Voorzetwanden in een huis uit 1911: Doe ik het goed?

[Terpen Tijn]

Energie besparen vind ik belangrijk en zodoende wil ik een huis uit 1911 gaan isoleren, te beginnen met de gevels. Deze bestaan uit steens muren van 22 cm dik, en dus zonder spouw. Aan de buitenkant is de muur deels geverfd (~50 cm vanaf de grond niet), mogelijk zit er ook iets van stuc onder. De enige mogelijkheid die ik heb is het van binnen te isoleren (want beschermd stadsgezicht). Ik wil goed isoleren, maar ook niet teveel ruimte opofferen.

Dit is mijn plan:

1. buitenmuur
2. ventilatielatten 21.5 mm dik
3. resol platen KoolTherm K8 spouwplaat 95 mm Rd 4.75 OF K12 100 mm Rd 5.0
4. OSB 12 mm met gipskartonplaten 9.5 mm OF fermacell platen 10-12.5 mm

Vraag 1: Het verschil tussen de KoolTherm K8 en de K12 lijkt alleen de groef rondom bij de eerste te zijn. Beiden hebben een 2-zijdige aluminium cachering. Zijn zowel K8 als K12 platen inderdaad geschikt?

Vraag 2: Als ik fermacell platen kies voor de afwerking in plaats van gipskarton, dan lijkt de wand me al behoorlijk stevig toe, en kan ik misschien de OSB overslaan (en een dikke centimeter dikte besparen). Of is fermacell toch te zwak alleen?

Vraag 3: Het lijkt mij het handigst om de afwerking, d.w.z. de OSB/gips of fermacell laag eerst op de resol platen te lijmen, en dan de schroeven in 1x door beiden heen te laten gaan (de resol platen zullen ook nog op de ventilatielatten worden gelijmd). Is dit een goed idee?

Vraag 4: Zoals geschetst op het plaatje wil ik de dagkanten van de kozijnen ook goed afwerken. Kan ik daar een dun resolplaatje (+afwerking) verlijmen, of is dat te kwetsbaar?

Vraag 5: Voor wandcontactdozen wordt aangeraden om een extra laagje isolatie aan te brengen ter hoogte van de ventilatielatten. Het lijkt me wel wat lastig om dit te doen. Is het eigenlijk nog wel nodig bij de isolatiedikte die ik wil gebruiken (9.5-10 cm)?



Ik hoop dat jullie wat antwoorden voor me hebben. Mijn bouwtechnisch adviseur was niet zo behulpzaam hierin en online lopen de meningen vaak nogal uiteen...

[twain4me]

ik denk dat je ongeveer dit wil namaken

https://www.kingspan.com/...17-binnenisolatie-element

die elementen zijn er ook met osb te krijgen. wat opzich makkelijk te verwerken is. en daarna kan je er gips overheen doen zodat het brandwerend is en de osb zorgt ervoor dat je er dingen aan kan hangen en je het mooi kan vast schroeven.

https://www.isolatiemater...solatie-verlijmen/pir-osb

PS: En je kan problemen krijgen met het geverfde stuk gevel omdat dit mogelijk niet dampopen genoeg is dat kan gaan blazen of in sommige gevallen het stucwerk stuk vriezen. (niet om je bang te maken, het gaat best vaak goed, maar dan weet je dat)
Opzich is dit prima te repareren en zo erg allemaal niet.. behalve als je geglazuurde stenen hebt dan zou ik er toch echt een specialist bij halen

[ Voor 40% gewijzigd door twain4me op 22-08-2021 16:45 ]

[H-W]

Ik zou voor een K12 plaat kiezen en even goed de verwerkingsrichtlijnen lezen. Hierin staat onder meer dat men adviseert een dampremmende folie toe te passen, dat zou ik je zeker ook adviseren. Deze mis ik nog in je opbouw. Een K8 is een spouwmuurisolatie en voor je toepassing minder geschikt in mijn ogen.
Maar verder is je opbouw goed, ik zou me geen zorgen maken over de geverfde buitenmuren, je bouwt immers dampopen en het vocht kan altijd via de niet-geschlderde stukken van de muur weg naar buiten.
Wat betreft de wandcontactdozen, kan je je voorzetwand niet wat verder van de isolatie af plaatsen, zodat je de dozen voor de isolatie kan monteren? Anders krijg je toch kleine thermische lekken, en zeker met deze dure isolatie zou ik geen concessies doen wat betreft de dikte. En als je de voorzetwand van de isolatie af monteert, kan je met een gewone gipsplaat toch nog wat ophangen met holle wand pluggen. Mocht je dit niet gaan doen, dan toch ergens een plaat OSB in je wand maken, anders krijg je daar later beslist spijt van.

[Sethro]

Zou vooral ook even kijken naar b-keus PIR platen.
Scheelt een boel.

OSB tussenlaag is optioneel. Als je geen zware dingen gaat ophangen is enkel 12,5mm gipsplaat ook voldoende.

Neem een AK plaat zodat je de naden kan afwerken en stukadoor bespaart.

[ Voor 58% gewijzigd door Sethro op 22-08-2021 18:53 ]

[jelle2503]

Ik heb destijds gekozen voor 90mm pir met voorzetwanden van 35x89 cls, waar ik 9 mm osb op het geschroeft zodat ik het gips hierop makkelijk kon vastmaken.

Denk dat ik de buiten gevel zo af kan breken zo stevig zijn de voorzetwanden nu

Zonder osb kan je het ook doen maar dan moet je 40 hoh aanhouden en moet je je pir allemaal verzagen om het passend te maken.

[CurlyMo]

Fermacell is echt rete sterk. Ik zou dat in je leefruimtes zeker kiezen boven gips. Je hebt dan geen OSB meer nodig. Allemaal wel afhankelijk van je regelwerk. Fermacell heeft een mooie installatiehandleiding die vrij volledig is.

[Point.Flare]

Ik heb zelf de volgende opbouw toegepast (en dampopen geisoleerd):

Regelwerk op enkele centimeters van de muur om een soort spouw te creëren
Houten regelwerk met daartussen 100mm houtvezel isolatie (goede isolatiewaarde, geluidsisolerend en buffert warmte)
OSB 9
Gips 12 AK

Totaal ben ik 15cm kwijt van mijn kamer, maar enkel bij de buitenmuren.

Keer je gips en OSB in jouw plan. 9 OSB. 12 gips. Heb je meer opties met afgeschuinde kanten ed.

[ Voor 12% gewijzigd door Point.Flare op 22-08-2021 22:07 ]

[Tasma]

Point.Flare schreef op zondag 22 augustus 2021 @ 22:05:
Ik heb zelf de volgende opbouw toegepast (en dampopen geisoleerd):

Regelwerk op enkele centimeters van de muur om een soort spouw te creëren
Houten regelwerk met daartussen 100mm houtvezel isolatie (goede isolatiewaarde, geluidsisolerend en buffert warmte)
OSB 9
Gips 12 AK

Totaal ben ik 15cm kwijt van mijn kamer, maar enkel bij de buitenmuren.

100mm houtvezel (Rd ~2,8) is extreem ondergeschikt aan 100mm resol met Rd 5.
Voor voorzetwanden zou ik, tenzij je een gigantisch groot huis hebt met teveel ruimte, gaan voor de dunste realistisch betaalbare isolatie (vaccum panelen scheelt nog veel meer, maar duur, plus gevaar van doorboren).

Houtvezel lijkt ecologischer maar over de levensduur van het gebouw is dat erg vaak niet zo als de dikte van de isolatie de beperkende factor is. De hoeveelheid extra bespaarde energie is groot als de Rd 2x zo hoog uitkomt.

Warmte buffering is in de winter zinvol en in de zomer onwenselijk (tenzij de airco dan loeit). Harde isolatieplaten geven wel een veel slechtere geluidsisolatie. Geluidsisolatie is beter met veel massa, zoals de houtvezel.

[Ernemmer]

Fermacell is een merk wat meerdere soorten plaatmateriaal maakt.
Cementgebonden platen en gipsvezelplaten, beiden sterker dan een normale gipsplaat, alleen is de cementgebonden plaat wel een stuk duurder.

Als de prijs niet heel veel uitmaakt kan ja ook kant en klare PIR met cementgebonden plaat kopen, dan hoef je zelf niks te lijmen.

[ Voor 19% gewijzigd door Ernemmer op 22-08-2021 22:13 ]

[CurlyMo]

Ander voordeel van Fermacell gipsvezel is dat het een erg duurzaam product is wat vrijwel geheel uit gerecycled materialen bestaat net als de fabriek (in Wijchen) die veel duurzaamheidsmaatregelen heeft toegepast:

En nee, geen aandelen

[Tasma]

Ernemmer schreef op zondag 22 augustus 2021 @ 22:11:

Als de prijs niet heel veel uitmaakt kan ja ook kant en klare PIR met cementgebonden plaat kopen, dan hoef je zelf niks te lijmen.

De prijs scheelt veel. Het is veel moeilijker om een isolatieplaat met gipsplaat netjes in de groothandel / bij de klant geleverd te krijgen. Dat zie je terug in de prijs.

De prijs van een losse isolatieplaat en gipsplaat is veel goedkoper. Ga liever niet lijmen, maar zet er rachels tegenaan en daar het gips tegenaan. Daar tussen kan je ook meteen eventuele kabels wegwerken en je kan ook direct de muur mooi uitvlakken als de achterliggende muur niet netjes vlak zou zijn. De isolatieplaten zijn dat wel en zijn hard. Dus daar kan je niet mee compenseren.

EDIT:
Fermacell / gipsplaat: ook gipsplaten zijn volledig recyclebaar. Er zijn veel soorten gipsplaten. Normale afwerking is gewoon met gipsplaten. Vaak goedkoper en sterk genoeg. Al helemaal als er een houten frame beschikbaar is.

EDIT2:
De K12 opmerking van een van de eerste posts is goed advies. Denk aan een metalstuds, of houtskelet.

EDIT3:

Vraag 1: Het verschil tussen de KoolTherm K8 en de K12 lijkt alleen de groef rondom bij de eerste te zijn. Beiden hebben een 2-zijdige aluminium cachering. Zijn zowel K8 als K12 platen inderdaad geschikt?

Ongeveer. Er zitten kleine verschillen in de gebruikte grondstoffen vanwege de verschillende toepassingen. De groef van K8 die je noemt is voor kierdichting en afwatering in de spouw. Niet nodig binnen, en vervelend want je moet die er afzagen of het missende deel opvullen met PUR.
Daarnaast is de K12 beter geschikt voor voorzetwanden en HSB door de lagere brandklasse. Er is nogal een verschil of een product opgesloten zit in een beton/stenen spouw, of binnen in de woning zit.

Vraag 2: Als ik fermacell platen kies voor de afwerking in plaats van gipskarton, dan lijkt de wand me al behoorlijk stevig toe, en kan ik misschien de OSB overslaan (en een dikke centimeter dikte besparen). Of is fermacell toch te zwak alleen?

OSB kan, geeft je kracht om spullen aan op te hangen. Gips alleen is prima als je een rachel werk of frame gebruikt dan kan je daar aan ophangen. Zelf zou ik met een houtskelet constructie werken en OSB enkel toepassen daar waar ik een zware tv wil gaan ophangen.

Vraag 3: Het lijkt mij het handigst om de afwerking, d.w.z. de OSB/gips of fermacell laag eerst op de resol platen te lijmen, en dan de schroeven in 1x door beiden heen te laten gaan (de resol platen zullen ook nog op de ventilatielatten worden gelijmd). Is dit een goed idee?

Niet de beste manier. Je kan niet aantrekken op gips of fermacell want dan trek je er doorheen. Dus je houdt een minder stevige constructie. Als je het graag met OSB wil doen zou ik de OSB gebruiken voor het vastzetten aan de gevel. Overigens kan je dit soort platen ook prima met wat pur lijmen op de meeste muren. Of, dus een houtskelet of metal stud (goedkoper).

Vraag 4: Zoals geschetst op het plaatje wil ik de dagkanten van de kozijnen ook goed afwerken. Kan ik daar een dun resolplaatje (+afwerking) verlijmen, of is dat te kwetsbaar?

alle gaten opvullen met PUR. Resol op een dikte van zeg 20mm is kwetsbaar. Opgesloten tussen PUR, osb en gips maakt dat niet uit natuurlijk en kan het prima. Je kan ook gewoon afpurren en afzagen, of een dun plaatje PIR / XPS halen voor die details.

Vraag 5: Voor wandcontactdozen wordt aangeraden om een extra laagje isolatie aan te brengen ter hoogte van de ventilatielatten. Het lijkt me wel wat lastig om dit te doen. Is het eigenlijk nog wel nodig bij de isolatiedikte die ik wil gebruiken (9.5-10 cm)?

Het is voornamelijk ter voorkoming van koude wandcontactdozen met mogelijk condens. Als je een beetje ondiepe dozen gebruikt zal dat met deze diktes niet snel een probleem zijn maar het kan natuurlijk wel. Vooral als jij in deze ruimte je sauna gaat zetten.

[ Voor 72% gewijzigd door Tasma op 22-08-2021 22:30 ]

[Ernemmer]

Tasma schreef op zondag 22 augustus 2021 @ 22:14:
[...]


De prijs scheelt veel. Het is veel moeilijker om een isolatieplaat met gipsplaat netjes in de groothandel / bij de klant geleverd te krijgen. Dat zie je terug in de prijs.

De prijs van een losse isolatieplaat en gipsplaat is veel goedkoper. Ga liever niet lijmen, maar zet er rachels tegenaan en daar het gips tegenaan. Daar tussen kan je ook meteen eventuele kabels wegwerken en je kan ook direct de muur mooi uitvlakken als de achterliggende muur niet netjes vlak zou zijn. De isolatieplaten zijn dat wel en zijn hard. Dus daar kan je niet mee compenseren.

EDIT:
Fermacell / gipsplaat: ook gipsplaten zijn volledig recyclebaar. Er zijn veel soorten gipsplaten. Normale afwerking is gewoon met gipsplaten. Vaak goedkoper en sterk genoeg. Al helemaal als er een houten frame beschikbaar is.

EDIT2:
De K12 opmerking van een van de eerste posts is goed advies. Denk aan een metalstuds, of houtskelet.

Ik zou zelf gewoon een houten frame langs de muur maken en deze dampopen isoleren en afwerken met een gipsvezelplaat, maar dat was niet de vraag van de TS.

[Point.Flare]

Tasma schreef op zondag 22 augustus 2021 @ 22:10:
[...]


100mm houtvezel (Rd ~2,8) is extreem ondergeschikt aan 100mm resol met Rd 5.
Voor voorzetwanden zou ik, tenzij je een gigantisch groot huis hebt met teveel ruimte, gaan voor de dunste realistisch betaalbare isolatie (vaccum panelen scheelt nog veel meer, maar duur, plus gevaar van doorboren).

Houtvezel lijkt ecologischer maar over de levensduur van het gebouw is dat erg vaak niet zo als de dikte van de isolatie de beperkende factor is. De hoeveelheid extra bespaarde energie is groot als de Rd 2x zo hoog uitkomt.

Warmte buffering is in de winter zinvol en in de zomer onwenselijk (tenzij de airco dan loeit). Harde isolatieplaten geven wel een veel slechtere geluidsisolatie. Geluidsisolatie is beter met veel massa, zoals de houtvezel.

Voor mij was het de bewuste keuze. Ik woon in een lintdorp aan de weg. Tevens bewust dampopen geisoleerd met een huis uit 1910/1930 met een steense muur.

[Tasma]

Point.Flare schreef op zondag 22 augustus 2021 @ 22:24:
[...]


Voor mij was het de bewuste keuze. Ik woon in een lintdorp aan de weg. Tevens bewust dampopen geisoleerd met een huis uit 1910/1930 met een steense muur.

Het is mooie isolatie voor die doelen Plus, alles in context. Als je al op een minimaal verbruik zit is verdubbelen natuurlijk niet nodig..

Mijn gevels zijn matig geisoleerd met enkel inblaas isolatie van 5cm in de spouw. Maar, mijn vloer is Rd 8 en en mijn dak ook, en al mijn ramen zijn triple of bijna gelijkwaardig. Het gevolg is €50 per maand aan energieverbruik. Dus houtvezel zou hier, voor geluid bijvoorbeeld, ook een uitstekende optie zijn.

[Terpen Tijn]

twain4me schreef op zondag 22 augustus 2021 @ 16:39:
ik denk dat je ongeveer dit wil namaken

https://www.kingspan.com/...17-binnenisolatie-element

die elementen zijn er ook met osb te krijgen. wat opzich makkelijk te verwerken is. en daarna kan je er gips overheen doen zodat het brandwerend is en de osb zorgt ervoor dat je er dingen aan kan hangen en je het mooi kan vast schroeven.

https://www.isolatiemater...solatie-verlijmen/pir-osb

PS: En je kan problemen krijgen met het geverfde stuk gevel omdat dit mogelijk niet dampopen genoeg is dat kan gaan blazen of in sommige gevallen het stucwerk stuk vriezen. (niet om je bang te maken, het gaat best vaak goed, maar dan weet je dat) Opzich is dit prima te repareren en zo erg allemaal niet.. behalve als je geglazuurde stenen hebt dan zou ik er toch echt een specialist bij halen

Nou, die K17 resolplaten met gipskarton erop gelijmd lijken inderdaad wel handig qua montage, maar ik ben bang dat de wand dan te slap wordt. PIR is misschien ook wel een optie, maar de isolatiewaarde is lager dan van resol, dus dat zou (ietsje...) meer ruimte kosten.

Geen geglazuurde stenen in de gevel, dus dat is een zorg minder.

H-W schreef op zondag 22 augustus 2021 @ 18:47:
Ik zou voor een K12 plaat kiezen en even goed de verwerkingsrichtlijnen lezen. Hierin staat onder meer dat men adviseert een dampremmende folie toe te passen, dat zou ik je zeker ook adviseren. Deze mis ik nog in je opbouw. Een K8 is een spouwmuurisolatie en voor je toepassing minder geschikt in mijn ogen.

K12, check, en ik zie het over die folie. Ik dacht dat de alu cachering dampremmend was, maar dat lijkt dus niet het geval.

Sethro schreef op zondag 22 augustus 2021 @ 18:52:
Zou vooral ook even kijken naar b-keus PIR platen. Scheelt een boel.

OSB tussenlaag is optioneel. Als je geen zware dingen gaat ophangen is enkel 12,5mm gipsplaat ook voldoende. Neem een AK plaat zodat je de naden kan afwerken en stukadoor bespaart.

Dank, zal ik doen. Ik wil het graag in 1x goed doen, maar alles heeft zijn prijs, natuurlijk.

jelle2503 schreef op zondag 22 augustus 2021 @ 21:55:
Ik heb destijds gekozen voor 90mm pir met voorzetwanden van 35x89 cls, waar ik 9 mm osb op het geschroeft zodat ik het gips hierop makkelijk kon vastmaken.

Denk dat ik de buiten gevel zo af kan breken zo stevig zijn de voorzetwanden nu

Zonder osb kan je het ook doen maar dan moet je 40 hoh aanhouden en moet je je pir allemaal verzagen om het passend te maken.

Ja, ik zou denk ik toch niet alleen gipskarton gebruiken. Het is fermacell OF gips+OSB. Aan de andere kant heb ik eigenlijk ook geen plannen om iets zwaars aan de muur te gaan hangen.

CurlyMo schreef op zondag 22 augustus 2021 @ 21:58:
Fermacell is echt rete sterk. Ik zou dat in je leefruimtes zeker kiezen boven gips. Je hebt dan geen OSB meer nodig. Allemaal wel afhankelijk van je regelwerk. Fermacell heeft een mooie installatiehandleiding die vrij volledig is.

Dat klinkt als muziek in mijn oren-- alleen fermacell lijkt me elegant en simpel; zolang het maar stevig genoeg is.

@Point.Flare @Ernemmer : Ik heb gekeken naar houtvezel en dat steenachtige materiaal (multipor?), maar het probeem is inderdaad wat @Tasma aangeeft-- ik wil niet teveel ruimte kwijt. Op zich is het een redelijk ruime woning, maar ik moet alle 4 de wanden doen, want vrijstaand.

Tasma schreef op zondag 22 augustus 2021 @ 22:14:
[...]De prijs van een losse isolatieplaat en gipsplaat is veel goedkoper. Ga liever niet lijmen, maar zet er rachels tegenaan en daar het gips tegenaan. Daar tussen kan je ook meteen eventuele kabels wegwerken en je kan ook direct de muur mooi uitvlakken als de achterliggende muur niet netjes vlak zou zijn. De isolatieplaten zijn dat wel en zijn hard. Dus daar kan je niet mee compenseren.

Dus een tweede spouw tussen isolatieplaat en afwerkingsplaat? Dat klinkt niet zo aantrekkelijk ivm ruimteverlies. Volgens de isolatieshop kan je muur al uitvlakken met de ventilatielatten; dat leek me een mooie oplossing (2 vliegen in 1 klap).

Point.Flare schreef op zondag 22 augustus 2021 @ 22:24:
[...]Voor mij was het de bewuste keuze. Ik woon in een lintdorp aan de weg. Tevens bewust dampopen geisoleerd met een huis uit 1910/1930 met een steense muur.

De geluids-isolerende waarde van houtvezel is wel een voordeel. Ik dacht dat ik met het zwaardere fermacell wel iets zou kunnen compenseren. Het is niet mijn allerhoogste prioriteit, maar ook niet onbelangrijk.

Tasma schreef op zondag 22 augustus 2021 @ 22:33:
[...]Mijn gevels zijn matig geisoleerd met enkel inblaas isolatie van 5cm in de spouw. Maar, mijn vloer is Rd 8 en en mijn dak ook, en al mijn ramen zijn triple of bijna gelijkwaardig. Het gevolg is €50 per maand aan energieverbruik.

Dat zijn mooie waarden! Ik ga dat niet halen, maar het geeft wel aan waarom ik het wel graag zo hoog mogelijk krijg binnen een acceptabele ruimte. Blijft lastig, want het is moeilijk voor te stellen in hoeverre je die X cm ruimte gaat missen, t.o.v. de lagere energierekening en het comfort. Ik vrees dat het behelpen zal blijven, gezien de leeftijd van de woning. Mijn adviseur zei dat het altijd een gatenkaas zou blijven... ik hoop dat hij dat fout had.

Bedankt voor alle reacties tot zover, dit helpt me al flink vooruit!

[Tasma]

Waarom zou het altijd een gatenkaas blijven? Onzin opmerking van die gast.

Mijn maandlast was € 289, en dat was tegen de energieprijzen van 10 jaar geleden. Nu € 50.
Kierdichting, isoleren isoleren isoleren, goed glas met goede kozijnen, efficiënte verwarming (Warmtepomp).

Totale kosten zitten nu richting de 11k na subsidies waarvan 3k vooral voor comfort gedaan is (vloerverwarming,ander glas i.v.m. ventilatieroosters).

[ Voor 21% gewijzigd door Tasma op 22-08-2021 22:54 ]

[Terpen Tijn]

Oh, deze edits zag ik nu pas:

Tasma schreef op zondag 22 augustus 2021 @ 22:14:
[...]EDIT2:
De K12 opmerking van een van de eerste posts is goed advies. Denk aan een metalstuds, of houtskelet.

EDIT3:
Ongeveer. Er zitten kleine verschillen in de gebruikte grondstoffen vanwege de verschillende toepassingen. De groef van K8 die je noemt is voor kierdichting en afwatering in de spouw. Niet nodig binnen, en vervelend want je moet die er afzagen of het missende deel opvullen met PUR.
Daarnaast is de K12 beter geschikt voor voorzetwanden en HSB door de lagere brandklasse. Er is nogal een verschil of een product opgesloten zit in een beton/stenen spouw, of binnen in de woning zit.

Ah, nice, dat is precies wat ik wilde weten. Ik ga voor K12.

OSB kan, geeft je kracht om spullen aan op te hangen. Gips alleen is prima als je een rachel werk of frame gebruikt dan kan je daar aan ophangen. Zelf zou ik met een houtskelet constructie werken en OSB enkel toepassen daar waar ik een zware tv wil gaan ophangen.


[...]

Niet de beste manier. Je kan niet aantrekken op gips of fermacell want dan trek je er doorheen. Dus je houdt een minder stevige constructie. Als je het graag met OSB wil doen zou ik de OSB gebruiken voor het vastzetten aan de gevel. Overigens kan je dit soort platen ook prima met wat pur lijmen op de meeste muren. Of, dus een houtskelet of metal stud (goedkoper).

Hm, dus voor die toch vrij zware fermacell platen (zonder OSB dus) moet ik eigenlijk nog een houtskelet wand bouwen waarin ik die dan weer vast kan zetten? Dat lijkt me wel moeilijk, zeker omdat dat toch ook weer 5 cm (?) zal gaan kosten. Als ik het goed begrijp dan zou dit met OSB wel op de ventilatielatten te schroeven zijn, en dan kan het gips op zijn beurt tegen het OSB worden geplakt. Twijfels...

alle gaten opvullen met PUR. Resol op een dikte van zeg 20mm is kwetsbaar. Opgesloten tussen PUR, osb en gips maakt dat niet uit natuurlijk en kan het prima. Je kan ook gewoon afpurren en afzagen, of een dun plaatje PIR / XPS halen voor die details.

Ja, ok, alles dicht. Dat geldt ook voor alle naden enzo natuurlijk. Ik bedacht me net ook al dat het isolatieplaatje van inderdaad ~20 mm in de dagkant van het kozijn onder de oude sierlijst zal gaan vallen (hout). Dus daar hoeft geeneens een afwerkingsplaat voor. Misschien kan ik er dan 30 mm van maken.

Het is voornamelijk ter voorkoming van koude wandcontactdozen met mogelijk condens. Als je een beetje ondiepe dozen gebruikt zal dat met deze diktes niet snel een probleem zijn maar het kan natuurlijk wel. Vooral als jij in deze ruimte je sauna gaat zetten.

Zal het dan toch maar doen. Geen plannen voor een sauna, maar de keuken en badkamer moeten ook worden gedaan.

Tasma schreef op zondag 22 augustus 2021 @ 22:52:
Waarom zou het altijd een gatenkaas blijven? Onzin opmerking van die gast.

Mijn maandlast was € 289, en dat was tegen de energieprijzen van 10 jaar geleden. Nu € 50.
Kierdichting, isoleren isoleren isoleren, goed glas met goede kozijnen, efficiënte verwarming (Warmtepomp).

Totale kosten zitten nu richting de 11k na subsidies waarvan 3k vooral voor comfort gedaan is (vloerverwarming,ander glas i.v.m. ventilatieroosters).

Knap werk! Ik wil er in ieder geval alles aan doen om dat hier ook zoveel mogelijk te realiseren! Maar hij betoogde bijvoorbeeld dat er in de plafonds altijd koudebruggen zullen blijven. Ik zat me al af te vragen of ik niet een plankje langs de rand zou gaan lostrekken om er PUR in te spuiten. Want anders is het inderdaad houten balken met een holle ruimte met wat riet erin, direct tegen de buitenmuur.

En er zijn zeker nog wel andere problemen die heel lastig op te lossen zullen zijn. Hoe isoleer ik de kelder, en de bovenliggende hal- en keukenvloer bijvoorbeeld? Maar dat is voor een ander topic-- nu eerst de gevels.

[CurlyMo]

Terpen Tijn schreef op zondag 22 augustus 2021 @ 23:12:
Hm, dus voor die toch vrij zware fermacell platen (zonder OSB dus) moet ik eigenlijk nog een houtskelet wand bouwen waarin ik die dan weer vast kan zetten?

Ik zie niet helemaal waar je over twijfelt. Fermacell heeft niet echt andere eisen dan gips qua bevestiging als het gaat om muren.

[Murkmans]

Terpen Tijn schreef op zondag 22 augustus 2021 @ 23:12:
Oh, deze edits zag ik nu pas:


[...]


Ah, nice, dat is precies wat ik wilde weten. Ik ga voor K12.


[...]


Hm, dus voor die toch vrij zware fermacell platen (zonder OSB dus) moet ik eigenlijk nog een houtskelet wand bouwen waarin ik die dan weer vast kan zetten? Dat lijkt me wel moeilijk, zeker omdat dat toch ook weer 5 cm (?) zal gaan kosten. Als ik het goed begrijp dan zou dit met OSB wel op de ventilatielatten te schroeven zijn, en dan kan het gips op zijn beurt tegen het OSB worden geplakt. Twijfels...

Hier de bijkeuken nageisoleerd. Opbouw van buiten naar binnen: steensmuur/luchtspouw 20mm met ventilatie latten/pir 70mm met volgelijmde fermacellplaten. Dikte totale wand ongeveer 20cm.

Ik had ook gekeken naar de koolthermplaten, maar een goeie pir heeft ook al een RD waarde van 0,22, en kooltherm 0,2. Die 0,02 extra weegt niet op tegen de kosten.

Via https://www.isolatiemater...oorzetwand-met-pir-platen alles gedaan.

Edit: er hangen keukenkastjes aan trouwens. Met hollewandplug kan het 50kg per schroef aan. Voor wandcontactdozen en overige bestaan manchetten om de luchtdichtheid te waarborgen. https://luchtdichtshop.nl/eisedicht/?cookies_accepted=Y

[ Voor 9% gewijzigd door Murkmans op 23-08-2021 08:06 ]

[Morpheusk]

Lees hier veel gebruik van PIR. Zal toch liever iets gebruiken wat ademt. Sluit jezelf eens op in een piepschuimen doos. Kan niet echt gezond zijn.

[CurlyMo]

Morpheusk schreef op maandag 23 augustus 2021 @ 08:43:
Lees hier veel gebruik van PIR. Zal toch liever iets gebruiken wat ademt. Sluit jezelf eens op in een piepschuimen doos. Kan niet echt gezond zijn.

Ik zou zelf geen PIR meer gebruiken voornamelijk wegens de milieu onvriendelijkheid ervan. Ik heb de hele zolder gedaan met PIR. Achteraf vind ik duurzaamheid vergroten met milieu onvriendelijke materialen toch een beetje dubbel

[Lochnes]

als ik het goed heb gebruiken ze als voorbeeld voor van de wall-in-one of die kingspan platen met gips erop het voorbeeld waar ze die platen zonder spouw gewoon rechtrstreeks op de muur lijmen. Ja die platen zijn duur, maar je bent wel sneller klaar. Misschien iets om naar te kijken. Een steensmuur wordt geacht waterdicht te zijn en dan geen spouw nodig te hebben.

wat betreft gips of osb lijmen op een isolatieplaat en dan aanbrengen: Ik heb het geprobeerd, dat werd een grote puinhoop en veel werk. Alternatief met eerst de isolatieplaat zetten en het er daarna tegenaan lijmen werd ook een grote kliederboel. Was een halfsteens garagemuurtje (waar wel een spouw in moet).
Uiteindelijk klassiek rachels met HSB, daartussen de isolatieplaten en daaroverheen OSB vastgezet met schroeven. Voor de mooi zou je dan eigenlijk nog weer een latwerk zetten als installatiespouw voor je leidingen etc maar in jouw geval beter ondiepe dozen kiezen en een stukje isolatie tegen de muur plakken.

Fermacell alleen is echt sterk genoeg. Als je voor klassieke gipsplaten gaat zou ik er OSB onder doen.
Misschien met Fermacell ook wel ndan is het echt wel bomb-proof en dan gewoon dunnere plaat nemen, die krengen zijn wel zwaar!

[Terpen Tijn]

CurlyMo schreef op zondag 22 augustus 2021 @ 23:20:
[...]

Ik zie niet helemaal waar je over twijfelt. Fermacell heeft niet echt andere eisen dan gips qua bevestiging als het gaat om muren.

Nou, hierboven werd gezegd dat je fermacell niet met schroeven kan vastzetten, wat dus zou betekenen dat je het alleen direct op de isolatieplaat kan lijmen-- en ik dacht dat fermacell daar te zwaar voor zou zijn. Maar ik zie nu dat @Murkmans het wel zo heeft gedaan.

Lochnes schreef op maandag 23 augustus 2021 @ 09:42:
als ik het goed heb gebruiken ze als voorbeeld voor van de wall-in-one of die kingspan platen met gips erop het voorbeeld waar ze die platen zonder spouw gewoon rechtrstreeks op de muur lijmen. Ja die platen zijn duur, maar je bent wel sneller klaar. Misschien iets om naar te kijken. Een steensmuur wordt geacht waterdicht te zijn en dan geen spouw nodig te hebben.

wat betreft gips of osb lijmen op een isolatieplaat en dan aanbrengen: Ik heb het geprobeerd, dat werd een grote puinhoop en veel werk. Alternatief met eerst de isolatieplaat zetten en het er daarna tegenaan lijmen werd ook een grote kliederboel. Was een halfsteens garagemuurtje (waar wel een spouw in moet).
Uiteindelijk klassiek rachels met HSB, daartussen de isolatieplaten en daaroverheen OSB vastgezet met schroeven. Voor de mooi zou je dan eigenlijk nog weer een latwerk zetten als installatiespouw voor je leidingen etc maar in jouw geval beter ondiepe dozen kiezen en een stukje isolatie tegen de muur plakken.

Fermacell alleen is echt sterk genoeg. Als je voor klassieke gipsplaten gaat zou ik er OSB onder doen.
Misschien met Fermacell ook wel ndan is het echt wel bomb-proof en dan gewoon dunnere plaat nemen, die krengen zijn wel zwaar!

Ik neem aan dat ik zelf niet kan meten of de steensmuur echt waterdicht is. Maar Kingspan geeft aan dat de luchtspouw ook de Rc ten goede komt, en dan is het misschien wel de veiligste keuze. Wat ik echter wel graag wil vermijden is om stootvoegen in de muur te gaan open maken (met bijenbekjes) om extra luch te laten stromen. Ik denk dat dat vragen om ongedierte en extra koude is.

Dank voor je ervaring en tips. Waarom was dat lijmen van de afwerkingsplaten op de al geplaatste isolatieplaten zo moeilijk? Droop het eruit, of plakte het niet goed?

[CurlyMo]

Terpen Tijn schreef op maandag 23 augustus 2021 @ 19:12:
[...]
Nou, hierboven werd gezegd dat je fermacell niet met schroeven kan vastzetten, wat dus zou betekenen dat je het alleen direct op de isolatieplaat kan lijmen-- en ik dacht dat fermacell daar te zwaar voor zou zijn. Maar ik zie nu dat @Murkmans het wel zo heeft gedaan.

Kan prima, maar is niet altijd makkelijk
Accuboor krijgt schroeven niet verzonken in Fermacell

Hier vind je de installatiehandleiding van Fermacell. Daar staat alles in zoals op pagina 8 dat je kan schroeven. Ik zou die goed bestuderen. Ga alleen niet met voegenvuller werken. Dat krijg je nooit goed pas (zeg ik jammer genoeg uit ervaring):
https://www.eco-logisch.n...cell%20Gipsvezelplaat.pdf

[Lochnes]

Terpen Tijn schreef op maandag 23 augustus 2021 @ 19:12:
[...]

Ik neem aan dat ik zelf niet kan meten of de steensmuur echt waterdicht is. Maar Kingspan geeft aan dat de luchtspouw ook de Rc ten goede komt, en dan is het misschien wel de veiligste keuze. Wat ik echter wel graag wil vermijden is om stootvoegen in de muur te gaan open maken (met bijenbekjes) om extra luch te laten stromen. Ik denk dat dat vragen om ongedierte en extra koude is.

Dank voor je ervaring en tips. Waarom was dat lijmen van de afwerkingsplaten op de al geplaatste isolatieplaten zo moeilijk? Droop het eruit, of plakte het niet goed?

1) luchtspouw ventileren:ik heb mij laten vertellen dat juist door de luchtspouw te ventileren het vocht uit de spouw trekken, anders kan het alleen maar ophopen, en krijg je juist vochtproblemen. Maar volgens mij zijn er hier tweakers die daar veel meer verstand van hebben

2) nou lijmen op de al geplaatse isolatieplaten:
waarschuwing vooraf: ik ben zo iemand die met achteruitlopen de verfpot omgooit ed,dus gewoon een knoeipot. als je je daar niet in herkent werkt het misschien wel voor jou.

die platen, je muur, en wat je er op wil lijmen zijn natuurlijk niet 100% vlak maar hebben over het oppervlak wel een afwijking van plus/min 3 mm ofzo in hoogte als je mazzel hebt. als is je muur vlak, dan op het moment dat je je plaat die je er tegenaan wil lijmen rechtop zet buigt hij iets en is dan ook niet vlak. dus je wilt een soort van vullende lijm hebben die wel een beetje tacky is zoals bisonfix ofzo maar dan uitzettend zodat wat je er tegenaanzet je een beetje aan kunt duwen en blijft plakken.

ik heb varianten van pur bouwlijm en bouwkit supertaxk geprobeerd. samengevat:
gewone pur valt meteen van de plaat op de grond zoals te verwachten was. grr.
2 componenten pur kozijnlijm blijft iets beter plakken maar niet tacky genoeg. en wat op de grond valt nog veel slechter op te ruimen. en plakt an je vingers. dubbel grr.
dan had ik iets van een aantal soorten bouwkit die je bijvoorbeeld ook gebruikt om plinten aan de muur te lijmen. verbruik is enorm omdat je de holtes een beetje moet vullen.redelijk tacky maar je blijft even met die plaat staan en aantikken.
daarna soudal bouwlijm: (soort pur die meer plakt en minder opzet) kun je redelijk doseren en blijft dun aangebracht redelijk plakken.
dan je muurhoge plaat oppakken er tegenaanzetten. dan aandrukken en vasthouden..
en toen draaide je je om en viel de vorige plaat alsnog om en smeerde alles onder de lijm.
Nee, gewoon rachelwerk, plaat ertussen, randje schuim afvullen , plaat ertegenaan en paar schroeven om plaat vast te zetten was veel makkelijker en minder knoeiboel.

iets als die tegellijm achtige smurrie die je gewoon in een halve cm opzet zoals je ook gebruikt om van die schuimbeton tegen de muur te zetten was miisxhien wel wat. maar volgens mij duurder en lastiger dan paar schroeven.

[Killerbert]

Mooi topic.
Ik zit zelf ook al even langer te kijken hoe ik een voorzetwand ga plaatsen in mijn woning.

Zelf zat ik te denken aan PIR + gisplaat (welke direct verlijmt is)

Nu lees ik hier dat de K12 (phenolic insulation boards) ook beschikbaar zijn en PIR + fermacellplaten

hmm keuzes keuzes keuzes

[LED-Maniak]

Morpheusk schreef op maandag 23 augustus 2021 @ 08:43:
Lees hier veel gebruik van PIR. Zal toch liever iets gebruiken wat ademt. Sluit jezelf eens op in een piepschuimen doos. Kan niet echt gezond zijn.

Wel eens gezien hoe veel nieuwbouw gemaakt wordt? Cellenbeton, PIR platen, steensmuurtje.

Isoleren = ventileren

Dus na het isoleren met je daar ook over denken. Bijvoorbeeld balansventilatie. Ook glaswol zal niet zomaar ademen want je moet er een dampdicht scherm overheen aanbrengen.

[Ramon_1984]

Terpen Tijn schreef op zondag 22 augustus 2021 @ 16:25:
Energie besparen vind ik belangrijk en zodoende wil ik een huis uit 1911 gaan isoleren, te beginnen met de gevels. Deze bestaan uit steens muren van 22 cm dik, en dus zonder spouw. Aan de buitenkant is de muur deels geverfd (~50 cm vanaf de grond niet), mogelijk zit er ook iets van stuc onder. De enige mogelijkheid die ik heb is het van binnen te isoleren (want beschermd stadsgezicht). Ik wil goed isoleren, maar ook niet teveel ruimte opofferen.

Dit is mijn plan:

1. buitenmuur
2. ventilatielatten 21.5 mm dik
3. resol platen KoolTherm K8 spouwplaat 95 mm Rd 4.75 OF K12 100 mm Rd 5.0
4. OSB 12 mm met gipskartonplaten 9.5 mm OF fermacell platen 10-12.5 mm

Vraag 1: Het verschil tussen de KoolTherm K8 en de K12 lijkt alleen de groef rondom bij de eerste te zijn. Beiden hebben een 2-zijdige aluminium cachering. Zijn zowel K8 als K12 platen inderdaad geschikt?

Vraag 2: Als ik fermacell platen kies voor de afwerking in plaats van gipskarton, dan lijkt de wand me al behoorlijk stevig toe, en kan ik misschien de OSB overslaan (en een dikke centimeter dikte besparen). Of is fermacell toch te zwak alleen?

Vraag 3: Het lijkt mij het handigst om de afwerking, d.w.z. de OSB/gips of fermacell laag eerst op de resol platen te lijmen, en dan de schroeven in 1x door beiden heen te laten gaan (de resol platen zullen ook nog op de ventilatielatten worden gelijmd). Is dit een goed idee?

Vraag 4: Zoals geschetst op het plaatje wil ik de dagkanten van de kozijnen ook goed afwerken. Kan ik daar een dun resolplaatje (+afwerking) verlijmen, of is dat te kwetsbaar?

Vraag 5: Voor wandcontactdozen wordt aangeraden om een extra laagje isolatie aan te brengen ter hoogte van de ventilatielatten. Het lijkt me wel wat lastig om dit te doen. Is het eigenlijk nog wel nodig bij de isolatiedikte die ik wil gebruiken (9.5-10 cm)?

[Afbeelding]

Ik hoop dat jullie wat antwoorden voor me hebben. Mijn bouwtechnisch adviseur was niet zo behulpzaam hierin en online lopen de meningen vaak nogal uiteen...

Voor inspiratie hoe het ook kan, zou je hier eens kunnen kijken.
https://www.polderhuis.org/

[CurlyMo]

Ramon_1984 schreef op maandag 23 augustus 2021 @ 22:13:
[...]

Voor inspiratie hoe het ook kan, zou je hier eens kunnen kijken.
https://www.polderhuis.org/

Tag dan gelijk even @Bram-Bos

[Ramon_1984]

CurlyMo schreef op maandag 23 augustus 2021 @ 22:25:
[...]

Tag dan gelijk even @Bram-Bos

Ja klopt

[Terpen Tijn]

CurlyMo schreef op maandag 23 augustus 2021 @ 19:18:
[...]

Kan prima, maar is niet altijd makkelijk
Accuboor krijgt schroeven niet verzonken in Fermacell

Hier vind je de installatiehandleiding van Fermacell. Daar staat alles in zoals op pagina 8 dat je kan schroeven. Ik zou die goed bestuderen. Ga alleen niet met voegenvuller werken. Dat krijg je nooit goed pas (zeg ik jammer genoeg uit ervaring):
https://www.eco-logisch.n...cell%20Gipsvezelplaat.pdf

Dank voor die link! Dus dan zou ik het toch met lange schroeven op de ventilatielatten kunnen bevestigen (met het juiste bitje, dus!). Samengevat, latten aan de muur, resolplaat eerst alleen even met kit op de latten plakken, dan fermacell ertegenaan zetten en de hele zaak met lange schroeven in 1x aan de ventilatielatten bevestigen. Misschien denk ik nu te simpel?

@Lochnes : Ok, ik heb een aardig beeld van de kliederboel. Dank.

@Killerbert : Voorgelijmde PIR+gips lijkt wel makkelijk, maar het lijkt mij wel een wat zwakke constructie, en dan kan je er geen OSB oid meer tussen priegelen.

LED-Maniak schreef op maandag 23 augustus 2021 @ 21:55:
[...] Isoleren = ventileren

Dus na het isoleren met je daar ook over denken. Bijvoorbeeld balansventilatie. Ook glaswol zal niet zomaar ademen want je moet er een dampdicht scherm overheen aanbrengen.

Check. Een hybride balansventilatie komt er wel, hoewel er 1 kamer is die ik niet kan bereiken zonder lelijke koof.

Ramon_1984 schreef op maandag 23 augustus 2021 @ 22:13:
[...]

Voor inspiratie hoe het ook kan, zou je hier eens kunnen kijken.
https://www.polderhuis.org/

Interessant, dat is een heel ander concept. Wandverwarming en 2 cm rietisolatie!

[LED-Maniak]

Terpen Tijn schreef op maandag 23 augustus 2021 @ 23:32:
[...]


Dank voor die link! Dus dan zou ik het toch met lange schroeven op de ventilatielatten kunnen bevestigen (met het juiste bitje, dus!). Samengevat, latten aan de muur, resolplaat eerst alleen even met kit op de latten plakken, dan fermacell ertegenaan zetten en de hele zaak met lange schroeven in 1x aan de ventilatielatten bevestigen. Misschien denk ik nu te simpel?

Zo simpel is het. Heb net mij huis uit 1917 gedaan.

@Killerbert : Voorgelijmde PIR+gips lijkt wel makkelijk, maar het lijkt mij wel een wat zwakke constructie, en dan kan je er geen OSB oid meer tussen priegelen.

Is makkelijker maar wel wat minder flexibel. Ik vond het zelf fijn om mes+groef PIR platen of die met sponning in 1200x600 formaat te plaatsen. Die schuiven perfect in elkaar waardoor je wand gladder is dan dat je B-kwaliteit platen neemt met rechte kant(want die willen nog wel eens dikteverschil hebben).

Dan kan je daarna grote platen gips of fermacell plaatsen.

[...]


Check. Een hybride balansventilatie komt er wel, hoewel er 1 kamer is die ik niet kan bereiken zonder lelijke koof.

Denk er aan dat je ook veel met over- en onderdruk kan bereiken!


Er zijn meerdere topics hier die vol staan met exact wat jij wil overigens. Inclusief complete berekeningen.

[Terpen Tijn]

LED-Maniak schreef op maandag 23 augustus 2021 @ 23:35:
[...]

Zo simpel is het. Heb net mij huis uit 1917 gedaan.


Denk er aan dat je ook veel met over- en onderdruk kan bereiken!

Er zijn meerdere topics hier die vol staan met exact wat jij wil overigens. Inclusief complete berekeningen.

Ok, dan heb ik een plan! De WTW ga ik me zeker nog in verdiepen. Maar eerst de muren, -dankzij alle adviezen hier- zo dus:

[Ramon_1984]

Terpen Tijn schreef op dinsdag 24 augustus 2021 @ 22:07:
[...]


Ok, dan heb ik een plan! De WTW ga ik me zeker nog in verdiepen. Maar eerst de muren, -dankzij alle adviezen hier- zo dus:[Afbeelding]

Het enige waar je op moet letten is dat je dauwpunt van je balkenlaag niet te ver naar binnenkomt, je balkenlaag ligt immers gemetseld in je steensmuur
en vormt daardoor een koudebrug.

[Terpen Tijn]

Ramon_1984 schreef op dinsdag 24 augustus 2021 @ 22:20:
[...]

Het enige waar je op moet letten is dat je dauwpunt van je balkenlaag niet te ver naar binnenkomt, je balkenlaag ligt immers gemetseld in je steensmuur
en vormt daardoor een koudebrug.

De balken van de vloer en het plafond bedoel je? Hoe voorkom ik dat dat dauwpunt dan naar binnen komt, want die balken liggen daar inderdaad gewoon in de muur...

[Ramon_1984]

Terpen Tijn schreef op woensdag 25 augustus 2021 @ 12:17:
[...]


De balken van de vloer en het plafond bedoel je? Hoe voorkom ik dat dat dauwpunt dan naar binnen komt, want die balken liggen daar inderdaad gewoon in de muur...

In mijn vorige woning heb ik mijn laten informeren door een groothandel in ecologische bouwmaterialen.

Uiteindelijk de keuze gemaakt om de binnenkant te isoleren met een 40mm houtvezel plaat en daarop wandverwarming met een leemstuc afwerklaag.
Uiteindelijk van buiten naar binnen ziet er volgt uit.


Kalk stucllaag , steensmuur, kalk raap laag, gutex 40mm isolatie, wandverwarming en leem .

Je bent na mijn mening te gefocust op RD waarde van je isolatie, probeer je steensmuur droog te houden dan isoleert dat een stuk beter dan wanneer hij nat blijft.
Je gevels zal je nooit zonder koudebruggen gaan isoleren met de pir platen, elke koude brug brengt de RD waarde omlaag.
Leer daar mee leven en de materialen die in de tijd zijn gebruikt te waarden en te respecteren, en je zal een mooi duurzaam huis gaan / kunnen realiseren.

[Terpen Tijn]

Ramon_1984 schreef op zaterdag 28 augustus 2021 @ 00:09:
[...]

In mijn vorige woning heb ik mijn laten informeren door een groothandel in ecologische bouwmaterialen.

Uiteindelijk de keuze gemaakt om de binnenkant te isoleren met een 40mm houtvezel plaat en daarop wandverwarming met een leemstuc afwerklaag.
Uiteindelijk van buiten naar binnen ziet er volgt uit.


Kalk stucllaag , steensmuur, kalk raap laag, gutex 40mm isolatie, wandverwarming en leem .

Je bent na mijn mening te gefocust op RD waarde van je isolatie, probeer je steensmuur droog te houden dan isoleert dat een stuk beter dan wanneer hij nat blijft.
Je gevels zal je nooit zonder koudebruggen gaan isoleren met de pir platen, elke koude brug brengt de RD waarde omlaag.
Leer daar mee leven en de materialen die in de tijd zijn gebruikt te waarden en te respecteren, en je zal een mooi duurzaam huis gaan / kunnen realiseren.

Aha, dat lijkt op die methode van Bram Bos die hierboven ook voorbij kwam.

Als ik het goed begrijp is het voornaamste hierbij dat je dampopen bouwt, toch? Dus met die houtvezelplaten of multipor, bijvoorbeeld. Maar dit zou dan toch ook met resol kunnen? De resolplaat zelf is dampopen, dus dan zou je die in zo'n systeem moeten kunnen integreren.

Wat ik niet zo goed zie is de keuze daarbij voor relatief dunne isolatie, en dan de wand droogstoken. Dan stook je toch feitelijk ook de buitenlucht weer... het lijkt alsof je zo het paard achter de wagen spant.

[Ramon_1984]

Terpen Tijn schreef op zaterdag 28 augustus 2021 @ 21:52:
[...]


Aha, dat lijkt op die methode van Bram Bos die hierboven ook voorbij kwam.

Als ik het goed begrijp is het voornaamste hierbij dat je dampopen bouwt, toch? Dus met die houtvezelplaten of multipor, bijvoorbeeld. Maar dit zou dan toch ook met resol kunnen? De resolplaat zelf is dampopen, dus dan zou je die in zo'n systeem moeten kunnen integreren.

Wat ik niet zo goed zie is de keuze daarbij voor relatief dunne isolatie, en dan de wand droogstoken. Dan stook je toch feitelijk ook de buitenlucht weer... het lijkt alsof je zo het paard achter de wagen spant.

Ja en nee, de meeste energie verlies je door het dak en de vloer.
Ik heb de de isolatie aan de binnenkant van de gevel door laten lopen naar boven, tussen vloer ingekort zodat alles netjes op elkaar aansluit.
Een oude woning verliest energie , zorg er daarom om een zo groot mogelijk oppervlakte om mee te verwarmen.
Wandverwarming in combinatie met vloerverwarming is een mooie combinatie.

Uiteindelijk resultaat was dat de woning voor de verbouwing 3500m3 verbruikte en na verbouwing warm wordt gehouden met een 5kw Panasonic warmtepomp.

[Terpen Tijn]

Ramon_1984 schreef op zaterdag 28 augustus 2021 @ 22:14:
[...]

Ja en nee, de meeste energie verlies je door het dak en de vloer.
Ik heb de de isolatie aan de binnenkant van de gevel door laten lopen naar boven, tussen vloer ingekort zodat alles netjes op elkaar aansluit.
Een oude woning verliest energie , zorg er daarom om een zo groot mogelijk oppervlakte om mee te verwarmen.
Wandverwarming in combinatie met vloerverwarming is een mooie combinatie.

Uiteindelijk resultaat was dat de woning voor de verbouwing 3500m3 verbruikte en na verbouwing warm wordt gehouden met een 5kw Panasonic warmtepomp.

Interessant, en dat resultaat mag er wezen... een dergelijke sprong (naar een warmtepomp) zou ik ook graag maken. Ik ga me er nog eens verder in verdiepen.

[Ramon_1984]

Terpen Tijn schreef op zondag 29 augustus 2021 @ 17:19:
[...]


Interessant, en dat resultaat mag er wezen... een dergelijke sprong (naar een warmtepomp) zou ik ook graag maken. Ik ga me er nog eens verder in verdiepen.

@Bram-Bos gebruikt een elga hybride warmtepomp +/- 3.5kw warmtepomp om zijn woning warm te houden en dat gaat tot 0 graden prima .

[twain4me]

CurlyMo schreef op maandag 23 augustus 2021 @ 08:51:
[...]
Achteraf vind ik duurzaamheid vergroten met milieu onvriendelijke materialen toch een beetje dubbel

blijft lastig als je alles probeerd mee te nemen in je vergelijking. Een hele aardige manier om millieu kosten te vergelijken kan je hier zien.

https://www.nibe.info/nl/faq

[ Voor 13% gewijzigd door twain4me op 29-08-2021 19:30 ]

[Bram-Bos]

Terpen Tijn schreef op zaterdag 28 augustus 2021 @ 21:52:
[...]


Aha, dat lijkt op die methode van Bram Bos die hierboven ook voorbij kwam.

Als ik het goed begrijp is het voornaamste hierbij dat je dampopen bouwt, toch? Dus met die houtvezelplaten of multipor, bijvoorbeeld. Maar dit zou dan toch ook met resol kunnen? De resolplaat zelf is dampopen, dus dan zou je die in zo'n systeem moeten kunnen integreren.

Wat ik niet zo goed zie is de keuze daarbij voor relatief dunne isolatie, en dan de wand droogstoken. Dan stook je toch feitelijk ook de buitenlucht weer... het lijkt alsof je zo het paard achter de wagen spant.

De kern bij mij is dampopen + inderdaad een kleine (bewuste) lekkage van warmte naar de constructie, zodat die droog blijft. Dat klinkt inderdaad als stoken voor de mussen, maar mijn praktijkervaring met het systeem sinds 2005, en helemaal sinds de wp het aandrijft sinds 2015 wijst volstrekt wat anders uit. Check de cijfers op mijn site. Deel van de verklaring is de drogere constructie (betere isolatiewaarde), ander deel van de verklaring is het grote verwarmende oppervlak waardoor zeer lage Ta (24 graden), en een derde deel gaat over het effect van warme oppervlakken om je heen, die ervoor zorgen dat de ruimte-T lager kan zijn.

[Terpen Tijn]

Bram-Bos schreef op zondag 29 augustus 2021 @ 22:53:
[...]


De kern bij mij is dampopen + inderdaad een kleine (bewuste) lekkage van warmte naar de constructie, zodat die droog blijft. Dat klinkt inderdaad als stoken voor de mussen, maar mijn praktijkervaring met het systeem sinds 2005, en helemaal sinds de wp het aandrijft sinds 2015 wijst volstrekt wat anders uit. Check de cijfers op mijn site. Deel van de verklaring is de drogere constructie (betere isolatiewaarde), ander deel van de verklaring is het grote verwarmende oppervlak waardoor zeer lage Ta (24 graden), en een derde deel gaat over het effect van warme oppervlakken om je heen, die ervoor zorgen dat de ruimte-T lager kan zijn.

Ja, ik heb het gelezen. Waar ik nog benieuwd naar ben: verf op de gevel is al gauw niet dampopen, voor zover ik weet. Jouw huis was al geverfd voordat jij aan de gang ging; was dat geen probleem? Ik heb namelijk zelf ook verf, mogelijks zelfs wat stuc, aan de buitenkant.

[Ramon_1984]

Terpen Tijn schreef op dinsdag 31 augustus 2021 @ 21:53:
[...]


Ja, ik heb het gelezen. Waar ik nog benieuwd naar ben: verf op de gevel is al gauw niet dampopen, voor zover ik weet. Jouw huis was al geverfd voordat jij aan de gang ging; was dat geen probleem? Ik heb namelijk zelf ook verf, mogelijks zelfs wat stuc, aan de buitenkant.

Vroeger deden ze vaak een kalk stuc mortel op de regen kant , kalk is waterdicht en zeer damp open.
Tegenwoordig gebruikt men kalei of keim mineraal verf voor de buiten gevel.

[Terpen Tijn]

Ramon_1984 schreef op dinsdag 31 augustus 2021 @ 22:13:
[...]

Vroeger deden ze vaak een kalk stuc mortel op de regen kant , kalk is waterdicht en zeer damp open.
Tegenwoordig gebruikt men kalei of keim mineraal verf voor de buiten gevel.

Ja, maar er zit nu verf overheen, waarvan ik aanneem dat dit van oorsprong oud is, maar ook dat het recenter opnieuw is gedaan. Ik begreep dat je in geval van overschilderen sowieso geen dampopen laag meer hebt. En ik heb dus ook geen spouw waarlangs vocht weg kan...

[Ramon_1984]

Terpen Tijn schreef op dinsdag 31 augustus 2021 @ 22:44:
[...]


Ja, maar er zit nu verf overheen, waarvan ik aanneem dat dit van oorsprong oud is, maar ook dat het recenter opnieuw is gedaan. Ik begreep dat je in geval van overschilderen sowieso geen dampopen laag meer hebt. En ik heb dus ook geen spouw waarlangs vocht weg kan...

Je hebt zeer zeker wel verf die damp open zijn.
Zoek maar eens op het merk keim.

Een spouw heb je niet per definitie nodig, met een goede stucllaag op de regen kant heb je al genoeg.

[Bram-Bos]

Terpen Tijn schreef op dinsdag 31 augustus 2021 @ 21:53:
[...]


Ja, ik heb het gelezen. Waar ik nog benieuwd naar ben: verf op de gevel is al gauw niet dampopen, voor zover ik weet. Jouw huis was al geverfd voordat jij aan de gang ging; was dat geen probleem? Ik heb namelijk zelf ook verf, mogelijks zelfs wat stuc, aan de buitenkant.

De oude stucgevel was weliswaar geverfd in de loop van decennia, maar dat was er al vanaf gekrabd, voorafgaand aan installatie wandtemperatie. En nu zit er een kalkcement-stuc op met een witte finish-laag van kalkcementstuc. Dus zeker wel damp-open.

[Terpen Tijn]

Bedankt @Ramon_1984 en @Bram-Bos, het is me duidelijk. Ik vrees dat er bij mij geen keim op zit. Ik zou dus moeten zien of ik de hele gevel zou kunnen afkrabben om een nieuwe, dampopen laag aan te brengen. Zal niet makkelijk worden, vrees ik.

[Ramon_1984]

Terpen Tijn schreef op woensdag 1 september 2021 @ 16:11:
Bedankt @Ramon_1984 en @Bram-Bos, het is me duidelijk. Ik vrees dat er bij mij geen keim op zit. Ik zou dus moeten zien of ik de hele gevel zou kunnen afkrabben om een nieuwe, dampopen laag aan te brengen. Zal niet makkelijk worden, vrees ik.

Zou je een foto kunnen plaatsen ?

[Terpen Tijn]

Ramon_1984 schreef op woensdag 1 september 2021 @ 16:48:
[...]

Zou je een foto kunnen plaatsen ?

Ja, zal ik doen. Moet dan er dan even heen enzo, maar wordt vervolgd!

[Terpen Tijn]

@Ramon_1984 Hier de beloofde foto van de buitenmuur.

Te zien is het laagste stuk, dat ongeverfd is, en het geverfde stuk erboven. Hier is nog een subtiel verschil tussen de verf die op de 'sierstenen' naast het kozijn zit, en de rest. De rest lijkt namelijk ook nog iets van stuc te hebben. Op termijn zou ik die sierstenen weer zichtbaar (i.e., verfloos) willen maken, overigens. Misschien ook nog goed om te melden dat het dak een aardige overstek heeft, maar ook vrij hoog zit (5.5+ meter).

[Ramon_1984]

Terpen Tijn schreef op donderdag 9 september 2021 @ 22:54:
@Ramon_1984 Hier de beloofde foto van de buitenmuur.

Te zien is het laagste stuk, dat ongeverfd is, en het geverfde stuk erboven. Hier is nog een subtiel verschil tussen de verf die op de 'sierstenen' naast het kozijn zit, en de rest. De rest lijkt namelijk ook nog iets van stuc te hebben. Op termijn zou ik die sierstenen weer zichtbaar (i.e., verfloos) willen maken, overigens. Misschien ook nog goed om te melden dat het dak een aardige overstek heeft, maar ook vrij hoog zit (5.5+ meter).

[Afbeelding]

Hmm vanaf de foto is het lastig om te zien wat voor soort verf hier is gebruikt.

@Terpen Tijn edit: Het zou heel goed kunnen dat er een product van keim opzit, je kan misschien met hun contact / advies vragen

[ Voor 6% gewijzigd door Ramon_1984 op 15-09-2021 11:49 ]

[Terpen Tijn]

Ramon_1984 schreef op dinsdag 14 september 2021 @ 21:37:
[...]

Hmm vanaf de foto is het lastig om te zien wat voor soort verf hier is gebruikt.

Ja, vreesde ik al. In ieder geval wel iets klodderigs.

[Ramon_1984]

Terpen Tijn schreef op dinsdag 14 september 2021 @ 21:57:
[...]


Ja, vreesde ik al. In ieder geval wel iets klodderigs.

Misschien kan je het door een stucadoorsbedrijf naar laten kijken ?

[Terpen Tijn]

Ramon_1984 schreef op woensdag 15 september 2021 @ 08:36:
[...]

Misschien kan je het door een stucadoorsbedrijf naar laten kijken ?

Ja, zal wel even navraag doen als de klusjes buiten aan de beurt zijn. Ik wil sowieso ook al graag af van een deel van deze verf.

[marvel27]

@Terpen Tijn welke keuze heb je uiteindelijk gemaakt voor de opbouw van je voorzetwanden? Ik sta voor dezelfde keuze.

[Terpen Tijn]

marvel27 schreef op zondag 2 januari 2022 @ 19:53:
@Terpen Tijn welke keuze heb je uiteindelijk gemaakt voor de opbouw van je voorzetwanden? Ik sta voor dezelfde keuze.

De ventilatielatten bleken niet haalbaar, omdat de binnenkant van de steensmuur niet mooi recht bleek te zijn. Mijn aannemer had verder een sterke voorkeur voor OSB+gips ipv fermacell. Van buiten naar binnen is het nu dus als volgt:

- geimpregneerd houten raamwerk (SLS; vormt een vrij ruime spouw)
- Kingspan resol K12 10 cm
- dampremmende folie
- OSB
- gips

Kostte wel meer ruimte dan ik had gehoopt, maar het kon niet anders.

[HooksForFeet]

Ik heb dit topic gevonden na het nodige zoekwerk omdat ik voor vrijwel dezelfde keuze sta met een huis uit 1909. In verband met weinig ruimte wil ik met resol hardschuimplaten gaan isoleren, 100mm dikte voor een Rd van meer dan 4,5 lijkt me erg mooi. Aanvankelijk begonnen bij dit artikel van Milieu Centraal maar verder lezende lijkt de informatie daarin toch niet helemaal te kloppen. Kort samengevat zegt Milieu Centraal dit:

1. Houten of metalen raamwerk direct tegen de stenen muur aan, met ruimte tussen de staande balken waar de platen precies in passen.
2. Platen tussen het raamwerk
3. Naden afdichten met aluminiumtape.
4. Gipsplaten tegen het raamwerk schroeven (al dan niet met OSB ertussen)

Na wat verder onderzoek lijkt me dit echter wat kort door de bocht. Die houten balken zonder isolatie of folie ertussen lijken me een behoorlijke koudebrug tussen muur en gipswand opleveren. Ook de opmerking dat dampremmende folie bij hardschuimplaten niet nodig is begrijp ik niet helemaal. Daarnaast heb je zo geen ruimte voor inbouwstopcontacten of leidingwerk, want er is geen spouw.

In filmpjes waarin nog met steenwol wordt gewerkt zie ik veel dat het raamwerk een stukje van de muur af wordt gebouwd, en dat er dan eerst isolatie tussen de stenen muur en het raamwerk wordt geschoven, gevolgd door nog meer isolatie in het raamwerk zelf. Dit lijkt me om koudebruggen te voorkomen ook handiger, maar goed, ik ben geen expert. Ik vraag me nu af of het zin heeft om met hardschuim ook zoiets te doen: eerst een dun laagje hardschuimplaten tegen de muur (2 cm of zo?), daar een raamwerk tegen waar 8 tot 10 cm hardschuimplaten in gaan. Heeft dat zin of zit ik nu helemaal verkeerd te denken en kan je echt net zo goed die houten latten direct tegen de stenen muur schroeven?

Ik zit ook nog met het leidingwerk.. Is het een kwestie van eerst dampremmende folie over het geheel, en daar dan een tweede raamwerk voor zetten waar je gipsplaat tegenaan gaat, zodat je een kleine spouw tussen dampremmende folie en gipsplaat hebt?

[Terpen Tijn]

HooksForFeet schreef op dinsdag 3 januari 2023 @ 20:26:
Ik heb dit topic gevonden na het nodige zoekwerk omdat ik voor vrijwel dezelfde keuze sta met een huis uit 1909. In verband met weinig ruimte wil ik met resol hardschuimplaten gaan isoleren, 100mm dikte voor een Rd van meer dan 4,5 lijkt me erg mooi. Aanvankelijk begonnen bij dit artikel van Milieu Centraal maar verder lezende lijkt de informatie daarin toch niet helemaal te kloppen. Kort samengevat zegt Milieu Centraal dit:

1. Houten of metalen raamwerk direct tegen de stenen muur aan, met ruimte tussen de staande balken waar de platen precies in passen.
2. Platen tussen het raamwerk
3. Naden afdichten met aluminiumtape.
4. Gipsplaten tegen het raamwerk schroeven (al dan niet met OSB ertussen)

Na wat verder onderzoek lijkt me dit echter wat kort door de bocht. Die houten balken zonder isolatie of folie ertussen lijken me een behoorlijke koudebrug tussen muur en gipswand opleveren. Ook de opmerking dat dampremmende folie bij hardschuimplaten niet nodig is begrijp ik niet helemaal. Daarnaast heb je zo geen ruimte voor inbouwstopcontacten of leidingwerk, want er is geen spouw.

In filmpjes waarin nog met steenwol wordt gewerkt zie ik veel dat het raamwerk een stukje van de muur af wordt gebouwd, en dat er dan eerst isolatie tussen de stenen muur en het raamwerk wordt geschoven, gevolgd door nog meer isolatie in het raamwerk zelf. Dit lijkt me om koudebruggen te voorkomen ook handiger, maar goed, ik ben geen expert. Ik vraag me nu af of het zin heeft om met hardschuim ook zoiets te doen: eerst een dun laagje hardschuimplaten tegen de muur (2 cm of zo?), daar een raamwerk tegen waar 8 tot 10 cm hardschuimplaten in gaan. Heeft dat zin of zit ik nu helemaal verkeerd te denken en kan je echt net zo goed die houten latten direct tegen de stenen muur schroeven?

Ik zit ook nog met het leidingwerk.. Is het een kwestie van eerst dampremmende folie over het geheel, en daar dan een tweede raamwerk voor zetten waar je gipsplaat tegenaan gaat, zodat je een kleine spouw tussen dampremmende folie en gipsplaat hebt?

Ja, 100% zeker over de perfecte opbouw ben ik ook niet. Maar wat betreft dat raamwerk is het bij ons dus zo gedaan dat de isolatieplaten daar tegenaan zijn geschroefd, niet slechts ertussen; precies om die reden die je zei, anders is het hout een koudebrug (en blijft er geen spouw over). Maar het raamwerk kan op deze manier wel direct tegen de stenen muur.

Onze leidingen (electra) zitten wel door de folie heen. Dit is wel met enig beleid geplaatst, dus ik hoop dat ik er geen vochtproblemen mee ga krijgen. Tot zover gaat het goed. Als je de folie helemaal intact wil laten dan moet je nog eens 5cm+ inbouwdiepte vrij houden (dus nog een raamwerk ofzo). Dat lijkt me echt too much.

[HooksForFeet]

Is het geen optie om de hardschuimplaten direct tegen de muur te plaatsen, daar een dampwerend scherm tegenaan, en daar een raamwerk tegen dat de platen op hun plek houdt én meteen dient als spouw voor leidingwerk? Dan hoef je niet in de muur of de platen te boren, hou je een intakt dampscherm en je hebt een spouw. Of is dat te simpel gedacht?

[Terpen Tijn]

HooksForFeet schreef op woensdag 4 januari 2023 @ 12:07:
Is het geen optie om de hardschuimplaten direct tegen de muur te plaatsen, daar een dampwerend scherm tegenaan, en daar een raamwerk tegen dat de platen op hun plek houdt én meteen dient als spouw voor leidingwerk? Dan hoef je niet in de muur of de platen te boren, hou je een intakt dampscherm en je hebt een spouw. Of is dat te simpel gedacht?

Ik denk dat dat minder goed is, omdat je dan geen spouw hebt tussen de isolatieplaten en de koude/natte buitenmuur. Dat zou eerder vochtproblemen daar kunnen veroorzaken, lijkt me.

[HooksForFeet]

Terpen Tijn schreef op woensdag 4 januari 2023 @ 12:42:
[...]


Ik denk dat dat minder goed is, omdat je dan geen spouw hebt tussen de isolatieplaten en de koude/natte buitenmuur. Dat zou eerder vochtproblemen daar kunnen veroorzaken, lijkt me.

Dat vraag ik me dus ook af, maar volgens het Regionaal Energieloket is dat alleen een risico bij halfsteens muren:

Een halfsteensmuur (een muur die de dikte heeft van de kop van de baksteen) isoleert u het beste in combinatie met een luchtspouw. Dat doet u door eerst een houten regelwerk voor de buitenmuur te plaatsen. Dit is nodig omdat bij halfsteensmuren de kans op regendoorslag groter is. Regendoorslag voorkomt u in deze situatie door een spouw te plaatsen.

Een enkelsteens- of steensmuur (een muur die de dikte heeft van de lengte van een baksteen) kan eventueel ook zonder regelwerk geïsoleerd. U kunt dan isoleren door het direct aanbrengen van isolatieplaten op de binnenmuur. Deze manier van isoleren vraagt minder ruimte dan een voorzetwand. Daarnaast is het een methode die sneller uit te voeren is aangezien het in feite en puzzel is die u tegen de muur aanplakt

https://kennisbank.region...eren-vanaf-de-binnenkant/

Maar ja, dit is dus de zoveelste site die andere bronnen weer tegenspreekt, dus of dat klopt...?

[Terpen Tijn]

HooksForFeet schreef op woensdag 4 januari 2023 @ 14:32:
[...]


Dat vraag ik me dus ook af, maar volgens het Regionaal Energieloket is dat alleen een risico bij halfsteens muren:


[...]


https://kennisbank.region...eren-vanaf-de-binnenkant/

Maar ja, dit is dus de zoveelste site die andere bronnen weer tegenspreekt, dus of dat klopt...?

Ja, dat lijkt geruststellend, maar ik deel je algemene vertwijfeling. Misschien is het beter om terughoudend te zijn hierin, want als het toch mis gaat dan is het ook best een naar probleem om te hebben.

In de praktijk zijn die paar cm die je 'extra' verliest niet enorm merkbaar. Ik ervaar het in ieder geval niet alsof het huis echt kleiner is geworden. Het zal natuurlijk wat afhangen van hoe krap het nu is, of niet.

[LED-Maniak]

Hoe ga je die platen dan aanbrengen direct op de muur? Lijmen?

Heb net een steensmuur geisoleerd met 10cm PIR. Wel bewust ventilatielatten tussen geplaatst en daar het PIR op geschroefd. De muur was verre van vlak dus kon je alles ook nog mooi haaks stellen. Lijkt mijn inziens ook steviger als je er ook iets aan wil hangen dan dat je de platen zo op de muur lijmt.

[HooksForFeet]

Als die platen van boven tot onder zitten en het raamwerk er strak tegenaan zit, waarom zou je ze dan nog lijmen of schroeven? Ze kunnen nergens heen.

Iets aan de platen hangen lijkt me sowieso geen goed idee.

[HooksForFeet]

Terpen Tijn schreef op woensdag 4 januari 2023 @ 15:49:
[...]


Ja, dat lijkt geruststellend, maar ik deel je algemene vertwijfeling. Misschien is het beter om terughoudend te zijn hierin, want als het toch mis gaat dan is het ook best een naar probleem om te hebben.

In de praktijk zijn die paar cm die je 'extra' verliest niet enorm merkbaar. Ik ervaar het in ieder geval niet alsof het huis echt kleiner is geworden. Het zal natuurlijk wat afhangen van hoe krap het nu is, of niet.

Eens, om die twee cm spouw zal het ook niet spannen. Maar ik probeer het uiteraard zo smal mogelijk te doen. Misschien laat ik de elektra wel achterwege en doe ik hooguit een spouw aan de gips-kant waar leidingen in passen, en werk ik dan puur met opbouwdozen. Dan kan er aan weerskanten van de platen een smalle spouw.

[Refrag]

Veel later, maar misschien wordt het nog gelezen.
Ik onderga nu precies dezelfde zoektocht en vroeg mij af hoe je de afwerking rondom hebt gedaan. Het houten frame in de hoeken iets van de muren af en purren tussen de naden? Hoe heb je de afwerking naar jouw plafond of balken gedaan?
Bij een energiepunt van de gemeente vertellen ze mij dat je alles goed luchtdicht moet maken. Elke kier om de balken heen dichtplakken met tape.

En hoe heb je geisoleerd bij een binnenmuur die in je buitenmuur zit? Heb je hier ook een stukje naar binnen toe geisoleerd?

[Terpen Tijn]

Refrag schreef op donderdag 14 september 2023 @ 13:44:
Veel later, maar misschien wordt het nog gelezen.
Ik onderga nu precies dezelfde zoektocht en vroeg mij af hoe je de afwerking rondom hebt gedaan. Het houten frame in de hoeken iets van de muren af en purren tussen de naden? Hoe heb je de afwerking naar jouw plafond of balken gedaan?
Bij een energiepunt van de gemeente vertellen ze mij dat je alles goed luchtdicht moet maken. Elke kier om de balken heen dichtplakken met tape.

En hoe heb je geisoleerd bij een binnenmuur die in je buitenmuur zit? Heb je hier ook een stukje naar binnen toe geisoleerd?

Zijn je vragen aan mij gericht, of aan @HooksForFeet ?

[Refrag]

Terpen Tijn schreef op donderdag 14 september 2023 @ 14:33:
[...]
Zijn je vragen aan mij gericht, of aan @HooksForFeet ?

Wie het eerst reageert?

[Terpen Tijn]

Refrag schreef op donderdag 14 september 2023 @ 14:49:
[...]


Wie het eerst reageert?

Nou ja, hij heeft het anders aangepakt dan ik he, dus wist niet hoe relevant mijn casus voor jou zou zijn.

Refrag schreef op donderdag 14 september 2023 @ 13:44:
Veel later, maar misschien wordt het nog gelezen.
Ik onderga nu precies dezelfde zoektocht en vroeg mij af hoe je de afwerking rondom hebt gedaan. Het houten frame in de hoeken iets van de muren af en purren tussen de naden? Hoe heb je de afwerking naar jouw plafond of balken gedaan?
Bij een energiepunt van de gemeente vertellen ze mij dat je alles goed luchtdicht moet maken. Elke kier om de balken heen dichtplakken met tape.

En hoe heb je geisoleerd bij een binnenmuur die in je buitenmuur zit? Heb je hier ook een stukje naar binnen toe geisoleerd?

Je eerste vraag snap ik niet goed. Mijn houten frame zit tegen de buitenmuur aan, en daarop (niet ertussen) zitten de isolatieplaten. Aan de zijkanten van dat frame (bijv. bij een raam) is het ook afgedicht met isolatieplaten. Naden enz. zijn overal gepurd.

Het isolatiemateriaal is zo ver mogelijk doorgelegd, in het plafond dus ook, en om de balken heen. Anders heb je een ~50 cm aan vrijwel ongeisoleerde gordel in je huis.

Bij binnenmuren heb ik geen stuk naar binnen toe geisoleerd. Dat zou er toch iets te ongelukkig uitzien. Zoals het nu is merk ik niet dat er kou van deze hoekjes afkomt. Er zijn ook geen vochtproblemen oid, tot dusver.

100% perfect is lastig in een oud huis, maar zoals ik het heb gedaan is me enorm goed bevallen. Het comfort is hoog, en de warmtepomp doet het goed. Zelfs in vergelijking met duurdere nieuwbouw (met ventilatieroosters en standaard isolatiewaarden etc), is het in mijn huis prettiger qua klimaat. Met mijn eerdere goed nageisoleerde woning uit de jaren 80 al helemaal.

[Refrag]

Twee jaar later en reageert nog steeds snel.
Mijn situatie is bijna exact hetzelfde en ben voornemens om het op dezelfde manier te doen. Mijn vraag over de randen in de hoeken bedoel ik zoiets als isolatieshop uitlegt.

Jij gebruikt nu toch geen horizontaal regelwerk/ventilatielatten maar een houtskelet? Zit jouw isolatie op het skelet of ertussen? Zag dat het ook beide kan als je met twee dunnere platen gaat werken.

Jouw ervaring stemt mij in ieder geval gerust want ik was toch beetje angstig over optrekkend vocht of andere vochtlekken die niet weg kunnen.

[Terpen Tijn]

Refrag schreef op donderdag 14 september 2023 @ 15:35:
Twee jaar later en reageert nog steeds snel.
Mijn situatie is bijna exact hetzelfde en ben voornemens om het op dezelfde manier te doen. Mijn vraag over de randen in de hoeken bedoel ik zoiets als isolatieshop uitlegt.

Jij gebruikt nu toch geen horizontaal regelwerk/ventilatielatten maar een houtskelet? Zit jouw isolatie op het skelet of ertussen? Zag dat het ook beide kan als je met twee dunnere platen gaat werken.

Jouw ervaring stemt mij in ieder geval gerust want ik was toch beetje angstig over optrekkend vocht of andere vochtlekken die niet weg kunnen.

Ja, klopt, geen ventilatielatten, want de binnenkant van de buitenmuur bleek te onregelmatig om iets netjes op vast te kunnen zetten. Zodoende is er inderdaad een houten raamwerk voor geplaatst. De isolatieplaten zijn niet in/tussen dit raamwerk geplaatst, maar er tegenaan (ja, erop dus).

Ik heb geen uitsparingen oid in de hoeken. Het raamwerk is strak geplaatst en de platen erop. Ik heb Kingspan platen gebruikt (Resol), geen voorgelijmde OSB-PIR, zoals in dat filmpje. Geen problemen mee gehad, tot dusver. Ik geloof ook niet dat er sprake is van sterk uitzetten of krimpen van dit materiaal (wellicht naief hoor).

Qua vocht inderdaad ook nog geen problemen. De binnenkant van onze vrij dikke muur (~23 cm) was kurkdroog toen die openlag. De buitenkant was ook al grotendeels geschilderd, en er is een aardig overstek van het dak. Al met al hoop ik dus dat dit voldoende zal zijn om geen last van vocht te krijgen. Bij de afwerking aan de binnenkant hebben we natuurlijk ook nog folie gebruikt.

[maratropa]

Ik vraag me af, als je gips/fermacell door PIR ALU heen schroeft perforeer je de alu laag. Dit 20x per plaat; wordt dit dan toch niet een issue qua vocht wat door de plaat heen kan komen?
Voor rachels op folie heb je bijv van die butyl tape die de perforatie afsluit.

[LED-Maniak]

maratropa schreef op zaterdag 30 september 2023 @ 23:46:
Ik vraag me af, als je gips/fermacell door PIR ALU heen schroeft perforeer je de alu laag. Dit 20x per plaat; wordt dit dan toch niet een issue qua vocht wat door de plaat heen kan komen?
Voor rachels op folie heb je bijv van die butyl tape die de perforatie afsluit.

Nee, want het schuim zit strak om de schroef heen. De koudebrug is echt minimaal.

Met een warmtebeeldcamera zie je ze wel zitten maar het verschil in temperatuur is heel erg klein.

[LED-Maniak]

Terpen Tijn schreef op vrijdag 15 september 2023 @ 12:39:
[...]


Ja, klopt, geen ventilatielatten, want de binnenkant van de buitenmuur bleek te onregelmatig om iets netjes op vast te kunnen zetten.

Bij mij was de muur ook ontzettend ongelijk en scheelde boven tot onder en paar centimeter.

Toch heb ik ventilatielatten gebruikt en niet een heel frame gebouwd. Je hebt namelijk speciale schroeven waarmee je deze latten perfect waterpas en recht kan plaatsen. Tegen de ventilatielatten heb ik het pir vast geplakt met high tack kit.

[Terpen Tijn]

LED-Maniak schreef op zaterdag 30 september 2023 @ 23:59:
[...]

Bij mij was de muur ook ontzettend ongelijk en scheelde boven tot onder en paar centimeter.

Toch heb ik ventilatielatten gebruikt en niet een heel frame gebouwd. Je hebt namelijk speciale schroeven waarmee je deze latten perfect waterpas en recht kan plaatsen. Tegen de ventilatielatten heb ik het pir vast geplakt met high tack kit.

Knap werk! Hier een voorbeeldje van hoe het er bij ons uitzag.

[CurlyMo]

LED-Maniak schreef op zaterdag 30 september 2023 @ 23:59:
[...]
Je hebt namelijk speciale schroeven waarmee je deze latten perfect waterpas en recht kan plaatsen.

Je ging de schroeven niet noemen?

[Terpen Tijn]

CurlyMo schreef op zondag 1 oktober 2023 @ 14:28:
[...]

Je ging de schroeven niet noemen?

Volgens mij is de technische term hiervoor "stelschroef".

[CurlyMo]

Terpen Tijn schreef op zondag 1 oktober 2023 @ 14:36:
[...]


Volgens mij is de technische term hiervoor "stelschroef".

Die ken ik, dan zit je alleen alsnog met een moertje te klooien. Ik ben in de veronderstelling dat @LED-Maniak nog iets slimmers heeft gebruikt.

[LED-Maniak]

CurlyMo schreef op zondag 1 oktober 2023 @ 14:28:
[...]

Je ging de schroeven niet noemen?

Kleine cliffhanger


De hornbach heeft deze:
https://www.hornbach.nl/p...vsIH_QdkkJBBoCOi0QAvD_BwE

Voordeel: afstellen met een laser gaat er super nauwkeurig.
Nadeel: er komt een beetje spanning op je lat te staan.

Deze heb ik ook gebruikt:
https://www.ecotools.nl/5...2QTdiHwV_b6hoCNGQQAvD_BwE

Ze zijn duurder en vrijwel spanningsvrij te monteren. Maar iets lastiger dan de eerste.

Voor beide types heb je géén moertje nodig en boor je pluggen in de muur. Hier en daar heb ik de pluggen met pur montage/bruislijm extra vastgezet omdat de steen/voeg te bros was.

Vaak wordt er eerst een compleet frame gemaakt en daarna met stel plaatjes die op afstand gezet. Dat vond ik echt teveel geklooi(mijn buurman heeft dat gedaan en was er veel tijd aan kwijt)


Deze schroeven hebben dus een muur van 9.5 meter lang die bol/hol én krom was op de laser perfect recht gekregen.

Daarna 10cm PIR en daartegen 12.5mm gipsplaten. Ziet er perfect uit.

[LED-Maniak]

Terpen Tijn schreef op zondag 1 oktober 2023 @ 14:16:
[...]


Knap werk! Hier een voorbeeldje van hoe het er bij ons uitzag.

[Afbeelding]

Zo zag het er bij mij ook deels uit. Andere deel had stucwerk zitten uit 1917 tot 1980 en dat viel er zo af. Maar doe voorzichtig met boren in dit soort steen. Ik heb een steen uit de gevel geramd, zo slecht was de voeg.


Ik heb honderden foto's van de werkzaamheden dus mocht er iets niet duidelijk zijn kan ik eea. wel opzoeken. Het huis is dus uit 1917(enkel en halfsteen zonder spouw) en nu compleet overnieuw gedaan aan de binnenkant.

Als ik nu kijk hoe comfortabel het huis is geworden qua temperatuur was dit het 100% waard.

[ Voor 19% gewijzigd door LED-Maniak op 01-10-2023 14:59 ]

[Terpen Tijn]

LED-Maniak schreef op zondag 1 oktober 2023 @ 14:51:
[...]

Zo zag het er bij mij ook deels uit. Andere deel had stucwerk zitten uit 1917 tot 1980 en dat viel er zo af. Maar doe voorzichtig met boren in dit soort steen. Ik heb een steen uit de gevel geramd, zo slecht was de voeg.


Ik heb honderden foto's van de werkzaamheden dus mocht er iets niet duidelijk zijn kan ik eea. wel opzoeken. Het huis is dus uit 1917(enkel en halfsteen zonder spouw) en nu compleet overnieuw gedaan aan de binnenkant.

Als ik nu kijk hoe comfortabel het huis is geworden qua temperatuur was dit het 100% waard.

Precies zo denk ik er ook over!