(Woon)Zolder dak Isoleren, beste methodiek?

[S_tef]

Ja, maar als je de rest niet naar hetzelfde niveau kunt brengen, is dat toch een beetje over-kill?
Daarbij was ik de geluidsisolatie van steenwol nog vergeten .

[CurlyMo]

S_tef schreef op woensdag 2 oktober 2019 @ 14:53:
Ja, maar als je de rest niet naar hetzelfde niveau kunt brengen, is dat toch een beetje over-kill?
Daarbij was ik de geluidsisolatie van steenwol nog vergeten .

Wat is de rest? Afdichting?

[Shocked]

S_tef schreef op woensdag 2 oktober 2019 @ 14:53:
Ja, maar als je de rest niet naar hetzelfde niveau kunt brengen, is dat toch een beetje over-kill?
Daarbij was ik de geluidsisolatie van steenwol nog vergeten .

Ik ben er ook net mee bezig

"– Differentieer in isolatiewaardes: neem een hogere waarde in het dak. Vuistregel: Rc-waarde dak = 1,5 x Rc-waarde gevel."

Jouw gordingen zijn 16 cm en met zoveel ruimte zou ik meteen voor glaswol + folie kiezen. Je haalt dan mooi een Rd van 4.0 ofzo. Bijkomend voordeel is dat inderdaad goed te verwerken is, snel gaat en goedkoop.

Bij minder ruimte (ze foto van mijn woonzolder hierboven) is PIR effectiever bij minder dikte (minder ruimteverlies). Met 10 cm PIR en opdeklatje op de gording, kom ik aan de Rd 4,5 wat voldoet aan de vuistregels.

Zeer interessant is de volgende link die het nut van isoleren bespreekt: zin en onzin isoleren

Hier leggen ze wel mooi uit dat de eerste stap het meeste waard is en daarna de meerwaarde van een nog dikkere isolatie slechts procenten winst is. Op zich wel te begrijpen, Nederland kent een gematigd klimaat en is zeker geen Scandinavië met relatief lange en koude winters.

[pascoa341]

Goed om te horen dat het beiden mogelijk is. Mijn gordingen zijn 24 cm breed en ik wil graag een flinke isolatie waarbij de gording nog enigszins zichtbaar blijft.

Nu zit ik te twijfelen hoe het te doen. Of met alleen steenwol (Rockwool Sono Solid) en metal studs, of een combinatie van steenwol, Kooltherm en een zelfgebouwd frame.

In het eerste geval (alleen steenwol) zou de opbouw dan zijn:

1. Dak
2. Luchtspouw van 2cm
3. +/- 16cm Steenwol
3 Metalstud frame (en 2,7cm lucht)
4. Klimaatfolie
5. Gipsplaat

In het tweede geval (steenwol en Kooltherm). Is het mijn idee om een serie houten balken van 10cm dik te spannen tussen de gordingen en dan hiertussen de steenwol te doen. Vervolgens schroef ik dan de kooltherm en de gipsplaten op de houten balken.

1. Dak
2. Luchtspouw van 2cm
3. +/- 10cm steenwol
3. 6cm Kooltherm tussen een zelfgemaakt houten frame in
4. Klimaatfolie (voor de zekerheid, Kooltherm zou dit al moeten hebben
5. Gipsplaat

Ik zie voor en nadelen bij beiden.

Bij alleen steenwol:
+ redelijk zware isolatie, dus ook geluidsisolatie en enigszins warmteverschuiving
+ simpele constructie
+ goedkoper
+ degelijke isolatiewaarde (4,5)
- Je houd maar 2cm gording over
- lucht tussen gipsplaat en klimaatfolie (is dit een voordeel?)

De voor- en nadelen van steenwol en kooltherm
+ Je ziet meer balk (5cm)
+ betere isolatiewaarde (5,85 - hoeveel zou je via het extra houten frame verliezen?
- geen lucht tussen gipsplaat en klimaatfolie
- moeilijker constructie
- duurder
- minder geluidsisolatie en warmteverschuiving

Gezien het feit dat je meer balk ziet en een betere isolatiewaarde hebt i.c.m. de kooltherm ben ik geneigd deze te gaan doen. Echter, ik mis misschien een paar dingen en heb dus een aantal vragen:
1. In het geval van metal studs, isoleert de luchtlaag die door de studs ontstaat ook (hoeveel is dit ongeveer)?
2. Is het gunstig om lucht tussen de gipsplaat en de klmaatfolie te houden, of maakt dat geen bal uit?
3. wat mis ik verder?

Alvast bedankt

[Ramon_1984]

pascoa341 schreef op zaterdag 1 februari 2020 @ 21:40:
Goed om te horen dat het beiden mogelijk is. Mijn gordingen zijn 24 cm breed en ik wil graag een flinke isolatie waarbij de gording nog enigszins zichtbaar blijft.

Nu zit ik te twijfelen hoe het te doen. Of met alleen steenwol (Rockwool Sono Solid) en metal studs, of een combinatie van steenwol, Kooltherm en een zelfgebouwd frame.

In het eerste geval (alleen steenwol) zou de opbouw dan zijn:

1. Dak
2. Luchtspouw van 2cm
3. +/- 16cm Steenwol
3 Metalstud frame (en 2,7cm lucht)
4. Klimaatfolie
5. Gipsplaat

In het tweede geval (steenwol en Kooltherm). Is het mijn idee om een serie houten balken van 10cm dik te spannen tussen de gordingen en dan hiertussen de steenwol te doen. Vervolgens schroef ik dan de kooltherm en de gipsplaten op de houten balken.

1. Dak
2. Luchtspouw van 2cm
3. +/- 10cm steenwol
3. 6cm Kooltherm tussen een zelfgemaakt houten frame in
4. Klimaatfolie (voor de zekerheid, Kooltherm zou dit al moeten hebben
5. Gipsplaat

Ik zie voor en nadelen bij beiden.

Bij alleen steenwol:
+ redelijk zware isolatie, dus ook geluidsisolatie en enigszins warmteverschuiving
+ simpele constructie
+ goedkoper
+ degelijke isolatiewaarde (4,5)
- Je houd maar 2cm gording over
- lucht tussen gipsplaat en klimaatfolie (is dit een voordeel?)

De voor- en nadelen van steenwol en kooltherm
+ Je ziet meer balk (5cm)
+ betere isolatiewaarde (5,85 - hoeveel zou je via het extra houten frame verliezen?
- geen lucht tussen gipsplaat en klimaatfolie
- moeilijker constructie
- duurder
- minder geluidsisolatie en warmteverschuiving

Gezien het feit dat je meer balk ziet en een betere isolatiewaarde hebt i.c.m. de kooltherm ben ik geneigd deze te gaan doen. Echter, ik mis misschien een paar dingen en heb dus een aantal vragen:
1. In het geval van metal studs, isoleert de luchtlaag die door de studs ontstaat ook (hoeveel is dit ongeveer)?
2. Is het gunstig om lucht tussen de gipsplaat en de klmaatfolie te houden, of maakt dat geen bal uit?
3. wat mis ik verder?

Alvast bedankt

Als je in de zomer de warmte buiten wilt houden dan zal je geen van bovenstaande producten moeten nemen.
Maar dan neem je houtvezel platen.
Gutex , pavaflex , steico en in iets mindere maten isovlas.
Wel wat duurder maar houdt de warmte veel langer buiten dan andere producten.

Edit:

elk materiaal heeft een bepaalde warmteopslagcapaciteit, en deze wordt uitgedrukt in kJ/kg.K.

voor alle materialen is dat verschillend, voor houtvezel ligt dat rond de 2100, voor cellulose 2000, hennep 1600, eps 1470, pur 1400, rotswol 1030, glaswol 850
Hoe hoger het getal hoe langer de warmte buiten blijft.

[ Voor 6% gewijzigd door Ramon_1984 op 02-02-2020 10:40 ]

[factor15]

Interessant topic. Ik ben zelf een bestaand huis aan het isoleren en heb het dak als volgt gedaan. Het betreft een sporen kap met riet en toen ik begon keek je binnen nog tegen het riet.

• aan de binnenkant over de sporen 12 mm osb 3. Geschroefd op de sporen;
• daarop 80 mm pir met aluminium cachering. Deze heb ik op het osb gelijmd. Dit geeft een niet onderbroken isolatielaag. De naden met Siga luchtdicht tape;
• dan tengels met tellerkop schroeven door de pir en osb in de sporen. Waar het niet anders kon zitten de schroeven alleen in het osb vast;
• plafond/stukplaten (gips).

Het is de bedoeling dat er nieuw riet op komt maar, door vertraging bij de rietdekker is dat nog niet gebeurd. Als dat er op gaat vullen we vanaf buiten de ruimte tussen de sporen met glas- of steenwol of een cellulose. Dit geeft ook een betere geluidsisolatie dan alleen pir. Hiermee kom ik op een Rc van minimaal 7 ook omdat het riet dan meetelt met een Rd van 1,5. Voor mij heeft dit goed gewerkt al was het wel veel werk.

[_Arthur]

Impry schreef op vrijdag 13 november 2020 @ 13:11:
Stel nu dat ik in een fanatieke bui toch de houten vloer er (deels) uit ga halen, heeft het dan zin om de zoldervloer zo veel mogelijk te vullen met glaswol? Dat is dan niet dampgesloten, maar alle beetjes helpen lijkt mij? Of denk ik dan te simpel.

Dat is leuk voor b.v. geluidsisolatie (als je zolder dus wel als b.v. slaapvertrek / werkkamer in gebruik is). Maar ik zie niet direct nut van het isoleren van een zoldervloer van een bergzolder (met beperkte inhoud), zeker als je het dak zelf toch al gaat isoleren.

[Gandalf68]

Leuk onderwerp

Ik heb vorig jaar en dit jaar een dakkapel geplaatst en dan gaat men zagen.....

Dus de rest moest er ook aan geloven... het resultaat tot nu toe mag er zijn.

Elk huis is anders maar in mijn geval kon ik extra balken monteren en daar tussen zit nu 12 cm steenwol met een luchtlaag naar het dakbeschot. ,warmte isolatie,geluidsisolatie en brandwerend.

Dan dampwerende folie en daar gaan rachels over heen dus automatisch een luchtlaag.

Dan gipsplaten en dat wordt binnenkort voorzien van een stucklaag.

Kortom een super goede isolatie.













Foto van voorzolder en grote zolder totale isolatie laag ong 15 cm

[cverkooyen]

Gandalf68 schreef op vrijdag 4 december 2020 @ 22:48:
Leuk onderwerp

Ik heb vorig jaar en dit jaar een dakkapel geplaatst en dan gaat men zagen.....

Dus de rest moest er ook aan geloven... het resultaat tot nu toe mag er zijn.

Elk huis is anders maar in mijn geval kon ik extra balken monteren en daar tussen zit nu 12 cm steenwol met een luchtlaag naar het dakbeschot. ,warmte isolatie,geluidsisolatie en brandwerend.

Dan dampwerende folie en daar gaan rachels over heen dus automatisch een luchtlaag.

Dan gipsplaten en dat wordt binnenkort voorzien van een stucklaag.

Kortom een super goede isolatie. [Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding]

Foto van voorzolder en grote zolder totale isolatie laag ong 15 cm

Netjes gewerkt, heb je rondom de dakdoorvoeren alleen pur gedaan / wat heb je met de folie gedaan

[Rukapul]

Gandalf68 schreef op vrijdag 4 december 2020 @ 22:48:
Leuk onderwerp

Ik heb vorig jaar en dit jaar een dakkapel geplaatst en dan gaat men zagen.....

Dus de rest moest er ook aan geloven... het resultaat tot nu toe mag er zijn.

Elk huis is anders maar in mijn geval kon ik extra balken monteren en daar tussen zit nu 12 cm steenwol met een luchtlaag naar het dakbeschot. ,warmte isolatie,geluidsisolatie en brandwerend.

Dan dampwerende folie en daar gaan rachels over heen dus automatisch een luchtlaag.

Dan gipsplaten en dat wordt binnenkort voorzien van een stucklaag.

Kortom een super goede isolatie. [Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding]

Foto van voorzolder en grote zolder totale isolatie laag ong 15 cm

Netjes gewerkt. Afstand tussen de gordingen is max iets van 160cm? Welke balkmaat heb je daarvoor gebruikt?

Dat regelwerk kost je wel weer 2cm extra binnenruimte.

[DenDries]

Heb enkele weken geleden het dak van buitenaf laten isoleren (sarkingprincipe) met 12 cm PIR platen maar vind het qua geluid van buitenaf (verkeer) toch redelijk tegenvallen.

Ik zit eraan te denken om tussen de kepers (6 cm dik) nog extra (geluids)isolatie te plaatsen (rotswol of Pavaflex). Prijsverschil is wel redelijk groot en vraag mij af of de beperkte dikte (6 cm) wel degelijk een verbetering zal opleveren? Er komt nadien sowieso nog gyproc tegen.



Ook vraag ik mij af of ik een klassiek dampscherm kan gebruiken (Knauf Homeseal LDS100) of dat ik beter kan kijken naar een intelligent dampscherm.

Sowieso geen gemakkelijke opdracht gezien de vele hoeken en kieren.

[ Voor 13% gewijzigd door DenDries op 07-12-2020 18:18 ]

[technopeuter]

DenDries schreef op maandag 7 december 2020 @ 18:09:
Heb enkele weken geleden het dak van buitenaf laten isoleren (sarkingprincipe) met 12 cm PIR platen maar vind het qua geluid van buitenaf (verkeer) toch redelijk tegenvallen.

Ik zit eraan te denken om tussen de kepers (6 cm dik) nog extra (geluids)isolatie te plaatsen (rotswol of Pavaflex). Prijsverschil is wel redelijk groot en vraag mij af of de beperkte dikte (6 cm) wel degelijk een verbetering zal opleveren? Er komt nadien sowieso nog gyproc tegen.

[Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding]

Ook vraag ik mij af of ik een klassiek dampscherm kan gebruiken (Knauf Homeseal LDS100) of dat ik beter kan kijken naar een intelligent dampscherm.

Sowieso geen gemakkelijke opdracht gezien de vele hoeken en kieren.

Waarschijnlijk heb je luchtlekken en is je dak niet goed op de muur gezet. Daarnaast is het normaal dat je wat hoort.
Je idee om na te isoleren met wol lijkt slim, ik zou echter eerst kijken naar luchtlekken en dan wat je wil gaan berekenen

[pentaw1nz]

DenDries schreef op maandag 7 december 2020 @ 18:17:
[...]


Heb het denk ik verkeerd geformuleerd, met akoestiek bedoel ik geluid van buitenaf (vooral verkeer).

Ik kan dezelfde conclusie trekken. Een scooter die langs het huis rijdt is binnen best wel hoorbaar. Nu is over het algemeen wel bekend dat een materiaal als steenwol beter is voor geluidsisolatie dan PIR. Ik betwijfel echter of het bij een oud huis zin heeft om dan nog weer met extra geluidsisolatie te gaan werken. Je hebt denk ik her en der toch wat kieren en andere plekken die minder goed geisoleerd zijn dan je dak. Daar komt het geluid ook sneller binnen. Bij mij komt er bijv. ook veel geluid binnen via ventilatieroosters in de dakramen en ook bij de aansluiting van het dak op de spouw.

De vraag is hoe extreem storend is het? Als ik er op let is alles goed te horen, als ik er niet op let hoor ik t ook niet.

[ Voor 7% gewijzigd door pentaw1nz op 11-12-2020 08:58 ]

[GodDamage]

technopeuter schreef op woensdag 9 december 2020 @ 04:55:
[...]


Waarschijnlijk heb je luchtlekken en is je dak niet goed op de muur gezet. Daarnaast is het normaal dat je wat hoort.
Je idee om na te isoleren met wol lijkt slim, ik zou echter eerst kijken naar luchtlekken en dan wat je wil gaan berekenen

Mijn dak is ook vanaf de buitenkant geïsoleerd met pir. Omdat ik dat zelf heb gedaan, weet ik zeker dat alles luchtdicht is. Toch verbaas je over het geluid dat van buiten kan binnendringen. Pir is een hard materiaal met weinig massa en doet praktisch niks tegen geluid. Nu woon ik in een rustige buurt en is het slechts de zolder waar het geluid 'doorlekt' dus het maakt mij niet uit. Toch valt het me tegen hoe weinig geluid er wordt tegengehouden. Als geluidsisolatie een doel is, dan moet je gebruik maken van de zwaarste steenwol en vanaf de binnenkant isoleren. I.c.m. gipsplaten (massa) en luchtdicht afgewerkt is dat de dan beste methode.

[DenDries]

GodDamage schreef op zaterdag 12 december 2020 @ 12:39:
[...]


Mijn dak is ook vanaf de buitenkant geïsoleerd met pir. Omdat ik dat zelf heb gedaan, weet ik zeker dat alles luchtdicht is. Toch verbaas je over het geluid dat van buiten kan binnendringen. Pir is een hard materiaal met weinig massa en doet praktisch niks tegen geluid. Nu woon ik in een rustige buurt en is het slechts de zolder waar het geluid 'doorlekt' dus het maakt mij niet uit. Toch valt het me tegen hoe weinig geluid er wordt tegengehouden. Als geluidsisolatie een doel is, dan moet je gebruik maken van de zwaarste steenwol en vanaf de binnenkant isoleren. I.c.m. gipsplaten (massa) en luchtdicht afgewerkt is dat de dan beste methode.

Daarom ga ik voor Pavaflex, toch nog pak denser/zwaarder dan steenwol en nog wat beter tegen warmtedoorslag. Is jouw zolderverdiep in hout? Heb je dat ook nog extra geïsoleerd?

[scoobinoobi]

Wie van jullie heeft er geïsoleerd met houtwol/vezel en kan iets zeggen over de geluidsisolatie? Voor zover ik kan vinden is deze isolatie superieur aan steenwol, kunnen jullie dit beamen?

[barry86]

Hoeveel verschil zit er nu in geluidsisolatie tussen glaswol en pirplaten?
Standaard wordt er gezegd dat glaswol beter is, en Steenwol is weer beter dan glaswol. Maar over hoeveel verschil praten we dan?

Ik heb het idee dat Er vooral heel veel wordt nagepraat.

[scoobinoobi]

barry86 schreef op woensdag 16 december 2020 @ 07:18:
Hoeveel verschil zit er nu in geluidsisolatie tussen glaswol en pirplaten?
Standaard wordt er gezegd dat glaswol beter is, en Steenwol is weer beter dan glaswol. Maar over hoeveel verschil praten we dan?

Ik heb het idee dat Er vooral heel veel wordt nagepraat.

Dat idee heb ik ook. Kijk ook eens naar houtwol, op YouTube kan je testen vinden waar ook steenwol in gebruikt word. Daar is de houtwol telkens superieur aan.

Pir t.o.v. glaswol zal een wezenlijk verschil zijn, zo is hier in dit topic wel te lezen. Cijfers kan je soms vinden in de product sheets zoals hierboven gezegd word, maar voor bijvoorbeeld houtwol heb ik het zo 1/2/3 nog niet kunnen vinden.

[ Voor 18% gewijzigd door scoobinoobi op 16-12-2020 11:52 ]

[Destralak]

_Arthur schreef op dinsdag 5 januari 2021 @ 16:32:
[...]

Ipv na-isoleren vanaf de binnenzijde, zou ik dat eternit er uit rossen. Maar dan mag je een geheel nieuw dak leggen

Zeker waar :-) Maar dat hoeft de aankomende 10 jaar nog niet te gebeuren i.v.m. kwaliteit van de pannen. En PIR/resol-isolatie aan de buitenzijde levert weinig tot geen geluidsisolatie op.

Joindry schreef op dinsdag 5 januari 2021 @ 18:33:
[...]


Dampfsper is een ramp als je die langs buiten aanbrengt. Rond de balken ivm onder de balken doet R 2 hele punten dalen.
[Afbeelding]
[Afbeelding]

Zou die folie (remmend of blokkerend echt nodig zijn trouwens? Zonder lijkt de simulator helemaal geen problemen te geven. luchtvochtigheid buiten 80% en binnen 60%. Bovendien veruit de hoogste R-waarde nog ook.
[Afbeelding]

Waarom die folie om de balken heen? Waarom niet gewoon recht achter de gipsplaat, over de balken heen?

[ Voor 59% gewijzigd door Destralak op 06-01-2021 12:26 ]

[Destralak]

Remkeau schreef op woensdag 20 januari 2021 @ 23:40:

- Is het mogelijk om de spouw tussen deze rachels nog op te vullen met wat geluidsisolerend materiaal? Als ik bijv. steenwol hierin modelleer krijg ik vochtproblemen (redelijk logisch), maar zijn er wellicht andere materialen waar ik geen weet van heb die deze loze ruimte kunnen vullen? Zo niet, dan blijft het gewoon een luchtspouwtje.

Dat zou ik inderdaad niet doen i.v.m. vocht. Tevens heeft dat daar weinig nut i.v.m. de dikte van het eventuele steenwol (is slechts 2.4cm), dat doet niks voor geluidsisolatie.
Als je effectief voor geluid wilt isoleren dan zul je toch voor volledig steenwol moeten gaan met aan de binnenzijde een dubbele gipsplaat en/of een massaplaat (massa-veer-massa).

Op zich een interessant idee om die rachels te gebruiken om de PIR te klemmen. Vraag me af of dat je het dan strak tegen het dakbeschot krijgt (niet direct een probleem denk ik). Vooral even praktisch overwegen.

Remkeau schreef op woensdag 20 januari 2021 @ 23:40:
- De dakkapel is een oud modelletje met bitumen op de bovenkant, en nog eternit (asbest.. iew) platen in de wangen. Hier zaten wat piepschuim platen in die waren afgetimmerd met softboard. Die oude afwerking is allemaal weg, maar ik zou hier graag ook nog (zelf, van binnenuit) isoleren.
Volgens deze website die ik ergens had gevonden moet dat kunnen met isolatieplaten en KM Vario Duplex klimaatfolie.
Als ik dit echter invoer in ubakus krijg ik wel weer een verwacht vochtprobleem. Dit is weer te omzeilen door het dampdicht (met folie) af te werken, maar dat lijkt me helemaaaal niet de bedoeling.

[Afbeelding]

Is dit een fout in het model dat gebruikt wordt door ubakus, twee dampdichte lagen zouden immers meer problemen moeten geven? Heeft iemand hier een goed idee over? Het vervangen van de gehele dakkapel zit er even niet in.

Ik sta helemaal open voor kritiek op mijn plannen, dan wel aanbevelingen alvast veel dank!

Vochtproblemen zijn altijd tricky bij een koud dak waarop zich al een dampdichte laag bevindt, beste is om er een warm dak van te maken. Anders in ieder geval klimaatfolie toepassen; https://www.eigenhuisisol...pel-isoleren/stappenplan/

[Remkeau]

Bedankt voor de input!

Destralak schreef op donderdag 21 januari 2021 @ 09:41:


Dat zou ik inderdaad niet doen i.v.m. vocht. Tevens heeft dat daar weinig nut i.v.m. de dikte van het eventuele steenwol (is slechts 2.4cm), dat doet niks voor geluidsisolatie.
Als je effectief voor geluid wilt isoleren dan zul je toch voor volledig steenwol moeten gaan met aan de binnenzijde een dubbele gipsplaat en/of een massaplaat (massa-veer-massa).

Dat vermoeden had ik ook, dan laten we geluid gewoon voor wat het is en hopen we op het beste.

Destralak schreef op donderdag 21 januari 2021 @ 09:41:

Op zich een interessant idee om die rachels te gebruiken om de PIR te klemmen. Vraag me af of dat je het dan strak tegen het dakbeschot krijgt (niet direct een probleem denk ik). Vooral even praktisch overwegen.

De gordingen zijn op de meeste plekken precies 16cm dik, gemeten vanaf het dakbeschot. Dit zou dus vrij goed uit moeten komen met 16cm dikke PIR platen, hoop ik. Waar dit niet het geval is ben ik van plan een verticale set 4mm latjes tegen het dakbeschot aan te tacken met een spijkerpistool, waardoor het weer recht zou moeten vallen. Al met al vermoed ik dat als de PUR is uitgehard deze al vrij aardig het gewicht van de PIR platen zou moeten kunnen dragen.

Destralak schreef op donderdag 21 januari 2021 @ 09:41:

Vochtproblemen zijn altijd tricky bij een koud dak waarop zich al een dampdichte laag bevindt, beste is om er een warm dak van te maken. Anders in ieder geval klimaatfolie toepassen; https://www.eigenhuisisol...pel-isoleren/stappenplan/

Dit is inderdaad wat ik nu van plan was. Wat is het ergste dat er kan gebeuren? Vervroegde vervanging van een 47 jaar oude dakkapel Ik zal jullie op de hoogte houden zodra de echte ervaringen met dit plan binnen komen (hopelijk in februari)

[oscar]

Destralak schreef op donderdag 21 januari 2021 @ 09:41:
Dat zou ik inderdaad niet doen i.v.m. vocht. Tevens heeft dat daar weinig nut i.v.m. de dikte van het eventuele steenwol (is slechts 2.4cm), dat doet niks voor geluidsisolatie.
Als je effectief voor geluid wilt isoleren dan zul je toch voor volledig steenwol moeten gaan met aan de binnenzijde een dubbele gipsplaat en/of een massaplaat (massa-veer-massa).

Ik speel eigenlijk met een zelfde gedachte als @Remkeau, PIR alleen is te weinig geluidsisolatie.

Wij wonen in een tussenwoning uit de jaren 30, nog geen isolatie onder de pannen en het dakbeschot. Mijn buurman heeft 120mm ALU PIR geplaatst, maar het geluid van buiten is nog steeds goed hoorbaar. Uiteraard alle kieren goed dicht gemaakt.

Ik had zelf als idee om 45mm Rockwool RockSono Base te plaatsen tussen de rachels van 44x44mm. In mijn studio gebruik ik 75mm RockSono en dat werkt enorm goed tegen geluid. Nu begrijp ik dat je twee problemen signaleert @Destralak: vocht en het doorgeven van geluid via de massieve elementen (rachels, balken en PIR).

• Vocht: Is het voldoende om koude zijde (net onder dakbeschot) te voorzien van dampremmende en warme zijde dampdichte folie?
• Geluid: een massaplaat tussen de rachels en de PIR, is dat een idee? Wat voor materiaal adviseer je?

[Destralak]

oscar schreef op maandag 1 februari 2021 @ 09:23:
[...]


Ik speel eigenlijk met een zelfde gedachte als @Remkeau, PIR alleen is te weinig geluidsisolatie.

Wij wonen in een tussenwoning uit de jaren 30, nog geen isolatie onder de pannen en het dakbeschot. Mijn buurman heeft 120mm ALU PIR geplaatst, maar het geluid van buiten is nog steeds goed hoorbaar. Uiteraard alle kieren goed dicht gemaakt.

Ik had zelf als idee om 45mm Rockwool RockSono Base te plaatsen tussen de rachels van 44x44mm. In mijn studio gebruik ik 75mm RockSono en dat werkt enorm goed tegen geluid. Nu begrijp ik dat je twee problemen signaleert @Destralak: vocht en het doorgeven van geluid via de massieve elementen (rachels, balken en PIR).

• Vocht: Is het voldoende om koude zijde (net onder dakbeschot) te voorzien van dampremmende en warme zijde dampdichte folie?
• Geluid: een massaplaat tussen de rachels en de PIR, is dat een idee? Wat voor materiaal adviseer je?

Net onder dakbeschot hoeft vaak geen folie (afh van opbouw). Als je daar folie doet, dampopen (niet dampremmend!).
Aan warme zijde dampdicht of klimaatfolie. Je kunt het beste een model maken in Ubakus.

Voor geluidsisolatie zou ik gaan voor steenwol (bijv RockSono) en 2 gipskartonplaten zoals Knauf Diamondboard (2e laag verspringend i.v.m. naden). Eventueel zou je nog hier naar kunnen kijken maar heb er geen ervaring mee: https://www.akoestiekwinkel.nl/isomat-ke-geluidsisolatiemat

Als je het echt extreem goed wilt doen dan dien je ook nog een zwevende voorzetwand te plaatsen/hangen bijv met metal studs en akoestische gipskartonplaten. Vind ik persoonlijk nogal overkill.

[oscar]

Destralak schreef op maandag 1 februari 2021 @ 11:05:
Je kunt het beste een model maken in Ubakus.

Voor geluidsisolatie zou ik gaan voor steenwol (bijv RockSono) en 2 gipskartonplaten zoals Knauf Diamondboard (2e laag verspringend i.v.m. naden). Eventueel zou je nog hier naar kunnen kijken maar heb er geen ervaring mee: https://www.akoestiekwinkel.nl/isomat-ke-geluidsisolatiemat

Als je het echt extreem goed wilt doen dan dien je ook nog een zwevende voorzetwand te plaatsen/hangen bijv met metal studs en akoestische gipskartonplaten. Vind ik persoonlijk nogal overkill.

Zie hieronder mijn idee. Ben benieuwd naar je reactie. De tip van Akoestiekwinkel ga ik nog even achterheen, die had ik ook gevonden maar vond hem aan de dure kant. Een zwevende voorzetwand gaat mij ook te ver.

[Destralak]

oscar schreef op maandag 1 februari 2021 @ 11:25:
[...]


Zie hieronder mijn idee. Ben benieuwd naar je reactie. De tip van Akoestiekwinkel ga ik nog even achterheen, die had ik ook gevonden maar vond hem aan de dure kant. Een zwevende voorzetwand gaat mij ook te ver.

[Afbeelding]

Paar puntjes;
- Ik ben geen super fan van combineren 2 soorten isolatiemateriaal (steenwol/pir) maar het is in theorie wel mogelijk. Je zou ook de PIR kunnen vervangen door meer steenwol i.v.m. geluidsisolatie.
- De gipsplaten moeten aan de binnenkant van je zolder zitten, niet tussen isolatielagen in. Het is ook de afwerking voor je zolder.
- De PIR platen die je hebt gekozen hebben al een dampremmende laag, een extra dampremmende folie is niet nodig.
- Als je steenwol plaatst en daaroverheen zoiets ben je in 1x klaar: https://www.isolatiemateriaal.nl/pir/pir-fermacell/ - Er zit ook al een dampremmende folie in verwerkt.

edit: heb je trouwens geen gordingen of mist dit in je Ubakus diagram?

[ Voor 3% gewijzigd door Destralak op 01-02-2021 11:39 ]

[pascoa341]

Destralak schreef op maandag 1 februari 2021 @ 11:36:
- Ik ben geen super fan van combineren 2 soorten isolatiemateriaal (steenwol/pir) maar het is in theorie wel mogelijk. Je zou ook de PIR kunnen vervangen door meer steenwol i.v.m. geluidsisolatie.

Wat is de reden dat je geen fan bent van combineren, buiten dat het meet werk is natuurlijk?

[Destralak]

pascoa341 schreef op maandag 1 februari 2021 @ 12:15:
[...]


Wat is de reden dat je geen fan bent van combineren, buiten dat het meet werk is natuurlijk?

Risico op condensatie, bijvoorbeeld als materialen verschillen in dampopen/dicht. Je moet dan (van binnen naar buiten) van dampdicht naar dampopen gaan werken - als je andersom doet kan het vocht moeilijker ontsnappen.

In het geval van @oscar gaat het er meer om dat ik me afvraag hoe 4.5cm steenwol + 12cm PIR zich verhoudt t.o.v. 16cm steenwol qua geluidsisolatie. Zou niet weten hoe je dat objectief moet berekenen. Mijn gevoel zegt dat de steenwol i.c.m. de gipsplaten meer geluid zal remmen.

[ Voor 23% gewijzigd door Destralak op 01-02-2021 12:45 ]

[LED-Maniak]

Een extra laag steenwol zonder dampfolie onder het pir kan toch prima? De steenwol is toch puur voor de geluidsisolatie?

Je pir is al dampdicht dus alleen de naden nog aftapen.

[ Voor 19% gewijzigd door LED-Maniak op 23-05-2021 09:24 ]

[Tasma]

Zwartoog schreef op zaterdag 22 mei 2021 @ 23:01:
Ik zoek een stukje inzicht

Wij hebben een leuk dakkapelletje laten plaatsen:
[Afbeelding]

Nu is dit een volledig PIR-ding, en bij een driftige regenbui maakt zo'n kapel een takkeherrie. Zoals je ziet is er genoeg ruimte tussen de balkjes om nog 5 cm steenwol toe te voegen als akoestische demping.

Echter, toen ik de bouwers hiernaar vroeg zeiden zij dat dit onverstandig is: er ligt net zoveel isolatie bovenop als onder waardoor je geen condensatie krijgt. Als ik extra ga bijisoleren aan de onderkant, krijg ik problemen.

Het was voor het eerst dat ik deze relatie hoor, dus ik dacht, ik simuleer wat.

Dit zou de bedoelde opbouw moeten zijn:
[Afbeelding]

Met wat steenwol erbij wordt het inderdaad natter:
[Afbeelding]

Hoe werkt dit Ik zou bijna denken dat je met 16 cm PIR weinig condensrisico meer hebt.

Ik gebruik hier overigens klimaatfolie omdat ik dat nog heb liggen. De bouwers hadden wel een stuk dampdichte folie achtergelaten, maar dat was niet toereikend. Ik kan natuurlijk om een nieuw stuk vragen, maar ik ben wat huiverig voor dampdichte foliën...


Edit: na wat zoeken zelfde merk PIR gevonden. Ook 8+8 cm gemodelleerd nu, Rc zou > 6 moeten zijn volgens de opdracht.

Zolang de kapel binnen luchtdicht is afgewerkt merk je niks van het wol qua 'mufheid en vocht' zoals hier eerder genoemd. In onze woning zit dat al 15 jaar probleemloos. Dat is overigens bij heel veel van de vocht angsten ook al zo. Kit je de naden af, dan komt er geen vocht achter vanuit de woning. En kan het vanuit buiten komen dan kan het er ook weer naar buiten uit. Zo heel spannend is dat niet bij minuscule hoeveelheden.

Ik zou geen wol nemen maar geluidsisolatie (zwarte platen van stukjes stof (veel katoen) in combinatie met schuim. Werkt hier uitstekend om flink wat demping te geven. Heeft ook isolatiewaarde maar behoorlijk minder dan wol. Het is echter wel iets van 10x zo zwaar, en juist dat geeft de demping.

[kipragout]

LED-Maniak schreef op zondag 23 mei 2021 @ 09:21:
Een extra laag steenwol zonder dampfolie onder het pir kan toch prima? De steenwol is toch puur voor de geluidsisolatie?

Je pir is al dampdicht dus alleen de naden nog aftapen.

Dat is dus niet waar. Ik heb hier nog een zaak over gehad tegen de door mij ingehuurde aannemer. Die was zo slim geweest om geen dampfolie toe te passen op het platte dak (ondanks dat er 14cm PIR op lag). Uiteindelijk gewonnen doordat ik berekeningen heb laten maken waaruit blijkt dat bij een luchtvochtigheid van 58% er condensatie in de constructie optreedt.

[Wuursj]

LED-Maniak schreef op zondag 23 mei 2021 @ 09:21:
Een extra laag steenwol zonder dampfolie onder het pir kan toch prima? De steenwol is toch puur voor de geluidsisolatie?

Je pir is al dampdicht dus alleen de naden nog aftapen.

Signor Doekie schreef op zondag 23 mei 2021 @ 09:30:
Die vaut heb ik ook eens gemaakt. Niet doen. Het glaswol gaat 's winters vocht opnemen en als 's zomers het zonnetje er weer op staat verdampt dit weer. Dit gaat op den duur een enorm muffe geur afgeven. Dit wil je echt niet.

Isolatie onder PIR-met-dampscherm zonder extra dampscherm onder de extra laag kan wel goed gaan, mits je er voor zorgt dat er geen consensatie kan optreden in die onderste laag zonder dampscherm. Dan kan er geen vocht in die binnenste laag onstaan en ook niet muf gaan ruiken.

Dat doe je door niet te dik gaan isoleren in die isolatie laag onder de PIR. Grofweg wordt wel eens 2/3e van RC boven / 1/3e van RC onder de dampdichte laag vuistregel aangehouden. Als je PIR Rc4 is, zou je dus nog Rc2 aan steenwol oid er onder mogen hangen.

Maar dat is slechts een vuistregel. Met Ubakus kan je dat precieze condensatiepunt opzoeken. Als ik bijvoorbeeld voor mijn dak kijk, mag ik onder mijn 120mm pir op het dak (RC5,4) nog tot 170mm pavaflex tussen de balken mogen stoppen (Rc3) als de luchtvochtigheid van die ruimte onder de 50% blijft bij -5 buiten (wat best reeele waarden zijn, buiten koud=lage luchtvochtigheid binnen). Bij dikkere pavaflex of hogere luchtvochtigheid gaat het mis. Het komt dus ongeveer overeen met die vuistregel.

(ik ga zelf maar tot 120)

Je kan op nog meer safe spelen door die luchtvochtigheid te verhogen, buitentemp te verlagen, binnentemp te verhogen etc. etc. en dan spelen met de mm's onder de PIR om te kijken tot hoever je kan gaan.

Het is dus een beetje een paradox: hoe meer je er op hebt liggen, hoe meer je er onder kan stoppen. Terwijl je er juist veel onder wil stoppen als er weinig op ligt...

[ Voor 13% gewijzigd door Wuursj op 03-06-2021 22:53 ]

[Roodkopvoske]

Na veel lees-en denkwerk wil ik nu mijn zolder gaan isoleren, maar ik zit nog met een aantal vragen.

Eerst even de situatie schetsen: het gaat om een leien dak, tussen de kepers en panlatten zit een soort doek/folie. De gordingen zijn zichtbaar en de kepers (en muren) zijn volledig afgewerkt met vezelplaat. Langs de ene kant ligt het dak volledig tegen de zijgevel van de buren maar lopen er twee schouwen, langs de andere kant is het bovenste deel buitenmuur.
Verder gaan er nog 4 veluxen inkomen (UK06) en meet de zolder ongeveer 11,5 op 4,75m (dak is zo'n 60m²).

Mijn huidige plan: de gordingen steken 18 à 19 cm uit tov het onderdak, dit zou ik opvullen met isoconfort 35 (Rd 5,1) van 18cm of iets soortgelijks. Dwars op de gordingen wil ik om de ~1,18m balken plaatsen van 6 dik en halfverwege een draad spannen om de eerste laag wol op zijn plek te houden. De tweede laag zou ik dan wol van 6 cm plaatsen (Rd 1,6). Daarover het dampscherm en tenslotte een regelwerk voor de afwerking (ik lees voor gyproc om de 30cm) dat ook ineens de tweede laag wol op zijn plek houdt.

Voor de muren heb ik lang getwijfeld over PIR maar ik ga toch voor glaswol kiezen denk ik (betere prijs, geluidsisolatie, brandveiligheid en meer dampopen voor moest er toch vocht door de muur komen, maar neemt meer ruimte in beslag en zal aanzienlijk meer werk zijn).
Tegen de muur die gedeeltelijk buitenmuur is zou ik om de 1,18m balken (bijvoorbeeld 47x47 gedrenkt vuren) plaatsen met spacers zodat deze op 18cm van de muur komen, en daar ook glaswol van 18 tussensteken. Daar dan het dampscherm en horizontale latten op voor de afwerking. De ruimte tussen de muur en de balken zou ik ook opvullen met glaswol. Ik vermoed dat dit geen gebruikelijke constructie is (heb er 0 ervaring mee) maar de reden dat ik het eventueel zo uitvoeren is omdat ik nauwelijks planken van 180 mm breed vind, deze veel duurder zijn per meter en dan kan ik de holtes tussen muur/balk ook nog opvullen met wol.
De andere muur zou ik met 6 cm wol doen, om toch een beetje extra geluidsisolatie te hebben zonder te veel ruimteverlies aan die kant, en eventueel de schouwen met 18cm?

Wat ik niet weet is wat voor folie er onder het dak zit, ik ga er van uit dat die dampopen is maar moest dat niet zijn heb ik geen idee hoe verder te gaan en zal ik nog een hoop extra opzoekwerk hebben d: .
Verder vraag ik me af hoe realistisch mijn plan is. Is de tussenafstand van 118 bijvoorbeeld niet te groot om nadien stevig genoeg te zijn om het regelwerk/gyproc te dragen? Ik weet dat er vaak 60 gebruikt wordt maar dit scheelt in zowel kosten aan hout, betekent meer isolatie en minder snijwerk daarvan. En of het dampscherm moet kunnen ademen is me ook niet volledig duidelijk, ik denk van wel omdat het ooit een leefruimte gaat worden. Als jullie nog bemerkingen en/of tips hebben hoor ik het graag!

De folie:


Gordingen/dak:


Schouwen:

[route99]

Onno ! schreef op zaterdag 8 januari 2022 @ 15:11:
Ik vermoed dat het mogelijk is om hier tegenaan aan de binnenzijde PIR+fermacel platen tegenaan te schroeven. Daarmee kan ik de isolatie verbeteren (thermisch en geluid). Dit zou ik dan graag (evt laten) doen voordat het dakkapel aan de binnenzijde wordt afgetimmerd. Bijvoorbeeld dit artikel: PIR+fermacel platen

Dat artikel schirijft iets anders:
https://www.isolatiemater...iscentrum/geluidsisolatie

Houd er rekening mee dat geluid van bijvoorbeeld de bovenburen niet alleen via het plafond, maar ook via de muren links en rechts doorgegeven kan worden. Om dit te voorkomen kunt u gebruik maken van Fermacell-platen (voorzien van een laagje steenwol, houtvezel of vilt) of Rockwool vloerplaten (voor het creëren van zwevende vloeren). Hiermee wordt de connectie tussen vloer en muren ontkoppeld, waardoor trillingen niet meer doorgegeven worden en contactgeluid wordt voorkomen. Kijk ook eens bij de geluidsabsorberende Miofoam en de ontdek de mogelijkheden van deze geluidsisolatieplaten.

PIR geeft juist geen geluidsisolatie en wordt hier ook niet genoemd.
De Fermacell geeft stijfheid aan de constructie en de isolatie dempt dan het geluid grotendeels uit.
Das mijn perceptie hoe het kan werken.
De onderbouwing met PIR voor geluid heb je imho nog niet rond.

[_Arthur]

route99 schreef op zaterdag 8 januari 2022 @ 15:27:
PIR geeft juist geen geluidsisolatie en wordt hier ook niet genoemd.

Dat is ook weer niet helemaal zo. Hier met 16cm PIR geisoleerd (en 12,5mm gips met stucwerk) en het geluid van buiten is toch echt vele malen minder dan voorheen.

[pentaw1nz]

Klein offtopic vraagje, maar dacht dat hier de meeste kennis zit en het is te klein voor een apart topic.
Heb dit topic uitvoerig gebruikt voor volledig naisoleren van mijn zolder.

In de zomer wil ik onze oude keralitdelen eens gaan vervangen, omdat ik de kleur niet mooi vind maar ook om dan direct goed te isoleren. Is nu waardeloos.
Ik heb echter een vraag over de opbouw.

Wat ik in gedachten had van buiten naar binnen:

- Keralit
- Dampopen, waterdichte folie,
- Isolatie tussen houten regelwerk(nader te bepalen, wss steenwol platen of op rol ivm geluidsisolatie)
- Afwerking aan de binnenzijde van mijn huis.

Nou zie ik echter soms wel en soms niet nog een dampDICHTE folie aan de warme zijde, zoals ik op mijn zolder ook een dampdichte folie heb onder de afwerking. Is dit nodig of niet? Ik heb bij een gevel natuurlijk geen dakbeschot waar condens tegen kan aanslaan.

[route99]

@pentaw1nz Maakt niet uit of het een hellend/horizontaal/echt verticaal iewts betreft waar condensatie optreedt.... het treedt altijd op die plaats op waarbij de temperatuur zo laag wordt dat het vocht wel moet condenseren, als de maximum LV bereikt is.
Ik lees dat je ", wss steenwol platen of op rol ivm geluidsisolatie" gebruiken wilt.... dus die temperatuur met de hoge LV dus IN de isolatie zich bevindt, zal de condensatie daar plaats vinden, zodra het punt van 100% LV "overschreden" wordt... het meer aan water kan niet meer door de lucht opgenomen worden bij die T dus gaat het condenseren.
Als er geen hout bij betrokken is dan kun je binnen dampdichtheid folie gebruiken anders klimaatfolie.

[pentaw1nz]

route99 schreef op maandag 7 februari 2022 @ 12:38:
@pentaw1nz Maakt niet uit of het een hellend/horizontaal/echt verticaal iewts betreft waar condensatie optreedt.... het treedt altijd op die plaats op waarbij de temperatuur zo laag wordt dat het vocht wel moet condenseren, als de maximum LV bereikt is.
Ik lees dat je ", wss steenwol platen of op rol ivm geluidsisolatie" gebruiken wilt.... dus die temperatuur met de hoge LV dus IN de isolatie zich bevindt, zal de condensatie daar plaats vinden, zodra het punt van 100% LV "overschreden" wordt... het meer aan water kan niet meer door de lucht opgenomen worden bij die T dus gaat het condenseren.
Als er geen hout bij betrokken is dan kun je binnen dampdichtheid folie gebruiken anders klimaatfolie.

Wat bedoel je met "als er geen hout bij betrokken is" ?
Binnen in mijn huis is het afgewerkt met gipsplaten, die op houten regelwerk zitten. Daar zou ik dan vanaf buiten de dampdichte folie tegenaan moeten maken. Dus van binnen naar buiten: gips, regelwerk, dampdichte folie, regelwerk, isolatie, damp open folie, keralit.

Dus wel een extra folie aan de warme zijde ivm condensatie die anders in de isolatielaag plaatsvindt. Maar of dit dan dampdicht of een klimaatfolie moet zijn zie ik nog niet direct.

[frennek]

Hoe kijken jullie aan over het aan beide kanten van een plat dak te isoleren? Ik heb een nieuw warm dak laten maken in mijn woning met een gemiddelde R-waarde van 6, maar de geluidsisolatie van deze constructie is natuurlijk erg matig. Nu zou ik graag nog extra steenwol willen stoppen aan de warme zijde, maar ik wil condensatieproblemen natuurlijk vermijden.

Naar mijn mening kan ik redelijk veilig de helft van de Rc-waarde welke bovenop het dak ligt aan de onderzijde plaatsen in de vorm van steenwol, zelfs zonder dampscherm moet dit niet tot problemen leiden. Wat is jullie mening en wat durven jullie hierin aan?

In de schuur ben ik van plan eenzelfde constructie toe te passen, maar dan wel met dampscherm. Dit omdat ik vanwege beperking in ophogen van het dak aan de buitenzijde geen R-waarde van 6 kan halen. 3 buiten, 3 binnen zou een oplossing kunnen zijn met een 'intelligent' dampscherm aan de binnenzijde.

[Wuursj]

frennek schreef op maandag 21 februari 2022 @ 10:19:
Hoe kijken jullie aan over het aan beide kanten van een plat dak te isoleren? Ik heb een nieuw warm dak laten maken in mijn woning met een gemiddelde R-waarde van 6, maar de geluidsisolatie van deze constructie is natuurlijk erg matig. Nu zou ik graag nog extra steenwol willen stoppen aan de warme zijde, maar ik wil condensatieproblemen natuurlijk vermijden.

Naar mijn mening kan ik redelijk veilig de helft van de Rc-waarde welke bovenop het dak ligt aan de onderzijde plaatsen in de vorm van steenwol, zelfs zonder dampscherm moet dit niet tot problemen leiden. Wat is jullie mening en wat durven jullie hierin aan?

Ik ben hetzelfde aan het doen maar dan met een laag pavaflex tussen de balken. Bovenop die balken liggen al 2 lagen PIR met alu. Pavaflex omdat het beter is in vochthuishouding, veel lekkerder verwerkt, betere geluid demping maar vooral beter is tegen warmte: amplitude demping en fase verschuiving zijn een stukje hoger dan de meeste minerale wollen (al komen sommige steenwollen wel in de buurt).

Er circuleert een vuistregel van 2/3e Rc waarde boven de dampdichte laag en 1/3 er onder. Met Ubakus kun je je eigen optimum bereiken. Bij mij is het dit geworden:

Rc gaat van van 5,6 naar bijna 8. Scheelt dus wat in stookkosten: 8 euro per jaar bij mij . Maar de faseverschuiving gaat van bijna 7 uur naar 12uur en de amulitude demping gaat x 3. In de zomer zou het dus een groter verschil kunnen maken. Zeker met de zon op het zwarte dak... (al is een groot deel al afgeschermd door zonnepanelen).

Maar pas op, luchtvochtigheid binnen is wel aardig kritisch. Als ik op bijv. 60% ga zitten bij -5 gaat het mis. Dus dat heb ik eerst een jaartje gemonitord. Als ik op 50/50 ga zitten zoals jij voorsteld, komt er ook vocht in het spel kijken maar met nog acceptabele droogtijden. Wel goed naar kijken als je op het randje gaat zitten, zeker met een badkamer oid.

[ Voor 7% gewijzigd door Wuursj op 21-02-2022 14:18 ]

[Destralak]

Rzaan schreef op donderdag 12 mei 2022 @ 18:17:
[...]


Dit zag ik staan
Knauf Rock4All Steenwolplaat 120mm Rd:3.40
Knauf naturoll 032 Glaswol 120mm Rd 3,75

Scheelt 0.35.
Is toch ± 10% betere thermische isolatie door glaswol.
Niet veel, maar toch.

Prijsverschil (bij goedkoopisolatiemateriaal.nl)
Knauf Rock4All Steenwolplaat 120mm = €12,67 p/m2
Knauf naturoll 032 Glaswol 120mm = €9,40 p/m2

Scheelt € 3,25 p/m2

Ben benieuwd wat het verschil in geluid zou zijn tussen de materialen.
Maar ik denk dat ik het eventuele extra geluid maar op de koop toe neem.
Komt geen slaapkamer, dus zo erg is het niet.

Wat @twain4me zegt, de steenwol-soort brengt marginaal verschil in geluidsisolatie. Kijk eerder goed naar het massa-veer-massa principe; dus ook je afwerking binnenzijde.
Hierin kun je het beste met gipsplaten werken. Kies dan bijvoorbeeld voor Knauf Diamond Board. Eventueel zelfs een dubbele laag gipsplaat (afhankelijk hoe serieus je geluid wilt remmen).

[Destralak]

route99 schreef op vrijdag 13 mei 2022 @ 09:18:
@Destralak Zo'n Knauf Diamond Board zou ik alleen maar nemen als de normale groen gipsplaten voor kritische (vochtige) ruimtes niet meer zouden voldoen.
De tip voor dubbele gipsplaten is wel een prima, maar dat kan ook prima met de normale gipsplaten. Als je naar de wat betere wandsscheidings info folders kijk staat die optie ok vaak genoemd, ook met de mogelijk haalbare dB geluidreductie. Van die voorbeelden, even iet bij de hand, kan ik me niet van herinneren dat er Knauf Diamond Board nodig was. Imho kan in veel gevallen die meerprijs echt niet uit.

Hangt ervan af hoe sterk de geluidsisolatie dient te zijn. Zie https://www.obimex.nl/wp-...ersie_november_2016-1.pdf voor een vergelijking tussen reguliere dubbele gipsplaten, dubbel Diamond Board of een combi. Decibelwaardes wijken af.

[FabianGTI]

XPS15 schreef op zaterdag 10 september 2022 @ 10:23:
Mijn vraag zal vast al 100.000x voorbij zijn gekomen maar ik zie door de bomen het bos niet meer…

Mijn huidige situatie is vrij simpel:
Huis van 1936 met schuine kap. Zolder nu vooral in gebruik als berg-/wasruimte. Bedoeling is om er een slaapkamer van te maken.
Dakopbouw is nu. Dakpannen, panlatten, dakbeschot, paar cm glaswol, gipsplaat.

Plan is om de gipsplaten en aanwezige glaswol te verwijderen en nieuw isolatiemateriaal te plaatsen en af te werken.

Nu twijfel ik tussen de volgende 2 opties.
- tussen de balken opvullen met 16cm glaswol en dan gips, of
- pirplaten met verlijmde gipsplaat plaatsen (wel/niet rechtstreeks op dakbeschot, lijmen/schroeven?)

Kan dit zo? Wat raden jullie al dan niet aan?

Hou er rekening mee dat pir totaal geen geluidsisolatie is.
Wil je het puur voor maximaal isoleren zou ik zeggen pir, wil je ook goed kunnen blijven slapen met regen zou ik zeggen steenwol (eigen ervaring).

Ik moet zelf trouwens ook maar weer eens verdiepen in de dakisolatie van ons huidige huis..

[Franciesco]

@Atomius Als eerste de tip: bepaal wat je wilt bereiken c.q. welke isolatie eigenschappen je het belangrijkste vindt. Daarmee bedoel ik: thermisch isoleren in de winter om de warmte binnen te houden, thermisch isoleren om de warmte buiten te houden (in de zomer) en akoestisch isoleren (geluidsisolatie om buitengeluiden te dempen).
Er is namelijk geen isolatiesoort die het beste is in al deze zaken tegelijkertijd.

[Atomius]

Franciesco schreef op zaterdag 10 september 2022 @ 12:26:
@Atomius Als eerste de tip: bepaal wat je wilt bereiken c.q. welke isolatie eigenschappen je het belangrijkste vindt. Daarmee bedoel ik: thermisch isoleren in de winter om de warmte binnen te houden, thermisch isoleren om de warmte buiten te houden (in de zomer) en akoestisch isoleren (geluidsisolatie om buitengeluiden te dempen).
Er is namelijk geen isolatiesoort die het beste is in al deze zaken tegelijkertijd.

Het wordt er heel heet in de zomer en heel koud in de winter, thermisch dus. Akoestisch maakt me niet zo heel veel uit, is mooi meegenomen.

[Franciesco]

@MaSw85 heb je in Ubakus het onderdeel van de vochthuishouding (de waterdruppel aan de rechter linker kant) bekeken? Ik vind het zelf wel verhelderend om de tekst en waardes daarin te lezen.
Als er bepaalde waardes daarin (ruim) buiten de norm vallen, dan denk ik dat je voorzichtig moet zijn c.q. een andere opbouw moet proberen te vinden die beter is.

In jouw geval is de droogreserve matig tot slecht en buiten de norm. Je zou om dit te verbeteren kunnen kiezen voor glaswol (bv Knauf naturol 032). Daarmee lever je wel wat in op de thermische (winter) isolatie, maar win je, behalve op de genoemde droogreserve, ook op geluidsisolatie mocht dat een factor voor je zijn.

Overigens is een Rc>6 voor het dak i.c.m. een warmtepomp (zoals je eerder aangaf) echt niet nodig. Eigenlijk heeft de wp geschiktheid van een huis weinig met isolatie te maken, maar vooral met het afgiftesysteem (vloerverwarming, radiatoren). Als je daar meer over wilt weten kan ik je het lucht/water warmtepomp topic op Tweakers aanraden: gebruik de zoekfunctie in dat topic, er is al heel wat over geschreven.

Edit: “rechter” moest “linker” kant zijn

[MaSw85]

Franciesco schreef op vrijdag 4 november 2022 @ 22:09:
@MaSw85 heb je in Ubakus het onderdeel van de vochthuishouding (de waterdruppel aan de rechter kant) bekeken? Ik vind het zelf wel verhelderend om de tekst en waardes daarin te lezen.
Als er bepaalde waardes daarin (ruim) buiten de norm vallen, dan denk ik dat je voorzichtig moet zijn c.q. een andere opbouw moet proberen te vinden die beter is.

Dank voor je antwoord! Ik zie de druppel aan de rechterkant niet, maar als ik de knop 'Vochtigheid' links aanklik zie ik het volgende:

Condensatieniveaus
1 Condensatiewaterhoeveelheid: 0,019 kg/m²; Betrokken lagen: Hartschaum, PUR (unbeschichtet), Spaanplaat
Verhoging van het massagerelateerde vochtgehalte in hout en houtproducten

Laag 4 (Spaanplaat): +0,2%
5% is toegestaan in hout en 3% in materialen op houtbasis.

Droogreserve
Droogreserve volgens DIN 4108-3:2018: 172 g/(m²a)
Ten minste vereist door DIN 68800-2: 250 g/(m²a)

De vochtbescherming van dit onderdeel wordt daarom slecht gewaardeerd.

Schimmelbescherming
De oppervlaktetemperatuur van het binnenoppervlak is 17,4 °C, wat resulteert in een relatieve luchtvochtigheid van 59 % op het oppervlak.

Onder deze omstandigheden mag geen schimmelgroei worden verwacht.

In jouw geval is de droogreserve matig tot slecht en buiten de norm. Je zou om dit te verbeteren kunnen kiezen voor glaswol (bv Knauf naturol 032). Daarmee lever je wel wat in op de thermische (winter) isolatie, maar win je, behalve op de genoemde droogreserve, ook op geluidsisolatie mocht dat een factor voor je zijn.

Ik zal eens kijken in dit topic hoe dan de opbouw in Ubakus moet zijn en me eens verdiepen in de droogreserve.

[fenrir]

Franciesco schreef op zondag 13 november 2022 @ 21:23:
Heb je specifiek voor de PRT versie van de katoenisolatie gekozen @fenrir?

Ik ben eigenlijk ook wel fan van ecologische variant zoals katoen, houtvezel en cellulose. Niet alleen vanwege de ogenschijnlijke milieu vriendelijkheid, maar ook vanwege de goede zomer en akoestische eigenschappen.
Maar heb nog niks beslist en hik, net als jij, ook wat op tegen het hoge gewicht van met name houtvezel ivm het belasten van de constructie. Katoen is dan een stukje lichter.
Ben benieuwd als je voor katoen kiest hoe dat gaat bevallen. Zowel qua montage als de praktijk.

De PRT heeft het laagste gewicht, de isolerende (warmte) eigenschappen lijken gelijk te zijn. Geluidsisolatie zit wel onderling verschil in voor zover ik gezien heb. Ik twijfel dan ook nog om voor de voorzetwanden een andere versie te kiezen dan de PRT. Al is overal hetzelfde ook wel weer makkelijk.

Ik heb dus nog geen ervaring met dit spul.

[iRbn]

Hallo,

Ik hoop hier wat meer ervaren isoleerders te kunnen raadplegen :-). Mocht dit niet de juiste plaats zijn: excuses. In dat geval open ik graag een eigen topic.
Situatie is als volgt: ons dak/zolder is geïsoleerd volgens de Sarking methode met 10cm PIR (R waarde 4,5).

De opbouw is als volgt van buiten naar binnen: Panlatten > Onderdakfolie Tyvek Pro > 10cm PIR met alu cachering > houten spanten, 16cm hoog afstand 45cm hoh.

Wij willen deze zolderruimte graag gaan inrichten als bureau/werkruimte, en zoals jullie ongetwijfeld weten is de geluidsisolatie nihil bij PIR platen. Ik zou daarom graag de spanten opvullen met houtvezelplaten: https://web.steico.com/fi...6/STEICOflex_036_nl_i.pdf. Ik twijfel momenteel tussen 80mm & 100mm.

Ik las al vaak online dat de R waarde van de isolatie aan de binnenzijde maximaal 1/3 mag zijn van het totale isolatiepakket. Dit om condens te vermijden. Maar ik lees ook her en der dat deze regel achterhaald is, en dat je gerust wat meer mag isoleren langs binnen. Ter info: er is geen actieve ventilatie in onze woning (jaren 60 woning).

Ik heb voor beide situaties een berekening gedaan op Ubakus:
80mm: https://www.dropbox.com/s...2080mm%20houtwol.pdf?dl=0
100mm: https://www.dropbox.com/s...0100mm%20houtwol.pdf?dl=0

Bij de berekening van 100mm zie ik een minimaal risico op condensatie, maar ik weet niet goed hoe ik dit correct moet interpreteren. Uiteraard wil ik maximaal gaan isoleren, maar zonder risico op condensatie :-).

[Martijn]

route99 schreef op maandag 30 januari 2023 @ 11:36:
@Martijn Het is PUR.
EPS/XPS (piepschuim) is wit of blauw. En je kunt vaak de typisch polystyreen bolletjes structuur terug zien.
Het is hier alleen schuim, geen bolletjes structuur.


https://www.joostdevree.nl/shtmls/dampdiffusie.shtml
Als er geen folie op zit? Lijkt zo. Er zit een houtachtig laagje op of karton?
Kun je nog een merk vast stellen als je wat pannen op zij schuif?

[...]
Staat daar het merk vermeld of een aanduiding waar we wat mee kunnen?

8 cm PUR (unbeschichted volgens Ubakus) heeft een SD voor waterdamp van:
Bij u=200=> 0,08 meter *200=16 meter of
Bij u=40 =>0,08 meter *40=3,2 meter

Zeker niet echt dampopen, dus binnen zul je imho met klimaatfolie moeten werken om het vocht niet in de constructie op te slaan.

Wat is je isolatie doel?
Je tekent EPS 45 mm als plan, maar das heel wei ig extra tov wat je al hebt...en je moet al dat werk toch doen, dus waarom zo??? Komt dus vreemd binnen om zo minimalistisch te gaan.

Je hebt nl veel ruimte onder de balken, dus je kunt een hele hoge Rc halen en als je het zelf doet kan het interessant zijn. Hoe staat de rest v/h huis erbij en wat is je gasverbruik (als je dat hebt of stadsverwarming?)
Een plan maak je obv het complete plaatje met inzicht in overwegingen waarom?.
Dat geeft een goed focus aan wat en hoe je isoleren wilt.

Dank voor je uitgebreide reactie.

Op de dakplaten zit een papierachtig laagje, dus weet niet wat dat voor folie is. Kan niet makkelijk bij de pannen, dus exact zien wat voor PUR platen het zijn lukt me niet helaas.

Wat betreft isolatie is gewoon het doel om zoveel mogelijk extra te isoleren zonder al te veel hoogte te verliezen. Het is een schuine wand en de deur vanuit de gang is schuin, dus je wil zo veel mogelijk 'headroom' hebben. Geluidsisolatie via het dak is minder van belang, het gaat vooral om warmte isolatie winter en zomer. Wat verwarming betreft gaat die ruimte verwarmd worden met een multi-split airco, waar de voorbereiding al voor ligt (links in de hoek tegen de wand). Gas verbruik in de rest van het huis is laag (200m2 huis, 700 m3 gas ofzo), maar dat is voor deze ruimte denk ik niet zo relevant.

Kamer ligt dus boven de garage op een balkenlaag. Daarin gaat 16cm glaswol komen met dampdichte folie eronder. Kou vanuit de vloer moet dus al redelijk verholpen worden.

Wat ik in de hele situatie niet goed begrijp is de nut/noodzaak van die folie. Als ik de gordingen helemaal zou afsluiten kan ik me voorstellen dat je tussen gips en raggels / gordingen een dampfolie zet, maar in de tekening zoals hierboven sluit ik de balklaag toch niet af? En waar gaat nu het vocht van buiten naar toe, allemaal in de panlatten en tegen de PUR platen aan? Vergeef me eventueel stomme vragen .

[Franciesco]

@massapeal als het je primair om geluidsisolatie te doen is, dan kun je beter naar natuurlijk isolatiemateriaal kijken zoals Metisse (katoenachtig materiaal). Dat dempt geluid nog een stuk beter dan steenwol (of glaswol).

[twain4me]

The_Admin schreef op vrijdag 17 februari 2023 @ 17:21:
Goed, weer een stap verder, heb de laag pur (eens met @route99 dat het daar op lijkt, beetje vervormd door de gatenboor en/of de warmte daarvan) weggelepeld, en kwam direct onder op de pannen uit. Geen folie of iets dus. Wat is wijsheid om binnen te plaatsen? Ik hoor veel over ubakus en moet eerlijk zeggen dat ik tot aan dampopen / dampdicht en dauwpunten nog kan volgen, maar ubakus lijkt wat overwhelming, zeker met de hele discussie hierboven met kreten als 'gouden 1,5 regel' en lambdawaardes

Ik wilde met pir platen aan de slag met eventueel een folie er dus tussen aangezien die niet aan de buitenzijde zit. Moet die dampopen of dampdicht zijn? Mijn boerenlogica zegt dampopen omdat de pur aan de buitenzijde geen damp doorlaat en je anders het vocht op kan sluiten?

Plaatje van het resultaat van vanmiddag: [Afbeelding]

als je de pur als dampdicht beschoud moet het een dampopen isolatie zijn met een klimaatfolie als je het als dampopen beschoud kan je aan de warme kant de boel dampdicht maken (kan ook met pir met aluminiumfolie)
Persoonlijk hou ik ervan om ook even naar andere aspecten te kijken zoals geluid en faseverschuiving een beetje minder thermische isolatie en betere geluidsisolatie en betere fase verschuiving zou ik altijd doen.

[The_Admin]

twain4me schreef op vrijdag 17 februari 2023 @ 20:29:
[...]


als je de pur als dampdicht beschoud moet het een dampopen isolatie zijn met een klimaatfolie als je het als dampopen beschoud kan je aan de warme kant de boel dampdicht maken (kan ook met pir met aluminiumfolie)
Persoonlijk hou ik ervan om ook even naar andere aspecten te kijken zoals geluid en faseverschuiving een beetje minder thermische isolatie en betere geluidsisolatie en betere fase verschuiving zou ik altijd doen.

Nou ja pur dampdicht is een aanname van mijn kant, geen idee of dat echt zo is. Ik wil het eigenlijk zo simpel mogelijk houden met toch wat comfort winst aangezien het van een rommelzolder naar een slaapkamer gaat veranderen. Geluid is niet echt een issue, het gaat vooral om de boel wat warmer te houden in de winter en koeler in de zomer, voor zover mogelijk

Franciesco schreef op vrijdag 17 februari 2023 @ 19:35:
@The_Admin Waarschijnlijk kun je prima uit met een klimaatfolie.
De 1,5 regel zou ik eerst even negeren, en “gewoon” een opbouw in Ubakus maken. Is niet heel ingewikkeld, maar kost in het begin wat tijd om je eigen te maken met de applicatie.

Ik wil ook best wat voor je construeren als je aangeeft hoe dik de PUR nu is en hoe het dakbeschot verder opgebouwd is: dikte van de gordingen en onderlinge afstand. En herinner ik me goed dat je 3cm triplex onder je huidige PUR laag hebg?

En wil je perse PIR of mag het ook ander isolatiemateriaal zijn?

Ik heb de triplex nooit gemeten, ik denk eigenlijk dat ie wat minder dik is, centimeter of 2 met dan centimeter of 6 á 8 aan van dat pur, maar het is grotendeels ook een beetje nattevingerwerk, ik heb het allemaal niet opgemeten en de boel zit nu alweer dicht Ja, stom achteraf, maar ik was vooral in de veronderstelling dat het ging om zit er folie of niet

Idee is om 'iets' tussen de spanten aan de binnenzijde te doen, daar is voldoende ruimte aangezien die een centimeter of 15 breed zijn, en ik was dus vooral op zoek naar moet er folie aan de binnenzijde ja of nee, en zo ja; wat voor. Blijkt dus allemaal een tikkie ingewikkelder dan dat.

Thanks voor de tip van de Knauf spouwplaat @route99 , die staat op het lijstje. Nu nog de vraag welke folie en dan kan het bestellen beginnen?

[_ferry_]

Ik heb inmiddels 1 van de 2 zolderkamers geïsoleerd.
Er lag 8cm glaswol op, daar is 120mm PIR bij gekomen. Komt daarmee (ruim) aan de nieuwbouwnorm, dus lijkt mij een dikke prima


Wel wat aparte waardes in ubakus overigens, die droogreserve... Met glaswol gaf die wel een normale waarde, dus ik weet niet of het erg relevant is.

Na een dag met de zon naar binnen was het binnen wel 31 graden. In de nacht koelt het af naar 16, want via het oude glas is er nog best wat verlies. Maar de tocht is in ieder geval weg. Als ik nu de deur dicht doe voel je ook de luchtweerstand zeg maar.

Members only:

Alleen zichtbaar voor ingelogde gebruikers. Inloggen

Wel grappig, als je het warm hebt van het werk, en je staat dichtbij de alu cachering, dan voel je gewoon de warmte reflecteren

Vooral daar bij het "knieschot" kwam veel koude vandaan. Dat bestond van buiten naar binnen uit trespa boeidelen, wat glaswol wat er los tussen is geduwd (wellicht voor geluidsisolatie), en dan de constructie van het dak waar 10mm triplex tussen zat. De wind waait door die constructie heen. En kwam dus tussen de kieren van de constructie en het triplex heen naar binnen.

[ Voor 10% gewijzigd door _ferry_ op 18-02-2023 14:07 ]

[Franciesco]

@_ferry_ lijkt me inderdaad prima. Wel kan ik me voorstellen dat het voor de onderlinge aansluiting (isolatie+dampwering) handig is om eerst het verticale gedeelte te isoleren en daarna pas het laatste stukje van het dak.

Voor wat extra geluidsisolatie kun je ipv steenwol nog Metisse overwegen.

[Tinusvolkel]

TwingyTwingy schreef op zaterdag 25 maart 2023 @ 22:17:
[...]


Als de folie onbekend is (mogelijk dus dampremmende/dampdicht) altijd voor optie 1 kiezen. Daarmee kan het vocht ook uit de constructie ontsnappen.

Ik ben mij ook aan het oriënteren in de wondere wereld van het isoleren van een zolder dak.
En heb ook een folie zitten tussen de pannen en het dakbeschot echter heb ik een paar maanden terug toen ik de dakgoot aan het schoonmaken was hier geen foto's van gemaakt... ook zat er nog iets van schuim onder het folie want ik kon het een beetje indrukken.

Het huis is begin jaren 70 gemaakt met plat dak maar in de jaren 90 hebben ze er een spits dak opgezet vanuit de geluidsisolatie voor de vliegbasis hier in de buurt.

De zolder werd met de koudere dagen afgelopen winter niet extreem koud maar was wel een stuk kouder dan de rest van het huis (er zit op de 1ste verdieping nog een deur naar de vaste zoldertrap)
De de isolatie doet wel iets maar kan volgens mij redelijk makkelijk beter gemaakt worden.

Het plan is:

Een verticaal raggelwerk te maken.
Daar achter een 18cm glaswol.
Over de latten een klimaatfolie (aangezien ik niet precies weet wat voor folie onder de pannen zit en dus met klimaatfolie altijd goed zit)
Daaroverheen gipsplaten (of moet er nog een extra raggelwerk tussen de klimaatfolie en de gipsplaten? )

Maar zie ik iets over het hoofd? of hebben jullie verder nog tips die het beter / betaalbaarder te kunnen maken?

( zie hieronder wat plaatjes die nog op funda stonden om de boel te verduidelijken )

[Franciesco]

@REDN4S Neem i.p.v. de nu gekozen Pavatex ISOLAIR eens b.v. de Steicoflex 036. Dat verhoogt de Rc-waarde van 160mm met ca 0,5 m²K/W en krijg je waarschijnlijk iets van Rc 4,7. Nog steeds iets (ik denk ca 0,3 m²K/W) minder dan met glaswol 032, maar je zult zien dat de faseverschuiving een paar uur groter/langer wordt. Dat is voordelig tijdens een warme dag.
In theorie is een zo hoog mogelijke isolatiewaarde in de winter natuurlijk goed voor de stookkosten en comfort. Al zal 0,3 m²K/W (even aangenomen dat dat het verschil ongeveer is) niet duidelijk merkbaar zijn. Maar het is een persoonlijke afweging: iets betere winterisolatie versus een duidelijk betere zomerisolatie (en geluidsisolatie).

Ook bij houtvezelplaten is een (klimaat)folie aan te bevelen. Zet deze maar eens uit in Ubakus, dan zal het resultaat dat bevestigen.

[REDN4S]

Franciesco schreef op donderdag 11 mei 2023 @ 09:27:
@REDN4S Neem i.p.v. de nu gekozen Pavatex ISOLAIR eens b.v. de Steicoflex 036. Dat verhoogt de Rc-waarde van 160mm met ca 0,5 m²K/W en krijg je waarschijnlijk iets van Rc 4,7. Nog steeds iets (ik denk ca 0,3 m²K/W) minder dan met glaswol 032, maar je zult zien dat de faseverschuiving een paar uur groter/langer wordt. Dat is voordelig tijdens een warme dag.
In theorie is een zo hoog mogelijke isolatiewaarde in de winter natuurlijk goed voor de stookkosten en comfort. Al zal 0,3 m²K/W (even aangenomen dat dat het verschil ongeveer is) niet duidelijk merkbaar zijn. Maar het is een persoonlijke afweging: iets betere winterisolatie versus een duidelijk betere zomerisolatie (en geluidsisolatie).

Ook bij houtvezelplaten is een (klimaat)folie aan te bevelen. Zet deze maar eens uit in Ubakus, dan zal het resultaat dat bevestigen.

Kijk dat levert alweer een mooie toename in Rc op en idd richting de Rc van de glaswol. Bij nader inzien denk ik dat dit een goede keuze is.

w.b. de klimaatfolie als ik deze uitzet krijg ik dit resultaat:


Dat ziet er niet al te best uit. hebben jullie nog suggesties welke klimaatfolie bij deze toepassing het beste zou kunnen zijn (het is een beetje lastig zoeken in Ubakus met de helft duits/nederlands).

[Franciesco]

@Simpel78 er zijn, naast de Unilin TPUR, diverse soorten en uitvoeringen van de Opstalan platen geweest. Ook versies met een dampremmende folie of dampremmend papier. Dus het lijkt me verstandig om niet alle Opstalan platen over één kam te scheren.

Iedereen is uiteraard vrij om zijn eigen beslissing te nemen, maar zoals eerder gezegd zou ik i.c.m. een bestaande PUR laag liever een dampopen isolatiemateriaal + klimaatfolie gebruiken. Dus eens met @route99 De iets lagere isolatiewaarde bij dezelfde dikte ruil ik dan graag in voor wat extra zekerheid. Want een bestaand (oud) dak na-isoleren heeft bijna altijd diverse onzekerheden en/of beperkingen over de opbouw en vochtdichtheid vanaf de buitenkant. Plus de eventuele belemmeringen die aan de binnenkant aanwezig zijn om een dampscherm (in welke vorm dan ook) op de aangepaste dakopbouw te plaatsen. Hierbij kan er natuurlijk een groot verschil zijn tussen een relatief simpel (zadel)dak die volledig open ligt op een zolder en b.v. een dak die al "halverwege" de begane grond begint en waar een verdiepingsvloer en allerlei tussenwanden etc in de weg zitten. Zoals bij mij
Dit laatste lijkt bij @REDN4S niet aan de orde, maar het overige mijn inziens wel.

En sowieso, zoals ook eerder gezegd: soms is een beetje winterisolatie inleveren voor een grotere zomerisolatie en/of geluidsisolatie afhankelijk van de situatie een meer dan begrijpelijke keuze. En is de keuze om te gaan voor een zo hoog mogelijke Rc waarde dus niet altijd vanzelfsprekend.

[BiLLY_daKid]

Ik heb jullie hulp even nodig. Vorig jaar plat dak vernieuwd van onze aanbouw. Opbouw van buiten naar binnen: (wit) bitumen, onderlaag, 2x 6cm (R~5) PIR met alu, folie, OSB. Dit ligt op 75x200 balken.
Aan de binnenzijde heb ik 6cm steenwol (R ~1,6) tussen de balken geplaatst ivm geluidsisolatie. Bij regen kon je elkaar niet meer verstaan binnen. Meeste isolatie ligt dus aan de buitenzijde.

Dit alles heb ik afgedekt met Miofol 125S en afgeracheld om te kunnen gipsen.

Ik twijfel nu of dit wel de juiste folie is... het is dampremmend. Ik denk dat ik eigenlijk een damp-open variant moet hebben?

[elektriekert]

BiLLY_daKid schreef op dinsdag 16 mei 2023 @ 14:15:
Ik heb jullie hulp even nodig. Vorig jaar plat dak vernieuwd van onze aanbouw. Opbouw van buiten naar binnen: (wit) bitumen, onderlaag, 2x 6cm (R~5) PIR met alu, folie, OSB. Dit ligt op 75x200 balken.
Aan de binnenzijde heb ik 6cm steenwol (R ~1,6) tussen de balken geplaatst ivm geluidsisolatie. Bij regen kon je elkaar niet meer verstaan binnen. Meeste isolatie ligt dus aan de buitenzijde.

Dit alles heb ik afgedekt met Miofol 125S en afgeracheld om te kunnen gipsen.

Ik twijfel nu of dit wel de juiste folie is... het is dampremmend. Ik denk dat ik eigenlijk een damp-open variant moet hebben?

Dit is de dampremmende variant, nu bestaat de kans dat je vocht hebt opgesloten.
De dampregulerende van miofoil is de Miofol “Active”

Een buurman van mij heeft ooit in zijn onverwarmd schuurtje een dampremmende folie aangebracht met een bitumendak en houtenbalken.

Ik weet niet in welke periode hij dat destijds had gedaan maar hij heeft de folie opengesneden omdat hij last van schimmel kreeg.

[twain4me]

BiLLY_daKid schreef op dinsdag 16 mei 2023 @ 14:15:
Ik heb jullie hulp even nodig. Vorig jaar plat dak vernieuwd van onze aanbouw. Opbouw van buiten naar binnen: (wit) bitumen, onderlaag, 2x 6cm (R~5) PIR met alu, folie, OSB. Dit ligt op 75x200 balken.
Aan de binnenzijde heb ik 6cm steenwol (R ~1,6) tussen de balken geplaatst ivm geluidsisolatie. Bij regen kon je elkaar niet meer verstaan binnen. Meeste isolatie ligt dus aan de buitenzijde.

Dit alles heb ik afgedekt met Miofol 125S en afgeracheld om te kunnen gipsen.

Ik twijfel nu of dit wel de juiste folie is... het is dampremmend. Ik denk dat ik eigenlijk een damp-open variant moet hebben?

ik denk dat je helemaal geen folie nodig hebt.

[ben2513]

Ik ben weer een beetje aan het twijfelen. Het verschil tussen glaswol en PIR zit 'm in maar 0,9 Rc. Ik denk dat dit door de dakconstructie komt, de gordingen laten immers kou door en als je daar isolatie tussen plaatst gaat de Rd Rc waarde van de isolatie natuurlijk omlaag.

De kosten (zonder PUR, schroeven, gipsplaten, et cetera) zijn als volgt:

• Rc 7,1 met glaswol tussen gordingen + complete laag PIR: €1423
• Rc 8,0 met PIR tussen gordingen + complete laag PIR: €1858

Aan de ende kant.. zo hoog in de rc waardes maakt dit waarschijnlijk niet meer zo veel verschil. Bovendien krijg je door de glaswol ook betere geluidsisolatie. Aan de andere kant is het ook 'maar' een prijsverschil van €440 (procentueel wel een groot verschil).

Wat zouden jullie doen? EDIT: Er is ook een groot verschil in droogreserve..

EDIT: onderstaande plaatjes zijn verouderd, mijn gordingen zijn namelijk 120cm van elkaar en niet 60cm. Scheelde weer 0,5 Rc.

[ Voor 5% gewijzigd door ben2513 op 17-06-2023 14:51 ]

[twain4me]

ben2513 schreef op woensdag 14 juni 2023 @ 13:38:
Ik ben weer een beetje aan het twijfelen. Het verschil tussen glaswol en PIR zit 'm in maar 0,9 Rc. Ik denk dat dit door de dakconstructie komt, de gordingen laten immers kou door en als je daar isolatie tussen plaatst gaat de Rd waarde van de isolatie natuurlijk omlaag.

De kosten (zonder PUR, schroeven, gipsplaten, et cetera) zijn als volgt:

• Rc 6,6 met glaswol tussen gordingen + complete laag PIR: €1423
• Rc 7,5 met PIR tussen gordingen + complete laag PIR: €1858

Aan de ende kant.. zo hoog in de rc waardes maakt dit waarschijnlijk niet meer zo veel verschil. Bovendien krijg je door de glaswol ook betere geluidsisolatie. Aan de andere kant is het ook 'maar' een prijsverschil van €440 (procentueel wel een groot verschil).

Wat zouden jullie doen? EDIT: Er is ook een groot verschil in droogreserve..

[Afbeelding]

[Afbeelding]

als het financieel niet teveel scheelt met glaswol zou ik steenwol pakken.
En even mierrenneuken de RD gaat niet omlaag door gordingen etc de RD blijft altijd het zelfde zolang de dikte van het materiaal gelijk blijft, de RC waarde wordt (sterk) beinvloed door gordingen

[Wuursj]

ben2513 schreef op woensdag 14 juni 2023 @ 13:38:
Ik ben weer een beetje aan het twijfelen. Het verschil tussen glaswol en PIR zit 'm in maar 0,9 Rc. Ik denk dat dit door de dakconstructie komt, de gordingen laten immers kou door en als je daar isolatie tussen plaatst gaat de Rd Rc waarde van de isolatie natuurlijk omlaag.

De kosten (zonder PUR, schroeven, gipsplaten, et cetera) zijn als volgt:

• Rc 6,6 met glaswol tussen gordingen + complete laag PIR: €1423
• Rc 7,5 met PIR tussen gordingen + complete laag PIR: €1858

Aan de ende kant.. zo hoog in de rc waardes maakt dit waarschijnlijk niet meer zo veel verschil. Bovendien krijg je door de glaswol ook betere geluidsisolatie. Aan de andere kant is het ook 'maar' een prijsverschil van €440 (procentueel wel een groot verschil).

Wat zouden jullie doen? EDIT: Er is ook een groot verschil in droogreserve..

[Afbeelding]

[Afbeelding]

Naast de kosten is een wol ook een heel stuk gemakkelijker om pas te krijgen en te klemmen tussen de balken dan pir met afpurren etc.
Ik ben dus voor wol gegaan tussen de balken. Bij een dak in de zon liefst iets met een hoge warmtecapaciteit voor de zomers. Ik heb het merendeel met houtwol en een klein deel met steenwol gedaan.

Qua kosten: Bij mij zou het 20 jaar duren om het verschil van een paar honderd euro tussen RC6 en RC8 terug te verdienen volgens de wamteverlies berekeningen... in de hogere RC's gaat dat heel langzaam, zeker met een warmtepomp. Echter hoeft het niet altijd om het terug verdienen te gaan (en ben ik toch maar voor de RC8 gegaan).

[Franciesco]

@arjen9551 het papierachtige materiaal wat je aantrof op de oude glaswol is waarschijnlijk bouwpapier. Dat is meestal licht dampremmend. Zit dat ook nog steeds in de nok?

Uit het verhaal begrijp ik dat er aan de buitenkant (onder de pannen) geen folie zit en het dak eigenlijk alleen uit pannen en hout bestaat. Klopt dat? Zo ja, dat zou een dampopen opbouw betekenen en dan kun je inderdaad een dampremmende folie aan de warme kant van het dampopen isolatiemateriaal zoals glaswol plaatsen. Al kan een dampvariabele folie (klimaatfolie) zeker ook.

Het liefst maak je het dak vanuit buiten wind- en waterdicht met een waterkerende maar dampopen folie onder de pannen. Een dampopen folie tussen het nieuwe isolatiemateriaal en het dakbeschot kan ook maar is minder goed omdat het water dan eigenlijk al binnen is.
Hoe is het pannendak? Mocht dat niet al te best meer zijn en binnen afzienbare tijd vervangen moeten worden, dan zou ik die kans aangrijpen om dan de genoemde folie aan de buitenkant te doen.

Nu je het dak open hebt liggen: kijk het hele dak en alle overgangen bij muren, dakramen, vloeren, doorvoeren etc goed na. De overgang muur naar dak (ter hoogte van de muurplaat) is b.v. een beruchte plek waar forse lekken kunnen zitten. Bij mij op diverse plekken spleten van meerdere centimeters waar de wind zo naar binnen kon.
Nu heb je waarschijnlijk de kans om op dit vlak het e.e.a. relatief gemakkelijk te verbeteren.

Wat voor schoorsteen is het? Eentje van een houtkachel oid die ook warm of zelfs heet wordt?
Glaswol is in principe niet brandbaar, maar b.v. het houtwerk en folie wat er rondom ook zit natuurlijk wel. Dus bij een potentieel hete schoorsteen is afschermen met een brandwerend plaatmateriaal verstandig denk ik.
En iig ook bij de schoorsteen er voor zorgen dat het daar wind en waterdicht is. Bij voorkeur vanaf de buitenkant en de folie binnen dan laten aansluiten op de schoorsteen.

Met de beter glaswolsoorten kun je met 17cm op een Rc waarde van ca 4,5 m²K/W komen. Dat is niet super hoog anno 2023, maar ook niet slecht. Als het qua ruimte kan is het te overwegen om een dikkere isolatielaag aan te brengen. De gordingen kun je daarvoor opdikken of b.v. met afstandsschroeven of Isover Suspente ophangsysteem gaan werken. Deze laatste twee zijn hier pas nog besproken.

Theoretisch kun je ook met b.v. PIR gaan isoleren om op die manier een hogere isolatiewaarde te bereiken. Maar dan verlies je wel je dampopen opbouw (zeker bij PIR+alu laag). Ik zou zelf liever voor glaswol of een ecologisch isolatiemateriaal gaan.
Over die materialen gesproken: heb je naast warmteisolatie in de winter ook nog wensen mbt bijvoorbeeld geluidsisolatie?

[arjen9551]

Franciesco schreef op zondag 25 juni 2023 @ 14:32:
@arjen9551 het papierachtige materiaal wat je aantrof op de oude glaswol is waarschijnlijk bouwpapier. Dat is meestal licht dampremmend. Zit dat ook nog steeds in de nok?

Dat zit inderdaad ook nog steeds in de nok van het dak. Alles boven het plafond wat ze erin gemaakt hebben, heb ik tot nu toe laten zitten.

Uit het verhaal begrijp ik dat er aan de buitenkant (onder de pannen) geen folie zit en het dak eigenlijk alleen uit pannen en hout bestaat. Klopt dat? Zo ja, dat zou een dampopen opbouw betekenen en dan kun je inderdaad een dampremmende folie aan de warme kant van het dampopen isolatiemateriaal zoals glaswol plaatsen. Al kan een dampvariabele folie (klimaatfolie) zeker ook.

Het liefst maak je het dak vanuit buiten wind- en waterdicht met een waterkerende maar dampopen folie onder de pannen. Een dampopen folie tussen het nieuwe isolatiemateriaal en het dakbeschot kan ook maar is minder goed omdat het water dan eigenlijk al binnen is.
Hoe is het pannendak? Mocht dat niet al te best meer zijn en binnen afzienbare tijd vervangen moeten worden, dan zou ik die kans aangrijpen om dan de genoemde folie aan de buitenkant te doen.

Het klopt inderdaad dat het dak alleen pannen en hout is. Aangezien de pannen verder nog “ok” zijn, was ik niet direct van plan om vanaf buiten eea te laten doen (in dat geval had ik ws ook vanaf buiten laten isoleren tbh).

Ik snap inderdaad dat de folie onder je dakbeschot niet ideaal is, maar voornaamste reden is om de isolatie droog te houden. Ik kan me prima voorstellen dat bij hevige wind + regen/sneeuw het dakbeschot nat (kan) worden, maar ik neem aan dat dan in het verleden ook al eens gebeurd zou moeten zijn. Daar zijn vooralsnog geen concrete sporen van. Maar:

Nu je het dak open hebt liggen: kijk het hele dak en alle overgangen bij muren, dakramen, vloeren, doorvoeren etc goed na. De overgang muur naar dak (ter hoogte van de muurplaat) is b.v. een beruchte plek waar forse lekken kunnen zitten. Bij mij op diverse plekken spleten van meerdere centimeters waar de wind zo naar binnen kon.
Nu heb je waarschijnlijk de kans om op dit vlak het e.e.a. relatief gemakkelijk te verbeteren.

Wat voor schoorsteen is het? Eentje van een houtkachel oid die ook warm of zelfs heet wordt?
Glaswol is in principe niet brandbaar, maar b.v. het houtwerk en folie wat er rondom ook zit natuurlijk wel. Dus bij een potentieel hete schoorsteen is afschermen met een brandwerend plaatmateriaal verstandig denk ik.
En iig ook bij de schoorsteen er voor zorgen dat het daar wind en waterdicht is. Bij voorkeur vanaf de buitenkant en de folie binnen dan laten aansluiten op de schoorsteen.

De schoorstenen zijn inderdaad zwakke plekken is in het verleden gebleken, dus daar wil ik nu op korte termijn iemand voor langs laten komen om het goed op te lossen. Zeker nu alles open is kunnen we inderdaad ook van binnenuit hopelijk oorzaken achterhalen.

Ze worden overigens niet meer gebruikt, zijn nog overblijfselen van de oude haarden die in de woonkamer + slaapkamers hebben gezeten.

Met de beter glaswolsoorten kun je met 17cm op een Rc waarde van ca 4,5 m²K/W komen. Dat is niet super hoog anno 2023, maar ook niet slecht. Als het qua ruimte kan is het te overwegen om een dikkere isolatielaag aan te brengen. De gordingen kun je daarvoor opdikken of b.v. met afstandsschroeven of Isover Suspente ophangsysteem gaan werken. Deze laatste twee zijn hier pas nog besproken.

Ja hier twijfel ik nog wat. Idealiter doe je het in 1x goed natuurlijk, maar ik zit met wat lichte tijdsdruk (2e kind wat onderweg is en daarna ergens moeten we die ruimte wel kunnen gebruiken ) dus ik wil me niet al te veel extra werk op de hals halen.
Verder weet ik ook niet of ik ruimte in wil leveren op de zolder nu, aangezien ik allemaal al niet al te groot vind momenteel.
Wat zijn tegenwoordig de wat “normalere” Rc waarden waar men mee werkt?

Theoretisch kun je ook met b.v. PIR gaan isoleren om op die manier een hogere isolatiewaarde te bereiken. Maar dan verlies je wel je dampopen opbouw (zeker bij PIR+alu laag). Ik zou zelf liever voor glaswol of een ecologisch isolatiemateriaal gaan.
Over die materialen gesproken: heb je naast warmteisolatie in de winter ook nog wensen mbt bijvoorbeeld geluidsisolatie?

Qua geluids isolatie geen wensen eerlijk gezegd. Het voornaamste is mijn gas verbruik omlaag brengen .

[_ferry_]

Ik weet niet hoe de andere kant is van de isolatie, qua constructie en dus ventilatie. Maar met wat pech gaat het condenseren en rot je hout weg omdat de naden niet getaped zijn.
Prutswerk imho. Zelfs een beetje isolatieplaat tegen een dak schroeven kun je blijkbaar nog verpesten.

Alle kieren afpurren, alle naden aftapen, en bij voorkeur niet door de isolatie schroeven, en als dat dan toch moet, hebben ze daar schotels voor die de schroef niet door de isolatie trekt.

---

Overigens, pas hadden we een goeie stevige regenbui, de 12xm pir dempte dat geluid vrijwel niet. Zoals al min of meer bekend, maar voor geluidsisolatie doet het dus niet veel, gewoon niets eigenlijk.
Echter de kamer die ik al had afgewerkt met gips, die was wel beduidend stiller.

[ Voor 23% gewijzigd door _ferry_ op 09-07-2023 10:21 ]

[Igor4]

fenrir schreef op zondag 10 september 2023 @ 20:16:
[...]

Metisse PRT is lichter qua gewicht tov cellulose.
Als ik snel zoek op cellulose dan zie ik dat metisse de helft qua prijs is voor een pallet van 120 mm platen. Maar het kan zijn dat de cellulose bij de webshop die ik gevonden had flink aan de prijs is (€930 voor een pallet van 26.6m2).

Houtvezel heb ik zelf geen ervaring mee. Voor mij was geluid ook een belangrijke factor, naast gewicht, dampopen en faseverschuiving. Duurzaamheidsfactor is ook mooi meegenomen tov pir.

Aha op die manier, ik zal metisse eens bekijken in dat geval!
Geluidsisolatie is voor ons geen belangrijke factor, al hoorde ik dat cellulose daar ook goed bekend om staat.

Cellulose bij easycell kom ik op 315 incl BTW voor 26,6m2 obv 140mm dikte, die link die jij stuurt lijkt dus aardig aan de prijs als ik het zo hoor..

Moet al met al zeggen dat pir qua duurzaamheid wellicht in verhouding niet eens zo gek is met beperkte ruimte voor na-isoleren. Het extra isolerend rendement zal over de oneindige levensduur vh spul vast meer effect hebben dan het maakprocess ervan.

[Verwijderd]

Meerdere offertes aangevraagd voor dakisolatie, maar blijkbaar houden de meeste mensen het bij icynene. Ik wilde het eerst zelf doen, tot ik zag dat het veel goedkoper is om het te laten doen (gezien er al 2 andere isolatiemaatregelen in de planning staan).

Maar ik wil eigenlijk of 17cm steenwol voor goede geluidsisolatie, of PIR voor een hoge Rc. Als ik icynene zo opzoek, heeft het de Rc waarde van steenwol en volgens mij een net zulk slechte geluidsisolatie als PIR gezien de lage dichtheid?

Is dat spul wat, of kan ik toch beter verder zoeken/extra betalen om het toch maar zelf te doen?

[route99]

JMS 450 schreef op dinsdag 17 oktober 2023 @ 11:36:
Na wat studeren in dit topic ben ik tot het volgende plan gekomen voor de isolatie van mijn dak…... Ik heb echter nog een paar ?

Ik zou eerst die 2 ouderwetse dakraampjes vervangen door minimaal dakramen met HR++ glas erin.

Waar komt de leem wens vandaan? Natuurlijke materialen? Dan lijkt me in dat pad ook vlas isolatie een overweging met ook wat betere geluidsisolatie. Voorwaarde daarbij is dat de rest vh dak geen en enkel spleetje mag hebben, spleten winnen het van de betere isolatie als het op geluid aankomt. Ergo, meer last van het geluid van buiten.

[ Voor 3% gewijzigd door route99 op 17-10-2023 17:58 ]

[JMS 450]

route99 schreef op dinsdag 17 oktober 2023 @ 15:31:
[...]
Ik zou eerst die 2 ouderwetse dakraampjes vervangen door minimaal dakramen met HR++ glas erin.

Waar komt de leem wens vandaan? Natuurlijke materialen? Dan lijkt me in dat pad ook vlas isolatie een overweging met ook wat betere geluidsisolatie. Voorwaarde daarbij is dat de rest vh dak geen en enkel spleetje mag hebben, spleten winnen het van de betere isolatie als het op geluid aankomt. Ergo, meer last van het geluid van buiten.

Check, is vandaag gedaan.





Had ik er nog niet bij gezegd...

[-DarkShadow-]

Eindelijk kan ik ook gaan isoleren. Ik heb een dak uit 1975. Het dakbeschot beschikt over een laag van 2cm PIR aan de buitenzijde. Als er een folie onder de pannen zat, is die nu verdwenen.

In eerste instantie wilde ik de buitenzijde isoleren. De enige goed aangeschreven partij die hiervoor een offerte wilde maken vroeg hier echter zoveel voor dat dit plan helaas niet doorgaat. We zitten ook met een vreemde verspringing op de nok met de buren die niet meedoen, dus succes was niet gegarandeerd.

Nieuw plan dus. Isoleren aan de binnenzijde. We hebben 13cm ruimte tussen de spanten. Ik twijfel nog tussen PIR-platen en een materiaal dat ook geluid isoleert. Geluidsisolatie is fijn, maar hier in de wijk is het doodstil, dus het lijkt me niet belangrijk. De extra isolatiewaarde van PIR is dan wel zo fijn.

De dampopenheid van het dakbeschot is door de 2cm PIR-isolatie twijfelachtig. Dus laat ik het dakbeschot op verschillende plaatsen doorboren waarna er nieuwe spinvliesfolie overheen gaat. Aan de binnenzijde laat ik een luchtspouw van 1cm vrij. Door de gaten in het beschot, kan de spouw door de folie ademen naar buiten.

Afwerking wordt rachelen en gipsplaten. Geen dampscherm aan de binnenzijde.

Het werk aan de buitenzijde besteed ik uit. Een bedrijf gaat de spinvliesfolie en nieuwe pannen aanbrengen. Ik zit nu in de laatste onderhandelingsfase met dit bedrijf, dus ik ben benieuwd of dat jullie nog opmerkingen hebben.

[No Hands]

-DarkShadow- schreef op dinsdag 17 oktober 2023 @ 20:12:
Eindelijk kan ik ook gaan isoleren. Ik heb een dak uit 1975. Het dakbeschot beschikt over een laag van 2cm PIR aan de buitenzijde. Als er een folie onder de pannen zat, is die nu verdwenen.

In eerste instantie wilde ik de buitenzijde isoleren. De enige goed aangeschreven partij die hiervoor een offerte wilde maken vroeg hier echter zoveel voor dat dit plan helaas niet doorgaat. We zitten ook met een vreemde verspringing op de nok met de buren die niet meedoen, dus succes was niet gegarandeerd.

Nieuw plan dus. Isoleren aan de binnenzijde. We hebben 13cm ruimte tussen de spanten. Ik twijfel nog tussen PIR-platen en een materiaal dat ook geluid isoleert. Geluidsisolatie is fijn, maar hier in de wijk is het doodstil, dus het lijkt me niet belangrijk. De extra isolatiewaarde van PIR is dan wel zo fijn.

De dampopenheid van het dakbeschot is door de 2cm PIR-isolatie twijfelachtig. Dus laat ik het dakbeschot op verschillende plaatsen doorboren waarna er nieuwe spinvliesfolie overheen gaat. Aan de binnenzijde laat ik een luchtspouw van 1cm vrij. Door de gaten in het beschot, kan de spouw door de folie ademen naar buiten.

Afwerking wordt rachelen en gipsplaten. Geen dampscherm aan de binnenzijde.

Het werk aan de buitenzijde besteed ik uit. Een bedrijf gaat de spinvliesfolie en nieuwe pannen aanbrengen. Ik zit nu in de laatste onderhandelingsfase met dit bedrijf, dus ik ben benieuwd of dat jullie nog opmerkingen hebben.

Wat is het verschil in prijs dan als je toch al je pannen en panlatten laat weghalen en nieuw laat plaatsen incl. folie? Dat beetje extra isolatie mag ook de pret niet drukken dan toch?

[GerbenBK]

Hi allen,

Een tijd terug in dit topic al wat vragen gesteld en inmiddels is de zolder al een tijdje gestript en heb ik nu eindelijk tijd gevonden om de boel weer op te gaan bouwen.

In principe is mijn ubakus vrij rechtoe rechtaan. Het idee achter de steenwol tov glaswol is de extra geluidsisolatie.

De folie tussen het dakbeschot en de isolatie is om voor de luchtdichtheid te zorgen (jaren 30 woning). Dit hoeft volgens mij niet per se klimaatfolie te zijn, toch?

Is er iemand die wellicht uit ervaring of expertise iets kan zeggen over de keuze voor 16cm glas- of steenwol? De ene heeft wat meer geluidsisolatie en de ander wat meer qua warmte isolatie. Ik twijfel nog over wat hier de beste keuze is. Heb ook nog gedacht aan een laag pir van 80mm en dan een laag steenwol. Maar ben dus nog niet uit over wat de beste keuze is. Alle input is welkom.

Daarnaast ben ik wel benieuwd naar adressen waar ik de specifieke lagen kan bestellen en eventueel andere opmerkingen of input.

Zo heb ik het nu opgebouwd in ubakus:



En dezelfde opbouw maar dan met glaswol:

[ Voor 27% gewijzigd door GerbenBK op 29-10-2023 21:05 ]

[Franciesco]

@GerbenBK Voor tegen het huidige dakbeschot hoef je geen klimaatfolie te gebruiken inderdaad. Neem daar een dampopen (waterkerende) folie.

Misschien hebben we het eerder besproken, maar als geluidsisolatie belangrijk is, dan kun je ook ecologisch isolatiemateriaal overwegen. B.v. metisse, houtvezel en vlas. Dat gaat dan wel iets ten koste van de Rc waarde.

De isolatiewaarde vind ik persoonlijk met zowel glas- als steenwol wat mager. Daarom lijkt mij glaswol de betere optie al kan ik moeilijk inschatten voor jou hoe belangrijk geluidsisolatie is. Of kun je dikker isoleren waardoor ook met steenwol een wat hogere Rc waarde bereikt kan worden? Zo niet, dan kun je ook nog de Isover Multimax 30 (glaswol) overwegen: wel wat duurder, maar met een lambdawaarde van 0,30 W/m.K isoleert deze een stukje beter dan de glaswol die je nu gekozen hebt.

Als klimaatfolie zou ik trouwens niet de Duplex nemen, maar de XtraSafe of ProClima Intello (Plus). Deze geven allebei door het grotere bereik in dampweerstand betere resultaten wat betreft de vochthuishouding.

PS: voor de netheid kun je in Ubakus onder de pannen nog een sterk ventilerende luchtlaag van buiten toevoegen.

[GerbenBK]

Franciesco schreef op maandag 30 oktober 2023 @ 08:24:
@GerbenBK Voor tegen het huidige dakbeschot hoef je geen klimaatfolie te gebruiken inderdaad. Neem daar een dampopen (waterkerende) folie.

Misschien hebben we het eerder besproken, maar als geluidsisolatie belangrijk is, dan kun je ook ecologisch isolatiemateriaal overwegen. B.v. metisse, houtvezel en vlas. Dat gaat dan wel iets ten koste van de Rc waarde.

De isolatiewaarde vind ik persoonlijk met zowel glas- als steenwol wat mager. Daarom lijkt mij glaswol de betere optie al kan ik moeilijk inschatten voor jou hoe belangrijk geluidsisolatie is. Of kun je dikker isoleren waardoor ook met steenwol een wat hogere Rc waarde bereikt kan worden? Zo niet, dan kun je ook nog de Isover Multimax 30 (glaswol) overwegen: wel wat duurder, maar met een lambdawaarde van 0,30 W/m.K isoleert deze een stukje beter dan de glaswol die je nu gekozen hebt.

Als klimaatfolie zou ik trouwens niet de Duplex nemen, maar de XtraSafe of ProClima Intello (Plus). Deze geven allebei door het grotere bereik in dampweerstand betere resultaten wat betreft de vochthuishouding.

PS: voor de netheid kun je in Ubakus onder de pannen nog een sterk ventilerende luchtlaag van buiten toevoegen.

Dank voor de tips! Ik ga er eens mee spelen in Ubakus. Omdat er nu helemaal geen isolatie zit, kan ik lastig beoordelen of de voordelen van steenwol opwegen tegen het nadeel dat het wat minder isoleert.

Opdikken van de gordingen is niet echt een optie, dat gaat ten koste van de toch al niet grote zolder binnen.

[dragonhaertt]

Ik ga straks in mijn garage isoleren. Het gaat om een halfsteens of steense muur zonder spouw, met steunberen.
De garage is een betonplaat op zand en ik wil het dak ook gaan isoleren.

Het doel van de isolatie is vooral geluidsisolatie. Tevens wil ik zo min mogelijk ruimte verliezen, dus isoleer ik zo dicht mogelijk op de steunberen:


De garage deelt een muur met het huis, heeft een groot deel muur die grenst aan de carport, een deel grenst aan de garage van de buren en alléén de muur in het noorden is blootgesteld aan regen:

Vanwege de wens om zo veel mogelijk geluid te dempen wil ik een houtskelet frame bouwen die los staat van de muur (+/- 2 cm). Dit wil ik doen door balken van 100x50 of 75x45 vast te schroeven op een lat boven en onder, die in de vloer en aan het plafond verankerd worden.

Ik zat te denken aan de volgende opbouw:


Nu lees ik nogal vaak dat het verstandig is om een dampremmend folie aan de buitenkant te plaatsen met een kleine luchtspouw tussen het folie en de muur, maar in Ubakus levert dat alleen maar slechtere waardes op.

Heeft iemand anders nog opmerkingen of ideeën hoe ik dit beter aan zou kunnen pakken?
Ik heb gekozen voor houtskelet vanwege de stevigheid van het geheel, ik wil flink wat kasten aan de muur kunnen hangen.

Wat betreft het plafond wil ik graag gipsplaten.
Ik verwacht dus balken - steenwol - klimaatfolie - 2x12mm gisplaat te plaatsen.

Het dak is zo te zien direct gelegd op een soort cementgebonden vezelplaat van zo'n 10 cm dik


Is er iemand bekend met een dergelijke opbouw van een plat dak?
De platen lijken direct op de muur/balken te steunen.
Ik wil graag aan de onderzijde van deze platen isoleren. Ik weet alleen niet goed hoe ik de voorztwand aan de plafondisolatie ga monteren.

Voorzetwand eerst plaatsen, van vloer tot plafond, en daarna dak isoleren?
Eerst volledige dak isoleren en daarna de voorzetwand van vloer tot dakisolatie plaatsen?

Als iemand nog ideeën of adviezen heeft hoor ik dat graag.

Het hoofddoel is om geluidsoverlast voor de buren en buurt te beperken. Als tweede thermisch isoleren zodat ik een warme werkplaats heb, en als derde geluidsoverlast in het eigen huis beperken.
Dat alles wil ik graag bereiken met zo min mogelijk verloren ruimte

[MzKzM73]

Hier toch ook maar weer aan het rekenen geslagen en wat verschillende opties in Ubakus gezet.

Deels ter warmte isolatie maar toch ook zeker voor geluidsisolatie.
Ter info, bestaand dak is 99.9% zeker zelfdragende unidek dakpanelen bestaande uit EPS tussen spaanplaat met een Rc van 2.5. Deze liggen op gordingen van 70x220.
De bedoeling is om enkel de slaapkamer aan te pakken, de zolderverdieping erboven met hetzelfde dak wordt (voorlopig) niet na-geisoleerd.

Omdat ik met enkel steenwol en gips niet echt hele grote sprongen maak qua Rc (en nog steeds condensatie in de isolatielagen heb) zat ik te kijken naar een combinatie met resol of PIR.
(t/m laag 7 is bestaand)



Bij de resol kom ik echter nog meer vochtproblemen tegen, behalve met de Kooltherm K15 plaat.



Met Enertherm ALU lijkt vocht ook wel OK maar daar is de droogreserve weer onvoldoende....



Ik vrees echter dat ik de term droogreserve niet genoeg begrijp om hier een goed geinformeerde beslissing in te nemen. De uitleg op ubakus helpt maar ten dele.
Is er iemand dat dit in Jip en Janneke taal kan uitleggen?

[GerbenBK]

Hi all, ik heb hier al eerder gepost en veel informatie uit het topic gehaald. Dank daarvoor! Dit is mijn final check in de hoop nog wat tips van de experts te krijgen. Alle naden zijn gekit en gaten gepurd, dus komende dagen materialen bestellen om de daadwerkelijke isolatie aan te brengen.

De combi van PIR en Glaswol is onder andere om ook wat meer geluidsisolatie te hebben op de zolder. Zie de opbouw in Ubakus.

- Ik kies nu in Ubakus voor Bauder PIR PLUS maar kan niet goed vinden wat de verschillen zijn bij PIR. Iemand tips wat in mijn geval de beste zou zijn?
- Als ik Alu PIR platen tegen het dakbeschot verlijm, laat ik aan de koude kant damopen folie (tegen eventueel vocht van buiten) bij alleen glas- of steenwol weg, omdat met de alu-pir al een dampdichte laag onstaat, toch? Aan de buitenkant zit er niets tussen het dakbeschot en de dakpannen dus aan die kant kan het ademen.


Mijn gewenste opbouw:

[dragonhaertt]

dragonhaertt schreef op maandag 20 november 2023 @ 12:28:
Ik ga straks in mijn garage isoleren. Het gaat om een halfsteens of steense muur zonder spouw, met steunberen.
De garage is een betonplaat op zand en ik wil het dak ook gaan isoleren.

Het doel van de isolatie is vooral geluidsisolatie. Tevens wil ik zo min mogelijk ruimte verliezen, dus isoleer ik zo dicht mogelijk op de steunberen:
[Afbeelding]

De garage deelt een muur met het huis, heeft een groot deel muur die grenst aan de carport, een deel grenst aan de garage van de buren en alléén de muur in het noorden is blootgesteld aan regen:
[Afbeelding]
Vanwege de wens om zo veel mogelijk geluid te dempen wil ik een houtskelet frame bouwen die los staat van de muur (+/- 2 cm). Dit wil ik doen door balken van 100x50 of 75x45 vast te schroeven op een lat boven en onder, die in de vloer en aan het plafond verankerd worden.

Ik zat te denken aan de volgende opbouw:
[Afbeelding]

Nu lees ik nogal vaak dat het verstandig is om een dampremmend folie aan de buitenkant te plaatsen met een kleine luchtspouw tussen het folie en de muur, maar in Ubakus levert dat alleen maar slechtere waardes op.

Heeft iemand anders nog opmerkingen of ideeën hoe ik dit beter aan zou kunnen pakken?
Ik heb gekozen voor houtskelet vanwege de stevigheid van het geheel, ik wil flink wat kasten aan de muur kunnen hangen.

Wat betreft het plafond wil ik graag gipsplaten.
Ik verwacht dus balken - steenwol - klimaatfolie - 2x12mm gisplaat te plaatsen.

Het dak is zo te zien direct gelegd op een soort cementgebonden vezelplaat van zo'n 10 cm dik

[Afbeelding]

[Afbeelding]

Is er iemand bekend met een dergelijke opbouw van een plat dak?
De platen lijken direct op de muur/balken te steunen.
Ik wil graag aan de onderzijde van deze platen isoleren. Ik weet alleen niet goed hoe ik de voorztwand aan de plafondisolatie ga monteren.

Voorzetwand eerst plaatsen, van vloer tot plafond, en daarna dak isoleren?
Eerst volledige dak isoleren en daarna de voorzetwand van vloer tot dakisolatie plaatsen?

Als iemand nog ideeën of adviezen heeft hoor ik dat graag.

Het hoofddoel is om geluidsoverlast voor de buren en buurt te beperken. Als tweede thermisch isoleren zodat ik een warme werkplaats heb, en als derde geluidsoverlast in het eigen huis beperken.
Dat alles wil ik graag bereiken met zo min mogelijk verloren ruimte

Van de week ben ik begonnen met het dak, aangezien me dat het makkelijkst leek om eerst te doen (nu ik nog wat ruimte had)

Helaas nog niet af gekregen, rachels en gipsplaten moeten er nog op, maar ik ben al een heel eind
Het leegruimen van de garage, oude meuk van de muren verwijderen en monteren van extra balken aan de muur kostte me nog het meeste tijd.


Aangezien de lampen ooit aan het plafond hingen, is de verlichting nu wat slecht, excuses voor de slechte foto's.

Zoals ik zei, volgende stap zijn de rachels, elektra-buizen, gipsplaten en led-strips.
Daarna kan ik verder met de lange muur en de achtermuur.

---

Ik heb nog wel een vraag over de ventilatieroosters op de achtermuur. Deze muur is een halfsteens muur, met zo'n 10cm gipsblokken ertegenaan welke gestuct is.
Er zijn 2 ventilatieroosters die in directe verbinding met de buitenmuur staan.

Heeft iemand een goed advies wat ik moet doen met deze ventilatiegaten? Ik kan ze natuurlijk dichtstoppen en erover heen isoleren met mijn voorzetwand, maar dan is er praktisch geen ventilatie meer aanwezig in de garage.
Ik kan ook misschien mijn mechanisch ventilatie doortrekken naar de garage, en daar ietsjes afzuigen voor wat geforceerde ventilatie.

Als laatste wil ik in de toekomst een airco voor verwarming, misschien is het handig om één van deze ventilatieroosters te gebruiken als doorvoer?

Advies wordt gewaardeerd!

[Gdzr]

Zo! Eindelijk alle spullen besteld. Heb uiteindelijk toch voor houtvezel gekozen. De voordelen van de faseverschuiving en geluidsisolatie hebben de doorslag gegeven. Je doet het dak ook maar 1x in de bouwtijd, dus dan liever meteen goed. Nog even met de vrouw gekeken hoe het uitkomt qua balkdikte. En of je nu 3,5 of 5cm hoogte inlevert, dan voegt de stevigheid van de 5x7 wel wat toe. Dus we gaan het toch met 5x7's doen. Dan hebben we meteen ook het de diepte om inbouw spots te plaatsen in het plafond.

Dit gaat het worden:


In de kerstvakantie gaat het gebeuren! Zal wat foto's bijhouden voor het plakboek en andere gegadigden hier