Gas besparen door middel van CV tuning deel II

[Ploink]

joepie de p schreef op zaterdag 16 januari 2016 @ 14:16:
[...]


Heb het speledingetje ook gehaald. Ben nog niet helemaal overtuigd van de nauwkeurige werking. Ik heb bijvoorbeeld in de controllerunit van de ZB op de koperen buizen gemeten. Dus ingaand en uitgaand. Met de hand gevoeld, verschilt de temperatuur, maar de IR meter geeft maar 1 graad verschil. De hoogte daarvan komt ook niet overeen met de sensoren. Misschien onnauwkeurigheid door reflectie?

Bij koper weet ik het niet zeker, maar RVS spiegelt ook in het thermisch infrarood en daarom kun je de temperatuur niet direct meten. Je meet dan grotendeels de omgeving temperatuur.
De oplossing is simpel, plak een stukje tape op de buis en meet de temperatuur daarvan.

Let ook op de optische eigenschappen van de IR sensor. De optiek kijkt onder een bepaalde hoek, vergelijkbaar met de lichtbundel van een zaklamp, maar dan andersom. Als je van te ver meet ziet hij ook de omgeving.

[Microkid]

freggy schreef op zaterdag 16 januari 2016 @ 23:04:
Ik heb een Remeha Calenta 28c en wil waterzijdig inregelen. De Calenta heeft een modulerende pomp. Bij welke pompsnelheid kan ik best gaan inregelen? Ben ik best dat ik die hoog forceer voor het inregelen, en eventueel na het inregelen verlaag?

Standaard staat deze modulerende pomp op een snelheid tussen 20% en 60%. Nu voor het inregelen merk ik dat het systeem moeite heeft om de woonkamer op te warmen als het echt koud is, vandaar had ik sowieso die pompsnelheid al verhoogd had naar 60-100%, en dat scheelde in ieder geval wel een stuk.

Je moet de ketel in schoorsteegveegstand zetten, zie OP. Dan draait hij op vol vermogen.

[Raolte]

Als vervolg op de plaatjes van gisteren hierbij de plaatjes van vandaag, zonder nachtverlaging
inclusief de buiten temperatuur.


kijkend naar de oppervlaktes dan heeft nachtverlaging dus een positieve invloed op het gasverbruik !

En in onze situatie hebben we toch continu tussen de 40 a 45 C warmte nodig bij een buitentemperatuur tussen 0 en -2 C




Nu komt natuurlijk de hamvraag aan de CV specialisten zijn hier nog dingen aan te tweaken zodat het gasverbruik minder wordt. en zijn deze plaatjes normaal?

Alles Nefit max watertemp 50C pompsnelheid laag , en max ketelvermogen minimaal.

[Oxellaar]

Raolte schreef op zondag 17 januari 2016 @ 10:02:

kijkend naar de oppervlaktes dan heeft nachtverlaging dus een positieve invloed op het gasverbruik !

Dat had ik je zo wel kunnen vertellen
Als dat niet zo was, dan zou verwarmen gratis zijn

Hoe kleiner het verschil tussen binnen en buitentemperatuur, hoe lager het verlies.

En als je in de nacht 15kWh verloren hebt, hoef je bij opstoken maar 15kWh terug te steken in je woning.
Zeker als je in het HR gebied stookt is het verlies tijdens stoken 0

[ Voor 5% gewijzigd door Oxellaar op 17-01-2016 10:36 ]

[ThinkPad]

Raolte schreef op zondag 17 januari 2016 @ 10:02:
Als vervolg op de plaatjes van gisteren hierbij de plaatjes van vandaag, zonder nachtverlaging
inclusief de buiten temperatuur.
[afbeelding]
[...]

De loggingapplicatie van medetweaker 'nickyb2' is misschien ook wel leuk om mee bezig te gaan, daar log ik zelf mijn CV mee (via OTGW): ThinkPadd in "[OTGW] OpenTherm gateway" daarmee kun je gemakkelijk inzoomen op de data, bepaalde assen bij elkaar in zetten e.d.
Data erin pompen is gewoon een GET-request doen: ThinkPadd in "[OTGW] OpenTherm gateway"

Zie ook Matis in "Gas besparen door middel van CV tuning deel II" ,hij gebruikt het ook.

[ Voor 13% gewijzigd door ThinkPad op 17-01-2016 10:48 ]

[marcop23]

Microkid schreef op zondag 17 januari 2016 @ 09:46:
[...]

Je moet de ketel in schoorsteegveegstand zetten, zie OP. Dan draait hij op vol vermogen.

Ligt er aan hoe je inregelt. Ik heb bijvoorbeeld nooit een IR thermometer gebruikt. Zet bijvoorebeeld de thermostaat op 20 (terwijl die eerst op, bijv, 18 stond) en 10 minuten later loop je alle radiators na. Voel gewoon aan de boven- en onderkant. Geen voelbaar verschil, knijpen, klein voelbaar verschil, prima, groot verschil, opendraaien (als dat kan). Werkt trouwens alleen als je bijvoorbeeld op 50 graden stookt, daarboven wordt alles al snel 'heel erg heet' volgens je hand.

Maar op die manier kan je dus prima inregelen zonder al met je ketel te knutselen, scheelt je ook weer €20. Ik denk dat het bij ons inmiddels prima is ingeregeld, op die manier.

[Oxellaar]

marcop23 schreef op zondag 17 januari 2016 @ 10:43:
[...]

Ligt er aan hoe je inregelt. Ik heb bijvoorbeeld nooit een IR thermometer gebruikt. Zet bijvoorebeeld de thermostaat op 20 (terwijl die eerst op, bijv, 18 stond) en 10 minuten later loop je alle radiators na. Voel gewoon aan de boven- en onderkant. Geen voelbaar verschil, knijpen, klein voelbaar verschil, prima, groot verschil, opendraaien (als dat kan). Werkt trouwens alleen als je bijvoorbeeld op 50 graden stookt, daarboven wordt alles al snel 'heel erg heet' volgens je hand.

Maar op die manier kan je dus prima inregelen zonder al met je ketel te knutselen, scheelt je ook weer €20. Ik denk dat het bij ons inmiddels prima is ingeregeld, op die manier.

Dit is dus DE manier om in te regelen.
Geen waardeloze ir thermostaten en gezeur over cijfers achter de komma.

Ik doe dit al jaren op deze manier en het werkt prima. De werkelijke temperatuur is onbelangrijk, het gaat om balans.
De stand van de pomp is ook niet echt van belang. Als je met 40% hebt ingeregeld, dan is de balans bij 80% exact hetzelfde.

[Verwijderd]

Toch mooi om te zien, als ik met dit soort weer de radiatoren boven een beetje openzet, er vrijwel in graaddagen niet meer wordt verbruikt. Kan dit alleen maar verklaren dat daardoor er minder warmte naar boven trekt waardoor de thermostaat niet veel meer beneden aanslaat. Dit in combinatie met forse isolering van het dak. Boven houd ik het op 18 graden.

[Ploink]

Oxellaar schreef op zondag 17 januari 2016 @ 11:02:
[...]

Dit is dus DE manier om in te regelen.

Idd. Maar behalve voelen moet je ook goed luisteren. Als de radiator knop dicht staat hoor je niks, als hij vol open staat ook niet, maar als hij half geknepen is dan hoor je hem zachtjes suizen. Zo kun je hem envoudig op het juiste werkpunt afstellen.

Mijn oude buurvrouw had al 2x tevergeefs een monteur laten komen omdat een radiator nauwelijks warm werd, Het was zo simpel, gewoon aan de knop van die andere grote hete radiator draaien tot hij suist

[Wilde]

marcop23 schreef op zondag 17 januari 2016 @ 10:43:
[...]

Ligt er aan hoe je inregelt. Ik heb bijvoorbeeld nooit een IR thermometer gebruikt. Zet bijvoorebeeld de thermostaat op 20 (terwijl die eerst op, bijv, 18 stond) en 10 minuten later loop je alle radiators na. Voel gewoon aan de boven- en onderkant. Geen voelbaar verschil, knijpen, klein voelbaar verschil, prima, groot verschil, opendraaien (als dat kan). Werkt trouwens alleen als je bijvoorbeeld op 50 graden stookt, daarboven wordt alles al snel 'heel erg heet' volgens je hand.

Maar op die manier kan je dus prima inregelen zonder al met je ketel te knutselen, scheelt je ook weer €20. Ik denk dat het bij ons inmiddels prima is ingeregeld, op die manier.

Van mij mag deze nuttige tip in de topicstart komen

Ik heb dit overigens even geprobeerd op mijn (nog) niet gebalanceerde installatie en het valt mij op dat het ongeveer 15 minuten duurt voor de bovenkant handwarm is en de onderkant nog koud en pas na 30-45 minuten de bovenkant zeer warm en de onderkant warm is.. Dat duurt vrij lang dus, kan dit met een pompinstelling te maken hebben oid?

[savale]

Gewoon even voor de leuk om mijn thermostaat op de vloerverwarming beneden te showen. Dit is vandaag:


Specs:

raspberry pi 2 + temp sensor en eigen python script:
rood = cv aan / uit
lichblauw = actuele temperatuur
blauw = actuele temperatuur met low pass filter (om kort onnodig aanslaan te voorkomen bij het even open staan van een deur etc)
geel = setpoint
vloerverwarming (tussenwoning met uitbouw)
remeha quinta 35c met aparte pomp (en schakelaar) op de vloerverwarming beneden.

[ Voor 7% gewijzigd door savale op 18-01-2016 16:59 ]

[Verwijderd]

Wilde schreef op maandag 18 januari 2016 @ 10:22:
[...]


Van mij mag deze nuttige tip in de topicstart komen

Ik heb dit overigens even geprobeerd op mijn (nog) niet gebalanceerde installatie en het valt mij op dat het ongeveer 15 minuten duurt voor de bovenkant handwarm is en de onderkant nog koud en pas na 30-45 minuten de bovenkant zeer warm en de onderkant warm is.. Dat duurt vrij lang dus, kan dit met een pompinstelling te maken hebben oid?

Heeft te maken bij jouw Agpo ketel met de parameter waarmee de temperatuur stijgt met x°C/min. Staat standaard op 2°C/min en aangezien de ketel dit bij een koude temperatuur makkelijk haalt, stijgt de aanvoertemperatuur dus heel langszaam en blijven de radiatoren dus lang handwarm. Pas wanneer het systeem merkt dat het niet meer wordt gehaald, wordt het vermogen opgeschroefd en merk je veel sneller dat de temperatuur toeneemt.

[Verwijderd]

Ploink schreef op zondag 17 januari 2016 @ 23:00:
[...]

Idd. Maar behalve voelen moet je ook goed luisteren. Als de radiator knop dicht staat hoor je niks, als hij vol open staat ook niet, maar als hij half geknepen is dan hoor je hem zachtjes suizen. Zo kun je hem envoudig op het juiste werkpunt afstellen.

Mijn oude buurvrouw had al 2x tevergeefs een monteur laten komen omdat een radiator nauwelijks warm werd, Het was zo simpel, gewoon aan de knop van die andere grote hete radiator draaien tot hij suist

Wat is dan precies het resultaat? Ik snap dat je de kraan dan wel dicht/open draait en dat op een gegeven moment de radiator suist, maar wat heb je dan precies bereikt?

Ik gebruik ook de voel methode, zolang alles maar ongeveer even warm wordt en het onderin minder warm is vind ik het allang prima. Mijn IR thermometer gebruik ik enkel om mij er van te verzekeren dat mijn gevoeg goed is. Ik heb verder nooit gelet op of de radiator suist of niet.

[Ploink]

Verwijderd schreef op maandag 18 januari 2016 @ 19:03:
[...]


Wat is dan precies het resultaat? Ik snap dat je de kraan dan wel dicht/open draait en dat op een gegeven moment de radiator suist, maar wat heb je dan precies bereikt?

Het punt waarop de kraan suist is waar een kleine beweging veel verschil maakt, daarboven staat hij vrijwel helemaal open en daaronder vrijwel helemaal dicht. De ruis geeft dus een nuttige feedback en indicatie van de flow door de radiator. Als hij ruist weet je dat deze radiator niet dicht staat of al het water consumeert waardoor er voor de anderen niks overblijft.

Bij een thermostaat kraan zit je bij het regelpunt als hij suist, dus dicht bij de temperatuur instelling van de huidige kamer temperatuur. Een kleine temperatuur verandering van de ruimte heeft dan een maximaal effect op de flow. Is de kamer op de gewenste temperatuur, draai de kraan zodat hij suist en hij is afgeregeld

Voelen aan de radiator is uiteraard ook belangrijk, maar inregelen door alleen voelen is een langzaam proces. Door ook goed te luisteren kun je alles binnen een paar minuten balanceren

[fabstar81]

Een vraag over het klokprogramma van de iSense icm Calenta 40C. Op dit moment speel ik beetje met het klokprogramma, omdat ik merk dat de ketel met 52 graden aanvoer de woonkamer wel warm krijgt, maar meestal niet binnen de tijd van het klokprogramma. Aanwarmtijd staat op laaaaaaaaaaaaaangst, geloof 180 minuten.

Wij willen dat het overdag 20 graden in de woonkamer is. In de ochtend heb ik iets van 7 uur 19 graden, 8 uur 19,5 en 9:30 uur 20 graden.

Doe je met deze detailplanning nou niet die slimme thermostaten hun intelligentie teniet? Op dit moment haalt ie bijna geen enkele tijd om op de correcte temperatuur te zijn. Een half uur na het laatste programmatijdstip haalt ie ongeveer die 20 graden wel.

Stel nou dat ik die hele planning verwijder en alleen erin zet dat het om 9 uur 20 graden moet zijn en de thermostaat het lekker verder moet uitzoeken. Is dit dan niet zuiniger c.q. leert de thermostaat zo niet veel sneller in?

[ThinkPad]

Komt het niet omdat je de aanvoertemperatuur zo afknijpt? Ik heb de max. aanvoer op de iSense (met Agpo ketel) gewoon ingesteld op 65 graden max. Als het erg koud is dan gaat hij richting de 65 graden, maar anders blijft de aanvoer veel lager.

Het niet op tijd warmkrijgen komt mij totaal niet bekend voor, meestal is het zelfs al wat eerder warm.

Ik zou dus de aanvoertemperatuur niet zo extreem knijpen, maar gewoon op 65 graden zetten en de rest door de thermostaat uit laten zoeken. De iSense is daar slim genoeg voor is mijn ervaring.

[Rukapul]

Ik heb gisteren de aanvoertemperatuur van 65 naar 75 moeten zetten. De Calenta 24c + iSense haalde 's avonds eenvoudigweg de doeltemperatuur niet op tijd.

Wat voor een dT over de individuele radiatoren is eigenlijk wenselijk? Heb het nu tussen de 5 en 10 in de woonkamer.

[Wceend]

ik heb de max altijd op 70 staan en de thermostaat vraagt dat ook vaak maar krijgt het nooit van de ketel.
GIsteren toevallig een aanvoer boven de 60 gezien, 62 op precies te zijn en de retour was toen 52 dus dat viel me nog mee.
Ik merk wel dat als je overdag bijna niet stookt de ketel het heel zwaar heeft om met deze buitentemperatuur het huis naar de 20 te tillen.

[Appie Heijn]

Klinkt mij als "teveel geknepen" veel meer dan 10gr verschil tussen aanvoer en retour vond mijn ketel niet leuk. Duurde heel lang voor max ingestelde aanvoertemp werd bereikt. 1 radiator iets meer open zetten(voetventiel) en er was geen enkel probleem meer.

[loyske]

Net eens even de instellingen van de ketel Valliant Ecotec plus HRC30-34 nagelopen. Nou zag ik dat deellast CV was ingesteld op 25kw terwijl af fabriek dit op auto zou moeten staan. Schijnbaar heeft de installateur dit aangepast tijdens de installatie toen de ketel alleen voor WW gebruikt werd. Heb hem nu weer op auto gezet. Goed idee of niet??

[Verwijderd]

Afgelopen week aardig zitten tobben met mijn iSense thermostaat, wat was het probleem:
Plotseling week de thermostaat 1.5 graad af (naar beneden, dus thermostaat meet dat het koud is en gaat flink stoken) . Ik snapte er echt helemaal niks van, temperatuur meting werkte altijd vrij goed (vergeleken met thermometer in homewizard). Ik batterijen vervangen (wetende dat het daar niet aan zou kunnen liggen omdat hij ook stroom van de CV pakt). Ik had de honeywell round pruts unit alweer afgestoft om de boel te vervangen.

Dus ik haal de thermostaat los, en ik voel me daar toch een flinke tocht uit die aansluit doos komen. Blijkt dus dat de iSense thermostaat continu gekoeld te wordt via de leiding waar de thermostaat kabel doorheen gaat

Heb de doos volgepropt met keukenpapier en de tocht is zo goed als weg. iSense weer gemonteerd en het probleem is opgelost ik had bijna een nieuwe gehaald op marktplaats.
Hoe die tocht precies ontstaat snap ik niet echt, ik denk dat de leiding van de thermostaat kabel door het standleiding kanaal van het huis gaat (zit er achter) waar onder andere de riolering etc. inzit. Ik vermoed dat er een opening is in de kruipruimte waardoor dat kanaal zo tocht. Met name met harde wind en temperatuur onder 0 graden speelt dit ineens op blijkbaar. Binnenkort maar eens inspecteren

[fabstar81]

Appie Heijn schreef op dinsdag 19 januari 2016 @ 10:25:
Klinkt mij als "teveel geknepen" veel meer dan 10gr verschil tussen aanvoer en retour vond mijn ketel niet leuk. Duurde heel lang voor max ingestelde aanvoertemp werd bereikt. 1 radiator iets meer open zetten(voetventiel) en er was geen enkel probleem meer.

hier ligt de retour telkens rond de 10 graden lager. stoken nog steeds met 52 graden, en retour komt ongeveer 40-42 terug.
ik denk dat ik de temperatuur toch maar weer iets ga verhogen. nu is de vrouw totaal niet zuinig, laat de deur naar boven vaak open staan (warmte vliegt dan naar boven) maar vandaag heb ik de kamertemperatuur nog niet boven de 19,5 gezien. en dat terwijl de thermostaat op 20 staat ingesteld vanaf half tien vanmorgen.

ketel pruttelt rustig door, tot nu toe 4,3 m3 verstookt, ZB-vat = 41 graden.

[tweakG5]

Wij maken hier gebruik van een Daalderop Comfort Classic 130. Deze heeft een vermogen van 32kW. Het huis heeft een inhoud van zo'n 400m3. Hij staat nu op 21kW en maakt daarmee het huis prima warm. Is het verstandig om het op deze waarde te laten staan of is het beter op 32kW?

Daarnaast is de CV aanvoer temperatuur nu 65 graden. Dit is de laagste stand en de boilder staat op 60 graden.

[Fornax445]

Mij lijkt dat die 21kW prima is. Bij het op temperatuur houden van je huis is zelfs nog veel minder nodig dan dat.
De 21kW of hoger wordt alleen gebruikt als je met een koud systeem begint op te warmen. Als je in de ochtend (na nachtverlaging) de thermostaat hoger zet moet al het water (en materiaal van de leidingen en radiatoren) op temperatuur gebracht worden en om dat vlot te doen is een hoger vermogen nodig.
Als je huis nu snel genoeg op temperatuur komt hoef je niets te veranderen, als het nu te lang duurt kun je het vermogen inderdaad verhogen, naar 32kW of bijvoorbeeld 26kW.

[Daveys]

Maakt dit uit als je ketel modulerend is? Je kan dan toch net zo goed de ketel op het maximale vermogen zetten van 32kW zodat je ketel kan bepalen wat er nodig is?

[benchMarc]

Is het met dit weer verstandig om de minimale aanvoertemperatuur van de ketel te verhogen icm een modulerende thermostaat? Voorheen had ik mijn ketel op reageren op de modulerende vraag van 40 graden en hoger staan. Echter, heeft het met dit weer wel zin dat hij gaat proberen te stoken op 40 of 50 graden? Aangezien mijn huis niet bijster goed geisoleerd is denk ik dat ik de ketel beter kan instellen dat hij pas gaat opstarten wanneer de vraag 60 graden of meer is. Iemand die hier wat licht op mijn verzonnen theorie kan schijnen?

[Tieske88]

Ik ben inmiddels ook al een tijdje bezig met het inregelen van mijn cv. Echter loop ik nu tegen een probleem aan. Situatie:
CV ketel: Intergas HRE 28/24
Goed geisoleerde woning: RC 7,0, triple glass, Quality Flow WTW
Vloerverwarming beneden, convectoren boven (staan altijd dicht)
Vloerverwarming is zonder aparte pomp, dus cv-ketel pompt rechtstreeks de vloerverwarming rond.
CV-ketel ingesteld: watertemperatuur op 40 graden, pompsnelheid op 1

In het tussenseizoen houden we de woonkamer op temperatuur door af en toe (eens in de 2-3 dagen) de verwarming een uurtje aan te zetten, na iets meer dan een uur begint namelijk de retour van de verdeler warmer te worden. Echter met de temperaturen van dit moment is dat te weinig. Het blijkt namelijk dat eigenlijk de vloer van maar 1 groep echt warm wordt, 1 groep wordt een beetje lauw en de laatste blijft vrijwel helemaal koud (alleen het eerste stukje in de wc wordt warm). Nu heb ik de verdeling van de groepen opgezocht en nu blijkt dat er nogal een lengte verschil in de verschillende groepen te zitten vanwege het bouwsysteem, namelijk ongeveer 1 groep van 60, 1 van 80 en de laatste is 100 m. Ik verwacht dat de problemen komen omdat ofwel de vloerverwarming uberhaupt niet ingeregeld is, ofwel dat deze is ingeregeld met de convectoren open, een watertemperatuur van 55 graden en de pompsnelheid op 3.

De oplossing is volgens mij om de groepen in te regelen. Echter wat is nu wijsheid (ik heb het forum doorgezocht maar kon geen vergelijkbare situatie, zonder aparte vloerverwarmingspomp, vinden):

Moet ik eerst alle groepen vol open zetten en dan de kortste langzaam dicht gaan draaien of moet ik zoals ze nu ingesteld zijn de langste groep wat verder open zetten? Ik wil natuurlijk namelijk niet de weerstand van het geheel te hoog maken.

Verder nog een praktisch vraagje: ik heb de verdeler bekeken en daar blijken geen eenvoudige draaiknoppen op te zitten, weet iemand hoe ik deze groepen kan instellen?





Edit:
Oke na het nog een keer goed bekijken van de afbeeldingen zag ik nummers staan op de afsluiters. Vervolgens ben ik nog eens gaan kijken bij de verdeler en nu lijken ze allemaal op standje 0 te staan, allemaal niet geknepen dus lijkt me. Ik heb het WTH Technisch Handboek erbij gepakt en als ik het goed lees is het een Herz TS-98-V afsluiter. Het enige probleem is: hier heb je dus een aparte "voorinstelsleutel" voor nodig Blijkbaar om te voorkomen dat onbevoegden de instellingen veranderen.... Gelukkig kosten die sleutels maar 1,5 euro dus voor 6 euro inclusief verzendkosten kan ik m thuis hebben liggen, helaas wel met een levertijd van 3 tot 4 weken....

[ Voor 16% gewijzigd door Tieske88 op 19-01-2016 20:50 ]

[Oxellaar]

Tieske88 schreef op dinsdag 19 januari 2016 @ 20:32:
Blijkbaar om te voorkomen dat onbevoegden de instellingen veranderen.... Gelukkig kosten die sleutels maar 1,5 euro dus voor 6 euro inclusief verzendkosten kan ik m thuis hebben liggen, helaas wel met een levertijd van 3 tot 4 weken....

Die oranje dopjes zijn vrij makkelijk te verstellen met een waterpomptang.
Niet hard in knijpen, maar rustig vast pakken met de bekken van de tang.
Dan kun je ze vrij makkelijk verdraaien.

Ik heb nog nooit een sleuteltje gebruikt.

Edit: Een RC van 7.0......wat moet je dan nog met een cv ketel? Je huis had een warmtepomp moeten hebben.

Die schroefdraad op de kraan in om een thermische motor te kunnen bevestigen.
Je zou dan zone gestuurd kunnen verwarmen.

[ Voor 218% gewijzigd door Oxellaar op 19-01-2016 21:00 ]

[Beekforel]

Om dat schroefdraad op de eerste foto hoort volgens mij een soort dop/knop, daarmee druk je dat pennetje in wat uitsteekt en draai je de groep dicht.

[ThinkPad]

Tieske88 schreef op dinsdag 19 januari 2016 @ 20:32:
Ik ben inmiddels ook al een tijdje bezig met het inregelen van mijn cv. Echter loop ik nu tegen een probleem aan.
[...]
pompsnelheid op 1
[...]

Zit daar niet gewoon je probleem? Geen idee hoeveel standen je pomp heeft, maar als dit de laagste stand is dan zou dat het best wel eens kunnen verklaren. Die leidinglussen leveren volgens mij aardig wat weerstand op, met stand 1 heb je gewoon onvoldoende flow, zeker omdat je verdeler geen eigen pomp heeft.

Zet de pomp eens eens op stand 2 (van de 3?) en kijk of het dan beter gaat. Inregelen kun je dan later wel doen.

[ Voor 4% gewijzigd door ThinkPad op 19-01-2016 21:06 ]

[Grolsch]

Wij gaan een nieuw huis bouwen en nu komt onze architect / bouwbegeleider met het ID om een Itho Daalderop HP (cool) Cube toe te passen.

http://www.ithodaalderop....n/luchtwater/hp-cool-cube

Volgens hem is deze energiezuinig, en werkt deze positief in de EPC berekening.

Hebben jullie ervaring met deze oplossing

[marcop23]

Appie Heijn schreef op dinsdag 19 januari 2016 @ 10:25:
Klinkt mij als "teveel geknepen" veel meer dan 10gr verschil tussen aanvoer en retour vond mijn ketel niet leuk. Duurde heel lang voor max ingestelde aanvoertemp werd bereikt. 1 radiator iets meer open zetten(voetventiel) en er was geen enkel probleem meer.

Ik keek laatst naar de aanvoer/retour tijdens het douchen. Modulatieniveau 50% ofzo, aanvoer 73 retour 37. Dat is een delta T van 36

Omdat ik las dat ketels een grote delta T niet toe zouden laten in verband met spanningen in de warmtewisselaar, maar dan lijkt het me niet dat ze ketels zo ontworpen met WW bereiding

[Oxellaar]

Grolsch schreef op dinsdag 19 januari 2016 @ 21:13:
Wij gaan een nieuw huis bouwen en nu komt onze architect / bouwbegeleider met het ID om een Itho Daalderop HP (cool) Cube toe te passen.

http://www.ithodaalderop....n/luchtwater/hp-cool-cube

Volgens hem is deze energiezuinig, en werkt deze positief in de EPC berekening.

Hebben jullie ervaring met deze oplossing

Als hij positief is in de EPC berekening zou ik hem absoluut niet willen.
Dankzij die ketel/wp combinatie halen ze makkelijker de norm.
Daardoor is er minder aandacht voor andere dingen, zoals isolatie.

Daarnaast (kan) een cool cube aardig wat herrie maken en lopen er twee flinke kanalen door de woning.
Die zijn voor aan en afvoer van buitenlucht. Het is een combi die bij elkaar hoort, de coolcube doet niets zonder basecube. Is de ketel defect of wat dan ook over wat jaren, dan ben je de coolcube ook kwijt.
De ketel heeft bijzonder weinig instellingen en maakt vaak vrij heet water, terwijl het setpoint veel lager ligt.
De WP mengt dit dan wel naar een lagere temperatuur, maar de ketel draait vrij onrendabel en pendelt vaak.
De ketel heeft namelijk een vrij hoog minimaal vermogen van bijna 7kW, de WP heeft maximaal 2.5kW.
Die twee samen geven altijd te veel vermogen voor een moderne woning.
Het vreemde is dat je zelden ziet dat alleen de WP draait, de ketel komt vaak erg snel bij.

Ikzelf heb toevallig gister een setje in bedrijf gezet en elke keer zet ik grote vraagtekens bij deze combi.

Die combinaties zijn puur ontworpen in het voordeel van bouwend Nederland, niet in het voordeel van de eindgebruiker.
Als ik jouw was zou ik een gewone cv ketel eisen, daardoor moeten ze meer aandacht aan isolatie schenken.
Later installeer je dan zelf eventueel een hybride warmtepomp, bijvoorbeeld een Nefit Enviline of een Elga

Eigenlijk zou je direct gasloos moeten gaan en voor een L/W warmtepomp gaan. Het kan makkelijk en over een aantal jaren moet men wel.

[Grolsch]

Ik bepaal zelf welke ketel ik koop, maar de architect geeft "tips" om zo goedkoop mogelijk aan de EPC normen te voldoen.

In de ideale wereld zou ik ook zo'n warmtepomp in de grond laten boren, maar een investering van +- 20.000 vind ik persoonlijk nogal wat.

Maar Oxelaar, wat is precies een L/W warmtepomp

Het voordeel van deze itho is dat deze blijkbaar wel 2 aanvoeren heeft (1 op lage temperatuur voor vloerverwarming b.g.g. en 1 voor hogere temperaturen voor radiatoren op de 1e verdieping (wens van ons) ).

Wij zijn geen bomenknuffelaars en denken aan onze eigen portomonee

[ThinkPad]

Grolsch schreef op dinsdag 19 januari 2016 @ 21:46:
[...]
Maar Oxelaar, wat is precies een L/W warmtepomp
[...]

Kom kom, een beetje zelf zoeken in het DED-subforum doet geen pijn

Lucht/water warmtepomp om te verwarmen of koelen

Je hebt ook nog lucht/lucht: Huis verwarmen met een lucht/lucht warmtepomp
Kort door de bocht is dat eigenlijk gewoon een airco waar je mee kunt verwarmen (en vaak ook koelen).

[ Voor 23% gewijzigd door ThinkPad op 19-01-2016 21:51 ]

[Grolsch]

Die Itho is toch feitelijk dan een L/W warmtepomp als ik het zo lees

[Verwijderd]

benchMarc schreef op dinsdag 19 januari 2016 @ 20:31:
Is het met dit weer verstandig om de minimale aanvoertemperatuur van de ketel te verhogen icm een modulerende thermostaat? Voorheen had ik mijn ketel op reageren op de modulerende vraag van 40 graden en hoger staan. Echter, heeft het met dit weer wel zin dat hij gaat proberen te stoken op 40 of 50 graden? Aangezien mijn huis niet bijster goed geisoleerd is denk ik dat ik de ketel beter kan instellen dat hij pas gaat opstarten wanneer de vraag 60 graden of meer is. Iemand die hier wat licht op mijn verzonnen theorie kan schijnen?

Niet doen want dan krijg je warmteschommelingen en 40/50 graden is een mooie temperatuur voor de doorsnee radiatoren. Hier staan nu alle radiatoren open, zelfs boven, en ik zie gewoon een aanvoer van rond de 48 graden. Mooi toch? Als je het over 30 graden zou hebben snap ik je redenering want dan doen radiatoren bijna niets.

Als 40/50 graden te laag is schakelt je thermostaat vanzelf op.

[Verwijderd]

Oxellaar schreef op zondag 17 januari 2016 @ 10:35:
[...]

Dat had ik je zo wel kunnen vertellen
Als dat niet zo was, dan zou verwarmen gratis zijn

Hoe kleiner het verschil tussen binnen en buitentemperatuur, hoe lager het verlies.

En als je in de nacht 15kWh verloren hebt, hoef je bij opstoken maar 15kWh terug te steken in je woning.
Zeker als je in het HR gebied stookt is het verlies tijdens stoken 0

Voor de gein vannacht eens niet verlaagd, wat ik normaal dus wel doe, op 19 graden laten staan. Het geintje heeft me dus zo'n 3 m3 gekost. Vannacht gewoon weer lekker onder de dekens en de cv op 15 graden. Het is dus niet gratis. Wat een verrassing.

[zonoskar]

Grolsch schreef op dinsdag 19 januari 2016 @ 21:52:
Die Itho is toch feitelijk dan een L/W warmtepomp als ik het zo lees

Klopt, Ik heb hem ook hangen. Hij maakt af en toe best wel herrie, dat klopt ook. Bij ons ging de EPC van het huis door dat ding van 0.59 naar 0.22, dus best een flinke verlaging. Maar in gebruik lijkt hij tot nu toe (3 maanden in gebruik) niet echt heel erg zuinig. Wat Oxellaar al zegt, de CV springt heel vaak bij en het gas verbruik is in januari ca 0.21 m3 per graaddag. Ons huis is best aardig geïsoleerd, dus ik vind het best nogal wat. Ik ben nu een beetje aan het spelen met de instellingen, misschien krijg ik hem wat zuiniger. Ik denk dat de stooklijn nog wat omlaag moet voor een echte besparing.

/edit: We hebben een houten huis, dus van droogstoken zou niet echt sprake moeten zijn. Stucen moet nog een keer gebeuren. Verder alleen een cementdekvloer op de begane grond en een betonvloer op de badkamer, maar dat ligt er al meer dan een half jaar.

[ Voor 13% gewijzigd door zonoskar op 19-01-2016 22:53 ]

[Oxellaar]

Grolsch schreef op dinsdag 19 januari 2016 @ 21:46:
Ik bepaal zelf welke ketel ik koop, maar de architect geeft "tips" om zo goedkoop mogelijk aan de EPC normen te voldoen.

In de ideale wereld zou ik ook zo'n warmtepomp in de grond laten boren, maar een investering van +- 20.000 vind ik persoonlijk nogal wat.

Maar Oxelaar, wat is precies een L/W warmtepomp

Het voordeel van deze itho is dat deze blijkbaar wel 2 aanvoeren heeft (1 op lage temperatuur voor vloerverwarming b.g.g. en 1 voor hogere temperaturen voor radiatoren op de 1e verdieping (wens van ons) ).

Wij zijn geen bomenknuffelaars en denken aan onze eigen portomonee

Naar mijn mening moet je de EPC norm zien te halen met isolatie, dan bouw je toekomst bestendig.
Ik geloof niet in een echte verlaging van het gasverbruik dmv de itho combinatie.
Over 10 a 15 jaar is de combinatie aan vervanging toe en dan blijft het huis nog staan.

Ik zou voor een woonhuis niet snel een bron laten boren, is nogal een investering.
Maar dan heb je een W/W warmtepomp, ik bedoelde een L/W warmtepomp.
Veel kleinere investering en tegenwoordig vaak een hogere COP dan W/W.
In de bodem zit op veel momenten minder warmte dan in de lucht.

Zeg dit niet omdat ik een boomknuffelaar ben, verre van.
Maar nieuwbouw doe je met het oog op de toekomst en daar hoort gas niet meer bij.

Verder zou ik afzien van radiatoren in een nieuwe woning, maar kiezen voor vloerverwarming. Je kunt dan veel makkelijker zone geregeld gaan stoken.
Als je nu radiatoren kiest is later overstappen naar een WP lastiger, je moet dan vloerverwarming hebben.

Maar goed we dwalen af.....

[Anghell]

De pomp van de vloerverwarming staat nu op 1 (van 3). Binnenkort ontvang ik een pompschakelaar, om er voor te zorgen dat de pomp alleen loopt wanneer het daadwerkelijk nodig is. Heeft het dan nog zin om de pomp naar stand 2 te zetten? Zodat (theoretisch) de vloer sneller verwarmd is?

[Grolsch]

Oxellaar schreef op dinsdag 19 januari 2016 @ 23:32:
[...]

Naar mijn mening moet je de EPC norm zien te halen met isolatie, dan bouw je toekomst bestendig.
Ik geloof niet in een echte verlaging van het gasverbruik dmv de itho combinatie.
Over 10 a 15 jaar is de combinatie aan vervanging toe en dan blijft het huis nog staan.

Ik zou voor een woonhuis niet snel een bron laten boren, is nogal een investering.
Maar dan heb je een W/W warmtepomp, ik bedoelde een L/W warmtepomp.
Veel kleinere investering en tegenwoordig vaak een hogere COP dan W/W.
In de bodem zit op veel momenten minder warmte dan in de lucht.

Zeg dit niet omdat ik een boomknuffelaar ben, verre van.
Maar nieuwbouw doe je met het oog op de toekomst en daar hoort gas niet meer bij.

Verder zou ik afzien van radiatoren in een nieuwe woning, maar kiezen voor vloerverwarming. Je kunt dan veel makkelijker zone geregeld gaan stoken.
Als je nu radiatoren kiest is later overstappen naar een WP lastiger, je moet dan vloerverwarming hebben.

Maar goed we dwalen af.....

We dwalen helemaal niet af, dit topic gaat over gas besparen, en volgens mij valt dit hier onder.

Ik ben dan ook erg blij met je commentaar en opmerkingen

De gehele Begane grond willen we vloerverwarming hebben, en boven in de badkamer ook.

Op de slaapkamers willen we voor geval van nood radiatoren doen.
Zolang ik in ons huidige huis woon (boven enkel glas) heb ik enkel af en toe 's winters de radiator op de slaapkamer van onze baby aan gehad, de andere radiatoren nooit.

Wij vinden koude slaapkamers prettig, dus vloerverwarming in de slaapkamers lijkt ons niet wenselijk.

Je geeft aan de voorkeur te geven aan een L/W warmtepomp, maar die Itho is dat toch juist
Wat jij dus als nadeel ervaart is dat het 1 systeem is, i.p.v. 1 CV en een losse L/W warmtepomp

[joepie de p]

@ Grolsch
Als ik jullie keuze nu zou hebben, dan zou ik gas zelfs wegdenken. Zeer goede isolatie, ventilatiesysteem met warmteterugwinning, driedubbel glas, zonnepanelen en een zonneboiler. Verwarming met zo veel mogelijk LT vloerverwarming, de radiatoren in de slaapkamer voorbereiden op LT en regelen met thermostaatkranen (inregelen op 19 graden ofzo).

Als verwarmingsondersteuning een L/W warmtepomp die niet gekoppeld is aan een gasgestookte CV. Die heeft als mogelijkheid om in de zomer je huis wat terug te koelen. Een niet onbelangrijk nadeel van warmte-isolatie is dat je zomers ook warmte vasthoudt.

De panelen op het dak vindt de architect vast niets. Maar wat vind jij? Architecten roepen ruimdenkend te zijn, maar zijn eigenlijk heel klassiek. Dat geldt ook voor warmtetechnisch adviseurs. Die willen je warmte verkopen, en geen op de klantwens toegespitst concept.

[ Voor 23% gewijzigd door joepie de p op 20-01-2016 09:22 ]

[Oxellaar]

Grolsch schreef op woensdag 20 januari 2016 @ 09:05:
[...]

Wij vinden koude slaapkamers prettig, dus vloerverwarming in de slaapkamers lijkt ons niet wenselijk.

Nu is dat misschien wenselijk, maar hoe zit het met later? Eventueel een studeerkamer, of kinderen die niet graag op een koude kamer zitten.
Mijn slaapkamer was mijn 2e huiskamer toen ik nog thuis woonde. Ik wilde daar niet in de kou zitten.

Je geeft aan de voorkeur te geven aan een L/W warmtepomp, maar die Itho is dat toch juist
Wat jij dus als nadeel ervaart is dat het 1 systeem is, i.p.v. 1 CV en een losse L/W warmtepomp

De Itho is een mini L/W warmtepomp, van maar 2.5kW. Dat is een erg beperkt vermogen.
Hij staat volledig binnen en maakt vrij veel geluid. En ja, het is een set icm de ketel, warmtepomp is master, ketel is slave.
Daarnaast heb ik mijn vraagtekens over de efficiëntie.

[Appie Heijn]

marcop23 schreef op dinsdag 19 januari 2016 @ 21:20:
[...]

Ik keek laatst naar de aanvoer/retour tijdens het douchen. Modulatieniveau 50% ofzo, aanvoer 73 retour 37. Dat is een delta T van 36

Omdat ik las dat ketels een grote delta T niet toe zouden laten in verband met spanningen in de warmtewisselaar, maar dan lijkt het me niet dat ze ketels zo ontworpen met WW bereiding

Heb je helemaal gelijk in, ik durf het zo niet te zeggen. Ik denk dat oxellaar dit wel weet. Ik heb zelf een indirect gestookte boiler voor SWW daar gaat het sowieso anders(geleidelijker) dan met een doorstroomtoestel.

[loyske]

Daveys schreef op dinsdag 19 januari 2016 @ 19:59:
Maakt dit uit als je ketel modulerend is? Je kan dan toch net zo goed de ketel op het maximale vermogen zetten van 32kW zodat je ketel kan bepalen wat er nodig is?

Das dus eigenlijk dezelfde vraag die ik had.
Ketel vast op 25kw instellen of op auto laten staan zodat ie het zelf lekker uitzoekt!?

[Heinemancp]

Verwijderd schreef op dinsdag 19 januari 2016 @ 22:40:
[...]


Voor de gein vannacht eens niet verlaagd, wat ik normaal dus wel doe, op 19 graden laten staan. Het geintje heeft me dus zo'n 3 m3 gekost. Vannacht gewoon weer lekker onder de dekens en de cv op 15 graden. Het is dus niet gratis. Wat een verrassing.

Grappig, want in het stookseizoen 2014/2015 heb ik met vloerverwarming beneden juist nachtverlaging toegepast (zijn beide hele dagen aan het werk) en pas eind van de middag weer opgehoogd naar 20gr (vanaf 18, maar ook 19 geprobeerd).
Dit kost mij zeer veel m3 gas om weer te verwarmen en nadat hij op "temperatuur" is, voelt het nog koud in huis. Dit stookseizoen staat de thermostaat op continue 19,5 gr en het kost minder gas per graaddag en voelt het behaaglijker thuis.

Kortom, constante temperatuur is "voordeliger"

ps, verschil is nu:
Per gewogen graaddag 0,782 m3/graaddag (2014/2015) 0,753 m3/graaddag (2015/2016) >> 3,7 % minder verbruik in 2014 gemiddeld: 0.589 m3/ graaddag en in 2015: 0.575 m3/graaddag.
Achtergrond info: 60m2 woonkamer met 30m2 lessenaarsdak van 3,5m naar 2,5m aflopend uit de jaren 70 met open trap naar zolder (weer lessenaarsdak).
Zonder extra spouw, vloer of dakisolatie (alleen riet uit de jaren 70 volgens de buurman).

Dit voorjaar investeren in vloerisolatie, bij vervangen van bitumen dak maar eens dakisolatie aanbrengen en een afgesloten trapopgang naar boven...

[ Voor 26% gewijzigd door Heinemancp op 20-01-2016 10:46 . Reden: extra info ]

[Verwijderd]

Heinemancp schreef op woensdag 20 januari 2016 @ 10:39:
[...]


Grappig, want in het stookseizoen 2014/2015 heb ik met vloerverwarming beneden juist nachtverlaging toegepast (zijn beide hele dagen aan het werk) en pas eind van de middag weer opgehoogd naar 20gr (vanaf 18, maar ook 19 geprobeerd).
Dit kost mij zeer veel m3 gas om weer te verwarmen en nadat hij op "temperatuur" is, voelt het nog koud in huis. Dit stookseizoen staat de thermostaat op continue 19,5 gr en het kost minder gas per graaddag en voelt het behaaglijker thuis.

Kortom, constante temperatuur is "voordeliger"

ps, verschil is nu:
Per gewogen graaddag 0,782 m3/graaddag (2014/2015) 0,753 m3/graaddag (2015/2016) >> 3,7 % minder verbruik in 2014 gemiddeld: 0.589 m3/ graaddag en in 2015: 0.575 m3/graaddag.
Achtergrond info: 60m2 woonkamer met 30m2 lessenaarsdak van 3,5m naar 2,5m aflopend uit de jaren 70 met open trap naar zolder (weer lessenaarsdak).
Zonder extra spouw, vloer of dakisolatie (alleen riet uit de jaren 70 volgens de buurman).

Dit voorjaar investeren in vloerisolatie, bij vervangen van bitumen dak maar eens dakisolatie aanbrengen en een afgesloten trapopgang naar boven...

Niet te vergelijken. Vloerverwarming is veel trager dan verwarming, zoals bij mij, met radiatoren. Mijn huis koelt niet verder af dan 18 graden beneden en 17,5 graden boven. Binnen no-time heb ik beneden dan in de ochtend weer op 19 graden. Laat ik hem de nacht op 19 graden, blijft hij dus heel de nacht in low load bijstoken. Ter info. Ik zit op een gemiddelde van 0,2 m3 per graaddag. Iets minder dan jouw cijfers.

[fabstar81]

ik heb vannacht voor het eerst nachtverlaging toegepast. 19 graden ipv 17 (woonkamer koelt in de nacht ongeveer af tot 18-18,5) We stoken in de woonkamer met niet zo warme vloerverwarming (26 graden max ) en 2 grote plaatradiatoren. gisteren deed de ketel er in de woonkamer de gehele dag tot 1600 uur over om het naar 20 graden te krijgen terwijl 10 uur was ingesteld.

nu 11:00 uur (nog uur te laat) was het al 20 graden. is nu vandaag buiten volgens mij wel stuk warmer, maar gisteren hele dag 8 m3 verstookt, nu om 11:00 uur pas 3 m3 én de woonkamer is wél op temperatuur.

nachtverlaging na 1 dag testen heeft hier wel zin (1 is geen, we gaan door met testen).

stoken overigens met 52 graden, nog steeds.

Periode: 9 mei 2015 t/m 19 jan 2016
Per gewogen graaddag Information 0,165 m3/graaddag

[ Voor 5% gewijzigd door fabstar81 op 20-01-2016 11:18 ]

[savale]

hoe moeten jullie de 0,xxx m3/graaddag? is dat het gasverbruik gedeeld door het verschil in buiten / binnen temperatuur? (zo ja van welk tijdstip)

[Verwijderd]

Grolsch schreef op woensdag 20 januari 2016 @ 09:05:
[...]

De gehele Begane grond willen we vloerverwarming hebben, en boven in de badkamer ook.

Op de slaapkamers willen we voor geval van nood radiatoren doen.
Zolang ik in ons huidige huis woon (boven enkel glas) heb ik enkel af en toe 's winters de radiator op de slaapkamer van onze baby aan gehad, de andere radiatoren nooit.

Wij vinden koude slaapkamers prettig, dus vloerverwarming in de slaapkamers lijkt ons niet wenselijk.

Grolsch ik zou hier nog eens heel goed over nadenken.
Bij nieuwbouw is vloerverwarming totaal niet duur (gewoon instorten in de cement dekvloer) en je heb als bijkomend voordeel dat je die lelijke radiatoren niet heb. Dat jij de verwarming nooit gebruikt in de slaapkamer doet totaal niet terzake, iedereen die je huis koopt zal heel blij zijn met vloerverwarming daar. (als in = het vergroot mijns inziens wel degelijk de waarde van je huis).

Als je heel je huis vloerverwarming installeert dan kan je eenvoudig elke ruimte afzonderlijk van elkaar stoken d.m.v. actuatoren op de vloerverwarmingsverdelers. Vloerverwarming is ook nog eens ZLTV, dus perfect geschikt voor als je van het gas af wil (d.m.v. warmtepompen, zonneboilers etc.).

Ik zie alleen maar win-win-win-win situaties, ik zou echt NOOIT radiatoren gaan monteren in een nieuwbouw huis (in welke ruimte dan ook).

[loyske]

savale schreef op woensdag 20 januari 2016 @ 11:34:
hoe moeten jullie de 0,xxx m3/graaddag? is dat het gasverbruik gedeeld door het verschil in buiten / binnen temperatuur? (zo ja van welk tijdstip)

Kijk eens naar mindergas.nl

[Oxellaar]

Appie Heijn schreef op woensdag 20 januari 2016 @ 10:18:
[...]

Heb je helemaal gelijk in, ik durf het zo niet te zeggen. Ik denk dat oxellaar dit wel weet. Ik heb zelf een indirect gestookte boiler voor SWW daar gaat het sowieso anders(geleidelijker) dan met een doorstroomtoestel.

Tijdens verwarmen op cv is het toestel beveiligd op een te grote dT.
Er zal geprobeerd worden om niet meer dan 20K verschil te maken.
Als die groter dreigt te worden, dan moduleerd het toestel terug, dan daalt de aanvoer vanzelf en daalt de dT.
Zodra de retour 1K stijgt, mag de aanvoer ook weer 1K stijgen.
Een te grote dT zorgt er dus voor dat de ketel zijn vermogen niet kwijt kan.

Bij tapwater is het weer anders, dan wordt de retour sensor niet gebruikt, alleen de aanvoer sensor. Vandaar dat voor tapwater de ketel veel minder moduleerd, hij stookt dan progressief.

[ImmortalSoul]

Ik heb een klein appartement met een woonkamer en twee slaapkamers. Ik heb echter al twee jaar lang de verwarming alleen maar in de woonkamer aanstaan (twee radiatoren, 35m2).

Als ik dat waterzijdig ga inregelen, is het dan toch nodig om alle radiators open te zetten?

[Heinemancp]

Verwijderd schreef op woensdag 20 januari 2016 @ 11:11:
[...]


Niet te vergelijken. [...] Ik zit op een gemiddelde van 0,2 m3 per graaddag. Iets minder dan jouw cijfers.

Klopt en klopt, maar dit omdat wordt geschetst dat nachtverlaging altijd zin heeft (badkuip theorie) is dat dus niet altijd waar, sowieso niet in mijn situatie.

Maar dat je minder gas verbruikt, dat is duidelijk, het zou mooi zijn als ik met investeringen nog 10-15% minder ga gebruiken maar dan blijf ik nog veel hoger. Bouwen van energiezuinig is altijd nuttiger dan energiezuinig maken. En dan moet het nog rendabel zijn ook, spouwmuurisolatie van 1600-2000eur heeft bijvoorbeeld een veel te langere terugverdientijd (totaal ruim 2500m3 besparen, 10% besparen op 2000m3 geeft nog 12,5 jaar tvt = te hoog risico en verdien je niet terug binnen de tijd dat jij er woont (en levert ook niets op bij verkoop, ben ik van mening.)

[Appie Heijn]

@Oxellaar
Thanks! Dat kan ik aardig volgen. Aangezien dat ook bij mij het geval was.
Bij SWW stroomt wordt het water dus niet maximaal door de uitlaatgassen opgewarmd.

@Bengster
Ik zou zeker wel Jaga low H2O's plaatsen op de slaapkamers. Deze dingen kunnen een kleine ruimte snel verwarmen. Terwijl je vloerverwarming toch wel een 1-2 uur aan wil hebben. Vloerverwarming is voor badkamer en benedenverdieping geweldig. Maar een slaapkamer welke later ook gebruikt wordt om te studeren zijn die jaga's toch wel erg handig. Uiteraard is een combinatie van beide misschien nog wel mooier maar wordt het wel erg prijzig van.

De meeste mensen vinden een warme slaapkamer niet echt prettig. Als je dan eerst zit te studeren en daarna wil slapen zit je nog met een erg warme slaapkamer. Die vloer blijft nog wel 3-4 uur warmte afgeven. Nee geef mij dan maar een on-demand jaga of een IR Paneel wanneer je niet zo lang hoeft te studeren

[Verwijderd]

Heinemancp schreef op woensdag 20 januari 2016 @ 12:01:
[...]


Klopt en klopt, maar dit omdat wordt geschetst dat nachtverlaging altijd zin heeft (badkuip theorie) is dat dus niet altijd waar, sowieso niet in mijn situatie.

Maar dat je minder gas verbruikt, dat is duidelijk, het zou mooi zijn als ik met investeringen nog 10-15% minder ga gebruiken maar dan blijf ik nog veel hoger. Bouwen van energiezuinig is altijd nuttiger dan energiezuinig maken. En dan moet het nog rendabel zijn ook, spouwmuurisolatie van 1600-2000eur heeft bijvoorbeeld een veel te langere terugverdientijd (totaal ruim 2500m3 besparen, 10% besparen op 2000m3 geeft nog 12,5 jaar tvt = te hoog risico en verdien je niet terug binnen de tijd dat jij er woont (en levert ook niets op bij verkoop, ben ik van mening.)

Ik zit ook in een huis uit jaren 70. En wat betreft, dat je het niet terughaalt bij verkoop ben ik niet me je eens. Ik heb zonnepanelen, dak geisoleerd, dubbel glas, een serre die vanaf maart zalig het huis verwarmt, hr ketel met juiste inregeling wat resulteert in een voorschot van €95,- per maand met 2 opgroeiende pubers. Was €185,- 5 jaar geleden. En dat noem jij geen verkoop argument. Weet zeker als ik morgen mijn huis verkoop dat ik de investering gelijk terug heb. Daarnaast is het rendement vele malen hoger dan die magere 1 % die ik op de bank krijg. Rendement van mijn zonnepanelen alleen al is ongeveer 11% per jaar. Verder gaat het mij niet alleen om het geld maar wil ik graag dat mijn kinderen en kleinkinderen in een schone duurzame wereld kunnen leven en probeer op die manier mijn steentje bij te dragen.

NB: moet wel eerlijk zijn. Stook af en toe ook een houtkachel maar dan nog kom ik niet op jouw cijfers. Hier is overigens bijna heel de dag iemand thuis dus gestookt wordt er wel met cv.

[Verwijderd]

ImmortalSoul schreef op woensdag 20 januari 2016 @ 11:59:
Ik heb een klein appartement met een woonkamer en twee slaapkamers. Ik heb echter al twee jaar lang de verwarming alleen maar in de woonkamer aanstaan (twee radiatoren, 35m2).

Als ik dat waterzijdig ga inregelen, is het dan toch nodig om alle radiators open te zetten?

Nee. Je regelt dan alleen de woonkamer.

[Heinemancp]

Verwijderd schreef op woensdag 20 januari 2016 @ 12:50:
[...]


Ik zit ook in een huis uit jaren 70. En wat betreft, dat je het niet terughaalt bij verkoop ben ik niet me je eens. Ik heb zonnepanelen, dak geisoleerd, dubbel glas, een serre die vanaf maart zalig het huis verwarmt, hr ketel met juiste inregeling wat resulteert in een voorschot van €95,- per maand met 2 opgroeiende pubers. Was €185,- 5 jaar geleden. En dat noem jij geen verkoop argument. Weet zeker als ik morgen mijn huis verkoop dat ik de investering gelijk terug heb. Daarnaast is het rendement vele malen hoger dan die magere 1 % die ik op de bank krijg. Rendement van mijn zonnepanelen alleen al is ongeveer 11% per jaar. Verder gaat het mij niet alleen om het geld maar wil ik graag dat mijn kinderen en kleinkinderen in een schone duurzame wereld kunnen leven en probeer op die manier mijn steentje bij te dragen.

NB: moet wel eerlijk zijn. Stook af en toe ook een houtkachel maar dan nog kom ik niet op jouw cijfers. Hier is overigens bijna heel de dag iemand thuis dus gestookt wordt er wel met cv.

Dat heb je netjes gedaan, in mijn visie gaat het rendement pas tellen als de investering is terugverdient, dus het is ook een andere zienswijze.

Daarentegen is een besparing van 50% in energiekosten heel wat!

[Verwijderd]

Heinemancp schreef op woensdag 20 januari 2016 @ 13:07:
[...]


Dat heb je netjes gedaan, in mijn visie gaat het rendement pas tellen als de investering is terugverdient, dus het is ook een andere zienswijze.

Daarentegen is een besparing van 50% in energiekosten heel wat!

Geld op je spaarrekening kost je alleen maar geld. Reken het maar eens echt uit. Beleggen kan ook, maar investeren in je huis is een risicolozer belegging met een mooi rendement en duurzaam. NB: ik stem geen eens Groen Links.

[ Voor 14% gewijzigd door Verwijderd op 20-01-2016 13:15 ]

[blissard]

Maar bij een investering in je huis is je geld niet meer liquide. Dit moet je dus niet vergelijken met geld op de bank. Dat zijn 2 heel verschillende zaken, met verschillende doelen en eigenschappen.

Dus ook als je investeert met geld dat je "over" hebt, kun je rendementen van geld (liquide) op de bank niet vergelijken met rendementen van investeringen in een woning (vaste activa).

[ Voor 32% gewijzigd door blissard op 20-01-2016 14:58 ]

[Heinemancp]

Verwijderd schreef op woensdag 20 januari 2016 @ 13:12:
[...]


Geld op je spaarrekening kost je alleen maar geld. Reken het maar eens echt uit. Beleggen kan ook, maar investeren in je huis is een risicolozer belegging met een mooi rendement en duurzaam. NB: ik stem geen eens Groen Links.

Mee eens, ook ik investeer in mijn huis, vooral in luxe. Renovatie woonkamer + keuken, renovatie badkamer en kozijnen. Kortom, zichtbare zaken waar potentiële kopers waarde aan toekennen, dit zal minder zijn aan de onzichtbare verbeteringen aan je huis. Natuurlijk zal dit iets veranderen als je verplicht energielabels moet laten maken voor verkoop, maar zelf heb ik daar dus echt niet naar gekeken toen ik ging kopen, ik heb ook van mijn vriendengroep (alleen inmiddels koophuis) begrepen dat ze daar niet naar keken. Het ging om het "gevoel" van het huis samen met hun gewenste niveau van afwerking icm de prijs.

Wellicht is dit over 7-10 jaar (gepland verkooptermijn) anders, maar om nou te investeren op toekomstige wetgeving, gaat wat ver
Uiteindelijk gaat het erom of je je prettig voelt bij je investeringen en dat die per saldo wat opleveren. Bij jou leveren ze een hoger comfort en lagere maandlasten op, dat zijn twee fijne gedachten.

[ Voor 14% gewijzigd door Heinemancp op 20-01-2016 13:35 . Reden: extra ]

[Verwijderd]

blissard schreef op woensdag 20 januari 2016 @ 13:32:
Maar bij een investering in je huis is je geld niet meer liquide. Dit moet je dus niet vergelijken met geld op de bank. Dat zijn 2 heel verschillende zaken, met verschillende doelen en eigenschappen.

Ok. Je moet het doen met geld dat je over hebt. Geldt ook voor beleggen. NB: zelfs met een hypotheek met huidige lage rente levert het geld op. Laten we nu maar stoppen want dit hoort in een ander topic.

[Heinemancp]

Verwijderd schreef op woensdag 20 januari 2016 @ 13:34:
[...]


Ok. Je moet het doen met geld dat je over hebt. Geldt ook voor beleggen. NB: zelfs met een hypotheek met huidige lage rente levert het geld op. Laten we nu maar stoppen want dit hoort in een ander topic.

Eens, back OT

[Verwijderd]

Heinemancp schreef op woensdag 20 januari 2016 @ 13:33:
[...]


Mee eens, ook ik investeer in mijn huis, vooral in luxe. Renovatie woonkamer + keuken, renovatie badkamer en kozijnen. Kortom, zichtbare zaken waar potentiële kopers waarde aan toekennen, dit zal minder zijn aan de onzichtbare verbeteringen aan je huis. Natuurlijk zal dit iets veranderen als je verplicht energielabels moet laten maken voor verkoop, maar zelf heb ik daar dus echt niet naar gekeken toen ik ging kopen, ik heb ook van mijn vriendengroep (alleen inmiddels koophuis) begrepen dat ze daar niet naar keken. Het ging om het "gevoel" van het huis samen met hun gewenste niveau van afwerking icm de prijs.

Wellicht is dit over 7-10 jaar (gepland verkooptermijn) anders, maar om nou te investeren op toekomstige wetgeving, gaat wat ver
Uiteindelijk gaat het erom of je je prettig voelt bij je investeringen en dat die per saldo wat opleveren. Bij jou leveren ze een hoger comfort en lagere maandlasten op, dat zijn twee fijne gedachten.

Onzichtbare zonnepanelen? Bestaan die ook? Ieder zijn ding. Succes met je beslissingen. Was maar een tip.

[Verwijderd]

Ploink schreef op dinsdag 19 januari 2016 @ 08:12:
[...]

Het punt waarop de kraan suist is waar een kleine beweging veel verschil maakt, daarboven staat hij vrijwel helemaal open en daaronder vrijwel helemaal dicht. De ruis geeft dus een nuttige feedback en indicatie van de flow door de radiator. Als hij ruist weet je dat deze radiator niet dicht staat of al het water consumeert waardoor er voor de anderen niks overblijft.

Bij een thermostaat kraan zit je bij het regelpunt als hij suist, dus dicht bij de temperatuur instelling van de huidige kamer temperatuur. Een kleine temperatuur verandering van de ruimte heeft dan een maximaal effect op de flow. Is de kamer op de gewenste temperatuur, draai de kraan zodat hij suist en hij is afgeregeld

Voelen aan de radiator is uiteraard ook belangrijk, maar inregelen door alleen voelen is een langzaam proces. Door ook goed te luisteren kun je alles binnen een paar minuten balanceren

Bedankt voor de uitleg.

Ik heb de 'suis methode' eens toegepast op de radiatoren in de woonkamer. Het is inderdaad best een precies instelling waarin de radiator suist, beetje meer open of dicht en het is gelijk weg. Helaas kan ik het niet toepassen op de convector put, kom daar niet dicht genoeg bij om het te horen en ik vraag me ook af of deze ook gevoelig is voor de suis methode. Is toch een andere techniek of moet dat niet uitmaken?

Als ik mijn radiatoren nu voel/na meet met de IR thermometer/OTGW zitten ze zo rond de 50 aanvoer met 35 retour. Comfort is prima (lees: vrouwlief klaagt totaal niet). Ik zie weinig schommelingen in temperatuur, radiatoren worden gelijktijdig warm met ongeveer dezelfde temperatuur (tussen de radiators zit misschien een graad verschil in aanvoer, zelfde voor de retour).

Elk half uur gaat de ketel aan en brand vervolgens +/- 12 minuten op standje minimaal. Enkel in de ochtend wil hij wat meer vermogen en temperatuur gebruiken, maar dat zie je dan ook terug in een snellere opwarming van de kamer.

Prima zo toch?

[Appie Heijn]

Weet iemand wat de aansluiting van een jaga convector is(tempo of strada of overige). Ik hoef niet zo nodig die jaga ventielen erop en ga liever voor een A-Exact of een Danfoss Dynamic.

[Verwijderd]

Ik heb wat moois. Ik moet gaan de-isoleren. Er lopen leidingen in mijn schuurtje waar ook een koel/vriezer staat. Deze had ik met buisisolatie lekker warm ingepakt. Resultaat: het wordt nu te koud in de schuur, leidingen lopen precies in de hoek van de koelkast en nu vriest mijn koelkast niet meer, want die slaat niet meer aan want hij is nu vanzelf koud. Oplossing: radiator open en isolatie vd pijpen af. U bent gewaarschuwd alle.

[Bever!]

Sjakie2001 schreef op maandag 30 november 2015 @ 16:41:
Mijn cv-installatie heeft de volgende eigenschappen:

-Intergas Kombi Kompakt HReco 36
-minimaal vermogen: 25%
-maximaal vermogen: 25%
-minimale pompsnelheid 100%
-maximale pompsnelheid 100%
-maximale temperatuur cv-water: 60 C
-alleen de huiskamer wordt verwarmd met drie radiatoren (T22 op 5/8 voorinstelling, T33 op 8/8 voorinstelling, T33 8/8 voorinstelling), de kamer wordt vlot en gelijkmatig warm
-iSense thermostaat in de woonkamer

Met deze instellingen pendelt de ketel nét niet meer bij het opwarmen van het huis, met een lagere pompsnelheid wel. Bij het verwarmen van 17 C naar 20 C stabiliseert de ketel op ongeveer 58 C aanvoer, 48 C retour. Bij het op temperatuur houden van het huis met temperaturen van 40-45 C pendelt de ketel wel. Met andere woorden, bij de luxe van deze cw5 ketel hoort ook het nadeel van het hoge minimumvermogen.

Bjj het warm houden bij 40-45 C pendelt de ketel, omdat de aanvoertemperatuur meer dan 4 C over de gevraagde temperatuur loopt. Dus als 40 C gevraagd wordt (te zien op de ketel), loopt de aanvoer langzaam op naar 44 C (te zien op zelf gemonteerde thermometer) en schiet de ketel in anti-pendel stand.

Ik wil graag van dit pendelen tijdens het warmhouden af.

-Kan ik de vermogen sturing op de iSense uitzetten, aangezien de ketel op 25% begrensd is? Zorgt dit ervoor dat de iSense altijd 60 C zal vragen, zodat de ketel niet meer pendelt bij het warmhouden? Met andere woorden: functioneert de iSense dan als een aan/uit thermostaat?

-Of moet ik het zo laten en me niet druk maken over het pendelen?

Alvast bedankt voor de antwoorden.

Al geprobeerd de minimale pompsnelheid op 15% te zetten? Nu moduleert hij niet en komt er misschien te warm retour water terug. Lagere pompsnelheid zorgt voor meer afgifte lijkt me.

[SpikeHome]

Oxellaar schreef op woensdag 20 januari 2016 @ 09:39:
[...]
Nu is dat misschien wenselijk, maar hoe zit het met later? Eventueel een studeerkamer, of kinderen die niet graag op een koude kamer zitten.
Mijn slaapkamer was mijn 2e huiskamer toen ik nog thuis woonde. Ik wilde daar niet in de kou zitten.

[...]

De Itho is een mini L/W warmtepomp, van maar 2.5kW. Dat is een erg beperkt vermogen.
Hij staat volledig binnen en maakt vrij veel geluid. En ja, het is een set icm de ketel, warmtepomp is master, ketel is slave.
Daarnaast heb ik mijn vraagtekens over de efficiëntie.

Ik heb een c.v. met daarnaast een inventum combi50 die op de afzuiging zit.
zie dit topic: Ervaringen, tips etc. ventiline/inventum warmtepomp

Die daalderop heb ik ook naar zitten kijken maar ik houd het liever bij Nefit.
De ecolution combi50 is maar een 1,5kw wp maar helpt wel goed mee met stoken voor en na seizoen doet de c.v. niks zolang het buiten maar boven de 10c blijft daaronder springt de c.v. bij.
Ik ben van 750m3 gas naar een 160m3 gas gegaan en mijn huis is warmer altijd.
volgens mindergas nu een 0,06m3/graaddag.
Wel met vloerverwarming beneden.

Verwijderd schreef op woensdag 20 januari 2016 @ 11:36:
[...]

Grolsch ik zou hier nog eens heel goed over nadenken.
Bij nieuwbouw is vloerverwarming totaal niet duur (gewoon instorten in de cement dekvloer) en je heb als bijkomend voordeel dat je die lelijke radiatoren niet heb. Dat jij de verwarming nooit gebruikt in de slaapkamer doet totaal niet terzake, iedereen die je huis koopt zal heel blij zijn met vloerverwarming daar. (als in = het vergroot mijns inziens wel degelijk de waarde van je huis).

Als je heel je huis vloerverwarming installeert dan kan je eenvoudig elke ruimte afzonderlijk van elkaar stoken d.m.v. actuatoren op de vloerverwarmingsverdelers. Vloerverwarming is ook nog eens ZLTV, dus perfect geschikt voor als je van het gas af wil (d.m.v. warmtepompen, zonneboilers etc.).

Ik zie alleen maar win-win-win-win situaties, ik zou echt NOOIT radiatoren gaan monteren in een nieuwbouw huis (in welke ruimte dan ook).

Mijn huis is van 1994 en ik heb vloerverwarming toen ik erin kwam wonenen (2002) in laten frezen.
Omdat de tegels daar gelijk boven liggen is je vloer eerder warm (geen cement dekvloer op te warmen).
En modernere huizen hebben al een geïsoleerde vloer.
Dit is snel en makkelijk aangelegd.

[gibraltar]

Verwijderd schreef op woensdag 20 januari 2016 @ 11:36:
[...]
Ik zie alleen maar win-win-win-win situaties, ik zou echt NOOIT radiatoren gaan monteren in een nieuwbouw huis (in welke ruimte dan ook).

SpikeHome schreef op donderdag 21 januari 2016 @ 09:49:
[...]
Mijn huis is van 1994 en ik heb vloerverwarming toen ik erin kwam wonenen (2002) in laten frezen.
Omdat de tegels daar gelijk boven liggen is je vloer eerder warm (geen cement dekvloer op te warmen).
En modernere huizen hebben al een geïsoleerde vloer.
Dit is snel en makkelijk aangelegd.

Ik heb in mijn huis op de begane grond ook vloerverwarming laten in frezen. Het comfort is nog verder gestegen dan verwacht, en wat dat betreft wil ik echt niet meer zonder. Vloerverwarming is briljant! Als je een bestaand huis hebt, dan zou ik zeker vloerverwarming laten in frezen als je de vloer gaat vervangen.

Op de verdiepingsvloeren zitten nog radiatoren. Het enige wat me tegen heeft gehouden om daar ook te gaan frezen is de mogelijkheden om daar een geschikte vloer bovenop te kunnen leggen. De begane vloer is PVC, maar om dat ook op de andere vloeren te leggen is iets te prijzig. Je kan er natuurlijk bepaalde soorten laminaat op gooien, maar de kosten afgewogen tegen de gebruiksfrequentie van verwarming in die ruimtes is het net niet. Als ik daar nog gas wil gaan besparen dan ga ik wel op zoek naar LTV radiatoren. Er zijn dus wel goede redenen om niet overal vloerverwarming in te zetten.

Zodra de badkamer eruit gaat, gaat daar ook vloerverwarming in overigens .

[SpikeHome]

gibraltar schreef op donderdag 21 januari 2016 @ 10:07:
Ik heb in mijn huis op de begane grond ook vloerverwarming laten in frezen. Het comfort is nog verder gestegen dan verwacht, en wat dat betreft wil ik echt niet meer zonder. Vloerverwarming is briljant! Als je een bestaand huis hebt, dan zou ik zeker vloerverwarming laten in frezen als je de vloer gaat vervangen.

Op de verdiepingsvloeren zitten nog radiatoren. Het enige wat me tegen heeft gehouden om daar ook te gaan frezen is de mogelijkheden om daar een geschikte vloer bovenop te kunnen leggen. De begane vloer is PVC, maar om dat ook op de andere vloeren te leggen is iets te prijzig. Je kan er natuurlijk bepaalde soorten laminaat op gooien, maar de kosten afgewogen tegen de gebruiksfrequentie van verwarming in die ruimtes is het net niet. Als ik daar nog gas wil gaan besparen dan ga ik wel op zoek naar LTV radiatoren. Er zijn dus wel goede redenen om niet overal vloerverwarming in te zetten.

Zodra de badkamer eruit gaat, gaat daar ook vloerverwarming in overigens .

Wij sinds vorig jaar ook op de badkamer vloerverwarming.
Heerlijk smorgens met je blote voeten op de badkamer

[Verwijderd]

Wie kan mij helpen, ik heb de volgende vraag over mijn Calenta 40C parameters.

De vraag heeft betrekking tot parameter 32 en 33.

Parameter 32, 'setpuntverhoging boiler' , deze heeft mijn installateur van 15 naar 20 gezet.
Parameter 33, 'inschakeltemperatuur SWW boilersensor' heeft hij van 6 naar 4 gezet.

Wat doen deze parameters en heeft de aanpassing door de installateur wel zin aangezien ik geen boiler heb.

Hoor graag van een van jullie.

mvg Rob

[Oxellaar]

32 is de overtemperatuur die de ketel gebruikt om tapwater te verwarmen.
Als je boiler op 60 graden tapwater staat ingesteld, dan stookt de ketel daar 20 graden boven om de boiler te verwarmen.

33 is het inschakelmoment voor tapwater bij een afkoelende boiler.
Als de instelling 60 graden is, dan zal de ketel inschakelen bij 4, of 6 graden daling tov de ingestelde 60.

Vanwege welk probleem heeft de installateur dit veranderd?
Volgens mij zijn beide parameters niet van toepassing bij een doorstromer.
33 sowieso niet.

[Verwijderd]

Oxellaar schreef op donderdag 21 januari 2016 @ 13:09:
32 is de overtemperatuur die de ketel gebruikt om tapwater te verwarmen.
Als je boiler op 60 graden tapwater staat ingesteld, dan stookt de ketel daar 20 graden boven om de boiler te verwarmen.

33 is het inschakelmoment voor tapwater bij een afkoelende boiler.
Als de instelling 60 graden is, dan zal de ketel inschakelen bij 4, of 6 graden daling tov de ingestelde 60.

Vanwege welk probleem heeft de installateur dit veranderd?
Volgens mij zijn beide parameters niet van toepassing bij een doorstromer.
33 sowieso niet.

Dank voor je reactie.

De installateur heeft de fabrieksinstellingen voor deze parameters doorgevoerd bij het plaatsen van de CV ketel. Klachten waren er niet. Door dit forum me instellingen zelf eens gaan bekijken en toen zag ik dat hij parameter 32 en 33 had aangepast.

[Anghell]

Anghell schreef op woensdag 20 januari 2016 @ 09:01:
De pomp van de vloerverwarming staat nu op 1 (van 3). Binnenkort ontvang ik een pompschakelaar, om er voor te zorgen dat de pomp alleen loopt wanneer het daadwerkelijk nodig is. Heeft het dan nog zin om de pomp naar stand 2 te zetten? Zodat (theoretisch) de vloer sneller verwarmd is?

Iemand?

[naftebakje]

Je kan het uittesten, kijken wat de retour uit je vloer is bij pompstand 1 en pompstand 2 bij gelijke situatie (eerste keer opwarmen 's ochtends bijvoorbeeld, 2 dagen na elkaar grafiekje maken).

[benchMarc]

Verwijderd schreef op dinsdag 19 januari 2016 @ 22:34:
[...]


Niet doen want dan krijg je warmteschommelingen en 40/50 graden is een mooie temperatuur voor de doorsnee radiatoren. Hier staan nu alle radiatoren open, zelfs boven, en ik zie gewoon een aanvoer van rond de 48 graden. Mooi toch? Als je het over 30 graden zou hebben snap ik je redenering want dan doen radiatoren bijna niets.

Als 40/50 graden te laag is schakelt je thermostaat vanzelf op.

Volgens wat ik overal lees is dat de capaciteit van gewone radiatoren afneemt bij dat soort temperaturen. Vanaf 60 graden is de warmteafgifte het meest optimaal. Ik denk dat verwarmen met 40 graden mooi is voor LTV-radiatoren, maar niet voor de standaard radiatoren. Ik merkte zelf in elk geval dat de ketel met 50 graden veel langer aan het doorstoken was.

[nokiaan958GB]

Anghell schreef op donderdag 21 januari 2016 @ 14:34:
[...]


Iemand?

Ja natuurlijk wordt de vloer dan sneller warm.

[Masterijn]

Vandaag aluminiumfolie achter de 2 enige radiatoren in de woonkamer geplaatst. Eerst een draad gespannen tussen de bovenste ophangbeugels. Daarna vellen keuken alu folie geknipt op hoogte radiator +5cm. Aan boven en onderkant horizontaal spies stokjes gelijmd voor gewicht en zodat de vellen mooi recht blijven. Vervolgens achter de verwarming met spiegelende kant naar voren opgehangen over de draad. De vellen hangen ongeveer in het midden tussen de verwarming en de muur.
Indien de alu vellen iets opwarmen is dat geen probleem, deze warmte komt dan ook de ruimte in. Verder heb ik het idee dat, omdat de vellen mooi gaaf zijn ze beter reflecteren dan alu-materiaal met putjes. Ook was ik goedkoper uit en hoefde ik niet naar de bouwmarkt .
Waar ik nog over twijfel is of het soms niet beter is om met hetere temperatuur te verwarmen en daarmee meer te stralen. Bijvoorbeeld als er -zoals bij ons- gordijnen boven de radiator hangen die warmte overdracht door convectie hinderen. Ik weet dat de hr-ketel dan minder efficiënt wordt, maar welke van de 2 kwaden is het ergst?

[ Voor 18% gewijzigd door Masterijn op 21-01-2016 23:12 ]

[_JGC_]

benchMarc schreef op donderdag 21 januari 2016 @ 15:21:
[...]

Volgens wat ik overal lees is dat de capaciteit van gewone radiatoren afneemt bij dat soort temperaturen. Vanaf 60 graden is de warmteafgifte het meest optimaal. Ik denk dat verwarmen met 40 graden mooi is voor LTV-radiatoren, maar niet voor de standaard radiatoren. Ik merkte zelf in elk geval dat de ketel met 50 graden veel langer aan het doorstoken was.

Ik heb gewone radiatoren en stook tussen 42 en 55 graden aanvoer waarbij thermostaat inspeelt op oplopende temperatuur en ketel tot maximaal 4 graden boven de ingestelde grens gaat.

42 is hier prima voor een half graadje aanwarmen of warmhouden, ketel staat hier met -5 een uur te stoken op 55 aanvoer om er 3 graden bij te krijgen.

2-3 jaar geleden had ik gewoon minimaal 70 graden nodig, wat een beetje vloerisolatie, dakisolatie en een paar tochtstrippen al niet teweeg brengt...

[Verwijderd]

Helemaal mee eens met bovenstaande. Hier idem.

[Verwijderd]

benchMarc schreef op donderdag 21 januari 2016 @ 15:21:
[...]

Volgens wat ik overal lees is dat de capaciteit van gewone radiatoren afneemt bij dat soort temperaturen. Vanaf 60 graden is de warmteafgifte het meest optimaal. Ik denk dat verwarmen met 40 graden mooi is voor LTV-radiatoren, maar niet voor de standaard radiatoren. Ik merkte zelf in elk geval dat de ketel met 50 graden veel langer aan het doorstoken was.

Conclusie: zorg dat je voldoende capaciteit aan radiatoren hebt hangen met 50 graden en een mooie retour van 40 graden zit je beter in HR gebied. Schema inzake HR gebied staat hier elders het forum. Logisch dat hij met 60 korter stookt maar niet efficienter. Ik heb er deze winter 2000 KwH bijgehangen en zie duidelijk verschil in verbruik en aanvoertemperatuur (meestal rond de 45 graden). Nu met de kou 52 graden. Ik ben er blij mee.

[Oxellaar]

Seriously? 2000kWh
Bedoel je niet 2kW

[Verwijderd]

Oxellaar schreef op donderdag 21 januari 2016 @ 22:51:
Seriously? 2000kWh
Bedoel je niet 2kW

Foutje....

[ThinkPad]

Gisteren was het zo'n -1,5 °C buiten, in huis was het 15,2 °C. Om 17:00 wilde ik het 19 °C hebben (volgens klokprogramma). De ketel heeft toen ruim 2h onafgebroken op het laagste vermogen (7-8 kW) gebrand.


Klik voor groter formaat
Slecht te zien, maar rond 17:03 was het de gewenste temperatuur, dat regelt de iSense keurig

Gasverbruik voor dat hele stuk was zo'n 2,1m3³. Nu is de vraag: kan ik er nog wat aan tweaken?
Heb zelf het idee van niet namelijk. Radiatoren al ingeregeld, pompstand staat al op laagste. Van de 6 radiatoren staan er 2 dicht (beide slaapkamers). Retour vind ik wel wat krapjes met 52 graden, maar ik zou niet weten wat ik verder nog kan doen. 2,1m³ gas voor 2h stoken is volgens mij dan ook een prima waarde?

Gaat om een appartementje van 56m². De woonkamer zal iets van 35-40m² zijn.

[ Voor 17% gewijzigd door ThinkPad op 22-01-2016 07:29 ]

[Microkid]

Keurig toch? Als je ketel 2 uur kan doorbranden zonder te pendelen heb je hem goed getuned zou ik zeggen.

[ThinkPad]

Dat was mijn idee ook, maar ik zocht nog bevestiging haha.

De woonkamer radiator (1,60x0,3 type T33) stond eigenlijk vol open (daar wil ik de meeste warmte hebben en dT was acceptabel met 9-10 graden) heb ik vanochtend op de 'suismethode' nog wat geknepen, maar dat heeft als gevolg dat de dT over de ketel nu 19-20 is (60/40). Dat vind ik met zo'n kleine installatie dan wel weer wat veel, dus dat ga ik weer terugdraaien.

[blissard]

Ik zou de radiator in de woonkamer ook lekker terug open zetten. Het instellen op dT wordt op dit forum veel verkeerd begrepen. Een grote dT maakt de installatie niet zuiniger. De grote radiator in de te verwarmen ruimte (vaak woonkamer), moet in principe volledig open staan. De overige radiatoren kunnen dan op dT worden ingesteld.

[Notna]

blissard schreef op vrijdag 22 januari 2016 @ 08:10:
Ik zou de radiator in de woonkamer ook lekker terug open zetten. Het instellen op dT wordt op dit forum veel verkeerd begrepen. Een grote dT maakt de installatie niet zuiniger. De grote radiator in de te verwarmen ruimte (vaak woonkamer), moet in principe volledig open staan. De overige radiatoren kunnen dan op dT worden ingesteld.

Ik heb de radiatoren (2 stuks T22 met een totaal vermogen van 5500W (ongeveer) ) 'geknepen' op de aanvoer (geen voetventielen die ik kan instellen helaas), maar ik zit dus met het probleem dat het boven op de kamers ~19 tot 20 graden is en in de huiskamer ~17.5. Nu is dat deels ook te verklaren door het feit dat ik mijn ventilatieroosters tegenvoer elkaar open heb wat zorgt voor een trek. Hierdoor blijft de ketel langer stoken waardoor het boven alleen maar warmer wordt en beneden langzaam opwarmt tot de setpoint (in mijn geval 18). Ik moet toch eens gaan kijken naar zelf regulerende roosters, want dit schiet niet echt op

Alle andere knoppen in het huis van de radiatoren echt minimaal open, nog wel genoeg dat ze bovenaan goed heet zijn en onderaan goed warm (en een gemeten dT van ~10 tot 15), maar toch blijf ik het verschil houden tussen de referentieruimte en de overige ruimtes. Ik ga de beneden radiatoren maar eens vol op open zetten en kijken of dat het inbalans wat opheft.

[ThinkPad]

blissard schreef op vrijdag 22 januari 2016 @ 08:10:
Ik zou de radiator in de woonkamer ook lekker terug open zetten. Het instellen op dT wordt op dit forum veel verkeerd begrepen. Een grote dT maakt de installatie niet zuiniger. De grote radiator in de te verwarmen ruimte (vaak woonkamer), moet in principe volledig open staan. De overige radiatoren kunnen dan op dT worden ingesteld.

Precies, dat is bij deze wel bevestigd

[Oxellaar]

Je mag radiatoren in de woonkamer wel degelijk inregelen, als je maar genoeg vermogen overhoudt voor de ruimte.
Als een radiator in de woonkamer je hele retour temperatuur verziekt, verstoord die het systeem enorm.
Je ketel zal dan op een laag pitje gaan branden, terwijl er nog volop vraag is.

Juist een woonkamer is het belangrijkst. Als die, in verhouding, veel meer water krijgt, dan blijven de andere ruimtes achter in temperatuur.

Als het warmteverlies in de woonkamer ongeveer gelijk is aan de rest van de ruimtes, dan zal het overal comfortabel aanvoelen.
Inregelen geeft niet altijd een lager verbruik, maar wel altijd meer comfort.

[ThinkPad]

M'n woonkamer radiator had, toen hij vol open stond (rest van radiatoren al ingeregeld), al een dT van 9-10 °C De rest van de radiatoren in huis zijn allemaal kleintjes van 40x60 en 40x80 die ik extreem moest knijpen (kwart slagje open maar!? worden nog steeds goed warm omdat ze dicht bij de ketel staan).

Dus vandaar dat ik de woonkamerradiator weer gewoon vol open zet omdat ik daar juist de meeste warmte wil hebben. Het is een grote (de grootste in de woning) dus heeft ook veel water nodig.

[ Voor 8% gewijzigd door ThinkPad op 22-01-2016 09:36 ]

[Verwijderd]

ThinkPadd schreef op vrijdag 22 januari 2016 @ 07:27:
Retour vind ik wel wat krapjes met 52 graden, maar ik zou niet weten wat ik verder nog kan doen. 2,1m³ gas voor 2h stoken is volgens mij dan ook een prima waarde?

Je systeem is keurig waterzijdig ingeregeld zoals je zelf schrijft. Vanuit dat oogpunt dan liever een wat hogere retour temperatuur, dan hoeft de ketel minder vermogen bij te stoken, dan een grotere 'ideale' delta T met een hoger vermogen/gasverbruik.. Als je nu op het laagste vermogen de boel vlot en keurig op temperatuur krijgt...Lekker vanaf blijven is mijn idee.

[Notna]

Oxellaar schreef op vrijdag 22 januari 2016 @ 09:08:
Je mag radiatoren in de woonkamer wel degelijk inregelen, als je maar genoeg vermogen overhoudt voor de ruimte.
Als een radiator in de woonkamer je hele retour temperatuur verziekt, verstoord die het systeem enorm.
Je ketel zal dan op een laag pitje gaan branden, terwijl er nog volop vraag is.

Juist een woonkamer is het belangrijkst. Als die, in verhouding, veel meer water krijgt, dan blijven de andere ruimtes achter in temperatuur.

Als het warmteverlies in de woonkamer ongeveer gelijk is aan de rest van de ruimtes, dan zal het overal comfortabel aanvoelen.
Inregelen geeft niet altijd een lager verbruik, maar wel altijd meer comfort.

Ik heb dus dat alle ruimtes (te) ver voorlopen op de referentieruimte (huiskamer). Ik neem dus aan dat ik in deze beter kan gaan testen met de radiatoren op vol open te zetten ipv te knijpen op ~20% toevoer (ik heb geen retourventielen om mee te regelen helaas, dus doe ik het met de radiatorkraan bij de toevoer) in de huiskamer, correct? Ik vind het boven namelijk te warm worden maar wil niet de radiatoren daar dicht hebben (ik haat het als het overal koud is)

[naftebakje]

Je zit in een ideale situatie voor thermostatische kranen: er is wat teveel vermogen in de ruimtes die je niet altijd wil opwarmen (slaapkamer: kou eruit, en warmer als de kinderen willen studeren) dus die warmen snel op als je het warmer wilt, en de woonkamer komt nog goed op temperatuur.

Ik zou de referentieruimte niet knijpen als het elders ook warm genoeg wordt, bij mij blijft de keuken (altijd open) koeler dan de woonkamer (referentie) dus heb ik de radiatoren in de woonkamer iets moeten knijpen en staan die in de keuken vol open.

[Tieske88]

Oxellaar schreef op dinsdag 19 januari 2016 @ 20:50:
[...]

Die oranje dopjes zijn vrij makkelijk te verstellen met een waterpomptang.
Niet hard in knijpen, maar rustig vast pakken met de bekken van de tang.
Dan kun je ze vrij makkelijk verdraaien.

Ik heb nog nooit een sleuteltje gebruikt.

Edit: Een RC van 7.0......wat moet je dan nog met een cv ketel? Je huis had een warmtepomp moeten hebben.

Die schroefdraad op de kraan in om een thermische motor te kunnen bevestigen.
Je zou dan zone gestuurd kunnen verwarmen.

ThinkPadd schreef op dinsdag 19 januari 2016 @ 21:04:
[...]

Zit daar niet gewoon je probleem? Geen idee hoeveel standen je pomp heeft, maar als dit de laagste stand is dan zou dat het best wel eens kunnen verklaren. Die leidinglussen leveren volgens mij aardig wat weerstand op, met stand 1 heb je gewoon onvoldoende flow, zeker omdat je verdeler geen eigen pomp heeft.

Zet de pomp eens eens op stand 2 (van de 3?) en kijk of het dan beter gaat. Inregelen kun je dan later wel doen.

Even een kleine terugkoppeling:
Rc 7,0 i.c.m. met een gasketel is ook niet mijn keuze, het is een sociale huurwoning. Maar ik probeer er het beste van te maken vandaar dat ik nu bezig ben met de instellingen.

Ik ben dus na jullie tips wat gaan knijpen in de kortere groepen, met name de kortste. Dit gaf zeker een verbetering! Maar dit was niet voldoende naar mijn mening dus heb de kortste nog iets dichter gezet, dit had het effect dat mijn ketel na 10 minuten al stopte met verwarmen. Ik ben er bang voor dat de ketel nu het water niet snel genoeg kan rondpompen om zijn vermogen kwijt te raken. De enige oplossing die ik nu heb is denk ik de CV-pomp een standje hoger te zetten?

De reden dat ik de pomp resoluut van stand 3 naar 1 heb gezet was omdat in eerste instantie na een kwartiertje stoken er al weer lauw water uit de kortste groep terug kwam. Dit was natuurlijk wel zonder dat de groepen ingeregeld waren, dus nu zou het beter moeten zijn...

Wat is jullie mening hierover?

[ThinkPad]

Je spreekt jezelf tegen. Eerst zeg je dat de ketel z'n warmte niet kwijt en vervolgens zeg je dat je de pomp hebt teruggezet. Zet nou eerst die pomp eens op stand twee ofzo...

Jij vind het ook niet fijn om een luchtbed op te blazen door een rietje toch ?

[ Voor 19% gewijzigd door ThinkPad op 22-01-2016 13:14 ]

[Verwijderd]

Wanneer ik naar de cv installatie hier kijk lijkt het alsof er een vertakking gebeurt direct aan de ketel met dan aparte aanvoer en afvoer leidingen voor elke radiator in huis. Is mijn vermoeden correct dat dit soort systeem minder nood heeft aan waterzijdig inregelen gezien elke radiator hier min of meer individueel/gelijkwaardig van water wordt voorzien of loopt het water toch nog eerst naar de eerste radiator, dan komt het terug, dan naar de tweede,...

[ Voor 22% gewijzigd door Verwijderd op 22-01-2016 13:52 ]

[franssie]

naftebakje schreef op vrijdag 22 januari 2016 @ 10:09:
Je zit in een ideale situatie voor thermostatische kranen: er is wat teveel vermogen in de ruimtes die je niet altijd wil opwarmen (slaapkamer: kou eruit, en warmer als de kinderen willen studeren) dus die warmen snel op als je het warmer wilt, en de woonkamer komt nog goed op temperatuur.<>

Dit had ik gisteren voor mijn situatie ook bedacht, met knijpen krijg ik de temperatuur niet constant genoeg bij wisselend weer want de referentie ruimte is beter geisoleerd dan de slaapkamer en logeerkamer. Daar wil ik wel een minimale temp hebben om vochtvorming tegen te gaan dus inderdaad gisteren twee thermostaat knoppen besteld die op de kranen passen (had er al rekening mee gehouden toen ik deze vorige week verving omdat ze vast waren gaan zitten).
Altijd goed om dit bevestigd te zien