[DIY] Het klussende Tweaker Q, A & showcase topic - Deel 6

[Schway]

Hoe gaan jullie om met de verschillende adviezen die je krijgt? Ik ben nu bezig met vervangen van een voorzet wand.
En de een zegt maak em met dampopenfolie, cls van 89mm, isolatie, osb, dampdicht, gips plaat.
De ander zegt bestaande latten en tempex van 20mm laten zitten want de andere kant heeft buren.

[PaT]

Schway schreef op maandag 17 november 2025 @ 10:22:
Hoe gaan jullie om met de verschillende adviezen die je krijgt? Ik ben nu bezig met vervangen van een voorzet wand.
En de een zegt maak em met dampopenfolie, cls van 89mm, isolatie, osb, dampdicht, gips plaat.
De ander zegt bestaande latten en tempex van 20mm laten zitten want de andere kant heeft buren.

Ik zou het zelf uitzoeken met behulp van ubakus.de

[Thejman1989]

Pieter2 schreef op maandag 17 november 2025 @ 08:04:
@DasNieNix @amauer @MJV ; dank voor de reacties.

Ik bedoelde inderdaad of ik eerst de gipsplaten tegen het plafond kon afwerken of eerst het wandje moet maken. De elektra heb ik al voorbereid, dat ligt al klaar. Daarnaast probeerde ik inderdaad zo min mogelijk gaten in het folie te maken vanwege de luchtdichtheid. Geluidisolatie is denk ik ook minder belangrijk, het is de 2e badkamer die minder gebruikt gaat worden.

Ik twijfel vooral hoe ik het wandje moet opbouwen aangezien ik het moet vastzetten tegen een schuine wand.

Onderstaand 2 nieuwe foto's, ik hoop dat dit duidelijker is. De gele strepen is van bovenaf gezien, dus waar de wanden geplaatst worden, de rode strepen zijn de staanders en tegen het schuine plafond aan.


[Afbeelding]

[Afbeelding]

De Gipsplaat die je hebt gemonteerd lijkt alleen op de randen gemonteerd te zijn. Dus hart op hart afstand van 60cm, in principe is voor een plafond hart op hart afstand max 40cm. Ik weet niet of je daar nog wat mee kan of wilt.

En inderdaad zoals eerder al gezegd zorg dat die klimaatfolie goed luchtdicht overal zit, je wilt niet later in de badkamer vochtproblemen krijgen. Dus ik zou hem ook om die balk heen dicht maken en op de randen hoort over het algemeen een soort kit of tape. Ook zie ik nog geen aansluiting voor de afzuiging. Als je die in het plafond wilt en nog wilt plaatsen zou ik dat voor het gips doen zodat je hem nog goed kan aftapen.

En ik zou eerst het frame plaatsen en goed ook aan laten sluiten op de folie van het dak. Dan de gipsplaten. En voor gipsplaten groene Badkamer platen gebruiken. Succes!

[nokiaan958GB]

basjuuhhh schreef op zondag 16 november 2025 @ 22:08:
[...]


@orf muur is uit 78. Muur met spouw gevuld met een "(glas?)wol" mat in die tijd. Muur is op begane grond, andere kant van de muur is bij de buurman in de tuin. Ons huis heeft een "aanbouw van 1,5m die dus uitsteekt ten opzichte van de buurman. Buurman heeft daar wel een overkapping, dus de regen slaat niet direct op die muur.

Ander punt, de hoek van die muur, dus richting onze achtergevel bevat wel een scheur helemaal boven in. Op de achtergevel hangt een zonnescherm, en de muur kan dat niet aan.. rondom het ophangpunt van het zonnescherm zitten dus scheuren in de muur.

Ik moet nog een vochtmeter kopen om direct op de muur te meten. Maar de RV is in de kamer meestal tussen 60-70% bij 20,5°c. Dat is aan de hoge kant, maar als ik roosters open zet krijg ik het vaak niet omlaag of in ieder geval niet onder de 60%. MV draait 24/7 .

Oke, je hebt dus al een spouwmuur. Blijkbaar is de aanbouw dus ook in 1978 met een spouwmuur gerealiseerd.
De kans op doorslaand en optrekkend vocht is dan niet heel erg groot. Uitgaande van traditionele bouw staan de binnenmuren op de betonvloer die geen contact met de buitenmuur maakt. Let dan ook op (signalen van) bouwkundige problemen:
- niet werkende riolering
- verstopte afvoer
- kapotte dakgoot
- daklekkage
- hoge grondwaterstand en/of water onder de vloer
- defecte riolering onder het huis

Heb je met eigen ogen gezien dat de muur na een fikse regenbui droog blijft en de buurman een afdoende afvoer voor zijn overkapping heeft gemaakt?

[Wolly]

Thejman1989 schreef op maandag 17 november 2025 @ 21:36:
[...]


De Gipsplaat die je hebt gemonteerd lijkt alleen op de randen gemonteerd te zijn. Dus hart op hart afstand van 60cm, in principe is voor een plafond hart op hart afstand max 40cm. Ik weet niet of je daar nog wat mee kan of wilt.

En inderdaad zoals eerder al gezegd zorg dat die klimaatfolie goed luchtdicht overal zit, je wilt niet later in de badkamer vochtproblemen krijgen. Dus ik zou hem ook om die balk heen dicht maken en op de randen hoort over het algemeen een soort kit of tape. Ook zie ik nog geen aansluiting voor de afzuiging. Als je die in het plafond wilt en nog wilt plaatsen zou ik dat voor het gips doen zodat je hem nog goed kan aftapen.

En ik zou eerst het frame plaatsen en goed ook aan laten sluiten op de folie van het dak. Dan de gipsplaten. En voor gipsplaten groene Badkamer platen gebruiken. Succes!

Wel de juiste folie gebruiken bij badkamer!

Dampdichte folie : Dak, gevel, muur en ruimtes met klimaatklasse 4 zoals: badkamer, sauna, sportschool en binnenzwembad

Klimaatfolie Dak en gevel

https://www.isolatiemater...-welke-folie-met-isoleren

[basjuuhhh]

nokiaan958GB schreef op maandag 17 november 2025 @ 21:37:
[...]

Oke, je hebt dus al een spouwmuur. Blijkbaar is de aanbouw dus ook in 1978 met een spouwmuur gerealiseerd.
De kans op doorslaand en optrekkend vocht is dan niet heel erg groot. Uitgaande van traditionele bouw staan de binnenmuren op de betonvloer die geen contact met de buitenmuur maakt. Let dan ook op (signalen van) bouwkundige problemen:
- niet werkende riolering
- verstopte afvoer
- kapotte dakgoot
- daklekkage
- hoge grondwaterstand en/of water onder de vloer
- defecte riolering onder het huis

Heb je met eigen ogen gezien dat de muur na een fikse regenbui droog blijft en de buurman een afdoende afvoer voor zijn overkapping heeft gemaakt?

Nee helaas niet met eigen ogen gezien... Ik ga er gemakshalve vanuit dat hij een goede aansluiting tegen onze muur heeft gemaakt... Maar dat ga ik hem wel vragen of ik dat mag bekijken. Zoiets als die scheur in de achtergevel kan dat nog kwaad hiervoor? Die plek zit dus op de onderste helft van de muur, en die scheuren bovenin +-1,5-2m ervanaf.

Ook zal ik de kruipruimte nog een keer controleren maar de vorige keer dat ik daar was, was die droog. Vloer is voorzien van PUR en het zand was ook droog.

[Jemi]

Wellicht dat hier iemand hier ervaring mee heeft. Ik heb in de deur naar buiten van het 'washok' een ventilatierooster zitten. Deze is echter stuk en ik kan aan de hand van het merk/type geen vergelijkbaar rooster vinden. Heeft iemand hier een soortgelijk rooster of tips waar ik deze mee kan vervangen?

[silmaril8]

Ik ben bezig om een trapkast te maken. Ik heb de trap al dichtgemaakt en heb al een simpel frame opgebouwd. Voordat ik het frame verder ga bouwen, wil ik alvast oplossingen voor de buitenkant afgetikt hebben.


Ik ga de kast met 12mm MDF dichtmaken. Dit lijkt me het makkelijkst en het meest strakke resultaat te geven. Echter ben ik in dubio hoe ik de hoekverbinding moet maken (zie fluorgroene pijl hieronder):


Mijn vraag:
Hoe kan ik het mooist een hoekverbinding tussen 2 MDF platen maken? Is het gewoon een kwestie van lijmen tegen elkaar, evt. met houtvuller kleine hoogte verschillen oplossen en dan grondverf eroverheen?

[SimonBR39]

Hoekverbindingen in MDF zijn altijd lastig. Paar tips. Pak in ieder geval niet de ongezaagde rand, die is natuurlijk wel recht normaliter, maar wel extra ruw. Goed vooraf schuren. Dan sowieso op die naad verlijmen met houtlijm. Dan goed (!) schuren. Flink in de grond en dat tussentijds ook goed schuren.

Afhankelijk van hoe precies je bent, want ook kleine hoogteverschillen blijf je zien.

Edit: ik weet niet hoe recht je twee en drietje is, je kan overwegen om eerst te lijmen en dan te plaatsen of definitief vast te schroeven.

[ Voor 15% gewijzigd door SimonBR39 op 18-11-2025 20:20 ]

[Henkhuppelschot]

@silmaril8 kun je die niet ' gewoon' in verstek zagen en dan lijmen en schroeven/spijkeren op de staander?

[silmaril8]

SimonBR39 schreef op dinsdag 18 november 2025 @ 20:19:
Hoekverbindingen in MDF zijn altijd lastig. Paar tips. Pak in ieder geval niet de ongezaagde rand, die is natuurlijk wel recht normaliter, maar wel extra ruw. Goed vooraf schuren. Dan sowieso op die naad verlijmen met houtlijm. Dan goed (!) schuren. Flink in de grond en dat tussentijds ook goed schuren.

Afhankelijk van hoe precies je bent, want ook kleine hoogteverschillen blijf je zien.

Edit: ik weet niet hoe recht je twee en drietje is, je kan overwegen om eerst te lijmen en dan te plaatsen of definitief vast te schroeven.

Thx voor de tip van de ongezaagde rand! Daar had ik nog niet over nagedacht.
En ik denk ook dat veel schuren (en misschien opvullen met houtvuller of 2-componenten vuller) uiteindelijk de 'oplossing' zal zijn

Henkhuppelschot schreef op dinsdag 18 november 2025 @ 20:22:
@silmaril8 kun je die niet ' gewoon' in verstek zagen en dan lijmen en schroeven/spijkeren op de staander?

Dat was het eerste waar ik ook aan dacht. Maar... ik vertrouw mijzelf (en het frame en de trap waar ie aan vast zit..) niet dat ik 2,6 meter perfect in verstek zal kunnen zagen.

[hfolkers]

De hoeken die bij elkaar komen even een klein 45° hoekje geven zodat er iets op te vullen is, anders blijf je de naad zien.

[nokiaan958GB]

basjuuhhh schreef op dinsdag 18 november 2025 @ 06:20:
[...]


Nee helaas niet met eigen ogen gezien... Ik ga er gemakshalve vanuit dat hij een goede aansluiting tegen onze muur heeft gemaakt... Maar dat ga ik hem wel vragen of ik dat mag bekijken. Zoiets als die scheur in de achtergevel kan dat nog kwaad hiervoor? Die plek zit dus op de onderste helft van de muur, en die scheuren bovenin +-1,5-2m ervanaf.

Ook zal ik de kruipruimte nog een keer controleren maar de vorige keer dat ik daar was, was die droog. Vloer is voorzien van PUR en het zand was ook droog.

Een scheur in een gemetselde buitengevel van een spouwmuur zal niet snel dit probleem veroorzaken. Dan moet het wel een centimeters brede scheur zijn waardoor je isolatie nat kan regenen en dat vocht aan je binnenmuren doorgeven.
Nogmaals, normaal gesproken zal door die buitengevel geen vocht doordringen tenzij er sprake is van bouwfouten of mankementen.
Eventueel is er door het ontbreken van een deel van de spouwisolatie sprake van een koudebrug waardoor binnen condensatie optreedt. Dat zou je kunnen tegengaan door de spouw van naisolatie te voorzien. Met EPS parels bijvoorbeeld. Deze nemen geen vocht op.

[ID-College]

silmaril8 schreef op dinsdag 18 november 2025 @ 20:07:
Ik ben bezig om een trapkast te maken. Ik heb de trap al dichtgemaakt en heb al een simpel frame opgebouwd. Voordat ik het frame verder ga bouwen, wil ik alvast oplossingen voor de buitenkant afgetikt hebben.
[Afbeelding]

Ik ga de kast met 12mm MDF dichtmaken. Dit lijkt me het makkelijkst en het meest strakke resultaat te geven. Echter ben ik in dubio hoe ik de hoekverbinding moet maken (zie fluorgroene pijl hieronder):
[Afbeelding]

Mijn vraag:
Hoe kan ik het mooist een hoekverbinding tussen 2 MDF platen maken? Is het gewoon een kwestie van lijmen tegen elkaar, evt. met houtvuller kleine hoogte verschillen oplossen en dan grondverf eroverheen?

Waarom geen gegronde multiplexplaat ofzo? Ik ben echt geen fan van MDF voor hoekverbindingen.. Zelf ook op een paar plekken gedaan en nog steeds spijt van.. Gewoon verkeerde bezuiniging, het is strak maar kan echt niks hebben.

Weet niet of je kinderen hebt of gaat krijgen, maar kan je helemaal je lol op. Pak gewoon een multiplex plaat, kost nu iets meer, maar is 10x sterker..

Zoiets ofzo: https://www.hornbach.nl/c...iplex-voor-binnen/S23172/

Alternatief is gewoon gipsblokken opbouwen en lijmen, ook 10x sterker.. MDF is eigenlijk gewoon rommel. Doet prima zijn werk, maar kan 0 hebben op hoeken..

[ Voor 4% gewijzigd door ID-College op 19-11-2025 08:57 ]

[polthemol]

ID-College schreef op woensdag 19 november 2025 @ 08:56:
[...]

Waarom geen gegronde multiplexplaat ofzo? Ik ben echt geen fan van MDF voor hoekverbindingen.. Zelf ook op een paar plekken gedaan en nog steeds spijt van.. Gewoon verkeerde bezuiniging, het is strak maar kan echt niks hebben.

Weet niet of je kinderen hebt of gaat krijgen, maar kan je helemaal je lol op. Pak gewoon een multiplex plaat, kost nu iets meer, maar is 10x sterker..

Zoiets ofzo: https://www.hornbach.nl/c...iplex-voor-binnen/S23172/

Alternatief is gewoon gipsblokken opbouwen en lijmen, ook 10x sterker.. MDF is eigenlijk gewoon rommel. Doet prima zijn werk, maar kan 0 hebben op hoeken..

Ik vind hoekjes toch wel iffy met platen, ik zou overwegen ze heel lichtjes af te ronden ongeacht het materiaal. Maar wel sterk punt, MDF is prut voor hoeken (en voor veel zaken). OSB, underlayment of multiplex is vele malen beter

[ID-College]

polthemol schreef op woensdag 19 november 2025 @ 09:07:
[...]

Ik vind hoekjes toch wel iffy met platen, ik zou overwegen ze heel lichtjes af te ronden ongeacht het materiaal. Maar wel sterk punt, MDF is prut voor hoeken (en voor veel zaken). OSB, underlayment of multiplex is vele malen beter

Eens, ik zou zelf helemaal niet in verstek gaan zagen. Het gaat vaak toch wel scheuren op de naad, of je het nou kit of niet door werken van het hout. Gewoon strak zagen en tegen elkaar aan zetten, zeker op dit soort buitenhoeken waar nog weleens het e.e.a. tegenaan stoot

Persoonlijk zou ik hier nieteens hout gebruiken maar gewoon gipsblokken zetten en laten stucen. In mijn beleving veel meer 1 geheel met de woonkamer (zeker als die ook gestuced is). Het is ook kwestie van smaak (en hoeveel je ervoor over hebt) maar vind dat eigenlijk altijd netter (maar wel duurder).. Tja, keuzes keuzes

[polthemol]

ID-College schreef op woensdag 19 november 2025 @ 09:13:
[...]

Eens, ik zou zelf helemaal niet in verstek gaan zagen. Het gaat vaak toch wel scheuren op de naad, of je het nou kit of niet door werken van het hout. Gewoon strak zagen en tegen elkaar aan zetten, zeker op dit soort buitenhoeken waar nog weleens het e.e.a. tegenaan stoot

Persoonlijk zou ik hier nieteens hout gebruiken maar gewoon gipsblokken zetten en laten stucen. In mijn beleving veel meer 1 geheel met de woonkamer (zeker als die ook gestuced is). Het is ook kwestie van smaak (en hoeveel je ervoor over hebt) maar vind dat eigenlijk altijd netter (maar wel duurder).. Tja, keuzes keuzes

je kunt eventueel, als je echt 'loko' wil gaan, de hoek afwerken met een houten hoekplint. Als de hoek zou werken, zie je het niet en elke klusser weet dat als je iets niets ziet, het ook niet een probleem is

[KillaZ]

Aangezien eind december mijn opdracht afloopt kunnen we aan de slag voor de opdrachtgever thuis

1 van de dingen waar ik mij al tijden aan stoor is de doorbuiging van de houten benedenvloer. Huis uit 67, dus de standaarden waren nogal, tja, makkelijk. Ergo, ik wil die vloer dus verstevigen. Voordeel is dat het laminaat er toch uit moet, dus als ik die eruit heb, waarom dan niet de rest?

Enfin, ik heb een aantal opties bekeken.

• Schuimbeton zou het makkelijkst zijn, maar is niet praktisch i.v.m. de droogtijd.
• Een renovatievloer is een prachtig systeem, maar sommige aanbieders laten het DIY niet toe en komen met een offerte van 11k. Bij de BMN is een renovatievloer qua materiaal tussen de 4k en 6k, dus een overweging
• Verreweg de makkelijkste optie is het dubbelen van de balken waar nodig (bank + meubel + houtkachel) in combinatie met een ringbalk of hoekijzer in de muren

Vooralsnog neig ik naar optie 3 in verband met tijd en de kosten. Mijn idee was om gewolmaniseerde balken te gebruiken en deze met bruislijm en draadeinden aan de bestaande balken te dubbelen/sisteren. Een bekende methode, echter minder gebruikt in de kruipruimte (vandaar de gewolmaniseerde balken).

Mijn vraag is echter, is het eventueel ook een optie om menie danwel impregneer te gebruiken? De kruipruimte is kurk en kurk droog, de huidige balken zitten in de zwarte teer zijn zien er zeer goed uit, dus om die eruit te trekken is ook weer zonde. Als ik eventueel SLS vuren kan gebruiken en dat in de impregneer zit ik voor mijn gevoel safe en is het hele zwikje met wat hulp in een dag wel klaar.

Een hoeklijn in de muur als ringbalk, een dubbele rij koppelbalken en voor mijn gevoel kun je weer dansen op die vloer.

Heeft iemand hier daar ervaring mee?

N.B. uiteraard komt er isolatie tussen de balken, ben er nog niet over uit wat, maar daar is een ander topic voor

[polthemol]

KillaZ schreef op woensdag 19 november 2025 @ 10:02:
Aangezien eind december mijn opdracht afloopt kunnen we aan de slag voor de opdrachtgever thuis

1 van de dingen waar ik mij al tijden aan stoor is de doorbuiging van de houten benedenvloer. Huis uit 67, dus de standaarden waren nogal, tja, makkelijk. Ergo, ik wil die vloer dus verstevigen. Voordeel is dat het laminaat er toch uit moet, dus als ik die eruit heb, waarom dan niet de rest?

Enfin, ik heb een aantal opties bekeken.

• Schuimbeton zou het makkelijkst zijn, maar is niet praktisch i.v.m. de droogtijd.
• Een renovatievloer is een prachtig systeem, maar sommige aanbieders laten het DIY niet toe en komen met een offerte van 11k. Bij de BMN is een renovatievloer qua materiaal tussen de 4k en 6k, dus een overweging
• Verreweg de makkelijkste optie is het dubbelen van de balken waar nodig (bank + meubel + houtkachel) in combinatie met een ringbalk of hoekijzer in de muren

Vooralsnog neig ik naar optie 3 in verband met tijd en de kosten. Mijn idee was om gewolmaniseerde balken te gebruiken en deze met bruislijm en draadeinden aan de bestaande balken te dubbelen/sisteren. Een bekende methode, echter minder gebruikt in de kruipruimte (vandaar de gewolmaniseerde balken).

Mijn vraag is echter, is het eventueel ook een optie om menie danwel impregneer te gebruiken? De kruipruimte is kurk en kurk droog, de huidige balken zitten in de zwarte teer zijn zien er zeer goed uit, dus om die eruit te trekken is ook weer zonde. Als ik eventueel SLS vuren kan gebruiken en dat in de impregneer zit ik voor mijn gevoel safe en is het hele zwikje met wat hulp in een dag wel klaar.

Een hoeklijn in de muur als ringbalk, een dubbele rij koppelbalken en voor mijn gevoel kun je weer dansen op die vloer.

Heeft iemand hier daar ervaring mee?

N.B. uiteraard komt er isolatie tussen de balken, ben er nog niet over uit wat, maar daar is een ander topic voor

we zitten met hetzelfde project geloof ik, hier een jaren '30 huis waar de huidige vloer geen isolatie heeft. We zijn hier aan het spelen met het idee om tussen de balken met PIR-platen te isoleren, over de balken een eerste vloer van underlayment met keep/groef te leggen en daarop de uiteindelijke vloer die we willen.

Bij ons is het doorbuigen louter door de planken, de balken zijn meer dan stevig genoeg, weet niet of dat bij jou ook gelijk is.

Schuimbeton/volstorten liepen we tegen dezelfde overweging aan die jij hier uit: droogtijd en je zit met een hele lading aan kamerspullen die je ergens kwijt moet wat vrij onpraktisch is.

[Schway]

polthemol schreef op woensdag 19 november 2025 @ 11:34:
[...]

we zitten met hetzelfde project geloof ik, hier een jaren '30 huis waar de huidige vloer geen isolatie heeft. We zijn hier aan het spelen met het idee om tussen de balken met PIR-platen te isoleren, over de balken een eerste vloer van underlayment met keep/groef te leggen en daarop de uiteindelijke vloer die we willen.

Bij ons is het doorbuigen louter door de planken, de balken zijn meer dan stevig genoeg, weet niet of dat bij jou ook gelijk is.

Schuimbeton/volstorten liepen we tegen dezelfde overweging aan die jij hier uit: droogtijd en je zit met een hele lading aan kamerspullen die je ergens kwijt moet wat vrij onpraktisch is.

Bijna achter de rug!
Ik ben er met pasen komen wonen en altijd al geweten dat de vloer er uit moet. De planken en de balken waren rot. en de keuken en hal waren ongeisoleerd beton, steenkoud.
Ik heb met opzet weinig meubilair nog gehaald, veel tweede hands of oud spul mee verhuist.

Party tent in de tuin en daar groot spul in gedaan, de rest naar boven. Houtenvloer en beton weg laten halen. En als we toch bezig zijn: gelijk de scheve smalle trap en oude toilet weg en nieuwe indeling maken beneden.
Bij het weghalen van de trap ging een deel van een voorzet wand mee, met daar achter een deuropening!
In de draagmuur. Zonder latei. met van die barsten waarvan je zegt "Oh shit"
Nou, toen constructeur er bij gehaald die van alles opentrok in de muren en plafond om te kijken wat er nog meer een probleem is.

Schuimbeton gaat niet meer door en moet nu regulier beton want dat is constructief beter. en een paar stalen balken geplaatste om de verzakking van de bovenverdieping te stoppen. Volgende week komt de vvw met cementdekvloer en kunnen we eindelijk na maanden weer opbouwen.

Ondertussen heeft de party tent buiten aardig wat upgrades gehad om de stormen doorstaan. maar begint er wel schimmel te komen.

Maar ben blij dat ik het nu allemaal doe, en niet met jaren aan verzamelde meubels en troep beneden.

[KillaZ]

polthemol schreef op woensdag 19 november 2025 @ 11:34:
[...]

we zitten met hetzelfde project geloof ik, hier een jaren '30 huis waar de huidige vloer geen isolatie heeft. We zijn hier aan het spelen met het idee om tussen de balken met PIR-platen te isoleren, over de balken een eerste vloer van underlayment met keep/groef te leggen en daarop de uiteindelijke vloer die we willen.

Bij ons is het doorbuigen louter door de planken, de balken zijn meer dan stevig genoeg, weet niet of dat bij jou ook gelijk is.

Schuimbeton/volstorten liepen we tegen dezelfde overweging aan die jij hier uit: droogtijd en je zit met een hele lading aan kamerspullen die je ergens kwijt moet wat vrij onpraktisch is.

Nee het is hier echt door de balken, 3,5 meter met 150mm hoogte en 55~60 cm HoH is gewoon te krap bemeten. Ik ga ze dus onderling verbinden en op een aantal plekken versterken. Pir tussen de balken is een optie, maar ik ben een beetje bang voor het mogelijke vocht (dat er nog steeds is natuurlijk ondanks dat de ruimte kurkdroog is.

Ik heb wel zo'n enorme UV zak, waar je meubels wekenlang (aldus de fabrikant) inkunnen, maar dan nog is het verre van praktisch om 2 tot 3 weken je huis uit te moeten.

[polthemol]

KillaZ schreef op woensdag 19 november 2025 @ 11:52:
[...]


Nee het is hier echt door de balken, 3,5 meter met 150mm hoogte en 55~60 cm HoH is gewoon te krap bemeten. Ik ga ze dus onderling verbinden en op een aantal plekken versterken. Pir tussen de balken is een optie, maar ik ben een beetje bang voor het mogelijke vocht (dat er nog steeds is natuurlijk ondanks dat de ruimte kurkdroog is.

vocht blijft wel het ding met die 'oude meuk'. Van een bevriend aannemer kwam de overweging ook mbt. volstorten dat ik dan vooral het vocht ga verplaatsen van de kruipruimte naar de muren in met wat pech. Dat stukje moeten we ook nog opgelost krijgen, maar die puzzel blijft gelijk denk ik ongeacht hoe ik isoleer. Het waait wel door in de kruipruimte, dus dat scheelt misschien

Ik heb wel zo'n enorme UV zak, waar je meubels wekenlang (aldus de fabrikant) inkunnen, maar dan nog is het verre van praktisch om 2 tot 3 weken je huis uit te moeten.

precies hier ook het issue Als het de vloer zelf doen is zonder stortenm kun je het om en om doen. 1 helft aftikken met alles aan de andere kant, dan alles omschuiven en de andere helft en dan nog eens dat trucje om de definitieve vloer te leggen. En dan heb je ook niet het risico dat meubels toch kapot/beschadigd raken buiten, vooral met het weer nu.

[f2ride2001]

Wij hebben met de laatste grote verbouwing in de garage geleefd voor 6 weken.
Voor het huis een grote 20voet container waar ik de hele beneden verdieping ingepropt heb.

Dat heeft goed gewerkt.

[silmaril8]

polthemol schreef op woensdag 19 november 2025 @ 09:15:
je kunt eventueel, als je echt 'loko' wil gaan, de hoek afwerken met een houten hoekplint. Als de hoek zou werken, zie je het niet en elke klusser weet dat als je iets niets ziet, het ook niet een probleem is

Bedoel je dan een hoekplint die je bovenop de hoekverbinding vastmaakt?
Dus dat er dan een profiel van 3-4mm óp de hoek komt?

[Schway]

f2ride2001 schreef op woensdag 19 november 2025 @ 11:57:
Wij hebben met de laatste grote verbouwing in de garage geleefd voor 6 weken.
Voor het huis een grote 20voet container waar ik de hele beneden verdieping ingepropt heb.

Dat heeft goed gewerkt.

Een 20voet container is ook een mooie oplossing als je de ruimte hebt! Tijdelijk een stacaravan of chalet kan ook een oplossing zijn als de gemeente mee werkt.

[polthemol]

silmaril8 schreef op woensdag 19 november 2025 @ 12:01:
[...]

Bedoel je dan een hoekplint die je bovenop de hoekverbinding vastmaakt?
Dus dat er dan een profiel van 3-4mm óp de hoek komt?

hoekprofiel was het woord wat ik had moeten gebruiken, kun je eventueel zelf maken ookmet wat schaaflaten (kosten niets en hard hout).

[silmaril8]

polthemol schreef op woensdag 19 november 2025 @ 12:48:
[...]

hoekprofiel was het woord wat ik had moeten gebruiken, kun je eventueel zelf maken ookmet wat schaaflaten (kosten niets en hard hout).

Ah, bedoel je dan 2 schaaflatten (hardhout/eiken) tegen elkaar om een hoek te maken? Dus als ik (MDF of Multiplex) platen van 12mm gebruik, dat ik dan 2 schaaflatten van 12mm een hoek maak en dan daar tegenaan de platen doe zodat er een hardhouten/eiken hoekverbinding komt?
Bv deze schaaflatten:
https://www.gamma.nl/asso...d-12x44mm-270cm/p/B277949

[polthemol]

silmaril8 schreef op woensdag 19 november 2025 @ 12:56:
[...]

Ah, bedoel je dan 2 schaaflatten (hardhout/eiken) tegen elkaar om een hoek te maken? Dus als ik (MDF of Multiplex) platen van 12mm gebruik, dat ik dan 2 schaaflatten van 12mm een hoek maak en dan daar tegenaan de platen doe zodat er een hardhouten/eiken hoekverbinding komt?
Bv deze schaaflatten:
https://www.gamma.nl/asso...d-12x44mm-270cm/p/B277949

dat kun je doen, je kunt ook overwegen als je een balkje zou hebben van hardhout, hier een hoekje uit te halen zodat je niet 2 latten aan elkaar hoeft te plakken.

En precies die schaaflatten ja Gebruik ze hier vaker in huis voor reparatiewerk ed. Goed hout, makkelijk te verwerken en stevig spul. Ook goed te 'pimpen' met olie, boenwas en meer van die ongein.

Maar goed, dat zou denkelijk wel een bushfix zijn voor een MDF wand zoals boven ook stond.

[silmaril8]

polthemol schreef op woensdag 19 november 2025 @ 13:17:
dat kun je doen, je kunt ook overwegen als je een balkje zou hebben van hardhout, hier een hoekje uit te halen zodat je niet 2 latten aan elkaar hoeft te plakken.

Daar dacht ik ook aan, een balk van 30mm en dan aan beide kanten 18mm uitfrezen. Maar ik heb geen goede freesmachine waarbij ik dit goed/mooi kan doen.

polthemol schreef op woensdag 19 november 2025 @ 13:17:
Maar goed, dat zou denkelijk wel een bushfix zijn voor een MDF wand zoals boven ook stond.

Jullie hebben mij overtuigd om voor multiplex te gaan ipv voor MDF Gipsblokken gaat hem (helaas) niet worden.
Is bij een oplossing van multiplex een hoek van 2 hardhouten schaaflatten dan nog steeds een betere optie dan 2 multiplex platen tegen elkaar zetten?

[polthemol]

silmaril8 schreef op woensdag 19 november 2025 @ 13:49:
[...]

Daar dacht ik ook aan, een balk van 30mm en dan aan beide kanten 18mm uitfrezen. Maar ik heb geen goede freesmachine waarbij ik dit goed/mooi kan doen.

als je een workmate hebt en een kantenfrees: op de kop in de workmate plaatsen, en met een lat/balk aan weerszijden heb je dan een geleider. Als je een vaste hand hebt en wat ervaring, kun je ook gewoon de geleiderails op een kantenfrees zetten, dat werkt ook vrij aardig als de balk/lat zelf maar stabiel is.

Nog een optie zou kunnen zijn om het uit te zagen met een cirkelzaag als je daar wel een geleiderails voor zou hebben 2 snedes van 1.8cm en je hebt ook een hoekprofiel gemaakt.

Jullie hebben mij overtuigd om voor multiplex te gaan ipv voor MDF Gipsblokken gaat hem (helaas) niet worden.
Is bij een oplossing van multiplex een hoek van 2 hardhouten schaaflatten dan nog steeds een betere optie dan 2 multiplex platen tegen elkaar zetten?

Zal ook een kwestie van smaak zijn misschien. Ik doe hier in huis alles wat een 90 graden hoek moet zijn en van hout is afronden in ieder geval (al dan niet subtiel afgerond). Multiplex is met wat schuurwerk en goede zaagsnedes prima in een nette hoek te krijgen naar mijn ervaring. Anders gewoon proberen, een hoekprofiel kun je nog altijd erop mikken als het niets zou worden.

[3_s]

silmaril8 schreef op woensdag 19 november 2025 @ 13:49:
[...]

Daar dacht ik ook aan, een balk van 30mm en dan aan beide kanten 18mm uitfrezen. Maar ik heb geen goede freesmachine waarbij ik dit goed/mooi kan doen.

[...]

Jullie hebben mij overtuigd om voor multiplex te gaan ipv voor MDF Gipsblokken gaat hem (helaas) niet worden.
Is bij een oplossing van multiplex een hoek van 2 hardhouten schaaflatten dan nog steeds een betere optie dan 2 multiplex platen tegen elkaar zetten?

Multiplex met daarop 12mm gyproc. Dan kan je de hoeken ook goed verstevigen en is perfect schilderbaar.
Of, als er niets aan gehangen gaat worden, enkel gyproc, eventueel dubbel.

[elektriekert]

3_s schreef op woensdag 19 november 2025 @ 14:08:
[...]

Multiplex met daarop 12mm gyproc. Dan kan je de hoeken ook goed verstevigen en is perfect schilderbaar.
Of, als er niets aan gehangen gaat worden, enkel gyproc, eventueel dubbel.

Ik heb hier thuis een scheidingswandje gemaakt om van 1 kamer weer terug naar 2 te gaan.

45mm metalstud, aan een zijde alleen gips, daar staat een kast tegenaan, en de andere zeide 12mm osb3 en 12,5mm gips.
Die OSB maakte het wandje echt veel meer solide, dat kan ik echt aanbevelen.

[teacher]

Jemi schreef op dinsdag 18 november 2025 @ 14:26:
Wellicht dat hier iemand hier ervaring mee heeft. Ik heb in de deur naar buiten van het 'washok' een ventilatierooster zitten. Deze is echter stuk en ik kan aan de hand van het merk/type geen vergelijkbaar rooster vinden. Heeft iemand hier een soortgelijk rooster of tips waar ik deze mee kan vervangen?

[Afbeelding] [Afbeelding] [Afbeelding]

https://www.rek.si/images...ekt_Schlegel_Zracniki.pdf ?

[GudZ]

KillaZ schreef op woensdag 19 november 2025 @ 10:02:
Aangezien eind december mijn opdracht afloopt kunnen we aan de slag voor de opdrachtgever thuis

1 van de dingen waar ik mij al tijden aan stoor is de doorbuiging van de houten benedenvloer. Huis uit 67, dus de standaarden waren nogal, tja, makkelijk. Ergo, ik wil die vloer dus verstevigen. Voordeel is dat het laminaat er toch uit moet, dus als ik die eruit heb, waarom dan niet de rest?

Enfin, ik heb een aantal opties bekeken.

• Schuimbeton zou het makkelijkst zijn, maar is niet praktisch i.v.m. de droogtijd.
• Een renovatievloer is een prachtig systeem, maar sommige aanbieders laten het DIY niet toe en komen met een offerte van 11k. Bij de BMN is een renovatievloer qua materiaal tussen de 4k en 6k, dus een overweging
• Verreweg de makkelijkste optie is het dubbelen van de balken waar nodig (bank + meubel + houtkachel) in combinatie met een ringbalk of hoekijzer in de muren

Vooralsnog neig ik naar optie 3 in verband met tijd en de kosten. Mijn idee was om gewolmaniseerde balken te gebruiken en deze met bruislijm en draadeinden aan de bestaande balken te dubbelen/sisteren. Een bekende methode, echter minder gebruikt in de kruipruimte (vandaar de gewolmaniseerde balken).

Mijn vraag is echter, is het eventueel ook een optie om menie danwel impregneer te gebruiken? De kruipruimte is kurk en kurk droog, de huidige balken zitten in de zwarte teer zijn zien er zeer goed uit, dus om die eruit te trekken is ook weer zonde. Als ik eventueel SLS vuren kan gebruiken en dat in de impregneer zit ik voor mijn gevoel safe en is het hele zwikje met wat hulp in een dag wel klaar.

Een hoeklijn in de muur als ringbalk, een dubbele rij koppelbalken en voor mijn gevoel kun je weer dansen op die vloer.

Heeft iemand hier daar ervaring mee?

N.B. uiteraard komt er isolatie tussen de balken, ben er nog niet over uit wat, maar daar is een ander topic voor

Balken opdikken, kun je het gelijk opnieuw waterpad leggen.
Hier gedaan met de 1e en 2 verdieping, 165x65mm opgeklampt met 2x sls 235, in mijn geval de 1e verdieping met M10 bouten doorhalen met kramplaten ertussen. Tweede verdieping met 2x 22x195mm met lijm en schroeven. Heb het gevoel dat die 2e verdieping nog strakker zit dan de 1e. Grootste overspanning 4,80.

Je kunt ook gewoon de oude balken eruit halen en nieuwe dikkere erin leggen. Scheelt wel een boel werk, gewoon met de kettingzaag eruit zagen, dan nieuwe balken erin schuiven, wel flink uitkassen om ze erin te krijgen of door de gevel naar binnen schuiven.

Broodjes vloer met betonbalken op de begane grond is echt wel een flinke klus hoor, hier gedaan maar hout werkt snelller en prettiger.

[silmaril8]

Betreffende mijn trapkast, een andere vraag nu: hoe kan ik het beste de houten balken aan de vloer bevestigen?

Het is op de begane grond, het is een betonnen vloer en er ligt vloerverwarming. Op die vloer komt dus een houten balk:


Hoe kan ik deze het beste bevestigen aan de ondergrond? Boren is niet mogelijk vanwege vloerverwarming.

Moet ik rekening houden met vocht? Moet er EPDM-band onder? Zo ja, hoe bevestig ik dan deze folie+balk aan de betonnenvloer?

Of kan ik bv de gehele onderkant van de balk met montagekit insmeren zodat het niet alleen de balk verankert maar ook meteen dient als een vochtsealer?

[ Voor 9% gewijzigd door silmaril8 op 19-11-2025 19:51 ]

[Impossibl3]

@silmaril8 ik zou montagekit gebruiken. Maar puur op gevoel. Boren is best wel een gok als je de leidingen niet precies weet. Je kan ook een flinke L beugel pakken. Die zet je op de muur vast en de kast wand.

[GudZ]

silmaril8 schreef op woensdag 19 november 2025 @ 19:40:
Betreffende mijn trapkast, een andere vraag nu: hoe kan ik het beste de houten balken aan de vloer bevestigen?
Het is op de begane grond, het is een betonnen vloer en er ligt vloerverwarming. Op die vloer komt dus een houten balk:
[Afbeelding]

Hoe kan ik deze het beste bevestigen aan de ondergrond? Boren is niet mogelijk vanwege vloerverwarming.

Moet ik rekening houden met vocht? Moet er EPDM-band onder? Zo ja, hoe bevestig ik dan deze folie+balk aan de betonnenvloer?

Of kan ik bv de gehele onderkant van de balk met montagekit insmeren zodat het niet alleen de balk verankert maar ook meteen dient als een vochtsealer?

Pvc is in principe dampdicht.
Ik zou altijd dichtingsband eronder doen omdat het twee verschillende materialen op elkaar zijn. Ook gaat het akoestisch wat beter zijn als je de deur sluit.

Lijmkit op de grond. Boren in de muur en plafond. Den braven

[Vliegvlug]

silmaril8 schreef op woensdag 19 november 2025 @ 19:40:
Betreffende mijn trapkast, een andere vraag nu: hoe kan ik het beste de houten balken aan de vloer bevestigen?

Het is op de begane grond, het is een betonnen vloer en er ligt vloerverwarming. Op die vloer komt dus een houten balk:
[Afbeelding]

Hoe kan ik deze het beste bevestigen aan de ondergrond? Boren is niet mogelijk vanwege vloerverwarming.

Met een warmtebeeldcamera kan je zien waar de buizen precies liggen en er tussenin boren, je hebt als het goed is minimaal 8cm tussenruimte.
Maar lijmkit gebruiken is wel stuk makkelijker mits je dekvloer niet te los zit.

[Wolly]

silmaril8 schreef op woensdag 19 november 2025 @ 19:40:
Betreffende mijn trapkast, een andere vraag nu: hoe kan ik het beste de houten balken aan de vloer bevestigen?

Het is op de begane grond, het is een betonnen vloer en er ligt vloerverwarming. Op die vloer komt dus een houten balk:
[Afbeelding]

Hoe kan ik deze het beste bevestigen aan de ondergrond? Boren is niet mogelijk vanwege vloerverwarming.

Moet ik rekening houden met vocht? Moet er EPDM-band onder? Zo ja, hoe bevestig ik dan deze folie+balk aan de betonnenvloer?

Of kan ik bv de gehele onderkant van de balk met montagekit insmeren zodat het niet alleen de balk verankert maar ook meteen dient als een vochtsealer?

Paar kleine dotjes lijmkit, het hoeft echt niet helemaal vol want die muur gaat nergens heen. Ook de balk aan de muur even verankeren met 3 spijkerpluggen.

[silmaril8]

Impossibl3 schreef op woensdag 19 november 2025 @ 19:47:
@silmaril8 ik zou montagekit gebruiken. Maar puur op gevoel. Boren is best wel een gok als je de leidingen niet precies weet. Je kan ook een flinke L beugel pakken. Die zet je op de muur vast en de kast wand.

Wolly schreef op donderdag 20 november 2025 @ 00:12:
Paar kleine dotjes lijmkit, het hoeft echt niet helemaal vol want die muur gaat nergens heen. Ook de balk aan de muur even verankeren met 3 spijkerpluggen.

Dus de balk monteren met lijmkit/montagekit op de vloer? Ik hoef dus geen rekening te houden met optrekkend vocht?

GudZ schreef op woensdag 19 november 2025 @ 19:47:
Pvc is in principe dampdicht.
Ik zou altijd dichtingsband eronder doen omdat het twee verschillende materialen op elkaar zijn. Ook gaat het akoestisch wat beter zijn als je de deur sluit.

Lijmkit op de grond. Boren in de muur en plafond. Den braven

Bedoel je lijmkit op de grond en daar bovenop de dichtingsband? En dan daar bovenop de houten balk? Of bedoel je helemaal geen lijmkit?

[Wolly]

silmaril8 schreef op donderdag 20 november 2025 @ 00:41:
[...]


[...]

Dus de balk monteren met lijmkit/montagekit op de vloer? Ik hoef dus geen rekening te houden met optrekkend vocht?




[...]

Bedoel je lijmkit op de grond en daar bovenop de dichtingsband? En dan daar bovenop de houten balk? Of bedoel je helemaal geen lijmkit?

Er is geen optrekkend vocht uit je vloer tenzij je je vloer zeiknat schoonmaakt of vloerkoeling te koud hebt staan.

[KillaZ]

GudZ schreef op woensdag 19 november 2025 @ 19:22:
[...]


Balken opdikken, kun je het gelijk opnieuw waterpad leggen.
Hier gedaan met de 1e en 2 verdieping, 165x65mm opgeklampt met 2x sls 235, in mijn geval de 1e verdieping met M10 bouten doorhalen met kramplaten ertussen. Tweede verdieping met 2x 22x195mm met lijm en schroeven. Heb het gevoel dat die 2e verdieping nog strakker zit dan de 1e. Grootste overspanning 4,80.

Je kunt ook gewoon de oude balken eruit halen en nieuwe dikkere erin leggen. Scheelt wel een boel werk, gewoon met de kettingzaag eruit zagen, dan nieuwe balken erin schuiven, wel flink uitkassen om ze erin te krijgen of door de gevel naar binnen schuiven.

Broodjes vloer met betonbalken op de begane grond is echt wel een flinke klus hoor, hier gedaan maar hout werkt snelller en prettiger.

Nieuwe balken zie ik zelf niet zo zitten. De oude zien er nog prima uit en het is heel wat werk om die lekker in de muur te krijgen. Die kamplaten is wel een goede. Ik twijfel alleen nog aan de ondersteuning in de muur voor de nieuwe balken na het sisteren en of en welke impregneer ik ga gebruiken

[GudZ]

KillaZ schreef op donderdag 20 november 2025 @ 10:09:
[...]


Nieuwe balken zie ik zelf niet zo zitten. De oude zien er nog prima uit en het is heel wat werk om die lekker in de muur te krijgen. Die kamplaten is wel een goede. Ik twijfel alleen nog aan de ondersteuning in de muur voor de nieuwe balken na het sisteren en of en welke impregneer ik ga gebruiken

De balken die je opklampt hoeven niet ondersteund.
Lengte nieuwe balken maak je aan weerszijde tot 5cm van de wand.

Dan vier keer doorhalen door nieuwe en bestaande balk met bouten aan de kop zijden , zo'n 12,5cm en 37,5cm uit de kop. Dan iedere 40cm om en om op 1/3, 2/3, 1/3 etc van de balk doorhalen. Alles met kramplaten ertussen.

Balk koppen kunnen zeer veel hebben.

Wel zorgen dat je flinkere kopmaat neemt, ik had 235mm x 38 en 'sterkteklasse 24.

Voor de tweede verdieping heb ik 22x195 genomen, als je dat 2x doet is het ook sterk zat maar 235 is stijver voor een woonvloer.

Ik zette eerst de nieuwe balken waterpas ertegen met twee schroeven, daarna doorgehaald, loshalen, krammen ertussen en dan zo goed mogelijk waterpas op de bouten schuiven. Is niet in een dag gedaan maar gaat wel snel.

Achteraf met de schaaf hier en daar nog afgevlakt, ook sls hout is nooit perfect aan de maat.

[maartend]

Vraagje.

Ik zit er over te denken om aan een wand een systeem te maken waarop ik lp-hoezen kan plaatsen. Maar natuurlijk niet een normaal Ikea plankje.

Ik zat aan het volgend ete denken.
- 1 LP breed
- hangsysteem zoals bijv voor schilderijen, dus rail tegen plafond met draad daaraan
- echter, niet iets met knijpers, maar wel onder aan dat draad een soort houder om de onderkant van de LP (natuurlijk met hoes) in te zetten en ook halverwege, zodat ik de hoes klem kan zetten

Iemand een idee voor dat?

[breew]

maartend schreef op donderdag 20 november 2025 @ 20:55:
Vraagje.

Ik zit er over te denken om aan een wand een systeem te maken waarop ik lp-hoezen kan plaatsen. Maar natuurlijk niet een normaal Ikea plankje.

Ik zat aan het volgend ete denken.
- 1 LP breed
- hangsysteem zoals bijv voor schilderijen, dus rail tegen plafond met draad daaraan
- echter, niet iets met knijpers, maar wel onder aan dat draad een soort houder om de onderkant van de LP (natuurlijk met hoes) in te zetten en ook halverwege, zodat ik de hoes klem kan zetten

Iemand een idee voor dat?

is het alleen voor de sier? Of wil je de LP's ook nog kunnen gebruiken?

cheap-ass solution

[ Voor 8% gewijzigd door breew op 20-11-2025 21:49 ]

[maartend]

breew schreef op donderdag 20 november 2025 @ 21:44:
[...]

is het alleen voor de sier? Of wil je de LP's ook nog kunnen gebruiken?

cheap-ass solution
[YouTube: How to Hang Records on Wall | Cheap & Easy]

Platen moeten zeker nog speelbaar zijn, maar ik heb gewoon mooie hoezen of sets

[Nhz]

Even een crosspost vanuit het Kelder fatsoeneren topic. In dit topic kijken waarschijnlijk net wat meer mensen.

Heeft iemand een idee hoe ik deze aanslag (geen idee wat het precies is) kan verwijderen? Met een plamuurmes heb ik de grote stukken afgestoken, maar wil het graag schoon maken zodat ik de coating verder omhoog door kan zetten en kan afwerken met een 2K coating.

Heb het al met azijn geprobeerd, maar dat werkt niet. Kan natuurlijk alles met een staalborstel op de slijptol aanpakken, maar dat stuift als een gek. Iemand een goed idee?

[ Voor 10% gewijzigd door Nhz op 20-11-2025 23:19 ]

[theduke1989]

beste techneuten,

ik heb een vraag betreft sanitair etc.dat laat ik aan iemand anders over.

Bij ons is de badkamer gedaan door iemand, dit was allemaal prima.
Nu na paar maanden laad de kit los rondom de wcstoel je ziet scheurtjes.
Ik ben 120kg dus kan waarschijnlijk door mij komen.

Nu wil ik graag weten hoe je dit aan kan draaien? We hebben een Villeroy&bock wcbril


gaat om deze bevestiging


nu weet ik wat een moer is natuurlijk, maar probleem is hoe kom je daar makkelijk bij?
Moet sowieso nieuwe kit aanbrengen

[ Voor 44% gewijzigd door theduke1989 op 21-11-2025 12:43 ]

[BaBoK]

Hallo,

Zijn er hier aanraders voor goede deur-kozijn combinaties?
De recensies bij de Hornbach zijn niet heel erg denderend, niet haaks, scheef, deuren niet goed overschilderbaar..

Heb er 6 nodig..

[Evo X]

BaBoK schreef op vrijdag 21 november 2025 @ 14:49:
Hallo,

Zijn er hier aanraders voor goede deur-kozijn combinaties?
De recensies bij de Hornbach zijn niet heel erg denderend, niet haaks, scheef, deuren niet goed overschilderbaar..

Heb er 6 nodig..

Deuren van Weekamp, Albo, Skantrae.. of iets goedkoper (maar ook minder bijzonder) Svedex. Volgens mij kunnen de meesten ook kozijnen meeleveren.
Bestellen via lokale groothandel. Heb zelf de kozijnen laten maken door een timmerman omdat ik toen ook meteen te boven(dag)lichten heb dicht laten metselen door hem met yton blokken. Was vrij prijzig, maar het is wel echt strak geworden met deuren van Weekamp erin.

[Bobmeister]

theduke1989 schreef op vrijdag 21 november 2025 @ 12:39:
beste techneuten,

ik heb een vraag betreft sanitair etc.dat laat ik aan iemand anders over.

Bij ons is de badkamer gedaan door iemand, dit was allemaal prima.
Nu na paar maanden laad de kit los rondom de wcstoel je ziet scheurtjes.
Ik ben 120kg dus kan waarschijnlijk door mij komen.

Nu wil ik graag weten hoe je dit aan kan draaien? We hebben een Villeroy&bock wcbril
[Afbeelding]

gaat om deze bevestiging
[Afbeelding]

nu weet ik wat een moer is natuurlijk, maar probleem is hoe kom je daar makkelijk bij?
Moet sowieso nieuwe kit aanbrengen

Bekijk de montage instructie eens. Zo te zien kun je het van bovenaf aandraaien met een inbus sleutel (via de gaten waar de bril in zit). Als dat geen soelaas biedt moet het hele toilet er af om de twee zwarte 'blokjes' steviger vast te zetten.

Leuk systeem wel. Ik vind het altijd maar een rotklus om een wc vast te zetten.

[dollyking]

@Nhz als je toch gaat coaten ( met kleurtje) dan hoeft het toch niet " schoon" ? alleen glad, stofvrij en ontvet.
die strepen komen van te natte lijm waarschijnlijk en is gaan uitbloeien.

[BaBoK]

Evo X schreef op vrijdag 21 november 2025 @ 15:11:
[...]


Deuren van Weekamp, Albo, Skantrae.. of iets goedkoper (maar ook minder bijzonder) Svedex. Volgens mij kunnen de meesten ook kozijnen meeleveren.
Bestellen via lokale groothandel. Heb zelf de kozijnen laten maken door een timmerman omdat ik toen ook meteen te boven(dag)lichten heb dicht laten metselen door hem met yton blokken. Was vrij prijzig, maar het is wel echt strak geworden met deuren van Weekamp erin.

Thanks!
Het mogen gewoon simpel “holle” vlakke stompe deuren worden, is dan Svedex de beste keuze?

[BaBoK]

BaBoK schreef op vrijdag 21 november 2025 @ 17:57:
[...]


Thanks!
Het mogen gewoon simpel “holle” vlakke deuren worden, is dan Svedex de beste keuze?
Voorkeur is stompe deur

[Nhz]

dollyking schreef op vrijdag 21 november 2025 @ 15:23:
@Nhz als je toch gaat coaten ( met kleurtje) dan hoeft het toch niet " schoon" ? alleen glad, stofvrij en ontvet.
die strepen komen van te natte lijm waarschijnlijk en is gaan uitbloeien.

Deze strepen komen niet van te natte lijm. Ten eerste zijn de blokken niet gelijmd, maar gemetseld (in de lente van 2021). Ten tweede zijn deze strepen pas ontstaan na de natte winter tussen 2023 en 2024. Het gaat dus echt om (ik denk) mineralen die met het grondwater meegekomen zijn.

Ik weet dus eerlijk gezegd niet hoeveel kwaad het kan als ik het 'laatste beetje' laat zitten, nadat ik de grotere stukken heb afgestoken.

[_Arthur]

Nhz schreef op vrijdag 21 november 2025 @ 18:02:
Deze strepen komen niet van te natte lijm. Ten eerste zijn de blokken niet gelijmd, maar gemetseld (in de lente van 2021). Ten tweede zijn deze strepen pas ontstaan na de natte winter tussen 2023 en 2024. Het gaat dus echt om (ik denk) mineralen die met het grondwater meegekomen zijn.

Als het echt pas zo recent is gemaakt, dan is er denk ik een groter probleem is: water intrede vanaf de buitenzijde. Ga je vanuit binnen niet kunnen oplossen.

[t14wo]

BaBoK schreef op vrijdag 21 november 2025 @ 14:49:
Hallo,

Zijn er hier aanraders voor goede deur-kozijn combinaties?
De recensies bij de Hornbach zijn niet heel erg denderend, niet haaks, scheef, deuren niet goed overschilderbaar..

Heb er 6 nodig..

Heb 6 kozijn deur combinaties gekocht bij deurenexpress. Volspaan (massief) houten deuren 231 hoog en kostte slechts 1700 euro incl bezorgen. Dat is nog geen 300 euro per stuk. Half 2023 was dit.

Oja, inclusief kogellagerscharnieren en sloten naar keuze.

[Evo X]

BaBoK schreef op vrijdag 21 november 2025 @ 18:01:
[...]

Lijkt me geen slecht plan.
Wat de prijzen momenteel zijn weet ik niet tov andere merken.
Heb voor net een beetje extra afwerking uiteindelijk zelf gekozen voor een Svedex lijndeur FR558 bij het toilet en eentje bij de trapkast. Waren zonder beslag en paumelles toen 195 ex btw bij de groothandel. (235 inc)
--> dit was medio 2023

[t14wo]

Mijn badwater wordt niet warm genoeg. Bij de bouw heb ik beide kunstof leidingen zonder isolatie of mantelbuis in de dekvloer gelegd. Die dekvloer is meestal rond de 15 graden. Ik ben bang dat het water dus teveel afkoelt op dat stuk en ik in feite vloerverwarming gemaakt heb.

De badkamervloer openbreken is geen optie. Het enige wat ik kan bedenken is een hotfill boiler plaatsen. De kraan zit in het knieschot, dus ik kan daarnaast een hotfill boilertje plaatsen die het warme water verder opwarmt.

Ik denk dat dit qua verbruik wel mee zal vallen. Ik heb trouwens stadsverwarming. Dus invloed op warmwatertemp heb ik niet. En die schommelt nogal! Afhankelijk van dag/weer.

Iemand andere goede ideeën? Of bevestiging dat een hotfill een prima voordelige oplossing is?

[orf]

t14wo schreef op vrijdag 21 november 2025 @ 20:40:
Mijn badwater wordt niet warm genoeg. Bij de bouw heb ik beide kunstof leidingen zonder isolatie of mantelbuis in de dekvloer gelegd. Die dekvloer is meestal rond de 15 graden. Ik ben bang dat het water dus teveel afkoelt op dat stuk en ik in feite vloerverwarming gemaakt heb.

De badkamervloer openbreken is geen optie. Het enige wat ik kan bedenken is een hotfill boiler plaatsen. De kraan zit in het knieschot, dus ik kan daarnaast een hotfill boilertje plaatsen die het warme water verder opwarmt.

Ik denk dat dit qua verbruik wel mee zal vallen. Ik heb trouwens stadsverwarming. Dus invloed op warmwatertemp heb ik niet. En die schommelt nogal! Afhankelijk van dag/weer.

Iemand andere goede ideeën? Of bevestiging dat een hotfill een prima voordelige oplossing is?

Warmwaterleiding mag niet geïsoleerd worden. Dat moet voldoende snel kunnen afkoelen ivm legionella.

Kan een doorstroomverwarmer een oplossing zijn? Wat is de watertemperatuur nu, zonder toevoeging van koud water?

[t14wo]

orf schreef op vrijdag 21 november 2025 @ 20:52:
[...]


Warmwaterleiding mag niet geïsoleerd worden. Dat moet voldoende snel kunnen afkoelen ivm legionella.

Kan een doorstroomverwarmer een oplossing zijn? Wat is de watertemperatuur nu, zonder toevoeging van koud water?

Da. In ieder geval een mantelbuis. Denk dat het directe contact met de dekvloer had geholpen. Helaas is het daar te laat voor.

De temperatuur zal nu zo’n 34-35 graden zijn. Het is nét onaangenaam.

Ik kan echter nog geen doorstromers vinden die hotfill zijn.

[orf]

t14wo schreef op vrijdag 21 november 2025 @ 21:00:
[...]


Da. In ieder geval een mantelbuis. Denk dat het directe contact met de dekvloer had geholpen. Helaas is het daar te laat voor.

De temperatuur zal nu zo’n 34-35 graden zijn. Het is nét onaangenaam.

Ik kan echter nog geen doorstromers vinden die hotfill zijn.

Dat is echt veel te laag voor warm water. Kun je daar niet over klagen? Dan is het nooit 60+ bij binnenkomst (kun je dat checken?). Volgens mij mag het helemaal niet zo laag zijn ivm legionella.

[MJV]

t14wo schreef op vrijdag 21 november 2025 @ 20:40:
Mijn badwater wordt niet warm genoeg. Bij de bouw heb ik beide kunstof leidingen zonder isolatie of mantelbuis in de dekvloer gelegd. Die dekvloer is meestal rond de 15 graden. Ik ben bang dat het water dus teveel afkoelt op dat stuk en ik in feite vloerverwarming gemaakt heb.

De badkamervloer openbreken is geen optie. Het enige wat ik kan bedenken is een hotfill boiler plaatsen. De kraan zit in het knieschot, dus ik kan daarnaast een hotfill boilertje plaatsen die het warme water verder opwarmt.

Ik denk dat dit qua verbruik wel mee zal vallen. Ik heb trouwens stadsverwarming. Dus invloed op warmwatertemp heb ik niet. En die schommelt nogal! Afhankelijk van dag/weer.

Iemand andere goede ideeën? Of bevestiging dat een hotfill een prima voordelige oplossing is?

Toch lijkt het me natuurkundig onwaarschijnlijk dat je water zó snel afkoelt. Het stukje cement rond de leiding verzadicht denk ik best snel qua warmte, plus dat de stroomsnelheid ook flink is.

Ik zou toch eerst nog eens checken of er niets vreemds met je kraan o.i.d. aan de hand is? Thermostaatkraan die verkeerd om aangesloten is? Heb je vanuit je wastafels wel gewoon warm/heet water?

Ik denk dat er wel doorstroomboilers zijn die niet per se koud water hoeven te hebben en dus prima gaan op warm water. De stiebel eletron modellen zijn af te regleen per graad lees ik, daar zal dus wel logica inzitten die de uitgangstemperatuur reguleert, en daarmee dus prima gaat op warm water.

[ Voor 12% gewijzigd door MJV op 21-11-2025 21:25 ]

[No Hands]

orf schreef op vrijdag 21 november 2025 @ 21:09:
[...]


Dat is echt veel te laag voor warm water. Kun je daar niet over klagen? Dan is het nooit 60+ bij binnenkomst (kun je dat checken?). Volgens mij mag het helemaal niet zo laag zijn ivm legionella.

als het goed is is dat systeem geen systeem met stilstaand water. dan is die 60 graden geen eis.

[orf]

No Hands schreef op vrijdag 21 november 2025 @ 21:22:
[...]


als het goed is is dat systeem geen systeem met stilstaand water. dan is die 60 graden geen eis.

Weet je dat zeker? Ik lees dit, zonder uitzondering voor “niet-stilstaand”:

[…] geldt volgens NEN 1006 een eis van 55 °C voor woninginstallaties voor warm tapwater zonder circulatiesysteem. Deze temperatuur moet gemeten worden op de tappunten. Voor installaties met een circulatiesysteem geldt een eis van 60 °C. Hier wordt vooralsnog niet aan getornd.

[The Eagle]

t14wo schreef op vrijdag 21 november 2025 @ 20:40:
Mijn badwater wordt niet warm genoeg. Bij de bouw heb ik beide kunstof leidingen zonder isolatie of mantelbuis in de dekvloer gelegd. Die dekvloer is meestal rond de 15 graden. Ik ben bang dat het water dus teveel afkoelt op dat stuk en ik in feite vloerverwarming gemaakt heb.

De badkamervloer openbreken is geen optie. Het enige wat ik kan bedenken is een hotfill boiler plaatsen. De kraan zit in het knieschot, dus ik kan daarnaast een hotfill boilertje plaatsen die het warme water verder opwarmt.

Ik denk dat dit qua verbruik wel mee zal vallen. Ik heb trouwens stadsverwarming. Dus invloed op warmwatertemp heb ik niet. En die schommelt nogal! Afhankelijk van dag/weer.

Iemand andere goede ideeën? Of bevestiging dat een hotfill een prima voordelige oplossing is?

Meten is weten. Check hoe warm het water uit de wisselaar van de stadsverwarming komt, en meet die van de badkamer kraan.
Die eerste is het makkelijkst met een temperatuursensor op de leiding geplakt. De tweede met een thermometer in een emmer water waar de boel in stroomt.

[No Hands]

orf schreef op vrijdag 21 november 2025 @ 21:34:
[...]


Weet je dat zeker? Ik lees dit, zonder uitzondering voor “niet-stilstaand”:


[...]

Ik weet niet wat de rest van d tekst is waar je dit stukje uit geknipt hebt maar mijn huidige en vorige warmtepomp stond het vat op 45 graden. Wel wekelijks legionella run. Maar dan heb je dus nooit water van 55 graden.
Even goole verteld me dat een laagtemperatuur warmtenet aanlevert tussen de 40 en 50 graden. Hoe doen alle mensen die daarop aangesloten zijn het dan?

[Bobmeister]

BaBoK schreef op vrijdag 21 november 2025 @ 14:49:
Hallo,

Zijn er hier aanraders voor goede deur-kozijn combinaties?
De recensies bij de Hornbach zijn niet heel erg denderend, niet haaks, scheef, deuren niet goed overschilderbaar..

Heb er 6 nodig..

Dit zijn prima sets van Skantrae. Vaak wel verkrijgbaar voor een goede prijs via de lokale Bouwmaat of BMN.
Het zou mooi zijn als zij élke deur met kozijn zouden aanbieden. Helaas doen ze dat niet. Als je dus een andere deur wil moet je een eigen kozijn bouwen. Ik heb dat hier laten doen door de lokale houthandel (plaat kozijn, geen blok, = 18 mm multiplex met ingefreesde lijn voor de slaglat. Scharnieren zelf ingefreesd.

[orf]

No Hands schreef op vrijdag 21 november 2025 @ 22:23:
[...]


Ik weet niet wat de rest van d tekst is waar je dit stukje uit geknipt hebt maar mijn huidige en vorige warmtepomp stond het vat op 45 graden. Wel wekelijks legionella run. Maar dan heb je dus nooit water van 55 graden.
Even goole verteld me dat een laagtemperatuur warmtenet aanlevert tussen de 40 en 50 graden. Hoe doen alle mensen die daarop aangesloten zijn het dan?

Als ik Google op laagtemperatuur warmtenet, geeft het AI resultaat dit:

Naverwarming tapwater: Om legionella te voorkomen, moet warm tapwater altijd worden nageverwarmd tot een hogere temperatuur (\(>60\) graden).

Volgens mij kan een warmtenet geen legionella run doen zoals je warmtepomp of boiler.

[The Eagle]

Voordat we de aanname doen dat @t14wo een lage temperatuur warmtenet heeft zou ik daar eerst graag een bevestiging van zien.
Kan namelijk ook gewoon een defect in een normaal warmtenet zijn, of een defecte wisselaar. Maar dan zou het inkomende warm water vrij warm moeten zijn.

[World Citizen]

Ik wil hier liever niet zelf aan werken, maar als het puur de knop of het schuifmechanisme er achter is... dan zou het denk ik simpel zijn.

Probleem: Ik weet niet hoe ik mijn radiatorknop los krijg zodat ik het pinnetje erachter een keer heen en weer kan doen.


Ik heb 1 radiator die niet gaat stroming.
De buizen erheen zijn wel warm, maar het water komt niet door de knop heen. De hele verwarming is koud.
Ik heb een Herz 7230 knop die nogal oud is, en niet een ring heeft om er af te draaien.

Weet iemand of deze knop los te maken is?

[ Voor 48% gewijzigd door World Citizen op 22-11-2025 12:23 ]

[elektriekert]

World Citizen schreef op zaterdag 22 november 2025 @ 12:19:
Ik wil hier liever niet zelf aan werken, maar als het puur de knop of het schuifmechanisme er achter is... dan zou het denk ik simpel zijn.

Probleem: Ik weet niet hoe ik mijn radiatorknop los krijg zodat ik het pinnetje erachter een keer heen en weer kan doen.


Ik heb 1 radiator die niet gaat stroming.
De buizen erheen zijn wel warm, maar het water komt niet door de knop heen. De hele verwarming is koud.
Ik heb een Herz 7230 knop die nogal oud is, en niet een ring heeft om er af te draaien.

Weet iemand of deze knop los te maken is?

[Afbeelding]

[Afbeelding]

Die grote moer net na je knop moet je losdraaien.
En de klep is dicht bij pinnetje in en volledig open bij pinnetje uit als ik mij niet vergis.

[Onbekend]

World Citizen schreef op zaterdag 22 november 2025 @ 12:19:
De buizen erheen zijn wel warm, maar het water komt niet door de knop heen. De hele verwarming is koud.

Als de buizen er naartoe wel warm zijn, stroomt er zeker water er doorheen. Anders bleven de buizen gewoon koud.

Heb je de radiator al ontlucht?

[Nhz]

_Arthur schreef op vrijdag 21 november 2025 @ 18:06:
[...]

Als het echt pas zo recent is gemaakt, dan is er denk ik een groter probleem is: water intrede vanaf de buitenzijde. Ga je vanuit binnen niet kunnen oplossen.

Waterintrede komt inderdaad voor bij een hoge waterstand in de nabijgelegen ijssel (ik woon circa 200mtr vanaf rivier, in de uiterwaarde). Ander deel van de kelder hebben we direct meegenomen in de coating, deze is heel mooi waterdicht geworden. Daar ben ik dus niet zo bang voor. Vraag is alleen hoeveel kwaad die aanslag kan. Het liefst, voor mn eigen gevoel, had ik die aanslag niet gehad, maarja...

[World Citizen]

elektriekert schreef op zaterdag 22 november 2025 @ 13:16:
[...]


Die grote moer net na je knop moet je losdraaien.
En de klep is dicht bij pinnetje in en volledig open bij pinnetje uit als ik mij niet vergis.

Dank. En dit gaat zonder dat er dus water vrij gaat komen? Niet dat ik de huiskamer blank zet.

Onbekend schreef op zaterdag 22 november 2025 @ 13:20:
[...]

Als de buizen er naartoe wel warm zijn, stroomt er zeker water er doorheen. Anders bleven de buizen gewoon koud.

Heb je de radiator al ontlucht?

Ik zit centraal. Ik heb geen eigen ketel. Er lopen buizen met heet water door het huis waar de verwarmingen op aangesloten zitten met een eigen lus.

[elektriekert]

World Citizen schreef op zaterdag 22 november 2025 @ 17:42:
[...]


Dank. En dit gaat zonder dat er dus water vrij gaat komen? Niet dat ik de huiskamer blank .

Correct.

[Pieter2]

Thejman1989 schreef op maandag 17 november 2025 @ 21:36:
[...]


De Gipsplaat die je hebt gemonteerd lijkt alleen op de randen gemonteerd te zijn. Dus hart op hart afstand van 60cm, in principe is voor een plafond hart op hart afstand max 40cm. Ik weet niet of je daar nog wat mee kan of wilt.

En inderdaad zoals eerder al gezegd zorg dat die klimaatfolie goed luchtdicht overal zit, je wilt niet later in de badkamer vochtproblemen krijgen. Dus ik zou hem ook om die balk heen dicht maken en op de randen hoort over het algemeen een soort kit of tape. Ook zie ik nog geen aansluiting voor de afzuiging. Als je die in het plafond wilt en nog wilt plaatsen zou ik dat voor het gips doen zodat je hem nog goed kan aftapen.

En ik zou eerst het frame plaatsen en goed ook aan laten sluiten op de folie van het dak. Dan de gipsplaten. En voor gipsplaten groene Badkamer platen gebruiken. Succes!

Dank voor alle reacties,
@Thejman1989 Een professionele isolatiepartij heeft dit gedaan, maar na 3 keer terugkomen ben ik nog steeds ontevreden. Zij beweerde dat ze altijd rachelen op 60cm en dat dat voldoende moet zijn, daar ben ik maar in meegegaan. Doordat ze de 1e verkeerd geracheld hadden (op 64 cm) zitten er nog wat extra rachels waar ik gebruik van kan maken. Daarnaast hebben ze weinig echt dicht getaped.

Ik probeer het inderdaad zelf nog wat beter luchtdicht te maken, maar dat is niet makkelijk. Hoe precies komt dit? Op sommige plekken zit het met nietjes vast, dat zit wel strak, maar daar kan wel lucht achter komen? En door schroeven en door nietjes zelf doorboor sowieso ook altijd het folie?

@Wolly dank voor de tip, ik ga dampdichte folie in de badkamer gebruiken. Dit kan ik gewoon over de klimaatfolie van de isolatiepartij heen plakken neem ik aan? De badkamer krijgt ook ventilatie, er ligt een buis klaar vanuit de WTW.

En dan vraag ik mij nog af hoe ik balken van de wandjes vast kan zetten op de rachels aan het plafond? Ik zal iets moeten doen dat de rachels recht naar beneden gaan en niet de richting van de rachels volgen aangezien het een schuin plafond is. Zie foto met wat ik bedoel, het moet recht zoals op foto 2. Hoe zouden jullie dat doen?

[ Voor 15% gewijzigd door Pieter2 op 23-11-2025 08:42 ]

[World Citizen]

elektriekert schreef op zaterdag 22 november 2025 @ 20:50:
[...]


Correct.

Nogmaals dank. Het is gelukt de knop is eraf. Het probleem is ook meteen duidelijk.

Het pinnetje zit vast. Nu zoeken in huis waar de wd40 ook alweer staat.

[ Voor 9% gewijzigd door World Citizen op 23-11-2025 12:01 ]

[Zwartoog]

KillaZ schreef op woensdag 19 november 2025 @ 10:02:
Aangezien eind december mijn opdracht afloopt kunnen we aan de slag voor de opdrachtgever thuis

1 van de dingen waar ik mij al tijden aan stoor is de doorbuiging van de houten benedenvloer. Huis uit 67, dus de standaarden waren nogal, tja, makkelijk. Ergo, ik wil die vloer dus verstevigen. Voordeel is dat het laminaat er toch uit moet, dus als ik die eruit heb, waarom dan niet de rest?

Enfin, ik heb een aantal opties bekeken.

• Schuimbeton zou het makkelijkst zijn, maar is niet praktisch i.v.m. de droogtijd.
• Een renovatievloer is een prachtig systeem, maar sommige aanbieders laten het DIY niet toe en komen met een offerte van 11k. Bij de BMN is een renovatievloer qua materiaal tussen de 4k en 6k, dus een overweging
• Verreweg de makkelijkste optie is het dubbelen van de balken waar nodig (bank + meubel + houtkachel) in combinatie met een ringbalk of hoekijzer in de muren

Vooralsnog neig ik naar optie 3 in verband met tijd en de kosten. Mijn idee was om gewolmaniseerde balken te gebruiken en deze met bruislijm en draadeinden aan de bestaande balken te dubbelen/sisteren. Een bekende methode, echter minder gebruikt in de kruipruimte (vandaar de gewolmaniseerde balken).

Mijn vraag is echter, is het eventueel ook een optie om menie danwel impregneer te gebruiken? De kruipruimte is kurk en kurk droog, de huidige balken zitten in de zwarte teer zijn zien er zeer goed uit, dus om die eruit te trekken is ook weer zonde. Als ik eventueel SLS vuren kan gebruiken en dat in de impregneer zit ik voor mijn gevoel safe en is het hele zwikje met wat hulp in een dag wel klaar.

Een hoeklijn in de muur als ringbalk, een dubbele rij koppelbalken en voor mijn gevoel kun je weer dansen op die vloer.

Heeft iemand hier daar ervaring mee?

N.B. uiteraard komt er isolatie tussen de balken, ben er nog niet over uit wat, maar daar is een ander topic voor

Renovatievloer is m.i. een beetje achterhaald. De houten balken opdikken zou verdere doorzakking moeten voorkomen, inderdaad wel geïmpregneerd hout gebruiken. Wij hadden wel een vochtige bodem, en zijn voor bodemisolatie gegaan (parels). Vervolgens parket erop, en het is een lekkere vloer Daar zorgt hout sowieso voor. Ik weet niet of vloerisolatie echt iets toegevoegd zou hebben tov bodemisolatie: er is nu een stilstaande luchtlaag onder de vloer, en het hout isoleert ook lekker. Bodemisolatie makkelijker.

Dan schuimbeton: het overgrote voordeel daarvan is dat je qua vloerverwarming echte stappen kunt maken. Piepschuim, beton, en VVW erin, en je hebt de ideale toekomstbestendige vloer, WP/FE ready. Het enige nadeel is dat het huis z'n "karakter" verliest van een houtenbalkvloer.

[DasNieNix]

Pieter2 schreef op zondag 23 november 2025 @ 08:39:
En dan vraag ik mij nog af hoe ik balken van de wandjes vast kan zetten op de rachels aan het plafond? Ik zal iets moeten doen dat de rachels recht naar beneden gaan en niet de richting van de rachels volgen aangezien het een schuin plafond is. Zie foto met wat ik bedoel, het moet recht zoals op foto 2. Hoe zouden jullie dat doen?

Voor de aansluiting op een schuin dak kan je een balk gebruiken die een schuine kant heeft, zelfde hoek als je dak. De onderkant is dan recht en hier kan je verder met de wanden.
Zie hier een voorbeeld. Als je zelf geen tafel- of circelzaag hebt kan een houthandel dit misschien voor je doen.

[Maeslant]

KillaZ schreef op woensdag 19 november 2025 @ 10:02:
Aangezien eind december mijn opdracht afloopt kunnen we aan de slag voor de opdrachtgever thuis

1 van de dingen waar ik mij al tijden aan stoor is de doorbuiging van de houten benedenvloer. Huis uit 67, dus de standaarden waren nogal, tja, makkelijk. Ergo, ik wil die vloer dus verstevigen. Voordeel is dat het laminaat er toch uit moet, dus als ik die eruit heb, waarom dan niet de rest?

Enfin, ik heb een aantal opties bekeken.

• Schuimbeton zou het makkelijkst zijn, maar is niet praktisch i.v.m. de droogtijd.
• Een renovatievloer is een prachtig systeem, maar sommige aanbieders laten het DIY niet toe en komen met een offerte van 11k. Bij de BMN is een renovatievloer qua materiaal tussen de 4k en 6k, dus een overweging
• Verreweg de makkelijkste optie is het dubbelen van de balken waar nodig (bank + meubel + houtkachel) in combinatie met een ringbalk of hoekijzer in de muren

Vooralsnog neig ik naar optie 3 in verband met tijd en de kosten. Mijn idee was om gewolmaniseerde balken te gebruiken en deze met bruislijm en draadeinden aan de bestaande balken te dubbelen/sisteren. Een bekende methode, echter minder gebruikt in de kruipruimte (vandaar de gewolmaniseerde balken).

Mijn vraag is echter, is het eventueel ook een optie om menie danwel impregneer te gebruiken? De kruipruimte is kurk en kurk droog, de huidige balken zitten in de zwarte teer zijn zien er zeer goed uit, dus om die eruit te trekken is ook weer zonde. Als ik eventueel SLS vuren kan gebruiken en dat in de impregneer zit ik voor mijn gevoel safe en is het hele zwikje met wat hulp in een dag wel klaar.

Een hoeklijn in de muur als ringbalk, een dubbele rij koppelbalken en voor mijn gevoel kun je weer dansen op die vloer.

Heeft iemand hier daar ervaring mee?

N.B. uiteraard komt er isolatie tussen de balken, ben er nog niet over uit wat, maar daar is een ander topic voor

Wij hebben voor hetzelfde gestaan en voor een renovatie vloer gegaan met betonnen liggers en rc 6.5 vulelementen. Zelf gedaan en erg eenvoudig.

Buurman heeft schuim beton gebruikt waar ik ook over getwijfeld heb maar die heeft toch best wat zettingsscheuren. En dat is 2 jaar na dato nog niet opgelost.

Zou zelf direct weer hetzelfde doen, comfort van de vloer is fijn. Wij zijn nu wel FE met een huis uit 1960.

[polthemol]

DasNieNix schreef op zondag 23 november 2025 @ 12:39:
[...]

Voor de aansluiting op een schuin dak kan je een balk gebruiken die een schuine kant heeft, zelfde hoek als je dak. De onderkant is dan recht en hier kan je verder met de wanden.
Zie hier een voorbeeld. Als je zelf geen tafel- of circelzaag hebt kan een houthandel dit misschien voor je doen.

[Afbeelding]

mastiek heten die geloof ik, heb je ook in pirvariant, makkelijker als je veel moeilijke hoeken hebt

[martijn1985]

Iemand een suggestie om een juiste ader te identificeren? Ik wil een schakeldraad terugtrekken door een leiding om hem vanaf een eerder punt ergens anders heen te leiden. Ik weet aan de 'verre' kant welke ader het is, maar aan de nabije kant (op het punt waar ik een andere kant op wil) lopen er 3 zwarte aders weg. Hoe kan ik vaststellen aan welke ader ik kan gaan trekken?

Ik heb al geprobeerd om met kleine rukjes te voelen of ik kan merken welke ader het moet zijn, maar omdat ze een nogal scherpe bocht maken denk ik dat ik het niet kan voelen. Iemand een suggestie daarvoor?

[miicker]

Een paar posts terug zag ik iets over een niet werkende radiatorknop. Hier ongeveer een zelfde probleem. Wij hebben in het hele huis Tado slimme radiatorknoppen. Alleen op de slaapkamer werkt die niet.

Ik heb de knop er afgehaald, de pin gaat wel naar binnen en naar buiten, bij de andere radiatoren gaat de verwarming aan als de pin naar buiten is, maar alleen bij deze radiator gebeurt er niets. De buizen er naar toe worden ook niet warm.

Enig idee of hier zelf iets aan te doen is? Ik heb er al een paar keer met een hamer op getikt en wat WD40 op de pin gespoten, helaas zonder resultaat.

[Pieter2]

DasNieNix schreef op zondag 23 november 2025 @ 12:39:
[...]

Voor de aansluiting op een schuin dak kan je een balk gebruiken die een schuine kant heeft, zelfde hoek als je dak. De onderkant is dan recht en hier kan je verder met de wanden.
Zie hier een voorbeeld. Als je zelf geen tafel- of circelzaag hebt kan een houthandel dit misschien voor je doen.

[Afbeelding]

@DasNieNix @polthemol Dank voor de tips, wist dat er houten 'mastieks' bestaan. Dit gaat het een stuk makkelijker maken. Het aantal graden zal wellicht niet helemaal kloppen, maar daar kan vast wel een beetje mee smokkelen.

[elektriekert]

miicker schreef op zondag 23 november 2025 @ 15:01:
Een paar posts terug zag ik iets over een niet werkende radiatorknop. Hier ongeveer een zelfde probleem. Wij hebben in het hele huis Tado slimme radiatorknoppen. Alleen op de slaapkamer werkt die niet.

Ik heb de knop er afgehaald, de pin gaat wel naar binnen en naar buiten, bij de andere radiatoren gaat de verwarming aan als de pin naar buiten is, maar alleen bij deze radiator gebeurt er niets. De buizen er naar toe worden ook niet warm.

Enig idee of hier zelf iets aan te doen is? Ik heb er al een paar keer met een hamer op getikt en wat WD40 op de pin gespoten, helaas zonder resultaat.

[Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding]

Beweegt de pin helemaal niet?

Kan je de rest van deck op er ook af halen?
Het binnenwerk (met pin) is ook los te vervangen.
Er moet nog een 6-kant opzitten.
Soms werkt het om die even te lossen en dan meteen weer vast te draaien (anders komt er water uit).
Als je pech hebt blijft ie vervolgens zweten omdat er vuil tussen de O-ring zit.

[miicker]

elektriekert schreef op zondag 23 november 2025 @ 15:43:
[...]


Beweegt de pin helemaal niet?

Kan je de rest van deck op er ook af halen?
Het binnenwerk (met pin) is ook los te vervangen.
Er moet nog een 6-kant opzitten.
Soms werkt het om die even te lossen en dan meteen weer vast te draaien (anders komt er water uit).
Als je pech hebt blijft ie vervolgens zweten omdat er vuil tussen de O-ring zit.

De pin beweegt juist wel, net als bij de radiatoren die wel werken. De pin is in te drukken en komt vanzelf naar buiten.

Ik zal later even kijken of ik het losgedraaid krijg. Komt er dan meteen water uit?

[elektriekert]

miicker schreef op zondag 23 november 2025 @ 15:51:
[...]


De pin beweegt juist wel, net als bij de radiatoren die wel werken. De pin is in te drukken en komt vanzelf naar buiten.

Ik zal later even kijken of ik het losgedraaid krijg. Komt er dan meteen water uit?

Dan komt er wel meteen water uit, maar als je hem niet meteen open knalt maar het met beleid voor elkaar krijgt (kan vastgekoekt zitten) dan zal het wel meevallen.

Apart, volgens mij is de pin een geheel met de klep erachter. Wellicht is het een en ander gewoon dichtgekoekt.

[No Hands]

polthemol schreef op zondag 23 november 2025 @ 13:44:
[...]

mastiek heten die geloof ik, heb je ook in pirvariant, makkelijker als je veel moeilijke hoeken hebt

mastiekschroot heten ze zelfs voluit

[Samoht93]

Had zelf ook 2 dicht blijvende radiatoren, zelfelde probleem met dat de pin wel heen en weer kon maar er geen flow was. Uiteindelijk de pin een beetje gedraaid enzo en dat was voldoende om hem gangbaar te maken.

[Cyberpope]

miicker schreef op zondag 23 november 2025 @ 15:51:
[...]


De pin beweegt juist wel, net als bij de radiatoren die wel werken. De pin is in te drukken en komt vanzelf naar buiten.

Ik zal later even kijken of ik het losgedraaid krijg. Komt er dan meteen water uit?

Onder een voetventiel toevallig? en staat die open?

[Zwartoog]

martijn1985 schreef op zondag 23 november 2025 @ 14:58:
Iemand een suggestie om een juiste ader te identificeren? Ik wil een schakeldraad terugtrekken door een leiding om hem vanaf een eerder punt ergens anders heen te leiden. Ik weet aan de 'verre' kant welke ader het is, maar aan de nabije kant (op het punt waar ik een andere kant op wil) lopen er 3 zwarte aders weg. Hoe kan ik vaststellen aan welke ader ik kan gaan trekken?

Ik heb al geprobeerd om met kleine rukjes te voelen of ik kan merken welke ader het moet zijn, maar omdat ze een nogal scherpe bocht maken denk ik dat ik het niet kan voelen. Iemand een suggestie daarvoor?

Batterijtje en een fietslampje, of een ander stukje electronica? Of weerstand meten met een multimeter.

[martijn1985]

Zwartoog schreef op zondag 23 november 2025 @ 20:38:
[...]

Batterijtje en een fietslampje, of een ander stukje electronica? Of weerstand meten met een multimeter.

Dan moet ik de mantel opensnijden. Dat is niet erg voor de kabel die ik nodig heb, maar er lopen 3 kabels en ik wil liever niet de andere twee onderbreken.

[copykat]

martijn1985 schreef op zondag 23 november 2025 @ 21:22:
[...]


Dan moet ik de mantel opensnijden. Dat is niet erg voor de kabel die ik nodig heb, maar er lopen 3 kabels en ik wil liever niet de andere twee onderbreken.

Je vast aan de voedingkant ook kaal koper en een schroef/ steeklasdop.
Alle drie los halen en 1 terug steken en dan meten aan je gewenste ader. 230vac.?
Das je ader.
Vervolgens met een veldmeter, zo'n pen die oplicht als er een veld gedetecteerd word op de plek houden waar je wilt re routen.
Dan de gene die je t meest signaal geeft in een lus een stukje er uittrekken en controleren of t signaal even sterk is uit je verdeeldoos. Ja? Das vermoedelijk je gewenste ader.

Kleine waarschuwing een ader uit een groep aders in een buis trekken kan slijtsporen achter laten op de achterblijvende aders. Aka sluiting veroorzaken als je te diep inslijt op een hoek van een bocht. Rustig langzaam trekken is t devies.

Liefst eigenlijk alles gelijkertijd terug trekken en de anderen weer opnieuw invoeren.( desnood met wat glijmiddel voor electrasdraden.)
Weet je ook met meer zekerheid welke je wilt rerouten. 😉

[t14wo]

@MJV , @orf , @The Eagle
Ik heb de watertemperatuur gemeten bij de wastafel, wat vanaf dezelfde leiding komt (zit een T in die naar het bad gaat en naar de wastafel). Deze heeft namelijk geen thermostaatknop, waardoor ik puur heet water kan testen.

Het water wordt niet heter dan 42 graden, gemeten met een vleesthermometer. Ik kan prima mijn hand eronder houden voor lange tijd. Bij het bad heb ik nog niet getest, maar is zeker kouder. Dat kan dus liggen aan een niet goed werkende thermostaatknop. Maar ook als je 42 graden water in je bad laat lopen, koelt dat erg snel af naar onaangenaam koud.

Ik ga vandaag testen bij de kraan in de keuken, die het dichtst bij de warmtewisselaar vd stadsverwarming zit.

[LennartTW94]

Dag allen,

Ik heb een houten overkapping met schuur gebouwd op een betonnen vloer. Ik ben er erg trots op (ben helemaal niet zo heel handig), maar er zijn twee problemen waar ik jullie hulp voor wil inschakelen.

Probleem & Prioriteit 1:
- zodra het regent staat er water in m’n schuurtje. De onderkant van het schuurtje is een hardhouten balk die met slagpluggen vast zit aan de betonnen vloer. Daarnaast heb ik aan beide kanten de naden gekit met polymax kit. Toch komt hier helaas water doorheen. Een maatje van mij adviseerde het op te lossen door de naad dicht te plakken met “afdichtband Lood”. Adviseren jullie dit ook of adviseren jullie iets anders om dit probleem nu op te lossen?

Probleem & Prioriteit 2:
- de betonvloer zou “vlak” gestort worden. Achteraf had ik dit op afschot gewild want nu staan er toch elke keer plassen water onder m’n overkapping omdat de vloer in het midden toch wat lager is dan aan de zijkanten. Ik probeer een oplossing te bedenken zodat ik niet meer elke week bezig ben met een vloertrekker. Zou het mogelijk zijn om toch nog afschot te creëren in de vloer dmv een “betonlaagje”? Of wordt dit te zwak als eindvloer? Andere optie is om een paar gaten te boren in de vloer (is wel 15cm dik), maar lijkt mij niet de beste oplossing. Nog een andere oplossing is het schuren van de vloer zodat hij op afschot komt te liggen (de tegels naast de overkapping liggen namelijk door verzakking al 5cm lager), maar lijkt me geen makkelijke klus.

Alvast bedankt voor jullie advies.

[alki]

@LennartTW94 Je kunt voor de slagregen toch van die mooie veranda zeilen kopen,die kunnen heel strak gemonteerd worden. Aan die vloer beginnen zou ik niet doen.

[martijn1985]

copykat schreef op zondag 23 november 2025 @ 21:42:
[...]
Liefst eigenlijk alles gelijkertijd terug trekken en de anderen weer opnieuw invoeren.( desnood met wat glijmiddel voor electrasdraden.)
Weet je ook met meer zekerheid welke je wilt rerouten. 😉

Die optie had is dus eigenlijk nog helemaal niet bedacht. Dat gaan we naar eens proberen, dank voor de tip!

[TheGhostInc]

LennartTW94 schreef op maandag 24 november 2025 @ 10:24:
Probleem & Prioriteit 2:
- de betonvloer zou “vlak” gestort worden. Achteraf had ik dit op afschot gewild want nu staan er toch elke keer plassen water onder m’n overkapping omdat de vloer in het midden toch wat lager is dan aan de zijkanten. Ik probeer een oplossing te bedenken zodat ik niet meer elke week bezig ben met een vloertrekker. Zou het mogelijk zijn om toch nog afschot te creëren in de vloer dmv een “betonlaagje”? Of wordt dit te zwak als eindvloer?

Met een schraplaag of troffelvloer kun je dit fixen, dat is een epoxy mortel die je in zeer dunne lagen kunt opbouwen (het is gewoon epoxy met vulmiddel). Daarna zou ik wel een epoxy coating erop zetten met antislip, want ik ken weinig dingen die gladder zijn dan een epoxy coating waar water op staat

Ik weet alleen niet of dit kostentechnisch nog leuk is. Voor de DIY-er is dit opzich nog wel te doen, alleen moet je wel wat extra handjes hebben. Dit spul hard uit, ongeacht wat je doet, dus je moet wel doorwerken en je werkt nat in nat, dus ben je continu aan het mixen en aan het vlakken/aanbrengen.
Advies bij een partij als https://www.epoxywinkel.nl/ aan vragen kan altijd, de meesten zijn erg behulpzaam.

[chrisborst]

@LennartTW94
Volg een gast op Youtube die precies dit probleem had:
YouTube: I Made a Really Dumb Mistake

TLDR: Een z-profiel kopen, gleuf slijpen in het beton, profiel erin en vastmaken aan de "muur".

Probleem 2: Goedkope vloertegels scoren en deze op afschot plaatsen? Met de juiste tegellijm kan je prima extra hoogte aanbrengen.
Of misschien vlonderdelen aanbrengen?

Alternatief zou kunnen zijn om te kijken of je kan voorkomen dat het inregent door de zijkanten dicht te maken als het regent met een zeil.
Of van die schaduwdoek rolgordijnen. Dan zal de meeste regen tegenhouden en voegt direct wat extra privacy en beschutting toe.