(Woon)Zolder dak Isoleren, beste methodiek?

[Megalomania]

LED-Maniak schreef op donderdag 3 juni 2021 @ 22:04:
Ik heb in dit topic wel eens een tweaker gezien die dan 10cm PIR(dus gelijk met de gordingen) deed en daar nog eens 4cm PIR platen overheen. Zou je eens moeten simuleren, ben wel benieuwd.

Is het nog nodig het dakbeschot los erin te zetten of zit dat al bij de dakpannen?

[Zwartoog]

Megalomania schreef op vrijdag 4 juni 2021 @ 12:46:
[...]


Is het nog nodig het dakbeschot los erin te zetten of zit dat al bij de dakpannen?

[Afbeelding]

Ik kreeg het idee dat dat alleen de panlatten zijn.

[No Hands]

LED-Maniak schreef op woensdag 26 mei 2021 @ 10:30:
Als je isolatie aanbrengt tegen een enkelsteensmuur, maken jullie dan nog extra sleuven in de muur voor ventilatie van de ontstane spouw? Lijkt mij anders lastig ventileren.

Dat is wel aan te raden, aan de binnenzijde een luchtspouw houden en ventileren tussen binnenzijde buitenblad en buitenzijde voorzetwand.

[Signor Doekie]

Wuursj schreef op donderdag 3 juni 2021 @ 22:34:
[...]


[...]


Isolatie onder PIR-met-dampscherm zonder extra dampscherm onder de extra laag kan wel goed gaan, mits je er voor zorgt dat er geen consensatie kan optreden in die onderste laag zonder dampscherm. Dan kan er geen vocht in die binnenste laag onstaan en ook niet muf gaan ruiken.

Dat doe je door niet te dik gaan isoleren in die isolatie laag onder de PIR. Grofweg wordt wel eens 2/3e van RC boven / 1/3e van RC onder de dampdichte laag vuistregel aangehouden. Als je PIR Rc4 is, zou je dus nog Rc2 aan steenwol oid er onder mogen hangen.

Maar dat is slechts een vuistregel. Met Ubakus kan je dat precieze condensatiepunt opzoeken. Als ik bijvoorbeeld voor mijn dak kijk, mag ik onder mijn 120mm pir op het dak (RC5,4) nog tot 170mm pavaflex tussen de balken mogen stoppen (Rc3) als de luchtvochtigheid van die ruimte onder de 50% blijft bij -5 buiten (wat best reeele waarden zijn, buiten koud=lage luchtvochtigheid binnen). Bij dikkere pavaflex of hogere luchtvochtigheid gaat het mis. Het komt dus ongeveer overeen met die vuistregel.
[Afbeelding]
(ik ga zelf maar tot 120)

Je kan op nog meer safe spelen door die luchtvochtigheid te verhogen, buitentemp te verlagen, binnentemp te verhogen etc. etc. en dan spelen met de mm's onder de PIR om te kijken tot hoever je kan gaan.

Het is dus een beetje een paradox: hoe meer je er op hebt liggen, hoe meer je er onder kan stoppen. Terwijl je er juist veel onder wil stoppen als er weinig op ligt...

Ik heb op mijn garage een opbouw gemaakt in houtskeletbouw en de wanden geïsoleerd met 10 cm glaswol en hier een dampdichte folie met een gipsplaat voor gedaan. Naderhand heb ik nog met 6cm glaswol met alufolie nageisoleerd en hier op een gipsplaat geschroeft.
Na een paar jaar begon het bij warm weer enorm muf te ruiken in dit kamertje. Echt niet prettig om in te slapen. Uit arren moede nog maar een dampdichte folie op de gipswanden gedaan en hierop weer een gipsplaat geschroeft. Daar waar de naden moeilijk zijn te kitten komt de lucht af en toe nog steeds tevoorschijn.
Ik praat dus uit ervaring en ubakus is een prachtig programma maar wel een theoretische benadering.
Maarrrrrr, een ieder mag doen wat ie niet laten kan en zelf hier ervaring mee opdoen.
Ik zou het gelijk goed doen met deze info in het achterhoofd.

[kipragout]

LED-Maniak schreef op donderdag 3 juni 2021 @ 21:43:
[...]

Hoe zag de opbouw er uit?
Er zijn hier legio mensen die géén extra dampfolie onder het PIR plaatsen gezien de PIR aan beide zijde folie heeft en afgetaped is. Dit gesimuleerd in ubakus geeft aan dat er geen problemen zijn.

Dit is een koud dak constructie. Dus de condensatie treed achter het gips op de dampdichte folie van de PIR platen op.

Jij hebt een warm dak constructie neem ik aan? Gezien je aangeeft dat de PIR er op ligt. Dan kan de condensatie optreden tussen het hout van je constructie en de isolatieplaten die er op liggen. Dat gaat misschien niet goed nee.

Ik heb inderdaad een warmdakconstructie. Maar dat heeft geen invloed op de fysische eigenschappen van een PIR plaat. Die is gewoon niet dampdicht. Dat er geen condensatie optreedt volgens Ubakus kan ook met andere factoren te maken hebben (luchtvochtigheid, dikte isolatie, etc, etc).

[LED-Maniak]

En hoe haalt dit mijn standpunt onderuit dat de isolatie -zoals de vraag gepost is- een probleem moet zijn met een dunne laag steenwol tegen het geluid, zonder extra dampfolie na het steenwol? Hij heeft PIR met aluminium cachering. Mocht er ooit condensatie optreden, dan is dat tegen het aluminium aan. Is het aluminium lek, dan is dat PIR zo dik dat er aan de achterkant echt niets uit komt zijn dakconstructie in(en ook aan de andere kant zit aluminium).

Als het echt een probleem zou zijn bij kouddakconstructies, dan komt er over 10 jaar een grote klus aan voor aannemers en mogen al die daken vervangen worden. Wat ik sterk betwijfel.

De reden dat de steenwol wellicht muf gaat stinken klinkt meer plausibel dan dat je constructie gaat rotten door 16cm PIR+2x alu.

Ubakus rekent trouwens ook uit hoeveel dampdoorslag er is en hoe lang je constructie dan vochtig en hoe dit accumuleert is. Als dit voor korte duur is dan hoeft dat geen issue te zijn.

[ Voor 19% gewijzigd door LED-Maniak op 04-06-2021 22:53 ]

[Megalomania]

Ik heb het even op een rijtje gezet. Ik krijg een klein beetje condensatie in 3 gevallen. Wat ik wel opvallend vind is de fase verschuiving van optie 2 en 4. De hoeveelheid PIR is gelijk maar door de luchtspouw neemt de faseverschuiving kennelijk enorm af. Of zie ik iets over het hoofd?

[ Voor 11% gewijzigd door Megalomania op 05-06-2021 09:53 ]

[MikeVanD]

Als isoleren van binnenuit lastig is, dan is er ook nog de optie om piepschuimkorrels met latex onder je pannen te laten spuiten. Enige voorwaarde is, dat er geen dampdichte folie aan de binnenzijde van het dak mag zitten i.v.m. opsluiten van hout.

Ik had ook kieren tussen het hout en glaswol-achter-gips hield gewoonweg niet genoeg kou tegen.. Ik onlangs heb mijn dak van buitenaf laten isoleren en dat is super.
Omdat het een beetje plakt door de latex hoef je alleen de grotere gaten af te dichten (desnoods met tape o.i.d.) Het is in een dag gedaan en geen jeuk van glas of steenwol.

[pekelveld]

Ik ben weer een stapje verder. Inmiddels begint de handigheid erin te komen. Maar: het blijft veel werk en het levert een enorme berg rommel op (op de vloer) . Met name het zetten van de latten tegen de muur is een secuur werk, want dat vormt de basis van alle tussenliggende latten.

Deze week de folie erop, en aankomend weekend hopelijk de afwerking rond het raam regelen en de puntjes in onderin opvullen. Als dat lukt, dan gaan dit weekend ook de panlatten erop en gaat het verlaagde plafond erin, zodat de verlichting en stucplaat kunnen komen.

Ik heb dit weekend alleen maar een handzaag gebruikt (isolatiezaag). Werkt heel goed vind ik. Je trekt de platen niet zo snel stuk, en zaagt 'schoon' en recht.

Edit: Even de afbeeldingen wat kleiner gemaakt, mijn fotoalbum op Tweakers was direct vol. Bij behoefte aan grotere foto's kan dat uiteraard.

[ Voor 96% gewijzigd door pekelveld op 07-06-2021 11:33 . Reden: Even de afbeeldingen wat kleiner gemaakt, mijn fotoalbum op Tweakers was direct vol. Bij behoefte aan grotere foto's kan dat uiteraard ]

[route99]

pekelveld schreef op dinsdag 16 februari 2021 @ 22:18:
Wat is jullie mening qua relevantie brandbaarheid, en andere overwegingen die ik wellicht vergeten ben?

Het Gutex Thermoflex houtvezelisolatie is dus brandklasse E, maar na jouw vraag hier zie ik geen details meer hoe je dat gaat oplossen?
Hoe ga je deze constructie nu brandveilig maken?
Tis wel mooi spul, maar niet goed beschermd klasse E-materiaal lijkt me wel tricky.

[pekelveld]

route99 schreef op maandag 7 juni 2021 @ 11:34:
[...]
Het Gutex Thermoflex houtvezelisolatie is dus brandklasse E, maar na jouw vraag hier zie ik geen details meer hoe je dat gaat oplossen?
Hoe ga je deze constructie nu brandveilig maken?
Tis wel mooi spul, maar niet goed beschermd klasse E-materiaal lijkt me wel tricky.

Goed dat je hem nog even aanhaalt. Ik heb daarvoor een paar keer telefonisch contact gehad, onder andere met leveranciers. En: ik heb geprobeerd zo veel mogelijk info van internet te halen (kijk bijvoorbeeld even in deze PDF, blz. 2). Mijn conclusie op basis van die info:

1. De brandklasse van het kale product is inderdaad brandklasse E. Als je daar een PIR-plaat naast zet qua specs, dan scoort PIR op het eerste oog veel beter (klasse b). Maar: dat is vaak een PIR-plaat met ALU cachering. Neem je bijvoorbeeld een PIR-plaat met slechts een glasvlies laagje, dan zit je ook 'gewoon' op E (zie bijvoorbeeld BAUDER, maar je kan ook een willekeurige andere producent pakken).
2. Het gaat dus om de 'end use condition'. Je kan het niet onafgewerkt laten zitten, dan is je dak inderdaad zo 'weg' bij brand.
3. Afwerken met stucplaat + afstucen, zoals hier gaat gebeuren, zorgt dat de brandvertraging van binnenuit geregeld is. Daarmee is het in de 'end use condition' gelijkwaardig aan PIR of een aantal andere isolatiematerialen.

Het is - wat mij betreft - dus zeker een belangrijke factor, maar op basis van de informatie die ik tot me heb genomen, beschouw ik mijn aanpak in afgewerkte staat als brandveilig (en ook niet minder dan een willekeurig ander materiaal). Alleen maar blindstaren op 'klasse E' is wat dat betreft te kort door de bocht en niet fair in een vergelijking.

Nu nog even zorgen dat er de komende 2 weken geen brand uitbreekt, zolang er geen gips op zit .

[route99]

Die gipsplaat is wat je verwacht, maar ik wilde graag een unbiased antwoord op een vraag die je zelf eerder stelde..... Lijkt me prima en een gipsplaat is klasse A1/A2 en het is die afwerkingskant die telt tav brandwering.
"Niks aan de hand" zullen we maar zeggen... maar ik moest het eerst wel vragen om het zeker te weten.
Fermacell zou ook kunnen, maar lijkt me duurder, is wel steviger?

[ Voor 11% gewijzigd door route99 op 07-06-2021 16:19 ]

[H-W]

Het brandgedrag van isolatiemateriaal is inderdaad belangrijk om te bekijken, en dan zeker end use classificatie. Daar gaat het uiteindelijk om, hoe het materiaal zich gedraagt in een gemonteerd systeem. Helaas hebben maar zeer weinig fabrikanten dat allemaal vastgelegd. Het schijnen nogal dure testen te zijn. Dat bleek ook enkele weken geleden bij Zembla op de tv.

[route99]

Je wilt echt niet in een huis zitten waar het niet goed geregeld is en een flash over in no time de hele zaak in de fik zet, 1-2 minuten zo snel gaat dat. Als je net wakker wordt.. is dat heel erg kort...

Met een goede afwerking van oa de isolatie, "een gemonteerd systeem. " zijn brandvertragingstijden van zeker 20-30 minuten mogelijk, mits er niet teveel brandbare troep los in de kamer(s) ligt....

En soms weet je niet wat je ziet.... de deur van beneden... vinden ze niet mooi.... wordt er een deur met simpele ruitjes in gezet... Er wordt vergeten dat die (zware) benedendeur een brandvertragende werking kan hebben tot 30 minuten... Het glas boven die deur is vaak van gewapend glas... niet voor niets.

Er is veel gebrek aan kennis... er is wel veel aandacht voor "de mooi.."....

[ Voor 10% gewijzigd door route99 op 07-06-2021 17:03 ]

[route99]

pekelveld schreef op maandag 7 juni 2021 @ 11:54:
[...]

Goed dat je hem nog even aanhaalt. Ik heb daarvoor een paar keer telefonisch contact gehad, onder andere met leveranciers. En: ik heb geprobeerd zo veel mogelijk info van internet te halen (kijk bijvoorbeeld even in deze PDF, blz. 2). Mijn conclusie op basis van die info:.....

Daar vergelijk je:

• De PIR-plaat (2 types)
• Het Gutex Thermoflex houtvezelisolatie + gips

Maar de 1e is dampdicht en de 2e is hopelijk damp-open systeem... is dat wel een eerlijk vergelijk.
Je maakt van te voren toch obv wat er nodig is een keuze voor een dampdicht OF damp-open systeem..
Of heb ik je verkeerd begrepen, wat ook kan.

[route99]

Vraagje over glaswol platen, deze: https://p-cdn.rockwool.com/siteassets/rw-bnl/downloads-nl/downloads/technische-productbladen/gevel/technisch-productblad-rockfit-duo-nl.pdf?f=20210330115511
oa te koop bij Hornbach ca 10 euro/m2.
https://www.hornbach.nl/s...-mm/10283906/artikel.html

Wrs zouden deze 12 cm dikke dampopen platen mij de optie geven om ook 2 cm luchtspouw aan de dak zijde te hebben. Op het dak ligt vanuit de bouw 4 cm dik dampdichte PUR (met cacheerlaag volgens het bestek uit 1982).
Deze platen worden voor de spouw gebruikt/aanbevolen en lijken me handig om op zolder te gebruiken. Ze sluiten iig goed aan volgens de info.

De keuze voor echte dampopen dak types is iig bij Hornbach en Gamma zeer beperkt.
De types voor dak die ik in de folders tegenkwam, Rockflex 214/224 en Deltaplaat 212 zijn oudere producten en slecht verkrijgbaar.

Iemand die hier tips over heeft? Welkom. Tnx.

[ Voor 8% gewijzigd door route99 op 07-06-2021 21:55 ]

[DopdeDouwer]

route99 schreef op maandag 7 juni 2021 @ 21:16:
Vraagje over glaswol platen, ...


Wrs zouden deze 12 cm dikke dampopen platen mij de optie geven om ook 2 cm luchtspouw aan de dak zijde te hebben. Op het dak ligt vanuit de bouw 4 cm dik dampdichte PUR (met cacheerlaag volgens het bestek uit 1982).
Deze platen worden voor de spouw gebruikt/aanbevolen en lijken me handig om op zolder te gebruiken. Ze sluiten iig goed aan volgens de info.

De keuze voor echte dampopen dak types is iig bij Hornbach en Gamma zeer beperkt.
De types voor dak die ik in de folders tegenkwam, Rockflex 214/224 en Deltaplaat 212 zijn oudere producten en slecht verkrijgbaar.

Iemand die hier tips over heeft? Welkom. Tnx.

Steenwol toch.
Lijkt me op zich goed ja. Die spouw van 2cm heeft dat echt effect, of kan je die op een bepaalde manier ook naar de buitenlucht laten luchten, in de nok oid?
Heb zelf waarschijnlijk dezelfde constructie (warm dak; sneldakpan, Opstallan PU25 (asfaltpapier+25mm pur+houtvezelplaat), op balken 8x18. Kies je voor steenwol ivm brandwerendheid of vanwege de open structuur?

edit, zie dat dezelfde vraag ook bij jou en pekelveld al speelt .
Ben zelf nog niet zover om te isoleren, ik ga waarschijnlijk pas aan de slag zodra ik weet of de zolder wel/geen dakkapel krijgt.

[ Voor 8% gewijzigd door DopdeDouwer op 07-06-2021 23:13 ]

[pekelveld]

route99 schreef op maandag 7 juni 2021 @ 17:18:
[...]
Daar vergelijk je:

• De PIR-plaat (2 types)
• Het Gutex Thermoflex houtvezelisolatie + gips

Maar de 1e is dampdicht en de 2e is hopelijk damp-open systeem... is dat wel een eerlijk vergelijk.
Je maakt van te voren toch obv wat er nodig is een keuze voor een dampdicht OF damp-open systeem..
Of heb ik je verkeerd begrepen, wat ook kan.

Het ging puur over het vergelijk in brandbaarheid, ik vraag me af of dampdicht/damp-open dan echt ter zake doet (weet ik oprecht niet). De brandbaarheid heeft met materiaaleigenschappen te maken lijkt me, en de dampdoorlatendheid ook, maar dat zijn niet per se dezelfde knoppen waaraan gedraaid wordt. Zo kunnen een folie en een staalplaat beide dampremmend zijn, maar smelt die eerste vrij snel weg bij brand... Tot zo ver mijn materiaalkennis .

De keuze dampopen vs. dampdicht heb ik inderdaad eerst gemaakt, en op basis van mijn keuze (dampregulerend) ben ik verder gaan kijken.

[pekelveld]

route99 schreef op maandag 7 juni 2021 @ 21:16:
De keuze voor echte dampopen dak types is iig bij Hornbach en Gamma zeer beperkt.
De types voor dak die ik in de folders tegenkwam, Rockflex 214/224 en Deltaplaat 212 zijn oudere producten en slecht verkrijgbaar.

Iemand die hier tips over heeft? Welkom. Tnx.

Ik weet niet of je op deze tip doelde, maar: ik zou gewoon eens bij een fabrikant (Knauf, Rockwool, etc.) op de site kijken en door het productportfolio bladeren. Op basis van het gekozen product zou ik eens bij een 'echte' bouw/groothandel een prijs opvragen, of online kijken. De consumentenbouwmarkt vind ik voor dit soort dingen te beperkt. Ze hebben (a) een klein assortiment qua merken, (b) hebben maar een beperkt assortiment qua materiaaldikte en (c) kunnen in de regel niet concurreren qua prijs. Zo ga je mijn keuze - houtvezel - niet bij een bouwmarkt vinden, vlas(wol) ook niet, maar een beetje dikke PIR platen ook niet...

[LED-Maniak]

route99 schreef op maandag 7 juni 2021 @ 21:16:

De keuze voor echte dampopen dak types is iig bij Hornbach en Gamma zeer beperkt.
De types voor dak die ik in de folders tegenkwam, Rockflex 214/224 en Deltaplaat 212 zijn oudere producten en slecht verkrijgbaar.

Iemand die hier tips over heeft? Welkom. Tnx.

Bestel het alsjeblieft gewoon online. De prijzen bij de bouwmarkt zijn echt belachelijk en de keuze gelimiteerd.

[RobNemoo]

Online inderdaad veel goedkoper als je voldoende bestelt om boven de gratis verzend drempel te komen. Komen ze netjes een pallet op de oprit zetten. De man die hier kwam leveren heeft met zijn kooiaap een kilometer gereden omdat hij het smalle heuvelstraatje waar ik woon niet op durfde met zijn vrachtwagen.

[Trebbors]

pekelveld schreef op dinsdag 16 februari 2021 @ 22:18:
[...]

Ik heb e.e.a. eens onder elkaar proberen te zetten. Daar waar ik eerst aan PIR dacht, heb ik met die recente sneeuwval toch her en der wat druppels waargenomen. Niet schokkend, maar voor mij wel een reden om toch weer over alternatieven na te denken met isolatie die wat 'vochtvriendelijk' is, in combinatie met een klimaatfolie. Dan blijkt:

• Qua isolatiepakket ga ik van steenwol (knauf) à Rd=4,85, naar pavaflex à 4,95 naar glaswol à 5,15. PIR zit natuurlijk flink hoger, isovlas weer wat lager. Steenwol, glaswol en pavaflex maken elkaar niet enorm veel;
• pavaflex zorgt "veruit" voor de meeste warmtevertraging (hoogste warmtecapaciteit)
• pavaflex lijkt het fijnst te verwerken, glaswol irriteert het meest. Steenwol hangt er tussenin
• steenwol en pavaflex dempen het geluid het beste.
• pavaflex scoort véél slechter qua brandbaarheid: brandklasse E, ten opzichte van A1 voor steenwol en glaswol.
• puur qua isolatiemateriaal is glaswol met 700 EUR het goedkoopst, is steenwol met 1.000 EUR al wat duurder en is pavaflex echt het duurst met 1.300 EUR. Dit alles op basis van 1 grote webshop in Zevenaar .

Ik heb best wel wat geld over voor een ecologisch verantwoord product (pavaflex), maar 600 EUR verschil is wel echt een flinke bak geld. Ik zie veel voordelen aan het product, maar - naast de EUR's - ook 1 nadeel: de brandbaarheid (brandklasse E). Dat wordt in de foldertjes relatief simpel terzijde geschoven.

Wat is jullie mening qua relevantie brandbaarheid, en andere overwegingen die ik wellicht vergeten ben?

Waarom ben je uiteindelijk voor Gutex gegaan en niet voor Pavaflex?

Tot nu toe had ik gevonden:
Pavaflex plus 140mm pak a 4 platen 1220x575mm 2,81m2 Rd=3,85 voor €55.49 per pak inclusief btw en verzendkosten bij een grotere afname.

Is dat vergelijkbaar met Gutex?

[ Voor 4% gewijzigd door Trebbors op 08-06-2021 08:23 ]

[PaT]

pekelveld schreef op dinsdag 16 februari 2021 @ 22:18:
[...]

Ik heb e.e.a. eens onder elkaar proberen te zetten. Daar waar ik eerst aan PIR dacht, heb ik met die recente sneeuwval toch her en der wat druppels waargenomen. Niet schokkend, maar voor mij wel een reden om toch weer over alternatieven na te denken met isolatie die wat 'vochtvriendelijk' is, in combinatie met een klimaatfolie. Dan blijkt:

• Qua isolatiepakket ga ik van steenwol (knauf) à Rd=4,85, naar pavaflex à 4,95 naar glaswol à 5,15. PIR zit natuurlijk flink hoger, isovlas weer wat lager. Steenwol, glaswol en pavaflex maken elkaar niet enorm veel;
• pavaflex zorgt "veruit" voor de meeste warmtevertraging (hoogste warmtecapaciteit)
• pavaflex lijkt het fijnst te verwerken, glaswol irriteert het meest. Steenwol hangt er tussenin
• steenwol en pavaflex dempen het geluid het beste.
• pavaflex scoort véél slechter qua brandbaarheid: brandklasse E, ten opzichte van A1 voor steenwol en glaswol.
• puur qua isolatiemateriaal is glaswol met 700 EUR het goedkoopst, is steenwol met 1.000 EUR al wat duurder en is pavaflex echt het duurst met 1.300 EUR. Dit alles op basis van 1 grote webshop in Zevenaar .

Ik heb best wel wat geld over voor een ecologisch verantwoord product (pavaflex), maar 600 EUR verschil is wel echt een flinke bak geld. Ik zie veel voordelen aan het product, maar - naast de EUR's - ook 1 nadeel: de brandbaarheid (brandklasse E). Dat wordt in de foldertjes relatief simpel terzijde geschoven.

Wat is jullie mening qua relevantie brandbaarheid, en andere overwegingen die ik wellicht vergeten ben?

Laat ik eerst zeggen dat ik erg blij ben met je opsomming. Lekker om dat zo overzichtelijk op een rijtje te zien.
Wat betreft brandveiligheid ben ik ook afgehaakt van PIR en wel om de reden dat ik het niet op mijn geweten wil hebben dat het dak van de buren door mijn toedoen sneller afbrandt dan zou moeten. Uiteraard pak je de pavalex in, in gipsplaat wat een prima brandwerendheid heeft. Maar er zal ongetwijfeld ergens een kiertje blijven dat er bij brand voor zorgt dat er voldoende hittestraling in je isolatiemateriaal komt om de boel in de hens te zetten. Dan heb je een oncontroleerbare brand. De brandweer kan er niet bij en uit diverse praktijkvoorbeelden is gebleken dat de brand dan heel snel verspreidt.

[Wuursj]

pekelveld schreef op dinsdag 16 februari 2021 @ 22:18:
[...]

Ik heb best wel wat geld over voor een ecologisch verantwoord product (pavaflex), maar 600 EUR verschil is wel echt een flinke bak geld. Ik zie veel voordelen aan het product, maar - naast de EUR's - ook 1 nadeel: de brandbaarheid (brandklasse E). Dat wordt in de foldertjes relatief simpel terzijde geschoven.

Vrij complete opsomming, Ik mis een puntje: de betere vocht-eigenschappen.
Met glaswol zou ik in mijn zijwanden een dampfolie aan de binnenkant nodig hebben. Bij pavaflex niet, zowel vanuit de leverancier als uit de simulaties van Ubakus. Nu is een dampscherm niet heel duur maar kost wel geld en moeite die je kunt wegstrepen bij pavaflex. Dat geld echter minder in een dak waar bij pavaflex een dampscherm vaak toch wel aan te raden is,
En ik hoop een eventuele airco wat minder vaak aan te hebben.

Wat is jullie mening qua relevantie brandbaarheid, en andere overwegingen die ik wellicht vergeten ben?

Over die brandbaarheid van houtvezel / pavaflex: Ik was daar ook een beetje bang voor. Daarom eens geprobeerd een luchtig stukje pavaflex 140mm in de fik te steken met een gasbrandertje.
Niet gelukt. Het schroeit een beetje en gaat weer uit. Het is ook een veel vaster ' wol' als je het vergelijkt met bijv. glaswol wat branden moeilijker maakt.

Ongeveer vergelijkbaar het het stukje PIR die ik aan dezelfde proef heb bloot gesteld maar daar kwamen wel wat (ongezonde?) dampen vanaf.

Het is natuurlijk geen TNO test en met een hoge temperatuur bron die lang genoeg zijn gang kan gaan, zal het vast wel een keer mee gaan branden maar het zet niet zomaar meteen je hele huis in lichterlaaie bij een kiertje in het gips.
Minder luchtig en achter een laag fermacell durf ik het wel aan en anders 2x gips?


(klikbaar)

[ Voor 43% gewijzigd door Wuursj op 08-06-2021 09:42 ]

[RobNemoo]

Geen dampscherm hoeven te plaatsen scheelt vooral heel veel moeite. Ik ben nu op dat punt voor mijn zolder en met allerlei rare hoeken en zichtbaar blijvende gordingen is het een hoop werk om het allemaal netjes te laten aansluiten en af te tapen.

[route99]

Wuursj schreef op dinsdag 8 juni 2021 @ 09:25:
[...]
Over die brandbaarheid van houtvezel / pavaflex: Ik was daar ook een beetje bang voor. Daarom eens geprobeerd een luchtig stukje pavaflex 140mm in de fik te steken met een gasbrandertje.
Niet gelukt. Het schroeit een beetje en gaat weer uit. Het is ook een veel vaster ' wol' als je het vergelijkt met bijv. glaswol wat branden moeilijker maakt.

Jouw waarneming is Ok dat het niet makkelijk brandt, jouw conclusie niet. Er zit een brandvertrager in, nl ammoniumpolyfosfaat en zelfs 10%.....
Pagina 7:

Samenstelling (in gewichtsprocenten)
Naaldhout 82 %
Verbindingsvezel (Polyolefine) 8 %
Brandbeschermingsmiddel 10 % (Ammoniumpolyfosfaat)

Wat werkt die brandvertrager? Dit type brandvertrager maakt bij hoge temperaturen veel gas aan en dat gas verdringt de zuurstof en daardoor kan het isolatie materiaal niet branden. Let op: In dit geval is het gas dus NH3, Ammoniakgas, dus als er een brand is... wegwezen..... anders gaan je longen er aan. Hoe snel die NH3 ontwikkeling gaat, en zeker als er gipsplaat voor zit hangt sterk af van hoe snel de brand om zich heen grijpt, hoe heet het wordt en hoe goed de naden tussen de gips plaat dicht gemaakt zijn met speciale kit.

Ongeveer vergelijkbaar het het stukje PIR die ik aan dezelfde proef heb bloot gesteld maar daar kwamen wel wat (ongezonde?) dampen vanaf.

Bij PIR en PUR komen, als de temperatuur erg hoog wordt, inderdaad zeer ongezonde gassen vrij waarvan de belangrijkste CO, koolmonoxide en HCN, blauwzuurgas zijn. Beiden zijn zeer giftig!
CO is een sluipmoordenaar maar nog op tijd gered is er met professionele hulp + een goed zuurstofmasker en veel rust nog redding mogelijk. Blauwzuurgas is eigenlijk direct dodelijk zodra je er teveel van binnenkrijgt en dat kan bij een fikse brand al heel snel zijn. Dus de kwaaie pier bij PIR/PUR is vooral blauwzuurgas.
In de PIR zit wel een brandvertrager, maar boven een bepaalde temperatuur ontleedt de PIR toch met de schadelijke gassen tot gevolg. Die temperatuur heeft dan ook de ontledingstemperatuur of in het Engels "decomposition temperature".

Minerale wol brandt niet spontaan van zichzelf en heeft dus geen brandvertrager nodig. Minerale wol smelt vanaf ca 1000ºC.

Voor al deze materialen geldt dat de vezels tot irritatie in de longen of erger kunnen zorgen. Het is vooral de vorm van de deeltjes die bepaalt hoe schadelijk ze zijn i.v.m. het indringen in het longweefsel en daar hun schade aanrichten.
Eigenlijk moet je bij de verwerking van al die materialen gelaatbescherming dragen.

[pekelveld]

Trebbors schreef op dinsdag 8 juni 2021 @ 08:20:
[...]


Waarom ben je uiteindelijk voor Gutex gegaan en niet voor Pavaflex?

Tot nu toe had ik gevonden:
Pavaflex plus 140mm pak a 4 platen 1220x575mm 2,81m2 Rd=3,85 voor €55.49 per pak inclusief btw en verzendkosten bij een grotere afname.

Is dat vergelijkbaar met Gutex?

Ik heb destijds Pavaflex plus besteld, maar dat bleek niet (goed) leverbaar via de leverancier waar ik mijn bestelling wilde plaatsen. Zij kwamen met Gutex. Ik heb de productbladen toen vergeleken, en mijn conclusie: zelfde product, andere merknaam. Ik kan me zo niet meer herinneren of er nog een verschil in 1 van de specifieke eigenschappen zat, maar volgens mij was het in ieder geval allemaal niet noemenswaardig.

Ergo: gewoon op basis van actuele verkrijgbaarheid de switch gemaakt naar een soortgelijk product.

[pekelveld]

Wuursj schreef op dinsdag 8 juni 2021 @ 09:25:
[...]
Vrij complete opsomming, Ik mis een puntje: de betere vocht-eigenschappen.

Daar begon ik toch juist mee? ik citeer: "... voor mij wel een reden om toch weer over alternatieven na te denken met isolatie die wat 'vochtvriendelijk' is, in combinatie met een klimaatfolie.". . En daarna kwamen alle andere - voor mij - voordelen.

[pekelveld]

RobNemoo schreef op dinsdag 8 juni 2021 @ 10:02:
Geen dampscherm hoeven te plaatsen scheelt vooral heel veel moeite. Ik ben nu op dat punt voor mijn zolder en met allerlei rare hoeken en zichtbaar blijvende gordingen is het een hoop werk om het allemaal netjes te laten aansluiten en af te tapen.

Ik doe dus wel een klimaatfolie (geen dampremmer). Ik zie het probleem daar niet zo van qua aanbrengen in mijn geval ... als ik naar mijn eigen zolder kijk dan heb ik geen moeilijke hoeken. Ik verwacht dat het er binnen afzienbare tijd op zit.

[pekelveld]

route99 schreef op dinsdag 8 juni 2021 @ 17:38:
[...]
Voor al deze materialen geldt dat de vezels tot irritatie in de longen of erger kunnen zorgen. Het is vooral de vorm van de deeltjes die bepaalt hoe schadelijk ze zijn i.v.m. het indringen in het longweefsel en daar hun schade aanrichten.
Eigenlijk moet je bij de verwerking van al die materialen gelaatbescherming dragen.

Toch raad ik dit ook aan bij de houtvezel. Ik moet zeggen dat de tweede dag een stuk prettiger afsloot, omdat ik een mondmasker op had, en een bril, en een petje. Dat scheelt een bak vezels in de ogen, mond en onder de douche. Wel is het minder schadelijk (denk ik) dan de materialen zoals glaswol. Maargoed, in coronatijden is het dragen van een mondkapje toch al gemeengoed, dus dan kan het tijdens het klussen ook wel.

[pekelveld]

route99 schreef op dinsdag 8 juni 2021 @ 17:38:
[...]
Minerale wol brandt niet spontaan van zichzelf en heeft dus geen brandvertrager nodig. Minerale wol smelt vanaf ca 1000ºC.

Wat ik me toch afvraag: is de natuurlijke isolatie voor jou dan een no-go vanwege de brandbaarheid? Of wil je mij/ons er op attent maken dat je - als je het gebruikt - secuur moet zijn bij verwerking? Ik blijf er van overtuigd dat als ik alles overzet met stucplaat en alles laat stucen, ik dan in de basis niet slechter scoor qua brandbaarheid dan een gemiddeld ander product na verwerking.

[route99]

pekelveld schreef op dinsdag 8 juni 2021 @ 17:57:
[...]Toch raad ik dit ook aan bij de houtvezel. Ik moet zeggen dat de tweede dag een stuk prettiger afsloot, omdat ik een mondmasker op had, en een bril, en een petje. Dat scheelt een bak vezels in de ogen, mond en onder de douche.

Gelukkig sta je daar toch ook... achter, met 2x dit advies moet het wel goedkomen.

Wel is het minder schadelijk (denk ik) dan de materialen zoals glaswol.

Als je naar het totale plaatje kijkt is dat niet correct:
https://www.milieucentraa...tiematerialen-vergeleken/

• Iets beter dan gemiddeld: steenwol, glaswol, gerecycled katoen, EPS, biofoam en thermosheets en thermoskussens van warmte reflecterende folie.
• Gemiddeld: XPS, PIR, PUR (), resolschuim (PF), cellulose, cellenbeton en houtvezel.
• Iets minder dan gemiddeld : vlas, kurk, cellulair glas.
• Afraders: gespoten PUR voor vloerisolatie met HFK’s als blaasmiddel en schapenwol.

Een van de redenen dat houtvezels toch wat minder kunnen zijn dan glaswol en steenwol staat hier toegelicht:

Fabel 1:Natuurlijk isolatiematerialen zijn beter voor het milieu
Natuurlijk materiaal is niet per se beter voor milieu dan materialen van mineralen of aardolie. Zo is schapenwol als isolatiemateriaal een afrader voor het milieu en scoren vlas en kurk op milieu iets minder dan gemiddeld. Sommige natuurlijke materialen gaan minder lang mee en de meeste materialen zijn minder vochtbestendig. De productie van natuurlijke materialen kost vaak meer energie en landgebruik, en er komen vaak meer schadelijke stoffen vrij bij de productie.

Natuurlijke materialen zijn vaak brandbaar, waardoor er relatief veel giftige brandvertragers aan toe moeten worden gevoegd

Goed dat een organisatie als milieucentraal niet auotmatisch natuurlijke materialen als de best benoemd, maar kritisch blijft. Die punten zijn duidelijk benoemd.

En niet alleen de brandvertrager kan de oorzaak hier van zijn. Als je hardhout neemt, het stof/de fijne vezel van veel hardhoutsoorten zijn zelfs kankerverwekkend! De houtvezel uit de isolatie is dat niet.

https://www.arboportaal.n...en%20kanker%20veroorzaken.

Stof van hardhout is sinds 1998 in Nederland en Europa geclassificeerd als een kankerverwekkende stof. Voorbeelden van hardhout zijn: beuken, eiken, kersen, noten, mahonie, meranti en teak. Stof van hout kan irriterend zijn, allergie opwekken en kanker veroorzaken.

[route99]

pekelveld schreef op dinsdag 8 juni 2021 @ 18:00:
[...]Wat ik me toch afvraag: is de natuurlijke isolatie voor jou dan een no-go vanwege de brandbaarheid?

Ik kende dit type houtvezel nog niet, simpelweg niet op gezocht omdat je dan altijd veel brandvertrager moet toe passen.... de overige natuurlijke materialen dus deels wel, maar dat verhaal van milieucentrale kende ik al, dat houtvezel er tussen stond was me eerlijk gezegd niet opgevallen.

Of wil je mij/ons er op attent maken dat je - als je het gebruikt - secuur moet zijn bij verwerking?

Je schreef toch zelf al dat gelaatbescherming belangrijk is..... als dat je punt hier ook is?

Ik blijf er van overtuigd dat als ik alles overzet met stucplaat en alles laat stucen, ik dan in de basis niet slechter scoor qua brandbaarheid dan een gemiddeld ander product na verwerking.

Ik kan nog wel benadrukken wat ik eerder schreef: De brandvertrager ammoniumpolyfosfaat vraagt wel een hele goede naadafwerking, want als het vuur via de naad in een vroeg stadium grip krijgt op de houtvezelisolatie dan komt er een bak aan ammoniak gas in die kamer vrij..... want zoals je ook al kon lezen, er zit 10 gewichtsprocent ammoniumpolyfosfaat in de houtvezelisolatie ....
Ai... dat voelt voor de voetbalkenners mss aan als deze metafoor, een opmerking van oud voetbal commentator Herman Kuiphof:

Zijn we er tóch ingetuind.

Even serieus weer: Ik kom uit een technische/chemische hoek en kan niet van iedereen hier een vergelijkbare diepgang verwachten. Daarom zijn die overzichten van Milieucentrale wel erg handig als het voor jezelf lastig is, om die even aan te halen als referentie tav fact checking... klopt het wel en hoe zit het dan wel in een begrijpelijke taal. Ook mijn input kun je daar aan checken. Neen ik heb geen binding met hen, ik zat ruim 40 jaar in de hard core industrie, met name in onderzoeksprogramma's van materialen waar ik hier niet traceerbaar over schrijf. Daar heb ik een secrecy agreement voor getekend.

[pekelveld]

route99 schreef op dinsdag 8 juni 2021 @ 19:38:
[...]

Je schreef toch zelf al dat gelaatbescherming belangrijk is..... als dat je punt hier ook is?
[...]

Ik doelde op het secuur afwerken met iets als gips/stuc, zodat er niet allerlei kieren blijven die toegang bieden tot de aangebrachte isolatiematerialen.

[route99]

OK, je hebt daar, als dat nog nodig is, speciale kits, afdichters voor die zelf ook brandvertragend zijn. Wrs alleen te koop bij de betere zaak.

Edit: Ik was bij de eerdere quote in verwarring gebracht... je schreef echt "verwerking" en niet "afwerking"...
Vandaar dat ik over gelaatbescherming begon. In het stukje voor deze reactie schrijf je wel of "afwerking"...

[ Voor 53% gewijzigd door route99 op 08-06-2021 19:55 ]

[twain4me]

route99 schreef op dinsdag 8 juni 2021 @ 19:09:
[.

Goed dat een organisatie als milieucentraal niet auotmatisch natuurlijke materialen als de best benoemd, maar kritisch blijft. Die punten zijn duidelijk benoemd.


[...]

dat komt denk ik uit de nationale milleu database

via https://www.nibe.info/nl kan je e.e.a leuk bekijken dan hebben ze er ook milleu kosten aan verbonden.

Een oud klasgenoot van mij werkte bij een vlas isolatie producent, er wordt idd behoorlijk wat toegevoegd om dat soort spul minder brandbaar te maken maar ook minder lekker voor beestjes daarnaast worden de dakelementen gemaakt in voormalig oosteuropa dus er zit ook een aardig stukje milieu belasting. grapig is dan dat eps heel goed uit de bus komt omdat dit in nederland om de spreekwoordelijke hoek wordt geexpandeerd en je eigenlijk maar een heel klein beetje bronmateriaal nodig hebt.

[route99]

"@twain4me Dank je die site kende ik nog niet. Reken maar dat het een hell of a job is om een compleet plaatje van dat soort analyses te maken... waarbij dan geen zaken weggelaten zijn omdat het voor "het verkoopplaatje.." wel erg goed uitkomt...

Ik heb altijd aan de inhoudelijke kant gewerkt, lang als meewerkende PL, en we hebben iig geprobeerd om op zoveel mogelijk vlakken betere materialen te maken (en gepatenteerd) wat op zich al een een enorme inspanning kan zijn. Soms moet een hele applicatie op de schop om een nieuwe en betere/milieuvriendelijkere technologie er door te krijgen. In bepaalde industrieën kan dat tot 10 jaar of langer duren. Alleen goede wetgeving kan zoiets versnellen, zeker in traditionele industrieën. Duitsland was imho toch wel in Europa een van de snelsten op dat gebied, maar sommige USA-staten, vnl Californië, was nog zeker 20 jaar sneller op stoom.

[route99]

pekelveld schreef op maandag 7 juni 2021 @ 11:54:
[...]

Goed dat je hem nog even aanhaalt. Ik heb daarvoor een paar keer telefonisch contact gehad, onder andere met leveranciers. En: ik heb geprobeerd zo veel mogelijk info van internet te halen (kijk bijvoorbeeld even in deze PDF, blz. 2).
willekeurig ander materiaal)

In bovenstaande pdf wordt ook het toevoegen van brandvertragers genoemd
https://ecomat.be/bestand...19-isolatiematerialen.pdf

Wil je consequent zijn in je keuze, ga dan ook steeds na wat het aandeel hernieuwbare grondstoffen is (‘biobased content’) is (voor meer info: zie het artikel over biobased materialen in vorige Koevoet) en welke toeslagstoffen ze bevatten. Net zoals bij andere isolatiematerialen worden chemische stoffen toegevoegd om de duurzaamheid, brandwerendheid en schimmelresistentie te verhogen.
Om bijvoorbeeld het Nature Plus-label te behalen moet 85 % van de grondstoffen van natuurlijke oorsprong
(= mineraal of hernieuwbaar) zijn, wat betekent dat er tot 15 % synthetische grondstoffen aanwezig kunnen
zijn. Wat een impact heeft op onder meer de composteerbaarheid van het materiaal.

Tot 15% chemische additieven toevoegen, das best veel. En dan nog steeds een Nature Plus-label mogen dragen.... das bijzonder... laat ik het zo maar zeggen.

Er mag dan de nodige info bij elkaar gezet zijn in die pdf, maar het overzicht mag je zelf maken...
Zo'n overzicht van Milieucentrale is dan voor mensen die dit niet goed kunnen wellicht handiger.
Die grote hoeveelheid additieven was voor Milieucentrale mede doorslaggevend om houtvezelisolatie toch een trede lager te zetten in de keuze dan glas- en steenwol.
Was dus erg nieuwsgierig naar de achtergronden van houtvezelisolatie die ik zoals eerder vermeld was, nog niet eerder op het vizier had. Bij mij wordt het wrs steen- of glaswol.

[Megalomania]

Megalomania schreef op zaterdag 5 juni 2021 @ 09:46:
Ik heb het even op een rijtje gezet. Ik krijg een klein beetje condensatie in 3 gevallen. Wat ik wel opvallend vind is de fase verschuiving van optie 2 en 4. De hoeveelheid PIR is gelijk maar door de luchtspouw neemt de faseverschuiving kennelijk enorm af. Of zie ik iets over het hoofd?

[Afbeelding]

[Afbeelding]	[Afbeelding]	[Afbeelding]
[Afbeelding]	[Afbeelding]	[Afbeelding]

Pavaflex wordt veelal geroemd om zijn hogere fase verschuiving maar in bovenstaande tabel lijkt dat dus enorm mee te vallen. Voor opties 3-6 scheelt het een uur of minder. Klopt dat?

[ Voor 7% gewijzigd door Megalomania op 09-06-2021 07:59 ]

[Rukapul]

Megalomania schreef op woensdag 9 juni 2021 @ 07:58:
[...]


[Afbeelding]

Pavaflex wordt veelal geroemd om zijn hogere fase verschuiving maar in bovenstaande tabel lijkt dat dus enorm mee te vallen. Voor opties 3-6 scheelt het een uur of minder. Klopt dat?

Dat idee had ik ook.

Bij gelijke dikte scheelt het niet veel.
Bij gelijke isolatie is de verschuiving groter (maar dan is de isolatie dus ook veel dikker).

Velen van ons hier nemen uit praktische omstandigheden de dikte als uitgangspunt en niet de isolatiewaarde.

[Broodbeleg]

Op mijn dak wil ik graag een dakkapel plaatsen en aan de andere kant van het dak een dakraam dichtmaken (licht komt dan via de dakkapel). Ik heb geen dakpannen over om dit netjes te doen. De oplossing was dan om het dak meteen leeg te halen en vanaf buitenaf te vernieuwen (want je bent toch bezig). Het huis is van 1985 en heeft aan de buitenkant, volgens de tekeningen, 4cm steenwol. Als ik op deze manier wil isoleren moet ik volgens mij, omdat het vergunningsplichtig is, voldoen aan RC-waarde 6.3 ("Beslaat het te renoveren bouwdeel meer dan 25% van de totale gebouwschil en wordt het bouwdeel volledig opengelegd dan gelden voor de isolatiewaarden de nieuwbouweisen").

Mijn vraag is nu, omdat het budget beperkt is en de wens eigenlijk is om eerst de dakkapel te plaatsen, heeft iemand ervaring met het van buitenaf (laten) naisoleren van een dak met een dakkapel? Als ik dit google kom ik alleen op reacties van mensen uit die hun dakkapel willen isoleren (voor mij niet nodig want die laat ik al met RC 6+ plaatsen). En dan specifiek met naisoleren met 15+cm materiaal? De PIR-renovatieplaten met de hoogste Rd-waarden bij de isolatieshop zijn namelijk bijna 15cm dik.

[route99]

@Broodbeleg Laat je die dakkapel komen of bouw je die zelf?

[ Voor 12% gewijzigd door route99 op 09-06-2021 15:31 ]

[RichieB]

@Broodbeleg De dakpannen die je weghaalt voor je dakkapel kan je toch gebruiken om aan de andere kant je dakraam dicht te maken?

[route99]

Heb vandaag voor het eerst wat zitten te spelen met Ubakus voor een bestaande buiten isolatie van ons dak (huis uit 1982), hoe dat icm klimaat folie uitpakt in een vergelijk van mijn voorkeur a la steenwol (SW) versus een voor mij nieuw materiaal de houtvezel isolatie (HV).
Voor de rest heb ik alles gelijk gehouden. De klimaatfolie is echt noodzakelijk.
Aangezien ik in de tool geen EPS met cachering vond heb ik de PUR met cacheer laag genomen. Het gaat maar om 40mm isolatie gaat, kan tienden van punten op het totaal uit maken?
Kijk vooral naar het vergelijk en schiet er gerust op.
Van de materialen op zich weet ik wel eea maar van het installeren van iets als dit is voor mij ook vrij nieuw.

[Megalomania]

Stomme vraag misschien maar waarom doe je de pir niet aan binnenkant?

[route99]

@Megalomania De "PUR" zit als sinds 1982 vast op de buitenkant van het dak onder de dakpannen; had het al vermeld dat het om de aanpassing van iets bestaands ging.
Hoe het er dan uit ziet, zie onder, alleen de steenwol (Rockwool) is in het vergelijk vervangen, identieke dikte.
Van bovenaf gezien, zit alles tot en met de spaanplaat in de bestaande constructie.
Daaronder komt het nieuwe, dus binnen.

[ Voor 68% gewijzigd door route99 op 09-06-2021 20:40 ]

[Broodbeleg]

route99 schreef op woensdag 9 juni 2021 @ 15:31:
@Broodbeleg Laat je die dakkapel komen of bouw je die zelf?

De dakkapel laat ik komen.

RichieB schreef op woensdag 9 juni 2021 @ 17:45:
@Broodbeleg De dakpannen die je weghaalt voor je dakkapel kan je toch gebruiken om aan de andere kant je dakraam dicht te maken?

Slim. Niet bij stil gestaan. Dan is het ook niet nodig om die af te voeren. Bedankt!

Dan staat alleen de vraag nog, of iemand ervaring heeft/het mogelijk is om je dak van buitenaf te isoleren als een dakkapel er eenmaal staat. Of moet ik gewoon rekening houden met 15cm hogere start van het kozijn zodat dit klaar is om geïsoleerd te worden?

[Megalomania]

@route99 hoe ziet het plaatje eruit als je luchtvochtigheid hoger is? 50% is niet heel veel.

[route99]

@Broodbeleg Daar je hem laat komen... en monteren ze hem ook (?) leg dan het risico bij hen. Zorg voor een dak dat klaar is en aan de andere kant leg je tijdelijk een stuk plastic of zo, zodat zij de dakkapel aan de andere kant goed moeten monteren.... klaar? Dan leg de de pannen die over zijn aan de ander kant neer, wat al gesuggereerd is.

[Wuursj]

route99 in "(Woon)Zolder dak Isoleren, beste methodiek?"
Kijk vooral naar het vergelijk en schiet er gerust op.

probeer eens Pro Clima Intello als klimaat folie. Dat gaf bij mij net wat betere resultaten dan de Isover.

[route99]

@Megalomania Dan gaan uiteraard de waarden omhoog. Wij hebben een vrij droog huis (statisch... af toe met zaken)... we zitten meestal onder de LV 50%.

Maar wil je wel het voorspelbare patroon geven, maar dan heb ik ook de T op 20ºC gezet de default, wat anderen ook vaak doen.
Ik vind bij -5ºC en 80% LV... als de default setting bepaald niet logisch.... alles vriest uit de lucht....

[route99]

Wuursj schreef op woensdag 9 juni 2021 @ 21:28:
[...]probeer eens Pro Clima Intello als klimaat folie. Dat gaf bij mij net wat betere resultten dan de Isover.

Ook hier, iets beter, wat je dan ook mag verwachten, immers het is de sd-waarde die bekend is, het is te verwachten dat het in jouw en "mijn" systeem een vergelijkbare trend heeft.
Tnx ..

[Wuursj]

route99 schreef op woensdag 9 juni 2021 @ 21:30:
@Megalomania
Ik vind bij -5ºC en 80% LV... als de default setting bepaald niet logisch.... alles vriest uit de lucht....

Het is relatieve luchtvochtigheid, 80% de hoeveelheid vocht die de lucht kan bevatten. 80% is in de winter ook als het vriest helemaal geen gekke waarde. Ja de absolute luchtvochtigheid is laag als het vriest maar relatatief is nog steeds hoog. Binnen wordt de relatieve luchtvochtigheid wel laag door de lage absolute vochtigheid van buiten.
Ik zou hem op 80% laten staan.
Binnen kon hier prima op 50%. Normaal is het wat hoger (tussen de 55% en 60%) maar in de koude week toen het min -5 was, dook het onder de 50% binnen. Maar dat zal aan je huis en gebruik liggen (badkamer, ventilatie, was drogen aan de lijn, hoeveelheid slapende mensen etc).

[route99]

@Wuursj Qua massa is dat amper iets.... .bij zulke lage T.

"Het gevaar"... komt imho bij mij van binnen uit... bij de hogere binnen-T, zonder klima folie... vergeet het zo wie zo....

Helaas het dak zit er nu eenmaal op.... ga het niet compleet afbreken en opbouwen.

Tot nu toe zie ik nog gen schokkende veranderingen, maar dat kan ook komen omdat ik in de berekening iets nog niet meegenomen heb? Dat kan nog mijn blinde vlek zijn.
De steenwol versie scoort iets beter op een aantal punten, maar daar spelen ook voorkeurszaken mee.
Het pure biobased wordt imho helaas naar beneden gehaald door zeker 10 gew-% ammoniumpolyfosfaat as brandvertrager toe te voegen.

Ik zag wel dat er andere, betere ?? brandvertragers zijn:
https://www.intochemicals...rlijke-isolatieproducten/

Vergelijking met uw huidige technologie:
Om de bekende problemen met traditionele brandvertragende middelen als (ammonium)fosfaatzouten en boorzouten te ondervangen, maakt Into Chemicals gebruik van zeer stabiele organische samenstellingen in combinatie met inerte, niet-abrasieve minerale additieven. Dat resulteert in een nul-emissie van schadelijke bestanddelen, waardoor aan de eisen voor het Ecolabel kan worden voldaan.

Of dit interessant is... zal de komende dagen als het uitkomt eens naar zoeken in dat veld (patenten/product presentaties) of effe rondvragen bij oude bekenden.
Ik lees daarin obv organisch/anorganische combi... iets met kleisoorten soms? Dat wordt in andere technieken, oa bepaalde plastic flessen gebruikt om de zuurstof doorlatendheid te verlagen....

Dat uitsluiten van zuurstof is bij brand vertraging een van de tools....
Er zijn 3 tools voor brand reductie: temperatuur verlagen, zuurstof uitsluiten en de brandbare bron verwijderen.
Als er 1 uit de driehoek verdwijnt dooft het vuur of het brandt een stuk minder hard....

[ Voor 86% gewijzigd door route99 op 09-06-2021 21:55 ]

[Megalomania]

Wuursj schreef op maandag 9 november 2020 @ 10:59:
Hier ook een overweging over dak isolatie.

Situatie is een dakkapel met bitumen dakbekleding.
[Afbeelding]

In het grootste deel van de verdieping kom ik wel met een 'compact dak': opvullen met houtvezel dan aan de onderzijde klimaatfolie gebruiken + rachels + gipsvezel. Gaat volgens Ubakus niet optimaal maar wel OK.

Echter in het badkamertje lijkt me dat niet de juiste weg. Te hoge luchtvochtigheid binnen gaat daar wel gezeur geven denk ik. Het stuk daar is 'slechts' 0,85,x1,6m ter plaatse van de badkamer. Best een klein stuk dus en mag daarom een wat duurdere / arbeidsintensievere oplossing worden.

Ik zie daar twee alternatieven:

Optie 1:
- Hetzelfde compact dak als de rest van de dakkapel met klimaat folie.
- Maar dan met daar onder een extra spouw van 44mm hoog, geventileerd vanuit naastliggende ruimten (dus niet met vochtige lucht uit de badkamer zelf).
- Dampdichte alu folie
- Rachels + Afwerking
[Afbeelding]

Dit kan ik niet simuleren in Ubakus omdat ze als ventilatielucht automatisch de vochtige lucht uit de badruimte nemen ipv de veel drogere lucht uit de ruimten er naast.
Ventileert dit genoeg om in de zomer de boel weer droog te krijgen? Desnoods afzuigpunt maken voor de WTW in dit gebied?


Optie 2:
- Koud dak constructie met PIR plaat.
- Spouw daar boven voor ventilatie. Vanuit de boeiboorden maar zou ook met ventilatiedoorvoeren door dak heen kunnen.
Beetje een ouderwetse oplossing die schijnbaar ook wel eens problemen geeft door condensatie tegen het dak:
[Afbeelding]
Krijg ik dit voldoende geventileerd? Helpt het voorbehandelen van het hout hier?

Wat zijn jullie voorkeur / meningen andere oplosingen
En nee, helaas is een warm-dak oplossing geen optie hier.

@Wuursj ik heb gelezen wat je van plan was met je dakkapel, maar niet hoe je het uiteindelijk bent gaan doen?

[Broodbeleg]

route99 schreef op woensdag 9 juni 2021 @ 21:20:
@Broodbeleg Daar je hem laat komen... en monteren ze hem ook (?) leg dan het risico bij hen. Zorg voor een dak dat klaar is en aan de andere kant leg je tijdelijk een stuk plastic of zo, zodat zij de dakkapel aan de andere kant goed moeten monteren.... klaar? Dan leg de de pannen die over zijn aan de ander kant neer, wat al gesuggereerd is.

Goed idee. Ik ga het omdraaien door eerst de dakkapel laten plaatsen. De dakkapellenboer miet rekening houden met de toekomstige 15 extra cm aan de buitenkant. Dan leggen we daarna de dakpannen op het voormalig dakraam en hebben wij alle tijd om de isolatie van buitenaf middels 15cm dikke pir renovatieplaten te laten plaatsen (en aan te vragen bij de gemeente).

[route99]

@Broodbeleg Ik bedoelde het eigenlijk andersom zodat je zeker weet dat de aansluiting v/d dakkapel op de isolatie perfect is. Maar zo als je het nu stelt is ook eea voor, wat het ook is zorg dat je voorkomt dat de makers van beiden niet naar elkaar gaan wijzen als er een probleem komt. Is het dak helemaal klaar... en dan pas de dakkapel... dan maken zij het gat en zijn verantwoordelijk voor een perfect aansluiting..... een verhaal dat je ook om kunt draaien voor de isolatie aanleggers....
Mss dat iemand er praktische ervaring met zo een situatie heeft?

[ Voor 2% gewijzigd door route99 op 10-06-2021 10:24 . Reden: 2x "gat" ]

[Wuursj]

Megalomania schreef op woensdag 9 juni 2021 @ 22:26:
[...]


@Wuursj ik heb gelezen wat je van plan was met je dakkapel, maar niet hoe je het uiteindelijk bent gaan doen?

Yep, dat is inmiddels gedaan. De 14cm hoogte tussend de balken is opgevuld met pavaflex plus en intello klimaat folie er over heen.
Maar niet voordat ik afgelopen winter de relatieve vochtigheid in de gaten gehouden heb om te kijken of de ubakkus simulatie klopt. En de afwatering van de dakkapel is verbeterd zodat er geen water meer op blijft staan.

Je ziet hoe de folie strak trekt in warm weer. De nietjes moet ik nog afplakken. Voor de kleine stukken intello heb ik een restant op marktplaats kunnen kopen . Er is ook een webshop waar je per strekkende meter kan kopen ipv hele rollen van >200 euro. Die tape blijft prijzig.

Volgens Ubkakus krijg je dus in de winter een klein beetje condensatie dat binnen de marges blijft wat hout kan hebben en droogt dit voldoende snel. Zonder klimaatfolie zou het helemaal fout gaan en met een dampdichte folie sluit je eventueel vocht op.

Nu nog gipsvezel er tegen aan. Daar heb ik mezelf een beetje in de vingers gesneden. Door maximale isolatie is er nu weinig ruimte meer tussen naar binnen draaiend kozijn en het plafond. Waardoor ik de gordijnrails moet verzinken in het gipsvezel

[ Voor 13% gewijzigd door Wuursj op 10-06-2021 10:07 ]

[pentaw1nz]

Megalomania schreef op donderdag 3 juni 2021 @ 06:41:
[...]


Dampopen folie tegen de binnenkant van het dakbeschot aan bedoel je? @pentaw1nz heeft bv juist gaten in z'n dak beschot gemaakt..

Nog een idee hoe ik met die spanten om moet gaan verder?

Ik heb enkele gaten in het dakbeachot geboord idd en bij mij kon je sowieso al naar buiten kijken tussen alle kieren door.
Die luchtspouw en ventilatie gaten zal misschien een klein negatief effect hebben op de isolatiewaarde, maar daar maak ik me met 14cm dubbel alu PIR niet zo druk om in een jaren 70 huis.
Ik heb die luchtspouw aangehouden omdat ik geen waterdichte folie onder de pannen heb. Met de sneeuwstorm heb ik bijv. Lekkage gehad en ben heel blij dat ik de PIR niet strak tegen het dakbeschot aan had ! Heb een PIR plaat verwijderd en een gording was nat, maar beschot gespaard gebleven.


Ooit gaan hier de pannen er nog wel af en komt er direct een folie onder en nieuwe pannen, maar omdat mijn dak (Eigenlijk ieder standaard oud dak) niet 100% waterdicht is bij extreem weer, heb ik dus de luchtspouw gehanteerd en de werking versterkte met enkele ventilatie gaten.

[Broodbeleg]

route99 schreef op donderdag 10 juni 2021 @ 08:13:
@Broodbeleg Ik bedoelde het eigenlijk andersom zodat je zeker weet dat de aansluiting v/d dakkapel op de isolatie perfect is. Maar zo als je het nu stelt is ook eea voor, wat het ook is zorg dat je voorkomt dat de makers van beiden niet naar elkaar gaan wijzen als er een probleem komt. Is het dak helemaal klaar... en dan pas de dakkapel... dan maken zij het gat en zijn verantwoordelijk voor een perfect aansluiting..... een verhaal dat je ook om kunt draaien voor de isolatie aanleggers....
Mss dat iemand er praktische ervaring met zo een situatie heeft?

Eens. Ik ben niet van plan de dakdekker al een gat te laten maken voor de dakkapellenboer juist om te voorkomen van kastje naar de muur gestuurd te worden bij problemen.

Ik heb in ieder geval al een partij gevonden die netjes bij de gemeente de tekeningen kan aanleveren. Nu nog de offertes van de dakdekkers (en dakgoten) en de laatste van de dakkapel. Dan kan het in gang gezet worden.

De volgorde maakt dan niet uit zolang de producten maar kloppen tov de tekeningen en de isolatie daarom goed zal aansluiten op elkaar.

Als iemand hier ervaring mee heeft dan hoor ik dat uiteraard nog steeds graag.

[ Voor 3% gewijzigd door Broodbeleg op 10-06-2021 17:21 ]

[pekelveld]

De eerste folie zit er op. Secuur werkje, maar goed te doen. Netjes voorboren bij het schroeven van de panlatten op het regelwerk, netjes folie afsnijden, ondertussen iedere keer de handen schoonmaken omdat er weer ergens folielijm zit.. etc. Ik denk dat ik de nietjes op het einde ook nog even afplak. Kleine moeite.

Dit weekend - hoop ik - de beide 'onderkanten' dichtzetten, dan kan ook de laatste folie er op. En dan door naar de voorzolder.


NB: waar het dak 'doorhangt', heb ik per saldo minder ruimte gehad om de isolatie te verwerken. Daar 'buikt de isolatie uit' tussen het regelwerk. De panlatten die nu horizontaal zijn gezet, hebben dat voor een groot deel opgelost. Ik zal over een week of 2 - als alles in rust is - eens kijken of het nog ergens té veel uitbuikt dat het tegen de gipsplaten gaat aanduwen. In dat geval komt er op die plaats simpelweg nog een extra panlat op.

[ Voor 19% gewijzigd door pekelveld op 16-06-2021 22:50 ]

[Broodbeleg]

route99 schreef op donderdag 10 juni 2021 @ 08:13:
@Broodbeleg Ik bedoelde het eigenlijk andersom zodat je zeker weet dat de aansluiting v/d dakkapel op de isolatie perfect is. Maar zo als je het nu stelt is ook eea voor, wat het ook is zorg dat je voorkomt dat de makers van beiden niet naar elkaar gaan wijzen als er een probleem komt. Is het dak helemaal klaar... en dan pas de dakkapel... dan maken zij het gat en zijn verantwoordelijk voor een perfect aansluiting..... een verhaal dat je ook om kunt draaien voor de isolatie aanleggers....
Mss dat iemand er praktische ervaring met zo een situatie heeft?

Ik heb antwoord ontvangen van een tekenaar van dakkapellen: Als je een dakkapel hebt op je dak kan je eigenlijk niet meer je dak van buitenaf isoleren. Je komt dan zoveel hoger te liggen dat je problemen krijg met afwatering en aansluiting van je reguliere dak en het dak van je dakkapel en de zijwangen dat dit voor veel ellende kan zorgen (zeker met het weer van afgelopen week).

Nu dus maar kijken of ik toch maar ga voor een isolatiedeken van buitenaf met een rc 3.5(voegt geen volume toe) en dan ook van binnenuit een en ander ga isoleren. Dan kan ik wellicht alsnog op minimaal rc 6 uit komen.

[route99]

@Broodbeleg Goed dat je mijn info gecheckt hebt, je hebt nu helemaal duidelijkheid.
Als je EN van buiten EN van binnen gaat isoleren, houdt er rekening mee dat je dan vrijwel zeker met klimaatfolie moet gaan werken om te voorkomen dat het vocht van binnenuit in het hout trekt midden tussen de 2 isolatie kanten in en dus kan het hout gaan rotten.
Dat geldt voor de meeste na-isolatieklussen van binnenuit als er al isolatie buiten aanwezig is, heb dat probleem hier ook....

Lukt het echt niet om alleen van buitenaf te isoleren en dan pas die dakkapel te plaatsen? Imho beste optie als je nog een keuze hebt.

[twain4me]

Broodbeleg schreef op maandag 21 juni 2021 @ 10:50:
[...]

Ik heb antwoord ontvangen van een tekenaar van dakkapellen: Als je een dakkapel hebt op je dak kan je eigenlijk niet meer je dak van buitenaf isoleren. Je komt dan zoveel hoger te liggen dat je problemen krijg met afwatering en aansluiting van je reguliere dak en het dak van je dakkapel en de zijwangen dat dit voor veel ellende kan zorgen (zeker met het weer van afgelopen week).

Nu dus maar kijken of ik toch maar ga voor een isolatiedeken van buitenaf met een rc 3.5(voegt geen volume toe) en dan ook van binnenuit een en ander ga isoleren. Dan kan ik wellicht alsnog op minimaal rc 6 uit komen.

en natuurlijk kan je wel eerst de dakkapel neerzetten, je moet alleen rekening houden met de extra hoogte
mijn persoonlijke ervaring is dat de mannen die een dak van buiten isoleren netter werken qua aansluitingen dan de bekende dakkapel boeren en dit dus de betere manier is maargoed dat kan elders met andere mensen natuurlijk geheel anders zijn.

Ook al om financiele redenen diverse malen gedaan en dan hoef je eigenlijk alleen maar extra breedt lood(vervanger) te plaatsen. en kan de dakkapel prima een paar jaar staan zonder het dak al te verhogen.
Je moet eventueel wel een tijdelijk detail bedenken voor de aansluiting boven met het dakbeschot of de dakdekker een keertje laten komen om die aansluiting opnieuw te maken Die tekenaar snapt er niet veel van of heeft geen zin in extra (denk) werk. iets wat in de huidige markt vaker voorkomt ze plukken allemaal het laag hangende fruit, moeilijker dan standaard is of buitensporig duur of ze gaan beweren dat het niet kan.
waar dit dan eigenlijk moet zijn: "wij willen dit niet doen, val ons niet lastig, klote klant met je klote vragen"

Een al bestaande dakkapel is natuurlijk een ander verhaal, maar dit is echt onzin.

[Broodbeleg]

route99 schreef op maandag 21 juni 2021 @ 11:24:
@Broodbeleg
Lukt het echt niet om alleen van buitenaf te isoleren en dan pas die dakkapel te plaatsen? Imho beste optie als je nog een keuze hebt.

Dat ga ik wel nog na, maar dat moet wel in overleg gebeuren met mijn partner. Zij wil graag de dakkapel en ik wil graag alles goed isoleren. Dus moet even overleggen wat wij samen gaan beslissen.

Als het echt niet kan, dan zal ik zeker weer terugkomen over de klimaatfolie en hoe dat te monteren/aanpakken.

twain4me schreef op maandag 21 juni 2021 @ 11:50:
[...]

en natuurlijk kan je wel eerst de dakkapel neerzetten, je moet alleen rekening houden met de extra hoogte
mijn persoonlijke ervaring is dat de mannen die een dak van buiten isoleren netter werken qua aansluitingen dan de bekende dakkapel boeren en dit dus de betere manier is maargoed dat kan elders met andere mensen natuurlijk geheel anders zijn.

Ook al om financiele redenen diverse malen gedaan en dan hoef je eigenlijk alleen maar extra breedt lood(vervanger) te plaatsen. en kan de dakkapel prima een paar jaar staan zonder het dak al te verhogen.
Je moet eventueel wel een tijdelijk detail bedenken voor de aansluiting boven met het dakbeschot of de dakdekker een keertje laten komen om die aansluiting opnieuw te maken Die tekenaar snapt er niet veel van of heeft geen zin in extra (denk) werk. iets wat in de huidige markt vaker voorkomt ze plukken allemaal het laag hangende fruit, moeilijker dan standaard is of buitensporig duur of ze gaan beweren dat het niet kan.
waar dit dan eigenlijk moet zijn: "wij willen dit niet doen, val ons niet lastig, klote klant met je klote vragen"

Een al bestaande dakkapel is natuurlijk een ander verhaal, maar dit is echt onzin.

Ik heb 4 dakkapellenboeren gesproken en zij waren allemaal niet van mening dat dit tot de mogelijkheden zou behoren of ze wisten het niet want zij doen enkel aan dakkapellen die in hun templates passen. Bij aannemers, dus meer op maat laten maken, werd het al heel gauw heel onbetaalbaar.

Zoals je zegt leek mij het ook simpel hoger frame + extra lood(vervanger), maar blijkbaar is dat toch te veel gevraagd om van de templates af te wijken die de dakkapellenboeren hebben.

[route99]

@Broodbeleg Aannemers werken ook voor het bouwen van een huis vaak met standaard maten (templates zoals je schreef) omdat zij dan exact weten hoe alles aangelegd moet worden en voor incourante afmetingen hebben ze meer (om)rekenwerk of er is geen "passend" standaard kozijn oid, dat maakt de zaak een stuk duurder. Daar loop je dan idd altijd tegenaan. Je zou hooguit een kans maken om bij een klein dakkapellenboer bedrijf die alles zelf maakt met weinig personeel, weinig overhead, dat het veel minder uitmaakt. Maar dan heb je nog wel ff een hele goede tip uit je omgeving nodig, dat ze echt goed en toch betaalbaar zijn.

[Thijskoman]

-

[ Voor 99% gewijzigd door Thijskoman op 21-02-2022 22:08 ]

[Rukapul]

De belangrijkste vraag lijkt me welke isolatiewaarde je nastreeft. 7cm glas- of steenwol isoleert vaak minder dan wat men tegenwoordig toepast.

Op de foto lijkt het alsof de wol her en der uit best wel kleine stukken bestaat. Is de boel wel nauwkeurig aansluitend aangebracht?

Tevens vraag ik me bij dit soort dingen altijd af hoe het erachter uitziet. 40 jaar gelden PUR-den ze zo'n aansluiting tussen dak en vloer wellicht niet even af

[Thijskoman]

Rukapul schreef op woensdag 23 juni 2021 @ 23:05:
De belangrijkste vraag lijkt me welke isolatiewaarde je nastreeft. 7cm glas- of steenwol isoleert vaak minder dan wat men tegenwoordig toepast.

Op de foto lijkt het alsof de wol her en der uit best wel kleine stukken bestaat. Is de boel wel nauwkeurig aansluitend aangebracht?

Tevens vraag ik me bij dit soort dingen altijd af hoe het erachter uitziet. 40 jaar gelden PUR-den ze zo'n aansluiting tussen dak en vloer wellicht niet even af

Er is eigenlijk niet echt een isolatiewaarde die ik nastreef, dat ik dit nu tegenkom is meer een bijvangst. Ik had gekeken voor PIR, alleen omdat dit een stuk minder geluid isoleert leek me dat een minder goed idee. Er zijn 2 vakken met allemaal losse stukken idd, de aansluiting lijkt wel netjes dicht gepurd zover ik kan zien.

[PaT]

Thijskoman schreef op woensdag 23 juni 2021 @ 22:59:
Bij het verbouwen van de slaapkamer in mijn woning van 1981 kom ik 7 cm glas/steenwol tegen in een houten regelwerk:
[Afbeelding]

De opbouw is: Folie, glas/steenwol, eterniet

Is het zinvol om de wol te vervangen?

Ik kan me zo voorstellen dat 7 cm wol van 40 jaar geleden minder efficiënt is dan hedendaags wol van 7 cm. De folie is her en der gehavend doordat er allemaal hollewand pluggen inzaten. Ik kan 2 dingen doen: nietjes verwijderen en de folie openslaan, dan gaten dichtplakken en de folie is weer 'als nieuw'. Optie 2: Folie tot enkele cm's boven de vloer afsnijden en dan een nieuw stuk folie erop plakken/kitten. Ik weet dan alleen niet of ik dampdicht of dampremmend moet gebruiken.

Ben benieuwd hoe anderen erover denken.

Als je alleen het geïsoleerde stuk zou willen vernieuwen zou ik het niet doen. Het is nog geen meter hoog en als er boven die meter geen goede isolatie zit stroomt je warmte zo over je mooie nieuwe isolatie alsnog naar buiten.

Ga je de hele kap doen, dan wordt het natuurlijk een ander verhaal.

[Thijskoman]

PaT schreef op woensdag 23 juni 2021 @ 23:31:
[...]

Als je alleen het geïsoleerde stuk zou willen vernieuwen zou ik het niet doen. Het is nog geen meter hoog en als er boven die meter geen goede isolatie zit stroomt je warmte zo over je mooie nieuwe isolatie alsnog naar buiten.

Ga je de hele kap doen, dan wordt het natuurlijk een ander verhaal.

Het is de bedoeling om op termijn ook het schuine dak beter te isoleren, maar voor nu nog niet i.v.m. beschikbare tijd.

[RobNemoo]

Thijskoman schreef op woensdag 23 juni 2021 @ 22:59:
Bij het verbouwen van de slaapkamer in mijn woning van 1981 kom ik 7 cm glas/steenwol tegen in een houten regelwerk:
[Afbeelding]

De opbouw is: Folie, glas/steenwol, eterniet

Is het zinvol om de wol te vervangen?

Ik kan me zo voorstellen dat 7 cm wol van 40 jaar geleden minder efficiënt is dan hedendaags wol van 7 cm. De folie is her en der gehavend doordat er allemaal hollewand pluggen inzaten. Ik kan 2 dingen doen: nietjes verwijderen en de folie openslaan, dan gaten dichtplakken en de folie is weer 'als nieuw'. Optie 2: Folie tot enkele cm's boven de vloer afsnijden en dan een nieuw stuk folie erop plakken/kitten. Ik weet dan alleen niet of ik dampdicht of dampremmend moet gebruiken.

Ben benieuwd hoe anderen erover denken.

Lijkt me prima in orde zo te zien. Het zal niet dezelfde isolatiewaarde hebben als hedendaagse 7cm, maar het zit er wel en de juiste opbouw. De moeite die je doet om het te vervangen is een hoop extra werk en ik denk dat je het verschil niet gaat voelen. Ik zou het laten zitten. Folie dicht tapen bij de gaten, naden en randen en done.

[pascoa341]

route99 schreef op woensdag 9 juni 2021 @ 21:40:
@Wuursj
Het pure biobased wordt imho helaas naar beneden gehaald door zeker 10 gew-% ammoniumpolyfosfaat as brandvertrager toe te voegen.

Ik zag wel dat er andere, betere ?? brandvertragers zijn:
https://www.intochemicals...rlijke-isolatieproducten/

[...]

Of dit interessant is... zal de komende dagen als het uitkomt eens naar zoeken in dat veld (patenten/product presentaties) of effe rondvragen bij oude bekenden.
Ik lees daarin obv organisch/anorganische combi... iets met kleisoorten soms? Dat wordt in andere technieken, oa bepaalde plastic flessen gebruikt om de zuurstof doorlatendheid te verlagen....

Ik vroeg me af hoe potentieel gevaarlijk kooltherm is? Ik wilde eerst pir of houtvezelisolatie, maar wil daar nu van af stappen ivm gasgevaar. Maar kooltherm is misschien wel beter. Weet je daar wat van?

[route99]

Er zijn de nodige Kooltherm types, welke bedoel je?
Om je alvast een pdf overzicht v/d safetey van veel Kooltherm producten te geven:
https://www.kingspan.com/...heidsinformatie-kooltherm
Via:
https://www.kingspan.com/.../isolatieplaten/kooltherm

Met een korte blik in een enkel product: Ik zag niet zo snel welke brandvertrager ze gebruiken en afgezien van in welke klasse het valt vind ik dat zelf ook wel een punt om mee te nemen. Stel de brandvertraging is uitstekend maar je moet nog steeds door die ruimte heen om te ontsnappen of die ruimte staat in directe verbinding met de plaats waar de gassen ontstaan, vind ik dat zelf nog wel een punt van aandacht.

In de pdf van boven het advies aan de brandweer tab bescherming (iets wat bij hen standaard zal zijn, maar dat geeft al eea aan...):

Advice for firefighters
Firefighters should use self-contained breathing apparatus and saturate burning foam with water from a spray nozzle.

[twain4me]

pascoa341 schreef op maandag 28 juni 2021 @ 09:52:
[...]


Ik vroeg me af hoe potentieel gevaarlijk kooltherm is? Ik wilde eerst pir of houtvezelisolatie, maar wil daar nu van af stappen ivm gasgevaar. Maar kooltherm is misschien wel beter. Weet je daar wat van?

bedoel je deze gassen?

https://www.kingspan.com/...s/brandgedrag-resolschuim

[route99]

@twain4me Mooie demo, maar ze benoemen de gassen niet...
Er komen bij verbranding EN bij brandvertraging altijd gassen vrij, tis echt de vraag welke.....

De mate waarin je er last van hebt hangt o.a. vooral af welke gassen het zijn.
Je kunt een prachtige maximale brandvertraging hebben, maar als de gassen killing zijn.... dan kun je dus niet door die ruimte gaan. Standaard hebben de meeste mensen immers geen geschikt gasmasker bij de hand en sommige gassen kunnen ook fataal zijn via huidopname.

Daarom is het zo ontzettend belangrijk dat de afwerking van een isolatie die van zichzelf brandwerend is dus zo maximaal als mogelijk gasdicht is. Een brand kan nl als een soort veenbrand in huis kruipen, afh van de gebruikte materialen en daarmee bij een slechte gasdichtheid van de afwerking al en behoorlijke gaswolk ontwikkelen terwijl de bewoners nog niet wakker zijn.... die tijd ben je dus echt kwijt....
Tis zelden zo dat ... o shit ik geloof dat het begint... te branden... ik ga het huis uit....
Zeker 's nacht worden mensen pas wakker en dan hebben ze geen idee hoe lang het al brandt.... en hoe veilig is dan de vluchtroute nog tav giftige gassen en vlammen. Vooral gassen, als de vlammen niet te extreem zijn kun je wel wat (brandwond)schade oplopen, maar giftige gassen inademen kan al heel snel dodelijk zijn,

Dus: Ga toch uit van een worst case scenario dat je 's nachts wakker wordt en de brand is al bezig.... en hoe zit het dan met de vluchtweg, is die nog veilig genoeg.

PS: Ja... maar ik kan toch nog via het raam wegkomen? Theoretisch ja.... maar... zodra je het raam openzet komt er verse zuurstof naar binnen en kan een brand ineens zeer sterke opvlammen... En heb je wel geoefend op het wegkomen via zo'n raam (touwladder/abseil touw beschikbaar) of er iig een schatting van gemaakt van te voren hoe reëel dat is en je niet te pletter slaat bij het vallen?

Edit: Verder dat dit kun je niet gaan in dit soort beschouwingen, want dan moet je de samenstelling van het isolatiemateriaal en de toegepaste brandvertragers exact kennen.
Mits goed toegepast , vooral de gasdichte afwerking is erg belangrijk, en een goed vluchtplan kan die combinatie tot een situatie leiden waar je bij een brand veilig weg kunt komen.

Besef goed ik ben geen "brandexpert", maar heb wel inzicht in de nodige materialen of kan het me eigen maken. Vraag anders de brandweer om lokaal mee te kijken of iig jouw plan (ivm fotos) mee te beoordelen/ suggesties te geven. Op afstand via het forum: Niet te doen tav een totaal veiligheidsplaatje.

[ Voor 14% gewijzigd door route99 op 28-06-2021 11:13 ]

[twain4me]

route99 schreef op maandag 28 juni 2021 @ 10:57:


Dus: Ga toch uit van een worst case scenario

Ik vraag mij vooral af van wie zich zo extreem druk maakt ook gekopelde 230v rookmelders heeft.
Betere preventie op letsel is er niet.

[route99]

twain4me schreef op maandag 28 juni 2021 @ 11:21:
[...]gekopelde 230v rookmelders

En dan ook een gecertificeerd bedrijf laten komen om ze elk jaar te komen checken?
Daar mag je wel even tijd voor nemen om die bewoners te vinden..... Bij een totaalplan horen iig wel de brandmelders, dat wel, die had ik idd niet expliciet genoemd, goed punt dus.

Edit: Die brandmelder noemen is zo wie zo een ondergeschoven kindje in dit topic, ook door mij. Kon het ook niet in jouw eerdere bijdragen vinden.... Het is nu pas de 1e keer... beter laat dan nooit... zullen we maar schrijven...

[ Voor 22% gewijzigd door route99 op 28-06-2021 11:58 ]

[route99]

pascoa341 schreef op maandag 28 juni 2021 @ 09:52:
[...]kooltherm....Ik wilde eerst pir of houtvezelisolatie, ....

Als je het toch loslaat, waarom geen steenwol?
Qua prijs ca 3,5 x zo goedkoop per m2 dan Kooltherm. Toch?
Aanbrengen is in principe maar eenmalig en imho moet je bij vrijwel alle materialen je beschermen tegen inademen, puur omdat stof van zulke materialen niet in je longen thuis horen.
Rekening houdend met aanwezig buiten isolatie kom het technisch plaatje er hier met steenwol aardig uit te zien.

[rube]

Wij hebben pir + houtvezel, brand is dus wel een dingetje.
Maar als ik nadenk over mogelijke oorzaken van brand:
-De CV ketel staat nu nog op zolder, maar die is er over een paar maanden uit. Dat is dan geen risico meer.
-Zonnepanelen op dak (niet in-dak). Mocht hier iets gebeuren, dan zal dit overdag zijn waardoor het minder gevaarlijk is (wakker - eerder te ontdekken e.d.).
-Brand in electrisch apparaat, maar dit lijkt me bij ons op zolder een vrij kleine kans (weinig elektra/apparatuur).

Ter waarschuwing hebben we 3 gekoppelde rookmelders en 2 niet gekoppelde rookmelders en 1 gekoppelde CO melder door het huis, op de zolder 1 gekoppelde rookmelder en CO melder.
Ze zijn recentelijk nog (onbedoeld) getest toen 1 van de kinderen ging koken

Door lokatie/constructie van de kap zal het vuur minder snel overslaan naar buren dan bij een standaard rijtjeshuis.

Vergeet/onderschat ik nog waardoor brand kan ontstaan, al dan niet waar ik zelf nog iets aan kan doen?

[route99]

@rube Mooi overzicht/ bewustwording/risico inventarisatie.

Zo'n onbedoeld kook alarm hebben wij ook gehad... mijn zoon schrok zich haast te pletter.... hij heeft het er nog steeds over.. het echie van zo'n alarm blijft toch hangen....

Nog meer doen?
Wat ik een aantal jaren geleden begonnen ben: Meer op de slijtage van snoeren gaan letten, vooral die bewogen worden (daar zie toch wel degradatie ontstaan) en als dat niet zo in het zicht is of je gebruikt ze zelf niet.....
En: Verlengdozen. Hoe goed zijn ze nog en worden er niet teveel in serie gezet?
En zijn anderen in huis net zo nauwkeurig als je zelf als er een stekker gemaakt moet worden. Ik heb elders wel gedrochten gezien die een potentieel brandgevaar op konden leveren, zeker als er keten van brandbaar spul in de buurt ligt.....

En ondanks onze bewustwording in goed overleg met de kids, verslapt de waakzaamheid een enkele keer toch en werd er toch een kaarsje op een toch vrij volle slaapkamer aangestoken. Gelukkig niks gebeurd.

[twain4me]

rube schreef op maandag 28 juni 2021 @ 12:21:
Wij hebben pir + houtvezel, brand is dus wel een dingetje.
Maar als ik nadenk over mogelijke oorzaken van brand:
-De CV ketel staat nu nog op zolder, maar die is er over een paar maanden uit. Dat is dan geen risico meer.
-Zonnepanelen op dak (niet in-dak). Mocht hier iets gebeuren, dan zal dit overdag zijn waardoor het minder gevaarlijk is (wakker - eerder te ontdekken e.d.).
-Brand in electrisch apparaat, maar dit lijkt me bij ons op zolder een vrij kleine kans (weinig elektra/apparatuur).

Ter waarschuwing hebben we 3 gekoppelde rookmelders en 2 niet gekoppelde rookmelders en 1 gekoppelde CO melder door het huis, op de zolder 1 gekoppelde rookmelder en CO melder.
Ze zijn recentelijk nog (onbedoeld) getest toen 1 van de kinderen ging koken

Door lokatie/constructie van de kap zal het vuur minder snel overslaan naar buren dan bij een standaard rijtjeshuis.

Vergeet/onderschat ik nog waardoor brand kan ontstaan, al dan niet waar ik zelf nog iets aan kan doen?

Wat je in de ruimte bewaard,

mijn faculteit is jaren geleden afgebrand, niet door de materialen waar het uit bestond (jaren 60 beton) maar door de materialen die erin aanwezig waren. boeken. meubels, maquette materialen (waaronder best wel xps) ofwel de vuurlast.

maargoed dat een gebouw geheel afbrand zoals de faculteit bouwkunde is helemaal geen probleem, dat er mensen dood gaan omdat ze niet kunnen vluchten zoals bij de Grenfelltoren is wel een probleem. focus daarop, oefenen met je kinderen en leer je omgeving om in elke ruimte waar je komt te kijken hoe je naar buiten kan. paniek kan een grotere bron van slachtoffers zijn. (iedereen die door dezelfde deur naar buiten wil) kies dus indien van toepassing een vlucht trappenhuis ipv het hoofdtrappenhuis. de menselijke aard heeft de gewoonte om te naar buiten te gaan hoe je naar binnen bent gekomen (ookal is die route veel langer), bij die trap/deur zal het dus waarschijnlijk veel drukker zijn.

En onderdruk de drang om nog iets te gaan halen.

YouTube: Faculteit Bouwkunde (TU Delft) stort in na brand

[route99]

twain4me schreef op maandag 28 juni 2021 @ 12:49:
[...]wat je in de ruimts bewaard,

Yep... dat maakt deel uit van de branddriehoek: Temperatuur-zuurstof-brandstof

Zo'n volle slaapkamer, zeker met een brandend kaarsje is dus iets wat je als ouders niet blij mee bent...

Ook een goed punt is het oefenen.

[twain4me]

gaat niet specifiek over de zolder, maar toch een kijktip @route99

How do they do it Seizoen 09 aflevering 20 (vandaag 14:00 op discovery)

nog niet vaak tezien geweest inkijkje in bouwen met hennep(beton).

[route99]

@twain4me Tnx, had hem helaas gemist, heb geen D+ pakket...
Lijkt me iets als dit?
https://nesea.org/be-even...rbon-beneficial-buildings

Een aantal jaren geleden is er op TV (NL) een stuk geweest over mensen die hun huis zover ik me herinner met strobalen bouwden en daarna afwerkten. Heb nooit meer dat terug kunnen vinden.
Er zijn meer van dat soort huizen in dit programma voorbij gekomen, deze was dus ook tijdens de bouw voor zover ik me herinner; leuk/interessant.
https://www.google.com/se...d=opera&ie=UTF-8&oe=UTF-8

[DropjesLover]

Heeft iemand ervaring met het opdikken / verhogen van de dak-regels om meer isolatie kwijt te kunnen?

Wij hebben een 2-onder-1-kap woning met klap/scharnierdak. Hier wil ik de dakisolatie van verbeteren, van binnenuit (pannen zijn nog goed).
De opbouw is pannen - latten - mandragend folie - lucht - 10cm glas/steenwol - folie - 10mm melamine vezelplaat afwerking.
2 zijden is het dak onder de pannen 195mm hoog, dus ~80mm lucht/ruimte
1 zijde is onder de pannen 170mm hoog, dus ~60mm lucht/ruimte
De ruimte tussen de regels weet ik niet, geen bouwtekeningen van. Waarschijnlijk wel 600mm.
Ik zou kunnen gaan voor 160mm PIRplaten. Hiermee kom ik aan de huidige BENG norm van een Rc van 6,3
Voor dezelfde waarde in steenwol heb ik 240mm nodig.

Vanwege de rare hoek tussen de 2 en het ene dakdeel zal ik met PIRplaten veel snijverlies hebben, en sowieso veel moeten snijden/zagen. En natuurlijk alle kieren afpurren. Al met al veel werk

Ik zou ook de regels kunnen opdikken met 69mm hoge balken en rockwool er in stoppen. Dat laatste is een stuk makkelijker werken.
Alleen... het gaat om nogal wat hout, wat ik ook niet in lange lengtes (meer dan 2,7m) naar boven kan krijgen. Goed, het opdikken/verdikken/verhogen heeft een flink positief effect op de stijfheid van de constructie, en de hele lengte zal ik in het midden van de regel monteren. Maar toch gaat het om nogal wat kilo's hout.

Tevens kan ik ook enkele horizontale balken plaatsen op ~2,7m hoogte, voor extra versteviging.
Ik moet wel opmeten wat de lengte daarvan moet zijn, en bedenken hoe ik dat dan op zolder ga krijgen...

Dus, 160mm PIRplaten met alle bijbehorende gedoe, of dak verdikken en veel tijd en geld kwijt zijn met het verstevigen?

[ Voor 3% gewijzigd door DropjesLover op 29-06-2021 22:25 ]

[kevineppo]

Mogelijk dat iemand me kan helpen. Ik heb met veel interesse het topic doorgelezen, maar aangezien ik niet zo goed weet waar ik precies op moet zoeken kan ik zo niet het antwoord vinden op de vraag die ik heb.

Betreft een huis uit 1977. Het schuine dak is (vermoedelijk vanuit de bouw) geisoleerd met 120mm glaswol. Opbouw is pannen -> ventilatie -> underlayment -> glaswol -> dampremmende laag (?) -> underlayment -> gips. Nu willen we dit naisoleren met steenwol, vooral ivm geluidsdemping. Het plafond is hoog zat, dus 120mm past er nog wel onder zonder echt ruimte te verliezen. Indien ik echter naar een Rd van +-6 zou willen, krijg ik uiteraard condensatie voor de dampremmende laag achter het glaswol.

Als ik het goed heb gelezen zou ik kunnen gaan werken met klimaatfolie om het opsluiten van vocht te voorkomen, maar aangezien ik lichte twijfels heb bij de dampremmende werking van die oude laag vroeg ik me af of het misschien ook mogelijk zou zijn om een royale hoeveelheid gaten te boren in het underlayment aan de binnenzijde (waar de dampremmende laag aan vast geplakt zit) en achter de nieuwe steenwol een goede dampremmende laag te plakken. Volgens Ubakus zit ik dan goed, maar daarmee neem ik aan dat de gaten voldoende zijn om te classificeren als dampopen. Iemand die me de goede kant op kan wijzen?

[No Hands]

kevineppo schreef op woensdag 30 juni 2021 @ 13:13:
Mogelijk dat iemand me kan helpen. Ik heb met veel interesse het topic doorgelezen, maar aangezien ik niet zo goed weet waar ik precies op moet zoeken kan ik zo niet het antwoord vinden op de vraag die ik heb.

Betreft een huis uit 1977. Het schuine dak is (vermoedelijk vanuit de bouw) geisoleerd met 120mm glaswol. Opbouw is pannen -> ventilatie -> underlayment -> glaswol -> dampremmende laag (?) -> underlayment -> gips. Nu willen we dit naisoleren met steenwol, vooral ivm geluidsdemping. Het plafond is hoog zat, dus 120mm past er nog wel onder zonder echt ruimte te verliezen. Indien ik echter naar een Rd van +-6 zou willen, krijg ik uiteraard condensatie voor de dampremmende laag achter het glaswol.

Als ik het goed heb gelezen zou ik kunnen gaan werken met klimaatfolie om het opsluiten van vocht te voorkomen, maar aangezien ik lichte twijfels heb bij de dampremmende werking van die oude laag vroeg ik me af of het misschien ook mogelijk zou zijn om een royale hoeveelheid gaten te boren in het underlayment aan de binnenzijde (waar de dampremmende laag aan vast geplakt zit) en achter de nieuwe steenwol een goede dampremmende laag te plakken. Volgens Ubakus zit ik dan goed, maar daarmee neem ik aan dat de gaten voldoende zijn om te classificeren als dampopen. Iemand die me de goede kant op kan wijzen?

Klimaatfolie aan de binnenkant(warme kant vd isolatie dus) zou voldoende moeten zijn. De bestaande isolatie achter de nu aanwezige folie is dampopen naar buiten als die is zoals jij omschrijft. Maar 120mm glaswol standaard in een huis uit 1977 heb ik nog nooit gezien. Normaal is daar 2cm pir op het dakbeschot aan de buitenkant bv.
Je nieuwe opbouw wordt dan duspannen -> ventilatie -> underlayment -> glaswol -> dampremmende laag (?) -> underlayment - nieuwe steenwol - klimaatfolie-gips.

[kevineppo]

No Hands schreef op woensdag 30 juni 2021 @ 15:06:
[...]


Klimaatfolie aan de binnenkant(warme kant vd isolatie dus) zou voldoende moeten zijn. De bestaande isolatie achter de nu aanwezige folie is dampopen naar buiten als die is zoals jij omschrijft. Maar 120mm glaswol standaard in een huis uit 1977 heb ik nog nooit gezien. Normaal is daar 2cm pir op het dakbeschot aan de buitenkant bv.
Je nieuwe opbouw wordt dan duspannen -> ventilatie -> underlayment -> glaswol -> dampremmende laag (?) -> underlayment - nieuwe steenwol - klimaatfolie-gips.

Bedankt voor de reactie! Dan houden we het bij de klimaatfolie. Ik heb het vrij weinig teruggezien inderdaad met glaswol. Ik kan me overigens vergissen dat het 100mm was en niet 120. Maar we hebben in een van de kamers een tijd terug lekkage gehad en bij het weghalen van plekken met schade kwam ik deze opbouw tegen. Ook in de spouw zit glas/steenwol ingepakt in zo'n karton-lijkende verpakking. Het is een .. bijzonder afgewerkt huis. Laten we het zo zeggen

[technopeuter]

pascoa341 schreef op maandag 28 juni 2021 @ 09:52:
[...]


Ik vroeg me af hoe potentieel gevaarlijk kooltherm is? Ik wilde eerst pir of houtvezelisolatie, maar wil daar nu van af stappen ivm gasgevaar. Maar kooltherm is misschien wel beter. Weet je daar wat van?

koolterm kwam toch laatst in de docu over de londense flat, dat er cijfers niet klopten, iig zou i de brandveiligheidsverklaring met een korreltje zout nemen...

[technopeuter]

kevineppo schreef op woensdag 30 juni 2021 @ 15:21:
[...]


Bedankt voor de reactie! Dan houden we het bij de klimaatfolie. Ik heb het vrij weinig teruggezien inderdaad met glaswol. Ik kan me overigens vergissen dat het 100mm was en niet 120. Maar we hebben in een van de kamers een tijd terug lekkage gehad en bij het weghalen van plekken met schade kwam ik deze opbouw tegen. Ook in de spouw zit glas/steenwol ingepakt in zo'n karton-lijkende verpakking. Het is een .. bijzonder afgewerkt huis. Laten we het zo zeggen

ik zou alles weghalen, controleren op rot en opnieuw isoleren, geeft de minste problemen, werkt het netste en kun je mooi met een goed dampscherm werken, klimaatfolie is zoveel duurder dat dit zeker uit kan.

[Skidmarks]

2 onder 1 kap woning uit ca. 1982, betonnen dakpannen. Volgens bouwtekening opstalan pu.v 30 dakbeschot. Ik kon daar nog een datasheet van vinden op de site van Uniline link. Maar op de platen zelf staat Linex dakelementen type 1 en 1,5 daar kan ik online geen informatie over vinden. Als ik zelf kijk heb ik onder de dakpannen een folie en dan zo'n 30 mm glaswol en dan spaanplaat. Wat volgens mij geen opstalan is.





De dakpannen zijn een beetje aan het einde van hun levensduur en ook zou ik de isolatie willen verbeteren. Ik heb wat pannen weggehaald en op sommige plekken is de folie nog intact maar op grote plekken ook niet.





Ik ben redelijk handig maar alles wat aan de buitenkant moet gebeuren zou ik niet zelf doen maar laten doen. De binnenkant isoleren en afwerken zou ik dan wel weer zelf doen. In totaal gaat het om zo'n 90 m2 dakoppervlakte. Als doel zou ik graag richting een R waarde van 5 a 6 willen gaan.

De dakpannen moeten sowieso vervangen worden maar ik twijfel of ik dan gelijk beter het hele dakbeschot moet laten vervangen en opnieuw van buitenaf isoleren. Of alleen de dakpannen en zelf van binnenuit isoleren. Er zal vermoedelijk een groot prijsverschil zijn en van buiten is het lastig om een R van 6 te halen zonder dat het dak veel hoger wordt wat weer lastig met alle dakgoten etc. kan zijn. Wat is wijsheid hierin?

Ik ben begonnen om in ubakus de huidige situatie uit te tekenen maar heb geen idee hoe ik dat nu juist doe. Hoe voer je een folie in die op sommige plek stuk is (dus damp open) maar op andere plekken weer helemaal dicht is?



Want ik begrijp dat aan de binnenkant isoleren per situatie anders is vooral vanwege vocht en welke folie e.d.. Omdat de gording balken 19 cm hoog zijn heb ik aardig wat ruimte en zou ik dus een hoge R kunnen halen. Maar dan moet ik eerst de huidige situatie in ubakus goed kunnen tekenen. Dus tips hoe ik dat doe zijn welkom en ook of ik beter complete dakrenovatie kan doen of dat dat niet nodig is hoor ik graag.

[ Voor 10% gewijzigd door Skidmarks op 09-07-2021 17:20 ]

[route99]

@Skidmarks Je hebt een spar op de pannen, wel apart.......
Tav het PP, als je maar dampdicht folie daar neemt.

Ben geen expert maar heb het zo gedaan. Heb de aan passingen even "uit" gezet.
Deze opzet lijkt me realistisch.

Originele situatie nu:


Het plan in voorbereiding:
Daar heb ik dus klimaat folie nodig om te voorkomen dat het vocht een groot probleem wordt.
Ik kan niet hoger komen dan ca R=5 omdat ik max 14cm heb.
Om buiten te isoleren, lastig, blijft een beslissing van jezelf of je het er voor over hebt. Het lijkt me wel het beste, iig nooit kans op vocht opsluiting.

[Megalomania]

Op zolder zijn we een badkamer aan het maken. Het dak is goed geïsoleerd met pir nu maar ik heb nog geen oplossing voor de dakkapel. De bovenkant is bitumen met hout. Echt significant isoleren zit er niet in want dan kan je er niet meer onder staan dus ik moet daar maar mee leven. Komt vast ooit een nieuwe. De dakkapel is nog de originele uit de jaren 30:



Als ik dat in ubakus stop krijg ik het volgende, het lijkt dat ik beter geen isolatie kan toepassen aangezien ik alleen maar wat opsluit tussen de bitumen en het isolatie materiaal?



De zijkant van de dakkapel is hout met zink aan de buitenkant, meer niet. Heeft het nog zin hier iets aan de binnenkant tegenaan te zetten of kijk ik dat hetzelfde probleem als hierboven?

Weet niet of ik het zo goed gemodelleerd heb:

[ Voor 36% gewijzigd door Megalomania op 10-07-2021 10:05 ]

[Skidmarks]

@route99 hierbij nog een poging, ik heb het een en ander aangepast:



Dit is dan de situatie als ik van binnen zou gaan isoleren met glaswol en klimaatfolie toepas en zou ik op een mooie R waarde uitkomen.

De folie aan de buitenkant heb ik waterkerende dampdoorlatende folie gekozen. Wat ik zo kan vinden is dat welke folie normaal aan de buitenkant wordt toegepast. Of dat ook met mijn Linex platen uit de jaren 80 zo is geen idee? Kan iemand bevestigen dat dit de juiste folie is? Zie Skidmarks in "(Woon)Zolder dak Isoleren, beste methodiek?" voor meer foto's / details. Route99 jij had het ook over dampdichte folie maar dat begrijp ik niet helemaal?

Als ik het goed heb zou ik zo dus geen vochtproblemen krijgen volgens ubakus, ook de gaten in de folie buiten lijken niet uit te maken qua vocht. Als ik die laag uitzet zijn er nog steeds geen problemen volgens ubakus.

Volgens mij heb ik precies dezelfde dakopbouw als @JvdW had. Ook bij hem was de folie niet overal goed meer. Maar hij heeft al de panlatten en oude isolatie weggehaald en vervangen dat is natuurlijk het beste maar is mij wat te veel werk om zelf te doen. De dakpannen laat ik wel vervangen door een bedrijf. Eigenlijk zou nieuwe folie wel mooi zijn maar dan moeten dat bedrijf ook alle panlatten eraf halen, misschien daar eens naar informeren wat dat extra zou kosten.

[route99]

@Skidmarks Ik doelde alleen op die PP-folie waar je niet goed raad mee wist.
In mijn ontwerp zie je de klimaat folie om vochtopsluit problemen te voorkomen.

[twain4me]

bij nieuwe pannen zou ik hoe dan ook ook nieuw onderdakfolie (spinvlies) nemen, behalve dat je dan exact de eigenschappen kent, bouwfolie gaat ook niet eeuwig mee.

[ Voor 4% gewijzigd door twain4me op 10-07-2021 11:57 ]

[Skidmarks]

Ja dat lijkt mij ook een goed plan en het is ook weer een extra bescherming tegen lekkage. Je wilt niet de hele zolder binnen hebben afgewerkt en dan weer lekkage krijgen.

Verder willen we ook nog een dakkapel en zonnepanelen laten plaatsen dus de basis moet goed zijn.

Wat is hier qua volgorde logisch? Ik dacht eerst dakkapel laten plaatsen dan nieuwe dakpannen en zonnepanelen dan binnenkant isoleren / afwerken.

Enig nadeel is misschien als er lekkage komt dat het bedrijf die het dakkapel geplaatst heeft moeilijk kan doen omdat daarna de pannen vervangen zijn en dus ook de aansluitingen. Als ik eerst de dakpannen laat vervangen betaal ik weer voor veel dakpannen die bij het plaatsen van het dakkapel weer worden weggehaald.

Meeste ideale zou natuurlijk zijn als een bedrijf beide tegelijk zou doen, daar zou ik ook eens naar kunnen kijken.

[route99]

@Skidmarks ik zou eerst de dakpannen doen zodat de dakkapel goed aangesloten kan worden.
De pannen kosten maar een paar euro/stuk.... een probleem dak met lekkende dakkapel/dakaansluiting blijft je achtervolgen...

[ Voor 3% gewijzigd door route99 op 10-07-2021 12:09 ]

[twain4me]

Skidmarks schreef op zaterdag 10 juli 2021 @ 12:00:


Meeste ideale zou natuurlijk zijn als een bedrijf beide tegelijk zou doen, daar zou ik ook eens naar kunnen kijken.

zeker naar kijken, misschien heb je geluk, meestal zijn de dakkapel specialisten zoveel goedkoper dat het niet uit maakt dat er werk dubbel wordt gedaan.

edit

met nieuw onderdakfolie zou ik het denk ik zo doen

pannen eraf (bedrijf a)

folie erop (is waterdicht en mag meestal een paar maanden onbeschermd liggen)

dakkapel (bedrijf

dakpannen (bedrijf a)

[ Voor 21% gewijzigd door twain4me op 10-07-2021 12:22 ]