[DIY] Het klussende Tweaker Q, A & showcase topic - Deel 6

[twain4me]

Normaal zorg je in iedergeval dat de gipsplaten beter op elkaar aanluten en beide goed zijn bevestigd/onderteund.
mocht je hier toch mee eindigen wordt dit doorgaans zo gedaan: pur (niet te veel) -> gasband -> gips -> hoekprofiel Tijdens "echt" stucen wordt vaak een stucstop gebruikt. maar dus wel met gaasband er onder. een andere mogelijkheid is papier band en dat vouwen. daar heb je speciale versies van, onder de naam "variabele hoekbeschermer" kom je er wel een paar tegen.

[ Voor 3% gewijzigd door twain4me op 08-09-2025 23:19 ]

[BlueSS50]

Waypoint schreef op maandag 8 september 2025 @ 22:38:
[...]


Dank voor je tips , jij zou hier dus rechtstreeks met de f&f overgaan en niet tussendoor schuren?

En hoe werk je deze , niet 45” hoeken af ? Ik zocht hiervoor profielen maar die kun je niet overal kopen blijkbaar. Zag wel op yt een soort versterkt papierband van knauf. [Afbeelding]

[Afbeelding]

Zoiets kun je gebruiken voor niet haakse hoeken:
https://www.bol.com/nl/nl...cEdsi-lsH_5hoCNkoQAvD_BwE

[nel!s]

Wij hebben echt een gevalletje mega pech.. 4jr oude badkamer met easydrain op vd1 is waarschijnlijk gaan lekken door een kapotte kitrand om de drain. Door een (minimaal) aflopende kanaalplaat naar de andere kant van het huis is er water opgehoopt aan de tegenover liggende kant van het huis, en daar is het via de doorvoer van electra de meterkast in gegaan op BG. Nu al vanaf zaterdag het hele huis zonder stroom, toch een nadeel van gasloos wonen dat je dan helemaal niets met hebt

Heeft iemand ervaring met een dergelijk probleem kwa herstel? Waar op te letten als iemand het opnieuw komt kitten, kan de kitrand verstevigd/permanent waterdicht worden gemaakt, wat is de droogtijd/aanpak drogen voor de electra etc Ik wil dit absoluut niet meer meemaken en er op letten dat alle partijen die hier komen de juiste stappen nemen.

Het is een miniem straaltje dat doorkomt maar ik verzeker jullie dat het voldoende is voor heftig vuurwerk midden in de nacht (gelukkig sliepen de kinderen er doorheen en vinden ze kamperen in huis niet heel vervelend) - op de middelste grijze pvc buis zie je een mooi glimmend randje op de overgang naar breder pvc staan:

[ Voor 3% gewijzigd door nel!s op 09-09-2025 08:01 ]

[orf]

nel!s schreef op dinsdag 9 september 2025 @ 07:59:
Wij hebben echt een gevalletje mega pech.. 4jr oude badkamer met easydrain op vd1 is waarschijnlijk gaan lekken door een kapotte kitrand om de drain. Door een (minimaal) aflopende kanaalplaat naar de andere kant van het huis is er water opgehoopt aan de tegenover liggende kant van het huis, en daar is het via de doorvoer van electra de meterkast in gegaan op BG. Nu al vanaf zaterdag het hele huis zonder stroom, toch een nadeel van gasloos wonen dat je dan helemaal niets met hebt

Heeft iemand ervaring met een dergelijk probleem kwa herstel? Waar op te letten als iemand het opnieuw komt kitten, kan de kitrand verstevigd/permanent waterdicht worden gemaakt, wat is de droogtijd/aanpak drogen voor de electra etc Ik wil dit absoluut niet meer meemaken en er op letten dat alle partijen die hier komen de juiste stappen nemen.

Het is een miniem straaltje dat doorkomt maar ik verzeker jullie dat het voldoende is voor heftig vuurwerk midden in de nacht (gelukkig sliepen de kinderen er doorheen en vinden ze kamperen in huis niet heel vervelend) - op de middelste grijze pvc buis zie je een mooi glimmend randje op de overgang naar breder pvc staan:
[Afbeelding]

De waterdichtheid zou eigenlijk niet moeten afhangen van een enkele kitnaat. Want kit gaat een keer stuk.

Onder de tegels kan kimband gebruikt worden in de hoeken en bij aansluitingen. Soms zie je zelfs een compleet waterdicht membraam.

[Yaksa]

nel!s schreef op dinsdag 9 september 2025 @ 07:59:
Nu al vanaf zaterdag het hele huis zonder stroom, toch een nadeel van gasloos wonen dat je dan helemaal niets met hebt

Ik (ook gasloos) heb voor zo'n (en andere) noodsituatie(s) een eenvoudig campinggas brandertje staan. Kan ik in ieder geval een pannetje met linzen, smack en mais opwarmen

[RonJ]

orf schreef op dinsdag 9 september 2025 @ 08:33:
[...]


De waterdichtheid zou eigenlijk niet moeten afhangen van een enkele kitnaat. Want kit gaat een keer stuk.

Onder de tegels kan kimband gebruikt worden in de hoeken en bij aansluitingen. Soms zie je zelfs een compleet waterdicht membraam.

Dit dus ^^. De waterdichtheid van een easydrain, of een badkamer(vloer) in het algemeen mag nooit afhangen van een randje kit, dat is voor de zichtafwerking. Net als dat tegels (voegen) niet waterdicht zijn.

Zoals je ook al bij de fabrikant op de site ziet, er hoort af-fabriek een membraan om de goot heen te zitten dat wordt verwerkt in de vloer.

[Impossibl3]

Yaksa schreef op dinsdag 9 september 2025 @ 08:43:
[...]

Ik (ook gasloos) heb voor zo'n (en andere) noodsituatie(s) een eenvoudig campinggas brandertje staan. Kan ik in ieder geval een pannetje met linzen, smack en mais opwarmen

Dit is voor mij wel een reden om die (gas)bbq te kunnen verantwoorden 😇.

Gelukkig is het nog geen winter want dan had het wel ongezellig geworden in huis als het stroom het niet doet (en daarmee de warmtepomp of cv ketel).

[elektriekert]

nel!s schreef op dinsdag 9 september 2025 @ 07:59:
Wij hebben echt een gevalletje mega pech.. 4jr oude badkamer met easydrain op vd1 is waarschijnlijk gaan lekken door een kapotte kitrand om de drain. Door een (minimaal) aflopende kanaalplaat naar de andere kant van het huis is er water opgehoopt aan de tegenover liggende kant van het huis, en daar is het via de doorvoer van electra de meterkast in gegaan op BG. Nu al vanaf zaterdag het hele huis zonder stroom, toch een nadeel van gasloos wonen dat je dan helemaal niets met hebt

Heeft iemand ervaring met een dergelijk probleem kwa herstel? Waar op te letten als iemand het opnieuw komt kitten, kan de kitrand verstevigd/permanent waterdicht worden gemaakt, wat is de droogtijd/aanpak drogen voor de electra etc Ik wil dit absoluut niet meer meemaken en er op letten dat alle partijen die hier komen de juiste stappen nemen.

Het is een miniem straaltje dat doorkomt maar ik verzeker jullie dat het voldoende is voor heftig vuurwerk midden in de nacht (gelukkig sliepen de kinderen er doorheen en vinden ze kamperen in huis niet heel vervelend) - op de middelste grijze pvc buis zie je een mooi glimmend randje op de overgang naar breder pvc staan:
[Afbeelding]

Ter voorkoming van nog een keertje vuurwerk(losstaand van je badkamer probleem), zou ik bij die doorvoeren kijken of je iets kan maken waardoor het water weggeleid wordt en niet je groepenkast in loopt.

[procaliber]

RonJ schreef op dinsdag 9 september 2025 @ 09:07:
[...]
Zoals je ook al bij de fabrikant op de site ziet, er hoort af-fabriek een membraan om de goot heen te zitten dat wordt verwerkt in de vloer.
[Afbeelding]

Klopt niet helemaal, ligt eraan hoe je de badkamer waterdicht maakt.
In Nederland word veel gebruik gemaakt van kimband, daardoor hoef je geen gebruik te maken van een membraan. De gewone versie van de Compact en Multi hebben geen doek en worden voornamelijk in Nederland verkocht.

[RonJ]

procaliber schreef op dinsdag 9 september 2025 @ 09:38:
[...]


Klopt niet helemaal, ligt eraan hoe je de badkamer waterdicht maakt.
In Nederland word veel gebruik gemaakt van kimband, daardoor hoef je geen gebruik te maken van een membraan. De gewone versie van de Compact en Multi hebben geen doek en worden voornamelijk in Nederland verkocht.

Dat kan ook idd, dan doe je in feite hetzelfde, maar dan met je kimband. Het gaat erom dat water onder de tegels alleen maar richting de goot kan.

[KillaZ]

@nel!s Yes, ook zo'n Easydrain wonder hier. Wij hebben dus geen membraam bij de drain gekregen. Wel de hele natte ruimte in de COBA gezet (met Kimband) wat achteraf, denk ik, onze redding is geweest. De lekkage kwam immers bij de hoek uit waar de COBA stopte (en dus in de eetkamer) wat uiteindelijk nog gemakkelijk te herstellen was.

Omdat bij ons dus ook de kitrand faalde, op advies van @Teijgetje destijds een MS kit gehaald voor maritieme toepassingen. Volgens mij heb ik de Sikaflex 591 gebruikt. Daarna voor het zicht de rand tussen tegel en drain met een siliconen kit afgewerkt.

Even afkloppen, maar het gaat nu al een aantal jaar goed.

Volgende keer zou ik meer aandacht geven aan de drain, dat is destijds door de drukte van een compleet huis verbouwen toch er bij in geschoten,.

[nel!s]

Dank allen. De loodgieter was er net en vond het nog zeker geen overduidelijk geval van lekkende easydrain, omdat er vocht doorslaat door de tegels en naden in het toilet boven de meterkast. Aangezien daar vloerverwarming zit zou het dus om lekkende vvw buis kunnen gaan, of toch iets met afvoer van water in dat gebied. Nu dus wachten op lekdetectie bedrijf om dit te bekijken.

@KillaZ interessant, op de site van easydrain staan 2 componenten kit die zou moeten werken, maar wat jij beschrijft is ook wel interessant. Ik duik er in!

[ Voor 17% gewijzigd door nel!s op 09-09-2025 09:59 ]

[arievz]

nel!s schreef op dinsdag 9 september 2025 @ 09:51:
Aangezien daar vloerverwarming zit zou het dus om lekkende vvw buis kunnen gaan

Hoe vaak vul je je cv bij? Of heb je een automatische vulinrichting?

[Rzaan]

Ik ga een poortvleugel van ± 150 kilo met scharnieren bevestigen aan een kolom van 40 x 60 x 3.
Deze kolom wordt aan de muur bevestigd. Waarschijnlijk met stukken draadeinde die met chemisch anker in de muur worden gezet.
Welke diameter zou het beste zijn? M10? Groter? Kleiner?

[nel!s]

arievz schreef op dinsdag 9 september 2025 @ 11:41:
[...]
Hoe vaak vul je je cv bij? Of heb je een automatische vulinrichting?

Moet inderdaad vaak, elke 2-3 maanden om hem op 1,5-2 bar te houden. Vanochtend stond het op 0,8 bar en heb ik het weer tot 2 bar bijgevuld.

[c-nan]

Ik wil bovenstaande wisselschakeling realiseren. Volgens mij klopt deze tekening zo. Het moet nog allemaal aangesloten worden.

Maar... het liefste vervang ik de wisselschakelaars met een combi schakelaar met wcd. Naar de linker moet dan blauw + groen/geel bij komen. Maar hoe zit dat dan bij de rechter?

[No Hands]

nel!s schreef op dinsdag 9 september 2025 @ 12:21:
[...]


Moet inderdaad vaak, elke 2-3 maanden om hem op 1,5-2 bar te houden. Vanochtend stond het op 0,8 bar en heb ik het weer tot 2 bar bijgevuld.

NOu dan kun je aannemen dat dat ergens lekt

[dragonhaertt]

c-nan schreef op dinsdag 9 september 2025 @ 13:02:
[Afbeelding]

Ik wil bovenstaande wisselschakeling realiseren. Volgens mij klopt deze tekening zo. Het moet nog allemaal aangesloten worden.

Maar... het liefste vervang ik de wisselschakelaars met een combi schakelaar met wcd. Naar de linker moet dan blauw + groen/geel bij komen. Maar hoe zit dat dan bij de rechter?

Je zal ook bruin blauw groen naar het rechter stopcontact moeten trekken.
Ik weet niet of je al buizen hebt om door te trekken, maar je kan ook een 5 aderige xmvk/ymvk gebruiken om zowel de twee schakeldraden als je Bruin//blauw/groen met één kabel daar te krijgen.

Misschien een betere vraag voor Het grote topic voor Elektra huisinstallaties - Deel 3

[ Voor 6% gewijzigd door dragonhaertt op 09-09-2025 13:26 ]

[nel!s]

No Hands schreef op dinsdag 9 september 2025 @ 13:15:
[...]


NOu dan kun je aannemen dat dat ergens lekt

Heb het om 10u vanochtend op iets boven 2 bar gevuld en nu net stond het op 1,8 bar.. dus 3,5u later al.

[Indoubt]

Rzaan schreef op dinsdag 9 september 2025 @ 12:02:
Ik ga een poortvleugel van ± 150 kilo met scharnieren bevestigen aan een kolom van 40 x 60 x 3.
Deze kolom wordt aan de muur bevestigd. Waarschijnlijk met stukken draadeinde die met chemisch anker in de muur worden gezet.
Welke diameter zou het beste zijn? M10? Groter? Kleiner?

40x60x3 klinkt apart, tenzij ze niet dezelfde eenheid hebben. Voor mm lijkt het me te weinig en 40 cm breedx60 cm hoog x 3cm dik is ook apart.

Van welk materiaal is de kolom?

Hoe diep kunnen de chemische ankers in de muur en hoeveel denk je er te gebruiken? Hoe lang (breed) is de poortvleugel?

M10 klinkt voor zulk werk wel als redelijk. Hangt wel af van hoe diep ze in de muur gaan en hoeveel je er gebruikt.

Ik heb pas iets vastgezet met M10 chemische ankers en met voldoende lengte en voldoende stevige muur zouden die iets van 6kN aan moeten kunnen (dat is circa 600kg)

[Rzaan]

Indoubt schreef op dinsdag 9 september 2025 @ 13:57:
[...]
40x60x3 klinkt apart, tenzij ze niet dezelfde eenheid hebben. Voor mm lijkt het me te weinig en 40 cm breedx60 cm hoog x 3cm dik is ook apart.

Van welk materiaal is de kolom?

Hoe diep kunnen de chemische ankers in de muur en hoeveel denk je er te gebruiken? Hoe lang (breed) is de poortvleugel?

Het is een stalen profiel van 60 mm x 40 mm met een wanddikte van 3 mm.

Ik wil per kolom 3 chemische ankers gebruiken.
De momentkracht op de bovenste ankers (poort trekt naar 'beneden')
De dynamische krachten als de poort wind vangt en naar binnen draait.
In de kolom maak ik hiervoor sleuven zodat ik nog een beetje in de hoogte kan stellen.
Dan misschien nog een 4de (maar die hoeft niet zo dik te zijn) die de kolom als allerlaatste vastzet zodat deze niet meer naar beneden kan schuiven.

[Flix20]

nel!s schreef op dinsdag 9 september 2025 @ 13:49:
[...]


Heb het om 10u vanochtend op iets boven 2 bar gevuld en nu net stond het op 1,8 bar.. dus 3,5u later al.

En wat gebeurt er nu in de meterkast?

[Klaaf14]

Beste mensen, een opklapdekseltje van een stopcontact in de badkamer is afgebroken (Gira E2 matzwart). Ik heb gezocht op Elektramat en andere vergelijkbare sites, en ook contact gehad met Girastore.nl, maar kreeg als reactie dat een dergelijk opklapdekseltje niet los verkrijgbaar is. Dus nu hier de vraag of iemand een idee heeft waar ik een los opklapdekseltje kan verkrijgen? Liever bestel ik niet een heel nieuw stopcontact alleen maar voor zo'n opklapdekseltje... Dank!

[RonJ]

Klaaf14 schreef op dinsdag 9 september 2025 @ 14:11:
Beste mensen, een opklapdekseltje van een stopcontact in de badkamer is afgebroken (Gira E2 matzwart). Ik heb gezocht op Elektramat en andere vergelijkbare sites, en ook contact gehad met Girastore.nl, maar kreeg als reactie dat een dergelijk opklapdekseltje niet los verkrijgbaar is. Dus nu hier de vraag of iemand een idee heeft waar ik een los opklapdekseltje kan verkrijgen? Liever bestel ik niet een heel nieuw stopcontact alleen maar voor zo'n opklapdekseltje... Dank!

[Afbeelding]

Wat was er niet duidelijk aan "niet los verkrijgbaar"?

[marcop23]

nel!s schreef op dinsdag 9 september 2025 @ 13:49:
[...]


Heb het om 10u vanochtend op iets boven 2 bar gevuld en nu net stond het op 1,8 bar.. dus 3,5u later al.

Er kan altijd iets uit gelaten worden na bijvullen door eventuele automatische ontluchters. Een beetje drukverlies na bijvullen is daarom niet automatisch raar. Maar als je hem elke paar maanden bijvult, verlies je wel echt water.

[Jannibal23]

Heeft iemand ervaring met het boren van 6x een 80 mm gat tbv inbouwdozen in een losstaande cellenbeton wand?

Ik ben bezig met ons kookeiland en boven het werkblad moet 3x een dubbele wcd komen. Zie foto.

Ik ben een beetje bang dat de boel snel gaat barsten of door de trillingen het gelijmde blok loskomt. Of maak ik me te druk?

Cellenbeton is 10cm dik.

[nel!s]

Flix20 schreef op dinsdag 9 september 2025 @ 14:09:
[...]


En wat gebeurt er nu in de meterkast?

Niet zo veel, nog steeds licht vochtig langs de buis waar het eerder langs kwam, maar het kan erger. Zoals @marcop23 aangeeft kan het in eerste instantie wat expansie of ontluchting in het systeem zijn. Systeem staat ook helemaal uit nu uiteraard, dus er wordt geen water door het lek gepompt lijkt me.

[wokkelz]

Klaaf14 schreef op dinsdag 9 september 2025 @ 14:11:
Beste mensen, een opklapdekseltje van een stopcontact in de badkamer is afgebroken (Gira E2 matzwart). Ik heb gezocht op Elektramat en andere vergelijkbare sites, en ook contact gehad met Girastore.nl, maar kreeg als reactie dat een dergelijk opklapdekseltje niet los verkrijgbaar is. Dus nu hier de vraag of iemand een idee heeft waar ik een los opklapdekseltje kan verkrijgen? Liever bestel ik niet een heel nieuw stopcontact alleen maar voor zo'n opklapdekseltje... Dank!

[Afbeelding]

Marktplaats misschien?

[wokkelz]

No Hands schreef op dinsdag 9 september 2025 @ 13:15:
[...]


NOu dan kun je aannemen dat dat ergens lekt

Is het per definitie zo dat als je je cv moet bijvullen dat je ergens een lek hebt?

[einz]

Jannibal23 schreef op dinsdag 9 september 2025 @ 14:49:
Heeft iemand ervaring met het boren van 6x een 80 mm gat tbv inbouwdozen in een losstaande cellenbeton wand?

Ik ben bezig met ons kookeiland en boven het werkblad moet 3x een dubbele wcd komen. Zie foto.

Ik ben een beetje bang dat de boel snel gaat barsten of door de trillingen het gelijmde blok loskomt. Of maak ik me te druk?

Cellenbeton is 10cm dik.

[Afbeelding]

Beetje voorzichtig gaan boren en niet te dicht bij de rand? Maar goed dit is het moment je moet het nog afwerken dus mocht je wat beschadigen dan is dat wel te repareren.

[Tommie12]

wokkelz schreef op dinsdag 9 september 2025 @ 14:58:
[...]


Is het per definitie zo dat als je je cv moet bijvullen dat je ergens een lek hebt?

Ja, al kan dat klein zijn.
Soms levert dat geen probleem op omdat het ergens de grond in gaat en bv 1l/week is niks.
Ik zou dan eerst een soort lekhersteller gebruiken ipv de boel overal open te breken.

[t14wo]

Jannibal23 schreef op dinsdag 9 september 2025 @ 14:49:
Heeft iemand ervaring met het boren van 6x een 80 mm gat tbv inbouwdozen in een losstaande cellenbeton wand?

Ik ben bezig met ons kookeiland en boven het werkblad moet 3x een dubbele wcd komen. Zie foto.

Ik ben een beetje bang dat de boel snel gaat barsten of door de trillingen het gelijmde blok loskomt. Of maak ik me te druk?

Cellenbeton is 10cm dik.

[Afbeelding]

Met een accuboormachine boren. Zeker met een boorhamer of klopboor. Gewoon een gips gatenzaag is voldoende. Je boort ook beter met houtboortjes in cellenbeton dan steenboortjes bijvoorbeeld.

[Flix20]

wokkelz schreef op dinsdag 9 september 2025 @ 14:58:
[...]


Is het per definitie zo dat als je je cv moet bijvullen dat je ergens een lek hebt?

Het is verder een compleet gesloten systeem wat niet tot kookpunt komt en dus niet verdampt.
Als je moet bijvullen betekend dus dat het systeem ergens lekt.

[arievz]

wokkelz schreef op dinsdag 9 september 2025 @ 14:58:
[...]
Is het per definitie zo dat als je je cv moet bijvullen dat je ergens een lek hebt?

Jeen, een cv kan ook druk verliezen door het aanspreken van de overdrukbeveiliging (bijv. als gevolg van een defect expansievat). Andersom geldt het wel.

Als je vaak moet bijvullen, controleer dan eerst de overdrukveiligheid (is de uitloop vochtig? evt boterhamzakje erom binden om te voorkomen dat het ontsnapte water verdampt) en het expansievat (moet aan de niet-aansluitzijde holler klinken dan aan de aansluitzijde).

[Indoubt]

Rzaan schreef op dinsdag 9 september 2025 @ 14:04:
[...]

Het is een stalen profiel van 60 mm x 40 mm met een wanddikte van 3 mm.

Ik wil per kolom 3 chemische ankers gebruiken.
De momentkracht op de bovenste ankers (poort trekt naar 'beneden')
De dynamische krachten als de poort wind vangt en naar binnen draait.
In de kolom maak ik hiervoor sleuven zodat ik nog een beetje in de hoogte kan stellen.
Dan misschien nog een 4de (maar die hoeft niet zo dik te zijn) die de kolom als allerlaatste vastzet zodat deze niet meer naar beneden kan schuiven.

Ja, dat kan al is 3 mm niet echt dik voor een dergelijke afmeting. M10 chemische ankers kunnen redelijk wat hebben maar de uiteindelijke trekkracht is wel afhankelijk van het materiaal waar je ze in bevestigd. Beton kan veel meer hebben dan baksteen. De afschuifkracht is hier niet maatgevend. De trekkracht is meer van belang. Op het bovenste chemische anker is de trekkracht minder dan 200kg (bij hek van 1,5m lang, mits maar 1 anker etc etc). Dat zou ook in baksteen, mits van goede kwaliteit moeten houden mits het anker lang genoeg is, het gat zorgvuldig word geboord en vooral schoongemaakt en de verlijminmg met 2 componenten goed gebeurd.

Let wel: in kwaliteitsbeton onder optimale omstandigheden is de ontwerptrekkracht van een M10 chemisch anker 1200kg. Ik neem daar al behoorlijk afstand van want je hebt baksteen en niet optimale omstandigheden en slechts 3 mm dik staal kolom.

Daarintegen wel meer dan 1 chemisch anker maar op trekkracht is de vbovenste het zwaarst belast.

Hier vindt je wel een tabelletje, even naar beneden scrollen: https://www.dl-chem.com/n...cEimOZax9YN/product/1423/

edit: zowel prive als zakelijk wel eens mee te maken gehad. Prive slechts tot M10 maar zakelijk M32. Niet dat ik dat zelf hoeft te berekenen, daar heb ik een ontwerp team voor maar als er een issue is moet ik het wel weten.

[ Voor 5% gewijzigd door Indoubt op 09-09-2025 15:36 ]

[Rzaan]

Indoubt schreef op dinsdag 9 september 2025 @ 15:33:
[...]
Ja, dat kan al is 3 mm niet echt dik voor een dergelijke afmeting. M10 chemische ankers kunnen redelijk wat hebben maar de uiteindelijke trekkracht is wel afhankelijk van het materiaal waar je ze in bevestigd. Beton kan veel meer hebben dan baksteen. De afschuifkracht is hier niet maatgevend. De trekkracht is meer van belang. Op het bovenste chemische anker is de trekkracht minder dan 200kg (bij hek van 1,5m lang, mits maar 1 anker etc etc). Dat zou ook in baksteen, mits van goede kwaliteit moeten houden mits het anker lang genoeg is, het gat zorgvuldig word geboord en vooral schoongemaakt en de verlijminmg met 2 componenten goed gebeurd.

Let wel: in kwaliteitsbeton onder optimale omstandigheden is de ontwerptrekkracht van een M10 chemisch anker 1200kg. Ik neem daar al behoorlijk afstand van want je hebt baksteen en niet optimale omstandigheden en slechts 3 mm dik staal kolom.

Daarintegen wel meer dan 1 chemisch anker maar op trekkracht is de vbovenste het zwaarst belast.

Hier vindt je wel een tabelletje, even naar beneden scrollen: https://www.dl-chem.com/n...cEimOZax9YN/product/1423/

edit: zowel prive als zakelijk wel eens mee te maken gehad. Prive slechts tot M10 maar zakelijk M32. Niet dat ik dat zelf hoeft te berekenen, daar heb ik een ontwerp team voor maar als er een issue is moet ik het wel weten.

De 3 mm dikte van het materiaal heb ik niet bedacht, maar de kerel die de poort gaat maken.
De vleugel die eraan komt te hangen weegt iets van 140 kg. Is 190 hoog en 200 breed.
3 chemise ankers + 4de om alles te fixeren.
Het betreft baksteen. 1 kant is ons huis, de andere kant een muur (pilaar) met de buren.
Geen idee of die gemetselde pilaar massief is. Dus ik ga maar uit van de breedte van een baksteen. Is iets van 10 cm meestal. Dus 9 erin, want anders loopt het chemische anker er aan de achterkant weer uit, zo de spouw in.

[marcop23]

Jannibal23 schreef op dinsdag 9 september 2025 @ 14:49:
Heeft iemand ervaring met het boren van 6x een 80 mm gat tbv inbouwdozen in een losstaande cellenbeton wand?

Ik ben bezig met ons kookeiland en boven het werkblad moet 3x een dubbele wcd komen. Zie foto.

Ik ben een beetje bang dat de boel snel gaat barsten of door de trillingen het gelijmde blok loskomt. Of maak ik me te druk?

Cellenbeton is 10cm dik.

[Afbeelding]

Ga vooral niet te diep: als iets meer dan 40mm is voldoende. Misschien nog minder zelfs, als er nog tegels op komen. En zorg bij het boren en uitbeitelen dat je niet teveel kracht naar achteren uitoefend. Dan moet het wel goed komen. Er worden immers heel veel inbouwdozen in cellenbeton wanden geplaatst, ook in wanden van 7 cm dik.

[chrisborst]

Rzaan schreef op dinsdag 9 september 2025 @ 15:52:
[...]


De 3 mm dikte van het materiaal heb ik niet bedacht, maar de kerel die de poort gaat maken.
De vleugel die eraan komt te hangen weegt iets van 140 kg. Is 190 hoog en 200 breed.
3 chemise ankers + 4de om alles te fixeren.
Het betreft baksteen. 1 kant is ons huis, de andere kant een muur (pilaar) met de buren.
Geen idee of die gemetselde pilaar massief is. Dus ik ga maar uit van de breedte van een baksteen. Is iets van 10 cm meestal. Dus 9 erin, want anders loopt het chemische anker er aan de achterkant weer uit, zo de spouw in.

Dat is best veel gewicht over een lange afstand.
Ik zou kijken of je iets vergelijkbaars kan maken zoals bij een zonnescherm. Dus een stalen plaat (meerdere) om de kracht te verdelen over meerdere bakstenen.

[Rzaan]

chrisborst schreef op dinsdag 9 september 2025 @ 17:52:
[...]

Dat is best veel gewicht over een lange afstand.
Ik zou kijken of je iets vergelijkbaars kan maken zoals bij een zonnescherm. Dus een stalen plaat (meerdere) om de kracht te verdelen over meerdere bakstenen.

Ik kan eventueel nog een gat (of 2) bij laten maken. Maar zo zwaar is het nou ook weer niet, lijkt me.

[1nsane]

Klaaf14 schreef op dinsdag 9 september 2025 @ 14:11:
Beste mensen, een opklapdekseltje van een stopcontact in de badkamer is afgebroken (Gira E2 matzwart). Ik heb gezocht op Elektramat en andere vergelijkbare sites, en ook contact gehad met Girastore.nl, maar kreeg als reactie dat een dergelijk opklapdekseltje niet los verkrijgbaar is. Dus nu hier de vraag of iemand een idee heeft waar ik een los opklapdekseltje kan verkrijgen? Liever bestel ik niet een heel nieuw stopcontact alleen maar voor zo'n opklapdekseltje... Dank!

[Afbeelding]

Helaas gewoon een nieuwe.

En volgende keer geen Gira maar Jung ofzo. Gira is zogenaamd goed spul maar ik vind het een stuk minder dan Jung of Busch-Jaeger.

[_ferry_]

Even showen, de opgeknapte trap naar zolder

Eerst met een schraapstaal allemaal vieze oude blanke lak er af geschraapt die inmiddels tot een soort taaie vergeelde en vervuilde laag vergaan was. Daarna reinigen, schuren, plamuren, nog meer schuren, naden kitten, grondverf, schuren en 2 lagen Sigma traplak. Ik redde het precies met een blik van 1L, al had ik op voorhand een 2e besteld. Want volgens de berekening had ik aan 1 net iets te kort. Zul je altijd zien

Ook wel fijn: hij kraakt niet meer!

[elektriekert]

_ferry_ schreef op woensdag 10 september 2025 @ 09:41:
[Afbeelding]

[Afbeelding]
Even showen, de opgeknapte trap naar zolder

Eerst met een schraapstaal allemaal vieze oude blanke lak er af geschraapt die inmiddels tot een soort taaie vergeelde en vervuilde laag vergaan was. Daarna reinigen, schuren, plamuren, nog meer schuren, naden kitten, grondverf, schuren en 2 lagen Sigma traplak. Ik redde het precies met een blik van 1L, al had ik op voorhand een 2e besteld. Want volgens de berekening had ik aan 1 net iets te kort. Zul je altijd zien

Ook wel fijn: hij kraakt niet meer!

Anti kraak lak?

[_ferry_]

elektriekert schreef op woensdag 10 september 2025 @ 10:43:
[...]


Anti kraak lak?

Nee door het afkitten van de kieren. Heel dun gedaan, gewoon om geen kieren te hebben. Maar dat nam ook de bestaande kraakjes weg, had ik niet verwacht.

Sowieso verstandig om te kitten voor het lakken, want anders gaat er lak in die kier, en dan gaat het juist kraken. Doordat de lak dan losbreekt en weer een soort van aan elkaar plakt.

[Schway]

elektriekert schreef op woensdag 10 september 2025 @ 10:43:
[...]


Anti kraak lak?

offtopic:
Ze wonen nu anti-kraak.

[Gwaihir]

Flix20 schreef op dinsdag 9 september 2025 @ 15:09:
[...]


Het is verder een compleet gesloten systeem wat niet tot kookpunt komt en dus niet verdampt.
Als je moet bijvullen betekend dus dat het systeem ergens lekt.

Het ontlucht wel (automatisch, vandaag de dag). Bij een nieuw gevulde installatie dus ook niet te snel in de paniek schieten.

En verder is er dat oude type vloerverwarmingsslang in sommige installaties, waardoor voortdurende nieuwe lucht in het circuit kan komen. Zou dat naar buiten toe wel 100% dampdicht zijn?

[Justevo]

Ik kan eigenlijk nergens een antwoord vinden op wat wij zoeken dus ik vrees dat het wellicht geen goed idee is, anyway:

Wij gaan een nieuwe vloer leggen in onze slaapkamers, op een houtenverdiepingsvloer. Op de houten planken komen eerst Fermacell platen te liggen, hier bovenop PVC. Echter lees ik dat het verstandig is om de Fermacell vloer daarna eerst te egaliseren, bij Fermacell zou daar zo'n 2mm voor nodig zijn. Maar ik kan me niet voorstellen dat een verdiepingsvloer zo'n laag egaline kan dragen? Het is een vierkante kamer van zo'n 10m2.

Berekening
De vuistregel is dat egaline ongeveer 1,5 kg per vierkante meter (m²) per millimeter (mm) laagdikte verbruikt.
Laagdikte: 2 mm
Verbruik per m² per mm: 1,5 kg
Totaal verbruik per m²: 2 mm * 1,5 kg/m²/mm = 3 kg/m²

[Martijn]

Ik heb ik de garage een metal stud wand met 12.5mm gipsplaten, hart of hart 60cm volgens mij, helaas geen 30cm. Nu wil ik daar een wandrailsysteem met legplanken op maken van 40cm diep. Het is de garage, dus er moeten wel redelijk zware spullen / gereedschap op komen.

Gaat dit lukken? Er zit geen hout achter de gipswand voor stevigheid ga ik vanuit. Ik kan sowieso de rails op de metal studs vast zetten en dan wellicht nog een rail er tussen met holle wand pluggen / ankers.

Dus dan krijg je: Rail op metal stud - 30cm - rail met holle wand pluggen - 30cm - metal stud etc.

Ik wilde deze rails gebruiken: https://www.hornbach.nl/p...bel-199-5-cm-wit/7023195/

[Wuursj]

Justevo schreef op woensdag 10 september 2025 @ 13:28:
Ik kan eigenlijk nergens een antwoord vinden op wat wij zoeken dus ik vrees dat het wellicht geen goed idee is, anyway:

Wij gaan een nieuwe vloer leggen in onze slaapkamers, op een houtenverdiepingsvloer. Op de houten planken komen eerst Fermacell platen te liggen, hier bovenop PVC. Echter lees ik dat het verstandig is om de Fermacell vloer daarna eerst te egaliseren, bij Fermacell zou daar zo'n 2mm voor nodig zijn. Maar ik kan me niet voorstellen dat een verdiepingsvloer zo'n laag egaline kan dragen? Het is een vierkante kamer van zo'n 10m2.

Berekening
De vuistregel is dat egaline ongeveer 1,5 kg per vierkante meter (m²) per millimeter (mm) laagdikte verbruikt.
Laagdikte: 2 mm
Verbruik per m² per mm: 1,5 kg
Totaal verbruik per m²: 2 mm * 1,5 kg/m²/mm = 3 kg/m²

Hoezo niet? 1,5 x 2 x 10 = 30 kilo voor de hele kamer. Dat kan ie wel hebben hoop ik

Ik heb die egaline ook gebruikt op een fermacell vloer. Ik vond het niet heel gemakkelijk om netjes te krijgen en dunner dan 2mm moet je niet willen. Maar het gewicht zou het probleem niet moeten zijn.

[RonJ]

Justevo schreef op woensdag 10 september 2025 @ 13:28:
Ik kan eigenlijk nergens een antwoord vinden op wat wij zoeken dus ik vrees dat het wellicht geen goed idee is, anyway:

Wij gaan een nieuwe vloer leggen in onze slaapkamers, op een houtenverdiepingsvloer. Op de houten planken komen eerst Fermacell platen te liggen, hier bovenop PVC. Echter lees ik dat het verstandig is om de Fermacell vloer daarna eerst te egaliseren, bij Fermacell zou daar zo'n 2mm voor nodig zijn. Maar ik kan me niet voorstellen dat een verdiepingsvloer zo'n laag egaline kan dragen? Het is een vierkante kamer van zo'n 10m2.

Berekening
De vuistregel is dat egaline ongeveer 1,5 kg per vierkante meter (m²) per millimeter (mm) laagdikte verbruikt.
Laagdikte: 2 mm
Verbruik per m² per mm: 1,5 kg
Totaal verbruik per m²: 2 mm * 1,5 kg/m²/mm = 3 kg/m²

Plak- of klik-PVC? Bij klik is egaline sowieso overbodig. Bij plak wel doen idd. Die 3kg/m2 is helemaal niks, de PVC vloer is al een stuk zwaarder.

[Flix20]

RonJ schreef op woensdag 10 september 2025 @ 14:28:
[...]


Plak- of klik-PVC? Bij klik is egaline sowieso overbodig. Bij plak wel doen idd. Die 3kg/m2 is helemaal niks, de PVC vloer is al een stuk zwaarder.

Klik-pvc is inderdaad meer vergevensgezind dan de plak, maar ook dan wil je wel gewoon zorgen voor een vlakke ondergrond. Anders ga je een klapperende vloer krijgen.

[RonJ]

Flix20 schreef op woensdag 10 september 2025 @ 14:43:
[...]


Klik-pvc is inderdaad meer vergevensgezind dan de plak, maar ook dan wil je wel gewoon zorgen voor een vlakke ondergrond. Anders ga je een klapperende vloer krijgen.

Ja zeker, maar een goed gelegde laag fermacell is dan voldoende, de dikkere plak-PVC planken zullen schroefjes en naden maskeren. Bij plak moet je wel echt egaliseren anders ga je alles er dwars doorheen voelen en uiteindelijk ook zien.

[elektriekert]

_ferry_ schreef op woensdag 10 september 2025 @ 11:28:
[...]

Nee door het afkitten van de kieren. Heel dun gedaan, gewoon om geen kieren te hebben. Maar dat nam ook de bestaande kraakjes weg, had ik niet verwacht.

Sowieso verstandig om te kitten voor het lakken, want anders gaat er lak in die kier, en dan gaat het juist kraken. Doordat de lak dan losbreekt en weer een soort van aan elkaar plakt.

Anti kraak lak was natuurlijk een grapje,.maar ik had ook niet verwacht dat het kitten de boel zou verhelpen.

[_ferry_]

Martijn schreef op woensdag 10 september 2025 @ 13:29:
Ik heb ik de garage een metal stud wand met 12.5mm gipsplaten, hart of hart 60cm volgens mij, helaas geen 30cm. Nu wil ik daar een wandrailsysteem met legplanken op maken van 40cm diep. Het is de garage, dus er moeten wel redelijk zware spullen / gereedschap op komen.

Gaat dit lukken? Er zit geen hout achter de gipswand voor stevigheid ga ik vanuit. Ik kan sowieso de rails op de metal studs vast zetten en dan wellicht nog een rail er tussen met holle wand pluggen / ankers.

Dus dan krijg je: Rail op metal stud - 30cm - rail met holle wand pluggen - 30cm - metal stud etc.

Ik wilde deze rails gebruiken: https://www.hornbach.nl/p...bel-199-5-cm-wit/7023195/

Volgens mij kun je ze prima om de 60cm doen, maar wel zorgen dat het een lange rails is, die je over de lengte op verschillende plekken vastzet, zodat hij zijn kracht over de lengte kan verdelen.

elektriekert schreef op woensdag 10 september 2025 @ 15:13:
[...]


Anti kraak lak was natuurlijk een grapje,.maar ik had ook niet verwacht dat het kitten de boel zou verhelpen.

Snap ik
Ooit een trap gedaan die ik niet had gekit, en elke ochtend hoorde je dan de naden weer losbreken zeg maar als je er dan overheen liep.

[ Voor 16% gewijzigd door _ferry_ op 10-09-2025 16:39 ]

[Schway]

Justevo schreef op woensdag 10 september 2025 @ 13:28:
Ik kan eigenlijk nergens een antwoord vinden op wat wij zoeken dus ik vrees dat het wellicht geen goed idee is, anyway:

Wij gaan een nieuwe vloer leggen in onze slaapkamers, op een houtenverdiepingsvloer. Op de houten planken komen eerst Fermacell platen te liggen, hier bovenop PVC. Echter lees ik dat het verstandig is om de Fermacell vloer daarna eerst te egaliseren, bij Fermacell zou daar zo'n 2mm voor nodig zijn. Maar ik kan me niet voorstellen dat een verdiepingsvloer zo'n laag egaline kan dragen? Het is een vierkante kamer van zo'n 10m2.

Berekening
De vuistregel is dat egaline ongeveer 1,5 kg per vierkante meter (m²) per millimeter (mm) laagdikte verbruikt.
Laagdikte: 2 mm
Verbruik per m² per mm: 1,5 kg
Totaal verbruik per m²: 2 mm * 1,5 kg/m²/mm = 3 kg/m²

Dus dat is 30 kilo? Je vraagt je af of je vloer 30 kilo aankan? Verdeeld over de hele vloer?

[Andrehj]

Justevo schreef op woensdag 10 september 2025 @ 13:28:
Ik kan eigenlijk nergens een antwoord vinden op wat wij zoeken dus ik vrees dat het wellicht geen goed idee is, anyway:

Wij gaan een nieuwe vloer leggen in onze slaapkamers, op een houtenverdiepingsvloer. Op de houten planken komen eerst Fermacell platen te liggen, hier bovenop PVC. Echter lees ik dat het verstandig is om de Fermacell vloer daarna eerst te egaliseren, bij Fermacell zou daar zo'n 2mm voor nodig zijn. Maar ik kan me niet voorstellen dat een verdiepingsvloer zo'n laag egaline kan dragen? Het is een vierkante kamer van zo'n 10m2.

Berekening
De vuistregel is dat egaline ongeveer 1,5 kg per vierkante meter (m²) per millimeter (mm) laagdikte verbruikt.
Laagdikte: 2 mm
Verbruik per m² per mm: 1,5 kg
Totaal verbruik per m²: 2 mm * 1,5 kg/m²/mm = 3 kg/m²

Qua belasting stelt dat zoals al gezegd natuurlijk helemaal niets voor. Maar kun je überhaupt een laagje van 2 mm egaline op een houten verdiepingsvloer gebruiken? Knapt dat niet los? En als er ergens gaatjes in de vloer zitten heb je héél veel egaline nodig .

[_ferry_]

De egaline gaat over de fermacell hè, niet over hout.

Maar het zou handig zijn als we duiding hebben wat voor fermacell en wat voor PVC.
Fermacell is een merk, en maakt zomaar een stuk of 10 verschillende vloerplaten.
Idem met PVC vloer, waar je ook minstens 3 varianten van hebt.

[Justevo]

Schway schreef op woensdag 10 september 2025 @ 16:45:
[...]

Dus dat is 30 kilo? Je vraagt je af of je vloer 30 kilo aankan? Verdeeld over de hele vloer?

Het gaat me niet alleen om de egaline uiteraard, ik snap dat 30 kilo nog minder dan de helft van mijzelf is het gaat om het totale plaatje.

[Justevo]

_ferry_ schreef op woensdag 10 september 2025 @ 17:49:
De egaline gaat over de fermacell hè, niet over hout.

Maar het zou handig zijn als we duiding hebben wat voor fermacell en wat voor PVC.
Fermacell is een merk, en maakt zomaar een stuk of 10 verschillende vloerplaten.
Idem met PVC vloer, waar je ook minstens 3 varianten van hebt.

Ja dat had ik inderdaad duidelijker moeten uitleggen.

Het gaat om Fermacell 2e32 platen van 20kg per stuk, daar dan 2/3mm egaline overheen van 30kg voor 2mm en 45kg als het 3mm is. Daar dan click PVC die 4kg per stuk wegen.

[Vloris]

Justevo schreef op woensdag 10 september 2025 @ 21:52:
[...]

Het gaat me niet alleen om de egaline uiteraard, ik snap dat 30 kilo nog minder dan de helft van mijzelf is het gaat om het totale plaatje.

Dan nog, de verhouding hoeveel die vloer weegt ten opzichte van meubels en personen is zo groot... Dat kan bijna geen probleem zijn:
egaline 3kg op een vierkante meter, een persoon is al 70 tot 100 kg op minder dan een vierkante meter. Dat is een 20 tot 30 keer zwaardere belasting! Al zou de totale vloeropbouw 4x zo zwaar zijn als alleen de egaline, dan nog valt dat in het niet.

[Possible]

Ik wil aankomende zondag het badkamer meubel in de olie zetten met monocoat.
In de desbetreffende winkel gaven ze aan dat ik dit eerst met korrel 120 mort schuren om de houtnerven open te zetten (teak)

Maar klopt dit wel? Heb net even een stukje geschuurd en dit geeft alleen maar krassen in het hout ?

[ Voor 5% gewijzigd door Possible op 11-09-2025 17:42 ]

[hpmkruit]

Possible schreef op donderdag 11 september 2025 @ 17:41:
Ik wil aankomende zondag het badkamer meubel in de olie zetten met monocoat.
In de desbetreffende winkel gaven ze aan dat ik dit eerst met korrel 120 mort schuren om de houtnerven open te zetten (teak)

Maar klopt dit wel? Heb net even een stukje geschuurd en dit geeft alleen maar krassen in het hout ?

Dat is meestal wel het advies. Je kunt het informatieblad van het betreffende product erbij pakken. Mogelijk is opruwen met stukje staalwol ook al voldoende.

[MJV]

Ik zou nog wel een keer goed nadenken of je dit met Monocoat wil doen, komt er veel water op het meubel? Ik heb hier een eikenhouten plaat waar de waskom van het toilet en die staat in de Osmo hardwax, en die olie heeft het eigenlijk te zwaar met de waterspetters en zeep.

[Possible]

MJV schreef op donderdag 11 september 2025 @ 18:42:
Ik zou nog wel een keer goed nadenken of je dit met Monocoat wil doen, komt er veel water op het meubel? Ik heb hier een eikenhouten plaat waar de waskom van het toilet en die staat in de Osmo hardwax, en die olie heeft het eigenlijk te zwaar met de waterspetters en zeep.

Ik hoor eigenlijk op aanraden van de meesten dat monocoat prima zou werken.

Ik ga het eerst proberen. Mocht het niet werken dan kan ik alsnog iets anders erop doen.

[Yaksa]

Possible schreef op donderdag 11 september 2025 @ 19:07:[...]Ik hoor eigenlijk op aanraden van de meesten dat monocoat prima zou werken.
Ik ga het eerst proberen. Mocht het niet werken dan kan ik alsnog iets anders erop doen.

Als het niet werkt, en je krijgt (door agressieve zeep, sommige deo's en parfums) vlekken die wat dieper in het hout zitten, realiseer je dan wel dat het dan behoorlijk veel werk is om die vlekken weer weg te krijgen.

[Martijn]

_ferry_ schreef op woensdag 10 september 2025 @ 16:33:
[...]

Volgens mij kun je ze prima om de 60cm doen, maar wel zorgen dat het een lange rails is, die je over de lengte op verschillende plekken vastzet, zodat hij zijn kracht over de lengte kan verdelen.

Dank voor je reactie, ik heb het even open gemaakt, en twijfel nu een beetje over de stevigheid van de hele constructie... Zie foto's.

De metal studs zitten precies in het midden tussen de balken, echter zitten ze niet in een horizonale stud, maar enkel met 1 schroef vast in een houten balk die op een betonnen binnen muur ligt. Als ik die schroef (torx) los schroef kan ik de hele stud bewegen met gipsplaat eraan, dus die zit verder niet in het beton vast denk ik.

Wat is verstandig om te doen? Ik denk er over om tegen de plafond balken een 44x44 balk te schroeven die in feite de metal studs en gipsplaat 'tegen' houdt en dan gewoon de wandrails op de metal studs. Zou dat afdoende zijn?

[_ferry_]

Martijn schreef op vrijdag 12 september 2025 @ 12:14:
[...]

Dank voor je reactie, ik heb het even open gemaakt, en twijfel nu een beetje over de stevigheid van de hele constructie... Zie foto's.

De metal studs zitten precies in het midden tussen de balken, echter zitten ze niet in een horizonale stud, maar enkel met 1 schroef vast in een houten balk die op een betonnen binnen muur ligt. Als ik die schroef (torx) los schroef kan ik de hele stud bewegen met gipsplaat eraan, dus die zit verder niet in het beton vast denk ik.

Wat is verstandig om te doen? Ik denk er over om tegen de plafond balken een 44x44 balk te schroeven die in feite de metal studs en gipsplaat 'tegen' houdt en dan gewoon de wandrails op de metal studs. Zou dat afdoende zijn?
[Afbeelding]

[Afbeelding][Afbeelding]

Dat klinkt op zich als een oplossing, dan kan de boel iig niet aan de bovenkant naar voren komen zeilen. Hopelijk zit hij aan de onderkant dan wel goed vast

[Martijn]

_ferry_ schreef op vrijdag 12 september 2025 @ 12:49:
[...]

Dat klinkt op zich als een oplossing, dan kan de boel iig niet aan de bovenkant naar voren komen zeilen. Hopelijk zit hij aan de onderkant dan wel goed vast

Ja, onderkant ga ik vanuit, want de kracht gaat de ander kant op, en achter die studs zit een betonnen tussenmuur, dus die zal nergens naar toe gaan...

Dan ga ik het zo doen, dan moet het wel goed komen denk ik

[Ethiron]

- foutje -

[ Voor 95% gewijzigd door Ethiron op 12-09-2025 14:03 ]

[Rzaan]

Ik ga 2 poortopeners voor mijn automatische poort installeren.
In de handleiding staat dat ik Neopreenkabel 4x1.5 mm² moet gebruiken.
De kabel komt onder de grond (in een grondbuis Ø 40mm)
Zou ik ondanks deze bescherming toch niet beter YMvK-as 4x1.5 mm² gaan gebruiken?

[Gramser]

Aan het tegelen geweest met Marokkaanse handgemaakte hexagons (“Zelliges”). Komt straks de houtkachel weer voor. Wat een r*kklus is dat zeg. Nou is ook niks recht of vlak of even dik als de tegel ernaast, dat maakt het voegen en afsponzen nou niet echt een snelle fijne klus. Heb de voegspaan ook met hout en rubber en al ingekort zodat ik tenminste die korte kantjes kan voegen. Voegspaantje is nu 5cm breed…

[Rimco]

@Rzaan bewegen de gedeeltes waar de kabel aan zit? Zo ja, heb je in ieder geval een flexibele variant nodig. Zo nee, is het een persoonlijke keuze. Volgens mij mag het zonder afscherming als het extra is beschermd dmv een slagvaste buis.

[Schway]

Gramser schreef op vrijdag 12 september 2025 @ 14:56:
[Afbeelding]

Aan het tegelen geweest met Marokkaanse handgemaakte hexagons (“Zelliges”). Komt straks de houtkachel weer voor. Wat een r*kklus is dat zeg. Nou is ook niks recht of vlak of even dik als de tegel ernaast, dat maakt het voegen en afsponzen nou niet echt een snelle fijne klus. Heb de voegspaan ook met hout en rubber en al ingekort zodat ik tenminste die korte kantjes kan voegen. Voegspaantje is nu 5cm breed…

Nice! Ziet er goed uit. Ik moet ook nog tig dingen doen in huis, maar deze komt op mijn verlanglijstje

[DonJunior]

Gramser schreef op vrijdag 12 september 2025 @ 14:56:
[Afbeelding]

Aan het tegelen geweest met Marokkaanse handgemaakte hexagons (“Zelliges”). Komt straks de houtkachel weer voor. Wat een r*kklus is dat zeg. Nou is ook niks recht of vlak of even dik als de tegel ernaast, dat maakt het voegen en afsponzen nou niet echt een snelle fijne klus. Heb de voegspaan ook met hout en rubber en al ingekort zodat ik tenminste die korte kantjes kan voegen. Voegspaantje is nu 5cm breed…

Allereerst respect dat je dit zelf hebt geprobeerd!
WIj hebben eenzelfde tegel (hexagon) in de badkamer, maar dan blauw, wat ik zie, qua verschil, is dat jij de tegels strak tegen elkaar hebt geprobeerd te krijgen. Doordat de tegels handgemaakt zijn krijg je dat natuurlijk lastig goed uitgelijnd allemaal. Bij ons zit er tussen de tegels eenzelfde afstand/ruimte (weet niet of ze afstandshouders hebben gebruikt) maar daardoor oogt het geheel wel egaler.

[Evo X]

Heeft er iemand een idee waarmee ik mijn dagkanten het beste kan aftimmeren?

De wand blijft underlayment (is een knutselschuur) welke ik straks wit schilder.
Punt is een beetje dat het kozijn rust op een multiplex stelkozijn met rondom nog wat ruimte. Dat maakt dat afwerken met stroken underlayment te dun is. (en dubbele stroken is wat lelijk).

Ik moet tussen het frame vd ramen en het 'begin' echte kozijn ongeveer 30mm dikte overbruggen. De breedte maak ik me geen zorgen om, dat krijg ik vast wel gezaagd

(underlayment steekt nu nog wat uit, dat frees ik nog strak met het hout/folietape)

[Gramser]

DonJunior schreef op vrijdag 12 september 2025 @ 15:22:
[...]

Allereerst respect dat je dit zelf hebt geprobeerd!
WIj hebben eenzelfde tegel (hexagon) in de badkamer, maar dan blauw, wat ik zie, qua verschil, is dat jij de tegels strak tegen elkaar hebt geprobeerd te krijgen. Doordat de tegels handgemaakt zijn krijg je dat natuurlijk lastig goed uitgelijnd allemaal. Bij ons zit er tussen de tegels eenzelfde afstand/ruimte (weet niet of ze afstandshouders hebben gebruikt) maar daardoor oogt het geheel wel egaler.

Keuze van de vrouw om het zo te doen, en het ziet er wel speels uit vinden wij. Maar het maakt het voegen niet makkelijker en je krijgt dan de onvermijdelijke brede voeg vs hele smalle, altijd, ergens. Niet erg. Wel gedoe.

[Flix20]

@Evo X Architraven?
Iets laten overhangen en dan kops om het gat op te vullen een lattenframe maken.

[ Voor 66% gewijzigd door Flix20 op 12-09-2025 15:40 ]

[MJV]

Rzaan schreef op vrijdag 12 september 2025 @ 14:50:
Ik ga 2 poortopeners voor mijn automatische poort installeren.
In de handleiding staat dat ik Neopreenkabel 4x1.5 mm² moet gebruiken.
De kabel komt onder de grond (in een grondbuis Ø 40mm)
Zou ik ondanks deze bescherming toch niet beter YMvK-as 4x1.5 mm² gaan gebruiken?

Als er geen risico op doorspitten bestaat zou ik zelf liever met gewone YMVK werken dan het gedoe met zo'n mantel waar je altijd maar je vingers aan lek prikt.

[Saint2Saint]

Rzaan schreef op vrijdag 12 september 2025 @ 14:50:
Ik ga 2 poortopeners voor mijn automatische poort installeren.
In de handleiding staat dat ik Neopreenkabel 4x1.5 mm² moet gebruiken.
De kabel komt onder de grond (in een grondbuis Ø 40mm)
Zou ik ondanks deze bescherming toch niet beter YMvK-as 4x1.5 mm² gaan gebruiken?

Ik zou YMvK-as gebruiken. Dit ligt er zo 20 jaar in en je hebt ook de aansluiting in het geheel. Er zijn genoeg redenen om het niet te doen, bijvoorbeeld in je vingers prikken met de mantel ( @MJV ). Maar de kosten zijn het niet en ik heb het zelfde gedaan met ons hek, YMvK-as gaf mij een beter gevoel.

[dragonhaertt]

Rzaan schreef op vrijdag 12 september 2025 @ 14:50:
Ik ga 2 poortopeners voor mijn automatische poort installeren.
In de handleiding staat dat ik Neopreenkabel 4x1.5 mm² moet gebruiken.
De kabel komt onder de grond (in een grondbuis Ø 40mm)
Zou ik ondanks deze bescherming toch niet beter YMvK-as 4x1.5 mm² gaan gebruiken?

Zit de kabel gemonteerd aan een bewegend deel?
Ik zou niet weten waarom je neopreen boven YMVK (-as) zou verkiezen voor vaste installatie.

[Rzaan]

Rimco schreef op vrijdag 12 september 2025 @ 14:58:
@Rzaan bewegen de gedeeltes waar de kabel aan zit? Zo ja, heb je in ieder geval een flexibele variant nodig. Zo nee, is het een persoonlijke keuze. Volgens mij mag het zonder afscherming als het extra is beschermd dmv een slagvaste buis.

Ja, de motoren bewegen een beetje (De motoren bewegen best veel, maar het deel waar de bekabeling naar binnen gaat maar een paar cm volgens mij)
Dan neem ik wel neopreen in een slagvaste buis.

Nu gaat er wel eerst een kabel naar een controlekastje. Die ligt vast. Dus daar kan ik YMvK-as voor gebruiken.
Vanuit het controlekastje dan met neopreen naar beide poortopeners.

[ Voor 14% gewijzigd door Rzaan op 12-09-2025 17:48 ]

[Rzaan]

MJV schreef op vrijdag 12 september 2025 @ 15:59:
[...]

Als er geen risico op doorspitten bestaat zou ik zelf liever met gewone YMVK werken dan het gedoe met zo'n mantel waar je altijd maar je vingers aan lek prikt.

Risico bestaat er altijd. Niet direct, maar in de toekomst bij nieuwe bewoners wel.

[Rzaan]

dragonhaertt schreef op vrijdag 12 september 2025 @ 16:28:
[...]

Zit de kabel gemonteerd aan een bewegend deel?
Ik zou niet weten waarom je neopreen boven YMVK (-as) zou verkiezen voor vaste installatie.

Er beweegt wel iets. De poortopener draait op een as in de buurt waar de kabel binnenkomt. Niet veel, maar toch.

[Evo X]

Flix20 schreef op vrijdag 12 september 2025 @ 15:39:
@Evo X Architraven?
Iets laten overhangen en dan kops om het gat op te vullen een lattenframe maken.

Architraaf is meer als lijst er nog 'voor' op de wand toch?

Mijn vraag is eigenlijk: wat is efficient om te kopen met een dikte van ongeveer 35mm in stroken van rond de 7cm breed & in totaal voor twee ramen.

Planken verzagen? Mdf plaat verzagen? Regels verzagen?

Of moet het in twee keer? Eerst underlayment kader van 18mm dik rondom & dan alleen nog een dun stripje iets anders precies op het kunststofkozijn zelf?

Zucht, wat is iets verwoorden soms onhandig, sorry. Als je ernaast stond begrepen we elkaar meteen wel🛠️🙌

[No Hands]

Evo X schreef op vrijdag 12 september 2025 @ 19:37:
[...]


Architraaf is meer als lijst er nog 'voor' op de wand toch?

Mijn vraag is eigenlijk: wat is efficient om te kopen met een dikte van ongeveer 35mm in stroken van rond de 7cm breed & in totaal voor twee ramen.

Planken verzagen? Mdf plaat verzagen? Regels verzagen?

Of moet het in twee keer? Eerst underlayment kader van 18mm dik rondom & dan alleen nog een dun stripje iets anders precies op het kunststofkozijn zelf?

Zucht, wat is iets verwoorden soms onhandig, sorry. Als je ernaast stond begrepen we elkaar meteen wel🛠️🙌

Je kan toch gewoon een soort van lijst maken die rondom op je underlayment zit genageld en dan tegen je kozijn aanzit? Dat kan met alles wat je wilt, een plank in stroken lijkt mij het handigst.

[Twam]

Evo X schreef op vrijdag 12 september 2025 @ 19:37:
[...]


Architraaf is meer als lijst er nog 'voor' op de wand toch?

Mijn vraag is eigenlijk: wat is efficient om te kopen met een dikte van ongeveer 35mm in stroken van rond de 7cm breed & in totaal voor twee ramen.

Planken verzagen? Mdf plaat verzagen? Regels verzagen?

Of moet het in twee keer? Eerst underlayment kader van 18mm dik rondom & dan alleen nog een dun stripje iets anders precies op het kunststofkozijn zelf?

Zucht, wat is iets verwoorden soms onhandig, sorry. Als je ernaast stond begrepen we elkaar meteen wel🛠️🙌

Ik zou inderdaad plank verzagen en met tacker op de kopse kant van de plaat zetten, dan de naden met kozijn kitten.

Ik heb dezelfde situatie in mijn badkamer, na een inschattingsfout van de installateur van Brugman, daar doen we plank en dan architraven. Boven en zijkant, vensterbank men smetplank onder.

[GudZ]

Evo X schreef op vrijdag 12 september 2025 @ 19:37:
[...]


Architraaf is meer als lijst er nog 'voor' op de wand toch?

Mijn vraag is eigenlijk: wat is efficient om te kopen met een dikte van ongeveer 35mm in stroken van rond de 7cm breed & in totaal voor twee ramen.

Planken verzagen? Mdf plaat verzagen? Regels verzagen?

Of moet het in twee keer? Eerst underlayment kader van 18mm dik rondom & dan alleen nog een dun stripje iets anders precies op het kunststofkozijn zelf?

Zucht, wat is iets verwoorden soms onhandig, sorry. Als je ernaast stond begrepen we elkaar meteen wel🛠️🙌

Multiplex is wel mooi voor zoietd. Kun je schieten en lijmen. Gaat goed een kleurtje op maar kan je ook oliën/lakken voor houtlook (wel even de niet zichtzijdes ook behandelen voor plaatsing).

[Remy!!!!]

Even een (mogelijke) snelle vraag.
Ik wil een lade(iets) maken, en de plek voor de ladegeleiders is 60cm, maar ik wil dat de lade zelf tot 100cm kan uitschuiven. Dus de achterkant van de geleider tot de voorkant van de uitgeschoven lade is dan 160cm.
Een standaard ladegeleider die op een plek van 60cm wordt geplaatst, heeft een totale lengte van 120cm.
Ik weet niet of ik het goed uit kan leggen, maar kan ik 1 ladegeleider op een andere plaatsen (met bijv. een plank er tussen), en zo een langere afstand creëren? De lade zal over de vloer nog worden ondersteund/geleid met wielen, dus ik maak mij weinig zorgen over het (doorhang) gewicht.
Of is dat een enorm onhandig idee? En kan ik beter voor een over-uittrekbare ladegeleider gaan? En in dat geval moet ik mogelijk alsnog creatief gaan doen, want volgens mij red ik het daar alsnog niet mee.

[_ferry_]

Oef dat is wel een flinke lengte. Moet het ook echt met een geleider zijn? Anders kun je misschien af met 4 vaste wieltjes? Beetje afhankelijk van de situatie.
Ik had ooit een soort hoge lade onder de trap, en daar heb ik toen gewoon 4 wieltjes gedaan, en dat ging best okee.

[Evo X]

Remy!!!! schreef op zaterdag 13 september 2025 @ 00:20:
Even een (mogelijke) snelle vraag.
Ik wil een lade(iets) maken, en de plek voor de ladegeleiders is 60cm, maar ik wil dat de lade zelf tot 100cm kan uitschuiven. Dus de achterkant van de geleider tot de voorkant van de uitgeschoven lade is dan 160cm.
Een standaard ladegeleider die op een plek van 60cm wordt geplaatst, heeft een totale lengte van 120cm.
Ik weet niet of ik het goed uit kan leggen, maar kan ik 1 ladegeleider op een andere plaatsen (met bijv. een plank er tussen), en zo een langere afstand creëren? De lade zal over de vloer nog worden ondersteund/geleid met wielen, dus ik maak mij weinig zorgen over het (doorhang) gewicht.
Of is dat een enorm onhandig idee? En kan ik beter voor een over-uittrekbare ladegeleider gaan? En in dat geval moet ik mogelijk alsnog creatief gaan doen, want volgens mij red ik het daar alsnog niet mee.

Weet niet waar je het voor wil gebruiken?

Misschien kan het ook zo?

YouTube: Extending Table in Kitchen Island

[Remy!!!!]

Evo X schreef op zaterdag 13 september 2025 @ 10:03:
[...]


Weet niet waar je het voor wil gebruiken?

Misschien kan het ook zo?

YouTube: Extending Table in Kitchen Island

_ferry_ schreef op zaterdag 13 september 2025 @ 08:56:
Oef dat is wel een flinke lengte. Moet het ook echt met een geleider zijn? Anders kun je misschien af met 4 vaste wieltjes? Beetje afhankelijk van de situatie.
Ik had ooit een soort hoge lade onder de trap, en daar heb ik toen gewoon 4 wieltjes gedaan, en dat ging best okee.

Het is voor nu een ‘geheim/verassing’ project dus ik wil nog even niet te veel details vrijgeven. Ik snap wel dat ik het dan wat lastiger voor jullie (en ook mijzelf) maak.


Alleen wielen gebruiken is mogelijk een optie, maar die wil ik als laatste optie achter de hand houden.
Met liniare guides kan ik het ook oplossen, maar dat wordt niet mooi.
Dus daarom probeer ik het eerste met ‘normale’ ladegeleiders. Ik ga dadelijk eens kijken of ik er 2 aan elkaar kan koppelen en of dat het gewenste effect geeft.

[PaT]

Remy!!!! schreef op zaterdag 13 september 2025 @ 00:20:
Even een (mogelijke) snelle vraag.
Ik wil een lade(iets) maken, en de plek voor de ladegeleiders is 60cm, maar ik wil dat de lade zelf tot 100cm kan uitschuiven. Dus de achterkant van de geleider tot de voorkant van de uitgeschoven lade is dan 160cm.
Een standaard ladegeleider die op een plek van 60cm wordt geplaatst, heeft een totale lengte van 120cm.
Ik weet niet of ik het goed uit kan leggen, maar kan ik 1 ladegeleider op een andere plaatsen (met bijv. een plank er tussen), en zo een langere afstand creëren? De lade zal over de vloer nog worden ondersteund/geleid met wielen, dus ik maak mij weinig zorgen over het (doorhang) gewicht.
Of is dat een enorm onhandig idee? En kan ik beter voor een over-uittrekbare ladegeleider gaan? En in dat geval moet ik mogelijk alsnog creatief gaan doen, want volgens mij red ik het daar alsnog niet mee.

Dit is meer hardop denken dan echte kennis, maar als je 1 gewone geleider hebt met iets van een plank cq een soort "onderlade" en daarop monteer je een tweede geleider zodat je op de plek komt waar je wil komen, ben je er dan? Je maakt dan in feite twee lades onder elkaar waarbij de onderste lade er puur is voor het extra uitschuiven van de feitelijke lade?

Ik heb geen idee hoe stabiel je dat krijgt, maar wellicht brengt dit je op een werkbaar idee?

[orf]

Remy!!!! schreef op zaterdag 13 september 2025 @ 00:20:
Even een (mogelijke) snelle vraag.
Ik wil een lade(iets) maken, en de plek voor de ladegeleiders is 60cm, maar ik wil dat de lade zelf tot 100cm kan uitschuiven. Dus de achterkant van de geleider tot de voorkant van de uitgeschoven lade is dan 160cm.
Een standaard ladegeleider die op een plek van 60cm wordt geplaatst, heeft een totale lengte van 120cm.
Ik weet niet of ik het goed uit kan leggen, maar kan ik 1 ladegeleider op een andere plaatsen (met bijv. een plank er tussen), en zo een langere afstand creëren? De lade zal over de vloer nog worden ondersteund/geleid met wielen, dus ik maak mij weinig zorgen over het (doorhang) gewicht.
Of is dat een enorm onhandig idee? En kan ik beter voor een over-uittrekbare ladegeleider gaan? En in dat geval moet ik mogelijk alsnog creatief gaan doen, want volgens mij red ik het daar alsnog niet mee.

Ik kom dit tegen: https://chambrelan.com/nl...leiders/over-uittrekbare/

Misschien is dat iets?

[Rzaan]

Remy!!!! schreef op zaterdag 13 september 2025 @ 00:20:
En kan ik beter voor een over-uittrekbare ladegeleider gaan? En in dat geval moet ik mogelijk alsnog creatief gaan doen, want volgens mij red ik het daar alsnog niet mee.

Er bestaan ladegeleiders die je zo ver kunt uittrekken als jij beoogt. Häfele heeft ze in hun uitgebreide bestand. Of in ieder geval had, want ik heb nog zo'n dik boek van hen.
Maar let er wel op dat die flink duur zijn. En ze zijn ook aardige dik, dus je plank wordt echt een stuk smaller dan de corpus.
Ik vind je idee van 2 ladegeleiders niet zo gek.

[Remy!!!!]

PaT schreef op zaterdag 13 september 2025 @ 11:14:
[...]

Dit is meer hardop denken dan echte kennis, maar als je 1 gewone geleider hebt met iets van een plank cq een soort "onderlade" en daarop monteer je een tweede geleider zodat je op de plek komt waar je wil komen, ben je er dan? Je maakt dan in feite twee lades onder elkaar waarbij de onderste lade er puur is voor het extra uitschuiven van de feitelijke lade?

Ik heb geen idee hoe stabiel je dat krijgt, maar wellicht brengt dit je op een werkbaar idee?

Dat is ook wel een slim idee! Mocht het niet werken met m'n 2 geleiders aan elkaar, ga ik even kijken of ik dat werkend kan krijgen, thnx!

orf schreef op zaterdag 13 september 2025 @ 11:19:
[...]


Ik kom dit tegen: https://chambrelan.com/nl...leiders/over-uittrekbare/

Misschien is dat iets?

Die had ik idd ook gevonden, maar dat kost €350. Op zich niet direct een probleem, maar ik ben nu nog in de conceptfase, en dan vind ik het wel iets te duur. Maar ik had ook al een iets goedkopere variant gevonden, dan kost het 'maar' €250.

Rzaan schreef op zaterdag 13 september 2025 @ 11:24:
[...]

Er bestaan ladegeleiders die je zo ver kunt uittrekken als jij beoogt. Häfele heeft ze in hun uitgebreide bestand. Of in ieder geval had, want ik heb nog zo'n dik boek van hen.
Maar let er wel op dat die flink duur zijn. En ze zijn ook aardige dik, dus je plank wordt echt een stuk smaller dan de corpus.
Ik vind je idee van 2 ladegeleiders niet zo gek.

Klopt die had ik ook gevonden, dikte en prijs maken voor het eindproduct niet heel veel uit, maar voor nu wil ik het zo goedkoop mogelijk houden.

Bedankt voor de tips allemaal, ik ga vandaag/morgen even knutselen

[Remy!!!!]

Remy!!!! schreef op zaterdag 13 september 2025 @ 11:37:
[...]

Dat is ook wel een slim idee! Mocht het niet werken met m'n 2 geleiders aan elkaar, ga ik even kijken of ik dat werkend kan krijgen, thnx!

[...]

Die had ik idd ook gevonden, maar dat kost €350. Op zich niet direct een probleem, maar ik ben nu nog in de conceptfase, en dan vind ik het wel iets te duur. Maar ik had ook al een iets goedkopere variant gevonden, dan kost het 'maar' €250.


[...]

Klopt die had ik ook gevonden, dikte en prijs maken voor het eindproduct niet heel veel uit, maar voor nu wil ik het zo goedkoop mogelijk houden.

Bedankt voor de tips allemaal, ik ga vandaag/morgen even knutselen

De oplossing van 2 geleiders aan/op elkaar is voor nu de oplossing. Voor de definitieve versie gaan we mogelijk voor de over extensie geleiders. Ik zal tegen die tijd wel het eind resultaat laten zien

[pman63]

Je zal als je iets zover uit wil trekken er wel voor moeten zorgen dat de achterkant vast aan de muur zit dan wel genoeg gewicht van zichzelf heeft anders kiepert de boel om. Niet voor niets zie je dan ook dat je van lades die onder elkaar zitten je er maar 1 uit kan trekken.

[Gramser]

Gelukkig ging de tweede wand al een stukje sneller. Voegmiddel was ook iets natter, dat maakte het wat makkelijker verwerken. Nu nog 180 miljoen keer afnemen, maar nu eerst de voegen laten drogen. En dan kan de houtkachel er ook weer voor!

[Eppo ©]

Was mijn vaatwasser aan het vervangen door een nieuw model. Nadat ik hem er zo goed als vacuüm in heb geschoven, zag ik dat ik dopjes van stap 4a was vergeten. Weet iemand het nut van die dopjes? En wat is het probleem als ze er niet in zitten? Gezien de vaatwasser er echt klem tussenzit zag ik het niet echt zitten om hem er weer uit te halen…


Volledige handleiding:
https://media3.bsh-group.com/Documents/9001902372_B.pdf

Gaat om deze vaatwasser:
https://www.bosch-home.nl...aatwasser-60cm/SMV6YCX02E

[Rimco]

@Eppo © is dat niet voor de schroeven in stap 12? Kan best zijn dat die busjes er voor zorgen dat je de schroeven netjes recht er doorheen kunt krijgen en je ook het metaal van de binnenkant niet te ver naar buiten trekt? Gewoon even opletten bij die stap dat je niet te lomp schroeft en dan kan het ook wel zonder.

[Eppo ©]

@Rimco ja, dat dacht ik ook al. Gezien hoe strak hij tussen de kastjes staat twijfel ik zelfs of ik hem überhaupt wel vast schroef. Als hij er toch uit komt wandelen, dan kan ik gelijk die dopjes er instoppen