Gas besparen door middel van CV tuning deel II

[Meauses]

Ik had de Excel uit de startpost gedownload en vroeg mij nog het volgende af;
Verwarmingen die ik niet gebruik, die hoef ik niet mee te nemen volgens mij, en die kunnen toch gewoon op anti-vries stand?
En voor verwarmingen die je sporadisch gebruikt, zo hebben wij een werkkamer waar we soms 2/3 of 1 dag per week vertoeven, is het dan logisch om die dicht te zetten als we er niet zijn, of beperkt openzetten ten alle tijden tbv de delta-T?

[blissard]

Meauses: kort,

Ja en ja

Regel de radiatoren in die je altijd gebruikt. Overige gewoon dicht / open naar believen. De delta T is geen waarde die op zichzelf iets oplevert, maar een hulpmiddel voor het inregelen van de radiatoren. Geen radiatoren openzetten en ruimtes verwarmen die je toch niet gebruikt.

[ Voor 44% gewijzigd door blissard op 09-01-2016 22:07 ]

[vso]

hardware-lover schreef op zaterdag 09 januari 2016 @ 20:40:
[..(of Nefit TrendLine II HRC 30 (CW4) misschien?).]

V.w.b. laatste vraag, dat is iets wat jij zelf in zou moeten vullen. Ben je tevreden met het warmte-comfort en wat jij daar nu maandelijks voor neer moet leggen aan kosten voor verbruikte energie?

We wonen er net 4 maanden, dus dat is niet echt nog te zeggen en wat ik begrijp uit het topic dat de trendline al relatief zuinig is .. wat we tot nu toe "voelen" is dat de radiatoren relatief goed warm worden.
het warmte-comfort is goed gevoelsmatig.
Afgezien van dat de warm water bij bad/douche snel afkoelt als je hem even niet gebruikt, maar ik vermoed dat dit eerder de oorzaak is van 7 a 10 m dat de pijp door de vloer aflegt. dan de cv installatie zelf.

Heeft het voor mij zin bv de verwarmings retour temp te verhogen/verlagen .. ? of de linker en rechter zijde van het huis (gesplitst bij CV) de egaliseren ? ps links en rechts is voor ons momenteel redelijk ok ..

[ThinkPad]

Na zo'n korte periode is er nog niet echt wat zinnigs over te zeggen, zeker omdat het nog niet extreem koud is geweest. Koop gewoon een IR-thermometer en ga eens inregelen op een ochtend als je woning nog niet op temperatuur is.

Je zoekt nu een antwoord op een probleem wat er niet is.

[ Voor 11% gewijzigd door ThinkPad op 09-01-2016 22:58 ]

[henrico007]

@Blissart. De 10m is trouwens overdreven het is max 5m.

[Verwijderd]

Naja, bedankt iedereen voor de antwoorden en tips uit deze draad. Ik heb er veel aan gehad.
(ondanks dat ik me bij m'n laatste vraag niet serieus genomen voelde)

Ik denk dat we de best mogelijke instellingen voor onze huis/systeem hebben bereikt. We hebben een Remeha Tzerra plus CW5. We hebben veel radiatoroppervlakte toegevoegd, zodat we een lage aanvoer kunnen gebruiken, momenteel 57 graden. We gebruiken nachtverlaging van 18 graden. Ik maak heel zelden mee dat de temperatuur werkelijk op 18 graden komt en ketel aan hoeft te springen.

In de ochtend CV aan (dagtemeratuur is 20,5 graden) -> ketel doet 10 minuten opwarming in modulatiestand 2, daarna is de juiste retour bereikt (57 / 37). Ketel moduleert naar minimum -> er volgen regelmatige langere periodes (20 a 30 minuten) waarin de ketel het huis op temperatuur brengt en houdt. Tussen die periodes zit in het begin ongeveer 20 minuten. Na verloop van tijd loopt de tijd tussen die brandperiodes op (die brandperiodes lijken wel steeds even lang te duren). De ketel komt na die eerste 10 minuten niet meer boven z'n minimumstand uit, gedurende de hele dag.

Kortom: het lijkt op de ideale situatie te benaderen die in m'n eerdere post beschref. Met mijn vraag zocht ik alleen bevestiging ervan.

Op dit moment schatten we dat we 760 kuub gaan verbruiken, in ons hoekhuis van 130m2 uit 1991. Niet slecht imho. Thx dus voor alle tips!

[ Voor 42% gewijzigd door Verwijderd op 09-01-2016 23:39 ]

[ThinkPad]

Ben nu nog even weer aan het inregelen. Wat wel handig is, is dat je met de OTGW het 'Control Setpoint', oftewel de gewenste watertemperatuur makkelijk kunt beinvloeden.

Het is hier nu 17 graden, ik had de thermostaat (iSense) op 24 graden gezet, maar hij klimt langzaam omhoog en probeert het met 45 graden.... maar daar heb ik niks aan, dus even een CS=65 doorgevoerd en de ketel begint gelijk een stuk harder te brullen, wel handig. Straks als ik klaar ben met inregelen even CS=0 doorgeven en de thermostaat mag het stokje weer overnemen.

[blissard]

henrico007 schreef op zaterdag 09 januari 2016 @ 23:00:
@Blissart. De 10m is trouwens overdreven het is max 5m.

Tja, als het bij mij huis zou zijn, zou ik het gewoon met 15 mm proberen. Vervangen kan altijd nog.
Werkt waarschijnlijk gewoon al is het niet ideaal. Misschien iets meer geruis en wat minder capaciteit. Vraag is of je dat merkt en of het hinderlijk is.

[ Voor 13% gewijzigd door blissard op 10-01-2016 14:16 ]

[Matis]

ThinkPadd schreef op zondag 10 januari 2016 @ 11:50:
Ben nu nog even weer aan het inregelen. Wat wel handig is, is dat je met de OTGW het 'Control Setpoint', oftewel de gewenste watertemperatuur makkelijk kunt beinvloeden.

Het is hier nu 17 graden, ik had de thermostaat (iSense) op 24 graden gezet, maar hij klimt langzaam omhoog en probeert het met 45 graden.... maar daar heb ik niks aan, dus even een CS=65 doorgevoerd en de ketel begint gelijk een stuk harder te brullen, wel handig. Straks als ik klaar ben met inregelen even CS=0 doorgeven en de thermostaat mag het stokje weer overnemen.

Volgens mij is dit ook precies het probleem waar ik met m'n oscillerende thermostaat mee te maken heb.
De minimale setpoint in de ketel is 35 graden C. Waar de max van m'n thermostaat op 45 graden C staat.
Alleen in het temperatuurbereik van 35 tot 45 zal de ketel branden voor CV vraag.
Ik denk dat de thermostaat dat niet fijn vindt.

Kan ik dan proberen om de minimale setpoint in mijn ketel te verlagen?

[ThinkPad]

Matis schreef op zondag 10 januari 2016 @ 12:30:
[...]

Volgens mij is dit ook precies het probleem waar ik met m'n oscillerende thermostaat mee te maken heb.
De minimale setpoint in de ketel is 35 graden C. Waar de max van m'n thermostaat op 45 graden C staat.
Alleen in het temperatuurbereik van 35 tot 45 zal de ketel branden voor CV vraag.
Ik denk dat de thermostaat dat niet fijn vindt.

Kan ik dan proberen om de minimale setpoint in mijn ketel te verlagen?

Wat is de reden dat je het minimum setpoint op 35 graden hebt staan? Is dat niet iets wat de thermostaat zelf wel uitzoekt?

[Matis]

Dat is de setting in de CV. Ik weet/denk niet dat de thermostaat daar aan komt.
Het lijkt er namelijk op dat de ketel alleen stookt wanneer de thermostaat een temperatuur (setpoint) van 45 graden vraagt.
Als er ook maar een paar graden van af gaan (zowel bij aanwarmen als afkoelen) slaat de ketel af. Dan schiet de thermostaat weer in de paniek, vraagt weer 45 graden en wanneer ze ziet dat de ketel weer brandt, valt ze weer terug naar de regel setpoint en slaat de ketel weer af.

[iEase]

Matis schreef op zondag 10 januari 2016 @ 18:04:
Het lijkt er namelijk op dat de ketel alleen stookt wanneer de thermostaat een temperatuur (setpoint) van 45 graden vraagt.

Dit heb ik ook gemerkt bij mijn calenta 28c. De ketel lijkt pas te gaan branden vanaf 45 graden. Mogelijk heeft dit iets te maken met de delta T van 15 graden waar Remeha vanuit gaat i.c.m. de retourtemperatuur van 30 graden voor het hoogste rendement volgens de handleiding?

Bij mij staat de iSense om deze reden ook op een minimale aanvoer temperatuur van 45 graden.

[vso]

ThinkPadd schreef op zaterdag 09 januari 2016 @ 22:58:
Na zo'n korte periode is er nog niet echt wat zinnigs over te zeggen, zeker omdat het nog niet extreem koud is geweest. Koop gewoon een IR-thermometer en ga eens inregelen op een ochtend als je woning nog niet op temperatuur is.

Je zoekt nu een antwoord op een probleem wat er niet is.

het is niet zo zeer een "probleem", echter vanaf de CV gezien heeft de linkerkant met maar 2 radiatoren 25mm buizen en rechts 21mm. terwijl rechts de meeste radiatoren heeft. Daarnaast splitst rechts zich nog 1x ..

Gevoelsmatig vermoed ik dat de afstellling efficienter kan, ik denk hierbij aan "aan en/of afvoer " bij vertakkingen instelbaar te (laten)maken .. al dan niet electronisch.

Overgens is de IR thermomether in bestelling

[Matis]

psmaaswinkel schreef op zondag 10 januari 2016 @ 19:52:
Dit heb ik ook gemerkt bij mijn calenta 28c. De ketel lijkt pas te gaan branden vanaf 45 graden. Mogelijk heeft dit iets te maken met de delta T van 15 graden waar Remeha vanuit gaat i.c.m. de retourtemperatuur van 30 graden voor het hoogste rendement volgens de handleiding?

Ik weet niet of het er iets mee te maken heeft, het enige dat ik in de handleiding van mijn MegaDens 4SHR126 kan vinden over dT is dit:

Nr. Parameter-functie:                                                    Geadviseerde instellingen    Alternatief instelbaar:
P23 Max. dT tussen aanvoer- en retoursensor .............25 oC ...............................    00 - 30 oC

Maar dat zegt niets over de minimum.

Bij mij staat de iSense om deze reden ook op een minimale aanvoer temperatuur van 45 graden.

Houdt dat dan in dat de ketel continue op 45 graden wordt gehouden? Of dat de iSense pas CV vraagt bij een setpoint van 45 graden?

---

We hadden gisteren lekkage bij de CV-ketel Toevallig dat ik er achter kwam omdat ik wat aan het tunen was
Ik een vriend van me de foto van de lekkage ge-appt. Hij was er binnen 10 minuten. Het bleek een defecte overstort te zijn. Helaas had hij geen halveduims overstort, dus hij naar de zaak voor een slopertje. Ik heb de CV ketel leeg laten lopen. Nieuwe (lees gebruikte) overstort er op en binnen een uur was het verholpen. De CV weer bijgevuld en weer warm water.

Hij was wel gebiologeerd over mijn OTGW. Dus ik hem verteld hoe en waarom. Volgens hem gaan we het nooit beter krijgen dan dat het nu is. Zolang het niet afkoelt buiten blijft de ketel teveel vermogen houden om ons huis op te warmen.
Pendelen is onvoorkoombaar. Pas vanaf 40 graden heeft de ketel genoeg transmissieverlies om op zijn laagste modulatiestand het water te verwarmen.
Zelfs met een CW3 ketel op het laagste vermogen hebben we nog te veel kracht om ons huisje middels VW op te warmen.
Het enige dat hij nog kon adviseren was de radiator in de woonkamer met een thermostaatkraan op standje 2.5 zetten, zodat de radiator de eerste graad opwarmt en de VW de laatste 0.5 graad. Al zijn er deze "winter" dagen bij dat de ruimtetemperatuur minder dan 1 graad onder de gewenste ruimtetemperatuur ligt bij het aanwarmen. Dus dan gaat heel die vlieger niet op.

[ Voor 39% gewijzigd door Matis op 11-01-2016 08:36 ]

[Verwijderd]

bert pit schreef op vrijdag 08 januari 2016 @ 23:39:
[...]
Een vraag en over vermogen.

Kan iemand me uitleggen hoe je het vermogen van een CV installatie terugschroeft? Ik ben op de hoogte van pompsnelheid, maximale aanvoer temperatuur, ik weet dat een lage retourtemperatuur zorgt voor hoger rendement. Maar het is toch zo dat de moderne ketel zelf moduleert op basis van aanvoer en retour? Hoe kun je dan het vermogen nog zelf beïnvloeden? (heb een Calenta 40C)

Heb hier ook een Calenta 40C
Max aanvoer temp is 65 graden.
Maximale belasting voor CV (parameter 17) op 32 gezet (af fabriek 42) omdat ik maar 4 a 5 radiatoren heb aanstaan.
Toerental pomp minimaal (Parameter 28) staat op minimaal 2 (af fabriek) en maximaal (parameter 28) staat bij mij nog steeds op 6 zoals de fabrieksinstelling is.

Wil ik meteen even een vraag stellen aan de kenners over parameter 32 en 33.
Parameter 32, 'setpuntverhoging boiler' , deze heeft mijn installateur van 15 naar 20 gezet.
Parameter 33, 'inschakeltemperatuur SWW boilersensor' heeft hij van 6 naar 4 gezet.

Mijn vraag: Wat doen deze parameters en hebben ze wel nut aangezien ik geen boiler heb.

Mvg Rob

[iEase]

Matis schreef op maandag 11 januari 2016 @ 08:23:
[...]
Houdt dat dan in dat de ketel continue op 45 graden wordt gehouden? Of dat de iSense pas CV vraagt bij een setpoint van 45 graden?

De ketel lijkt onder de 45 graden niet te reageren op een vraag van de iSense. Mogelijk is dit een gevolg van de werking van de iSense, maar dit weet ik niet zeker.

Het is niet zo dat de temperatuur continue op 45 graden wordt gehouden.

[ Voor 8% gewijzigd door iEase op 11-01-2016 12:18 ]

[naftebakje]

kjast schreef op zaterdag 09 januari 2016 @ 16:06:
Heeft iemand ervaring met het herhaaldelijk ontluchten van 1 radiator? Ik heb een radiator waar ik iedere week lucht uit kan laten lopen. Systeem blijft verder wel op druk (1.5 bar CV uit, 1.8 bar CV aan).

Expansievat staat volgens mij op de juiste plek (retourleiding)

Heb je een (werkende) automatische ontluchter op het hoogste punt van je leidingen staan? Waarschijnlijk staat die ene radiator leidingsgewijs op een ideaal punt om lucht te vangen, het kan wel even duren voor echt alle lucht uit je systeem is.
Met een microbellenontluchter in de aanvoerleiding van je ketel zou je veel extra lucht uit het systeem moeten krijgen (de reclamefolders willen je doen geloven dat de microbellenontluchter ook lucht uit je radiatoren weghaalt, maar dat lijkt me sterk en ik vind er geen ervaringen over).

[klump4u]

Vanaf donderdag bij de Lidl,
Ir-thermometer.
http://www.lidl.nl/nl/Off...ction=showDetail&id=19496

Hoef je niet zolang te wachten op China.

[ Voor 6% gewijzigd door klump4u op 11-01-2016 13:05 ]

[kjast]

naftebakje schreef op maandag 11 januari 2016 @ 12:28:
[...]
Heb je een (werkende) automatische ontluchter op het hoogste punt van je leidingen staan? Waarschijnlijk staat die ene radiator leidingsgewijs op een ideaal punt om lucht te vangen, het kan wel even duren voor echt alle lucht uit je systeem is.
Met een microbellenontluchter in de aanvoerleiding van je ketel zou je veel extra lucht uit het systeem moeten krijgen (de reclamefolders willen je doen geloven dat de microbellenontluchter ook lucht uit je radiatoren weghaalt, maar dat lijkt me sterk en ik vind er geen ervaringen over).

Het betreft de radiator die het dichtste bij de ketel staat; circa 3 meter leiding. De Ketel (Intergas HR22) beschikt over een automatische ontluchter. Dit is tevens het hoogste punt in het systeem. ik hoor het ook af en toe borrelen bij de aanvoerleiding dus het komt wel duidelijk bij de ketel vandaan.

Kan een automatische ontluchter lucht aanzuigen door een defect expansievat?

Verbruik etc. is overigens normaal (ca. 0.2 m3/graaddag).

[pwiebing]

Hoi ,

2 vraagjes :

Als je ( ik heb een intergas 36/30 ) maximale vermogen terug geschroefd daalt het minimale vermogen dan mee ?
Ik heb op de vloerverdeler van de vloerverwarming de tempertuurbegrenser op 35 graden staan , dan kan ik de cv toch ook op 35 of iets hoger zetten ? of moet hij altijd iets hoger ?

bvd,

Peter

[Oxellaar]

1.
Nee, het minimale vermogen zakt niet mee.
Dit is een andere parameter.

2.
Je vloerverdeler is ontworpen om heet water te mengen met koud water uit de vloer. De kans is klein dat je vloerverwarming goed blijft werken zonder meng mogelijkheid. Je aanvoer vanaf de ketel moet beduidend hoger zijn dan de ingestelde temperatuur op de verdeler.

[Jack]

pwiebing schreef op maandag 11 januari 2016 @ 22:50:
Ik heb op de vloerverdeler van de vloerverwarming de tempertuurbegrenser op 35 graden staan , dan kan ik de cv toch ook op 35 of iets hoger zetten ? of moet hij altijd iets hoger ?

Heb je, naast je vloerverwarming, ook nog radiatoren in huis? Deze zullen niet warm worden bij een aanvoer temperatuur van 35 graden en dus maar weinig warmte/energie afgeven. Dit kan dus ook reden zijn om je aanvoer temperatuur hoger te zetten.

[Daannn1987]

Oxellaar schreef op maandag 11 januari 2016 @ 23:23:
1.
Nee, het minimale vermogen zakt niet mee.
Dit is een andere parameter.

2.
Je vloerverdeler is ontworpen om heet water te mengen met koud water uit de vloer. De kans is klein dat je vloerverwarming goed blijft werken zonder meng mogelijkheid. Je aanvoer vanaf de ketel moet beduidend hoger zijn dan de ingestelde temperatuur op de verdeler.

Nummer 2 wist ik niet maar wel interessant!

Ik krijg mijn aanvoertemperatuur niet lager dan 50 graden, dan gaat mijn gas vebruik extreem omhoog...
Waarschijnlijk heeft dit er wat mee te maken, want mijn VV staat ook op 45-50 graden.

Ik heb geen logging op de ketel helaas (nog)

[ Voor 3% gewijzigd door Daannn1987 op 12-01-2016 08:12 ]

[Oxellaar]

Daannn1987 schreef op dinsdag 12 januari 2016 @ 08:11:
[...]


Ik heb geen logging op de ketel helaas (nog)

Loggen is leuk, maar waarschijnlijk krijg je daardoor meer vragen dan antwoorden

[yzf1kr]

Zojuist in de openingspost even zitten lezen over het waterzijdig inregelen.

Daar staat bij Dynamisch debietregelkranen nog de oude IMI Heimeier A-Exact vermeld, inmiddels is er een opvolger de Eclips. Voordeel van de Eclips is dat hij een stuk kleiner is. Prijzen liggen rond de 25 euro per stuk (dat is nog altijd 2x zo duur als een normaal instelbaar ventiel, maar het spaart een hoop werk)

Ik ben op dit moment al mijn handmatige kranen aan het vervangen door Eclips ventielen, duur geintje want het zijn er ca 25. (ca om dat ik niet weet of ik ze allemaal zal doen, de radiator op het toilet wordt bijvoorbeeld nooit gebruikt)

Mijn keuze voor een dynamisch ventiel is omdat bij mijn altijd heel veel ventielen gelijktijdig open en dicht gaan (groepen gasten die gelijktijdig binnen komen en naar de kamer gaan). Daardoor zal de druk in het systeem vaak extreem schommelen, de pomp (constante druk) vangt hiervan wel een groot deel op, maar niet alles).

[Oxellaar]

Dynamische kranen schelen niet een hoop tijd, maar is de enige oplossing om juist in te regelen.
Zeker in jouw situatie, waarbij er veel kranen vaak open en dicht gaan.
Een niet dynamische kraan zal in die situatie nooit optimaal staan.
Dat heeft niets met tijd te maken, want een V-exact kraan stel je even snel in dan een Eclipse kraan.

[zonoskar]

Heeft iemand ervaring met het zelf bepalen van de stooklijn? Ik heb een Itho Cool cube/base cube combi hangen en ik vind dat het verbruik dezer dagen aan de hoge kant is (ca 3 m3 per dag). Met deze zachte temperaturen had ik verwacht dat de warmtepomp het wel alleen af kon. 3 m3 voor alleen warm water is een beetje veel (douchen kost ca 0.3 m3).

Waterzijdig is de installatie volgens mij ook nog niet ingeregeld, maar met alles vloerverwarming en alle regelventielen open verwacht ik daar niet heel veel. Maar om niet op de installateur te hoeven wachten wil ik zelf al wat inregelen, of laat ik dat toch beter over aan de pro's?

[yzf1kr]

Oxellaar schreef op dinsdag 12 januari 2016 @ 11:17:
Dynamische kranen schelen niet een hoop tijd, maar is de enige oplossing om juist in te regelen.
Zeker in jouw situatie, waarbij er veel kranen vaak open en dicht gaan.
Een niet dynamische kraan zal in die situatie nooit optimaal staan.
Dat heeft niets met tijd te maken, want een V-exact kraan stel je even snel in dan een Eclipse kraan.

Met tijd bedoel ik dat je de kraan één keer instelt, en dat hij dan goed staat, en dat je niet nog bij hoeft te regelen.

Als je veel kranen hebt en je begint ze allemaal te knijpen, dan wanneer je met kraan 20 klaar bent weer van voren af aan beginnen omdat bij kraan #1 de ingaande druk opeens een stuk hoger is. Vooral bij pompen die niet moduleren, of op constant volume staan ingesteld ipv constante druk.

Nu zal dat bij kleinere woningen wat minder extreem zijn, maar ook daar komt het zeker voor.
Zeker wanneer zoals in stap 6 (van het stappenplan in de OP) aangegeven de pompsnelheid gaat verlagen.

Dus het gaat zeker tijd sparen want het hele proces neemt minder tijd in beslag.

(De nieuwe Eclips schijnt ook minder ruisgevoelig te zijn, iets waar ik benieuwd naar ben)

[Oxellaar]

yzf1kr schreef op dinsdag 12 januari 2016 @ 11:40:
[...]


Met tijd bedoel ik dat je de kraan één keer instelt, en dat hij dan goed staat, en dat je niet nog bij hoeft te regelen.

Als je veel kranen hebt en je begint ze allemaal te knijpen, dan wanneer je met kraan 20 klaar bent weer van voren af aan beginnen omdat bij kraan #1 de ingaande druk opeens een stuk hoger is. Vooral bij pompen die niet moduleren, of op constant volume staan ingesteld ipv constante druk.

Nu zal dat bij kleinere woningen wat minder extreem zijn, maar ook daar komt het zeker voor.
Zeker wanneer zoals in stap 6 (van het stappenplan in de OP) aangegeven de pompsnelheid gaat verlagen.

Dus het gaat zeker tijd sparen want het hele proces neemt minder tijd in beslag.

(De nieuwe Eclips schijnt ook minder ruisgevoelig te zijn, iets waar ik benieuwd naar ben)

Dat zie je verkeerd.
Het instellen van een normaal ventiel gaat precies hetzelfde als een Eclipse ventiel.

Waterzijdig inregelen doe je om bij maximale warmtevraag de warmte juist te verdelen.
Bij een normaal instelbaar ventiel zit ook een tabel waar je een bepaald debiet in kunt selecteren voor het gewenste vermogen van de radiator.
Dmv de sleutel stel je het ventiel in 1x goed in, je hoeft dus nooit meer de instelling te veranderen.
Diezelfde handeling moet je bij een Eclipse ventiel doen.

Het voordeel van de Eclipse is dat die instelling onder alle omstandigheden gehandhaafd blijft.

Wat jij door elkaar haalt is het inregelen op dT, helaas is het topic daar te veel op toegespitst.
Zie alle berichten en vragen over pendelende ketels.

In jouw situatie is het absoluut onmogelijk om met gewone ventielen op dT in te regelen.
Zeker als er een drukgeregelde sturing op de pomp zit.

[koos.d]

koos.d schreef op donderdag 31 december 2015 @ 14:34:
Interessant topic! Pasgeleden ben ik ook begonnen met het optimaliseren van onze CV. Opvallend is dat na even kort stoken de retourtemperatuur altijd net onder of gelijk aan de aanvoertemperatuur komt te liggen. Ik snap niet hoe dit kan.

De maximale aanvoertemperatuur heb ik al verlaagd naar 70 en later 60 graden (stond op 90 graden), maar ook dan wordt de retourtemperatuur op een gegeven moment net zo warm als de aanvoertemperatuur. Een infrarood thermometer voor het inregelen is al besteld, maar dit duurt eventjes vanuit Azie. De radiatoren worden nu allemaal wel egaal en goed warm.

De ketel is een Remeha Avanta 28c CW4 (+iSense) met alleen maar radiatoren. Er wordt alleen verwarmd in de woonkamer (3 radiatoren) en badkamer (1 radiator). Deze staan vol open.

Iemand tips?

Bedankt voor het meedenken. Ik heb alle radiatoren inmiddels ingeregeld dmv het voetventiel. Ze stonden allemaal op dezelfde stand (helemaal open). De delta T van alle radiatoren varieert nu tussen de 7 en de 12. Ze worden allemaal gelijkmatig en lekker warm. De delta T op de CV is nu 9 (60/51). Een redelijke verbetering dus

Bij een aantal radiatoren moest ik ze redelijk ver dichtdraaien om een goed verschil in de temperatuur te krijgen. Kan dit kwaad? Een paar zijn ook gaan druppelen bij het ventiel, maar ik las dat dit wel vaker voorkomt en op te lossen is met wat teflon of een rubbertje.

[yzf1kr]

Oxellaar schreef op dinsdag 12 januari 2016 @ 12:05:
[...]

Dat zie je verkeerd.
Het instellen van een normaal ventiel gaat precies hetzelfde als een Eclipse ventiel.

Waterzijdig inregelen doe je om bij maximale warmtevraag de warmte juist te verdelen.
Bij een normaal instelbaar ventiel zit ook een tabel waar je een bepaald debiet in kunt selecteren voor het gewenste vermogen van de radiator.
Dmv de sleutel stel je het ventiel in 1x goed in, je hoeft dus nooit meer de instelling te veranderen.
Diezelfde handeling moet je bij een Eclipse ventiel doen.

Het voordeel van de Eclipse is dat die instelling onder alle omstandigheden gehandhaafd blijft.

Wat jij door elkaar haalt is het inregelen op dT, helaas is het topic daar te veel op toegespitst.
Zie alle berichten en vragen over pendelende ketels.

In jouw situatie is het absoluut onmogelijk om met gewone ventielen op dT in te regelen.
Zeker als er een drukgeregelde sturing op de pomp zit.

Ik haal niets door elkaar.
Mijn bedoeling is om de radiatoren in te regelen op de benodigde behoefte.
"Waterzijdig inregelen" is wat dat betreft ook een onhandige term, de Duitsers hebben daar een veel betere term voor "Hydraulischen Abgleich".

Daarbij bereken je in principe het benodigd vermogen om je ruimte te verwarmen, en het potentieel vermogen van je radiator. Daarna regel je het vermogen van je radiator bij door het debiet bij te stellen.

Ik heb nog bijna overal van de ouderwetse segment radiatoren. Sommige daarvan hebben een flinke overcapaciteit, de overcapaciteit icm met het grote watervolume in de radiator resulteert een lange reactietijd, waardoor men vaak in te warme ruimtes waardoor mensen ramen open gaan zetten. (Zonde van mijn Olie)

Nou kan ik natuurlijk de curve van de watertemperatuur wat naar onder bijregelen (want die is buitentemperatuur afhankelijk), ware het niet dat er een paar ruimtes zijn waar een moderne paneelradiator hangt die het net trekt om de ruimte te verwarmen. Dus die hebben wel weer het volle vermogen nodig.

Al met al moet ik dus per kamer afzonderlijk het vermogen gaan bepalen en instellen. Dat zal in eerste instantie gewoon puur rekenkundig gaan. Daarna zal de praktijk moeten uitwijzen of er bijsturing nodig is.
De vermogensvraag is namelijk een schatting, en het exacte vermogen van zo'n segment radiator is ook niet bekend. Er zijn wel tabellen en formules voor te vinden, maar die passen toch nooit 100%.

Inregelen op delta T is een "kort-door-de-bocht" versie, want je gaat dan uit van een momentopname.
Stel je gaat hartje zomer met 25C buiten je radiator afstellen op delta T, dan krijg je het op een koude zonloze de winterdag waarschijnlijk niet warm gestookt.

Het zal bij mij een hoop reken en probeerwerk zijn, maar aangezien ik op dit moment 8000L olie per jaar verstook zit er ook een groot besparingspotentieel.

Voor een eventuele HR oliebrander moet ik sowieso nog wat onderzoek doen, omdat de CV watertemperatuur op dit moment wordt bepaald dmv een mengklep, en niet door de watertemperatuur van de ketel.

[pwiebing]

Jack schreef op maandag 11 januari 2016 @ 23:42:
[...]

Heb je, naast je vloerverwarming, ook nog radiatoren in huis? Deze zullen niet warm worden bij een aanvoer temperatuur van 35 graden en dus maar weinig warmte/energie afgeven. Dit kan dus ook reden zijn om je aanvoer temperatuur hoger te zetten.

Ja boven drie slaapkamers maar deze staan op de vorststand , kouder dan 15 graden is het daar ook nog niet geweest . Ik heb nog een radiator ( voor de handdoeken) in de badkamer maar daar heb ik ook vloerverwarming en daar is het continue 19 graden .

Omdat ik beneden vloerverwarming heb de gehele oppervlakte ca. 90 M2 dacht ik dan kan ik de cv wel op 35 graden en de verdeler op 40 , dan hoeft hij niet te mengen en gaat warm water direct de vloer in en de retour direct naar de ketel . Maar inderdaad dat gaat niet goed heb ik ondervonden de kamer werd veel te heet en het gas vloog er door . einde experiment. Ketel staat weer op 40 en verdeler weer op 35.

[Soullancer]

Ik ben aan het inregelen geslagen, het is even afwachten tot de IR thermometer binnen is. Mag je stellen bij een voetventiel als je het aantal slagen telt tot hij dicht is, dat de helft van de aantal slagen 50% gesloten betekend?

Dr staan op internet soms instructies van draai 3/4de van het voetventiel voor radiatoren tussen 1,5kw en 2,5 ... 3/4de slag of 3/4de van het totaal wat hij open kan vraag ik me dan af.

[Verwijderd]

Hierbij een beginnersvraag, en misschien voor de hand liggend:

De pijp vanaf het voetventiel naar de radiatorkraan heeft een buitenmaat van 15mm.
Deze kraan ga ik dit voorjaar (laten) vervangen voor de RA-DV of Eclipse.

1) Moet de afmeting van de kraan dan ook de DN15 / RP1/2 zijn? Of staat dit ergens anders voor?
2) Is dit ook de meest voorkomende afmeting?

[Oxellaar]

yzf1kr schreef op dinsdag 12 januari 2016 @ 19:10:
[...]


Ik haal niets door elkaar.
Mijn bedoeling is om de radiatoren in te regelen op de benodigde behoefte.
"Waterzijdig inregelen" is wat dat betreft ook een onhandige term, de Duitsers hebben daar een veel betere term voor "Hydraulischen Abgleich".

Daarbij bereken je in principe het benodigd vermogen om je ruimte te verwarmen, en het potentieel vermogen van je radiator. Daarna regel je het vermogen van je radiator bij door het debiet bij te stellen.

Ik heb nog bijna overal van de ouderwetse segment radiatoren. Sommige daarvan hebben een flinke overcapaciteit, de overcapaciteit icm met het grote watervolume in de radiator resulteert een lange reactietijd, waardoor men vaak in te warme ruimtes waardoor mensen ramen open gaan zetten. (Zonde van mijn Olie)

Los van of jij iets wel of niet door elkaar haalt, je geeft nu ook meer info over de situatie.
Als ik het zo lees zul je wel Eclipse kranen aan moeten schaffen wil je ook maar iets effect hebben van je investering. Met gewone dubbel instelbare kranen als V-exact zul je nooit het gewenste resultaat halen.

Die Duitse term hebben wij hier ook, wij noemen het hydraulische balans.

[yzf1kr]

Verwijderd schreef op dinsdag 12 januari 2016 @ 20:33:
Hierbij een beginnersvraag, en misschien voor de hand liggend:

De pijp vanaf het voetventiel naar de radiatorkraan heeft een buitenmaat van 15mm.
Deze kraan ga ik dit voorjaar (laten) vervangen voor de RA-DV of Eclipse.

1) Moet de afmeting van de kraan dan ook de DN15 / RP1/2 zijn? Of staat dit ergens anders voor?
2) Is dit ook de meest voorkomende afmeting?

Het makkelijkste is om even te kijken wat er op je huidige kraan staat.
De gangbare maten zijn DN10 (3/8"), DN15 (1/2") en DN20 (3/4").

Mocht je de buisdiameter willen meten, dan is dit een handige tabel:

http://haustechnik-binder...img/daten/zolltabelle.jpg


Maar ik denk dat je je vermeten hebt met die 15mm, en dat dat ongeveer 17 mm moet zijn. Dan kom je op DN10 uit.

[Oxellaar]

Voor 15mm cv buis gebruik je een 1/2" DN15 kraan.
De DN maat heeft niets met de 15mm cv buis te maken, maar is de norm aanduiding voor 1/2" gasdraad in de kraan.
In de kraan komt een knelset van 15mm met 1/2" buitendraad.
Let er op dat de oude knelset niet altijd hergebruikt kan worden, soms zijn ze merkgebonden.
Als je een kraan besteld, neem dan direct een knelset van hetzelfde merk.

DN10 is 3/8", die maat wordt gebruikt voor 12mm cv buis.

[ Voor 24% gewijzigd door Oxellaar op 13-01-2016 11:47 ]

[yzf1kr]

Dan mag je mij toch eens uitleggen wat ik voor vreemd exotisch systeem heb.

Bij mij gaat een 3/8" DN10 ventiel toch echt op een 17mm cv-buis:



En een 1/2" DN15 ventiel op een 21mm buis.

[Oxellaar]

yzf1kr schreef op woensdag 13 januari 2016 @ 17:06:
Dan mag je mij toch eens uitleggen wat ik voor vreemd exotisch systeem heb.

Bij mij gaat een 3/8" DN10 ventiel toch echt op een 17mm cv-buis:

[afbeelding]

En een 1/2" DN15 ventiel op een 21mm buis.

[afbeelding]

Je hebt niets exotisch, maar dikwandige cv buis.
Hier kan draad op gesneden worden en dan is geen knelset nodig. De buis schroef je rechtstreeks in de kraan.
Helaas kun je dat niet zien op de foto, de schuifmaat zit er voor

De vraag van Edrelais ging over dunwandige cv buis, hier kan geen draad op gesneden worden.
Om die passend te krijgen in de kraan gebruik je een knelset

[ Voor 24% gewijzigd door Oxellaar op 13-01-2016 17:27 ]

[Verwijderd]

3/8 gaat op 12 mm staal, 1/2 gaat op 15 mm staal.

Daarnaast heb je nog alupex of andere kunststof buis, vaak wordt 16/2 gebruikt ipv of op 15mm staal. Er is ook 14/2 alupex, kan zijn dat die wordt gebruikt ipv of op 12mm staal.

Dat zeggende; in de huidige systemen zie ik alleen 15mm staal en 16/2 alupex naar radiatoren lopen, daarnaast zie je 22mm staal of 20/3 alupex vanaf de ketel tot aan de verdeling naar de individuele radiatoren.

[Oxellaar]

Dikwandig staal wordt in de woningbouw nooit meer toegepast.
Alleen in de industrie en utiliteit bouw worden de grotere diameters nog steeds gebruikt.
Maar dan moet je denken aan 2" en groter.

[Matis]

Gisteren de miniminustemperatuur in de iSense verhoogd van 6 naar 40 graden. De maximumtemperatuur heb ik op 45 graden laten staan.
Ik heb nog niet heel veel meetgegevens, maar de CV lijkt in ieder geval een heel stuk rustiger te stoken en ook de paniekaanvallen van de thermostaat lijken verleden tijd

[Verwijderd]

Kijk dat geeft weer duidelijkheid
Dank allen voor de antwoorden...

Even de kraan goed bekeken, hier staat inderdaad 1/2 op. (had ik eerder kunnen doen )

Het is er precies zo een als dit: (plaatje even geleend via google)


Het wordt de Danfoss RA-DV 15, ik zal inderdaad gelijk een knelset (15mm met 1/2" buitendraad) meebestellen.
(of iemand moet zeggen dat de Eclipse beter is of een bepaald voordeel heeft?)

[Oxellaar]

Op de foto is weer een andere knelset, dat is M24-15mm.
Je hebt dus zeker nieuwe nodig.

Er zit weinig tot geen verschil tussen de twee merken. Wel is de Eclipse iets goedkoper dacht ik.

[yzf1kr]

Naar wat ik gelezen heb op de Duitse forums, zou Heimeier wat minder storingsgevoelig zijn (vasthangende ventielen), maar echt met cijfers onderbouwen kan men het ook niet.

Let ook even wat voor koppen je nodig hebt! Ik zou jouw kraan niet vervangen door exact de zelfde uitvoering waarbij de kraan naar boven steekt, maar door een waarbij de kraan naar voren of naar rechts steekt.
Ander moet je er een kop op zetten met een hoekaansluiting of een met een externe voeler. En die zijn weer wat duurder.

Ik heb voor Heimeier gekozen omdat ik ook een paar ventielen voor omgekeerde stromingsrichting nodig heb, en die heeft Danfoss niet.

[Verwijderd]

Matis schreef op woensdag 13 januari 2016 @ 17:41:
Gisteren de miniminustemperatuur in de iSense verhoogd van 6 naar 40 graden. De maximumtemperatuur heb ik op 45 graden laten staan.
Ik heb nog niet heel veel meetgegevens, maar de CV lijkt in ieder geval een heel stuk rustiger te stoken en ook de paniekaanvallen van de thermostaat lijken verleden tijd
[afbeelding]

Interessant, ben benieuwd naar je bevindingen na een paar dagen.
Ga zelf vanaf vandaag even experimenteren met een minimum van 45 graden. Max houd ik op 65, lager lukt niet wegens te weinig vermogen aan radiatoren.....

[Verwijderd]

yzf1kr schreef op woensdag 13 januari 2016 @ 20:11:
Naar wat ik gelezen heb op de Duitse forums, zou Heimeier wat minder storingsgevoelig zijn (vasthangende ventielen), maar echt met cijfers onderbouwen kan men het ook niet.

Let ook even wat voor koppen je nodig hebt! Ik zou jouw kraan niet vervangen door exact de zelfde uitvoering waarbij de kraan naar boven steekt, maar door een waarbij de kraan naar voren of naar rechts steekt.
Ander moet je er een kop op zetten met een hoekaansluiting of een met een externe voeler. En die zijn weer wat duurder.

Ik heb voor Heimeier gekozen omdat ik ook een paar ventielen voor omgekeerde stromingsrichting nodig heb, en die heeft Danfoss niet.

Wil er inderdaad kranen op zetten die naar de zijkant steken
Dus dan komt er ook een bochtstuk bij.
iig bedankt voor de tip

[Verwijderd]

-

[ Voor 100% gewijzigd door Verwijderd op 05-06-2016 09:43 ]

[PCJR]

Matis schreef op woensdag 13 januari 2016 @ 17:41:
Gisteren de miniminustemperatuur in de iSense verhoogd van 6 naar 40 graden. De maximumtemperatuur heb ik op 45 graden laten staan.
Ik heb nog niet heel veel meetgegevens, maar de CV lijkt in ieder geval een heel stuk rustiger te stoken en ook de paniekaanvallen van de thermostaat lijken verleden tijd
[afbeelding]

De wat? -> krijg over 3 maanden een calenta cw5/40c met ook een iSense en vloerverwarming, vandaar

[Matis]

philipperosier schreef op woensdag 13 januari 2016 @ 21:35:
De wat? -> krijg over 3 maanden een calenta cw5/40c met ook een iSense en vloerverwarming, vandaar

Sorry, minimumtemperatuur

[Oxellaar]

Verwijderd schreef op woensdag 13 januari 2016 @ 21:14:
Ik heb een vraagje. Vier jaar geleden hebben we een Nefit Proline CW5 met een Moduline 400 (omdat het kon ) gekocht, en het huis 5 jaar geleden voorzien van HR++ en kunstof kozijnen. Dat scheelt flink in stookkosten. Het is een huis uit 1977 en had nog enkelglas en de ketel ook uit 1977. De ketel was rock solid, en niet stuk te krijgen.
Nu dus moderner en je merkt duidelijk dat de ketel in no time het huis warm heeft. We verwarmen vooral beneden en boven in de douche. De slaapkamers staan op het laagste standje. Alles nog met radiatoren.
Wat ons opvalt is dat de ketel het makkelijk trekt en alles in no time warm heeft. Maar hij heeft overshoot, lijkt het. Nadat de temperatuur bereikt is, duurt het soms wel 1 of 2 uur voordat hij weer aanslaat. Gedurende die tijd neemt het comfort af, ook al hebben we het misschien maar over een delta van 1 graad.

Nu las ik afgelopen iets over PID regeling. Nu heb ik sinds maandag de PID instelling van 1 naar 2 gezet. Het comfort lijkt toegenomen. Hij is voorzichtiger met het stoken, en doseert de pomp ook rustiger. Althans dat is vooral gevoelsmatig. Geen idee of dat ook echt zo is. Tot nog toe hem in ieder geval niet op overshoot kunnen betrappen.

Zou het inderdaad kunnen dat het zo werkt? Ik kan er weinig echt concreets over vinden. Ook weet ik niet wat het voor de jaarafrekening gaat betekenen. Iemand hier ervaring mee?

Wat zijn je ingestelde maximale temperatuur en pompsnelheid op min en max?
Je Proline heeft een 3 standen pomp.
50% is stand 1, 51 tot 99% is stand 2, 100% is stand 3.
Hij zal dus, afhankelijk van je instelling, wisselen tussen deze standen.
Bij laag vermogen draait de pomp op minimum instelling, bij hoog vermogen op maximaal.

Zo te horen staat alles nog op standje turbo, dus lees even goed de startpost en de handleiding van je ketel.

Waarschijnlijk kan je maximale cv watertemperatuur ook flink omlaag.

[Verwijderd]

-

[ Voor 100% gewijzigd door Verwijderd op 05-06-2016 09:42 ]

[Oxellaar]

Nog nooit boven de 60 gezien, ook niet als je bijvoorbeeld van 17 naar 21 graden stookt?
Dat is vreemd, want bij nefit is de maximale watertemperatuur op de ketel altijd het setpoint.
Nefit moduleerd namelijk echt op ruimte temperatuur. Hoe groter het verschil tussen gewenste en werkelijke temperatuur, hoe sneller hij naar de maximale watertemperatuur gaat.
Dus bij lange warmtevraag zal hij uiteindelijk die 85 moeten halen.

Het enige wat hem tegen kan houden is een te kleine dT.

Of stook je toevallig weersafhankelijk? Aangezien je een Moduline 400 hebt.

[Verwijderd]

-

[ Voor 100% gewijzigd door Verwijderd op 05-06-2016 09:42 ]

[Duci]

Ik ben er momenteel niet heel actief mee bezig, maar misschien leuk om een korte ervaring te delen over de iSense thermostaat. Volgens mindergas.nl verbruik ik laatste maanden rond de 36% minder gas per graaddag dan vorig jaar. Het enige verschil dat er is, is dat ik mijn chronotherm (ook al modulerend en met tijdschema) thermostaat vorig jaar na het stookseizoen heb vervangen voor een iSense. Verder is er niets veranderd. Verder heb ik in de thermostaat alleen de max aanwarmtijd naar 3 uur gezet, en ik heb een soortgelijk schema ingesteld als vorig jaar op de oude thermostaat. Het is blijkbaar wel een thermostaat die -in ieder geval in mijn situatie- goed werkt.

[hardtarget]

Duci schreef op donderdag 14 januari 2016 @ 08:07:
Ik ben er momenteel niet heel actief mee bezig, maar misschien leuk om een korte ervaring te delen over de iSense thermostaat. Volgens mindergas.nl verbruik ik laatste maanden rond de 36% minder gas per graaddag dan vorig jaar. Het enige verschil dat er is, is dat ik mijn chronotherm (ook al modulerend en met tijdschema) thermostaat vorig jaar na het stookseizoen heb vervangen voor een iSense. Verder is er niets veranderd. Verder heb ik in de thermostaat alleen de max aanwarmtijd naar 3 uur gezet, en ik heb een soortgelijk schema ingesteld als vorig jaar op de oude thermostaat. Het is blijkbaar wel een thermostaat die -in ieder geval in mijn situatie- goed werkt.

Welke ketel heb jij?
Ik heb ook gekeken naar een iSense, maar heb een draadloze nodig. Deze zijn stukken duurder dan de bedrade iSense

[Verwijderd]

even simpele vraag
stel je verstookt 1500m3 met een ketel van 10jr oud.
als je dan een nieuwe ketel plaatst en je de overige factoren gelijk hebben zoals koude of warme dagen aantal keer douchen etc,

zie je dan vanwege de nieuwe ketel een daadwerkelijke besparing bijv jaarverbuik 1350 m3
of valt dat mee .

[hardtarget]

Verwijderd schreef op donderdag 14 januari 2016 @ 09:03:
even simpele vraag
stel je verstookt 1500m3 met een ketel van 10jr oud.
als je dan een nieuwe ketel plaatst en je de overige factoren gelijk hebben zoals koude of warme dagen aantal keer douchen etc,

zie je dan vanwege de nieuwe ketel een daadwerkelijke besparing bijv jaarverbuik 1350 m3
of valt dat mee .

Ik had een bijna 20 jaar oude Nefit HR 21 turbo ketel.
Deze verbruikte per dag meer stroom dan mijn huidige intergas per week.
Tevens in de zomer wanneer er geen verwarming gebruikt wordt, 1m3 minder gas in de week.

De intergas is ook veel comfortabeler ivm moduleren.

Dus het zal zeker wel besparen

[Verwijderd]

Verwijderd schreef op donderdag 14 januari 2016 @ 00:09:
Ik zit er niet altijd bovenop, dus kan zijn dat ik het nog nooit gezien heb. Nee, ik stook niet weersafhankelijk. Wilde de optie openhouden. Maar begreep later dat dit niet gunstig is.
Zal zo de ketel eens op 55 max zetten. Kijken hoe dat bevalt de komende koude week.

Als de ketel nooit boven de 60 komt, laten we er vanuit gaan dat het zo is, dan zal het weinig verschil maken denk ik.

Zelf heb ik een Avanta met een iSense, die heeft als max ingesteld 75. Zolang de iSense op het klok programma loopt en met zijn aanwarm methodiek dan komt hij bij mij nooit boven de 50 graden uit (misschien eens 52, maar veel hoger niet)

Geef ik de thermostaat een slinger dan gaat hij wel heter branden, maar 99% van de tijd loopt hij op het klok programma en zie ik zelf nooit hogere temperaturen. Tenzij het heel veel kouder wordt buiten en hij uit zijn maximale aanwarm tijd dreigt te lopen.

Volgens mij hoort dit zo (maar ik wordt graag gecorrigeerd) en het zou bij jou dus op eenzelfde manier kunnen werken.

[Oxellaar]

Verwijderd schreef op donderdag 14 januari 2016 @ 09:03:
even simpele vraag
stel je verstookt 1500m3 met een ketel van 10jr oud.
als je dan een nieuwe ketel plaatst en je de overige factoren gelijk hebben zoals koude of warme dagen aantal keer douchen etc,

zie je dan vanwege de nieuwe ketel een daadwerkelijke besparing bijv jaarverbuik 1350 m3
of valt dat mee .

Ligt er helemaal aan welke ketel je nu hebt.
Is het een modulerende HR ketel, dan zal de besparing niet direct groot zijn.

Bij vergelijken moet je geen appels met peren vergelijken. Dus is je huidige ketel een combi met boiler, dan moet je hem niet vergelijken met een doorstroom toestel uit 2015.
Een doorstroom toestel is vaak zuiniger dan een combi met boiler. Maar een boiler geeft meer comfort op ww.
Het is maar net wat je wensen zijn.

[ThinkPad]

Ik heb hier de ketel gewoon default gelaten en op de thermostaat (iSense) de max. aanvoer begrensd op 65 graden. Als het echt koud is vraagt hij die temperatuur, maar meestal niet, zoals nickyb2 ook al zegt.

Ik zou dus ook een dergelijke temperatuur aanhouden, en het verder door je thermostaat laten uitzoeken. Stel nou dat het ineens -10 is en jij aan het werk bent, dan zit je vrouw (& kids?) te klappertanden in huis omdat de ketel het met 55 graden niet warmer dan 18,5 graad krijgt bijv.

Het verlagen van de aanvoer doe je waarschijnlijk om de retourtemperatuur te verlagen en daardoor zuiniger te stoken? Naar mijn idee kun je de installatie beter goed waterzijdig inregelen, zodat je retourtemperatuur op die manier zakt.

Oxellaar schreef op donderdag 14 januari 2016 @ 09:33:
[...]

Ligt er helemaal aan welke ketel je nu hebt.
Is het een modulerende HR ketel, dan zal de besparing niet direct groot zijn.
[...]

Qua gas niet nee, maar qua elektraverbruik kan het nog best wel een verschil maken. De pomp(en) in oudere ketels zijn niet bepaald zuinig. In mijn Agpo zit een pomp die max. 90W ofzo doet. Ventilator ook nog een dikke 30-4W ofzo. En vergeet het stand-by verbruik niet, mijn Agpo wrak doet 11W Een moderne ketel zal <5W ofzo zijn? (hoop ik).

Bij een moderne ketel heb je een A-label pomp en dat maakt nogal een verschil.

Was jij (Oxellaar) trouwens ook niet degene die de pomp in z'n ketel vervangen heeft?

[ Voor 34% gewijzigd door ThinkPad op 14-01-2016 09:36 ]

[yonexfreak]

Ik heb een tweetal vragen waar hopelijk de mensen hier me mee kunnen helpen

Situatie:
* CV -> Intergas HRE 28/24 A
* Thermosstaat -> Honeywell Chronoterm Modulation (TH8200M1003)

Ketel Instellingen
Max aanvoer: 70
Comfortstand: UIT

3 - 50% (Ingesteld maximaal CV-vermogen)
3. - 60% (Maximum capaciteit modulerende pomp)
8 - 2 (CV-pomp nadraaitijd na CV-bedrijf)
b - 0 (Booster uit)
c - 25 (Minimaal toerental CV)
c.- 40 (Minimum capaciteit modulerende pomp)
E - 45 (Min. aanvoertemperatuur bij OT (OpenTherm))
E. - 1 (Warmte aanvragen bepalen met minimale waarde Parameter E)
O. - 0 (Wachttijd CV-vraag beantwoording 0-15)
P - 10 (Antipendeltijd tijdens CV-bedrijf)

Wat zie ik nu gebeuren:
Display thermosstaat
1. klokprogramma ingesteld om 20gr te hebben om half 6 avonds (thuiskomst). Bij thuiskomst is de woonkamer netjes op 20 graden.. Als ik op de thermosstaat naar het installatiemenu ga, zie ik de
aanvoertemperatuur- en de gevraagde temperatuur ~55graden staan en vermogen: 1%.

Display CV
1. De ketel brandt ~8minuten code stand 5 (cv bedrijf).
2. De ketel springt terug naar code 3 (ventileren) en naar code 0 (nadraaien cv)
3. Ingesteld staan met parameter 8 dat dit 2 minuten is (standaard is 1min)
4. Voordat de ketel in "standby" gaat, krijgt de ketel weer signaal om te gaan branden, in cyclus zie ik op display code 1 verschijnen (gewenste temperatuur bereikt), vrijwel direct gevolgd door code 3 (ventileren), door 4 (ontsteken) en terug naar code 5 (cv bedrijf).
6. Met het opstarten springt de ketel naar 100% vermogen en 70graden aanvoer (max) om later aanvoer te vragen rond de 55graden en vermogen aflezen via de thermostaat weer tussen de 1-10% lijkt te liggen.

Deze cyclus lijkt zich constant te herhalen en zo de hele avond zo door te gaan.Dit laatste is een aanname omdat ik geen meet appratuur heb en ook niet de hele avond voor de cv sta . Wel zie ik met regelmaat 1 vlam in display van de thermostaat wat duidt op cv vraag. (controle laat dit ook zien via installatiemenu)

Vraag 1:
Is dit nu het bekende lowload principe van de Honeywell?

Ik twijfel omdat met het nalezen in dit topic het lowload principe bij anderen de ketel kort laat aanslaan om daarna weer om daarna voor 5-10minuten de ketel met rust te laten om daarna weer kort aan te springen.

Het scenario wat ik schets is juist het omgekeerde. (5-10minuten cv bedrijf, <2min pomp nadraai tijd (code 0), om vervolgens weer op te starten voor 5-10min)

Of is dit nu juist wel het gewenste lowload principe omdat op deze manier de ketel ook niet te vaak aanslaat per uur. (~6x).

Ik heb nog niets gedaan met de optie o. cv vraag beantwoording (waarde 0min=direct reageren)

Vraag 2:
Als je optie 3 Maximale cv vermogen verlaagd, moet je dan ook optie 3. (max capaciteit modulerende pomp) ook met dezelfde waarde omlaag brengen.

Anders gezegd: De standaard waarden zijn

3 70%
3. 80%

Als je alleen optie 3 verlaagd naar 50%, welke waarde zou dan goed zijn voor optie 3. Op basis van de default waardes zou je denken als optie 3 50% is, dan optie 3. naar 60%

[hardware-lover]

hardtarget schreef op donderdag 14 januari 2016 @ 09:18:
[...]
Ik had een bijna 20 jaar oude Nefit HR 21 turbo ketel.
Deze verbruikte per dag meer stroom dan mijn huidige intergas per week.
Tevens in de zomer wanneer er geen verwarming gebruikt wordt, 1m3 minder gas in de week.

De intergas is ook veel comfortabeler ivm moduleren.

Dus het zal zeker wel besparen

Dan zal het voor ons helemaal een feest gaan worden gezien de leeftijd van onze vorige ketel met zijn bijna 35 jaar. Maar het is iets wat ik mij inderdaad wel afvroeg, wat zal de besparing worden enkel door het plaatsen van een hypermoderne verwarmingsketel, zonder finetuning o.i.d. Ik moet dus niet alleen naar het gas, maar ook naar de elektra gaan kijken. Over 9 maanden kan ik al voorzichtige conclusies gaan trekken, daarvoor is het nu nog te vroeg, de nieuwe ketel hangt er nog maar vanaf eind september 2015.

[Duci]

hardtarget schreef op donderdag 14 januari 2016 @ 08:45:
[...]

Welke ketel heb jij?
Ik heb ook gekeken naar een iSense, maar heb een draadloze nodig. Deze zijn stukken duurder dan de bedrade iSense

Ik heb een Remeha W21/28 ECO. Vergeten welke van de 2 het is, maar volgens mij de 28.

Heb deze iSense voor 35 van Marktplaats gekocht. Zou even een zoekopdrachtje instellen als ik jou was. Er zijn veel mensen die voor een Toon of Nest gaan oid die ze bij hun energieleverancier krijgen, en verkopen dan degene die ze bij de ketel kregen.

[Verwijderd]

ik heb nu een vaillant VHR 20/28 uit 2005
deze is modulerend.

natuurlijk kan het geen serieuze schatting maken je stookgedrag is niet ieder jaar hetzelfde, wel/niet thuis
kijk naar afgelopen paar maanden is stuk warmeer als nov-dec 2014

maar voor mijn gevoel zou een nieuwe ketel wel comfortabeler zijn qua stookgedrag etc
maar qua gasbesparing val het bij gelijkblijven stookgedrag minder dan 100m3 zijn

en niet zoals bij bijv een auto van 10jr geleden 1:15 doet en nu 1:22 bijvoorbeeld

[Hansoverdiep]

@yonexfreak

ja, zoals je dat proces omschrijft is dat de werking van het low load principe. de maximum pompcapaciteit pas je aan op basis van temperatuurverdeling over je radiatoren. het kan dus best zo zijn dat bij verlagen van het maximum cv-vermogen het ook wenselijk is om de maximum pompcapaciteit te verlagen. probeer een minimum delta T over de ketel te realiseren van 15 graden. mvg Hans

[Ploink]

Weet iemand of de retour van dit ventiel instelbaar is?
Onder de dop zit alleen een grote 8mm inbus.

Probleem is dat de radiator aan de onderkant niet goed warm wordt, dus de flow zal te laag zijn. Er zijn slechts twee radiatoren in gebruik en de pomp staat al op maximaal (stand 3).

[yonexfreak]

@Hans Dank je voor je reactie.

Enige wat me bevreemd is dat voor zover ik kan inschatten de cv min of meer de hele avond actief is terwijl bij anderen van ik lees de cv ~10min niets doet, dan voor 1-2 minuten even brandt om daarna weer 10 min ruststand staat. Terwijl als ik zie dat wanneer de thermostaat in nachtstand gaat (16gr), de temperatuur in display nog wel 15-30 min op 20 gr blijft staan.

[_JGC_]

Ploink schreef op donderdag 14 januari 2016 @ 14:02:
Weet iemand of de retour van dit ventiel instelbaar is?
Onder de dop zit alleen een grote 8mm inbus.

Probleem is dat de radiator aan de onderkant niet goed warm wordt, dus de flow zal te laag zijn. Er zijn slechts twee radiatoren in gebruik en de pomp staat al op maximaal (stand 3).
[afbeelding]

Ik zie een onderblok voor een 1-pijps systeem... valt weinig aan af te stellen, als je een 2-pijps systeem hebt is daar je antwoord: de helft van de flow gaat niet door de radiator maar rechtstreeks terug naar je ketel.

[Oxellaar]

Dmv de inbus kun je de doorstroming over de hele lus (soms) regelen.
Het ligt er aan welk type 1 pijp onderblok er is gebruikt. Helaas kun je dat niet zien aan de buitenkant.
Meestal is dat het eerste onderblok in de lus. De rest heeft dan andere onderblokken, meestal zijn deze dan niet instelbaar.

[ Voor 3% gewijzigd door Oxellaar op 14-01-2016 15:47 ]

[Ploink]

Er zijn in totaal 5 radiatoren met dezelfde onderblokken.
Bij de ketel zit een simpele splitsing in de aan- en afvoer, dus ik denk dat het twee lussen zijn van 2 en 3 radiatoren in serie. Ik zal er binnenkort eens mee experimenteren..

[marcop23]

Is dit dan ook een onderblok voor een 1-pijps systeem? Het lijkt namelijk sprekend op die van Ploink. Onder de dop zit ook een inbus.


Dat zou ik namelijk best gek vinden, aangezien we verdelers hebben hier? Onder de ketel gaan 4x2 leidingen de grond in, er zijn ook 4 radiators boven. Ik dacht dat we beneden net zo'n verdeler hadden, maar die is weggebouwd in de trapkast.

Excuses voor de wat onscherpe foto's. Maar ik heb tot nu toe de boel ingeregeld met gewoon de radiatorknoppen, maar ik wilde dat ooit wat permanenter maken. Ik zou ook wel willen weten hoe dat moet.

[Oxellaar]

Op het onderblok bij Ploink staat 0.5, daaraan kun je zien dat het een 1 pijp systeem is.
Bij jouw staat er volgens mij een 1 op en je hebt twee leidingen per radiator.
Dus heb je een 2 pijp systeem.

Inregelen kun je gewoon met de inbus doen onder de kap.

[LEiPiE]

klump4u schreef op maandag 11 januari 2016 @ 12:53:
Vanaf donderdag bij de Lidl,
Ir-thermometer.
http://www.lidl.nl/nl/Off...ction=showDetail&id=19496

Hoef je niet zolang te wachten op China.

Heb 'm net gehaald, leuk dingetje. Heeft ook een temperatuurvergelijking waarmee je bijvoorbeeld tocht rond kozijnen of de verschillende hoeken van een radiator kan vergelijken: referentietemperatuur meten, tolerantie instellen en verder meten: scherm wordt rood als het boven tolerantie warmer is en blauw indien kouder (en uiteraard staat de temperatuur in beeld).
(ben verder tot nu toe alleen een lurker )

[Verwijderd]

Ik heb gemerkt dat die blauwe ir meters van de Aldi een beste temperatuurafwijking kunnen hebben, Dus hou daar rekening mee als je gaat inregelen oid dat je niet tegelijkertijd met ook nog een andere meter erbij aan de slag gaat. Werkt prima als referentiemeter. En ik heb wel meteen dat irritante piepertje eruit gesoldeerd.

[TankiEEE]

Oxellaar schreef op maandag 30 november 2015 @ 21:02:
[...]

Lijkt sterk op een defecte flowsensor.
Als je tijdens de storing en terwijl de kraan loopt, het debiet uitleest in het menu, staat deze dan op 0.0L/m?
Zo ja, dan is de sensor absoluut defect.
Wel vreemd dat hij sowieso niet gaat branden op de afkoelende tapsensor.
Ik hoop dat je monteur een service key van Nefit heeft, dat maakt het uitlezen een stuk makkelijker.
Bel het bedrijf even op om door te geven dat ze een flowsensor meenemen, uit voorzorg.

Verkalking van de boiler kan het sowieso niet zijn, het is namelijk een laadboiler.
De boiler word verwarmt dmv een platenwisselaar buiten de boiler en niet met een spiraal in de boiler.
Daarnaast is het haast onmogelijk om binnen drie jaar al last van verkalking te hebben.

Als je ketel gefixt is, probeer dan de eco stand eens voor tapwater.
Waarschijnlijk merk je er niets van, maar bespaar je wel weer wat gas.
De ketel zal dan niet direct gaan branden voor iedere druppel ww die je pakt, maar alleen als de boiler is afgekoeld.

Helemaal vergeten om de afloop te vermelden.. Monteur is langs geweest en alles zag er goed uit en werkte ook naar behoren. (driewegklep, sensoren etc.) Zelfs het 'reservoir' met daarin het condenswater zag er nog helder uit na 2 jaar geen onderhoud. Dus de brander hoefde niet open volgens hem aangezien dat vaak wel een goede indicatie is over de (mogelijke) vervuiling.

Ionisatiestroom was echter wel te hoog en blijkbaar zit er in dit apparaat/serie een 'bug' waardoor het uitmaakt hoe de stekker in het stopcontact zit. De stekker omgedraaid en toen was de waarde wel weer in orde. (Heeft te maken met de nul / fase in het stopcontact, blijkbaar heeft één van de leveranciers destijds een elektronica onderdeel gewijzigd zonder dit te vermelden aan Nefit? Volgens hem waren er destijds ook al 100.000+ brander automaten vervangen aangezien Nefit dacht dat de oorzaak daarin lag. Maar ik heb het verhaal niet meer gecheckt achteraf dus ik geloof hem maar op zijn ogen).

Voor de rest het apparaat uitgelezen en daaruit kwamen alleen maar '6a 226' storingen naar voren en alle mogelijke problemen/oplossingen die in die app staan zijn nagelopen en gecontroleerd. Tot dusver geen last meer gehad echter mocht het toch nog optreden dan kon het nog liggen aan een gloeiplug setje als ik het me goed herinner (was 6 a 7 tientjes volgens de beste man). Dit wilde hij alleen pas vervangen indien de problemen terug bleven komen aangezien het anders zonde zou zijn van het geld.

Vond het wel apart dat het aan iets simpels als een stekker/stopcontact lag.. Maar tot dusver werkt de easyfix

[ Voor 4% gewijzigd door TankiEEE op 15-01-2016 09:55 ]

[Verwijderd]

Een wat hogere ionisatiestroom lijkt me juist geen enkel probleem. Uit veiligheidsvoorschriften mag de ionisatiestroom vaak niet lager zijn dan 5µA meen ik. (exacte waarde staat in de EN298/ EN60730 2-5)

Wel klopt het dat er vooral in het verleden CV installaties waren die fase gevoelig waren. Dat komt omdat de ionisatiestroom wordt gemeten t.o.v. de branderbehuizing welke aan aarde ligt. Dus fase- aarde geeft wel een ionisatiestroom en nul-fase niet. Vandaar de stekker omdraaien.

[ Voor 6% gewijzigd door Verwijderd op 15-01-2016 10:32 ]

[TankiEEE]

Deze oplossing was voornamelijk voor de 6a 226 storingscode welke in het systeem stonden. Wellicht dat het los staat van de warmwater issues die wij hebben meegemaakt.Tot dusver in ieder geval geen storingen meer gehad (zowel systeem als warmwater). Time will tell! Het lastige is alleen dat zaken die zo sporadisch voorkomen lastig te diagnoseren zijn. Dus mocht het warmwater probleem een andere oorzaak hebben en dus weer terugkomen dan mag de beste man ook terugkomen om verder te zoeken!

[ Voor 3% gewijzigd door TankiEEE op 15-01-2016 12:13 ]

[Oxellaar]

TankiEEE schreef op vrijdag 15 januari 2016 @ 12:12:
Deze oplossing was voornamelijk voor de 6a 226 storingscode welke in het systeem stonden. Wellicht dat het los staat van de warmwater issues die wij hebben meegemaakt.Tot dusver in ieder geval geen storingen meer gehad (zowel systeem als warmwater). Time will tell! Het lastige is alleen dat zaken die zo sporadisch voorkomen lastig te diagnoseren zijn. Dus mocht het warmwater probleem een andere oorzaak hebben en dus weer terugkomen dan mag de beste man ook terugkomen om verder te zoeken!

Bij Nefit is idd in het begin van de Topline serie een probleem met fase gevoeligheid geweest. Er zijn veel branders onterecht vervangen, geen automaten. Uiteindelijk bleek de stekker omdraaien genoeg te zijn om voldoende ionisatie stroom te krijgen.
Op de vierkante opening van de gloeiplug stekker moet de fase zitten, anders stekker draaien.

De ionisatie zal te laag geweest zijn en niet te hoog. Hij moet hoger dan 1uA zijn, een maximum is er niet.
Ik hoop wel dat de monteur de gas/lucht verhouding gecontroleerd heeft, hierdoor ontstaan ook veel 6A 226 storingen door.

Gloei set vervangen kan een optie zijn, maar waarschijnlijk heeft jouw ketel al de verbeterde versie met aardedraad.

Mijn ervaring is dat bij terugkerende 6A 226 storing, met de stekker goed in de wcd, het meestal door verkeerde gas/lucht afstelling komt.

[ Voor 3% gewijzigd door Oxellaar op 15-01-2016 12:35 ]

[TankiEEE]

Oxellaar schreef op vrijdag 15 januari 2016 @ 12:32:
[...]

Bij Nefit is idd in het begin van de Topline serie een probleem met fase gevoeligheid geweest. Er zijn veel branders onterecht vervangen, geen automaten. Uiteindelijk bleek de stekker omdraaien genoeg te zijn om voldoende ionisatie stroom te krijgen.
Op de vierkante opening van de gloeiplug stekker moet de fase zitten, anders stekker draaien.

De ionisatie zal te laag geweest zijn en niet te hoog. Hij moet hoger dan 1uA zijn, een maximum is er niet.
Ik hoop wel dat de monteur de gas/lucht verhouding gecontroleerd heeft, hierdoor ontstaan ook veel 6A 226 storingen door.

Gloei set vervangen kan een optie zijn, maar waarschijnlijk heeft jouw ketel al de verbeterde versie met aardedraad.

Mijn ervaring is dat bij terugkerende 6A 226 storing, met de stekker goed in de wcd, het meestal door verkeerde gas/lucht afstelling komt.

Excuses, dan zal ik het waarschijnlijk wel verkeerd onthouden hebben met het te hoog/laag hebben van de ionisatie waarde. Gas/lucht verhouding heeft hij niet gecontroleerd aangezien dat volgens hem af fabriek wordt ingesteld en het maar zelden voor kwam dat deze verhouding scheef liep (doordat het gasverbruik automatisch wordt geregeld a.d.h.v. de toeren van de ventilator).

Welke versie mijn ketel heeft qua gloeiset durf ik ook niet te zeggen, daar heb ik destijds niet op doorgevraagd. Ik zal echter jouw tip onthouden m.b.t. de gas/lucht verhouding mochten de problemen/storingen aanhouden.

Verbaas me af en toe wel over hoeveel kennis hier aanwezig is! Helpt een leek als mij echt enorm!

[Oxellaar]

Als die verhouding niet gecontroleerd is bij het monteren van de ketel, dan kan daar best wel eens een afwijking in zitten.
Zeker in geval van deze storing, zonder directe aanwijzing, moet je dat controleren.

Bij een storing als deze moet je volgens nefit het volgende controleren :
• (Topline:) Keer de netstekker om.
• Controleer het cv-toestel op vervuiling.
• Controleer de dynamische gasvoordruk.
• Controleer de gas-luchtverhouding.
• Controleer de connectors van de ontstekingsunit.
• Controleer de ontsteking en de ionisatiestroom.
• Controleer de ontstekingsunit op beschadiging. Vervang het onderdeel indien nodig.

[DJ^]

Op 7 januari heb ik de max aanvoertemperatuur van mijn Bosch CV ketel gewijzigd van 75 graden naar 67 graden. Zoals ik al eerder schreef beschikt mijn woning over heteluchtverwarming. Onderstaand twee resultaten van mindergas.nl over de afgelopen 1,5 week en de periode daarvoor, en tevens de resultaten van de afgelopen 2 jaar.

7 t/m 16 januari: (met max aanvoertemperatuur 67 graden)
Verwarming: 72.65 m3
Per gewogen graaddag: 0.453 m3/graaddag
Aantal gewogen graaddagen: 160

29 dec t/m 7 januari: (met max aanvoertemperatuur 75 graden)
Verwarming: 74.06 m3
Per gewogen graaddag: 0.415 m3/graaddag
Aantal gewogen graaddagen: 179

Heel 2015: (met max aanvoertemperatuur 75 graden)
Verwarming: 988.75 m3
Per gewogen graaddag: 0.343 m3/graaddag

Heel 2014: (met max aanvoertemperatuur 75 graden)
Verwarming: 928.84 m3
Per gewogen graaddag: 0.350 m3/graaddag


Mijn vraag is nu:
Kkan ik de conclusie trekken dat dit geen goede aanpassing is, en moet ik deze terugzetten?
Of zal ik een langere periode moeten meten, en hoe lang is dit ongeveer?

Alvast bedankt voor jullie advies.

[bert pit]

LEiPiE schreef op donderdag 14 januari 2016 @ 21:58:
[...]

Heb 'm net gehaald, leuk dingetje. Heeft ook een temperatuurvergelijking waarmee je bijvoorbeeld tocht rond kozijnen of de verschillende hoeken van een radiator kan vergelijken: referentietemperatuur meten, tolerantie instellen en verder meten: scherm wordt rood als het boven tolerantie warmer is en blauw indien kouder (en uiteraard staat de temperatuur in beeld).
(ben verder tot nu toe alleen een lurker )

Heb hem ook gehaald, leuk speelgoed en handig want ik wil verder isoleren.

Dank voor de tip!

[blissard]

@DJ ik vind de tijd dat je de aanpassing hebt gemeten veel te kort om hier zinvolle uitspraken over te doen. Als het huis snel genoeg opwarmt, zou ik het nog een paar maanden bijhouden. Dan weet je meer.

[joepie de p]

LEiPiE schreef op donderdag 14 januari 2016 @ 21:58:
[...]

Heb 'm net gehaald, leuk dingetje. Heeft ook een temperatuurvergelijking waarmee je bijvoorbeeld tocht rond kozijnen of de verschillende hoeken van een radiator kan vergelijken: referentietemperatuur meten, tolerantie instellen en verder meten: scherm wordt rood als het boven tolerantie warmer is en blauw indien kouder (en uiteraard staat de temperatuur in beeld).
(ben verder tot nu toe alleen een lurker )

Heb het speledingetje ook gehaald. Ben nog niet helemaal overtuigd van de nauwkeurige werking. Ik heb bijvoorbeeld in de controllerunit van de ZB op de koperen buizen gemeten. Dus ingaand en uitgaand. Met de hand gevoeld, verschilt de temperatuur, maar de IR meter geeft maar 1 graad verschil. De hoogte daarvan komt ook niet overeen met de sensoren. Misschien onnauwkeurigheid door reflectie?

[Raolte]

Hierbij een printje van de temperatuurmeting op mijn CV installatie.


goed te zien is de nachtveraging de maximum temp van 50 C en het moduleren ? van de nefit ketel met nefit thermostaat..dit weeken d maar eens kijken zonder nacht verlaging
nb buiten temp circa 1 graad
[...]

[ Voor 164% gewijzigd door Raolte op 16-01-2016 14:48 ]

[Daannn1987]

Raolte schreef op zaterdag 16 januari 2016 @ 14:23:
Hierbij een printje van de temperatuurmeting op mijn CV installatie.
[afbeelding]

goed te zien is de nachtveraging de maximum temp van 50 C en het moduleren ? van de nefit ketel met nefit thermostaat..dit weeken d maar eens kijken zonder nacht verlaging
nb buiten temp circa 1 graad

Klinkt een beetje lui, maar waarmee log je dit? Arduino? Ik zou graag ook deze basis logging willen hebben om zo een beter inzicht te krijgen van de ketel

Overigens zelf geen nachtverlaging geprobeerd maar dit resulteerde alleen maar in een hoger verbruik.
Wij zijn doordeweeks niet veel thuis, dus dan heeft het geen nut om nachtverlaging toe te passen m.i.

Snachts stook je alleen maar tegen de buitentemperatuur op

[ Voor 18% gewijzigd door Daannn1987 op 16-01-2016 21:56 ]

[Raolte]

Daannn1987 schreef op zaterdag 16 januari 2016 @ 14:28:
[...]

Klinkt een beetje lui, maar waarmee log je dit? Arduino? Ik zou graag ook deze basis logging willen hebben om zo een beter inzicht te krijgen van de ketel

Overigens zelf nachtverlaging geprobeerd maar dit resulteerde alleen maar in een hoger verbruik.
Wij zijn doordeweeks niet veel thuis, dus dan heeft het geen nut om nachtverlaging toe te passen m.i.

Snachts stook je alleen maar tegen de buitentemperatuur op

[/quote]


ik log dit met een raspberry pi, en meet het met enkele ds18b20 sensoren als basis heb deze blog gebruikt

http://blog.turningdigita...mperature-sensor-rrdtool/

Ik weet dat ik snachts hiermee geen winst ga halen maar ik wil kijken wat de minimum cv temperatuur wordt waarmee ik mijn huis warm kan houden dus bij 24/7

[ Voor 10% gewijzigd door Raolte op 16-01-2016 14:51 ]

[MieJuul]

Daannn1987 schreef op zaterdag 16 januari 2016 @ 14:28:
[...]
Overigens zelf nachtverlaging geprobeerd maar dit resulteerde alleen maar in een hoger verbruik.
Wij zijn doordeweeks niet veel thuis, dus dan heeft het geen nut om nachtverlaging toe te passen m.i.

Snachts stook je alleen maar tegen de buitentemperatuur op

Ehm, ligt t aan mij of spreek je jezelf nou tegen?

Waarom doordeweeks als je niet thuis bent de reguliere temperatuur handhaven?
Dat is zonde van de energie.
Idem voor 's nachts.

Je laatste regel klopt dan weer wel

[Aegle]

Grappig. Ik heb ook een Nefit ketel (Topline) met een ModuLine 300 thermostaat.

Ook ik log sinds een paar weken de uitgaande en retour temperatuur van de ketel,ook met 18b20 sensoren op de pijpen bij de ketel.
Ik heb het hier al eens eerder gemeld, maar wat me opvalt is de nacht temperatuur: om de paar uur schiet ie heel even naar bijna z'n maximaal ingstelde temperatuur (60°). Zie eerste plaatje.



Het tweede plaatje geeft het temperatuurverloop van vandaag aan. Een beetje onregelmatig, maar dat komt doordat we soms de kamertemperatuur hebben verhoogd en verlaagt. Overdag (weekend en 's avonds) zie je hem goed moduleren. De verschil temperatuur heb ik ook mee geplot. Vond ik wel handig.



Ik log met een Netduino met DAL software. Eigenlijk bedoeld voor m'n zonnepanelen, maar er zijn ook twee temperatuur sensor inputs beschikbaar. Zie ook dit topic: [V3.x] DAta Logging met de Netduino Plus 2.

[Raolte]

@ Aegle, hier hebben we ook een moduline 300 toch geeft jou situatie een geheel ander beeld.
Hierbij nog even de kamer temperatuur gemeten met een zelfde programma.



duidelijk te zien in de weekly print dat er rond de 14 e even de verwarming temperatuur is verhoogt, en dat er in het weekend een ander weekend programma wordt gedraaid.

[Appie Heijn]

Vraagje:
In het kader van de aanschaf van een WP zou ik graag ook even mijn afgiftesysteem onder de loep willen nemen.

Benedenverdieping wordt volledig vloerverwarmd
3x slaapkamer, gang en badkamer(incl aanvoerlussen onder de vloer) worden nog met traditionele radiatoren verwarmd, welke met 45gr aanvoer voldoende warmte afgeven.

Nu wil ik proberen mijn afgiftesysteem te optimaliseren ri 35gr aanvoer bij -5gr buiten.
Eerste gedachte was, radiatoren op 1 na allemaal vervangen door jaga LTV met waar nodig DBE. Echter vroeg ik mij zelf af, waarom geen vloerverwarming op beide slaapkamers dat is immers LTV.KLIK zou bijvoorbeeld wel geschikt zijn.

Ik heb een simpele warmteverliesberekening gemaakt voor 1 slaapkamer, 2 temperaturen, 15gr voor slapen en 24 voor studeren, dit wel in hetzelfde vertrek uiteraard. Voor 24gr 1370W nodig en voor 15gr 607W. Inhoud is 17,3m2 en oppervlak is 7,54m2

Nou geeft vloerverwarming per m2 volgens mij max 100W/m2 HOH 10cm af. Kom ik op 754W, en dan weet ik nog niet of een buisdiameter 10mm wel hetzelfde levert.

Weet iemand hier een oplossing voor, of ontkom ik niet aan een LTV Jaga voor de studeertemperatuur? Dat het met vloerverwarming een 1-2 uur duurt heb ik geen problemen mee.

[hardware-lover]

DJ^ schreef op zaterdag 16 januari 2016 @ 10:28:
Op 7 januari heb ik de max aanvoertemperatuur van mijn Bosch CV ketel gewijzigd van 75 graden naar 67 graden. Zoals ik al eerder schreef beschikt mijn woning over heteluchtverwarming. Onderstaand twee resultaten van mindergas.nl over de afgelopen 1,5 week en de periode daarvoor, en tevens de resultaten van de afgelopen 2 jaar.

[knip] zie oorspronkelijk bericht voor volledige inhoud.

Verwarmen via lucht vraagt mogelijk andere instellingen van de ketel dan verwarmen via een "traditioneel" radiatoren-systeem. Het zou best zo kunnen zijn een wat te lage keteltemperatuur verkeerd uitpakt op het totale gasverbruik. Ik ben het er mee eens dat je over een langere periode zou moeten monitoren om de getallen goed te kunnen vergelijken.

Wat je nu al wel zou kunnen monitoren is de tijd die nodig is om vanuit de laagste thermostaat-(nacht)stand naar de gangbare dagstand te gaan, indien deze waarden ook steeds hetzelfde zouden zijn. Nu ben je daarbij nog steeds afhankelijk van de buitentemperatuur dus is het niet even met een paar dagen te doen. Het zou best zo kunnen zijn dat die 67 °C net wat aan de krappe kant is waardoor het langer gaat duren voordat de ingestelde kamertemperatuur wordt bereikt. Zeker als het buiten flink kouder wordt.

Nu weet ik niet hoe het precies bij jou gaat maar ik neem aan dat er verse buitenlucht wordt aangezogen welke verwarmt gaat worden voor dat ie de kamers wordt ingeblazen, mogelijk gedeeltelijk gemixt met de binnenlucht? Ik merk dus direct wanneer de buitenlucht sterk is afgekoeld en heb daarom de keteltemperatuur een "veilige" maximale watertemperatuur gegeven van 80 °C. Dit wil niet zeggen dat de temperatuur ook zo hoog zal komen voor langere tijd, maar het is wel toegestaan.

Als het over enige tijd minder koud wordt (vanaf maart of zo), dan wordt die temperatuur naar beneden gezet, en herhaal dit steeds om de paar maanden, telkens een graad of 10-15 lager. Ik heb dit met onze oude ketel steeds zo gedaan en ik blijf dit met de nieuwe ketel ook doen. Ik ga niet elke paar dagen een aanpassing doen om dat het dan net weer wat warmer of kouder is.

[iEase]

DJ^ schreef op zaterdag 16 januari 2016 @ 10:28:
Mijn vraag is nu:
Kkan ik de conclusie trekken dat dit geen goede aanpassing is, en moet ik deze terugzetten?
Of zal ik een langere periode moeten meten, en hoe lang is dit ongeveer?

Alvast bedankt voor jullie advies.

Dat er andere regels gelden voor een woning met luchtverwarming is naar mijn mening absoluut een feit. Ik ben zelf ook nog aan het kijken wat de optimale instelling hier is.

[Daannn1987]

Raolte schreef op zaterdag 16 januari 2016 @ 14:46:
[...]


[/quote]


ik log dit met een raspberry pi, en meet het met enkele ds18b20 sensoren als basis heb deze blog gebruikt

http://blog.turningdigita...mperature-sensor-rrdtool/

Ik weet dat ik snachts hiermee geen winst ga halen maar ik wil kijken wat de minimum cv temperatuur wordt waarmee ik mijn huis warm kan houden dus bij 24/7

Top thanks! Dat ziet er wel doable uit

[Daannn1987]

MieJuul schreef op zaterdag 16 januari 2016 @ 15:55:
[...]


Ehm, ligt t aan mij of spreek je jezelf nou tegen?

Waarom doordeweeks als je niet thuis bent de reguliere temperatuur handhaven?
Dat is zonde van de energie.
Idem voor 's nachts.

Je laatste regel klopt dan weer wel

Je hebt gelijk
Ik bedoelde dat ik geen nachtverlaging toepaste, en daarmee een hoger verbruik had.. zal het even aanpassen.

Moest weg dus m'n tekst niet nagelezen

[freggy]

Ik heb een Remeha Calenta 28c en wil waterzijdig inregelen. De Calenta heeft een modulerende pomp. Bij welke pompsnelheid kan ik best gaan inregelen? Ben ik best dat ik die hoog forceer voor het inregelen, en eventueel na het inregelen verlaag?

Standaard staat deze modulerende pomp op een snelheid tussen 20% en 60%. Nu voor het inregelen merk ik dat het systeem moeite heeft om de woonkamer op te warmen als het echt koud is, vandaar had ik sowieso die pompsnelheid al verhoogd had naar 60-100%, en dat scheelde in ieder geval wel een stuk.

[Verwijderd]

Een jaar geleden hebben wij de CV ketel en thermostaat vervangen door een Nefit Trendline 25/CW4 en een easy thermostaat in ons 1988 goed geisoleerde hoekhuis.

Mede naar aanleiding van dit topic, ben ik in oktober begonnen met het waterzijdig inregelen en het tunen van de CV Ketel.
Daarbij heb ik de ketel gezet op een max aanvoertemperatuur van 50 C en een maximaal vermogen van 12KW. De delta C lag rond de 13 C, wat mij redelijk leek met deze lage aanvoertemperatuur.

Tot vorige week kon ik deze lage aanvoertemperatuur vasthouden, maar moest deze daarna verhogen tot 60 C en heb daarnaast het maximaal vermogen op 16 KW gezet.

Deze aanpassing gaf een behoorlijke overshoot van 20 tot 20,5 C op de thermostaat, waarbij de ketel bij 20.4 C weer ging verwarmen.
Met deze gegevens heb ik het maximaal vermogen weer teruggezet naar 12KW en nu blijft de temperatuur op de thermostaat netjes op de 20 C 's avonds.

Met deze feiten, lijkt het mij dat het maximaal vermogen van de ketel wel degelijk invloed heeft bij het tunen van de CV ketel.

Graag uw commentaren.

[blissard]

Ik heb geen commentaar. Jouw ervaringen zijn duidelijk. Mijn ervaring met dezelfde ketel is wel anders. Zonder enige ketel-tuning stookt hij hier keurig zonder overshoot. Ik heb wel een andere thermostaat ( moduline 300) , misschien dat die dit netter regelt dan de easy?
Instellen van max vermogen zou de ketel niet zuiniger moeten maken ( mits de ketel en thermostaat zelf goed regelen, dat is bij Nefit volgens mij goed op orde)

[_JGC_]

Die overshoot komt omdat de thermostaat niet altijd even goed omgaat met een ingestelde begrenzing. Kan zijn dat je thermostaat altijd al die warmte vroeg, maar het nooit kreeg. Als die warmtevraag nu wel beantwoord wordt krijg je dus overshoot en heeft de thermostaat tijd nodig om dat er weer uit te regelen.