(Woon)Zolder dak Isoleren, beste methodiek?

[Highfive95]

@Impry

Ziet er goed uit!

Hoe kom jij aan 58m2 pir voor €400,00? Ik heb zo'n 70 m2 nodig, maar heb dat nog nergens gevonden onder de €1000,00. En dan heb je gewoon B-keus, minimaal rd 4,5.

En hoe heb je die OSB platen tegen de pir aangezet? Eerst nog een rachelwerk gemaakt?

[Impry]

PIR heb ik gehaald bij Nisol in Rijswijk, Gelderland.
Geluk gehad met de tweede partij (14cm voor de prijs van 10cm). Maar sowieso enorm goedkoop. Ga je nergens online vinden.
Hij heeft direct contact met de Recticel-fabriek en pikt daar B-keus partijen op.
PIR platen zelf gehaald met de aanhanger, maar hij kan ook bezorgen.

Om te weten wat hij heeft liggen even mailen of appen.

OSB platen heb ik alleen gebruikt voor het aftimmeren van het deel wat eerst achter knieschotten zat.
https://tweakers.net/i/jt...3wc.jpg?f=fotoalbum_large (rode gedeelte)
PIR platen zitten direct tegen het dakbeschot.

[ Voor 27% gewijzigd door Impry op 05-03-2021 15:13 ]

[Knappel]

Impry schreef op vrijdag 5 maart 2021 @ 15:02:
[Afbeelding]

[Afbeelding]

Aangezien ik zoveel aan dit topic heb gehad hierbij ook even een terugblik op mijn isolatieklus.
Paar conclusies:

- Bij het berekenen van de dakoppervlakte wel op het eind even 'keer 2' doen. Tijdens de eerste dag isoleren gingen mijn platen er wel erg snel doorheen. Daardoor uiteindelijk een deel met 10cm en een deel met 14cm PIR geïsoleerd (had met voorraad bij Nisol te maken).
- PIR platen zagen met een T1013AWP decoupeerzaag is werkelijk geniaal (bijna geen stof/korrels), onder verstek werkt niet goed.
- PUR-pistool schoonmaken met pur-reiniger niet boven je wasbak doen...
- Na het doorspuiten met pur-reiniger na een paar minuten nog even spuiten. Dat had ik niet gedaan --> PUR pistool verstopt.
- Aftapen kost veel tijd
- HPX aluminium tape vond ik fijner dan de 3M-tape. Met name minder snel scheuren.
- Al met al kost het veel tijd. Zeker wel 4 á 5 dagen werk, waarvan 2 ochtenden met m'n vader. Maar geen vervelend werk om te doen (behalve de schuine kanten helemaal onderin).
Uiteindelijk dit kwijt geweest aan kosten:

[Afbeelding]

Wat mij betreft een mooi resultaat als je het vergelijkt met de offerte van € 6000,- die er lag door een isolatiebedrijf.

Bedankt! Ik heb die zaagjes ook even besteld, heb nog niet de optimale vorm gevonden tussen rommel vermijden en wel makkelijk snijden van de pir, hopelijk nu wel.

[Impry]

Ja, dit werkte echt fijn. Misschien voor jou wat laat, maar ik heb er nog 2 liggen. Voor een tientje op te pikken in Sprang-Capelle (NB).
Heb ook nog 50 van die schotels en wat schroeven (12cm en 18cm).

[ Voor 76% gewijzigd door Impry op 05-03-2021 15:41 ]

[Rimco]

@Impry Ik heb je een bericht gestuurd

[CrutzZz]

Impry schreef op vrijdag 5 maart 2021 @ 15:02:
[Afbeelding]

[Afbeelding]

Aangezien ik zoveel aan dit topic heb gehad hierbij ook even een terugblik op mijn isolatieklus.
Paar conclusies:

- Bij het berekenen van de dakoppervlakte wel op het eind even 'keer 2' doen. Tijdens de eerste dag isoleren gingen mijn platen er wel erg snel doorheen. Daardoor uiteindelijk een deel met 10cm en een deel met 14cm PIR geïsoleerd (had met voorraad bij Nisol te maken).
- PIR platen zagen met een T1013AWP decoupeerzaag is werkelijk geniaal (bijna geen stof/korrels), onder verstek werkt niet goed.
- PUR-pistool schoonmaken met pur-reiniger niet boven je wasbak doen...
- Na het doorspuiten met pur-reiniger na een paar minuten nog even spuiten. Dat had ik niet gedaan --> PUR pistool verstopt.
- Aftapen kost veel tijd
- HPX aluminium tape vond ik fijner dan de 3M-tape. Met name minder snel scheuren.
- Al met al kost het veel tijd. Zeker wel 4 á 5 dagen werk, waarvan 2 ochtenden met m'n vader. Maar geen vervelend werk om te doen (behalve de schuine kanten helemaal onderin).
Uiteindelijk dit kwijt geweest aan kosten:

[Afbeelding]

Wat mij betreft een mooi resultaat als je het vergelijkt met de offerte van € 6000,- die er lag door een isolatiebedrijf.

Netjes.

Zijn je PIR platen niet erg goedkoop dan als het maar €400,- was.

Ik kom met alles op €2500,- met afwerking van gips

[Impry]

Erg goedkoop is toch niet erg?
Zijn gewoon Recticel platen, een gerenommeerd merk. De eerste partij had wat beschadigde hoeken, tweede partij was puntgaaf.

Bij alle andere onderdelen heb ik ook elke keer de beste prijs/kwaliteit gezocht (incl verzendkosten). Dus ook bij meerdere webshops besteld.
Schroeven heb ik bijv. wel voor torx gekozen, achteraf erg blij mee omdat je nogal eens onder gekke hoeken aan het schroeven bent.

[Ierlandfan]

Wij hebben hier dakpannen, daaronder gelijmde laag zilverparels (Die niet zo dicht is) +- 7cm,dakbeschot,vuren denk Ik (Huis uit 1947) gordingen en dergelijke standaard verder. Er zitten aardig wat kieren en naden in het dakbeschot. Ubakus geeft zonder isolatie, dus huidige situatie, al direct vochtdruppels dus ik ben wat voorzichtig over de folie. Dampopen of dam dicht tegen het dakbeschot? Daarna minerale isolatie en dan? Nog folie en dan gips?

Wat adviseren jullie. Het stukje EPS parels maakt het wat verwarrend.

[bvsteyn]

Wij hebben recent een nokverhoging geplaatst, waardoor de ruimte enorm is toegenomen op zolder. De afwerking aan de binnenzijde pakken we zelf aan. Aan weerszijden van de nokverhoging zitten dus nog schuine zijden van het dak en die moeten we isoleren. We willen graag de isolatie van de schuine zijden gelijk trekken aan de isolatiewaarde van de nokverhoging (rd 5,35 met Knauf Naturoll 032 – dikte 170 mm).

We krijgen echter geen sluitende adviezen hoe dit te isoleren zonder (latere) vochtissues.

Het dak is als volgt opgebouwd (van buitenaf):

dakpannen
panlatten
isolatielaag/schuim van 3 cm dik
spaanplaat

De volgende foto laat de opbouw zien (daar waar de zaag doorheen gegaan is voor plaatsing nokverhoging):



Ik heb me laten vertellen dat met bovenstaande het als dampdicht wordt geclassificeerd.

Het idee qua isolatie was om knauf naturoll vlaswol 032 tegen de spaanplaat aan te plaatsen en daar dan nog een klimaatfolie of dampfolie tegen aan. Dan zou eventueel vocht weg kunnen. Daar tegenaan zou dan de afwerking met gipsplaat plaatsvinden. Is dat verstandig of zou ik juist op een andere manier dit dak moeten isoleren?

Krijg tegenstrijdige adviezen dus ik weet even niet meer wat nu te doen.

[Trebbors]

Impry schreef op vrijdag 5 maart 2021 @ 20:17:
Erg goedkoop is toch niet erg?
Zijn gewoon Recticel platen, een gerenommeerd merk. De eerste partij had wat beschadigde hoeken, tweede partij was puntgaaf.

Bij alle andere onderdelen heb ik ook elke keer de beste prijs/kwaliteit gezocht (incl verzendkosten). Dus ook bij meerdere webshops besteld.
Schroeven heb ik bijv. wel voor torx gekozen, achteraf erg blij mee omdat je nogal eens onder gekke hoeken aan het schroeven bent.

Geen parapluutje van kunstof tegen koudebrug gebruikt bij de schroeven?

[Impry]

Niet aan gedacht om eerlijk te zijn. Veel isolatieshops verkopen deze ‘parapluutjes’ standaard bij de lange schroeven en daarom niet verder gezocht.
Weet ook niet hoe groot het nadelig effect is.

[LED-Maniak]

Impry schreef op donderdag 18 maart 2021 @ 06:59:
Niet aan gedacht om eerlijk te zijn. Veel isolatieshops verkopen deze ‘parapluutjes’ standaard bij de lange schroeven en daarom niet verder gezocht.
Weet ook niet hoe groot het nadelig effect is.

Ik heb ook schroeven van 18cm direct door gips en de isolatie(14cm) het dakbeschot in.

Tijdens de extreem koude dagen eens met de warmtebeeldcamera gekeken.. hij zag de schroeven wel, maar het verschil met de omgeving was 0.1 graad.

Oftewel, je merkt er waarschijnlijk niets van.

Een deel van de schroeven is er alweer uit nadat de pur was uitgehard en dat gaatje heb ik dan weer gevuld met pur.

[Impry]

Kijk, daar hebben we wat aan, minimaal effect zal het dus zijn.

[NoepZor]

Ik had niet zulke nette platen als @Impry maar qua prijs wel vergelijkbaar (12cm voor 7,50 per m2). Het isoleert er niet minder om:





Rookkanaal (valbrenta kap) is verwijderd, nieuw dakraam met isolatieglas (dubbel) en dak geïsoleerd met 12cm PIR. Momenteel bezig met de afwerking (gipsplaten).

[bvsteyn]

bvsteyn schreef op woensdag 17 maart 2021 @ 20:16:
Wij hebben recent een nokverhoging geplaatst, waardoor de ruimte enorm is toegenomen op zolder. De afwerking aan de binnenzijde pakken we zelf aan. Aan weerszijden van de nokverhoging zitten dus nog schuine zijden van het dak en die moeten we isoleren. We willen graag de isolatie van de schuine zijden gelijk trekken aan de isolatiewaarde van de nokverhoging (rd 5,35 met Knauf Naturoll 032 – dikte 170 mm).

We krijgen echter geen sluitende adviezen hoe dit te isoleren zonder (latere) vochtissues.

Het dak is als volgt opgebouwd (van buitenaf):

dakpannen
panlatten
isolatielaag/schuim van 3 cm dik
spaanplaat

De volgende foto laat de opbouw zien (daar waar de zaag doorheen gegaan is voor plaatsing nokverhoging):

[Afbeelding]

Ik heb me laten vertellen dat met bovenstaande het als dampdicht wordt geclassificeerd.

Het idee qua isolatie was om knauf naturoll vlaswol 032 tegen de spaanplaat aan te plaatsen en daar dan nog een klimaatfolie of dampfolie tegen aan. Dan zou eventueel vocht weg kunnen. Daar tegenaan zou dan de afwerking met gipsplaat plaatsvinden. Is dat verstandig of zou ik juist op een andere manier dit dak moeten isoleren?

Krijg tegenstrijdige adviezen dus ik weet even niet meer wat nu te doen.

Niemand tips hoe deze klus aan te pakken?

[CrutzZz]

Mensen even een vraag.
Is het nog nodig om om de PIR platen heen ALUtape erop te plakken ( waar de PUR nu zit). Of is dat niet nodig alleen tussen de PIR platen.

Bedankt alvast.

[rube]

Ik tape waar pir/pur aan de warme kant (binnen) zichtbaar is en/of waar eventueel, als de pur/aansluiting "lek" is, warme lucht door heen zou kunnen gaan.

Als ik het vergelijk met jouw foto, heb ik (ook) tape tpv de overgang pir-plaat en de balk gedaan.

[Sunri5e]

Wij zitten met de volgende situatie. Wij hebben een niet geïsoleerd dak in ons vrijstaande jaren 30 huis. We willen graag een deel van de oude balken in het zicht houden en daar tussen gaan isoleren met PIR. Nu is er de mogelijkheid om dat te doen met PIR plaatsen met daarop al folie en gips of te kiezen voor PIR platen zonder folie en gips en dan daarna er alsnog zelf op te zetten. Volgens een bekende zou je hierdoor de kieren beter kunnen dichten en het is iets goedkoper (wel meer werk). Klopt het dat je de kieren dan beter kunt dichten? Of zouden jullie voor gemak gaan en gewoon voor kant en klare platen gaan?

[technopeuter]

CrutzZz schreef op zaterdag 20 maart 2021 @ 16:25:
Mensen even een vraag.
Is het nog nodig om om de PIR platen heen ALUtape erop te plakken ( waar de PUR nu zit). Of is dat niet nodig alleen tussen de PIR platen.

Bedankt alvast.

[Afbeelding]

Alles dichttapen, je wil echt alleen maar aluminium plaat of tape zien... klein gaatje is genoeg voor veel ellende. tip: werk heel schoon en netjes, beter 3x proberen voor een goede lijn tape dan 3 tapes over elkaar geprutst is mijn ervaring

[Megalomania]

@technopeuter veel ellende, is dat wel echt zo? Uiteindelijk gaat het toch om de geïsoleerde oppervlakte? Of bedoel je dat je vocht problemen kan krijgen ter plekke van de kier?

Daarnaast, uiteindelijk ben je op andere plekken gewoon aan het ventileren? (mits geen wtw)

[ Voor 15% gewijzigd door Megalomania op 03-04-2021 07:52 ]

[technopeuter]

Megalomania schreef op zaterdag 3 april 2021 @ 07:51:
@technopeuter veel ellende, is dat wel echt zo? Uiteindelijk gaat het toch om de geïsoleerde oppervlakte? Of bedoel je dat je vocht problemen kan krijgen ter plekke van de kier?

Daarnaast, uiteindelijk ben je op andere plekken gewoon aan het ventileren? (mits geen wtw)

kieren horen gewoon niet, je maakt het dicht tegen condensatievocht, dat perst zich overal door (denk aan stoom) Dus hoort je hele bouwsel luchtdicht te zijn.

wtw is een ander verhaal

[LED-Maniak]

Ik ben onderhand toch wel benieuwd naar ervaringen met foto's bij mensen waar het isoleren met PIR platen fout is gegaan. Er wordt veel gezegd -met goede onderbouwing-, maar tot op heden heb ik nog nergens een blog of wat dan ook gevonden met plaatjes waar het echt fout is gegaan omdat tapen niet goed is gegaan of omdat er en enkel gaatje in de PIR plaat zit.

Ik kan mij namelijk niet voorstellen dat het tapen en afsluiten in elk huis perfect gedaan wordt, ook niet door de professionals. Er zullen altijd wel ergens gaatjes of kiertjes ontstaan of vergeten worden.

Daarnaast, hoeveel vocht trekt er door een gaatje bij een normaal geventileerd/gereguleerd huis? Aan het dak of tegen de muur zal er altijd wat ventilatie zijn door middel van spouw of damp open laag. Dan mag er constant behoorlijk veel vocht naar buiten gaan wil dat rot veroorzaken en geen enkel mogelijke manier voor het water om te verdampen na x dagen.


Als ik zie hoe slecht het hier geisoleerd was(4cm piepschuim) met overal kieren en weggezakt glaswol, dan had ik al wel wat vochtplekken verwacht na 15 jaar(dit jaar alles gestript en vervangen).

[ Voor 54% gewijzigd door LED-Maniak op 03-04-2021 11:15 ]

[rube]

Ik denk ook dat een klein gaatje in de tape oid niet meteen tot een probleem zal leiden. Maar ik heb ook wel een plek gehad waar ik het best wel voelde tochten, voor het purren en tapen. Ik kan me voorstellen dat ik daar in de winter wel condensatie zou krijgen als ik dat niet goed had afgewerkt.

[Gebanned]

Ik heb een paar jaar een stuk glaswol zonder folie tegen het dakbeschot gezet. Na één winter stond de schimmel op het hout van het dakbeschot; verder nooit vocht problemen gehad in huis.

De hoeveelheid vocht die je verzameld achter een stuk onafgedekte isolatie is best fors. De truc is om te zorgen dat het vocht transport vanaf je dakbeschot naar buiten sneller gaat dan vanuit je huis naar je dakbeschot.

Één gaatje zal niet direct je hele dak doen wegrotten, maar als je gat groot genoeg is wel lokaal voor schimmel en rot zorgen. In je dakbeschot niet direct een probleem, dakbeschot is vaak toch al niet waterdicht, maar als je draagbalken langzaam verdwijnen is dat na 10-20 jaar toch wel een dingetje.

[twain4me]

technopeuter schreef op zaterdag 3 april 2021 @ 11:04:
[...]


kieren horen gewoon niet, je maakt het dicht tegen condensatievocht, dat perst zich overal door (denk aan stoom) Dus hoort je hele bouwsel luchtdicht te zijn.

wtw is een ander verhaal

luchtdicht ≠ dampdicht

[LED-Maniak]

Gebanned schreef op zaterdag 3 april 2021 @ 12:55:
Ik heb een paar jaar een stuk glaswol zonder folie tegen het dakbeschot gezet. Na één winter stond de schimmel op het hout van het dakbeschot; verder nooit vocht problemen gehad in huis.

De hoeveelheid vocht die je verzameld achter een stuk onafgedekte isolatie is best fors. De truc is om te zorgen dat het vocht transport vanaf je dakbeschot naar buiten sneller gaat dan vanuit je huis naar je dakbeschot.

Één gaatje zal niet direct je hele dak doen wegrotten, maar als je gat groot genoeg is wel lokaal voor schimmel en rot zorgen. In je dakbeschot niet direct een probleem, dakbeschot is vaak toch al niet waterdicht, maar als je draagbalken langzaam verdwijnen is dat na 10-20 jaar toch wel een dingetje.

Met het verschil dat er water in glaswol en steenwol kan zitten terwijl die bij PIR niet kan. Dan is het alsof je een spons tegen het hout hebt zitten. Als er bij de PIR platen condens ontstaat dan loopt dit er af.

Maar inderdaad, de truc is de balans.

[twain4me]

LED-Maniak schreef op zaterdag 3 april 2021 @ 11:08:
Ik ben onderhand toch wel benieuwd naar ervaringen met foto's bij mensen waar het isoleren met PIR platen fout is gegaan. Er wordt veel gezegd -met goede onderbouwing-, maar tot op heden heb ik nog nergens een blog of wat dan ook gevonden met plaatjes waar het echt fout is gegaan omdat tapen niet goed is gegaan of omdat er en enkel gaatje in de PIR plaat zit.

Ik kan mij namelijk niet voorstellen dat het tapen en afsluiten in elk huis perfect gedaan wordt, ook niet door de professionals. Er zullen altijd wel ergens gaatjes of kiertjes ontstaan of vergeten worden.

perfect damp dicht maken kan ook gewoon niet, dat is echt een utopie.

De enige materialen die dampdicht zijn zijn glas en metaal. zodra er ook andere materialen bij komen (lijm van tape, gordingen , balken, muren etc is het gewoon onmogelijk.
Maar dat wil niet zeggen dat het niet goed genoeg bestand tegen het dampverschil kan zijn.

Mensen vergeten ook vaak dat gips/osb en de verf ook een dampwerende en daarnaast damp regulerende functie hebben en dat in een gemiddeld nederlands huis de RV extreem laag is in de winter. in de standaard berekeningen neem je doorgaans waardes die hoger liggen. de berekeningen die gedaan worden zijn min of meer worst case.

Uiteindelijk gaat het erom dat de droogtijd niet uit de klauw loopt. dat vocht komt echt wel de constructie in is het niet door een damp verschil, dan wel door stuifsneeuw of een ouderwetse lekkage.
als je daarom de vuistregel aanhoud steeds minder dampdicht van binnen naar buiten, dan kan het eigenlijk nooit fout gaan.

pir kom ik nog niet vaak (eigenlijk nooit) tegen in projecten (renovatie/vernieuwbouw) maar mocht ik het tegen komen zal ik een foto maken

[ Voor 4% gewijzigd door twain4me op 03-04-2021 13:37 ]

[LED-Maniak]

twain4me schreef op zaterdag 3 april 2021 @ 13:35:
[...]

pir kom ik nog niet vaak (eigenlijk nooit) tegen in projecten (renovatie/vernieuwbouw) maar mocht ik het tegen komen zal ik een foto maken

Ik denk dat het nog wel een jaar of 5 of 10 duurt voordat je het veel tegen gaat komen.

Voor mijn gevoel is het relatief recent pas echt mainstream geworden gezien de prijs hoger was dan de alternatieven en er in het verleden(zeker bij woningbouw corporaties) absoluut geen reden was PIR te kiezen daar de isolatienormen nog niet zo hoog waren.

[Impry]

Maar bijv in dit filmpje vanaf 2:16:
YouTube: Gyproc plafond plaatsen | Wanden en plafonds | How to met GAMMA

Wordt dat dan 1 grote ramp? Of kan het op deze manier wel?

[twain4me]

Impry schreef op zaterdag 3 april 2021 @ 22:31:
Maar bijv in dit filmpje vanaf 2:16:
YouTube: Gyproc plafond plaatsen | Wanden en plafonds | How to met GAMMA

Wordt dat dan 1 grote ramp? Of kan het op deze manier wel?

ze doen denk ik net alsof het een geventileerd dak is ofzo, trouwens nog nooit dakbalken op 1 hoogte en waterpas gezien bij oudbouw. tegenwordig kan het wel, nu hebben we isolatie onder afschot.
het alternatief is dat het woning scheidend is maarja dan zou je eigenlijk dubbel gipsen en aandacht hebben voor brandwerendheid, misschien zit er nog wel een zolder ofzo boven. Het is ook niet helemaal van deze tijd om 5 (?) cm isolatie te gebruiken in je schil terwijl er 17(?) cm ruimte is

lang verhaal kort volg de details van de fabrikant.

[ Voor 9% gewijzigd door twain4me op 03-04-2021 22:44 ]

[PaT]

LED-Maniak schreef op zaterdag 3 april 2021 @ 11:08:
Ik ben onderhand toch wel benieuwd naar ervaringen met foto's bij mensen waar het isoleren met PIR platen fout is gegaan. Er wordt veel gezegd -met goede onderbouwing-, maar tot op heden heb ik nog nergens een blog of wat dan ook gevonden met plaatjes waar het echt fout is gegaan omdat tapen niet goed is gegaan of omdat er en enkel gaatje in de PIR plaat zit.

Ik kan mij namelijk niet voorstellen dat het tapen en afsluiten in elk huis perfect gedaan wordt, ook niet door de professionals. Er zullen altijd wel ergens gaatjes of kiertjes ontstaan of vergeten worden.

Daarnaast, hoeveel vocht trekt er door een gaatje bij een normaal geventileerd/gereguleerd huis? Aan het dak of tegen de muur zal er altijd wat ventilatie zijn door middel van spouw of damp open laag. Dan mag er constant behoorlijk veel vocht naar buiten gaan wil dat rot veroorzaken en geen enkel mogelijke manier voor het water om te verdampen na x dagen.


Als ik zie hoe slecht het hier geisoleerd was(4cm piepschuim) met overal kieren en weggezakt glaswol, dan had ik al wel wat vochtplekken verwacht na 15 jaar(dit jaar alles gestript en vervangen).

Dat ben ik met je eens. Je leest zelden over wegrottende daken door slechte na-isolatie, maar dat zal er ook wel mee te maken hebben dat we simpelweg nog niet lang genoeg ervaring hebben opgedaan.

Zeker na-isoleren met PIR is voor mijn gevoel iets van de laatste paar jaar. Als schimmel en rot een jaar of 15 nodig hebben, dan gaat het nog wel even duren voordat we die berichten te zien krijgen.

Ik zit er steeds meer aan te denken om het echt rigoureus te doen over een aantal jaar. Het hele dak eraf, nieuw dak met goede isolatie er op en dan gelijk een in-dak pv systeem erop. Geen idee wat dat zou kosten.

[MisterEagle]

PaT schreef op zaterdag 3 april 2021 @ 23:00:
[...]

Dat ben ik met je eens. Je leest zelden over wegrottende daken door slechte na-isolatie, maar dat zal er ook wel mee te maken hebben dat we simpelweg nog niet lang genoeg ervaring hebben opgedaan.

Zeker na-isoleren met PIR is voor mijn gevoel iets van de laatste paar jaar. Als schimmel en rot een jaar of 15 nodig hebben, dan gaat het nog wel even duren voordat we die berichten te zien krijgen.

Ik zit er steeds meer aan te denken om het echt rigoureus te doen over een aantal jaar. Het hele dak eraf, nieuw dak met goede isolatie er op en dan gelijk een in-dak pv systeem erop. Geen idee wat dat zou kosten.

Met sneldekpannen en isolatie conform huidige nieuwbouw eisen ongeveer rond de 325 tot 450 euro per vierkante meter. (Offertes van 3 dakdekkers binnen deze range)
Offertes wel ruim jaar oud, dus wellicht inmiddels weer duurder.

[PaT]

MisterEagle schreef op zondag 4 april 2021 @ 19:08:
[...]

Met sneldekpannen en isolatie conform huidige nieuwbouw eisen ongeveer rond de 325 tot 450 euro per vierkante meter. (Offertes van 3 dakdekkers binnen deze range)
Offertes wel ruim jaar oud, dus wellicht inmiddels weer duurder.

Hmm, dat valt mij eigenlijk nog mee. Heb ik voor 30 a 35k een compleet nieuw dak dat niet lekt bij sneeuw, wel de warmte binnen houdt en gelijk een nette pan erop.
Nu nog uitvogelen wat zo'n in-dak pv systeem dat op mijn pyramidedak kan kost...

[jelle2503]

Ik zat wat rond te loeren voor het isoleren van mijn dak aan de binnenzijde, nadat dit weekend mijn complete dak gerenoveerd is.

Enkel zit ik met ronde juffers die totaal niet gelijke dik zijn, niet echt veel informatie op te vinden hoe dit het beste te isoleren.

Persoonlijk dacht ik aan pir platen tussen de juffers in en dan alles rondom de juffers purren. Dan zit je met 9cm gelijk op r4.

En aan de andere kant zit ik te kijken naar 18cm dikke spijkerflens rollen glaswol, waarbij ik dan op de juffers afgevlakte latten plaats, zodat als ik de isolatie ertussen heb hier gelijk mijn afwerking op kan zetten. Dan is er echter kans op lucht rondom de juffers en als isolatie niet sluitend is heeft het niet zoveel zin.

Iemand nog andere ideeën?

[GodDamage]

PaT schreef op zaterdag 3 april 2021 @ 23:00:
[...]

Dat ben ik met je eens. Je leest zelden over wegrottende daken door slechte na-isolatie, maar dat zal er ook wel mee te maken hebben dat we simpelweg nog niet lang genoeg ervaring hebben opgedaan.

Zeker na-isoleren met PIR is voor mijn gevoel iets van de laatste paar jaar. Als schimmel en rot een jaar of 15 nodig hebben, dan gaat het nog wel even duren voordat we die berichten te zien krijgen.

Ik zit er steeds meer aan te denken om het echt rigoureus te doen over een aantal jaar. Het hele dak eraf, nieuw dak met goede isolatie er op en dan gelijk een in-dak pv systeem erop. Geen idee wat dat zou kosten.

Bij mijn huis heb ik het dak afgelopen zomer vervangen. Er was door de vorige bewoner rond '99/'00 van binnenuit geïsoleerd met steenwol en afgetimmerd met gipsplaten. Geen dampscherm aan de binnenkant maar wel van dat dakleer-achtige spul bovenop het grenen dakbeschot. Toen ik begin vorig jaar het gips eraf haalde voor inspectie, trof ik zwam/rot aan. Het zal ook niet hebben meegeholpen dat er heel veel vogels onder de dakpannen nestelden en rottende vegetatie hebben meegesleept.

Ik denk dat het zonder de vogelnesten nog wel een tijd goed was gegaan maar zodra er een schimmelspoor binnenkomt zit je met een vochtige, ongeventileerde voedingsbodem en is je dak vrij kansloos als je er niet bijtijds achterkomt.

[PaT]

@GodDamage Ja, dat snap ik heel goed. Maar het aantal gevallen waar dit soort zaken gebeuren lijken ogenschijnlijk heel beperkt.

[koentjuh]

PaT schreef op maandag 5 april 2021 @ 19:37:
@GodDamage Ja, dat snap ik heel goed. Maar het aantal gevallen waar dit soort zaken gebeuren lijken ogenschijnlijk heel beperkt.

Misschien omdat het meestal oude huizen zijn die geventileerd worden, waarbij er toch altijd wel soort van natuurlijke ventilatie zit in het oude, kierende dakbeschot? Echt luchtdicht bouwen wordt nog niet zo lang gedaan.

[GodDamage]

koentjuh schreef op maandag 5 april 2021 @ 19:42:
[...]


Misschien omdat het meestal oude huizen zijn die geventileerd worden, waarbij er toch altijd wel soort van natuurlijke ventilatie zit in het oude, kierende dakbeschot? Echt luchtdicht bouwen wordt nog niet zo lang gedaan.

Precies, zolang het maar kan doorluchten is er niks aan de hand. Maar zodra je het gaat aftimmeren met gips waarbij de naden met kit worden dichtgesmeerd, is het grotendeels gedaan met de ventilatie. Het is maar wat je wil natuurlijk; voor het geld dat het nieuwe dak me heeft gekost, kan ik ook twintig jaar 1000 m3 gas per jaar extra verbruiken en hiermee het gebrek aan isolatie compenseren. Zelfs met de huidige gasprijs. Comfort is dan wel ver te zoeken...

Je kon duidelijk zien in welke zolderkamer is geslapen. Daar was het dakbeschot flink zwart gekleurd door het vocht en je zag op elke gording ook de vochtkringen. Daardoor denk ik dat er de komende jaren nog wel wat gevallen van rottende daken zullen opdoemen, veroorzaakt door een verkeerde manier van isoleren.

[bbbrumbrum]

PaT schreef op zondag 4 april 2021 @ 21:14:
[...]

Hmm, dat valt mij eigenlijk nog mee. Heb ik voor 30 a 35k een compleet nieuw dak dat niet lekt bij sneeuw, wel de warmte binnen houdt en gelijk een nette pan erop.
Nu nog uitvogelen wat zo'n in-dak pv systeem dat op mijn pyramidedak kan kost...

Waarom in-dak? Moeilijk, duur, gevoeliger voor lekkages en geen BTW terug. Gewoon simpel waterdicht onderdak (damwand/sandwich bvb), standaard inlegrail erop, randen en nok ophogen zodat het in-dak oogt.

[LED-Maniak]

GodDamage schreef op maandag 5 april 2021 @ 20:25:
[...]


Precies, zolang het maar kan doorluchten is er niks aan de hand. Maar zodra je het gaat aftimmeren met gips waarbij de naden met kit worden dichtgesmeerd, is het grotendeels gedaan met de ventilatie. Het is maar wat je wil natuurlijk; voor het geld dat het nieuwe dak me heeft gekost, kan ik ook twintig jaar 1000 m3 gas per jaar extra verbruiken en hiermee het gebrek aan isolatie compenseren. Zelfs met de huidige gasprijs. Comfort is dan wel ver te zoeken...

Je kon duidelijk zien in welke zolderkamer is geslapen. Daar was het dakbeschot flink zwart gekleurd door het vocht en je zag op elke gording ook de vochtkringen. Daardoor denk ik dat er de komende jaren nog wel wat gevallen van rottende daken zullen opdoemen, veroorzaakt door een verkeerde manier van isoleren.

De situatie die je schetst is alleen totaal anders dan waar we het eerst over hadden en een heel andere zaak dan het zo-goed-als-mogelijk luchtdicht isoleren(met hier en daar een foutje) zoals ze dat tegenwoordig doen.

Steenwol zonder dampscherm zijn we ons denk ik allemaal van bewust dat dit een slecht idee is, ook gezien de vele ubakus berekeningen die er voorbij komen die dit aantonen. Ik kan mij inderdaad goed voorstellen dat het vocht door het steenwol heen gaat en condenseert op je dak. Daar kan het geen kant op.

Dat is wel een totaal andere hoeveelheid vocht dan PIR met alufolie en tape/afpurren.

[GodDamage]

LED-Maniak schreef op maandag 5 april 2021 @ 21:37:
[...]

De situatie die je schetst is alleen totaal anders dan waar we het eerst over hadden en een heel andere zaak dan het zo-goed-als-mogelijk luchtdicht isoleren(met hier en daar een foutje) zoals ze dat tegenwoordig doen.

Steenwol zonder dampscherm zijn we ons denk ik allemaal van bewust dat dit een slecht idee is, ook gezien de vele ubaka berekeningen die er voorbij komen die dit aantonen. Ik kan mij inderdaad goed voorstellen dat het vocht door het steenwol heen gaat en condenseert op je dak. Daar kan het geen kant op.

Dat is wel een totaal andere hoeveelheid vocht dan PIR met alufolie en tape/afpurren.

Er werd ook over glaswol gesproken en daar reageerde ik eigenlijk op. Maar dan nog; als ik van binnen zou gaan isoleren met pir dan zou ik nog steeds een dampopen bovenkant van het dakbeschot willen hebben. Het vocht moet wel uit de constructie kunnen komen.

[Rukapul]

GodDamage schreef op maandag 5 april 2021 @ 22:14:
[...]


Er werd ook over glaswol gesproken en daar reageerde ik eigenlijk op. Maar dan nog; als ik van binnen zou gaan isoleren met pir dan zou ik nog steeds een dampopen bovenkant van het dakbeschot willen hebben. Het vocht moet wel uit de constructie kunnen komen.

Het is juist andersom: op basis van de bestaande opbouw kies je de methode voor na-isolatie.

Bij een dampdichte buitenschil valt PIR en aanverwante materialen vrijwel zeker af. Juist dan kom je uit op dampopen materialen als steenwol met klimaatfolie, etc., maar altijd pas na zorgvuldige selectie.

[GodDamage]

Rukapul schreef op maandag 5 april 2021 @ 22:22:
[...]

Het is juist andersom: op basis van de bestaande opbouw kies je de methode voor na-isolatie.

Bij een dampdichte buitenschil valt PIR en aanverwante materialen vrijwel zeker af. Juist dan kom je uit op dampopen materialen als steenwol met klimaatfolie, etc., maar altijd pas na zorgvuldige selectie.

Ehm wat is daar andersom aan? Ik zei; als ik pir aan de binnenkant zou doen (tegen dakbeschot) dan wil ik de andere kant (dus buitenkant dak) van het dakbeschot dampopen hebben. Hetzelfde dus als aan de buitenkant pir en dan niks tegen het dakbeschot aan de binnenkant. Met klimaatfolie moet ik ook nog zien hoe zich dat na jaren ontwikkelt. Als er al isolatie aan de buitenkant ligt, dan had ik het binnen maar zo gelaten denk ik.

[PaT]

bbbrumbrum schreef op maandag 5 april 2021 @ 20:51:
[...]

Waarom in-dak? Moeilijk, duur, gevoeliger voor lekkages en geen BTW terug. Gewoon simpel waterdicht onderdak (damwand/sandwich bvb), standaard inlegrail erop, randen en nok ophogen zodat het in-dak oogt.

Ik heb een piramidedak. Die dakvorm doet het esthetisch niet zo lekker met standaard zonnepanelen. Dat kan sommigen geen reedt schelen, maar mij wel. Ik kijk zelf niet zoveel naar mijn dak, maar mijn buren wel.

[bbbrumbrum]

Indak werkt ook gewoon met standaard panelen, enkel met vulplaten op de "moeilijke" posities. Maar of het daar mooi van word.... Met jou eisen zijn PV-pannen de beste oplossing, maar je betaald dan >3x (?) zoveel voor de helf (?) van de opbrengst.

PaT schreef op dinsdag 6 april 2021 @ 10:09:
[...]

Nope, Exasun heeft panelen van 80x50 die (naar rato) bijna hetzelfde opleveren als een normaal paneel. Ben alleen benieuwd wat die kosten. Maar goed. We gaan teveel offtopic nu.

I know, een kwartpaneel.. Maar inderdaad verouderde techniek die veel te duur word verkocht en voor je schuine hoeken heb je nog steeds vuplaten nodig.

[ Voor 47% gewijzigd door bbbrumbrum op 06-04-2021 11:05 ]

[PaT]

bbbrumbrum schreef op maandag 5 april 2021 @ 23:13:
Indak werkt ook gewoon met standaard panelen, enkel met vulplaten op de "moeilijke" posities. Maar of het daar mooi van word.... Met jou eisen zijn PV-pannen de beste oplossing, maar je betaald dan >3x (?) zoveel voor de helf (?) van de opbrengst.

Nope, Exasun heeft panelen van 80x50 die (naar rato) bijna hetzelfde opleveren als een normaal paneel. Ben alleen benieuwd wat die kosten. Maar goed. We gaan teveel offtopic nu.

[pentaw1nz]

CrutzZz schreef op zaterdag 20 maart 2021 @ 16:25:
Mensen even een vraag.
Is het nog nodig om om de PIR platen heen ALUtape erop te plakken ( waar de PUR nu zit). Of is dat niet nodig alleen tussen de PIR platen.

Bedankt alvast.

[Afbeelding]

Ik heb zowel de aansluiting tussen PIR platen als de aansluiting met de gordingen getaped. Vanaf binnen kijk je dan uiteindelijk tegen 1 onafgebroken lagen aluminium aan. De gehele gordingen heb ik mee getaped.

[Megalomania]

Nou ik heb een gat in m'n stenen knieschot gemaakt om eens te kijken wat daarachter zit. Er zitten aan weerszijde van de dakkapel een loodslap, en daar is het dakbeschot weggehaald, en een enkel latje tegenaan gezet. Daardoor zit er dus een opening van een paar cm. Wat zal ik daarmee doen?

Ik wil het uiteindelijk met pir isoleren maar zal ik dit bv met een extra latje en pur dicht zetten?

[Varienaja]

Wij hebben een zolder die al wel wat geïsoleerd is (8cm isolatiemateriaal), ons huis is van 1990. Het ziet er zo uit:

Hoe zou ik de isolatie kunnen verbeteren? Mijn lekenverstand zegt: de ruimtes tussen de verticale draagbalken opvullen, en dan een nieuwe laag schrootjes eroverheen. Maar wat zou ik er tussen moeten drukken? Er is ruimte voor 14cm dik materiaal. En moet daar dan nog weer een dampwerende laag overheen? Bedankt voor het meedenken!

[ Voor 3% gewijzigd door Varienaja op 19-04-2021 18:18 ]

[timovd]

@Varienaja PIR-platen. Persoonlijk zou ik de houten balken zichtbaar houden en tussen die balken afwerken. Maar aan de andere kant; je schroeft zo gipsplaten op die balken en heb je het snel afgewerkt.

[pekelveld]

Twee vragen:

1. Ik ga Gutex Thermoflex bestellen en deze zouden een breedte van 57,5 cm moeten hebben. Aangezien op Gutex een levertijd zit van een paar weken, maar het hout voor het regelwerk hier wel binnen een week kan zijn, wil ik alle regels wellicht alvast gaan monteren. Maar: dan moet die Gutex wel maatvast zijn, anders kan ik daarna weer opnieuw beginnen. Wat is jullie ervaring met de maatvastheid van houtvezelplaten?
2. Het productblad spreekt van een klemmaat > 1% in de breedte van het vak. Aangezien ik in twee lagen ga verwerken, en de laag van 10cm dikte ga inklemmen, kan ik volgens de klemtabel platen van volledige breedte inklemmen. Als ik een tussenruimte van 56,9 cm aanhoud (< 99% van 57,5cm), dan zou dat (dus) goed moeten gaan?

[brambond]

_Arthur schreef op zaterdag 18 april 2020 @ 19:34:
[...]

De nieuwe to-bo situatie:
[Afbeelding]

Met een Rtotaal van 7,624 gaat dat een stuk leuker worden. Mijn gordingen zijn 168mm. Ik ga hier 160mm b-keus PIR platen met een RD van 7,27 tussen lijmen met aan beide zijde aluminium (klik)

Volgens de Uwert tool is klimaat folie in dit geval niet benodigd, door het gebruik van de aluminium kan er al geen vocht bij de constructie komen.

Uiteindelijk afwerken met gipsplaten.

@_Arthur ik heb nagenoeg dezelfde dakconstructie als jij (30mm pur op 20mm spaanplaat, opstalan). Bedankt voor het delen van al je kennis! Ik wil mijn zolder op dezelfde manier gaan isoleren, echter mijn gordingen zijn 146mm dus 140mm PIR platen met tweezijdig alu. Gordingen op 1 meter onderlinge afstand. Platen ga ik met PUR lijmen op de spaanplaat en met alu aftapen. Ik vraag me alleen nog af hoe ik het beste de gipsplaten op de PIR platen kan vastmaken, ik kom meerdere opties tegen (bijv. veerregels of rachels). Ik wil eigenlijk de gipsplaten strak tegen de PIR aan (bespaart ruimte en werk). Zou ik ze op de gordingen kunnen vastschroeven en verder met high-tack kit / PUR o.i.d. verlijmen op de PIR platen? Of is deze combinatie niet sterk genoeg en ontkom ik er niet aan om rachels/veerregels verticaal op de gordingen te monteren met vervolgens de gipsplaten?

[_Arthur]

brambond schreef op zaterdag 15 mei 2021 @ 18:28:
[...]

@_Arthur ik heb nagenoeg dezelfde dakconstructie als jij (30mm pur op 20mm spaanplaat, opstalan). Bedankt voor het delen van al je kennis! Ik wil mijn zolder op dezelfde manier gaan isoleren, echter mijn gordingen zijn 146mm dus 140mm PIR platen met tweezijdig alu. Gordingen op 1 meter onderlinge afstand. Platen ga ik met PUR lijmen op de spaanplaat en met alu aftapen. Ik vraag me alleen nog af hoe ik het beste de gipsplaten op de PIR platen kan vastmaken, ik kom meerdere opties tegen (bijv. veerregels of rachels). Ik wil eigenlijk de gipsplaten strak tegen de PIR aan (bespaart ruimte en werk). Zou ik ze op de gordingen kunnen vastschroeven en verder met high-tack kit / PUR o.i.d. verlijmen op de PIR platen? Of is deze combinatie niet sterk genoeg en ontkom ik er niet aan om rachels/veerregels verticaal op de gordingen te monteren met vervolgens de gipsplaten?

Ik gebruik de Nr10's in dit plaatje:




Hiermee kan je je C60/27 metalstud profielen (als je dit zou gebruiken) best dicht bij je gordingen krijgen.

Zit zelf te twijfelen over dat ding dat ik rood omcirckeld heb, daarmee bevestig je ze direct ergens tegenaan, minimaal hoogte verlies, maar weinig stelmogelijkheden voor als je gordingen niet allemaal even netjes liggen.

[brambond]

Bedankt. Begrijp ik uit jouw reactie dat ik er niet aan ontkom om rachels of veerregels te gebruiken om de gipsplaten aan de gordingen en PIR platen te bevestigen? De gipsplaten strak op de PIR platen lijmen en schroeven op de gordingen (onderling 1 meter verticale afstand) gaat niet werken? Kan iemand daar iets over zeggen?

[rube]

@brambond Als ik spreek vanuit mijn situatie, dat is erg lastig om te handelen, goed te lijmen en te schroeven. Als je een hoek hebt van 70 graden en mooie gladde ondergrond is het wellicht wat makkelijker.
Maar bij mij is het niet 100% vlak en 40 graden helling, ik zou dat niet voor elkaar krijgen.

[LED-Maniak]

brambond schreef op dinsdag 18 mei 2021 @ 15:43:
Bedankt. Begrijp ik uit jouw reactie dat ik er niet aan ontkom om rachels of veerregels te gebruiken om de gipsplaten aan de gordingen en PIR platen te bevestigen? De gipsplaten strak op de PIR platen lijmen en schroeven op de gordingen (onderling 1 meter verticale afstand) gaat niet werken? Kan iemand daar iets over zeggen?

* LED-Maniak meldt zich


Ik heb de PIR platen tussen de gordingen gelijmd met PUR en hier direct de gipsplaten op geplakt met tevens.. PUR(en een aantal isolatieschroeven, om de 40cm zoiets). Zowel voor muur, schuin dak als plafond. Het zit na het stucen perfect.

Ja het kan als je weinig ruimte hebt(zelfde reden voor mij), nee het is niet in alle situaties top. Zoals bij een dak dat een beetje hol loopt. Dan gaat je gipsplaat ook hol lopen. Dan zal je eerst moeten uitvlakken met hout of iets op je gordingen schroeven waar je gips weer op schroeft.

Je muur voelt wel meer als een stevige muur als je er op klopt overigens, klinkt totaal niet hol zoals je dat wel hebt bij gips dat op rachels zit.

Ik ga de rest van het huis overigens met PIR+GIPS voor gelijmd doen. Heel veel sneller werken.

[llevering]

Ik heb achter de knieschotten de gipsplaten direct op PIR-platen gelijmd met high-tack kit. Werkt prima, maar zou het voor grote oppervlaktes boven m'n hoofd niet doen. Wat @LED-Maniak al schrijft helemaal vlak krijg je het waarschijnlijk iet. Tevens wordt er door andere mensen gewaarschuwd dat je dak werkt en stel dat de kit/PUR loslaat door de frictie, je wil zo'n plaat niet op je kop valt. Voor wanden zijn die risico's er natuurlijk amper/beperkt. Maar als je het kant en klaar verlijmd koopt kan de verkoper misschien wel vertellen of ze het zo aanraden. Bedenk ook dat je een flink gewicht aan de oppervlakte van je dakbeschot verlijmd, hoe zwaarder het pakket hoe groter de kans dat je PIR + Gips pakket losgetrokken wordt van je dakbeschot.

[brambond]

Bedankt allen, duidelijk. Ik denk dat ik voor de veilige optie ga: de PIR platen met pur schuim aan het dakbeschot lijmen en vervolgens verticale rachels op de gordingen en daarop de gipsplaten.

[LED-Maniak]

Met gevaar voor eigen leven om dadelijk als beun in dit topic te boek te staan....

Een paar foto's van mijn tocht om de 9.5mm gipsplaten direct op het dak vast te zetten na isoleren met PIR.

Ik heb dus bij het schuine deel van het dak het gips alleen met schroeven op de gordingen vastgemaakt. De rest is met een aantal strepen PURschuim(bedoeld voor montage).

Plafond heeft wat extra schroeven gekregen. Wil geen platen op mijn kop.

Alles afgesmeerd(120m2) met fix en finish om net ff wat golfbewegingen van het gips op te lossen.
Helemaal strak geworden!!

Klein beetje trots voor mijn eerste grote klusproject(eerste huis bouw je voor je vijanden en leer je het meest, zo gaat het gezegde)

Ook zelfgemaakte eiken vensterbanken geplaatst.

Take away:
- Direct tegen het PIR aan heeft dus wel wat ruimte opgeleverd. Het kan dus an sich wel.
Voor de huiskamer koop ik PIR+Gips. De prijs is heel vergelijkbaar met als je zelf B-kwaliteit PIR+Gips+PUR moet gaan samenvoegen.

- Ik heb niet het gevoel dat dit ooit los gaat laten. Er zitten een aantal schroeven in maar zelfs als de PUR hier en daar van het dak los gaat laten, het zit op zo'n enorm oppervlakte vast dat het echt niet zomaar los komt. Zodra ik scheuren zie van bewegingen kan ik er altijd nog een schroef doorheen steken.

- De naden van gips heb ik met voegpapier gedaan omdat dit sterker is(ook ivm. mogelijk bewegen/uitzetten dak, maar dat zal wel meevallen).

- Ik moet nu nog twee radiatoren aan het gips hangen. Daar ben ik wel ff bang voor.
Ik heb dan wel extra regelwerk aangebracht op de plek waar de radiator moet komen(elke 30cm), ik heb het alleen achteraf niet nauwkeurig genoeg gedocumenteerd. Kans dat ik er dus naast ga schroeven. Ik zit te denken aan een dun houten achterplaat plaatsen en dan eventueel nog een tapeind direct de buitenmuur in.

[ Voor 50% gewijzigd door LED-Maniak op 18-05-2021 22:12 ]

[Megalomania]

Ik ga het dakbeschot isoleren met PIR, dat lijkt redelijke straightforward. Alleen hoe pak ik het volgende gedeelte onder het raam aan? Zoals je ziet kijk je zo naar buiten. Als ik er gewoon PIR tegenaan zet, kan er water tussen de plaat en de balk blijven staan. Helemaal dichtpurren lijkt me ook lastig om zeker te zijn dat het overal zit. Wie heeft ideeen?

[Rukapul]

Megalomania schreef op woensdag 19 mei 2021 @ 22:01:
Ik ga het dakbeschot isoleren met PIR, dat lijkt redelijke straightforward. Alleen hoe pak ik het volgende gedeelte onder het raam aan? Zoals je ziet kijk je zo naar buiten. Als ik er gewoon PIR tegenaan zet, kan er water tussen de plaat en de balk blijven staan. Helemaal dichtpurren lijkt me ook lastig om zeker te zijn dat het overal zit. Wie heeft ideeen?

[Afbeelding]	[Afbeelding]	[Afbeelding]
[Afbeelding]

Als ik zo naar buiten kan kijken dan is mijn eerste vraag waar het lood is onder het raam aansluitend op de pannen...

Het ventilleert wel lekker

Maargoed, je kunt toch een stukje vochtbestendig plaatmateriaal tegen de kopse kant van de pannen plaatsen, klein stukje rondom vrijhouden en daar purren?

[ Voor 4% gewijzigd door Rukapul op 19-05-2021 22:08 ]

[brambond]

Mooi werk @LED-Maniak, het kan dus wel

Algemene vraag: is alle PUR schuim te gebruiken om (alu) PIR tegen dakbeschot te lijmen of is speciale PU lijm / bouwlijm nodig?

[ Voor 5% gewijzigd door brambond op 20-05-2021 07:41 ]

[LED-Maniak]

brambond schreef op donderdag 20 mei 2021 @ 07:40:
Mooi werk @LED-Maniak, het kan dus wel

Algemene vraag: is alle PUR schuim te gebruiken om (alu) PIR tegen dakbeschot te lijmen of is speciale PU lijm / bouwlijm nodig?

Ik heb deze gebruikt:
https://www.combifit.nl/zwaluw-pu-foam-gun-700-ml

Dit is low expansion montage foam.

Heb ook elast-o-foam geprobeerd die flexibeler is maar die zet enorm krachtig uit en plakt veel minder goed.

[PaT]

PIR en PUR wordt heel veel gebruikt om zolders na te isoleren. Wat velen niet weten is dat in ieder geval PUR hoog brandbaar is (en ik ga er vanuit dat dat voor PIR niet anders is, want ook dat is een aardolieproduct).

Zembla heeft recent een vrij schokkende aflevering gehad hierover. Sindsdien ben ik van het idee van na-isolatie van mijn zolder met deze materialen wel een beetje terug gekomen.

De aflevering is te zien via https://www.bnnvara.nl/zembla/artikelen/brandende-belangen

Meestal worden zolders afgewerkt met gipsplaten. Die stellen hetgeen in de aflevering genoemd en aangetoond wordt (PUR brandt als een fakkel) slechts met een half uurtje uit. Genoeg om te kunnen vluchten maar daarna is je dak en waarschijnlijk je huis hopeloos verloren.

[ Voor 21% gewijzigd door PaT op 20-05-2021 08:01 ]

[rube]

De "ook van aardolie dus ook heel erg brandbaar" is niet perse een correcte redenatie.

Zie verschil tussen XPS en PIR (beiden van aardolie gemaakt) volgende deze website:
https://www.sleiderink.nl...dklasse-isolatiemateriaal

Daarmee wil ik niet specifiek iets zeggen of het wel of niet "gevaarlijk" is, maar wel dat je niet te makkelijk conclusies op basis van andere materialen en/of andere situaties.

[No Hands]

LED-Maniak schreef op dinsdag 18 mei 2021 @ 22:02:
Met gevaar voor eigen leven om dadelijk als beun in dit topic te boek te staan....

Een paar foto's van mijn tocht om de 9.5mm gipsplaten direct op het dak vast te zetten na isoleren met PIR.

Ik heb dus bij het schuine deel van het dak het gips alleen met schroeven op de gordingen vastgemaakt. De rest is met een aantal strepen PURschuim(bedoeld voor montage).

Plafond heeft wat extra schroeven gekregen. Wil geen platen op mijn kop.

Alles afgesmeerd(120m2) met fix en finish om net ff wat golfbewegingen van het gips op te lossen.
Helemaal strak geworden!!

Klein beetje trots voor mijn eerste grote klusproject(eerste huis bouw je voor je vijanden en leer je het meest, zo gaat het gezegde)

Ook zelfgemaakte eiken vensterbanken geplaatst.

Take away:
- Direct tegen het PIR aan heeft dus wel wat ruimte opgeleverd. Het kan dus an sich wel.
Voor de huiskamer koop ik PIR+Gips. De prijs is heel vergelijkbaar met als je zelf B-kwaliteit PIR+Gips+PUR moet gaan samenvoegen.

- Ik heb niet het gevoel dat dit ooit los gaat laten. Er zitten een aantal schroeven in maar zelfs als de PUR hier en daar van het dak los gaat laten, het zit op zo'n enorm oppervlakte vast dat het echt niet zomaar los komt. Zodra ik scheuren zie van bewegingen kan ik er altijd nog een schroef doorheen steken.

- De naden van gips heb ik met voegpapier gedaan omdat dit sterker is(ook ivm. mogelijk bewegen/uitzetten dak, maar dat zal wel meevallen).

- Ik moet nu nog twee radiatoren aan het gips hangen. Daar ben ik wel ff bang voor.
Ik heb dan wel extra regelwerk aangebracht op de plek waar de radiator moet komen(elke 30cm), ik heb het alleen achteraf niet nauwkeurig genoeg gedocumenteerd. Kans dat ik er dus naast ga schroeven. Ik zit te denken aan een dun houten achterplaat plaatsen en dan eventueel nog een tapeind direct de buitenmuur in.


[Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding]

Radiatoren op pootjes op de grond, weet je zeker dat het blijft staan.
Mooie klus geweest dit (Y)

[PaT]

rube schreef op donderdag 20 mei 2021 @ 08:08:
De "ook van aardolie dus ook heel erg brandbaar" is niet perse een correcte redenatie.

Zie verschil tussen XPS en PIR (beiden van aardolie gemaakt) volgende deze website:
https://www.sleiderink.nl...dklasse-isolatiemateriaal

Daarmee wil ik niet specifiek iets zeggen of het wel of niet "gevaarlijk" is, maar wel dat je niet te makkelijk conclusies op basis van andere materialen en/of andere situaties.

Als je de uitzending van Zembla kijkt zie je dat K15 van Kingspan (PUR) Brandklasse B heeft, wat 'zeer moeilijk brandbaar' zou moeten zijn. Als. Je dan in de reportage ziet dat het letterlijk in 2 tellen volledig brandt, dan vraag ik mij af of de testmethode klopt. Ook daar gaat de aflevering van Zembla op in.

Een quote van de website die je linkt:

Zoek product of informatie...

Winkelwagen
Je hebt geen producten in je winkelwagen.
Account
Verlanglijst
Bouwmaterialen
Isolatie
Hout & Plaat
Deuren
Bestrating
Gevelbekleding
Bouwshop
Kennisbank
Service & Contact
Contact
Klantenservice
Openingstijden
Vacatures
Over ons
Vestigingen
Kennisbank
Brandklasse Isolatiemateriaal
Brandklasse Isolatiemateriaal
De laatste jaren is er veel te doen geweest rondom de brandveiligheid van isolatiematerialen. De Brandklasse van een isolatiemateriaal is een van de factoren die bepaalt hoe brandveilig de isolatie is. Er is veel onderzoek geweest met betrekking tot dit onderwerp. Om je hierin te helpen, vergelijken wij de isolatiematerialen uit ons assortiment met elkaar op brandveiligheid aan de hand van deze Brandklassen. Hoe brandbaar zijn isolatiematerialen nou eigenlijk?

Brandklasse Isolatiemateriaal

De brandveiligheid van isolatiemateriaal
Er wordt weleens gesproken over onbrandbare isolatiematerialen, zo ook in de classificering van de Euro-brandklassen. Echter is geen enkel isolatieproduct geheel onbrandbaar. De vraag is niet óf het brandt, maar bij welke temperatuur. Hoewel hier grote onderlinge verschillen in te zien zijn, is het te kort door de bocht om slechts te kijken naar de Brandklasse van het isolatiemateriaal zelf. De plaats waar het materiaal toegepast wordt en de wijze waarop het verwerkt wordt, zijn minstens zo belangrijk voor de brandveiligheid. Zo wordt er bij de verwerking van isolatie onderscheid gemaakt tussen:

Dakisolatie
Houtskeletbouw isolatie
Muurisolatie
Vloerisolatie


Direct naar isolatiematerialen
In dit artikel gaan we dieper in op de individuele isolatiematerialen in ons assortiment als het gaat om brandveiligheid. Hoe is het gesteld met de brandveiligheid van deze materialen en in hoeverre zou dat bepalend moeten zijn voor jouw keuze voor een bepaald isolatiemateriaal?

Brandklasse isolatiematerialen
Om de brandveiligheid van bouwmaterialen aan te duiden, zijn de Euro-brandklassen ontwikkeld. Zo heeft ook elk isolatiemateriaal een bepaalde Brandklasse, welke aangeeft hoe brandbaar de isolatie is. De Brandklasse van isolatiematerialen is vastgelegd in het Bouwbesluit en wordt aangeduid aan de hand van de volgende classificering:

Brandklasse A1: Onbrandbaar
Brandklasse A2: Praktisch niet brandbaar
Brandklasse B: Heel moeilijk brandbaar
Brandklasse C: Brandbaar
Brandklasse D: Goed brandbaar
Brandklasse E: Zeer brandbaar
Brandklasse F: Niet getest of voldoet niet aan E
Deze indeling in Brandklassen laat zien dat er behoorlijke verschillen zijn als het gaat om de brandbaarheid van isolatie. Die verschillen zijn goed te zien als we de volgende groepen isolatie met elkaar vergelijken:

Minerale wollen
Natuurlijke isolatie
Kunststof isolatiematerialen

Niet brandbaar isolatiemateriaal
Het is vanzelfsprekend dat je het liefst isoleert met een isolatiemateriaal dat niet of nauwelijks brandbaar is. Hoewel er bij de Euro-classificering gesproken wordt over onbrandbare isolatie, is geen enkel isolatiemateriaal volledig onbrandbaar. Wél is er een aantal isolatiematerialen op de markt dat pas ontbrandt bij zéér hoge temperaturen. Deze materialen, die over Brandklasse A1 of A2 beschikken, dragen niet of nauwelijks bij aan de verspreiding van brand en hebben dan ook een brandwerend karakter.


De brandveiligheid van minerale wollen
Minerale wollen zijn de meest brandveilige isolatiematerialen. Deze materialen, die beschikken over Brandklasse A1, vind je ook in ons assortiment:

Steenwol isolatie
Glaswol isolatie
Minerale wol

Is steenwol brandbaar?
Een van de grote voordelen van steenwol isolatie is de hoge brandwerendheid. Met een ontbrandingstemperatuur van 1100 °C is steenwol hittebestendig te noemen. Ter vergelijking: als een brand volledig ontwikkeld is, kan de temperatuur oplopen tot 1200 °C. Dat steenwol brandwerende isolatie is, maakt het een veilig te gebruiken product.

Is glaswol brandbaar?
Glaswol heeft veel overeenkomsten met steenwol, zo ook op het gebied van brandveiligheid. Net als steenwol ontbrandt glaswol pas bij een hoge temperatuur. Bij een temperatuur van 700 °C is glaswol isolatie brandbaar. Gezien het feit dat glaswol net als steenwol een hoge ontbrandingstemperatuur heeft, is glaswol brandwerend te noemen. Glaswol en steenwol zijn dus beiden een goede keuze als het gaat om het brandveilig isoleren van jouw woning.


Brandveiligheid natuurlijke vlas isolatie
Een andere wol in ons assortiment, is vlaswol. Vlas isolatie is een natuurlijk product. In tegenstelling tot de minerale wollen glas- en steenwol, is vlaswol brandbaar. De Brandklasse waartoe vlaswol isolatie behoort, is Brandklasse C. Echter is de vlas in ons assortiment behandeld met een brandwerend middel, waardoor ook vlas isolatie een veilig te gebruiken isolatiemateriaal is.


Brandveiligheid van kunststof isolatiematerialen
Naast glaswol of steenwol, die met een Brandklasse A1 praktisch onbrandbaar zijn, zijn er meer moeilijk brandbare soorten isolatie op de markt. Deze isolatiematerialen vallen onder Brandklasse B. Isolatie voorzien van deze Brandklasse is nog steeds een veilige keuze. Dit is echter wel afhankelijk van de toepassing en de totale constructie. De isolatiematerialen met Brandklasse B die je in ons assortiment vindt, zijn:

PIR isolatie
Resol isolatie

Dus ook PIR is brandklasse B, net als de K15 platen van Kingspan. Je hebt gelijk dat je dat niet zo kort door de bocht mag vergelijken als dat ik deed, maar het maakt mij op zijn minst wantrouwig.

[ Voor 77% gewijzigd door PaT op 21-05-2021 08:48 ]

[llevering]

LED-Maniak schreef op dinsdag 18 mei 2021 @ 22:02:
Met gevaar voor eigen leven om dadelijk als beun in dit topic te boek te staan....

Ik heb dus bij het schuine deel van het dak het gips alleen met schroeven op de gordingen vastgemaakt. De rest is met een aantal strepen PURschuim(bedoeld voor montage).

Ziet er super uit, mooi werk. Met schroeven alleen in de gordingen zou ik het ook zo aandurven . Met een schroef of 4 blijft een gipsplaat echt wel hangen. Alleen je wil hem veel vaker bevestigen om doorhangen te voorkomen dat gaat natuurlijk prima in deze constructie.

Daarnaast zie ik dat jou dakbeschot ook van gewoon hout is i.p.v. (in ons specifieke geval) door water aangetaste spaanplaat. Daar zou ik ook al veel meer aan durven hangen. De oplossing is dus heel context specifiek afhankelijk van je dakopbouw en kwalitiet ervan en of je ergens al dan niet wat schroeven kwijt kunt.

Jaloers op je eindresultaat, zo ver ben ik nog niet. Stuccen zie ik nog wel een beetje tegenop!

[LED-Maniak]

No Hands schreef op vrijdag 21 mei 2021 @ 08:15:
[...]


Radiatoren op pootjes op de grond, weet je zeker dat het blijft staan.
Mooie klus geweest dit (Y)

Dat is uiteraard niet zo mooi als dat ze aan de muur zweven. Ik denk dat ik het er op waag door ze direct in het regelwerk vast te zetten.

llevering schreef op vrijdag 21 mei 2021 @ 08:51:
[...]

Ziet er super uit, mooi werk. Met schroeven alleen in de gordingen zou ik het ook zo aandurven . Met een schroef of 4 blijft een gipsplaat echt wel hangen. Alleen je wil hem veel vaker bevestigen om doorhangen te voorkomen dat gaat natuurlijk prima in deze constructie.

Daarnaast zie ik dat jou dakbeschot ook van gewoon hout is i.p.v. (in ons specifieke geval) door water aangetaste spaanplaat. Daar zou ik ook al veel meer aan durven hangen. De oplossing is dus heel context specifiek afhankelijk van je dakopbouw en kwalitiet ervan en of je ergens al dan niet wat schroeven kwijt kunt.

Jaloers op je eindresultaat, zo ver ben ik nog niet. Stuccen zie ik nog wel een beetje tegenop!

Dankjewel, is in mijn eentje een flinke klus geweest. Zeker omdat alles nieuw was.
Je hebt helemaal gelijk, de oplossing is heel specifiek voor je eigen situatie.

Er zijn echt zat dingen die ik heel anders had moeten aanpakken of die je gewoon niet weet als je voor het eerst aan de slag gaat... Zoals dat met de isolatie erbij de dagkanten en vensterbanken een stuk dieper worden. Je moet alles goed haaks krijgen, terwijl de muren en plafonds(stammend uit 1917 op een zand fundering) dat absoluut niet zijn.

Vandaag begonnen met de huiskamer isoleren. Eigenlijk mag daar ook wel een nieuw topic voor ko,en of de titel veranderen van dit topic. De eerste rotte vloerbalken van 13x7 ben ik al letterlijk met mijn vinger doorheen gestoken...

[Zwartoog]

Ik zoek een stukje inzicht

Wij hebben een leuk dakkapelletje laten plaatsen:


Nu is dit een volledig PIR-ding, en bij een driftige regenbui maakt zo'n kapel een takkeherrie. Zoals je ziet is er genoeg ruimte tussen de balkjes om nog 5 cm steenwol toe te voegen als akoestische demping.

Echter, toen ik de bouwers hiernaar vroeg zeiden zij dat dit onverstandig is: er ligt net zoveel isolatie bovenop als onder waardoor je geen condensatie krijgt. Als ik extra ga bijisoleren aan de onderkant, krijg ik problemen.

Het was voor het eerst dat ik deze relatie hoor, dus ik dacht, ik simuleer wat.

Dit zou de bedoelde opbouw moeten zijn:


Met wat steenwol erbij wordt het inderdaad natter:


Hoe werkt dit Ik zou bijna denken dat je met 16 cm PIR weinig condensrisico meer hebt.

Ik gebruik hier overigens klimaatfolie omdat ik dat nog heb liggen. De bouwers hadden wel een stuk dampdichte folie achtergelaten, maar dat was niet toereikend. Ik kan natuurlijk om een nieuw stuk vragen, maar ik ben wat huiverig voor dampdichte foliën...


Edit: na wat zoeken zelfde merk PIR gevonden. Ook 8+8 cm gemodelleerd nu, Rc zou > 6 moeten zijn volgens de opdracht.

[ Voor 13% gewijzigd door Zwartoog op 22-05-2021 23:14 ]

[rube]

@Zwartoog voor je isolatie wellicht goed, maar voor de akoestiek gaat het waarschijnlijk niet zoveel uitmaken.

[Megalomania]

@rube volgens mij hoopt @Zwartoog het omgekeerde te bewerkstelligen. Waarom denk je dat het niet werkt? Je wil een massa veer systeem, die wol bied massa.

[rube]

@Zwartoog en @Megalomania ik had verkeerd gelezen en dacht dat je "zelfde merk pir gevonden" betekende dat je dat wilde toevoegen (op mobiel zijn die plaatjes zo Klein).

Maar klopt, zo zou het voor de akoestiek beter zijn. Omdat het aan de buitenkant dampdicht zit (EPDM) heb je iets meer kans op vocht vanaf de binnenzijde (warme kant), dat is wat het model ook aangeeft, maar niets heel drastisch geloof ik. Speel een beetje met de waarden en zoek in dit topic, er is meer over dakkapellen geschreven.

[Signor Doekie]

Als het alleen voor de akoestiek is zou je ook een groen dak kunnen overwegen. Dit beperkt 's zomers ook hitte doorslag en met een beetje mazzel kun je hiervoor subsidie krijgen bij de gemeente.

[LED-Maniak]

Een extra laag steenwol zonder dampfolie onder het pir kan toch prima? De steenwol is toch puur voor de geluidsisolatie?

Je pir is al dampdicht dus alleen de naden nog aftapen.

[ Voor 19% gewijzigd door LED-Maniak op 23-05-2021 09:24 ]

[Signor Doekie]

Die vaut heb ik ook eens gemaakt. Niet doen. Het glaswol gaat 's winters vocht opnemen en als 's zomers het zonnetje er weer op staat verdampt dit weer. Dit gaat op den duur een enorm muffe geur afgeven. Dit wil je echt niet.

[Signor Doekie]

@led maniak
Als je alleen aan de onderkant wat wilt doen zou je er pavatex tussen kunnen frommelen en hieronder een goed dampscherm en langs de randen goed secuur afkitten. Dit heeft meer massa. Bij onze dochter hebben we dit ook zo gedaan in de aanbouw. Maar ook hier hoor je de regen nog wel roffelen. Het dempt wel iets.
Bijkomend voordeel is dat pavatex veel fijner werkt als jeukend glaswol boven je hoofd en het is een natuur product.

[ Voor 15% gewijzigd door Signor Doekie op 23-05-2021 10:00 ]

[Tasma]

Zwartoog schreef op zaterdag 22 mei 2021 @ 23:01:
Ik zoek een stukje inzicht

Wij hebben een leuk dakkapelletje laten plaatsen:
[Afbeelding]

Nu is dit een volledig PIR-ding, en bij een driftige regenbui maakt zo'n kapel een takkeherrie. Zoals je ziet is er genoeg ruimte tussen de balkjes om nog 5 cm steenwol toe te voegen als akoestische demping.

Echter, toen ik de bouwers hiernaar vroeg zeiden zij dat dit onverstandig is: er ligt net zoveel isolatie bovenop als onder waardoor je geen condensatie krijgt. Als ik extra ga bijisoleren aan de onderkant, krijg ik problemen.

Het was voor het eerst dat ik deze relatie hoor, dus ik dacht, ik simuleer wat.

Dit zou de bedoelde opbouw moeten zijn:
[Afbeelding]

Met wat steenwol erbij wordt het inderdaad natter:
[Afbeelding]

Hoe werkt dit Ik zou bijna denken dat je met 16 cm PIR weinig condensrisico meer hebt.

Ik gebruik hier overigens klimaatfolie omdat ik dat nog heb liggen. De bouwers hadden wel een stuk dampdichte folie achtergelaten, maar dat was niet toereikend. Ik kan natuurlijk om een nieuw stuk vragen, maar ik ben wat huiverig voor dampdichte foliën...


Edit: na wat zoeken zelfde merk PIR gevonden. Ook 8+8 cm gemodelleerd nu, Rc zou > 6 moeten zijn volgens de opdracht.

Zolang de kapel binnen luchtdicht is afgewerkt merk je niks van het wol qua 'mufheid en vocht' zoals hier eerder genoemd. In onze woning zit dat al 15 jaar probleemloos. Dat is overigens bij heel veel van de vocht angsten ook al zo. Kit je de naden af, dan komt er geen vocht achter vanuit de woning. En kan het vanuit buiten komen dan kan het er ook weer naar buiten uit. Zo heel spannend is dat niet bij minuscule hoeveelheden.

Ik zou geen wol nemen maar geluidsisolatie (zwarte platen van stukjes stof (veel katoen) in combinatie met schuim. Werkt hier uitstekend om flink wat demping te geven. Heeft ook isolatiewaarde maar behoorlijk minder dan wol. Het is echter wel iets van 10x zo zwaar, en juist dat geeft de demping.

[Trebbors]

Welke shop raden jullie aan voor pavaflex, pir en schroeven/plaatjes?

Pavaflex plus 140mm pak a 4 platen 1220x575mm 2,81m2 Rd=3,85 (575 x 1220 mm) 140 mm dik heb ik nu gevonden voor €55.49 per pak inclusief btw en verzendkosten bij een grotere afname.

Deze prijs ziet er gunstig uit geloof ik.

[Zwartoog]

@Megalomania @rube @Signor Doekie @LED-Maniak @Tasma Dank jullie wel voor je input

Vooruitzicht is om er nog een zonnepaneel op te leggen. Dat zal de regen inderdaad ook behoorlijk dempen.

Groendak icm met een zonnepaneel, is dat nog een optie? Of wordt het dan een bruindak?

[Signor Doekie]

Ik heb geen ervaring met een groen dak en zonnepanelen. Het schijnt wel te kunnen.

[timovd]

Zwartoog schreef op zondag 23 mei 2021 @ 23:31:
...

Groendak icm met een zonnepaneel, is dat nog een optie? Of wordt het dan een bruindak?

Daar heeft @Shadow_Zero ervaring mee.

[Megalomania]

Rukapul schreef op woensdag 19 mei 2021 @ 22:04:
[...]

Als ik zo naar buiten kan kijken dan is mijn eerste vraag waar het lood is onder het raam aansluitend op de pannen...

Het ventilleert wel lekker

Maargoed, je kunt toch een stukje vochtbestendig plaatmateriaal tegen de kopse kant van de pannen plaatsen, klein stukje rondom vrijhouden en daar purren?

Het lood zit er wel maar sluit niet fantastisch aan op de pannen inderdaad. Dus eerst waterbestendig multiplex, dan purren, dan pir er tegenaan?

[LED-Maniak]

Als je isolatie aanbrengt tegen een enkelsteensmuur, maken jullie dan nog extra sleuven in de muur voor ventilatie van de ontstane spouw? Lijkt mij anders lastig ventileren.

[pekelveld]

Ik ben inmiddels gestart met houtvezelisolatie van Gutex. Het wordt een laag van 8 cm met daarvóór een laag van 10cm. Vervolgens klimaatfolie en afgipsen. Houtvezel verwerkt mooi met nagenoeg 0 aan (zaag)verlies. Dit weekend maar weer verder… het is arbeidsintensief, maar geen vervelend werk. Ik zal bij vordering wel weer een foto + ervaring posten.

[Megalomania]

Ik heb me helemaal suf gelezen in de topic, en dan vooral over wel of geen luchtspouw achter de isolatie. Mijn conclusie is dat het de isolatie waarde ten goede komt om geen luchtspouw te nemen en de platen direct tegen het dakbeschot aan te plakken, echter ik heb de volgende situatie:

• Enorme spleten tussen het dakbeschot
• Je ziet dat het dakbeschot regelmatig nat is geweest aan de plekken
• geen folie onder de pannen

Vooral door dat laatste denk ik dus dat het toch de veilige route is om 20mm luchtspouw tussen de isolatie en het beschot te houden, zodat het makkelijker droogt (ook al is de winterse lucht praktisch verzadigd en droogt het amper wat, en zorgt de convectie in de luchtspouw voor een minder goede isolatie).

Niet hoe @_Arthur, @CurlyMo, @rube , @LED-Maniak en vele andere het dus doen, maar wel zoals bv @pentaw1nz.

Ik wil wel de onderkant van het dak, dus op de balk die op de buitenmuur rust volpurren zodat daar geen water in kan blijven staan.

1 van de kamers wordt een badkamer, dus die wil ik geheel met PIR afwerken. Er zitten spanten van 10cm onder de gording, hoe kan ik dit het best aanpakken? bv 8cm pir zodat het gelijk komt met de spanten, netjes afpurren en dan nog een laag PIR van bv 4cm erop om het helemaal dicht af te werken?

(ik zit ook nog met de uitdaging van de (verzonken) zinken goot in het dakbeschot op de 2e foto)


Klopt dit een beetje?


Situatie:


Overigens wil ik de rest van de zolder met Pavalex isoleren vanwege de fase verschuiving, maar dat is van iets latere zorg.

[CurlyMo]

Megalomania schreef op woensdag 2 juni 2021 @ 20:35:

• Enorme spleten tussen het dakbeschot
• Je ziet dat het dakbeschot regelmatig nat is geweest aan de plekken
• geen folie onder de pannen

Oftewel, een oud huis waarbij zelfs als je de PIR strak tegen het dakbeschot denkt te hebben geplaatst er alsnog lucht doorheen kan. Hier net zo.

[LED-Maniak]

Maar dan heb je toch automatisch ook een soort van ventilatie?

Afhankelijk van hoe nat dat hout er uit ziet zou ik overwegen om in plaats van alleen een spouw te maken een folie te plaatsen(of het dak te vervangen om de lekkage te verhelpen).

Het kan heel lang goed gaan, maar ooit gaat het rotten.


* LED-Maniak kijkt tegen een rotte vloer aan

[ Voor 69% gewijzigd door LED-Maniak op 02-06-2021 21:27 ]

[CurlyMo]

LED-Maniak schreef op woensdag 2 juni 2021 @ 21:24:
Het kan heel lang goed gaan, maar ooit gaat het rotten.

Al bijna 100 jaar

[Megalomania]

LED-Maniak schreef op woensdag 2 juni 2021 @ 21:24:
Maar dan heb je toch automatisch ook een soort van ventilatie?

Afhankelijk van hoe nat dat hout er uit ziet zou ik overwegen om in plaats van alleen een spouw te maken een folie te plaatsen(of het dak te vervangen om de lekkage te verhelpen).

Het kan heel lang goed gaan, maar ooit gaat het rotten.


* LED-Maniak kijkt tegen een rotte vloer aan

Dampopen folie tegen de binnenkant van het dakbeschot aan bedoel je? @pentaw1nz heeft bv juist gaten in z'n dak beschot gemaakt..

Nog een idee hoe ik met die spanten om moet gaan verder?

[ Voor 16% gewijzigd door Megalomania op 03-06-2021 06:43 ]

[AJM]

pekelveld schreef op woensdag 2 juni 2021 @ 18:43:
[Afbeelding]

[Afbeelding]

Ik ben inmiddels gestart met houtvezelisolatie van Gutex. Het wordt een laag van 8 cm met daarvóór een laag van 10cm. Vervolgens klimaatfolie en afgipsen. Houtvezel verwerkt mooi met nagenoeg 0 aan (zaag)verlies. Dit weekend maar weer verder… het is arbeidsintensief, maar geen vervelend werk. Ik zal bij vordering wel weer een foto + ervaring posten.

Ziet er goed uit, ben wel benieuwd waarom je voor houtvezel hebt gekozen ipv bijvoorbeeld PIR?

[pekelveld]

AJM schreef op donderdag 3 juni 2021 @ 10:24:
[...]


Ziet er goed uit, ben wel benieuwd waarom je voor houtvezel hebt gekozen ipv bijvoorbeeld PIR?

Even kort door de bocht:

• Mogelijkheid om met luchtvochtigheid om te gaan (niet zijnde lekkage, want daar is isolatie niet voor bedoeld). Aangezien ik geen 100% zekerheid heb over de folie buitenzijde, biedt houtvezel + klimaatfolie enige adem-mogelijkheid.
• Mogelijke faseverschuiving (verminderd warmtetransport)
• Geluiddemping (geen must, maar mooi meegenomen)
• Enigszins flexibele verwerkbaarheid (dakbeschot is zeker niet recht en balken hangen door (> 1 cm blijkt nu), en starre platen verwerken dan minder fijn)
• Verantwoorde keuze qua milieubelasting
• Qua prijs iets duurder dan PIR en substantieel duurder dan glas- en steenwol, maar dat kan ik voor mezelf verantwoorden via bovenstaande voordelen

[Wuursj]

pekelveld schreef op donderdag 3 juni 2021 @ 10:49:
[...]

Even kort door de bocht:

• Mogelijkheid om met luchtvochtigheid om te gaan (niet zijnde lekkage, want daar is isolatie niet voor bedoeld). Aangezien ik geen 100% zekerheid heb over de folie buitenzijde, biedt houtvezel + klimaatfolie enige adem-mogelijkheid.
• Mogelijke faseverschuiving (verminderd warmtetransport)
• Geluiddemping (geen must, maar mooi meegenomen)
• Enigszins flexibele verwerkbaarheid (dakbeschot is zeker niet recht en balken hangen door (> 1 cm blijkt nu), en starre platen verwerken dan minder fijn)
• Verantwoorde keuze qua milieubelasting
• Qua prijs iets duurder dan PIR en substantieel duurder dan glas- en steenwol, maar dat kan ik voor mezelf verantwoorden via bovenstaande voordelen

Naast al die voordelen was voor mij het niet-irriterende karakter en daardoor ook gezonder werken tov andere wol-soorten al reden genoeg om voor houtvezel te kiezen. Wat een verademing!

[pekelveld]

Wuursj schreef op donderdag 3 juni 2021 @ 11:53:
[...]

Naast al die voordelen was voor mij het niet-irriterende karakter en daardoor ook gezonder werken tov andere wol-soorten al reden genoeg om voor houtvezel te kiezen. Wat een verademing!

Eens! Al is dat zaagsel op een gegeven moment ook wel iets dat op de longen slaat ;-). Maar: schoon materiaal inderdaad en verder op geen enkele wijze een bron van irritatie. Ook op dit vlak een aanrader dus, goede aanvulling.

[kipragout]

LED-Maniak schreef op zondag 23 mei 2021 @ 09:21:
Een extra laag steenwol zonder dampfolie onder het pir kan toch prima? De steenwol is toch puur voor de geluidsisolatie?

Je pir is al dampdicht dus alleen de naden nog aftapen.

Dat is dus niet waar. Ik heb hier nog een zaak over gehad tegen de door mij ingehuurde aannemer. Die was zo slim geweest om geen dampfolie toe te passen op het platte dak (ondanks dat er 14cm PIR op lag). Uiteindelijk gewonnen doordat ik berekeningen heb laten maken waaruit blijkt dat bij een luchtvochtigheid van 58% er condensatie in de constructie optreedt.

[LED-Maniak]

kipragout schreef op donderdag 3 juni 2021 @ 21:35:
[...]


Dat is dus niet waar. Ik heb hier nog een zaak over gehad tegen de door mij ingehuurde aannemer. Die was zo slim geweest om geen dampfolie toe te passen op het platte dak (ondanks dat er 14cm PIR op lag). Uiteindelijk gewonnen doordat ik berekeningen heb laten maken waaruit blijkt dat bij een luchtvochtigheid van 58% er condensatie in de constructie optreedt.

Hoe zag de opbouw er uit?
Er zijn hier legio mensen die géén extra dampfolie onder het PIR plaatsen gezien de PIR aan beide zijde folie heeft en afgetaped is. Dit gesimuleerd in ubakus geeft aan dat er geen problemen zijn.

Dit is een koud dak constructie. Dus de condensatie treed achter het gips op de dampdichte folie van de PIR platen op.

Jij hebt een warm dak constructie neem ik aan? Gezien je aangeeft dat de PIR er op ligt. Dan kan de condensatie optreden tussen het hout van je constructie en de isolatieplaten die er op liggen. Dat gaat misschien niet goed nee.

[ Voor 24% gewijzigd door LED-Maniak op 03-06-2021 21:58 ]

[Megalomania]

Interessante vraag inderdaad. Was er alleen pir gebruikt als isolatie?


Andere interessante vraag; als ik PIR dan wel Pavalex gebruik, hoe zouden jullie om de onderstaande balken van 10cm heen werken, stel dat ik 12-14cm isoleer?

[LED-Maniak]

Ik heb in dit topic wel eens een tweaker gezien die dan 10cm PIR(dus gelijk met de gordingen) deed en daar nog eens 4cm PIR platen overheen. Zou je eens moeten simuleren, ben wel benieuwd.

[rube]

Ik heb houtvezel gelijk met de gordingen gedaan. Daarna nog een laag PIR over de gehele oppervlakte (en dat kan natuurlijk ook met 2 x dezelfde materialen)

Maar je kan natuurlijk ook 12-14 cm er tussen en ter plekke van de gordingen dan een dun laagje van 2-4 cm doen?

[Wuursj]

LED-Maniak schreef op zondag 23 mei 2021 @ 09:21:
Een extra laag steenwol zonder dampfolie onder het pir kan toch prima? De steenwol is toch puur voor de geluidsisolatie?

Je pir is al dampdicht dus alleen de naden nog aftapen.

Signor Doekie schreef op zondag 23 mei 2021 @ 09:30:
Die vaut heb ik ook eens gemaakt. Niet doen. Het glaswol gaat 's winters vocht opnemen en als 's zomers het zonnetje er weer op staat verdampt dit weer. Dit gaat op den duur een enorm muffe geur afgeven. Dit wil je echt niet.

Isolatie onder PIR-met-dampscherm zonder extra dampscherm onder de extra laag kan wel goed gaan, mits je er voor zorgt dat er geen consensatie kan optreden in die onderste laag zonder dampscherm. Dan kan er geen vocht in die binnenste laag onstaan en ook niet muf gaan ruiken.

Dat doe je door niet te dik gaan isoleren in die isolatie laag onder de PIR. Grofweg wordt wel eens 2/3e van RC boven / 1/3e van RC onder de dampdichte laag vuistregel aangehouden. Als je PIR Rc4 is, zou je dus nog Rc2 aan steenwol oid er onder mogen hangen.

Maar dat is slechts een vuistregel. Met Ubakus kan je dat precieze condensatiepunt opzoeken. Als ik bijvoorbeeld voor mijn dak kijk, mag ik onder mijn 120mm pir op het dak (RC5,4) nog tot 170mm pavaflex tussen de balken mogen stoppen (Rc3) als de luchtvochtigheid van die ruimte onder de 50% blijft bij -5 buiten (wat best reeele waarden zijn, buiten koud=lage luchtvochtigheid binnen). Bij dikkere pavaflex of hogere luchtvochtigheid gaat het mis. Het komt dus ongeveer overeen met die vuistregel.

(ik ga zelf maar tot 120)

Je kan op nog meer safe spelen door die luchtvochtigheid te verhogen, buitentemp te verlagen, binnentemp te verhogen etc. etc. en dan spelen met de mm's onder de PIR om te kijken tot hoever je kan gaan.

Het is dus een beetje een paradox: hoe meer je er op hebt liggen, hoe meer je er onder kan stoppen. Terwijl je er juist veel onder wil stoppen als er weinig op ligt...

[ Voor 13% gewijzigd door Wuursj op 03-06-2021 22:53 ]