[DIY] Het klussende Tweaker Q, A & showcase topic - Deel 6

[Mr. Unexist]

miicker schreef op zaterdag 16 mei 2026 @ 14:46:
De wasmachine kraan die ik in gebruik wil gaan nemen druppelt uit het gedeelte aan de onderkant van de kraan achter de wateropening, geen idee wat het precies is. Maar het druppelt behoorlijk zodra ik de kraan gebruik. Is dit op te lossen? Of moet ik een nieuwe kraan kopen?

[Afbeelding] je ziet hier duidelijk ook een druppel bij het witte gedeelte.

Die kranen zijn Kwalitatief Uitermate Teleurstellend want ze lekken altijd (bij mij op m'n werk). We hebben er 3 in de ruimte voor proces koeling en ze lekken allemaal als je ze opendraait. 1 druppelt en de andere 2 komt bijna een straal uit.

Het is een kraan die altijd openstaat dus ik zou deze omruilen voor een zonder beluchting. Zie het nut er ook niet van eigenlijk, want de wasmachine en vaatwasser werken prima met een kraan zonder die beluchting.

[Pussolini]

Hi, even een sanity check. We zijn een boxspring in elkaar aan het zetten en lopen er tegen aan dat de klemmen van het hoofdbord niet op de juiste plek kijken te zitten. Als er de twee verdelen aan elkaar vast maken, lukt het niet om het bord er op te krijgen. Als we de bedden op de plek waar de klemmen overeenkomen zetten, zit er een te grote spleet tussen de bedden (en krijg je de krokodillenklem dus ook niet vast).

De voor de hand liggende oplossing is het losschroeven van 1 vd klemmen en deze een cm of anderhalf verplaatsen naar de juiste plek, maar heb nooit eerder een boxspring gehad en wil even zeker weten dat ik niets over het hoofd zie. Zijn jullie het eens met de oplossing?

Nb: ook voor de hand liggend zou zijn om de winkel te bellen, maar het is 1) zaterdagavond en 2) de bedden zijn twee jaar geleden gekocht en staan sindsdien te wachten op dit heuglijke moment

[The Eagle]

Pussolini schreef op zaterdag 16 mei 2026 @ 20:26:
Hi, even een sanity check. We zijn een boxspring in elkaar aan het zetten en lopen er tegen aan dat de klemmen van het hoofdbord niet op de juiste plek kijken te zitten. Als er de twee verdelen aan elkaar vast maken, lukt het niet om het bord er op te krijgen. Als we de bedden op de plek waar de klemmen overeenkomen zetten, zit er een te grote spleet tussen de bedden (en krijg je de krokodillenklem dus ook niet vast).

De voor de hand liggende oplossing is het losschroeven van 1 vd klemmen en deze een cm of anderhalf verplaatsen naar de juiste plek, maar heb nooit eerder een boxspring gehad en wil even zeker weten dat ik niets over het hoofd zie. Zijn jullie het eens met de oplossing?

Nb: ook voor de hand liggend zou zijn om de winkel te bellen, maar het is 1) zaterdagavond en 2) de bedden zijn twee jaar geleden gekocht en staan sindsdien te wachten op dit heuglijke moment

[Afbeelding]

[Afbeelding]

Lijkt beiden redelijk tegen het midden aan te zitten. Wat als je de onderbakken links en rechts omdraait?

Verder: je kunt die bakken ook strak tegen elkaar aan duwen en dan plaatsen. Zit wel iets van speling op. Spanband om beiden heen kan, wel even voelen waar het hout zit.
Heb zelf ook de poten wel eens met tiewraps bij elkaar gebonden omdat ze weg liepen, werkt ook.

[superduper]

Ik ga een heel lang overdue klusje aanpakken en dat is het voegen van onderstaande glasblokken op zolder. Deze zijn om licht door te laten vanuit de kamers in het trappenhuis. Dit heb ik ooit tijdens de bouw niet goed gedaan (20 jaar geleden ) toen ik dacht dat je dat met die lijm netjes moest afsmeren... Niet dus, werd lelijk. Nu heb ik alle voegen uitgeslepen met een staalborsteltolletje zodat ik het nu kan voegen.

De muren eromheen zijn afgewerkt met spachtelputz of en ander soort korrelstuck. Dat is een hel om schoon te maken als je daar iets 'in' heb zitten, dus ik wil liever niet een enorme knoeiboel met voegsel.

Nu heb ik een flinke hoeveelheid over van alebastines 'grote gaten vullen' poeder, en ik vond dat heerlijk werken. Kan je aanmaken tot een dikke pasta en heel mooi glad afwerken.

Denken jullie dat ik hiermee ook die voegen kan opvullen? If not (waarom niet..) en wat zou ik dan wel kunnen gebruiken zonder dat het een knoeiboel wordt?

[ Voor 3% gewijzigd door superduper op 17-05-2026 16:18 ]

[No Hands]

Pussolini schreef op zaterdag 16 mei 2026 @ 20:26:
Hi, even een sanity check. We zijn een boxspring in elkaar aan het zetten en lopen er tegen aan dat de klemmen van het hoofdbord niet op de juiste plek kijken te zitten. Als er de twee verdelen aan elkaar vast maken, lukt het niet om het bord er op te krijgen. Als we de bedden op de plek waar de klemmen overeenkomen zetten, zit er een te grote spleet tussen de bedden (en krijg je de krokodillenklem dus ook niet vast).

De voor de hand liggende oplossing is het losschroeven van 1 vd klemmen en deze een cm of anderhalf verplaatsen naar de juiste plek, maar heb nooit eerder een boxspring gehad en wil even zeker weten dat ik niets over het hoofd zie. Zijn jullie het eens met de oplossing?

Nb: ook voor de hand liggend zou zijn om de winkel te bellen, maar het is 1) zaterdagavond en 2) de bedden zijn twee jaar geleden gekocht en staan sindsdien te wachten op dit heuglijke moment

[Afbeelding]

[Afbeelding]

bij ons hielp het om bodem rechts en links om te wisselen, toen paste het in 1 keer.

[-DarkShadow-]

Dit is een hardstenen drempel die in de cementdekvloer ligt. Het deurkozijn is een jaren 70 stalen kozijn. De drempel ligt tussen het kozijn, niet eronder of erin.

Zoals je ziet is de drempel flink misbruikt tijdens de verbouwing. Opknappen lijkt me bijna geen optie meer en ik vind het ook wel prima om het drempelloos te maken.

Is het verwijderen van zo'n drempel te doen? Het kozijn moet nog geschilderd worden en de cementdekvloer beschadigen is ook geen probleem.

[ephymerous]

-DarkShadow- schreef op zondag 17 mei 2026 @ 16:33:
[Afbeelding]

Is het verwijderen van zo'n drempel te doen? Het kozijn moet nog geschilderd worden en de cementdekvloer beschadigen is ook geen probleem.

Natuurlijk is het te doen. Persoonlijk zou ik de naden met de vloer slijpen en dan beuken met een bijtel. Met een beetje geluk gaat ie dan vrij snel los.

[Wolly]

-DarkShadow- schreef op zondag 17 mei 2026 @ 16:33:
[Afbeelding]

Dit is een hardstenen drempel die in de cementdekvloer ligt. Het deurkozijn is een jaren 70 stalen kozijn. De drempel ligt tussen het kozijn, niet eronder of erin.

Zoals je ziet is de drempel flink misbruikt tijdens de verbouwing. Opknappen lijkt me bijna geen optie meer en ik vind het ook wel prima om het drempelloos te maken.

Is het verwijderen van zo'n drempel te doen? Het kozijn moet nog geschilderd worden en de cementdekvloer beschadigen is ook geen probleem.

Even paar keer met een hamer tegen de zijkant en hij schuift er zo uit. Of hij breekt, ook goed.

[1nsane]

Vraagje omtrent een afvoer in de keuken.

ik heb destijds een 2e hands keuken geplaatst en nog altijd tevreden mee.

alleen al een tijdje last van dat de afvoer van de gootsteen en vaatwasser niet heel goed doorloopt. Ik meen me te herinneren dat dat in het begin wél zo was maar ook dat het toen al flink borrelde als de gootsteen leeggelopen was. Enfin, geen beluchting destijds ertussen gezet. Niet aan gedacht, kan alsnog natuurlijk (ik kan er onder de gootsteen prima bij om een t-stuk te plaatsen met een beluchter, alleen even de vraag welke ik moet hebben voor zoiets want in 40mm zijn er talloze).

het traject van gootsteen naar waar het naar het “hoofdriool” gaat is vrij lang (gootsteen zit op een andere plek dan in de oude keuken) wel netjes onder afschot gedaan trouwens. Gaat ongeveer 1,5 a 2m achter de keuken langs in horizontale zin met een bocht dus natuurlijk best kans dat er ergens ophopingen ontstaan. (Zie gele lijn foto).

Ik weet dat beluchting na de sifons nogal eens wil helpen met doorstroom.

ontstoppende maatregelen neem ik regelmatig (flinke lading heet water, de zuignap, fles bleek, ontstoppingsmiddel etc).

Het stroomt wel door maar lang niet zo goed. Als de vaatwasser afpompt komt er ook wat water omhoog in de gootsteen (afvoer vaatwasser zit wel heel dicht tegen de sifons).

ik kan natuurlijk een rioolbedrijf laten komen maar voordat ik daar weer 175,- tegenaan knal, misschien iemand tips hierover?

[pman63]

Doe eens een foto van een leeg gootsteenkastje,dit is niet heel duidelijk. Ik denk dat als die grijze slang van je vaatwasser is daar ook meteen het probleem zit. Kijk eens op internet hoe andere keukensifons er uitzien. Dan weet je ook meteen wat je nodig hebt.

[Crazy-]

Het is al even geleden, maar hier nog wat foto’s van het eindresultaat

Crazy- schreef op woensdag 3 december 2025 @ 12:49:
De verbouwing is goed gevorderd. Tevens hebben we onderstaand “probleem” deels aangepakt; door de naad te voorzien van een MS polymeer binnen en buitenzijde voor nu. Afgelopen periode is het ‘s nachts goed koud geweest maar binnenzijde in de hoek bleef het perfect op temperatuur. 17-19° met een overige binnentemperatuur van 21°.

Er rest nog wel schilderwerk, plafond en vloer er nog in. Heb ondertussen de vloerverdeler van de woning vervangen (nu pomploos) omdat dit problemen gaf icm de garagevloerverwarming.

Een impressie:

[Afbeelding]	[Afbeelding]	[Afbeelding]
[Afbeelding]	[Afbeelding]	[Afbeelding]
[Afbeelding]	[Afbeelding]	[Afbeelding]

[...]

[-DarkShadow-]

Wolly schreef op zondag 17 mei 2026 @ 17:51:
[...]


Even paar keer met een hamer tegen de zijkant en hij schuift er zo uit. Of hij breekt, ook goed.

Tnx! En ook @ephymerous bedankt. Soms heb je gewoon bevestiging nodig om het vertrouwen te krijgen om aan een klus te beginnen

[Pussolini]

No Hands schreef op zondag 17 mei 2026 @ 16:18:
[...]

bij ons hielp het om bodem rechts en links om te wisselen, toen paste het in 1 keer.

Dit, met een beetje wrikken, was de oplossing. Dank!

[Tommy The Cat]

Tommy The Cat schreef op zaterdag 16 mei 2026 @ 17:11:
[...]

[knip] maar de echte test moet nog volgen. Dus laat die regen maar komen! [knip]

Die regen is zojuist gevallen. En ik kan melden dat het probleem hiermee is opgelost .

[imoul]

pman63 schreef op zondag 17 mei 2026 @ 23:37:
Doe eens een foto van een leeg gootsteenkastje,dit is niet heel duidelijk. Ik denk dat als die grijze slang van je vaatwasser is daar ook meteen het probleem zit. Kijk eens op internet hoe andere keukensifons er uitzien. Dan weet je ook meteen wat je nodig hebt.

Wat is dat toch altijd met die "Doe eens"-reacties?

Je kan het ook gewoon vragen of hij daar een foto van zou willen maken, je weet wel, met een vraagteken op het eind.
Mag hopen dat je irl ook niet zo met mensen communiceert.

[Bezulba]

imoul schreef op dinsdag 19 mei 2026 @ 07:55:
[...]

Wat is dat toch altijd met die "Doe eens"-reacties?

Je kan het ook gewoon vragen of hij daar een foto van zou willen maken, je weet wel, met een vraagteken op het eind.
Mag hopen dat je irl ook niet zo met mensen communiceert.

Oh nee, iemand communiceert informeel op een forum, the audacity!

[SquareOne]

SquareOne schreef op zondag 22 februari 2026 @ 15:17:
Ik ben aan het kijken voor deuren op zolder. Mogen simpele deuren zijn en bij voorkeur een Deur-kozijn-set zodat ik de kozijnen niet op maat hoef te maken.

De Deur-kozijn-sets bij Hornbach zijn redelijk goed geprijsd.
Bijv. Binnendeur kozijncombinatie stomp links wit gegrond 56x120 mm, 211,5x88 cm voor EUR 179,95

Alternatief dat ik zie zijn Skantrae deur-kozijn-sets voor EUR 202, iets duurder maar alsnog goed betaalbaar, zeker nu met een 30% korting deal bij Praxis. Deuren zijn gelabeld als 'Can-do' merk, maar worden uitgeleverd door Skantrae.

Iemand ervaring met één van beiden of advies voor welke te kiezen?

Inmiddels deuren besteld. Het zijn Skantrae Deur Kozijn sets geworden. Dit weekend aan de slag met installeren. Heb al wat filmpjes bekeken maar zit nog met een vraag.

Nadat alle wanden en deuren zijn geplaatst moet ik de vloer nog (laten) egaliseren. Ik schat in maximaal 5 millimeter op de diepste punten.

Moet ik de deur dan op stelblokjes ca. 5mm van de vloer monteren? Of gewoon op de grond. Egaliseren tegen de deur aan, en de deur een paar mm inkorten? Ik neig naar het eerste omdat ik zo veel mogelijk akoestisch wilt ontkoppelen.

Edit: er komt een plak pvc of marmoleum vloer in.

[--Erik--]

SquareOne schreef op dinsdag 19 mei 2026 @ 08:29:
[...]


Inmiddels deuren besteld. Het zijn Skantrae Deur Kozijn sets geworden. Dit weekend aan de slag met installeren. Heb al wat filmpjes bekeken maar zit nog met een vraag.

Nadat alle wanden en deuren zijn geplaatst moet ik de vloer nog (laten) egaliseren. Ik schat in maximaal 5 millimeter op de diepste punten.

Moet ik de deur dan op stelblokjes ca. 5mm van de vloer monteren? Of gewoon op de grond. Egaliseren tegen de deur aan, en de deur een paar mm inkorten? Ik neig naar het eerste omdat ik zo veel mogelijk akoestisch wilt ontkoppelen.

Ligt ook aan de vloer die gaat leggen? Stel je neemt een houten vloer, dan kort je je kozijn in en leg je (idealiter) de vloer door onder je kozijn. Dus wat dat betreft maakt het niet.
Maar wellicht wel m.b.t. het inkorten van de deur. Bij het kozijn op de grond, tegenaan egaliseren en vervolgens nog een vloer erop zal er mogelijk een flink stuk van je deur moeten worden afgehaald aan de onderkant. Gebruik je stelblokjes, wordt dat al minder.
Oftewel, ik zou het bekijken vanuit de deur-inkort-situatie hoe je het kozijn nu plaatst.

[imoul]

Bezulba schreef op dinsdag 19 mei 2026 @ 07:57:
[...]

Oh nee, iemand communiceert informeel op een forum, the audacity!

Heeft niks met informeel te maken, eerder met fatsoen. Maar goed, zal mijn probleem wel zijn.

[1nsane]

pman63 schreef op zondag 17 mei 2026 @ 23:37:
Doe eens een foto van een leeg gootsteenkastje,dit is niet heel duidelijk. Ik denk dat als die grijze slang van je vaatwasser is daar ook meteen het probleem zit. Kijk eens op internet hoe andere keukensifons er uitzien. Dan weet je ook meteen wat je nodig hebt.

Ik zal er een foto van gaan maken vandaag. Ik denk overigens dat dát niet het probleem is.

Zoals gezegd, de keuken is 2e hands en de sifonkolom is exact zoals deze zat in de situatie waar de keuken vandaan komt. Daar zit het hem niet in.

In het begin, liep de afvoer ook gewoon prima af maar sinds een tijdje loopt hij minder goed door dus er zal ergens een vernauwing zitten.

Dat gezegd hebbende, al sinds het begin, borrelde de afvoer na en de afstand tussen de gootsteen en waar de afvoer naar de rest van het binnenriool gaat, is pak em beet 2 meter (wel onder afschot).

Ik vroeg me af of een beluchtingsstuk, naast dat het geborrel voorkomt, ook helpt met de doorstroom. Ik merkte dat namelijk recentelijk toen ik een nieuwe wasmachine nam boven. De vorige wasmachine had een afvoerslang die wat luchtruimte had tussen de slang en de afvoer. De nieuwe wasmachine heeft een dikkere snuit die de afvoer (32mm) volledig afsluit en dat bleef maar sopwater naar boven erlangs lekken tot ik beluchting ertussen had gezet.

Mijn theorie is, een beetje vuilopbouw in de leiding krijg je altijd, zeker over 2 meter 40mm met wat bochten (wel maar 1x 90 graden) alleen doordat er geen beluchting op zit, krijg je een soort hydrolock net als bij de situatie met de wasmachine. Toen alles nog nieuw aangelegd was, liep het goed door maar door her en der wat vuilopbouw, is de doorstroom net te beperkt geworden om zonder beluchting goed door te stromen. Als ik ook een hele gootsteen vul met heet water, loopt hij eerst langzaam maar op het laatste stuk lijkt het of de afvoer na de vernauwing het water er doorheen begint te trekken en loopt het harder door.

Ik denk dat het wel gaat helpen als ik even met een ontstoppingsveer er doorheen ga maar dat het probleem dan ook weer redelijk snel terug komt.

Kortom, zou een beluchter in dit geval kunnen helpen, net zoals bij de wasmachine?

[SquareOne]

--Erik-- schreef op dinsdag 19 mei 2026 @ 08:37:
[...]


Ligt ook aan de vloer die gaat leggen? Stel je neemt een houten vloer, dan kort je je kozijn in en leg je (idealiter) de vloer door onder je kozijn. Dus wat dat betreft maakt het niet.
Maar wellicht wel m.b.t. het inkorten van de deur. Bij het kozijn op de grond, tegenaan egaliseren en vervolgens nog een vloer erop zal er mogelijk een flink stuk van je deur moeten worden afgehaald aan de onderkant. Gebruik je stelblokjes, wordt dat al minder.
Oftewel, ik zou het bekijken vanuit de deur-inkort-situatie hoe je het kozijn nu plaatst.

Sorry vergeten te vermelden. Er komt een plak pvc of marmoleum vloer in.

[LV87]

Ben ik weer met een vraag, deze keer sandwichpanelen. Het asbest dak wordt gesaneerd vandaag, het is voor het eerst dat ik met panelen werk. Ik begin met een vol paneel, met een ontschuimde kant. Daar komt een windveer op. Aan het eind zaag ik een paneel in de lengte, ook daar een windveer. De afstand van de windveer tot buitenmuur is aan beide zijden 120mm (vul ik op met hout).

Vraag 1: Is het gangbaar om die ontschuimde kant zo te laten? Of zaag je liever dat stuk eraf en "begin" je dan thv de rode lijn bijvoorbeeld? Lijkt me zo zonde.




Het gaat om een puntdak. Als ik aan de andere kan de ribben gelijk wil houden, dan kom ik erg lelijk uit. Ik mis dan een stuk overstek.



Als ik de detaillering gelijk hou met het eerste plaatje, dus de ontschuimde kant gelijk met het "einde" van de plaat aan de andere zijde van het dak, dan lopen die ribben versprongen. Het is een puntsdak, er komt een daknok op, dus ja als je het niet weet zal je het nooit zien. Zijn jullie het daarmee eens en kan ik daarmee het schurende gevoel dat dingen niet uitlijnen aan de kant zetten?

[LV87]

Oke ik verbeter mezelf toch. Ik vind het eerlijk gezegd toch mooier om met een gezaagd paneel te beginnen en te eindigen. Ik heb er geen extra panelen voor nodig, het is alleen 1 zaagsnedes in de lengte extra. Maar die scherm je weer af met de windveer. Beide kanten symmetrisch, ook beide zijden van het dak, Zie ik nog iets over het hoofd?

[No Hands]

De bitumen afdekking van mijn platte dak is einde levensduur. Die bitumen zit geplakt op 6cm EPS isolatie. Ik wil een extra laag PIR aanbrengen op het bitumen en daaroverheen EPDM aanbrengen. Die PIR laag wil ik vastplakken omdat het bitumen gewoon glad is en goed vastzit en ik dan geen 18cm lange schroeven door de hele laag hoeft te drukken in de hoop dat ik op een balk uitkom. Zal ik dat plakken doen met high tack kit of met PUR?

[MJV]

1nsane schreef op dinsdag 19 mei 2026 @ 09:11:
[...]

Ik zal er een foto van gaan maken vandaag. Ik denk overigens dat dát niet het probleem is.

Zoals gezegd, de keuken is 2e hands en de sifonkolom is exact zoals deze zat in de situatie waar de keuken vandaan komt. Daar zit het hem niet in.

In het begin, liep de afvoer ook gewoon prima af maar sinds een tijdje loopt hij minder goed door dus er zal ergens een vernauwing zitten.

Dat gezegd hebbende, al sinds het begin, borrelde de afvoer na en de afstand tussen de gootsteen en waar de afvoer naar de rest van het binnenriool gaat, is pak em beet 2 meter (wel onder afschot).

Ik vroeg me af of een beluchtingsstuk, naast dat het geborrel voorkomt, ook helpt met de doorstroom. Ik merkte dat namelijk recentelijk toen ik een nieuwe wasmachine nam boven. De vorige wasmachine had een afvoerslang die wat luchtruimte had tussen de slang en de afvoer. De nieuwe wasmachine heeft een dikkere snuit die de afvoer (32mm) volledig afsluit en dat bleef maar sopwater naar boven erlangs lekken tot ik beluchting ertussen had gezet.

Mijn theorie is, een beetje vuilopbouw in de leiding krijg je altijd, zeker over 2 meter 40mm met wat bochten (wel maar 1x 90 graden) alleen doordat er geen beluchting op zit, krijg je een soort hydrolock net als bij de situatie met de wasmachine. Toen alles nog nieuw aangelegd was, liep het goed door maar door her en der wat vuilopbouw, is de doorstroom net te beperkt geworden om zonder beluchting goed door te stromen. Als ik ook een hele gootsteen vul met heet water, loopt hij eerst langzaam maar op het laatste stuk lijkt het of de afvoer na de vernauwing het water er doorheen begint te trekken en loopt het harder door.

Ik denk dat het wel gaat helpen als ik even met een ontstoppingsveer er doorheen ga maar dat het probleem dan ook weer redelijk snel terug komt.

Kortom, zou een beluchter in dit geval kunnen helpen, net zoals bij de wasmachine?

Ik denk dat je in de juiste richting zit met een (opbouwende) vernauwing/verstopping waardoor de luchttoevoer minder wordt. Een beluchter zal denk ik niet echt helpen omdat je er geen overdruk mee kwijt kunt raken, er kan alleen frisse lucht naar het riool toegezogen worden vanuit de ruimte.

Het zou ook kunnen dat er verderop een (gedeeltelijke) verstopping zit die het probleem veroorzaakt. Hier ook problemen gehad waarbij er geborrel ontstond in de keuken bij douchen boven, vanalles geprobeerd (waaronder beluchter) en uiteindelijk bleek er net buiten de buitenmuur een 70% verstopping te zitten in de 125mm buis waardoor er overdruk opbouwde. Verstopping weg, geborrel opgelost.

[fmb]

SquareOne schreef op dinsdag 19 mei 2026 @ 08:29:
[...]


Inmiddels deuren besteld. Het zijn Skantrae Deur Kozijn sets geworden. Dit weekend aan de slag met installeren. Heb al wat filmpjes bekeken maar zit nog met een vraag.

Nadat alle wanden en deuren zijn geplaatst moet ik de vloer nog (laten) egaliseren. Ik schat in maximaal 5 millimeter op de diepste punten.

Moet ik de deur dan op stelblokjes ca. 5mm van de vloer monteren? Of gewoon op de grond. Egaliseren tegen de deur aan, en de deur een paar mm inkorten? Ik neig naar het eerste omdat ik zo veel mogelijk akoestisch wilt ontkoppelen.

Edit: er komt een plak pvc of marmoleum vloer in.

Misschien goed als je ook even kijkt naar wat de minimale geadviseerde afstand is, afhankelijk van bepaalde factoren. Hier is een beknopt overzicht van de richtlijnen voor de ruimte aan de onderkant van een binnendeur, opgedeeld naar vloertype, ventilatie en veiligheidseisen. Bron is Google AI, dus kijk het nkg even goed na als je hier wat mee wilt doen

Categorie	Situatie / Type	Aanbevolen ruimte (mm)	Belangrijkste reden / Veiligheidsrisico	Bronvermelding
Vloertype	Harde vloeren (laminaat, PVC)	8 – 12 mm	Voorkomt klemming bij werking van de vloer.	Binnendeuren.shop
	Vloerverwarming	10 – 15 mm	Compensatie voor het uitzetten van de vloer door warmte.	Binnendeuren.shop
	Hoogpolig tapijt	15 – 20 mm	Voorkomt slepen over de verende en hogere vezels.	Binnendeuren.shop
Gezondheid	Woonhuisventilatie (algemeen)	Minimaal 10 – 15 mm	Voorkomt CO2-ophoping en vacuümzuigen bij WTW.	Milieu Centraal
	Natte ruimtes (badkamer/toilet)	Minimaal 15 mm	Essentieel voor de noodzakelijke luchttoevoer en afvoer.	Verbeterjehuis (RVO) / Vlaanderen.be
Veiligheid	Brand- en rookwerende deuren	Maximaal 6 – 8 mm	Beperken van de verspreiding van giftige rook en vuur.	GND Garantiedeuren
	Vluchtroutes (klemrisico)	Minimaal 4 mm	Voorkomt dat de deur bij hitte direct muurvast klemt.	GND Garantiedeure

[ephymerous]

No Hands schreef op dinsdag 19 mei 2026 @ 16:11:
De bitumen afdekking van mijn platte dak is einde levensduur. Die bitumen zit geplakt op 6cm EPS isolatie. Ik wil een extra laag PIR aanbrengen op het bitumen en daaroverheen EPDM aanbrengen. Die PIR laag wil ik vastplakken omdat het bitumen gewoon glad is en goed vastzit en ik dan geen 18cm lange schroeven door de hele laag hoeft te drukken in de hoop dat ik op een balk uitkom. Zal ik dat plakken doen met high tack kit of met PUR?

Dat blijft beide wel zitten hoor nadat je epdm hebt geplakt. Dan komt er nooit meer wind onder. Pur zet nogal uit dus ik neig naar kit.

[ Voor 3% gewijzigd door ephymerous op 19-05-2026 19:40 ]

[1nsane]

1nsane schreef op dinsdag 19 mei 2026 @ 09:11:
[...]

Ik zal er een foto van gaan maken vandaag. Ik denk overigens dat dát niet het probleem is.

Zoals gezegd, de keuken is 2e hands en de sifonkolom is exact zoals deze zat in de situatie waar de keuken vandaan komt. Daar zit het hem niet in.

In het begin, liep de afvoer ook gewoon prima af maar sinds een tijdje loopt hij minder goed door dus er zal ergens een vernauwing zitten.

Dat gezegd hebbende, al sinds het begin, borrelde de afvoer na en de afstand tussen de gootsteen en waar de afvoer naar de rest van het binnenriool gaat, is pak em beet 2 meter (wel onder afschot).

Ik vroeg me af of een beluchtingsstuk, naast dat het geborrel voorkomt, ook helpt met de doorstroom. Ik merkte dat namelijk recentelijk toen ik een nieuwe wasmachine nam boven. De vorige wasmachine had een afvoerslang die wat luchtruimte had tussen de slang en de afvoer. De nieuwe wasmachine heeft een dikkere snuit die de afvoer (32mm) volledig afsluit en dat bleef maar sopwater naar boven erlangs lekken tot ik beluchting ertussen had gezet.

Mijn theorie is, een beetje vuilopbouw in de leiding krijg je altijd, zeker over 2 meter 40mm met wat bochten (wel maar 1x 90 graden) alleen doordat er geen beluchting op zit, krijg je een soort hydrolock net als bij de situatie met de wasmachine. Toen alles nog nieuw aangelegd was, liep het goed door maar door her en der wat vuilopbouw, is de doorstroom net te beperkt geworden om zonder beluchting goed door te stromen. Als ik ook een hele gootsteen vul met heet water, loopt hij eerst langzaam maar op het laatste stuk lijkt het of de afvoer na de vernauwing het water er doorheen begint te trekken en loopt het harder door.

Ik denk dat het wel gaat helpen als ik even met een ontstoppingsveer er doorheen ga maar dat het probleem dan ook weer redelijk snel terug komt.

Kortom, zou een beluchter in dit geval kunnen helpen, net zoals bij de wasmachine?

Hier wat fotos

[No Hands]

LV87 schreef op dinsdag 19 mei 2026 @ 12:39:
Oke ik verbeter mezelf toch. Ik vind het eerlijk gezegd toch mooier om met een gezaagd paneel te beginnen en te eindigen. Ik heb er geen extra panelen voor nodig, het is alleen 1 zaagsnedes in de lengte extra. Maar die scherm je weer af met de windveer. Beide kanten symmetrisch, ook beide zijden van het dak, Zie ik nog iets over het hoofd?

[Afbeelding]

dit is de goede manier. die andere manier met die versprongen ribben gaat lekkage opleveren.

[Xavier]

Ik had weer ergens iets te makkelijk over gedacht, maar er zal vast wel een oplossing zijn...

We gaan komend weekend een Ikea keuken installeren. Nu hebben we over een lengte van 3,675m een werkblad. Maar dat werkblad is 10cm verdiept. Dus de ophangrails moet 10cm van de muur afkomen. Nu dacht ik simpelweg een balk tegen de muur aan te schroeven. Maar mijn kennis van alle maten balken in de Gamma was iets te optimistisch, want die maten zijn er helemaal niet. Enige optie die ik zie zijn douglas balken van 10x10cm. Maar dat lijkt me wat overkill. Iemand die een oplossing weet te verzinnen?

Ik beschik niet over een zaagtafel, wel een invalzaag.

[_ferry_]

Gewoon een balk pakken die in de buurt komt en wat uitvulklosjes of bijvoorbeeld strookjes triplex. Die hoef je er alleen achter te doen daar waar je de balk met schroeven/pluggen in de muur zet.
Hier ook op die manier gedaan. Voordeel is dat je ook nog oneffenheden van de muur opvangt.

Oja, volgens mij heb ik de balk ook iets dunner gehouden, voor iets meer oversteek aan de voorkant. Blijf je minder snel achter de knopjes hangen.

Bij de Hornbach zie ik trouwens 69x94. Lijkt mij prima en geen zaagwerk.

[ Voor 27% gewijzigd door _ferry_ op 19-05-2026 20:41 ]

[orf]

Xavier schreef op dinsdag 19 mei 2026 @ 20:30:
Ik had weer ergens iets te makkelijk over gedacht, maar er zal vast wel een oplossing zijn...

We gaan komend weekend een Ikea keuken installeren. Nu hebben we over een lengte van 3,675m een werkblad. Maar dat werkblad is 10cm verdiept. Dus de ophangrails moet 10cm van de muur afkomen. Nu dacht ik simpelweg een balk tegen de muur aan te schroeven. Maar mijn kennis van alle maten balken in de Gamma was iets te optimistisch, want die maten zijn er helemaal niet. Enige optie die ik zie zijn douglas balken van 10x10cm. Maar dat lijkt me wat overkill. Iemand die een oplossing weet te verzinnen?

Ik beschik niet over een zaagtafel, wel een invalzaag.

Maak een 44x44 op de muur vast met slagpluggen of schroeven en pluggen in de muur. Laat bij de bouwmarkt een 18mm multiplex (61x122) verzagen naar stroken van 10cm (of iets minder als je een beetje speling wil hebben).

Schroef de stroken multiplex met 4x40 schroeven bovenop de 44x44 zodat de stroken horizontaal liggen. Als je het echt heel stevig wil, doe je dat ook aan de onderkant van de 44.

Schroef een 2e 44x44 aan de multiplex (of ertussen als je boven en onder hebt gedaan). Daarop bevestig je de rail.

Je kan aan het blad ook nog een hoeklijn monteren, zodat je ook die aan de muur vast kan zetten. De kastjes zet je ook nog vast aan het blad.

[SquareOne]

fmb schreef op dinsdag 19 mei 2026 @ 19:14:
[...]

Misschien goed als je ook even kijkt naar wat de minimale geadviseerde afstand is, afhankelijk van bepaalde factoren. Hier is een beknopt overzicht van de richtlijnen voor de ruimte aan de onderkant van een binnendeur, opgedeeld naar vloertype, ventilatie en veiligheidseisen. Bron is Google AI, dus kijk het nkg even goed na als je hier wat mee wilt doen

Categorie	Situatie / Type	Aanbevolen ruimte (mm)	Belangrijkste reden / Veiligheidsrisico	Bronvermelding
Vloertype	Harde vloeren (laminaat, PVC)	8 – 12 mm	Voorkomt klemming bij werking van de vloer.	Binnendeuren.shop
	Vloerverwarming	10 – 15 mm	Compensatie voor het uitzetten van de vloer door warmte.	Binnendeuren.shop
	Hoogpolig tapijt	15 – 20 mm	Voorkomt slepen over de verende en hogere vezels.	Binnendeuren.shop
Gezondheid	Woonhuisventilatie (algemeen)	Minimaal 10 – 15 mm	Voorkomt CO2-ophoping en vacuümzuigen bij WTW.	Milieu Centraal
	Natte ruimtes (badkamer/toilet)	Minimaal 15 mm	Essentieel voor de noodzakelijke luchttoevoer en afvoer.	Verbeterjehuis (RVO) / Vlaanderen.be
Veiligheid	Brand- en rookwerende deuren	Maximaal 6 – 8 mm	Beperken van de verspreiding van giftige rook en vuur.	GND Garantiedeuren
	Vluchtroutes (klemrisico)	Minimaal 4 mm	Voorkomt dat de deur bij hitte direct muurvast klemt.	GND Garantiedeure

Thanks. Even niet over nagedacht om de vraag aan AI te stellen. Bovenstaande gaat vooral over de deur. Mijn primaire vraag gaat over de plaatsing van het kozijn.

Daarover geeft AI ook aan het best “zwevend” te plaatsen.
- Dus op een paar blokjes stellen.
- Vastzetten aan zijwand.
- Muur eromheen afbouwen
- vastzetten aan tweede zijwand

Dan zweeft ie. Egaliseren onder kozijn langs zodat er geen vocht in kozijn trekt. Vloer ook onder kozijn door leggen.

[Frantic]

Kan je iets vastschroeven in Keralit potdekselplanken? Weet niet zeker of er direct hout achter zit.

Zou gaan om lampen met 2 schroeven elk. Elektra loopt er al en steekt er al uit..

[Xavier]

orf schreef op dinsdag 19 mei 2026 @ 20:37:
[...]

Maak een 44x44 op de muur vast met slagpluggen of schroeven en pluggen in de muur. Laat bij de bouwmarkt een 18mm multiplex (61x122) verzagen naar stroken van 10cm (of iets minder als je een beetje speling wil hebben).

Schroef de stroken multiplex met 4x40 schroeven bovenop de 44x44 zodat de stroken horizontaal liggen. Als je het echt heel stevig wil, doe je dat ook aan de onderkant van de 44.

Schroef een 2e 44x44 aan de multiplex (of ertussen als je boven en onder hebt gedaan). Daarop bevestig je de rail.

Je kan aan het blad ook nog een hoeklijn monteren, zodat je ook die aan de muur vast kan zetten. De kastjes zet je ook nog vast aan het blad.

Thanks! Hier kom ik wel uit!

[No Hands]

Frantic schreef op dinsdag 19 mei 2026 @ 20:55:
Kan je iets vastschroeven in Keralit potdekselplanken? Weet niet zeker of er direct hout achter zit.

Zou gaan om lampen met 2 schroeven elk. Elektra loopt er al en steekt er al uit..

als het niet te zwaar is wel en anders gewoon een holle wand plug erin

[ Voor 6% gewijzigd door No Hands op 19-05-2026 21:05 ]

[ErA]

Klaar


Na een idee ruim een jaar geleden en een uitvoer periode van volgens mij enkele maanden heb ik deze week de laatste toevoeging gedaan: de trap.

En hiermee is het project zwevende hoogslaper voltooid.

Ik heb een hoop geleerd en nieuwe skills opgedaan, dus ben er erg blij mee.
Uiteraard ook goede feedback mogen ontvangen in dit topic

De maatvoering is tot op een millimeter hier en daar na perfect. Iets wat we in onze hele verbouwing de afgelopen 3 jaar al nastreven. Ja dat kost wat extra tijd, maar god wat kunnen we daar van genieten.

Nu nog een half jaar wachten tot de kleine man 5 wordt en er geoefend mag worden met daadwerkelijk slapen erin.






De weg er naar toe:

[ Voor 190% gewijzigd door ErA op 19-05-2026 22:11 ]

[pman63]

1nsane schreef op dinsdag 19 mei 2026 @ 19:41:
[...]

Hier wat fotos

[Afbeelding]	[Afbeelding]	[Afbeelding]
[Afbeelding]

Die constructie met 2 zwanenhalzen lijkt me eerlijk gezegd overbodig en je hebt nu geen zwanenhals voor de afvoer van je afwasmachine want die komt pas daarna. Ik zou naast het controleren van het leidingennetwerk richting riool toch de afvoer vervangen waarbij je afwasmachineafvoer voor de zwanenhals zit, opties genoeg, en dan heb je meteen meer ruimte in je keukenkastje.

[fmb]

SquareOne schreef op dinsdag 19 mei 2026 @ 20:54:
[...]


Thanks. Even niet over nagedacht om de vraag aan AI te stellen. Bovenstaande gaat vooral over de deur. Mijn primaire vraag gaat over de plaatsing van het kozijn.

Daarover geeft AI ook aan het best “zwevend” te plaatsen.
- Dus op een paar blokjes stellen.
- Vastzetten aan zijwand.
- Muur eromheen afbouwen
- vastzetten aan tweede zijwand

Dan zweeft ie. Egaliseren onder kozijn langs zodat er geen vocht in kozijn trekt. Vloer ook onder kozijn door leggen.

Ah,dan had ik je vraag niet helemaal goed begrepen :-)

[Brilsmurfffje]

Bij ons huis hebben we een typisch nieuwbouw schuurtje en hier zou ik graag een raam in maken. Ik ben er enkel niet helemaal overuit hoe ik dit netjes waterdicht maak.

Dit is de buitenkant waarbij het raam ongeveer het rode vak wordt, ik moet de exacte maten nog bepalen


Aan de binnenkant ziet de schuur er zo uit:


Ik zat te kijken om zo een raam te bestellen: https://houtenkozijnonlin...zijn-met-1-draaikiepraam/

Het gat zagen is niet zo spannend, dan met hout een rechthoekig vlak maken lukt ook, de schuur wordt tevens ook direct geïsoleerd. met pir platen met tegen het raamwerk multiplex.

Hoe maak ik de buitenkant op de juiste manier waterdicht? Het kozijn kan ik vastzetten met kozijnschroeven en compriband om de ruimte tussen het kozijn en getimmerde gat te dichten.
Heb ik dan nog een waterkering nodig aan de bovenkant of aan de onderkant? Hoe ver laat ik het kozijn terugvallen ten opzichte van de rabatdelen?

[No Hands]

Brilsmurfffje schreef op woensdag 20 mei 2026 @ 17:31:
Bij ons huis hebben we een typisch nieuwbouw schuurtje en hier zou ik graag een raam in maken. Ik ben er enkel niet helemaal overuit hoe ik dit netjes waterdicht maak.

Dit is de buitenkant waarbij het raam ongeveer het rode vak wordt, ik moet de exacte maten nog bepalen
[Afbeelding]

Aan de binnenkant ziet de schuur er zo uit:
[Afbeelding]

Ik zat te kijken om zo een raam te bestellen: https://houtenkozijnonlin...zijn-met-1-draaikiepraam/

Het gat zagen is niet zo spannend, dan met hout een rechthoekig vlak maken lukt ook, de schuur wordt tevens ook direct geïsoleerd. met pir platen met tegen het raamwerk multiplex.

Hoe maak ik de buitenkant op de juiste manier waterdicht? Het kozijn kan ik vastzetten met kozijnschroeven en compriband om de ruimte tussen het kozijn en getimmerde gat te dichten.
Heb ik dan nog een waterkering nodig aan de bovenkant of aan de onderkant? Hoe ver laat ik het kozijn terugvallen ten opzichte van de rabatdelen?

ik zou aan de bovenkant je planken een cm of 3 laten oversteken over je kozijn en aan de onderkant van je kozijn een aluminium waterslag monteren.

als je gaat isoleren kan je pir niet direct tegen de binnenkant van je buitengevel worden gemonteerd, daar moet een ventilatie tussen blijven

[ErA]

Brilsmurfffje schreef op woensdag 20 mei 2026 @ 17:31:
Ik zat te kijken om zo een raam te bestellen: https://houtenkozijnonlin...zijn-met-1-draaikiepraam/

Voor het geld hoef je het niet te laten uiteraard; Maar waarom een draai kiep raam. En dan ben ik nog benieuwd welke kant op

Fijn dat die staanders zo breed zijn, maakt het in ieder geval makkelijk(er).

[Evo X]

No Hands schreef op woensdag 20 mei 2026 @ 18:08:
[...]

ik zou aan de bovenkant je planken een cm of 3 laten oversteken over je kozijn en aan de onderkant van je kozijn een aluminium waterslag monteren.

als je gaat isoleren kan je pir niet direct tegen de binnenkant van je buitengevel worden gemonteerd, daar moet een ventilatie tussen blijven

klein zijstapje, maar als de precieze maten nog niet bekend zijn (of vast staan); loont het misschien ook om op marktplaats naar kunststofkozijnen te kijken? Ik kocht voor een prikkie bij 2 verschillende partijen 2 kantelkiepramen en een dubbele deur voor mijn schuur, beiden van Schuco & beiden nieuw. Alleen door verschillende aannemers verkeerd ingemeten en daarom voor hen onbruikbaar (en dus 'waardeloos')

[Reinier]

Andrehj schreef op woensdag 6 mei 2026 @ 15:02:
In een gasbuis kun je trouwens alleen kabels trekken als er niet te veel bochten in zitten en deze vooral vloeiend zijn. Als er ergens een knietje in zit kun je het vergeten.

Bij toeval kwam ik een foto van tijdens de bouw (2007) tegen



Hier zie je dat mijn plan volledig onmogelijk is i.v.m. meerdere 90°-bochten die nu in de dekvloer zitten (want die moest t.t.v. de foto nog gestort worden).

Inmiddels afspraak met de elektricien dat ze een alternatieve route gaan realiseren. Hoppa, €1300.

[dollyking]

@1nsane

ben je eruit? ik zie dat de afvoer van 40 mm niet gelijmd is, maar met rubber, in de staande 40 mm zou ik een nieuwe aftaking maken voor de vaatwasser. de huidige gebruikte kun je dan afdoppen, dan ben je wel van je overtollig geluid af

[DonMetal]

We gaan in onze nieuwe keuken over op afzuiging in de kookplaat. Dit betekent dat de lelijke koof tegen het plafond, en de doorvoer bovenop onze uitbouw feitelijk weg kan.

Hoe werk ik dit het netst weg? Ik gok dat ik de kunststof pijp eraf kan halen, en er dan een alu(?) doorvoer blijft staan. Volpurren en een PVC kap/stop onder en boven? Plafond stuccen we daarna netjes glad.

[BBBrt]

DonMetal schreef op vrijdag 22 mei 2026 @ 07:57:
[Afbeelding]

We gaan in onze nieuwe keuken over op afzuiging in de kookplaat. Dit betekent dat de lelijke koof tegen het plafond, en de doorvoer bovenop onze uitbouw feitelijk weg kan.

Hoe werk ik dit het netst weg? Ik gok dat ik de kunststof pijp eraf kan halen, en er dan een alu(?) doorvoer blijft staan. Volpurren en een PVC kap/stop onder en boven? Plafond stuccen we daarna netjes glad.

Ik zou hem in dat geval helemaal vullen met steenwol en daarna een kap erop. Geen PUR. Dat is rommel

[DonMetal]

BBBrt schreef op vrijdag 22 mei 2026 @ 08:20:
[...]

Ik zou hem in dat geval helemaal vullen met steenwol en daarna een kap erop. Geen PUR. Dat is rommel

Kan natuurlijk ook. Minder onomkeerbaar voor evt. toekomstige bewoners ook.

Zit nog wel ff te denken hoe ik die kap dan ga vastzetten. Is op de zuidzijde dus, en heeft daardoor best wat te lijden van de zon. Beetje bang dat siliconenkit oid snel opgeeft.

Ik heb wel sterke epoxy liggen ook... Misschien is dat wel het beste.

[fenrir]

DonMetal schreef op vrijdag 22 mei 2026 @ 07:57:
[Afbeelding]

We gaan in onze nieuwe keuken over op afzuiging in de kookplaat. Dit betekent dat de lelijke koof tegen het plafond, en de doorvoer bovenop onze uitbouw feitelijk weg kan.

Hoe werk ik dit het netst weg? Ik gok dat ik de kunststof pijp eraf kan halen, en er dan een alu(?) doorvoer blijft staan. Volpurren en een PVC kap/stop onder en boven? Plafond stuccen we daarna netjes glad.

Zo eentje erop zetten en zorgen dat deze aansluit op de pijp uit het dak (dus geen kier ertussen).

(regenkap / chinese hoed)

Ik zou geen epoxy oid gebruiken, dan is het niet meer omkeerbaar.

[ Voor 3% gewijzigd door fenrir op 22-05-2026 09:08 ]

[willy1986]

DonMetal schreef op vrijdag 22 mei 2026 @ 07:57:
[Afbeelding]

We gaan in onze nieuwe keuken over op afzuiging in de kookplaat. Dit betekent dat de lelijke koof tegen het plafond, en de doorvoer bovenop onze uitbouw feitelijk weg kan.

Hoe werk ik dit het netst weg? Ik gok dat ik de kunststof pijp eraf kan halen, en er dan een alu(?) doorvoer blijft staan. Volpurren en een PVC kap/stop onder en boven? Plafond stuccen we daarna netjes glad.

Ik mis informatie. Waar voert de kookplaat de afgezogen licht naar toe? De afvoer moet naar buiten. Recirculatie filtert geen fijnstof of waterdamp. Hoogstens wat kookgeur. Of je moet gelijktijdig de mechanische ventilatie aanzetten. Luchtkwaliteit in een woning zou prio 1 moeten zijn ipv een een glad plafond.

Kunststof pijp lekker laten zitten. Deze is nu al waterdicht. Hoe staat het met je hemelwaterafvoer? Dat dak zou droog moeten staan na paar dagen droogte...

[Reinier]

willy1986 schreef op vrijdag 22 mei 2026 @ 09:23:
[...]

Ik mis informatie. Waar voert de kookplaat de afgezogen licht naar toe? De afvoer moet naar buiten. Recirculatie filtert geen fijnstof of waterdamp. Hoogstens wat kookgeur. Of je moet gelijktijdig de mechanische ventilatie aanzetten. Luchtkwaliteit in een woning zou prio 1 moeten zijn ipv een een glad plafond.

Kunststof pijp lekker laten zitten. Deze is nu al waterdicht. Hoe staat het met je hemelwaterafvoer? Dat dak zou droog moeten staan na paar dagen droogte...

Dat is toch helemaal niet wat er gevraagd wordt? Hij wil de pijp weg hebben en netjes afwerken.

Ik lees even mee want ik heb iets vergelijkbaars, ik heb een pijp die schaduw op een zonnepaneel werpt en dat ding wil ik weg hebben. De pijp dus

[DonMetal]

willy1986 schreef op vrijdag 22 mei 2026 @ 09:23:
[...]

Ik mis informatie. Waar voert de kookplaat de afgezogen licht naar toe? De afvoer moet naar buiten. Recirculatie filtert geen fijnstof of waterdamp. Hoogstens wat kookgeur. Of je moet gelijktijdig de mechanische ventilatie aanzetten. Luchtkwaliteit in een woning zou prio 1 moeten zijn ipv een een glad plafond.

Kunststof pijp lekker laten zitten. Deze is nu al waterdicht. Hoe staat het met je hemelwaterafvoer? Dat dak zou droog moeten staan na paar dagen droogte...

Afvoer in kookplaat betekent niet automatisch recirculatie. We leggen vanuit de plaat afvoer achter/onder de keukenkastjes langs naar de gevel en gaan er daar uit.

HWA: moet weer ff blad bij de afvoer van de uitbouw weghalen. Daardoor stond er afgelopen dagen paar cm water. Dat is nu ook het probleem niet.

fenrir schreef op vrijdag 22 mei 2026 @ 09:07:
[...]

Zo eentje erop zetten en zorgen dat deze aansluit op de pijp uit het dak (dus geen kier ertussen).
[Afbeelding]
(regenkap / chinese hoed)

Ik zou geen epoxy oid gebruiken, dan is het niet meer omkeerbaar.

Voelt alsof ik dan beter alleen binnen wat dicht kan maken, en de huidige pijp laten zitten...

[ Voor 22% gewijzigd door DonMetal op 22-05-2026 09:38 ]

[CryptoNL]

Dak aan de binnenzijde opengemaakt ter voorbereiding voor nieuwe dakisolatie extern. Wat een enorme berg rotzooi en je blijft maar lopen kolere. Eens maar nooit meer haha.

[BBBrt]

fenrir schreef op vrijdag 22 mei 2026 @ 09:07:
[...]

Zo eentje erop zetten en zorgen dat deze aansluit op de pijp uit het dak (dus geen kier ertussen).
[Afbeelding]
(regenkap / chinese hoed)

Ik zou geen epoxy oid gebruiken, dan is het niet meer omkeerbaar.

Hoe is dit beter/anders dan wat er nu op zit?
Je wilt de buis volstoppen met isolatiemateriaal en daarna aan de bovenzijde water- en luchtdicht afdoppen.

Volgens mij hoef je daar niet al te moeilijk over te doen: als je een dop hebt die enigszins past, gewoon met wat high tack kit vastzetten. Áls een toekomstige bewoner het weer wil openhalen kan hij er net onder afzagen.

[fenrir]

BBBrt schreef op vrijdag 22 mei 2026 @ 10:27:
[...]

Hoe is dit beter/anders dan wat er nu op zit?
Je wilt de buis volstoppen met isolatiemateriaal en daarna aan de bovenzijde water- en luchtdicht afdoppen.

Volgens mij hoef je daar niet al te moeilijk over te doen: als je een dop hebt die enigszins past, gewoon met wat high tack kit vastzetten. Áls een toekomstige bewoner het weer wil openhalen kan hij er net onder afzagen.

Je kan zo'n RVS kap er zo ver opschuiven dat je tussen de pijp en de kap geen opening meer hebt. Dat is het verschil.

[LV87]

NAV mijn vraag over sandwichpanelen hier het (deel)resultaat, 1 zijde van het dak is af en is wel mooi zo met een afgezaagd begin en eind. Nu is de detaillering aan beide uiteinden gelijk, en zal de gezette windveer ook mooi aansluiten. Het werkt wel makkelijk die panelen.

[edsandje]

DonMetal schreef op vrijdag 22 mei 2026 @ 07:57:
[Afbeelding]

We gaan in onze nieuwe keuken over op afzuiging in de kookplaat. Dit betekent dat de lelijke koof tegen het plafond, en de doorvoer bovenop onze uitbouw feitelijk weg kan.

Hoe werk ik dit het netst weg? Ik gok dat ik de kunststof pijp eraf kan halen, en er dan een alu(?) doorvoer blijft staan. Volpurren en een PVC kap/stop onder en boven? Plafond stuccen we daarna netjes glad.

Ventilatiepijp er uit halen, volstoppen met isolatie.

Aluminium dop 130 er op (ervan uitgaande dat de pijp 125 is). Eventueel met een klodder high tack.

Dop

[dragonhaertt]

Na twee dagen werk, veel zwaar tillen en wat gepuzzel met dakpannen is het gelukt.Van inspectieluikje om de hoogte te bepalen naar dakraam.

Een Velux uk04 in kunstof met triple glas. Leuke klus maar erg zwaar

[twain4me]

dragonhaertt schreef op zaterdag 23 mei 2026 @ 19:17:
Na twee dagen werk, veel zwaar tillen en wat gepuzzel met dakpannen is het gelukt.

[Afbeelding]	[Afbeelding]	[Afbeelding]
[Afbeelding]

Van inspectieluikje om de hoogte te bepalen naar dakraam.

Een Velux uk04 in kunstof met triple glas. Leuke klus maar erg zwaar

Mooi werk! Ik ben wel heel erg benieuwd of en hoevaak je last gaat hebben van schittering van de zonnepanelen. ik stond vorig jaar werkzaamheden te doen op een soort gelijke afstand/positie van mijn eigen panelen en werdt er echt helemaal gek van. het feit dat het nu een gat is in een vlak zal al helpen, doordat de zon (aarde) draait, maar het lijkt me toch niet ideaal, wil je later nog een update geven?

[s0ulmaster]

dragonhaertt schreef op zaterdag 23 mei 2026 @ 19:17:
Na twee dagen werk, veel zwaar tillen en wat gepuzzel met dakpannen is het gelukt.

[Afbeelding]	[Afbeelding]	[Afbeelding]
[Afbeelding]

Van inspectieluikje om de hoogte te bepalen naar dakraam.

Een Velux uk04 in kunstof met triple glas. Leuke klus maar erg zwaar

Graag gedaan

[dragonhaertt]

twain4me schreef op zaterdag 23 mei 2026 @ 20:16:
[...]


Mooi werk! Ik ben wel heel erg benieuwd of en hoevaak je last gaat hebben van schittering van de zonnepanelen. ik stond vorig jaar werkzaamheden te doen op een soort gelijke afstand/positie van mijn eigen panelen en werdt er echt helemaal gek van. het feit dat het nu een gat is in een vlak zal al helpen, doordat de zon (aarde) draait, maar het lijkt me toch niet ideaal, wil je later nog een update geven?

Geen idee, maar ik denk dat het gordijntje vooral dicht zal blijven. Het is meer om naar de lucht te kijken als je in bad zit (welke later moet komen).
Vandaag was het erg zonnig, maar reflectie/schittering viel me niet echt op. Zonnepanelen zijn uiteindelijk gemaakt om zo min mogelijk te reflecteren

s0ulmaster schreef op zaterdag 23 mei 2026 @ 20:18:
[...]

Graag gedaan

Thanks, zelfs met 3 paar handen bijzonder zwaar...

[koentjuh]

The Eagle schreef op maandag 13 april 2026 @ 10:00:
[...]

Dan moet er een kleine waterdichte (giet) nog omheen lijkt me.
Maar lastig te beoordelen zonder foto's, dus maak die een paar zou ik zeggen

Het heeft even geduurd, het weer nu roept om screens, dus heb het even tijdelijk aangesloten.

Het liefst zou ik ze verbinden in de kast zelf maar daar is weinig ruimte. Alternatief is een lasdoosje op de bovenkant. Minder fraai wel.

[thijsco19]

Kan je aan de zijkant een wartel kwijt? Dan zou je de draden kort kunnen afknippen en de nieuwe kabel door de wartel naar binnen met wago's kunnen verbinden. Als je de kabels aan de bovenkant wegwerkt dan verwacht ik dat het beschermd genoeg is.
Hoe / waar komt de originele kabel eruit?

[koentjuh]

De zijkant zit dicht, screen is op leeftijd maar functioneert nog prima. Bij het plaatsen van voorzetwanden is een nieuwe voedingskabel gelegd, die is achter de bak door de muur geboord. De originele kabel gaat daar de motor in, dus daar moet het op een af andere manier verbonden worden. Ik zou eventueel in de geleide rail kunnen boren en daar beide kabels in een lasdoosje verbinden. In de bak zelf is wel wat ruimte maar om het daar waterdicht te verbinden is uitdagend. Misschien met zoiets en dan de draad bovenin binnen in de bak vastzetten met een tape. Ik heb bovenin wel wat beperkte ruimte.

https://www.elektramat.nl/cimco-stootverbinder-met-krimpisolatie-0-5-1mm-rood-per-100-stuks-180340/?channable=0141ac69640031313837363231c4&utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=Mid-high+productscoringv2%7Cperformance+max%7CElektramat%7CNL&&utm_id=22921095595&utm_term=_&utm_content=&gad_source=1&gad_campaignid=22916980259&gbraid=0AAAAAD5RVIda8H8ok2xlY4CUjBUNGuMHt&gclid=EAIaIQobChMI-rOettbRlAMV-pZoCR0oUyS6EAQYAyABEgKO9vD_BwE

[TheGhostInc]

koentjuh schreef op zondag 24 mei 2026 @ 12:08:
De zijkant zit dicht, screen is op leeftijd maar functioneert nog prima. Bij het plaatsen van voorzetwanden is een nieuwe voedingskabel gelegd, die is achter de bak door de muur geboord. De originele kabel gaat daar de motor in, dus daar moet het op een af andere manier verbonden worden. Ik zou eventueel in de geleide rail kunnen boren en daar beide kabels in een lasdoosje verbinden. In de bak zelf is wel wat ruimte maar om het daar waterdicht te verbinden is uitdagend. Misschien met zoiets en dan de draad bovenin binnen in de bak vastzetten met een tape. Ik heb bovenin wel wat beperkte ruimte.

https://www.elektramat.nl/cimco-stootverbinder-met-krimpisolatie-0-5-1mm-rood-per-100-stuks-180340/?channable=0141ac69640031313837363231c4&utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=Mid-high+productscoringv2%7Cperformance+max%7CElektramat%7CNL&&utm_id=22921095595&utm_term=_&utm_content=&gad_source=1&gad_campaignid=22916980259&gbraid=0AAAAAD5RVIda8H8ok2xlY4CUjBUNGuMHt&gclid=EAIaIQobChMI-rOettbRlAMV-pZoCR0oUyS6EAQYAyABEgKO9vD_BwE

[Afbeelding]

Ik wilde net zoiets doorsturen
https://www.kabelbinders....onnectors-lijm-soldeertin

Uit China heb je dit voor niks of nauwelijks.
Per ader verbinden en daarna een krimpkous om het geheel. Eventueel met wat hotglue in de hoek vastzetten om te voorkomen dat het ergens het mechaniek raakt.

[Edje44magnum]

koentjuh schreef op zondag 24 mei 2026 @ 11:45:
[...]

Het heeft even geduurd, het weer nu roept om screens, dus heb het even tijdelijk aangesloten.

Het liefst zou ik ze verbinden in de kast zelf maar daar is weinig ruimte. Alternatief is een lasdoosje op de bovenkant. Minder fraai wel.

[Afbeelding]

Gewoon oplassen in de bak

en de doorverbind lasdoppen met High Tech kit boven de rol aan het aluminium vastplakken

met veel kit





Er komt echt geen water in de kap dit is gewoon een veilige oplossing

[koentjuh]

Dank voor alle suggesties. Ik ga morgen even langs de winkel om die doorverbinders te kopen, heb toch nog wat andere wago’s nodig. Kijken wat past in de bak.

Was bij een andere al begonnen met de kabel van de motor te demonteren, maar dat is echt geen doen.

[pman63]

Edje44magnum schreef op zondag 24 mei 2026 @ 12:12:
[...]

Gewoon oplassen in de bak

en de doorverbind lasdoppen met High Tech kit boven de rol aan het aluminium vastplakken

met veel kit

[Afbeelding]

[Afbeelding]

Er komt echt geen water in de kap dit is gewoon een veilige oplossing

Die screens zien er aardig op leeftijd uit, die zouden maar zo door kunnen scheuren (vraag me niet hoe ik dat weet)

[Vliegvlug]

koentjuh schreef op zondag 24 mei 2026 @ 12:08:
…
https://www.elektramat.nl/cimco-stootverbinder-met-krimpisolatie-0-5-1mm-rood-per-100-stuks-180340/?channable=0141ac69640031313837363231c4&utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=Mid-high+productscoringv2%7Cperformance+max%7CElektramat%7CNL&&utm_id=22921095595&utm_term=_&utm_content=&gad_source=1&gad_campaignid=22916980259&gbraid=0AAAAAD5RVIda8H8ok2xlY4CUjBUNGuMHt&gclid=EAIaIQobChMI-rOettbRlAMV-pZoCR0oUyS6EAQYAyABEgKO9vD_BwE

offtopic:
FTFY, die URL deed echt pijn aan mijn ogen!

[Ronald.42]

Wat doe je als je met Pinksteren storingsdienst hebt. Iets ondernemen is lastig ivm eventuele oproepen dus dan maar een gaatje rond 52mm boren.

Eerst met de standaard lengte boor door 40 cm beton, dan de boor in tweeën slijpen er 3 meter buis tussen lassen en dan boren tot je in de kelder bent. Ik had nog 20 cm boor over toen er een hoop lawaai uit huis kwam dat er water in de kelder spoot

Schuimbeton blijft trouwens niet heel veel van over ik denk dat er een kleine meter opgelost/ verpulverd is tijden het boren.













Ik zeg biertje verdiend.

[Wolly]

Ronald.42 schreef op zondag 24 mei 2026 @ 15:06:
Wat doe je als je met Pinksteren storingsdienst hebt. Iets ondernemen is lastig ivm eventuele oproepen dus dan maar een gaatje rond 52mm boren.

Eerst met de standaard lengte boor door 40 cm beton, dan de boor in tweeën slijpen er 3 meter buis tussen lassen en dan boren tot je in de kelder bent. Ik had nog 20 cm boor over toen er een hoop lawaai uit huis kwam dat er water in de kelder spoot

Schuimbeton blijft trouwens niet heel veel van over ik denk dat er een kleine meter opgelost/ verpulverd is tijden het boren.

[Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding] Ik zeg biertje verdiend.

Duim omhoog!

Maar zit je schuur dan niet gelijk aan de buitenmuur (omdat je 3m boor nodig hebt)?
En hoe krijg je het in hemelsnaam voor elkaar om op de goede plek uit te komen, het is voor mij echt blind boren als ik het zo bekijk?

[Ronald.42]

Wolly schreef op zondag 24 mei 2026 @ 15:23:
[...]


Duim omhoog!

Maar zit je schuur dan niet gelijk aan de buitenmuur (omdat je 3m boor nodig hebt)?
En hoe krijg je het in hemelsnaam voor elkaar om op de goede plek uit te komen, het is voor mij echt blind boren als ik het zo bekijk?

Dit heeft niet veel met de schuur te maken. Ik heb een laadpaal aan de burenkant van mijn oprit en die moet utp en een knappe stroomkabel, nu heb ik hem tijdelijk met een verlengsnoer vanuit de schuur. Ik moest dus ter hoogte van de laadpaal eigelijk richting de meterkast. Nu zit midden in de woning nog een put van een ruime meter in het vierkant vanuit die put zit al een een 125mm buis naar de meterkast dus de "makkelijke" route was om in die put uit te komen. Tekening gemaakt en uitgezet hoe en wat. 40 cm naast het raam rechtuit en dan ben je er. Alleen kwam ik er vandaag achter dat ik onder een hoek moet boren ivm met de betonbalk in de oprit. Dus buiten met een lang waterpas en een buis onder de krapst mogelijke hoek kijken hoeveel ik zak per meter en dat dan door trekken naar die put. Daaruit kwam de conclusie moet net lukken. De tekening was het originele plan maar nu dus onder een hoek naar binnen.

[Vliegvlug]

@Ronald.42 erg indrukwekkend moet ik zeggen!

Niet alleen de berekening maar vooral de uitvoering met de juiste hoeken en het aanpassen van de boor om het mogelijk te maken. Echt petje af!

[Edje44magnum]

Respect

[Ronald.42]

Vliegvlug schreef op zondag 24 mei 2026 @ 17:06:
@Ronald.42 erg indrukwekkend moet ik zeggen!

Niet alleen de berekening maar vooral de uitvoering met de juiste hoeken en het aanpassen van de boor om het mogelijk te maken. Echt petje af!

Mogelijkheden worden alleen begrensd door je eigen fantasie, owh en een beetje handig zijn helpt ook wel. Was zelf ook wel enigszins trots of opgelucht dat het zo mooi uitkwam.

[Vliegvlug]

Ronald.42 schreef op zondag 24 mei 2026 @ 17:30:
[...]

Mogelijkheden worden alleen begrensd door je eigen fantasie, owh en een beetje handig zijn helpt ook wel.

Zegt ie met een gevoel voor understatement

Was zelf ook wel enigszins trots of opgelucht dat het zo mooi uitkwam.

Dat kan ik me helemaal voorstellen ja.

[koentjuh]

pman63 schreef op zondag 24 mei 2026 @ 13:07:
[...]

Die screens zien er aardig op leeftijd uit, die zouden maar zo door kunnen scheuren (vraag me niet hoe ik dat weet)

Dat zullen ze ook wel zijn. Het huis is 40 jaar lang niet meer verbouwd. We kijken wel hoe lang ze het doen :-)

[Cruijff14]

Ik ben begonnen met de kozijnen te schuren zodat ze opnieuw geschilderd kunnen worden. Zoals vaak, kom je dan dingen tegen die je van te voren niet had gehoopt / verwacht. In mijn geval een rot kozijn..

Ik heb al even een beetje rondgekeken op google en Tweakers, maar wil het toch nog even voor de zekerheid laten toetsen.

Is dit iets dat je kunt oplossen met nieuwe stukken hout etc? Of moet ik gaan nadenken over een nieuw raam? En als dit met stukken nieuw hout gefixt kan worden, is dit dan iets dat je zelf kunt doen, of kun je het beter laten doen? Ik ben best handig (denk ik), maar dit is wel een eerste keer dat ik dit zou gaan doen. Het meest “tricky” op dit moment vind ik dat het hele onderste stuk van het raam rot is en delen van de linker en rechter zijde, en me afvraag of dit wel met nieuwe stukken hout mooi opgelost kan worden?

foto’s:

[Ronald.42]

Cruijff14 schreef op zondag 24 mei 2026 @ 18:01:
Ik ben begonnen met de kozijnen te schuren zodat ze opnieuw geschilderd kunnen worden. Zoals vaak, kom je dan dingen tegen die je van te voren niet had gehoopt / verwacht. In mijn geval een rot kozijn..

Ik heb al even een beetje rondgekeken op google en Tweakers, maar wil het toch nog even voor de zekerheid laten toetsen.

Is dit iets dat je kunt oplossen met nieuwe stukken hout etc? Of moet ik gaan nadenken over een nieuw raam? En als dit met stukken nieuw hout gefixt kan worden, is dit dan iets dat je zelf kunt doen, of kun je het beter laten doen? Ik ben best handig (denk ik), maar dit is wel een eerste keer dat ik dit zou gaan doen. Het meest “tricky” op dit moment vind ik dat het hele onderste stuk van het raam rot is en delen van de linker en rechter zijde, en me afvraag of dit wel met nieuwe stukken hout mooi opgelost kan worden?

foto’s:

[Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding]

Ik denk dat je sneller klaar bent als je gewoon een paar meter raamhout van hetzelfde profiel haalt en gewoon helemaal nieuw maakt. Dat kost van meranti ongeveer 10 tot 12 euro per meter. Kun je prima een paar meter van verknoeien om het te leren. Als je met hout werken leuk vind is dit een mooi leerproces. De oude mooi laten zitten een nieuwe maken en dan tzt het glas overzetten of gewoon een hr++ op maat bestellen.

[orf]

Ook kijken waarom het zo rot is. Waar heeft het ingewaterd en kun je dat voorkomen met andere detaillering?

[No Hands]

Cruijff14 schreef op zondag 24 mei 2026 @ 18:01:
Ik ben begonnen met de kozijnen te schuren zodat ze opnieuw geschilderd kunnen worden. Zoals vaak, kom je dan dingen tegen die je van te voren niet had gehoopt / verwacht. In mijn geval een rot kozijn..

Ik heb al even een beetje rondgekeken op google en Tweakers, maar wil het toch nog even voor de zekerheid laten toetsen.

Is dit iets dat je kunt oplossen met nieuwe stukken hout etc? Of moet ik gaan nadenken over een nieuw raam? En als dit met stukken nieuw hout gefixt kan worden, is dit dan iets dat je zelf kunt doen, of kun je het beter laten doen? Ik ben best handig (denk ik), maar dit is wel een eerste keer dat ik dit zou gaan doen. Het meest “tricky” op dit moment vind ik dat het hele onderste stuk van het raam rot is en delen van de linker en rechter zijde, en me afvraag of dit wel met nieuwe stukken hout mooi opgelost kan worden?

foto’s:

[Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding]

eruit halen en op een werkbank liggen werkt iig al makkelijker. haal een stuk meranti van hetzelfde profiel en vervang het gehele onderste stuk.

[dragonhaertt]

Mijn cv ketel heeft als uitgaande koppelingen 15mm knel.
Binnenkort ga ik composiet buizen aanleggen voor het aansluiten van een bad(kraan). Ik lees op een aantal plekken dat het bij een bad wel aan te raden is om 20mm buizen te gebruiken. Heeft dat überhaupt zin als mijn cv aansluiting maar 15mm is?

Ik ga misschien ook een deel van de koperen leidingen meteen vervangen omdat deze nogal wat corrosie hebben.

[MJV]

dragonhaertt schreef op zondag 24 mei 2026 @ 21:30:
Mijn cv ketel heeft als uitgaande koppelingen 15mm knel.
Binnenkort ga ik composiet buizen aanleggen voor het aansluiten van een bad(kraan). Ik lees op een aantal plekken dat het bij een bad wel aan te raden is om 20mm buizen te gebruiken. Heeft dat überhaupt zin als mijn cv aansluiting maar 15mm is?

Ik ga misschien ook een deel van de koperen leidingen meteen vervangen omdat deze nogal wat corrosie hebben.

Het is niet zo dat het na een keer of een stuk 15mm geen zin meer heeft om groter te nemen, des te langer het smalle stuk, des te minder doorstroom. En, als je veel bochten moet maken hebben die in 20mm natuurlijk minder nadelig effect dan in 15mm.

[Ronald.42]

dragonhaertt schreef op zondag 24 mei 2026 @ 21:30:
Mijn cv ketel heeft als uitgaande koppelingen 15mm knel.
Binnenkort ga ik composiet buizen aanleggen voor het aansluiten van een bad(kraan). Ik lees op een aantal plekken dat het bij een bad wel aan te raden is om 20mm buizen te gebruiken. Heeft dat überhaupt zin als mijn cv aansluiting maar 15mm is?

Ik ga misschien ook een deel van de koperen leidingen meteen vervangen omdat deze nogal wat corrosie hebben.

Hangt onder andere van de lengte die je moet overbruggen af, ik heb gewoon 15mm koper naar het bad en de douche dat is een meter of 6 en gaat prima. Naar de keuken heb ik zelfs maar 12mm koper. Toendertijd was het verhaal dat je alleen maar meer verlies had en het langer duurde voor je warm water hebt. Wij hebben een groter bad dan normaal hij wordt niet veel gebruikt overigens, maar als er iemand in wil dan zet je de kraan open en vullen maar en of dat nu 5 minuten of 10 minuten duurt boeit echt niet. In geval van een douchecabine met diverse massage sproeiers etc. Kan ik me die 22 voorstellen ivm het hoge debiet dat je dan nodig hebt voor een prettige werking. Dan moet je ketel het wel kunnen leveren ook nog...

[dragonhaertt]

MJV schreef op zondag 24 mei 2026 @ 22:22:
[...]

Het is niet zo dat het na een keer of een stuk 15mm geen zin meer heeft om groter te nemen, des te langer het smalle stuk, des te minder doorstroom. En, als je veel bochten moet maken hebben die in 20mm natuurlijk minder nadelig effect dan in 15mm.

Nee dat snap ik ook, maar ik ga er ook een beetje van uit dat als een CV veel kan leveren dat de aansluiting dan misschien groter zou zijn? Lijkt me niet heel logisch om een 15mm koppeling en direct een verloopstukje te plaatsen.

Het is inderdaad maar een paar meter naar het bad, dus met 16mm Pex dan maar doen denk ik.

[habbekrats]

dragonhaertt schreef op zondag 24 mei 2026 @ 21:30:
Mijn cv ketel heeft als uitgaande koppelingen 15mm knel.
Binnenkort ga ik composiet buizen aanleggen voor het aansluiten van een bad(kraan). Ik lees op een aantal plekken dat het bij een bad wel aan te raden is om 20mm buizen te gebruiken. Heeft dat überhaupt zin als mijn cv aansluiting maar 15mm is?

Ik ga misschien ook een deel van de koperen leidingen meteen vervangen omdat deze nogal wat corrosie hebben.

Dat ligt er maar aan wat de CW klasse van je CV is, meeste normale woningen hebben CW4 doen ~13liter warmwater @40 graden. Bij een normale waterdruk 2,5Bar zit je al op 20l/min. Dus mocht je een hele lange leiding hebben dan zou je 22 kunnen nemen. Soms is zelfs een 12mm handiger geeft hogere stroomsnelheid en dus eerder warmwater.

[miicker]

Wij hebben op de eerste verdieping een waskamer, dat moet een slaapkamer worden. De wasmachine en droger zijn inmiddels al naar de garage verhuist. Volgende stap is de deur naar de kamer vervangen. Deze kamer was vroeger een balkon, waar later een kamer van is gemaakt. Er zit nu nog een buitendeur in:



Ook zitten er (denk ik) vrij ongebruikelijke scharnieren gemonteerd op de deur:



Ik heb de deur opgemeten (3,8 cm dik, hoogte 198,7, breedte verschilt onder en boven een beetje: bovenkant 77,8 cm breed, onderkant 77,5 cm), maar dit lijkt niet echt een standaard maat te zijn.
Hoe pak ik dit het beste aan? Ik ben even in de bouwmarkt gaan kijken, maar dit lijken allemaal geen massieve deuren, dus daar kun je denk ik niet zomaar ergens iets van af zagen.

Daarnaast zat ik zelf nog te denken om een dun stuk hout tegen beide kanten van de deur te zetten om hem zo "dicht" te maken, maar geen idee of dat een optie is. Eigenlijk willen we geen een vlakke deur zonder randen of iets, want zo zijn de andere deuren op de eerste verdieping ook. Daarnaast graan een stompe deur, dus geen opdek.

[Cyberpope]

miicker schreef op zondag 24 mei 2026 @ 23:49:
Eigenlijk willen we geen een vlakke deur zonder randen of iets, want zo zijn de andere deuren op de eerste verdieping ook. Daarnaast graan een stompe deur, dus geen opdek.

Wel of geen randen? Dan haal ik hier niet uit.

Maar als geen raden, dan is het makkelijkste de onderste plaat eraf te halen (dat moet kunnen) en dan aan beide zijden van de deur heel dun triplex erop te zetten, net zo groot als de deur. Dan zie je er bijna niets van.

[BBBrt]

miicker schreef op zondag 24 mei 2026 @ 23:49:
Wij hebben op de eerste verdieping een waskamer, dat moet een slaapkamer worden. De wasmachine en droger zijn inmiddels al naar de garage verhuist. Volgende stap is de deur naar de kamer vervangen. Deze kamer was vroeger een balkon, waar later een kamer van is gemaakt. Er zit nu nog een buitendeur in:

[Afbeelding]

Ook zitten er (denk ik) vrij ongebruikelijke scharnieren gemonteerd op de deur:
[Afbeelding]


Ik heb de deur opgemeten (3,8 cm dik, hoogte 198,7, breedte verschilt onder en boven een beetje: bovenkant 77,8 cm breed, onderkant 77,5 cm), maar dit lijkt niet echt een standaard maat te zijn.
Hoe pak ik dit het beste aan? Ik ben even in de bouwmarkt gaan kijken, maar dit lijken allemaal geen massieve deuren, dus daar kun je denk ik niet zomaar ergens iets van af zagen.

Daarnaast zat ik zelf nog te denken om een dun stuk hout tegen beide kanten van de deur te zetten om hem zo "dicht" te maken, maar geen idee of dat een optie is. Eigenlijk willen we geen een vlakke deur zonder randen of iets, want zo zijn de andere deuren op de eerste verdieping ook. Daarnaast graan een stompe deur, dus geen opdek.

Veel fabrikanten kunnen toch deuren op maat maken? Svedex doet dat in ieder geval, maar andere vast ook.
Alleen de dikte ligt vast, maar dat kun je wel oplossen in het kozijn (als dat al nodig is).

[miicker]

Cyberpope schreef op maandag 25 mei 2026 @ 07:19:
[...]

Wel of geen randen? Dan haal ik hier niet uit.

Maar als geen raden, dan is het makkelijkste de onderste plaat eraf te halen (dat moet kunnen) en dan aan beide zijden van de deur heel dun triplex erop te zetten, net zo groot als de deur. Dan zie je er bijna niets van.

Zonder randen inderdaad. Ben alleen bang dat de deur dan niet meer goed sluit, of is dat een kwestie van het gat voor het deurbeslag in het kozijn aanpassen?

[Cyberpope]

miicker schreef op maandag 25 mei 2026 @ 09:27:
[...]

Zonder randen inderdaad. Ben alleen bang dat de deur dan niet meer goed sluit, of is dat een kwestie van het gat voor het deurbeslag in het kozijn aanpassen?

Er is triplex van 2mm. Dat is meestal wel op te vangen. Zeker als er eerder (buitendeur) er een tochtstrip in gezeten heeft. Kijk eens als de deur dicht is wat voor ruimte je tussen deur en kozijn hebt.

[ Voor 18% gewijzigd door Cyberpope op 25-05-2026 10:26 ]

[pman63]

Cyberpope schreef op maandag 25 mei 2026 @ 10:03:
[...]

Er is triplex van 2mm. Dat is meestal wel op te vangen.

Dan zul je gaan moeten schuiven met de scharnieren, of de deur moet nu al ruimte hebben om die 2mm op te vangen. Ik denk dat je beter het glas kan verwijderen en daar een plaat multiplex van de juiste dikte in kan zetten.

[twain4me]

Cruijff14 schreef op zondag 24 mei 2026 @ 18:01:
Ik ben begonnen met de kozijnen te schuren zodat ze opnieuw geschilderd kunnen worden. Zoals vaak, kom je dan dingen tegen die je van te voren niet had gehoopt / verwacht. In mijn geval een rot kozijn..

Ik heb al even een beetje rondgekeken op google en Tweakers, maar wil het toch nog even voor de zekerheid laten toetsen.

Is dit iets dat je kunt oplossen met nieuwe stukken hout etc? Of moet ik gaan nadenken over een nieuw raam? En als dit met stukken nieuw hout gefixt kan worden, is dit dan iets dat je zelf kunt doen, of kun je het beter laten doen? Ik ben best handig (denk ik), maar dit is wel een eerste keer dat ik dit zou gaan doen. Het meest “tricky” op dit moment vind ik dat het hele onderste stuk van het raam rot is en delen van de linker en rechter zijde, en me afvraag of dit wel met nieuwe stukken hout mooi opgelost kan worden?

foto’s:

[Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding]

Omdat het niet dekkend is geschilderd zou ik in iedergeval hele stijlen/dorpels vervangen en dan kan je denk ik bijna beter een nieuw raampje (laten) maken. let erop dat als je raamhout gaat kopen het meestal gevingerlast is en daarmee dus ook minder geschikt om transparant af te werken. of je moet dat natuurlijk mooi vinden maar dan kan je ook een stukje hout vervangen.

[Cyberpope]

pman63 schreef op maandag 25 mei 2026 @ 10:27:
[...]

Dan zul je gaan moeten schuiven met de scharnieren, of de deur moet nu al ruimte hebben om die 2mm op te vangen. Ik denk dat je beter het glas kan verwijderen en daar een plaat multiplex van de juiste dikte in kan zetten.

Als hij een strak gladde deur wil, wens ik je veel succes.. Zelfs als dat daarmee voor elkaar krijgt, gaan de naden zich na ongeveer een maand of 6 max 12 echt we weer tonen.

[Wolly]

Cyberpope schreef op maandag 25 mei 2026 @ 10:34:
[...]


Als hij een strak gladde deur wil, wens ik je veel succes.. Zelfs als dat daarmee voor elkaar krijgt, gaan de naden zich na ongeveer een maand of 6 max 12 echt we weer tonen.

Beetje het probleem wat ik heb met een deur waar vroeger een brievenbusgleuf in gezaagd was. Multiplex gebruikt om het te dichten, maar de randen met plamuur blijven scheuren.

[Cruijff14]

Thanks @Ronald.42, @orf, @No Hands en @twain4me. Ik zie dat ze bij de Hornbach volgens mij het profiel hebben dat hier ook is gebruikt, en dan zou m’n plan worden om of het hele raam profiel (heet dat zo?) opnieuw op te bouwen en dus te vervangen, of een soort u-vorm te maken om de onderkant en een deel van de onderste stukken van de zijkanten te vervangen.

Aan de andere kant heb ik gisteren ook eea op werkspot gezet en is er een reactie van een, op het oog, betrouwbaar uitziende schilder (incl referenties) die morgenochtend langs kan komen voor een prijsopgaaf om alle kozijnen buiten aan te pakken.

Het leek me namelijk wel een leuke klus om zelf te doen, maar doordat ze hier 5,5 jaar geleden al het glas hebben vervangen zijn die glaslatten / neuslatten / ..latten echt een pain in the *** om netjes te schuren.. afhankelijk van het kostenplaatje besteed ik dan liever m’n tijd ergens anders aan..

[inquestos]

Ik heb een nis geïsoleerd met Pir. Achterkant, boven en onder met 90mm, zijkanten met 20-30mm. Voorheen zat hier veel vocht, en het zal alsnog in de winter de koudere plek zijn aangezien andere plekken beter zijn geïsoleerd.

Hoe kan ik dit het beste afwerken? Moet tegen eventueel wat vocht kunnen en niet krom trekken. Met 12mm multiplex? Ik wil niet te dik want dan blijft er weinig nis over.





Voor de volledigheid: breedte 36cm, hoogte 160cm en diepte 53cm.

[DonMetal]

Ook hier tijdens de schilderwerken 'iets' meer rot aangetroffen dan begroot. Laklaag voelde echt wel solide. Tot ik met de machine tijdens het schuren een gaatje aantrof. Dat gaatje werd steeds groter. En groter. Enfin: je snapt hem.

Dit is het kozijn naast de schuurdeur. Enige stuk hout (naast de poortdeur) wat we hebben. Ligt ook heel naar zo direct langs de bestrating qua afwatering. Mijn schoonvader heeft nog een mooi stuk Azobe liggen. Als we dat erin knallen komen we de komende jaren wel door qua rot geloof ik

[dragonhaertt]

inquestos schreef op maandag 25 mei 2026 @ 22:29:
Ik heb een nis geïsoleerd met Pir. Achterkant, boven en onder met 90mm, zijkanten met 20-30mm. Voorheen zat hier veel vocht, en het zal alsnog in de winter de koudere plek zijn aangezien andere plekken beter zijn geïsoleerd.

Hoe kan ik dit het beste afwerken? Moet tegen eventueel wat vocht kunnen en niet krom trekken. Met 12mm multiplex? Ik wil niet te dik want dan blijft er weinig nis over.


[Afbeelding]


Voor de volledigheid: breedte 36cm, hoogte 160cm en diepte 53cm.

Vochtbestendige (groene) gipsplaat?

[LV87]

Vraagje, ik ben een schuurtje uit de jaren 50 aan het slopen, en achter de houten buitenwand zit een soort zachtboard dat sterk naar teer ruikt. Het brand, ik vermoed daarom (en vanwege de kleur) geen asbest maar dat wordt getest. Herkent iemand dit materiaal? Ik kan er verder weinig over vinden.

edit:
AI eens even gevraagd:

Vraag: In mijn houten schuur uit de jaren 50 (het is een geschenkwoning van de watersnoodramp) zit in de wand een soort karton dat naar teer ruikt. wat kan dat zijn?

Antwoord: Dat klinkt sterk als teerboard / asfaltboard / bitumenkarton — een bouwplaat die veel gebruikt werd in Nederlandse houten nood- en prefabwoningen uit de jaren 40–60, waaronder veel zogeheten “geschenkwoningen” na de North Sea flood of 1953.

edit:
Die platen bestaan meestal uit geperste houtvezels of karton geïmpregneerd met bitumen/teer. Kenmerken:

• donkerbruin of zwart van kleur
• ruikt duidelijk naar teer/asfalt, vooral bij warmte of als je erin zaagt
• vrij zacht of vezelig
• vaak gebruikt als:
  • winddichting
  • vochtwering
  • onderlaag achter houten betimmering
  • dak- of wandplaat

In noodwoningen en houten schuren uit die tijd kwam dit heel vaak voor.

[ Voor 45% gewijzigd door LV87 op 26-05-2026 14:54 ]