extra Alufolie heb toegevoegd zodat deze ook over de balken heen gaat, dit simuleert de alu-tape waarmee je deze afplakt.



Afwerken met Metalstud C profielen of Gyproc veerregels die je verticaal monteert met een hoh van 30 oid. Daarna horizontaal je gipsplaten er tegenaan.

[ Voor 13% gewijzigd door _Arthur op 03-01-2021 10:48 ]

[Knappel]

Zwartoog schreef op vrijdag 1 januari 2021 @ 20:16:
[...]


Dat gat van 14 cm moet dan ook wel "dicht", anders is je folie de facto lek. Je bedoelt waar de dakrand rust op de spouw? Als je spouw geïsoleerd is, kun je volgens mij de folie/isolatie doortrekken tot aan de spouwmuur. Als die toevallig tussen de vloer ligt, dan moet je daar idd bij gaan kunnen.

Verder zijn houten vloeren alles behalve dampdicht - al is het maar door de naden van de planken in jaren '30 woningen.

Nee schuine dak loopt door over meerdere verdiepingen dus die spouwmuur is ver van de zolder. L Hm straks als ik de sleutel heb maar eens goed kijken hoe we de aansluiting goed dicht kunnen maken, wellicht de pir naar onder toe inpakken oid. tnx voor het meedenken iig.

[PaT]

_Arthur schreef op zondag 3 januari 2021 @ 10:46:
[...]

Moet prima zonder problemen te doen zijn.

Enige wat belangrijk is, is om 1 geheel van de aluminiumlaag te maken; daarom dat ik bij 3 een extra Alufolie heb toegevoegd zodat deze ook over de balken heen gaat, dit simuleert de alu-tape waarmee je deze afplakt.

[Afbeelding]

Afwerken met Metalstud C profielen of Gyproc veerregels die je verticaal monteert met een hoh van 30 oid. Daarna horizontaal je gipsplaten er tegenaan.

[Afbeelding]

Heel erg bedankt! Ik had praktisch hetzelfde model, alleen met een klimaatfolie en dan gaat het blijkbaar niet goed.

Wat ik mij dan wel afvraag hoe zit dit op je foto nu met de metalstud profielen? Lopen die voor je isolatie langs met een gesloten aluminiumlaag achterlangs of zitten deze tussen je isolatie? (en zijn dus de sparren in je model?). Heb je in dat geval de isolatie tegen je profielen afgetaped?

Maar waar ik eigenlijk nog veel nieuwsgieriger naar ben, hoe ervaar je dit in de praktijk, afgezet naar de situatie voor extra isoleren? Is het echt merkbaar warmer, blijft warmte echt beter hangen?

[ Voor 6% gewijzigd door PaT op 03-01-2021 15:59 ]

[_Arthur]

PaT schreef op zondag 3 januari 2021 @ 15:56:
Heel erg bedankt! Ik had praktisch hetzelfde model, alleen met een klimaatfolie en dan gaat het blijkbaar niet goed.

Klimaat folie is dan ook onzin in jouw situatie. In wel meer gevallen, maar dan ben ik een beliebert.
Waarom: alu-PIR is al dampdicht. Dus voegt het geheel niets toe in jouw situatie.

Meest belangrijke is de geheel dichte alu-laag. Door de alu-folie in laag drie, heb je geen vocht problemen.

Wat ik mij dan wel afvraag hoe zit dit op je foto nu met de metalstud profielen? Lopen die voor je isolatie langs met een gesloten aluminiumlaag achterlangs of zitten deze tussen je isolatie? (en zijn dus de sparren in je model?). Heb je in dat geval de isolatie tegen je profielen afgetaped?

Metalstud lopen voor de isolatie langs ja. Zijn op de gordingen wel geschroefd (dus door de alu-laag). Maar dat soort bevestigingsmethoden ga je toch niet kunnen voorkomen bij na-isoleren.

Mogelijk dat deze foto het wat verduidelijkt:

Maar waar ik eigenlijk nog veel nieuwsgieriger naar ben, hoe ervaar je dit in de praktijk, afgezet naar de situatie voor extra isoleren? Is het echt merkbaar warmer, blijft warmte echt beter hangen?

Blijft veel beter op temperatuur. Ik heb geen verwarming nog in die slaapkamer en blijft zelfs nu zonder verwarming rond de 16graden.
Wat je ziet is een slaapkamer; schuindak met 16cm PIR (Rd 7.26). Voorzetwanden met 10cm Knauf Acoustifit (Rd 2.65). Totale buitenmuur heeft nu een Rd van 4.4 en in het plafond zit ook 10cm Knauf Acoustifit, maar dat is iets meer tegen loop geluiden op de vloer er boven (houten balk vloer), had toch de ruimte dus dat was de kosten niet om die ook mee te nemen.

[PaT]

_Arthur schreef op zondag 3 januari 2021 @ 16:52:
[...]

Klimaat folie is dan ook onzin in jouw situatie. In wel meer gevallen, maar dan ben ik een beliebert.
Waarom: alu-PIR is al dampdicht. Dus voegt het geheel niets toe in jouw situatie.

Meest belangrijke is de geheel dichte alu-laag. Door de alu-folie in laag drie, heb je geen vocht problemen.

[...]

Metalstud lopen voor de isolatie langs ja. Zijn op de gordingen wel geschroefd (dus door de alu-laag). Maar dat soort bevestigingsmethoden ga je toch niet kunnen voorkomen bij na-isoleren.

Mogelijk dat deze foto het wat verduidelijkt:

[Afbeelding]


[...]

Blijft veel beter op temperatuur. Ik heb geen verwarming nog in die slaapkamer en blijft zelfs nu zonder verwarming rond de 16graden.
Wat je ziet is een slaapkamer; schuindak met 16cm PIR (Rd 7.26). Voorzetwanden met 10cm Knauf Acoustifit (Rd 2.65). Totale buitenmuur heeft nu een Rd van 4.4 en in het plafond zit ook 10cm Knauf Acoustifit, maar dat is iets meer tegen loop geluiden op de vloer er boven (houten balk vloer), had toch de ruimte dus dat was de kosten niet om die ook mee te nemen.

Wederom dank. Ik zit ook naar metalstud te kijken omdat ik op bepaalde stukken een overspanning van zo'n 3,5 meter zal hebben. Dan heb je C-profielen van 10cm nodig volgens de leverancier. Om daar dan 10 cm PIR achter te zetten gaat niet lukken op gordingen van net geen 20cm diep.

[_Arthur]

PaT schreef op zondag 3 januari 2021 @ 17:03:
Wederom dank. Ik zit ook naar metalstud te kijken omdat ik op bepaalde stukken een overspanning van zo'n 3,5 meter zal hebben. Dan heb je C-profielen van 10cm nodig volgens de leverancier. Om daar dan 10 cm PIR achter te zetten gaat niet lukken op gordingen van net geen 20cm diep.

Dit is beide 3,5meter?

[PaT]

_Arthur schreef op zondag 3 januari 2021 @ 18:48:
[...]

[Afbeelding]

Dit is beide 3,5meter?

Nee, dat is maar 2,5 meter. Juist in de hoek, waar 2 schuine dakvlakken elkaar raken wordt die lengte ongeveer 3,5 meter.



En dus ook van de voet van die pijl naar beneden richting mijn dakvoet.
Ik zal daar dus een soort driehoeken moeten maken.

Edit, even betere foto van de situatie

[ Voor 52% gewijzigd door PaT op 03-01-2021 18:59 ]

[_Arthur]

PaT schreef op zondag 3 januari 2021 @ 18:52:
Nee, dat is maar 2,5 meter. Juist in de hoek, waar 2 schuine dakvlakken elkaar raken wordt die lengte ongeveer 3,5 meter.

Die 3,5 meter boeit toch niet? Je verticale profielen worden daar steeds korter ipv langer.

Simpele paint in 2D. Heb je een dakvlak "plat"-geslagen. Je overspanning is nergens 3,5meter...

[PaT]

_Arthur schreef op zondag 3 januari 2021 @ 19:00:
[...]

Die 3,5 meter boeit toch niet? Je verticale profielen worden daar steeds korter ipv langer.

Simpele paint in 2D. Heb je een dakvlak "plat"-geslagen. Je overspanning is nergens 3,5meter...

[Afbeelding]

Ware het niet dat de zijde die jij 3,5 meter maakt een stalen H-profiel is waar ik niet zomaar wat aan vast kan maken. Die ribbe van het metalstud raamwerk moet dus wel stevig genoeg zijn.

[_Arthur]

In staal kan je gewoon boren hoor Of anders zet je een houten balk in het open deel van de I balk waar tegen je de metalstuds bevestigd.

[ Voor 58% gewijzigd door _Arthur op 03-01-2021 19:04 ]

[PaT]

_Arthur schreef op zondag 3 januari 2021 @ 19:03:
In staal kan je gewoon boren hoor Of anders zet je een houten bakj in het open deel van de I balk waar tegen je de metalstuds bevestigd.

Uiteraard. Of ik dat in de hoofddraagconstructie van mijn dak wil doen is een andere vraag.

Overigens supertof dat je zo meedenkt

[ Voor 7% gewijzigd door PaT op 03-01-2021 19:12 ]

[_Arthur]

@PaT

Wat denk ik ik zou doen (als je niet wilt boren): op een x-aantal plekken een stuk balk in je H balk rammen met geweld. Zaag de stukken balk 1 a 1,5mm langer dan de tussenmaat en rammen maar.

<insert vette paint skills>

Je H-balk in 3D, met 2 balkjes (oranje) er tussen en daar tegenaan b.v. een metalstud profiel gemonteerd in blauw.

[pekelveld]

Ik zie dat dit topic stukken "actiever" is dan ruim een jaar geleden, top om zoveel ervaringen te lezen.

Ruim een jaar geleden had ik al eens iets gepost, maar dat leverde nog niet veel respons op.

pekelveld schreef op dinsdag 10 september 2019 @ 22:06:
Ik ben (ook) van plan mijn zolder te gaan isoleren (+/- 50 m2 hellend dakoppervlak). Onder andere mijn werkkamer is hier, dus ik zit er in de winter graag warm bij. Ik heb al 3 dakramen laten vervangen, en nu is de algemene isolatie aan de beurt.

Bij deze een nieuwe poging met een wat aangepaste vraag. Zie bijgevoegde foto's van mijn eind-jaren-70 dak.


Heeft iemand een idee wat die rode laag aan de buitenzijde is? Ik doel op de laag die op de minerale wol (o.i.d.) zit. Het lijken op basis van de oorspronkelijke bouwtekeningen Unilin "platen". De dakopbouw is dus spaanplaat (overgesausd met muurverf...) - wol (met daartussen houten balken) - rode folie / papier - panlatten - dakpannen.

De vervolgvraag is uiteraard: is het geheel qua bestaande constructie damp-open en kan ik - aan de binnenzijde - dus direct PIR tegen de spaanplaat aanzetten? Dit zonder spouw / folie of wat dan ook tussen spaanplaat en PIR. Of, krijg ik dan vochtproblemen? Aan de binnenzijde kan ik altijd nog weer een dampdichte folie doen, maar ik zie al wel dat een aantal mensen dit overbodige luxe vinden wanneer de PIR goed wordt afgetaped.

Ik heb als alternatief voor PIR natuurlijk ook glaswol als keuze, of isovlas, waar mijn huisaannemer fan van is. Ik heb vooralsnog echter zoiets: zo veel mogelijk isolatiewaarde creëren. Beide alternatieven vragen sowieso om een dampscherm aan de binnenzijde.

[Joindry]

Joindry schreef op zaterdag 2 januari 2021 @ 13:00:
Iemand enige suggestie hoe ik mijn dak best kan aanpakken? Het betreft een klassiek zadeldak. Het bestaat uit 2 delen feitelijk, het bovenste deel, de zolder, werd 2 jaar geleden geherisoleerd. 18 cm rotswol tussen de balken, tegen het onderdak, en aan de binnenzijde een dampscherm. R = 4, is ruimvoldoende voor ons.
Nu dat andere deel van het dak, het deel wat zich naast ons eerste verdiep bevindt, kan niet nageïsoleerd worden van binnenuit.
Binnenkort worden dakpannen en onderdak vervangen vanwege ouderdom. Dus alles is bereikbaar van buitenuit. Op heb bovenste deel kan gewoon een nieuw onderdak geplaatst worden en pannen. Maar hoe isoleer ik best het onderste deel? Hoe slecht is het ook gewoon rotswol tussen te steken waar géén dampscherm onder ligt. (de oude isolatie is rotswol van 6cm die verwijderd gaat worden)
Hoe slecht is het ontbreken van de dampfolie? Zou ik beter kiezen voor Pir/pur en dampdicht isoleren?

Hebben intussen 2 offertes laten maken en beide partijen zeggen dat een dampscherm een luxeproductje is. Ze zouden beiden gewoon de ruimte opvullen met 18cm rotswol, net als in het bovenste deel van het dak.

Kleine bump op mezelf
Iemand?

[_Arthur]

@pekelveld @Joindry teken eerst jullie bestaande constructies in Ubakus, met daarna de door jezelf bedachte oplossingen met de materialen.

Daarna kunnen we helpen de restjes in te vullen.

[pekelveld]

_Arthur schreef op zondag 3 januari 2021 @ 20:12:
@pekelveld @Joindry teken eerst jullie bestaande constructies in Ubakus, met daarna de door jezelf bedachte oplossingen met de materialen.

Daarna kunnen we helpen de restjes in te vullen.

Ja, ik was al bezig. Maar het is wel handig te weten wat ik voor dat rode spul moet invoeren dan .

[_Arthur]

pekelveld schreef op zondag 3 januari 2021 @ 20:13:
Ja, ik was al bezig. Maar het is wel handig te weten wat ik voor dat rode spul moet invoeren dan .

Kom je vanzelf achter als je je constructie gaat na-maken.

Maar ik gok op een waterremmendekerende dampopen laag.

[scoobinoobi]

Ik gok ook op een damp open laag, mocht dit "dampdicht" zijn zou je glaswol er nu al heel anders uit zien(zwart, nat, stinkend en schimmelig) Misschien eens uitzoeken hoe je kan achterhalen wat voor folie je hebt dmv een testje oid?

@_Arthur wat is je ervaring met de acoutifit in je vloer/ plafond tussen de balken? Goede geluids isolatie? Sta hier op het punt rockwool sono base voor te bestellen.

[PaT]

_Arthur schreef op zondag 3 januari 2021 @ 19:44:
@PaT

Wat denk ik ik zou doen (als je niet wilt boren): op een x-aantal plekken een stuk balk in je H balk rammen met geweld. Zaag de stukken balk 1 a 1,5mm langer dan de tussenmaat en rammen maar.

<insert vette paint skills>

Je H-balk in 3D, met 2 balkjes (oranje) er tussen en daar tegenaan b.v. een metalstud profiel gemonteerd in blauw.

[Afbeelding]

Ja, dat zat ik zojuist ook te bedenken. Ik zou de blokjes alleen vast zetten met wiggen denk ik.
Daarmee reduceer je de overspanning van het metalstudprofiel natuurlijk enorm. Welke afmeting qua metalstudprofiel heb jij gebruikt bij welke overspanning. Zo te zien is dat verdiepingshoog ongeveer?

Laatste vraag. In je model van Ubakus heb je in je nieuwe isolatielaag balken gemodelleerd. Heb je dat ook daadwerkelijk gedaan om de isolatieplaten te klemmen of heb je direct op de bestaande dakafwerking geschroefd/gepurd?

Edit: Ah op je 2e foto zie ik het, geschroefd en de schroefgaatjes netjes afgedicht met alutape.

[ Voor 4% gewijzigd door PaT op 03-01-2021 21:19 ]

[_Arthur]

scoobinoobi schreef op zondag 3 januari 2021 @ 20:39:
@_Arthur wat is je ervaring met de acoutifit in je vloer/ plafond tussen de balken? Goede geluids isolatie? Sta hier op het punt rockwool sono base voor te bestellen.

Denk dat het type weinig uitmaakt. Zolang het maar "fluffy massa" is zeg maar.

PaT schreef op zondag 3 januari 2021 @ 21:14:
Ja, dat zat ik zojuist ook te bedenken. Ik zou de blokjes alleen vast zetten met wiggen denk ik.
Daarmee reduceer je de overspanning van het metalstudprofiel natuurlijk enorm. Welke afmeting qua metalstudprofiel heb jij gebruikt bij welke overspanning. Zo te zien is dat verdiepingshoog ongeveer?

Mijn afstand tussen mijn gordingen is max 1,35meter. Dus dat is de max overspanning. Hoh iets van 40cm volgens mij.

Laatste vraag. In je model van Ubakus heb je in je nieuwe isolatielaag balken gemodelleerd. Heb je dat ook daadwerkelijk gedaan om de isolatieplaten te klemmen of heb je direct op de bestaande dakafwerking geschroefd/gepurd?

Die balken zijn je/de bestaande gordingen

Ik monteer de platen met PUR + dakschroeven direct tegen mijn dakbeschot.

Het meest recente picasso cq puzzel werk, hier zijn 4 of 5 bussen PUR in gegaan:

[ Voor 15% gewijzigd door _Arthur op 03-01-2021 21:30 ]

[Joindry]

_Arthur schreef op zondag 3 januari 2021 @ 20:12:
@pekelveld @Joindry teken eerst jullie bestaande constructies in Ubakus, met daarna de door jezelf bedachte oplossingen met de materialen.

Daarna kunnen we helpen de restjes in te vullen.

Dit is de situatie van het dak ter hoogte van de slaapkamers.

Hier kan ik dus niet aan van binnenuit aan vanwege de gyprock.
Binnenkort wordt langs buitenuit een nieuw onderdak en pannen gelegd. De aanwezige isolatie wordt er dan uitgehaald en vervangen. Die isolatie hangt ook alle kanten uit en werk voor geen meter
Voorstellen van 2aannemers, die zouden gewoon de keepers opvullen met 16cm rotswol. Zoals het reeds zo is aan de bovenkant van het zadeldak. Zij wuiven de functie van het dampscherm weg.

Het bovenste deel van het dak ziet er nu zo uit:

Daar is binnenin dampfolie aangebracht omdat dit wél bereikbaar is.

Wat is jullie idee rond het dampscherm? Of is er een onderdak dat deels van de vochtregulerende functie kan overnemen?
Als laatste overweeg ik nog aan de buitenzijde een extra laag (4-6cm) PIR te laten aanbrengen om de isolatiewaarde naar R-5.5(ong) te brengen in plaats R-3.7. Is dat mogelijk? (nog niet gevraagd aan de aannemers)

[Wuursj]

Verbouwing schreef op zaterdag 2 januari 2021 @ 19:20:
Beste lezers,

Ik heb een ongeÏsoleerd huis gekocht uit 1954. De huidige bewoners zijn rond de 1000,= euro per maand aan stookkosten kwijt. Hier wil ik dus wat aan gaan doen. De vraag is; wat is wijsheid?

Afgezien van kruipruimte-, spouwmuurisolatie en HR++glas, wil ik uiteraard ook het belangrijkste doen dakisolatie.

Mijn situatie is:
Bitumen dak ongeveer 250m2, dakbeschot, balken 20 x 10cm en daartegenaan een schroten plafond.
Heeft iemand ervaring met easycel? Het plan is om 20cm easycel tussen de schroten en dakbeschot te blazen. Of is het beter om 20cm pir tegen het dakbeschot te monteren en af te werken met gipsplaten. Het mooiste zou zijn dat ik het schroten plafond kan laten zitten en daartegen het gipsen plafond kan monteren of neem ik dan een risico?

Zomaar volblaffen met cellulose is een slecht plan, dat gaat gegarandeerd condenseren en rotten. U-bakus slaat dan ook volledig rood uit:


Met een klimaatfolie onder je schrootjes zijn de problemen minder maar nog steeds niet gegarandeerd probleemvrij:


Dit noemen ze een 'compact-dak' en onder bepaalde voorwaarden toelaatbaar voor sommige mensen. Vooral wat meer in zwang bij onze zuiderburen die een hoop meer doen met cellulose dan de nederlanders.
Maar ook niet elke cellulose boer staat hier achter heb ik ondervonden.

Als je dit aan durft zijn er wat randvoorwaarden aangezien het ook met klimaatfolie een beetje condenseert: dak moet kunnen drogen in de zomer. Dus geen blijvende waterplassen (dat zal met 5 graden afschot wel meevallen), geen zonnepanelen, geen groen dak, liefst ook geen vlakken waar altijd schaduw op valt. Dan zou het in principe moeten kunnen.

Beter is zoals gezegd: Pir er over en nieuw bitumen (warm-dak). Soms blijft het oude bitumen dan gewoon liggen maar dat zou ik zelf niet zo snel doen.

_Arthur schreef op zondag 3 januari 2021 @ 16:52:
[...]

Klimaat folie is dan ook onzin in jouw situatie. In wel meer gevallen, maar dan ben ik een beliebert.
Waarom: alu-PIR is al dampdicht. Dus voegt het geheel niets toe in jouw situatie.

In dit geval ben ik het met je eens hoor
Klimaat folie onder/boven dampdichte laag is zinloos.

[ Voor 10% gewijzigd door Wuursj op 03-01-2021 22:27 ]

[_Arthur]

@Joindry volgens mij missen er nog elementen bij je opbouw. Waar is je dakbeschot? Wat doet dat "bitumendickbeschichtung" daar? Je praat over gyproc/gipsplaten, maar die staan niet getekend.

En van buitenaf na-isoleren met een dampopen materiaal zonder dampschermen is, euh, geen goed idee. En aannamers die dat wegwuiven, tja, omdat het vanaf de buitenzijden niet te doen is om aan te brengen. Want die moeten aan de warme kant dwz achter je gipskarton/gyprocplaat.

[Joindry]

_Arthur schreef op zondag 3 januari 2021 @ 21:58:
@Joindry volgens mij missen er nog elementen bij je opbouw. Waar is je dakbeschot? Wat doet dat "bitumendickbeschichtung" daar? Je praat over gyproc/gipsplaten, maar die staan niet getekend.

En van buitenaf na-isoleren met een dampopen materiaal zonder dampschermen is, euh, geen goed idee. En aannamers die dat wegwuiven, tja, omdat het vanaf de buitenzijden niet te doen is om aan te brengen. Want die moeten aan de warme kant dwz achter je gipskarton/gyprocplaat.

bitumendickbeschichtung, was volgens mij het best passende voor mijn onderdak. Das gewoon een jaren '80 asbest onderdak. Ik doe mijn best, maar ik ben geen kenner van bouwmaterialen.

De gyprock is gelijk aan de de laag stukwerk. Er is een stuk gedaan met gyprock en een stuk met met van die netten (stuccanet)

[Destralak]

Joindry schreef op zondag 3 januari 2021 @ 22:16:
[...]

bitumendickbeschichtung, was volgens mij het best passende voor mijn onderdak. Das gewoon een jaren '80 asbest onderdak. Ik doe mijn best, maar ik ben geen kenner van bouwmaterialen.

De gyprock is gelijk aan de de laag stukwerk. Er is een stuk gedaan met gyprock en een stuk met met van die netten (stuccanet)

Je kunt ook 'Eternit' invoeren als je asbestvezelplaten hebt (grijskleurig).
Overigens geef je aan dat je dak vervangen wordt, wordt dat asbest ook gelijk verwijderd neem ik aan? Aan de buitenkant isoleren is altijd nog de betere optie als je alles toch vervangt.

[Joindry]

Destralak schreef op maandag 4 januari 2021 @ 15:15:
[...]


Je kunt ook 'Eternit' invoeren als je asbestvezelplaten hebt (grijskleurig).
Overigens geef je aan dat je dak vervangen wordt, wordt dat asbest ook gelijk verwijderd neem ik aan? Aan de buitenkant isoleren is altijd nog de betere optie als je alles toch vervangt.

Excuses niet gezien. En natuurlijk worden de asbestplaten verwijderd.
Met "langs buiten" bedoel je bovenop het latwerk?
De vraag is dan wat met het ontbreken van een dampfolie? Is het gebruiken van minerale wol dan nog aangewezen? Of kijk ik best uit naar iets minder ademend. bvb eerst 4cm PIR tegen de stuckwerken en daar tegen 12 cm rotswol. Of omgekeerd. Of maak ik het gewoon erger met het plaatsen van PIR.
Enige wat ik weet, is dat de beste oplossing, het plaatsen van dampfolie zou zijn, geen optie is. Wat ik wil vermijden zijn vochtproblemen.

Deze avond trouwens eens registreren opdat ik alle materialen kan kiezen.

[Destralak]

Joindry schreef op maandag 4 januari 2021 @ 16:08:
[...]


Excuses niet gezien. En natuurlijk worden de asbestplaten verwijderd.
Met "langs buiten" bedoel je bovenop het latwerk?
De vraag is dan wat met het ontbreken van een dampfolie? Is het gebruiken van minerale wol dan nog aangewezen? Of kijk ik best uit naar iets minder ademend. bvb eerst 4cm PIR tegen de stuckwerken en daar tegen 12 cm rotswol. Of omgekeerd. Of maak ik het gewoon erger met het plaatsen van PIR.
Enige wat ik weet is dat de beste oplossing, het plaatsen zou zijn van dampfolie, geen optie is. Wat ik wil vermijden zijn vochtproblemen.

Deze avond trouwens een registreren opdat ik alle materialen kan kiezen.

Met langs buiten bedoel ik bovenop het nieuwe dakbeschot. Dus als de eternitplaten eraf gaan en worden vervangen, komt bovenop dat nieuwe dakbeschot de dampremmende folie en dan isolatie + dakbedekking. Dit heet ook wel 'warm dak'. https://www.joostdevree.nl/shtmls/warm_dak.shtml

Je hebt dan geen isolatie meer nodig binnen in je huis.

Het dak wordt uiteraard dan wel hoger.

edit: Je kunt in ubakus ook voorbeelden kijken (bovenaan in menu; Voorbeelden > Kap > 'Rafelaars op daksparren isolatie')

[ Voor 4% gewijzigd door Destralak op 04-01-2021 16:22 ]

[scoobinoobi]

Tussen de tand en groef van sommige planken van het dakbeschot komt aardig wat koude lucht naar binnen(zo te zien met de warmte beeld camera) gezien de eerste laag isolatie tegen het beschot pavaflex word, lijkt het jullie verstandig om deze dicht te maken(met kit oid)? Zelf denk ik van wel maar misschien draagt het bij aan de damp open eigenschap van het beschot.

[rube]

Bij mij zaten gaten van circa rond 10 mm in het dakbeschot. Die waren er bewust in aangebracht (ronde plastic doppen) en hebben in de 30 jaar dat het er in zat geen probleem veroorzaakt voor het hout en de rots-of glaswol dat daar achter zat.
Ik heb die gaten daarom ook niet dicht gemaakt toen ik de rots-/glaswol heb vervangen door pavaflex. Mocht er nog wat vocht in de constructie komen vanuit de warme zijde (= binnen), dan kan dat er later ook weer makkelijk uit.
Maar het kan denk ik ook niet echt kwaad om het "dichter" te maken, het hoeft niet echt te tochten om dampopen te zijn.

[Joindry]

Destralak schreef op maandag 4 januari 2021 @ 16:16:
[...]


Met langs buiten bedoel ik bovenop het nieuwe dakbeschot. Dus als de eternitplaten eraf gaan en worden vervangen, komt bovenop dat nieuwe dakbeschot de dampremmende folie en dan isolatie + dakbedekking. Dit heet ook wel 'warm dak'. https://www.joostdevree.nl/shtmls/warm_dak.shtml

Je hebt dan geen isolatie meer nodig binnen in je huis.

Het dak wordt uiteraard dan wel hoger.

edit: Je kunt in ubakus ook voorbeelden kijken (bovenaan in menu; Voorbeelden > Kap > 'Rafelaars op daksparren isolatie')

Zo, ik heb me geregistreerd en de keuzelijst is al iets uitgebreider nu. Als ook de voorbeelden bekeken.
Is er trouwens een soort vochtdoorlatende PIR? Enige wat verschillend is tussen de twee onderstaande platen, is het type PIR. Ik dacht dat PIR gewoon niet vochtdoorlatend was? De ene simulatie krijgt een goede droogtijd, de andere een ronduit slechte. Ik vermoed eigenlijk een parameterfoutje, maar kan de bal compleet mis slaan.




Dit was trouwens wat ik in gedachten had. Dampscherm aanbrengen maar rondom de balken. Software lijkt daar iig geen probleem van te maken.

De laag PIR hoeft geen PIR te zijn. Liefst brandveilig en bovenop moeten achteraf nog zonnepanelen geïnstalleerd kunnen worden. Voorstellen zijn welkom qua materialen.
Verder weet ik ook niet of er zoiets is al overkill. Onze spouwmuren hebben een R van 1,5 en zonder crepi niet meer hoger te krijgen. Is R=6 voor het dak dan buitenproportioneel?

[ Voor 12% gewijzigd door Joindry op 04-01-2021 20:16 ]

[pekelveld]

pekelveld schreef op zondag 3 januari 2021 @ 20:01:
Ik zie dat dit topic stukken "actiever" is dan ruim een jaar geleden, top om zoveel ervaringen te lezen.

Ruim een jaar geleden had ik al eens iets gepost, maar dat leverde nog niet veel respons op.
[...]
Bij deze een nieuwe poging met een wat aangepaste vraag. Zie bijgevoegde foto's van mijn eind-jaren-70 dak.

_Arthur schreef op zondag 3 januari 2021 @ 20:12:
@pekelveld @Joindry teken eerst jullie bestaande constructies in Ubakus, met daarna de door jezelf bedachte oplossingen met de materialen.

Daarna kunnen we helpen de restjes in te vullen.

Zo, poging 1. Ik heb twee situaties ingevoerd:

Huidige dakopbouw


Mogelijke isolatiewijze (Waarbij het dampdichte scherm aan de binnenzijde volgens enkelen overbodig is)


Heb ik hiermee de goede invoer gedaan, en welke conclusie moet ik hier nu uit trekken?

NB: Mij lijkt metal stud als regelwerk voor de gipsplaten het gemakkelijkste (ingevoerd als metaal U-profiel...), ook al heb ik er nog nooit mee gewerkt. Qua overspanning (1,10 meter tussen spanten) ben ik met metal stud minder bang voor doorbuiging dan met hout, en gevoelsmatig is metal stud eenvoudiger "uit te vlakken".

[Destralak]

Joindry schreef op maandag 4 januari 2021 @ 19:12:
[...]

Zo, ik heb me geregistreerd en de keuzelijst is al iets uitgebreider nu. Als ook de voorbeelden bekeken.
Is er trouwens een soort vochtdoorlatende PIR? Enige wat verschillend is tussen de twee onderstaande platen, is het type PIR. Ik dacht dat PIR gewoon niet vochtdoorlatend was? De ene simulatie krijgt een goede droogtijd, de andere een ronduit slechte. Ik vermoed eigenlijk een parameterfoutje, maar kan de bal compleet mis slaan.
[Afbeelding]

[Afbeelding]

Dit was trouwens wat ik in gedachten had. Dampscherm aanbrengen maar rondom de balken. Software lijkt daar iig geen probleem van te maken.

De laag PIR hoeft geen PIR te zijn. Liefst brandveilig en bovenop moeten achteraf nog zonnepanelen geïnstalleerd kunnen worden. Voorstellen zijn welkom qua materialen.
Verder weet ik ook niet of er zoiets is al overkill. Onze spouwmuren hebben een R van 1,5 en zonder crepi niet meer hoger te krijgen. Is R=6 voor het dak dan buitenproportioneel?

PIR is vaak (gedeeltelijk) dampdicht, of een klein beetje dampopen. Wat je aan druppels ziet op Ubakus is dat er dus mogelijk vocht opgesloten zit en/of condenseert tussen de PIR en de dampremmende folie.

Als ik jou was zou ik dus óf gaan voor een warm dak, óf voor een dubbele laag steenwol met aan de binnenzijde een klimaatfolie. Ik ben geen fan van PIR en wol combineren.

[_Arthur]

Joindry schreef op maandag 4 januari 2021 @ 19:12:
Dit was trouwens wat ik in gedachten had. Dampscherm aanbrengen maar rondom de balken. Software lijkt daar iig geen probleem van te maken.

Damp-sper gebruiken, ipv een damprem.

pekelveld schreef op maandag 4 januari 2021 @ 20:16:
Mogelijke isolatiewijze (Waarbij het dampdichte scherm aan de binnenzijde volgens enkelen overbodig is)

Damp-schermen bij gebruik van PIR met alu cachering is geheel overbodig wanneer je maar alle naden en eventuele gordingen ook met alu-tape aftaped (en dus 1 geheel dampdicht vlak maakt).

[ Voor 4% gewijzigd door _Arthur op 05-01-2021 11:46 ]

[Impry]

NoepZor schreef op donderdag 3 december 2020 @ 13:01:
[...]
Geen idee haha, ergens bij Eindhoven geloof ik. Ik zal het navragen, die kameraad van mij heeft 10 bedrijven langs gebeld waaronder jouw tip en dat bedrijf bij Eindhoven. Meest genoemde prijzen lagen toch wel rond de 13-15 euro per m2 voor 12cm PIR.

Hi, heb je inmiddels antwoord?

[barry86]

Impry schreef op dinsdag 5 januari 2021 @ 12:24:
[...]

Hi, heb je inmiddels antwoord?

RH isolatie in Nijmegen verkoopt veel b keuze PIR voor goede prijzen

[Impry]

Even de site gecheckt, die zitten ook op de 'gemiddelde' € 13-15 voor B keuze 12cm.
Ik had het bij die handelaar voor € 7,-/meter (10cm) en @NoepZor had een ander adresje wat in die range zit.

Maar uiteraard bedankt voor het meedenken!

[NoepZor]

Wijdeven isolatie in st. Oedenrode komt het vandaan. Zijn geen hele mooie platen (bol lopende zijkanten, overgang van rollen alu cachering etc.). Maar met een beetje zaag en purwerk wel bruikbaar. Ik heb 12cm PIR. Denk dat echte B keuze wel iets prijziger is dan deze “afvalplaten”.

[Impry]

Thanks voor je snelle reactie. Nisol krijgt morgen weer wat binnen, dat is wel meer de standaard B-keuze denk ik. Hopelijk zit daar wat bij en anders ga ik Wijdeven bellen!

[NoepZor]

Nisol had een maand geleden niets liggen in 10-12 cm en toen ook geen uitzicht op snelle levering. Een vriend van me heeft dit geregeld, die heeft iets van 10 bedrijven gebeld. Kwam allemaal rond de 10-14 euro voor B keuze. Voor slechts iets meer heb je ook gewoon A keuze. Wij hadden die 12cm platen voor 7.50 per m2. Maar we hebben wel ineens 220 meter afgenomen, geen idee of dat nog van invloed is.

[ Voor 19% gewijzigd door NoepZor op 05-01-2021 13:47 ]

[Joindry]

Destralak schreef op dinsdag 5 januari 2021 @ 11:26:
[...]


PIR is vaak (gedeeltelijk) dampdicht, of een klein beetje dampopen. Wat je aan druppels ziet op Ubakus is dat er dus mogelijk vocht opgesloten zit en/of condenseert tussen de PIR en de dampremmende folie.

Als ik jou was zou ik dus óf gaan voor een warm dak, óf voor een dubbele laag steenwol met aan de binnenzijde een klimaatfolie. Ik ben geen fan van PIR en wol combineren.

Warm dak is minder een optie, omdat de helft van de dakstructuur 3 jaar geleden voorzien werd 18cm rotswol (het zolderstuk) . (kleine 100m²) Zou zonde zijn van de werken en kost om dat er zo snel al terug uit te halen.
Een tweede laag rotswol lijkt dan de meest voordehandliggende optie. Akoestisch ook de betere optie sowieso. (woon dicht bij een treinspoor).

[Destralak]

Joindry schreef op dinsdag 5 januari 2021 @ 14:16:
[...]


Warm dak is minder een optie, omdat de helft van de dakstructuur 3 jaar geleden voorzien werd 18cm rotswol (het zolderstuk) . (kleine 100m²) Zou zonde zijn van de werken en kost om dat er zo snel al terug uit te halen.
Een tweede laag rotswol lijkt dan de meest voordehandliggende optie. Akoestisch ook de betere optie sowieso. (woon dicht bij een treinspoor).

Ah dan zitten wij in een vergelijkbare situatie. Ik wil binnen een jaar ook mijn zolder isoleren en gebruik maken van steenwol (tussen de kepers én tussen de gordingen) en daarna een dampscherm en (dubbele) gipsplaat voor afwerking en akoestiek (ik woon namelijk aan een ontsluitingsweg).

Dit is het idee op dit moment;

[ Voor 19% gewijzigd door Destralak op 05-01-2021 14:34 ]

[Impry]

NoepZor schreef op dinsdag 5 januari 2021 @ 13:46:
Nisol had een maand geleden niets liggen in 10-12 cm en toen ook geen uitzicht op snelle levering. Een vriend van me heeft dit geregeld, die heeft iets van 10 bedrijven gebeld. Kwam allemaal rond de 10-14 euro voor B keuze. Voor slechts iets meer heb je ook gewoon A keuze. Wij hadden die 12cm platen voor 7.50 per m2. Maar we hebben wel ineens 220 meter afgenomen, geen idee of dat nog van invloed is.

Klopt, morgen gaat hij weer naar de fabriek, hopelijk krijgt hij dan wat platen van die maat mee.

En 220m² telt wel lekker door natuurlijk, prachtige prijs € 7,50/m²!

[_Arthur]

Destralak schreef op dinsdag 5 januari 2021 @ 14:31:
Ah dan zitten wij in een vergelijkbare situatie. Ik wil binnen een jaar ook mijn zolder isoleren en gebruik maken van steenwol (tussen de kepers én tussen de gordingen) en daarna een dampscherm en (dubbele) gipsplaat voor afwerking en akoestiek (ik woon namelijk aan een ontsluitingsweg).

Ipv na-isoleren vanaf de binnenzijde, zou ik dat eternit er uit rossen. Maar dan mag je een geheel nieuw dak leggen

[Joindry]

_Arthur schreef op dinsdag 5 januari 2021 @ 11:46:
[...]

Damp-sper gebruiken, ipv een damprem.

[Afbeelding]


[...]

Damp-schermen bij gebruik van PIR met alu cachering is geheel overbodig wanneer je maar alle naden en eventuele gordingen ook met alu-tape aftaped (en dus 1 geheel dampdicht vlak maakt).

Dampfsper is een ramp als je die langs buiten aanbrengt. Rond de balken ivm onder de balken doet R 2 hele punten dalen.



Zou die folie (remmend of blokkerend echt nodig zijn trouwens? Zonder lijkt de simulator helemaal geen problemen te geven. luchtvochtigheid buiten 80% en binnen 60%. Bovendien veruit de hoogste R-waarde nog ook.

[pekelveld]

_Arthur schreef op dinsdag 5 januari 2021 @ 11:46:
[...]
Damp-schermen bij gebruik van PIR met alu cachering is geheel overbodig wanneer je maar alle naden en eventuele gordingen ook met alu-tape aftaped (en dus 1 geheel dampdicht vlak maakt).

Eens, als je het allemaal netjes krijgt afgeplakt. Bij twijfel zie ik overigens geen nadelen van het alsnog toepassen, behalve voor de portemonnee.. .

Dan de rode folie. Die is nu dus ingevoerd als waterkerend, dampdoorlatend. Heeft iemand de gouden tip of dit ook daadwerkelijk zal kloppen, gezien het bouwjaar en de 'looks'?

Tot slot: ik zie voor na-isolatie geen rare waarden, dus daaruit kan ik concluderen dat het goed gaat? Het verbaast me wel dat de huidige situatie redelijk rood/oranje uitslaat. Waaraan zou ik dat concreet moeten merken in deze koude tijden?

[Destralak]

_Arthur schreef op dinsdag 5 januari 2021 @ 16:32:
[...]

Ipv na-isoleren vanaf de binnenzijde, zou ik dat eternit er uit rossen. Maar dan mag je een geheel nieuw dak leggen

Zeker waar :-) Maar dat hoeft de aankomende 10 jaar nog niet te gebeuren i.v.m. kwaliteit van de pannen. En PIR/resol-isolatie aan de buitenzijde levert weinig tot geen geluidsisolatie op.

Joindry schreef op dinsdag 5 januari 2021 @ 18:33:
[...]


Dampfsper is een ramp als je die langs buiten aanbrengt. Rond de balken ivm onder de balken doet R 2 hele punten dalen.
[Afbeelding]
[Afbeelding]

Zou die folie (remmend of blokkerend echt nodig zijn trouwens? Zonder lijkt de simulator helemaal geen problemen te geven. luchtvochtigheid buiten 80% en binnen 60%. Bovendien veruit de hoogste R-waarde nog ook.
[Afbeelding]

Waarom die folie om de balken heen? Waarom niet gewoon recht achter de gipsplaat, over de balken heen?

[ Voor 59% gewijzigd door Destralak op 06-01-2021 12:26 ]

[Destralak]

... dubbel

[ Voor 98% gewijzigd door Destralak op 06-01-2021 12:26 ]

[phYzar]

Joindry schreef op dinsdag 5 januari 2021 @ 18:33:
[...]
Dampfsper is een ramp als je die langs buiten aanbrengt. Rond de balken ivm onder de balken doet R 2 hele punten dalen.

Die twee punten komt niet door de sper vs rem maar doordat je rockwool door pir hebt vervangen.

Zou die folie (remmend of blokkerend echt nodig zijn trouwens? Zonder lijkt de simulator helemaal geen problemen te geven. luchtvochtigheid buiten 80% en binnen 60%. Bovendien veruit de hoogste R-waarde nog ook.

Je hebt helemaal geen dakbeschot in berekening, dus met alleen zachte isolatiematerialen ademt dat lekker door ja. Maar ik neem aan dat je wel een dakbeschot hebt?

//edit: en dat isoleert zeker beter als je in je berekening zowel je isolatielaag als balken van 16cm naar 18 cm opdikt

[ Voor 7% gewijzigd door phYzar op 06-01-2021 12:56 ]

[Joindry]

phYzar schreef op woensdag 6 januari 2021 @ 12:55:
[...]

Die twee punten komt niet door de sper vs rem maar doordat je rockwool door pir hebt vervangen.

[...]

Je hebt helemaal geen dakbeschot in berekening, dus met alleen zachte isolatiematerialen ademt dat lekker door ja. Maar ik neem aan dat je wel een dakbeschot hebt?

Momenteel is dat Eternit, maar geen idee of dat moet vervangen worden. Jij geeft duidelijk aan van wel

Destralak schreef op woensdag 6 januari 2021 @ 09:25:


Waarom die folie om de balken heen? Waarom niet gewoon recht achter de gipsplaat, over de balken heen?

Omdat ik van buitenuit moet werken. De muren binnenin worden niet aangepakt.

phYzar schreef op woensdag 6 januari 2021 @ 12:55:
[...]


//edit: en dat isoleert zeker beter als je in je berekening zowel je isolatielaag als balken van 16cm naar 18 cm opdikt

Oeps,

[ Voor 36% gewijzigd door Joindry op 06-01-2021 13:00 ]

[phYzar]

Joindry schreef op woensdag 6 januari 2021 @ 12:56:
Momenteel is dat Eternit, maar geen idee of dat moet vervangen worden. Jij geeft duidelijk aan van wel

Ik weet niet of je dat wel of niet moet vervangen, mijn punt is meer dat je berekeningen door missende lagen niet realistisch zijn en door wisselende materialen niet onderling vergelijkbaar. Dus pas op met de conclusies die je daaruit trekt.

[Joindry]

phYzar schreef op woensdag 6 januari 2021 @ 13:00:
[...]

Ik weet niet of je dat wel of niet moet vervangen, mijn punt is meer dat je berekeningen door missende lagen niet realistisch zijn en door wisselende materialen niet onderling vergelijkbaar. Dus pas op met de conclusies die je daaruit trekt.

De Eternit gaat iig wel weg. De dakpannen dienen vervangen te worden vanwege dat ze broos geworden zijn. Bij iedere storm breekt er wel één en kan ik iedere keer het dak op.
Het lijkt mij dan het beste moment om de Eternit te verwijderen. Bovendien geeft Vlaanderen vanaf 2020 mooie premies op het verwijderen van asbest in daken.

[Destralak]

Joindry schreef op woensdag 6 januari 2021 @ 13:03:
[...]


De Eternit gaat iig wel weg. De dakpannen dienen vervangen te worden vanwege dat ze broos geworden zijn. Bij iedere storm breekt er wel één en kan ik iedere keer het dak op.
Het lijkt mij dan het beste moment om de Eternit te verwijderen. Bovendien geeft Vlaanderen vanaf 2020 mooie premies op het verwijderen van asbest in daken.

Als je van buitenuit gaat werken dan is er maar 1 goede optie. Eternit eraf, nieuw dakbeschot, warm dak. Laat je adviseren door een dakdekker.

[ Voor 3% gewijzigd door Destralak op 06-01-2021 13:24 ]

[Joindry]

Destralak schreef op woensdag 6 januari 2021 @ 13:23:
[...]


Als je van buitenuit gaat werken dan is er maar 1 goede optie. Eternit eraf, nieuw dakbeschot, warm dak. Laat je adviseren door een dakdekker.

Dat heb ik dus al 2* laten doen en die zouden gewoon rotswol zetten; zonder dampfolie. Dat was de gehele reden waarom ik hier terechtkom. Omdat ik zelf al twijfel had bij de voorstellen.
Dit stond in de offerte qua dakbeschot: "onderdak oil temperend stoflat 15/22 panlat 24/36"

Beschrijving Hoev. Eh Prijs Totaal
afbreken van dakbedeking wegvoeren van puin 171,000 m² VH 12,47 2 132,370
afbreken van asbest onderdak wegvoeren van puin 171,000 m² VH 4,30 735,300
onderdak oil temperend stoflat 15/22 panlat 24/36 171,000 m² VH 12,86 2 199,060
stormpan 44 antraciet panhaken in inox 171,000 m² m² 39,75 6 797,250
veust met onderveust 12,000 lm lm 39,26 471,120
gevelpannen in inox panhaken + kopernagel 16,000 lm VH 33,71 539,360
kopplaat 2,000 St. St. 27,23 54,460
inwerken van lood 52,000 kg VH 9,36 486,720
inslijpen van slapers , noordboom 5,000 lm VH 19,35 96,750
slapers in zink 5,000 lm VH 19,29 96,450
plaatsen van stelling 1,000 tot. tot. 720,00 720,000
leveren en plaatsen isoconfort 35 16 cm R-waarde 4.55 120,000 m² VH 18,99 2 278,800
wegmenen, terugplaatsen van zonnepannelen 1,000 tot 1 120,00 1 120,000
Bedrag totaal excl. BTW € 17 727,64

[ Voor 53% gewijzigd door Joindry op 06-01-2021 14:00 ]

[Destralak]

Joindry schreef op woensdag 6 januari 2021 @ 13:50:
[...]


Dat heb ik dus al 2* laten doen en die zouden gewoon rotswol zetten; zonder dampfolie. Dat was de gehele reden waarom ik hier terechtkom. Omdat ik zelf al twijfel had bij de voorstellen.
Dit stond in de offerte qua dakbeschot: "onderdak oil temperend stoflat 15/22 panlat 24/36"

Beschrijving Hoev. Eh Prijs Totaal
afbreken van dakbedeking wegvoeren van puin 171,000 m² VH 12,47 2 132,370
afbreken van asbest onderdak wegvoeren van puin 171,000 m² VH 4,30 735,300
onderdak oil temperend stoflat 15/22 panlat 24/36 171,000 m² VH 12,86 2 199,060
stormpan 44 antraciet panhaken in inox 171,000 m² m² 39,75 6 797,250
veust met onderveust 12,000 lm lm 39,26 471,120
gevelpannen in inox panhaken + kopernagel 16,000 lm VH 33,71 539,360
kopplaat 2,000 St. St. 27,23 54,460
inwerken van lood 52,000 kg VH 9,36 486,720
inslijpen van slapers , noordboom 5,000 lm VH 19,35 96,750
slapers in zink 5,000 lm VH 19,29 96,450
plaatsen van stelling 1,000 tot. tot. 720,00 720,000
leveren en plaatsen isoconfort 35 16 cm R-waarde 4.55 120,000 m² VH 18,99 2 278,800
wegmenen, terugplaatsen van zonnepannelen 1,000 tot 1 120,00 1 120,000
Bedrag totaal excl. BTW € 17 727,64

Ik snap je probleem, strikt genomen is het wel mogelijk lijkt me, zolang er maar een folie gebruikt wordt.
Je zou een bedrijf als Kingspan eens kunnen bellen voor hun mening?

[Ferdi van Hal]

Goedemorgen,

Mijn eerste post en meteen een hulpvraag of ik het allemaal goed begrepen heb, bij het isoleren van je dak van binnenuit wil ik natuurlijk niet achteraf iets fout hebben gedaan waardoor ik een compleet dak kan gaan vervangen.

Situatie schets:
Betonnen dakpannen met daaronder een soort purschuim op spaanplaat, dit zorgt er natuurlijk voor dat ik mij behoorlijk zorgen maak over welke dingen ik moet doen om insluiting van vocht te voorkomen.
Er zijn enkele lekkages geweest maar dit is voor meer dan zes jaar nu droog.
Ik heb de volgende ubakus model gemaakt (zoals ik het liefst aan pak):


Het idee is om te zorgen dat er een strakke afwerking komt met gipsplaat (afwerking met bijvoorbeeld renovlies).
Ik wil gaan voor een maximale isolatie, hierom is de keuze dan ook gevallen om tussen de balken van het dak (geen idee wat hier de naam van is) maximaal op te vullen met PIR welke aan beide zijde aluminium heeft. Volgens de ubakus sim, is het niet wenselijk om gebruik te maken van een klimaatfolie (zie hieronder) maar kan beter gebruik gemaakt worden van een aluminium folie (zie hierboven) (heb ik dit goed begrepen?) Wat ik voornamelijk namelijk zie is een droogtijd verschil



Graag heb ik jullie advies / tips om dit project verder te zetten.

[scoobinoobi]

Aluminium is in jou situatie beter, het zit al op de pir platen, alleen nog de naden afplakken met alu tape.
Ik zelf zou ook de tape over de gordingen plakken als de pir toch gelijk komt te te liggen met de gordingen

Problemen met vocht met het klimaat folie komt denk ik omdat dit vocht regulerend is.

Ik blijft het echter spannend vinden om na te isoleren met een laagje pur onder de pannen. Misschien is het slim om nog een extra Damprem folie over de pir aan te brengen. Better safe than sorry toch?

[PaT]

Ferdi van Hal schreef op donderdag 7 januari 2021 @ 09:33:
Goedemorgen,

Mijn eerste post en meteen een hulpvraag of ik het allemaal goed begrepen heb, bij het isoleren van je dak van binnenuit wil ik natuurlijk niet achteraf iets fout hebben gedaan waardoor ik een compleet dak kan gaan vervangen.

Situatie schets:
Betonnen dakpannen met daaronder een soort purschuim op spaanplaat, dit zorgt er natuurlijk voor dat ik mij behoorlijk zorgen maak over welke dingen ik moet doen om insluiting van vocht te voorkomen.
Er zijn enkele lekkages geweest maar dit is voor meer dan zes jaar nu droog.
Ik heb de volgende ubakus model gemaakt (zoals ik het liefst aan pak):
[Afbeelding]

Het idee is om te zorgen dat er een strakke afwerking komt met gipsplaat (afwerking met bijvoorbeeld renovlies).
Ik wil gaan voor een maximale isolatie, hierom is de keuze dan ook gevallen om tussen de balken van het dak (geen idee wat hier de naam van is) maximaal op te vullen met PIR welke aan beide zijde aluminium heeft. Volgens de ubakus sim, is het niet wenselijk om gebruik te maken van een klimaatfolie (zie hieronder) maar kan beter gebruik gemaakt worden van een aluminium folie (zie hierboven) (heb ik dit goed begrepen?) Wat ik voornamelijk namelijk zie is een droogtijd verschil

[Afbeelding]

Graag heb ik jullie advies / tips om dit project verder te zetten.

Zoek mijn posts in dit topic op en de reacties van Arthur. Hij en ik hebben dezelfde situatie. Alu omkleedde PIR platen kopen en alle naden goed aftappen met aluminiumtape en je bent klaar. Met een beetje PIR plaat zit je zo op een Rc van 8

Afwerken met Renovlies klinkt trouwens wel goed, slim bedacht.

[Destralak]

scoobinoobi schreef op donderdag 7 januari 2021 @ 21:17:
Aluminium is in jou situatie beter, het zit al op de pir platen, alleen nog de naden afplakken met alu tape.
Ik zelf zou ook de tape over de gordingen plakken als de pir toch gelijk komt te te liggen met de gordingen

Problemen met vocht met het klimaat folie komt denk ik omdat dit vocht regulerend is.

Ik blijft het echter spannend vinden om na te isoleren met een laagje pur onder de pannen. Misschien is het slim om nog een extra Damprem folie over de pir aan te brengen. Better safe than sorry toch?

PaT schreef op donderdag 7 januari 2021 @ 21:25:
[...]

Zoek mijn posts in dit topic op en de reacties van Arthur. Hij en ik hebben dezelfde situatie. Alu omkleedde PIR platen kopen en alle naden goed aftappen met aluminiumtape en je bent klaar. Met een beetje PIR plaat zit je zo op een Rc van 8

Afwerken met Renovlies klinkt trouwens wel goed, slim bedacht.

Hoe denken jullie over het feit dat er hout wordt opgesloten tussen 2 dampdichte lagen? Zeg maar die laag tussen de PUR en PIR met alu.

[scoobinoobi]

Ik denk dat het wel kan zolang ja maar zeker weet dat je een goed dicht dampscherm hebt. Ik zou bv. Langs de randen de moeite ook echt nemen om het tape of folie goed op de muur aan te sluiten met kit.

[PaT]

Destralak schreef op vrijdag 8 januari 2021 @ 10:01:
[...]


[...]


Hoe denken jullie over het feit dat er hout wordt opgesloten tussen 2 dampdichte lagen? Zeg maar die laag tussen de PUR en PIR met alu.

Dampdicht = geen vocht bij het hout, dus dat moet goed gaan.

[Wuursj]

PaT schreef op vrijdag 8 januari 2021 @ 10:37:
[...]

Dampdicht = geen vocht bij het hout, dus dat moet goed gaan.

en @Destralak

In theorie werkt het perfect.
Maar als het ooit vocht bij komt... Door niet perfect aftapen, schroefjes door de folie, bouwfouten, veroudering van tape of pur, lekkage van buiten die je binnen pas gaat zien als het veel te laat is.
Zelfs Ubkaus ontraad buiten en binnen dampdichte lagen als er ook hout oid in de constructie zit:



Ik heb een keer een rapportje mogen aanschouwen in een garantie kwestie van een nieuwbouw HSB wand die van binnen en van buiten dampdicht was afgesloten. Geen aanwijsbare lekkage aan te wijzen, waarschijnlijk (behoorkijk wat) vocht tijdens de bouw ingekomen. Dat was na 3 jaar of zo een mooie championnenkwekerij en hout rot...

In de houten botenbouw mogen we alleen hout aan beide zijden dampdicht inpakken als je 10000% zeker weet dat alles echt dampdicht wordt, elk hoekje. En als vochtpercentage in het hout onder de 12% is (liever nog lager). Dat is vaak lastig voor elkaar te krijgen.

In theorie is het in mijn dakkapel ook de beste optie. Ik durf het niet aan met een dampdichte bovenkant (bitumen). Maar het hangt er ook af van hoe goed je de boel dicht zou kunnen krijgen.

[ Voor 7% gewijzigd door Wuursj op 08-01-2021 11:33 ]

[PaT]

Wuursj schreef op vrijdag 8 januari 2021 @ 11:07:
[...]

en @Destralak

In theorie werkt het perfect.
Maar als het ooit vocht bij komt... Door niet perfect aftapen, schroefjes door de folie, bouwfouten, veroudering van tape of pur, lekkage van buiten je binnen pas gaat zien als het veel te laat is.
Zelfs Ubkaus ontraad buiten en binnen dampdichte lagen als er ook hout oid in de constructie zit:

[Afbeelding]

Ik heb een keer een rapportje mogen aanschouwen in een garantie kwestie van een nieuwbouw HSB wand die van binnen en van buiten dampdicht was afgesloten. Geen aanwijsbare lekkage aan te wijzen, waarschijnlijk (behoorkijk wat) vocht tijdens de bouw ingekomen. Dat was na 3 jaar of zo een mooie championnenkwekerij en hout rot...

In de houten botenbouw mogen we alleen hout aan beide zijden dampdicht inpakken als je 10000% zeker weet dat alles echt dampdacht kan zijn, elk hoekje. En als vochtpercentage onder de 12% is (liever nog lager). Dat is heel lastig voor elkaar te krijgen.

In theorie is het in mijn dakkapel ook de beste optie. Ik durf het niet aan.

Maar het hangt er ook af van hoe goed je de boel dicht zou kunnen krijgen.

Wow, lager dan 12% is wel extreem laag. Dat ga je in je woning nooit voor elkaar krijgen. Ik ben al redelijk "trots" dat ik de luchtvochtigheid op mijn zolder heb weten terug te brengen van ca 65% naar rond de 45-50%

[Wuursj]

PaT schreef op vrijdag 8 januari 2021 @ 11:15:
[...]

Wow, lager dan 12% is wel extreem laag. Dat ga je in je woning nooit voor elkaar krijgen. Ik ben al redelijk "trots" dat ik de luchtvochtigheid op mijn zolder heb weten terug te brengen van ca 65% naar rond de 45-50%

Het gaat om het vochtpercentage in het hout, niet de luchtvochtigheid. (ik heb het wat duidelijker gemaakt in mijn post). 12% is op zich wel mogelijk maar kan wel lastig zijn bij bestaande constructies. Mijn nieuwbouw constructies zitten momenteel al hoger dus zou ik nog even moeten wachten met dicht foliën tot de lente/zomer.

[ Voor 14% gewijzigd door Wuursj op 08-01-2021 11:24 ]

[PaT]

Wuursj schreef op vrijdag 8 januari 2021 @ 11:17:
[...]

Het gaat om het vochtpercentage in het hout, niet de luchtvochtigheid. 12% is op zich wel mogelijk maar kan wel lastig zijn bij bestaande constructies.

Ahh, materiaalvochtigheid, niet luchtvochtigheid. Helder. Ik zal eens een keertje meten hoe dat hier gesteld is. Volgens mij circuleert er in de familie zo'n metertje.

[Destralak]

Wuursj schreef op vrijdag 8 januari 2021 @ 11:07:
[...]

en @Destralak

In theorie werkt het perfect.
Maar als het ooit vocht bij komt... Door niet perfect aftapen, schroefjes door de folie, bouwfouten, veroudering van tape of pur, lekkage van buiten die je binnen pas gaat zien als het veel te laat is.
Zelfs Ubkaus ontraad buiten en binnen dampdichte lagen als er ook hout oid in de constructie zit:

[Afbeelding]

Ik heb een keer een rapportje mogen aanschouwen in een garantie kwestie van een nieuwbouw HSB wand die van binnen en van buiten dampdicht was afgesloten. Geen aanwijsbare lekkage aan te wijzen, waarschijnlijk (behoorkijk wat) vocht tijdens de bouw ingekomen. Dat was na 3 jaar of zo een mooie championnenkwekerij en hout rot...

In de houten botenbouw mogen we alleen hout aan beide zijden dampdicht inpakken als je 10000% zeker weet dat alles echt dampdicht wordt, elk hoekje. En als vochtpercentage in het hout onder de 12% is (liever nog lager). Dat is vaak lastig voor elkaar te krijgen.

In theorie is het in mijn dakkapel ook de beste optie. Ik durf het niet aan met een dampdichte bovenkant (bitumen). Maar het hangt er ook af van hoe goed je de boel dicht zou kunnen krijgen.

Top uitleg, bedankt! Om het opsluiten van vocht tussen 2 dampdichte lagen te voorkomen, zou je dan een geventileerde luchtlaag moeten creëren? Zoiets als hier beneden, of wordt dit nooit gedaan?

[Wuursj]

@Destralak dat is een variant op de 'koud-dak' isolatie methode met kans op condensatie in die luchtlaag. Ook niet ideaal dus. En dan zou ik wel een zo'n dampdicht mogelijke laag aan de binnenkant aanbrengen (=naden en balken aftapen) om dat zoveel mogelijk te voorkomen.

Maar goed, ideale situaties bestaan niet met een damdichte laag aan de buitenkant.
Misschien is het minder dampdicht maken van de buitenkant een optie? Is die wel damp dicht? Is dat een oude versie van een Isopanel? Een dun laagje pur zonder alu folies zou best nog wel eens kunnen meevallen Ik zou er niet snel met een wol-achtige isolatie onder gaan zitten maar met PIR misschien wel aandruven.

[ Voor 6% gewijzigd door Wuursj op 08-01-2021 12:15 ]

[Destralak]

Wuursj schreef op vrijdag 8 januari 2021 @ 12:10:
@Destralak dat is een variant op de 'koud-dak' isolatie methode met kans op condensatie in die luchtlaag. Ook niet ideaal dus. En dan zou ik wel een zo'n dampdicht mogelijke laag aan de binnenkant aanbrengen (=naden en balken aftapen) om dat zoveel mogelijk te voorkomen.

Maar goed, ideale situaties bestaan niet met een damdichte laag aan de buitenkant.
Misschien is het minder dampdicht maken van de buitenkant een optie? Is die wel damp dicht? Is dat een oude versie van een Isopanel? Een dun laagje pur zonder alu folies zou best nog wel eens kunnen meevallen Ik zou er niet snel met een wol-achtige isolatie onder gaan zitten maar met PIR misschien wel aandruven.

Zeker goede vragen, maar het is niet mijn dak @Ferdi van Hal

[Ferdi van Hal]

Wat veel antwoorden en meedenkers! Fantastisch,

@Destralak @Wuursj Het betreft een pur laag uit 1973, er zit geen folie tussen de spaanplaat en de purlaag. Er zijn wijzigingen geweest op het dak, onder andere ventilatie buizen verplaatst en sommige dicht gemaakt.
Bij de werkzaamheden viel mij op dat niet overal de laag evengoed aanwezig is, op de plekken waar de buizen verwijderd zijn is geen laag terug gebracht, alleen dicht gemaakt met een plaatje aan de binnenzijde.
Het is voor mij de vraag wat voor paneel het daadwerkelijk is, helaas staat dit niet op de bouwtekeningen uit het verleden.

@Wuursj bedankt voor de duidelijke uitleg, eigenlijk is dit ook het stukje waar ik mij het meeste zorgen om maak, is het omzetten van pir naar bv glaswol of iets dergelijks met een klimaatfolie dan een beter idee voor het niet opsluiten van de spaanplaat laag?

[Wuursj]

@Ferdi van Hal dat klink in eerste instantie niet als iets dat dampdicht van buiten is. Is de boel wel nog goed droog? Dan denk ik dat ik PIR van binnen en rete-goed alles afsluiten wel zou aandurven.

Iets wol achtigs onder dampdicht met een klimaatfolie is een alternatief maar is ook niet gegarandeerd probleem vrij:

Het valt allemaal wel in de marges van Ubakus qua vocht al is de droogtijd wel aan de lange kant. Maar er kan dus condensatie optreden net op de plekken waar je het niet wil: bij het spaanplaat.

Denk dat ik voor PIR + goed dampdicht maken zou gaan. En voor een klimaat folie zou gaan als het dampdicht maken aan de binnenkant nu al niet lijkt te gaan lukken of als de buitenste laag echt dampdicht zou zijn.

[ Voor 6% gewijzigd door Wuursj op 08-01-2021 14:42 ]

[Simply_jeroen]

afgelopen voorjaar heb ik ook mijn dak geïsoleerd met 140mm pir platen

nu heb ik alleen het probleem dat tussen de isolatie en (ik dacht dampdoorlatend op bouwtekeningen van 1984 heet het mandraagfolie) folie het vochtig is, wat kan ik hier het beste aan doen?

[CrutzZz]

ik wil ook graag mijn dak aan de binnenkant isoleren.
alleen ik zelf zit ook met de vraag hoe ik het beste werkwijze kan gebruiken.

mijn situatie:

-dakpannen
-panlatten
-4cm tempex
-dakbeschot
-latten

Ik was ook aan het denken aan PIR platen tussen de balken in.
Alleen op mijn dakbeschot zit nog een lat van 1,5cm.
kan ik deze laten zitten en dan de PIR platen er tegenaan of moet ik ze verwijderen of insnijden in de PIR plaat.
Zodat de PIR plaat rechtstreeks tegen het dakbeschot aanzit.

ik doe even foto's toevoegen.

hopelijk kan iemand mij ermee helpen.(Wil natuurlijk geen last van vocht hebben)

[_Arthur]

Simply_jeroen schreef op zaterdag 9 januari 2021 @ 11:31:
afgelopen voorjaar heb ik ook mijn dak geïsoleerd met 140mm pir platen

nu heb ik alleen het probleem dat tussen de isolatie en (ik dacht dampdoorlatend op bouwtekeningen van 1984 heet het mandraagfolie) folie het vochtig is, wat kan ik hier het beste aan doen?

Is dit echt je dak constructie? Er is/was geen isolatie al aanwezig? En welke PIR platen heb je exact gebruikt. Een foto van je voor-situatie en nu-situatie zou handig zijn.

[Simply_jeroen]

_Arthur schreef op zaterdag 9 januari 2021 @ 12:07:
[...]


Is dit echt je dak constructie? Er is/was geen isolatie al aanwezig? En welke PIR platen heb je exact gebruikt. Een foto van je voor-situatie en nu-situatie zou handig zijn.

Er zat eerst 3cm glaswol tussen en in plaatst van gipsplaat houtvezel platen nu dus pir platen net gipsplaten daar onder . Pir platen is met 2 kanten aluminium . De naden heb ik dicht getapt Wat kan ik nu het beste doen?

[ Voor 7% gewijzigd door Simply_jeroen op 09-01-2021 12:16 ]

[_Arthur]

Simply_jeroen schreef op zaterdag 9 januari 2021 @ 12:15:
Er zat eerst 3cm glaswol tussen en in plaatst van gipsplaat houtvezel platen nu dus pir platen net gipsplaten daar onder . Pir platen is met 2 kanten aluminium . De naden heb ik dicht getapt Wat kan ik nu het beste doen?

Mandragende folies die ik zo snel zie, zijn meestal dampopen. Terwijl je nu een damp-sper tekend in je simulatie.

Dus; is er echt sprake van vocht (heb je dat ook fysiek gecontroleerd) of is dat alleen in de simulatie?

Trouwens; ook met een dampsper aan de buitenzijde zie ik geen problemen. Laag 3 is de simulatie dat je je balken aan de binnenzijde ook af taped met alu-tape.

[ Voor 31% gewijzigd door _Arthur op 09-01-2021 12:30 ]

[Simply_jeroen]

_Arthur schreef op zaterdag 9 januari 2021 @ 12:28:
[...]

Mandragende folies die ik zo snel zie, zijn meestal dampopen. Terwijl je nu een damp-sper tekend in je simulatie.

Dus; is er echt sprake van vocht (heb je dat ook fysiek gecontroleerd) of is dat alleen in de simulatie?

Trouwens; ook met een dampsper aan de buitenzijde zie ik geen problemen. Laag 3 is de simulatie dat je je balken aan de binnenzijde ook af taped met alu-tape.

[Afbeelding]

Ik heb er stuk uitgehaald. Waar Je dus het folie kan zien. Heb het als test op die plek opengemaakt.
Als in met me hand aan de
Linkerkant tussen de folie en de isolatie ga is me hand nat.

[scoobinoobi]

Rare situatie, waarom heb je die folie niet gewoon weg gehaald? Als het echt nat is en de folie is van buiten naar binnen dicht(dus nergens stuk oid. Dan moet het vocht van binnen zijn gekomen en moet je het daar echt zoeken. Is alles helemaal dicht getaped? Dus ook over je balken?
Als ik je constructie goed begrijp worden de gordingen nu dus ook nat aan de dakbeschot zeide?

[scoobinoobi]

CrutzZz schreef op zaterdag 9 januari 2021 @ 11:56:
ik wil ook graag mijn dak aan de binnenkant isoleren.
alleen ik zelf zit ook met de vraag hoe ik het beste werkwijze kan gebruiken.

mijn situatie:

-dakpannen
-panlatten
-4cm tempex
-dakbeschot
-latten

Ik was ook aan het denken aan PIR platen tussen de balken in.
Alleen op mijn dakbeschot zit nog een lat van 1,5cm.
kan ik deze laten zitten en dan de PIR platen er tegenaan of moet ik ze verwijderen of insnijden in de PIR plaat.
Zodat de PIR plaat rechtstreeks tegen het dakbeschot aanzit.

ik doe even foto's toevoegen.

hopelijk kan iemand mij ermee helpen.(Wil natuurlijk geen last van vocht hebben)

[Afbeelding]

[Afbeelding]

Je hebt met je tempex een zelfde situatie als de gene (Ferdi)met de pur op z'n dak beschot. Lees dat even terug. Tempex is voor zover ik weet ook "dampdicht"

[CrutzZz]

bedankt voor je reactie.

dus ik kan met alleen PIR platen en goed afplakken en afpurren aan het werk.

alleen mijn hoofdvraag is die met de latten op mijn dak beschot.
als ik de PIR platen er tegen aanmaken heb ik een luchtspouw van 1,5cm.
mag dit of moet de PIR plaat helemaal tegen het dak beschot op.

dit heb ik ongeveer gemaakt.(ik weet niet of ik het juist heb aangepakt)
zoals mijn vorige fotos.

scoobinoobi schreef op zaterdag 9 januari 2021 @ 13:51:
[...]


Je hebt met je tempex een zelfde situatie als de gene (Ferdi)met de pur op z'n dak beschot. Lees dat even terug. Tempex is voor zover ik weet ook "dampdicht"

[ Voor 36% gewijzigd door CrutzZz op 09-01-2021 15:24 ]

[Terrz]

Erg handig topic dit! Alleen zie ik (zoals zo velen) door de bomen het bos niet meer. Het lijkt alsof ieder huis net weer anders gebouwd is .

Begin maart krijgen wij de sleutel van ons nieuwe huis. Betreft een vrijstaande woning uit 1991 met een puntdak opgebouwd uit (volgens mij) Unidek platen die op de gordingen liggen.

Volgens de huidige bewoners ziet het dak er van binnen naar buiten op dit moment uit:

- Plaat 1 cm met gladde afwerkingslaag (waarschijnlijk melamine spaanplaat, maar niet zeker)
- EPS 10 cm (piepschuim)
- Groene spaanplaat 1 cm
- Panlatten en dakpannen

Zit dus verder geen folie in verwerkt.

Nu wil ik graag 8-10 cm PIR platen (met alu laag) tegen de huidige "gladde" platen kitten. Vervolgens een regelwerk tussen de gordingen maken en daar gipsplaten op schroeven (wat vervolgens gestuct gaat worden). Indien mogelijk monteer ik de gipsplaten direct op de PIR plate

Ik heb een account aangemaakt op Ubakus maar mijn Duits is erg slecht en de merk&materiaalkeuze is reuze per soort. Kan iemand dit voor mij invoeren of benoemen welke materialen ik in moet voeren?

Mijn dank is groot

edit: na wat stoeien kom ik hier op. Met of zonder na isolatie blijft het vocht in de spaanplaat laag onder de dakpannen?

[ Voor 22% gewijzigd door Terrz op 10-01-2021 15:54 ]