[DIY] Het klussende Tweaker Q, A & showcase topic - Deel 6

[elektriekert]

Analamoebe schreef op vrijdag 27 februari 2026 @ 15:53:
Onze schoorsteenveger heeft onze haard uit 1968 afgekeurd, dus afbreken de boel en een nieuwe haard/kachel maken.
[Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding]

2 volle karren met puin heb ik afgevoerd. Vorige week is onze schoorsteenveger op mijn verzoek langs geweest en heb ik heb uitgelegd wat we van plan zijn, een haard maken net als in onze woonkamer (laatste foto). Groen licht gekregen, dus bestaande gat naar het rookkanaal gedicht en een nieuwe geboord.
Afgelopen week de vloer aangeheeld en de tegels gelegd en gevoegd.

Morgen begin ik met de ombouw

Wij zijn natuurlijk ook heel nieuwsgierig waarom die is afgekeurd

[Analamoebe]

elektriekert schreef op vrijdag 27 februari 2026 @ 22:22:
[...]


Wij zijn natuurlijk ook heel nieuwsgierig waarom die is afgekeurd

Hier in Duitsland geldt de BImSchV Stufe 2 en die regelt de uitstoot van fijnstof en CO2.
Deze kachel was van 1968 en had volgens die regel al in 2020 vervangen moeten worden, maar onze schoorsteenveger is de beroerdste niet en heeft hem gedoogd goedgekeurd. Maar eind 2026 mag dat toch echt niet meer volgens hem. Als hij van voor 1950 was geweest had hij vanwege de historie mogen blijven zitten.

Dat kreng was overigens zeer slecht qua rendement en verbranding. Ik bleef er maar hout in gooien en echt warmte kwam er niet vanaf. Dat is met onze La Nordica wel anders.





Der vorderingen van vandaag, ik krijg hem zo nog wel dicht tot aan het plafond.

[No Hands]

Analamoebe schreef op zaterdag 28 februari 2026 @ 15:09:
[...]

Hier in Duitsland geldt de BImSchV Stufe 2 en die regelt de uitstoot van fijnstof en CO2.
Deze kachel was van 1968 en had volgens die regel al in 2020 vervangen moeten worden, maar onze schoorsteenveger is de beroerdste niet en heeft hem gedoogd goedgekeurd. Maar eind 2026 mag dat toch echt niet meer volgens hem. Als hij van voor 1950 was geweest had hij vanwege de historie mogen blijven zitten.

Dat kreng was overigens zeer slecht qua rendement en verbranding. Ik bleef er maar hout in gooien en echt warmte kwam er niet vanaf. Dat is met onze La Nordica wel anders.[Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding]

Der vorderingen van vandaag, ik krijg hem zo nog wel dicht tot aan het plafond.

Is het in Duitsland dan ook gebruikelijk om er zo een enorme schouwconstructie omheen te maken of is dat persoonlijke smaak? Dat kacheltje van die woonkamer foto kan toch gewoon los in de ruimte staan zonder al dat schouw eromheen?

[new_guy]

Recentelijk er achter gekomen dat er een stuk "onderpanprofiel" los ligt in mijn dakgoot. Althans, het ligt niet zo los dat ik weg kan trekken, maar het is niet zoals het hoort. Waarschijnlijk al sinds de koop van woning een aantal jaar terug. Wat is wijsheid in deze? Ik kan hier niet bij zonder hoogwerker te huren helaas. Dus even terugduwen onder de pannen is niet eenvoudig gedaan.

[Analamoebe]

No Hands schreef op zaterdag 28 februari 2026 @ 16:13:
[...]


Is het in Duitsland dan ook gebruikelijk om er zo een enorme schouwconstructie omheen te maken of is dat persoonlijke smaak? Dat kacheltje van die woonkamer foto kan toch gewoon los in de ruimte staan zonder al dat schouw eromheen?

Dat is echt persoonlijke smaak, de meeste Duitsers hebben hem los in de ruimte staan. Wij vinden dat absoluut niet mooi en hebben graag een schouw. We hebben verder een redelijk landelijk interieur en daar past dit perfect bij .

De schouw die er stond en welke ik afgebroken heb, vinden we echter niet mooi, vandaar dat ik die ook helemaal afgebroken heb.
Ik heb de schouw nog tot aan het plafond gekregen vandaag. Volgende week 's avonds kijken of ik hem strak kan stuccen.

[No Hands]

new_guy schreef op zaterdag 28 februari 2026 @ 16:49:

[Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding]

Recentelijk er achter gekomen dat er een stuk "onderpanprofiel" los ligt in mijn dakgoot. Althans, het ligt los dat ik weg kan trekken, maar het is niet zoals het hoort. Waarschijnlijk al sinds de koop van woning een aantal jaar terug. Wat is wijsheid in deze? Ik kan hier niet bij zonder hoogwerker te huren helaas. Dus even terugduwen onder de pannen is niet eenvoudig gedaan.

Wat dan wijsheid is is om die hoogwerker te gaan huren komend weekend.

[badkuip]

Vandaag gewerkt aan mijn nieuwe vliering. Balken geplaatst met 60 cm afstand en daarbovenop OSB.
Volgende stappen zijn het aanleggen van elektra, isoleren met glaswol en het afwerken met een luik voor toegang tot de vliering.

Wat zijn jullie tips voor de elektra aan te leggen? In eerste instantie dacht ik eraan om alle pvc buis boven de vliering te laten en alleen naar beneden te gaan waar spotjes of verlichting komt. Een tweede buis voor aan te leggen wandcontactdozen achterwand kan ook bovenlangs naar de achterwand.
Maar ik kan de buis ook tussen het toekomstig rachelwerk voor het plafond doen.
Een andere optie is om de vlinderboor te pakken en door iedere balk twee gaten gat te boren zodat de buis aan de onderkant van de osb plaat geplaatst kan worden.

Elektra komt binnen op de vliering 2cm boven de osb plaat. Kan het daar laten maar kan ook een gat in het OSB maken en buizen met een bocht laten zakken.
OSB plaat is nog niet vastgeschroefd, kan nog alle kanten op.

[miicker]

Ik wil de leiding van deze kraan inkorten en de kraan een beetje verplaatsen. Nu heb ik weinig verstand van leidingen/loodgieterswerk. Is dit een soort knelkoppeling die nu op het eind van de leiding zit? Kan ik dat stuk hergebruiken?

Lijkt me verder een kwestie van water afsluiten, kraan leeg laten lopen, en afkoppelen toch? Heb ik nog iets speciaals nodig om deze leiding te knippen/zagen, of kan ik een simpel ijzerzaagje gebruiken?

[chrisborst]

miicker schreef op zaterdag 28 februari 2026 @ 22:06:
[Afbeelding]

Ik wil de leiding van deze kraan inkorten en de kraan een beetje verplaatsen. Nu heb ik weinig verstand van leidingen/loodgieterswerk. Is dit een soort knelkoppeling die nu op het eind van de leiding zit? Kan ik dat stuk hergebruiken?

Lijkt me verder een kwestie van water afsluiten, kraan leeg laten lopen, en afkoppelen toch? Heb ik nog iets speciaals nodig om deze leiding te knippen/zagen, of kan ik een simpel ijzerzaagje gebruiken?

Is een multilaagsbuis met een perskoppeling. Die koppeling kan je niet meer hergebruiken. De leiding wel. Makkelijkste is om een nieuwe hoekstopkraan te zoeken waar je deze multilaagsbuis aan vast kan maken. Er zijn verloopjes voor multilaags naar knel.

[ Voor 7% gewijzigd door chrisborst op 28-02-2026 22:18 ]

[MJV]

badkuip schreef op zaterdag 28 februari 2026 @ 20:31:
[Afbeelding]

[Afbeelding]

Vandaag gewerkt aan mijn nieuwe vliering. Balken geplaatst met 60 cm afstand en daarbovenop OSB.
Volgende stappen zijn het aanleggen van elektra, isoleren met glaswol en het afwerken met een luik voor toegang tot de vliering.

Wat zijn jullie tips voor de elektra aan te leggen? In eerste instantie dacht ik eraan om alle pvc buis boven de vliering te laten en alleen naar beneden te gaan waar spotjes of verlichting komt. Een tweede buis voor aan te leggen wandcontactdozen achterwand kan ook bovenlangs naar de achterwand.
Maar ik kan de buis ook tussen het toekomstig rachelwerk voor het plafond doen.
Een andere optie is om de vlinderboor te pakken en door iedere balk twee gaten gat te boren zodat de buis aan de onderkant van de osb plaat geplaatst kan worden.

Elektra komt binnen op de vliering 2cm boven de osb plaat. Kan het daar laten maar kan ook een gat in het OSB maken en buizen met een bocht laten zakken.
OSB plaat is nog niet vastgeschroefd, kan nog alle kanten op.

Ik denk dat je je mateloos gaat stoten aan electra op de vloer van de vliering. Als je het plafond toch gaat afwerken zou in dat plafond een logische plek zijn. Je kunt eventueel ook met ymvk kabel werken.

[Wuursj]

miicker schreef op zaterdag 28 februari 2026 @ 22:06:
[Afbeelding]

Ik wil de leiding van deze kraan inkorten en de kraan een beetje verplaatsen. Nu heb ik weinig verstand van leidingen/loodgieterswerk. Is dit een soort knelkoppeling die nu op het eind van de leiding zit? Kan ik dat stuk hergebruiken?

Lijkt me verder een kwestie van water afsluiten, kraan leeg laten lopen, en afkoppelen toch? Heb ik nog iets speciaals nodig om deze leiding te knippen/zagen, of kan ik een simpel ijzerzaagje gebruiken?

De muurplaat met perskoppeling kan je niet hergebruiken, de rest inc. kraan wel. Als je geen perstang hebt of wilt huren en het ding wordt niet ingebouwd, ben je er met een nieuwe muurplaat met knelkoppeling voor meerlagenbuis er al. Bijvoorbeeld:
5 euro en geen speciaal gereedschap nodig. Al is het netjes afzagen van een meerlagenbuis zonder heb in te deuken, niet heel eenvoudig. Met een knipper (en liefst nog calibreren na het knippen) gaat dat gemakkelijker.

[Wuursj]

badkuip schreef op zaterdag 28 februari 2026 @ 20:31:
In eerste instantie dacht ik eraan om alle pvc buis boven de vliering te laten en alleen naar beneden te gaan waar spotjes of verlichting komt. Een tweede buis voor aan te leggen wandcontactdozen achterwand kan ook bovenlangs naar de achterwand.
Maar ik kan de buis ook tussen het toekomstig rachelwerk voor het plafond doen.
Een andere optie is om de vlinderboor te pakken en door iedere balk twee gaten gat te boren zodat de buis aan de onderkant van de osb plaat geplaatst kan worden.

• Optie A wordt een heel irritant struikel randje.
• Optie C maakt feitelijk je balken 2cm korter als je strak langs de bovenkant gaten in de balken gaat zagen. In het midden zou wel kunnen. Maar ook irritant aanleggen omdat je de buisen moet doorvoeren door de gaten.
• Optie B lijkt me het beste. Rachels zijn doorgaans 222mm, een electrabuis 16mm dus dat past ook met een zadel gemakkelijk. In mijn hele huis heb ik de buisjes tussen de kacels lopen

[miicker]

Wuursj schreef op zaterdag 28 februari 2026 @ 22:59:
[...]

De muurplaat met perskoppeling kan je niet hergebruiken, de rest inc. kraan wel. Als je geen perstang hebt of wilt huren en het ding wordt niet ingebouwd, ben je er met een nieuwe muurplaat met knelkoppeling voor meerlagenbuis er al. Bijvoorbeeld: [Afbeelding]
5 euro en geen speciaal gereedschap nodig. Al is het netjes afzagen van een meerlagenbuis zonder heb in te deuken, niet heel eenvoudig. Met een knipper (en liefst nog calibreren na het knippen) gaat dat gemakkelijker.

Ik zit even te zoeken bij Hornbach, maar kan dat daar niet zo snel vinden.
Ik vind daar wel dit bijvoorbeeld:
https://www.hornbach.nl/p...elset-14-x-15-mm/6053052/

Of deze:
https://www.hornbach.nl/p...elset-16-x-15-mm/6053053/

En wat heb ik dan nog nodig? Zo'n muurplaat als deze?
https://www.hornbach.nl/p...aad-x-12-mm-pers/7923416/

Of heb ik dan nog iets nodig?

[Wuursj]

@miicker Ja dat lijkt wel te werken met de gelinkte muurplaat. Welke maat je nodig hebt, hangt af van de diameter buis die je nu hebt. Afgaande van je foto vermoed ik 16mm (dus de tweede link met 16->15mm en een 15mm muurplaat bij de derde link). Probeer in de winkel even of het in elkaar past

Een andere optie is de kraan en muurplaat laten voor wat ze zijn en verderop de leiding na het knippen weer aan elkaar knellen met zoiets. Twee keer 16mm knel aan elkaar:

Maar of ze dat hebben bij de hornbach...

Geen toolstation in de buurt?

[ Voor 16% gewijzigd door Wuursj op 28-02-2026 23:50 ]

[LankHoar]

LankHoar schreef op woensdag 11 februari 2026 @ 22:26:
Heb een kleine uitdaging. Ik wil de boorkop van mijn boormachine vervangen, maar krijg mijn steeksleutel er niet op. Ik heb weinig ruimte, en op zich krijg ik de steeksleutel er nog wel tussen, maar de uitsparing is 4-5mm max van wat ik kan zien, en krijg hem daar niet op. Heb met de schuifmaat gemeten dat het 16mm is.

Zit te denken om een goedkope sleutel te kopen en dun te slijpen, maar wellicht is er nog een andere/beter optie?

[Afbeelding]

Ik had een erg goede tip van iemand hier dat er een inbus in de kop zit die je los moet draaien. Echter is me dat tot op heden nog niet gelukt, die zit echt muur en muur vast. Heb er meermalen kruipolie in gegoten, vervolgens de boormachine in de bankschroef, sleutel op de plek van mijn foto, en dan met een stalen buis als hefboom proberen die schroef los te krijgen. Echter heb ik al twee bithouders gesloopt, maar de schroef is onveranderd qua positie.

Iemand een tip hoe ik dit ooit los ga krijgen? Kan toch niet zo zijn dat ik mijn machine moet afvoeren omdat de kop vervangen moet worden?

[bbbrumbrum]

LankHoar schreef op zaterdag 28 februari 2026 @ 23:48:
[...]


Ik had een erg goede tip van iemand hier dat er een inbus in de kop zit die je los moet draaien. Echter is me dat tot op heden nog niet gelukt, die zit echt muur en muur vast. Heb er meermalen kruipolie in gegoten, vervolgens de boormachine in de bankschroef, sleutel op de plek van mijn foto, en dan met een stalen buis als hefboom proberen die schroef los te krijgen. Echter heb ik al twee bithouders gesloopt, maar de schroef is onveranderd qua positie.

Iemand een tip hoe ik dit ooit los ga krijgen? Kan toch niet zo zijn dat ik mijn machine moet afvoeren omdat de kop vervangen moet worden?

Draai je wel de goede kant op? Voor zover ik weet is dat geen rechtse draad….

[ Voor 3% gewijzigd door bbbrumbrum op 01-03-2026 00:19 ]

[LankHoar]

bbbrumbrum schreef op zondag 1 maart 2026 @ 00:16:
[...]

Draai je wel de goede kant op?

Ik ga er wel van uit. Heb het ook de andere kant op geprobeerd, maar daar zit ook geen beweging in.

[new_guy]

No Hands schreef op zaterdag 28 februari 2026 @ 18:59:
[...]


Wat dan wijsheid is is om die hoogwerker te gaan huren komend weekend.

Hmmm, ik hoop dat het een beetje te doen is om het terug onder de pannen te krijgen.

[Wolly]

new_guy schreef op zondag 1 maart 2026 @ 10:27:
[...]

Hmmm, ik hoop dat het een beetje te doen is om het terug onder de pannen te krijgen.

Weet je zeker dat het er wel hoort te zitten? Is het niet toevallig aangewaaid? Op de foto zie ik het nergens.

[Andrehj]

LankHoar schreef op zondag 1 maart 2026 @ 00:19:
Ik ga er wel van uit. Heb het ook de andere kant op geprobeerd, maar daar zit ook geen beweging in.

Normaliter zitten die schroeven goed vast, maar het zijn inderdaad schroeven met linkse draad (althans wel bij de boorkop die ik ooit los haalde). Iets meer kracht zetten dus, en vooral zorgen dat je

1. een zeer goed passende (en hoogwaardige) inbussleutel hebt, dus niet zo'n sleuteltje van de Ikea en
2. de schroefkop eerst heel goed schoonmaakt, met een scherp puntje en/of wattenstaafje, zodat de sleutel er maximaal in kan.

[polthemol]

miicker schreef op zaterdag 28 februari 2026 @ 22:06:
[Afbeelding]

Ik wil de leiding van deze kraan inkorten en de kraan een beetje verplaatsen. Nu heb ik weinig verstand van leidingen/loodgieterswerk. Is dit een soort knelkoppeling die nu op het eind van de leiding zit? Kan ik dat stuk hergebruiken?

Lijkt me verder een kwestie van water afsluiten, kraan leeg laten lopen, en afkoppelen toch? Heb ik nog iets speciaals nodig om deze leiding te knippen/zagen, of kan ik een simpel ijzerzaagje gebruiken?

pressfitting. Je hebt (idealiter) een speciale schaar nodig om het stuk af te snijden voor het inkorten en een tang om de fitting mee vast te klemmen. Bij de hornbach kun je die huren, al zijn er verschillende typen als ik me niet vergis. Erg makkelijk/fijn spul om mee te werken voor leiding werk

[ThinkPad]

@LankHoar Kop eraf slijpen/zagen als het echt niet lukt, ooit eens gezien in een filmpje van een gereedschap-reparateur. Je gaat hem toch vervangen.

[maartend]

miicker schreef op zaterdag 28 februari 2026 @ 22:06:
[Afbeelding]

Ik wil de leiding van deze kraan inkorten en de kraan een beetje verplaatsen. Nu heb ik weinig verstand van leidingen/loodgieterswerk. Is dit een soort knelkoppeling die nu op het eind van de leiding zit? Kan ik dat stuk hergebruiken?

Lijkt me verder een kwestie van water afsluiten, kraan leeg laten lopen, en afkoppelen toch? Heb ik nog iets speciaals nodig om deze leiding te knippen/zagen, of kan ik een simpel ijzerzaagje gebruiken?

Ik heb dat ook gehad. Nu verkoopt toolstation voor een niet te gekke prijs een goede schaar en een tooltje om te wijden. En speciale sluitingen die hier goed oppassen maar die je niet hoeft aan te drukken met een tang maar met de hand. Zit bij mij al een poos goed

[significant]

Nu heb ik vaak een makkelijk leven en hoef ik me alleen druk te maken over ikea scharnieren.
Nu bouw ik een ombouw/kast en moet iets speciaals hebben wat ik niet gevonden krijg bij o.a. blum.

Ik heb dus ruim 55mm die mijn deur moet afdekken (ruimte tussen akupanel en de draagbalk plus tussenruimte ) voordat ik bij het scharnier kom. Er bestaan oplossingen voor dikke corpus maar of hier markt voor is? Als iemand een passend product weet graag, anders moet ik toch werken met een klein afdekstukje.

[LankHoar]

Andrehj schreef op zondag 1 maart 2026 @ 10:48:
[...]

Normaliter zitten die schroeven goed vast, maar het zijn inderdaad schroeven met linkse draad (althans wel bij de boorkop die ik ooit los haalde). Iets meer kracht zetten dus, en vooral zorgen dat je

1. een zeer goed passende (en hoogwaardige) inbussleutel hebt, dus niet zo'n sleuteltje van de Ikea en
2. de schroefkop eerst heel goed schoonmaakt, met een scherp puntje en/of wattenstaafje, zodat de sleutel er maximaal in kan.

Ik ga er even vanuit dat het huidige schroefdraad het zelfde is als de vervangende kop die ik heb gekocht, daar heb ik het meer vergeleken.

Het was overigens ook geen inbus, maar meer afgerond. Geen idee hoe het heet, maar had daar wel een passend bitje voor. Die moest in een bithouder, en daar ging het dus mis, zwakste punt. Was verder ook goed schoon al.

ThinkPad schreef op zondag 1 maart 2026 @ 10:59:
@LankHoar Kop eraf slijpen/zagen als het echt niet lukt, ooit eens gezien in een filmpje van een gereedschap-reparateur. Je gaat hem toch vervangen.

Dit vind ik wel spannend, moet het schroefdraad niet beschadigen natuurlijk. Maar op dit moment lijkt dit de enige optie

[Andrehj]

ThinkPad schreef op zondag 1 maart 2026 @ 10:59:
@LankHoar Kop eraf slijpen/zagen als het echt niet lukt, ooit eens gezien in een filmpje van een gereedschap-reparateur. Je gaat hem toch vervangen.

Dat klopt, maar @LankHoar moet wel beseffen dat je bij eraf slijpen (met een haakse slijper) heel veel warmte in die boorkop brengt. De meeste lagers houden daar niet zo van....

[Andrehj]

LankHoar schreef op zondag 1 maart 2026 @ 17:05:
Het was overigens ook geen inbus, maar meer afgerond. Geen idee hoe het heet, maar had daar wel een passend bitje voor. Die moest in een bithouder, en daar ging het dus mis, zwakste punt. Was verder ook goed schoon al.

Het zal wel Torx zijn, die draai je veel minder makkelijk dol.

[The Eagle]

significant schreef op zondag 1 maart 2026 @ 16:23:
Nu heb ik vaak een makkelijk leven en hoef ik me alleen druk te maken over ikea scharnieren.
Nu bouw ik een ombouw/kast en moet iets speciaals hebben wat ik niet gevonden krijg bij o.a. blum.
[Afbeelding]
Ik heb dus ruim 55mm die mijn deur moet afdekken (ruimte tussen akupanel en de draagbalk plus tussenruimte ) voordat ik bij het scharnier kom. Er bestaan oplossingen voor dikke corpus maar of hier markt voor is? Als iemand een passend product weet graag, anders moet ik toch werken met een klein afdekstukje.

Ik heb geen flauw idee waar ik naar zit te kijken. Ik zie ergens een vraagteken staan. Dat heb jij ook.
Maar stel je vraag aub even opnieuw en een plaatje met legenda of duiding helpt ook

[significant]

The Eagle schreef op zondag 1 maart 2026 @ 19:34:
[...]

Ik heb geen flauw idee waar ik naar zit te kijken. Ik zie ergens een vraagteken staan. Dat heb jij ook.
Maar stel je vraag aub even opnieuw en een plaatje met legenda of duiding helpt ook

Dank, het is voor je zelf altijd erg duidelijk ;-) aanvullend

Probleem is dat ik de 18mm deur liefst laat doorlopen tot het akoustiekpaneel. Alleen zit daar een balk en opvulruimte in de weg. Bij het vraagteken moet, indien beschikbaar, een scharnier komen die ervoor zorgt dat de deur naar buiten komt en niet gaat wringen t.h.v. het akoustiekpaneel. Nu heb ik wat gezien maar dat gaat of over dikke deuren of max 40mm overbrugging. Ik heb iets meer nodig n.l. 55mm, wellicht dat iemand direct het juiste scharnier kan benoemen 😀

[miicker]

Wuursj schreef op zaterdag 28 februari 2026 @ 23:42:
@miicker Ja dat lijkt wel te werken met de gelinkte muurplaat. Welke maat je nodig hebt, hangt af van de diameter buis die je nu hebt. Afgaande van je foto vermoed ik 16mm (dus de tweede link met 16->15mm en een 15mm muurplaat bij de derde link). Probeer in de winkel even of het in elkaar past

Een andere optie is de kraan en muurplaat laten voor wat ze zijn en verderop de leiding na het knippen weer aan elkaar knellen met zoiets. Twee keer 16mm knel aan elkaar:
[Afbeelding]
Maar of ze dat hebben bij de hornbach...

Geen toolstation in de buurt?
[Afbeelding]

Ja ik heb wel een toolstation in de buurt, waar kijk ik precies naar?

maartend schreef op zondag 1 maart 2026 @ 11:14:
[...]

Ik heb dat ook gehad. Nu verkoopt toolstation voor een niet te gekke prijs een goede schaar en een tooltje om te wijden. En speciale sluitingen die hier goed oppassen maar die je niet hoeft aan te drukken met een tang maar met de hand. Zit bij mij al een poos goed

Heb je toevallig een naam/linkje naar de onderdelen die je noemt? Ik krijg ze zo niet gevonden op de site van toolstation.

[miicker]

En een ander vraagje. Ik ben bezig met het isoleren van mijn garage, dat is bijna af. Nu zit ik alleen met een oude deuropening waar de nieuwe aanbouw nu voor staat (gaat om een prefab aanbouw die tegen de garage aan staat, zonder verbinding met/naar de garage). Tussen de aanbouw en de garage zit een kleine gleuf die wel is afgedicht met een kunststof profiel, maar als in de garage de lichten uit zijn, zie je wel nog wat licht er langs komen, dus bij de deuropening voel je wel wind.

Situatie:


Links en rechts van de deuropening zit een kleine gleuf, links loopt het echter nog een heel stuk door voor er een eind komt aan de garage. Rechts zie je al een wit randje, dat is het kunststof profiel, achter dat profiel zit de tuin.

Ik wil de deuropening gebruiken om de wasmachine en droger deels in weg te laten vallen, zodat ze niet helemaal in de garage staan. Mijn eerste idee was om tegen de muur van de aanbouw steenwol te bevestigen (wat ik ook heb gebruikt in de rest van de garage) en dan daarvoor een OSB plaat, en dan ook aan de boven- en zijkanten van de deuropening een OSB plaat te bevestigen. Nu denk ik alleen dat het steenwol dan wordt blootgesteld aan buitenlucht/misschien vocht.

Hoe pak ik dit het beste aan? Mijn volgende idee was om plastic zijl te bevestigen aan de boven- en zijkanten van de deuropening en deze tegen de aanbouw aan te drukken, die omhoog zetten met een frame van balken en tussen de balken dan steenwol aanbrengen (zodat de steenwol dus geen contact maakt met de aanbouw of buitenlucht) en daar dan weer een OSB plaat voor. Misschien denk ik veel te moeilijk en zijn er simpelere oplossingen. Of misschien denk ik veel te makkelijk en moet ik dit heel anders aanpakken.

[The Eagle]

significant schreef op zondag 1 maart 2026 @ 20:06:
[...]

Dank, het is voor je zelf altijd erg duidelijk ;-) aanvullend
[Afbeelding]
Probleem is dat ik de 18mm deur liefst laat doorlopen tot het akoustiekpaneel. Alleen zit daar een balk en opvulruimte in de weg. Bij het vraagteken moet, indien beschikbaar, een scharnier komen die ervoor zorgt dat de deur naar buiten komt en niet gaat wringen t.h.v. het akoustiekpaneel. Nu heb ik wat gezien maar dat gaat of over dikke deuren of max 40mm overbrugging. Ik heb iets meer nodig n.l. 55mm, wellicht dat iemand direct het juiste scharnier kan benoemen 😀

Ik neem aan dat dit bovenaanzicht is. Wat zit er links, en kan de deur niet andere kant op draaien?

Of out of the box: is een ombouw, dus kan de deur evt naar boven scharnieren?

[aapjuh99]

Rimco schreef op zondag 27 juli 2025 @ 20:34:
Weet iemand toevallig of er plafondplaten voor buiten met verdekte montage bestaan? Ik kwam namelijk dit plaatje tegen tijdens de zoektocht:

[Afbeelding]

Het gaat om een carport en we overwegen een strakke, witte afwerking voor het plafond en dan denk ik al gauw aan HPL. Echter heb je dan eigenlijk altijd schroeven in het zicht. Zijn er opties die ik over het hoofd zie?

Heb je dit inmiddels al afgerond, of hoe heb je dit uiteindelijk opgelost?

[ Voor 3% gewijzigd door aapjuh99 op 01-03-2026 21:28 ]

[DasNieNix]

significant schreef op zondag 1 maart 2026 @ 16:23:
Nu heb ik vaak een makkelijk leven en hoef ik me alleen druk te maken over ikea scharnieren.
Nu bouw ik een ombouw/kast en moet iets speciaals hebben wat ik niet gevonden krijg bij o.a. blum.
[Afbeelding]
Ik heb dus ruim 55mm die mijn deur moet afdekken (ruimte tussen akupanel en de draagbalk plus tussenruimte ) voordat ik bij het scharnier kom. Er bestaan oplossingen voor dikke corpus maar of hier markt voor is? Als iemand een passend product weet graag, anders moet ik toch werken met een klein afdekstukje.

Misschien kan je iets met deurscharnieren in plaats van kastdeur scharnieren. Niet op de plaats van het vraagteken maar tussen de deur (bij 55) en de balk. Eventueel moet je ze nog infrezen als de deur vlak moet komen te liggen op de balk.

Ik bedoel scharnieren als zoiets:
https://www.hornbach.nl/p...-mm-rvs-10-stuks/5863118/
Zijn er ook in verschillende maten en soorten.

[Rimco]

aapjuh99 schreef op zondag 1 maart 2026 @ 21:25:
[...]


Heb je dit inmiddels al afgerond, of hoe heb je dit uiteindelijk opgelost?

Nog niet aan het project begonnen en ook nog niet verder uitgezocht

[HyperTrophy]

significant schreef op zondag 1 maart 2026 @ 20:06:
[...]

Dank, het is voor je zelf altijd erg duidelijk ;-) aanvullend
[Afbeelding]
Probleem is dat ik de 18mm deur liefst laat doorlopen tot het akoustiekpaneel. Alleen zit daar een balk en opvulruimte in de weg. Bij het vraagteken moet, indien beschikbaar, een scharnier komen die ervoor zorgt dat de deur naar buiten komt en niet gaat wringen t.h.v. het akoustiekpaneel. Nu heb ik wat gezien maar dat gaat of over dikke deuren of max 40mm overbrugging. Ik heb iets meer nodig n.l. 55mm, wellicht dat iemand direct het juiste scharnier kan benoemen 😀

Of je maakt je deur gewoon 55mm smaller, (of deelt m op) en houdt of maak je rechts dus een vast paneel van 55mm

Effectief mis je die toch niet.

[No Hands]

miicker schreef op zondag 1 maart 2026 @ 21:05:
En een ander vraagje. Ik ben bezig met het isoleren van mijn garage, dat is bijna af. Nu zit ik alleen met een oude deuropening waar de nieuwe aanbouw nu voor staat (gaat om een prefab aanbouw die tegen de garage aan staat, zonder verbinding met/naar de garage). Tussen de aanbouw en de garage zit een kleine gleuf die wel is afgedicht met een kunststof profiel, maar als in de garage de lichten uit zijn, zie je wel nog wat licht er langs komen, dus bij de deuropening voel je wel wind.

Situatie:
[Afbeelding]

Links en rechts van de deuropening zit een kleine gleuf, links loopt het echter nog een heel stuk door voor er een eind komt aan de garage. Rechts zie je al een wit randje, dat is het kunststof profiel, achter dat profiel zit de tuin.

Ik wil de deuropening gebruiken om de wasmachine en droger deels in weg te laten vallen, zodat ze niet helemaal in de garage staan. Mijn eerste idee was om tegen de muur van de aanbouw steenwol te bevestigen (wat ik ook heb gebruikt in de rest van de garage) en dan daarvoor een OSB plaat, en dan ook aan de boven- en zijkanten van de deuropening een OSB plaat te bevestigen. Nu denk ik alleen dat het steenwol dan wordt blootgesteld aan buitenlucht/misschien vocht.

Hoe pak ik dit het beste aan? Mijn volgende idee was om plastic zijl te bevestigen aan de boven- en zijkanten van de deuropening en deze tegen de aanbouw aan te drukken, die omhoog zetten met een frame van balken en tussen de balken dan steenwol aanbrengen (zodat de steenwol dus geen contact maakt met de aanbouw of buitenlucht) en daar dan weer een OSB plaat voor. Misschien denk ik veel te moeilijk en zijn er simpelere oplossingen. Of misschien denk ik veel te makkelijk en moet ik dit heel anders aanpakken.

Steenwol opsluiten tussen dampdicht folie en osb is niet de beste oplossing denk ik. Waarom niet een paar plaatjes PIR halen en daar binnenlandse van maken? Of eerst een binnenbetimmering van OSB maken en daar dan in verder gaan?je moet het gewon even winddicht maar ook dicht tegen ongedierte maken. een stuk zeil lijkt me daar niet geschikt voor.

[miicker]

No Hands schreef op maandag 2 maart 2026 @ 07:13:
[...]


Steenwol opsluiten tussen dampdicht folie en osb is niet de beste oplossing denk ik. Waarom niet een paar plaatjes PIR halen en daar binnenlandse van maken? Of eerst een binnenbetimmering van OSB maken en daar dan in verder gaan?je moet het gewon even winddicht maar ook dicht tegen ongedierte maken. een stuk zeil lijkt me daar niet geschikt voor.

Thanks. Ik heb ook de heilige AI maar even gevraagd en ik heb nu het volgende plan:
Aanbouw > Luchtlaag (+-2cm) > Damp-open folie > Frame met steenwol (of PIR platen) > Dampremmende folie > OSB.

Nu zie ik alleen dat je bij de bouwmarkt meteen rollen van 25 meter folie kunt kopen... Ik heb misschien 3 meter max nodig. Iemand een idee of er ergens kleinere stukken te koop zijn?

[No Hands]

miicker schreef op maandag 2 maart 2026 @ 09:29:
[...]


Thanks. Ik heb ook de heilige AI maar even gevraagd en ik heb nu het volgende plan:
Aanbouw > Luchtlaag (+-2cm) > Damp-open folie > Frame met steenwol (of PIR platen) > Dampremmende folie > OSB.

Nu zie ik alleen dat je bij de bouwmarkt meteen rollen van 25 meter folie kunt kopen... Ik heb misschien 3 meter max nodig. Iemand een idee of er ergens kleinere stukken te koop zijn?

Wij hebben een bouwmaterialen handel, geen bouwmarkt dus, waar ze gewoon rollen hebben hangen waar je een paar meter kan kopen.

[wokkelz]

Gisteren een balkje gemonteerd op de vloer met slagpluggen om een ombouw voor mijn toilet te realiseren.
Nu gingen 2 slagpluggen mooi vast, balk zit muurvast, maar aan de andere kant wilde de slagpluggen zich niet goed hechten in de geboorde gaten..

Wat zou nu het makkelijjkst zijn? Fisher pluggen erin die evt de holte in de geboorde gaten kunnen opvangen en een dikkere schroeven draaien? De slagpluggen waren voor boorgat diameter 8mm..

[twain4me]

miicker schreef op maandag 2 maart 2026 @ 09:29:
[...]


Thanks. Ik heb ook de heilige AI maar even gevraagd en ik heb nu het volgende plan:
Aanbouw > Luchtlaag (+-2cm) > Damp-open folie > Frame met steenwol (of PIR platen) > Dampremmende folie > OSB.

Nu zie ik alleen dat je bij de bouwmarkt meteen rollen van 25 meter folie kunt kopen... Ik heb misschien 3 meter max nodig. Iemand een idee of er ergens kleinere stukken te koop zijn?

Klinkt raar, maar onze lokale welkoop heeft vaak e.e.a. op de rol om per meter te verkopen.

[Slappyjoez]

Ik heb in mijn woning een 100 liter elektrische boiler. Deze is vóór de CV ketel aangesloten. Ik wil nu graag de anode vervangen, maar ben even praktisch op zoek naar hoe ik de boiler leeg laat lopen.
Situatie is als volgt: Koudwaterleiding > Inlaatcombinatie > Boiler (met ontluchtingskraantje onderin op koudwaterzijde) > CV ketel
Hieronder een schematische weergave.




Welke stappen moet ik doorlopen?
Spanning eraf, warm en koudwaterkraan dichtstbijzijnde open zetten, ontluchtingskraantje open en dan de warm water leiding eraf halen?

[ Voor 34% gewijzigd door Slappyjoez op 02-03-2026 11:43 ]

[miicker]

No Hands schreef op maandag 2 maart 2026 @ 09:32:
[...]


Wij hebben een bouwmaterialen handel, geen bouwmarkt dus, waar ze gewoon rollen hebben hangen waar je een paar meter kan kopen.

Heb je een naam/locatie van die handel? Ik ben bij onze lokale bouwmaterialen handel geweest, zij hadden ook alleen 25 meter rollen te koop.

twain4me schreef op maandag 2 maart 2026 @ 11:20:
[...]


Klinkt raar, maar onze lokale welkoop heeft vaak e.e.a. op de rol om per meter te verkopen.

Zowel dampdoorlatend als damp open folie? Nooit geweten dat welkoop zoiets verkoopt, kan het op hun site ook niet vinden.

[No Hands]

miicker schreef op maandag 2 maart 2026 @ 15:07:
[...]


Heb je een naam/locatie van die handel? Ik ben bij onze lokale bouwmaterialen handel geweest, zij hadden ook alleen 25 meter rollen te koop.


[...]


Zowel dampdoorlatend als damp open folie? Nooit geweten dat welkoop zoiets verkoopt, kan het op hun site ook niet vinden.

Sijs bouwmaterialen. Maar op hun website vind je dat niet als de Welkoop die @twain4me noemt. De welkoop website is landelijk, de welkoop eigenaren kunnen best wat zaken in hun winkel doen die lokaal een succes zijn maar niet in de landelijke formule zitten.
Dus, achter die laptop vandaan en bouwgerelateerde zaken in de buurt zoeken.

[dollyking]

@significant en anders een piano scharnier?

[GudZ]

wokkelz schreef op maandag 2 maart 2026 @ 11:06:
Gisteren een balkje gemonteerd op de vloer met slagpluggen om een ombouw voor mijn toilet te realiseren.
Nu gingen 2 slagpluggen mooi vast, balk zit muurvast, maar aan de andere kant wilde de slagpluggen zich niet goed hechten in de geboorde gaten..

Wat zou nu het makkelijjkst zijn? Fisher pluggen erin die evt de holte in de geboorde gaten kunnen opvangen en een dikkere schroeven draaien? De slagpluggen waren voor boorgat diameter 8mm..

Diep genoeg geboord? Misschien op/ vlak langs wapening geboord?
Slagpluggen nog recht? Als deze scheef geslagen is kan je hem niet hergebruiken.
Boorgruis eruit gestofzuigd en met raggertje?
Anders nu naar 10mm gaan. 10mm is voor een toiletframe volgens mij standaard.

[wokkelz]

GudZ schreef op maandag 2 maart 2026 @ 21:35:
[...]


Diep genoeg geboord? Misschien op/ vlak langs wapening geboord?
Slagpluggen nog recht? Als deze scheef geslagen is kan je hem niet hergebruiken.
Boorgruis eruit gestofzuigd en met raggertje?
Anders nu naar 10mm gaan. 10mm is voor een toiletframe volgens mij standaard.

Bedankt voor je reactie!
Ik heb twee gaten waar de slagpluggen niet pakken, durf niet te zeggen of het bewapening is of niet, maar de gaten zijn diep genoeg.
Wel natuurlijk het gat uitgezogen, geen raggers. Anders probeer ik het nog even met een fisher duopowerplug. Die zouden ook holle wanden aan moeten kunnen, voor het geval het gewoon een broos gat is..

[ben2513]

Beste allen,

Wat vinden jullie van dit legplan voor een extra ruimte vloerverwarming? De gele buis gaat naar een andere kamer toe (incl retour). De rode wordt naarmate hij langer wordt wat kouder, daarom vervaagt de kleur een beetje. De groene delen zijn aanpassingen die ik achteraf nog moest doen.

Ik kijk uit naar jullie feedback! Bedankt

[Bezulba]

FFFFFFFFFFF

Gisteren na weken uitstellen eindelijk een CV leiding afgekoppeld, kom ik er achter dat de koppeling een heel, heel klein beetje lekt... een druppel per uur, maar natuurlijk niet goed. Moet ik de hele CV installatie weer legen, weer de koppeling eraf halen etc etc.

En ik heb die koppeling echt heel, heel hard aangedraaid. Vraag mij af of ik hem überhaupt los ga krijgen

[Thejman1989]

Bezulba schreef op donderdag 5 maart 2026 @ 08:10:
FFFFFFFFFFF

Gisteren na weken uitstellen eindelijk een CV leiding afgekoppeld, kom ik er achter dat de koppeling een heel, heel klein beetje lekt... een druppel per uur, maar natuurlijk niet goed. Moet ik de hele CV installatie weer legen, weer de koppeling eraf halen etc etc.

En ik heb die koppeling echt heel, heel hard aangedraaid. Vraag mij af of ik hem überhaupt los ga krijgen

Dat is een bekende situatie. Heel soms stopt ie na een tijd ook nog met druppelen maar het is denk ik beter om hem echt goed waterdicht aan te sluiten, maar niet noodzakelijk om dat nu/direct te doen.

Heb je enig idee waarom hij lekt? Was de buis kaal van verf en goed rond nog etc? Waren de koppelingen schoon toen je hem erop deed? Als je hem lastig los krijgt kan een grotere moersleutel helpen of een buis / plank eraan vast maken voor meer hefboom werking.

Succes!

[Septillion]

@Bezulba Been there, done that Beetje vet op het schroefdraad helpt om hem goed aan te draaien.

[Bezulba]

Thejman1989 schreef op donderdag 5 maart 2026 @ 08:25:
[...]


Dat is een bekende situatie. Heel soms stopt ie na een tijd ook nog met druppelen maar het is denk ik beter om hem echt goed waterdicht aan te sluiten, maar niet noodzakelijk om dat nu/direct te doen.

Heb je enig idee waarom hij lekt? Was de buis kaal van verf en goed rond nog etc? Waren de koppelingen schoon toen je hem erop deed? Als je hem lastig los krijgt kan een grotere moersleutel helpen of een buis / plank eraan vast maken voor meer hefboom werking.

Succes!

Buis was niet 100% rond, ik had hem zo kort mogelijk op een bocht afgezaagd om een beetje speling te hebben naar de muur, maar bij het erop zetten was het al een uitdaging om ze überhaupt erop te krijgen, maar dacht dat wel recht te kunnen trekken door gewoon goed aan te draaien.

Plan voor vandaag is ook, CV leeg, koppeling eraf, opnieuw helemaal goed schuren, klein stukje extra eraf zagen, dubbel checken dat het nu wel een echt recht stuk is en nieuwe koppeling plaatsen.

[Bezulba]

Septillion schreef op donderdag 5 maart 2026 @ 08:28:
@Bezulba Been there, done that Beetje vet op het schroefdraad helpt om hem goed aan te draaien.

Wat voor vet heb jij gebruikt? Ik moet toch ff een nieuwe koppeling halen, kan ik gelijk wel even wat extra dingen meenemen voor het geval dat.

[Septillion]

@Bezulba Druppeltje siliconenvet op de moer gebruikt maar beetje vaseline ofzo doet het waarschijnlijk ook wel. Net even zodat het schroefdraad niet moeilijk gaat doen. Voel je naar mij idee net wat beter wat je met de knelring aan het doen bent.

[Tommie12]

Bezulba schreef op donderdag 5 maart 2026 @ 08:29:
[...]

Buis was niet 100% rond, ik had hem zo kort mogelijk op een bocht afgezaagd om een beetje speling te hebben naar de muur, maar bij het erop zetten was het al een uitdaging om ze überhaupt erop te krijgen, maar dacht dat wel recht te kunnen trekken door gewoon goed aan te draaien.

Plan voor vandaag is ook, CV leeg, koppeling eraf, opnieuw helemaal goed schuren, klein stukje extra eraf zagen, dubbel checken dat het nu wel een echt recht stuk is en nieuwe koppeling plaatsen.

Heb je de boel al eens goed warm gestookt, en dan opnieuw aan getrokken?
Dat zou ik eerst doen voor je de boel weer leeg laat lopen.

En als je toch moet demonteren:
Kan je er nog wat teflon tape of vlas tussen draaien?

[Frantic]

Ik ga een volsteens tuinmuur van max 1m hoog metselen.. 15cm beton met een netje moet wel voldoende zijn toch? Op klei.

[ Voor 3% gewijzigd door Frantic op 05-03-2026 09:53 ]

[Tommie12]

Frantic schreef op donderdag 5 maart 2026 @ 09:53:
Ik ga een volsteens tuinmuur van max 1m hoog metselen.. 15cm beton met een netje moet wel voldoende zijn toch? Op klei.

15cm vind ik wel echt weinig.
Ik zou er zeker een sokkel van 30x30cm onder gieten.

[inquestos]

Tommie12 schreef op donderdag 5 maart 2026 @ 09:12:
Kan je er nog wat teflon tape of vlas tussen draaien?

NEE! Geen teflon of anders bij een knelkoppeling. En ook niet te hard aandraaien, dan vervormd je knelring en kan die ook lekken.

[ione]

Ik wil binnenkort gaan starten met het weer mooi maken van de gevelbekleding. Dit zijn volgens mij Western Red Cedar houtdelen. Die zijn nu best wel vergrijsd. Hoe kan ik dit het best weer mooi maken?
Werkt het om met een ontgrijzer aan de slag te gaan of is het beter om te schuren.
Ik wil het daarna gaan beitsen, maar niet met een dekkende beits. Wil het hout nog wel zien.
Ook is er een plekje waar wat weg is door waarschijnlijk een rotte plek. Hoe kan ik dit weer herstellen? Opvullen met kneedbaar hout en proberen er strepen als houtmotief in te trekken?

[Analamoebe]

Tommie12 schreef op donderdag 5 maart 2026 @ 09:57:
[...]

15cm vind ik wel echt weinig.
Ik zou er zeker een sokkel van 30x30cm onder gieten.

Beter een strookje van 40x20cm maken, dat is een stuk stabieler(en iets voordeliger). Ondernetje 150x150x6 er in en klaar.

[Analamoebe]

ione schreef op donderdag 5 maart 2026 @ 14:51:
Ik wil binnenkort gaan starten met het weer mooi maken van de gevelbekleding. Dit zijn volgens mij Western Red Cedar houtdelen. Die zijn nu best wel vergrijsd. Hoe kan ik dit het best weer mooi maken?
Werkt het om met een ontgrijzer aan de slag te gaan of is het beter om te schuren.
Ik wil het daarna gaan beitsen, maar niet met een dekkende beits. Wil het hout nog wel zien.
Ook is er een plekje waar wat weg is door waarschijnlijk een rotte plek. Hoe kan ik dit weer herstellen? Opvullen met kneedbaar hout en proberen er strepen als houtmotief in te trekken?
[Afbeelding]

[Afbeelding]

Het enige juiste wat je kunt doen is vervangen. Het lijkt alsof het hout aan het einde van z'n levensduur is. Ook twijfel ik er aan of het wrc is.
De planken boven het kozijn zijn ook weggerot, dat detail is gewoon niet goed, daar mist een lekdorpeltje die zorgt voor een correcte watervoer.

[ione]

Analamoebe schreef op donderdag 5 maart 2026 @ 17:19:
[...]

Het enige juiste wat je kunt doen is vervangen. Het lijkt alsof het hout aan het einde van z'n levensduur is. Ook twijfel ik er aan of het wrc is.
De planken boven het kozijn zijn ook weggerot, dat detail is gewoon niet goed, daar mist een lekdorpeltje die zorgt voor een correcte watervoer.

Was ik al bang voor. Ook al wel aan gedacht, maar dacht dat het misschien nog te redden was.
Wat bedoel je precies met een lekdorpeltje? Die zou dan boven het kozijn moeten zitten?

[twain4me]

@ione ik zou het vervangen en dan direct de details meer hout vriendelijk maken. de kopse kant een paar cm boven het maaiveld is vragen om rot daarnaast (als jij er iets aan kan doen) veel eerder beginnen met onderhoud dit is gewoon heel erg verwaarloosd . Soms kan je nog langere delen hergebruiken op kortere stukken en zo wat m2 uitsparen, maar dit is behoorlijk ver heen. als het echt nog een rondje mee moet zou ik overwegen om het dekkend te verven. dan kan je qua reparatie en deels vervangen veel meer.

[copykat]

1 vd projectjes die hopelijk dit jaar kunnen uitgevoerd tussen de projecten... is enkelsteens garage wanden isoleren.
Optie 1 TonZon wandfolie. Voorzet wand.
Optie 2 https://www.isolatiemater...x600x20mm-9mm-rd091-072m2
Of https://www.isolatiemater...x30-12mm-t-g-rd136-156-m2 ( dikte 20 of 30 en 9 of 12mm osb lengte is 240cm of 260cm ).


Bedoeling is boven en onder paar stootvoegen openen en dan dampdicht voorzet wand.
Hoeft geen woonniveau isolatie maar voldoende om in de winter niet teveel kosten te maken om t op 12-15 graden te houden.
En liefst niet meer dan 5cm verdikking.
Heeft iemand ervaring in de tonzon voorzetwanden? Werkt dat een beetje?
Volgens mij is prijs verschil nihiel.
9 -12 mm losse osb en regels en dan de folie vs regels en osb plus pir en een purspuit...
Dus dan is rc waarde nog een factor.
En uiteraard de weerbaarheid, gevoeligheid voor beschadiging.

Welke zouden jullie als voorkeur doen?

[twain4me]

copykat schreef op donderdag 5 maart 2026 @ 17:45:
1 vd projectjes die hopelijk dit jaar kunnen uitgevoerd tussen de projecten... is enkelsteens garage wanden isoleren.
Optie 1 TonZon wandfolie. Voorzet wand.
Optie 2 https://www.isolatiemater...x600x20mm-9mm-rd091-072m2
Of https://www.isolatiemater...x30-12mm-t-g-rd136-156-m2 ( dikte 20 of 30 en 9 of 12mm osb lengte is 240cm of 260cm ).


Bedoeling is boven en onder paar stootvoegen openen en dan dampdicht voorzet wand.
Hoeft geen woonniveau isolatie maar voldoende om in de winter niet teveel kosten te maken om t op 12-15 graden te houden.
En liefst niet meer dan 5cm verdikking.
Heeft iemand ervaring in de tonzon voorzetwanden? Werkt dat een beetje?
Volgens mij is prijs verschil nihiel.
9 -12 mm losse osb en regels en dan de folie vs regels en osb plus pir en een purspuit...
Dus dan is rc waarde nog een factor.
En uiteraard de weerbaarheid, gevoeligheid voor beschadiging.

Welke zouden jullie als voorkeur doen?

Ik zou nooit en dan ook nooit voor folie kiezen,

• Het is bijna niet correct aan te brengen.
• In de zelfde dikte is pir superieur.
• Pir kan je plaatsen zonder latten die de isolatie waarde sterk verlagen. (Rc vs Rd)
• Pir is niet stuk als er een verdwaalde schroef in komt.
• En het is in de toekomst makkelijk aan te helen/repareren.

Dit soort producten hebben vooral voordelen voor bedrijven:

• snel en schoon te plaatsen
• neemt minder plek in in de bus
• is goedkoop

voor meer info Isoleren 101: Van ijzige zolder tot Warm Welkom!

[ Voor 3% gewijzigd door twain4me op 05-03-2026 17:56 ]

[copykat]

@ione
Wat je wilt is neuslatten of aluminium Z profielen. ( / vd Z is meer _/- ) die schroef je achter je vochtwerende laag (in jou geval folie?) net boven je kozijn en de hangende poot vd Z net over je kozijn( of net voorbij de platte bovenzijde zodat t water afgevoerd word en niet blijft liggen). De houten bekleding iets boven t / laten stoppen. Hier mee heb je en loop vocht van tussen de planken en vocht van de kop vd plank die op t aluminium druppelt en meteen afgevoerd word over de rand van je kozijn. Dus geen liggend vocht meer.
Zelfde kan je bij de grond doen.
Je hout stopt iets eerder.
En optrekkend vocht/spatwater word tegengehouden door de lip vd aluminium strip.

De lat boven op je kozijn is een waterslot.
Capilaire werking op zn minst.
Op de foto lijkt die lat voor de wandbekleding langs te lopen dus alle vocht in de plank loopt langzaam in de houten latten naar beneden en hoopt op bij t eind omdat er geen ventilatie is.

Neuslatten zijn schuine profielen met een waterril aan de onderkant waardoor de druppel moet vallen inplaats van teruglopen naar de muur.

[ Voor 5% gewijzigd door copykat op 05-03-2026 18:10 ]

[ione]

copykat schreef op donderdag 5 maart 2026 @ 18:04:
@ione
De lat boven op je kozijn is een waterslot.
Capilaire werking op zn minst.
Op de foto lijkt die lat voor de wandbekleding langs te lopen dus alle vocht in de plank loopt langzaam in de houten latten naar beneden en hoopt op bij t eind omdat er geen ventilatie is.

Bedoel je hiermee het kunststof stukje wat bovenop het kozijn zit? Bij sommige kozijnen is deze een beetje verbogen. Dat zie je ook een beetje aan de rechterbovenkant op het kozijn op de foto.
Dat zie ik bij meer huizen in de buurt.

Maar een hoop te verbeteren qua waterafvoer als het opnieuw wordt gedaan begrijp ik.

Is dit goed zelf te doen of beter iemand inschakelen? Ben zelf wel redelijk handig en nieuwe planken vastzetten moet wel lukken. Of komt er meer bij kijken?

[No Hands]

ione schreef op donderdag 5 maart 2026 @ 17:26:
[...]

Was ik al bang voor. Ook al wel aan gedacht, maar dacht dat het misschien nog te redden was.
Wat bedoel je precies met een lekdorpeltje? Die zou dan boven het kozijn moeten zitten?

Dit is wat je nodig hebt, maar dan dus boven je raam.

[Mjier]

Septillion schreef op donderdag 5 maart 2026 @ 08:38:
@Bezulba Druppeltje siliconenvet op de moer gebruikt maar beetje vaseline ofzo doet het waarschijnlijk ook wel. Net even zodat het schroefdraad niet moeilijk gaat doen. Voel je naar mij idee net wat beter wat je met de knelring aan het doen bent.

Ik gebruik bij knelkoppelingen altijd een heel klein beetje fitterskit op en in de knelring. Net genoeg om hem een beetje vet aan te laten voelen. Heb het idee dat de ring dan beter op zijn plek komt bij het aandraaien.

[copykat]

ione schreef op donderdag 5 maart 2026 @ 18:13:
[...]

Bedoel je hiermee het kunststof stukje wat bovenop het kozijn zit? Bij sommige kozijnen is deze een beetje verbogen. Dat zie je ook een beetje aan de rechterbovenkant op het kozijn op de foto.
Dat zie ik bij meer huizen in de buurt.

Maar een hoop te verbeteren qua waterafvoer als het opnieuw wordt gedaan begrijp ik.

Is dit goed zelf te doen of beter iemand inschakelen? Ben zelf wel redelijk handig en nieuwe planken vastzetten moet wel lukken. Of komt er meer bij kijken?

hier loopt t water door die kier terug naar de muur op je kozijn.
Dit is vermoedelijk al aluminium strip maar duidelijk te kort, smal.
Wat @No Hands(Zaanstreek?😉) laat zien op zn foto's is wat ik bedoel met zprofiel.
Een neuslat is dit:


Werkt beter dan een standaard ventilatielat bij thermopainglas regenwater word weg gedruppeld en vocht dat onder aan t glas komt afgevoerd onderlangs.
Dus als je geen aluminium wilt kan je neuslatten maken of kopen.
Je wilt geen plekken waar vocht kan liggen tot t verdampt. Die veroorzaken je rottings plekken.

Zelf doen? Kan zeker.
Kern dingen:
1 als je planken los haalt.
Wat zit er onder bedekking: een dampdichte laag?
Of is de dampdichte laag binnen en zit buiten een damp open folie die vocht afvoert, (schubben structuur)
Is die nog goed?
Zijn die planken nog structureel in orde of is de plank "licht geworden" dus indrukbaar.
Dit bepaald of je kan herstellen of moet vervangen. ( Beetje zonde om hoop werk te doen en paar jaar later moet alles vervangen worden.)
(Vraag bij je buren als ze ook dit soort afwerking hadden/ hebben hoe zij t aangepakt hebben.)

[Analamoebe]

ione schreef op donderdag 5 maart 2026 @ 17:26:
[...]

Was ik al bang voor. Ook al wel aan gedacht, maar dacht dat het misschien nog te redden was.
Wat bedoel je precies met een lekdorpeltje? Die zou dan boven het kozijn moeten zitten?

Ik lees net de reacties verder en daar sluit ik me volledig bij aan.

[No Hands]

copykat schreef op donderdag 5 maart 2026 @ 18:44:


(Zaanstreek?😉)

Nee hoor maar ik snap de verwarring.

[bkkrdbkstn]

Ik heb een betonnen verdiepingsvloer in een huis van 1950. Ik verplaats de badkamer naar een andere kamer en wil hier een verhoogde vloer voorkomen.

Kan ik zonder problemen met mijn douche- en wasbakafvoer verticaal door de vloer naar beneden en de afvoer dan vervolgen in het verlaagde plafond op de begane grond?

Ik vind daar weinig voorbeelden van, maar anders moet ik flinke sleuven hakken wat ik liever niet doe vanwege het werk maar ook vanwege het verzwakken van de constructie.

[copykat]

bkkrdbkstn schreef op vrijdag 6 maart 2026 @ 11:11:
Ik heb een betonnen verdiepingsvloer in een huis van 1950. Ik verplaats de badkamer naar een andere kamer en wil hier een verhoogde vloer voorkomen.

Kan ik zonder problemen met mijn douche- en wasbakafvoer verticaal door de vloer naar beneden en de afvoer dan vervolgen in het verlaagde plafond op de begane grond?

Ik vind daar weinig voorbeelden van, maar anders moet ik flinke sleuven hakken wat ik liever niet doe vanwege het werk maar ook vanwege het verzwakken van de constructie.

Dat is over t algemeen geen enkel probleem.
Wel even checken of er iets in de weg zit.
Electra, bewapening enz.(soms lastig te zien maar met een detector kan je een inschatting maken.
Laat je de gaten 2x waterleiding ( 18mm gat) 1x riolering 50mm gat en 1x 110/120mm wc? ) boren door een betonboorder? Die heeft mooie pijpboren om een net gat te boren en dit geeft ook geen klappen op je beton met t hameren en breken.
100-150 euro is meestal t bedrag als je ze t laat doen als klusje tussendoor.
Wat wel mooi zou zijn als t platen zijn niet alle gaten in 1 plaat.

[copykat]

Knip netwerk fart.

[ Voor 95% gewijzigd door copykat op 06-03-2026 12:28 ]

[ione]

copykat schreef op donderdag 5 maart 2026 @ 18:44:
[...]

[Afbeelding] hier loopt t water door die kier terug naar de muur op je kozijn.
Dit is vermoedelijk al aluminium strip maar duidelijk te kort, smal.

Dit probleem zie ik bij veel huizen in de buurt. De strip die er zit is bij veel huizen aan de voorkant omhoog gegaan. Daardoor loopt het water terug.
Een tijd geleden is er zelf een reclame-flyer bij alle huizen in de buurt gegooid waarin een timmerbedrijf aangeeft dit probleem op te kunnen lossen.
Dit is bij een ander kozijn:


De klus wordt dus niet alleen de planken vervangen, maar ook deze strips. Tegen de tijd dat dit gaat gebeuren kom ik hier weer voor verdere tips 😀

[GudZ]

bkkrdbkstn schreef op vrijdag 6 maart 2026 @ 11:11:
Ik heb een betonnen verdiepingsvloer in een huis van 1950. Ik verplaats de badkamer naar een andere kamer en wil hier een verhoogde vloer voorkomen.

Kan ik zonder problemen met mijn douche- en wasbakafvoer verticaal door de vloer naar beneden en de afvoer dan vervolgen in het verlaagde plafond op de begane grond?

Ik vind daar weinig voorbeelden van, maar anders moet ik flinke sleuven hakken wat ik liever niet doe vanwege het werk maar ook vanwege het verzwakken van de constructie.

Je kunt ook in de muur naar beneden. Dan hoef je de structurele integriteit van de betonplaat niet aan te tasten.

Omdat je jaren 50 zegt, kan ik niet bedenken welk type vloer het is. Daarom zou ik toch even de historische bouwtekeningen opvragen en eventueel een costructeur inschakelen.

[TheGhostInc]

ben2513 schreef op dinsdag 3 maart 2026 @ 17:59:
Wat vinden jullie van dit legplan voor een extra ruimte vloerverwarming?

Overengineering is ook engineering?

Wat voor ruimte is dit en zit deze tegen de buitenschil aan? Het hangt een beetje van de toplaag af, maar ik denk dat je je druk maakt over niks. Als die dingen rechts nog warmte afgeven ben ik eerder bang dat de ruimte te warm wordt dan niet warm genoeg.

[nokiaan958GB]

bkkrdbkstn schreef op vrijdag 6 maart 2026 @ 11:11:
Ik heb een betonnen verdiepingsvloer in een huis van 1950. Ik verplaats de badkamer naar een andere kamer en wil hier een verhoogde vloer voorkomen.

Kan ik zonder problemen met mijn douche- en wasbakafvoer verticaal door de vloer naar beneden en de afvoer dan vervolgen in het verlaagde plafond op de begane grond?

Ik vind daar weinig voorbeelden van, maar anders moet ik flinke sleuven hakken wat ik liever niet doe vanwege het werk maar ook vanwege het verzwakken van de constructie.

Weet je zeker dat het beton is?
Het kunnen ook holle stenen zijn. Als je er in boort dan zie je rood boorgruis.

[copykat]

Betonverdiepingsvloeren uit de jaren 50 zijn vaak van het type NeHoBo (keramische holle baksteen met wapening) of vroege systeemvloeren. Deze vloeren zijn meestal ongeïsoleerd en kunnen uitdagingen vertonen bij renovatie, zoals betonrot of beperkte draagkracht. Een solide inspectie is raadzaam, aangezien constructies destijds vaak nog traditioneler waren met veel hout.
Schuimbetonvloer
Schuimbetonvloer
+3
Hier zijn de belangrijkste kenmerken van betonvloeren uit de jaren 50:
NeHoBo vloeren: Tussen 1950 en 1985 veelgebruikt, bestaande uit oranje keramische holle bakstenen met wapeningsstaven in de voegen.
Uit ai google.
Dus een bouwkundige vragen stellen is aan te raden.
Als je geluk hebt heeft t gemeente archief nog bouwtekeningen waar hopeljk de contructie beschreven staat. Met een verzoek kan je die vaak gratis inzien. En fotos maken met je mobiel.

[ Voor 16% gewijzigd door copykat op 06-03-2026 22:02 ]

[ben2513]

TheGhostInc schreef op vrijdag 6 maart 2026 @ 21:08:
[...]

Overengineering is ook engineering?

Wat voor ruimte is dit en zit deze tegen de buitenschil aan? Het hangt een beetje van de toplaag af, maar ik denk dat je je druk maakt over niks. Als die dingen rechts nog warmte afgeven ben ik eerder bang dat de ruimte te warm wordt dan niet warm genoeg.

Hahah bedankt! Ik heb een nieuwe versie bijgevoegd . Of toch gewoon meander leggen?



En ja, de dingen rechts geven nog warmte af. De twee lange muren en een korte muur zijn buitenmuren.

[ Voor 23% gewijzigd door ben2513 op 06-03-2026 22:12 ]

[TheGhostInc]

ben2513 schreef op vrijdag 6 maart 2026 @ 22:12:
Hahah bedankt! Ik heb een nieuwe versie bijgevoegd

Zo zou ik het ook doen.

[Exigence]

Slappyjoez schreef op maandag 2 maart 2026 @ 11:41:
Ik heb in mijn woning een 100 liter elektrische boiler. Deze is vóór de CV ketel aangesloten. Ik wil nu graag de anode vervangen, maar ben even praktisch op zoek naar hoe ik de boiler leeg laat lopen.
Situatie is als volgt: Koudwaterleiding > Inlaatcombinatie > Boiler (met ontluchtingskraantje onderin op koudwaterzijde) > CV ketel
Hieronder een schematische weergave.

[Afbeelding]

[Afbeelding]
Welke stappen moet ik doorlopen?
Spanning eraf, warm en koudwaterkraan dichtstbijzijnde open zetten, ontluchtingskraantje open en dan de warm water leiding eraf halen?

Warm water komt boven uit de boiler. Koud water gaat er onder in. Dus de boiler leeg laten lopen via de warmwaterkraan gaat niet. De boiler leeg laten lopen via een koudwaterkraan gaat ook niet, want in de inlaatcombinatie zit een keerklep, dus water kan niet de andere kant op.

Daarom zit er, heel slim (wordt vaak vergeten), een aftap (geen ontluchter) op de koudwaterinlaat van de boiler. Let op dat je boiler alleen wel vacuüm gaat zuigen als je hem daar leeg laat lopen, dus even een warmwaterkraan open zodat hij via die weg lucht kan aanzuigen.

Dus: stekker er uit, inlaatcombinatie dicht, warmwaterkraan open, leeg laten lopen via aftap aan koudwaterinlaat (10x een emmer of 1x met een slang naar buiten).

Je kunt, om ervoor te zorgen dat er niet gloeiend heet water in je emmer komt of door je slang gaat, van tevoren de stekker uit je boiler halen en even helemaal doorspoelen tot er alleen nog koud water uit komt.

[JBS]

Om wat flexibeler te zijn wanneer ik afzuiging aan m'n zaagmachines gekoppeld heb, heb ik de slang verlengd en door een elastiek aan het plafond van de garage gehangen. Best praktisch, maar ziet er niet uit en de bewegingsvrijheid is alsnog enigszins beperkt.



Nu zie ik online bijvoorbeeld rails voor een dergelijke oplossing. Hebben mensen hier toevallig een DIY oplossing gemaakt die én nog meer bewegingsvrijheid geeft en er ook nog beetje netjes uitziet?

[ Voor 5% gewijzigd door JBS op 07-03-2026 11:54 ]

[Cyberpope]

Gewoon elastisch touw met 2 karabiniers?
Als je wil de karabinier aan een buis van 2 meter zodat hij ook kan schuiven? Hoogte door elastisch touw en van links naar rechts over de buis. En makkelijk op te ruimen.
(ben uitgegaan van goedkoopste oplossing).

[ Voor 77% gewijzigd door Cyberpope op 07-03-2026 12:39 ]

[pman63]

Oude binnenband van een fiets gebruiken?

[fenrir]

Hoe soepel moet het "lopen"? Zou een metalen gordijnroede met een ring voldoende soepel zijn of heeft dit teveel weerstand?

[nokiaan958GB]

Je kunt ook een mooie zwarte panty nemen. Daar hou ik wel van.

[ThinkPad]

Draai-arm idee zoals in een wasbox van de carwash?

[bonzz.netninja]

Ik heb afgelopen weken dit leuke zelfgemaakte keukentje voor dochterlief.....



Omgebouwd naar een mooie spelcomputer voor mijn zoontje :)

[Fr33z]

Iemand een idee wat deze code kan betekenen? Gaat om een loeizware schoorsteenpijp, binnenkant is sowieso metaal maar buitenmateriaal ben ii niet zeker van. Natuurlijk gegoogled maar weinig gevonden.

[Boudewijn]

Dingen die satan heten zijn altijd goed.


Au serieux: geen idee.

[Gebanned]

Die code betekent dat deze schoorsteen geschikt is voor de dampen die van een poel met brandend zwavel afkomen.

[bkkrdbkstn]

nokiaan958GB schreef op vrijdag 6 maart 2026 @ 21:40:
[...]

Weet je zeker dat het beton is?
Het kunnen ook holle stenen zijn. Als je er in boort dan zie je rood boorgruis.

Ja weet ik inmiddels zeker. Op de bouwtekeningen van de groep huizen die verspreid door het dorp is gebouwd staat inderdaad een perforavloer ingetekend.

Ik hield al rekening met een verhoogde badkamervloer tot mijn buurman zei dat onze huizen wél een betonnen vloer hebben. Bij hem liggen de leidingen in de badkamervloer gefreesd. Ik heb bij ons al kleine testjes geboord en kom geen holtes tegen.

Ik heb geen zin om ongeveer 8m te gaan lopen frezen en heb dus wat ruimte onder het plafond op de begane grond. Vandaar de vraag of dit gebruikelijk was. Afgaande op de reacties lijkt het me dus een prima optie!

[stereohead]

Fr33z schreef op zaterdag 7 maart 2026 @ 22:20:
Iemand een idee wat deze code kan betekenen? Gaat om een loeizware schoorsteenpijp, binnenkant is sowieso metaal maar buitenmateriaal ben ii niet zeker van. Natuurlijk gegoogled maar weinig gevonden. [Afbeelding]

Is het niet een onderdeel van de Satan 2 ICBM?

[Just_I]

De trap op de begane grond wil ik aanpakken, van open trap naar een gesloten trap (zoals het oorspronkelijk ook was). Daarnaast wil ik gelijk een trapkast maken onder de trap.

De trapkast zal gebruikt worden boor onder andere proviand, een lagere temperatuur dan in de woonkamer is wenselijk. De huidige vloer zal ik eruit halen, hier ligt nog een laag parket met daarboven laminaat naar kale dekvloer. De vloer is niet geïsoleerd, wel bodem isolatie.
De nieuwe wandjes zal ik voorzien van steenwol en een nieuw kozijn met deur.

Is het een goed idee om de traptreden ook te voorzien van isolatie en zo ja, wat voor isolatie?
Is dit een correcte aanpak of kan ik het beter anders aanpakken?



Extra vraag, er zitten groeven onder de treden van 12 mm, kan ik voor nieuwe stootborden beter 12mm MDF of 12mm multiplex gebruiken?

[ Voor 5% gewijzigd door Just_I op 08-03-2026 13:44 ]

[chrisborst]

@Just_I
Isolatie om te temperatuur laag te houden gaat niet werken. Je kast zal minder snel opwarmen maar uiteindelijk zal het net zo warm worden als je woonkamer. Belangrijkste is dat er geen warmtebron in je kast zit (zoals verwarmingsbuizen) maar die zie ik niet zitten.
Enige nut van de isolatie zou zijn dat het geen klankkast wordt als iemand erop loopt.

Multiplex is veel sterker dan MDF, dus voor stootborden zou ik multiplex gebruiken. Ze heten niet voor niks, stootborden.

[FRANQ]

ben2513 schreef op dinsdag 3 maart 2026 @ 17:59:
Beste allen,

Wat vinden jullie van dit legplan voor een extra ruimte vloerverwarming? De gele buis gaat naar een andere kamer toe (incl retour). De rode wordt naarmate hij langer wordt wat kouder, daarom vervaagt de kleur een beetje. De groene delen zijn aanpassingen die ik achteraf nog moest doen.

Ik kijk uit naar jullie feedback! Bedankt

[Afbeelding]

Ik zou een lus ten alle tijden leggen als slakkenhuis hoh 20cm, en dan in het midden terug draaien in de overgebleven ruimte. Zodat de slang uiteindelijk hoh 10 cm ligt. Warm en koud liggen dan overal naast elkaar, en zo is de vloer het meest uniform warm.

Op jouw manier krijg je koude en warme plekken.

[Rukapul]

Ik wil iets maken(/kopen) om de was te kunnen drogen in de bijkeuken.

Ik heb naast de wasmachine+droger ca 112x170x60 cm ruimte beschikbaar. (Met uitloop naar plafond en iets naar voren.)
In die ruimte moet minimaal 18 lengtemeters komen om was op te hangen, in 2 lagen.

Wat zou een aardig ontwerp voor zo'n wasdroogoplossing kunnen zijn?

Een semi-triviaal ontwerp zou kunnen zijn om meubelpanelen van 60 diep te pakken en daar een open kast van te maken en een bestaand droogrek tot 2x 110 in te korten en horizontaal in de kast te monteren. Voordeel is stevigheid en dat er iets bovenop geplaatst kan worden.

Simpel, maar heeft als risico slechte droogcapaciteit bij gebrek aan luchtstroming doordat alleen de voorkant echt open is

[pman63]

Als je 18 meter nodg hebt heb je wel een erg grote wasmachine. In de mijne past 7 kilo en dan houd ik van de 12 meter lijn in de tuin nog 4 meter over als ik alle was ophang. Dus waarom niet een paar lijnen in de bijkeuken spannen, binnen een dag is het wel droog. (en anders heb je die droger nog)