(Woon)Zolder dak Isoleren, beste methodiek?

[Megalomania]

H-W schreef op maandag 4 oktober 2021 @ 17:24:
@loyske - Hier betaal je slechts 16.95 verzendkosten. Het zal dan wel als pakket verzonden worden. Ik zou wel eerst een dampremmende folie gebruiken, dan rachel en gipsplaten ertegenaan zetten.

Bij de wangen hoeft er toch geen tegelwerk te komen lijkt me?

Een dampdicht bitumen dak van een dakkapel, daar is wel eerder wat over geschreven in dit topic maar ik ben er ook nog niet uit wat de beste methode is. In ieder geval sluit je met pir vocht op, dus houtvezel is misschien een het optie.

[loyske]

Megalomania schreef op woensdag 6 oktober 2021 @ 08:05:
[...]


Bij de wangen hoeft er toch geen tegelwerk te komen lijkt me?

Een dampdicht bitumen dak van een dakkapel, daar is wel eerder wat over geschreven in dit topic maar ik ben er ook nog niet uit wat de beste methode is. In ieder geval sluit je met pir vocht op, dus houtvezel is misschien een het optie.

Ja, lijkt me ook dat ik dan de stucplaten meteen op de wangen schroef ipv eerst een regelwerk!?

De dakkapel bouwer zei dat ik de oude PIR gewoon tegen het dak kon aanzetten… maar wil het nu meteen goed doen en niet over een aantal jaar hem weer nodig hebben
Tips zijn dus welkom want het begint kouder te worden.

[H-W]

Het is vrij simpel, als je aan de buitenkant een dampdichte laag hebt (zoals dakbedekking) dan isoleer de binnenkant dampopen en plaatst er een klimaatfolie.

[loyske]

H-W schreef op woensdag 6 oktober 2021 @ 13:27:
Het is vrij simpel, als je aan de buitenkant een dampdichte laag hebt (zoals dakbedekking) dan isoleer de binnenkant dampopen en plaatst er een klimaatfolie.

Dank voor je antwoord!

De wangen van de dakkapel kunnen wel met PIR? Opbouw van buiten naar binnen: Zink, OSB, PIR, Klimaatfolie?

[--Erik--]

dannybeuker schreef op dinsdag 28 september 2021 @ 12:46:
[...]

Heb je uiteindelijk de klimaatfolie tussen de rachels en de gipsplaten geplaatst? Er vanuit gaande dat je met gips afwerkt.
[...]

Ja dat is wel hoe ik het aan het doen ben. Heb overlegd met de product manager van Knauf en de opbouw is als volgt:

- Dakpannen
- Styrofoam 3cm (origineel vanuit de bouw in 1976, zit vast op het dakbeschot aan de buitenkant)
- Houten dakbeschot
- Naturoll 032 180mm tussen de houten kepers
- Houten regelwerk tegen de kepers geschroefd
- Klimaatfolie
- Gipsplaten
- Nader van de gipsplaten afsmeren met Uniflott
- Latex verf aanbrengen

[H-W]

loyske schreef op woensdag 6 oktober 2021 @ 16:41:
[...]


Dank voor je antwoord!

De wangen van de dakkapel kunnen wel met PIR? Opbouw van buiten naar binnen: Zink, OSB, PIR, Klimaatfolie?

Dat kan zeker als je maar een luchtspouw maakt tussen het zink en de OSB, anders krijg je daar ook condensatieproblemen. Dat moet een beetje ventileren. En geen klimaatfolie maar een goede kwaliteit dampremmende folie. Miofol 125S bijvoorbeeld.

[ Voor 10% gewijzigd door H-W op 06-10-2021 17:48 ]

[Megalomania]

@H-W kan je dit uitleggen? Ik snap niet hoe er nog iets kan ventileren als je aan 1 kant zink heb en folie aan de andere kant.

[H-W]

Je moet er juist voor zorgen dat het tussen de isolatie en het zink kan ventileren. Door de enorme temperatuurwisselingen in een zinken constructie (heel heet in de zomer, heel koud in de winter) loop je anders het risico dat er ook condensatie optreedt aan de koude kant van het geheel, de buitenkant dus.

[Megalomania]

@H-W sorry ik snap je nog steeds niet: hoe kan je ventileren als je de hele boel opsluit met folie binnen en zink buiten?

[elektriekert]

Megalomania schreef op donderdag 7 oktober 2021 @ 06:19:
@H-W sorry ik snap je nog steeds niet: hoe kan je ventileren als je de hele boel opsluit met folie binnen en zink buiten?

Hij/zij heeft het niet over het ventileren van de woning maar over het ventileren van de buitenlaag.
Je wil dat de eventuele neergeslagen condensatie weg kan.

[loyske]

Megalomania schreef op donderdag 7 oktober 2021 @ 06:19:
@H-W sorry ik snap je nog steeds niet: hoe kan je ventileren als je de hele boel opsluit met folie binnen en zink buiten?

Ik denk dat @H-W bedoeld dat je tussen de zink en OSB plaat iets van ruimte moet laten zodat de OSB plaat kan "ademen" naar de buitenkant!?

[Megalomania]

@elektriekert uiteraard, maar zink is toch 100% dampdicht? Waar komt de “verse” lucht vandaan?

[Kurma]

Megalomania schreef op donderdag 7 oktober 2021 @ 10:37:
@elektriekert uiteraard, maar zink is toch 100% dampdicht? Waar komt de “verse” lucht vandaan?

Het materiaal (zink) wel, maar de constructie (aansluitingen, naden etc.) niet. Het is een dakkapel, geen duikboot

[H-W]

Inderdaad moet de zinken constructie wat ademen, net als een spouwmuur van bakstenen. Een zinkwerker kan je exact uitleggen hoe en wat. Ik heb slechts verstand van isolatiemateriaal 😁

[MZwier]

Beste tweakers,

Ik heb gezocht binnen het forum en het een en ander in ubakus proberen te simuleren maar krijg het verhaal niet helemaal helder. Hopelijk is er hier iemand die wat inzichten kan verschaffen.

De situatie is als volgt:
2-onder-1-kap, bouwjaar 1992, zie doorsnede


De wens is de zolder vloer te isoleren met een isolatiewol (glas, steen, hennep, ...?), om het warmteverlies te minimaliseren en ter geluidsdemping voor de installaties die op zolder staan (airco, omvormer, ventilatiebox, regenpijp).

De zoldervloer bestaat eigenlijk alleen uit gipsplaat, rachels en een flinke laag bouwstof . (zie foto) en alleen toegangkelijk door een mangat op de slaapkamer.



Mijn vraag is of het mogelijk is tussen de spanten een (glas)wol uit te rollen, zonder verdere dampdichte/-open folies. Aangezien het dak (geisoleerd is) weet ik niet wat het temperatuur/RV boven het gipsplaat plafond zal worden en of het wellicht zal gaan condenseren op/in de dakconstructie.

Alvast bedankt!

[Megalomania]

Impry schreef op vrijdag 5 maart 2021 @ 20:17:
Erg goedkoop is toch niet erg?
Zijn gewoon Recticel platen, een gerenommeerd merk. De eerste partij had wat beschadigde hoeken, tweede partij was puntgaaf.

Bij alle andere onderdelen heb ik ook elke keer de beste prijs/kwaliteit gezocht (incl verzendkosten). Dus ook bij meerdere webshops besteld.
Schroeven heb ik bijv. wel voor torx gekozen, achteraf erg blij mee omdat je nogal eens onder gekke hoeken aan het schroeven bent.

Impry, Welke isolatie schroeven heb je gekocht? Ik vind alleen die van Fis (Bouwmaat oa) en die zijn geen torx.

[Impry]

Megalomania schreef op donderdag 7 oktober 2021 @ 16:23:
[...]
Impry, Welke isolatie schroeven heb je gekocht? Ik vind alleen die van Fis (Bouwmaat oa) en die zijn geen torx.

https://www.ecotools.nl/1...0-x-180-mm-torx-deeldraad
Deze, of bij Toolstation wat lange schroeven.

[Megalomania]

@Impry ok thanks! Die passen alleen niet door mijn isolatie schotels heen. Welke heb je daarvoor gekocht ?

[Impry]

Die had ik volgens mij bij de Bouwmaat vandaan, maar zie ze zo snel niet op de site staan. Die dingen gaan ook weg onder meerdere namen.

[route99]

MZwier schreef op donderdag 7 oktober 2021 @ 15:19:
Ik heb gezocht binnen het forum en het een en ander in ubakus proberen te simuleren

Je kunt toch een grote luchtlagen simuleren tussen het hout van het dak beschot en het plafond met de isolatie?
Wat levert dit op als je wat varieert met die lucht afstand?

En hoe ziet je isolatie van het dak er exact uit?

[ Voor 3% gewijzigd door route99 op 07-10-2021 17:16 ]

[Wolly]

--Erik-- schreef op woensdag 6 oktober 2021 @ 16:55:
[...]


Ja dat is wel hoe ik het aan het doen ben. Heb overlegd met de product manager van Knauf en de opbouw is als volgt:

- Dakpannen
- Styrofoam 3cm (origineel vanuit de bouw in 1976, zit vast op het dakbeschot aan de buitenkant)
- Houten dakbeschot
- Naturoll 032 180mm tussen de houten kepers
- Houten regelwerk tegen de kepers geschroefd
- Gipsplaten
- Nader van de gipsplaten afsmeren met Uniflott
- Latex verf aanbrengen

Je mist het aanbrengen van de klimaatfolie in je stappen opbouw?

[--Erik--]

Wolly schreef op donderdag 7 oktober 2021 @ 17:16:
[...]


Je mist het aanbrengen van de klimaatfolie in je stappen opbouw?

Scherp opgemerkt, heb het bericht gewijzigd en de klimaatfolie toegevoegd in de opsomming. Zit tussen het houten regelwerk en de gipsplaten.

[MZwier]

route99 schreef op donderdag 7 oktober 2021 @ 17:14:
[...]
Je kunt toch een grote luchtlagen simuleren tussen het hout van het dak beschot en het plafond met de isolatie?
Wat levert dit op als je wat varieert met die lucht afstand?

En hoe ziet je isolatie van het dak er exact uit?

Bedankt voor je antwoord, heb nog het een en ander geprobeerd en kom op het onderstaande plaatje uit. De dakopbouw weet ik niet exact maar ik denk dat dit een aardige inschatting is. Door de dikte van de luchtlaag te varieren verandert er weinig (alleen bij erg kleine isolatie diktes).

Als ik een PE dampremmende folie toevoeg zou het goed moeten gaan (zeer beperkt op de balken), alleen is dit in de praktijk zonder ingrijpende wijzigingen denk ik niet fatsoenlijk/eenvoudig uit te voeren (veel spijkers, zaken gemonteerd aan balken). Daarnaast vraag ik mij af, door het mangat is er sowieso een grote onderbreking in geval van folie, maakt dat veel uit?

Aan de plaatjes te zien denk ik dat het isoleren van de zolder toch niet zo eenvoudig was, als ik had gehoopt.

[ Voor 3% gewijzigd door MZwier op 08-10-2021 09:15 ]

[route99]

@MZwier Vind het wel een inzichtelijk vergelijk lijken....
Je moet de waterdamp echt aan de warme kant regelen met iets als klima folie of zelfs dampremmmend.
Bij het mangat zou ik iets slims verzinnen zodat het damdichte folie ruim overlappend is. Alsof je vanaf de zolder er een stop op doet. Die rand die dat doet gebruik je dan ook als steunvlak van het luik op de balken constructie van het luikgat.
Je ziet dat Ubakus dus zo toch nuttig lijkt. En door de grotere afstand met de luchtlaag lijken die druppels er wel vreemd te hangen, maar daar mee is de kans wel heel groot dat het in de praktijk in die situatie wrs toch echt gaat gebeuren. Bij de andere simulatie treedt het dus niet op.....

Ik schrijf toch "lijkt"... omdat je zelf niet exact genoeg bent met de exacte dakisolatie.
Maar ik denk wel dat het voor veel situaties zo werkt.

[ Voor 9% gewijzigd door route99 op 08-10-2021 12:50 ]

[Tacoos]

De zolder van ons jaren '70 huis was nageisoleerd met 40mm PIR platen.
Nu is er een dakkapel geplaatst die is geisoleerd met 120mm Kingspan TR26, dus ik dacht om de rest van de zolder ook maar aan te pakken.
De oude PIR platen heb ik eraf getrokken, die hingen sowieso heel slording in een plastic ophangsysteem, was geen gezicht...

***nevermind, verkeerd gelezen.....waarschijnlijk is t gewoon TR26 b-keus***

Het gaat om een schuin dak, isoleren van binnenuit. Over de isolatie komt aan de binnenzijde gipsplaat met stucwerk.

De oude PIR platen ga ik hergebruiken waar het niet zo nauw komt kwa afwerking.

[ Voor 29% gewijzigd door Tacoos op 12-10-2021 14:14 ]

[elektriekert]

Tacoos schreef op dinsdag 12 oktober 2021 @ 13:40:
De zolder van ons jaren '70 huis ws nageisoleerd met 40mm PIR platen.
Nu is er een dakkapel geplaatst die is geisoleerd met 120mm Kingspan TR26, dus ik dacht om de rest van de zolder ook maar aan te pakken.
Bij Isolatiehal Helmond kan ik goedkoop Kingspan therma TR24 B-keus halen. Maar wat is het verschil tussen TR26 en TR 24? Dat is me niet heel duidelijk

Het gaat om een schuin dak, isoleren van binnenuit. Over de isolatie komt aan de binnenzijde gipsplaat met stucwerk

Volgens de website kingspan: TR24: Lambda van 0,025 | TR26 : Lambda 0,022

[Tacoos]

Koen87 schreef op zondag 26 september 2021 @ 08:52:
...snip...

Daarnaast hebben we 2 dakramen geplaatst en is nu het isoleren begonnen.
Dit lukt al aardig en in 1 week tijd, afgelopen maandag, heb ik al aardig wat kunnen isoleren.

[Afbeelding]

...snip...

Heb jij die PIR platen 'gewoon' met PUR tussen die balken gelijmd?
Blijft dat een beetje zitten?

[Koen87]

Tacoos schreef op woensdag 13 oktober 2021 @ 14:35:
[...]


Heb jij die PIR platen 'gewoon' met PUR tussen die balken gelijmd?
Blijft dat een beetje zitten?

Nee, eerst met Den Braven High-Tack tegen het dakbeschot aan gelijmd. (Niet dotten!)
De meeste platen bleven dan wel meteen zitten, sommige platen heb ik nog op de plek moeten houden met een wigje of een houten plaat ervoor.

De PUR doet daarna nog wel wat extra, maar dat is niet meer om ze op plek te houden.

[pekelveld]

Weinig foto’s hier . Ik ben bijna klaar om te gaan gipsen. In november gaat de wand richting het CV hok er nog uit, zodat ik daar een stevige houten wand voor in de plaats kan zetten. Op dat moment kan ook het laatste stukje dicht met de houtvezelisolatie.

[ Voor 26% gewijzigd door pekelveld op 15-10-2021 06:49 ]

[H-W]

elektriekert schreef op dinsdag 12 oktober 2021 @ 13:47:
[...]


Volgens de website kingspan: TR24: Lambda van 0,025 | TR26 : Lambda 0,022

TR24 isolatie is voorzien aan één zijde van een gebitumeerd glasvlies. Dat wil je echt niet binnen in je huis toepassen.

[pascoa341]

Inmiddels begonnen met steenwol achter mijn metalstud system te doen (simpel jaren 30 dak, dus wat dat betreft een redelijke simpele klus. Prikt nog behoorlijk,maar geen lastig werk. Nu zit ik te kijken naar klimaatfolie. Ik twijfel tussen

https://www.isolatiemater...klimaatfolie-150x50m-75m2

en

https://www.groenebouwmat...o-dampremmende-folie.html

De Sopravap heeft een Sd-waarde van 0,5 - 55 m
De pro clima intello heeft een sd-Waarde van 0,25 - >25 m

Nu heb ik dire vragen:

1) Is het een nou beter dan het ander qua klimaatfolie in deze situatie?-> met andere woorden wat is belangrijker een sd waarde die heel laag kan gaan, of juist een die heel hoog kan.

2) Wat voor lijm gebruikt je om de klimaatfolie op de metalstuds te zetten? Of is dit makkelijker met dubbelzijdige tape?

3) Ik neem aan dat je gewoon BMD tape kan gebruiken om de naden te dichten, of is daar een andere tape beter voor?

[H-W]

Zo dat is een dure klimaatfolie! Miofol Active is dan een stuk goedkoper. Hierboven zag ik ook al dat @pekelveld deze folie gebruikt heeft. Een klimaatfolie heeft als het goed is een variabele Sd waarde. Hoe lager het getal, hoe mee vocht erdoorheen kan, hoe hoger, hoe meer vocht deze zal tegenhouden.
Met dubbelzijdige tape vastmaken aan de constructie en naden afplakken met geschikte tape, bij de Active is dat de Vast-R Spinvlies tape.

[pascoa341]

H-W schreef op zaterdag 16 oktober 2021 @ 17:21:
Zo dat is een dure klimaatfolie! Miofol Active is dan een stuk goedkoper. Hierboven zag ik ook al dat @pekelveld deze folie gebruikt heeft. Een klimaatfolie heeft als het goed is een variabele Sd waarde. Hoe lager het getal, hoe mee vocht erdoorheen kan, hoe hoger, hoe meer vocht deze zal tegenhouden.
Met dubbelzijdige tape vastmaken aan de constructie en naden afplakken met geschikte tape, bij de Active is dat de Vast-R Spinvlies tape.

Klopt dat die folie duurder is dan Miofol . Beiden hebben echter ook een grotere variatie in de SD waarde. Ik vroeg me ook af of dat het waard was. Goed om te weten hoe die SD waarde werkt! Nu alleen nog even checken wat in mijn geval het meest noodzakelijk is. Ik zie dat die Vast R-Spinvlies zeker geschikt is voor hout. Dat is wel hanidig voor bij mijn gordingen. Hoe zit dat bij andere tapes?

[H-W]

Meestal hebben de fabrikanten van de klimaatfolie ook wel een bijpassende tape. Dus welke folie je ook kiest, vraag even naar de bijbehorende tape.

[pekelveld]

H-W schreef op zaterdag 16 oktober 2021 @ 22:51:
Meestal hebben de fabrikanten van de klimaatfolie ook wel een bijpassende tape. Dus welke folie je ook kiest, vraag even naar de bijbehorende tape.

Ik heb voor de Miofol Active inderdaad de door de fabrikant voorgeschreven middeltjes gebruikt:

- VAST-R Spinvlies tape 75mm x 25m
- VAST-R Butyl tape 3cm x 20m

Qua folielijm kreeg ik de kitbussen die de groothandel me adviseerde: MorgoProthan 400 Folielijm zwart 290ml. Werkt als een trein (maar is wel heel smerig spul ).

Edit: en ik heb een tacker gebruikt om tussentijds op enkele punten een nietje te gebruiken om de folie op zijn plaats te houden. Het eventuele hele kleine gaatje dat daarmee ontstaat, dat geloof ik wel....

[ Voor 15% gewijzigd door pekelveld op 18-10-2021 16:54 ]

[H-W]

Dat hele kleine gaatje had je even moeten dichtplakken met de Spinvlies tape. Staat in de verwerkingsrichtlijn.

[Megalomania]

H-W schreef op maandag 18 oktober 2021 @ 16:56:
Dat hele kleine gaatje had je even moeten dichtplakken met de Spinvlies tape. Staat in de verwerkingsrichtlijn.

Als de koude kant van het dak dampopen is, dan kan het geen enkel kwaad dat er wat miniscule watergas moleculen van binnenuit door zon gaatje heen komen. De buitenkant van het dak is immers niet vocht vrij anyhow.

[RichieB]

Als de koude kant van het dak dampopen is hoef je helemaal niet zo moeilijk te doen met een klimaatfolie. Dat gebruik je voornamelijk als het dak dampdicht is.

[Klpr]

Mooie tread.

Heb wat vragen rond de details voor het plaatsen van Pir platen bij ons gordingen dak met dakbeschot met her en der wat kiervorming.

Boven het dakbeschot gewoon tengels en dakpannen en geen dampdichte laag of remmer.

Betreft een Kilkeper dak, dus hier ook iets uitdaging.

Het dak loopt iets Bol van boven naar onder, hierdoor ontstaat iets ruimte tussen de pir plaat en het houtbeschot. Hierdoor ontstaat tegen wil en dank dus iets luchtspouw van 1,5 cm +-.
Aangezien het buiten dampopen is had ik het liefst strak tegen dakbeschot gewerkt aangewerkt om eventuele condensvorming in de “spouw” te vermijden.

Boven is de nokbalk iets gedraaid en erg krap. Vraag of ik ruimtes daar volledig doen op te vullen om condens in spouw te vermijden of niet?

Plan. Pir vastzetten, dan tengels monteren, dan gipsplaten. Dit gekozen vanwege feit dat iedere cm telt op deze zolder en er met Pir 9cm nog goede R was te behalen. Pir messing groef, randen purren en Naden tapen.

Nu de vragen.

1, de paar kieren in dakbeschot waar het tocht. Zo laten, dichtpurren met weinig uitzettende pur, aftapen met alu tape?

2. De 1,5cm ruimte die onstaat boven en onder door vlakke pir tegen bol dak. Zo laten want ok? Of toch vullen want zonder ruimte minder condens kans? Dit door A Pir iets buigen en onder spanning monteren(lijkt te lukken ze iets te flexen. B, iets glas, steenwol of isovlok ertussen. Minder kans op condensatie want gevuld, maar als nat langer nat.

3.Dak beschot en bokbalk ruimte.
A moet zo vol mogelijk om condens te voorkomen. Door Pir zeer goed in punt vorm te krijgen + pur, of steen/glaswol boven in plaatsen achter Pir en PIR behoorlijk aansluiten purren en tapen.

Heel verhaal, hoop iig keuzes zo te maken dat vocht/condens van buiten zo min mogelijk risico kan geven.

[Megalomania]

@Klpr waarom denk je dat er condens komt tussen je dakbeschot een pir als er een lucht spouw is? Sommigen in dit topic maken zelfs gaten in het dakbeschot voor extra ventilatie.

[JustinoFTW]

Ik ben voor zolder bezig om alles in Ubakus te zetten en door het plaatsen van een nieuwe velux dakraam weet ik de precieze dakopstelling.
Wens is om tussen de balken (binnenkant zolder) waar de vezelplaten/dak op rusten PIR platen te plaatsen en deze daarna netjes af te werken met gipsplaten en afstucen.

Nu zie ik wel dat de droogreserve van zeer goed naar slecht gaat, enig idee hoe zwaar dit meeweegt als alles strak op elkaar zit incl bijv pur en lijm?
Huis komt uit 1982

Door het isoleren veranderd het als volgt:

	Oud	Nieuw
RC (m²K/W)	1,9	7,2
µd (m)	3	115
droogreserve (g/m²a)	1193	6

Huidige dakopstelling:


------

Geisoleerde dakopstelling:

[ Voor 60% gewijzigd door JustinoFTW op 24-10-2021 19:15 ]

[Klpr]

@Megalomania gaat mij vooral om vocht wat van buiten/boven kan komen dat tussen houtbeschot en PIR kruipt. Door stuifsneeuw of fixe regen oid, danwel vochtige lucht die van buiten door die ruimte blaast.

Hierbij is extra ventilatie een voor en nadeel. Door extra ventilatie kan er makkelijker vocht komen van buiten, het kan dan ook weer makkelijker verdampen.


Maar, net met stevige regenbuien gecheckt en er was geen zichtbaar vocht. Ook de Ubakus gecheckt en zit er door die PIR alu goed uit. Denk dat ik die paar kieren iets dicht zet en de platen met hele lichte ronding vast monteer, zonder iets er achter te plaatsen. Enkel de nokpunt en kilkepers worden iets uitdagender.

[ Voor 17% gewijzigd door Klpr op 20-10-2021 20:13 ]

[AJM]

Klpr schreef op dinsdag 19 oktober 2021 @ 21:09:
Mooie tread.

Heb wat vragen rond de details voor het plaatsen van Pir platen bij ons gordingen dak met dakbeschot met her en der wat kiervorming.

Boven het dakbeschot gewoon tengels en dakpannen en geen dampdichte laag of remmer.

Betreft een Kilkeper dak, dus hier ook iets uitdaging.

Het dak loopt iets Bol van boven naar onder, hierdoor ontstaat iets ruimte tussen de pir plaat en het houtbeschot. Hierdoor ontstaat tegen wil en dank dus iets luchtspouw van 1,5 cm +-.
Aangezien het buiten dampopen is had ik het liefst strak tegen dakbeschot gewerkt aangewerkt om eventuele condensvorming in de “spouw” te vermijden.

Boven is de nokbalk iets gedraaid en erg krap. Vraag of ik ruimtes daar volledig doen op te vullen om condens in spouw te vermijden of niet?

Plan. Pir vastzetten, dan tengels monteren, dan gipsplaten. Dit gekozen vanwege feit dat iedere cm telt op deze zolder en er met Pir 9cm nog goede R was te behalen. Pir messing groef, randen purren en Naden tapen.

Nu de vragen.

1, de paar kieren in dakbeschot waar het tocht. Zo laten, dichtpurren met weinig uitzettende pur, aftapen met alu tape?

2. De 1,5cm ruimte die onstaat boven en onder door vlakke pir tegen bol dak. Zo laten want ok? Of toch vullen want zonder ruimte minder condens kans? Dit door A Pir iets buigen en onder spanning monteren(lijkt te lukken ze iets te flexen. B, iets glas, steenwol of isovlok ertussen. Minder kans op condensatie want gevuld, maar als nat langer nat.

3.Dak beschot en bokbalk ruimte.
A moet zo vol mogelijk om condens te voorkomen. Door Pir zeer goed in punt vorm te krijgen + pur, of steen/glaswol boven in plaatsen achter Pir en PIR behoorlijk aansluiten purren en tapen.

Heel verhaal, hoop iig keuzes zo te maken dat vocht/condens van buiten zo min mogelijk risico kan geven.

[Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding]

Heb een vergelijkbare situatie hier en ben ook bezig met isolatie van de zolderverdieping. Omdat ik ook niet teveel ruimte wil verliezen heb ik gekozen voor 12cm PIR + gips platen en deze direct tegen het dakbeschot vast gemaakt.

[mdegroot91]

Zie hieronder mijn dak indeling:



Ik ben begonnen met het vullen van de vakken met PIR platen. volgende opbouw van buien naar binnen.
- dakpannen
- tengels-
- dakbeschot (schroten)
- tengels
- PIR plaat 140mm

Hierdoor ligt de PIR plaat gelijk aan de gordingen. Uiteindelijk moet dit dan worden afgewerkt met gips, zodat het plafond gestuct kan worden. Mijn vraag is echter wat is hier de beste/makkelijkste methode voor? Tengels om de 30cm (verticaal plaatsen? Waarbij de tengels vastgeschroefd zitten op de gordingen? Ik sta ook open voor metalstuc, heb hier echter alleen nog nooit mee gewerkt. Verticale afstand tussen gordingen is tussen de 120 en 140 cm.

[JustinoFTW]

JustinoFTW schreef op woensdag 20 oktober 2021 @ 13:58:
Nu zie ik wel dat de droogreserve van zeer goed naar slecht gaat, enig idee hoe zwaar dit meeweegt als alles strak op elkaar zit incl bijv pur en lijm?

Door het isoleren veranderd het als volgt:

	Oud	Nieuw
RC (m²K/W)	1,9	7,2
µd (m)	3	115
droogreserve (g/m²a)	1193	6

Nu zie ik wel dat de droogreserve van zeer goed naar slecht gaat, enig idee hoe zwaar dit meeweegt als alles strak op elkaar zit incl bijv pur en lijm?

Iemand enig idee? Op internet wordt ik er niet heel veel wijzer van

[ Voor 10% gewijzigd door JustinoFTW op 24-10-2021 19:16 ]

[route99]

@JustinoFTW Jouw mooie plaatje is niet compleet, de setting van de buiten temperatuur is niet zichtbaar. Kun je die 2 plaatjes ff vervangen door de complete tabel onder de tekening ook te laten zien, dan pak je de buiten-T mee..

Tip: Je kunt met de getallen in de weblink, zie [code] de grootte van het plaatje naar een acceptabel formaat terug brengen.

Puur als voorbeeld:

code:

[IMG=420,420]https://tweakers.net/i/JMV5U-zwCXFz5OznpxeC5cXOhWQ=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/cp6u2ypVnZP1cFd8bCTprN2g.png?f=user_large[/IMG]

kleiner wordt dan:

code:

[IMG=210,210]https://tweakers.net/i/JMV5U-zwCXFz5OznpxeC5cXOhWQ=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/cp6u2ypVnZP1cFd8bCTprN2g.png?f=user_large[/IMG]

Dus 420,420 wordt in mijn voorbeeld 210,210.
Zorg wel dat de verhouding van de getallen gelijk blijft anders kan dat de leesbaarheid schaden.
De keuze van die 2 getallen pas je aan op die leesbaarheid.

PS: Jouw hout/materiaal ziet er erg droog uit.... maar de echte beoordeling hangt van de buiten-T.

[JustinoFTW]

Heb mijn post geüpdatet om zo spam/dubbel te voorkomen.

[ Voor 96% gewijzigd door JustinoFTW op 22-10-2021 11:28 ]

[RichieB]

@JustinoFTW Wat mij opvalt in jouw screenshots is de "sterk geventileerde luchtlaag" aan de binnenkant van je kamer. Waait het inderdaad langs je plafond?

[JustinoFTW]

Die heb ik zo te zien geplaatst i.v.m de "spar"
Als ik overigens de luchtlaag weglaat veranderd er niks in de waardes

[ Voor 80% gewijzigd door JustinoFTW op 22-10-2021 11:39 ]

[route99]

@JustinoFTW IId ...en ik zag ook dit: En heb je buiten naast de dakpanlatten laag, die me geen plaat lijkt te zijn want latten, daaronder ook nog een sterk geventileerde laag op je dag of is dat de lucht tussen de latten?

Of is dat dus debet aan Ubakus, dan doe ik het zelf verkeerd... en moet ik die sterk geventileerde laag er nog tussen zetten.

Die buiten-T is nu duidelijk: die is de standaard -5ºC.

[ Voor 24% gewijzigd door route99 op 22-10-2021 11:34 ]

[JustinoFTW]

@route99 excuus, inderdaad een beetje dubbel. Heb het gelijk even aangepast.

Ubakus legt onder de betonnen dakpannen ook een plaat, en is dus onderdeel van het element "Betonnen dakpannen". Maar de latten zijn dus die "plaat" als je bijvoorbeeld bij de Hitte pagina kijkt.
De luchtlaag tussen het dak en de pur is er inderdaad niet echt. was meer voor de latten.

Heb nogmaals de afbeeldingen aangepast in de andere post.

[ Voor 19% gewijzigd door JustinoFTW op 22-10-2021 11:50 ]

[ArcticWolf]

Denk dat ik in dit topic op de juiste plek ben

Als het buiten waait, dan waait het op zolder bijna even hard

Nu heb ik vorig jaar de spouw laten vullen met Knauf Supafil en zei die man die daarmee bezig was dat ik de bovenkant van de spouw dicht moest maken omdat die nu gewoon open was.
De huidige dakisolatie is ook niet je van het... (https://imgur.com/fyrqDMT ) maar het doet wel iets. Ik kom er alleen even niet uit hoe ik bij de spouw kom. Tijdens de badkamer renovatie, lag daar het plafond eruit en toen keek je zo naar buiten, dat plafond is nu geïsoleerd en dat merk je meteen.

Ik heb een gat gemaakt in het plafond van een andere kamer (die moet nog verbouwd worden..) en daar kwam ik een balk tegen de binnenkant muur aan...




En dit kwam ik op zolder tegen nadat ik de zijplaten heb weggehaald:


Kan het zijn dat de vloerbalken niet gelijkmatig verdeeld zijn waardoor 1 balk tegen de binnenmuur aan zit of mis ik iets?

En als ik eindelijk bij de spouw ben aan gekomen, hoe maak ik die dan dicht?
Sluit ik de (eventueel nieuwe) dakisolatie aan in de spouw of maak ik de spouw letterlijk dicht en tape ik de dakisolatie daarop vast?

[elektriekert]

ArcticWolf schreef op vrijdag 22 oktober 2021 @ 14:51:
Denk dat ik in dit topic op de juiste plek ben

Als het buiten waait, dan waait het op zolder bijna even hard

Nu heb ik vorig jaar de spouw laten vullen met Knauf Supafil en zei die man die daarmee bezig was dat ik de bovenkant van de spouw dicht moest maken omdat die nu gewoon open was.

Ik vraag me af wat het nut is van de spouw aan de bovenzijde dichtmaken.
Zolang deze tot bovenaan gevuld is zou de lucht toch stil blijven staan dus zou het moeten isoleren.

Misschien denk ik nu te kort door de bocht

[Cyberpope]

elektriekert schreef op vrijdag 22 oktober 2021 @ 15:36:
[...]


Ik vraag me af wat het nut is van de spouw aan de bovenzijde dichtmaken.
Zolang deze tot bovenaan gevuld is zou de lucht toch stil blijven staan dus zou het moeten isoleren.

Misschien denk ik nu te kort door de bocht

Je bent voor te kort door de bocht. Warme lucht stijgt naar boven en je krijgt een schoorsteen effect.
Zichtbaar (b.v. bij mijn huis) als er sneeuw ligt. Die smelt iets sneller op de scheiding tussen de 2 daken.

[elektriekert]

Cyberpope schreef op vrijdag 22 oktober 2021 @ 15:55:
[...]

Je bent voor te kort door de bocht. Warme lucht stijgt naar boven en je krijgt een schoorsteen effect.
Zichtbaar (b.v. bij mijn huis) als er sneeuw ligt. Die smelt iets sneller op de scheiding tussen de 2 daken.

Ja dat begrijp ik, maar door de supafill vulling blijft toch in principe alle lucht stil staan.

Edit: Ik ben hier nog met een renovatie bezig en ook hier is de spouw van de bovenkant open, omdat het plafond eruit ligt heb ik er glaswol ingepropt om de trek te stoppen. (Van onder ook nog open stoottroepen).

Wanneer hier nieuwe kozijnen geplaatst worden wordt de spouwmuur aangepakt.

Als het beter is om de spouw dicht te maken zal ik dat ook doen, echter zie ik daar dus nu het nut nog niet van in als mijn beredenering klopt.

Ik hoor graag jullie meningen om tot een verstandig besluit te komen.
Sowieso is het een probleem om een deel al te doen, echter heb ik niet overal de plafonds open liggen.

[ Voor 41% gewijzigd door elektriekert op 22-10-2021 17:34 ]

[ArcticWolf]

elektriekert schreef op vrijdag 22 oktober 2021 @ 17:30:
[...]


Ja dat begrijp ik, maar door de supafill vulling blijft toch in principe alle lucht stil staan.

Edit: Ik ben hier nog met een renovatie bezig en ook hier is de spouw van de bovenkant open, omdat het plafond eruit ligt heb ik er glaswol ingepropt om de trek te stoppen. (Van onder ook nog open stoottroepen).

Wanneer hier nieuwe kozijnen geplaatst worden wordt de spouwmuur aangepakt.

Als het beter is om de spouw dicht te maken zal ik dat ook doen, echter zie ik daar dus nu het nut nog niet van in als mijn beredenering klopt.

Ik hoor graag jullie meningen om tot een verstandig besluit te komen.
Sowieso is het een probleem om een deel al te doen, echter heb ik niet overal de plafonds open liggen.

De Supafil waait er in theorie gewoon uit bij harde wind

Maar ik heb meerdere dingen gelezen, daarom wil ik hem dicht maken aan de bovenkant.

Er was een theorie dat een dichte spouw vocht problemen geeft aan de binnenmuur, maar dit lijkt meer een fabeltje te zijn. Omdat de buitenmuur eigenlijk altijd wel ventileert (ook vanuit de fundering).
Ander verhaal wat ik heb gelezen was dat het makkelijker en goedkoper was om de spouw open te laten.

Maar het feit blijft (meerdere keren terug zien komen), dat als de spouw aan de bovenkant open is, de warmte uit de binnenmuur verloren gaat aan de bovenkant.

https://www.spouwmuurisol...uwmuurisolatie-problemen/

https://www.livios.be/nl/...-van-buitengevelisolatie/

Als ik dit zo lees heeft het eigenlijk niet zoveel nut heeft om überhaupt de spouw te isoleren (even lomp gezegd ), maar het dichtmaken van de bovenzijde kan wel wat meer helpen om de waardes van het isolatiemateriaal te behalen.

Ik had alleen ergens gelezen dat je evt. dakisolatie moet verbinden met de spouwisolatie; dus de glaswol bv. in de spouw moet steken en dan af moet tapen. Zodat de spouw en dak gezamenlijk ventileren voor het vocht.

Vraag mij alleen af of dat klopt en of ik niet gewoon beter de spouw aan de bovenzijde moet dicht purren of plakken met een muurplaat en de dakisolatie op de plaat/steen moet tapen. Zodat het 2 losse isolatie "zones" worden?

[ Voor 12% gewijzigd door ArcticWolf op 22-10-2021 19:09 ]

[elektriekert]

ArcticWolf schreef op vrijdag 22 oktober 2021 @ 19:03:
[...]

De Supafil waait er in theorie gewoon uit bij harde wind

Maar ik heb meerdere dingen gelezen, daarom wil ik hem dicht maken aan de bovenkant.

Er was een theorie dat een dichte spouw vocht problemen geeft aan de binnenmuur, maar dit lijkt meer een fabeltje te zijn. Omdat de buitenmuur eigenlijk altijd wel ventileert (ook vanuit de fundering).
Ander verhaal wat ik heb gelezen was dat het makkelijker en goedkoper was om de spouw open te laten.

Maar het feit blijft (meerdere keren terug zien komen), dat als de spouw aan de bovenkant open is, de warmte uit de binnenmuur verloren gaat aan de bovenkant.

https://www.spouwmuurisol...uwmuurisolatie-problemen/

https://www.livios.be/nl/...-van-buitengevelisolatie/

Als ik dit zo lees heeft het eigenlijk niet zoveel nut heeft om überhaupt de spouw te isoleren (even lomp gezegd ), maar het dichtmaken van de bovenzijde kan wel wat meer helpen om de waardes van het isolatiemateriaal te behalen.

Ik had alleen ergens gelezen dat je evt. dakisolatie moet verbinden met de spouwisolatie; dus de glaswol bv. in de spouw moet steken en dan af moet tapen. Zodat de spouw en dak gezamenlijk ventileren voor het vocht.

Vraag mij alleen af of dat klopt en of ik niet gewoon beter de spouw aan de bovenzijde moet dicht purren of plakken met een muurplaat en de dakisolatie op de plaat/steen moet tapen. Zodat het 2 losse isolatie "zones" worden?

Bedankt voor je reactie, ik zal de artikels eens doornemen .

[route99]

ArcticWolf schreef op vrijdag 22 oktober 2021 @ 14:51: Ik kom er alleen even niet uit hoe ik bij de spouw kom. Tijdens de badkamer renovatie, lag daar het plafond eruit en toen keek je zo naar buiten, dat plafond is nu geïsoleerd en dat merk je meteen.

Ik heb een gat gemaakt in het plafond van een andere kamer (die moet nog verbouwd worden..) en daar kwam ik een balk tegen de binnenkant muur aan...

Mijn voorstellingsvermogen obv jouw verhaal en plaatjezijn weergegeven in de schets. Ik heb de Knauf Supafil ook in de spouw "gezet" ... de spouw is van boven open... zoals geschreven werd..... je kijkt dan toch van binnen uit in eerste isntantie toch niet verder dan de binnenmuur die aan het buiten grenst? Zoals ik heb teken met je eerst wat breek werk doen om de buitenmuur zelf te zien, toch? En daarom oest je vook erst een gat in het plafond maken om de balk te zien waar mho de planken vd zolder op liggen. Heb ik zelf ook zo gedaan.... tis en kwestie vd balk tegen te muur monteren met goede (keil)bouten en je hebt veel draagkracht als je hem niet anders kunt monteren (of in de andere muur een steun te vinden).

[ Voor 12% gewijzigd door route99 op 22-10-2021 21:06 ]

[ArcticWolf]

route99 schreef op vrijdag 22 oktober 2021 @ 20:52:
[...]
Mijn voorstellingsvermogen obv jouw verhaal en plaatjezijn weergegeven in de schets. Ik heb de Knauf Supafil ook in de spouw "gezet" ... de spouw is van boven open... zoals geschreven werd..... je kijkt dan toch van binnen uit in eerste isntantie toch niet verder dan de binnenmuur die aan het buiten grenst? Zoals ik heb teken met je eerst wat breek werk doen om de buitenmuur zelf te zien, toch? En daarom oest je vook erst een gat in het plafond maken om de balk te zien waar mho de planken vd zolder op liggen. Heb ik zelf ook zo gedaan.... tis en kwestie vd balk tegen te muur monteren met goede (keil)bouten en je hebt veel draagkracht als je hem niet anders kunt monteren (of in de andere muur een steun te vinden).
[Afbeelding]

logisch... Daar had ik inderdaad nog niet aan gedacht, bedankt voor het inzicht!
En er zit waarschijnlijk een paar cm tussen de binnenmuur en de balk en daarom kon ik dus wel onder de balk doorkijken toen ze de binnenmuur hadden bloot gelegd met de badkamer renovatie. Okay duidelijk.

Als ik onderstaande plaatjes zie, dan lijkt enkel het doortrekken van de spouwmuur isolatie naar het dak al voldoende te zijn om "volledige" isolatie te creëren. En hoef ik geen muurplaat te plaatsen omdat die er al zit of dat ze het dak anders hebben verankerd (huis is uit 1969).

Ik ga in ieder geval die isolatie bij de dak/muur aansluiting binnenkort verwijderen en zie wel wat ik tegenkom.


source: https://www.klusidee.nl/F...muurplaat-isoleren.57570/




@elektriekert
Deze is ook interessant:
https://kostonnoord.nl/ee...gemaakt-om-te-ventileren/

[route99]

ArcticWolf schreef op zaterdag 23 oktober 2021 @ 10:32: Okay duidelijk.

Deze is ook interessant: https://kostonnoord.nl/ee...gemaakt-om-te-ventileren/

Goed punt. Wat ik veel isolatie verhalen wel mis is welk risico je loopt op vochtdoorslag van buiten naar binnen, afhankelijk van het type isolatie, als je de spouwtussen de buiten- en binnenmuur vol maakt met die isolatie. Het was in de begintijd (jaren 90?) dat er met PS parels, meen ik, gespoten werd voor mijn vader DE reden om de spouw niet te doen met die parels. In 2003 is het verkocht met de nodige isolatie maar nog met een "lege" spouwmuur...

[v1ncent19]

Hallo Allen,

Als redelijke leek probeer ik ook te kijken naar de mogelijkheden om na te isoleren. Omdat het dak bovenop al geïsoleerd is vraag ik mij af welke folie ik nu het beste kan helen. Doel is rond 4 RD waarde te komen. Helaas een lage nok dus probeer zoveel mogelijk ruimte te besparen. De situatie gaat als volgt zijn:

- Dakpannen
- Pur OSB platen, waarvan 40mm pur en 15mm OSB
- Steenwol 75mm
- Foliee???
- Metalstud en gipsplaten

Het volgende resultaat krijg ik op ubakus, maar ik twijfel of ik volledig ben. Zou iemand kritisch mee kunnen kijken?

[elektriekert]

v1ncent19 schreef op zondag 24 oktober 2021 @ 13:15:
Hallo Allen,

Als redelijke leek probeer ik ook te kijken naar de mogelijkheden om na te isoleren. Omdat het dak bovenop al geïsoleerd is vraag ik mij af welke folie ik nu het beste kan helen. Doel is rond 4 RD waarde te komen. Helaas een lage nok dus probeer zoveel mogelijk ruimte te besparen. De situatie gaat als volgt zijn:

- Dakpannen
- Pur OSB platen, waarvan 40mm pur en 15mm OSB
- Steenwol 75mm
- Foliee???
- Metalstud en gipsplaten

Het volgende resultaat krijg ik op ubakus, maar ik twijfel of ik volledig ben. Zou iemand kritisch mee kunnen kijken?

[Afbeelding]

Misschien interessant om ook de waardes erbij te geven die berekent worden,vik zie dat er volgens ubakus vocht tussen de 2 isolaties kan ontstaan.

[v1ncent19]

elektriekert schreef op zondag 24 oktober 2021 @ 14:05:
[...]


Misschien interessant om ook de waardes erbij te geven die berekent worden,vik zie dat er volgens ubakus vocht tussen de 2 isolaties kan ontstaan.

Gok dat je deze bedoeld?

[_Arthur]

v1ncent19 schreef op zondag 24 oktober 2021 @ 13:15:
Het volgende resultaat krijg ik op ubakus, maar ik twijfel of ik volledig ben. Zou iemand kritisch mee kunnen kijken?

Denk dat je probleem zit in het feit dat je voor laag 5 gekozen hebt voor PUR met alucassering (== een aluminium laag aan beide kanten). Dus voor nu belangrijk dat jij controleert (op je dak/zolder) of dat je de juiste materialen gekozen hebt.



Als ik de aanname doe, dat het alleen PUR is zonder die alucassering ziet het er zo prima uit. Alleen met steenwol haal je dan je RD=4 niet. Glaswol met een lamba van 0,32 brengt je er wel wat dichterbij (RD=3.7). Ga je voor 70mm PIR (met alucassering) zit je net op RD=4.2

[ Voor 5% gewijzigd door _Arthur op 24-10-2021 15:03 . Reden: typo, dag = dak ]

[v1ncent19]

_Arthur schreef op zondag 24 oktober 2021 @ 14:43:
[...]

Denk dat je probleem zit in het feit dat je voor laag 5 gekozen hebt voor PUR met alucassering (== een aluminium laag aan beide kanten). Dus voor nu belangrijk dat jij controleert (op je dag/zolder) of dat je de juiste materialen gekozen hebt.

[Afbeelding]

Als ik de aanname doe, dat het alleen PUR is zonder die alucassering ziet het er zo prima uit. Alleen met steenwol haal je dan je RD=4 niet. Glaswol met een lamba van 0,32 brengt je er wel wat dichterbij (RD=3.7). Ga je voor 70mm PIR (met alucassering) zit je net op RD=4.2

Top bedankt, je aanname klopt in deze... Dan heb ik inderdaad de verkeerde pur geselecteerd. Ik moet nog dus een afweging maken m.b.t. welk isolatie materiaal. Maakt het verschil welk type isolatie materiaal ik kies in verhouding tot welke damp remmende folie en is MIOFOL hiervoor geschikt?

[_Arthur]

v1ncent19 schreef op zondag 24 oktober 2021 @ 14:56:
Maakt het verschil welk type isolatie materiaal ik kies in verhouding tot welke damp remmende folie en is MIOFOL hiervoor geschikt?

Ja. Bij een wol heb je een extra dampremmende folie nodig. Kies je voor PIR+Alucassering, moet je alle naden aftapen en is dat gelijk je dampremmende laag.

Miofol is weer een relatief duur product. Elke dampremmende folie bij een wol is prima.

[v1ncent19]

_Arthur schreef op zondag 24 oktober 2021 @ 15:07:
[...]

Ja. Bij een wol heb je een extra dampremmende folie nodig. Kies je voor PIR+Alucassering, moet je alle naden aftapen en is dat gelijk je dampremmende laag.

Miofol is weer een relatief duur product. Elke dampremmende folie bij een wol is prima.

Bedankt!

[JustinoFTW]

@route99 ik heb beide tekeningen van Ubakus bijgewerkt.
Kom er gister achter dat het dus niet 8cm maar 5cm PUR is van het bestaand dak. De RD waarde is op het moment dus maar 1,8.

Als ik zo de tekening kijk ga ik er op vrijwel alles, inclusief vocht, op vooruit. Dus eigelijk heb ik mijn eigen vraag hierbij beantwoord. Thanks!

[Murkmans]

JustinoFTW schreef op zondag 24 oktober 2021 @ 19:19:
@route99 ik heb beide tekeningen van Ubakus bijgewerkt.
Kom er gister achter dat het dus niet 8cm maar 5cm PUR is van het bestaand dak. De RD waarde is op het moment dus maar 1,8.

Als ik zo de tekening kijk ga ik er op vrijwel alles, inclusief vocht, op vooruit. Dus eigelijk heb ik mijn eigen vraag hierbij beantwoord. Thanks!

Je droogreserve is bij deze simulatie wel erg laag. Heb je daar al aangedacht?
In Ubakus wordt ook vermeld (vrij vertaald):
Voor constructies die hout bevatten, vereist DIN 68800-2 naast de vochtbescherming volgens DIN 4108-3 een zogenaamde droogreserve. Dit moet ervoor zorgen dat ongepland vocht dat doordringt in de constructie kan drogen.

Doordat je het na isoleert met PIR ALU, sluit je dus je houtconstructie op. Ook zijn de iets oudere daken, toch gevoeliger voor lekkages of vochtdoorslag bij het opstuiven van sneeuw.

Toen wij ons huis lieten keuren door een bouwkundige, kwamen we er ook achter dat er 5cm pur op het dakbeschot aan de buitenzijde lag op 1 deel van het dak. Zijn advies was destijds om te isoleren met een glas/steen/hout-wol en een klimaatfolie met hoge variabele Sd waarde.

n.b. gekozen voor glaswol 040, omdat deze rol in 1200mm beschikbaar was (afstand tussen gordingen) en bij dezelfde winkel een goede klimaatfolie te koop was.

[ Voor 4% gewijzigd door Murkmans op 25-10-2021 10:30 ]

[Megalomania]

Zoals al eerder gepost ga ik met 14cm het dak naisoleren van een jaren 30 woning. Er zit geen folie onder de pannen dus geheel damp open aan de buitenkant. Daarom laat ik een ventilatie spouw tussen de pir en dakbeschot. De spouw wordt ook nog geisoleerd met supafil glaswol bolletjes.

Wat ik een lastig onderdeel vind, en waar al meer over gesproken is, is de overgang van de spouw / muurplaat naar de isolatie. Zie hieronder de situatie. Zouden jullie het blauw driehoekje opvullen of leeg laten?

In het geval van opvullen, waarmee? Pur is een optie? Ik vrees dat er wel optrekkend vocht door die muur heenkomt en dan niet weg kan?

[_Arthur]

Megalomania schreef op maandag 25 oktober 2021 @ 15:50:
In het geval van opvullen, waarmee? Pur is een optie?

Gewoon vol purren daar ja.

[Megalomania]

Ok thanks @_Arthur ! Jij maakt je dus geen zorgen over vocht opsluiting aan de binnenkant van de muurplaat?


Verder, weet iemand of dit karton eraf moet? Vreemd dat het gedeeltelijk onder de alu zit, maar ik ben bang dat het nat kan worden en dan een koude brug vormt / gaat schimmelen.

[DopdeDouwer]

Inkeping in de pirplaat zagen zodat hij netjes past?

[route99]

@Megalomania Alles wat je met zo'n material moet/mag doen, hoort in het technische blad te staan.
Vraag anders dat blad aan de leverancier. Voor een PIR prijs mag ie dat wel alsnog ff in orde maken....

[_Arthur]

Megalomania schreef op maandag 25 oktober 2021 @ 17:42:
Ok thanks @_Arthur ! Jij maakt je dus geen zorgen over vocht opsluiting aan de binnenkant van de muurplaat?

Nee.

Verder, weet iemand of dit karton eraf moet?

En weer nee. Lekker laten zitten.

[Megalomania]

Ethnocentrix schreef op vrijdag 27 november 2020 @ 13:35:
Dan moeten de gordingen wel heel veel gaan werken lijkt mij. Zelf heb ik tussen de gordingen en de (resol) platen een spleet van ongeveer een 1cm gehouden en die volgespoten met Soudal Flexfoam PUR. Dat is een purschuim die flexibel blijft.

Is het wijsheid om een spleet tussen alle platen te houden om zeker te zijn dat de pur tussen beide onder de gehele dikte van de plaat is aangebracht? Goed hebben anderen die gedaan?

[factor15]

Megalomania schreef op dinsdag 26 oktober 2021 @ 18:08:
[...]


Is het wijsheid om een spleet tussen alle platen te houden om zeker te zijn dat de pur tussen beide onder de gehele dikte van de plaat is aangebracht? Goed hebben anderen die gedaan?

Ik zou de platen zo strak mogelijk tegen elkaar plaatsen en de naden tapen met luchtdicht tape en alleen purren als strak niet lukt. Ook daar heb ik overigens getaped.

[Ethnocentrix]

Megalomania schreef op dinsdag 26 oktober 2021 @ 18:08:
[...]


Is het wijsheid om een spleet tussen alle platen te houden om zeker te zijn dat de pur tussen beide onder de gehele dikte van de plaat is aangebracht? Goed hebben anderen die gedaan?

PIR en Resol platen werken vrijwel niet, dus een ruimte ertussen laten heeft denk ik weinig nut.

[ArcticWolf]

route99 schreef op zaterdag 23 oktober 2021 @ 11:51:
[...]

[...]
Goed punt. Wat ik veel isolatie verhalen wel mis is welk risico je loopt op vochtdoorslag van buiten naar binnen, afhankelijk van het type isolatie, als je de spouwtussen de buiten- en binnenmuur vol maakt met die isolatie. Het was in de begintijd (jaren 90?) dat er met PS parels, meen ik, gespoten werd voor mijn vader DE reden om de spouw niet te doen met die parels. In 2003 is het verkocht met de nodige isolatie maar nog met een "lege" spouwmuur...

Ik snap hem nu even niet meer... dacht dat de spouw zichtbaar zou zijn, maar lijkt erop dat er wel degelijk een muurplaat zit?? Of in ieder geval de spouw en het dak gescheiden van elkaar zijn



En die plaat op het plafond is het onderdak lijkt mij...
Betekent dit gewoon, bestaande isolatie materiaal eruit, nieuw isolatie materiaal tegen het onderdak en afplakken en nieten maar?

[route99]

@ArcticWolf Onderzoek eens of het hier op lijkt?
https://www.joostdevree.nl/shtmls/muurplaat.shtml

[ArcticWolf]

route99 schreef op woensdag 27 oktober 2021 @ 12:54:
@ArcticWolf Onderzoek eens of het hier op lijkt?
https://www.joostdevree.nl/shtmls/muurplaat.shtml

Deze dan denk ik...


Die balk die je ziet zit schuin, die zal wel op de muurplaat steunen?

Dit is idd het onderdak, met horizontale montage regels/spanten?

[ Voor 12% gewijzigd door ArcticWolf op 27-10-2021 13:04 ]

[route99]

Op afstand is dat lastig te beoordelen en ik heb zelf daarvoor te weinig bouwkundige ervaring. Mss iemand anders hier, maar dan zou ik zelf altijd nog een bevestiging zoeken om de isolatie afwerking wel goed te doen en geen koude brug of ander probleem te creëren.

[ArcticWolf]

route99 schreef op woensdag 27 oktober 2021 @ 13:04:
Op afstand is dat lastig te beoordelen en ik heb zelf daarvoor te weinig bouwkundige ervaring. Mss iemand anders hier, maar dan zou ik zelf altijd nog een bevestiging zoeken om de isolatie afwerking wel goed te doen en geen koude brug of ander probleem te creëren.

Ja idd, dacht eigenlijk dat ik de gordingen kon gebruiken om de isolatie te monteren.

[route99]

@ArcticWolf Waarom zou dat ng steeds niet kunnen? De PS platen + vezelplaat staan toch ook op de gording?
Of bedoel je iets anders?
PS: Ga nu naar mijn werk... succes/CU.

[ArcticWolf]

Ik heb nog wel echt vraagtekens over dat er echt veel gaten in het dakbeschot... is blijkbaar niet het onderdak.

In volgorde:
Dakpannen, panlatten, dakbeschot (schrootjesconstructie?) met ventilatiegaten die op de gordingen steunen.

Moeten die gaten dicht of kan er rechtstreeks steen/glaswol tegenaan (met een alu mat) en evt. een folie daarna?

edit:
Ik heb Isover gemaild en kreeg dit antwoord:

Naar aanleiding van uw mail en foto kunnen wij u het volgende adviseren.

Lang geleden boorde men gaten in het dakbeschot voor ventilatie boven de isolatie. Men dacht toen dat dat goed was.

Nu zijn we verder in de techniek van isoleren en raden wij dit af om meer stilstaande lucht te realiseren.

Wij adviseren u de gaten af te dekken met bijvoorbeeld multiplex van 3,6 mm dik en die met houtlijm en spijker/schroefje te bevestigen.

Handige voor de iemand die dit ook heeft.

[ Voor 137% gewijzigd door ArcticWolf op 27-10-2021 18:01 ]

[route99]

@ArcticWolf Klopt met die gaten (dichtmaken) en dat geldt ook vrijwel altijd voor een luchtspouw tussen het beschot en de isolatie, niet doen..... Mijn collega vrijwilliger vorige week was in de veronderstelling dat het wel moest om vocht tegen te houden....
Heb 's avond even ook van anderen willen lezen tov wat ik er zelf van vond... imho niet doen, wat ook werd bevestigd.

Mijn browser was helaas gecrasht, heb de historie niet helemaal meer, maar had er wel pdf 's bewaard van gemaakt; zie screenshotje v/d titels. Met deze titels v/d pagina vind je die info zo terug.

[ArcticWolf]

route99 schreef op woensdag 27 oktober 2021 @ 18:55:
@ArcticWolf Klopt met die gaten (dichtmaken) en dat geldt ook vrijwel altijd voor een luchtspouw tussen het beschot en de isolatie, niet doen..... Mijn collega vrijwilliger vorige week was in de veronderstelling dat het wel moest om vocht tegen te houden....
Heb 's avond even ook van anderen willen lezen tov wat ik er zelf van vond... imho niet doen, wat ook werd bevestigd.

Mijn browser was helaas gecrasht, heb de historie niet helemaal meer, maar had er wel pdf 's bewaard van gemaakt; zie screenshotje v/d titels. Met deze titels v/d pagina vind je die info zo terug.

[Afbeelding]

Heb ze al dicht zitten OSB is dampdoorlatend dus het dakbeschot is nu "wind" dicht. Dat lijkt de bedoeling toch?
Zag op het EPS ook geen vocht plekken, waardoor de pannen dus goed liggen en dit wel kan.



edit;
Als ik dit zo lees: https://vloerisolatie.nl/...aakte-fouten-dakisolatie/

Dan klopt dat wel, het dakbeschot ventileert nog wel maar is wind dicht. Nu nieuwe spanten plaatsen, de isolatie komt rechtstreeks tegen het dakbeschot aan en dan helemaal afplakken aan de binnenkant.


surprise hier zit dus wel een luchtspouw tussen dakbeschot > luchtspouw > gewapend doek > paar cm wol > plastic als opsluiting.

[ Voor 21% gewijzigd door ArcticWolf op 29-10-2021 11:32 ]

[ArcticWolf]

Laatste vraag

Die kier tussen de balk en de muur is de binnenmuur en gaat dus rechtstreeks naar buiten. Kan ik die gewoon dicht purren?

[PaT]

ArcticWolf schreef op zondag 31 oktober 2021 @ 14:42:
Laatste vraag

Die kier tussen de balk en de muur is de binnenmuur en gaat dus rechtstreeks naar buiten. Kan ik die gewoon dicht purren?
[Afbeelding]

Ja hoor

[brambond]

Dag allen, ik ben bezig met het isoleren van mijn zolder met PIR platen (@Impry enorm bedankt voor het tippen van Nisol, mooie prijs voor B-keus platen!). Nu heb ik langs een deel van de schuine wand twee CV leidingen lopen met koppeling en doorvoer naar de benedenverdieping. Zie onderstaande foto's. Ik wil graag even zeker weten of en hoe ik dit op de juiste manier aanpak. Mijn idee is om de PIR platen rondom deze leidingen (onder en boven) te plaatsen en vervolgens de holtes tussen leidingen en platen met PUR op te vullen. Echter zitten er ook twee haakse koppelingen, ik denk dat deze bereikbaar moeten blijven i.v.m. eventuele lekkage? Dus de koppelingen vrij houden van PIR en PUR? Of kan het geen kwaad deze ook compleet op te vullen?

[ Voor 3% gewijzigd door brambond op 02-11-2021 21:33 ]

[_Arthur]

@brambond ik zou de CV leidingen geheel vrij houden. Dus de PIR er achter plaatsen.

[Sjamo]

In ons huis (bj 1957) hebben wij een zolder onder een pannendak. De functie van de zolder is opslag.

Omdat we een vaste trap naar zolder hebben, met dus een groot gat in de vloer daar, hebben wij er voor gekozen het dak aan de binnenkant te isoleren. Het dak was nog niet geïsoleerd.

Aangezien onze vloer beneden geisoleerd zou worden met isofolie, dachten wij dat dat mogelijk ook een oplossing kon zijn voor de zolder. We hebben besloten isofolie van 9cm dik tussen de balken van het dak te plaatsen, en het geheel af te timmeren met vochtbestendige gipsplaten. Het vochtbestendige had vooral te maken met dat ze in dit geval ongeveer even duur waren als de normale.

Inmiddels is de zolder geisoleerd. Nog niet volledig afgewerkt, maar wat een verschil heeft dit al gemaakt afgelopen zomer en ook nu. Juist vanuit de zolder kwam altijd erg veel kou en in de zomer natuurlijk warmte. Boven was echt onaangenaam, en het was ook ongunstig voor ons energieverbruik.

Uiteraard hebben wij geen vergelijk omdat we alleen dit hebben, maar voor nu zou ik zeker niet iets anders willen.

[elektriekert]

Superbeagle schreef op dinsdag 5 oktober 2021 @ 22:23:
Ik heb de hele topic gelezen en het grootste risico is dus vocht (condens, lekkage, stuifsneeuw) tussen de isolatie en het dakbeschot dat je houten dakdelen (dakbeschot, gordingen, muurplaat) kan aantasten.

Is het een idee om eerdergenoemde houten dakdelen te impregneren voordat je isolatie aanbrengt? Wat is er mis met deze denkwijze?

Als de koude kant damp open is zou het niet nodig moeten zijn.

[elektriekert]

Vanmiddag wordt mijn pir isolatie geleverd,
Hebben jullie nog advies voor de volgende materialen, prijs/kwaliteit.
-Flexible Pur
-Aluminium tape
-Afdicht tape die ook op steen/gips hecht

bvd.

[ArcticWolf]

elektriekert schreef op maandag 8 november 2021 @ 11:11:
Vanmiddag wordt mijn pir isolatie geleverd,
Hebben jullie nog advies voor de volgende materialen, prijs/kwaliteit.
-Flexible Pur
-Aluminium tape
-Afdicht tape die ook op steen/gips hecht

bvd.

Ik heb zelf de standaard Soudal Pur gebruikt afgelopen week: https://www.karwei.nl/ass...iverseel-500-ml/p/B521867

was ook in de actie.

Kwam er alleen eergisteren achter dat deze ook bestaat:
https://www.karwei.nl/ass...tie-foam-500-ml/p/B339610

[route99]

Sjamo schreef op woensdag 3 november 2021 @ 10:37:
Aangezien onze vloer beneden geisoleerd zou worden met isofolie, dachten wij dat dat mogelijk ook een oplossing kon zijn voor de zolder. We hebben besloten isofolie van 9cm dik tussen de balken van het dak te plaatsen, en het geheel af te timmeren met vochtbestendige gipsplaten. .........
Inmiddels is de zolder geisoleerd. Nog niet volledig afgewerkt, maar wat een verschil heeft dit al gemaakt afgelopen zomer en ook nu. ......,

Mooi resultaat lijkt het al.
Zou je de weblinks naar jouw 9 cm isofolie (vooral deze) en de vochtbestendige gipsplaten hier neer kunnen zetten. Altij handig als je dit leest om exact te weten om welke het gaat.
Is er nog een reden waarom je niet voor steenwol of PIR of PUR platen gekozen hebt?
Tnx.

en het was ook ongunstig voor ons energieverbruik.

We wachten de vergelijking gewoon af...

[Tissa12345]

Hallo allemaal,

Inmiddels heb ik het volledige topic doorgelezen (avondvullende activiteit) en tot de conclusie gekomen dat het juiste advies per situatie verschilt.

Op korte termijn ben ik van plan het dak van onze recent aangekochte jaren-30 woning te isoleren. We hebben de woning volledig gestript en op zolder is er niet eerder enige vorm van isolatie toegepast. De opbouw van het dak is van buiten naar binnen als volgt:

• Dakpannen

• Pannelat

• Tengellat

• Dakbeschot

Ik ben vanwege de hoge isolatiewaarde in verhouding tot de dikte van het isolatiemateriaal van plan om te gaan isoleren middels PIR-isolatie, meer specifiek de PIR-platen met dubbele aluminium cachering. De dikte van de gordingen bedraagt +/- 13 tot 14 cm (dit is niet overal gelijk). Maximale dikte die ik kan behalen qua PIR bedraagt 12 cm.

Ik heb de volgende werkwijze in mijn hoofd:

• PIR-platen inklemmen/lijmen direct tegen het dakbeschot. Eventuele kieren dichtpurren en aftapen met alu-tape

• Raamwerk met horizontale en verticale latten bevestigen aan de gordingen ter ondersteuning van de PIR-platen en als rachelwerk voor de stucplaten

• Afwerken met stucplaten

Graag verneem ik of dit een juiste opzet is en waar het nog aan ontbreekt. Ik twijfel zelf over het direct bevestigen tegen het dakbeschot zonder spouw. Zoals bekend zijn de meningen hier nogal over verdeeld..

Ik hoor het graag!

Groet,

Thijs

[_ferry_]

Hier ook aan het brainstormen hoe we het dak gaan isoleren.
Huidige opbouw is
sneldekkers
Latten
dampdoorlatende folie
80mm glaswol
Dakbeschot (spaanplaat met witte afwerklaag van melamine ofzo aan de binnenkant)
Spanten 140mm h.o.h. +/- 58cm

Daartussen kan dus mooi de isolatie. Had eea al doorgerekend, maar ik zit alleen nog te fantaseren hoe het goed dampdicht afgewerkt kan worden.

Kan ik gewoon met de aluminiumfolie tegen de gipsplaat muren en houten spanten gaan plakken? Om dan in de ruimte er naast ook weer tegen de muur aan te plakken? Als ik her en der al lees dat men "valt" over schroefgaatjes zou zo'n gipsplaat wandje nog veel meer vocht kunnen doorlaten.

Bij de vliering kan ik dan die stukjes hout tussen de spanten weg halen, en zo de isolatie doortrekken naar de vliering.

Daarna wil ik er gipsplaat overheen zetten. Ik denk in verticale richting, scheelt weer Rachels plaatsen. Alleen moeten ze dan wel bijna 60cm overbruggen, daar waar je ze normaal om de 30cm uitrachelt.
Aan de andere kant, ik heb de overbuurman ze verticaal zien plaatsen, en af zien smeren. Volgens mij duw je dan zo de barsten er in omdat er geen hout achter de naad zit.

[ArcticWolf]

_ferry_ schreef op dinsdag 9 november 2021 @ 11:32:
Hier ook aan het brainstormen hoe we het dak gaan isoleren.
Huidige opbouw is
sneldekkers
Latten
dampdoorlatende folie
80mm glaswol
Dakbeschot (osb met witte afwerklaag van melamine ofzo aan de binnenkant)
Spanten 140mm h.o.h. +/- 58cm

Daartussen kan dus mooi de isolatie. Had eea al doorgerekend, maar ik zit alleen nog te fantaseren hoe het goed dampdicht afgewerkt kan worden.
[Afbeelding]
Kan ik gewoon met de aluminiumfolie tegen de gipsplaat muren en houten spanten gaan plakken? Om dan in de ruimte er naast ook weer tegen de muur aan te plakken? Als ik her en der al lees dat men "valt" over schroefgaatjes zou zo'n gipsplaat wandje nog veel meer vocht kunnen doorlaten.

Bij de vliering kan ik dan die stukjes hout tussen de spanten weg halen, en zo de isolatie doortrekken naar de vliering.

Daarna wil ik er gipsplaat overheen zetten. Ik denk in verticale richting, scheelt weer Rachels plaatsen. Alleen moeten ze dan wel bijna 60cm overbruggen, daar waar je ze normaal om de 30cm uitrachelt.
Aan de andere kant, ik heb de overbuurman ze verticaal zien plaatsen, en af zien smeren. Volgens mij duw je dan zo de barsten er in omdat er geen hout achter de naad zit.

Lijkt me sterk toch, je schroeft de platen er hard tegen aan. Dan krijg je wel een gat in de folie maar die schroef gaten plak je en smeer je later ook weer af? Dan kan er geen vocht meer doorheen...

[route99]

Sjamo schreef op woensdag 3 november 2021 @ 10:37:
We hebben besloten isofolie van 9cm dik tussen de balken van het dak te plaatsen,

Zou je de link met de details van Isofolie met ons willen delen?
Ik zie hier geen 9 cm en andere in detail staann:
https://houhetwarm.nl/iso...-de-kruipruimte-isofolie/

De dunste variant heeft een dikte van 18 mm, de Rc waarde is dan 1. (Bij RC waarde, hoe hoger hoe beter). Maar er is ook een dikte van 117 mm, hierbij is de Rc waarde 5. Tussen de dunste en de dikste variant zijn er nog vijf diktes te weten 36 mm, 54 mm, 63 mm, 81 mm en 99 mm

En op hun site mis ik ook exacte data: https://www.isofolie.com/producten-en-diensten/isofolie/
wel allerlei verwerkings pfds https://www.isofolie.com/...verwerkingsvoorschriften/
en een eenvoudige flyer: https://www.isofolie.com/documentatie/flyers-en-presentatie/

Ik kijk vast & zeker over de details product specs heen?

Tnx!