[DIY] Het klussende Tweaker Q, A & showcase topic - Deel 6

[louzy82]

Martinusz schreef op maandag 2 februari 2026 @ 11:06:
[...]

Houten vloer als in parket/laminaat? Of bedoel je een vlonder bijvoorbeeld?

Ja, of een grenen vloer of eikenhout (eventueel lamelparket/multiplank waarbij de toplaag eiken is maar het grootste deel multiplex)

[Cyberpope]

loewie1984 schreef op maandag 2 februari 2026 @ 10:47:
edit: ik zou dan ter hoogte van het bovenste gedeelte van het expansie vat, in de grijze 40mm pijp nog een vertakking ertussen zetten.

Ik zou de aftakking direct op de standbuis doen. Want je overdrukventiel watert nogal laag of om daarboven nog een aansluiten van een wasmachine te zetten als ik eerlijk ben. Als dan de zwannehals daaronder dicht zit, heb je direct een waterballet.

[loewie1984]

Cyberpope schreef op maandag 2 februari 2026 @ 11:30:
[...]

Ik zou de aftakking direct op de standbuis doen. Want je overdrukventiel watert nogal laag of om daarboven nog een aansluiten van een wasmachine te zetten als ik eerlijk ben. Als dan de zwannehals daaronder dicht zit, heb je direct een waterballet.

De standbuis is 7,5cm, zal ik dan bij de aftakking ook nog een zwanenhals maken of niet?

[dollyking]

loewie1984 schreef op maandag 2 februari 2026 @ 11:53:
[...]


De standbuis is 7,5cm, zal ik dan bij de aftakking ook nog een zwanenhals maken of niet?

wat Cyberpoppe zegt idd. 75mm klemzadel met 40 buis en dan inderdaad een zwanenhals er tussen.
alternatief is op de 40mm die horizontaal ligt een T-stuk er tussen met ook een zwanenhals.
dan loopt het niet uit de condensafvoer

[Wolly]

dollyking schreef op maandag 2 februari 2026 @ 12:42:
[...]


alternatief is op de 40mm die horizontaal ligt een T-stuk er tussen met ook een zwanenhals.
dan loopt het niet uit de condensafvoer

Koop dan wel een 45 graden T stuk.

[Horla]

louzy82 schreef op maandag 2 februari 2026 @ 11:25:
[...]

Ja, of een grenen vloer of eikenhout (eventueel lamelparket/multiplank waarbij de toplaag eiken is maar het grootste deel multiplex)

Hou er dan maar rekening mee dat die vloer goed gaat werken. Want ook met isolatie heb je serieuze temperatuurverschillen. In mijn zelfbouwtuinhuis met Rd 2.0 isolatie in de muren (2.7 plafond) was het in 2025 minimum net boven 0 en max tot 35.5 gestegen. Dus zonder verwarming neemt het tuinhuis uiteindelijk gewoon de omgevingstemperatuur over. Zelf heb ik rubberen fitness tegels gelegd (reden: zie onderstaande alinea). Wel op een niet-geïsoleerde vloer want die heb ik hergebruikt van het oude tuinhuis dat er al stond.

Ik zou ook over ventilatie denken. Aangezien ik mijn tuinhuis ook gebruik om te sporten, heb ik er mechanische ventilatie in gestoken. Gewoon zo'n buisventilator die om de x-seconden omdraait is niet zo duur. Zit trouwens ook 1.0 glas in.

[loewie1984]

dollyking schreef op maandag 2 februari 2026 @ 12:42:
[...]


wat Cyberpoppe zegt idd. 75mm klemzadel met 40 buis en dan inderdaad een zwanenhals er tussen.
alternatief is op de 40mm die horizontaal ligt een T-stuk er tussen met ook een zwanenhals.
dan loopt het niet uit de condensafvoer

Nog niet over nagedacht maar dat is ook een goed alternatief inderdaad.

[Joove]

P1nGu1n schreef op maandag 2 februari 2026 @ 07:40:
Ik ga binnenkort een nieuwe laminaatvloer op de 1e verdieping leggen. Het betreft laminaat op een betonnen vloer. Is het nodig een vochtscherm aan te brengen onder de ondervloer?

Bij de begane grond is dit uiteraard nodig, omdat daaronder een vochtige, koude kruipruimte zit. Maar onder de 1e verdieping zit verwarmde ruimtes. Online lees ik conflicterende antwoorden...

Nieuwbouw huis: ja, want het vocht is nog lang niet uit de vloer (en muren), bestaand huis: nee, want al het vocht is verdampt.

[nokiaan958GB]

louzy82 schreef op maandag 2 februari 2026 @ 10:28:
Ik ben voornemens om een tuinhuis te (laten) maken. Het zal opgesplitst worden in 2 ruimtes, aan een zijde een schuurtje van 3 x 4 m en een tuinkamer/mancave/ chillkamer van 5 x 4 m.

Het plan is vooralsnog als volgt:

We gaan een fundering storten met isolatie eronder.
Het gebouw wordt gemaakt van houtskeletbouw, aan de buitenzijde zweeds rabat, binnenzijde underlayment (en misschien daarna nog een mooiere afwerking), en er komt 5cm Pir in de wanden en plafond (ook met dampopen/dichte folie).
Er komen deuren in (ipv zo'n glazen schuifwandje) dus er is weinig tocht.
Verwarmen zal gebeuren middels een houtkachel.

Ik dacht er zelf aan dat het misschien wel mooi zou zijn om er een houten vloertje in te leggen en dat voelt ook wat minder koud aan dan tegels.
Maar is dat wel verstandig aangezien het vochtpercentage en de temperatuur nogal zullen schommelen?

Moet ik nog nadenken over vochtproblemen binnen mocht de ruimte bijv een week of 2 niet gebruikt worden?

Nog een ander mogelijk probleem/issue waar ik zeker ook aan moet denken?

Ik zou er niet aan beginnen.
Zelfs in verwarmde woonkamers heb grenen plankenvloeren compleet zien mislukken

Als je geen superkoude vloer wilt dan zou ik een ondervloer van die groene platen doen met een fancy tapijttegel er over. Dat is ook nog eens heel betaalbaar

[BaBoK]

Iemand een tip hoe ik deze afgebroken bout/schroef uitgeboord krijg?

[chrisborst]

BaBoK schreef op maandag 2 februari 2026 @ 21:30:
Iemand een tip hoe ik deze afgebroken bout/schroef uitgeboord krijg? [Afbeelding]

Met een boor?

Kleine diameter gebruiken en steeds een maatje groter gaan. Als je bijna bij het schroefdraad zit, boor in z'n achteruit zetten, vaak kan je de restant er dan uitdraaien.

[No Hands]

nokiaan958GB schreef op zondag 1 februari 2026 @ 21:02:
Wees gerust. Als je oud huis hebt dan is het heel normaal dat je dit soort problemen eens moet oplossen.Mooie kans om alles naar PVC te moderniseren

Was het bekend dat die septic tank nog in gebruik is?

Ja hoor we wisten van de tank en dat moderniseren komt ook weer goed maar ik had gewoon andere dingen gepland de komende weekenden

[Rukapul]

chrisborst schreef op maandag 2 februari 2026 @ 21:38:
[...]

Met een boor?

Kleine diameter gebruiken en steeds een maatje groter gaan. Als je bijna bij het schroefdraad zit, boor in z'n achteruit zetten, vaak kan je de restant er dan uitdraaien.

Vaak? Heb het wel eens geprobeerd met gewone boortjes en ook wel eens met een (goedkoop) setje dat daarvoor specifiek bedoeld is, maar zonder veel succes.

Met multitool een inkeping maken en dan met platte kop eruit draaien heeft wel enkele malen succes gehad.

[Wuursj]

BaBoK schreef op maandag 2 februari 2026 @ 21:30:
Iemand een tip hoe ik deze afgebroken bout/schroef uitgeboord krijg? [Afbeelding]

Is ie echt gelijk met het vlak afgebroken of steekt er nog een beetje uit?
Ik heb een aantal keer afgebroken bouten uit staal en gietijzer gekregen door op het uitstekende stukje een moer te lassen. Niet alleen heb je dan weer grip maar door het inbrengen van het warmte door het lassen, 'schrikt' de bout ook los.

[BaBoK]

@Wuursj @Rukapul @chrisborst , gelukt, gemept met een centerpunt! Thanks voor meedenken

[significant]

Even advies, ik heb al menig toilet gemonteerd: geberit frame aan de grond/wand en gaan. Nu zit ik met een ruimte probleem en moet de toiletframe/spoelbak eigenlijk onderdeel zijn van de muur, d.w.z. ik moet alle krachten op de grond afleiden. Geberit heeft hier geen oplossing voor. Iemand een idee hoe dit zo ruimte besparend mogelijk te doen?
De al beperkte ruimte moet met deze muur in 2 gedeeld worden zodat achter de muur een douche komt en ervoor een (verkort) toilet.

[Bezulba]

significant schreef op dinsdag 3 februari 2026 @ 11:03:
Even advies, ik heb al menig toilet gemonteerd: geberit frame aan de grond/wand en gaan. Nu zit ik met een ruimte probleem en moet de toiletframe/spoelbak eigenlijk onderdeel zijn van de muur, d.w.z. ik moet alle krachten op de grond afleiden. Geberit heeft hier geen oplossing voor. Iemand een idee hoe dit zo ruimte besparend mogelijk te doen?
De al beperkte ruimte moet met deze muur in 2 gedeeld worden zodat achter de muur een douche komt en ervoor een (verkort) toilet.

Muur opbouwen alsof er een deur/raam inkomt. Je moet iets vlak boven het toiletframe hebben die de krachten van de muur erboven naar de zijkant leid, dus een metalen balk of iets in die richting.

[chrisborst]

significant schreef op dinsdag 3 februari 2026 @ 11:03:
Even advies, ik heb al menig toilet gemonteerd: geberit frame aan de grond/wand en gaan. Nu zit ik met een ruimte probleem en moet de toiletframe/spoelbak eigenlijk onderdeel zijn van de muur, d.w.z. ik moet alle krachten op de grond afleiden. Geberit heeft hier geen oplossing voor. Iemand een idee hoe dit zo ruimte besparend mogelijk te doen?
De al beperkte ruimte moet met deze muur in 2 gedeeld worden zodat achter de muur een douche komt en ervoor een (verkort) toilet.

Als er niet te veel gewicht op komt, gok ik dat een standaard frame al voldoende draagkracht heeft. Er moet immers ook een toilet + persoon aan kunnen hangen.
Denk dat het eerder een probleem is dat het toilet naar voren komt omdat er geen muur achter staat. Dus wellicht een staalplaat waarin je het toilet kan schroeven die vervolgens weer aan de muur vast zit.

[spork]

significant schreef op dinsdag 3 februari 2026 @ 11:03:
Even advies, ik heb al menig toilet gemonteerd: geberit frame aan de grond/wand en gaan. Nu zit ik met een ruimte probleem en moet de toiletframe/spoelbak eigenlijk onderdeel zijn van de muur, d.w.z. ik moet alle krachten op de grond afleiden. Geberit heeft hier geen oplossing voor. Iemand een idee hoe dit zo ruimte besparend mogelijk te doen?
De al beperkte ruimte moet met deze muur in 2 gedeeld worden zodat achter de muur een douche komt en ervoor een (verkort) toilet.

https://cdn.data.geberit.com/documents/972.250.00.0_00.pdf
Montage-optie-B is volgens mij wandloos?

[pman63]

spork schreef op dinsdag 3 februari 2026 @ 12:17:
[...]


https://cdn.data.geberit.com/documents/972.250.00.0_00.pdf
Montage-optie-B is volgens mij wandloos?

`Nee want die gaat ervan uit dat er een verbinding is met metalstuds aan de achterwand, en dat lijkt me ook wel nodig als je gewicht op de pot zet, minimaal 2 verankerpunten (vloer en muur)

[spork]

pman63 schreef op dinsdag 3 februari 2026 @ 13:15:
[...]

`Nee want die gaat ervan uit dat er een verbinding is met metalstuds aan de achterwand, en dat lijkt me ook wel nodig als je gewicht op de pot zet, minimaal 2 verankerpunten (vloer en muur)

Weet je dat zeker? A en C zie ik een achterwand maar B lijkt gewoon een 'dubbele' muur om de dikte op te vangen. Hierbij zal dan dus het plafond ook als anker gebruikt worden. Ik wil niet zeggen dat het moet kunnen; maar het is wel wat ik in deze handleiding zie.

[dollyking]

significant schreef op dinsdag 3 februari 2026 @ 11:03:
Even advies, ik heb al menig toilet gemonteerd: geberit frame aan de grond/wand en gaan. Nu zit ik met een ruimte probleem en moet de toiletframe/spoelbak eigenlijk onderdeel zijn van de muur, d.w.z. ik moet alle krachten op de grond afleiden. Geberit heeft hier geen oplossing voor. Iemand een idee hoe dit zo ruimte besparend mogelijk te doen?
De al beperkte ruimte moet met deze muur in 2 gedeeld worden zodat achter de muur een douche komt en ervoor een (verkort) toilet.

je kan ook het frame verlengen met koker profiel tot aan het plafond en daar verankering zoeken.
( beetje ajto modus)
alternatief is 2 H balken rechtop op een grotere grondplaat lassen en die naast het frame monteren.

[pman63]

spork schreef op dinsdag 3 februari 2026 @ 13:44:
[...]

Weet je dat zeker? A en C zie ik een achterwand maar B lijkt gewoon een 'dubbele' muur om de dikte op te vangen. Hierbij zal dan dus het plafond ook als anker gebruikt worden. Ik wil niet zeggen dat het moet kunnen; maar het is wel wat ik in deze handleiding zie.

Pagina 6 en op 8 zie dat je weer verbinding maakt met de studs aan de achterwand, als je zeker wil zijn dat de boel een keer naar voren kantelt dan laat je die verbinding weg. Of Metalstuds stevig genoeg zijn om de krachten op te vangen als je die alleen aan het plafond zou bevestigen betwijfel ik.

[spork]

pman63 schreef op dinsdag 3 februari 2026 @ 13:55:
[...]

Pagina 6 en op 8 zie dat je weer verbinding maakt met de studs aan de achterwand, als je zeker wil zijn dat de boel een keer naar voren kantelt dan laat je die verbinding weg. Of Metalstuds stevig genoeg zijn om de krachten op te vangen als je die alleen aan het plafond zou bevestigen betwijfel ik.

'De achterwand' is in dit geval toch gewoon onderdeel van de nieuwe wand? Er wordt geen gebruik gemaakt van een bestaande betonwand oid.
Dit leek mij beantwoorden aan de vraag van @significant maar misschien heb ik het verkeerd begrepen. Je zal toch iig de dikte van je reservoir ergens kwijt moeten.

[significant]

Goed, ik had toch meteen even moeten kleuren in Powerpoint. Zorg is inderdaad het "kip" effect, m.a.w. dat een te zwaarlijvige gast met toilet, muur en wat nog meer naar beneden komt. Dat valt niet onder sanitair ontspannen.

De paarse muur wordt liefst zo dun mogelijk. Echter is het gesitueerd in een oude boerderij, het plafond is niet structureel.
Nu zou ik met twee stalen kokers kunnen werken, deze in de vloer in beton ingieten alleen heb ik geen idee hoe dat met het moment gaat. Andere oplossing is een deugdelijk frame met keilbouten aan de grond vast zetten maar dat is geen suggestie in de geberit handleiding zoals al opgemerkt.
Andere optie is ook twee balken alleen dan in het plafond nog iets structureels toevoegen om het kip moment op te vangen.
Liefst zoek ik dus gewoon een frame die ik vastbout want dat klinkt het makkelijkste

[GudZ]

nokiaan958GB schreef op maandag 2 februari 2026 @ 21:23:
[...]


Ik zou er niet aan beginnen.
Zelfs in verwarmde woonkamers heb grenen plankenvloeren compleet zien mislukken

Ik ben van plan grenen te leggen over vloerverwarming (beton met zandcement en droogbouw op de verdiepingen).

Welke factoren bepalen dat dit kan mislukken? Acclimatiseren en verlijmen is het plan.

[Rzaan]

Als ik een oprit mooi wil leggen, dan span ik een koord en leg de klinkers vervolgens langs deze lijn. Afbeelding A geeft dat een beetje weer.
Maar hoe bereid je de situatie in afbeelding B voor?
Hoe zorg je dat je over een flinke lengte mooi deze zelfde kromming houdt?
Die hier overigens gechargeerd is weergegeven.

[ Voor 4% gewijzigd door Rzaan op 04-02-2026 09:19 ]

[Beekforel]

Rzaan schreef op woensdag 4 februari 2026 @ 09:18:
Als ik een oprit mooi wil leggen, dan span ik een koord en leg de klinkers vervolgens langs deze lijn. Afbeelding A geeft dat een beetje weer.
Maar hoe bereid je de situatie in afbeelding B voor?
Hoe zorg je dat je over een flinke lengte mooi deze zelfde kromming houdt?
Die hier overigens gechargeerd is weergegeven.

[Afbeelding]

Wil je het echt rond of wil je beide kanten afschot op?

Voor het laatste, je zet eerst in de breedte de hoogtes uit (referentie-stenen) die je in het midden dus wat hoger zet dan aan de zijkant en dan in de lengte een lijn er overheen die je dan gebruikt voor het afrijen.

Als het rond moet, geen idee. Misschien de goedkoopste stratenmaker op Marktplaats benaderen.

[spank_mojoo]

Rzaan schreef op woensdag 4 februari 2026 @ 09:18:
Als ik een oprit mooi wil leggen, dan span ik een koord en leg de klinkers vervolgens langs deze lijn. Afbeelding A geeft dat een beetje weer.
Maar hoe bereid je de situatie in afbeelding B voor?
Hoe zorg je dat je over een flinke lengte mooi deze zelfde kromming houdt?
Die hier overigens gechargeerd is weergegeven.

[Afbeelding]

De bandjes vast waterpas zetten en een plank zagen met een kromming die je over de bandjes heen kan laten lopen om de baan met een kromming af te rijen. Niet beknibbelen op de bandjes.

[dollyking]

spank_mojoo schreef op woensdag 4 februari 2026 @ 10:02:
[...]


De bandjes vast waterpas zetten en een plank zagen met een kromming die je over de bandjes heen kan laten lopen om de baan met een kromming af te rijen. Niet beknibbelen op de bandjes.

Dit inderdaad, als het wat groter is, dan kun je even kijken of je een "strakvlak" kan huren of lenen, deze kun je ook schuin zetten

[Rzaan]

Beekforel schreef op woensdag 4 februari 2026 @ 09:24:
[...]
Wil je het echt rond of wil je beide kanten afschot op?

Het mooiste is als het mooi rond loopt. Maar het moet in ieder geval aan beide kanten afschot hebben.

[b]spank_mojoo in "[DIY] Het klussende Tweaker Q, A & showcase topic - Deel 6"spank_mojoo schreef op woensdag 4 februari 2026 @
De bandjes vast waterpas zetten en een plank zagen met een kromming die je over de bandjes heen kan laten lopen om de baan met een kromming af te rijen. Niet beknibbelen op de bandjes.

Dit was mijn gedachte. Leek me alleen te ver gezocht.
Ik zou dan eerst de laag zand afreien met al een lichte bolling erin.
Maar ik wil kasseien in die laag kloppen, en dan moet ik nog een manier vinden om te controleren of de kasseien diezelfde boog volgen.

[hfolkers]

Rzaan schreef op woensdag 4 februari 2026 @ 11:32:
[...]

Het mooiste is als het mooi rond loopt. Maar het moet in ieder geval aan beide kanten afschot hebben.


[...]

Dit was mijn gedachte. Leek me alleen te ver gezocht.
Ik zou dan eerst de laag zand afreien met al een lichte bolling erin.
Maar ik wil kasseien in die laag kloppen, en dan moet ik nog een manier vinden om te controleren of de kasseien diezelfde boog volgen.

Als je die plank niet na het afreien weggooid kun je hem zo nu en dan over de tegels zetten om de ronding te controleren

[Zwartoog]

significant schreef op dinsdag 3 februari 2026 @ 20:27:
Goed, ik had toch meteen even moeten kleuren in Powerpoint. Zorg is inderdaad het "kip" effect, m.a.w. dat een te zwaarlijvige gast met toilet, muur en wat nog meer naar beneden komt. Dat valt niet onder sanitair ontspannen.
[Afbeelding]
De paarse muur wordt liefst zo dun mogelijk. Echter is het gesitueerd in een oude boerderij, het plafond is niet structureel.
Nu zou ik met twee stalen kokers kunnen werken, deze in de vloer in beton ingieten alleen heb ik geen idee hoe dat met het moment gaat. Andere oplossing is een deugdelijk frame met keilbouten aan de grond vast zetten maar dat is geen suggestie in de geberit handleiding zoals al opgemerkt.
Andere optie is ook twee balken alleen dan in het plafond nog iets structureels toevoegen om het kip moment op te vangen.
Liefst zoek ik dus gewoon een frame die ik vastbout want dat klinkt het makkelijkste

Misschien een radicaal idee, maar waarom geen traditionele pot op de grond? Heb je geeneens een wandje nodig Eentje zoeken die aan kan sluiten op een muur, zit je niet moeilijk te doen met dweilen en stoffen.

[No Hands]

Rzaan schreef op woensdag 4 februari 2026 @ 09:18:
Als ik een oprit mooi wil leggen, dan span ik een koord en leg de klinkers vervolgens langs deze lijn. Afbeelding A geeft dat een beetje weer.
Maar hoe bereid je de situatie in afbeelding B voor?
Hoe zorg je dat je over een flinke lengte mooi deze zelfde kromming houdt?
Die hier overigens gechargeerd is weergegeven.

[Afbeelding]

@pjot1 heeft daar vast een trucje voor

[pjot1]

No Hands schreef op woensdag 4 februari 2026 @ 18:16:
[...]

@pjot1 heeft daar vast een trucje voor

@Rzaan
Eerste afbeelding in straatwerk doe je nooit. Vlak is hol. Vuistregel daarin is dat je nooit een draad van links naar rechts kan spannen zonder porring te geven. In het geval van vlak zoals in de eerste afbeelding geef je 1/16 per strekkende meter porring. Dus vlak over een afstand van 16 meter is het midden 1 cm hoger dan de zijkant. Dit is puur voor het oog.

Vroeger toen de zandwegen vervangen werden door stenen werden de wegen tonrond aangelegd. Je hebt dan bijvoorbeeld 3% afschot naar de zijkant. Dus op een weg van 5 meter breed til je naaldhoogtes (as van de weg) 2,5x3=7,5cm. In de praktijk is dit gewoon 8. De wanghoogtes til je dan 1/4 van je hoogteverschil. Dus als je een draad spant van de naald naar de strekse laag (de kantsteen) moet je die dus porring geven. 8x1/4=2cm. Dit werkte goed voor afwatering maar met paard en wagen was dit niks want de wagen trok steeds de verkanting in.

Daarom, worden wegen nu in gewijzigd tonrond aangelegt. In plaats van 1/4 van je hoogte verschil wordt nu 1/8 van je hoogteverschil toegepast.

Bestrating op 1 oor wordt met 1/16 porring toegepast. Je kan dit op elk punt van de draad toepassen mits je de afstanden maar halveert.

[elektriekert]

pjot1 schreef op woensdag 4 februari 2026 @ 20:35:
[...]


@Rzaan
Eerste afbeelding in straatwerk doe je nooit. Vlak is hol. Vuistregel daarin is dat je nooit een draad van links naar rechts kan spannen zonder porring te geven. In het geval van vlak zoals in de eerste afbeelding geef je 1/10 per strekkende meter porring. Dus vlak over een afstand van 10 meter is het midden 1 cm hoger dan de zijkant. Dit is puur voor het oog.

Vroeger toen de zandwegen vervangen werden door stenen werden de wegen tonrond aangelegd. Je hebt dan bijvoorbeeld 3% afschot naar de zijkant. Dus op een weg van 5 meter breed til je naaldhoogtes (as van de weg) 2,5x3=7,5cm. In de praktijk is dit gewoon 8. De wanghoogtes til je dan 1/4 van je hoogteverschil. Dus als je een draad spant van de naald naar de strekse laag (de kantsteen) moet je die dus porring geven. 8x1/4=2cm. Dit werkte goed voor afwatering maar met paard en wagen was dit niks want de wagen trok steeds de verkanting in.

Daarom, worden wegen nu in gewijzigd tonrond aangelegt. In plaats van 1/4 van je hoogte verschil wordt nu 1/8 van je hoogteverschil toegepast.

Bestrating op 1 oor wordt met 1/16 porring toegepast. Je kan dit op elk punt van de draad toepassen mits je de afstanden maar halveert.

Weer want geleerd!
Bedankt

[nokiaan958GB]

GudZ schreef op dinsdag 3 februari 2026 @ 22:23:
[...]


Ik ben van plan grenen te leggen over vloerverwarming (beton met zandcement en droogbouw op de verdiepingen).

Welke factoren bepalen dat dit kan mislukken? Acclimatiseren en verlijmen is het plan.

Hout op vloerverwarming leggen is vanwege de isolerende werking van het hout niet aan te bevelen.

Wordt het een zwevende vloer of wil je het hout op de vloer vastlijmen?

Jouw vraag heb ik even bij iemand anders neergelegd en snel beantwoord gekregen
3. Gemiddelde werking van grenen
Voor Europees grenen gelden deze richtwaarden:
Tangentiële werking: ± 0,30% per 1% houtvochtverandering
Praktisch gebruikt in vloeren:
0,25–0,30% per 1% vochtverandering

4. Realistische houtvochtverandering in een woonkamer
Bij vloerverwarming mag je uitgaan van:
Winter (droog): 7–8% houtvocht
Zomer (vochtig): 10–11% houtvocht
➡ Δ houtvocht ≈ 3%

5. Rekenformule
Uitzetting (mm) =
plankbreedte (mm) × % werking × Δ houtvocht

6. Rekenvoorbeeld (praktijk)
Stel:
Plankbreedte = 140 mm
Werking = 0,28% per 1%
Houtvochtverschil = 3%
140 × 0,0028 × 3 ≈ 1,18 mm per plank

👉 Elke plank kan ±1,2 mm werken
Dit betekent dus dat je moet uitrekenen welke afstand je rond kozijnen wanden moet aanhouden.

[Rzaan]

@pjot1
Dank voor de verdere toelichting.

Ik had deze afbeelding ook al gevonden, die hier enigszins uitleg over geeft.



Maar wat ik nog steeds niet snap, hoe je dit technisch aanpakt.
Een mal van hout zoals eerder genoemd, zie ik tot nu toe als enig technisch hulpmiddel.
Een zeer ervaren stratenmaker doet het misschien op het oog.
Maar hoe pakken ze dit aan?

[pjot1]

Rzaan schreef op donderdag 5 februari 2026 @ 06:06:
@pjot1
Dank voor de verdere toelichting.

Ik had deze afbeelding ook al gevonden, die hier enigszins uitleg over geeft.

[Afbeelding]

Maar wat ik nog steeds niet snap, hoe je dit technisch aanpakt.
Een mal van hout zoals eerder genoemd, zie ik tot nu toe als enig technisch hulpmiddel.
Een zeer ervaren stratenmaker doet het misschien op het oog.
Maar hoe pakken ze dit aan?

Hoe je dit aanpakt hangt een beetje van de oppervlakte af. Als het niet te breed is kan je het beste een mal maken, zeker als 'amateur' zijnde.

Hoe ik zelf doe, je hebt in principe 3 constanten, tenminste als je geen afschot naar kolken hebt dus vrije afwatering. Je kruin, je wang en je band hoogte. Je kan dan een draad spannen over de kruin en de wang. Je trekt langs de draad een steen, oftewel een sleepsteen. Je hebt nu je zandhoogte op de kruin en wang. Hier laat ik een strakvlak overheen rijden die je bol zet met de 1/8 regel. Om hem echt mooi rond te krijgen rei je dit met de hand af.

Maar ja hier typt 22 jaar ervaring, voor een leek is dit wel heel moeilijk. Vroeger reide je alles met hand af met hoogtes in de baan wat eigenlijk nog moeilijker is.

[Rzaan]

@pjot1
Vakmanschap is meesterschap zoals een bekend brouwer ooit zei.

Dan heb je een mooi zandbed.
Maar dan ook nog de ongelijke kasseien er mooi inkloppen zodat alle bovenzijde hiervan diezelfde mooie ronding volgen....

[pjot1]

Rzaan schreef op donderdag 5 februari 2026 @ 07:25:
@pjot1
Vakmanschap is meesterschap zoals een bekend brouwer ooit zei.

Dan heb je een mooi zandbed.
Maar dan ook nog de ongelijke kasseien er mooi inkloppen zodat alle bovenzijde hiervan diezelfde mooie ronding volgen....

Je zou baan kunnen maken op de gemiddelde dikte van de kasseien. Maar je zal daarna opnieuw een baantje moeten maken per kei en dan erin kloppen. De kunst is dan om elke kei even hard erin te slaan. Zodat de hoogteverschillen later niet terugkomt. Oftewel onder de hamer straten.

[dragonhaertt]

Rzaan schreef op donderdag 5 februari 2026 @ 06:06:
@pjot1
Dank voor de verdere toelichting.

Ik had deze afbeelding ook al gevonden, die hier enigszins uitleg over geeft.

[Afbeelding]

Maar wat ik nog steeds niet snap, hoe je dit technisch aanpakt.
Een mal van hout zoals eerder genoemd, zie ik tot nu toe als enig technisch hulpmiddel.
Een zeer ervaren stratenmaker doet het misschien op het oog.
Maar hoe pakken ze dit aan?

Als ik dit zelf zou moeten doen, eerst het zand afstrijken met een houten mal, daarna voorzichtig klinkers leggen. Daarna een laserlijntje opzetten en met een meetstokje nalopen en aankloppen?

[thejoker80]

Even heel wat anders. Mijn zoon heeft een mountainbike met v-brakes (remblokjes). Het wiel is niet helemaal recht meer maar ik heb nu meerdere malen de remmen zo afgesteld dat ze niet meer aanlopen. Helaas na een dag 2 lopen ze weer licht aan. Iemand enig idee hoe dit kan?

[Maasluip]

Remblokjes hebben toch geen eigen afstand per blokje, als je ze aantrekt komen ze equidistant van het midden. Daar is niets aan te doen behalve ver van de velg zetten maar dan moet je heel diep knijpen.
Of de velg recht laten maken, als het goed is kun je dat met spaakspanning wel regelen. Moet je wel ervaring voor hebben of door een professional laten doen.

[tsjoender]

thejoker80 schreef op donderdag 5 februari 2026 @ 10:34:
Even heel wat anders. Mijn zoon heeft een mountainbike met v-brakes (remblokjes). Het wiel is niet helemaal recht meer maar ik heb nu meerdere malen de remmen zo afgesteld dat ze niet meer aanlopen. Helaas na een dag 2 lopen ze weer licht aan. Iemand enig idee hoe dit kan?

Het mooiste is om de slag uit het wiel te halen. Een spaakspanner is een goedkoop stukje gereedschap. Spaken gaan om en om naar de linker- en de rechterkant van de naaf. Je kijkt waar de velg uitwijkt en spant dan de spaak op die dichtbij die slag zit en die naar de overstaande kant van de naaf gaat. Dit doe je door met de spaakspanner de nippel eerst een halve slag aan te draaien. Je kan ook een spaak ontspannen die naar dezelfde kant gaat als je bang bent dat de spanning op de spaken teveel wordt. Je kan ook drie spaken die naar dezelfde kant gaan een beetje opspannen om de slag gelijkmatiger weg te nemen.

Het is uiteindelijk een handigheidje, maar je kan het niet echt fout doen en als je een beetje oplet wat je aantrekt of losser maakt, kleine aanpassingen doet (kwart of halve slag per nippel en weer controleren). Als je daarbij bijhoudt hoeveel slagen je de nippel vaster of losser hebt gedraaid, kun je een wijziging ook eenvoudig weer terugdraaien. In het ergste geval breng je de fiets alsnog naar de fietsenmaker

Verder kan je de kantelpunten van de remarmen smeren zodat die soepel weer terugveert. De veer die de arm terugdieuwt kan je ook opspannen door een schroef (vlakbij het kantelpunt) aan te draaien. Die veer kan ook in een van drie gaten vallen in de vork. Daarmee kan de spanning op de veer ook aangepast worden door een ander gat te kiezen.

Oh en als je de remblokjes bijstelt altijd ervoor zorgen dat de voorkant eerst de velg raakt (toe-in). Dus een klein beetje scheef met 1-2mm verschil tussen voorkant en achterkant. Daarmee zullen de blokken minder snel piepen en kan de remkracht beter gedoseerd worden.

[GWBoes]

Kwalitatief goede v-brakes kon je prima afstellen. Maar aangezien we het in 2026 over v-brakes hebben betwijfel ik of dit goede zijn.
Wiel een beetje richten lijkt mij de beste oplossing.

[thejoker80]

tsjoender schreef op donderdag 5 februari 2026 @ 11:18:
[...]


Het mooiste is om de slag uit het wiel te halen. Een spaakspanner is een goedkoop stukje gereedschap. Spaken gaan om en om naar de linker- en de rechterkant van de naaf. Je kijkt waar de velg uitwijkt en spant dan de spaak op die dichtbij die slag zit en die naar de overstaande kant van de naaf gaat. Dit doe je door met de spaakspanner de nippel eerst een halve slag aan te draaien. Je kan ook een spaak ontspannen die naar dezelfde kant gaat als je bang bent dat de spanning op de spaken teveel wordt. Je kan ook drie spaken die naar dezelfde kant gaan een beetje opspannen om de slag gelijkmatiger weg te nemen.

Het is uiteindelijk een handigheidje, maar je kan het niet echt fout doen en als je een beetje oplet wat je aantrekt of losser maakt, kleine aanpassingen doet (kwart of halve slag per nippel en weer controleren). Als je daarbij bijhoudt hoeveel slagen je de nippel vaster of losser hebt gedraaid, kun je een wijziging ook eenvoudig weer terugdraaien. In het ergste geval breng je de fiets alsnog naar de fietsenmaker

Verder kan je de kantelpunten van de remarmen smeren zodat die soepel weer terugveert. De veer die de arm terugdieuwt kan je ook opspannen door een schroef (vlakbij het kantelpunt) aan te draaien. Die veer kan ook in een van drie gaten vallen in de vork. Daarmee kan de spanning op de veer ook aangepast worden door een ander gat te kiezen.

Oh en als je de remblokjes bijstelt altijd ervoor zorgen dat de voorkant eerst de velg raakt (toe-in). Dus een klein beetje scheef met 1-2mm verschil tussen voorkant en achterkant. Daarmee zullen de blokken minder snel piepen en kan de remkracht beter gedoseerd worden.

Dank voor dir uitgebreide antwoord. Het wiel richten heb ik ook al gedaan, daarna liep het wiel niet meer aan.... 2 dagen later wel. Ik heb nu maar nieuwe v-brakes gekocht, dat was goedkoper dan ik dacht

[pman63]

thejoker80 schreef op donderdag 5 februari 2026 @ 11:32:
[...]


Dank voor dir uitgebreide antwoord. Het wiel richten heb ik ook al gedaan, daarna liep het wiel niet meer aan.... 2 dagen later wel. Ik heb nu maar nieuwe v-brakes gekocht, dat was goedkoper dan ik dacht

Als het wiel na 2 dagen al weer aanloopt wordt het tijd voor de fietsenmaker, dan staat het wiel gewoon niet op spanning waardoor de spaaknippels toch weer losdraaien. (de hele fiets hoeft niet alleen het wiel is genoeg) Als je dit nooit hebt gedaan dan is de kans groot dat je zoontje nu op een ei rondfietst, (even gechargeerd)

[Rzaan]

dragonhaertt schreef op donderdag 5 februari 2026 @ 09:47:
[...]


Als ik dit zelf zou moeten doen, eerst het zand afstrijken met een houten mal, daarna voorzichtig klinkers leggen. Daarna een laserlijntje opzetten en met een meetstokje nalopen en aankloppen?

Het zijn geen klinkers die je erop legt zoals je stratenmakers in de straten van je dorp of stad ziet doen.
Het zijn een soort kasseien van onregelmatige vorm en hoogte (5 - 7 cm) die je een centimeter of 2 - 4 in het zandbed slaat.

[dragonhaertt]

Rzaan schreef op donderdag 5 februari 2026 @ 15:10:
[...]

Het zijn geen klinkers die je erop legt zoals je stratenmakers in de straten van je dorp of stad ziet doen.
Het zijn een soort kasseien van onregelmatige vorm en hoogte (5 - 7 cm) die je een centimeter of 2 - 4 in het zandbed slaat.

Dan nog zou ik, als ik er rustig de tijd voor heb, met een 360° laser de hoogte controleren op verschillende plekken om die vorm enigsinds to verifiëren.

[pjot1]

dragonhaertt schreef op donderdag 5 februari 2026 @ 09:47:
[...]


Als ik dit zelf zou moeten doen, eerst het zand afstrijken met een houten mal, daarna voorzichtig klinkers leggen. Daarna een laserlijntje opzetten en met een meetstokje nalopen en aankloppen?

Misschien ook voor @Rzaan

Dit gaat dus niet, althans, je krijgt het vlak maar dat is alleen het 1e jaar. Straatwerk zakt altijd iets na in zijn geheel. Doordat de dikkere stenen een hardere klap hebben gehad dan de dunnere is het zand onder de dikkere steen beter verdicht dan onder de dunnere waardoor de dunnere stenen harder zakken dan de dikke.

Kasseien zijn zo verschillend van formaat dat je ze wel onder de hamer moet straten, niet alleen vanwege de dikte maar ook lengte en breedte. Door ze onder de hamer te straten 'zet' je de stenen waardoor ze beter blijven liggen en dus bijna niet meer kan verschuiven. Bovendien is het makkelijker om je lagen recht te houden.

Hoe wil je een laser opstellen in gewijzigd tonrond? Zoals ik al zei, maak je baan op de gemiddelde hoogte van de steen, misschien een cm hoger en zet je hoogtestenen in de baan zodat je weet waar je naartoe moet werken.



Bovenstaande foto heb ik vorig jaar gemaakt. In het midden achter de draadpen zie je mn hoogtestenen. In dit geval was het herstraten (op de cirkel na) maar dat maakt voor het principe niet uit. Doordat je ook hoogte hebt aan de zijkant moet je dus naar beide hoogtes toewerken. En de kunst is om dat dus vlak te houden. Voor gewijzigd tonrond had ik nog een wanghoogte gezet maar dat was in dit geval niet nodig.

[dragonhaertt]

pjot1 schreef op donderdag 5 februari 2026 @ 17:28:

Hoe wil je een laser opstellen in gewijzigd tonrond?

Je zet een laser toch niet op de bovenkant van de steen.
Je zet hem 10cm boven je stenen. Dan kan je met een meetlint of lat op elke afstand meten of je steen wel 10cm onder de lijn ligt.
Voor stenen dichter bij de rand maak je daar 12cm van, of 14. Afhankelijk van hoe veel afschot je wil.

[Rzaan]

pjot1 schreef op donderdag 5 februari 2026 @ 17:28:
[...]
Door ze onder de hamer te straten

Dit klinkt als een insider-/vakman-term.
Wat bedoel je hier precies mee?

[pjot1]

dragonhaertt schreef op donderdag 5 februari 2026 @ 21:11:
[...]

Je zet een laser toch niet op de bovenkant van de steen.
Je zet hem 10cm boven je stenen. Dan kan je met een meetlint of lat op elke afstand meten of je steen wel 10cm onder de lijn ligt.
Voor stenen dichter bij de rand maak je daar 12cm van, of 14. Afhankelijk van hoe veel afschot je wil.

Dat is wel heel erg omslachtig. Kan je toch beter een draad spannen? Dan zie je het in 1 oogopslag. Zonder om de zoveel meter te piepen.

Rzaan schreef op vrijdag 6 februari 2026 @ 04:12:
[...]

Dit klinkt als een insider-/vakman-term.
Wat bedoel je hier precies mee?

Tegenwoordig wordt eigenlijk alles gevleid. Dus het zand helemaal glad gemaakt en daar leg je de stenen op.

Met onder de hamer straten, maak je baan met een schep en gooi je de stenen los in de baan,

Om ze vervolgens steentje voor steentje erin te tikken,

[Anomi]

Ook al heb ik nog nooit gestraat en ga ik het waarschijnlijk ook nooit doen, heel tof om te lezen en te zien hoe een vakman zoiets aanpakt!

[badkuip]

Ik zoek wat hulp of wat tips bij een mogelijk kruipruimte-vochtprobleem.

De trigger is ongedierte in mijn keuken. Er kruipt ongedierte langs een leidingdoorvoer door mijn buitenmuur de keuken in. Dit was de oorspronkelijke buitenmuur (met spouw) bij de achterdeur waar een bijkeuken tegenaan is gezet.

Hoe weet ik dat er ongedierte is? Muizenkeutels en slijmsporen. Met een webcam die ik s' nachts heb laten draaien zag ik dat er muizen en naaktslakken naar binnenkomen. Ik heb het gat dichtgezet met een stuk hout (uitsparing voor de leiding) genoeg om de muizen tegen te houden maar de naaktslakken komen er nog door.

Het is niet makkelijk om het 100% af te dichten omdat het gat buiten handbereik zit. Het gat (bij leidingdoorvoer) zit aan de achterkant van het aanrecht op 5 cm van de grond in de hoek tegen de muur aan. Om erbij te kunnen zou ik een hoekstukje/passtrookje/paneel van het aanrecht eraf moeten halen (weet nog niet hoe, is aan de voorkant blind gemonteerd) en dan beter moeten afkitten of afpurren. Het probleem is dat mijn arm net te kort is en mijn kitspuit of purspuit komt er niet bij. Die zou een tuit moeten hebben van 70cm oid.
heeft iemand tips hoe je dit zou kunnen doen?

Maar stel dat ik dit heb opgelost, dan komt de dierentuin niet meer binnen, maar de dieren zijn er nog steeds. Waar komt het vandaan? Aan de buitenzijde (dus in de bijkeuken) kan ik niets zien zonder te breken, want dat is afgewerkt met een voorzetwand.

Zou het dan uit de kruimpruimte komen? Zou het voorkomen dat muizen en naaktslaken door de spouw naar boven lopen en dan een gaatje zoeken langs de waterleiding?
Er is reden om aan te nemen dat de kruimpruimte te vochtig is omdat daar tot oktober 2025 een gresbuis gelekt heeft. Sindsdien is die gresbuis buiten gebruik (PVC buitenom de woning gelegd) maar de buis ligt er nog wel. Buis is aan beide uiteinden afgedopt of dichtgemaakt.

Dus ja, wat zou het zijn? Hoe krijg ik het sluipgaatje dicht en hoe kom ik weten of de kruipruimte te vochtig is? Zou het vocht al weggetrokken zijn sinds oktober vorig jaar? Kan ik dat zelf meten en hoe dan?

De woning (1957) heeft een balkenvloer met kruipruimte. De fundering van de bijkeuken is op zand gestort en heeft geen kruipruimte. Er staan geen plassen water in de kruipruimte. De gresbuis zit aan de linkerkant van de woning, 7 meter verderop dan de keuken. Ten tijde van de lekkage stonden nog geen plassen, alleen het zand was weggespoeld.
Balken zagen er zomer 2025 goed uit (zonder schimmel). bij aankoop van de woning werd duidelijk dat een paar balken in de afgelopen 5-10 jaar zijn vervangen wegens houtrot.

Waar zouden jullie beginnen, met welke spullen of apparatuur?

[Evo X]

badkuip schreef op vrijdag 6 februari 2026 @ 12:46:
Ik zoek wat hulp of wat tips bij een mogelijk kruipruimte-vochtprobleem.

De trigger is ongedierte in mijn keuken. Er kruipt ongedierte langs een leidingdoorvoer door mijn buitenmuur de keuken in. Dit was de oorspronkelijke buitenmuur (met spouw) bij de achterdeur waar een bijkeuken tegenaan is gezet.

Hoe weet ik dat er ongedierte is? Muizenkeutels en slijmsporen. Met een webcam die ik s' nachts heb laten draaien zag ik dat er muizen en naaktslakken naar binnenkomen. Ik heb het gat dichtgezet met een stuk hout (uitsparing voor de leiding) genoeg om de muizen tegen te houden maar de naaktslakken komen er nog door.

Het is niet makkelijk om het 100% af te dichten omdat het gat buiten handbereik zit. Het gat (bij leidingdoorvoer) zit aan de achterkant van het aanrecht op 5 cm van de grond in de hoek tegen de muur aan. Om erbij te kunnen zou ik een hoekstukje/passtrookje/paneel van het aanrecht eraf moeten halen (weet nog niet hoe, is aan de voorkant blind gemonteerd) en dan beter moeten afkitten of afpurren. Het probleem is dat mijn arm net te kort is en mijn kitspuit of purspuit komt er niet bij. Die zou een tuit moeten hebben van 70cm oid.
heeft iemand tips hoe je dit zou kunnen doen?

Maar stel dat ik dit heb opgelost, dan komt de dierentuin niet meer binnen, maar de dieren zijn er nog steeds. Waar komt het vandaan? Aan de buitenzijde (dus in de bijkeuken) kan ik niets zien zonder te breken, want dat is afgewerkt met een voorzetwand.

Zou het dan uit de kruimpruimte komen? Zou het voorkomen dat muizen en naaktslaken door de spouw naar boven lopen en dan een gaatje zoeken langs de waterleiding?
Er is reden om aan te nemen dat de kruimpruimte te vochtig is omdat daar tot oktober 2025 een gresbuis gelekt heeft. Sindsdien is die gresbuis buiten gebruik (PVC buitenom de woning gelegd) maar de buis ligt er nog wel. Buis is aan beide uiteinden afgedopt of dichtgemaakt.

Dus ja, wat zou het zijn? Hoe krijg ik het sluipgaatje dicht en hoe kom ik weten of de kruipruimte te vochtig is? Zou het vocht al weggetrokken zijn sinds oktober vorig jaar? Kan ik dat zelf meten en hoe dan?

De woning (1957) heeft een balkenvloer met kruipruimte. De fundering van de bijkeuken is op zand gestort en heeft geen kruipruimte. Er staan geen plassen water in de kruipruimte. De gresbuis zit aan de linkerkant van de woning, 7 meter verderop dan de keuken. Ten tijde van de lekkage stonden nog geen plassen, alleen het zand was weggespoeld.
Balken zagen er zomer 2025 goed uit (zonder schimmel). bij aankoop van de woning werd duidelijk dat een paar balken in de afgelopen 5-10 jaar zijn vervangen wegens houtrot.

Waar zouden jullie beginnen, met welke spullen of apparatuur?

Vocht in de kruipruimte heb ik geen verstand van. Dat daar ongedierte in komt lijkt me waarschijnlijk. Ik heb hier in een spouw ook muizenkeutels gevonden laatst.

Wbt purspuit, die moet er wel zijn in een flinke lengte + beetje extra druk.. Dan vliegt het wel ongeveer de goede kant op?

Seal-it PU pistool XL 60cm kopen? | Bestel op Toolstation.nl https://share.google/I6vFzfkN6fW60EO13

[GudZ]

badkuip schreef op vrijdag 6 februari 2026 @ 12:46:
Ik zoek wat hulp of wat tips bij een mogelijk kruipruimte-vochtprobleem.

De trigger is ongedierte in mijn keuken. Er kruipt ongedierte langs een leidingdoorvoer door mijn buitenmuur de keuken in. Dit was de oorspronkelijke buitenmuur (met spouw) bij de achterdeur waar een bijkeuken tegenaan is gezet.

Hoe weet ik dat er ongedierte is? Muizenkeutels en slijmsporen. Met een webcam die ik s' nachts heb laten draaien zag ik dat er muizen en naaktslakken naar binnenkomen. Ik heb het gat dichtgezet met een stuk hout (uitsparing voor de leiding) genoeg om de muizen tegen te houden maar de naaktslakken komen er nog door.

Het is niet makkelijk om het 100% af te dichten omdat het gat buiten handbereik zit. Het gat (bij leidingdoorvoer) zit aan de achterkant van het aanrecht op 5 cm van de grond in de hoek tegen de muur aan. Om erbij te kunnen zou ik een hoekstukje/passtrookje/paneel van het aanrecht eraf moeten halen (weet nog niet hoe, is aan de voorkant blind gemonteerd) en dan beter moeten afkitten of afpurren. Het probleem is dat mijn arm net te kort is en mijn kitspuit of purspuit komt er niet bij. Die zou een tuit moeten hebben van 70cm oid.
heeft iemand tips hoe je dit zou kunnen doen?

Maar stel dat ik dit heb opgelost, dan komt de dierentuin niet meer binnen, maar de dieren zijn er nog steeds. Waar komt het vandaan? Aan de buitenzijde (dus in de bijkeuken) kan ik niets zien zonder te breken, want dat is afgewerkt met een voorzetwand.

Zou het dan uit de kruimpruimte komen? Zou het voorkomen dat muizen en naaktslaken door de spouw naar boven lopen en dan een gaatje zoeken langs de waterleiding?
Er is reden om aan te nemen dat de kruimpruimte te vochtig is omdat daar tot oktober 2025 een gresbuis gelekt heeft. Sindsdien is die gresbuis buiten gebruik (PVC buitenom de woning gelegd) maar de buis ligt er nog wel. Buis is aan beide uiteinden afgedopt of dichtgemaakt.

Dus ja, wat zou het zijn? Hoe krijg ik het sluipgaatje dicht en hoe kom ik weten of de kruipruimte te vochtig is? Zou het vocht al weggetrokken zijn sinds oktober vorig jaar? Kan ik dat zelf meten en hoe dan?

De woning (1957) heeft een balkenvloer met kruipruimte. De fundering van de bijkeuken is op zand gestort en heeft geen kruipruimte. Er staan geen plassen water in de kruipruimte. De gresbuis zit aan de linkerkant van de woning, 7 meter verderop dan de keuken. Ten tijde van de lekkage stonden nog geen plassen, alleen het zand was weggespoeld.
Balken zagen er zomer 2025 goed uit (zonder schimmel). bij aankoop van de woning werd duidelijk dat een paar balken in de afgelopen 5-10 jaar zijn vervangen wegens houtrot.

Waar zouden jullie beginnen, met welke spullen of apparatuur?

Er is een actief kruipruimte topic. Gaat grotendeels over isoleren maar ook luchtvochtigheid wordt er uitvoerig besproken.

Lees je daar eens in.

[elektriekert]

badkuip schreef op vrijdag 6 februari 2026 @ 12:46:
Ik zoek wat hulp of wat tips bij een mogelijk kruipruimte-vochtprobleem.

De trigger is ongedierte in mijn keuken. Er kruipt ongedierte langs een leidingdoorvoer door mijn buitenmuur de keuken in. Dit was de oorspronkelijke buitenmuur (met spouw) bij de achterdeur waar een bijkeuken tegenaan is gezet.

Hoe weet ik dat er ongedierte is? Muizenkeutels en slijmsporen. Met een webcam die ik s' nachts heb laten draaien zag ik dat er muizen en naaktslakken naar binnenkomen. Ik heb het gat dichtgezet met een stuk hout (uitsparing voor de leiding) genoeg om de muizen tegen te houden maar de naaktslakken komen er nog door.

Het is niet makkelijk om het 100% af te dichten omdat het gat buiten handbereik zit. Het gat (bij leidingdoorvoer) zit aan de achterkant van het aanrecht op 5 cm van de grond in de hoek tegen de muur aan. Om erbij te kunnen zou ik een hoekstukje/passtrookje/paneel van het aanrecht eraf moeten halen (weet nog niet hoe, is aan de voorkant blind gemonteerd) en dan beter moeten afkitten of afpurren. Het probleem is dat mijn arm net te kort is en mijn kitspuit of purspuit komt er niet bij. Die zou een tuit moeten hebben van 70cm oid.
heeft iemand tips hoe je dit zou kunnen doen?

Maar stel dat ik dit heb opgelost, dan komt de dierentuin niet meer binnen, maar de dieren zijn er nog steeds. Waar komt het vandaan? Aan de buitenzijde (dus in de bijkeuken) kan ik niets zien zonder te breken, want dat is afgewerkt met een voorzetwand.

Zou het dan uit de kruimpruimte komen? Zou het voorkomen dat muizen en naaktslaken door de spouw naar boven lopen en dan een gaatje zoeken langs de waterleiding?
Er is reden om aan te nemen dat de kruimpruimte te vochtig is omdat daar tot oktober 2025 een gresbuis gelekt heeft. Sindsdien is die gresbuis buiten gebruik (PVC buitenom de woning gelegd) maar de buis ligt er nog wel. Buis is aan beide uiteinden afgedopt of dichtgemaakt.

Dus ja, wat zou het zijn? Hoe krijg ik het sluipgaatje dicht en hoe kom ik weten of de kruipruimte te vochtig is? Zou het vocht al weggetrokken zijn sinds oktober vorig jaar? Kan ik dat zelf meten en hoe dan?

De woning (1957) heeft een balkenvloer met kruipruimte. De fundering van de bijkeuken is op zand gestort en heeft geen kruipruimte. Er staan geen plassen water in de kruipruimte. De gresbuis zit aan de linkerkant van de woning, 7 meter verderop dan de keuken. Ten tijde van de lekkage stonden nog geen plassen, alleen het zand was weggespoeld.
Balken zagen er zomer 2025 goed uit (zonder schimmel). bij aankoop van de woning werd duidelijk dat een paar balken in de afgelopen 5-10 jaar zijn vervangen wegens houtrot.

Waar zouden jullie beginnen, met welke spullen of apparatuur?

Kan je kruipruimte ventileren naar buiten via roosters?
Roosters zijn aangebracht nadat we de spouw hebben laten isoleren.
Zandbodem was altijd vochtig hier, hardhouten balken waren donker van kleur, en op de cement laag die op de binnenmuren was gezet in de kruipruimte zag je de vocht druppels staan.
Dit probleem werd groter bij ons omdat we een klik PVc vloer hadden gelegd boven op het parket waardoor het vocht dus niet meer weg kon.
Na het leggen van bodemfolie (wat een k-klus was dat) zag je alles langzaamaan opdrogen.
Je wil echt geen vochtige kruipruimte, zeker niet i.c.m. Hout.

[copykat]

@badkuip Ik had na tonfolie en bodemfolie nogsteeds vochtige kruipruimte die schimmel in mn meterkast leverde.
Ik heb extra ventilatie kanalen aan de zijkant laten zetten omdat de voordeur /gang kruipruimte een nis was kreeg je een bel van stilstaande lucht. En aan de voorkant waren de ventilatie roosters "uit de wind" door bakken en zo. Die kunnen nergens anders heen. Dus 2 gaten 1 in t midden en 1 in die nis. Dit heeft geholpen.
En droger beton is ook warmer beton. Dus de airflow maakt je kruipruimte niet kouder. Ongedierte moet je met metalen roosters en gaas oplossen. Purr knagen ze zo weg. ( wespen, hommels ook)
Zandgrond zou een droge ondergrond zijn als t grondwater diep genoeg is.
Kan regenwater misschien naar je muurkant stromen en daar weg zakken?

[miicker]

Sinds een paar dagen is een hoek van ons huis vochtig. Mijn vermoeden is een probleem met de dakgoot, of zou dit iets anders kunnen zijn?

Enig idee of ik hier zelf iets mee kan? Zo niet, wat voor soort bedrijf kan ik hiervoor inschakelen?

Members only:

Alleen zichtbaar voor ingelogde gebruikers. Inloggen

[arievz]

miicker schreef op zaterdag 7 februari 2026 @ 14:08:
Sinds een paar dagen is een hoek van ons huis vochtig. Mijn vermoeden is een probleem met de dakgoot, of zou dit iets anders kunnen zijn?

Enig idee of ik hier zelf iets mee kan? Zo niet, wat voor soort bedrijf kan ik hiervoor inschakelen?

Ik zou de dakgoot een keer bekijken, vooral ter hoogte van de regenpijp. Je kan ook de buren vragen of je vanuit hun dakkapel in je dakgoot mag kijken (of dat zij een goede foto maken), dan zie je snel genoeg of er water staat. Het kan simpelweg zijn dat er zoveel bladeren enz zijn opgehoopt dat de dakgoot (aan de muurkant) overloopt.

[basjuuhhh]

miicker schreef op zaterdag 7 februari 2026 @ 14:08:
Sinds een paar dagen is een hoek van ons huis vochtig. Mijn vermoeden is een probleem met de dakgoot, of zou dit iets anders kunnen zijn?

Enig idee of ik hier zelf iets mee kan? Zo niet, wat voor soort bedrijf kan ik hiervoor inschakelen?

***members only***

Lijkt al ouder te zijn door de groene aanslag? Die groeit niet zo snel volgens mij, maar wellicht heb ik het mis?

[Edje44magnum]

miicker schreef op zaterdag 7 februari 2026 @ 14:08:
Sinds een paar dagen is een hoek van ons huis vochtig. Mijn vermoeden is een probleem met de dakgoot, of zou dit iets anders kunnen zijn?

Enig idee of ik hier zelf iets mee kan? Zo niet, wat voor soort bedrijf kan ik hiervoor inschakelen?

***members only***

Zo aan de groene aanslag te zien onder de dakgoot is dit al een aantal jaren aan de gang.

[marcop23]

miicker schreef op zaterdag 7 februari 2026 @ 14:08:
Sinds een paar dagen is een hoek van ons huis vochtig. Mijn vermoeden is een probleem met de dakgoot, of zou dit iets anders kunnen zijn?

Enig idee of ik hier zelf iets mee kan? Zo niet, wat voor soort bedrijf kan ik hiervoor inschakelen?

***members only***

Elk installatie of loodgietersbedrijf die ook dakwerk doet, zou een kapotte dakgoot op moeten kunnen lossen.

[drachir]

Ik heb een vraagje over het aansluiten van het ventilatiekanaal van een afzuigkap.
De keuken is ooit verplaatst naar de voorkant door de vorige eigenaren (jaren '50 huis) met een recirculatieafzuigkap.
Nu wil ik een gat laten boren door de spouwmuur en zelf een spirobuis van de afzuigkap naar buiten aanleggen.
Alleen zie ik door de muurdoorvoeropties het bos niet meer .
Wat is de makkelijkste/best optie? Direct de spirobuis door het gat, afwerken met een rooster en kitten, en een terugslagklep in de buis zetten? Bijv terugslagklep, https://afzuigkap.nl/thermobox-125-naber-1972/, en rooster (bijv zoiets https://rvsland.nl/bolrooster-sv-rvs, maar zat keuze uiteraard).
Ik zie ook complete muurdoorvoerunits, wat is daar het voordeel van? Qua isolatie maakt het me niet heel veel uit, is een oud huis en toch al niet supergeisoleerd dus dat gaat het verschil niet maken. Terugslagklep uiteraard wel belangrijk tegen tocht enzo.
Buis wordt 125mm (150 mm kan niet ivm te weinig ruimte helaas), maar afstand is maar 1.5m.

[copykat]

@drachir ik zou een kunststof doorvoer kiezen. Vaak is er een set met afsluitklep en doorvoer.
1 geen roest door condensatie in en buitenzijde pijp. Kunststof is ook minder koud en slechtere koude brug.
2 Beetje flex met invoeren mogelijk.
3 Goedkoper

Voordeel van metalen spirobuis is natuurlijk vuur werendheid, smelt niet als de vlam in de pan komt. ( De vraag is in hoeverre dit van belang is als de rest wel beschadigd is door je vlammen. )
Als t boven in je plafond weggewerkt zit wel maar gewoon boven je bovenkastjes onder je betonnen plafond denk ik niet.)

En op langere afstanden hogere transport efficientie door de spiraal vorm die de lucht makkelijker laat gaan door de pijp.
Neem sowieso met flens om aan de binnenzijde je gat af te schermen. En metalen ongedierte rooster aan de buitenzijde.

[nokiaan958GB]

miicker schreef op zaterdag 7 februari 2026 @ 14:08:
Sinds een paar dagen is een hoek van ons huis vochtig. Mijn vermoeden is een probleem met de dakgoot, of zou dit iets anders kunnen zijn?

Enig idee of ik hier zelf iets mee kan? Zo niet, wat voor soort bedrijf kan ik hiervoor inschakelen?

***members only***

Wanneer zijn de goten voor het laatst schoongemaakt
Goten schoonmaken is jaarlijks onderhoud en is prima zelf te doen. Op de buurt is er vaak wel iemand die een ladder heeft. Als je het zelf doet is het een uitgelezen kans om op te letten of er defecten zijn en foto's te maken die aan een loodgieter kunt voorleggen.

[miicker]

arievz schreef op zaterdag 7 februari 2026 @ 14:19:
[...]
Ik zou de dakgoot een keer bekijken, vooral ter hoogte van de regenpijp. Je kan ook de buren vragen of je vanuit hun dakkapel in je dakgoot mag kijken (of dat zij een goede foto maken), dan zie je snel genoeg of er water staat. Het kan simpelweg zijn dat er zoveel bladeren enz zijn opgehoopt dat de dakgoot (aan de muurkant) overloopt.

Die dakkapel is voor de helft van ons
Maar daar valt niet veel te zien. Goten zien er schoon uit.

nokiaan958GB schreef op zaterdag 7 februari 2026 @ 21:23:
[...]

Wanneer zijn de goten voor het laatst schoongemaakt
Goten schoonmaken is jaarlijks onderhoud en is prima zelf te doen. Op de buurt is er vaak wel iemand die een ladder heeft. Als je het zelf doet is het een uitgelezen kans om op te letten of er defecten zijn en foto's te maken die aan een loodgieter kunt voorleggen.

Paar maanden geleden, die aan de voor- en zijkant hebben ze niet gedaan want ze gaven aan dat die schoon waren (staat ook geen boom of iets in de buurt).

Ik ga morgen wel even met een ladder kijken wat er te zien valt.

[GudZ]

miicker schreef op zaterdag 7 februari 2026 @ 14:08:
Sinds een paar dagen is een hoek van ons huis vochtig. Mijn vermoeden is een probleem met de dakgoot, of zou dit iets anders kunnen zijn?

Enig idee of ik hier zelf iets mee kan? Zo niet, wat voor soort bedrijf kan ik hiervoor inschakelen?

***members only***

Voegwerk voorzijde in die hoek boven ziet er ook niet best uit (voor zover zichtbaar door de resolutie). Zou ook in kunnen regenen via de muur. Is het steens of heeft de gevel een binnen - en buitenblad?

[Rukapul]

Ik heb het kozijn in een badkamer vervangen en moet nu een geschikte kit kiezen om rondom af te kitten.

Materiaal overgangen zijn:
hout - vloertegels
hout - wandtegels (ca 5-10mm overbruggen)
hout - gips
Zowel het hout als gips moeten nog afgelakt / gesaust worden.

acryllaatkit? overschilderbaar maar minder geschikt voor overgang naar vloer ivm dweilen en stof?

siliconenkit? lastig om aansluitend materiaal te schilderen ivm siliconenbesmetting. Geschikt voor dweilen.

beglazingskit? overschilderbaar, Geschikt voor dweilen. Wat gebeurt er met het stuk wat niet overschilderd wordt?

Of moet ik gewoon eerst schilderen en dan simpel met siliconenkit er langs?

[ Voor 7% gewijzigd door Rukapul op 08-02-2026 08:57 ]

[nuffy]

miicker schreef op zaterdag 7 februari 2026 @ 14:08:
Sinds een paar dagen is een hoek van ons huis vochtig. Mijn vermoeden is een probleem met de dakgoot, of zou dit iets anders kunnen zijn?

Enig idee of ik hier zelf iets mee kan? Zo niet, wat voor soort bedrijf kan ik hiervoor inschakelen?

***members only***

Kan ook gebroken zijn op de naden van het zinkwerk . Dat lekt vervolgens door je hout ( wat rot ) en dan langs je muur . Dit lijkt al langer aan de gang te zijn te zien aan de groene aanslag , aan de voorkant droog het nog iets door de zon.

[-DarkShadow-]

Rukapul schreef op zondag 8 februari 2026 @ 08:53:
Ik heb het kozijn in een badkamer vervangen en moet nu een geschikte kit kiezen om rondom af te kitten.

Materiaal overgangen zijn:
hout - vloertegels
hout - wandtegels (ca 5-10mm overbruggen)
hout - gips
Zowel het hout als gips moeten nog afgelakt / gesaust worden.

acryllaatkit? overschilderbaar maar minder geschikt voor overgang naar vloer ivm dweilen en stof?

siliconenkit? lastig om aansluitend materiaal te schilderen ivm siliconenbesmetting. Geschikt voor dweilen.

beglazingskit? overschilderbaar, Geschikt voor dweilen. Wat gebeurt er met het stuk wat niet overschilderd wordt?

Of moet ik gewoon eerst schilderen en dan simpel met siliconenkit er langs?

In welke kleur wil je kitten? Witte siliconenkit vergeeld, dus zou mijn laatste optie zijn. Ik neem aan dat het behalve condens niet heel nat wordt, dan lijkt me de volgende aanpak goed:
- Alles afkitten met acrylaatkit, behalve de rand op de vloer
- Alles aflakken (acrylaatkit moet afgelakt worden, anders wordt het een stofmagneet)
- Vloer - kozijn afkitten met siliconenkit in kleur van vloervoeg.

[-DarkShadow-]

Ik heb een stalen kozijn in een muur uit de jaren 70. Het kozijn is helaas een centimeter of 2 te diep helaas. Binnenkort komt de stukadoor om de muur glad te stucen. In de 70's hebben ze het kozijn gewoon aangesmeerd met wat cement. Hoe kan ik dit netjes maken?

Het kozijn vervangen door een mooi passend houten kozijn is voor mij geen optie. De muur is niet heel sterk, het kozijn zit waarschijnlijk heel vast en de muur is dragend en 4m hoog.

Mijn beste idee tot nu toe is om het huidige cement weg te slijpen met de multitool. Dan kan er strak tot het kozijn gestuct worden. Daarna architraven plaatsen.

[Rzaan]

Lieve Tweakers vrienden,

Geen vraag, niks te showen.
Alleen maar even mijn dankbaarheid uitspreken naar dit forum. Het lijkt een soft verhaal te worden, maar dat wordt het niet.
Ik haal mijn informatie voor de verbouwing van huis & tuin overal vandaan.
NERGENS is de informatie zo goed als hier. Dat heeft er vooral mee te maken dat ook nergens zo streng gemodereerd wordt als hier. Pertinente onzin of vegen uit de pan, worden snel hersteld.
Kom daar maar eens om bij andere forums.
Een forum dat echt onder de ondergrens zakt, is een bepaald Belgisch forum. Zelden zo'n stelletje ego's bij elkaar gezien. Enorm blij met zichzelf en iedere noob wordt er afgezeken. Alle vragen zijn dom volgens hen, terwijl zij allemaal de wijsheid in pacht hebben. Komen ook zelden met concrete antwoorden, maar vooral met kritiek en zichzelf tegensprekende adviezen.
Nederlanders hebben de naam bot te zijn en Belgen lief en zachtaardig. Maar als je Tweakers vergeljkt met dat forum, lijkt het tegendeel waar.

Over tot de orde van de dag.

[The Eagle]

Als ze in België de wijsheid in pacht hadden zag het er daar wel anders uit qua woningen moet je maar denken

[Rukapul]

-DarkShadow- schreef op zondag 8 februari 2026 @ 10:10:
Ik heb een stalen kozijn in een muur uit de jaren 70. Het kozijn is helaas een centimeter of 2 te diep helaas. Binnenkort komt de stukadoor om de muur glad te stucen. In de 70's hebben ze het kozijn gewoon aangesmeerd met wat cement. Hoe kan ik dit netjes maken?

Het kozijn vervangen door een mooi passend houten kozijn is voor mij geen optie. De muur is niet heel sterk, het kozijn zit waarschijnlijk heel vast en de muur is dragend en 4m hoog.

Mijn beste idee tot nu toe is om het huidige cement weg te slijpen met de multitool. Dan kan er strak tot het kozijn gestuct worden. Daarna architraven plaatsen.

[Afbeelding]

[Afbeelding]

Wat bedoel je met te diep? De fotos lijken gewoon een kozijn te tonen wat over de gemetselde muur valt. En met wat cementresten.

De foto lijkt weinig te tonen wat niet achter de stuc gaat vallen? En zowel dan kun je inderdaad gewoon wat van het cement weghalen met een beiteltje of multitool.

Mijn referentie is overigens stalen kozijnen in mijn huis die om de muur klemmen. Dit kozijn is wel overduidelijk anders.

[GudZ]

-DarkShadow- schreef op zondag 8 februari 2026 @ 10:10:
Ik heb een stalen kozijn in een muur uit de jaren 70. Het kozijn is helaas een centimeter of 2 te diep helaas. Binnenkort komt de stukadoor om de muur glad te stucen. In de 70's hebben ze het kozijn gewoon aangesmeerd met wat cement. Hoe kan ik dit netjes maken?

Het kozijn vervangen door een mooi passend houten kozijn is voor mij geen optie. De muur is niet heel sterk, het kozijn zit waarschijnlijk heel vast en de muur is dragend en 4m hoog.

Mijn beste idee tot nu toe is om het huidige cement weg te slijpen met de multitool. Dan kan er strak tot het kozijn gestuct worden. Daarna architraven plaatsen.

[Afbeelding]

[Afbeelding]

Stucen en deurlijsten erop.
Dat cement hoef je niet af te slijpen.

[Dunnevandale]

pjot1 schreef op vrijdag 6 februari 2026 @ 05:20:
[...]


Dat is wel heel erg omslachtig. Kan je toch beter een draad spannen? Dan zie je het in 1 oogopslag. Zonder om de zoveel meter te piepen.


[...]


Tegenwoordig wordt eigenlijk alles gevleid. Dus het zand helemaal glad gemaakt en daar leg je de stenen op.

Met onder de hamer straten, maak je baan met een schep en gooi je de stenen los in de baan, [Afbeelding]

Om ze vervolgens steentje voor steentje erin te tikken, [Afbeelding]

Da's toch wel het echte vakwerk, oude gebakken waaltjes onder de hamer 😍

[carpebios]

Zijn er hier mensen die een veranda / overkapping hebben gezet met een glazen dak?
Wij zijn bezig met een Gumax Heavy Duty glas te plaatsen, maar die glasplaten (4 meter lang) wegen nogal veel en ik ben bang als we ze horizontaal houden en er dan op willen schuiven met een man of 3 dat ze dan breken.

[pjot1]

Dunnevandale schreef op zondag 8 februari 2026 @ 17:55:
[...]

Da's toch wel het echte vakwerk, oude gebakken waaltjes onder de hamer 😍

Het erge hieraan is dat het niet (meer) geleerd wordt. Ja, er wordt geleerd hoe je een molgoot oid moet straten maar dat zijn maatvaste stenen. Gelukkig ben ik oud genoeg om verschillende werkwijzen toe te passen!

[jadjong]

carpebios schreef op zondag 8 februari 2026 @ 20:46:
Zijn er hier mensen die een veranda / overkapping hebben gezet met een glazen dak?
Wij zijn bezig met een Gumax Heavy Duty glas te plaatsen, maar die glasplaten (4 meter lang) wegen nogal veel en ik ben bang als we ze horizontaal houden en er dan op willen schuiven met een man of 3 dat ze dan breken.

Doe het met vier man. Twee links, twee rechts, vasthouden op 1/4 en 3/4 van de ruit.

[twain4me]

pjot1 schreef op zondag 8 februari 2026 @ 20:59:
[...]


Het erge hieraan is dat het niet (meer) geleerd wordt. Ja, er wordt geleerd hoe je een molgoot oid moet straten maar dat zijn maatvaste stenen. Gelukkig ben ik oud genoeg om verschillende werkwijzen toe te passen!

Toen ik een paar maanden terug bij de stenenhandel oude waaltjes ging kopen, zei die man:
“Zorg wel dat je een goede stratenmaker hebt.”
Dus ik: “Definieer goed.”
Zegt hij: “Oud.”
Ik weer: “Hoe oud?”
Antwoord: “Nog net niet dood.”

Die kan je dus in je zak steken

[Rzaan]

twain4me schreef op zondag 8 februari 2026 @ 21:43:
[...]


Toen ik een paar maanden terug bij de stenenhandel oude waaltjes ging kopen, zei die man:
“Zorg wel dat je een goede stratenmaker hebt.”
Dus ik: “Definieer goed.”
Zegt hij: “Oud.”
Ik weer: “Hoe oud?”
Antwoord: “Nog net niet dood.”

Die kan je dus in je zak steken

Jongeren die zich nu zo'n ambacht eigen maken, gaan een gouden toekomst tegemoet.

Een andere gedachte die bij me opkomt: Als je zo'n ambachtsman nu niet kunt vinden, kun je het misschien net zo goed zelf doen. Want als ik soms zie wat voor prutswerk wordt afgeleverd door sommige zogenaamde professionals... en dat tegen de hoofdprijs.

[pjot1]

twain4me schreef op zondag 8 februari 2026 @ 21:43:
[...]


Toen ik een paar maanden terug bij de stenenhandel oude waaltjes ging kopen, zei die man:
“Zorg wel dat je een goede stratenmaker hebt.”
Dus ik: “Definieer goed.”
Zegt hij: “Oud.”
Ik weer: “Hoe oud?”
Antwoord: “Nog net niet dood.”

Die kan je dus in je zak steken

Nu voel ik me dus echt oud!

Rzaan schreef op maandag 9 februari 2026 @ 04:49:
[...]

Jongeren die zich nu zo'n ambacht eigen maken, gaan een gouden toekomst tegemoet.

Een andere gedachte die bij me opkomt: Als je zo'n ambachtsman nu niet kunt vinden, kun je het misschien net zo goed zelf doen. Want als ik soms zie wat voor prutswerk wordt afgeleverd door sommige zogenaamde professionals... en dat tegen de hoofdprijs.

Klopt hoor, als je er maar de tijd voor neemt. Maar vaak heb je ook net niet de goede spullen wat het ook weer lastig maakt.

[Rzaan]

pjot1 schreef op maandag 9 februari 2026 @ 05:19:
Klopt hoor, als je er maar de tijd voor neemt. Maar vaak heb je ook net niet de goede spullen wat het ook weer lastig maakt.

Ik ga misschien ook proberen om zelf mijn oprit te doen. Vind het leuk om bezig te zijn, heb de tijd.
Kan het dan ook in een bepaald tempo doen en stukje bij beetje.

Spullen klopt. Maar op één of andere manier vind ik het leuk om spullen te hebben. Gek soort hebberigheid.
Heb al zo'n 360º laser waterpas gekocht voor op een statief. Mét ontvanger.
Andere spullen ga ik huren. Zoals een trilplaat bijvoorbeeld.

[elektriekert]

twain4me schreef op zondag 8 februari 2026 @ 21:43:
[...]


Toen ik een paar maanden terug bij de stenenhandel oude waaltjes ging kopen, zei die man:
“Zorg wel dat je een goede stratenmaker hebt.”
Dus ik: “Definieer goed.”
Zegt hij: “Oud.”
Ik weer: “Hoe oud?”
Antwoord: “Nog net niet dood.”

Die kan je dus in je zak steken

[Raling]

Ik heb afgelopen zomer een hsb plat dak schuur gebouwd van 5 bij 6m. Het spano platen dakbeschot heeft wat wittige aanslag bij de naden.

Wanden zijn geïsoleerd met glaswol en dak met 40mm PIR. Dak van boven naar onder: EPDM > 40mm PIR > dampremmende Miofol 125S folie > spano 18mm.
Er wordt nog niet geventileerd, anders dan de kieren rondom deuren en nog niet ondervulde dorpel. De Miofol 125S is met de logo’s naar boven gemonteerd, terwijl het volgens de instructie met logo naar warme zijde zou moeten.

De schuur is geïsoleerd, maar (nog) niet verwarmd, wel een aardig wattage aan ledverlichting, waarvan een deel bijna altijd aan staat. De temperatuur binnen was ook de afgelopen weken binnen altijd wel hoger dan buiten. De witte aanslag zou dus door vocht van binnenuit kunnen komen dat een weg naar buiten zoekt door de naden van het spano, of vocht dat van buiten naar binnen wil.
De witte aanslag lijkt meer aanwezig aan 1 kant (waar de verlichting vaak aan staat en de lucht daar tussen de balken wellicht iets verwarmd), maar ook ligt de EPDM aan die kant nog los (aansluiting met buren moet nog afgemaakt worden), dus ook daar zou het vocht onder de PIR kunnen komen, icm verkeerd om gemonteerd dampscherm en in het spano.

Belangrijkste zal natuurlijk zijn: ventileren. Ik las eerder dat anderen goede ervaringen hebben met een ontvochtiger in de schuur (verwarmd ook ietsje, en beter voor gereedschap).

Heb ik een groot vocht probleem? Moet het dampscherm toch omgedraaid? Hoe erg is het dat het Miofol 125S verkeerd om zit? Of is dit met ventileren/ontvochtigen op te lossen?

[elektriekert]

Raling schreef op maandag 9 februari 2026 @ 10:02:
Ik heb afgelopen zomer een hsb plat dak schuur gebouwd van 5 bij 6m. Het spano platen dakbeschot heeft wat wittige aanslag bij de naden.

Wanden zijn geïsoleerd met glaswol en dak met 40mm PIR. Dak van boven naar onder: EPDM > 40mm PIR > dampremmende Miofol 125S folie > spano 18mm.
Er wordt nog niet geventileerd, anders dan de kieren rondom deuren en nog niet ondervulde dorpel. De Miofol 125S is met de logo’s naar boven gemonteerd, terwijl het volgens de instructie met logo naar warme zijde zou moeten.

De schuur is geïsoleerd, maar (nog) niet verwarmd, wel een aardig wattage aan ledverlichting, waarvan een deel bijna altijd aan staat. De temperatuur binnen was ook de afgelopen weken binnen altijd wel hoger dan buiten. De witte aanslag zou dus door vocht van binnenuit kunnen komen dat een weg naar buiten zoekt door de naden van het spano, of vocht dat van buiten naar binnen wil.
De witte aanslag lijkt meer aanwezig aan 1 kant (waar de verlichting vaak aan staat en de lucht daar tussen de balken wellicht iets verwarmd), maar ook ligt de EPDM aan die kant nog los (aansluiting met buren moet nog afgemaakt worden), dus ook daar zou het vocht onder de PIR kunnen komen, icm verkeerd om gemonteerd dampscherm en in het spano.

Belangrijkste zal natuurlijk zijn: ventileren. Ik las eerder dat anderen goede ervaringen hebben met een ontvochtiger in de schuur (verwarmd ook ietsje, en beter voor gereedschap).

Heb ik een groot vocht probleem? Moet het dampscherm toch omgedraaid? Hoe erg is het dat het Miofol 125S verkeerd om zit? Of is dit met ventileren/ontvochtigen op te lossen?

In theorie zou er nu wellicht vocht door het dampscherm kunnen trekken en tussen je PIR en folie gaan zitten. In hoeverre de folie nu minder zou werken durf ik niet te zeggen, wellicht moet je daarvoor Miofol even contacten. Een ontvochtiger kan wel goed werken. Onlangs zelf een ontvochtiger op compressor gekocht om de was beter te kunnen drogen in een koude ruimte. Die heeft wel een minimaal vermogen van 250Watt.

[dollyking]

elektriekert schreef op maandag 9 februari 2026 @ 10:41:
[...]


In theorie zou er nu wellicht vocht door het dampscherm kunnen trekken en tussen je PIR en folie gaan zitten. In hoeverre de folie nu minder zou werken durf ik niet te zeggen, wellicht moet je daarvoor Miofol even contacten. Een ontvochtiger kan wel goed werken. Onlangs zelf een ontvochtiger op compressor gekocht om de was beter te kunnen drogen in een koude ruimte. Die heeft wel een minimaal vermogen van 250Watt.

met Epdm en pir heb je geen folie in het dak meer nodig?. Pir is altijd dampdicht. een folie gaat dat niet openen. voor je glaswol zijkanten zit het wel goed. (tekst moet je kunnen lezen van binnen uit.)
Bij niet stoken en matig ventileren krijg je idd vocht. ( condensatie) met name in deze tijd. ( voorjaar/najaar)na een nachtelijke afkoeling en een zonnetje overdag heb je een massa vertraging waarbij de schuur trager opwarmt dan de buitenlucht, dus condensatie

[elektriekert]

dollyking schreef op maandag 9 februari 2026 @ 12:23:
[...]


met Epdm en pir heb je geen folie in het dak meer nodig?. Pir is altijd dampdicht. een folie gaat dat niet openen. voor je glaswol zijkanten zit het wel goed. (tekst moet je kunnen lezen van binnen uit.)
Bij niet stoken en matig ventileren krijg je idd vocht. ( condensatie) met name in deze tijd. ( voorjaar/najaar)na een nachtelijke afkoeling en een zonnetje overdag heb je een massa vertraging waarbij de schuur trager opwarmt dan de buitenlucht, dus condensatie

Het klopt dat PIR en EPDM dampdicht zijn.
De folie veranderd daar ook niks aan.

Wat ik niet weet is of de omgekeerde folie juist voor problemen kan zorgen. Dat er dus wellicht nog vocht doorheen wat vervolgens opgesloten zou zitten doordat de folie verkeerd om zit.

Als het PIR direct op hout was dan kan het vocht er sowieso doorheen transporten.
Nu weet ik dat niet.

[Raling]

elektriekert schreef op maandag 9 februari 2026 @ 10:41:
[...]


In theorie zou er nu wellicht vocht door het dampscherm kunnen trekken en tussen je PIR en folie gaan zitten. In hoeverre de folie nu minder zou werken durf ik niet te zeggen, wellicht moet je daarvoor Miofol even contacten. Een ontvochtiger kan wel goed werken. Onlangs zelf een ontvochtiger op compressor gekocht om de was beter te kunnen drogen in een koude ruimte. Die heeft wel een minimaal vermogen van 250Watt.

Goeie tip om Miofol te vragen, die blijken namelijk bijzonder goed benaderbaar te zijn: ik heb namelijk al antwoord!

Het antwoord is dat het beter was geweest om een dampdichte folie toe te passen (bijvoorbeeld Miofol 125AV). In theorie zou het inderdaad kunnen dat, als er verwarmd wordt, damp tussen de EPDM en PIR komt. Maar dat hoeft dan weer niet per se problemen op te leveren omdat PIR goed tegen vocht kan.

Het verwerkadvies om Miofol 125S met de tekst naar de warme zijde te plaatsen, is alleen voor de zichtbaarheid/uniforme uitstraling. Het is aan beide zijden even dampremmend. Dus verkeerd om monteren is geen probleem. @elektriekert, gelukkig geen probleem dus.

Dan weet ik in elk geval dat ik het ergens anders moet zoeken. Waarschijnlijk aan de binnenzijde, of toch de overgang naar buren eens dicht maken.

[Schway]

Ze zijn hier op kantoor de keukentjes op elke verdieping aan het vervangen. Kant en klare kastjes, werkblad er op, laatjes er in, deurtjes er op. Koelkast en koffie aansluiten.

En voor alles gebruiken ze Festool apparaten. Mooi spul, maar voelt aardig overkill voor een bouwpakket.

[Question Mark]

Schway schreef op dinsdag 10 februari 2026 @ 14:22:
En voor alles gebruiken ze Festool apparaten. Mooi spul, maar voelt aardig overkill voor een bouwpakket.

Vlak het belang van goede ergonomie ook niet. Of iets een bouwpakket is of niet is wat minder belangrijk, het feit dat je het gereedschap continue moet gebruiken wel.

[KillaZ]

pjot1 schreef op maandag 9 februari 2026 @ 05:19:
[...]


Nu voel ik me dus echt oud!


[...]


Klopt hoor, als je er maar de tijd voor neemt. Maar vaak heb je ook net niet de goede spullen wat het ook weer lastig maakt.

Mijn oude heer van 74 zou trots zijn op die foto's van je

Die hoor ik alleen maar klagen als hij "die jonkies" ziet straten en dan komen weer de verhalen van vroeger. Leuk om te horen, maar na 100 keer geloof je het wel

[pman63]

Ik heb eerlijk gezegd ook mijn bedenkingen bij de manier van straten zoals die tegenwoordig op vooral de openbare weg wordt uitgevoerd, veelal machinaal (vanwege de ARBO natuurlijk en dat snap ik best) maar na een half jaar ligt alles er los en schots in scheef in. Men lijkt geen eer meer in het werk te hebben zo lijkt het en de gemeente vindt het wel best want het valt binnen de marges.

[pjot1]

KillaZ schreef op dinsdag 10 februari 2026 @ 15:06:
[...]


Mijn oude heer van 74 zou trots zijn op die foto's van je

Die hoor ik alleen maar klagen als hij "die jonkies" ziet straten en dan komen weer de verhalen van vroeger. Leuk om te horen, maar na 100 keer geloof je het wel

Klopt hoor, er wordt teveel op theorie gehamerd. Simpel voorbeeld van toen ik mijn EVC ging halen. Leerlingen moesten een rollaag met verkanting straten. Voorbeeld,


Op het hoogste punt ligt de steen waterpas en bij de kolk schuin. Op deze manier hou je je weg vlak. De leerlingen gebruiken 2 draden. Maar door de verkanting liep de draad steeds vast. Met een spatlijn voorkom je dit dus. Zowel docent als de leerlingen hadden dit nog nooit gezien.

pman63 schreef op dinsdag 10 februari 2026 @ 15:34:
Ik heb eerlijk gezegd ook mijn bedenkingen bij de manier van straten zoals die tegenwoordig op vooral de openbare weg wordt uitgevoerd, veelal machinaal (vanwege de ARBO natuurlijk en dat snap ik best) maar na een half jaar ligt alles er los en schots in scheef in. Men lijkt geen eer meer in het werk te hebben zo lijkt het en de gemeente vindt het wel best want het valt binnen de marges.

Je hebt helemaal gelijk!

Het heeft eigenlijk met meerdere factoren te maken. Basis, opbouw, tijd en natuurlijk werkwijze. Vroeger werd er in een nieuwbouwwijk een bouwstraat aangelegd die 2 jaar bleef liggen. Vaak ook met stenen op zijn kop of oude stenen. Dit was makkelijk voor de bouw en als het eenmaal ingeklonken was, werd er definitief gestraat. Hiermee heb je de slappe plekken ondervangen.

Opbouw en verdichting is ook vreselijk belangrijk. Zit er menggranulaat of duomix onder, hoeveel en wat zit daar weer onder. Maar tegenwoordig wordt er ook meer gebruik gemaakt van water passerende stenen. Dit zijn stenen met hele grote afstandhouders zodat water in de grond kan trekken ipv naar kolken. Daarvoor dient de opbouw ook heel anders te zijn. Vaak wordt er 1,5m (!!!) afgegraven, speciaal doek, lavasteen, doek en dan split toegepast. Maar hoe wil je 1,5m goed verdichten in de minimale tijd die je hebt? En dat is gelijk ook het probleem; er wordt te weinig betaald per m² waardoor het afgeraffeld wordt. Mn oude werkgever zei altijd: 'Een 5,5 is ook voldoende....'

Ik heb genoeg machinaal bestraat en ik kan bevestigen dat stenen ruimer liggen als ze machinaal bestraat worden dan met de hand. Hoe dit komt kan ik niet zeggen maar we hadden een keer proef op de som gedaan en op een afstand van 5 meter scheelde het 1,5cm. En straatwerk moet je altijd onder spanning aanbrengen zowel voor het oog als voor de kwaliteit, daarom altijd met porring zodat je met aftrillen spanning op de zijkanten brengt. Als de stenen dus niet goed tegen elkaar aan liggen kunnen ze dus schuiven en/of verzakken.

Ik vraag me echt af of machinaal straten nu zo veel beter is. Ja, voor de gene op de machine is het lichter werk maar voor diegene die erbij moet lopen zeker niet. Er moeten altijd nog 4 stenen met de hand gelegd worden en in geval van keper verband moet diagonaal werken en dus opzetjes met de hand maken en nog driehoek met de hand dicht leggen. De machine kost geld dus moet doorgaan, dus, pakken stenen open maken, die 4 stenen, lijnen in gaten houden, rijplaten leggen, opzetjes maken, dichtstraten, enzovoorts, waarbij je constant moet opletten en gaat staan, zitten, staan, zitten; ik ben helemaal gebroken als ik erbij loop, lichamelijk gewoon op. Op de machine ben je geestelijk op want je moet ogen in je reet hebben. De hele dag op mn knieën stenen leggen houd ik gewoon vol en is echt niet zo vermoeiend en zwaar als machinaal straten.

Daarom ben ik ook blij dat ik dat niet meer doe. Het is funest voor je lichaam. Voer liever het ambacht uit en maak liever dingen waar een andere stratenmaker zn handen vanaf trekt.

[copykat]

@pjot1 de meeste tuin hobby, ik doe t zelf wel, kloten maar wat aan.
Ik heb t 1 keer gedaan van scratch op oud zand, grindtegels er uit ophogen met 4 kuub of zo en beton tegels van 20x40 er in.
Wat ......een.......werk.... de puntjes zijn vloekwoorden..😅

Met water lopen verdichten en met een lat en waterpas afloop schrapen ,
Tegel voor tegel kloppen met rubbere hamer...
En al t andere "gedoe"
Nu (17 jaar later weer grindtegels verwijderen) met 60x60 heb ik t laten doen.
De oude zooi wel in een vuil container gedaan. ( grindtegel op zn kant klap met de moker, en stukken in de kruiwagen scheelt een hoop gebukt tillen)
Ik heb altijd respect gehad voor de "zandkruipers" en stenenleggers ( stratenmakers) of zoals hier in de zaanstreek "saendkroipert's".
Al word er nog weinig op de knietjes in t zand gelegd en getikt.

Kost wat maar mn rug was er blij mee.

[pjot1]

copykat schreef op dinsdag 10 februari 2026 @ 19:16:
@pjot1 de meeste tuin hobby, ik doe t zelf wel, kloten maar wat aan.
Ik heb t 1 keer gedaan van scratch op oud zand, grindtegels er uit ophogen met 4 kuub of zo en beton tegels van 20x40 er in.
Wat ......een.......werk.... de puntjes zijn vloekwoorden..😅

Met water lopen verdichten en met een lat en waterpas afloop schrapen ,
Tegel voor tegel kloppen met rubbere hamer...
En al t andere "gedoe"
Nu (17 jaar later weer grindtegels) met 60x60 heb ik t laten doen.
De oude zooi wel in een vuil container gedaan. ( grindtegel op zn kant klap met de moker, en stukken in de kruiwagen scheelt een hoop gebukt tillen)
Ik heb altijd respect gehad voor de "zandkruipers" en stenenleggers ( stratenmakers) of zoals hier in de zaanstreek "saendkroipert's".
Al word er nog weinig op de knietjes in t zand gelegd en getikt.

Kost wat maar mn rug was er blij mee.

Als je er maar de tijd voor neemt. Grindtegels noem ik ruggenbrekers, ouderwetse kwaliteit en als je pech hebt nog 8cm dik ook. En wil je grindtegels knap hebben moeten die ook onder de hamer (tenminste de echte oude). Dan kan je ze nog rustig aftrillen ook!

Voor dit soort tegels gebruik je een donkey, niks meer tillen! Zijn volgens mij ook te huur.

De term saendkroipert's heb ik wel eens gehoord in een ver verleden van een oud baasje in Zaandam.:)

[dragonhaertt]

Van idee, naar schets, naar ontwerp naar realisatie.
Het blijft een mooie hobby!Nu nog kurk in de lades en ladefrontjes er op. Dan kunnen we weer door naar het volgende project!