[DIY] Het klussende Tweaker Q, A & showcase topic - Deel 6

[miicker]

elektriekert schreef op zondag 23 november 2025 @ 15:43:
[...]


Beweegt de pin helemaal niet?

Kan je de rest van deck op er ook af halen?
Het binnenwerk (met pin) is ook los te vervangen.
Er moet nog een 6-kant opzitten.
Soms werkt het om die even te lossen en dan meteen weer vast te draaien (anders komt er water uit).
Als je pech hebt blijft ie vervolgens zweten omdat er vuil tussen de O-ring zit.

De pin beweegt juist wel, net als bij de radiatoren die wel werken. De pin is in te drukken en komt vanzelf naar buiten.

Ik zal later even kijken of ik het losgedraaid krijg. Komt er dan meteen water uit?

[elektriekert]

miicker schreef op zondag 23 november 2025 @ 15:51:
[...]


De pin beweegt juist wel, net als bij de radiatoren die wel werken. De pin is in te drukken en komt vanzelf naar buiten.

Ik zal later even kijken of ik het losgedraaid krijg. Komt er dan meteen water uit?

Dan komt er wel meteen water uit, maar als je hem niet meteen open knalt maar het met beleid voor elkaar krijgt (kan vastgekoekt zitten) dan zal het wel meevallen.

Apart, volgens mij is de pin een geheel met de klep erachter. Wellicht is het een en ander gewoon dichtgekoekt.

[No Hands]

polthemol schreef op zondag 23 november 2025 @ 13:44:
[...]

mastiek heten die geloof ik, heb je ook in pirvariant, makkelijker als je veel moeilijke hoeken hebt

mastiekschroot heten ze zelfs voluit

[Samoht93]

Had zelf ook 2 dicht blijvende radiatoren, zelfelde probleem met dat de pin wel heen en weer kon maar er geen flow was. Uiteindelijk de pin een beetje gedraaid enzo en dat was voldoende om hem gangbaar te maken.

[Cyberpope]

miicker schreef op zondag 23 november 2025 @ 15:51:
[...]


De pin beweegt juist wel, net als bij de radiatoren die wel werken. De pin is in te drukken en komt vanzelf naar buiten.

Ik zal later even kijken of ik het losgedraaid krijg. Komt er dan meteen water uit?

Onder een voetventiel toevallig? en staat die open?

[Zwartoog]

martijn1985 schreef op zondag 23 november 2025 @ 14:58:
Iemand een suggestie om een juiste ader te identificeren? Ik wil een schakeldraad terugtrekken door een leiding om hem vanaf een eerder punt ergens anders heen te leiden. Ik weet aan de 'verre' kant welke ader het is, maar aan de nabije kant (op het punt waar ik een andere kant op wil) lopen er 3 zwarte aders weg. Hoe kan ik vaststellen aan welke ader ik kan gaan trekken?

Ik heb al geprobeerd om met kleine rukjes te voelen of ik kan merken welke ader het moet zijn, maar omdat ze een nogal scherpe bocht maken denk ik dat ik het niet kan voelen. Iemand een suggestie daarvoor?

Batterijtje en een fietslampje, of een ander stukje electronica? Of weerstand meten met een multimeter.

[martijn1985]

Zwartoog schreef op zondag 23 november 2025 @ 20:38:
[...]

Batterijtje en een fietslampje, of een ander stukje electronica? Of weerstand meten met een multimeter.

Dan moet ik de mantel opensnijden. Dat is niet erg voor de kabel die ik nodig heb, maar er lopen 3 kabels en ik wil liever niet de andere twee onderbreken.

[copykat]

martijn1985 schreef op zondag 23 november 2025 @ 21:22:
[...]


Dan moet ik de mantel opensnijden. Dat is niet erg voor de kabel die ik nodig heb, maar er lopen 3 kabels en ik wil liever niet de andere twee onderbreken.

Je vast aan de voedingkant ook kaal koper en een schroef/ steeklasdop.
Alle drie los halen en 1 terug steken en dan meten aan je gewenste ader. 230vac.?
Das je ader.
Vervolgens met een veldmeter, zo'n pen die oplicht als er een veld gedetecteerd word op de plek houden waar je wilt re routen.
Dan de gene die je t meest signaal geeft in een lus een stukje er uittrekken en controleren of t signaal even sterk is uit je verdeeldoos. Ja? Das vermoedelijk je gewenste ader.

Kleine waarschuwing een ader uit een groep aders in een buis trekken kan slijtsporen achter laten op de achterblijvende aders. Aka sluiting veroorzaken als je te diep inslijt op een hoek van een bocht. Rustig langzaam trekken is t devies.

Liefst eigenlijk alles gelijkertijd terug trekken en de anderen weer opnieuw invoeren.( desnood met wat glijmiddel voor electrasdraden.)
Weet je ook met meer zekerheid welke je wilt rerouten. 😉

[t14wo]

@MJV , @orf , @The Eagle
Ik heb de watertemperatuur gemeten bij de wastafel, wat vanaf dezelfde leiding komt (zit een T in die naar het bad gaat en naar de wastafel). Deze heeft namelijk geen thermostaatknop, waardoor ik puur heet water kan testen.

Het water wordt niet heter dan 42 graden, gemeten met een vleesthermometer. Ik kan prima mijn hand eronder houden voor lange tijd. Bij het bad heb ik nog niet getest, maar is zeker kouder. Dat kan dus liggen aan een niet goed werkende thermostaatknop. Maar ook als je 42 graden water in je bad laat lopen, koelt dat erg snel af naar onaangenaam koud.

Ik ga vandaag testen bij de kraan in de keuken, die het dichtst bij de warmtewisselaar vd stadsverwarming zit.

[LennartTW94]

Dag allen,

Ik heb een houten overkapping met schuur gebouwd op een betonnen vloer. Ik ben er erg trots op (ben helemaal niet zo heel handig), maar er zijn twee problemen waar ik jullie hulp voor wil inschakelen.

Probleem & Prioriteit 1:
- zodra het regent staat er water in m’n schuurtje. De onderkant van het schuurtje is een hardhouten balk die met slagpluggen vast zit aan de betonnen vloer. Daarnaast heb ik aan beide kanten de naden gekit met polymax kit. Toch komt hier helaas water doorheen. Een maatje van mij adviseerde het op te lossen door de naad dicht te plakken met “afdichtband Lood”. Adviseren jullie dit ook of adviseren jullie iets anders om dit probleem nu op te lossen?

Probleem & Prioriteit 2:
- de betonvloer zou “vlak” gestort worden. Achteraf had ik dit op afschot gewild want nu staan er toch elke keer plassen water onder m’n overkapping omdat de vloer in het midden toch wat lager is dan aan de zijkanten. Ik probeer een oplossing te bedenken zodat ik niet meer elke week bezig ben met een vloertrekker. Zou het mogelijk zijn om toch nog afschot te creëren in de vloer dmv een “betonlaagje”? Of wordt dit te zwak als eindvloer? Andere optie is om een paar gaten te boren in de vloer (is wel 15cm dik), maar lijkt mij niet de beste oplossing. Nog een andere oplossing is het schuren van de vloer zodat hij op afschot komt te liggen (de tegels naast de overkapping liggen namelijk door verzakking al 5cm lager), maar lijkt me geen makkelijke klus.

Alvast bedankt voor jullie advies.

[alki]

@LennartTW94 Je kunt voor de slagregen toch van die mooie veranda zeilen kopen,die kunnen heel strak gemonteerd worden. Aan die vloer beginnen zou ik niet doen.

[martijn1985]

copykat schreef op zondag 23 november 2025 @ 21:42:
[...]
Liefst eigenlijk alles gelijkertijd terug trekken en de anderen weer opnieuw invoeren.( desnood met wat glijmiddel voor electrasdraden.)
Weet je ook met meer zekerheid welke je wilt rerouten. 😉

Die optie had is dus eigenlijk nog helemaal niet bedacht. Dat gaan we naar eens proberen, dank voor de tip!

[TheGhostInc]

LennartTW94 schreef op maandag 24 november 2025 @ 10:24:
Probleem & Prioriteit 2:
- de betonvloer zou “vlak” gestort worden. Achteraf had ik dit op afschot gewild want nu staan er toch elke keer plassen water onder m’n overkapping omdat de vloer in het midden toch wat lager is dan aan de zijkanten. Ik probeer een oplossing te bedenken zodat ik niet meer elke week bezig ben met een vloertrekker. Zou het mogelijk zijn om toch nog afschot te creëren in de vloer dmv een “betonlaagje”? Of wordt dit te zwak als eindvloer?

Met een schraplaag of troffelvloer kun je dit fixen, dat is een epoxy mortel die je in zeer dunne lagen kunt opbouwen (het is gewoon epoxy met vulmiddel). Daarna zou ik wel een epoxy coating erop zetten met antislip, want ik ken weinig dingen die gladder zijn dan een epoxy coating waar water op staat

Ik weet alleen niet of dit kostentechnisch nog leuk is. Voor de DIY-er is dit opzich nog wel te doen, alleen moet je wel wat extra handjes hebben. Dit spul hard uit, ongeacht wat je doet, dus je moet wel doorwerken en je werkt nat in nat, dus ben je continu aan het mixen en aan het vlakken/aanbrengen.
Advies bij een partij als https://www.epoxywinkel.nl/ aan vragen kan altijd, de meesten zijn erg behulpzaam.

[chrisborst]

@LennartTW94
Volg een gast op Youtube die precies dit probleem had:
YouTube: I Made a Really Dumb Mistake

TLDR: Een z-profiel kopen, gleuf slijpen in het beton, profiel erin en vastmaken aan de "muur".

Probleem 2: Goedkope vloertegels scoren en deze op afschot plaatsen? Met de juiste tegellijm kan je prima extra hoogte aanbrengen.
Of misschien vlonderdelen aanbrengen?

Alternatief zou kunnen zijn om te kijken of je kan voorkomen dat het inregent door de zijkanten dicht te maken als het regent met een zeil.
Of van die schaduwdoek rolgordijnen. Dan zal de meeste regen tegenhouden en voegt direct wat extra privacy en beschutting toe.

[Schway]

LennartTW94 schreef op maandag 24 november 2025 @ 10:24:

Probleem & Prioriteit 2:
- de betonvloer zou “vlak” gestort worden. Achteraf had ik dit op afschot gewild want nu staan er toch elke keer plassen water onder m’n overkapping omdat de vloer in het midden toch wat lager is dan aan de zijkanten. Ik probeer een oplossing te bedenken zodat ik niet meer elke week bezig ben met een vloertrekker. Zou het mogelijk zijn om toch nog afschot te creëren in de vloer dmv een “betonlaagje”? Of wordt dit te zwak als eindvloer? Andere optie is om een paar gaten te boren in de vloer (is wel 15cm dik), maar lijkt mij niet de beste oplossing. Nog een andere oplossing is het schuren van de vloer zodat hij op afschot komt te liggen (de tegels naast de overkapping liggen namelijk door verzakking al 5cm lager), maar lijkt me geen makkelijke klus.

Misschien niet alles schuren? Maar een paar gootjes zodat het water daar doorheen afloopt, als een spoelbak met druiprek

[BaBoK]

Hallo,

Ik ga in mijn badkamer waar eerst het bad stond (blauwe "vier"kant) dicht storten en gelijk maken met de bestaande cementdekvloer (gele deel).

Mijn gedachte was om dit als volgt te doen:
- Schoon vegen uiteraard
- Beetje vochtig maken/"aan"wateren
- Los cement er overheen strooien
- Primer
- Verdichten met zandcementmortel

Op het opgehoogde stuk komt zometeen de vaste trap naar zolder te staan.

Nog tips?

[ Voor 29% gewijzigd door BaBoK op 24-11-2025 23:00 ]

[GudZ]

Niet aan wateren maar inbranden met een borstel, met zandcementpapje. Bedoel je dat met los cement eroverheen strooien?

Wat ga je doen met de voeg, een dilatatie aanbrengen ? Ga je daar overheen met je afwerkvloer? Doe je er schuimband tussen of wil je rechtstreeks op elkaar aansluiten? In het laatste geval ga je scheurvorming krijgen, denk ik.

Wapening in je zandcement?

Blijft die riolering intact, want die horizontale pvc buis ligt straks zo dicht aan de oppervlakte dat je er geen lijnlast op zou zetten (bijvoorbeeld voorzetwand tegen trap aan).

[1nsane]

Soms doet de vrouw met 2 linker handen ook wel eens per ongeluk wat goed.

Ze had zich weer eens bezondigd bij de Action.

Nu had ze Philips light strips gekocht.

Met het idee die onder de bar van de keuken te monteren maar in de vloer onder die bar zit 1 vloer stopcontact waar de combi oven op zit.

Bovendien is er maar 1 kant waar je dat onzichtbaar weg zou kunnen werken en ik ga niet in een keukenmeubel boren.

“Ja maar het is op batterijen”! Nee schat, de afstandsbediening is op batterijen..

Zichtbaar teleurgesteld natuurlijk.

Maar toen bedacht ik, de verlichting in de erker is soms nogal een ding. Lampen op de vensterbank hebben ofwel lelijke snoeren danwel wat we nu hebben op batterijen wat ook niet ideaal is want snel leeg en stuk voor stuk aanzetten (en de een is eerder leeg dan de ander zoals te zien). In de hoek zit wel een stopcontact dus voorgesteld om de strip daar te monteren en weg te werken. Het resultaat is super. Vrouw ook helemaal blij ermee.

Heb inmiddels de IR sensor ook netjes in een hoekje weggewerkt dus de enige hint dat er iets onder zit als het uit staat is een kleine IR sensor in de hoek. Er zat gelukkig een houten plint die schoon was te maken waar de strip goed op plakt maar in de hoek waar de stroomtoevoer zit, zou de strip op den duur door het gewicht van de kabel los gaan laten dus met veel moeite een aantal klemmetjes geplaatst om te voorkomen dat door een onbezonnen actie straks de halve strip op de grond ligt

[ Voor 19% gewijzigd door 1nsane op 25-11-2025 11:53 ]

[BaBoK]

GudZ schreef op dinsdag 25 november 2025 @ 06:51:
Niet aan wateren maar inbranden met een borstel, met zandcementpapje. Bedoel je dat met los cement eroverheen strooien?

Wat ga je doen met de voeg, een dilatatie aanbrengen ? Ga je daar overheen met je afwerkvloer? Doe je er schuimband tussen of wil je rechtstreeks op elkaar aansluiten? In het laatste geval ga je scheurvorming krijgen, denk ik.

Wapening in je zandcement?

Blijft die riolering intact, want die horizontale pvc buis ligt straks zo dicht aan de oppervlakte dat je er geen lijnlast op zou zetten (bijvoorbeeld voorzetwand tegen trap aan).

Ik bedoelde inderdaad letterlijk los cement eroverheen strooien, maar ik begrijp dat een cementpapje inborstelen een veel betere hechtlaag is?

Wat betreft de voeg: de afwerkvloer wordt laminaat, en die komt gewoon door te lopen over zowel het bestaande deel als het opgehoogde stuk.
Thanks voor je tip om schuimband/randstrook in de aansluiting te zetten om eventuele werking van beide delen op te vangen en scheurvorming te voorkomen. Die voeg wordt daarna gewoon afgedekt door de ondervloer en het laminaat.

Wapening kan ik inderdaad toepassen, juist om scheurvorming in de nieuwe dekvloer te minimaliseren is dat geen gek idee? Zeker nu er een trap op komt te staan.

Betreft de leidingen: alles wat je nu ziet (afvoer + koperen leidingen) wordt volledig verwijderd, dus daar komt geen belasting bovenop te staan!

[1nsane]

BaBoK schreef op maandag 24 november 2025 @ 22:56:
Hallo,

Ik ga in mijn badkamer waar eerst het bad stond (blauwe "vier"kant) dicht storten en gelijk maken met de bestaande cementdekvloer (gele deel).

Mijn gedachte was om dit als volgt te doen:
- Schoon vegen uiteraard
- Beetje vochtig maken/"aan"wateren
- Los cement er overheen strooien
- Primer
- Verdichten met zandcementmortel

Op het opgehoogde stuk komt zometeen de vaste trap naar zolder te staan.

Nog tips?

[Afbeelding]

Noem mij een grote zeur maar die kruising bij die ommantelde leidingen, check even of die nog goed zijn, you don't want to find out in the aftermath..

Wat je in gaat storten, wil je niet over een paar jaar weer op moeten graven/hakken.

[Blomminator]

1nsane schreef op dinsdag 25 november 2025 @ 10:02:
Soms doet de vrouw met 2 linker handen ook wel eens per ongeluk wat goed.
“Ja maar het is op batterijen”! Nee schat, de afstandsbediening is op batterijen..

In het kader van lieve vrouwen met linkerhanden. De mijne had recent een wandlamp besteld voor in de televisiehoek. LED-strip met bamboe-iets schemerlamp

'Das mooi lief, en hoe wilde je dat doen dan?'

'HIJ IS TOCH DRAADLOOS!'

'Ja, hij zit draadloos in de doos. Maar een schemerlamp op 220v is niet draadloos.. Je moet er zelf een draad aanmaken. Naar het stopcontact. Wat er niet is in die hoek, in dit geval.'

[breew]

Blomminator schreef op dinsdag 25 november 2025 @ 13:59:
[...]


In het kader van lieve vrouwen met linkerhanden. De mijne had recent een wandlamp besteld voor in de televisiehoek. LED-strip met bamboe-iets schemerlamp

'Das mooi lief, en hoe wilde je dat doen dan?'

'HIJ IS TOCH DRAADLOOS!'

'Ja, hij zit draadloos in de doos. Maar een schemerlamp op 220v is niet draadloos.. Je moet er zelf een draad aanmaken. Naar het stopcontact. Wat er niet is in die hoek, in dit geval.'

Wees maar blij dat ze je bestaande lampen niet draadloos heeft gemaakt... <KNIP>

[Jolke]

@miicker, wellicht lucht in de radiator? Onluchter aan de andere kant opendraaien zorgt misschien voor een onderdruk waardoor er wel een flow komt?

[copykat]

breew schreef op dinsdag 25 november 2025 @ 14:17:
[...]


Wees maar blij dat ze je bestaande lampen niet draadloos heeft gemaakt... <KNIP>

@Blomminator Sjeesssch koop een nieuwe router die powifi optie heeft......
Is je vrouw ook weer blij...
En je weet blije vrouw is lekker eten. . .....

[ Voor 3% gewijzigd door copykat op 25-11-2025 15:42 ]

[copykat]

BaBoK schreef op dinsdag 25 november 2025 @ 12:04:
[...]


Ik bedoelde inderdaad letterlijk los cement eroverheen strooien, maar ik begrijp dat een cementpapje inborstelen een veel betere hechtlaag is?

Wat betreft de voeg: de afwerkvloer wordt laminaat, en die komt gewoon door te lopen over zowel het bestaande deel als het opgehoogde stuk.
Thanks voor je tip om schuimband/randstrook in de aansluiting te zetten om eventuele werking van beide delen op te vangen en scheurvorming te voorkomen. Die voeg wordt daarna gewoon afgedekt door de ondervloer en het laminaat.

Wapening kan ik inderdaad toepassen, juist om scheurvorming in de nieuwe dekvloer te minimaliseren is dat geen gek idee? Zeker nu er een trap op komt te staan.

Betreft de leidingen: alles wat je nu ziet (afvoer + koperen leidingen) wordt volledig verwijderd, dus daar komt geen belasting bovenop te staan!

Bloot liggende koper even met loodgieterstape (die grijze of witte) omwikkelen tegen t wegvreten van t materiaal door de cementkalk.
Voordat je t volstort. En inderdaad even checken of t nog goed is. ( geen knelkoppeling plaatsen maar reinigen en opschuren en opnieuw solderen als je moet herstellen.)

[nokiaan958GB]

BaBoK schreef op maandag 24 november 2025 @ 22:56:
Hallo,

Ik ga in mijn badkamer waar eerst het bad stond (blauwe "vier"kant) dicht storten en gelijk maken met de bestaande cementdekvloer (gele deel).

Mijn gedachte was om dit als volgt te doen:
- Schoon vegen uiteraard
- Beetje vochtig maken/"aan"wateren
- Los cement er overheen strooien
- Primer
- Verdichten met zandcementmortel

Op het opgehoogde stuk komt zometeen de vaste trap naar zolder te staan.

Nog tips?

[Afbeelding]

Weet je zeker dat je geen vloerverwarming wilt?

In een dekvloer hoeft geen stalen wapeningsnet.

[BaBoK]

nokiaan958GB schreef op dinsdag 25 november 2025 @ 19:17:
[...]

Weet je zeker dat je geen vloerverwarming wilt?

In een dekvloer hoeft geen stalen wapeningsnet.

Ik wil wel vloerverwarming, maar niet onder de
“Trapkast” de cementdekvloer van de badkamer gaat er zelf ook uit (ca 10cm hoog) dan kom ik bij alle leidingen en kan ik ook vloerverwarming leggen en aansluiten op cv. In de kamer ernaast heb ik de radiator verdeler zitten dus wil daar eigenlijk een verdeelpunt maken voor 1 vloerverwarmingsgroep..

Overige van de verdieping doe ik geen vloerverwarming maar badkamer specifiek ivm veel vocht etc

[nokiaan958GB]

BaBoK schreef op dinsdag 25 november 2025 @ 19:47:
[...]


Ik wil wel vloerverwarming, maar niet onder de
“Trapkast” de cementdekvloer van de badkamer gaat er zelf ook uit (ca 10cm hoog) dan kom ik bij alle leidingen en kan ik ook vloerverwarming leggen en aansluiten op cv. In de kamer ernaast heb ik de radiator verdeler zitten dus wil daar eigenlijk een verdeelpunt maken voor 1 vloerverwarmingsgroep..

Overige van de verdieping doe ik geen vloerverwarming maar badkamer specifiek ivm veel vocht etc

Een trapkast is doorgaans een uitstekende plek voor een (vloer)verwarmingsverdeler

[loewie1984]

Iemand de gouden tip hoe ik mijn afgebroken bitje hier uit ga krijgen?



Als ik de ring naar achter trek valt het bitje wel naar voren maar er niet uit, door de magneet die in de houder zit. En kan het dus ook niet met een platbek tang eruit trekken.

Zou er wat epoxy op kunnen doen met een schroef, of secondelijm maar nog niet geprobeerd.

[SpongeRob]

@loewie1984 Ik zou proberen om hem eruit te trekken met een magneet.

[chrisborst]

loewie1984 schreef op dinsdag 25 november 2025 @ 21:20:
Iemand de gouden tip hoe ik mijn afgebroken bitje hier uit ga krijgen?

[Afbeelding]

Als ik de ring naar achter trek valt het bitje wel naar voren maar er niet uit, door de magneet die in de houder zit. En kan het dus ook niet met een platbek tang eruit trekken.

Zou er wat epoxy op kunnen doen met een schroef, of secondelijm maar nog niet geprobeerd.

Met een klein staalboortje een gaatje boren, mogelijk kan je hem er al uit krijgen met het boortje, anders kleine schroef erin en trekken.
Of iets wat lekker plakt zoals dubbelzijdig tape.

[Jannibal23]

loewie1984 schreef op dinsdag 25 november 2025 @ 21:20:
Iemand de gouden tip hoe ik mijn afgebroken bitje hier uit ga krijgen?

[Afbeelding]

Als ik de ring naar achter trek valt het bitje wel naar voren maar er niet uit, door de magneet die in de houder zit. En kan het dus ook niet met een platbek tang eruit trekken.

Zou er wat epoxy op kunnen doen met een schroef, of secondelijm maar nog niet geprobeerd.

Hele voorkant kan er doorgaans af. Maar is wel een klusje. Heb het laatst bij mijn Bosch blauw gedaan.

Zie bijvoorbeeld YouTube: How To Remove A Stuck Bit From A Makita Impact Driver

[MJV]

loewie1984 schreef op dinsdag 25 november 2025 @ 21:20:
Iemand de gouden tip hoe ik mijn afgebroken bitje hier uit ga krijgen?

[Afbeelding]

Als ik de ring naar achter trek valt het bitje wel naar voren maar er niet uit, door de magneet die in de houder zit. En kan het dus ook niet met een platbek tang eruit trekken.

Zou er wat epoxy op kunnen doen met een schroef, of secondelijm maar nog niet geprobeerd.

Ellende, heb dit ook gehad met mijn Japanse Makita slagschroevendraaier waar ik slim dacht te zijn door er een spacertje in te doen, dat vervolgens te lang was.

Uren zitten klooien met 2componenten secondenlijm, proberen te boren (te hard materiaal), enz. Demonteren was relatief eenvoudig en niet zo tijdrovend als al dat geklooi .

[Mjier]

loewie1984 schreef op dinsdag 25 november 2025 @ 21:20:
Iemand de gouden tip hoe ik mijn afgebroken bitje hier uit ga krijgen?

[Afbeelding]

Als ik de ring naar achter trek valt het bitje wel naar voren maar er niet uit, door de magneet die in de houder zit. En kan het dus ook niet met een platbek tang eruit trekken.

Zou er wat epoxy op kunnen doen met een schroef, of secondelijm maar nog niet geprobeerd.

draadje op solderen

[Fraggert]

loewie1984 schreef op dinsdag 25 november 2025 @ 21:20:
Iemand de gouden tip hoe ik mijn afgebroken bitje hier uit ga krijgen?

[Afbeelding]

Als ik de ring naar achter trek valt het bitje wel naar voren maar er niet uit, door de magneet die in de houder zit. En kan het dus ook niet met een platbek tang eruit trekken.

Zou er wat epoxy op kunnen doen met een schroef, of secondelijm maar nog niet geprobeerd.

Met een drupje secondenlijm zou dit moeten kunnen, anders mooi excuus om een hotglue-pistool in je assortiment op te nemen.

die magneetjes in zo'n bit zijn ook weer niet zo sterk dat je hier enorme krachten moet overwinnen IMHO.

edit:
ik zou zelfs ook nog wel even proberen om even de massatraagheid van het afgebroken bitje te gebruiken. Even een buisje over de boorkop doen en even de hele boormachine op een stuk hout laten klappen...niet van je af op de grond smijten natuurlijk maar gewoon vasthouden wel met een beetje beleid ff op een plank tikken/kloppen.......wie weet overwin je de magneetkracht door de plotselinge klap en schiet het bitje los.

beetje lastig uiteggen besef ik me, snap je hem?

[ Voor 21% gewijzigd door Fraggert op 26-11-2025 08:55 ]

[KillaZ]

@Fraggert Bij je edit moet ik alleen maar denken aan een unit die van 3 hoog naar beneden wordt geflikkerd omdat @loewie1984 er helemaal klaar mee is

[Zwartoog]

martijn1985 schreef op zondag 23 november 2025 @ 21:22:
[...]


Dan moet ik de mantel opensnijden. Dat is niet erg voor de kabel die ik nodig heb, maar er lopen 3 kabels en ik wil liever niet de andere twee onderbreken.

Ah zo. Als het circuit nog in tact is, zou ik dat met een stroomtang oplossen. Die heb je in alle prijsklasses, maar als het alleen om identificatie gaat kun je natuurlijk de goedkoopste nemen. 20-30 euro, het is maar of het je waard is. Wel zorgen dat er stroom door die draad loopt tijdens het meten (of juist door de anderen, kun je uitsluiten).

[Fraggert]

KillaZ schreef op woensdag 26 november 2025 @ 09:11:
@Fraggert Bij je edit moet ik alleen maar denken aan een unit die van 3 hoog naar beneden wordt geflikkerd omdat @loewie1984 er helemaal klaar mee is

[Zwartoog]

Zwartoog schreef op woensdag 26 november 2025 @ 09:22:
[...]

Ah zo. Als het circuit nog in tact is, zou ik dat met een stroomtang oplossen. Die heb je in alle prijsklasses, maar als het alleen om identificatie gaat kun je natuurlijk de goedkoopste nemen. 20-30 euro, het is maar of het je waard is. Wel zorgen dat er stroom door die draad loopt tijdens het meten (of juist door de anderen, kun je uitsluiten).

@martijn1985 Het kan ook zonder stroomtang bedenk ik net. Hang iets zwaars aan dat circuit, waterkoker, kacheltje, oventje, etc, zeg 3000 W. 5 min aan laten staan, dan wordt de draad vanzelf warm.

[KabouterSuper]

1nsane schreef op dinsdag 25 november 2025 @ 10:02:
Bovendien is er maar 1 kant waar je dat onzichtbaar weg zou kunnen werken en ik ga niet in een keukenmeubel boren.

Echt? Er zijn weinig meubels waar ik niet iets aan aangepast heb. De meeste kastjes hebben zelfs een liefdevolle aanraking met een slijptol gekregen (alles in ons huis is scheef en krom). Het motto in ons huis is zelfs "het begint met ikea, maar eindigt met een slijptol".

[_Arthur]

KabouterSuper schreef op woensdag 26 november 2025 @ 09:40:
[...]

Echt? Er zijn weinig meubels waar ik niet iets aan aangepast heb. De meeste kastjes hebben zelfs een liefdevolle aanraking met een slijptol gekregen (alles in ons huis is scheef en krom). Het motto in ons huis is zelfs "het begint met ikea, maar eindigt met een slijptol".

Deze reactie is waardeloos zonder fotos. Dus, kom maar op met die Ikea kasten die bewerkt zijn met de slijptol

[Jannibal23]

Heeft iemand ervaring met netjes frezen in een houten plafond? Ik wil graag in onze CLT uitbouw gordijnrails verwerken in het plafond (zoiets bijvoorbeeld: https://www.railsopmaat.nl/inbouw-gordijnrails-g-4901).

Ik heb een simpele bovenfrees, maar verder geen speciale tools. Zou dit netjes te doen zijn? Als je scheef wegloopt/uitschiet is dit natuurlijk wel een voor altijd blijvende ergernis.

NB: ik ga er vanuit dat het constructief allemaal binnen de veilige marges kan. Deze rails is 8,4 mm diep

[twain4me]

Ik wilde voor het eerst "Threaded Insert" gebruiken (sorry, ik ben nog niet achter de correcte nederlandse naam) Maar nu viel mij op o.a. Youtube op dat eigenlijk iedereen in eiken " normale" gebruikt en geen RVS A2 normaal gebruik ik (en vele andere) eigenlijk altijd wel RVS A2 ivm reacties met het looizuur van eiken. Gaat men er dan vanuit dat de reactie aan een kant is die onzichtbaar is, is het alleen views farmen, wat doen jullie in je eiken meubels?

[Schway]

Jannibal23 schreef op woensdag 26 november 2025 @ 15:38:
Heeft iemand ervaring met netjes frezen in een houten plafond? Ik wil graag in onze CLT uitbouw gordijnrails verwerken in het plafond (zoiets bijvoorbeeld: https://www.railsopmaat.nl/inbouw-gordijnrails-g-4901).

Ik heb een simpele bovenfrees, maar verder geen speciale tools. Zou dit netjes te doen zijn? Als je scheef wegloopt/uitschiet is dit natuurlijk wel een voor altijd blijvende ergernis.

NB: ik ga er vanuit dat het constructief allemaal binnen de veilige marges kan. Deze rails is 8,4 mm diep

Als de afstand tot de muur maar langer is dan je frees breed is. Ik zou er een geleide rails naast houden zodat je daar tegen aan kunt houden voor een rechte lijn.

[karsb23]

twain4me schreef op woensdag 26 november 2025 @ 15:55:
Ik wilde voor het eerst "Threaded Insert" gebruiken (sorry, ik ben nog niet achter de correcte nederlandse naam) Maar nu viel mij op o.a. Youtube op dat eigenlijk iedereen in eiken " normale" gebruikt en geen RVS A2 normaal gebruik ik (en vele andere) eigenlijk altijd wel RVS A2 ivm reacties met het looizuur van eiken. Gaat men er dan vanuit dat de reactie aan een kant is die onzichtbaar is, is het alleen views farmen, wat doen jullie in je eiken meubels?

Volgens mij wordt het in het Nederlands een inschroefmoer of rampamoer genoemd. Ik heb deze zelf beide varianten toegepast (wel voor binnentoepassingen) en na een paar jaar nog geen reactie of iets dergelijks. Uiteraard n=1 maar ik zou me er niet zo druk over maken.

[loeberce]

Schway schreef op woensdag 26 november 2025 @ 15:59:
[...]


Als de afstand tot de muur maar langer is dan je frees breed is. Ik zou er een geleide rails naast houden zodat je daar tegen aan kunt houden voor een rechte lijn.

Geleiderails, of iets anders waarvan je weet dat het recht is.

[LankHoar]

Ik sta op het punt om isolatie te bestellen, maar heb even wat twijfels en kom er met ChatGPT niet 100% zeker uit.

Dakisolatie
Ik heb genoeg ruimte op het stuk wat ik wil isoleren, dus ik wilde eerst steenwol + dampdichte (of dampremmende) folie plaatsen. Echter lijkt de prijs van PIR vergelijkbaar of zelfs lager (zie deze en deze voor 15-20 euro per meter), en dan hoef ik geen extra folie te gebruiken (slechts dicht tapen). Klopt mijn aanname?

Zolderkamer dakisolatie
Hier is het dak al afgewerkt. Ik wil tussen de balken 10cm PIR platen plaatsen, dan kan daar gips of iets anders overheen voor de afwerking, en zit mijn isolatie tussen de balken (maar op gips wat er dus al zit). Hier heb ik geen folie nodig lijkt me?

Vloerisolatie
Hier wil ik steenwol of PIF plaatsen, met PIR kom ik niet weg. Gebruik ik dampremmende folie boven de steenwol, of juist er onder, of juist een ander soort folie? Of kan ik beter toch voor PIF kiezen? Ik hb ongeveer 8-10 cm ruimte, dus steenwol zal een veel lagere isolatiewaarde geven. Maar PIF heb ik geen ervaring mee met plaatsen, dus weet niet of dat zelf makkelijk uit te voeren is.

Moet ik me bij PIR nog zorgen maken over de brandklasse E (niet geweldig) vs F (ongetest)?

Zie ik nog iets over het hoofd?

-edit- had per ongeluk al gepost, nu is de post volledig gemaakt

[ Voor 42% gewijzigd door LankHoar op 26-11-2025 21:37 ]

[Boudewijn]

loewie1984 schreef op dinsdag 25 november 2025 @ 21:20:
Iemand de gouden tip hoe ik mijn afgebroken bitje hier uit ga krijgen?

[Afbeelding]

Als ik de ring naar achter trek valt het bitje wel naar voren maar er niet uit, door de magneet die in de houder zit. En kan het dus ook niet met een platbek tang eruit trekken.

Zou er wat epoxy op kunnen doen met een schroef, of secondelijm maar nog niet geprobeerd.

Dun gaatje erin boren. Dun schroefje met lijm insmeren en er voorzichtig indraaien. Uitharden en voorzichtig trekken.
had ik al gezegd dat je beetje tactisch te werk moet gaan?

Komt verder wel goed lijkt me, succes

[loewie1984]

@Boudewijn @KillaZ @Fraggert @Mjier @MJV @chrisborst @Jannibal23 bedankt voor alle tips, maar helaas.

Het kwaad is al geschied, ik ging voor het gaatje boren in het bitje, en het bitje is nog verder weg de behuizing van de slagschroevendraaier ingedrukt geworden. Morgen komt een nieuwe helaas, maar ben wel nog op zoek naar eigenlijk het complete 'slag huis' om dat onderdeel te vervangen, maar als ik alle onderdelen los bestel ben ik net zoveel kwijt als een nieuwe impact driver. Ik vond er een op ebay met de omschrijving "Makita DTD152 Complete Gear Housing Impact Assembly" maar is uitverkocht.

https://www.ebay.co.uk/itm/406093414476

Als iemand nog een tip heeft. Op temu en alieexpress genoeg kloontjes maar niet van de DTD152z helaas (thans nog niet gevonden)

[Boudewijn]

loewie1984 schreef op woensdag 26 november 2025 @ 21:44:
@Boudewijn @KillaZ @Fraggert @Mjier @MJV @chrisborst @Jannibal23 bedankt voor alle tips, maar helaas.

Het kwaad is al geschied, ik ging voor het gaatje boren in het bitje, en het bitje is nog verder weg de behuizing van de slagschroevendraaier ingedrukt geworden. Morgen komt een nieuwe helaas, maar ben wel nog op zoek naar eigenlijk het complete 'slag huis' om dat onderdeel te vervangen, maar als ik alle onderdelen los bestel ben ik net zoveel kwijt als een nieuwe impact driver. Ik vond er een op ebay met de omschrijving "Makita DTD152 Complete Gear Housing Impact Assembly" maar is uitverkocht.

https://www.ebay.co.uk/itm/406093414476

Als iemand nog een tip heeft. Op temu en alieexpress genoeg kloontjes maar niet van de DTD152z helaas (thans nog niet gevonden)

Meh, is hij zo diep erin gegaan dat je er niet meer bij kunt met een boortje? Dit is wel een situatie waarin ik een kolomboor suggereren, als je er echt diep in moet je machine niet wil slopen.

offtopic:
Bij mij zitten bits in een los kopje, en dan kan het bitje ook niet meer verder naar achteren.... geen idee hoe het in je makita werkt.

[breew]

loewie1984 schreef op woensdag 26 november 2025 @ 21:44:
@Boudewijn @KillaZ @Fraggert @Mjier @MJV @chrisborst @Jannibal23 bedankt voor alle tips, maar helaas.

Het kwaad is al geschied, ik ging voor het gaatje boren in het bitje, en het bitje is nog verder weg de behuizing van de slagschroevendraaier ingedrukt geworden. Morgen komt een nieuwe helaas, maar ben wel nog op zoek naar eigenlijk het complete 'slag huis' om dat onderdeel te vervangen, maar als ik alle onderdelen los bestel ben ik net zoveel kwijt als een nieuwe impact driver. Ik vond er een op ebay met de omschrijving "Makita DTD152 Complete Gear Housing Impact Assembly" maar is uitverkocht.

https://www.ebay.co.uk/itm/406093414476

Als iemand nog een tip heeft. Op temu en alieexpress genoeg kloontjes maar niet van de DTD152z helaas (thans nog niet gevonden)

uit elkaar halen?
beetje schreeuwerig Amerikaans.. maar lijkt simpel genoeg...

[loewie1984]

Boudewijn schreef op woensdag 26 november 2025 @ 21:45:
[...]

Meh, is hij zo diep erin gegaan dat je er niet meer bij kunt met een boortje? Dit is wel een situatie waarin ik een kolomboor suggereren, als je er echt diep in moet je machine niet wil slopen.

offtopic:
Bij mij zitten bits in een los kopje, en dan kan het bitje ook niet meer verder naar achteren.... geen idee hoe het in je makita werkt.

Ja echt helaas, diep in gegaan en ik dacht dat ik van de achterkant terug kun tikken maar dat is ook niet echt soepeltje gegaan, waardoor eigenlijk heel dat stuk van de impact driver de prullenbak in kan. Jammer maar helaas. Wijze les voor de volgende keer.

Enige lichtpuntje is dat het niet alleen kommer en kwel is, ik boek iig progressie met mijn klusschuurtje:







Onder het doek staat nog deze joekel:




En in de werkbank wordt deze verwerkt:


De Sicar Brava 300 heeft wel wat pijn gedaan, maar gelukkig zakelijk aan kunnen schaffen.
De Dewalt Radiaal deed wat minder pijn, dankzij een troostwijk veiling nog geen 200 eu voor betaald

[loewie1984]

breew schreef op woensdag 26 november 2025 @ 21:48:
[...]


uit elkaar halen?
[YouTube: HOW TO Remove Broken Impact Driver Bits - Don't Get Mad! [EASY PEASY]]

Ja net bekeken, helaas te laat

[MJV]

Schuur ziet er in ieder geval wel super (en vooral ook opgeruimd & netjes... ik durf geen foto's te plaatsen hier ), uit.

Maar ongeacht hoe diep dat ding zit zou je de DTD152 toch moeten kunnen demonteren?
YouTube: Makita DTD152 impact drill driver not holding bit anvil holder repair

[Zwartoog]

LankHoar schreef op woensdag 26 november 2025 @ 21:29:
Ik sta op het punt om isolatie te bestellen, maar heb even wat twijfels en kom er met ChatGPT niet 100% zeker uit.

Dakisolatie
Ik heb genoeg ruimte op het stuk wat ik wil isoleren, dus ik wilde eerst steenwol + dampdichte (of dampremmende) folie plaatsen. Echter lijkt de prijs van PIR vergelijkbaar of zelfs lager (zie deze en deze voor 15-20 euro per meter), en dan hoef ik geen extra folie te gebruiken (slechts dicht tapen). Klopt mijn aanname?

Met 2-zijdig-aluminium-PIR heb je geen extra folie nodig inderdaad. Zorg wel dat je de naden aftaped met de juiste tape.

Merk verder op dat steenwol ook geluidsdempend is en PIR absoluut niet. Met steenwol inderdaad dampremmend of dampdicht (ik had zelf klimaatfolie gebruikt). Let er wel op dat de buitenkant van het dak wel kan ademen, ofwel hier mag niet al isolatie zitten. Indien je het over een plat dak hebt (dus met bitumen oid) is binnenuit isoleren niet ideaal en moet je zeker klimaatfolie gebruiken.

Zolderkamer dakisolatie
Hier is het dak al afgewerkt. Ik wil tussen de balken 10cm PIR platen plaatsen, dan kan daar gips of iets anders overheen voor de afwerking, en zit mijn isolatie tussen de balken (maar op gips wat er dus al zit). Hier heb ik geen folie nodig lijkt me?

Wat is het verschil met dak vs zolderkamer dak? Wat heeft het gips ermee te maken?

Vloerisolatie
Hier wil ik steenwol of PIF plaatsen, met PIR kom ik niet weg. Gebruik ik dampremmende folie boven de steenwol, of juist er onder, of juist een ander soort folie? Of kan ik beter toch voor PIF kiezen? Ik hb ongeveer 8-10 cm ruimte, dus steenwol zal een veel lagere isolatiewaarde geven. Maar PIF heb ik geen ervaring mee [/met plaatsen, dus weet niet of dat zelf makkelijk uit te voeren is.

Folie altijd aan de vochtige kant plaatsen, bij de vloer is dat onderaan. Ook hier, zorg dat de bovenkant van de vloer wel kan ademen. Wat voor vloer heb je? Broodjesvloer of houten balken?

Moet ik me bij PIR nog zorgen maken over de brandklasse E (niet geweldig) vs F (ongetest)?

Zie ik nog iets over het hoofd?

-edit- had per ongeluk al gepost, nu is de post volledig gemaakt

Steenwol is minder brandbaar en heeft geen rookontwikkeling. PIR is minder geweldig maar ook geen ramp.

[Boudewijn]

loewie1984 schreef op woensdag 26 november 2025 @ 21:53:
[...]


Ja echt helaas, diep in gegaan en ik dacht dat ik van de achterkant terug kun tikken maar dat is ook niet echt soepeltje gegaan, waardoor eigenlijk heel dat stuk van de impact driver de prullenbak in kan. Jammer maar helaas. Wijze les voor de volgende keer.

Enige lichtpuntje is dat het niet alleen kommer en kwel is, ik boek iig progressie met mijn klusschuurtje:

[Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding]

Onder het doek staat nog deze joekel:
[Afbeelding]

[Afbeelding]

En in de werkbank wordt deze verwerkt:
[Afbeelding]

De Sicar Brava 300 heeft wel wat pijn gedaan, maar gelukkig zakelijk aan kunnen schaffen.
De Dewalt Radiaal deed wat minder pijn, dankzij een troostwijk veiling nog geen 200 eu voor betaald

Mooie schuur hoor. als je in de buurt zou wonen zou ik je beste vriend willen worden

[loewie1984]

MJV schreef op woensdag 26 november 2025 @ 21:57:
Schuur ziet er in ieder geval wel super (en vooral ook opgeruimd & netjes... ik durf geen foto's te plaatsen hier ), uit.

Nou ik ben er totaal niet tevreden mee. Veel te veel hout op het moment. Mijn werkbank is nog niet af. Die IKEA kast met alle makita dozen moet er nog uit. Ben nu bezig de houtbewerkingsmachine op wielen te zetten die ik omhoog kan klappen maar het ding weegt grofweg 400KG.

Idealiter wil ik zoveel mogelijk ruimte hebben om te manoeuvreren dus er moet nog deftig opgeruimd worden.

[MJV]

Ik ben (en blijf) ook blijvend reorganiseren, en zou eigenlijk ook weer een deel van de houtvoorraad weg moeten doen.

De Makita mboxen nemen erg veel ruimte in, ik ben nu bezig om voor de meeste houtbewerkingsmachines bakjes te maken om aan plaat met french cleats te hangen.

[Boudewijn]

MJV schreef op woensdag 26 november 2025 @ 22:15:
Ik ben (en blijf) ook blijvend reorganiseren, en zou eigenlijk ook weer een deel van de houtvoorraad weg moeten doen.

De Makita mboxen nemen erg veel ruimte in, ik ben nu bezig om voor de meeste houtbewerkingsmachines bakjes te maken om aan plaat met french cleats te hangen.

[Afbeelding]

[Afbeelding]

Ja dat is wel lekker. Ik heb al mijn gereedschap in systainers, maar ik ga denk ik dingen als de accuboormachines wel aan de haaklattenwand hangen. Slim idee.

[LankHoar]

Zwartoog schreef op woensdag 26 november 2025 @ 21:57:
[...]

Met 2-zijdig-aluminium-PIR heb je geen extra folie nodig inderdaad. Zorg wel dat je de naden aftaped met de juiste tape.

Merk verder op dat steenwol ook geluidsdempend is en PIR absoluut niet. Met steenwol inderdaad dampremmend of dampdicht (ik had zelf klimaatfolie gebruikt). Let er wel op dat de buitenkant van het dak wel kan ademen, ofwel hier mag niet al isolatie zitten. Indien je het over een plat dak hebt (dus met bitumen oid) is binnenuit isoleren niet ideaal en moet je zeker klimaatfolie gebruiken.

Duidelijk, dus dan is PIR wel prettiger in mijn geval lijkt me. Het gaat om een schuin dak, en dit stuk is buiten zicht (loze ruimte boven halletje). Geluid ben ik daar niet zo bang voor, en de zolderkamer ook niet.

[...]

Wat is het verschil met dak vs zolderkamer dak? Wat heeft het gips ermee te maken?

Goede vraag! De bovenste is een klein loos stukje van ongeveer 1,20m breed, boven een halletje bij de binnenkomst. Daar zit al een plafond, en een luik om er boven te komen bij leidingwerk e.d.

De andere, zolderkamer, is zichtwerk, en is ooit door vorige bewoners al afgewerkt, maar niet (of zeer miniem) gedaan qua isolatie. Daar zitten nu al gipsplaten, vandaar dat ik dat benoemde. Ik mag hopen dat ze erachter degelijk hebben afgewerkt, maar kan ik dus niet zien.

[...]

Folie altijd aan de vochtige kant plaatsen, bij de vloer is dat onderaan. Ook hier, zorg dat de bovenkant van de vloer wel kan ademen. Wat voor vloer heb je? Broodjesvloer of houten balken?

Ik heb een houten vloer. Dus dan op het zand leggen, check.

[...]

Steenwol is minder brandbaar en heeft geen rookontwikkeling. PIR is minder geweldig maar ook geen ramp.

En voor specifiek PIR zie ik E en F, maar heeft vast met betalen voor een test te maken, dus in wezen geen verschil?

[Evo X]

LankHoar schreef op woensdag 26 november 2025 @ 22:56:
[...]

Duidelijk, dus dan is PIR wel prettiger in mijn geval lijkt me. Het gaat om een schuin dak, en dit stuk is buiten zicht (loze ruimte boven halletje). Geluid ben ik daar niet zo bang voor, en de zolderkamer ook niet.


[...]


Goede vraag! De bovenste is een klein loos stukje van ongeveer 1,20m breed, boven een halletje bij de binnenkomst. Daar zit al een plafond, en een luik om er boven te komen bij leidingwerk e.d.

De andere, zolderkamer, is zichtwerk, en is ooit door vorige bewoners al afgewerkt, maar niet (of zeer miniem) gedaan qua isolatie. Daar zitten nu al gipsplaten, vandaar dat ik dat benoemde. Ik mag hopen dat ze erachter degelijk hebben afgewerkt, maar kan ik dus niet zien.


[...]


Ik heb een houten vloer. Dus dan op het zand leggen, check.


[...]


En voor specifiek PIR zie ik E en F, maar heeft vast met betalen voor een test te maken, dus in wezen geen verschil?

Er is een apart topic 'koude zolder' oid waarin veel kenners zitten zoals @Franciesco die veel weet van isoleren.
Daar wordt PIR veelal afgeraden tov steenwol & er wordt een tool 'ubakus' beschreven waarmee je bijv de isolatiewaarden en vochthuishouding kan doorrekenen. Op zich is er niks mis mee verder hoor, alleen men vindt steenwol vaak qua vochthuishouding, faseverschuiving & akoestiek beter. Helemaal mooi is 'biobased' isolatie alleen dat ik wel wat zwaarder.
je kunt PIR verder vaak ook in B-kwaliteit en losse partijen vinden op marktplaats, dat scheelt doorgaans echt fors.

[ Voor 8% gewijzigd door Evo X op 26-11-2025 23:14 ]

[LankHoar]

Evo X schreef op woensdag 26 november 2025 @ 23:13:
[...]


Er is een apart topic 'koude zolder' oid waarin veel kenners zitten zoals @Franciesco die veel weet van isoleren.
Daar wordt PIR veelal afgeraden tov steenwol & er wordt een tool 'ubakus' beschreven waarmee je bijv de isolatiewaarden en vochthuishouding kan doorrekenen. Op zich is er niks mis mee verder hoor, alleen men vindt steenwol vaak qua vochthuishouding, faseverschuiving & akoestiek beter. Helemaal mooi is 'biobased' isolatie alleen dat ik wel wat zwaarder.
je kunt PIR verder vaak ook in B-kwaliteit en losse partijen vinden op marktplaats, dat scheelt doorgaans echt fors.

Deze volgens mij: Isoleren 101: Van ijzige zolder tot Warm Welkom!

Ga ik daar nog even in neuzen, en vanavond niet bestellen. Wilde het rond maken, want het uitzoekwerk kost inmiddels net zo veel tijd als het klussen zelf Het einde is wel in zicht, maar badkamer moet nog grotendeels, en deel van de isolatie dus. Wat gaat er toch een tijd zitten in een huis (nagenoeg) volledig renoveren

[Fraggert]

loewie1984 schreef op woensdag 26 november 2025 @ 21:44:
@Boudewijn @KillaZ @Fraggert @Mjier @MJV @chrisborst @Jannibal23 bedankt voor alle tips, maar helaas.

Het kwaad is al geschied, ik ging voor het gaatje boren in het bitje, en het bitje is nog verder weg de behuizing van de slagschroevendraaier ingedrukt geworden. Morgen komt een nieuwe helaas, maar ben wel nog op zoek naar eigenlijk het complete 'slag huis' om dat onderdeel te vervangen, maar als ik alle onderdelen los bestel ben ik net zoveel kwijt als een nieuwe impact driver. Ik vond er een op ebay met de omschrijving "Makita DTD152 Complete Gear Housing Impact Assembly" maar is uitverkocht.

https://www.ebay.co.uk/itm/406093414476

Als iemand nog een tip heeft. Op temu en alieexpress genoeg kloontjes maar niet van de DTD152z helaas (thans nog niet gevonden)

ah das jammer man, balen.

je had via Kruis alle onderdelen kunnen vinden?
https://www.kruis.nl/onderdelen/makita/dtd152

[loewie1984]

Fraggert schreef op donderdag 27 november 2025 @ 07:09:
[...]


ah das jammer man, balen.

je had via Kruis alle onderdelen kunnen vinden?
https://www.kruis.nl/onderdelen/makita/dtd152

Zekers maar als ik de onderdelen 13 tm 28 nieuw bestel is een nieuw apparaat goedkoper.

[Vloris]

twain4me schreef op woensdag 26 november 2025 @ 15:55:
Ik wilde voor het eerst "Threaded Insert" gebruiken (sorry, ik ben nog niet achter de correcte nederlandse naam) Maar nu viel mij op o.a. Youtube op dat eigenlijk iedereen in eiken " normale" gebruikt en geen RVS A2 normaal gebruik ik (en vele andere) eigenlijk altijd wel RVS A2 ivm reacties met het looizuur van eiken. Gaat men er dan vanuit dat de reactie aan een kant is die onzichtbaar is, is het alleen views farmen, wat doen jullie in je eiken meubels?

Ik dacht dat je juist geen RVS A2 moest gebruiken bij eikenhout ivm reacties met het looizuur.
Bevestiging daarvoor zie ik bijvoorbeeld hier staan:

[...] Schroef je bijvoorbeeld in eikenhout? Hier zit looizuur in wat er voor zorgt dat schroeven van RVS A2 en RVS C1 (gehard RVS) aantasten. Ook in dit geval kan je het beste werken met RVS A4.

[twain4me]

Vloris schreef op donderdag 27 november 2025 @ 15:35:
[...]


Ik dacht dat je juist geen RVS A2 moest gebruiken bij eikenhout ivm reacties met het looizuur.
Bevestiging daarvoor zie ik bijvoorbeeld hier staan:

[...]

Je hebt helemaal gelijk ik heb het verkeerd onthouden/ opgeschreven het is idd A4

[LankHoar]

Maandag komt iemand de zandcement dekvloer leggen in mijn badkamer. Ik heb zwaluwstaarten en leidingwerk allemaal al voorbereid. Ik zit even te steggelen over twee dingen.

Hoogte dekvloer
Het leidingwerk ligt 5cm op de zwaluwstaartplaten. Moet ik hier nog 5cm dekvloer bovenop leggen, of zou 2-3cm bijvoorbeeld ook voldoende kunnen zijn? Ik wil niet dat het gaat barsten uiteraard, maar lager is natuurlijk fijner met de instaphoogte vanaf de hal. En meet ik dit vanaf het diepe deel van de platen, of het hoogste deel?

Uitrekenen benodigde hoeveelheid zandcementmortel
De vloer is 4,7 m2. Uitgaande van 0,10 meter, heb ik dus 0,47 m3 zandcement nodig. Haal ik dit door ChatGPT dan zegt hij dat ik 38 zakken van 25kg mortel nodig heb. Ik wil dit bij de Hornbach halen, deze bijvoorbeeld. Zit ik dan een beetje goed? Ik kan sowieso 5-10 zakken extra meenemen natuurlijk, en restant retourneren.

[Boudewijn]

LankHoar schreef op donderdag 27 november 2025 @ 21:26:
Maandag komt iemand de zandcement dekvloer leggen in mijn badkamer. Ik heb zwaluwstaarten en leidingwerk allemaal al voorbereid. Ik zit even te steggelen over twee dingen.

Hoogte dekvloer
Het leidingwerk ligt 5cm op de zwaluwstaartplaten. Moet ik hier nog 5cm dekvloer bovenop leggen, of zou 2-3cm bijvoorbeeld ook voldoende kunnen zijn? Ik wil niet dat het gaat barsten uiteraard, maar lager is natuurlijk fijner met de instaphoogte vanaf de hal. En meet ik dit vanaf het diepe deel van de platen, of het hoogste deel?

Uitrekenen benodigde hoeveelheid zandcementmortel
De vloer is 4,7 m2. Uitgaande van 0,10 meter, heb ik dus 0,47 m3 zandcement nodig. Haal ik dit door ChatGPT dan zegt hij dat ik 38 zakken van 25kg mortel nodig heb. Ik wil dit bij de Hornbach halen, deze bijvoorbeeld. Zit ik dan een beetje goed? Ik kan sowieso 5-10 zakken extra meenemen natuurlijk, en restant retourneren.

In het technisch document (op de pagina waar je naartoe linkt) staat letterlijk hoeveel kilo per vierkante meter je nodig hebt bij 5cm dikte.

Ik snap oprecht niet waarom mensen dit aan een LLM vragen ipv even in de datasheet te kijken.

[LankHoar]

Boudewijn schreef op donderdag 27 november 2025 @ 22:09:
[...]

In het technisch document (op de pagina waar je naartoe linkt) staat letterlijk hoeveel kilo per vierkante meter je nodig hebt bij 5cm dikte.

Ik snap oprecht niet waarom mensen dit aan een LLM vragen ipv even in de datasheet te kijken.

Thanks, ik had het technische document niet gezien. Mooi dat dit daar instaat, dan kan ik het daarmee uitrekenen. Mijn andere vraag blijft nog wel staan, welke hoogte ik nou echt moet aanhouden en van waaruit je moet meten

[1nsane]

KabouterSuper schreef op woensdag 26 november 2025 @ 09:40:
[...]

Echt? Er zijn weinig meubels waar ik niet iets aan aangepast heb. De meeste kastjes hebben zelfs een liefdevolle aanraking met een slijptol gekregen (alles in ons huis is scheef en krom). Het motto in ons huis is zelfs "het begint met ikea, maar eindigt met een slijptol".

Mja ik schreef het verkeerd, ik heb zo’n beetje in alles hier in huis geboord (zie m’n eigen verbouwingstopic).

Ik bedoelde meer dat ik niet voor een ledstrip die toch niet netjes weg te werken is onder de bar gaten ga boren in een bar die ik met liefde heb hersteld, de bar is aan de zijkanten vlak dus geen randjes om de strip onder weg te werken.

[Zwartoog]

LankHoar schreef op woensdag 26 november 2025 @ 22:56:
[...]

Duidelijk, dus dan is PIR wel prettiger in mijn geval lijkt me. Het gaat om een schuin dak, en dit stuk is buiten zicht (loze ruimte boven halletje). Geluid ben ik daar niet zo bang voor, en de zolderkamer ook niet.


[...]


Goede vraag! De bovenste is een klein loos stukje van ongeveer 1,20m breed, boven een halletje bij de binnenkomst. Daar zit al een plafond, en een luik om er boven te komen bij leidingwerk e.d.

De andere, zolderkamer, is zichtwerk, en is ooit door vorige bewoners al afgewerkt, maar niet (of zeer miniem) gedaan qua isolatie. Daar zitten nu al gipsplaten, vandaar dat ik dat benoemde. Ik mag hopen dat ze erachter degelijk hebben afgewerkt, maar kan ik dus niet zien.

Niet weten is wel een probleem. Dubbel isoleren is ingewikkeld. Als er al isolatie zit, of je moet goed weten wat je doet en Ubakus gebruiken. Gips an sich doet niks, daar gaat het vocht doorheen.

Anderen hebben je al naar het isolatietopic verwezen, dat goed doornemen en zodra het ingewikkelder wordt, Ubakus leren gebruiken

Ik heb een houten vloer. Dus dan op het zand leggen, check.

Nee nee, niet op zand leggen! Bodem-vochtscherm-isolatie/balken-vloerplanken-afdekvloer.

Verder heb je ook nog zoiets als TonZon, die een scherm in verschillende lagen onder je vloer hangt, met verschillende "luchtkussens".

Wij hebben trouwens bodemisolatie. Dat zijn EPS parels (of schelpen) die wél op de zandbodem worden geblazen. Dat drukt het vocht in de bodem, creëert een stilstaande (en droge) luchtlaag onder de houten constructie. Voor ons, met een parketvloer erop, is dat meer dan genoeg isolatie - hout isoleert sowieso al, en de lek naar de bodem is minimaal. Extra voordeel: eenvoudig te doen, en geen risico's met vocht opsluiten e.d. Dus ook nog iets om te overwegen

[Gdzr]

Hieronder wat fotos van een gordingsbalk die op een stalen balk ligt. De stalenbalk ligt op een muurtje van een gemetselde kast. Nu willen we de kast graag slopen aangezien het nogal een blok ik de kamer is. 1m breed, 80cm diep en 4,5 meter hoog.

De balk is net wat te kort, waardoor ze deze bij de bouw niet hebben gelast met de balk aan de andere kant van de muur. Om dit op de lossen dacht ik er aan om een balk van 7x19cm en 1m lang aan de muur te monteren met chemische ankers (stuk of 10 Fischer VS150). Om vervolgens de gording met een raveeldrager te monteren aan de balk. Reden voor chemisch anker zou zijn dat het nogal een gewicht is wat er op komt, en dus liever safe zit qua afschuifbelasting. Iemand hier toevallig een ander/beter idee?

Edit: de stalenbalk is geen onderdeel van de rest van de constructie. Die stopt 20cm na de gording en steekt gewoon in de lucht uit.

[ Voor 4% gewijzigd door Gdzr op 29-11-2025 09:54 ]

[elektriekert]

Gdzr schreef op zaterdag 29 november 2025 @ 09:38:
Hieronder wat fotos van een gordingsbalk die op een stalen balk ligt. De stalenbalk ligt op een muurtje van een gemetselde kast. Nu willen we de kast graag slopen aangezien het nogal een blok ik de kamer is. 1m breed, 80cm diep en 4,5 meter hoog.

De balk is net wat te kort, waardoor ze deze bij de bouw niet hebben gelast met de balk aan de andere kant van de muur. Om dit op de lossen dacht ik er aan om een balk van 7x19cm en 1m lang aan de muur te monteren met chemische ankers (stuk of 10 Fischer VS150). Om vervolgens de gording met een raveeldrager te monteren aan de balk. Reden voor chemisch anker zou zijn dat het nogal een gewicht is wat er op komt, en dus liever safe zit qua afschuifbelasting. Iemand hier toevallig een ander/beter idee?

Edit: de stalenbalk is geen onderdeel van de rest van de constructie. Die stopt 20cm na de gording en steekt gewoon in de lucht uit.
[Afbeelding]

[Afbeelding]

Hoe dik worden je ankers?

10 ankers klinkt heel veel in mijn ogen.
Hoeveel schroeven/spijkers gaan er in de Raveel drager?

[Gdzr]

elektriekert schreef op zaterdag 29 november 2025 @ 12:31:
[...]


Hoe dik worden je ankers?

10 ankers klinkt heel veel in mijn ogen.
Hoeveel schroeven/spijkers gaan er in de Raveel drager?

10 is misschien veel, maar het moet uiteindelijk wel een deel van mn pannendak dragen. 1 anker heeft belasting van 1 kN. Draadeind zou dan M10 worden. Geen idee wat dat weegt per m2, maar gok dat er al zeker 5-600kg op dat anker gaat komen. Nu ik het zo uitwerk, klinkt het wel als veel inderdaad. Balk is 4m, de volgende gordingen liggen op 130cm. Stel ik reken met een dak van 100kg per m2, dan is het 2m (want maar helft van de last) * 1,3m = 2,6m2 * 100kg = 260kg belasting zijn. Dan zou 4 ankers ook al ruim voldoende zijn.

Wilde een beetje zigzaggend door de balk die ankers maken. Dus 5 onder 5 boven, dan zit er +/- 20cm tussen. Raveeldrager (https://www.wovar.nl/raveeldrager-verzinkt-95x195/) volgens sterkte tabel: 44 schroeven

[ Voor 18% gewijzigd door Gdzr op 29-11-2025 14:19 ]

[elektriekert]

Gdzr schreef op zaterdag 29 november 2025 @ 13:56:
[...]


10 is misschien veel, maar het moet uiteindelijk wel een deel van mn pannendak dragen. 1 anker heeft belasting van 1 kN. Draadeind zou dan M10 worden. Geen idee wat dat weegt per m2, maar gok dat er al zeker 5-600kg op dat anker gaat komen. Nu ik het zo uitwerk, klinkt het wel als veel inderdaad. Balk is 4m, de volgende gordingen liggen op 130cm. Stel ik reken met een dak van 100kg per m2, dan is het 2m (want maar helft van de last) * 1,3m = 2,6m2 * 100kg = 260kg belasting zijn. Dan zou 4 ankers ook al ruim voldoende zijn.

Wilde een beetje zigzaggend door de balk die ankers maken. Dus 5 onder 5 boven, dan zit er +/- 20cm tussen. Raveeldrager (https://www.wovar.nl/raveeldrager-verzinkt-95x195/) volgens sterkte tabel: 44 schroeven

Beter teveel dan te weinig natuurlijk, maar goed dat je het hebt nagerekend.
Komt natuurlijk ook nog eventuele wind belasting bij die op je dak kan woeien.

Ik zie dat je die raveeldragers met houtdraadbouten op je balk vast kan zetten.
Alhoewel een zwik van van die schroef nagels (of gewoon schroeven) ook zou volstaan natuurlijk.

Edit:
Draadeind m10 8.8 heeft een afschuif belasting van +/- 27,8 kN

[LankHoar]

Zwartoog schreef op vrijdag 28 november 2025 @ 09:15:
[...]

Niet weten is wel een probleem. Dubbel isoleren is ingewikkeld. Als er al isolatie zit, of je moet goed weten wat je doet en Ubakus gebruiken. Gips an sich doet niks, daar gaat het vocht doorheen.

Anderen hebben je al naar het isolatietopic verwezen, dat goed doornemen en zodra het ingewikkelder wordt, Ubakus leren gebruiken


[...]

Nee nee, niet op zand leggen! Bodem-vochtscherm-isolatie/balken-vloerplanken-afdekvloer.

Verder heb je ook nog zoiets als TonZon, die een scherm in verschillende lagen onder je vloer hangt, met verschillende "luchtkussens".

Wij hebben trouwens bodemisolatie. Dat zijn EPS parels (of schelpen) die wél op de zandbodem worden geblazen. Dat drukt het vocht in de bodem, creëert een stilstaande (en droge) luchtlaag onder de houten constructie. Voor ons, met een parketvloer erop, is dat meer dan genoeg isolatie - hout isoleert sowieso al, en de lek naar de bodem is minimaal. Extra voordeel: eenvoudig te doen, en geen risico's met vocht opsluiten e.d. Dus ook nog iets om te overwegen

Bedankt voor de informatie! Dan ga ik het op zolder eerst maar open trekken om te kijken wat ik tegenkom. Dat is op zich ook helemaal niet erg, ik zal het hoe dan ook opnieuw af moeten werken. En wellicht kan ik dan meer dan 10cm isolatie kwijt.

EPS parels als bodem isolatie hebben mijn ouders ook. En los van dat je dan nog wel een flinke koude brug hebt, is het echt niet prettig om er in te moeten werken. Laatst iets aanpassen aan de CV leiding, en ja hoor, we raakten een belangrijk dopje kwijt in de parels. Nooit meer terug kunnen vinden, dus een nieuwe gehaald de volgende dag (zoiets gebeurd altijd als de winkels dicht zijn haha). Tonzon is wel veel beter qua isolatie, maar ook wel vrij kwetsbaar, vandaar dat ik aan steenwol of PIF zat te denken. Steenwol isoleert minder goed, maar is wel erg brandvast en duurzaam in de zin dat het lang mee gaat.

[GudZ]

.
Ik werd terecht gewezen op dat glaswol gevoeliger is voor vocht dan steenwol. Mijn vriendelijks excuses voor de verwarring.

[ Voor 60% gewijzigd door GudZ op 30-11-2025 20:21 ]

[Franciesco]

@GudZ steenwol is over het algemeen juist minder gevoelig voor vocht dan glaswol.

[Thejman1989]

LankHoar schreef op zondag 30 november 2025 @ 13:40:
[...]


Bedankt voor de informatie! Dan ga ik het op zolder eerst maar open trekken om te kijken wat ik tegenkom. Dat is op zich ook helemaal niet erg, ik zal het hoe dan ook opnieuw af moeten werken. En wellicht kan ik dan meer dan 10cm isolatie kwijt.

EPS parels als bodem isolatie hebben mijn ouders ook. En los van dat je dan nog wel een flinke koude brug hebt, is het echt niet prettig om er in te moeten werken. Laatst iets aanpassen aan de CV leiding, en ja hoor, we raakten een belangrijk dopje kwijt in de parels. Nooit meer terug kunnen vinden, dus een nieuwe gehaald de volgende dag (zoiets gebeurd altijd als de winkels dicht zijn haha). Tonzon is wel veel beter qua isolatie, maar ook wel vrij kwetsbaar, vandaar dat ik aan steenwol of PIF zat te denken. Steenwol isoleert minder goed, maar is wel erg brandvast en duurzaam in de zin dat het lang mee gaat.

Wij hebben ook tonzon laten plaatsen en vorig jaar voor het eerst sinds 4 jaar weer onder de grond geweest. Op meerdere plekken hing het los wat waarschijnlijk door ongedierte komt. Ze hebben het wel netjes weer vastgeplakt maar dat is binnenkort natuurlijk weer los. Ik wist toen niet van het bestaan van PIF af, maar achteraf had ik dat liever gehas. Makkelijk ook om zelf te installeren, past zo door het kruipluik en veel bestendiger tegen ongedierte.

[Juancho]

Hoi allemaal,

Ik ben nieuw in dit topic. Ik wil mijn werkkamer na een jaar of 8 aanpakken en wat rustiger/gezelliger/mooier maken. Het is nu best druk met allemaal dingen aan de muur, grote rockwoll panelen die in de hoeken hangen (als hobby ben ik muziek producent dus akoestiek is heel belangrijk). Tis een beetje een mengelmoes van alles en dat irriteert me steeds meer terwijl ik dus wel heel veel tijd in deze kamer besteed.

Nu trek ik alles van de achterwand (van het bureau) en wil daar mooie Honggaarse punt houtenplanken plaatsen voor een veel rustiger sfeer. De planken heb ik ondertussen binnen (https://www.karwei.nl/ass...links-en-rechts/p/B239570) en ik wil ze woensdagavond gaan plaatsen.

Ik twijfel nu wel enorm of ik ze vast zet met schroeven of ze aan de betonnen muur (met korrel structuur) vast te lijmen. Iemand tips was je het beste kan doen?

• Boren betekent flink wat gaten in de muur (ok je ziet die natuurlijk na plaatsen niet meer) maar je haalt de panelen er bij een verhuizing etc wel weer makkelijk af om ze elders opnieuw te gebruiken.

• Lijmen is een stuk makkelijker/sneller/simpeler maar ik vraag me af of je ze wel netjes van de muur krijgt als je ze eraf wil om ze elders te hergebruiken. Iemand daar ervaring mee?

Alvast een vooraf plaatje, en later deze week natuurlijk de nieuwe situatie . Overigens ga ik buiten de nieuwe achterwand de rest van de kamer verven in een mooie warme zandachtige kleurtint. Het lelijke net houten behang rechts ga ik er of afhalen of ik ga erover heen verven.

[No Hands]

Juancho schreef op maandag 1 december 2025 @ 17:20:
Hoi allemaal,

Ik ben nieuw in dit topic. Ik wil mijn werkkamer na een jaar of 8 aanpakken en wat rustiger/gezelliger/mooier maken. Het is nu best druk met allemaal dingen aan de muur, grote rockwoll panelen die in de hoeken hangen (als hobby ben ik muziek producent dus akoestiek is heel belangrijk). Tis een beetje een mengelmoes van alles en dat irriteert me steeds meer terwijl ik dus wel heel veel tijd in deze kamer besteed.

Nu trek ik alles van de achterwand (van het bureau) en wil daar mooie Honggaarse punt houtenplanken plaatsen voor een veel rustiger sfeer. De planken heb ik ondertussen binnen (https://www.karwei.nl/ass...links-en-rechts/p/B239570) en ik wil ze woensdagavond gaan plaatsen.

Ik twijfel nu wel enorm of ik ze vast zet met schroeven of ze aan de betonnen muur (met korrel structuur) vast te lijmen. Iemand tips was je het beste kan doen?

• Boren betekent flink wat gaten in de muur (ok je ziet die natuurlijk na plaatsen niet meer) maar je haalt de panelen er bij een verhuizing etc wel weer makkelijk af om ze elders opnieuw te gebruiken.

• Lijmen is een stuk makkelijker/sneller/simpeler maar ik vraag me af of je ze wel netjes van de muur krijgt als je ze eraf wil om ze elders te hergebruiken. Iemand daar ervaring mee?

Alvast een vooraf plaatje, en later deze week natuurlijk de nieuwe situatie . Overigens ga ik buiten de nieuwe achterwand de rest van de kamer verven in een mooie warme zandachtige kleurtint. Het lelijke net houten behang rechts ga ik er of afhalen of ik ga erover heen verven.

[Afbeelding]

[Afbeelding]

ben je van plan te gaan verhuizen?
als je ooit verhuizen gaat, denk je dat je dan de smaak van 2025 nog steeds mooi vind en in je nieuwe huis wil gebruiken. is je ruimte dan van dezelfde afmetingen dus past het weer?

Ik zou ze lekker lijmen. zit het vast, als je dit verhuist dan koop je dan iets wat je dan mooi vind en laat je dit lekker voor de koper van je huis.

[Juancho]

No Hands schreef op maandag 1 december 2025 @ 17:37:
[...]


ben je van plan te gaan verhuizen?
als je ooit verhuizen gaat, denk je dat je dan de smaak van 2025 nog steeds mooi vind en in je nieuwe huis wil gebruiken. is je ruimte dan van dezelfde afmetingen dus past het weer?

Ja we hebben al een paar jaar verhuisplannen maar de markt is ons nog niet gunstig gezind helaas. Maargoed, als we wel een keer geluk hebben kan het ook weer snel gaan. Vandaar ook mijn twijfel. Voordeel van deze kamer is dat de panelen perfect qua hoogte passen. Ik heb niks in hoogte te zagen, puur de laatste plank in de breedte. De rest kan er zo op (behalve dan 2 stopcontact plekken waar ik specifiek een klein vierkantje voor moet zagen). Maar ik besteed zoveel tijd in deze kamer (zakelijk met thuis werken en privé dus als muziek producer) dat ik het wel waard vind om nog te doen. Al is het maar voor 1 of 2 jaar. Maar buiten het feit dat ik het gewoon mooi en rustig vind, is de akoestiek waarde ook erg belangrijk. Dus al zouden we verhuizen...dan zal in mijn nieuwe kamer wederom de akoestiek aangepakt moeten worden dus die panelen komen er altijd wel weer in.

Ik zou ze lekker lijmen. zit het vast, als je dit verhuist dan koop je dan iets wat je dan mooi vind en laat je dit lekker voor de koper van je huis.

Ja lijmen is wel makkelijker natuurlijk en het scheelt een hoop geboor en dus gaten in de muur. Je zit zo aan 10-15 schroeven per plank volgens mij, dat zijn totaal echt heel veel gaten in de muur. Ook weer zonde. Blijft die specifieke paneellijm ook op een wat meer korrelige muur zitten als je genoeg banen op de achterkant van het paneel met lijm bedekt? En kan je ze er wel, al dan niet met wat meer moeite, van de muur krijgen voor hergebruik? Of is dat echt kansloos?

[ Voor 10% gewijzigd door Juancho op 01-12-2025 17:51 ]

[Blomminator]

Ik heb een ongelijke/ruw muur en Fraulein. B. wilde ook dergelijke muurdingen. Omdat alles boren balle is.. heb ik een setje Rachels op de muur geboord. 4 horizontaal. Daar die dingen op gelijmd. Ze vallen daarmee ook meteen over de radiatorleiding, zie ik die niet meer. Met een vullertje waar nodig haalt T framewerk alle oneffenheden uit de wand. En met dotje lijm kon ik ze makkelijker stellen/gelijke uitlijning dan meteen schroeven.
Was even werk maar zeer tevreden uiteindelijk.

[inquestos]

@Juancho : Zijn die platen stug? Dan ben je potentieel met 4 schroeven/paneel klaar. Zou ik zelf doen (voorstander van alles waar mogelijk demonteerbaar laten)

[The Eagle]

Zwager heeft net in de keuken akoestische vilten panelen neer gehangen. Beetje zelfde effect als dat hout maar veel minder hard en dempt ook prima: https://www.karwei.nl/ass...ikte-8mm-2-70m2/p/B309803

Stuk makkelijker verwerken ook, je kunt ze in principe onzichtbaar spijkeren lijkt me (of gewoon lijmen).
Maakt oneffenheden ook egaal

[Juancho]

inquestos schreef op maandag 1 december 2025 @ 21:19:
@Juancho : Zijn die platen stug? Dan ben je potentieel met 4 schroeven/paneel klaar. Zou ik zelf doen (voorstander van alles waar mogelijk demonteerbaar laten)

Opzich wel maar met 2.60m natuurlijk wel erg lang dus ze zwabberen wel als je ze vasthoudt. Maar ik dacht er ook al al, 6 schroeven per plank moet genoeg zijn. 2 boven, 2 midden, 2 beneden. En misschien probeer ik het wel eerst met 4 schroeven, 2 boven en 2 onder. De panalen steunen ook ok de plint dus de zwaartekracht valt eigenlijk al weg. Ze moeten gewoon tegen de muur aan blijven.

[Juancho]

The Eagle schreef op maandag 1 december 2025 @ 21:45:
Zwager heeft net in de keuken akoestische vilten panelen neer gehangen. Beetje zelfde effect als dat hout maar veel minder hard en dempt ook prima: https://www.karwei.nl/ass...ikte-8mm-2-70m2/p/B309803

Stuk makkelijker verwerken ook, je kunt ze in principe onzichtbaar spijkeren lijkt me (of gewoon lijmen).
Maakt oneffenheden ook egaal

Ow deze heb ik helemaal niet gezien! Toevallig willen we ook 1 wand achter de TV mooi maken. Vorige bewoners hadden zo'n lomp tv meubel aan de muur met dikke bouten. Dus die muur moet eigenlijk opnieuw gestuct worden voor we die wilden verven. Maarja, een stukadoor is ook erg duur.

Als de kleur van dat vilt past bij onze look is het wel een optie om op die muur de zetten. Warmte, betere akoestiek maar zeoe rnirt zo aanwezig als houten planken als ik het zo op de foto zie. Gaan hrt eens checken in de winkel.

[Equazor_]

Momenteel ben ik bezig met de trap te aan te pakken.
Hier zat vloerbedekking op maar dat komt er niet meer terug op.

Aangezien de trap flink mishandeld was heb ik veel moeten plamuren, nu komen deze plamuur vlekken door de grondverf heen.

Gebruikte primer: Sigma S2U Nova Primer
Zouden deze vlekken ook door de lak heen komen? na 2x aflakken met Sigma S2U Nova Satin of zal dit voldoende dekken?

Anders moet ik denk ik een 2e laag primer aanbrengen op de trap om de vlekken er onder te krijgen

[Saint2Saint]

Equazor_ schreef op dinsdag 2 december 2025 @ 16:36:
Momenteel ben ik bezig met de trap te aan te pakken.
Hier zat vloerbedekking op maar dat komt er niet meer terug op.

Aangezien de trap flink mishandeld was heb ik veel moeten plamuren, nu komen deze plamuur vlekken door de grondverf heen.

Gebruikte primer: Sigma Nova Primer
Zouden deze vlekken ook door de lak heen komen? na 2x aflakken met Sigma Nova Satin of zal dit voldoende dekken?

Anders moet ik denk ik een 2e laag primer aanbrengen op de trap om de vlekken er onder te krijgen

[Afbeelding]

Als je de (af)lak goed aanbrengt zie je daar straks niets meer van. Gezien de belasting van de verf (je loopt er meerdere keren per dag overheen) zou ik wel een tweede grondlaag aanbrengen. Qua denking geen zorgen, die trap wordt keurig, qua slijtvastheid zou ik minimaal 2 grondlagen en 3 keer aflakken.

[ID-College]

Juancho schreef op maandag 1 december 2025 @ 17:20:
Hoi allemaal,

Ik ben nieuw in dit topic. Ik wil mijn werkkamer na een jaar of 8 aanpakken en wat rustiger/gezelliger/mooier maken. Het is nu best druk met allemaal dingen aan de muur, grote rockwoll panelen die in de hoeken hangen (als hobby ben ik muziek producent dus akoestiek is heel belangrijk). Tis een beetje een mengelmoes van alles en dat irriteert me steeds meer terwijl ik dus wel heel veel tijd in deze kamer besteed.

Nu trek ik alles van de achterwand (van het bureau) en wil daar mooie Honggaarse punt houtenplanken plaatsen voor een veel rustiger sfeer. De planken heb ik ondertussen binnen (https://www.karwei.nl/ass...links-en-rechts/p/B239570) en ik wil ze woensdagavond gaan plaatsen.

Ik twijfel nu wel enorm of ik ze vast zet met schroeven of ze aan de betonnen muur (met korrel structuur) vast te lijmen. Iemand tips was je het beste kan doen?

• Boren betekent flink wat gaten in de muur (ok je ziet die natuurlijk na plaatsen niet meer) maar je haalt de panelen er bij een verhuizing etc wel weer makkelijk af om ze elders opnieuw te gebruiken.

• Lijmen is een stuk makkelijker/sneller/simpeler maar ik vraag me af of je ze wel netjes van de muur krijgt als je ze eraf wil om ze elders te hergebruiken. Iemand daar ervaring mee?

Alvast een vooraf plaatje, en later deze week natuurlijk de nieuwe situatie . Overigens ga ik buiten de nieuwe achterwand de rest van de kamer verven in een mooie warme zandachtige kleurtint. Het lelijke net houten behang rechts ga ik er of afhalen of ik ga erover heen verven.

Het zal wel smaak zijn maar ik vind die andere panelen helemaal niet rustiger ofzo Zou er helemaal tureluurs van worden als ik hier de hele dag naar moest kijken

Equazor_ schreef op dinsdag 2 december 2025 @ 16:36:
Momenteel ben ik bezig met de trap te aan te pakken.
Hier zat vloerbedekking op maar dat komt er niet meer terug op.

Aangezien de trap flink mishandeld was heb ik veel moeten plamuren, nu komen deze plamuur vlekken door de grondverf heen.

Gebruikte primer: Sigma Nova Primer
Zouden deze vlekken ook door de lak heen komen? na 2x aflakken met Sigma Nova Satin of zal dit voldoende dekken?

Anders moet ik denk ik een 2e laag primer aanbrengen op de trap om de vlekken er onder te krijgen

[Afbeelding]

Is er geen reden dat je nova satin gebruikt en niet de traplak van Sigma? Ik heb hier die traplak variant van ze gebruikt en ben er wel tevreden over.

[ Voor 53% gewijzigd door ID-College op 02-12-2025 17:01 ]

[Equazor_]

ID-College schreef op dinsdag 2 december 2025 @ 16:57:
[...]

Is er geen reden dat je nova satin gebruikt en niet de traplak van Sigma? Ik heb hier die traplak variant van ze gebruikt en ben er wel tevreden over.

Ik heb eigenlijk al het hout in huis met deze lak geschilderd en heb nog een onaangebroken 2.5 liter staan.
Ik weet dat de traplak van sigma beter is voor de trap en ook anti slip heeft.
Mocht ik merken dat deze verf toch niet hard genoeg of te glad is kan ik op een later tijdstip altijd nog de liggende delen met de anti slip traplak schilderen.

Voor de zijkanten van de trap gebruik ik in ieder geval geen traplak.

[Juancho]

ID-College schreef op dinsdag 2 december 2025 @ 16:57:
[...]

Het zal wel smaak zijn maar ik vind die andere panelen helemaal niet rustiger ofzo Zou er helemaal tureluurs van worden als ik hier de hele dag naar moest kijken

Snap ik als je het zo kaal ziet. Maar om het te breken komen er wat hangplanten, er zijn van die plankjes en soort van bollen die je er tussen kan zetten (zonder boren of lijmen) en daar kan je wat op zetten of aan hangen. Subtiel, niet te druk, maar overal wat meer warmer gevoel met hout en groen. Mooi in balans.

[Saint2Saint]

Equazor_ schreef op dinsdag 2 december 2025 @ 17:02:
[...]


Ik heb eigenlijk al het hout in huis met deze lak geschilderd en heb nog een onaangebroken 2.5 liter staan.
Ik weet dat de traplak van sigma beter is voor de trap en ook anti slip heeft.
Mocht ik merken dat deze verf toch niet hard genoeg of te glad is kan ik op een later tijdstip altijd nog de liggende delen met de anti slip traplak schilderen.

Voor de zijkanten van de trap gebruik ik in ieder geval geen traplak.

Als je besluit om er een extra (3de) laag lak op te zetten, kan je ook overwegen om voor de laatste laag de traplak te nemen. Ik verwacht namelijk dat je voor drie lagen net niet genoeg zal hebben aan 2,5 liter. Dat zou geen probleem hoeven zijn als je ook die van hetzelfde merk en type (Rubol?) (Sigma!) neemt.

[ID-College]

Saint2Saint schreef op woensdag 3 december 2025 @ 06:03:
[...]

Als je besluit om er een extra (3de) laag lak op te zetten, kan je ook overwegen om voor de laatste laag de traplak te nemen. Ik verwacht namelijk dat je voor drie lagen net niet genoeg zal hebben aan 2,5 liter. Dat zou geen probleem hoeven zijn als je ook die van hetzelfde merk en type (Rubol?) (Sigma!) neemt.

Niet genoeg? Ik had zelf 2x 1L gehaald voor alleen de stootborden en treden, en kwam precies uit met 1L. De andere liter daarom moeten verkopen op MP.. Nu is de ene trap de ander niet, maar ik denk dat je met 2,5L makkelijk uitkomt, zelfs als je de wangen etc. meerekenent.

Ik heb wel een gesloten trap en 2x geschilderd met traplak verf (trap met 2 'bochten').

[Saint2Saint]

ID-College schreef op woensdag 3 december 2025 @ 09:11:
[...]

Niet genoeg? Ik had zelf 2x 1L gehaald voor alleen de stootborden en treden, en kwam precies uit met 1L. De andere liter daarom moeten verkopen op MP.. Nu is de ene trap de ander niet, maar ik denk dat je met 2,5L makkelijk uitkomt, zelfs als je de wangen etc. meerekenent.

Ik heb wel een gesloten trap en 2x geschilderd met traplak verf (trap met 2 'bochten').

Als je uitgaat van 11m2 per liter (zie ook de website van Sigma) en je voor elke trede ongeveer 1 m2 kan rekenen, dan heb je bij een trap van 15 treden al iets van 30 m2 (2 keer lakken) en dus te weinig aan 2,5 liter. Je gaat er in geen geval 3 lagen mee kunnen doen. In mijn ervaring kom ik ook niet verder dan ongeveer 30m2 met 2,5 liter.

[ID-College]

Saint2Saint schreef op woensdag 3 december 2025 @ 12:06:
[...]

Als je uitgaat van 11m2 per liter (zie ook de website van Sigma) en je voor elke trede ongeveer 1 m2 kan rekenen, dan heb je bij een trap van 15 treden al iets van 30 m2 (2 keer lakken) en dus te weinig aan 2,5 liter. Je gaat er in geen geval 3 lagen mee kunnen doen. In mijn ervaring kom ik ook niet verder dan ongeveer 30m2 met 2,5 liter.

Huh wat? Je weet dat 1m2 gelijk staat aan 1 bij 1 meter toch? Heb jij treden in huis van 1 meter breed bij 1 meter diep?

Ik heb het zelf geschilderd 6 maanden terug. Een trede is omgeveer 90cm lang bij 30cm diep. Je komt +/- op +/- 0,25m2 per trede.. Je hebt doorgaans 13 treden op een trap en dat 2x schilderen kom je uit op 6,5m2.. maak er 7 van. En dan je stootborden nog (die kleiner zijn) en je komt rond de 11m2 uit (wat dus een liter is). Ik had twee keer 1L gekocht (omdat het erom ging spannen) maar met 1L kan je gewoon 2x schilderen (of je komt net tekort).

Niet zomaar klakkeloos gegevens overnemen van het internet maar zelf ook nadenken. 30m2 voor een trap is compleet ernaast (en niet een klein beetje).

[Crazy-]

De verbouwing is goed gevorderd. Tevens hebben we onderstaand “probleem” deels aangepakt; door de naad te voorzien van een MS polymeer binnen en buitenzijde voor nu. Afgelopen periode is het ‘s nachts goed koud geweest maar binnenzijde in de hoek bleef het perfect op temperatuur. 17-19° met een overige binnentemperatuur van 21°.

Er rest nog wel schilderwerk, plafond en vloer er nog in. Heb ondertussen de vloerverdeler van de woning vervangen (nu pomploos) omdat dit problemen gaf icm de garagevloerverwarming.

Een impressie:

Crazy- schreef op dinsdag 4 november 2025 @ 14:28:
onze garage is koud tegen de buitenwand geplaatst, wel verder voorzien van spouw en alles.
er zit dus een naad waar toch wat tocht doorheen komt nu we hem ombouwen naar woonruimte

we gaan de wanden afstucen, maar ik denk dat het verstandig is toch eerst de naad dicht te maken ? het is echt te klein voor compriband, dus kit is toch de oplossing. wat raden jullie aan?

er is ook een hoekprofiel gebruikt bij het opzetten van de muur.[Afbeelding]

[Juancho]

Ik heb 2 vraagjes, ik ga namelijk vrijdag en zaterdag onze hele woonkamer voorzien van een mooi fris nieuw kleurtje. Dit is gelijk het moment om scheurtjes en andere dingetjes weg te werken voor de tijd.

We hebben 2 issues met onze gekorreld muur:

1. Een aantal flinke scheuren in de muur. Ik dacht erover rom die gewoon met m'n vinger heel licht op te vullen met Alabastine alles vuller. Zie:



2. We hebben nu zo'n half kleur half wit muur. Bij het maken van die rechte lijn heb ik een foutje gemaakt met het bekende trucje van stukje tape verven met de witte kleur van de ondergrond zodat de kleur verf er niet onderdoor komt. Ik had per ongeluk ook de bovenkant van het tape wit gemaakt waardoor er een vervelend en lelijk randje is ontstaan. Licht opschuren heb ik gedaan, dan voelt het iig weer glad maar het issue is dus dat we een korrel muur hebben. Je wil ook ook geen gladde rand want dan valt dat weer op. Iemand een tip hoe je dit kan oplossen zodat als ik straks de gehele muur een kleurtje geef die lelijke rand weg is?

Er bestond ook zoiets als een soort tape die je over een scheur maar wellicht ook zo'n rand kan plakken en daarover heen kan verven?

Zo'n randje hier als voorbeeld:

[elektriekert]

Juancho schreef op woensdag 3 december 2025 @ 22:08:
Ik heb 2 vraagjes, ik ga namelijk vrijdag en zaterdag onze hele woonkamer voorzien van een mooi fris nieuw kleurtje. Dit is gelijk het moment om scheurtjes en andere dingetjes weg te werken voor de tijd.

We hebben 2 issues met onze gekorreld muur:

1. Een aantal flinke scheuren in de muur. Ik dacht erover rom die gewoon met m'n vinger heel licht op te vullen met Alabastine alles vuller. Zie:

[Afbeelding]

2. We hebben nu zo'n half kleur half wit muur. Bij het maken van die rechte lijn heb ik een foutje gemaakt met het bekende trucje van stukje tape verven met de witte kleur van de ondergrond zodat de kleur verf er niet onderdoor komt. Ik had per ongeluk ook de bovenkant van het tape wit gemaakt waardoor er een vervelend en lelijk randje is ontstaan. Licht opschuren heb ik gedaan, dan voelt het iig weer glad maar het issue is dus dat we een korrel muur hebben. Je wil ook ook geen gladde rand want dan valt dat weer op. Iemand een tip hoe je dit kan oplossen zodat als ik straks de gehele muur een kleurtje geef die lelijke rand weg is?

Er bestond ook zoiets als een soort tape die je over een scheur maar wellicht ook zo'n rand kan plakken en daarover heen kan verven?

Zo'n randje hier als voorbeeld:

[Afbeelding]

Scheuren opvullen zal weinig effect hebben. Dat scheurt gewoon weer snel omdat het gaat werken.
Dan zal je echt verder uit moeten diepen en dan wellicht met een sterker middel dan vuller. Maar ook dat zal niet echt houden denk ik.
Een gaasband eroverheen en dan opnieuw stucen, maar dan praat je over hele andere bedragen.

Wat betreft je 2 kleuren kan je aftapen en dan een randje aceylaatkit gebruiken langs de tape.
Wel heel dun anders krijg je een lijntje langs de tape waar de kit je korrelige muur opvult.

[Juancho]

elektriekert schreef op donderdag 4 december 2025 @ 07:54:
[...]
Wat betreft je 2 kleuren kan je aftapen en dan een randje aceylaatkit gebruiken langs de tape.
Wel heel dun anders krijg je een lijntje langs de tape waar de kit je korrelige muur opvult.

Hoe bedoel je dit precies? Er zitten namelijk geen scheuren of dergelijke maar juist een randje opstaand verf van de vorige keer. Dat zorgt voor zo'n lelijke lijn. Die probeer ik er wel heel licht af te schuren maar ik vraag me af of dat voldoende is om, nadat ik de hele muur in kleur geverfd heb, alsnog niet opvalt....