(Woon)Zolder dak Isoleren, beste methodiek?

[RSj65]

Wij willen na het isoleren van het schuine dak een gedeelte ca 5 cm van de gordingen zichtbaar houden. Is het mogelijk dat de gordingen vocht problemen kunnen veroorzaken achter m’n PIR platen?

[_Arthur]

Terrz schreef op zondag 10 januari 2021 @ 14:54:
Ik heb een account aangemaakt op Ubakus maar mijn Duits is erg slecht en de merk&materiaalkeuze is reuze per soort. Kan iemand dit voor mij invoeren of benoemen welke materialen ik in moet voeren?

Je kan hem gewoon in het Nederlands zetten; rechtsboven vlaggetje klikken.

En de nu gekozen PIR plaat, heeft geen alu-cachering en daarom gaat het mis. Kies ISOVER Integra AP PIR alu.

RSj65 schreef op zondag 10 januari 2021 @ 14:54:
Wij willen na het isoleren van het schuine dak een gedeelte ca 5 cm van de gordingen zichtbaar houden. Is het mogelijk dat de gordingen vocht problemen kunnen veroorzaken achter m’n PIR platen?

Hoi. Geen idee. Misschien iets meer effort in je vraagstelling stoppen.

[Terrz]

_Arthur schreef op zondag 10 januari 2021 @ 16:14:
[...]

Je kan hem gewoon in het Nederlands zetten; rechtsboven vlaggetje klikken.

En de nu gekozen PIR plaat, heeft geen alu-cachering en daarom gaat het mis. Kies ISOVER Integra AP PIR alu.


[...]

Bedankt, ben even verder aan de slag gegaan. Gelamineerde plaat kon ik niet vinden, dus voor gewoon spaanplaat gegaan.

Maar de huidige situatie (zoals deze vanaf de bouw is) lijkt al niet helemaal goed? Zie onderstaande:




Nieuwe constructie zou dan zo worden:



Pirplaten met vast maken met een combinatie van hi-tack kit en "dakschroeven"

Ik kan de gipsplaten direct op de purplaten schroeven? Heb dat in een ander topic voorbij zien komen da teen tweaker dat zo deed. Ik kan het alleen niet meer terugvinden. Scheelt weer een extra regelwerk zetten namelijk

[LED-Maniak]

Kleine tip voor de mensen hier die in Enschede wonen:

Je kan ter waarde van 75 euro gratis producten bij de gemeente bestellen.
Buisisolatie, maar ook LED-Lampen(heb er net 10 besteld), tochstrips, etc.

Best mooie actie

[pentaw1nz]

LED-Maniak schreef op maandag 11 januari 2021 @ 15:58:
Kleine tip voor de mensen hier die in Enschede wonen:

Je kan ter waarde van 75 euro gratis producten bij de gemeente bestellen.
Buisisolatie, maar ook LED-Lampen(heb er net 10 besteld), tochstrips, etc.

Best mooie actie

Hoe werkt dit? Heb je een link naar deze regeling?

[RobNemoo]

Morning! Ik ben bezig met de zolder en heb een vraag over het isoleren van de overgang tussen het schuine dak en de muur/spouw. Zoals te zien op de foto lopen de kepers over de muurplaat en steken dan naar buiten uit waar de dakgoot aan hangt. De muurplaat ligt op de dekvloer van de zolder en dus op de binnenmuur. Dan is er dus een spouw waar je zo in kunt kijken (nog niet geïsoleerd) en dan staat daar dus logischerwijs de buitenmuur.

Tussen de kepers komt Knauf Naturoll 032 en daarna nog een dikkere laag dwars over de kepers. Kan ik die laag glaswol die tussen de kepers gaat gewoon doorsteken zover als het gaat en dus over het gat van het spouw leggen of wordt dat te vochtig en moet ik het met iets anders afwerken daar en dus met de glaswol stoppen bovenop de muurplaat?

Edit; foto vergeten:

[ Voor 20% gewijzigd door RobNemoo op 12-01-2021 09:45 ]

[Joindry]

RobNemoo schreef op dinsdag 12 januari 2021 @ 09:45:
Morning! Ik ben bezig met de zolder en heb een vraag over het isoleren van de overgang tussen het schuine dak en de muur/spouw. Zoals te zien op de foto lopen de kepers over de muurplaat en steken dan naar buiten uit waar de dakgoot aan hangt. De muurplaat ligt op de dekvloer van de zolder en dus op de binnenmuur. Dan is er dus een spouw waar je zo in kunt kijken (nog niet geïsoleerd) en dan staat daar dus logischerwijs de buitenmuur.

Tussen de kepers komt Knauf Naturoll 032 en daarna nog een dikkere laag dwars over de kepers. Kan ik die laag glaswol die tussen de kepers gaat gewoon doorsteken zover als het gaat en dus over het gat van het spouw leggen of wordt dat te vochtig en moet ik het met iets anders afwerken daar en dus met de glaswol stoppen bovenop de muurplaat?

Edit; foto vergeten:
[Afbeelding]

Is beetje koffiedik kijken. Als je spouw goed aangelegd is, geen probleem. Is dat niet zo, wel een probleem
Die randbovenaan wordt soms volledig dichtgemaakt met niet ademend materiaal. Of zelfs de volledige spouw opgevuld met PIR.
Is de buitenmuur uitgerust met stootvoegen? If so, dan zou ik me geen zorgen maken over ze bovenaan af te dekken met (ademend!) isolatiemateriaal.
If not, durf ik me er weinig over uit te spreken.
Mijn eigen spouw zag er perfect uit, werd opgevuld met ademend materiaal (knauf supafill) en toch kreeg ik op 2 binnenmuren last van vocht vanwege verminderde ventilatie in spouw. Had ik totaal niet zien aankomen. En de isolatiemannetjes die zeiden natuurlijk dat het hun fout niet was. Hoewel ze eerst de spouw moeten controleren... Maar goed. Jouw vraag zal niemand met 100% zekerheid kunnen beantwoorden en al zeker niet zonder je spouw en dak nauwkeurig te bekijken.

[Destralak]

RobNemoo schreef op dinsdag 12 januari 2021 @ 09:45:
Morning! Ik ben bezig met de zolder en heb een vraag over het isoleren van de overgang tussen het schuine dak en de muur/spouw. Zoals te zien op de foto lopen de kepers over de muurplaat en steken dan naar buiten uit waar de dakgoot aan hangt. De muurplaat ligt op de dekvloer van de zolder en dus op de binnenmuur. Dan is er dus een spouw waar je zo in kunt kijken (nog niet geïsoleerd) en dan staat daar dus logischerwijs de buitenmuur.

Tussen de kepers komt Knauf Naturoll 032 en daarna nog een dikkere laag dwars over de kepers. Kan ik die laag glaswol die tussen de kepers gaat gewoon doorsteken zover als het gaat en dus over het gat van het spouw leggen of wordt dat te vochtig en moet ik het met iets anders afwerken daar en dus met de glaswol stoppen bovenop de muurplaat?

Edit; foto vergeten:
[Afbeelding]

Is meer een praktische vraag - hoever krijg je het spul erin gestopt

Persoonlijk zou ik gewoon wat vulhout plaatsen. Op deze manier bijvoorbeeld (voorbeeld is met all-in-one PIR systeem incl folie): https://www.kingspan.com/...easy-dakvoetaansluiting-2

[ Voor 5% gewijzigd door Destralak op 12-01-2021 12:25 ]

[LED-Maniak]

pentaw1nz schreef op dinsdag 12 januari 2021 @ 08:24:
[...]


Hoe werkt dit? Heb je een link naar deze regeling?

https://bespaarshop.energieloket-enschede.nl/

Gewoon aanmelden, krijg je 33 punten om te besteden. Mag je begin Feb ophalen.

[ Voor 15% gewijzigd door LED-Maniak op 12-01-2021 12:35 ]

[Louwm]

Terrz schreef op zondag 10 januari 2021 @ 14:54:
Erg handig topic dit! Alleen zie ik (zoals zo velen) door de bomen het bos niet meer. Het lijkt alsof ieder huis net weer anders gebouwd is .

Begin maart krijgen wij de sleutel van ons nieuwe huis. Betreft een vrijstaande woning uit 1991 met een puntdak opgebouwd uit (volgens mij) Unidek platen die op de gordingen liggen.

Volgens de huidige bewoners ziet het dak er van binnen naar buiten op dit moment uit:

- Plaat 1 cm met gladde afwerkingslaag (waarschijnlijk melamine spaanplaat, maar niet zeker)
- EPS 10 cm (piepschuim)
- Groene spaanplaat 1 cm
- Panlatten en dakpannen

Zit dus verder geen folie in verwerkt.

Nu wil ik graag 8-10 cm PIR platen (met alu laag) tegen de huidige "gladde" platen kitten. Vervolgens een regelwerk tussen de gordingen maken en daar gipsplaten op schroeven (wat vervolgens gestuct gaat worden). Indien mogelijk monteer ik de gipsplaten direct op de PIR plate

Ik heb een account aangemaakt op Ubakus maar mijn Duits is erg slecht en de merk&materiaalkeuze is reuze per soort. Kan iemand dit voor mij invoeren of benoemen welke materialen ik in moet voeren?

Mijn dank is groot

edit: na wat stoeien kom ik hier op. Met of zonder na isolatie blijft het vocht in de spaanplaat laag onder de dakpannen?

[Afbeelding]

je hebt nu geen pir met alu gekozen, kies pir met alu

[pekelveld]

_Arthur schreef op dinsdag 5 januari 2021 @ 11:46:
[...]
Damp-schermen bij gebruik van PIR met alu cachering is geheel overbodig wanneer je maar alle naden en eventuele gordingen ook met alu-tape aftaped (en dus 1 geheel dampdicht vlak maakt).

Inmiddels heb ik ook nog even gebeld met twee leveranciers. Zij gaan op basis van foto's (ook) uit van waterkerende folie, dampopen folie, anders had ik al lang ergens schimmel gehad. Het belangrijkste verschil tussen de twee adviezen was, bij gebruik van PIR, het wel of niet toepassen van (spouw)latten achter de PIR.

• De ene partij zegt: nergens voor nodig. Ziet het alleen als nuttig om eventuele kleine doorbuigingen van het dak op te vangen. Enige tussenruimte zou natuurlijk dan gunstiger kunnen zijn indien vocht doorslaat. Echter is het kwaad dan al geschied en is er vocht in de constructie gedrongen. Dit zou ten eerste moeten worden voorkomen.
• De andere partij zegt: doe maar wel, want er is altijd kans dat vocht van buiten in de spaanplaat gaat condenseren. Als dat direct tegen de PIR is, dan gaat je spaanplaat wegrotten. Die spouw met (stilstaande!) lucht is dan een kleine moeite.

Ik zie in Ubakus niet veel verschil wanneer ik de spouw invoer, dus op basis daarvan kan ik geen conclusie trekken dat de spouw nuttig is. In dit topic zijn de meningen verdeeld. Wanneer ik zou kiezen voor glaswol (of isovlas), dan heb ik fors meer droogreserve, dus heb ik die spouwvraag niet (maar wel een lagere isolatiewaarde).

Onderstaand de bijgewerkte plaatjes, ik had een foutje gemaakt met de metal stud. Dat lijkt nu een stuk beter ( er was überhaupt geen droogreserve in de vorige plaatjes... ). Ik heb geen screenshot van PIR met spouw, waarden verschillen amper. Verschil tussen Glaswol en PIR is wel aanzienlijk.

Ik ben er nog niet uit.

Glaswol


Pir

[MisterEagle]

Ik ben in dit topic terechtgekomen door verwijzing van een medetweaker en heb enkele vragen.

Momenteel ben ik bezig onze zolder op te knappen. Deze heeft tot op heden alleen de functie om de was te laten drogen maar zal in de nabije toekomst als werkkamer gaan dienen (+/- over 5 jaar, mogelijk eerder)
De zolder is nog onverwarmd maar het idee is er om een radiator te laten plaatsen. (CV hangt ook op de voorzolder)

Zolder is in twee ruimtes gesplitst, via de trap kom je op de voorzolder. Hier staan wasmachine en droger en de CV + expansievat hangen hier.
Plattegrond als volgt:


Wijkt echter iets af in de praktijk. Dakkapel loopt over het muurtje richting de voorzolder. 2 meter aan de linkerkant van de muur, 1 meter aan de andere kant in de voorzolder. Wasmachine, droger en CV staan in dezelfde rij naast elkaar.
Ruimtes zijn van elkaar gesloten middels een deur.

Nu ik bezig ben met opknappen neig ik ernaar om ook direct na te isoleren, maar ik weet niet of ik daar goed aan doe en waar ik goed aan doe.

Het dak ziet er van buiten naar binnen als volgt uit:

Betonnen dakpannen (leeftijd nu 33 jaar) - Pannenlatten - Dakplaten (Bestaande uit: 3mm hardboard verlijmd op 10cm piepschuim verlijmd op 3mm hardboard)
Van binnen kijken we rechtstreeks op deze hardboard platen.
De dakplaten liggen op zowel houten als betonnen balken. De betonnen balken zijn duidelijk dikker (40*20) Waar de houten balken 10x5 zijn.

De dakkapel heeft veel loze ruimte aan de binnenzijde en heeft slechts 4cm piepschuim los erin zitten. (dakkapel is 31 jaar oud)
Helaas hebben we deze afgelopen zomer van een nieuw kunststofkozijn voorzien. (Anders hadden we hem beter compleet kunnen vervangen)


Het idee is als volgt:
Schuin dak
de dakplaten zoals ze hier zitten mag ik, als ik het goed begrijp, als damp dicht beschouwen. Hierom een houten frame maken tegen het dak, deze opvullen met een minerale wol (7cm), afdichten met klimaatfolie en daar gipsplaten tegenaan schroeven. (hoe gaat dat samen met klimaatfolie?) Deze gipsplaten afsmeren en verven.

Dakkapel
Eigenlijk hetzelfde idee maar ik kan daar net geen 7cm in kwijt. Heeft het dan überhaupt nog zin? of kan ik hier eventueel voor PIR kiezen?


Dan nog een andere belangrijke vragen:
- De betonnen balken kan ik niet helemaal wegwerken met isolatie vanwege de maten. Vormt dit dadelijk een koudebrug?
- Kan je eigenlijk gewoon naar hartelust in zo'n betonnen balk waar je dak op ligt schroeven vastzetten? Of mag dat niet ivm draagkracht oid?
- De betonnen dakpannen zijn voorbij hun gemiddelde levensduur. Allen zijn nog heel en volgens mij goede staat maar ik sluit niet uit dat we ergens binnen 5 jaar deze complaat (laten) vervangen. Is van buitenaf isoleren dan een betere optie?
- De dakplaten die we nu hebben horen we regelmatig 'knallen' dit schijnt een bekend euvel te zijn bij deze platen. Betekent dit voor de afwerking ook dat we rekening moeten houden met in en uitzetten van materialen om scheuren te voorkomen?


Ik denk dat ik zo alles heb benoemd, maar anders hoor ik het graag. Ik hoop dat iemand hiermee kan helpen.

[Wuursj]

MisterEagle schreef op vrijdag 15 januari 2021 @ 14:10:
Dakkapel
Eigenlijk hetzelfde idee maar ik kan daar net geen 7cm in kwijt. Heeft het dan überhaupt nog zin? of kan ik hier eventueel voor PIR kiezen?

Ja zeker niet onderschatten! Juist de eerste centimeters hebben de meeste zin!
Ter vergelijk: warmtevraag van mijn dakkapel daken nemen af van 12% van totale warmtevraag naar 1,5% van totaal, zelfs als ik het met maar Rd2,2 isoleer! Dat moet je niet laten liggen. PIR of Resol hebben de beste waarde bij geringe dikte maar moet wel kunnen.

- De betonnen balken kan ik niet helemaal wegwerken met isolatie vanwege de maten. Vormt dit dadelijk een koudebrug?

Ja. Maar ik neem aan dat de 10cm piepschuim over ook die balken heen ligt? Dan hoef je geen natte balken van condensatie te verwachten, gok ik. Maar het haalt wel je isolatie waarde flink omlaag.

- De betonnen dakpannen zijn voorbij hun gemiddelde levensduur. Allen zijn nog heel en volgens mij goede staat maar ik sluit niet uit dat we ergens binnen 5 jaar deze complaat (laten) vervangen. Is van buitenaf isoleren dan een betere optie?

Als je deze klus toch gaat doen, is het wel een heel stuk gemakkelijker om dan het piepschuim te vervangen door een mooie laag PIR. Met wellicht ook een beter eindresultaat zonder klimaatfolies, mogelijke condensaties etc.
Kun je dan je nok een paar centimeter verhogen? Anders blijf je rond de Rc waarde van 4,7 hangen (wat op zich nog best OK is). 4 centimeter erbij brengt je echter meteen op nieuwbouwwaardes zonder veel werk (afhankelijk van hoe je je nok kan verhogen). Ik zou die optie toch eens zeker nader onderzoeken en ipv al dat werk aan de binnenkant, daar misschien wat meer vaart in stoppen.

[ Voor 3% gewijzigd door Wuursj op 15-01-2021 14:49 ]

[pentaw1nz]

@MisterEagle Mijn betonnen pannen liggen er sinds 73 op en zijn dus 47 jaar oud.
33 jaar is echt niet de max van een betonnen pan.

Wij hebben ze 2 jaar geleden eens laten spuiten/coaten waardoor ze ook weer beter waterdicht zijn. Ze kunnen dan echt nog een hele poos mee.
Als je nu van binnenuit isoleert heb je het mooi voor elkaar en kun je je over 10-15 jaar nog een keer afvragen of je een keer je pannen wilt vervangen. Dat is een klusje van 1 dag.

De betonnen balken in de dakconstructie ben ik zo niet mee bekend.

Heb je misschien wat foto's van je situatie?

[PaT]

pentaw1nz schreef op vrijdag 15 januari 2021 @ 14:47:
@MisterEagle Mijn betonnen pannen liggen er sinds 73 op en zijn dus 47 jaar oud.
33 jaar is echt niet de max van een betonnen pan.

Wij hebben ze 2 jaar geleden eens laten spuiten/coaten waardoor ze ook weer beter waterdicht zijn. Ze kunnen dan echt nog een hele poos mee.

Hier heb ik ook wel eens naar gekeken. Hoe duurzaam is zo'n coating nu? Gaat dat niet op den duur afbladderen en aan wat voor m2 prijs moet ik dan denken?

[MisterEagle]

Wuursj schreef op vrijdag 15 januari 2021 @ 14:46:
[...]
Ja zeker niet onderschatten! Juist de eerste centimeters hebben de meeste zin!
Ter vergelijk: warmtevraag van mijn dakkapel daken nemen af van 12% van totale warmtevraag naar 1,5% van totaal, zelfs als ik het met maar Rd2,2 isoleer! Dat moet je niet laten liggen. PIR of Resol hebben de beste waarde bij geringe dikte maar moet wel kunnen.

Oké, maar hoe zit het dan van PIR (Damp dicht) gebruik icm dampdicht dak al? Dan sluit je toch vocht op? Of is dat dan met klimaatfolie alsnog goed te krijgen? Ik heb niet de illusie dat ik de dakkapel bv luchtdicht kan krijgen van binnenuit. Zoveel hoeken en kieren naar de dakplaten. Foto's iets hieronder.

Wat net wel bleek is dat de zijwanden van de dakkapel helemaal niet geïsoleerd zijn. Althans, er zit een soort bubbeltjesfolie op, niet dikker dan een halve cm a één cm.

Wuursj schreef op vrijdag 15 januari 2021 @ 14:46:
[...]
Ja. Maar ik neem aan dat de 10cm piepschuim over ook die balken heen ligt? Dan hoef je geen natte balken van condensatie te verwachten, gok ik. Maar het haalt wel je isolatie waarde flink omlaag.

Dat klopt. Foto van de situatie later in deze post.

Wuursj schreef op vrijdag 15 januari 2021 @ 14:46:
[...]
Als je deze klus toch gaat doen, is het wel een heel stuk gemakkelijker om dan het piepschuim te vervangen door een mooie laag PIR. Met wellicht ook een beter eindresultaat zonder klimaatfolies, mogelijke condensaties etc.
Kun je dan je nok een paar centimeter verhogen? Anders blijf je rond de Rc waarde van 4,7 hangen (wat op zich nog best OK is). 4 centimeter erbij brengt je echter meteen op nieuwbouwwaardes zonder veel werk (afhankelijk van hoe je je nok kan verhogen). Ik zou die optie toch eens zeker nader onderzoeken en ipv al dat werk aan de binnenkant, daar misschien wat meer vaart in stoppen.

Nok verhogen is geen probleem daar we vrij staan van de buren met ons dak Maar dat betekent wel dat het hele dag eraf moet want de platen zijn verlijmd.

pentaw1nz schreef op vrijdag 15 januari 2021 @ 14:47:
@MisterEagle Mijn betonnen pannen liggen er sinds 73 op en zijn dus 47 jaar oud.
33 jaar is echt niet de max van een betonnen pan.

Wij hebben ze 2 jaar geleden eens laten spuiten/coaten waardoor ze ook weer beter waterdicht zijn. Ze kunnen dan echt nog een hele poos mee.
Als je nu van binnenuit isoleert heb je het mooi voor elkaar en kun je je over 10-15 jaar nog een keer afvragen of je een keer je pannen wilt vervangen. Dat is een klusje van 1 dag.

De betonnen balken in de dakconstructie ben ik zo niet mee bekend.

Heb je misschien wat foto's van je situatie?

Oké, dan zullen de pannen hier vermoedelijk ook een stuk langer mee gaan, hopelijk

Hierbij wat foto's van de situaties, dan snap je ook meteen waarom er opgeknapt moet worden

De onderste 2 balken zijn beton. De afmetingen zijn net iets anders dan ik eerst noemde: 25x12. De bovenste balk, nog net in beeld is de nok. Deze is hout. (en oranje geverfd)



Plafond van de dakkapel, hier zit wel iets van isolatie maar weet op dit moment nog niet hoe dik. Het eerste stuk zit wel vast maar verderop valt het naar beneden / leunt het op de plafondplaat. Hierom nog niet de hele plaat eruit gehaald. Heb voor zover ik nu al meet minimaal 8cm ruimte en kan iets (4cm) zakken met het hele plafond. (Moet dan wel inclusief plafondplaat zijn al)



De zijkant van de dakkapel. Aan de andere kant van de folie zit de trespaplaat welke de buitengevel vormt.



als ik het plafond van de dakkapel bekijk moet ik hier dus zonder problemen met een wolsoort kunnen werken. Dat zit er nu immers ook al, zonder folie, ruim 30 jaar in.. Toch?

[ Voor 11% gewijzigd door MisterEagle op 15-01-2021 15:49 ]

[Wuursj]

MisterEagle schreef op vrijdag 15 januari 2021 @ 15:46:
[...]


Oké, maar hoe zit het dan van PIR (Damp dicht) gebruik icm dampdicht dak al? Dan sluit je toch vocht op? Of is dat dan met klimaatfolie alsnog goed te krijgen? Ik heb niet de illusie dat ik de dakkapel bv luchtdicht kan krijgen van binnenuit. Zoveel hoeken en kieren naar de dakplaten. Foto's iets hieronder.

Eens, dat bedoelde ik met 'het moet wel kunnen', niet altijd kan PIR . ik gebruik zelf ook geen PIR in deze toepassing maar houtvezel+klimaat folie onder een dampdicht bitumen dakkapel dakje. Zijkanten kapel (wel dampopen naar buiten toe) heb ik wel met pir+aftapen gedaan. Dat zou bij jou ook wel kunnen denk ik.

MisterEagle schreef op vrijdag 15 januari 2021 @ 15:46:
[...]


als ik het plafond van de dakkapel bekijk moet ik hier dus zonder problemen met een wolsoort kunnen werken. Dat zit er nu immers ook al, zonder folie, ruim 30 jaar in.. Toch?

Tja, situaties waarvan berekeningen en modellen zeggen eigenlijk dat het niet goed kan gaan, gaan in de praktijk wonderbaarlijk vaak goed. Mijn huis zou ook weggeschimmeld moeten zijn in de afgelopen 107 jaar.
Ik denk wel dat het gelamineerd spaanplaat dampremmend heeft gewerkt, meer dan geverfd gipsplaat? Of het heeft genoeg kunnen drogen?
Zou er nu toch wel een klimaatfolie tussen doen.

[ Voor 40% gewijzigd door Wuursj op 15-01-2021 16:10 ]

[MisterEagle]

Wuursj schreef op vrijdag 15 januari 2021 @ 15:50:
[...]

Eens, dat bedoelde ik met 'het moet wel kunnen', niet altijd kan PIR . ik gebruik zelf ook geen PIR in deze toepassing maar houtvezel+klimaat folie onder een dampdicht bitumen dakkapel dakje. Zijkanten kapel (wel dampopen naar buiten toe) heb ik wel met pir+aftapen gedaan. Dat zou bij jou ook wel kunnen denk ik. Dat trespa heeft niet zo'n last van eventuele condensatie.


[...]

Tja, situaties waarvan berekeningen en modellen zeggen eigenlijk dat het niet goed kan gaan, gaan in de praktijk wonderbaarlijk vaak goed. Mijn huis zou ook weggeschimmeld moeten zijn in de afgelopen 107 jaar.
Ik denk wel dat het gelamineerd spaanplaat dampremmend heeft gewerkt, meer dan geverfd gipsplaat? Of het heeft genoeg kunnen drogen?
Zou er nu toch wel een klimaatfolie tussen doen.

Ja precies, voor de zekerheid een klimaatfolie er dan tussen.

Voor mij beeldvorming, het huidige plafond bestaat uit balken met 60cm er tussen. daar kunnen dan toch de isolatieplaten tussen, klimaatfolie er over en dan daar latjes tegen waar het gips op wordt geschroefd?
Of eerst de isolatieplaten er tussen, dan de latten haaks en daar dan de folie over heen zodat je geen luchtspouw krijgt tussen gips + de klimaatfolie?

[Wuursj]

@MisterEagle Ik heb me laten vertellen dat klimaat folie het beste werkt als het een klein beetje doorhangt en dus niet direct een plaat onder zich heeft. Dus je eerste opstelling met klimaat folie direct over de isolatie en daar onder latjes lijkt me dan de beste. Tussen de latjes hangt de folie dan een beetje door onder zijn eigen gewicht. Die luchtspouw kan geen kwaad, die zal grofweg hetzelfde klimaat hebben als de binnenruimte. En kan je nog eventueel een ondiep spotje kwijt.

Ook heb je dan minder gaatjes door je folie in mijn situatie. Ik niet de gipsvezel platen, de nietjes zijn minder lang dan de plaat en rachel samen (30mm nietje is korter dan 10mm plaat + 22mm rachel).

[ Voor 24% gewijzigd door Wuursj op 15-01-2021 16:24 ]

[Ronald_O]

Ik geloof dat ik ongeveer dezelfde situatie heb als jou @Ferdi van Hal alleen heb ik een andere keuze gemaakt zo te zien bij de pur laag. Bij mij ziet het zo uit als in onderstaande foto en heb in ubakus gekozen voor pur schaum.

Het is mij echter ook niet duidelijk wat het precies is en of ik dus een goede keuze heb gemaakt. Het huis is uit 1974 en heb op het moment geen last van vocht. Er wordt dan ook niet verwarmd. De isolatie die op dit moment toegepast wordt is via een dichte trap en deur op de verdieping eronder . Ik wil in ieder geval niet voor PIR gaan aangezien dat dampdicht is (als ik het goed begrijp) en er verder eigenlijk geen ventilatie is bij ons op zolder. Ademend lijkt dan een betere keuze.

[CrutzZz]

CrutzZz schreef op zaterdag 9 januari 2021 @ 14:50:
bedankt voor je reactie.

dus ik kan met alleen PIR platen en goed afplakken en afpurren aan het werk.

alleen mijn hoofdvraag is die met de latten op mijn dak beschot.
als ik de PIR platen er tegen aanmaken heb ik een luchtspouw van 1,5cm.
mag dit of moet de PIR plaat helemaal tegen het dak beschot op.

dit heb ik ongeveer gemaakt.(ik weet niet of ik het juist heb aangepakt)
zoals mijn vorige fotos.
[Afbeelding]


[...]

Iemand reactie op mijn post

[MisterEagle]

Iemand een goudentip voor het bestellen van houtenbalken tbv de gordingen regels? (Idee nu is dus het hellende dak om de 56cm te voorzien van een 44mm brede balk van boven naar beneden om het glaswol tussen te klemmen (58cm breed) en 100mm dik.

44mm breed is nergens een probleem maar 44x100 kan ik nergens vinden. (bouwmarkten niet, isolatieshop, houtdirect etc hebben het allemaal niet)

of gewoon 44x44 pakken en de isolatiewol zo snijden dat deze wel gelijk loopt vooraan met de balken maar achterin voorbij de balken komt? Dus de wol volledig tegen elkaar aan zeg maar

[Wuursj]

MisterEagle schreef op vrijdag 15 januari 2021 @ 21:35:
Iemand een goudentip voor het bestellen van houtenbalken tbv de gordingen regels? (Idee nu is dus het hellende dak om de 56cm te voorzien van een 44mm brede balk van boven naar beneden om het glaswol tussen te klemmen (58cm breed) en 100mm dik.

44mm breed is nergens een probleem maar 44x100 kan ik nergens vinden. (bouwmarkten niet, isolatieshop, houtdirect etc hebben het allemaal niet)

Bouwmaat heeft volgens mij 44x94 liggen alleen ben je daar nu in corona-tijd als particulier niet welkom.
44x100 bestaat niet. 50x100 is de ongeschaafde maat van 44x94. Ik heb hier voor een wandje 44 opgedikt naar 51 door er een 7x44mm schaaflat op te tacken. Dat is echter wel een prijzige optie als je veel moet doen want die latjes zijn niet goedkoop. Ik moest wel want de polypress was echt niet 6mm in te drukken. Glaswol wel...

[ Voor 35% gewijzigd door Wuursj op 15-01-2021 21:53 ]

[MisterEagle]

Wuursj schreef op vrijdag 15 januari 2021 @ 21:45:
[...]


Bouwmaat heeft volgens mij 44x94 liggen alleen ben je daar nu in corona-tijd als particulier niet welkom.
44x100 bestaat niet. 50x100 is de ongeschaafde maat van 44x94. Ik heb hier voor een wandje 44 opgedikt naar 51 door er een 7x44mm schaaflat op te tacken. Dat is echter wel een prijzige optie als je veel moet doen want die latjes zijn niet goedkoop. Ik moest wel want de polypress was echt niet 6mm in te drukken. Glaswol wel...

ah ja, met glaswol gaat dat wel ja, alleen vraag ik me af of je dan je klimaatfolie wat losser kan laten hangen of dat dat dan uitgedrukt wordt door de wol in het midden.
Ik was inderdaad net een andere site tegengekomen waar ik dat ook zag van 50x100 = 44x94 dus verklaard een hoop. Dank je wel (weer!)

[Murkmans]

MisterEagle schreef op vrijdag 15 januari 2021 @ 21:35:
Iemand een goudentip voor het bestellen van houtenbalken tbv de gordingen regels? (Idee nu is dus het hellende dak om de 56cm te voorzien van een 44mm brede balk van boven naar beneden om het glaswol tussen te klemmen (58cm breed) en 100mm dik.

44mm breed is nergens een probleem maar 44x100 kan ik nergens vinden. (bouwmarkten niet, isolatieshop, houtdirect etc hebben het allemaal niet)

of gewoon 44x44 pakken en de isolatiewol zo snijden dat deze wel gelijk loopt vooraan met de balken maar achterin voorbij de balken komt? Dus de wol volledig tegen elkaar aan zeg maar

Wellicht via bouwbestel.
https://www.bouwbestel.nl...nhout-50-x-100-44x95.html

[pentaw1nz]

PaT schreef op vrijdag 15 januari 2021 @ 15:32:
[...]

Hier heb ik ook wel eens naar gekeken. Hoe duurzaam is zo'n coating nu? Gaat dat niet op den duur afbladderen en aan wat voor m2 prijs moet ik dan denken?

Zonder er te veel op uit te wijden in dit topic, maar de coating hecht uitstekend aan de ruwe betonnen pannen. Je ziet een duidelijk verschil met hoe de pan was voordat die gecoat werd (als je de pannen optilt is het niet gecoate stuk veel lichter van kleur en veel poreuzer) . Je dak wordt dus ook weer een stuk donkerder in plaats van licht grijs wat die pannen na 50 jaar zijn geworden.

De prijs zou ik zo niet meer weten. Als je er over nadenkt zou ik gewoon enkele offertes opvragen. Wij zijn er tevreden over en heb daarna zonnepanelen laten plaatsen. Ben niet van plan om die er binnen 10 jaar af te halen en zo'n coating verlengt de levensduur van de pannen wel aanzienlijk.

In ieder geval; als je nu een dak hebt van 33 jaar oud zou ik me echt niet druk maken over de levensduur van je betonnen pannen. Gewoon aan de binnenkant isoleren en afwerken tenzij je echt koste wat kost nieuwe pannen wilt. De pannen gaan echt nog wel 20 jaar mee en met een coating nog langer. het geld van je isolatie en afwerking aan de binnenkant heb je dan al 2 keer terugverdiend tegen de tijd dat er echt een ander dak op moet.

[PaT]

pentaw1nz schreef op maandag 18 januari 2021 @ 09:28:
[...]


Zonder er te veel op uit te wijden in dit topic, maar de coating hecht uitstekend aan de ruwe betonnen pannen. Je ziet een duidelijk verschil met hoe de pan was voordat die gecoat werd (als je de pannen optilt is het niet gecoate stuk veel lichter van kleur en veel poreuzer) . Je dak wordt dus ook weer een stuk donkerder in plaats van licht grijs wat die pannen na 50 jaar zijn geworden.

De prijs zou ik zo niet meer weten. Als je er over nadenkt zou ik gewoon enkele offertes opvragen. Wij zijn er tevreden over en heb daarna zonnepanelen laten plaatsen. Ben niet van plan om die er binnen 10 jaar af te halen en zo'n coating verlengt de levensduur van de pannen wel aanzienlijk.

In ieder geval; als je nu een dak hebt van 33 jaar oud zou ik me echt niet druk maken over de levensduur van je betonnen pannen. Gewoon aan de binnenkant isoleren en afwerken tenzij je echt koste wat kost nieuwe pannen wilt. De pannen gaan echt nog wel 20 jaar mee en met een coating nog langer. het geld van je isolatie en afwerking aan de binnenkant heb je dan al 2 keer terugverdiend tegen de tijd dat er echt een ander dak op moet.

Ik heb voorlopig besloten om (nog) niet te gaan na-isoleren. Ten eerste ben ik echt bang voor vochtophoping en daarnaast lijkt er de laatste weken iets bijzonders te gebeuren op zolder. De luchtvochtigheid is, waarschijnlijk doordat er meer gestookt is, gedaald van ca 65% tot 68% naar een keurige 48%. Dat merk je ook in de snelheid waarmee de kamer warm is.
Van de zomer ga ik een wat grotere radiator plaatsen zodat met enkel de CV de ruimtes op een comfortabele 20 a 21 graden gestookt kunnen worden. De huidige is gedimensioneerd op 18 graden, waarschijnlijk ook nog eens met een aanvoertemperatuur van 75 graden.

Nu stook ik een kwartiertje of drie bij met een klein electrisch kacheltje en dan blijft het de hele dag prima op temperatuur. En dan staat mijn aanvoertemperatuur van de CV ketel al op 55 graden.

Ik blijf hier wel meelezen, ik vind het een hartstikke leuk topic.

[Destralak]

PaT schreef op maandag 18 januari 2021 @ 12:58:
[...]

Ik heb voorlopig besloten om (nog) niet te gaan na-isoleren. Ten eerste ben ik echt bang voor vochtophoping en daarnaast lijkt er de laatste weken iets bijzonders te gebeuren op zolder. De luchtvochtigheid is, waarschijnlijk doordat er meer gestookt is, gedaald van ca 65% tot 68% naar een keurige 48%. Dat merk je ook in de snelheid waarmee de kamer warm is.
Van de zomer ga ik een wat grotere radiator plaatsen zodat met enkel de CV de ruimtes op een comfortabele 20 a 21 graden gestookt kunnen worden. De huidige is gedimensioneerd op 18 graden, waarschijnlijk ook nog eens met een aanvoertemperatuur van 75 graden.

Nu stook ik een kwartiertje of drie bij met een klein electrisch kacheltje en dan blijft het de hele dag prima op temperatuur. En dan staat mijn aanvoertemperatuur van de CV ketel al op 55 graden.

Ik blijf hier wel meelezen, ik vind het een hartstikke leuk topic.

Vergeet niet de luchtvochtigheid te meten in relatie tot de temperatuur - want hoe warmer de lucht, hoe meer waterdamp deze vast kan houden.

[PaT]

Destralak schreef op maandag 18 januari 2021 @ 13:47:
[...]


Vergeet niet de luchtvochtigheid te meten in relatie tot de temperatuur - want hoe warmer de lucht, hoe meer waterdamp deze vast kan houden.

Klopt, het grappige is dat de temperatuur nauwelijks invloed lijkt te hebben.

[Wuursj]

PaT schreef op maandag 18 januari 2021 @ 13:50:
[...]

Klopt, het grappige is dat de temperatuur nauwelijks invloed lijkt te hebben.

Maar de temperatuur buiten heeft er wel invloed op.
Koude lucht buiten = minder (absolute) vocht in de lucht en daarmee doorgaans ook minder vocht binnen. Je ventileert met drogere lucht.

[ Voor 4% gewijzigd door Wuursj op 18-01-2021 15:59 ]

[PaT]

Wuursj schreef op maandag 18 januari 2021 @ 15:54:
[...]

Maar de temperatuur buiten heeft er wel invloed op.
Koude lucht buiten = minder (absolute) vocht in de lucht en daarmee doorgaans ook minder vocht binnen. Je ventileert met drogere lucht.

Ja, dat snap ik, maar deze percentages haal ik met een vergelijkbare temperatuur (en zelfs met regen buiten) waarbij ik voorheen met hetzelfde weer een veel hogere luchtvochtigheid binnen had.

ik vermoed dat ik ondertussen de ruimte echt drooggestookt heb (iets wat tot voor het thuiswerken niet gedaan werd). Ook is het dakbeschot nog niet zo heel lang geleden geschilderd. Wellicht heeft dat toch langer effect? (hoewel mij dat zou verbazen).

[Remkeau]

Hallo allen, super informatief topic hier, ik heb al menig avond versleten met het doorlezen en modelleren in ubakus. Ik heb alleen een aantal vragen waar ik niet helemaal uitkom (en niet kon vinden via de zoekfunctie), en ik hoopte dat hier iemand misschien meer zou weten.

De huidige situatie: Huis uit 1973, met van buiten naar binnen: Betonnen pannen op hun latjes, spaanplaat, gordingen. Voor de rest niks! Overbodig om te zeggen dat de zolder extreem koud en tochtig is.

Ik was het volgende van plan:



Eerst de kieren tussen het dakbeschot en de buitenmuren afdichten. De PIR Alu platen met tand/groef wil ik tussen de gordingen plaatsen en afpurren tussen de platen en het hout. Alle buitenranden tussen hout en PIR nogmaals aftapen met alutape. Het rachelwerk dat er overheen komt (30cm hoh) voor de gipsplaten dient meteen om de PIR platen te ondersteunen. Hiermee krijg ik geen koudebruggen van isolatieschroeven in het dakbeschot, en als er problemen zijn met het dakbeschot (helaas niet compleet ondenkbaar) hoef ik tenminste niet m'n PIR-platen helemaal kapot te maken, zoals het geval zou zijn wanneer ik ze eraan plak met high-tack kit.

- Is het mogelijk om de spouw tussen deze rachels nog op te vullen met wat geluidsisolerend materiaal? Als ik bijv. steenwol hierin modelleer krijg ik vochtproblemen (redelijk logisch), maar zijn er wellicht andere materialen waar ik geen weet van heb die deze loze ruimte kunnen vullen? Zo niet, dan blijft het gewoon een luchtspouwtje.

- De dakkapel is een oud modelletje met bitumen op de bovenkant, en nog eternit (asbest.. iew) platen in de wangen. Hier zaten wat piepschuim platen in die waren afgetimmerd met softboard. Die oude afwerking is allemaal weg, maar ik zou hier graag ook nog (zelf, van binnenuit) isoleren.
Volgens deze website die ik ergens had gevonden moet dat kunnen met isolatieplaten en KM Vario Duplex klimaatfolie.
Als ik dit echter invoer in ubakus krijg ik wel weer een verwacht vochtprobleem. Dit is weer te omzeilen door het dampdicht (met folie) af te werken, maar dat lijkt me helemaaaal niet de bedoeling.



Is dit een fout in het model dat gebruikt wordt door ubakus, twee dampdichte lagen zouden immers meer problemen moeten geven? Heeft iemand hier een goed idee over? Het vervangen van de gehele dakkapel zit er even niet in.

Ik sta helemaal open voor kritiek op mijn plannen, dan wel aanbevelingen alvast veel dank!

[ Voor 1% gewijzigd door Remkeau op 20-01-2021 23:46 . Reden: typos ]

[jorbit]

@Remkeau Ik volg hem even. Heb dezelfde situatie als jij incl. het dakkapel verhaal.
interessante afweging wat betreft het rachelwerk i.p.v. kitten.
Zelf twijfel ik nog om het dakkapel van buitenaf te isoleren (warme dak manier).
Helemaal nu ik sinds kort een kleine lekkage heb.

[Destralak]

Remkeau schreef op woensdag 20 januari 2021 @ 23:40:

- Is het mogelijk om de spouw tussen deze rachels nog op te vullen met wat geluidsisolerend materiaal? Als ik bijv. steenwol hierin modelleer krijg ik vochtproblemen (redelijk logisch), maar zijn er wellicht andere materialen waar ik geen weet van heb die deze loze ruimte kunnen vullen? Zo niet, dan blijft het gewoon een luchtspouwtje.

Dat zou ik inderdaad niet doen i.v.m. vocht. Tevens heeft dat daar weinig nut i.v.m. de dikte van het eventuele steenwol (is slechts 2.4cm), dat doet niks voor geluidsisolatie.
Als je effectief voor geluid wilt isoleren dan zul je toch voor volledig steenwol moeten gaan met aan de binnenzijde een dubbele gipsplaat en/of een massaplaat (massa-veer-massa).

Op zich een interessant idee om die rachels te gebruiken om de PIR te klemmen. Vraag me af of dat je het dan strak tegen het dakbeschot krijgt (niet direct een probleem denk ik). Vooral even praktisch overwegen.

Remkeau schreef op woensdag 20 januari 2021 @ 23:40:
- De dakkapel is een oud modelletje met bitumen op de bovenkant, en nog eternit (asbest.. iew) platen in de wangen. Hier zaten wat piepschuim platen in die waren afgetimmerd met softboard. Die oude afwerking is allemaal weg, maar ik zou hier graag ook nog (zelf, van binnenuit) isoleren.
Volgens deze website die ik ergens had gevonden moet dat kunnen met isolatieplaten en KM Vario Duplex klimaatfolie.
Als ik dit echter invoer in ubakus krijg ik wel weer een verwacht vochtprobleem. Dit is weer te omzeilen door het dampdicht (met folie) af te werken, maar dat lijkt me helemaaaal niet de bedoeling.

[Afbeelding]

Is dit een fout in het model dat gebruikt wordt door ubakus, twee dampdichte lagen zouden immers meer problemen moeten geven? Heeft iemand hier een goed idee over? Het vervangen van de gehele dakkapel zit er even niet in.

Ik sta helemaal open voor kritiek op mijn plannen, dan wel aanbevelingen alvast veel dank!

Vochtproblemen zijn altijd tricky bij een koud dak waarop zich al een dampdichte laag bevindt, beste is om er een warm dak van te maken. Anders in ieder geval klimaatfolie toepassen; https://www.eigenhuisisol...pel-isoleren/stappenplan/

[Remkeau]

Bedankt voor de input!

Destralak schreef op donderdag 21 januari 2021 @ 09:41:


Dat zou ik inderdaad niet doen i.v.m. vocht. Tevens heeft dat daar weinig nut i.v.m. de dikte van het eventuele steenwol (is slechts 2.4cm), dat doet niks voor geluidsisolatie.
Als je effectief voor geluid wilt isoleren dan zul je toch voor volledig steenwol moeten gaan met aan de binnenzijde een dubbele gipsplaat en/of een massaplaat (massa-veer-massa).

Dat vermoeden had ik ook, dan laten we geluid gewoon voor wat het is en hopen we op het beste.

Destralak schreef op donderdag 21 januari 2021 @ 09:41:

Op zich een interessant idee om die rachels te gebruiken om de PIR te klemmen. Vraag me af of dat je het dan strak tegen het dakbeschot krijgt (niet direct een probleem denk ik). Vooral even praktisch overwegen.

De gordingen zijn op de meeste plekken precies 16cm dik, gemeten vanaf het dakbeschot. Dit zou dus vrij goed uit moeten komen met 16cm dikke PIR platen, hoop ik. Waar dit niet het geval is ben ik van plan een verticale set 4mm latjes tegen het dakbeschot aan te tacken met een spijkerpistool, waardoor het weer recht zou moeten vallen. Al met al vermoed ik dat als de PUR is uitgehard deze al vrij aardig het gewicht van de PIR platen zou moeten kunnen dragen.

Destralak schreef op donderdag 21 januari 2021 @ 09:41:

Vochtproblemen zijn altijd tricky bij een koud dak waarop zich al een dampdichte laag bevindt, beste is om er een warm dak van te maken. Anders in ieder geval klimaatfolie toepassen; https://www.eigenhuisisol...pel-isoleren/stappenplan/

Dit is inderdaad wat ik nu van plan was. Wat is het ergste dat er kan gebeuren? Vervroegde vervanging van een 47 jaar oude dakkapel Ik zal jullie op de hoogte houden zodra de echte ervaringen met dit plan binnen komen (hopelijk in februari)

[RobNemoo]

Even een vraagje over de isolatie wanneer het buiten warm is. Volgens Ubakus heb ik het in de koude periode prima voor elkaar, geen vocht probleem in ieder geval:



Maar wanneer het buiten warmer is dan 25 graden heb ik aan de binnenkant een vochtprobleem zo te zien. Is dit een groot probleem of droogt dit weer snel bij omdat het 's nachts toch een lagere temperatuur is dan binnen?




Wanneer ik aan de binnenkant de folie in zijn geheel weglaat heb ik geen problemen, niet in de koude periode en niet in de warme periode. Maar zonder folie, is dat uberhaupt een goed idee?

[ Voor 6% gewijzigd door RobNemoo op 26-01-2021 12:06 ]

[RobNemoo]

Is er iemand die iets zinnigs kan zeggen over de condens aan de binnenkant van de isolatie in de zomer?

[pentaw1nz]

RobNemoo schreef op donderdag 28 januari 2021 @ 09:17:
Is er iemand die iets zinnigs kan zeggen over de condens aan de binnenkant van de isolatie in de zomer?

Luchtvochtigheid binnen te hoog? Damprem doet iig zijn werk.
Binnen meer ventileren.

[RobNemoo]

pentaw1nz schreef op donderdag 28 januari 2021 @ 10:53:
[...]


Luchtvochtigheid binnen te hoog? Damprem doet iig zijn werk.
Binnen meer ventileren.

Ik heb in de tool de binnen vochtigheid op 50% gezet, wat me normaal lijkt (zelf niet gemeten). Zelfs al zet ik het op 0 dan blijft er volgens de berekening te veel condens aan de binnenkant van de isolatie.

Het gaat er me vooral om of het een probleem is dat er wat vocht verwacht wordt wanneer het buiten warmer is dan binnen.

[PaT]

RobNemoo schreef op donderdag 28 januari 2021 @ 10:59:
[...]


Ik heb in de tool de binnen vochtigheid op 50% gezet, wat me normaal lijkt (zelf niet gemeten). Zelfs al zet ik het op 0 dan blijft er volgens de berekening te veel condens aan de binnenkant van de isolatie.

Het gaat er me vooral om of het een probleem is dat er wat vocht verwacht wordt wanneer het buiten warmer is dan binnen.

Hoe realistisch is het dat het binnen 18 graden blijft en buiten 25 of 30 graden? Heb je airco waardoor die temperatuur zo laag blijft (en is die echt zo laag?) Speel daar eens mee.

[RobNemoo]

PaT schreef op donderdag 28 januari 2021 @ 14:56:
[...]

Hoe realistisch is het dat het binnen 18 graden blijft en buiten 25 of 30 graden? Heb je airco waardoor die temperatuur zo laag blijft (en is die echt zo laag?) Speel daar eens mee.

Er is inderdaad airco voorzien op de zolder, voor zowel de verwarming als koeling. Het wordt een slaapkamer, dus een paar graden koeler maken dan buiten lijkt me midden zomer wel wenselijk. Als ik met de berekeningen speel en binnen 50% luchtvochtigheid aanhoud en buiten 70% krijg ik vocht te zien als het verschil 7 graden is. Is het buiten 80% krijg ik al tussen de 3 en 4 graden temperatuurverschil vocht te zien.

Of is dat uberhaupt niet realistisch om het zo veel koeler te krijgen binnen?

Het geheel is overigens nog niet aangelegd. De isolatiewol zit tussen de kepers, maar de folie nog niet. Ik wil graag zeker weten dat ik de juiste folie heb.

[ Voor 5% gewijzigd door RobNemoo op 28-01-2021 15:12 ]

[PaT]

En wat doet klimaatfolie in je model?

[Louwm]

RobNemoo schreef op donderdag 28 januari 2021 @ 15:09:
[...]


Er is inderdaad airco voorzien op de zolder, voor zowel de verwarming als koeling. Het wordt een slaapkamer, dus een paar graden koeler maken dan buiten lijkt me midden zomer wel wenselijk. Als ik met de berekeningen speel en binnen 50% luchtvochtigheid aanhoud en buiten 70% krijg ik vocht te zien als het verschil 7 graden is. Is het buiten 80% krijg ik al tussen de 3 en 4 graden temperatuurverschil vocht te zien.

Of is dat uberhaupt niet realistisch om het zo veel koeler te krijgen binnen?

Het geheel is overigens nog niet aangelegd. De isolatiewol zit tussen de kepers, maar de folie nog niet. Ik wil graag zeker weten dat ik de juiste folie heb.

volgens mij is de berekening in ubakus ge baseerd op een termijn van 90 dagen dacht ik ,en zijn de eternit platen wel damp doorlatend ,voer de berekening eens uit zonder deze platen

[ Voor 5% gewijzigd door Louwm op 28-01-2021 20:12 ]

[RobNemoo]

PaT schreef op donderdag 28 januari 2021 @ 17:47:
En wat doet klimaatfolie in je model?

Dat maakt het inderdaad beter. Niet helemaal weg, maar de droogtijd gaat in ieder geval terug van 90 dagen naar 25 en het vochtgehalte is ook lager. Dat gaat het worden. Thanks voor de tip.

Louwm schreef op donderdag 28 januari 2021 @ 20:02:
[...]

volgens mij is de berekening in ubakus ge baseerd op een termijn van 90 dagen dacht ik ,en zijn de eternit platen wel damp doorlatend ,voer de berekening eens uit zonder deze platen

Dat blijft hetzelfde.
Hoe dan ook, de eternit ga ik er niet af halen, dan moet ik het hele dak van buitenaf gaan doen en dat is me nu te duur. In dat geval zou ik ook andere keuzes maken in plaats van glaswol tussen de kepers.

[oscar]

Destralak schreef op donderdag 21 januari 2021 @ 09:41:
Dat zou ik inderdaad niet doen i.v.m. vocht. Tevens heeft dat daar weinig nut i.v.m. de dikte van het eventuele steenwol (is slechts 2.4cm), dat doet niks voor geluidsisolatie.
Als je effectief voor geluid wilt isoleren dan zul je toch voor volledig steenwol moeten gaan met aan de binnenzijde een dubbele gipsplaat en/of een massaplaat (massa-veer-massa).

Ik speel eigenlijk met een zelfde gedachte als @Remkeau, PIR alleen is te weinig geluidsisolatie.

Wij wonen in een tussenwoning uit de jaren 30, nog geen isolatie onder de pannen en het dakbeschot. Mijn buurman heeft 120mm ALU PIR geplaatst, maar het geluid van buiten is nog steeds goed hoorbaar. Uiteraard alle kieren goed dicht gemaakt.

Ik had zelf als idee om 45mm Rockwool RockSono Base te plaatsen tussen de rachels van 44x44mm. In mijn studio gebruik ik 75mm RockSono en dat werkt enorm goed tegen geluid. Nu begrijp ik dat je twee problemen signaleert @Destralak: vocht en het doorgeven van geluid via de massieve elementen (rachels, balken en PIR).

• Vocht: Is het voldoende om koude zijde (net onder dakbeschot) te voorzien van dampremmende en warme zijde dampdichte folie?
• Geluid: een massaplaat tussen de rachels en de PIR, is dat een idee? Wat voor materiaal adviseer je?

[NoepZor]

Wat is het effect van deels isoleren? Ik heb het oppervlak van mij dak voor zeker 80% geïsoleerd nu (moet nog wat lastige stukjes). mindergas.nl geeft een besparing van rond de 5% vergeleken met vorig jaar en zelfs 5% meer verbruik ten opzichte van 2018. Afgelopen weekend in ieder geval een nieuw dakraam geplaatst. Oude tochtige dakraam met enkelglas is er uit en vervangen door een moderne met HR glas. Het is qua gevoel wel minder kil op zolder dan voorheen. Het lijkt trouwens wel dat mijn huis bij een lagere temp buiten meer m3 per graaddag doet. Dat zou volgens mij toch gelijk moeten blijven, gezien de graaddagen compenseren voor het verschil in temperatuur en dus meerverbruik?

Er zit trouwens geen heel dampdichte laag op mijn dak. Er zit een laag van 2cm piepschuim op het dak, zonder folie of whatsoever. Dit ligt min of meer tussen de panlatten, met rondom overal openingen of tussenruimtes tussen latten waar geen piepschuim zit.

[Destralak]

oscar schreef op maandag 1 februari 2021 @ 09:23:
[...]


Ik speel eigenlijk met een zelfde gedachte als @Remkeau, PIR alleen is te weinig geluidsisolatie.

Wij wonen in een tussenwoning uit de jaren 30, nog geen isolatie onder de pannen en het dakbeschot. Mijn buurman heeft 120mm ALU PIR geplaatst, maar het geluid van buiten is nog steeds goed hoorbaar. Uiteraard alle kieren goed dicht gemaakt.

Ik had zelf als idee om 45mm Rockwool RockSono Base te plaatsen tussen de rachels van 44x44mm. In mijn studio gebruik ik 75mm RockSono en dat werkt enorm goed tegen geluid. Nu begrijp ik dat je twee problemen signaleert @Destralak: vocht en het doorgeven van geluid via de massieve elementen (rachels, balken en PIR).

• Vocht: Is het voldoende om koude zijde (net onder dakbeschot) te voorzien van dampremmende en warme zijde dampdichte folie?
• Geluid: een massaplaat tussen de rachels en de PIR, is dat een idee? Wat voor materiaal adviseer je?

Net onder dakbeschot hoeft vaak geen folie (afh van opbouw). Als je daar folie doet, dampopen (niet dampremmend!).
Aan warme zijde dampdicht of klimaatfolie. Je kunt het beste een model maken in Ubakus.

Voor geluidsisolatie zou ik gaan voor steenwol (bijv RockSono) en 2 gipskartonplaten zoals Knauf Diamondboard (2e laag verspringend i.v.m. naden). Eventueel zou je nog hier naar kunnen kijken maar heb er geen ervaring mee: https://www.akoestiekwinkel.nl/isomat-ke-geluidsisolatiemat

Als je het echt extreem goed wilt doen dan dien je ook nog een zwevende voorzetwand te plaatsen/hangen bijv met metal studs en akoestische gipskartonplaten. Vind ik persoonlijk nogal overkill.

[oscar]

Destralak schreef op maandag 1 februari 2021 @ 11:05:
Je kunt het beste een model maken in Ubakus.

Voor geluidsisolatie zou ik gaan voor steenwol (bijv RockSono) en 2 gipskartonplaten zoals Knauf Diamondboard (2e laag verspringend i.v.m. naden). Eventueel zou je nog hier naar kunnen kijken maar heb er geen ervaring mee: https://www.akoestiekwinkel.nl/isomat-ke-geluidsisolatiemat

Als je het echt extreem goed wilt doen dan dien je ook nog een zwevende voorzetwand te plaatsen/hangen bijv met metal studs en akoestische gipskartonplaten. Vind ik persoonlijk nogal overkill.

Zie hieronder mijn idee. Ben benieuwd naar je reactie. De tip van Akoestiekwinkel ga ik nog even achterheen, die had ik ook gevonden maar vond hem aan de dure kant. Een zwevende voorzetwand gaat mij ook te ver.

[Destralak]

oscar schreef op maandag 1 februari 2021 @ 11:25:
[...]


Zie hieronder mijn idee. Ben benieuwd naar je reactie. De tip van Akoestiekwinkel ga ik nog even achterheen, die had ik ook gevonden maar vond hem aan de dure kant. Een zwevende voorzetwand gaat mij ook te ver.

[Afbeelding]

Paar puntjes;
- Ik ben geen super fan van combineren 2 soorten isolatiemateriaal (steenwol/pir) maar het is in theorie wel mogelijk. Je zou ook de PIR kunnen vervangen door meer steenwol i.v.m. geluidsisolatie.
- De gipsplaten moeten aan de binnenkant van je zolder zitten, niet tussen isolatielagen in. Het is ook de afwerking voor je zolder.
- De PIR platen die je hebt gekozen hebben al een dampremmende laag, een extra dampremmende folie is niet nodig.
- Als je steenwol plaatst en daaroverheen zoiets ben je in 1x klaar: https://www.isolatiemateriaal.nl/pir/pir-fermacell/ - Er zit ook al een dampremmende folie in verwerkt.

edit: heb je trouwens geen gordingen of mist dit in je Ubakus diagram?

[ Voor 3% gewijzigd door Destralak op 01-02-2021 11:39 ]

[pascoa341]

Destralak schreef op maandag 1 februari 2021 @ 11:36:
- Ik ben geen super fan van combineren 2 soorten isolatiemateriaal (steenwol/pir) maar het is in theorie wel mogelijk. Je zou ook de PIR kunnen vervangen door meer steenwol i.v.m. geluidsisolatie.

Wat is de reden dat je geen fan bent van combineren, buiten dat het meet werk is natuurlijk?

[Destralak]

pascoa341 schreef op maandag 1 februari 2021 @ 12:15:
[...]


Wat is de reden dat je geen fan bent van combineren, buiten dat het meet werk is natuurlijk?

Risico op condensatie, bijvoorbeeld als materialen verschillen in dampopen/dicht. Je moet dan (van binnen naar buiten) van dampdicht naar dampopen gaan werken - als je andersom doet kan het vocht moeilijker ontsnappen.

In het geval van @oscar gaat het er meer om dat ik me afvraag hoe 4.5cm steenwol + 12cm PIR zich verhoudt t.o.v. 16cm steenwol qua geluidsisolatie. Zou niet weten hoe je dat objectief moet berekenen. Mijn gevoel zegt dat de steenwol i.c.m. de gipsplaten meer geluid zal remmen.

[ Voor 23% gewijzigd door Destralak op 01-02-2021 12:45 ]

[NoepZor]

Zolderdak is helemaal dicht nu (moest nog op de overloop een paar hoekjes boven de trap en CV en op de kamer zat nog een rookgasafvoer van een houtkachel. Die is sinds afgelopen vrijdag verwijderd. Ook is het tochtige enkelglas raam vervangen door een met dubbel HR glas.

Merk wel dat het boven nu best prima is qua temperatuur, ondanks dat de verwarming er uit staat. Alleen zie ik het bij mindergas nog niet terug (op een maand gemeten 3,3% minder gas). Laatste dagen alleen maar meer m3 per graaddag.

Die relatie tussen graaddagen en kuubs is me nog niet helemaal duidelijk, ik dacht hoe kouder hoe meer graaddagen en kuubs. Maar dat dat met elkaar ongeveer gelijk blijft. Dus 10 graaddagen 5 kuub = 0.5 kuub per graaddag en dag later 15 graaddagen en 7.5 kuub = 0.5 kuub per graaddag. Helaas werkt dat hier niet zo

[ThinkPad]

Over wat voor termijn vergelijk je het nu? Als dat maar over een paar dagen is dan is dat erg onnauwkeurig natuurlijk. Verder was het de afgelopen dagen ook best wel slecht weer, erg koud en harde wind. De temperatuur wordt bij de graaddagen rekening mee gehouden, maar andere zaken zoals zon en wind niet voor zover ik weet.

[NoepZor]

ThinkPadd schreef op dinsdag 9 februari 2021 @ 09:01:
Over wat voor termijn vergelijk je het nu? Als dat maar over een paar dagen is dan is dat erg onnauwkeurig natuurlijk. Verder was het de afgelopen dagen ook best wel slecht weer, erg koud en harde wind. De temperatuur wordt bij de graaddagen rekening mee gehouden, maar andere zaken zoals zon en wind niet voor zover ik weet.

Paar dagen inderdaad, maar het valt me sowieso op dat het aantal m3 per graaddag in januari of februari hoger is dan in november of maart.Ik heb een open trapgat (wenteltrappen), dus ik verwacht wel e.e.a. van de isolatie

[fx500]

NoepZor schreef op dinsdag 9 februari 2021 @ 08:48:
[Afbeelding]

Zolderdak is helemaal dicht nu (moest nog op de overloop een paar hoekjes boven de trap en CV en op de kamer zat nog een rookgasafvoer van een houtkachel. Die is sinds afgelopen vrijdag verwijderd. Ook is het tochtige enkelglas raam vervangen door een met dubbel HR glas.

Merk wel dat het boven nu best prima is qua temperatuur, ondanks dat de verwarming er uit staat. Alleen zie ik het bij mindergas nog niet terug (op een maand gemeten 3,3% minder gas). Laatste dagen alleen maar meer m3 per graaddag.

Die relatie tussen graaddagen en kuubs is me nog niet helemaal duidelijk, ik dacht hoe kouder hoe meer graaddagen en kuubs. Maar dat dat met elkaar ongeveer gelijk blijft. Dus 10 graaddagen 5 kuub = 0.5 kuub per graaddag en dag later 15 graaddagen en 7.5 kuub = 0.5 kuub per graaddag. Helaas werkt dat hier niet zo

Vraagje. Zat net even terug te lezen wat je nu precies hebt gedaan.
Als ik het goed berijp heb je PIR plaat direct tegen het dakbeschot geplakt? Of zit er nog iets van een lucht spouw tussen?

Wil ongeveer hetzelfde gaan uitvoeren.

[NoepZor]

Ik heb het er tegen aan gezet, je leest hele wisselende verhalen dus weet slecht wat ik moet geloven (dit is tevens een disclaimer )

[CrutzZz]

NoepZor schreef op dinsdag 9 februari 2021 @ 13:16:
Ik heb het er tegen aan gezet, je leest hele wisselende verhalen dus weet slecht wat ik moet geloven (dit is tevens een disclaimer )

Hoe heb je het onderin gemaakt. Helemaal in de hoek. Ik krijg mijn PIR platen donderdag. En ga het afwerken met metalstud

[timovd]

@NoepZor, Welke maat latten heb je gebruikt? Een wilde gok: 16mm dik. Ben je niet bang dat het gaat doorzakken over die afstand?

[NoepZor]

Latten zijn 22 mm dik, overspannen ong. 125 cm en ik heb ze 30 h.o.h. geplaatst voor wat extra stevigheid.

CrutzZz schreef op dinsdag 9 februari 2021 @ 13:35:
[...]


Hoe heb je het onderin gemaakt. Helemaal in de hoek. Ik krijg mijn PIR platen donderdag. En ga het afwerken met metalstud

Ik heb wat kromme platen gehad die "van nature" al afgeschuind waren. Ik heb PUR in de hoek gespoken en daar de plaat in gezet. Met rechte platen kun je er natuurlijk een hoek aan zagen welke overeenkomt met de hoek tussen dak en vloer.

[twain4me]

@CrutzZz

Omdat veel daken rond de 45 graden zijn worden mastiekstroken op de grond nog wel eens gebruikt om tegen aan te werken hier kan je dan ook bv je C 27 profiel van metalstud op monteren

https://www.bouwcenterkoo...-hout-mastiekstroken_612/

[CrutzZz]

twain4me schreef op dinsdag 9 februari 2021 @ 13:54:
@CrutzZz

Omdat veel daken rond de 45 graden zijn worden mastiekstroken op de grond nog wel eens gebruikt om tegen aan te werken hier kan je dan ook bv je C 27 profiel van metalstud op monteren

https://www.bouwcenterkoo...-hout-mastiekstroken_612/

Bedankt voor de info.

Kan ik die vastlijmen met hightech kit op de grond?

[NoepZor]

Daar heb ik geen last van, ene kant komt een schuifwand en aan de andere kant een knieschot (zat er al, geraamte gebruik ik weer).

[StephanO1990]

Sinds mijn laatste post zijn we op een laag pitje bezig met het isoleren en het afwerken. Het isoleren was snel gedaan, maar de folie en tape doe ik stukje bij beetje. Deadline is begin maart, want dan komt er een lading gips voor de zolder en bijkeuken.

Het isoleren was in een paar uurtjes gedaan. Met het op maat maken van de Pavaflex was het even zoeken naar de beste manier om dit te doen. Uiteindelijk bleek het met een handzaag 't beste te gaan.
Alleen met een klein stukje eraf bleef het flink behelpen. Dan raffelde de isolatie toch behoorlijk.

Het aanbrengen is verder een simpel klusje. Het geeft behoorlijk wat stof af, maar daarentegen jeukt het niet. De kleine stukjes die overbleven kon ik vaak in een hoekje drukken, dus het was behoorlijk efficiënt werken met nagenoeg geen restafval. Hooguit wat stofjes



Daarna hebben we tegen de verstevigde gordingen het lattenframe geschroefd. Lekker simpel en snel klaar!



De dampdichte folie aanbrengen was soms even lastig. Met name om balken heen is het toch even goed kijken hoe je de folie moet snijden om later ook niet al teveel tape te hoeven aanbrengen.

De overlap tussen folie is minimaal 20cm. De naden en plekken van de nietjes worden netjes met alutape beplakt. De naden langs de muren en vloer worden met daarvoor bestemde kit geplakt.


Mogelijk doe ik nog een laatste post ter afwerking van de folie en algehele isolatie. Daarna ga ik beginnen met de voorbereiding elektra, wanden, cv en mogelijke luchtafzuiging. Hiervoor zal ik de voortgang posten in Het klussende Tweaker Q, A & showcase topic

[fx500]

StephanO1990 schreef op dinsdag 9 februari 2021 @ 22:47:
Sinds mijn laatste post zijn we op een laag pitje bezig met het isoleren en het afwerken. Het isoleren was snel gedaan, maar de folie en tape doe ik stukje bij beetje. Deadline is begin maart, want dan komt er een lading gips voor de zolder en bijkeuken.

Het isoleren was in een paar uurtjes gedaan. Met het op maat maken van de Pavaflex was het even zoeken naar de beste manier om dit te doen. Uiteindelijk bleek het met een handzaag 't beste te gaan.
Alleen met een klein stukje eraf bleef het flink behelpen. Dan raffelde de isolatie toch behoorlijk.

Het aanbrengen is verder een simpel klusje. Het geeft behoorlijk wat stof af, maar daarentegen jeukt het niet. De kleine stukjes die overbleven kon ik vaak in een hoekje drukken, dus het was behoorlijk efficiënt werken met nagenoeg geen restafval. Hooguit wat stofjes

[Afbeelding]	[Afbeelding]	[Afbeelding]
[Afbeelding]

Daarna hebben we tegen de verstevigde gordingen het lattenframe geschroefd. Lekker simpel en snel klaar!

[Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding]

De dampdichte folie aanbrengen was soms even lastig. Met name om balken heen is het toch even goed kijken hoe je de folie moet snijden om later ook niet al teveel tape te hoeven aanbrengen.

De overlap tussen folie is minimaal 20cm. De naden en plekken van de nietjes worden netjes met alutape beplakt. De naden langs de muren en vloer worden met daarvoor bestemde kit geplakt.

[Afbeelding]	[Afbeelding]	[Afbeelding]
[Afbeelding]	[Afbeelding]	[Afbeelding]
[Afbeelding]	[Afbeelding]

Mogelijk doe ik nog een laatste post ter afwerking van de folie en algehele isolatie. Daarna ga ik beginnen met de voorbereiding elektra, wanden, cv en mogelijke luchtafzuiging. Hiervoor zal ik de voortgang posten in Het klussende Tweaker Q, A & showcase topic

Geweldig! Dit lijkt als 2 druppels op ons dak.

Misschien is dit al tersprake geweest maar kon het zo snel niet vinden. Waarom heb je voor Pavaflex gekozen en bijvoorbeeld niet voor PIR oid?
Had er trouwens nog niet eerder van gehoord.

[Wuursj]

fx500 schreef op woensdag 10 februari 2021 @ 19:59:
[...]
Misschien is dit al tersprake geweest maar kon het zo snel niet vinden. Waarom heb je voor Pavaflex gekozen en bijvoorbeeld niet voor PIR oid?
Had er trouwens nog niet eerder van gehoord.

Voor mezelf sprekend: ik heb voor Pavaflex gekozen vanwege de betere weerstand tegen warmte in de zomer. Ondanks dat je het deze week niet zou zeggen, wordt oververhiting steeds belangrijker en daar is iets als Pavaflex beter in dan Pir. Ik heb het gecombineerd met een laagje pir zodat ik toch op Rc5,7 uit kom.
Zie ook deze post.

[Wuursj]

StephanO1990 schreef op dinsdag 9 februari 2021 @ 22:47:


Het aanbrengen is verder een simpel klusje. Het geeft behoorlijk wat stof af, maar daarentegen jeukt het niet. De kleine stukjes die overbleven kon ik vaak in een hoekje drukken, dus het was behoorlijk efficiënt werken met nagenoeg geen restafval. Hooguit wat stofjes

Ja mooi he. Ik heb nu best nog een stapeltje over omdat ik teveel heb geteld voor afval dat in de praktijk nagenoeg 0 is...
Stop je het ook onder je dakkapel onder het platte dak? Dat vind ik nog een beetje spannend vanwege mogelijke condensatie.

[ Voor 10% gewijzigd door Wuursj op 10-02-2021 20:48 ]

[StephanO1990]

fx500 schreef op woensdag 10 februari 2021 @ 19:59:
[...]


Geweldig! Dit lijkt als 2 druppels op ons dak.

Misschien is dit al tersprake geweest maar kon het zo snel niet vinden. Waarom heb je voor Pavaflex gekozen en bijvoorbeeld niet voor PIR oid?
Had er trouwens nog niet eerder van gehoord.

Kijk eens aan, leuk om te lezen! Heb jij hier ook eerder foto's gepost? Ik zal zo nog even terug kijken.
Wat @Wuursj ook zegt: Pavatex (Pavaflex) kent een hoge faseverschuiving, waardoor het in de zomer langer duurt voor de warmte van buiten, binnen voelbaar is. Dit was de voornaamste reden om hiervoor te kiezen. Verder is het een isolatiemateriaal wat minder belastend voor het milieu is. Dat is ook een fijne gedachte

Ik had eerst cellulose (inblazen) en Isovlas op het oog, maar Pavatex heeft iets gunstigere waardes, prijstechnisch prima en goed verkrijgbaar.

Wuursj schreef op woensdag 10 februari 2021 @ 20:46:
[...]

Ja mooi he. Ik heb nu best nog een stapeltje over omdat ik teveel heb geteld voor afval dat in de praktijk nagenoeg 0 is...
Stop je het ook onder je dakkapel onder het platte dak? Dat vind ik nog een beetje spannend vanwege mogelijke condensatie.

Ja precies, ik had hetzelfde. Ik heb nog 3 pakken over. Ik ga nu een iets dikkere tussenwand maken. Ben ik de isolatie ook meteen weer kwijt. Het houdt geluid ook goed tegen, dus achteraf toch niet zo verkeerd om iets meer te bestellen.

Nee, de dakkapel is van buiten geïsoleerd, dus ik ga absoluut de binnenkant niet isoleren. De kans op opsluitend vocht is veel te groot.

Daarbij staat mijn dakkapel op het noorden gericht, dus de noodzaak is er ook niet

[pekelveld]

StephanO1990 schreef op woensdag 10 februari 2021 @ 23:30:
Kijk eens aan, leuk om te lezen! Heb jij hier ook eerder foto's gepost? Ik zal zo nog even terug kijken.
Wat @Wuursj ook zegt: Pavatex (Pavaflex) kent een hoge faseverschuiving, waardoor het in de zomer langer duurt voor de warmte van buiten, binnen voelbaar is. Dit was de voornaamste reden om hiervoor te kiezen. Verder is het een isolatiemateriaal wat minder belastend voor het milieu is. Dat is ook een fijne gedachte

Ik heb het net even ingevoerd bij mijn dakconstructie, en vind de faseverschuiving wel meevallen. De demping in temperatuur is ook niet > 1 graad. Wellicht is dat bij andere diktes natuurlijk anders, ik heb het hier met 160mm gemodelleerd. De droogreserve scheelt wel flink!

StephanO1990 schreef op woensdag 10 februari 2021 @ 23:30:
Ik had eerst cellulose (inblazen) en Isovlas op het oog, maar Pavatex heeft iets gunstigere waardes, prijstechnisch prima en goed verkrijgbaar.

Een stuk goeedkoper dan Isovlas inderdaad! Ook B-keus PIR is (bij gelijke dikte) niet zo heel erg veel goedkoper zie ik.

Heb je het idee dat Pavaflex zo stevig is, dat het ook blijft hangen als je het op de "korte" zijde inklemt? Of komt het dan naar beneden vallen? Ik heb hier de balken op 110cm uit elkaar, en maak natuurlijk liever geen extra balklaag. PIR zal wel blijven zitten, maar bij Pavaflex heb ik mijn twijfels.

[StephanO1990]

pekelveld schreef op donderdag 11 februari 2021 @ 10:09:
[...]

Ik heb het net even ingevoerd bij mijn dakconstructie, en vind de faseverschuiving wel meevallen. De demping in temperatuur is ook niet > 1 graad. Wellicht is dat bij andere diktes natuurlijk anders, ik heb het hier met 160mm gemodelleerd. De droogreserve scheelt wel flink!

[Afbeelding]

Dat valt me inderdaad nog wel mee (of tegen) Het is maar hoe je er tegenaan kijkt. Pir kent een iets hogere piek in temp. Desalniettemin ben ik blij met onze keuze. Makkelijk product om mee te werken en dempt geluid fantastisch. De echte beproeving zullen we aankomende zomer doen als de zon weer flink zijn best doet

[...]

Heb je het idee dat Pavaflex zo stevig is, dat het ook blijft hangen als je het op de "korte" zijde inklemt? Of komt het dan naar beneden vallen? Ik heb hier de balken op 110cm uit elkaar, en maak natuurlijk liever geen extra balklaag. PIR zal wel blijven zitten, maar bij Pavaflex heb ik mijn twijfels.

Mits het goed inklemt kan het prima blijven zitten. De vormvastheid is best oke. Ik sneed alles 1 a 1,5 cm groter dan nodig. Hiermee was het af en toe al flink doorduwen om het op zijn plek te krijgen.

De stukjes die wel weer naar beneden kwamen, waren te klein gesneden delen die ik had opgevuld met losse stukjes. Zolang je alles goed snijdt, voorzie ik geen issues! Met de 160 mm die jij voor ogen hebt zal het nog steviger zijn.

[CrutzZz]

Mijn bestelling is ook binnen.
Nu nog wachten op de metal stud.
En als laatste de gipsplaten.

[Cees-JanH]

NoepZor schreef op maandag 1 februari 2021 @ 10:19:
Wat is het effect van deels isoleren? Ik heb het oppervlak van mij dak voor zeker 80% geïsoleerd nu (moet nog wat lastige stukjes). mindergas.nl geeft een besparing van rond de 5% vergeleken met vorig jaar en zelfs 5% meer verbruik ten opzichte van 2018. Afgelopen weekend in ieder geval een nieuw dakraam geplaatst. Oude tochtige dakraam met enkelglas is er uit en vervangen door een moderne met HR glas. Het is qua gevoel wel minder kil op zolder dan voorheen. Het lijkt trouwens wel dat mijn huis bij een lagere temp buiten meer m3 per graaddag doet. Dat zou volgens mij toch gelijk moeten blijven, gezien de graaddagen compenseren voor het verschil in temperatuur en dus meerverbruik?

Er zit trouwens geen heel dampdichte laag op mijn dak. Er zit een laag van 2cm piepschuim op het dak, zonder folie of whatsoever. Dit ligt min of meer tussen de panlatten, met rondom overal openingen of tussenruimtes tussen latten waar geen piepschuim zit.

Piepschuim is toch dampdicht?

[NoepZor]

Cees-JanH schreef op donderdag 11 februari 2021 @ 14:30:
[...]


Piepschuim is toch dampdicht?

Ja dat klopt, maar niet als dit een onderbroken laag is lijkt me, dus er zitten overal kieren tussen, of 2 latten vlak langs elkaar zonder piepschuim er tussen.

[Cees-JanH]

Ik heb deze erop, om de 40 cm dubbele lat verticaal, daarop de panlatten. Ik beschouw dit als damdicht en kan daarom aan de binnenkant niet isoleren. Dan heb ik twee dampdichte lagen met vocht dat niet weg kan.

Ik zit er aan te denken om 60 mm PIR erop te legen, de dakplaten zogezegd.

[JvdW]

Cees-JanH schreef op donderdag 11 februari 2021 @ 14:38:
[Afbeelding]

Ik heb deze erop, om de 40 cm dubbele lat verticaal, daarop de panlatten. Ik beschouw dit als damdicht en kan daarom aan de binnenkant niet isoleren. Dan heb ik twee dampdichte lagen met vocht dat niet weg kan.

Ik zit er aan te denken om 60 mm PIR erop te legen, de dakplaten zogezegd.

Ik had een zelfde constructie, alleen dan met een ander isolatiemateriaal (glaswol)
Alles van buitenaf verwijderd en PIR platen ertussen gedrukt, daaroverheen weer nieuwe folie en panlatten.





Dit waren B keuze PIR platen met aan beide kanten aluminium folie.
Opbouw is nu als volgt van binnen naar buiten:

- 9mm gipsplaat
- 6mm (ongeveer) spaanplaat (voormalige afwerking binnenkant)
- 18mm spaanplaat
- PIR plaat met beide zijden aluminium
- Polytex Pro waterdichte extreem dampopen folie
- panlatten
- dakpannen

Volgens Isover was het mogelijk om aan de binnenzijde tussen de gordingen ook nog te isoleren met PIR
Maar dit heb ik eigenlijk nog niet berekend, dus binnen ook pir platen tegen het gips aan (of wol)

[Cees-JanH]

@JvdW Dat lijkt er inderdaad veel op, bij mij zal het wegnemen van het piepschuim wel lastiger zijn, het zit gelijmd op de houtplaten. Kan je eeninschatting maken van het aantal manuren voor verwijderen pannen en panlatten en het terugleggen daarvan?

Hoeveel vierkante meter dak is dit ongeveer?

[PaT]

Cees-JanH schreef op vrijdag 12 februari 2021 @ 16:24:
@JvdW Dat lijkt er inderdaad veel op, bij mij zal het wegnemen van het piepschuim wel lastiger zijn, het zit gelijmd op de houtplaten. Kan je eeninschatting maken van het aantal manuren voor verwijderen pannen en panlatten en het terugleggen daarvan?

Hoeveel vierkante meter dak is dit ongeveer?

Ik ben hier ook wel benieuwd naar. Bij mij is het (waarschijnlijk) PUR dat er als compleet element opgelegd is.

@JvdW ben je dikker gegaan qua isolatie wat je had of enkel beter? Als je namelijk dikker gaat heb je denk ik wel een probleem met de montage van je panlatten?

[JvdW]

Cees-JanH schreef op vrijdag 12 februari 2021 @ 16:24:
@JvdW Dat lijkt er inderdaad veel op, bij mij zal het wegnemen van het piepschuim wel lastiger zijn, het zit gelijmd op de houtplaten. Kan je eeninschatting maken van het aantal manuren voor verwijderen pannen en panlatten en het terugleggen daarvan?

Hoeveel vierkante meter dak is dit ongeveer?

Ja als je geluk hebt dan is de lijm na al die jaren al wat vergaan.
Bij mij was al het folie vergaan/verpulverd wat over het glaswol heen zat.
Zou dat gewoon even testen (na de winter), en anders eraf steken met bijv een vlakke stalen sneeuwschuiver.

Voor het verwijderen van de dakpannen heb ik aan de voorkant van de woning een ladderlift gehuurd.
Als je daar de ruimte voor hebt zou ik dat zeker doen.

Ons dak is per dakvlak 40m2, en dan met een helling van 50 graden (niet prettig werken)
De voorkant van de woning hebben we in 1 weekend gedaan.

- de vrijdag een ladderlift gehaald zodat deze klaar stond voor de zaterdag
- zaterdagochtend begonnen met 2 man, alle dakpannen verwijderen en de oude isolatie met de oude panlatten, ongeveer 3 uur werk (1 op het dak, 1 beneden de pannen verwerken)
- zaterdagmiddag begonnen met plaatsen en deels zagen van de isolatieplaten, 1 op het dak en 1 persoon deels beneden.
- tegelijkertijd moet je de folie en de panlatten plaatsen, zo werk je omhoog.
- om 18.00 uur lagen alle isolatieplaten, de waterdichte folie en de panlatten er weer op.
- de zaterdagavond en de hele zondag, tot en met zondagavond laat heb ik samen met mijn vrouw alle pannen teruggelegd, deels zonder pannenlift want die moest al eerder terug.

Zondagavond 22.30 was het dak weer dicht


Om 08.15 begonnen met verwijderen pannen en latten
Om 11.15 begonnen met leggen pir platen/folie/panlatten

Probleem is/was dat ná 1 hele dag op het dak je de volgende ochtend echt pijn hebt in je benen/voeten.
Puur door de hellingshoek van het dak. En na het plaatsen van nieuwe PIR platen en panlatten heb je minder ruimte om je voeten kwijt te kunnen. Glaswol deukt wel in en creëert extra voetruimte. De PIR platen werken niet mee, de enige ruimte waar je je voeten op kwijt kunt zijn de dikte van de panlatten. (dus her en der tijdelijk dubbele schroeven)

Dus als je met 2 man bent kun je het in een weekend (2 dagen) klaren (per dakvlak, 40m2)
Het achterste dakvlak heb ik geheel samen met mijn vrouw gedaan zonder gebruik te kunnen maken van de ladderlift (maar wel van het platdak van de garage) Hier hebben we gewoon meer tijd voor uit getrokken, volgens mij 5 dagen tijdens de vakantie, en het was bloedheet die week.

Grootste vervelende punt blijft de pijn in je voeten na 1 hele dag scheef staan.

Drie tips
1: bestel de platen in de juiste breedte, dan kunnen ze er zo tussen (scheelt tijd)
2: regel van te voren ruim voldoende reserve pannen als je al een redelijk oud dak hebt.
3: kijk hoe strak de pannen inelkaar liggen, leg 1 rij volledig uit bij het terugleggen, anders kom je niet uit.

PaT schreef op vrijdag 12 februari 2021 @ 17:24:
[...]

Ik ben hier ook wel benieuwd naar. Bij mij is het (waarschijnlijk) PUR dat er als compleet element opgelegd is.

@JvdW ben je dikker gegaan qua isolatie wat je had of enkel beter? Als je namelijk dikker gaat heb je denk ik wel een probleem met de montage van je panlatten?

Aangezien het 1 dakvlak is met de buren ben ik op gelijke hoogte gebleven.
De isolatie is tot met de dikte van de tengels.
Uiteraard zou je die op kunnen dikken maar ik wou geen hoogteverschil met de buren.
Mijn plan is nog om aan de binnenzijde tussen de gordingen PIR platen te plaatsen, dus aan 2 zijden.

Reden voor deze 'snelle' vervanging was dat de folie over de glaswol vergaan was waardoor bij hevige regenval de glaswol soms dusdanig nat werd op enkele plaatsen dit aan de binnenkant lekkagesporen liet zien. En omdat er aan de voorkant zonnepanelen zouden worden geplaatst een paar weken later.

[ Voor 3% gewijzigd door JvdW op 12-02-2021 21:22 ]

[Aghanim]

NoepZor schreef op donderdag 11 februari 2021 @ 14:33:
Ja dat klopt, maar niet als dit een onderbroken laag is lijkt me, dus er zitten overal kieren tussen, of 2 latten vlak langs elkaar zonder piepschuim er tussen.

Hier zit ik ook mee. Piepschuim van een paar cm ligt hier onder de dakpannen sinds 1978. Overal zijn randen en kieren dus het is niet bepaald dicht. Het lijkt moeilijk een sluitend advies te krijgen of die nu als dampdicht of open gezien moet worden. Het tocht in elk geval bizar hard dus echt dicht is het niet

Tot heden heb ik het dak van het huis niet aangedurfd in verband met een eventueel vochtprobleem. Wel heb ik vorige week onze garage (zelfde opbouw) van binnenuit met glaswol geïsoleerd en dampdichte folie aan binnenzijde. Dat geeft zo’n enorm verschil qua warmte dat ik eigenlijk ook de zolder wil gaan doen.

[Cees-JanH]

Leuk, er komen steeds meer lotgenoten, een buitenlands (waardeloos) geïsoleerd dak.

Meest veilig is om piepschuim (of glaswol en vlies) af te steken en dit te vervangen door PIR, eventueel kan je erboven op nog renovatieplannen schroeven in de gordingen.

Het ook aan de binnenkant isoleren is dan overbodig.

Zoals @JvdW schreef is het ongeveer 10 M2 per persoon per dag, wel met twee man werken en een lift erbij.Is dat ook niet sneller,goedkoper en eenvoudiger dan je complete binnenafwerking vervangen?

Daarbij is van buitenaf 100% luchtdicht wel te doen, van binnenuit is dat veel moeilijker.

[PaT]

@JvdW Hmm, ik snap het hoor dat je op gelijke hoogte blijft, ik heb hier ook een twee onder 1 kapper. Verhogen brengt ook weer uitdagingen bij de aansluitingen van de nok of de goot.

Helaas is de Rd van 6cm PUR niet veel lager dan van 6cm PIR, dus daar schiet ik niet veel mee op.
En van binnen isoleren vind ik toch best spannend. Zeker nu ik gezien heb dat mijn dak niet 100% waterdicht is. Het stuifsneeuw had mooi een weg naar binnen gevonden. Niet zo vreemd ook aangezien er hier volgens mij geen onderdakfolie op ligt.

[Aghanim]

Bij mij is de binnenkant erg lelijk afgewerkt en zitten er diverse sporen van oude lekkages. Daarom staat een nieuwe afwerking aan de binnenkant sowieso op de planning. Het dak ligt ook vol met zonnepanelen dus aan de buitenkant isoleren wordt wel erg complex.

Goed punt overigens van @PaT. Ook hier problemen met stuifsneeuw. Dat maakt het nog een stuk meer risicovol. Een veiliger alternatief is om de zolder vloer te isoleren maar daarmee offer ik feitelijk wel de zolder op. En het lijkt mij complexer om de vloer te isoleren dan wat glaswol tegen het dak.

[MisterEagle]

Aghanim schreef op vrijdag 12 februari 2021 @ 22:43:
Bij mij is de binnenkant erg lelijk afgewerkt en zitten er diverse sporen van oude lekkages. Daarom staat een nieuwe afwerking aan de binnenkant sowieso op de planning. Het dak ligt ook vol met zonnepanelen dus aan de buitenkant isoleren wordt wel erg complex.

Goed punt overigens van @PaT. Ook hier problemen met stuifsneeuw. Dat maakt het nog een stuk meer risicovol. Een veiliger alternatief is om de zolder vloer te isoleren maar daarmee offer ik feitelijk wel de zolder op. En het lijkt mij complexer om de vloer te isoleren dan wat glaswol tegen het dak.

Ga je dan wel met iets van klimaatfolie werken?
hier vergelijkbaar verhaal dus (staat al paar pagina's terug) piepschuim dakplaten verlijmd met 3mm hardboard aan beide zijden. Buiten pannenlatten er rechtstreeks op.. Maar aan de zijkanten wel kieren waardoor ik van binnen tegen de pannen aan kijk. Hoewel dat piepschuim dus geldt als dampdicht durf ik er toch na enkele berekeningen niets mee aan de binnenkant.

Daarnaast dakkapel opengetrokken (bj 88) zit zonder folie 4cm glaswol in het plafond. Wangen zit alleen maar trespa plaatje naar buiten zonder isolatie. maar met gemak past er 10cm in, zowel op de wangen als 't plafond. Ga dat maar eerst eens doen. Mocht het fout gaan binnen een paar jaar qua vocht en hout kost een dakkapel minder dan een heel dak

[pekelveld]

StephanO1990 schreef op donderdag 11 februari 2021 @ 10:59:
[...]

Dat valt me inderdaad nog wel mee (of tegen) Het is maar hoe je er tegenaan kijkt. Pir kent een iets hogere piek in temp. Desalniettemin ben ik blij met onze keuze. Makkelijk product om mee te werken en dempt geluid fantastisch. De echte beproeving zullen we aankomende zomer doen als de zon weer flink zijn best doet

Ik heb e.e.a. eens onder elkaar proberen te zetten. Daar waar ik eerst aan PIR dacht, heb ik met die recente sneeuwval toch her en der wat druppels waargenomen. Niet schokkend, maar voor mij wel een reden om toch weer over alternatieven na te denken met isolatie die wat 'vochtvriendelijk' is, in combinatie met een klimaatfolie. Dan blijkt:

• Qua isolatiepakket ga ik van steenwol (knauf) à Rd=4,85, naar pavaflex à 4,95 naar glaswol à 5,15. PIR zit natuurlijk flink hoger, isovlas weer wat lager. Steenwol, glaswol en pavaflex maken elkaar niet enorm veel;
• pavaflex zorgt "veruit" voor de meeste warmtevertraging (hoogste warmtecapaciteit)
• pavaflex lijkt het fijnst te verwerken, glaswol irriteert het meest. Steenwol hangt er tussenin
• steenwol en pavaflex dempen het geluid het beste.
• pavaflex scoort véél slechter qua brandbaarheid: brandklasse E, ten opzichte van A1 voor steenwol en glaswol.
• puur qua isolatiemateriaal is glaswol met 700 EUR het goedkoopst, is steenwol met 1.000 EUR al wat duurder en is pavaflex echt het duurst met 1.300 EUR. Dit alles op basis van 1 grote webshop in Zevenaar .

Ik heb best wel wat geld over voor een ecologisch verantwoord product (pavaflex), maar 600 EUR verschil is wel echt een flinke bak geld. Ik zie veel voordelen aan het product, maar - naast de EUR's - ook 1 nadeel: de brandbaarheid (brandklasse E). Dat wordt in de foldertjes relatief simpel terzijde geschoven.

Wat is jullie mening qua relevantie brandbaarheid, en andere overwegingen die ik wellicht vergeten ben?

[DropjesLover]

Heeft iemand hier ervaring met het na-isoleren van een prefab klap-dak?
Ik heb geen idee wat de interne constructie is, en of we de vezelplaten die aan de binnenkant zitten eigenlijk wel kunnen verwijderen...

[scoobinoobi]

Hier zit de isolatie erin, nu heb ik nog een paar bussen(6 uit mijn hoofd) flex pur over fm330 illbruck. Iemand interesse? 20 euro omdat ik zoveel aan dit topic heb gehad. Hier nog wat foto's van de, toch wel mega, klus.

12,5mm gips over 9mm osb over 100mm pir over 80mm Pavaflex plus.
Ik heb voor deze combi gekozen vooral tegen geluid en ook warmte. Wat geluid betreft, ik kan niet anders zeggen dat het ontzettend goed isoleerd.

[ Voor 4% gewijzigd door scoobinoobi op 17-02-2021 10:42 ]

[pascoa341]

scoobinoobi schreef op woensdag 17 februari 2021 @ 10:40:
Hier zit de isolatie erin, nu heb ik nog een paar bussen(6 uit mijn hoofd) flex pur over fm330 illbruck. Iemand interesse? 20 euro omdat ik zoveel aan dit topic heb gehad. Hier nog wat foto's van de, toch wel mega, klus.

12,5mm gips over 9mm osb over 100mm pir over 80mm Pavaflex plus.
Ik heb voor deze combi gekozen vooral tegen geluid en ook warmte. Wat geluid betreft, ik kan niet anders zeggen dat het ontzettend goed isoleerd.

Super om te zien! Ik zit zelf ook aan deze combinatie te denken. Zelf zat ik te denken om dit met Metalstud te doen, maar ik zie dat jij de pavaflex en de Pir gewoon rechtstreeks in het dakbeschot hebt geschroefd (met een extra houten lat tegen je gording aan).

Is het niet nadelig om in je dakbeschot te schroeven? Of maakt dat niet zo gek veel uit? En wat was de reden van die extra lat tegen je gording?

En kun je nog een foto plaatsen van hoe je dat met de OSB en de gipsplaat hebt gedaan? Alvast bedankt!

[ Voor 5% gewijzigd door pascoa341 op 17-02-2021 11:33 ]

[CrutzZz]

Ik ben ook al bezig met isoleren.
Fijn om onderin te werken 😅😂

[scoobinoobi]

pascoa341 schreef op woensdag 17 februari 2021 @ 11:32:
[...]


Super om te zien! Ik zit zelf ook aan deze combinatie te denken. Zelf zat ik te denken om dit met Metalstud te doen, maar ik zie dat jij de pavaflex en de Pir gewoon rechtstreeks in het dakbeschot hebt geschroefd (met een extra houten lat tegen je gording aan).

Is het niet nadelig om in je dakbeschot te schroeven? Of maakt dat niet zo gek veel uit? En wat was de reden van die extra lat tegen je gording?

En kun je nog een foto plaatsen van hoe je dat met de OSB en de gipsplaat hebt gedaan? Alvast bedankt!

Wat je ziet zijn geen latten maar steigerdelen die tegen de (doorhangen de) gordingen geschroefd en gelijmd zitten.

Ik heb de Pavaflex in het midden voorzien van 1 schroef met drukverdeelplaatje. De randen zitten geklemd tussen de gordinge. De pir platen zitten daar overheen met isolatie schroeven. Die met een parapluutje van kunstof tegen koudebrug. Dus door de Pavaflex in het dakbeschot.

[pascoa341]

scoobinoobi schreef op woensdag 17 februari 2021 @ 12:21:
[...]


Wat je ziet zijn geen latten maar steigerdelen die tegen de (doorhangen de) gordingen geschroefd en gelijmd zitten.

Ik heb de Pavaflex in het midden voorzien van 1 schroef met drukverdeelplaatje. De randen zitten geklemd tussen de gordinge. De pir platen zitten daar overheen met isolatie schroeven. Die met een parapluutje van kunstof tegen koudebrug. Dus door de Pavaflex in het dakbeschot.

Ah, dank! Het is dus niet schadelijk voor je dak om daar met isolatieschroeven in te gaan? En doe je dan de gipsplaat ook met isolatieschroeven?

[scoobinoobi]

pascoa341 schreef op woensdag 17 februari 2021 @ 12:35:
[...]


Ah, dank! Het is dus niet schadelijk voor je dak om daar met isolatieschroeven in te gaan? En doe je dan de gipsplaat ook met isolatieschroeven?

Schadelijk? Nee, wel koudebruggen maar dat heb ik dus opgelost met die kunstof dingen.

De osb en gips hangen aan Rachels, die weer op de gordingen zitten geschroefd. Wel voldoende dik nemen naargelang de afstand tussen de gordingen.

[Knappel]

Is er reden om dampdichte folie niet direct tegen het dakbeschot te doen? In ubakus maakt het niet uit. Is niet wat ik overal als advies lees, maar maakt gepruts in hoekjes om de folie goed aan te laten sluiten een stuk minder lastig hier.
Opbouw: pannen dakbeschot dd folie danwel pir met alu, rachelwerk gips/agnes

[RVMarion]

Momenteel heb ik het dak geïsoleerd zoals @CrutzZz met 12cm PIR tussen de gordingen verder zijn de spouwmuren en kruipruimte al na geïsoleerd en de ramen vervangen voor HR++ glas.

Wat opviel tijdens het isoleren van de binnenzijde van het dak waren de dakplaten (soort spaanplaat van +-3cm) die op sommige plaatsen wel aardig naar binnen doorgebogen waren, het betreft een tussenwoning uit 1968 dus het zit er al een tijdje op, langs de dakgoten is het ook al aardig aangetast/afgebrokkeld.
Er zit verder geen isolatie of folie aan de buitenkant tussen het dakbeschot en de betonpannen.

Nu vraag ik me af of het verstandig is het beschot te vervangen voordat ik zonnepanelen ga installeren vanwege de extra belasting en achteraf met meer werk zit als het alsnog vervangen moet worden.

En zo ja welk dakbeschot, ik wil het liefst niet/zo min mogelijk omhoog met het dak aangezien ik dan zit met de aansluiting met de buren en de dakkappelen aan beide zijden, met nieuw dakbeschot kan ik ook gelijk de aansluiting tussen de buitenmuur en dak goed afdichten, heb het vermoeden dat hier nog wel wat te verbeteren is.

Zelf kwam ik al Isolair houtvezel platen tegen al kon ik achterhalen of deze platen zich lenen voor gordingdaken i.v.m. de overspanning van +-130cm tussen de balken, misschien dat iemand hier al ervaring mee heeft?

[LED-Maniak]

Knappel schreef op zondag 21 februari 2021 @ 19:27:
Is er reden om dampdichte folie niet direct tegen het dakbeschot te doen? In ubakus maakt het niet uit. Is niet wat ik overal als advies lees, maar maakt gepruts in hoekjes om de folie goed aan te laten sluiten een stuk minder lastig hier.
Opbouw: pannen dakbeschot dd folie danwel pir met alu, rachelwerk gips/agnes

Wellicht maakt het in ubakus niet uit omdat je al pir met alu hebt? Dat is al een dampdichte laag.

[rube]

RVMarion schreef op maandag 22 februari 2021 @ 11:05:
Wat opviel tijdens het isoleren van de binnenzijde van het dak waren de dakplaten (soort spaanplaat van +-3cm) die op sommige plaatsen wel aardig naar binnen doorgebogen waren, het betreft een tussenwoning uit 1968 dus het zit er al een tijdje op, langs de dakgoten is het ook al aardig aangetast/afgebrokkeld.
Er zit verder geen isolatie of folie aan de buitenkant tussen het dakbeschot en de betonpannen.

Nu vraag ik me af of het verstandig is het beschot te vervangen voordat ik zonnepanelen ga installeren vanwege de extra belasting en achteraf met meer werk zit als het alsnog vervangen moet worden.

Mijn inschatting, zonder foto's en verdere details van de platen waar je het over hebt: nieuwe dakbeschot (puur de platen) zal waarschijnlijk weinig sterkte toevoegen in de richting (doorbuiging) waar jij het over hebt, die sterkte komt uit de balken (gordingen). Als je sterkte wilt toevoegen, moet je de "hoogte" in gaan, dus dikkere balken (maken).
De vraag is of dit nodig is, er zijn genoeg huizen waar de daken duidelijk zichtbaar doorbuigen, zonder een probleem.

[Knappel]

LED-Maniak schreef op maandag 22 februari 2021 @ 11:07:
[...]

Wellicht maakt het in ubakus niet uit omdat je al pir met alu hebt? Dat is al een dampdichte laag.

Ah zo simpel is het soms. Doe het folie toch maar aan de warme kant, zou vervelend zijn als er toch vochtige lucht tussen pir en folie zou komen. Net vandaag weer een lastig hoekje dichtgemaakt, het gaat al wat sneller. Is wel een paar manweken werk met zo’n grote zolder...

[ron321]

Knappel schreef op maandag 22 februari 2021 @ 17:37:
[...]

Ah zo simpel is het soms. Doe het folie toch maar aan de warme kant, zou vervelend zijn als er toch vochtige lucht tussen pir en folie zou komen. Net vandaag weer een lastig hoekje dichtgemaakt, het gaat al wat sneller. Is wel een paar manweken werk met zo’n grote zolder...

Welke folie gebruik je?
Ik sta voor dezelfde klus.

[LED-Maniak]

Knappel schreef op maandag 22 februari 2021 @ 17:37:
[...]

Ah zo simpel is het soms. Doe het folie toch maar aan de warme kant, zou vervelend zijn als er toch vochtige lucht tussen pir en folie zou komen. Net vandaag weer een lastig hoekje dichtgemaakt, het gaat al wat sneller. Is wel een paar manweken werk met zo’n grote zolder...

Maar, waarom folie over de pir?

[Knappel]

LED-Maniak schreef op maandag 22 februari 2021 @ 19:10:
[...]

Maar, waarom folie over de pir?

Om het zeker zeker zeker weten dicht te hebben. Lekker hysterisch nu beter dan huilen als het toch lek blijkt 🤓


@ron321
https://isolatienoord.nl/...20folie%2050x1,5m%20(=75m²)

[funkeey]

Ik heb dit topic doorgespit maar nog steeds advies nodig over het volgende:

Ik wil graag mijn zonder isoleren. De huisige isolatie is 4cm piepschuim en is niet voldoende om boven als fijne plek te verblijven, zeker als het kouder is.

Nu heb ik een inbouwkast die tot het plafond reikt. Idealiter blijft die zitten, maar ik vraag me af of dat verstandig is. Ik vermoed dat de huidige isolatie er wel boven zit, gezien de kast 10 jaar geleden geplaatst is.

Heeft er iemand advies? Weegt het verlies op tegen het demonteren van de kast (aardig karwei gezien de hoogte)?

[Impry]

Aangezien ik zoveel aan dit topic heb gehad hierbij ook even een terugblik op mijn isolatieklus.
Paar conclusies:

- Bij het berekenen van de dakoppervlakte wel op het eind even 'keer 2' doen. Tijdens de eerste dag isoleren gingen mijn platen er wel erg snel doorheen. Daardoor uiteindelijk een deel met 10cm en een deel met 14cm PIR geïsoleerd (had met voorraad bij Nisol te maken).
- PIR platen zagen met een T1013AWP decoupeerzaag is werkelijk geniaal (bijna geen stof/korrels), onder verstek werkt niet goed.
- PUR-pistool schoonmaken met pur-reiniger niet boven je wasbak doen...
- Na het doorspuiten met pur-reiniger na een paar minuten nog even spuiten. Dat had ik niet gedaan --> PUR pistool verstopt.
- Aftapen kost veel tijd
- HPX aluminium tape vond ik fijner dan de 3M-tape. Met name minder snel scheuren.
- Al met al kost het veel tijd. Zeker wel 4 á 5 dagen werk, waarvan 2 ochtenden met m'n vader. Maar geen vervelend werk om te doen (behalve de schuine kanten helemaal onderin).
Uiteindelijk dit kwijt geweest aan kosten:



Wat mij betreft een mooi resultaat als je het vergelijkt met de offerte van € 6000,- die er lag door een isolatiebedrijf.