[DIY] Het klussende Tweaker Q, A & showcase topic - Deel 6

[Mjier]

Al die moeite voor het opvragen van offertes, waarvan je van tevoren al kunt bedenken dat het veel geld gaat kosten. Gewoon zelf aan de slag! Dit is het forum voor de klussende tweaker!

Zelf doen levert enorm veel voldoening op. Het wordt zoals je het zelf wilt, en bespaart dubbel. Je hoeft geen geld uit te geven om een klus uit te besteden, en als bonus kun je ieder uur dat je lekker aan het klussen bent geen geld aan andere dingen uitgeven.

[Evo X]

D_Jeff schreef op maandag 17 augustus 2026 @ 14:34:
[...]

Ook dat heb ik toch maar eens gedaan, bij een partij die ook veel op RTL te zien is

startprijs: 8k (hardhout / PVC / Metaal, sloop & afvoer oud, montage + 20 jaar garantie)
Ook dat bedrag vind ik voor een voordeur met kozijn toch best stevig, dus nog even verder kijken voor alle opties

Niks zo mooi als een houten deur van Weekamp! Was best een luxe optiepakket inclusief gespoten lak, inmeten en afhangen maar zonder kozijn rond de 3,5k in 2023

[D_Jeff]

Mjier schreef op maandag 17 augustus 2026 @ 14:52:
Al die moeite voor het opvragen van offertes, waarvan je van tevoren al kunt bedenken dat het veel geld gaat kosten. Gewoon zelf aan de slag! Dit is het forum voor de klussende tweaker!

Zelf doen levert enorm veel voldoening op. Het wordt zoals je het zelf wilt, en bespaart dubbel. Je hoeft geen geld uit te geven om een klus uit te besteden, en als bonus kun je ieder uur dat je lekker aan het klussen bent geen geld aan andere dingen uitgeven.

Soms heeft de WAF even een WTFje nodig, voor het zelf klussen kan beginnen

Daarnaast delen veel Tweakers hier ook de nodige tips, die worden zeker gewaardeerd

[Dirtbiter]

timovd schreef op maandag 17 augustus 2026 @ 14:05:
Scheuren in stucwerk plafond (kanaalplaten, v-groef)

Het huis staat er al meer dan 40 jaar en 3 jaar geleden hebben we de woonkamer (en meer in het huis) laten stucen. Op dat moment waren er geen scheuren of groeven zichtbaar in het plafond. Er zat gespoten structuur op (vrij normaal in de jaren 80). De scheuren zijn kaarsrecht en steeds grotendeels aan één kan van de v-groef en soms een klein stukje aan de andere kan van de groef.

Nu wil ik de boel wat gaan uitschrapen met een afbreekmetsje o.i.d. en vullen met acrylaatkit (anti-crack) en vervolgens met een spons het (gespoten) schilderwerk herstellen.

Moet ik alleen de scheuren uitschrapen, dus aan één kant van de v-groef?

[Afbeelding]

Waarom met acrylaatkit? Het is stucwerk, dus waarom niet repareren met stuc/muurvuller achtig spul, en dan overschilderen?

[timovd]

@Dirtbiter De kans dat dat weer gaat scheuren lijkt mij enorm groot. Daarom lijkt mij iets flexibelers beter.

[elektriekert]

copykat schreef op zondag 16 augustus 2026 @ 14:24:
* copykat krijgt t heen en weer. Ik ben bezig met aanpassen zolder electra met draailasdoppen en knutsel aanheel => beetje netter en verplaatst.. Opdek dat ik nu half verzink zodat later 20mm pir plus wat dan ook er overheen past en t "inbouw" word. En omdat ik geen bus met auto voorraad heb is elke gowiththeflowaanpassing "even naar de HB..." en alle bonnetjes bewaren zodat de niet tot gebruik veroordeelde aankopen weer retour kunnen omdat mn garage volloopt met niet nodig gehad... spul... dat misschien ooit weer nodig is als ik t dan tenminste kan vinden.....

Tada , bijna officieel maar al stuk beter dan hoe t was. 2 dozen tegen elkaar.doorkijkje. beide zijde een wcd met aarde.( omdat t er is)

[Afbeelding]

Mijn vader wil nog steeds die draailasdoppen gebruiken, want goede verbindingen
Voor mij is het toch de Wago 221's, dat geouwehoer met twisten van die K doppen

[copykat]

elektriekert schreef op dinsdag 18 augustus 2026 @ 00:10:
[...]


Mijn vader wil nog steeds die draailasdoppen gebruiken, want goede verbindingen
Voor mij is het toch de Wago 221's, dat geouwehoer met twisten van die K doppen

Ik moet altijd erg goed opletten met die dingen, ben linkshandig en draai zomaar de verkeerde kant op en dan is terug draaien rechtmaken anderkant op draaien een echte k.u.t. klus plus je bent weer x cm draad kwijt, dus ik vervang ze meestal voor stekers. Die moderne wago s zijn prima voor 16A. Voordeel van draaidop is meer contactpunten en t zit goed klem zonder draad beschadiging nadeel even 1tje er bij steken kan niet.

[Dirtbiter]

timovd schreef op maandag 17 augustus 2026 @ 16:31:
@Dirtbiter De kans dat dat weer gaat scheuren lijkt mij enorm groot. Daarom lijkt mij iets flexibelers beter.

Je zou het kunnen repareren met wat stucgaas/gaasband eronder, om de kans op scheuren te verminderen.
Maar ik zou hopen dat je stukadoor dat ook heeft gebruikt toen hij in eerste instantie deze naden vol ging smeren...

Dat is wel meer werk, omdat je die hele gaasband weg moet smeren met stuc, en dat netjes vlak moet maken.

[ Voor 11% gewijzigd door Dirtbiter op 18-08-2026 08:32 ]

[Fraggert]

D_Jeff schreef op maandag 17 augustus 2026 @ 14:34:
[...]

Ook dat heb ik toch maar eens gedaan, bij een partij die ook veel op RTL te zien is

startprijs: 8k (hardhout / PVC / Metaal, sloop & afvoer oud, montage + 20 jaar garantie)
Ook dat bedrag vind ik voor een voordeur met kozijn toch best stevig, dus nog even verder kijken voor alle opties

je mag hier gewoon 't beestje bij de naam noemen hoor

[timovd]

Dirtbiter schreef op dinsdag 18 augustus 2026 @ 08:31:
[...]

Je zou het kunnen repareren met wat stucgaas/gaasband eronder, om de kans op scheuren te verminderen.
Maar ik zou hopen dat je stukadoor dat ook heeft gebruikt toen hij in eerste instantie deze naden vol ging smeren...

Dat is wel meer werk, omdat je die hele gaasband weg moet smeren met stuc, en dat netjes vlak moet maken.

Daar is geen gaas gebruikt. De v-groeven waren voor het stucen ook niet zichtbaar en er waren ook geen scheuren.

[Dirtbiter]

timovd schreef op dinsdag 18 augustus 2026 @ 08:44:
[...]

Daar is geen gaas gebruikt. De v-groeven waren voor het stucen ook niet zichtbaar en er waren ook geen scheuren.

Oh oké. Met de info 'kanaalplaten met v-groef' en 'spuitwerk met structuur' had ik (onterecht blijkt dus) aangenomen dat de v-groeven nog zichtbaar waren voor het stuccen, zoals dit:

[Guido7619]

205Gutmann schreef op zondag 16 augustus 2026 @ 15:00:
[...]

Dat zal bij de mensen belanden die een online bestelling doen en het klaar laten zetten voor ophalen bij de bouwmarkt. Dan krijg je het gewoon aangeleverd op een grote pallet, inladen en wegwezen. Dan heb je weinig te kiezen.

Precies dit heb ik bij Houthandel Bos in Amersfoort meegemaakt. Staat voor je klaar op een pallet. De helft blijkt krom te zijn. Medewerker erbij gehaald maar die vond het allemaal nog wel meevallen. Op het eind nog het een en ander terug gebracht. Enige credit die ik ze geef is dat ze niet moeilijk deden om het retour te nemen.

Dat was mijn eerste ervaring met een echte houthandel. Nou mij zijn ze dus kwijt als klant.

Sindsdien naar Van Der Leede in Ermelo. Dat is wel een topzaak.

[D_Jeff]

Fraggert schreef op dinsdag 18 augustus 2026 @ 08:40:
[...]


je mag hier gewoon 't beestje bij de naam noemen hoor

Die partij is Belisol. Geen hergebruik, want slechte isolatie.

Later deze week eens langs bij een concurrent die voorstander is van hergebruik na check. Hun startprijs zat bij 3.5k

Grote verschillen dus

[Togi]

Denk eerder dat het geen hergebruik is want dan moeten hun monteurs nadenken wat ze moeten doen tijdens de installatie.

En nu is het langskomen en als een ikea pakket plaatsen en dat kan je iedereen leren.

Het zal ze echt een worst zijn hoe de isolatie is bij jouw huis (behalve dat ze dan geen garantie op een bepaalde waarde kunnen geven).

[Fr33z]

President schreef op maandag 17 augustus 2026 @ 11:47:
[...]

Ik heb de buitenboel voor 2000 euro laten doen vorig jaar. Alle raamkozijnen, deurkozijnen, onderkant dakgoot en ook de hele dakkapellen.


Hoop geld, maar dat soort klussen besteed ik liever uit. De kans dat de vakman van een ladder of stellage afvalt is een stuk kleiner dan dat ik er zelf afval...

damn dat klinkt mij dan weer als een erg goede deal. iemand in regio Noord-NL toevallig die je kunt aanraden? Ik zou hier vanmiddag nog tekenen als iemand mijn dakkapel plus raamkozijnen en deur etc netjes komt verfen. ik vind 2000 euro echt een koopje. natuurlijk hangt het erg af van hoe hoog/hoe veel etc maar het klinkt zeker schappelijk.

[_JGC_]

Mjier schreef op maandag 17 augustus 2026 @ 14:52:
Al die moeite voor het opvragen van offertes, waarvan je van tevoren al kunt bedenken dat het veel geld gaat kosten. Gewoon zelf aan de slag! Dit is het forum voor de klussende tweaker!

Zelf doen levert enorm veel voldoening op. Het wordt zoals je het zelf wilt, en bespaart dubbel. Je hoeft geen geld uit te geven om een klus uit te besteden, en als bonus kun je ieder uur dat je lekker aan het klussen bent geen geld aan andere dingen uitgeven.

Dit. Als ik mijn eigen tijd die nu in de warmtepomp zit zou moeten betalen aan een installatiebedrijf had dat ding 20K gekost, nu houdt het bij 2500 wel op en dan heb ik geen subsidie. Goh waarom zijn warmtepompen toch zo duur...

Wat schilderen betreft... zal het toch eens moeten leren, of gewoon uit handen geven aan mijn vriendin, die is daar veel beter in dan ik. Laat mij het ruwe kluswerk en het uitdenken van constructies maar doen.
Eens in de 6-7 jaar komt mijn vader hier schilderen, kost me alleen de verf en zelfs dat koopt 'ie goedkoop in via zijn voormalig werkgever. Maar mijn vader is inmiddels 70, dat houdt ook een keer op.

[Schway]

_JGC_ schreef op dinsdag 18 augustus 2026 @ 11:43:
[...]

Dit. Als ik mijn eigen tijd die nu in de warmtepomp zit zou moeten betalen aan een installatiebedrijf had dat ding 20K gekost, nu houdt het bij 2500 wel op en dan heb ik geen subsidie. Goh waarom zijn warmtepompen toch zo duur...

Wat schilderen betreft... zal het toch eens moeten leren, of gewoon uit handen geven aan mijn vriendin, die is daar veel beter in dan ik. Laat mij het ruwe kluswerk en het uitdenken van constructies maar doen.
Eens in de 6-7 jaar komt mijn vader hier schilderen, kost me alleen de verf en zelfs dat koopt 'ie goedkoop in via zijn voormalig werkgever. Maar mijn vader is inmiddels 70, dat houdt ook een keer op.

Tijd om het schilderen van je ouwe heer te leren nu het nog kan.

[_JGC_]

Schway schreef op dinsdag 18 augustus 2026 @ 12:27:
[...]

Tijd om het schilderen van je ouwe heer te leren nu het nog kan.

Daar zit 56 jaar ervaring in, dat leer je niet even in korte tijd

Gelukkig kan mijn vriendin wel een muurtje witten zonder dat de helft op de grond ligt of de muur vol banen zit.

[Tommie12]

_JGC_ schreef op dinsdag 18 augustus 2026 @ 12:56:
[...]

Daar zit 56 jaar ervaring in, dat leer je niet even in korte tijd

Gelukkig kan mijn vriendin wel een muurtje witten zonder dat de helft op de grond ligt of de muur vol banen zit.

Dat is een keeper!

[Beekforel]

_JGC_ schreef op dinsdag 18 augustus 2026 @ 12:56:
[...]

Daar zit 56 jaar ervaring in, dat leer je niet even in korte tijd

Gelukkig kan mijn vriendin wel een muurtje witten zonder dat de helft op de grond ligt of de muur vol banen zit.

En je behoudt die vaardigheid ook niet goed als je het maar eens in de zoveel jaar doet.

Een nicht van mijn vrouw is schilder van beroep, die komt zo nu en dan eens een zaterdagochtend bij ons langs om wat klusjes te doen. De snelheid en netheid waarmee zij dat kan, heb ik het geduld niet voor.

[Kuusj]

_JGC_ schreef op dinsdag 18 augustus 2026 @ 11:43:
[...]

Dit. Als ik mijn eigen tijd die nu in de warmtepomp zit zou moeten betalen aan een installatiebedrijf had dat ding 20K gekost, nu houdt het bij 2500 wel op en dan heb ik geen subsidie. Goh waarom zijn warmtepompen toch zo duur...

Wat schilderen betreft... zal het toch eens moeten leren, of gewoon uit handen geven aan mijn vriendin, die is daar veel beter in dan ik. Laat mij het ruwe kluswerk en het uitdenken van constructies maar doen.
Eens in de 6-7 jaar komt mijn vader hier schilderen, kost me alleen de verf en zelfs dat koopt 'ie goedkoop in via zijn voormalig werkgever. Maar mijn vader is inmiddels 70, dat houdt ook een keer op.

De arbeid is een factor, maar er zitten natuurlijk meer (verzonken) kosten aan iets als een schilderklus of warmtepomp-installatie. Ik ben het zelf ook 9/10x zelf aan het doen omdat ik de prijzen zo belachelijk vind, maar het is wel zo dat als het echt goed wil doen je vaak ook wel investeringen aan het doen bent in kennis en materiaal. Mijn warmtepomp heeft op die manier ook 1/3de gekost van wat het normaal zou kosten maar ik ben denk ik wel 100-150 uur bezig geweest met research.

Ik had laatst de wens om heel lelijk geworden bruine trespa te vervangen. Laten doen wist ik zeker dat ik 1500-2000,- kwijt zou zijn. Dus maar eens gaan zoeken. Er is dus een partij die gratis op maat zaagt. Dus ipv alles met de invalzaag te moeten doen heb ik het mezelf maar makkelijk gemaakt. Totaal met verzendkosten 360,- met schroeven en een HPL-boortje. Paar uur (~4-5) kloten en het zit.

Ben tevens bezig met de schutting haha. Ook zo'n klus. Ongeveer 40m2 aan schutting. Recent geupgrade naar een Bosch GET75-150 met een stapel Cubitron II en dan heb je dat binnen een werkdag ook wel gehad.

Zit nu wel nog met mijn ultiem lelijke voordeur. Als iemand daar tips voor heeft behalve vervangen..


En mijn nieuwe Mafell P1cc ook meteen even kunnen proberen:

Bovenstaande is dus precies mijn probleem met 'vaklui' inschakelen. Het heeft soms niet zo veel met 'vak' maar meer met 'lui' te maken.

Verder besloten de niet meer zo trendy lattenwand toe te passen in mijn kantoor. O.a. ter verbetering van de akoestiek. Dat werkt best prima. Alleen het spul blijft gewoon stinken.. Heb de helft van de plinten vervangen. Waarom, omdat de halve muur op de f- grond lag bij het loshalen van de oude.. Dus dan ben weer een paar dagen bezig om het netjes te stucen.. En meteen maar een extra stopcontact gefreesd. Was er wel een beetje klaar mee, dus onder mijn bureau lak ik zo nog maar een keer na om o.a. de nagels te verbergen.

En dan zit daar natuurlijk ook werk in wat je niet ziet. Als voorbeeld: overal in huis zijn stopcontacten met randaarde ingezet zonder dat er daadwerkelijk randaarde in zit Ik weet niet of je dat als verborgen gebrek kunt beschouwen maar ik word er niet vrolijk van. Ik heb bijna overal een aardedraad bij weten te proppen maar dat lukt me niet overal, op deze kamer iig wel bij alles.. Beter dan hoe het was

[_JGC_]

Tommie12 schreef op dinsdag 18 augustus 2026 @ 13:16:
[...]

Dat is een keeper!

Zit helaas geen tempo in, ze heeft fibromyalgie, dus na 1 muurtje mag ze een dag bijkomen van de spierpijn. Maar zelf begin ik er al niet aan, daar laat ik voor nu nog mijn vader voor opdraven. Is voor haar ook niet leuk... is altijd aan het vergelijken, "ik kan niet wat jij op een dag kunt" .
Ze heeft een jaar of 8 terug de overloop en trapopgang bij haar zus in de muurverf gezet nadat ik de hele boel gestuct had (nieuwbouwhuis, alleen de gaatjes afgesmeerd), die muren zijn als enige in het hele huis echt mooi dekkend zonder banen geworden .

Spierpijn is kut overigens... afgelopen weekend buizen aangesloten voor de warmtepomp, 32mm buis. Het buigen komt best wat kracht bij kijken en ook het ontbramen na het knippen gaat niet vanzelf... heb nu al 2 dagen knoepertharde bovenarmen, zelfs autorijden doet pijn .

[_JGC_]

@Kuusj Warmtepomp is 1... alle rotzooi die erbij komt is 2.

Ik heb 1000 euro aan tweedehands warmtepomp en het RVS boilervat uitgegeven... als ik alle bestellingen voor leidingen/gereedschap/koppelingen/etc bij elkaar optel zit ik ook op 1000 euro.

Maargoed... mijn CV ketel is 16 jaar, onderhoudscontract afgelopen weekend opgezegd, ding gaat de deur uit. Ben qua materiaal nog steeds goedkoper uit dan een nieuwe ketel .

[Borromini]

Ik vond 26mm alpex al niet van de poes 😋.

[D_Jeff]

Heeft iemand een (simpele) methode om te checken of een voordeur (een beetje) krom is ?

[crazyjopje]

D_Jeff schreef op dinsdag 18 augustus 2026 @ 17:46:
Heeft iemand een (simpele) methode om te checken of een voordeur (een beetje) krom is ?

(Lange ) Waterpas, touwtje met gewicht, rechte lat of buis of profiel oid erlangs houden... Opties genoeg

[SimonBR39]

SimonBR39 schreef op dinsdag 21 april 2026 @ 19:14:
[...]


Zie bijgaand een schetsje. Linksboven bovenaanzicht, ene paal staat tegen de gevel en andere tegen de eindpaal van de schutting. Ik wil geen gevelmontage i.v.m. geluid.

Rechts een schets waarop ik laat zien dat ik aan drie kanten kan storten, aan de achterkant van de staander zit dus of de gevel of de schuttingpaal.

Linksonder optie a en b. A) beide palen verbinden met een dwarsstuk. Dit kan ivm glasvezel helaas niet vooraf worden gemaakt en zou dan met een houtverbinding moeten. Deze verbinding kan denk ik niet alle zijwaartse kracht opvangen. voetplaat gelast waarop dan de te storten betonnen fundering als gewicht rust.

In alle gevallen wil ik de te storten verbinding met stukje wapening verbinden aan de oude funderingsbalk door wat gaten te boren met chemisch anker.[Afbeelding]

Helderder zo?

Het resultaat hadden jullie nog te goed. Staat met een voetplaat op een oude funderingsplaat vast met chemisch ankers en dan 20cm beton erop. Dik tevreden zo, alleen nog een 'dorpel' terugplaatsen.

[GudZ]

D_Jeff schreef op dinsdag 18 augustus 2026 @ 17:46:
Heeft iemand een (simpele) methode om te checken of een voordeur (een beetje) krom is ?

Waterpas

[JT]

elektriekert schreef op dinsdag 18 augustus 2026 @ 00:10:
[...]


Mijn vader wil nog steeds die draailasdoppen gebruiken, want goede verbindingen
Voor mij is het toch de Wago 221's, dat geouwehoer met twisten van die K doppen

Ik zat laatst met de gepensioneerde kant van de familie. Een oud-elektricien en iemand die nog wat bijklust beetje in de hoek van mechatronica-achtige shizzle (tientallen jaren full time gedaan). Die zweren bij de veiligheid van een draaidop, dan weet je zeker dat het contact goed is. Al die klemmen zijn maar gevaarlijk, misschien dat Wago nog ok was want wat gerenomeerder merk...Ik bestrijd hun ervaring niet, maar wel of ze nog bij de tijd zijn

[ Voor 4% gewijzigd door JT op 19-08-2026 11:34 ]

[JT]

Kuusj schreef op dinsdag 18 augustus 2026 @ 13:30:
[...]

De arbeid is een factor, maar er zitten natuurlijk meer (verzonken) kosten aan iets als een schilderklus of warmtepomp-installatie. Ik ben het zelf ook 9/10x zelf aan het doen omdat ik de prijzen zo belachelijk vind, maar het is wel zo dat als het echt goed wil doen je vaak ook wel investeringen aan het doen bent in kennis en materiaal. Mijn warmtepomp heeft op die manier ook 1/3de gekost van wat het normaal zou kosten maar ik ben denk ik wel 100-150 uur bezig geweest met research.

Eerste keer kost altijd belachelijk veel tijd met dat soort dingen. De echte winst komt bij de tweede of derde keer.

Zit nu wel nog met mijn ultiem lelijke voordeur. Als iemand daar tips voor heeft behalve vervangen..
~[Afbeelding]

Ik denk dat een ander kleurtje, wit of wittint als je het wat neutraler wilt houden, al enorm zou schelen. Dit ziet er nogal jaren 70 uit (imho)

En mijn nieuwe Mafell P1cc ook meteen even kunnen proberen:
~[Afbeelding]
Bovenstaande is dus precies mijn probleem met 'vaklui' inschakelen. Het heeft soms niet zo veel met 'vak' maar meer met 'lui' te maken.

Ik ben er allang achter: dat professionals het goed kúnnen (wat op zich al een aanname is ) wil niet zeggen dat ze het goed dóen. Daarom doe ik sommige klussen sowieso zelf en denk ik niet eens na over uitbesteden. Ergens is het ook deels te verklaren: mensen zijn meestal op zoek naar de laagste prijs. Ik zou best timmerman ofzo willen zijn, lijkt me leuk. Maar dan wil ik het wel goed doen en dan ben je meer tijd kwijt. Dat betekent altijd hogere offertes en ik vraag me af of dat wel zou werken.

[Question Mark]

JT schreef op woensdag 19 augustus 2026 @ 11:34:
[...]

Die zweren bij de veiligheid van een draaidop, dan weet je zeker dat het contact goed is.

Nadeel van die dingen is dat het best lastig is om ze goed te monteren (naast de tijd die je kwijt bent). Ik geloof heus wel dat een goed gemonteerde lasdop een groter contactoppervlak heeft en mechanisch is dan een WAGO klem. Maar zonder oefening zijn ze vrij lastig, en bij een niet goede montage kán een WAGO beter zijn.

[JT]

Question Mark schreef op woensdag 19 augustus 2026 @ 11:49:
[...]

Nadeel van die dingen is dat het best lastig is om ze goed te monteren (naast de tijd die je kwijt bent). Ik geloof heus wel dat een goed gemonteerde lasdop een groter contactoppervlak heeft en mechanisch is dan een WAGO klem. Maar zonder oefening zijn ze vrij lastig, en bij een niet goede montage kán een WAGO beter zijn.

Ja hoor, en ik wil best geloven dat een goed gebruikte dop beter is. Maar dan gaan blaten dat de rest allemaal gevaarlijk is...Beetje "vroegah was alles beter"-vibes

[copykat]

D_Jeff schreef op dinsdag 18 augustus 2026 @ 17:46:
Heeft iemand een (simpele) methode om te checken of een voordeur (een beetje) krom is ?

Loodlijn.

[copykat]

De oude stekers hebben een verend "mes" terwijl de nieuwe wago's die ook geschikt zijn voor flexibel draad een flipklem hebben. Zit steviger en meer oppervlakte.

Ik bewaar vreemdgenoeg wel alle draaidoppen die ik niet terug zet( duno why) . Grootste nadeel met doppen is je moet ongeveer 5cm blank maken en met je vingers netjes twisten,vlechten en dan met de combinatietang, ( alleen hiervoor is dat ding geschikt als electratang) , verder indraaien tot t een nette inelkaar getwiste "draaikaars" is. Dan afknippen tot 1.5-2cm blank en de dop er op draaien. Draadje vergeten? Verkeerde kant op gedraait? You r fucked. Want in meeste dozen past geen 15cm draad maal 10 in dus na 1 poging is er als je geluk hebt nog net genoeg over voor poging 2.. en 3 x 3 draden is 9 terwijl je tot 5 kernen kunt samenvoegen. Dus eerder 15 draden in 1 centraal doos. Nope ik koop wel die wago's ,beter voor je nek ook. Dat boven je hoofd werken is slecht voor je atlas gewricht.

[ID-College]

Kuusj schreef op dinsdag 18 augustus 2026 @ 13:30:
[...]


Zit nu wel nog met mijn ultiem lelijke voordeur. Als iemand daar tips voor heeft behalve vervangen..
[Afbeelding]

Ik denk dat als je hier een moderne kleur schiltert, beslag en glas vervangt hij er heel netjes uit gaat zien. Weet niet hoe goed ie isoleert en of ie krom is, maar dat zou ik doen als je niet wilt vervangen..

[FRANQ]

Kuusj schreef op dinsdag 18 augustus 2026 @ 13:30:

En dan zit daar natuurlijk ook werk in wat je niet ziet. Als voorbeeld: overal in huis zijn stopcontacten met randaarde ingezet zonder dat er daadwerkelijk randaarde in zit Ik weet niet of je dat als verborgen gebrek kunt beschouwen maar ik word er niet vrolijk van. Ik heb bijna overal een aardedraad bij weten te proppen maar dat lukt me niet overal, op deze kamer iig wel bij alles.. Beter dan hoe het was

Als er een WCD met randaarde in zit, moet de randaarde ook aangesloten zijn.
Kan dat niet, dan zou ik uit dezelfde serie een WCD zonder randaarde plaatsen.

[3_s]

ID-College schreef op woensdag 19 augustus 2026 @ 14:02:
[...]

Ik denk dat als je hier een moderne kleur schiltert, beslag en glas vervangt hij er heel netjes uit gaat zien. Weet niet hoe goed ie isoleert en of ie krom is, maar dat zou ik doen als je niet wilt vervangen..

En een andere klink.

[D_Jeff]

Das mooi k*****
Deur is krom/bol getrokken (bovenkant midden heeft bijna 1 cm afwijking tov de hoeken)

Is dat te fixen of wordt toch een nieuwe?

[_ferry_]

Ik sprak laatst iemand die hem recht trok door hem met wat balkjes en sterke lijmklemmen de andere kant op te trekken. Daarna sloot het allemaal weer goed.
Maar of dat nou permanent is? Ik geloof er niet echt in.

[P5ycho]

Ik heb een beetje een dilemma.
Ik heb een Danfoss AB-QM regelventiel, deze heeft aan beide kanten 3/4 vlakdichting.
Ik moet aan 1 van de 2 kanten meteen onder een hoek weg met deze perskoppeling. Ga ik het voor elkaar krijgen om die lekdicht af te dichten met loctite 55, ondanks dat de buitendraad niet conisch is? Of zou ik dat niet moeten willen?

[Boudewijn]

copykat schreef op woensdag 19 augustus 2026 @ 13:28:
De oude stekers hebben een verend "mes" terwijl de nieuwe wago's die ook geschikt zijn voor flexibel draad een flipklem hebben. Zit steviger en meer oppervlakte.

Ik bewaar vreemdgenoeg wel alle draaidoppen die ik niet terug zet( duno why) . Grootste nadeel met doppen is je moet ongeveer 5cm blank maken en met je vingers netjes twisten,vlechten en dan met de combinatietang, ( alleen hiervoor is dat ding geschikt als electratang) , verder indraaien tot t een nette inelkaar getwiste "draaikaars" is. Dan afknippen tot 1.5-2cm blank en de dop er op draaien. Draadje vergeten? Verkeerde kant op gedraait? You r fucked. Want in meeste dozen past geen 15cm draad maal 10 in dus na 1 poging is er als je geluk hebt nog net genoeg over voor poging 2.. en 3 x 3 draden is 9 terwijl je tot 5 kernen kunt samenvoegen. Dus eerder 15 draden in 1 centraal doos. Nope ik koop wel die wago's ,beter voor je nek ook. Dat boven je hoofd werken is slecht voor je atlas gewricht.

Dat dus. Op zich werkt het wel maar het is net niet handig. En als mensen zelf gaan zitten beunen door er ff een draadje bij te klussen krijg je gewoon drama.


Door een Wago 221 voor 4mm2 mag gewoon 32A lopen. Dat vind ik thuis niet (op 230V), en is dus ruim boven de marge.

[orf]

D_Jeff schreef op woensdag 19 augustus 2026 @ 18:23:
Das mooi k*****
Deur is krom/bol getrokken (bovenkant midden heeft bijna 1 cm afwijking tov de hoeken)

Is dat te fixen of wordt toch een nieuwe?

Misschien is een deurspanner hier een oplossing voor? Ik zou het dan wel in stapjes doen. Eerst een paar mm opspannen en dan na een week weer een stukje verder.

[copykat]

D_Jeff schreef op woensdag 19 augustus 2026 @ 18:23:
Das mooi k*****
Deur is krom/bol getrokken (bovenkant midden heeft bijna 1 cm afwijking tov de hoeken)

Is dat te fixen of wordt toch een nieuwe?

Check even of er spanning staat op de onderste of bovenste scharnier. Dat kan een deur ook krom trekken. Wat ik meestal doe is eerst middenscharnier los halen vrij laten hangen en dan kijken of t scharnier blad zonder veel moeite weer in zn ingehakte plaats kan komen. En dit met elk scharnier doen. Bij 4 scharnieren 3 vast 1 los. Of bedoel je ( ? Wat je kan proberen is deur geheel uit zn sponning halen en dan nog een keer meten. Weet je zeker dat het niet door kozijn of scharnieren komt.

[ Voor 12% gewijzigd door copykat op 19-08-2026 21:22 ]

[D_Jeff]

@copykat Het viel mij juist op dat bij een gesloten deur, de hoeken netjes "in" het kozijn zitten (kozijn steek 1 a 2 mm uit tov de deur), terwijl in het midden (bovenkant) de deur uitsteekt (en het kozijn er achter)

Gaat jouw gedachte/suggestie dan nog werken of over naar een plan c?

[copykat]

D_Jeff schreef op woensdag 19 augustus 2026 @ 21:32:
@copykat Het viel mij juist op dat bij een gesloten deur, de hoeken netjes "in" het kozijn zitten (kozijn steek 1 a 2 mm uit tov de deur), terwijl in het midden (bovenkant) de deur uitsteekt (en het kozijn er achter)

Gaat jouw gedachte/suggestie dan nog werken of over naar een plan c?

Ah dus hij is [ ) , van boven gezien. Soms komt dit omdat er vocht is gekomen tussen de gelijmde delen. Dan drukt de mes en groef verbinding de boel krom. Dan is je verband uit je deur constructie en is t "stuk" , lijm is dan los.

Als je zeker weet dat je kozijn recht is zou ik op zoek gaan naar een nieuwe deur.

Of je moet de deur vlak trekken met een balk, klemmen en in t midden een houtje zodat je spanning op de bocht zet. Tot hij recht/vlak is. En dan boven in het kopshout en onder ook een T ijzer zetten. In t midden in frezen met een stiftfrees. Dan dikte vh ijzer infrezen om te verzinken, T- ijzer er in vast schroeven en dan spanner er af halen. Zo trekken ze een tafelblad ook recht.

Maar of dit voldoende de deur recht houd? Soms is krom krom.

[D_Jeff]

@copykat
( ] -- zo ongeveer, yes. (naar binnen bollend)
Deur draaien is geen issue, schaaft nergens en scharnieren bijstellen is ook niet nodig geweest. De 4 scharnieren hebben 1x in de afgelopen 3 jaar een beetje wd40 gehad, wat dat geluid was niet erg prettig.


Het hele verhaal begon bij de hoeveelheid tocht/wind die deur doorlaat zodra de wind erop staat (hand op "de naad" houden is al voldoende om het te voelen).

[Denman_]

Kuusj schreef op dinsdag 18 augustus 2026 @ 13:30:
[...]

Zit nu wel nog met mijn ultiem lelijke voordeur. Als iemand daar tips voor heeft behalve vervangen..

Sowieso een fris laagje verf in een passende kleur.
En misschien mooie (gietijzeren) roosters voor het glas in de deur? Daar wordt het ook wat statiger van.

[Japie.G]

Hallo!

Ik wil een tweetal tussenwandjes plaatsen op mijn zolder. Ik ben een aardige klusser maar met wanden zetten slechts minimale ervaring. Ik ben voornemens metalstud te gebruiken. Ik heb een zogenaamd 'klapdak' waarbij er dus geen balken zichtbaar zijn. Mijn eerste vraag is, hoe zou ik het bovenprofiel het beste kunnen vastzetten aan dit klapdak. Ik denk zelf aan een verlijming met wat kleine schroefjes in de toplaag van het dakpaneel. Zijn daar ervaringen of gedachten over? Verder komt het bovenprofiel in dat geval in een hoek te staan tov het grondprofiel. Hoe moet daar mee omgegaan worden? Kan ik de zijkanten van het bovenprofiel 'buigen' zodat ze weer haaks tov de vloer staan? Of moet ik dat anders aanpakken? Ik hoop dat er hier iemand is die daar ervaring mee heeft en me een beetje op weg kan helpen :-)

[Fuwor]

Japie.G schreef op donderdag 20 augustus 2026 @ 10:01:
Hallo!

Ik wil een tweetal tussenwandjes plaatsen op mijn zolder. Ik ben een aardige klusser maar met wanden zetten slechts minimale ervaring. Ik ben voornemens metalstud te gebruiken. Ik heb een zogenaamd 'klapdak' waarbij er dus geen balken zichtbaar zijn. Mijn eerste vraag is, hoe zou ik het bovenprofiel het beste kunnen vastzetten aan dit klapdak. Ik denk zelf aan een verlijming met wat kleine schroefjes in de toplaag van het dakpaneel. Zijn daar ervaringen of gedachten over? Verder komt het bovenprofiel in dat geval in een hoek te staan tov het grondprofiel. Hoe moet daar mee omgegaan worden? Kan ik de zijkanten van het bovenprofiel 'buigen' zodat ze weer haaks tov de vloer staan? Of moet ik dat anders aanpakken? Ik hoop dat er hier iemand is die daar ervaring mee heeft en me een beetje op weg kan helpen :-)

Met high tack kit verlijmen, vergeet geen afdichtband of bouwvilt tussen je dak en metalstud om geluid zo min mogelijk door te geven (tussen ruimtes en door je constructie).


Op een hellend dak monteer je het bovenste profiel normaalgesproken op deze manier op je dakbeschot (rood is schroef):



Maar aangezien jij daar niet echt 'houvast' hebt in een balk o.i.d. zou ik met een mastiekschroot of een balk in de juiste hoek gezaagd werken:

[Japie.G]

Fuwor schreef op donderdag 20 augustus 2026 @ 10:36:
[...]

Met high tack kit verlijmen, vergeet geen afdichtband of bouwvilt tussen je dak en metalstud om geluid zo min mogelijk door te geven (tussen ruimtes en door je constructie).


Op een hellend dak monteer je het bovenste profiel normaalgesproken op deze manier op je dakbeschot (rood is schroef):

[Afbeelding]

Maar aangezien jij daar niet echt 'houvast' hebt in een balk o.i.d. zou ik met een mastiekschroot of een balk in de juiste hoek gezaagd werken:

[Afbeelding]

Thanks! Das waardevolle info!

[Fraggert]

SimonBR39 schreef op dinsdag 18 augustus 2026 @ 18:04:
[...]

Het resultaat hadden jullie nog te goed.

Sjiek

[KillaZ]

Japie.G schreef op donderdag 20 augustus 2026 @ 11:05:
[...]


Thanks! Das waardevolle info!

Doe ook vilt tussen je onderste ligger en je vloer. En doe jezelf een plezier en haal voor niet te veel een fixeer tang, zo wordt metalstud helemaal een eitje.

Wat word je opbouw verder? Ik ben zeer tevreden met een wand tussen 2 slaapkamers met daarin Acoustifit, beide kanten 9 mm OSB en 12mm gips.

[louzy82]

Ben wel benieuwd wat jullie vinden van deze prijsindicatie van een loodgieter.

Ik wil in het schuurtje onder mijn overkapping een toilet en klein keukentje laten plaatsen. Het gaat nu enkel om het leidingwerk ter voorbereiding hierop.

Het gaat om het leggen van een nieuwe waterleiding over een lengte van ca. 15 meter, hier moet door 1 muur geboord worden en een koppeling gemaakt worden met een bestaande leiding en aan de andere zijde een aansluiting maken op de muur (waar later een keukentje komt)
+
Het leggen van een nieuw stuk riolering van 110 mm tbv een inbouwreservoir + afvoer van een keukentje voorbereiden, over een lengte van ca.12 meter, incl aansluiten op bestaande riolering.

Graafwerk van beide geulen niet inbegrepen.

Indicatie: 1.875 - 2.175 excl btw.

Ik dacht dat is echt hooguit een dag werk (zonder graafwerk uiteraard)...

[Rimco]

P5ycho schreef op woensdag 19 augustus 2026 @ 20:18:
Ik heb een beetje een dilemma.
Ik heb een Danfoss AB-QM regelventiel, deze heeft aan beide kanten 3/4 vlakdichting.
Ik moet aan 1 van de 2 kanten meteen onder een hoek weg met deze perskoppeling. Ga ik het voor elkaar krijgen om die lekdicht af te dichten met loctite 55, ondanks dat de buitendraad niet conisch is? Of zou ik dat niet moeten willen?

Als de schroefdraad niet overdreven kort is en je netjes groeven maakt (opruwen) met bijvoorbeeld een waterpomptang lukt dat meestal prima met genoeg loctite 55. Meestal lukt het me ook nog wel op 1/2" schroefdraad van een 15mm knelkoppeling, maar dan is het wel wat weinig schroefdraad.

[No Hands]

louzy82 schreef op donderdag 20 augustus 2026 @ 12:07:
Ben wel benieuwd wat jullie vinden van deze prijsindicatie van een loodgieter.

Ik wil in het schuurtje onder mijn overkapping een toilet en klein keukentje laten plaatsen. Het gaat nu enkel om het leidingwerk ter voorbereiding hierop.

Het gaat om het leggen van een nieuwe waterleiding over een lengte van ca. 15 meter, hier moet door 1 muur geboord worden en een koppeling gemaakt worden met een bestaande leiding en aan de andere zijde een aansluiting maken op de muur (waar later een keukentje komt)
+
Het leggen van een nieuw stuk riolering van 110 mm tbv een inbouwreservoir + afvoer van een keukentje voorbereiden, over een lengte van ca.12 meter, incl aansluiten op bestaande riolering.

Graafwerk van beide geulen niet inbegrepen.

Indicatie: 1.875 - 2.175 excl btw.

Ik dacht dat is echt hooguit een dag werk (zonder graafwerk uiteraard)...

sterke nog, dat is maar een paar uur werk. maar die man is waarschijnlijk wel zijn hele dag kwijt want wat moet hij ervoor of erna gaan doen? en hij heeft het vast druk, dus zijn prijs gaat omhoog. als je nee zegt jammer dan, zeg je ja dan vind hij wel ergens een gaatje om het even tussendoor te doen. dat is de wereld van nu. je kan beter spullen zelf kopen en een zaterdag rommelen.

[Jannibal23]

KillaZ schreef op donderdag 20 augustus 2026 @ 11:56:
[...]


Doe ook vilt tussen je onderste ligger en je vloer. En doe jezelf een plezier en haal voor niet te veel een fixeer tang, zo wordt metalstud helemaal een eitje.

Wat word je opbouw verder? Ik ben zeer tevreden met een wand tussen 2 slaapkamers met daarin Acoustifit, beide kanten 9 mm OSB en 12mm gips.

Precies dit. Van een laagje OSB onder het gips wordt je later heel vaak gelukkig. Boel extra stevigheid, geluidsdichter en het later ophangen van iets is dan een eitje.

Als je uit de buurt van Zwolle komt heb ik wel een fixeer tang en eventueel knipschaar te leen.

[polthemol]

Jannibal23 schreef op donderdag 20 augustus 2026 @ 14:32:
[...]

Precies dit. Van een laagje OSB onder het gips wordt je later heel vaak gelukkig. Boel extra stevigheid, geluidsdichter en het later ophangen van iets is dan een eitje.

hear hear! geen plafond hier wat onder handen wordt genomen en het niet krijgt. OSB is heel prettig werken en je kunt inderdaad zonder enige moeite alles aan je plafond krijgen zonder al te ingewikkeld gedoe met gipspluggen

[Schway]

polthemol schreef op donderdag 20 augustus 2026 @ 14:41:
[...]

hear hear! geen plafond hier wat onder handen wordt genomen en het niet krijgt. OSB is heel prettig werken en je kunt inderdaad zonder enige moeite alles aan je plafond krijgen zonder al te ingewikkeld gedoe met gipspluggen

Zelfs OSB op het plafond onder(boven?) de gipsplaten? Wanden heb ik het wel overal achter, 12 mm osb en 12.5 mm gips. maar plafond heb ik niet aan gedacht.

[ Voor 11% gewijzigd door Schway op 20-08-2026 14:50 ]

[polthemol]

Schway schreef op donderdag 20 augustus 2026 @ 14:49:
[...]

Zelfs OSB op het plafond onder(boven?) de gipsplaten? Wanden heb ik het wel overal achter, 12 mm osb en 12.5 mm gips. maar plafond heb ik niet aan gedacht.

oa. i nde keuken ja. Mijn vrouw wil nogal eens dat dingen aan het plafond naar andere plekken moeten. Met OSB als eerste tegen het plafond en gips 'voor de mooi', hoef ik nu niet lopen te klooien met die gipspluggen of moeilijk dingen dichtsmeren.

Kost geen drol, imo fijner om dingen aan op te hangen dan alleen gipsplaat

[Flix20]

Kan even zo 123 niet bedenken wat je aan een plafond wilt ophangen en daar osb voor nodig hebt. Voor lampen werken die pluggen prima.

Andere dingen die ik kan bedenken gaat OSB niet genoeg voor zijn, daar denk ik meer aan 40x120balken.

[Exigence]

P5ycho schreef op woensdag 19 augustus 2026 @ 20:18:
Ik heb een beetje een dilemma.
Ik heb een Danfoss AB-QM regelventiel, deze heeft aan beide kanten 3/4 vlakdichting.
Ik moet aan 1 van de 2 kanten meteen onder een hoek weg met deze perskoppeling. Ga ik het voor elkaar krijgen om die lekdicht af te dichten met loctite 55, ondanks dat de buitendraad niet conisch is? Of zou ik dat niet moeten willen?

Zoiets eerst?

https://www.amazon.nl/hoe...F-&hvexpln=0&gad_source=1

[P5ycho]

Exigence schreef op donderdag 20 augustus 2026 @ 15:33:
[...]

Zoiets eerst?

https://www.amazon.nl/hoe...F-&hvexpln=0&gad_source=1

Dat zou misschien nog kunnen idd, maar ik heb zoiets niet van een gerenommeerde fabrikant gevonden nog.

[Schway]

okay, ik dus zoeken naar osb met gips op het plafond. Lees ik dat je 5mm ruimte tussen de platen moeten houden? Is dat ook op de wanden?

[Fuwor]

Schway schreef op donderdag 20 augustus 2026 @ 16:45:
okay, ik dus zoeken naar osb met gips op het plafond. Lees ik dat je 5mm ruimte tussen de platen moeten houden? Is dat ook op de wanden?

Nee op de wanden moeten ze gewoon aansluiten op elkaar. Op de wanden gebruik je ook geen platen met ronde rand maar AK platen.

Kopse kanten (de niet afgeronde kanten) van de platen op het plafond laat je overigens wel tegen elkaar aansluiten, dus alleen de ronde zijde een kleine kier.

[djluc]

polthemol schreef op donderdag 20 augustus 2026 @ 14:41:
[...]

hear hear! geen plafond hier wat onder handen wordt genomen en het niet krijgt. OSB is heel prettig werken en je kunt inderdaad zonder enige moeite alles aan je plafond krijgen zonder al te ingewikkeld gedoe met gipspluggen

Wel goed opletten dat het niet vochtig wordt door bouwvocht of andere oorzaken:

https://www.tbafbouw.nl/w...AfbouwPost-nr.-2-2024.pdf
Pagina 12

Gezien er tegenwoordig ook harde platen zijn zoals Diamond Board https://knauf.com/nl-NL/p...-board-12-5-mm-10027_0077 en andere vergelijkbare producten is het een afweging om nog steeds OSB er achter te plaatsen.Het is wel niet goedgekeurd om zaken aan het plafond te hangen.

https://knauf.com/api/dow...4d12486e47d?download=true

In de praktijk kan het helpen om daarvoor OSB juist als een strook bovenop je profielen te leggen. Dan is het niet direct achter en daarmee tegen het gips maar heb je wel montage opties.

[Edje44magnum]

P5ycho schreef op woensdag 19 augustus 2026 @ 20:18:
Ik heb een beetje een dilemma.
Ik heb een Danfoss AB-QM regelventiel, deze heeft aan beide kanten 3/4 vlakdichting.
Ik moet aan 1 van de 2 kanten meteen onder een hoek weg met deze perskoppeling. Ga ik het voor elkaar krijgen om die lekdicht af te dichten met loctite 55, ondanks dat de buitendraad niet conisch is? Of zou ik dat niet moeten willen?

Geen probleem

[Schway]

Fuwor schreef op donderdag 20 augustus 2026 @ 17:22:
[...]

Nee op de wanden moeten ze gewoon aansluiten op elkaar. Op de wanden gebruik je ook geen platen met ronde rand maar AK platen.

Kopse kanten (de niet afgeronde kanten) van de platen op het plafond laat je overigens wel tegen elkaar aansluiten, dus alleen de ronde zijde een kleine kier.

Right okay. Ik bedoelde de osb platen, of daar ruimte tussen moet ivm hout werking

[SimonBR39]

Voor plafond pak ik vaak wel een flinke plaat multiplex die ik tussen de latten monteer (vlak tegen gips), als achterhout voor een lamp. 16mm speedboor voor de buis en klaar. Ooit een keer een ventilator tegen een normaal plafond moeten monteren, dat was zo waardeloos dat ik dat nooit meer wil tegenkomen.

[Japie.G]

Jannibal23 schreef op donderdag 20 augustus 2026 @ 14:32:
[...]

Precies dit. Van een laagje OSB onder het gips wordt je later heel vaak gelukkig. Boel extra stevigheid, geluidsdichter en het later ophangen van iets is dan een eitje.

Als je uit de buurt van Zwolle komt heb ik wel een fixeer tang en eventueel knipschaar te leen.

Indd regio zwolle haha, dank voor het aanbod! Een fixeertang en knipschaar heb ik reeds gehaald. Wilde ook opbouw doen van 9mm osb en 12mm gips. Nog even kijken wat voor deur/kozijn ik haal. Moet wel matchen met mn wanddikte 😄

[Bobmeister]

Japie.G schreef op donderdag 20 augustus 2026 @ 21:56:
[...]


Indd regio zwolle haha, dank voor het aanbod! Een fixeertang en knipschaar heb ik reeds gehaald. Wilde ook opbouw doen van 9mm osb en 12mm gips. Nog even kijken wat voor deur/kozijn ik haal. Moet wel matchen met mn wanddikte 😄

Een deurkozijn kun je ook zelf maken met multiplex plaat met daarin een uitgrefreesde groef voor je deuraanslag(lat?): een deurkassement.

[ben2513]

Ik heb circa 27cm tussen onze gestapelde droger/wasmachine en onze boiler. De ruimte waarin ze (komen te) staan ben ik nu aan het verbouwen.

Stel dat je recht op de wasmachine (links) en de boiler (rechts) kijkt. Hier ga ik een tussenmuur voor zetten: de boiler wordt dus achter die muur verstopt.

Tussen de wasmachine/droger links en de nieuwe muur rechts is 27cm ruimte van 55cm diep. Ik zou de muur door kunnen trekken tot de wasmachine/droger maar dan verlies ik die ruimte.

Daarom ben ik op zoek gegaan naar badkamer/keukenkasten van 25cm breed, met deuren.

De enige kastjes die ik kan vinden zijn zoals deze, dus 20x20x180 en 20cm diep is wel heel weinig.

Maar ik zoek dus eigenlijk iets dat 25 breed x 50 diep x 180-210cm hoog is. Dit lijkt niet te bestaan. Ik kan het meubel aan de grond en muur verankeren dus stabiel moet het wel kunnen.

Heeft hier iemand tips voor? Ergens een mooie website waar ik relatief goedkoop mijn eigen kastje kan samenstellen bijvoorbeeld? Het liefst werk ik het kastje zo weg dat het op inbouw lijkt (ingebouwd in de nieuwe tussenmuur).

[ Voor 3% gewijzigd door ben2513 op 21-08-2026 14:17 ]

[Flix20]

Fuwor schreef op donderdag 20 augustus 2026 @ 17:22:
[...]

Nee op de wanden moeten ze gewoon aansluiten op elkaar. Op de wanden gebruik je ook geen platen met ronde rand maar AK platen.

Kopse kanten (de niet afgeronde kanten) van de platen op het plafond laat je overigens wel tegen elkaar aansluiten, dus alleen de ronde zijde een kleine kier.

Toevallig gister met de stukadoor die nu bij ons het plafond op zolder aan het doen is over gehad.
Die discussie is momenteel weer helemaal hot in stukadoorsland en blijft een 2 kamp. wel of geen kier tussen de stucplaten.

[einz]

ben2513 schreef op vrijdag 21 augustus 2026 @ 14:15:
Ik heb circa 27cm tussen onze gestapelde droger/wasmachine en onze boiler. De ruimte waarin ze (komen te) staan ben ik nu aan het verbouwen.

Stel dat je recht op de wasmachine (links) en de boiler (rechts) kijkt. Hier ga ik een tussenmuur voor zetten: de boiler wordt dus achter die muur verstopt.

Tussen de wasmachine/droger links en de nieuwe muur rechts is 27cm ruimte van 55cm diep. Ik zou de muur door kunnen trekken tot de wasmachine/droger maar dan verlies ik die ruimte.

Daarom ben ik op zoek gegaan naar badkamer/keukenkasten van 25cm breed, met deuren.

De enige kastjes die ik kan vinden zijn zoals deze, dus 20x20x180 en 20cm diep is wel heel weinig.

Maar ik zoek dus eigenlijk iets dat 25 breed x 50 diep x 180-210cm hoog is. Dit lijkt niet te bestaan. Ik kan het meubel aan de grond en muur verankeren dus stabiel moet het wel kunnen.

Heeft hier iemand tips voor? Ergens een mooie website waar ik relatief goedkoop mijn eigen kastje kan samenstellen bijvoorbeeld? Het liefst werk ik het kastje zo weg dat het op inbouw lijkt (ingebouwd in de nieuwe tussenmuur).

Zoiets? https://www.ikea.com/nl/nl/p/metod-onderkast-m-uittrekbare-inrichting-wit-ringhult-wit-s59268011/ Moet je wel de ruimte hebben om ze uit te trekken. Maar anders lijkt het me ook vrij kut om spullen eruit te halen? Anders even iets simpels zelf fabriceren, tekening maken, simpele meubelplaat en even op maat laten zagen bij de bouwmarkt. Volgens mij hoeft het op zo'n plek geen schoonheidsprijs en moet het vooral praktisch zijn.

[SquareOne]

Flix20 schreef op vrijdag 21 augustus 2026 @ 15:12:
[...]

Toevallig gister met de stukadoor die nu bij ons het plafond op zolder aan het doen is over gehad.
Die discussie is momenteel weer helemaal hot in stukadoorsland en blijft een 2 kamp. wel of geen kier tussen de stucplaten.

Ik ga proberen weg te komen met gipsplaten AK, ook op plafond. Dichtsmeren en schilderen.

Hopelijk geen stucadoor nodig.

[Flix20]

SquareOne schreef op vrijdag 21 augustus 2026 @ 16:42:
[...]

Ik ga proberen weg te komen met gipsplaten AK, ook op plafond. Dichtsmeren en schilderen.

Hopelijk geen stucadoor nodig.

Heel blij dat ik het wel gedaan heb. Al die k hoekjes. En de nok had ie een hele nette oplossing voor

[GodDamage]

Heb al tijden geen projecten van mij meer gedeeld maar wellicht heeft iemand hier iets aan ter inspiratie. In mijn thuisstudio (in aanbouw) heb ik een volspaan deur en die heeft een lelijke hardboard plaat als oppervlak. Dit past voor geen meter bij de stijl van de studio. Tijd om er iets moois/mooiers van te maken! (Een echte paneeldeur houdt bijna geen geluid tegen dus dat was geen optie).

Eerst stroken van 3mm triplex gezaagd en op de deur geplakt en gespijkerd. Deze plaat had toevallig een mooie vlam in het hout. De naden waar de horizontale en verticale stroken tegen elkaar komen, heb ik op 22,5 graad gezaagd, zodat dit open blijft en meer op een echte paneeldeur lijkt.


Hierna profielen op maat gezaagd en aan de buitenkant ingefreesd (6mm breed en 3mm diep) zodat ze over het triplex vallen en vlak op het hardboard komen te liggen.



'panelen' geplaatst. Wederom 3mm triplex met daaromheen een halfrond profiellatje. Spijkergaatjes gevuld met kneedbaar hout.



Naadjes dichtgesmeerd met acrylaatkit en in de grondverf. Achteraf heb ik de naad tussen het paneel en de halfronde lat, met epoxyplamuur (Alabastine houtrotvuller) en houtplamuur glad gemaakt. Met kit krijg je maar een middelmatig resultaat. Die heb ik dus weer uitgekrabd.



Het (bijna) eindresultaat:


Deurkruk is besteld en nog onderweg. Heb de laatste verflaag ook nog bewaard voor na het ophangen van de deur dus het oogt nog vrij mat. Bijkomstigheid van de triplexlaag is dat de houtnerf zichtbaar blijft na het verven. Hierdoor lijkt het resultaat nog meer op een houten deur.

Kosten van deze 'operatie' liggen rond de €45. Dat is dus maar 1 kant en het kostte me toch ook weer meer tijd dan ik had gedacht maar dat is standaard bij elke klus. De stukken triplex had ik nog liggen in mijn woodstock. Een plaat kost rond de €15 dus dat zit er nog niet bij in.

[No Hands]

GodDamage schreef op vrijdag 21 augustus 2026 @ 17:23:
Heb al tijden geen projecten van mij meer gedeeld maar wellicht heeft iemand hier iets aan ter inspiratie. In mijn thuisstudio (in aanbouw) heb ik een volspaan deur en die heeft een lelijke hardboard plaat als oppervlak. Dit past voor geen meter bij de stijl van de studio. Tijd om er iets moois/mooiers van te maken! (Een echte paneeldeur houdt bijna geen geluid tegen dus dat was geen optie).

Eerst stroken van 3mm triplex gezaagd en op de deur geplakt en gespijkerd. Deze plaat had toevallig een mooie vlam in het hout. De naden waar de horizontale en verticale stroken tegen elkaar komen, heb ik op 22,5 graad gezaagd, zodat dit open blijft en meer op een echte paneeldeur lijkt.
[Afbeelding]

Hierna profielen op maat gezaagd en aan de buitenkant ingefreesd (6mm breed en 3mm diep) zodat ze over het triplex vallen en vlak op het hardboard komen te liggen.

[Afbeelding]

'panelen' geplaatst. Wederom 3mm triplex met daaromheen een halfrond profiellatje. Spijkergaatjes gevuld met kneedbaar hout.

[Afbeelding]

Naadjes dichtgesmeerd met acrylaatkit en in de grondverf. Achteraf heb ik de naad tussen het paneel en de halfronde lat, met epoxyplamuur (Alabastine houtrotvuller) en houtplamuur glad gemaakt. Met kit krijg je maar een middelmatig resultaat. Die heb ik dus weer uitgekrabd.

[Afbeelding]

Het (bijna) eindresultaat:

[Afbeelding]
Deurkruk is besteld en nog onderweg. Heb de laatste verflaag ook nog bewaard voor na het ophangen van de deur dus het oogt nog vrij mat. Bijkomstigheid van de triplexlaag is dat de houtnerf zichtbaar blijft na het verven. Hierdoor lijkt het resultaat nog meer op een houten deur.

Kosten van deze 'operatie' liggen rond de €45. Dat is dus maar 1 kant en het kostte me toch ook weer meer tijd dan ik had gedacht maar dat is standaard bij elke klus. De stukken triplex had ik nog liggen in mijn woodstock. Een plaat kost rond de €15 dus dat zit er nog niet bij in.

mijn smaak is het niet maar ik wou ik dat ik het geduld had om zulke precieze klusjes te doen, netjes hoor.

[Ethiron]

@GodDamage lekker bezig! Hoe heb je die profiellatjes gefixeerd tijdens het frezen? Met een bovenfrees?

Want door de bolling kun je ze niet lekker plat ondersteboven leggen lijkt me.

[GodDamage]

Ethiron schreef op zaterdag 22 augustus 2026 @ 05:45:
@GodDamage lekker bezig! Hoe heb je die profiellatjes gefixeerd tijdens het frezen? Met een bovenfrees?

Want door de bolling kun je ze niet lekker plat ondersteboven leggen lijkt me.

Heb hier een simpel freestafeltje waar ik de lijsten over heb gehaald. Dan is het simpel om te doen. Latje van rechts naar links halen tegen de aanslag en klaar.

[Borromini]

@GodDamage Resultaat mag er zijn . Heb je het parket ook zelf uitgevoerd of laten doen?

[Justin Greener]

Ik ga de kozijnen van mijn balkondeur schilderen omdat de verf hier en daar losliet en er op sommige plekken grote scheuren in zaten. Tijdens het schuren ontdekte ik dat er een stalen balk tegen het houten kozijn aan zit. Zowel het hout als het staal heb ik op sommige plekken kaalgehaald. De scheuren zaten ook precies op de overgang tussen hout en metaal. Waarschijnlijk omdat het hout werkt en de metalen balk niet.

Ik wil het geheel uiteindelijk aflakken en het moet er als één geheel uitzien (zelfde kleur en glans).Dit wil ik doen met de houtlak die ik ook voor de rest van het kozijn gebruik.

Vraag: welke voorbehandeling moet ik gebruiken op het kale hout en het kale staal, zodat de houtlak op beide ondergronden goed hecht en er een gelijkmatig eindresultaat ontstaat? En hoe ga ik het beste om met de naad waar het hout en het staal tegen elkaar aan zitten als ik scheuren in de afwerking wil voorkomen?

[Geneuzel]

@Ethiron Voor weinig geld is momenteel deze te koop.


https://www.lidl.nl/p/parkside-tafel-voor-bovenfrees/p100387966

[ Voor 63% gewijzigd door Septillion op 22-08-2026 13:39 . Reden: Link cleanup ]

[vrolijkefluiter]

Hoi allen,

Ik hoop dat ik hier in het juiste topic ben beland. Ben bezig met het vervangen van een oude vensterbank door een nieuwe. Heb oude vensterbank verwijderd. Die bleek op twee vuren latten gelijmd te zijn, die op hun beurt weer met slagpluggen o.i.d. in de stenen daaronder zaten. Zie de foto's.

Bij het loshalen van die latten kwamen twee bakstenen mee. Je kijkt nu tegen het glaswol aan (zie foto) van de spouw

Het doel is uiteindelijk om de boel luchtdicht te maken en daarop een nieuwe vensterbank te plaatsen. Vanaf de baksteen gerekend moet de hele handel nog zo’n 6-7cm omhoog.

Mijn vragen:

1. bakstenen verwijderen of laten zitten? Hoe die losse baksteen terugplaatsen, met beetje specie?
2. Er zitten behoorlijke kieren tussen de baksteen en de glaswol die erachter zit en een balk die daarover heen ligt. Hoe kan ik dit het beste oplossen (het antwoord 'pur' lijkt me té voor de hand liggend )
3. Hoe de zaak op te hogen zodat de gewenste hoogte voor de vensterbank wordt bereikt? Stucplaten op de baksteen, kieren met stelkozijn e.d. purren, stucen en daarna vensterbank erop?

Bedankt voor het meedenken!

[SkiFan]

Lat er tegenaan zetten aan de voorkant die op de juiste hoogte eindigt. Achter een lat op de juiste hoogte en de opening tussen voor en achter gewoon met cement of sneldrogend beton afvullen. Kun je m op de juiste hoogte zo afrijen.

[ Voor 9% gewijzigd door SkiFan op 22-08-2026 13:30 ]

[Cassettebandje]

Wat @SkiFan zegt is het makkelijkst.

Anders zou je de baksteen terug kunnen metselen: even de oude mortel wegbikken, en de steen weer terug zetten met metselmortel.
Eventuele gaten kun je luchtdicht vullen met flex foam (pur specifiek voor flexibel afdichten).

De resterende hoogte kan je met hout opvullen of door nog een laagje bakstenen op te metselen. Dan zit je meteen goed maar je zult alsnog iets moeten verzinnen om de vensterbank er netjes op te zetten.

[GudZ]

Geneuzel schreef op zaterdag 22 augustus 2026 @ 12:40:
@Ethiron Voor weinig geld is momenteel deze te koop.


https://www.lidl.nl/p/parkside-tafel-voor-bovenfrees/p100387966

Resterende voegen uitbreken
Stofvrij maken
Nat maken
Missende bakstenen terugmetselen
Enkele dagen wachten
XPS bouwplaat (Wedi, Q board, etc) erop met de dikte die je nodig hebt. Hierop kun je alles lijmen met lijmkit of lijmschuim, het is dampdicht en het isoleert.

[GodDamage]

Borromini schreef op zaterdag 22 augustus 2026 @ 10:52:
@GodDamage Resultaat mag er zijn . Heb je het parket ook zelf uitgevoerd of laten doen?

Dank je! Alles helemaal zelf uitgevoerd en geen enkele hulp gehad (ook niet gevraagd). Zal van de parketvloer ook nog eens een post maken hier. Dat was een heel project binnen het project van de studio zelf.

[Guido7619]

ben2513 schreef op vrijdag 21 augustus 2026 @ 14:15:
Ik heb circa 27cm tussen onze gestapelde droger/wasmachine en onze boiler. De ruimte waarin ze (komen te) staan ben ik nu aan het verbouwen.

Stel dat je recht op de wasmachine (links) en de boiler (rechts) kijkt. Hier ga ik een tussenmuur voor zetten: de boiler wordt dus achter die muur verstopt.

Tussen de wasmachine/droger links en de nieuwe muur rechts is 27cm ruimte van 55cm diep. Ik zou de muur door kunnen trekken tot de wasmachine/droger maar dan verlies ik die ruimte.

Daarom ben ik op zoek gegaan naar badkamer/keukenkasten van 25cm breed, met deuren.

De enige kastjes die ik kan vinden zijn zoals deze, dus 20x20x180 en 20cm diep is wel heel weinig.

Maar ik zoek dus eigenlijk iets dat 25 breed x 50 diep x 180-210cm hoog is. Dit lijkt niet te bestaan. Ik kan het meubel aan de grond en muur verankeren dus stabiel moet het wel kunnen.

Heeft hier iemand tips voor? Ergens een mooie website waar ik relatief goedkoop mijn eigen kastje kan samenstellen bijvoorbeeld? Het liefst werk ik het kastje zo weg dat het op inbouw lijkt (ingebouwd in de nieuwe tussenmuur).

20 cm brede onderkast ikea nemen. 2 op elkaar. Of 40cm hoge kast nemen en aanpassen in de breedte.

[warzaw]

Hier ook nog een vraag: ik heb het mastieken dak van de schuur afgelopen jaar laten vervangen voor bitumen.

Nu lag er ballastgrind op maar dat is best vervuild (mastiek wordt ook zacht en gaat zwerven). De vraag is wat nu te doen: Wel of geen grind (terug) op het dak voor ballast en afwatering en als niet: hoe kan ik het dan afvoeren? Bij particuliere vuilstort moeten ze het niet hebben, en ik vermoed dag ik hiervoor een bedrijf moet benaderen, maar doen die ook consumenten hoeveelheden?

Iemand ervaring hiermee?

[Valorian]

Vraagje voor de klusser hier: ik wil een balk aan de muur monteren t.b.v. een hoogslaper. Het gaat om een hoogslaper die 'ingeklemd' wordt tussen twee muren. Het huis komt uit 1926. Eén muur is de muur die het (rijtjeshuis) scheidt van de buren. Ik verwacht dat deze van baksteen is, maar dat kan ik natuurlijk makkelijk toetsen door even te boren door de pleisterlaag. De andere muur is een waarschijnlijk niet (echt) dragende muur van een soort extreem gruizig beton, die de slaapkamer scheidt van de badkamer. De hoogslaper is het bovendeel van een Ikea Smastad (de poten/kast/bureau wordt hier niet gebruikt), van +/- 90x200 cm voor een kind.

Mijn plan is nu als volgt:

- Aan de bakstenen muur een balk bevestigen met kozijnpluggen (slagpluggen). Ik wil voor de 100cm lange balk dan 3 pluggen gebruiken.

- Aan de andere muur ook een balk bevestigen (op dezelfde hoogte). Maar die balk laten ondersteunen door verticale balken tot de grond (poten), zodat de druk in praktijk niet op die gruismuur komt want ik vrees dat die daar niet geschikt voor is en gezien veiligheid bij een hoogslaper hoger in het vaandel staat dan de esthetiek van een volledig 'zwevend' bed een makkelijke keuze.

Ik heb hier nog een aantal vragen bij. Google en/of AI helpt mij heel aardig, maar ik vertrouw toch nog net iets meer op de (bijna) profs die hier soms komen ;)

Over de muren:

- Weet iemand of bij jaren '20 (van de vórige eeuw ) hoe dik de bakstenen muren tussen de huizen normaliter zijn? Is dat één baksteen breed (dus ongeveer 10 cm)?

- En hebben deze huizen normaliter de opbouw [muur huis 1] - [spouw] - [muur huis 2] ? Of delen ze vaak letterlijk één baksteen, en betekent een cm te diep boren dat de stuklaag bij de buren naar beneden valt? Mijn huis heeft overigens sowieso spouwmuren aan voor- en achtergevel, maar over de muren naar de buren weet ik niets

Over de pluggen en balken:

- Voor de bakstenen muur gebruik ik kozijnpluggen (slagpluggen) van net iets minder lang dan balk+steen. Ik dacht aan +/- 44mm x 120 of 44 x 145 mm balken. Het bed steunt dan dus op de 44mm-deel. Uitgaand van 10cm baksteen denk ik dat bijvoorbeeld 120mm kozijn/slagpluggen dan prima zou moeten zijn. De reden dat ik hiervoor kies en niet voor keilbouten is o.a. omdat ik begrijp dat het qua belastbaarheid meer dan voldoende zou moeten zijn en gemakkelijker werkt. Maar vooral: omdat keilbouten een behoorlijk forse puntbelasting schijnen te hebben, wat icm 100 jaar oude bakstenen niet ideaal lijkt.

- Voor de gruisbetonmuur weet ik niet zo goed wat logisch is. Ik wil voorkomen dat de slagpluggen de muur min of meer slopen en alles er half-vast in komt. Of zou dat wel mee moeten vallen bij zorgvuldig boren? Qua belastbaarheid steunt hier alles uiteindelijk op de twee poten onder de balk. Voor die poten dacht ik aan dezelfde maatvoering balk als voor de horizontale balk.

Zien jullie in dit verhaal nog grote risico's of iets waar goed rekening mee te houden? En lijkt de keuze qua pluggen en balken logisch?

[No Hands]

warzaw schreef op zondag 23 augustus 2026 @ 11:18:
Hier ook nog een vraag: ik heb het mastieken dak van de schuur afgelopen jaar laten vervangen voor bitumen.

Nu lag er ballastgrind op maar dat is best vervuild (mastiek wordt ook zacht en gaat zwerven). De vraag is wat nu te doen: Wel of geen grind (terug) op het dak voor ballast en afwatering en als niet: hoe kan ik het dan afvoeren? Bij particuliere vuilstort moeten ze het niet hebben, en ik vermoed dag ik hiervoor een bedrijf moet benaderen, maar doen die ook consumenten hoeveelheden?

Iemand ervaring hiermee?

als je bitumen volledig vastgebrand zit dan is dat grind niet nodig. afvoeren kan bij bedrijven die dit soort zaken innemen. alles in je aanhanger of een container laten komen en je betaald gewoon per kilo.

[choman]

Valorian schreef op zondag 23 augustus 2026 @ 11:22:
Vraagje voor de klusser hier: ik wil een balk aan de muur monteren t.b.v. een hoogslaper. Het gaat om een hoogslaper die 'ingeklemd' wordt tussen twee muren. Het huis komt uit 1926. Eén muur is de muur die het (rijtjeshuis) scheidt van de buren. Ik verwacht dat deze van baksteen is, maar dat kan ik natuurlijk makkelijk toetsen door even te boren door de pleisterlaag. De andere muur is een waarschijnlijk niet (echt) dragende muur van een soort extreem gruizig beton, die de slaapkamer scheidt van de badkamer. De hoogslaper is het bovendeel van een Ikea Smastad (de poten/kast/bureau wordt hier niet gebruikt), van +/- 90x200 cm voor een kind.

Mijn plan is nu als volgt:

- Aan de bakstenen muur een balk bevestigen met kozijnpluggen (slagpluggen). Ik wil voor de 100cm lange balk dan 3 pluggen gebruiken.

- Aan de andere muur ook een balk bevestigen (op dezelfde hoogte). Maar die balk laten ondersteunen door verticale balken tot de grond (poten), zodat de druk in praktijk niet op die gruismuur komt want ik vrees dat die daar niet geschikt voor is en gezien veiligheid bij een hoogslaper hoger in het vaandel staat dan de esthetiek van een volledig 'zwevend' bed een makkelijke keuze.

Ik heb hier nog een aantal vragen bij. Google en/of AI helpt mij heel aardig, maar ik vertrouw toch nog net iets meer op de (bijna) profs die hier soms komen ;)

Over de muren:

- Weet iemand of bij jaren '20 (van de vórige eeuw ) hoe dik de bakstenen muren tussen de huizen normaliter zijn? Is dat één baksteen breed (dus ongeveer 10 cm)?

- En hebben deze huizen normaliter de opbouw [muur huis 1] - [spouw] - [muur huis 2] ? Of delen ze vaak letterlijk één baksteen, en betekent een cm te diep boren dat de stuklaag bij de buren naar beneden valt? Mijn huis heeft overigens sowieso spouwmuren aan voor- en achtergevel, maar over de muren naar de buren weet ik niets

Over de pluggen en balken:

- Voor de bakstenen muur gebruik ik kozijnpluggen (slagpluggen) van net iets minder lang dan balk+steen. Ik dacht aan +/- 44mm x 120 of 44 x 145 mm balken. Het bed steunt dan dus op de 44mm-deel. Uitgaand van 10cm baksteen denk ik dat bijvoorbeeld 120mm kozijn/slagpluggen dan prima zou moeten zijn. De reden dat ik hiervoor kies en niet voor keilbouten is o.a. omdat ik begrijp dat het qua belastbaarheid meer dan voldoende zou moeten zijn en gemakkelijker werkt. Maar vooral: omdat keilbouten een behoorlijk forse puntbelasting schijnen te hebben, wat icm 100 jaar oude bakstenen niet ideaal lijkt.

- Voor de gruisbetonmuur weet ik niet zo goed wat logisch is. Ik wil voorkomen dat de slagpluggen de muur min of meer slopen en alles er half-vast in komt. Of zou dat wel mee moeten vallen bij zorgvuldig boren? Qua belastbaarheid steunt hier alles uiteindelijk op de twee poten onder de balk. Voor die poten dacht ik aan dezelfde maatvoering balk als voor de horizontale balk.

Zien jullie in dit verhaal nog grote risico's of iets waar goed rekening mee te houden? En lijkt de keuze qua pluggen en balken logisch?

Wij hebben een huis uit 1905 waar een één steens muur (20cm) is gemetseld tussen de huizen tot de eerste verdieping. De eerste verdieping is daarna half steens (10 cm). Dit komt omdat vroeger de eerste verdieping een zolder was en later is veranderd naar een volwaardige verdieping.

Die gruis stenen hebben wij hier ook in delen van de muur zitten die vroeger schuindak waren, tijdens de verbouwing kwam ik er achter dat dit van die rode hole stenen zijn. (worden ook veel in Duitsland/ Oostenrijk gebruikt). Deze: https://www.sleiderink.nl/uniblock-metselblokken

In de gruisstenen kan je gebruik maken van chemischeankers om de balk vast te zetten.

[Valorian]

choman schreef op zondag 23 augustus 2026 @ 13:27:
[...]

Wij hebben een huis uit 1905 waar een één steens muur (20cm) is gemetseld tussen de huizen tot de eerste verdieping. De eerste verdieping is daarna half steens (10 in cm). Dit komt omdat vroeger de eerste verdieping een zolder was en later is veranderd naar een volwaardige verdieping.

Die gruis stenen hebben wij hier ook in delen van de muur zitten die vroeger schuindak waren, tijdens de verbouwing kwam ik er achter dat dit van die rode hole stenen zijn. (worden ook veel in Duitsland/ Oostenrijk gebruikt). Deze: https://www.sleiderink.nl/uniblock-metselblokken

In de gruisstenen kan je gebruik maken van chemischeankers om de balk vast te zetten.

Dank voor je reactie. Ik begrijp nu ook dat mijn metsel/steens-kennis niet helemaal klopte. Als ik het nu goed begrijp heeft “enkelsteens” dus de dikte van de lengte van één baksteen: 20cm. En halfsteens is dan dus 10cm. Check.

Ik dacht dat enkelsteens betekende dat er gewoon “een muurtje” van een rij bakstenen was gemaakt (10cm breed). Maar dat is dus halfsteens 😅

[Geneuzel]

Valorian schreef op zondag 23 augustus 2026 @ 15:02:
[...]

Dank voor je reactie. Ik begrijp nu ook dat mijn metsel/steens-kennis niet helemaal klopte. Als ik het nu goed begrijp heeft “enkelsteens” dus de dikte van de lengte van één baksteen: 20cm. En halfsteens is dan dus 10cm. Check.

Ik dacht dat enkelsteens betekende dat er gewoon “een muurtje” van een rij bakstenen was gemaakt (10cm breed). Maar dat is dus halfsteens 😅

Mocht dat 'gruisbeton' BIMS-steen zijn zou ik daar zelf niet veel vertrouwen in hebben om daar slagpluggen in te slaan. In mijn huis waren veel (klamp)muren hiervan opgetrokken en waar er spijkers/schroeven in waren geslagen zat vaak een scheur van tientallen centimeters. Misschien hebben andere tweakers hier andere ervaringen mee hoor, dat kan zeker.

[vrolijkefluiter]

SkiFan schreef op zaterdag 22 augustus 2026 @ 13:29:
Lat er tegenaan zetten aan de voorkant die op de juiste hoogte eindigt. Achter een lat op de juiste hoogte en de opening tussen voor en achter gewoon met cement of sneldrogend beton afvullen. Kun je m op de juiste hoogte zo afrijen.

Goeie tip, thanks! Loop ik dan alleen niet het risico dat het beton de spouw in loopt? Of zou je dan de opening tussen baksteen en spouw eerst afpurren?

[SkiFan]

Als daar een opening zit, die afpurren en afsnijden. Of daar ook een lat overheen zetten. Pur is beter ivm isolatie/koudebruggen.

[badkuip]

Helaas is mijn keukenafvoer compleet verstopt. Na maanden in de weer geweest met onstoppingsmiddelen en wat al niet ben ik de kruipruimte in gegaan en heb ik de buis losgemaakt. Zie hier de situatie.



De buis zat over aardig stuk flink vol met prut. Daar was met onstoppingsmiddelen, een veer en de tuinslang geen doorkomen meer aan.

Morgen naar de bouwmarkt en de afvoer opnieuw opbouwen. ook meteen maar beugelen of fixeren want hij hing een beetje los in de lucht waardoor het laagste punt halverwege zat en niet op het einde richting riool.

De vraag die ik heb, is wat ik kan doen om dit te voorkomen. Wij wonen hier pas twee jaar en ik heb het vermoeden dat dit iets is van de vorige bewoner. Zelf gooien we al geen vet door de gootsteen, dat wil zeggen dat vette pannen worden afgenomen met keukenpapier voordat ze onder de kraan gaan.

In ieder geval zet ik er een paar t-stukken met een dop erop zodat ik makkelijk kan ontstoppen. En ik monteer de buis op afschot. Kan ik nog meer doen om we verstopping te voorkomen of makkelijk door te spoelen, hetzij bij het gebruik van de kraan of nu mee te nemen in de installatie van een nieuwe buis?

[Bobmeister]

Is dat een 110? Dan heeft de vorige bewoner gewoon alles door de spoelbak gegooid. Als jij wel normaal doet dan gebeurt dit niet.

[basjuuhhh]

badkuip schreef op zondag 23 augustus 2026 @ 19:10:
Helaas is mijn keukenafvoer compleet verstopt. Na maanden in de weer geweest met onstoppingsmiddelen en wat al niet ben ik de kruipruimte in gegaan en heb ik de buis losgemaakt. Zie hier de situatie.

[Afbeelding]

De buis zat over aardig stuk flink vol met prut. Daar was met onstoppingsmiddelen, een veer en de tuinslang geen doorkomen meer aan.

Morgen naar de bouwmarkt en de afvoer opnieuw opbouwen. ook meteen maar beugelen of fixeren want hij hing een beetje los in de lucht waardoor het laagste punt halverwege zat en niet op het einde richting riool.

De vraag die ik heb, is wat ik kan doen om dit te voorkomen. Wij wonen hier pas twee jaar en ik heb het vermoeden dat dit iets is van de vorige bewoner. Zelf gooien we al geen vet door de gootsteen, dat wil zeggen dat vette pannen worden afgenomen met keukenpapier voordat ze onder de kraan gaan.

In ieder geval zet ik er een paar t-stukken met een dop erop zodat ik makkelijk kan ontstoppen. En ik monteer de buis op afschot. Kan ik nog meer doen om we verstopping te voorkomen of makkelijk door te spoelen, hetzij bij het gebruik van de kraan of nu mee te nemen in de installatie van een nieuwe buis?

Kleine tip die je waarschijnlijk wel weet maar toch: Zorg wel dat je het t stuk naar boven monteert met de opening😅 Anders wordt je vies, en hoopt in het stuk een hoop vuil op.

[Vliegvlug]

badkuip schreef op zondag 23 augustus 2026 @ 19:10:
Helaas is mijn keukenafvoer compleet verstopt. Na maanden in de weer geweest met onstoppingsmiddelen en wat al niet ben ik de kruipruimte in gegaan en heb ik de buis losgemaakt. Zie hier de situatie.

[Afbeelding]

De buis zat over aardig stuk flink vol met prut. Daar was met onstoppingsmiddelen, een veer en de tuinslang geen doorkomen meer aan.

Dat komt mij helaas heel bekend voor!


Zie verhaal verder: Vliegvlug in "[DIY] Het klussende Tweaker Q, A & showcase topic - Deel 6"


Uit deze post: Vliegvlug in "[DIY] Het klussende Tweaker Q, A & showcase topic - Deel 6"

Morgen naar de bouwmarkt en de afvoer opnieuw opbouwen. ook meteen maar beugelen of fixeren want hij hing een beetje los in de lucht waardoor het laagste punt halverwege zat en niet op het einde richting riool.

De vraag die ik heb, is wat ik kan doen om dit te voorkomen. Wij wonen hier pas twee jaar en ik heb het vermoeden dat dit iets is van de vorige bewoner. Zelf gooien we al geen vet door de gootsteen, dat wil zeggen dat vette pannen worden afgenomen met keukenpapier voordat ze onder de kraan gaan.

Zolang je niet je pannen met vet of frituurpannen in je gootsteen leeggooit zal je er heel lang mee kunnen doen dus zou me daar geen zorgen over maken als je de blokkade er helemaal uit hebt en vervangen door nieuwe pvc buizen.
Bij mij was het door de vorige bewoners ook pas dichtgeslibd na 30 jaar. Zij woonden er vanaf nieuwbouw.

In ieder geval zet ik er een paar t-stukken met een dop erop zodat ik makkelijk kan ontstoppen.

Dat heb ik ook gedaan ja. Wel het T-stuk wat ingekort anders kan je er alnog niet goed bij als je moet doorspuiten. Er zijn ook speciale pvc inspectiestukken te koop maar dat wist ik destijds nog niet.

En ik monteer de buis op afschot. Kan ik nog meer doen om we verstopping te voorkomen of makkelijk door te spoelen, hetzij bij het gebruik van de kraan of nu mee te nemen in de installatie van een nieuwe buis?

Bij mij was de overgang van verticale naar horizontale buis een 90° bocht, die heb ik vervangen door 2x 45° zodat het water meer snelheid behoudt en er minder snel een blokkade ontstaat.