(Woon)Zolder dak Isoleren, beste methodiek?

[PaT]

Skidmarks schreef op zaterdag 10 juli 2021 @ 12:00:

Meeste ideale zou natuurlijk zijn als een bedrijf beide tegelijk zou doen, daar zou ik ook eens naar kunnen kijken.

Jij hebt gewoon een aannemer nodig als je zoveel op je dak wil doen. Die aannemer ontzorgt je dan doordat 1 partij ermee aan de slag gaat. Naast het logistieke voordeel kan hij (bijvoorbeeld) ook de doorvoeren voor je electra van de zonnepanelen voor je meenemen. Je zou zelfs kunnen denken aan een in-dak systeem voor je zonnepanelen.

Misschien is zo'n partij in totaal wat duurder, maar de wetenschap dat je niet met 3 of 4 partijen met ieder hun eigen voorwaarden en planning te maken hebt is, zeker in deze tijden, heel wat waard.

[Skidmarks]

Ja het project wordt steeds groter. Maar de zonnepanelen wil ik eigenlijk pas later doen ook vanwege de kosten.

Mijn zolder bestaat uit een hal met de vaste trap, 2 kleine ruimtes en 1 grote ruimte. Een van de kleine ruimtes zal onafgewerkt blijven. Daar staat ook de CV ketel dus het plan is om daar ook de zonnepanelen aansluiting te maken. Dus als dat later gebeurt maakt dat in ieder geval voor de afwerking niet uit.

Idealiter doe je alles in een keer door een aannemer maar ik ben ook wel een beetje bang voor de kosten. Denk dat de volgende stap een aantal bedrijven vragen om offertes en advies om te kijken waar we op uitkomen. Dit forum is wel handig om je in te lezen in de materie en de opties.

[timovd]

LED-Maniak schreef op dinsdag 18 mei 2021 @ 22:02:
Met gevaar voor eigen leven om dadelijk als beun in dit topic te boek te staan....

Een paar foto's van mijn tocht om de 9.5mm gipsplaten direct op het dak vast te zetten na isoleren met PIR.

Ik heb dus bij het schuine deel van het dak het gips alleen met schroeven op de gordingen vastgemaakt. De rest is met een aantal strepen PURschuim(bedoeld voor montage).

Plafond heeft wat extra schroeven gekregen. Wil geen platen op mijn kop.

Alles afgesmeerd(120m2) met fix en finish om net ff wat golfbewegingen van het gips op te lossen.
Helemaal strak geworden!!

Klein beetje trots voor mijn eerste grote klusproject(eerste huis bouw je voor je vijanden en leer je het meest, zo gaat het gezegde)

Ook zelfgemaakte eiken vensterbanken geplaatst.

Take away:
- Direct tegen het PIR aan heeft dus wel wat ruimte opgeleverd. Het kan dus an sich wel.
Voor de huiskamer koop ik PIR+Gips. De prijs is heel vergelijkbaar met als je zelf B-kwaliteit PIR+Gips+PUR moet gaan samenvoegen.

- Ik heb niet het gevoel dat dit ooit los gaat laten. Er zitten een aantal schroeven in maar zelfs als de PUR hier en daar van het dak los gaat laten, het zit op zo'n enorm oppervlakte vast dat het echt niet zomaar los komt. Zodra ik scheuren zie van bewegingen kan ik er altijd nog een schroef doorheen steken.

- De naden van gips heb ik met voegpapier gedaan omdat dit sterker is(ook ivm. mogelijk bewegen/uitzetten dak, maar dat zal wel meevallen).

- Ik moet nu nog twee radiatoren aan het gips hangen. Daar ben ik wel ff bang voor.
Ik heb dan wel extra regelwerk aangebracht op de plek waar de radiator moet komen(elke 30cm), ik heb het alleen achteraf niet nauwkeurig genoeg gedocumenteerd. Kans dat ik er dus naast ga schroeven. Ik zit te denken aan een dun houten achterplaat plaatsen en dan eventueel nog een tapeind direct de buitenmuur in.


[Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding]

Welke tools en voorstrijk heb je gebruikt voor Fix & Finish?

[route99]

@twain4me

twain4me schreef op zaterdag 10 juli 2021 @ 12:14:
edit
met nieuw onderdakfolie zou ik het denk ik zo doen
pannen eraf (bedrijf a)
folie erop (is waterdicht en mag meestal een paar maanden onbeschermd liggen)
dakkapel (bedrijf
dakpannen (bedrijf a)

Met die volgorde van aanleg kan het dakkapel bedrijf bij lekkage naar de dakpan leggers verwijzen....
Als het dakkapel bedrijf het laatste is, heb je maar met 1 partij te maken, nl degene die het gat in het dak gemaakt heeft. Het wat eerst nl een strak gesloten dak, super duidelijk dat als je er een gat in maakt... dat bedrijf de verantwoording heeft.
Dat verhaal zou je wellicht ook voor de dakpanleggers kunnen ophangen... maar zij gaan wel met het lood e.d. aan de slag van het dakkapel bedrijf... Stel ze komen iets tegen (een wat verborgen loodslab die gescheurde is) wat hen ook aangerekend zou kunnen worden... bewijs maar eens dat zij het zelf niet gedaan hebben oid...

[ Voor 19% gewijzigd door route99 op 10-07-2021 15:43 ]

[twain4me]

route99 schreef op zaterdag 10 juli 2021 @ 15:40:
@twain4me Met die volgorde van aanleg (als jouw rij zo bedoeld is...) kan het dakkapel bedrijf bij lekkage naar de dakpan leggers verwijzen....
Als het dakkapel bedrijf het laatste is, heb je maar met 1 partij te maken, nl degene die het gat in het dak gemaakt heeft. Het wat eerst nl een strak gesloten dak, super duidelijk dat als je er een gat in maakt... dat bedrijf de verantwoording heeft.
Dat verhaal zou je wellicht ook voor de dakpanleggers kunnen ophangen... maar zij gaan wel met het lood e.d. aan de slag van het dakkapel bedrijf... Stel ze komen iets tegen (een wat verborgen loodslab die gescheurde is) wat hen ook aangerekend zou kunnen worden... bewijs maar eens dat zij het zelf niet gedaan hebben oid...

Niet echt want het dak moet ook gewoon met alleen folie waterdicht zijn. die pannen liggen er min of meer voor de sier op. (ze vertragen wel het verouderen van het folie uiteraard, dus helemaal zonder kan niet langer dan een aantal maanden.) extra lekage risico is imho minimaal.

Uiteindelijk is het ook kwestie van een goede nulmeting uitvoeren.
En het is handig als je alles bij dezelfde toko doet, maar daar zal je hoogst waarschijnlijk voor gaan betalen. en uiteindelijk is het een klein beetje extra zekerheid. ik zeg dan ook wat ik zou doen, niet per definitie wat een ander moet doen. voor mij is het weinig schokkends, een dakkapel en wat dakpannen is niet echt een wereld schokkende risico volle verbouwing imho.

Ik heb ook liever 2 betrouwbare specialistische partijen die ik laat "samen werken" dan de goedkoopste all-in aannemer op dit moment. voor een goede aannemer ga je nu echt de hoofdprijs betalen en hij belt exact dezelfde partijen op. enige voordeel wat je hebt is 1 aanspreekpunt (wat makkelijker kan zijn bij problemen) en een offerte traject minder.

[twain4me]

PaT schreef op zaterdag 10 juli 2021 @ 12:49:
[...]

Jij hebt gewoon een aannemer nodig als je zoveel op je dak wil doen. Die aannemer ontzorgt je dan doordat 1 partij ermee aan de slag gaat. Naast het logistieke voordeel kan hij (bijvoorbeeld) ook de doorvoeren voor je electra van de zonnepanelen voor je meenemen. Je zou zelfs kunnen denken aan een in-dak systeem voor je zonnepanelen.

Misschien is zo'n partij in totaal wat duurder, maar de wetenschap dat je niet met 3 of 4 partijen met ieder hun eigen voorwaarden en planning te maken hebt is, zeker in deze tijden, heel wat waard.

hihi, ik zou dus exact het tegenovergestelde doen, iedereen zijn eigen voorkeur

[route99]

twain4me schreef op zaterdag 10 juli 2021 @ 15:55:
[...]Niet echt want het dak moet ook gewoon met alleen folie waterdicht zijn. die pannen liggen er min of meer voor de sier op. (ze vertragen wel het verouderen van het folie uiteraard, dus helemaal zonder kan niet langer dan een aantal maanden.) extra lekage risico is imho minimaal.

???? Daar heb ik het niet eens over gehad.

Uiteindelijk is het ook kwestie van een goede nulmeting uitvoeren.
uiteraard is het handig als je alles bij dezelfde toko doet, maar daar zal je hoogst waarschijnlijk voor gaan betalen. en uiteindelijk is het een klein beetje extra zekerheid. ik zeg dan ook wat ik zou doen, niet per definitie wat een ander moet doen. voor mij is het weinig schokkends, een dakkapel en wat dakpannen is niet echt een wereld schokkende risico volle verbouwing imho.

Dit komt bij mij als een chaotische "verklaring" binnen.

Ik heb ook liever 2 betrouwbare specialistische partijen die ik laat "samen werken" dan de goedkoopste all-in aannemer op dit moment. voor een goede aannemer ga je nu echt de hoofdprijs betalen en hij belt exact dezelfde partijen op. enige voordeel wat je hebt is 1 aanspreekpunt (wat makkelijker kan zijn bij problemen) en een offerte traject minder.

Mijn voorstel betreft alleen de volgorde van aanleg.
Ik heb nog niet gelezen dat @Skidmarks het door 1 bedrijf laat doen.
Sterker nog hij schrijft dit daar over om juist meer bedrijven in te schakelen en juist niet 1 bedrijf te nemen:

Skidmarks schreef op zaterdag 10 juli 2021 @ 13:03:
Idealiter doe je alles in een keer door een aannemer maar ik ben ook wel een beetje bang voor de kosten. Denk dat de volgende stap een aantal bedrijven vragen om offertes en advies om te kijken waar we op uitkomen. Dit forum is wel handig om je in te lezen in de materie en de opties.

[ Voor 15% gewijzigd door route99 op 10-07-2021 16:16 ]

[twain4me]

route99 schreef op zaterdag 10 juli 2021 @ 16:13:
[...]
???? Daar heb ik het niet eens over gehad.

Met die volgorde van aanleg (als jouw rij zo bedoeld is...) kan het dakkapel bedrijf bij lekkage naar de dakpan leggers verwijzen....

Niet echt want het dak moet ook gewoon met alleen folie waterdicht zijn. die pannen liggen er min of meer voor de sier op. (ze vertragen wel het verouderen van het folie uiteraard, dus helemaal zonder kan niet langer dan een aantal maanden.) extra lekage risico is imho minimaal.

De dakkapel komt dus idd in het nieuwe dak (het folie) en ze kunnen dan idd een mooie aansluiting maken (op het folie) niet heel veel anders dan waneer er wel dakpannen op zouden liggen..
je kan ook eerst de dakpannen laten leggen en gewoon het stuk waar de dakkapel zit niet, er zit allemaal echt niet vreselijk veel verschil in. kwestie van overleggen hoe de partijen willen werken en een keuze maken die voor jou het beste is.

edit: mijn post was trouwens niet geheel naarjou gericht, meer naar "TS" wellicht had ik dat iets anders kunnen neerzetten

[ Voor 7% gewijzigd door twain4me op 10-07-2021 16:40 ]

[route99]

twain4me schreef op zaterdag 10 juli 2021 @ 16:34:
edit: mijn post was trouwens niet geheel naarjou gericht, meer naar "TS" wellicht had ik dat iets anders kunnen neerzetten

????
Komt inderdaad ook erg verwarrend binnen.
Je richt je imho toch wel naar mij, zie:

[ Voor 3% gewijzigd door route99 op 10-07-2021 16:46 ]

[Louwm]

Skidmarks schreef op vrijdag 9 juli 2021 @ 14:53:
2 onder 1 kap woning uit ca. 1982, betonnen dakpannen. Volgens bouwtekening opstalan pu.v 30 dakbeschot. Ik kon daar nog een datasheet van vinden op de site van Uniline link. Maar op de platen zelf staat Linex dakelementen type 1 en 1,5 daar kan ik online geen informatie over vinden. Als ik zelf kijk heb ik onder de dakpannen een folie en dan zo'n 30 mm glaswol en dan spaanplaat. Wat volgens mij geen opstalan is.

[Afbeelding]

[Afbeelding]

De dakpannen zijn een beetje aan het einde van hun levensduur en ook zou ik de isolatie willen verbeteren. Ik heb wat pannen weggehaald en op sommige plekken is de folie nog intact maar op grote plekken ook niet.

[Afbeelding]

[Afbeelding]

Ik ben redelijk handig maar alles wat aan de buitenkant moet gebeuren zou ik niet zelf doen maar laten doen. De binnenkant isoleren en afwerken zou ik dan wel weer zelf doen. In totaal gaat het om zo'n 90 m2 dakoppervlakte. Als doel zou ik graag richting een R waarde van 5 a 6 willen gaan.

De dakpannen moeten sowieso vervangen worden maar ik twijfel of ik dan gelijk beter het hele dakbeschot moet laten vervangen en opnieuw van buitenaf isoleren. Of alleen de dakpannen en zelf van binnenuit isoleren. Er zal vermoedelijk een groot prijsverschil zijn en van buiten is het lastig om een R van 6 te halen zonder dat het dak veel hoger wordt wat weer lastig met alle dakgoten etc. kan zijn. Wat is wijsheid hierin?

Ik ben begonnen om in ubakus de huidige situatie uit te tekenen maar heb geen idee hoe ik dat nu juist doe. Hoe voer je een folie in die op sommige plek stuk is (dus damp open) maar op andere plekken weer helemaal dicht is?

[Afbeelding]

Want ik begrijp dat aan de binnenkant isoleren per situatie anders is vooral vanwege vocht en welke folie e.d.. Omdat de gording balken 19 cm hoog zijn heb ik aardig wat ruimte en zou ik dus een hoge R kunnen halen. Maar dan moet ik eerst de huidige situatie in ubakus goed kunnen tekenen. Dus tips hoe ik dat doe zijn welkom en ook of ik beter complete dakrenovatie kan doen of dat dat niet nodig is hoor ik graag.

beste skidmarks

ik weet niet hoe je er bij komt dat je dakpannen op hun eind lopen , dit zijn snel dekkers , betonpannen , in de loop der jaren worden de pannen wat ruwer omdat er wat cement op lost door regenwater en vervuiling maar dit is oppervlakkig ,waar de pannen elkaar overlappen kun je zien hoe ze er origineel uit zien , ze worden donkerder door vervuiling en mos groei , dit mos kan je er tijdens een droge periode zo af borstelen , deze pannen gaan nog langer mee dan de zonnepanelen die je er op wil leggen , meet de dikte van de pan aan de bovenzijde die afgedekt is geweest en meet op 5 cm van de onder zijde dan zie je hoeveel er af is gesleten deze slijtage is te verwaarlozen ,dus hou je geld in je zak en koop hier de zonnepanelen van ,

met vriendelijke groet

[Skidmarks]

@Louwm wanneer sneldekkers officieel versleten zijn is mij wat onduidelijk. Ik lees overal dat ze zo’n 30 - 40 jaar meegaan, dan zouden ze nu aan hun einde zitten.

Ik heb al een paar keer lekkage gehad waarvan een keer omdat er dan een pan was gebroken. Ook iemand die ik ken en dakdekker is en toen de lekkage had verholpen gaf aan dat de pannen slecht waren.

Een kant ligt ook voornamelijk in de schaduw en daar is vrij veel mos groei op.

Ik zal me hier nog wat meer over laten informeren. Voordat ik de binnenkant ga afwerken wil ik dat de basis goed is en niet dat ik straks weer met een lekkage zit en alle gevolg schade.

[twain4me]

Skidmarks schreef op zondag 11 juli 2021 @ 19:08:
@Louwm wanneer sneldekkers officieel versleten zijn is mij wat onduidelijk. Ik lees overal dat ze zo’n 30 - 40 jaar meegaan, dan zouden ze nu aan hun einde zitten.

Ik heb al een paar keer lekkage gehad waarvan een keer omdat er dan een pan was gebroken. Ook iemand die ik ken en dakdekker is en toen de lekkage had verholpen gaf aan dat de pannen slecht waren.

Een kant ligt ook voornamelijk in de schaduw en daar is vrij veel mos groei op.

Ik zal me hier nog wat meer over laten informeren. Voordat ik de binnenkant ga afwerken wil ik dat de basis goed is en niet dat ik straks weer met een lekkage zit en alle gevolg schade.

Als die pannen uit zichzelf zijn gebroken (dus niet op gelopen oid) zijn ze echt op. er zijn genoeg jaren 70 huizen met beton pannen waar de orginele nog op liggen, dus wellicht kan je het nog rekken, maar eindig is het zeker. Ik zou ze niet zomaar verstoppen onder zonnepanelen, ook daar kunnen ze gewoon "spontaan" of door een beetje druk van een bevestigingshaak breken met lekage (en verwijderen van panelen) tot gevolg.

[pekelveld]

Twee vraagjes in het kader van afwerking, nu het merendeel van de (houtvezel)isolatie erin zit:

• Hoe werken jullie folie rondom ramen af? Folie insnijden als I-vorm, zoals hier? Of insnijden onder hoeken van (ongeveer) 45 graden? Ik vond de I-vorm er we logisch uit zien eigenlijk.
• Zetten jullie de folie met isolatielijm vast op het dakraam (zoals in bovengenoemd filmpje), en slaan jullie daarna de folie "om het gips heen" wanneer het gips in de sponning van de dakramen wordt gezet (daarna gewoon folie afsnijden)? Of lijmen jullie ook nog in de sponning?
• Zetten jullie eerst eerst het dak met gips dicht en dan de "wangen" van de ramen (zoals hier op ongeveer 5:30 minuten), of eerst de wangen en dan de rest? Alles wordt later gestuuct hier, dus weet niet of het veel uit maakt. Het verschil is natuurlijk de plaats waar de naad zit: voorkant of zijkant. Ik wil nog niet alles dicht gipsen, maar heb wel gips op de wangen nodig om mijn horren te kunnen plaatsen .

[Remkeau]

Ondertussen is mijn post waarin ik beloofde te updaten hoe het gaat met het 'klemmen' van PIR platen tussen een dakbeschot alweer een half jaar geleden. De mensen die toen interesse hadden hebben waarschijnlijk al lang hun dak geisoleerd ( ), maar hier toch nog eindelijk een update van de status, en voor mensen die er misschien nog wat aan hebben, wat ervaringen.

- Klemmen van PIR platen onder een rachel is eigenlijk wat lastig. Ik heb uiteindelijk gebruik gemaakt van beuken wiggen (en in het begin ook korte blokjes hout met spijkes, maar daar ben ik snel mee opgehouden). Op iedere plaat deed ik ~4 dotten hi-tack kit, duwde hem op zijn plaats met 1cm speling rondom, en knalde de wiggen tussen de plaat en de gording. Het beschadigt de plaat iets, maar niks wat in 16 cm PIR veel problemen oplevert. Je dekt het zo weer af met alu tape. Al met al ben ik niet ontevreden, en ik heb niet door mijn dakbeschot heen hoeven schroeven.

- Als je gaat klemmen, pas op dat je niet teveel PUR gebruikt bij de initiële bevestiging, maar voeg later meer toe. Door het uitzetten van het PUR wordt je plaat wellicht anders voorbij de gording naar voren gedrukt, wat het strak afwerken knap lastig maakt.

- Koop PUR schuim ruim in. Ik heb gebruik gemaakt van FM330, en hoewel het goed werkt (droogt goed op en is fijn te versnijden) heb ik voor een dak van 55 m2 ongeveer ~30 (!!!) bussen gebruikt. Ik weet ook niet precies hoe, mijn snijverlies was niet extreem, maar wellicht waren mijn marges tussen platen en gordingen wat ruim (Ik heb het namelijk van achter tot voor dichtgespoten).

- Niet echt een tip, meer een ervaring: Afpurren en netjes aftapen kost tijd. Veel tijd.
Ik was ook vrij veel tijd kwijt aan randzaken zoals het verleggen van elektra, het bouwen van een vliering, wasmachine aansluitingen verleggen etc.. Allemaal geen giga klussen, maar als je alleen zaterdagen hebt ben je zo weer een paar weken verder.

- Het op maat maken van PIR rond leidingen en dakdoorvoeren kost je zo je weekend

Natuurlijk kan het ook gedeeltelijk mijn onervarenheid zijn geweest, immers: ik kloot maar wat aan

Work in progress:



Afwerken:




Nog 2 opmerkingen / vragen voor input:
Hebben andere nog moeite met het vastplakken van alu-tape aan de buitenwanden? Dat spul plakt erg goed op de PIR platen en hout, maar op steen-achtige muren laat het soms los. Ik heb de muur stofvrij gemaakt, behandeld met bindende primers en zelfs voorstrijk voor tegelen (wordt een beetje rubberachtig), maar het laat nog steeds los. Moet ik hier nog iets aan doen, zo ja, wat is een optie? Of is de dikke laag PUR tussen muur en plaat genoeg om vochtproblemen te vermijden.

Heeft er iemand ervaringen voor de beste manier om de overgang van een houten vloer naar de PIR plaat goed luchtdicht te maken? Ik heb het op dit moment zoals hieronder: de PIR plaat in verstek gezaagd met een dikke ril PUR eronder. Later heb ik de rand opnieuw helemaal volgePURd. Ik kan hier denk ik niet fatsoenlijk nog alu-tape op kwijt. Door gaten tussen de planken voel je ook tocht, dus geheel luchtdicht is het sowieso al niet

[Rukapul]

Waarom dubbelop PUR en tape?

[_Arthur]

Rukapul schreef op dinsdag 20 juli 2021 @ 22:31:
Waarom dubbelop PUR en tape?

Omdat PUR niet dampdicht is.

[Impry]

@Remkeau Mooie post, altijd fijn wat terugkoppeling.

Bakstenen muren had ik ook moeite mee. Ik heb eerst een reepje van dit spul er op gekit, dat laten drogen en daar weer alutape overheen.
https://www.toolstation.n...al-reparatie-pasta/p11626
Is best dik spul, kan ook in emmervorm gekocht worden en dan met een plamuurmes oid.

Afwerking onderlangs zou je op dezelfde manier kunnen doen. Ik had geluk met OSB platen die geen kieren hadden. En dan heb ik extra brede alutape gepakt zodat je die hoek het beste kunt dekken. Maar was een rotwerkje, zeker omdat je er niet goed bij kunt.

[Remkeau]

Rukapul schreef op dinsdag 20 juli 2021 @ 22:31:
Waarom dubbelop PUR en tape?

Zo heb ik het 'geleerd' (Lees: ingelezen). Zover ik weet is de PUR vrij damp/luchtdicht van zichzelf, maar dient de tape als een secundaire beveiliging om het zeker te weten. Tevens ziet het er leuk en strak uit zonder allemaal PUR-randjes

Impry schreef op woensdag 21 juli 2021 @ 14:46:
@Remkeau Mooie post, altijd fijn wat terugkoppeling.

Bakstenen muren had ik ook moeite mee. Ik heb eerst een reepje van dit spul er op gekit, dat laten drogen en daar weer alutape overheen.
https://www.toolstation.n...al-reparatie-pasta/p11626
Is best dik spul, kan ook in emmervorm gekocht worden en dan met een plamuurmes oid.

Afwerking onderlangs zou je op dezelfde manier kunnen doen. Ik had geluk met OSB platen die geen kieren hadden. En dan heb ik extra brede alutape gepakt zodat je die hoek het beste kunt dekken. Maar was een rotwerkje, zeker omdat je er niet goed bij kunt.

Thanks voor je input @Impry! Dat rubberseal is wellicht een goed idee. Ik zat zelf ook met de gedachte te spelen om de tape opnieuw over te schilderen met vloeibare liquid seal, en dan zo af te dichten (Blauw spul van Weber, gebruikt met kimband onder de tegels in de wand van de douchecabine), maar dit is wellicht eleganter. Ik heb ook nog 6 bussen Isover vario doublefit liggen, dit is specifiek bedoeld om een klimaatfolie tegen ongeveer alles aan te plakken. Ik stel me voor dat ik dit ook onder de alu-tape kan gebruiken ipv de rubber seal met een zelfde effect.
Nu ik er over nadenk, misschien is het gebruik van een vastgeplakte dampdichte folie aan de onderrand een manier om het gat te overbruggen. Hier komt toch nog een knieschotje voor, dus je ziet het later niet meer.

[rube]

Remkeau schreef op donderdag 22 juli 2021 @ 20:58:
Nu ik er over nadenk, misschien is het gebruik van een vastgeplakte dampdichte folie aan de onderrand een manier om het gat te overbruggen. Hier komt toch nog een knieschotje voor, dus je ziet het later niet meer.

Dat ben ik inderdaad ook van plan. Heb de folie en tape al liggen, nu nog tijd vinden.

[Megalomania]

Hoe zouden jullie het volgende dampdicht maken? Folie er tegenaan of gewoon helemaal dichtplakken met alu tape?

[Remkeau]

Megalomania schreef op dinsdag 3 augustus 2021 @ 10:51:
Hoe zouden jullie het volgende dampdicht maken? Folie er tegenaan of gewoon helemaal dichtplakken met alu tape?

Tape kan, je zal wel flink wat rollen nodig hebben, vooral ook voor dat stuk 'links-boven'. Ik had zelf ook zo'n ruwe muur met diepe voegen als jij rechts, daar heb ik eerst een emmertje stuc overheen gesmeerd om het egaal te krijgen, anders is dat met tape (en folie evenmin denk ik), nauwelijks dicht te krijgen. Folie anderzijds zal misschien makkelijker werken omdat je het geheel in 1x afdekt.

Daarover gesproken, m'n tape liet nog steeds soort van los met de rubberseal, dus nu heb ik een dikke laag rubberseal over de tape heen gesmeerd. Het is een beetje een beunig, maar no way dat die tape nog loslaat met z'n laag rubber erover. Zelfde met de folie+alutape onderin de hoek: nog even goed vastgesmeerd met rubberseal.

[ Voor 4% gewijzigd door Remkeau op 13-08-2021 00:30 ]

[elektriekert]

Remkeau schreef op dinsdag 20 juli 2021 @ 22:02:
Ondertussen is mijn post waarin ik beloofde te updaten hoe het gaat met het 'klemmen' van PIR platen tussen een dakbeschot alweer een half jaar geleden. De mensen die toen interesse hadden hebben waarschijnlijk al lang hun dak geisoleerd ( ), maar hier toch nog eindelijk een update van de status, en voor mensen die er misschien nog wat aan hebben, wat ervaringen.

- Klemmen van PIR platen onder een rachel is eigenlijk wat lastig. Ik heb uiteindelijk gebruik gemaakt van beuken wiggen (en in het begin ook korte blokjes hout met spijkes, maar daar ben ik snel mee opgehouden). Op iedere plaat deed ik ~4 dotten hi-tack kit, duwde hem op zijn plaats met 1cm speling rondom, en knalde de wiggen tussen de plaat en de gording. Het beschadigt de plaat iets, maar niks wat in 16 cm PIR veel problemen oplevert. Je dekt het zo weer af met alu tape. Al met al ben ik niet ontevreden, en ik heb niet door mijn dakbeschot heen hoeven schroeven.

- Als je gaat klemmen, pas op dat je niet teveel PUR gebruikt bij de initiële bevestiging, maar voeg later meer toe. Door het uitzetten van het PUR wordt je plaat wellicht anders voorbij de gording naar voren gedrukt, wat het strak afwerken knap lastig maakt.

- Koop PUR schuim ruim in. Ik heb gebruik gemaakt van FM330, en hoewel het goed werkt (droogt goed op en is fijn te versnijden) heb ik voor een dak van 55 m2 ongeveer ~30 (!!!) bussen gebruikt. Ik weet ook niet precies hoe, mijn snijverlies was niet extreem, maar wellicht waren mijn marges tussen platen en gordingen wat ruim (Ik heb het namelijk van achter tot voor dichtgespoten).

- Niet echt een tip, meer een ervaring: Afpurren en netjes aftapen kost tijd. Veel tijd.
Ik was ook vrij veel tijd kwijt aan randzaken zoals het verleggen van elektra, het bouwen van een vliering, wasmachine aansluitingen verleggen etc.. Allemaal geen giga klussen, maar als je alleen zaterdagen hebt ben je zo weer een paar weken verder.

- Het op maat maken van PIR rond leidingen en dakdoorvoeren kost je zo je weekend

Natuurlijk kan het ook gedeeltelijk mijn onervarenheid zijn geweest, immers: ik kloot maar wat aan

Work in progress:

[Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding]

Afwerken:

[Afbeelding]	[Afbeelding]	[Afbeelding]
[Afbeelding]

Nog 2 opmerkingen / vragen voor input:
Hebben andere nog moeite met het vastplakken van alu-tape aan de buitenwanden? Dat spul plakt erg goed op de PIR platen en hout, maar op steen-achtige muren laat het soms los. Ik heb de muur stofvrij gemaakt, behandeld met bindende primers en zelfs voorstrijk voor tegelen (wordt een beetje rubberachtig), maar het laat nog steeds los. Moet ik hier nog iets aan doen, zo ja, wat is een optie? Of is de dikke laag PUR tussen muur en plaat genoeg om vochtproblemen te vermijden.

Heeft er iemand ervaringen voor de beste manier om de overgang van een houten vloer naar de PIR plaat goed luchtdicht te maken? Ik heb het op dit moment zoals hieronder: de PIR plaat in verstek gezaagd met een dikke ril PUR eronder. Later heb ik de rand opnieuw helemaal volgePURd. Ik kan hier denk ik niet fatsoenlijk nog alu-tape op kwijt. Door gaten tussen de planken voel je ook tocht, dus geheel luchtdicht is het sowieso al niet

[Afbeelding]

30!? Shit, ik heb hier dit jaar ook nog een dak van 55m2 te doen, hoe dik zijn je PIR platen?
Dan heb je zeker wel hele lange schroeven moeten gebruiken om het regelwerk vast te zetten?
Toevallig nog een luchtspouw gehouden tussen dakbeschot en PIR platen?

De een zegt dat het moet en de ander juist weer niet

EDIET: Krijg je zo geen problemen met vocht als de gordingen helemaal “in het werk” vallen?

[marvel27]

Thermische faseverschuiving
Sommige leveranciers van isolatiematerialen, vooral van natuurlijke en minder goed isolerende materialen, geven aan dat het materiaal een grote thermische faseverschuiving heeft: de tijd tussen het bereiken van de hoogste buitentemperatuur en de hoogste binnentemperatuur is in dit geval vrij lang, bijvoorbeeld 10-13 uur. Het duurt dus lang voordat het isolatiemateriaal de warmte weer uitstraalt naar de kamers. Theoretisch is het voordeel dat er gedurende het etmaal een geleidelijker temperatuurverloop is in de kamer. Praktisch is het grote nadeel dat die stoffen meer warmte kunnen opnemen (een hogere warmteopslagcapaciteit) en dus ook meer warmte zullen uitstralen. Veel mensen hebben liever na een hete dag een koele nacht dan een nacht waarin ook nog veel warmte wordt uitgestraald. Het blijkt dat zonwering en nachtventilatie veel betere begrenzers zijn van zomerhitte en oververhitting dan een mogelijk positieve bijdrage van de thermische faseverschuiving.

Joost de Vree lijkt niet overtuigd te zijn van het belang van rekening houden met faseverschuiving, terwijl dit mij relatief onomstreden leek. KLopt het dat houtvezel zijn warmte gedurende de nacht afgeeft?

[Remkeau]

elektriekert schreef op woensdag 11 augustus 2021 @ 10:28:
[...]


30!? Shit, ik heb hier dit jaar ook nog een dak van 55m2 te doen, hoe dik zijn je PIR platen?
Dan heb je zeker wel hele lange schroeven moeten gebruiken om het regelwerk vast te zetten?

Haha ja, ik snap ook niet precies waar ik dat allemaal heen heb gePURd. De PIR platen zijn 16 cm dik, de gordingen 16.5 cm diep. Ik heb rondom alles van voor tot achter volgespoten met een rand van >1cm, dus wellicht verklaart dat wel wat waar het heen is .
De lengte van de schroeven valt mee, ik heb 5*70mm schroeven gebruikt om de rachels (27*44mm, dat is volgens mij net iets dikker dan de standaard panlatten die vaak gebruikt worden als rachel) vast te zetten over de gordingen heen. Op ieder punt waar een rachel op de gording kwam heb ik 2 schroeven gezet voor de zekerheid. De tussenafstand van die gordingen was ongeveer 110 cm. Er hangen nu net iets minder dan een week gipsplaten aan, en het lijkt stevig te blijven zitten.

elektriekert schreef op woensdag 11 augustus 2021 @ 10:28:
[...]Toevallig nog een luchtspouw gehouden tussen dakbeschot en PIR platen?

De een zegt dat het moet en de ander juist weer niet

Ik zat met dezelfde overweging, ik heb uiteindelijk alle gaten tussen het dakbeschot dicht gekit en geen luchtspouw gehouden. Ik kreeg de indruk met het lezen van dit topic en andere bronnen (iets met een belgisch rapport?) dat een luchtspouw niet essentieel is. Maar we gaan het zien met de tijd...

elektriekert schreef op woensdag 11 augustus 2021 @ 10:28:
[...]

EDIET: Krijg je zo geen problemen met vocht als de gordingen helemaal “in het werk” vallen?

Ik hoop het niet, ze zijn helemaal afgetaped/gePURd, dus als het goed is kan het vocht er niet meer bij. Ik denk zelfs dat het helemaal afdichten van al het hout misschien nog makkelijker is dan delen vrij laten, je ziet het direct als er ergens een stukje aluminium mist.

[elektriekert]

Remkeau schreef op vrijdag 13 augustus 2021 @ 00:28:

Haha ja, ik snap ook niet precies waar ik dat allemaal heen heb gePURd. De PIR platen zijn 16 cm dik, de gordingen 16.5 cm diep. Ik heb rondom alles van voor tot achter volgespoten met een rand van >1cm, dus wellicht verklaart dat wel wat waar het heen is .
De lengte van de schroeven valt mee, ik heb 5*70mm schroeven gebruikt om de rachels (27*44mm, dat is volgens mij net iets dikker dan de standaard panlatten die vaak gebruikt worden als rachel) vast te zetten over de gordingen heen. Op ieder punt waar een rachel op de gording kwam heb ik 2 schroeven gezet voor de zekerheid. De tussenafstand van die gordingen was ongeveer 110 cm. Er hangen nu net iets minder dan een week gipsplaten aan, en het lijkt stevig te blijven zitten.

Dat zijn nog eens fatsoenlijke platen, ik heb Gordingen van 12,5cm, die ook redelijk doorhangen, ik zal sowieso moeten uit vlakken, maar ik vraag me af of ik gebaat ben bij nog dikkere platen dan 120mm.

Ik zat met dezelfde overweging, ik heb uiteindelijk alle gaten tussen het dakbeschot dicht gekit en geen luchtspouw gehouden. Ik kreeg de indruk met het lezen van dit topic en andere bronnen (iets met een belgisch rapport?) dat een luchtspouw niet essentieel is. Maar we gaan het zien met de tijd...

Dat rapport had ik ook zien staan idd. Ik twijfel nog.

Ik hoop het niet, ze zijn helemaal afgetaped/gePURd, dus als het goed is kan het vocht er niet meer bij. Ik denk zelfs dat het helemaal afdichten van al het hout misschien nog makkelijker is dan delen vrij laten, je ziet het direct als er ergens een stukje aluminium mist.

Naar mijn weten moet hout altijd kunnen ademen, in ieder geval deels dus als de kant aan het dakbeschot “vrij” is zou het eventuele vocht door de gording via het dakbeschot weer uit kunnen treden.

Als ik het fout heb is advies welkom .

Bedankt voor je bericht!

[route99]

@elektriekert

Naar mijn weten moet hout altijd kunnen ademen, in ieder geval deels dus als de kant aan het dakbeschot “vrij” is zou het eventuele vocht door de gording via het dakbeschot weer uit kunnen treden.

De aansluiting van de isolatie op de gordingen moet dus afgedekt worden met klimaatfolie(dampdicht). Het lijkt me dat de folie over de gording door moet lopen. Als je bij de gording ophoudt met die folie krijg je die naad niet vochtdicht. Ik zit met hetzelfde probleem.
Dus over de gording heen met de folie en daar de gipsplaat nog eens overheen.
Imho is de regel: Alle vocht moet compleet aan de warme kant tegen gehouden worden om geen problemen in het hout er achter te krijgen.
Dus het hout ademt een beetje vanaf de dak kant en echt NIETS van de warme kant (van binnenuit), anders condenseert het vocht alsnog in het hout

[ Voor 9% gewijzigd door route99 op 13-08-2021 13:24 ]

[twain4me]

elektriekert schreef op vrijdag 13 augustus 2021 @ 07:30:


Dat rapport had ik ook zien staan idd. Ik twijfel nog.

waarom? ventileren hoef je (eventueel) alleen maar te doen bij een dampdicht dak. (buitenkant)

Gewoon damp dicht binnen maken en damp open buiten. Bij voorkeur wel een waterkerend dampdoorlatend onderdak anders kan er best veel water (vocht) de constrcutie inkomen via buiten door bv stuifsneeuw of een kleine lekkage. En dan gaat die dampdichte laag binnen weer tegen je werken (zak vol water wat waarschijnlijk zijn weg gaat vinden naar de dakvoet)

ik heb al totaal verrotte muurplaten gezien waarschijnlijk door dit fenomeen.

[ Voor 21% gewijzigd door twain4me op 13-08-2021 13:46 ]

[elektriekert]

route99 schreef op vrijdag 13 augustus 2021 @ 13:22:
@elektriekert
[...]
De aansluiting van de isolatie op de gordingen moet dus afgedekt worden met klimaatfolie(dampdicht). Het lijkt me dat de folie over de gording door moet lopen. Als je bij de gording ophoudt met die folie krijg je die naad niet vochtdicht. Ik zit met hetzelfde probleem.
Dus over de gording heen met de folie en daar de gipsplaat nog eens overheen.
Imho is de regel: Alle vocht moet compleet aan de warme kant tegen gehouden worden om geen problemen in het hout er achter te krijgen.
Dus het hout ademt een beetje vanaf de dak kant en echt NIETS van de warme kant (van binnenuit), anders condenseert het vocht alsnog in het hout

Toevallig had ik het hier met een collega over, die heeft een huis gebouwd in België, daar zit ook een dampdichte laag tussen dakbeschot en isolatie om condens te voorkomen.

Bedankt

[twain4me]

elektriekert schreef op vrijdag 13 augustus 2021 @ 13:49:
[...]


Toevallig had ik het hier met een collega over, die heeft een huis gebouwd in België, daar zit ook een dampdichte laag tussen dakbeschot en isolatie om condens te voorkomen.

Bedankt

dan krijg je condens vanuit bv het bouwvocht aan de binnenkant van die folie... en dus in de isolatie, ik zou eens naar een bouwtekening vragen want het klinkt wat bijzonder.

[elektriekert]

twain4me schreef op vrijdag 13 augustus 2021 @ 13:43:
[...]


waarom? ventileren hoef je (eventueel) alleen maar te doen bij een dampdicht dak. (buitenkant)

Gewoon damp dicht binnen maken en damp open buiten. Bij voorkeur wel een waterkerend dampdoorlatend onderdak anders kan er best veel water (vocht) de constrcutie inkomen via buiten door bv stuifsneeuw of een kleine lekkage. En dan gaat die dampdichte laag binnen weer tegen je werken (zak vol water wat waarschijnlijk zijn weg gaat vinden naar de dakvoet)

ik heb al totaal verrotte muurplaten gezien waarschijnlijk door dit fenomeen.

Omdat het mij logisch klinkt dat het zou moeten kunnen ventileren, anderzijds is dat met bijvoorbeeld een spouwmuur weer achterhaald. Die wordt gewoon volgespoten met isolatiemateriaal en het vocht verdwijnt weer door diffusie door de steen naar buiten.

Dat waterkerend dampdoorlatend onderdak is wel een dingetje, dat moet onder de panlatten komen neem ik aan?

[elektriekert]

twain4me schreef op vrijdag 13 augustus 2021 @ 13:53:
[...]


dan krijg je condens vanuit bv het bouwvocht aan de binnenkant van die folie... en dus in de isolatie, ik zou eens naar een bouwtekening vragen want het klinkt wat bijzonder.

Hij had het over 2 lagen.
Dus folie-isolatie-folie-dakbeschot-dakpan

[twain4me]

elektriekert schreef op vrijdag 13 augustus 2021 @ 13:54:
[...]


Omdat het mij logisch klinkt dat het zou moeten kunnen ventileren, anderzijds is dat met bijvoorbeeld een spouwmuur weer achterhaald. Die wordt gewoon volgespoten met isolatiemateriaal en het vocht verdwijnt weer door diffusie door de steen naar buiten.

Dat waterkerend dampdoorlatend onderdak is wel een dingetje, dat moet onder de panlatten komen neem ik aan?

Daarom zeg ik ook bij voorkeur
Er is ook wel een verschil tussen 150 jaar oude hollandse pannen en en netjes gemaakt/onderhouden beton pannen dak uit de jaren 70 bij dat eerste sneeuwt het gewoon binnen als je geen dakbeschot zou hebben..

dat ziet er dan ongeveer zo uit, zoals je kan voorstellen komt daar best veel water door bij een beetje wind
hier zat riet onder dat het opnam als een spons en dan langzaam weer los laat. (dat is een eigenschap van hout achtige vezels)

[twain4me]

elektriekert schreef op vrijdag 13 augustus 2021 @ 13:55:
[...]


Hij had het over 2 lagen.
Dus folie-isolatie-folie-dakbeschot-dakpan

Snapte ik, is een bijzondere oplossing. vocht wat erin komt kan geen kant op... dat hoeft geen probleem te zijn, maar normaal wil je liever dat het naar buiten kan.

je maakt dan eigenlijk een stalen sandwich paneel na maar dan met folie, die panelen werken goed omdat de binnenplaat ook van staal is, en dat 1 van de 2 materialen is die echt dampdicht zijn (zolang je er geen gaatjes in maakt)
Ik zal niet roepen dat het niet werkt, maar bijzonder is het wel.

[elektriekert]

twain4me schreef op vrijdag 13 augustus 2021 @ 14:00:
[...]


Daarom zeg ik ook bij voorkeur
Er is ook wel een verschil tussen 150 jaar oude hollandse pannen en en netjes gemaakt/onderhouden beton pannen dak uit de jaren 70 bij dat eerste sneeuwt het gewoon binnen als je geen dakbeschot zou hebben..

dat ziet er dan ongeveer zo uit, zoals je kan voorstellen komt daar best veel water door bij een beetje wind
hier zat riet onder dat het opnam als een spons en dan langzaam weer los laat. (dat is een eigenschap van hout achtige vezels)

Hier hebben we afgelopen winter ook lekkage gehad door o.a. stuifsneeuw, de buurvrouw wist te vertellen dat het vanaf 1966 3x is voortgekomen. (Eerste bewoners)
Of het daadwerkelijk 3x is weet ik niet, iets met geheugen , alhoewel ze beiden nog bij de pinken zijn.

[Afbeelding]

Weet je zeker dat daar nog dakpannen liggen, is net gatenkaas
De tandjes.

Even een vraag op de man af, aangezien jij aardig op de hoogte bent van de bouw, jij als hittemeneer .

Zou jij de gordingen wegwerken met alleen aluminium tape zoals Remkeau hierboven heeft gedaan of zeg jij:
“Neem 160mm PIR ipv de 125mm (gording) die ik heb en vul het verschil op met dunner materiaal. Hierbij wordt de gording dus helemaal ingesloten vanuit de binnenkant (wat ook al door klimaat folie zou gebeuren).
PIR van 120mm inclusief gipsplaat en dakbeschot zit rond de Rc = 4,5 en met de 160mm ga ik naar een Rc = 6,6

Ik denk dat ik dan gewoon beter 160mm kan doen als ik toch aan de slag ga. Dan maar iets minder inhoud maar hoeft het nooit meer eraf.

Wat ik dan in mijn hoofd heb is gipsplaten-PIR 160mm met alu laag aan binnenkant-klimaat folie.

En alles natuurlijk afwerken met Flexibel blijvende PUR en alle naden van de platen afdichten met Alu Tape.

[twain4me]

Uiteraard is meer beter maar het is altijd een verhouding wat tussen haalbaarheid, prijs, ruimteverlies etc
die keus kan je eigenlijk alleen zelf maken.

4,5 is in basis prima en 6,6 gaat op het totaal van de woning niet extreem veel extra besparen

1 van de problemen is dat de zwakke punten van een dergelijk huis erg hard gaan meetellen in het totaal verlies, om bij de zolder verdieping te blijven bv de plek waar de woningscheidende wanden het dakbeschot "raken"
Mijn ervaring is dat het meer zin heeft dat soort plekken te verbeteren. uiteraard kan beide ook.
maar verwacht van de extra isolatie geen wonderen op reductie van de energie vraag. als je er een beter gevoel bij hebt en je kan het goedkoop genoeg voor elkaar krijgen zou ik het gewoon doen.

Beide onderstaande uitspraken zijn dan ook waar, de ballans tussen die 2 moet je imho zelf zoeken.

je kan het beter in 1 keer goed doen
je kan een euro maar 1 keer uitgeven

qua opbouw: Heb je je situatie niet in https://www.ubakus.de/ staan?

[elektriekert]

twain4me schreef op vrijdag 13 augustus 2021 @ 15:02:
Uiteraard is meer beter maar het is altijd een verhouding wat tussen haalbaarheid, prijs, ruimteverlies etc
die keus kan je eigenlijk alleen zelf maken.

4,5 is in basis prima en 6,6 gaat op het totaal van de woning niet extreem veel extra besparen

1 van de problemen is dat de zwakke punten van een dergelijk huis erg hard gaan meetellen in het totaal verlies, om bij de zolder verdieping te blijven bv de plek waar de woningscheidende wanden het dakbeschot "raken"
Mijn ervaring is dat het meer zin heeft dat soort plekken te verbeteren. uiteraard kan beide ook.
maar verwacht van de extra isolatie geen wonderen op reductie van de energie vraag. als je er een beter gevoel bij hebt en je kan het goedkoop genoeg voor elkaar krijgen zou ik het gewoon doen.

Beide onderstaande uitspraken zijn dan ook waar, de ballans tussen die 2 moet je imho zelf zoeken.

je kan het beter in 1 keer goed doen
je kan een euro maar 1 keer uitgeven

qua opbouw: Heb je je situatie niet in https://www.ubakus.de/ staan?

Duidelijk verhaal, tijdje geleden op een website gelezen van “EPC nog iets” dat je van een Rc waarde van 0,3 naar 8 vooral in het eerste deel de meeste efficiëntie behaald, van 0,3 naar 2,5 was dan al 85%, het resterende deel geeft de overige 15%.

Ik heb Ubakus al gebruikt, echter nog niet heel veel mee gespeeld.

Ik ben wel voorstander van het in één keer goed doen, zelf ben ik nogal perfectionistisch aangelegd wat zo zijn voor- en nadelen heeft.

In ieder gevel, bedankt voor je advies

[Megalomania]

route99 schreef op vrijdag 13 augustus 2021 @ 13:22:
@elektriekert
[...]
De aansluiting van de isolatie op de gordingen moet dus afgedekt worden met klimaatfolie(dampdicht). Het lijkt me dat de folie over de gording door moet lopen. Als je bij de gording ophoudt met die folie krijg je die naad niet vochtdicht. Ik zit met hetzelfde probleem.

Klimaatfolie is een dampremmer maar juist niet dampdicht toch?

twain4me schreef op vrijdag 13 augustus 2021 @ 13:43:
[...]


waarom? ventileren hoef je (eventueel) alleen maar te doen bij een dampdicht dak. (buitenkant)

Gewoon damp dicht binnen maken en damp open buiten. Bij voorkeur wel een waterkerend dampdoorlatend onderdak anders kan er best veel water (vocht) de constrcutie inkomen via buiten door bv stuifsneeuw of een kleine lekkage. En dan gaat die dampdichte laag binnen weer tegen je werken (zak vol water wat waarschijnlijk zijn weg gaat vinden naar de dakvoet)

ik heb al totaal verrotte muurplaten gezien waarschijnlijk door dit fenomeen.

Hoe kan je een dampdoorlatend folie aanbrengen zonder je pannen eraf te halen? Je bedoelt tussen je pannen en dakbschot toch?

[ Voor 45% gewijzigd door Megalomania op 13-08-2021 17:29 ]

[twain4me]

Megalomania schreef op vrijdag 13 augustus 2021 @ 17:27:
[...]


Klimaatfolie is een dampremmer maar juist niet dampdicht toch?


[...]


Hoe kan je een dampdoorlatend folie aanbrengen zonder je pannen eraf te halen? Je bedoelt tussen je pannen en dakbschot toch?

Dampopen en waterkerende folie aanbrengen zonder de pannen en latten weg te halen kan helaas niet. het alternatief is een goed pannendak en dakbeschot hebben en eventueel de kieren dicht kitten/purren. dan heb je een seccond best senario, maar dat werkt dus niet altijd goed, en een dergelijk onzekerheid kan je eigenlijk niet aanbevelen als bedrijf of uitvoeren als aannnemer, mede daarom zijn er zoveel tegenstrijdige verhalen als het gaat om isoleren.

Ik zoek ook vaak naar de mogelijkheid om van buiten te isoleren. ter vergelijking Rd 4 buiten gemontreerd presteerd als geheel net zo goed of beter dan Rd 6 tussen de balken plaatsen.
Slechte pannen, rot dakbeschot, nokverhoging etc. allemaal redenen om het in 1 keer goed te doen
Probleem is dat de gemiddelde jaren 70 woning vaak nog best wel goed zijn, je moet dan dus knap zoeken naar die argumenten, dus ik begrijp prima dat een gemiddelde tweaker het wel best kan vinden en het risico klein acht.

[Aghanim]

Ik wil de komende maand aan de slag met ons dak. Opgebouwd met:

Dakpannen
Latten
EPS 3cm
Zachtboard

Het idee is om 15cm glaswol tegen het zachtboard aan te maken en af te werken met gipsplaten.

Waar ik op stuk blijf lopen en daarom in Ubakus ook niet verder kom is hoe ik het 40 jaar oude EPS moet interpreteren:
- het lijkt gelijmd op het zachtboard.
- er ligt niks onder qua folie
- er zit niks tussen het EPS en de panlatten
- het tocht flink op zolder
- bij een hele schuine regenbui druppelt soms wat water naar binnen op 1 plek

Ik weet niet of ik de constructie nu als damp dicht moet beschouwen doordat het EPS betreft of damp open omdat er weinig moeite gedaan lijkt om een echt damp dichte laag te creëren?

Is in dit geval Isover klimaat folie de enige oplossing? Doordat het door de hele constructie heen tocht ben ik benieuwd of een volledig damp dichte laag aan de binnenkant creëren ook zou kunnen.

[_Arthur]

Aghanim schreef op zaterdag 14 augustus 2021 @ 08:31:
- bij een hele schuine regenbui druppelt soms wat water naar binnen op 1 plek

Ik zou eerst beginnen met dit op te lossen.

[Aghanim]

_Arthur schreef op zaterdag 14 augustus 2021 @ 08:34:
[...]

Ik zou eerst beginnen met dit op te lossen.

Uiteraard. Mijn vraag om advies lag wat meer op het gebied van EPS vs dampdichtheid

[route99]

Ik sluit me bij @_Arthur aan.
Joost de Vree heeft een interessant document over EPS.
https://www.joostdevree.n...vocht_www_stybenex_nl.pdf
Als je 10 cm EPS hebt mag je pas van dampdicht spreken, maar nog veel belangrijker is de notitie dat EPS erg naden gevoelig is, die ontstaan zijn door de irreversibele krimp van het materiaal.
Dat zou ook de medeoorzaak van jouw lekkage kunnen zijn.
Je zou wel eerst moeten checken of er buiten op de EPS een chacheringslaag vast zit, je schreef "er zit niks het EPS en de panlatten" dus je kijkt echt tegen het witte EPS aan en niet tegen een witte cacheringslaag aan?

Eigenlijk zou je al die naden tussen de EPS het liefst afdichten, het liefst nadat je eerst de bron van de lekkage gevonden hebt zodat je zeker weet dat het opgelost is.

Alles dat allemaal opgelost is, ben je wrs de tocht ook kwijt. En dan verder de isolatie opbouwen met als laatste 2 lagen naar binnen toe een klimaatfolie (in Ubakus staat oa ISOVER Vario KM Duplex UV) en dan afwerken met een gipsplaat. Ik ben zelf bezig om me voor te bereiden op een tussenisolatie achter het klimaat folie (dus richting buiten) met Rockwool, dat brandt niet.....

Eigenlijk maakt het niet uit, afgezien van dat het niet lekken en tochten mag, bij zo een isolatie van buiten af die er al is, ontkom je imho niet aan die klimaatfolie helemaal binnen net onder de gipsplaat, mits je dus echt de lek/tocht problemen opgelost hebt, dat is cruciaal in deze: Deze folie voorkomt dat er vocht van binnen uit ergens in de opbouw van je toekomstige systeem gaat condenseren.

[ Voor 13% gewijzigd door route99 op 14-08-2021 09:12 ]

[_Arthur]

route99 schreef op zaterdag 14 augustus 2021 @ 09:08:
Eigenlijk maakt het niet uit, afgezien van dat het niet lekken en tochten mag, bij zo een isolatie van buiten af die er al is, ontkom je imho niet aan die klimaatfolie helemaal binnen net onder de gipsplaat, mits je dus echt de lek/tocht problemen opgelost hebt, dat is cruciaal in deze: Deze folie voorkomt dat er vocht van binnen uit ergens in de opbouw van je toekomstige systeem gaat condenseren.

Waarom klimaatfolie als het, in geval van @Aghanim toch al doortocht. Daarmee breng je alleen maar meer vocht vanuit binnen in je constructie. Klimaatfolie is namelijk niet 100% dampdicht (van binnen naar buiten). Bekijk maar eens in Ubakus.

[route99]

@_Arthur Kun je in Ubakus de effecten van een tochtende EPS plaat ook simuleren? Heb ik nog niet ontdekt.
Mijn verhaal ging er over dat je dat eerst oplost. En dan is klimaatfolie wel een weg om te gaan.
Ik zou zo'n klus nooit doen als ik geen zekerheid zou hebben over hoe die tochtende EPS platen zich gaat gedragen. Is het lekken nu een voorbode van nog meer lekkage?

[ Voor 57% gewijzigd door route99 op 14-08-2021 09:24 ]

[Aghanim]

Het lekken is zeer waarschijnlijk een dakpan die niet helemaal lekker ligt. Sinds er zonnepanelen gelegd zijn is het overigens gestopt. De installateur heeft daar de pannen goed gelegd en sindsdien is het droog gebleven. Maar het druppelde alleen bij hele specifieke zijwaartse regen. Mogelijk komt die nog maar ik ben 90% zeker dat het euvel opgelost is.

@route99 het is echt het EPS zelf wat je ziet, geen laag er overheen.

Op basis van mijn gevoel zou ik zeggen dat het enorm damp open is en ik daarom een dampdichte laag aan de binnenzijde kan aanbrengen. Aan de buitenkant wil ik liever niet aan de slag dus naden van EPS dichten is daarmee geen optie.

Maar als klimaat folie de meer zekere route is dan is dat zeker het overwegen waard.

Ben ook wel benieuwd naar het merkbare voordeel. We gebruiken de zolder niet dus het is vooral bedoeld voor meer comfort op de eerste verdieping. Die is gescheiden met een zoldervloer van houten planken. Veel risico nemen qua vocht vs beperkt voordeel is dan ook een overweging.

[ Voor 15% gewijzigd door Aghanim op 14-08-2021 09:42 ]

[_Arthur]

Aghanim schreef op zaterdag 14 augustus 2021 @ 09:33:
Het lekken is zeer waarschijnlijk een dakpan die niet helemaal lekker ligt. Sinds er zonnepanelen gelegd zijn is het overigens gestopt. De installateur heeft daar de pannen goed gelegd en sindsdien is het droog gebleven. Maar het druppelde alleen bij hele specifieke zijwaartse regen. Mogelijk komt die nog maar ik ben 90% zeker dat het euvel opgelost is.

@route99 het is echt het EPS zelf wat je ziet, geen laag er overheen.

Op basis van mijn gevoel zou ik zeggen dat het enorm damp open is en ik daarom een dampdichte laag aan de binnenzijde kan aanbrengen. Aan de buitenkant wil ik liever niet aan de slag dus naden van EPS dichten is daarmee geen optie.

Maar als klimaat folie de meer zekere route is dan is dat zeker het overwegen waard.

Zoals je in het document kan lezen wat @route99 linked (die van Joost de Vree), is EPS pas dampdicht vanaf 10cm dik of wanneer er gebruik wordt gemaakt van een cacheringslaag (onafhankelijk van dikte).

Puur op basis van jou gegevens zou ik zelf de aanname wel durven maken dat je huidige buitenzijde niet (meer) dampdicht is. Waardoor je aan de binnenzijde geheel dampdicht moet isoleren (dus een dampsper, geen rem en ook geen klimaatfolie).

[twain4me]

route99 schreef op zaterdag 14 augustus 2021 @ 09:08:
Ik sluit me bij @_Arthur aan.
Joost de Vree heeft een interessant document over EPS.
https://www.joostdevree.n...vocht_www_stybenex_nl.pdf
Als je 10 cm EPS hebt mag je pas van dampdicht spreken, maar nog veel belangrijker is de notitie dat EPS erg naden gevoelig is, die ontstaan zijn door de irreversibele krimp van het materiaal.
Dat zou ook de medeoorzaak van jouw lekkage kunnen zijn.
Je zou wel eerst moeten checken of er buiten op de EPS een chacheringslaag vast zit, je schreef "er zit niks het EPS en de panlatten" dus je kijkt echt tegen het witte EPS aan en niet tegen een witte cacheringslaag aan?

even een kanttekening.

0,1m eps heeft een Sd-waarde van 20 m dat is alles behalve dampdicht er staat ook dampremmer in het stuk. alles onder de Sd-waarde100 m is een dampremmer.. er boven beschouwen we als dampdicht waar in werekelijkheid alleen metaal en glas geheel damp dicht zijn.
ter vergelijking dampremende folies beginnen bij 20m en eindigen bij 100m onder de 20m zien we als damp open. maargoed de grens is niet bikkelhard er word soms ook gesproken van een dampremmer met Sd-waarde 5, dat is om het makkelijk te houden

[route99]

@_Arthur & @Aghanim Als er geen afbreukrisico zit in de "EPS situatie" lijkt me dat dan wel een goed plan, dampdicht folie aan de warme kant plaatsen. Ubakus houdt imho geen rekening met de gevolgen van lekkage, puur alleen obv vocht als damp en berekent daar het effect van.
@twain4me Gezien de conclusie die er nu getrokken is, is jouw verhaal voor anderen nog wel informatief maar hier niet meer relevant, de EPS tocht wrs toch van alle kanten door de naden.... dus die dampdichthied speelt hier tav de EPS geen rol meer.

[ Voor 59% gewijzigd door route99 op 14-08-2021 10:15 ]

[twain4me]

route99 schreef op zaterdag 14 augustus 2021 @ 10:02:
die dampdichthied speelt hier tav de EPS geen rol meer.

doet het toch al niet.. eps uit de jaren 80 is niet dampdicht. die "tocht" kan natuurlijk wel stoppen als er geisoleerd is. maar als er genoeg naden zijn is het hoe dan ook niet dampdicht.
probleem bij dit soort daken is dan ook niet de eps maar eventueel gebruik van bitume papier
gelukkig is ook dat inmiddels redelijk aan het vergaan

[route99]

twain4me schreef op zaterdag 14 augustus 2021 @ 10:13:
[...]doet het toch al niet.. eps uit de jaren 80 is niet dampdicht. die tocht kan natuurlijk wel stoppen als er geisoleerd is. maar als er genoeg naden zijn is het hoe dan ook niet dampdicht.

Dat was idd al voorbij gekomen als effect...

probleem bij dit soort daken is niet de eps maar eventueel gebruik van bitume papier
gelukkig is ook dat inmiddels redelijk aan het vergaan

@Aghanim verzekerde ons dat er geen extra laag is. Dus het vergaan ervan speelt hier geen rol.

[twain4me]

route99 schreef op zaterdag 14 augustus 2021 @ 10:18:
[...]
Dat was idd al voorbij gekomen als effect...
[...]
@Aghanim verzekerde ons dat er geen extra laag is. Dus het vergaan ervan speelt hier geen rol.

Het is slechts een aanvullen, dan hoeft men niet iets "aan te durven" dan kan je het gewoon onderbouwen.

@Aghanim zorg er echt voor dat je dak (dam bedoel ik met name de pannen) goed is. een kleine lekkage kan echt grote vormen aannemen en grote schade aanrichten voordat je iets merkt, dat is mede door het straks zo netjes geplaatste dampscherm.
ik wil je niet bang maken maar daar moet je focus heen.

[elektriekert]

twain4me schreef op vrijdag 13 augustus 2021 @ 15:02:
Uiteraard is meer beter maar het is altijd een verhouding wat tussen haalbaarheid, prijs, ruimteverlies etc
die keus kan je eigenlijk alleen zelf maken.

4,5 is in basis prima en 6,6 gaat op het totaal van de woning niet extreem veel extra besparen

1 van de problemen is dat de zwakke punten van een dergelijk huis erg hard gaan meetellen in het totaal verlies, om bij de zolder verdieping te blijven bv de plek waar de woningscheidende wanden het dakbeschot "raken"
Mijn ervaring is dat het meer zin heeft dat soort plekken te verbeteren. uiteraard kan beide ook.
maar verwacht van de extra isolatie geen wonderen op reductie van de energie vraag. als je er een beter gevoel bij hebt en je kan het goedkoop genoeg voor elkaar krijgen zou ik het gewoon doen.

Beide onderstaande uitspraken zijn dan ook waar, de ballans tussen die 2 moet je imho zelf zoeken.

je kan het beter in 1 keer goed doen
je kan een euro maar 1 keer uitgeven

qua opbouw: Heb je je situatie niet in https://www.ubakus.de/ staan?

Ik heb net de dampremmende folie in het verhaal erbij gezet tussen de isolatie laag en het dakbeschot
(ISO laag is Pir met 2-zijdig aluminium) , ik kon echter de gordingen er zo niet bij betrekken maar deze zouden er dus buiten vallen.
Met de dampremmende folie krijg ik een klein beetje last van condenswater 0,062kg/m2 met een droog tijd van 66dagen. Verder heb ik dan nog een hele lage droog reserve wat slecht is voor het hout.
Zonder dampremmende laag zou dan toch echt beter zijn .

Dan toch de stuifsneeuw maar voor lief nemen denk ik

[twain4me]

elektriekert schreef op dinsdag 17 augustus 2021 @ 11:53:
[...]


Ik heb net de dampremmende folie in het verhaal erbij gezet tussen de isolatie laag en het dakbeschot
(ISO laag is Pir met 2-zijdig aluminium) , ik kon echter de gordingen er zo niet bij betrekken maar deze zouden er dus buiten vallen.
Met de dampremmende folie krijg ik een klein beetje last van condenswater 0,062kg/m2 met een droog tijd van 66dagen. Verder heb ik dan nog een hele lage droog reserve wat slecht is voor het hout.
Zonder dampremmende laag zou dan toch echt beter zijn .

Dan toch de stuifsneeuw maar voor lief nemen denk ik

daar is het ook geen oplossing voor, want dan is het water al binnen dus lekker weglaten.

[phYzar]

elektriekert schreef op dinsdag 17 augustus 2021 @ 11:53:
[...]


Ik heb net de dampremmende folie in het verhaal erbij gezet tussen de isolatie laag en het dakbeschot
(ISO laag is Pir met 2-zijdig aluminium)

Wat is de functie van een dampremmende folie wanneer de alu-cachering al dampdicht is?

[ Voor 35% gewijzigd door phYzar op 17-08-2021 12:06 ]

[elektriekert]

twain4me schreef op dinsdag 17 augustus 2021 @ 12:05:
[...]


daar is het ook geen oplossing voor, want dan is het water al binnen dus lekker weglaten.

Yep, Dan krijg je uiteindelijk met stuifsneeuw waterbakken hangen denk ik

Ik ga de nokpannen nog vervangen en de ruiter vervangen/aanbrengen.
De boel is aangesmeerd met specie maar wil er een ondervorst onder leggen.

[route99]

phYzar schreef op dinsdag 17 augustus 2021 @ 12:06:
[...]Wat is de functie van een dampremmende folie wanneer de alu-cachering al dampdicht is?

Als je alle naden super afweet te tapen met dampdichte folie wordt dat effect heel veel minder en hangt het imho vooral van de degelijkheid van de gordingenconstructie af of er nog een zwakke plek zit waardoor wel permanent vocht in de constructie kan komen. En hoe ziet je isolatie buiten eruit welke of geen? Dat kon ik niet zo snel bij je terugvinden hoe dat zit. Op afstand is dit dus niet te beoordelen.

Vergelijk: Ik ben bezig met een andere constructie waarbij erbij buiten de EPS bumen gecacheerd is (en nog OK lijkt) en dan zie je als ik steenwol platen met een klimaatfolie en dan gipsplaten neem, dat vrijwel alles erg netjes OK is o.a. mijn droogreserve enorm hoog is en hetzelfde zonder de klimaatfolie dan heb ik een groot vochtprobleem omdat het vocht van binnen er in condenseert en naar buiten toe net weg kan. Zou ik geen buitenisolatie hebben kan het anders uitpakken afh van de gekozen binnenisolatie.

[Ruidasilva]

Ook ik mag over een paar weken aan de slag om het zolderdak van ons jaren 30 huis te gaan isoleren met PIR-platen. Inmiddels heb ik alles ingevoerd in de voor jullie welbekende tool Ubakus, maar ik heb nog wel een tweetal vragen. In theorie zou dubbelzijdig alu Pir van 12cm een RC-waarde van 5,45 moeten hebben, maar dit zie ik niet terug in de tool. Ook twijfel ik nog over de extra ventilatielaag tussen het dakbeschot en de Pir platen, maar volgens Ubakus is de RC-waarde hoger als ik het wel toevoeg, hoe denken jullie hierover? Heb ik iets over het hoofd gezien? Is het handig om de aluminium tape ook nog invoeren in de tool?

[PaT]

Ruidasilva schreef op donderdag 19 augustus 2021 @ 15:09:
Ook ik mag over een paar weken aan de slag om het zolderdak van ons jaren 30 huis te gaan isoleren met PIR-platen. Inmiddels heb ik alles ingevoerd in de voor jullie welbekende tool Ubakus, maar ik heb nog wel een tweetal vragen. In theorie zou dubbelzijdig alu Pir van 12cm een RC-waarde van 5,45 moeten hebben, maar dit zie ik niet terug in de tool. Ook twijfel ik nog over de extra ventilatielaag tussen het dakbeschot en de Pir platen, maar volgens Ubakus is de RC-waarde hoger als ik het wel toevoeg, hoe denken jullie hierover? Heb ik iets over het hoofd gezien? Is het handig om de aluminium tape ook nog invoeren in de tool?

[Afbeelding]

Over het modelleren kan ik niets zinnigs zeggen. Wel over het "druk" maken van een Rc van 5 of 5,4. Dat verschil ga je vrijwel niet merken. In dit topic zijn al eens artikelen gedeeld waaruit duidelijk werd dat een stap van een Rc van 1,3 naar 2,5 een levensgrote stap was. Van 2,5 naar 3,5 al aanmerkelijk minder en dat zo verder en verder.

Edit: en ik had het zelfs nog in mijn favorieten staan: http://www.hollands-ontwe...van-hoge-isolatiewaardes/
Je hebt het dus over iets van 10 m³ gasbesparing per jaar

[ Voor 6% gewijzigd door PaT op 19-08-2021 15:52 ]

[elektriekert]

Ruidasilva schreef op donderdag 19 augustus 2021 @ 15:09:
Ook ik mag over een paar weken aan de slag om het zolderdak van ons jaren 30 huis te gaan isoleren met PIR-platen. Inmiddels heb ik alles ingevoerd in de voor jullie welbekende tool Ubakus, maar ik heb nog wel een tweetal vragen. In theorie zou dubbelzijdig alu Pir van 12cm een RC-waarde van 5,45 moeten hebben, maar dit zie ik niet terug in de tool. Ook twijfel ik nog over de extra ventilatielaag tussen het dakbeschot en de Pir platen, maar volgens Ubakus is de RC-waarde hoger als ik het wel toevoeg, hoe denken jullie hierover? Heb ik iets over het hoofd gezien? Is het handig om de aluminium tape ook nog invoeren in de tool?

[Afbeelding]

De gordingen (spar) zijn enorme koude bruggen, deze zijn niet geïsoleerd dus daardoor valt je Rc waarde ( C van constructie) lager uit.
De waarde die de fabrikant opgeeft is de Rd waarde (waarde van het materiaal zelf)


Edit:
Isolatie en diktes:
https://epcplatform.nl/ve...-van-rc-waarden-rendabel/

[ Voor 4% gewijzigd door elektriekert op 19-08-2021 15:55 ]

[Terpen Tijn]

elektriekert schreef op donderdag 19 augustus 2021 @ 15:54:
[...]


De gordingen (spar) zijn enorme koude bruggen, deze zijn niet geïsoleerd dus daardoor valt je Rc waarde ( C van constructie) lager uit.

Het plaatje is wat verwarrend, maar hij legt de isolatie niet tussen de gordingen, maar tussen de spanten, toch?

[Ruidasilva]

Terpen Tijn schreef op donderdag 19 augustus 2021 @ 23:22:
[...]


Het plaatje is wat verwarrend, maar hij legt de isolatie niet tussen de gordingen, maar tussen de spanten, toch?

Nee wel degelijk tussen de gordingen, maar dat kan ik niet weergegeven want dan moet je een betaalde versie van Ubakus hebben.

[Megalomania]

hoe bevestigen jullie de latten eigenlijk aan het schuine dak? Op de vliering zijn geen spanten waar ze tegenaan kunnen zoals op de 2e verdieping. Schroeven tegen het dakbeschot?

[Remkeau]

@Megalomania Ik weet natuurlijk niet exact wat jou situatie is (naast die foto's die je hebt gepost), maar ik heb het zo gedaan:

De rachels zitten op de gordingen elke keer met 2 schroeven vast, en nooit door de isolatie zelf.
Hopelijk is dat duidelijk, in de nok steunen de rachels eigenlijk tegen elkaar aan via een horizontaal balkje, welke ik weer met een lange dwarsbalk (paralel aan de nok balk) aan elkaar heb verbonden om het extra stijf te maken.

[Megalomania]

@Remkeau dank, duidelijk!

En het pir heb je rechtstreeks tegen het beschot gezet en opgesloten door het regelwerk of ook nog gelijmd / gepurd?

[Remkeau]

Het inklemmen tussen het regelwerk was mijn eerste idee, maar dat is niet zo eenvoudig.
Ik heb ze uiteindelijk met een paar dotten high tack kit tegen het beschot aan gelijmd en rondom van voor tot achter met (veel) PUR afgedicht. Volledig PURren deed ik in meerdere sessies zodat het fatsoenlijk uithard met minder snijverlies. Tijdens het drogen hiervan heb ik de platen tijdelijk geklemd met beuken wiggen tussen de plaat en de gording welke ik uiteindelijk weer verwijderde. Een uur na de initiële montage zaten de platen eigenlijk wel al muurvast.

[Aghanim]

Zie hier een stuk dak dat ik wil isoleren. Omdat er een inloopkast moet komen wil ik de dikte zo beperkt mogelijk houden en daarom werk ik liefst met glaswol/steenwol isolatieplaten ipv rollen.

Als ik de platen in de breedte monteer blijft er altijd lucht achter zitten doordat ze feitelijk tegen de latten worden geplaatst en niet op het plaatmateriaal zelf. Is dat een probleem door het maken van een luchtspouw?

Ervoor komt dan regelwerk met een dampdichte folie.

[ Voor 3% gewijzigd door Aghanim op 25-08-2021 22:45 ]

[elektriekert]

Ik ben van plan ome mijn zolder te isoleren met PIR platen en de gordingen weg te werken in het isolatiemateriaal, e hier zijn mijn gordingen krommer dan een hoepel.
Graag had ik de PIR-platen direct tegen het dakbeschot bevestigd maar ik denk dat ik met tengels moet gaan werken om het geheel uit te vlakken.

Een andere methode is om het PIR zo te bevestigen, maar dit gaat kieren opleveren die weer dicht moeten worden gepurd met grotere kans op slechte aansluitingen.

Heeft iemand nog andere tips?

[Terpen Tijn]

Nu ik een plan heb voor de isolatie van de muren van ons nieuwe-oude huis uit 1911, is het de beurt aan het schuine dak.

Ik wil met sterk isolerend resol (Kingspan K12) werken, om ook ruimte te besparen. Om te checken of ik aan alles heb gedacht wil ik het jullie graag weer voorleggen. Dit is het plan, graag uw ongezouten meningen:

[Remkeau]

@Terpen Tijn Is de bestaande dakfolie dampopen? Als deze dampdicht is zit je resolplaat opgesloten en kan eventueel vocht nergens heen. Als deze dakfolie dampopen is lijkt me dit een solide plan.

[ Voor 4% gewijzigd door Remkeau op 27-08-2021 23:12 ]

[Terpen Tijn]

Remkeau schreef op vrijdag 27 augustus 2021 @ 23:12:
@Terpen Tijn Is de bestaande dakfolie dampopen? Als deze dampdicht is zit je resolplaat opgesloten en kan eventueel vocht nergens heen. Als deze dakfolie dampopen is lijkt me dit een solide plan.

Goed punt, dat moet ik nog checken. Het is in 2018 gelegd (met nieuwe pannen), dus wie weet is het inderdaad zo. Alternatief zou zijn om klimaatfolie aan de binnenzijde te gebruiken, als ik dat goed begrepen heb.

[H-W]

Je mag aannemen dat je dakfolie aan de buitenkant dampopen en waterkerend is, zeker als het er pas 3 jaar opligt. Maar controleer het voor de zekerheid even. En anders inderdaad een klimaatfolie gebruiken wat je zelf al aangaf.

[Terpen Tijn]

H-W schreef op zondag 29 augustus 2021 @ 09:53:
Je mag aannemen dat je dakfolie aan de buitenkant dampopen en waterkerend is, zeker als het er pas 3 jaar opligt. Maar controleer het voor de zekerheid even. En anders inderdaad een klimaatfolie gebruiken wat je zelf al aangaf.

Dank, helder!

[Nikeo]

Aghanim schreef op zaterdag 14 augustus 2021 @ 08:31:
Ik wil de komende maand aan de slag met ons dak. Opgebouwd met:

Dakpannen
Latten
EPS 3cm
Zachtboard

Over de dampdichtheid van de EPS heb ik wel een mening. We hebben een vergelijkbaar huis (ik een uit 1979) Hier ligt 4,5 cm EPS onder de betonnen dakpannen. Daaronder een laag hardboard van een paar mm. Dus globaal het zelfde. Wel tocht het gelukkig nagenoeg niet. Er ligt dus geen folie onder. Bij de stuifsneeuw van afgelopen winter kwamen her en der kleine vochtplekjes tevoorschijn langs de naden.

Ik heb het 41 jaar oude piepschuim echter eens bekeken bij de dakgoot en vanuit een dakraam halverwege het dak en het is echt niet zo 'fris' en compact meer als nieuw piepschuim. Het is nog wel solide maar oogt stoffig en melig. Je knijpt er zo een handje uit. Her en der zijn wel wat gaatjes er in gekomen. Door vogels of beestjes of muizen denk ik.

In de wijk (Oosterhoogebrug, Groningen) worden woningen die nog eigendom zijn van de woningbouwvereniging gerenoveerd. Ik ben wezen kijken in een leegstaand huis wat af was. Met een projectbegeleider kon ik zo binnenlopen. Ze hebben van binnenuit geïsoleerd met Slimfix Deco prefab platen van Isobouw en beschouwen het bestaande dak als dampopen. Ze laten er overigens bewust een kleine luchtlaag achter. Dit slimfix Deco systeem kun je volgens de productpagina en het filmpje helemaal dampdicht afwerken. Ik moet nog zien hoe dit systeem zich bewijst. Op het filmpje staat alles er strak in maar in die woning die ik bekeken heb staat niet alles recht. Afwerken met een gipsplaat is veel strakker.

Maar hoe ik het wil doen isoleren: (al wacht ik eventuele reacties van experts op mijn stukje wel in angst af )
- Ik beschouw mijn huidige dak als damp open. Het dak kan dus naar buiten drogen mocht er wat vocht binnen dringen bij stuifsneeuw.
- Ik plak er PIR platen van zo'n 12 cm onder met aluminiumlaag en werk dit af met een dampdichte laag folie + tape.
- en dan afwerken met gipsplaat.

Ik kies PIR omdat de prijs van dit slimfix systeem heeel hoog is. Je betaalt voor het gemak.

[ Voor 4% gewijzigd door Nikeo op 04-09-2021 22:16 ]

[--Erik--]

Ik ga gebruik maken van Isover Vario KM Duplex UV klimaatfolie. Deze moet ik met kit lichtdicht gaan plakken aan de muur. Hier heeft Isover een eigen product voor wat best prijzig is. Is hier een alternatief voor wat net zo goed werkt en een stuk goedkoper is?

Zelfde vraag voor de tape die ze verkopen van Isover. Is daar ook een goedkoper alternatief voor wat net zo goed blijft plakken?

Heb aardig wat meters te plakken en kitten dus daar is wel wat te besparen als er goedkopere alternatieven zijn die net zo goed werken.

[DenDries]

--Erik-- schreef op dinsdag 14 september 2021 @ 11:41:
Ik ga gebruik maken van Isover Vario KM Duplex UV klimaatfolie. Deze moet ik met kit lichtdicht gaan plakken aan de muur. Hier heeft Isover een eigen product voor wat best prijzig is. Is hier een alternatief voor wat net zo goed werkt en een stuk goedkoper is?

Zelfde vraag voor de tape die ze verkopen van Isover. Is daar ook een goedkoper alternatief voor wat net zo goed blijft plakken?

Heb aardig wat meters te plakken en kitten dus daar is wel wat te besparen als er goedkopere alternatieven zijn die net zo goed werken.

Ik heb eerst kit van Pro Clima gebruikt maar deze werd mij ook te duur. Heb vervolgens deze van BMD gekocht en zeer tevreden van (omgerekend +- €4/tube):
https://www.amazon.de/-/e...Connection/dp/B07D95V316/

[twain4me]

DenDries schreef op dinsdag 14 september 2021 @ 13:06:
[...]


Ik heb eerst kit van Pro Clima gebruikt maar deze werd mij ook te duur. Heb vervolgens deze van BMD gekocht en zeer tevreden van (omgerekend +- €4/tube):
https://www.amazon.de/-/e...Connection/dp/B07D95V316/

Ik heb ook tape en (damp dicht) folie hier van BMD. Voor mijn eisen van folie, tape en kit prima.

[--Erik--]

Dank @DenDries & @twain4me, heb zojuist BMD kit en tape besteld.

[TimoDimo]

Vraagje: ik zie dat veel mensen voor PIR gaan met een aluminium cacheringslaag, meestal zelfs aan beide kanten. Maar twee van zulke dampdichte lagen in je isolatie is toch helemaal niet goed? Het nieuwe bouwen is toch juist zoveel mogelijk dampopen? Zie bijv. https://bouwgezond.nl/waarom-dampopen-bouwen-of-verbouwen/.

Bij een plat dak is een dampdichte laag uiteraard een vereiste vanwege de regen, maar als je dakpannen hebt of een gevel van hout of bakstenen, dan kun je toch beter alles zo dampopen mogelijkhouden? En zelfs met een plat dak kun je volgens mij beter ook de binnenkant dampopen houden, zodat vocht eventueel via de binnenkant weer weg kan (eventueel wel met een dampremmende folie, of nog beter een klimaatfolie).

Ik zie iedereen enorm zijn best doen om zoveel mogelijk alles dampdicht te maken en elk lekje te voorkomen. In theorie kan dat ook wel: als het echt dampdicht is kan er geen vocht in de constructie bij het dauwpunt komen. Maar in de praktijk zit er altijd wel ergens een lekje.

En bedenk dat een lekje meestal niet te voorkomen is. Ook al zit het op het oog potdicht, waar het om gaat is de capillaire werking van de dampstromen, dus niet alleen de gaatjes en naadjes langs de isolatie. Als de zijmuren van baksteen zijn bijvoorbeeld en uitsteken langs de isolatie, dan gaat de dampstroom gewoon om je dampscherm/aluminium laag heen en krijg je alsnog vochtophoping, hoe goed je ook alle naden dichtstopt.

[Voutloos]

Met 1 laag was het al niet open, dus ik weet niet waarom je dan vooral vreest voor de 2e laag. En áls er al vocht opgesloten wordt, dan heb je het over het PIR, en niet je houtconstructie?

Link lijkt niet geheel objectief, maar als dat verhaal en hun houtvezelproduct je aanspreekt, koop je dat toch lekker?

Er zijn meerdere goede producten, allemaal met voors en tegens qua kosten, verwerking, duurzaamheid etc. Als je het maar goed berekent op basis van de eigen situatie.

[--Erik--]

Ik wil gaan beginnen met het aanbrengen van de Knauf Naturoll 032 isolatie. Tussen de gordingen hangt deze nogal door, niet echt wenselijk. Iemand een idee hoe ik dit beter tussen de gordingen kan klemmen?

[DenDries]

--Erik-- schreef op maandag 20 september 2021 @ 13:02:
Ik wil gaan beginnen met het aanbrengen van de Knauf Naturoll 032 isolatie. Tussen de gordingen hangt deze nogal door, niet echt wenselijk. Iemand een idee hoe ik dit beter tussen de gordingen kan klemmen?

[Afbeelding]

Bijkomstig latwerk plaatsen tussen de gordingen?

[LED-Maniak]

--Erik-- schreef op maandag 20 september 2021 @ 13:02:
Ik wil gaan beginnen met het aanbrengen van de Knauf Naturoll 032 isolatie. Tussen de gordingen hangt deze nogal door, niet echt wenselijk. Iemand een idee hoe ik dit beter tussen de gordingen kan klemmen?

[Afbeelding]

Na plaatsen latten er voor vastmaken om tegen te houden.

[--Erik--]

Zojuist van de product manager van Knauf antwoord gekregen dat rachels plaatsen en daaroverheen de klimaatfolie bevestigen prima is.

Had in mijn hoofd dat er eerst klimaatfolie geplaatst moest worden en daarna pas de rachels. Maar dit kan dus ook andersom waardoor de rachels het isolatiemateriaal mooi ondersteunen (30cm afstand tussen de rachels).

[Kire88]

Ik heb het op deze manier gedaan (met daaroverheen klimaatfolie):

[Koen87]

Wij zijn laatst ook het grote project gestart en zijn begonnen met het "upgraden" van onze zolder.
Onze zolder is gesplitst in 2 kamers en we hebben de grootste eerst helemaal gestript van het soms enorme
"prutswerk" van de vorige bewoner. Positive note, het was geisoleerd :-)
Daarnaast hoop ik iig een upgrade "prutswerk" te bereiken



Daarnaast hebben we 2 dakramen geplaatst en is nu het isoleren begonnen.
Dit lukt al aardig en in 1 week tijd, afgelopen maandag, heb ik al aardig wat kunnen isoleren.



Maar nu kom ik echter tegen een probleem aan, waarbij ik advies nodig heb.
Bij de onderkant, waar de vloer en het dak samen komen, weet ik nog niet zo goed hoe ik dit het beste kan isoleren.
Wij hebben een houten vloer die eindigt tot aan de laatste draagbalk.
Achter deze draagbalk, die net niet afsteunt op de binnenmuur. De binnenmuur ligt overigens ongeveer gelijk met de onderkant van deze draagwand.
Ik denk dat de spouw een grote balk is bevestigt, die weer hoger komt.
Daarachter zal wel de gemetselde muur zitten.
Omdat het dak over steekt, hebben ze balken geplaatst die verbonden zijn met de grote balken verder lopen om het onderste gedeelte van het dak op plek te houden.



Nu heb ik zelf het volgende idee:
De ruimte tussen de draagbalk vloer en de grote balk op de spouw schoonmaken.
Een laag pur hier onderin leggen en daar gelijk een PIR plaat op drukken, het liefst meteen tot het schuine dak, met uitsparing voor de ondersteuningsbalk. Of in 2x met PIR.
Vanwege de dikte van mijn platen, plaats ik de alu cachering naar buiten.
Hierna plaats ik normaal de PIR platen tegen het dakbeschot met uitsparing van de ondersteuningsbalk. Dat maakt dat deze balk buiten de "schil" komt.

Graag jullie input of dit een goede manier is, of dat er betere / andere / makkelijkere manieren zijn.

[dannybeuker]

--Erik-- schreef op maandag 20 september 2021 @ 13:47:
Zojuist van de product manager van Knauf antwoord gekregen dat rachels plaatsen en daaroverheen de klimaatfolie bevestigen prima is.

Had in mijn hoofd dat er eerst klimaatfolie geplaatst moest worden en daarna pas de rachels. Maar dit kan dus ook andersom waardoor de rachels het isolatiemateriaal mooi ondersteunen (30cm afstand tussen de rachels).

Heb je uiteindelijk de klimaatfolie tussen de rachels en de gipsplaten geplaatst? Er vanuit gaande dat je met gips afwerkt.

Ik zit met min of meer dezelfde situatie.

Gordingen zijn 17cm en 14cm. Deze verdik ik door er balken en latten op te schroeven. Daar tussen moet 20cm Knauf Naturoll 032 komen.


Dit is het dakbeschot van het raam die op de zuidkant zat. Door de pur laag moet ik dus ook klimaatfolie aan de binnenkant plaatsen.




In de Ubakus simulatie lijkt het niet uit te maken of je de klimaatfolie tegen het wol of de gipsplaten zet. Ik vraag me alleen wel af of je in de praktijk voldoende ruimte over houd om de folie genoeg te kunnen laten ademen. De folie direct op het wol zal het doorzakken van de wol ook wat remmen en dus meer ruimte creëren dan de wol achter de rachels te laten hangen. Geen idee of het ook echt zo werkt.

Volgens isolatiemateriaal.nl:

Hou er rekening mee dat een klimaatfolie een luchtspouw van 20 mm tussen de folie en het afwerkingsmateriaal moet hebben voor optimale werking

[technopeuter]

dannybeuker schreef op dinsdag 28 september 2021 @ 12:46:
[...]

Heb je uiteindelijk de klimaatfolie tussen de rachels en de gipsplaten geplaatst? Er vanuit gaande dat je met gips afwerkt.

Ik zit met min of meer dezelfde situatie.
[Afbeelding]
Gordingen zijn 17cm en 14cm. Deze verdik ik door er balken en latten op te schroeven. Daar tussen moet 20cm Knauf Naturoll 032 komen.

[Afbeelding]
Dit is het dakbeschot van het raam die op de zuidkant zat. Door de pur laag moet ik dus ook klimaatfolie aan de binnenkant plaatsen.

[Afbeelding]

[Afbeelding]
In de Ubakus simulatie lijkt het niet uit te maken of je de klimaatfolie tegen het wol of de gipsplaten zet. Ik vraag me alleen wel af of je in de praktijk voldoende ruimte over houd om de folie genoeg te kunnen laten ademen. De folie direct op het wol zal het doorzakken van de wol ook wat remmen en dus meer ruimte creëren dan de wol achter de rachels te laten hangen. Geen idee of het ook echt zo werkt.

Volgens isolatiemateriaal.nl:

[...]

Je isolatiewaarde van de glaswol klopt niet, die is hoger.
Ik zie de opbouw van de oude pir en die mag je beschouwen als dampopen (je verbrokkeld het zo), dus klimaatfolie is te duur

[delpit]

TimoDimo schreef op zaterdag 18 september 2021 @ 14:03:
Vraagje: ik zie dat veel mensen voor PIR gaan met een aluminium cacheringslaag, meestal zelfs aan beide kanten. Maar twee van zulke dampdichte lagen in je isolatie is toch helemaal niet goed? Het nieuwe bouwen is toch juist zoveel mogelijk dampopen? Zie bijv. https://bouwgezond.nl/waarom-dampopen-bouwen-of-verbouwen/.

Bij een plat dak is een dampdichte laag uiteraard een vereiste vanwege de regen, maar als je dakpannen hebt of een gevel van hout of bakstenen, dan kun je toch beter alles zo dampopen mogelijkhouden? En zelfs met een plat dak kun je volgens mij beter ook de binnenkant dampopen houden, zodat vocht eventueel via de binnenkant weer weg kan (eventueel wel met een dampremmende folie, of nog beter een klimaatfolie).

Ik zie iedereen enorm zijn best doen om zoveel mogelijk alles dampdicht te maken en elk lekje te voorkomen. In theorie kan dat ook wel: als het echt dampdicht is kan er geen vocht in de constructie bij het dauwpunt komen. Maar in de praktijk zit er altijd wel ergens een lekje.

En bedenk dat een lekje meestal niet te voorkomen is. Ook al zit het op het oog potdicht, waar het om gaat is de capillaire werking van de dampstromen, dus niet alleen de gaatjes en naadjes langs de isolatie. Als de zijmuren van baksteen zijn bijvoorbeeld en uitsteken langs de isolatie, dan gaat de dampstroom gewoon om je dampscherm/aluminium laag heen en krijg je alsnog vochtophoping, hoe goed je ook alle naden dichtstopt.

Ik heb inderdaad onder mijn schuine kant PIR met aluminium gebruikt en van binnenuit een en ander zo dampdicht mogelijk gemaakt. De buitenkant is damp-open (oud huis - pannen - asbest), de binnenkant zo dicht mogelijk dus. Ik heb zelf het idee dat daarmee vocht van binnenuit (keuken/badkamer) zoveel mogelijk uit de constructie blijft en dat vocht wat onvermijdelijk toch in de constructie terecht komt naar buiten toe kan ventileren. De voornaamste reden voor PIR is dat de isolatieruimte heel beperkt is en ik dus met minimale dikte, maximale isolatiewaarde probeerde te bereiken.

Aangezien het behoorlijk tocht achter de isolatie lijkt mij dat vochtophoping gaat meevallen.

Mijn volgende puzzel gaat het isoleren van mijn bestaande serre zijn. Van buiten heb ik geen ruimte, van binnenuit dus noodzakelijk. Ik zit te denken aan een PIR/PUR combinatie met daaronder folie. Het blijft spannend, want dat dak is natuurlijk zo dampdicht als maar kan.

[dannybeuker]

technopeuter schreef op dinsdag 28 september 2021 @ 12:58:
[...]


Je isolatiewaarde van de glaswol klopt niet, die is hoger.
Ik zie de opbouw van de oude pir en die mag je beschouwen als dampopen (je verbrokkeld het zo), dus klimaatfolie is te duur

Ja die zou 6,3 moeten zijn op basis van 20cm inderdaad. Ik kon deze niet in Ubakus vinden om de een of andere reden.

Wat betreft de pir laag als dampopen beschouwen is nieuw voor me. Ik meende in dit topic juist gelezen te hebben dat meer mensen met dit type dakbeschot zaten en deze als dampdicht moesten beschouwen. Woning is van '72. Om de laag eraf te breken moet je nog wel redelijk kracht zetten, de boel zit namelijk nog wel echt vast. Of moet ik het zien als het is oud en poreus?

[technopeuter]

dannybeuker schreef op dinsdag 28 september 2021 @ 13:23:
[...]

Ja die zou 6,3 moeten zijn op basis van 20cm inderdaad. Ik kon deze niet in Ubakus vinden om de een of andere reden.

Wat betreft de pir laag als dampopen beschouwen is nieuw voor me. Ik meende in dit topic juist gelezen te hebben dat meer mensen met dit type dakbeschot zaten en deze als dampdicht moesten beschouwen. Woning is van '72. Om de laag eraf te breken moet je nog wel redelijk kracht zetten, de boel zit namelijk nog wel echt vast. Of moet ik het zien als het is oud en poreus?

ik bezit een huis uit 74 en daar verbrokkeld het heel makkelijk, lijkt me dampdoorlatend

[maartenpols]

Aghanim schreef op woensdag 25 augustus 2021 @ 22:41:
[Afbeelding]Zie hier een stuk dak dat ik wil isoleren. Omdat er een inloopkast moet komen wil ik de dikte zo beperkt mogelijk houden en daarom werk ik liefst met glaswol/steenwol isolatieplaten ipv rollen.

Als ik de platen in de breedte monteer blijft er altijd lucht achter zitten doordat ze feitelijk tegen de latten worden geplaatst en niet op het plaatmateriaal zelf. Is dat een probleem door het maken van een luchtspouw?

Ervoor komt dan regelwerk met een dampdichte folie.

Ik heb een vergelijkbare situatie. Ik wil glaswol aanbrengen aan de binnenkant van het dakbeschot, gevolgd door een regelwerk en klimaatfolie. Een luchtlaag tussen dakbeschot en glaswol is niet gewenst. De dikte van de afgebeelde latten zijn bij mij 16 mm.

Wat te doen? Glaswol wat meer aandrukken zodat deze het plaatmateriaal wel raken? Ik zat ook nog te denken om 20 mmm dikke piepschuim platen op het plaatmateriaal aan te brengen. Dit vlakt het dakbeschot iets uit waarbij je wel 4 mm diepte (20-16) hebt ter hoogte van de latten. Uiteraard is dit wel veel meer werk.

Wat raden jullie aan?

[H-W]

delpit schreef op dinsdag 28 september 2021 @ 13:22:
[...]

Mijn volgende puzzel gaat het isoleren van mijn bestaande serre zijn. Van buiten heb ik geen ruimte, van binnenuit dus noodzakelijk. Ik zit te denken aan een PIR/PUR combinatie met daaronder folie. Het blijft spannend, want dat dak is natuurlijk zo dampdicht als maar kan.

Een bitumen dak toevallig? Dan is mijn advies altijd dampopen isoleren en klimaatfolie gebruiken. Bitumen dakbedekking is dampdicht en anders kan het vocht in de constructie niet meer weg.

[delpit]

H-W schreef op dinsdag 28 september 2021 @ 19:21:
[...]

Een bitumen dak toevallig? Dan is mijn advies altijd dampopen isoleren en klimaatfolie gebruiken. Bitumen dakbedekking is dampdicht en anders kan het vocht in de constructie niet meer weg.

Das inderdaad het probleem. Is dan glas/steenwol met klimaatfolie wellicht beter?

Ik kan daar een aardige dikte bereiken

[De_Bastaard]

Nikeo schreef op zaterdag 4 september 2021 @ 22:03:
[...]


Over de dampdichtheid van de EPS heb ik wel een mening. We hebben een vergelijkbaar huis (ik een uit 1979) Hier ligt 4,5 cm EPS onder de betonnen dakpannen. Daaronder een laag hardboard van een paar mm. Dus globaal het zelfde. Wel tocht het gelukkig nagenoeg niet. Er ligt dus geen folie onder. Bij de stuifsneeuw van afgelopen winter kwamen her en der kleine vochtplekjes tevoorschijn langs de naden.

Ik heb het 41 jaar oude piepschuim echter eens bekeken bij de dakgoot en vanuit een dakraam halverwege het dak en het is echt niet zo 'fris' en compact meer als nieuw piepschuim. Het is nog wel solide maar oogt stoffig en melig. Je knijpt er zo een handje uit. Her en der zijn wel wat gaatjes er in gekomen. Door vogels of beestjes of muizen denk ik.

In de wijk (Oosterhoogebrug, Groningen) worden woningen die nog eigendom zijn van de woningbouwvereniging gerenoveerd. Ik ben wezen kijken in een leegstaand huis wat af was. Met een projectbegeleider kon ik zo binnenlopen. Ze hebben van binnenuit geïsoleerd met Slimfix Deco prefab platen van Isobouw en beschouwen het bestaande dak als dampopen. Ze laten er overigens bewust een kleine luchtlaag achter. Dit slimfix Deco systeem kun je volgens de productpagina en het filmpje helemaal dampdicht afwerken. Ik moet nog zien hoe dit systeem zich bewijst. Op het filmpje staat alles er strak in maar in die woning die ik bekeken heb staat niet alles recht. Afwerken met een gipsplaat is veel strakker.

[YouTube: SlimFix Deco zolderisolatie versus traditionele werkwijze]

Maar hoe ik het wil doen isoleren: (al wacht ik eventuele reacties van experts op mijn stukje wel in angst af )
- Ik beschouw mijn huidige dak als damp open. Het dak kan dus naar buiten drogen mocht er wat vocht binnen dringen bij stuifsneeuw.
- Ik plak er PIR platen van zo'n 12 cm onder met aluminiumlaag en werk dit af met een dampdichte laag folie + tape.
- en dan afwerken met gipsplaat.

Ik kies PIR omdat de prijs van dit slimfix systeem heeel hoog is. Je betaalt voor het gemak.

Je kunt vergelijkbare platen bij allerlei online shops kopen. De een heeft een gipsplaat al erop, de ander OSB. Als je voor een zo strak mogelijk resultaat wilt gaan lijkt me dat nog best lastig met deze platen. De enige manier waarop je dat met dit soort platen helemaal strak krijgt is door voor mijn gevoel op/in je gordingen een aantal latten te maken die over de hele breedte/hoogte van je dak volledig strak lopen, en daar dan die platen tegenaan bevestigen.

Zelf zou ik waarschijnlijk eerder kiezen voor normale PIR platen en dan met een apart rachelwerk gipsplaten erop maken. Volgens mij is dat evenveel werk.

[H-W]

delpit schreef op dinsdag 28 september 2021 @ 22:08:
[...]

Das inderdaad het probleem. Is dan glas/steenwol met klimaatfolie wellicht beter?

Ik kan daar een aardige dikte bereiken

Dat is inderdaad de beste oplossing!

[loyske]

Voor het isoleren van de wangen van onze nieuwe dakkapel, ben ik op zoek naar PIR van 7cm dik. Iemand een tip waar ik dit goedkoop kan krijgen? Heb maar 3 a 5 m2 nodig en kom vooral transportkosten van 50 euro tegen. De bouwmarkten verkopen voornamelijk de even maten helaas.

Kan ik als de PIR afgetaped tussen de balkjes geplaatst is hier direct gipsplaten opschroeven of moet er eerst een regelwerk onder?
Bij het dak maak ik wel eerst een regelwerk, maar bij de wangen zou ik dan veel ruimte verliezen.

[H-W]

@loyske - Hier betaal je slechts 16.95 verzendkosten. Het zal dan wel als pakket verzonden worden. Ik zou wel eerst een dampremmende folie gebruiken, dan rachel en gipsplaten ertegenaan zetten.

[ Voor 30% gewijzigd door H-W op 04-10-2021 17:27 ]

[loyske]

H-W schreef op maandag 4 oktober 2021 @ 17:24:
@loyske - Hier betaal je slechts 16.95 verzendkosten. Het zal dan wel als pakket verzonden worden. Ik zou wel eerst een dampremmende folie gebruiken, dan rachel en gipsplaten ertegenaan zetten.

Thanks, meteen besteld!
Dus toch folie en regelwerk ertussen? Verlies dan wel weer die ruimte van het regelwerk!

Zit ook nog met het dak van de dakkapel. Is een koud dak. De zolder was voorheen geisoleerd met 90mm PIR waarop stucplaat verlijmt zit. Deze wil ik graag hergebruiken in het dak tussen de balken en daarna rachel en gipsplaten ertegen. Is het nu een probleem dat de stucplaat nog aan de PIR zit en ik deze aan de binnenzijde laat zitten?

Ruimte tussen balk en dak is 16cm, dus er blijft een kleine 10cm ruimte over. Geen probleem als hier niks meer komt? Kan wel meer isoleren op die plek, maar de rest van de zolder heeft ook maar deze 90mm PIR/stucplaat!

[Superbeagle]

Ik heb de hele topic gelezen en het grootste risico is dus vocht (condens, lekkage, stuifsneeuw) tussen de isolatie en het dakbeschot dat je houten dakdelen (dakbeschot, gordingen, muurplaat) kan aantasten.

Is het een idee om eerdergenoemde houten dakdelen te impregneren voordat je isolatie aanbrengt? Wat is er mis met deze denkwijze?

[Voutloos]

Uitstel van symptoom ipv het voorkomen van de oorzaak.