Gas besparen door middel van CV tuning deel II

[iEase]

DJ^ schreef op woensdag 06 januari 2016 @ 19:02:
[...]

Mooie grafiek! Hieruit lees ik dat je een aanvoertemperatuur van ongeveer 65 tot 67 graden hebt ingesteld, en dat dit resulteert in max retourtemperatuur van 55 graden. Als ik het goed begrijp is dat precies wat je wilt zodat de ketel kan condenseren. Correct?

Als ik hardware-lover goed begrijp dan is de temperatuur op het display van de HSU dus de retourtemperatuur. Bij flink omwarmen (met 75graden aanvoertemperatuur) heeft deze bij mij een waarde van 65 graden. Deze waarde is dus veels te hoog om het HR rendement te kunnen halen. Ik zal binnenkort eens de aanvoertemperatuur proberen te verlagen en kijken wat het effect hiervan is zodat ik meer rond de max 55 graden terecht ga komen.

Ik heb hier nog het 'oude' model HSU zonder display, en kan op de HSU zelf dus niets aflezen. Bij een HR ketel wil je een zo 'laag mogelijke' retour temperatuur echter is dit lastig i.c.m. de HSU. De HSU 8 heeft een capaciteit van 8 kW bij een aanvoertemperatuur van 80 graden. Bij een aanvoertemperatuur van 55 graden is dit echter nog maar 5 kW. Wanneer ik de maximale aanvoertemperatuur van de ketel verhoog naar 80 graden moduleert deze zelf terug naar ergens rond de 65 graden bij warmtevraag op basis van de retourtemperatuur. Dit om de retourtemperatuur onder de 55 graden te houden. Hierdoor heeft de HSU dus niet de beoogde capaciteit zoals bedacht bij de oplevering van de woning in 2001.

Na het proberen van verschillende instellingen ben ik op een maximale aanvoertemperatuur van 65 graden uitgekomen waarbij ik de woning goed kan verwarmen en de ketel zo efficiënt mogelijk stookt (voor zover ik kan zien

Op een dag als vandaag met een buiten temperatuur van -3.5 graden hier verbruikt de ketel zo'n 5 m3 gas om het huis op 20 graden te houden van 07:00-22:00 uur.

[TweakersAddict]

dunklefaser schreef op woensdag 06 januari 2016 @ 19:29:
[...]


Het HR-effect (=condensatie in de ketel) begint pas bij een rookgastemperatuur van onder de 57 °C.
Je wilt dus met je retourtemperatuur ruim hieronder zitten.
Het maximale HR-effect (de beroemde 107) haal je eerst bij een retourtemperatuur van onder de 30°C.
Bij hogere rookgastemperaturen zit dus nog zeer veel water in rookgas, vandaar de waternevel.

YMMV

P.S.: De maximale hoeveelheid condensaat is ongeveer 1.6 l/m³ gas, die haal je sowieso nooit.
Correctie: Nederlands gas (Groninger kwaliteit) levert maximaal 1,5 l water per m³ gas.

Ja ziets vermoedde ik al. Alhoewel de afvoer druppelt als de neten, i.d.d. bij hogere afvoer temperatuur was er minder condensatie te zien.

Zonet de aanvoer maar es op 65 graden gezet max, zal de retour ook gaan dalen.

[TweakersAddict]

psmaaswinkel schreef op woensdag 06 januari 2016 @ 20:17:
[...]


Ik heb hier nog het 'oude' model HSU zonder display, en kan op de HSU zelf dus niets aflezen. Bij een HR ketel wil je een zo 'laag mogelijke' retour temperatuur echter is dit lastig i.c.m. de HSU. De HSU 8 heeft een capaciteit van 8 kW bij een aanvoertemperatuur van 80 graden. Bij een aanvoertemperatuur van 55 graden is dit echter nog maar 5 kW. Wanneer ik de maximale aanvoertemperatuur van de ketel verhoog naar 80 graden moduleert deze zelf terug naar ergens rond de 65 graden bij warmtevraag op basis van de retourtemperatuur. Dit om de retourtemperatuur onder de 55 graden te houden. Hierdoor heeft de HSU dus niet de beoogde capaciteit zoals bedacht bij de oplevering van de woning in 2001.

Na het proberen van verschillende instellingen ben ik op een maximale aanvoertemperatuur van 65 graden uitgekomen waarbij ik de woning goed kan verwarmen en de ketel zo efficiënt mogelijk stookt (voor zover ik kan zien

Op een dag als vandaag met een buiten temperatuur van -3.5 graden hier verbruikt de ketel zo'n 5 m3 gas om het huis op 20 graden te houden van 07:00-22:00 uur.

Ik kom in mijn maar matig geisoleerde hoekhuis op de volgende parameters qua gasverbruik voor gisteren vanaf 20:00 uur t/m vandaag 20:00 uur:


Verwarming : 7,07 m3
Per gewogen graaddag : 0,456 m3/graaddag

[dunklefaser]

TweakersAddict schreef op woensdag 06 januari 2016 @ 20:17:
[...]


Ja ziets vermoedde ik al. Alhoewel de afvoer druppelt als de neten, i.d.d. bij hogere afvoer temperatuur was er minder condensatie te zien.

Zonet de aanvoer maar es op 65 graden gezet max, zal de retour ook gaan dalen.

Eigen meting condensaat: 805 g H₂O/ 0.938 m³ "Groninger gas" bij een retour van 28 - 33 °C.
Je kan er trouwens maximaal 1,1 kg water (van de 1,5 kg) condenseren.

[MieJuul]

TweakersAddict schreef op woensdag 06 januari 2016 @ 16:42:
[...]

Overigens even gemeten: Exact 2m3 gas verbruik leverde 780cc aan condensatiewater :-)

Ik heb diezelfde test in het verleden ook eens gedaan.

http://gathering.tweakers...message/39212182#39212182

Ik haalde bijna dezelfde hoeveelheid uit 1 m3

[Daannn1987]

De afgelopen 24h voor het eerst over de (voor mij) magische 5 kuub gas verbruik gekomen (5,351)
3 douche beurten a 10 min

vandaag hele dag gestookt 07:30 tot 20:30 omdat ik vanuit huis aan het werk was.
19 graden naar 20.5 graden de gehele dag.. (1 graden buiten).
Werd een nieuwe kast afgeleverd waardoor de voordeur nogal lang open moest waardoor er enorm veel warmte verloren ging...

Het moest een keer gebeuren ^^

[DJ^]

psmaaswinkel schreef op woensdag 06 januari 2016 @ 20:17:
[...]
De HSU 8 heeft een capaciteit van 8 kW bij een aanvoertemperatuur van 80 graden. Bij een aanvoertemperatuur van 55 graden is dit echter nog maar 5 kW.

In de HSU handleiding (hoofdstuk 1.2) zie ik een capaciteiten tabel met deze informatie maar ik heb geen idee wat ik met deze informatie zou moeten. Wat betekent het dat er nog maar 5 kW is, waarom zou je dit niet willen?

psmaaswinkel schreef op woensdag 06 januari 2016 @ 20:17:
Wanneer ik de maximale aanvoertemperatuur van de ketel verhoog naar 80 graden moduleert deze zelf terug naar ergens rond de 65 graden bij warmtevraag op basis van de retourtemperatuur. Dit om de retourtemperatuur onder de 55 graden te houden.

Je ziet op de CV ketel dus dat de aanvoertemperatuur wordt aangepast naar 65 graden ook al is daar 80 graden ingesteld? Dit gedrag zie ik niet terug bij mijn ketel. Bij aanvoer van 75 graden blijft deze lange tijd hierop staan ook al is de retourtemperatuur 65 graden. Pas als de doeltemperatuur (bijna) is bereikt gaat de aanvoertemperatuur omlaag.

psmaaswinkel schreef op woensdag 06 januari 2016 @ 20:17:
Na het proberen van verschillende instellingen ben ik op een maximale aanvoertemperatuur van 65 graden uitgekomen waarbij ik de woning goed kan verwarmen en de ketel zo efficiënt mogelijk stookt (voor zover ik kan zien

Hoe heb je vastgesteld dat dit de meest ideale instelling is? Gewoon proberen over een langere periode en vaststellen dat het comfort goed blijft en dat het verbruik is verminderd?

Interessante informatie, waarvoor alvast mijn dank!

[ Voor 3% gewijzigd door DJ^ op 06-01-2016 20:57 ]

[TweakersAddict]

MieJuul schreef op woensdag 06 januari 2016 @ 20:35:
[...]


Ik heb diezelfde test in het verleden ook eens gedaan.

http://gathering.tweakers...message/39212182#39212182

Ik haalde bijna dezelfde hoeveelheid uit 1 m3

Hee! Ik ben nog aan het tweaken he :-)

[Oxellaar]

dunklefaser schreef op woensdag 06 januari 2016 @ 20:23:
[...]


Eigen meting condensaat: 805 g H₂O/ 0.938 m³ "Groninger gas" bij een retour van 28 - 33 °C.
Je kan er trouwens maximaal 1,1 kg water (van de 1,5 kg) condenseren.

Vergeet niet dat er ook een flinke hoeveelheid vocht meekomt met de verbrandingslucht.
Ook dat vocht zal condenseren. De meting kan dus flink afwijken, afhankelijk van de buiten condities.

Voor iedere m3 aardgas die je verbrand heb je minimaal 10m3 verbrandingslucht nodig.
De meeste ketels stoken met een luchtovermaat van +/- 25%, dat maakt dus 12.5m3 verbrandingslucht.

Buitenlucht met een hoge rv kan zomaar 100ml afwijking geven tov droge buitenlucht.
Je hebt wel voordeel van deze extra condensatie, maar je meting klopt niet meer

[hardware-lover]

DJ^ schreef op woensdag 06 januari 2016 @ 19:02:
[...]
[knip]

Als ik hardware-lover goed begrijp dan is de temperatuur op het display van de HSU dus de retourtemperatuur. Bij flink omwarmen (met 75graden aanvoertemperatuur) heeft deze bij mij een waarde van 65 graden. Deze waarde is dus veels te hoog om het HR rendement te kunnen halen. Ik zal binnenkort eens de aanvoertemperatuur proberen te verlagen en kijken wat het effect hiervan is zodat ik meer rond de max 55 graden terecht ga komen.

Ter verduidelijking nog maar eens, ik heb geen display op mijn HSU, dat ding stamt uit 1981, dat was toen nog helemaal niet aan de orde. Ik lees alle data van het ketel-display af. Mijn ketel geeft dus al die data aan die ik heb doorgegeven. Aangezien het circuit naar en van de HSU erg kort is neem ik aan dat die afgelezen data op de ketel aardig overeenkomt met de praktische HSU waarden. Kan mij niet voorstellen het water veel aan temp verliest van de ketel naar HSU en terug, over een afstand van zo'n 3 meter.

[iEase]

DJ^ schreef op woensdag 06 januari 2016 @ 20:45:
Wat betekent het dat er nog maar 5 kW is, waarom zou je dit niet willen?

In dit geval heeft de HSU 3 kW minder capaciteit om te verwarmen. Indien de verwarmingsbehoeve van het huis groter is dan 5 kW zal het huis niet meer op temperatuur komen. Of deze situatie dus wenselijk is hangt af van de specifieke situatie.

DJ^ schreef op woensdag 06 januari 2016 @ 20:45:
Je ziet op de CV ketel dus dat de aanvoertemperatuur wordt aangepast naar 65 graden ook al is daar 80 graden ingesteld? Dit gedrag zie ik niet terug bij mijn ketel. Bij aanvoer van 75 graden blijft deze lange tijd hierop staan ook al is de retourtemperatuur 65 graden. Pas als de doeltemperatuur (bijna) is bereikt gaat de aanvoertemperatuur omlaag.

Dit hangt van de ketel af. Een modulerende ketel zal zelf proberen de optimale waarden te halen om zo efficiënt mogelijk te branden op basis van aanvoer- en retourtemperatuur. Ik gok dat jij een niet zelf-modulerende ketel hebt.

DJ^ schreef op woensdag 06 januari 2016 @ 20:45:
Hoe heb je vastgesteld dat dit de meest ideale instelling is? Gewoon proberen over een langere periode en vaststellen dat het comfort goed blijft en dat het verbruik is verminderd?

Dit heb ik inderdaad gedaan op basis van 'trial en error'. Als je de grafiek in de bijlage bekijkt zie je wat er gebeurt wanneer ik de maximale aanvoertemperatuur op 55 graden zet. Aan het begin van de dag gaat de ketel hierdoor pendelen en stijgt de temperatuur in huis nauwelijks. Bij 65 graden (vanaf 08:15 ingesteld) zie je dat de ketel zijn warmte goed kwijt kan en geen last meer heeft van pendelen.

https://www.dropbox.com/s/5wwb5bnoi9p7p15/image.jpeg?dl=0

[iEase]

hardware-lover schreef op woensdag 06 januari 2016 @ 21:33:
[...]

Ter verduidelijking nog maar eens, ik heb geen display op mijn HSU, dat ding stamt uit 1981, dat was toen nog helemaal niet aan de orde. Ik lees alle data van het ketel-display af. Mijn ketel geeft dus al die data aan die ik heb doorgegeven. Aangezien het circuit naar en van de HSU erg kort is neem ik aan dat die afgelezen data op de ketel aardig overeenkomt met de praktische HSU waarden. Kan mij niet voorstellen het water veel aan temp verliest van de ketel naar HSU en terug, over een afstand van zo'n 3 meter.

Bij mij komen de temperaturen inderdaad ook nagenoeg overeen door het korte watercircuit. Er zit maximaal een paar graden verschil tussen.

[fabstar81]

blissard schreef op woensdag 06 januari 2016 @ 16:23:
Als je een lagere aanvoer kiest, kan het ook zijn dat je ketel veel meer gaat pendelen. De dT wordt dan te klein en de ketel slaat telkens af. Dat is ook funest voor je verbruik en het comfort.

hier is het sowieso anders qua retourtemp omdat er nog een ZB tussenzit met standaard minimaal 30 graden, maar als de ketel stookt 40 graden warmte.

pendelen heb ik zelf nog niet gemerkt aan onze Calenta 40C, maar in mijn logging zie ik ook alleen maar de data van de slimme meter: 1 x per uur. comfort is echter prima, temperatuur schommelt niet.

ik kan met de OTGW wel de mailtjes vanuit vera tellen hoe vaak de kachel aan gaat. kom ik op terug.
echter, die registreert elke branderstart, dus ook als de vrouw weer eens de kraan halverwege aanzet in de keuken beneden voor handen wassen. voordat de warmte beneden is staat de kraan alweer uit. grrrrrrrrrrrr

ik zie nu ik het een beetje in de gaten houdt, lange stooksessies van minimaal 10 minuten, niet per se altijd een brander aan maar wel aan het verwarmen. aanvoer 52, retour 43. temperatuur in de ZB is 46 graden.

[ Voor 9% gewijzigd door fabstar81 op 07-01-2016 10:26 ]

[dunklefaser]

Oxellaar schreef op woensdag 06 januari 2016 @ 21:24:
[...]

Vergeet niet dat er ook een flinke hoeveelheid vocht meekomt met de verbrandingslucht.
Ook dat vocht zal condenseren. De meting kan dus flink afwijken, afhankelijk van de buiten condities.

Voor iedere m3 aardgas die je verbrand heb je minimaal 10m3 verbrandingslucht nodig.
De meeste ketels stoken met een luchtovermaat van +/- 25%, dat maakt dus 12.5m3 verbrandingslucht.

Buitenlucht met een hoge rv kan zomaar 100ml afwijking geven tov droge buitenlucht.
Je hebt wel voordeel van deze extra condensatie, maar je meting klopt niet meer

Ik verwacht dat de genoemde condensatiewaarden onder realistische/optimale bedrijfscondities bepaald zijn. De gebruikelijke rv in onze kontreien is ca. 80-90% rv bij bedekte hemel in de winter.
Strak blauwe koude en droge lucht hebben we in Nederland niet zo vaak (helaas voor de PV)

[mr_niceguy]

Iemand die mij op weg wil helpen?
Ik heb de zoekfuctie gebruikt in dit topic en zag dat er nog een aantal mensen dezelfde AWB Thermomaster ketel hebben: Bert74, DappereDodo, Musicmaster, Harmen, Speedy-Andre.

Wellicht dat jullie tips hebben voor het kunnen wijzigen van instellingen?

mr_niceguy schreef op woensdag 06 januari 2016 @ 09:28:
Goedemorgen allen,
Met zeer veel interesse heb ik mij de laatste dagen in dit onderwerp ingelezen.
Nu wil ik ook graag het e.e.a. gaan toepassen/experimenteren met instellingen.

Mijn situatie is als volgt:
- Eengezins hoekwoning van ca 130m2
- 1,5 persoons huishouden (vriendin woont half bij mij)
- Naar mijn idee goed geïsoleerd.
- Op de begane grond heb ik nieuwe vloerverwarming als hoofdverwarming (Grundfos ALPHA2 pomp).
- De Grundfos pomp staat ingesteld op 50 graden.
- Eerste verdieping 4 radiatoren met thermostaatkranen, waarvan de slaapkamer de belangrijkste is.

Ik vind het belangrijk dat de begane grond lekker comfortable warm is.
Verder op de eerste verdieping staan de radiatoren in 2 kamers op stand 1-2.
De badkamer en slaapkamer op stand 2-3.

- CV-ketel: AWB Thermomaster 3HR-24T
- Sinds een weekje: Toon Thermostaat
De Toon thermostaat is door de week dagelijks ingesteld met het volgende programma:
- Thuis 06:00 - 20,0 graden
- Weg 08:00 - 17,0 graden
- Thuis 17,00 - 20,5 graden
- Slapen 23,00 - 17,0 graden

De Toon is aangesloten op mijn slimme meters en kan dus realtime het verbruik inzien.
Nu schrok ik aardig van het verbruik de laatste dagen, ben pas in de namiddag thuis (ik alleen) en het dagverbruik voor gas ligt op 13 kuub, is dat niet erg veel?
Moet ik er nog wel bij vermelden dat de Toon nog aan het 'inleren' is, voor zover dat van invloed kan zijn.

Ps. voor de slaapkamer overweeg ik een Honeywell HR-25 programmeerbare thermostaat zodat de slaapkamer alleen vlak voor het slapen verwarmd wordt.
Voor de badkamer eveneens aangezien daar alleen in de ochtend even warmte nodig is.

Na het inlezen kom ik tot de conslusie dat ik (onder andere) de volgende instellingen kan gaan tweaken:
- Keteltemperatuur / aanvoertemperatuur (zijn beide hetzelfde?) op 60-70 graden.
- Vermogen CV ketel naar circa 60w
- Waterpomp naar stand 1-2
- Nadraaitijd waterpomp naar 5 minuten
- Wachttijd CV bedrijf warm tapwater naar 5 minuten

Graag jullie advies over de voorstelde instellen en met name hoe ik deze in de ketel kan wijzigen.
Over de ketel vind ik het volgende mbt het instellingen menu en de parameterlijst maar geen idee hoe ik de bovenstaande instellingen toe kan passen.
- Instellingen menu: http://i65.tinypic.com/35n1pph.jpg
- Parameterlijst: http://i67.tinypic.com/2v95i77.jpg

[blissard]

Niceguy,

Als je zoveel gas verbruikt, dan denk ik dat je vooral eerst even moet onderzoeken of de isolatie wel zo prima is. Ik stook mijn 130 m2 de afgelopen dagen met 2,5 m3 dus er moet bij jou behoorlijk wat te halen zijn. Ketel tunen is prima, maar daar ga je dit verschil niet mee maken.
Weet je of je woning voorzien is van vloer isolatie? Zeker icm vloerverwarming is hier mogelijk veel winst te halen.

[SpikeHome]

blissard schreef op donderdag 07 januari 2016 @ 12:03:
Niceguy,

Als je zoveel gas verbruikt, dan denk ik dat je vooral eerst even moet onderzoeken of de isolatie wel zo prima is. Ik stook mijn 130 m2 de afgelopen dagen met 2,5 m3 dus er moet bij jou behoorlijk wat te halen zijn. Ketel tunen is prima, maar daar ga je dit verschil niet mee maken.
Weet je of je woning voorzien is van vloer isolatie? Zeker icm vloerverwarming is hier mogelijk veel winst te halen.

2,5m3 is met deze dagen niet zoveel.
maar ligt eraan waar je woont in het noorden of zuiden! kan zomaar het dubbele zijn of meer.

[blissard]

Klopt natuurlijk. Maar 13 m3 is wel een beetje veel. Dat ga je met wat tuning niet even repareren. Dat wilde ik maar aangeven.

[bert74]

Niceguy,

Ik vind 13m3 extreem veel. Ik heb een ruim hoekhuis uit 1974. Redelijk geïsoleerd en heb in 2015 950m3 verstookt. Afgelopen zondag heb ik 8m3 verstookt bij een etmaaltemperatuur van -0,5 en veel wind.

Ik heb conventionele radiatoren, beneden wel een paar extra grote. De Ketel staat als volgt ingesteld:
- max aanvoer temperatuur op 65 graden
- Max vermogen op 21KW ipv 28KW
- Pompstand op 1 (laagste stand)
- water warmhouden op uit.
- nadraaitijd pomp op 3 minuten.

Even los van ketelinstellingen en isolatie zou je ook je thermostaat wat lager kunnen zetten.

Ik denk persoonlijk dat het onzin is dat je 's ochtends tussen 6:00 en 8:00 de temperatuur op 20 graden hebt staan. Ik heb hem thuis op 18 graden staan. Doordat je wel veel stralingswarmte hebt, is het bij mij best behaaglijk. Als ik de deur uit gaat, staat hij op 16. Dus probeer het maar eens op tussen de 18 en de 19 graden. Dat scheelt enorm.

Ook zou je de het programma wat eerder kunnen laten beëindigen. Als je bijvoorbeeld om 8:00 de deur uit gaat kan je hem best 15-20 minuten van te voren op een lager programma zetten. Dit geld uiteraard ook 's avonds voor het naar bed gaan.

[mr_niceguy]

bert74 schreef op donderdag 07 januari 2016 @ 12:23:
Niceguy,

Ik vind 13m3 extreem veel. Ik heb een ruim hoekhuis uit 1974. Redelijk geïsoleerd en heb in 2015 950m3 verstookt. Afgelopen zondag heb ik 8m3 verstookt bij een etmaaltemperatuur van -0,5 en veel wind.

Ik heb conventionele radiatoren, beneden wel een paar extra grote. De Ketel staat als volgt ingesteld:
- max aanvoer temperatuur op 65 graden
- Max vermogen op 21KW ipv 28KW
- Pompstand op 1 (laagste stand)
- water warmhouden op uit.
- nadraaitijd pomp op 3 minuten.

Even los van ketelinstellingen en isolatie zou je ook je thermostaat wat lager kunnen zetten.

Ik denk persoonlijk dat het onzin is dat je 's ochtends tussen 6:00 en 8:00 de temperatuur op 20 graden hebt staan. Ik heb hem thuis op 18 graden staan. Doordat je wel veel stralingswarmte hebt, is het bij mij best behaaglijk. Als ik de deur uit gaat, staat hij op 16. Dus probeer het maar eens op tussen de 18 en de 19 graden. Dat scheelt enorm.

Ook zou je de het programma wat eerder kunnen laten beëindigen. Als je bijvoorbeeld om 8:00 de deur uit gaat kan je hem best 15-20 minuten van te voren op een lager programma zetten. Dit geld uiteraard ook 's avonds voor het naar bed gaan.

Wat mij ook opvalt via de Toon app is dat ik in de ochtend vroeg naar werk ga, in de loop van de ochtend al circa 4 m3 verbruikt zou hebben??

Er is nog (oude) PUR vloerisolatie aanwezig, verder ook erg behaaglijk in huis.
Ik zal de dagprogramma's aanpassen nav jouw tips.

Voor wat betreft jouw instellingen: icm de Parameterlijst uit de handleiding:
- max aanvoer temperatuur op 65 graden --> Is dit 'Maximum setpunt CV temperatuur'?
- Max vermogen op 21KW ipv 28KW --> Dit zal dan de 'Maximale CV instelling' zijn
- Pompstand op 1 (laagste stand) --> Dit zal dan 'Pomp mode' zijn, volgens handleiding al op stand 1
- water warmhouden op uit. --> Welke parameter pas ik hiervoor aan?
- nadraaitijd pomp op 3 minuten. --> Dit zal dan 'Nadraaitijd pomp' zijn, volgens handleiding al op stand 1

Ik heb wat zitten prutsen en kwam uiteindelijk in het menu:
Max vermogen op 21KW gezet.
Aanvoertemperatuur kon ik de stappen 55-60-65 niet kiezen alleen 50 en 73, nu op 73 gezet.
Pompstand en nadraaitijd stonden op default en dus al goed.

Hoe kan het dat ik de aanvoertemperatuur niet op 60 graden zetten en hoe zet ik water warm houden uit?

[ Voor 7% gewijzigd door mr_niceguy op 07-01-2016 16:22 ]

[Grolsch]

Ik moest toch de aanvoertemperatuur weer verhogen.
Met 60 graden kreeg ik mijn (ons) huis nagenoeg niet boven de 19 graden, wat mijn vrouw weer als oncomfortabel ervaart



Nu de aanvoer op 65 graden gezet, kijken of dat beter gaat

[Basekid]

Volgens mij gaat het automatisch aflezen door mijn energieleverancier van mijn slimme meter een beetje fout:


Of ik stook opeens super zuinig

[ Voor 8% gewijzigd door Basekid op 07-01-2016 16:29 ]

[hardware-lover]

Basekid schreef op donderdag 07 januari 2016 @ 16:28:
Volgens mij gaat het automatisch aflezen door mijn energieleverancier van mijn slimme meter een beetje fout:
[afbeelding]

Of ik stook opeens super zuinig

Nieuws Op dit moment komen voor een aantal slimme meters foutieve meterstanden binnen (gasverbruik = 0 m3 sinds 1 januari). Er wordt aan gewerkt om de oorzaak te achterhalen en vervolgens de gegevens te corrigeren.
Update 5 januari Inmiddels is meer bekend over de oorzaak van het probleem. Meer informatie kan je hier lezen: Netbeheer Nederland - Tijdelijk geen automatische updates van gasmeterstand

[Basekid]

hardware-lover schreef op donderdag 07 januari 2016 @ 16:35:
[...]

Nieuws Op dit moment komen voor een aantal slimme meters foutieve meterstanden binnen (gasverbruik = 0 m3 sinds 1 januari). Er wordt aan gewerkt om de oorzaak te achterhalen en vervolgens de gegevens te corrigeren.
Update 5 januari Inmiddels is meer bekend over de oorzaak van het probleem. Meer informatie kan je hier lezen: Netbeheer Nederland - Tijdelijk geen automatische updates van gasmeterstand

Ah dank je. Duidelijk

[Verwijderd]

Hallo,

Sinds een aantal dagen maak ik gebruik van centrale verwarming in de slaapkamers. Voor de rest wordt er geen gebruik gemaakt van CV - heb ook nergens anders radiatoren hangen. De woonkamer wordt geheel verwarmd door een houtkachel.

Nu heb ik enkele vragen betreft het gasverbruik, wat ik hoog vind. Een paar feiten op een rij:

- Ketel is een intergas HRE 36/30
- Heb de ketel terug gezet naar 30% (9,6 kw)
- De aanvoertemperatuur staat op 50 graden.
- Te verwarmen oppervlakte: 2 slaapkamers van circa 12 m2
- Pompsnelheid verlaagd van 3 naar 2.
- De thermostaat staat op 7 graden. Deze staat in één van de slaapkamers (welke overigens matig / goed geïsoleerd zijn).
- Verbruik per 24 uur is circa 3kuub. Tijdens deze 24 uur is er geen gebruik gemaakt van douche. Koken doe ik elektrisch.

Als ik internet mag geloven zit ik hoog in verbruik. Klopt dit? En waar kan dit aan liggen? De waterdruk was 0,5 bar - deze heb ik nu tot 2 bar bijgevuld; kan dit ook schelen in het gasverbruik?

Mochten er nog vragen zijn hoor ik het graag.
Alvast bedankt

[ Voor 52% gewijzigd door Verwijderd op 07-01-2016 19:30 ]

[MieJuul]

Thermostaat op 7 graden?
Die moet je ff uitleggen.
(Of is het een tikfout?)

[Verwijderd]

Nee, je las het echt goed, 7 graden. Het gaat om slaapkamers die nog niet gebruikt worden.

[hardware-lover]

Waterdruk was natuurlijk veel te laag, dat is nooit optimaal. Volgens mij wordt het zonder stoken misschien ook wel 7 graden in de slaapkamers of is de rest van het huis zo lek als een mandje?

[ Voor 3% gewijzigd door hardware-lover op 07-01-2016 20:26 ]

[TweakersAddict]

TweakersAddict schreef op woensdag 06 januari 2016 @ 21:06:
[...]

Hee! Ik ben nog aan het tweaken he :-)

Vandaag de aanvoer CV water temperatuur terug moeten zetten op 65 graden. Had haar op 60 gezet (ketel gaat dan naar max 65 overigens) maar huis werd niet warmer dan 19.3 graden, en dat is niet comfortabel genoeg vinden wij.

Ik vraag me dus af of het radiator-oppervlak in de huiskamer wel voldoende is. Ga ik even bemeten. Ook vrees ik met grote vrezen dat de ingestelde thermostaat waarde van 20 graden niet gehaald gaat worden met 65 graden CV water aanvoer als het buiten even serieus koud wordt...!

[DappereDodo]

mr_niceguy schreef op donderdag 07 januari 2016 @ 13:00:
[...]


Wat mij ook opvalt via de Toon app is dat ik in de ochtend vroeg naar werk ga,
- Pompstand op 1 (laagste stand) --> Dit zal dan 'Pomp mode' zijn, volgens handleiding al op stand 1
- water warmhouden op uit. --> Welke parameter pas ik hiervoor aan?

Hoe kan het dat ik de aanvoertemperatuur niet op 60 graden zetten en hoe zet ik water warm houden uit?

Water warm houden is parameter 9, alleen is de handleiding fout, het staat verkeerd om. Je moet m dus op 1 zetten.

Aanvoer temperatuur hangt af van de software versie, de mijne kan ook slechts 50 en 73 aan. Staat nu op 73, maar ik wil dit via de thermostaat verlagen. Met een Honeywell Chronotherm Vision zou dat moeten kunnen.

De pompsnelheid kun je niet via het menu bedienen. Je moet daarvoor de kap van de ketel verwijderen en het display naar voren kantelen. Met een 50 cent stuk kun je dan de pompsnelheid aanpassen.

[Verwijderd]

hardware-lover schreef op donderdag 07 januari 2016 @ 20:21:
Waterdruk was natuurlijk veel te laag, dat is nooit optimaal. Volgens mij wordt het zonder stoken misschien ook wel 7 graden in de slaapkamers of is de rest van het huis zo lek als een mandje?

De ketel sprint ongeveer iedere 3 uur even aan, omdat hij dan 6,5 graden aangeeft.
Maar dan nog, is het verbruik dan niet behoorlijk hoog? En wat zou ik daar nog aan kunnen doen?

[Oxellaar]

Verwijderd schreef op donderdag 07 januari 2016 @ 20:01:
Nee, je las het echt goed, 7 graden. Het gaat om slaapkamers die nog niet gebruikt worden.

Hoe koud is het buiten bij jouw? dat moet toch in het noorden zijn neem ik aan.

Niet echt best voor je huis om het zo erg koud te laten worden.
Het kan niet anders dat je nu binnen in huis koudebruggen hebt, binnenmuren en vloerlagen zijn niet echt geïsoleerd.
Koudebruggen geven condens aan de warme zijde, wat weer schimmel veroorzaakt.

Verder vraag ik mij af hoe goed de isolatie is als de temperatuur zover daalt.

En om een redelijk inzicht in je verbruik te krijgen zul je meerdere ruimtes moeten verwarmen.
Er lekt nu veel warmte weg naar de enorm koude omliggende ruimtes.
Warmte trekt immers naar kou toe, door binnenmuren en vloerlagen gaat dat vrij makkelijk.

[MieJuul]

Hier wordt alleen de benedenverdieping verwarmt.
Woonkamer en keuken zijn gescheiden van de hal middels een deur.
De t22 radiator in de hal zorgt ervoor dat het net van de kou af is in de gang.
Deze staat een goeie slag open, verder niet.
Nadeel is dat hij onderaan de trap hangt en de warmte voor het grootste deel direct het trapgat in verdwijnt.

Ondanks dat er op de eerste verdieping en zolder niet verwarmt wordt is het op zolder momenteel 14 graden.
Dit is wel in het zuidwesten van het land.

Op alle kamers staan de ventilatieroosters open/deels open.
Voorzijde van de woning ligt op het zuidwesten, daar staat de wind dus 90% van de tijd op.
Dus ventilatie wordt enigsinds geforceerd

Hoe het bij @esbosbes zo koud kan zijn op de slaapkamers begrijp ik ook niet.
Ook ben ik wel eens benieuwd wat voor huis hij heeft dat ie alleen radiatoren op de 2 kamers heeft hangen en verder nergens.
Kan met niet voorstellen dat dat origineel zo is aangelegd.

[Oxellaar]

Waarom heel de dag de roosters of ramen open? Het is toch zonde om langer dan nodig te ventileren.
Hier gaan de ramen in de ochtend wat verder open, dan ventileer ik tot de luchtkwaliteit enige tijd onder de 5 a 600ppm co2 zit.
Daarna gaat alles dicht en pas 's avonds weer iets open.

Door de co2 te meten weet je exact wanneer je de boel dicht kan doen.
Boven de 10 graden, of met rustig weer komt het niet zo nauw.
Maar met die enorme wind als vandaag gaat er veel warmte verloren als alles open blijft staan.

[MieJuul]

Daarom staan ze aan de voorkant ook maar voor de helft open.
Het is echt niet zo dat er een wind door het huis waait hoor

Daarbij, als er boven niet verwarmt wordt kan er ook niet heel veel warmte verdwijnen.
Heb het al jaren zo en geeft tot nog toe geen klachten.
Pas als het echt koud wordt buiten gaan de roosters (meer) dicht, maar dat gebeurd niet zo snel

[HereIsTom]

Oxellaar schreef op donderdag 07 januari 2016 @ 23:39:
Waarom heel de dag de roosters of ramen open? Het is toch zonde om langer dan nodig te ventileren.
Hier gaan de ramen in de ochtend wat verder open, dan ventileer ik tot de luchtkwaliteit enige tijd onder de 5 a 600ppm co2 zit.
Daarna gaat alles dicht en pas 's avonds weer iets open.

Door de co2 te meten weet je exact wanneer je de boel dicht kan doen.
Boven de 10 graden, of met rustig weer komt het niet zo nauw.
Maar met die enorme wind als vandaag gaat er veel warmte verloren als alles open blijft staan.

Ja daar hadden we hier laatst in de VVE ook al een discussie over!
Daar vertelde ze dat de ventilatierooster altijd allemaal wijd open moeten staan omdat er anders schimmel en houtrot kan ontstaan.
Nu heb ik ze alleen maar open als ik de verwarming niet aan heb staan of niet thuis ben.
Het tocht hier gewoon als die roosters open staan en ik ga toch niet voor de buitenlucht zitten stoken!
Nu blijkt ook wel dat degene die ze altijd open hebben op ruim 1000 m3 gas per jaar zitten, terwijl ik afgelopen jaar 410 m3 heb verbruikt.
Nu zeggen dat ik het verplicht ben om die roosters altijd open te hebben, maar dat kunnen ze toch niet maken als ik de CV daarvoor hoger moet zetten?

PS Ik heb ook geen last van vocht of schimmel hier!

[ThinkPad]

Om even een hele oude post te citeren:

Microkid schreef op woensdag 13 februari 2013 @ 20:11:
[...]

Radiatorkranen vervangen door Danfos RA-N versie met voorinstelling (a la voetventiel) waardoor je de doorstroomsnelheid beperkt en het water meer tijd heeft om af te koelen. Kosten ong 25 euro per kraan.
Zie ook Microkid in "Gas besparen door middel van CV tuning"
En ook http://verwarming.danfoss...gelgids%203%20Luik_LR.pdf

(of je voetventielen instellen als je die hebt)

Die PDF is inmiddels dood, wel vond ik deze: http://klimaatregeling.da...MPDF/VASXC210_Sep2014.pdf (blz. 2 is over de RA-N kranen).

Mijn vraag: we doen in dit topic allemaal vrij moeilijk met dT van 15 °C over een radiator proberen te bereiken door met IR-thermometer de boel te meten en dan de kraan/voetventiel te knijpen. Dat is behoorlijk tijdrovend. Is het niet mogelijk om die tabel van Danfoss om te rekenen naar het aantal slagen van je voetventiel/inregelschroef in je kraan?
Op die manier zou je toch veel sneller klaar zijn? Ook zal de radiator dan wellicht beter ingeregeld zijn, ik heb het idee dat de radiatoren in dit topic soms behoorlijk afgeknepen worden, met daardoor een stuk minder afgiftevermogen.
Het is mij alleen niet duidelijk hoeveel standen die RA-N kranen hebben, in de tabel zie ik 1 t/m 7 staan, maar ook 'N'. Wat is 'N'

Iemand die daar antwoord op kan geven? Oxellaar misschien?

[ Voor 9% gewijzigd door ThinkPad op 08-01-2016 09:03 ]

[Microkid]

ThinkPadd schreef op vrijdag 08 januari 2016 @ 09:01:
Het is mij alleen niet duidelijk hoeveel standen die RA-N kranen hebben, in de tabel zie ik 1 t/m 7 staan, maar ook 'N'. Wat is 'N'

Iemand die daar antwoord op kan geven? Oxellaar misschien?

N is vol open.

Mijn vraag: we doen in dit topic allemaal vrij moeilijk met dT van 15 over een radiator proberen te bereiken door met IR-thermometer de boel te meten en dan de kraan/voetventiel te knijpen. Dat is behoorlijk tijdrovend.

Daarom moet je juist die Heimeier of Danfoss Dynamic Valve nemen, dan hoef je niet te klieren met IR thermometers. Gewoon instellen op het vermogen van de radiator en warmwater regime, en klaar. Altijd de juiste dT en debiet.

[ Voor 90% gewijzigd door Microkid op 08-01-2016 09:04 ]

[martenjw]

Of je plaatst de heimeier eclipse radiatorkranen, met de voorinstelling die drukafhankelijk is, heb ze er nu zelf ingezet.
De tabel gewoon volgen en de delta T is gewoon over alle radiatoren goed, ook al ga je de aanvoertemperatuur veranderen, of radiatoren dichtzetten.
In mijn beleving de perfecte oplossing

[Verwijderd]

Het vermogen van de radiator instellen? Kan je daarbij rekening houden met de aanvoertemperatuur?

Daarnaast gebruik ik de voetventielen ook om het water te verdelen. Ik heb het zo ingesteld dat elke radiator in huis op hetzelfde moment warm water op de uitgang geeft (ingesteld met aanvoer kranen helemaal open).

Overigens: we hebben een hoekhuis met 4 slaapkamers, en een zolder, uit 1991. Ik heb nog wat nageisoleerd.

Elke ruimte is voorzien van een radiator ook de hal etcetera. De aanvoer is 57 graden atm. De radiatoren in de slaapkamers en de hal zijn voorzien van thermostaatkranen.

Ons verbruik in dit jaar minder dan 800 kuub (schat ik).

[ Voor 84% gewijzigd door Verwijderd op 08-01-2016 09:33 ]

[Microkid]

Verwijderd schreef op vrijdag 08 januari 2016 @ 09:20:
Het vermogen van de radiator instellen? Moet je daarbij rekening houden met de aanvoer temperatuur?

Ja, want bij een lagere aanvoertemperatuur heeft de radiator een lager afgiftevermogen.

[ThinkPad]

Die RA-N zijn dynamische kranen? Dat wist ik niet, dacht dat het normale kranen waren die makkelijk instelbaar waren.

De kranen vervangen is inderdaad het mooiste, maar in mijn geval gaat het om een huurwoning waar ik niet van plan ben om nog jaren te wonen. Om dan de radiatorkranen te vervangen heb ik ook geen trek in.

Vandaar mijn idee om het wat korter door de bocht te doen en daardoor het inregelen makkelijker te maken. In Excel even gerekend, de voorinstelling van de RA-N kranen komen volgens mij hier op neer:

RA-N voorinstelling	Percentage
1	12,5%
2	25,0%
3	37,5%
4	50,0%
5	62,5%
6	75,0%
7	87,5%
N	100,0%

Als ik dan een kraan/voetventiel heb die om van dicht naar open te gaan, 10 slagen nodig heeft, dan kun je toch zeggen:
aantal slagen = (max_aantal_slagen/100*percentage_behorend_bij_Danfoss_voorinstelling) ?

Of zie ik dan iets over het hoofd?

[ Voor 25% gewijzigd door ThinkPad op 08-01-2016 09:40 ]

[Microkid]

ThinkPadd schreef op vrijdag 08 januari 2016 @ 09:27:
Die RA-N zijn dynamische kranen? Dat wist ik niet, dacht dat het normale kranen waren die makkelijk instelbaar waren.

Nee, de RA-N zijn normale, makkelijk voorinstelbare afsluiters. Ze houden echter geen rekening met debiet. Dan moet je de RA-DV (Dynamic Valve) hebben.

En nee, de voorinstelling en percentage lopen helaas niet lineair, zie het datablad op http://klimaatregeling.da.../1872_RA-N%20Datablad.pdf

[ Voor 19% gewijzigd door Microkid op 08-01-2016 09:32 ]

[iEase]

Het valt mij op dat de iSense thermostaat hier na het bereiken van de gewenste temperatuur overgaat in een 'low load' modus. Hierbij wordt meestal een aanvoertemperatuur gebruikt van tussen de 45 en 55 graden.
Is er een instelling mogelijk waarbij de iSense een lagere temperatuur gebruikt zodat het aantal schakelmomenten per uur ( nu 6 of 7) verder kan worden beperkt?
Op de huidige manier wordt de temperatuur prima op peil gehouden, echter zijn hier wel zo'n 50 tot 60 branderstarts per dag voor nodig.

[ThinkPad]

Microkid schreef op vrijdag 08 januari 2016 @ 09:29:
[...]

Nee, de RA-N zijn normale, makkelijk voorinstelbare afsluiters. Ze houden echter geen rekening met debiet. Dan moet je de RA-DV (Dynamic Valve) hebben.

En nee, de voorinstelling en percentage lopen helaas niet lineair, zie het datablad op http://klimaatregeling.da.../1872_RA-N%20Datablad.pdf

Dat is jammer. Valt het niet op een andere manier om te rekenen? Die grafieken in het datablad worden mij al gauw te ingewikkeld

Ik heb de boel nu al ingeregeld via IR-thermometer methode, maar als ik die RA-N kranen zie dan krijg ik het gevoel dat zoiets met je eigen kranen toch ook veel makkelijker moet kunnen?

psmaaswinkel schreef op vrijdag 08 januari 2016 @ 09:39:
Het valt mij op dat de iSense thermostaat hier na het bereiken van de gewenste temperatuur overgaat in een 'low load' modus. Hierbij wordt meestal een aanvoertemperatuur gebruikt van tussen de 45 en 55 graden.
Is er een instelling mogelijk waarbij de iSense een lagere temperatuur gebruikt zodat het aantal schakelmomenten per uur ( nu 6 of 7) verder kan worden beperkt?
Op de huidige manier wordt de temperatuur prima op peil gehouden, echter zijn hier wel zo'n 50 tot 60 branderstarts per dag voor nodig.

Is dat niet wat je in de thermostaat kunt aanpassen met de parameter 'afkoelsnelheid' ? Zie ook deze post voor uitleg: Wceend in "Gas besparen door middel van CV tuning deel II"
Al is 6 a 7x per uur volgens mij al het minimale.
Mijn ketel heeft er ook een parameter voor, 'Wachttijd voor CV-gebruik': ThinkPadd in "Gas besparen door middel van CV tuning deel II"
De max. is bij mij 10 minuten, waardoor je dus op max. 6 branderstarts per uur uit komt. Hoger kan ik hem niet instellen, dus dat lijkt mij de ondergrens.

En met 45-55 graden is het afgiftevermogen van je radiatoren al vrij laag, dus waarschijnlijk kan je ketel z'n warmte gewoon niet kwijt en MOET hij dus wel uit, anders zou de referentieruimte boven het gekozen setpoint uitkomen lijkt mij.

[ Voor 50% gewijzigd door ThinkPad op 08-01-2016 09:54 ]

[TweakersAddict]

TweakersAddict schreef op donderdag 07 januari 2016 @ 20:25:
[...]


Vandaag de aanvoer CV water temperatuur terug moeten zetten op 65 graden. Had haar op 60 gezet (ketel gaat dan naar max 65 overigens) maar huis werd niet warmer dan 19.3 graden, en dat is niet comfortabel genoeg vinden wij.

Ik vraag me dus af of het radiator-oppervlak in de huiskamer wel voldoende is. Ga ik even bemeten. Ook vrees ik met grote vrezen dat de ingestelde thermostaat waarde van 20 graden niet gehaald gaat worden met 65 graden CV water aanvoer als het buiten even serieus koud wordt...!

Antwoord van Remeha om bij de Quinta 35C het vermogen te limiteren: (Ik had gevraagd om een grafiek P6 parameter versus vermogen).

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Er is geen grafiek voorhanden in deze maar de lijn is nagenoeg lineair.
Wat u kan doen is de waarde van Vollast (P6-42) nemen en de waarde van deellast (P7-13).

42 -13 = 29, 29 :2 = 14.5. 13+14.5 is afgerond 28(x100)rpm.

Afgerond zou u een waarde vanaf 28 en hoger kunnen kiezen voor P6. Dan zit men ook ongeveer op de helft van het vermogen.
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Zit een klein foutje in denk ik, dus hier de gecorrigeerde:

43(p6) -13(P7) = 30, 30 :2 = 15. 13+15 is 28(x100)rpm als laagste stand voor vol vermogen.

Dus 30:2 =15KW bij 2800 rpm (P6 =28). Nu kan ik de grafiek gaan tekenen :-)

Vraag: Wat is een goede vermogens waarde om lekker te kunnen douchen met voldoende warm water. Is 20KW voldoende bijvoorbeeld?

[Appie Heijn]

Hangt van je douchekop af. En wat je zelf prettig vindt. Ik prefereer onze CW6 brandweerstraal. Echter wordt een CW3 toestel ook gebruikt om te kunnen douchen.
Overigens bereik ik CW6 met 9kW, dit door de boiler van de Q-Solar. Ohja en vergeet je temp niet, douche je op 38gr of op 42...

[ Voor 11% gewijzigd door Appie Heijn op 08-01-2016 13:30 ]

[TweakersAddict]

Appie Heijn schreef op vrijdag 08 januari 2016 @ 13:30:
Hangt van je douchekop af. En wat je zelf prettig vindt. Ik prefereer onze CW6 brandweerstraal. Echter wordt een CW3 toestel ook gebruikt om te kunnen douchen.
Overigens bereik ik CW6 met 9kW, dit door de boiler van de Q-Solar. Ohja en vergeet je temp niet, douche je op 38gr of op 42...

Waterbesparende douchekop met een normale sproeikop en graadje of 34 is wel zat denk ik? Enig idee wat het vermogen dan moet zijn?

[TweakersAddict]

TweakersAddict schreef op vrijdag 08 januari 2016 @ 13:58:
[...]


Waterbesparende doorvoer ring met een normale sproeikop en graadje of 34 is wel zat denk ik? Enig idee wat het vermogen dan moet zijn?

[_JGC_]

Wat doet zo'n douchekop, 5 liter per minuut ofzo?

Opwarmen van water is 4,19KJ per graad per liter. Doorstroomsnelheid is voor het gemak 0,10 liter per seconde, je moet 35 graden hoger (5 graden -> 40, in de zomer is het water warmer), dus 35*4,19*0,10 = 14,665KJ/s energie.

Met 20KW heb je in principe ruim voldoende om mee te douchen dus.

[TweakersAddict]

_JGC_ schreef op vrijdag 08 januari 2016 @ 14:07:
Wat doet zo'n douchekop, 5 liter per minuut ofzo?

Opwarmen van water is 4,19KJ per graad per liter. Doorstroomsnelheid is voor het gemak 0,10 liter per seconde, je moet 35 graden hoger (5 graden -> 40, in de zomer is het water warmer), dus 35*4,19*0,10 = 14,665KJ/s energie.

Met 20KW heb je in principe ruim voldoende om mee te douchen dus.

Dank voor de berekening, nu alles duidelijk :-) 20KW wordt de eerste nieuwe setting vanavond. Zoon mag morgenochtend als eerste de nieuwe vermogensstand uitproberen :-)

[hardware-lover]

TweakersAddict schreef op vrijdag 08 januari 2016 @ 14:11:
[...]
Dank voor de berekening, nu alles duidelijk :-) 20KW wordt de eerste nieuwe setting vanavond. Zoon mag morgenochtend als eerste de nieuwe vermogensstand uitproberen :-)

Ik verwacht dat hij het verschil niet gaat merken. Ik weet niet wat voor spaardouche je hebt maar bij ons was er totaal geen verschil tussen de oude en nieuwe ketel en diverse KW instellingen op de nieuwe ketel. De hoeveelheid water die er bij ons uitkwam met de nieuwe ketel (inderdaad, verleden tijd), was enigszins teleurstellend voor het vrouwelijke aandeel hier in huis; "dan heb je zo'n nieuwe ketel gekocht, en dan komt er nog maar zo'n [piep]straaltje uit?". Ik had voor het [piep]straaltje uit de douchekop altijd onze oude ketel als boosdoener aangewezen. Daar ga je dan, dus hup, spaarkop eraf en 5 standen-kop er voor in de plaats. Het blijkt dat er nu flink korter wordt gedoucht omdat vooral het uitspoelen van het lange haar zo lastig ging voorheen. Everybody happy

En n.a.v. de vraag hieronder over de waterdruk hier ter plaatse, deze is wat hij maximaal zou kunnen zijn voor een "normaal" huis. Het bad kan ook in 10 minuten gevuld zijn als het moet. Als een doorstroom-opening een bepaalde grote heeft dan heeft meer waterdruk 0 (nul) effect indien de maximale doorstroomhoeveelheid al is bereikt.

[ Voor 13% gewijzigd door hardware-lover op 08-01-2016 20:26 ]

[TweakersAddict]

hardware-lover schreef op vrijdag 08 januari 2016 @ 14:21:
[...]

Ik verwacht dat hij het verschil niet gaat merken. Ik weet niet wat voor spaardouche je hebt maar bij ons was er totaal geen verschil tussen de oude en nieuwe ketel en diverse KW instellingen op de nieuwe ketel. De hoeveelheid water die er bij ons uitkwam met de nieuwe ketel (inderdaad, verleden tijd), was enigszins teleurstellend voor het vrouwelijke aandeel hier in huis; "dan heb je zo'n nieuwe ketel gekocht, en dan komt er nog maar zo'n [piep]straaltje uit?". Ik had voor het [piep]straaltje uit de douchekop altijd onze oude ketel als boosdoener aangewezen. Daar ga je dan, dus hup, spaarkop eraf en 5 standen-kop er voor in de plaats. Het blijkt dat er nu flink korter wordt gedoucht omdat vooral het uitspoelen van het lange haar zo lastig ging voorheen. Everybody happy

Dank voor je adviezen / meedenken. De waterdruk bij ons is echt aanzienlijk, daar zal het niet aan liggen en is misschien de oorzaak aan jouw zijde?

Echter, zoals je hebt kunnen lezen in mijn eerdere posts is mijn doel echter niet het warm water te begrenzen, integendeel, mijn doel is het CV gedeelte zo te knijpen dat a) er genoeg warm water is en b) de CV aanvoer-temperatuur niet zo snel omhoog gaat zodat de radiatoren langer de kans hebben om af te koelen.

Nu de ketel veel rustiger de CV gaat voorzien van warmte, wordt de afvoer CV water temp lager, daardoor treed er meer condensatie op en dus meer rendement. Dit in samenwerking met: Verlaagde aanvoer temp, verlaagde pompsnelheid, CV waterzijdig inregelen radiatoren en nu dus ook nog het vermogen van de ketel verminderen.

Oja, het voorraadvat warm houden ook maar uit gezet. Merkte vanochtend bijna geen verschil, duurde welicht 5 seconden langer voordat de juiste warmte aanwezig was onder de douche. En dat tegen het dagelijks tig keren opwarmen van het voorraadvat... Vanavond maar es kijken via MinderGas.nl wat de besparing is geweest :-) (Tot nu toe een 22%)

[Microkid]

TweakersAddict schreef op vrijdag 08 januari 2016 @ 14:11:
[...]
Dank voor de berekening, nu alles duidelijk :-) 20KW wordt de eerste nieuwe setting vanavond. Zoon mag morgenochtend als eerste de nieuwe vermogensstand uitproberen :-)

Ga je niks van merken, want vermogen voor de de CV staat los van het warm water. Dit is al vaker besproken in dit topic. Het max vermogen wat jij nu aan het instellen bent heeft puur effect op je CV.

[TweakersAddict]

Microkid schreef op vrijdag 08 januari 2016 @ 15:02:
[...]

Ga je niks van merken, want vermogen voor de de CV staat los van het warm water. Dit is al vaker besproken in dit topic. Het max vermogen wat jij nu aan het instellen bent heeft puur effect op je CV.

En dat laatste is EXACT de bedoeling... (Zie mijn vorige posts). Doel is het langzamer laten opwarmen van de CV aanvoer temperatuur, zodat er langer condensatie plaats vindt in de warmtewisselaar en dus een hoger rendement ontstaat. Kachel start nu op volle toeren met CV verwarmen...

[ Voor 5% gewijzigd door TweakersAddict op 08-01-2016 15:08 ]

[Microkid]

TweakersAddict schreef op vrijdag 08 januari 2016 @ 15:07:
[...]
En dat laatste is EXACT de bedoeling... (Zie mijn vorige posts). Doel is het langzamer laten opwarmen van de CV aanvoer temperatuur, zodat er langer condensatie plaats vindt in de warmtewisselaar en dus een hoger rendement ontstaat. Kachel start nu op volle toeren met CV verwarmen...

Waarom vraag je dan "Vraag: Wat is een goede vermogens waarde om lekker te kunnen douchen met voldoende warm water. Is 20KW voldoende bijvoorbeeld?" als je weet dat dit geen invloed heeft?

[TweakersAddict]

Microkid schreef op vrijdag 08 januari 2016 @ 15:11:
[...]

Waarom vraag je dan "Vraag: Wat is een goede vermogens waarde om lekker te kunnen douchen met voldoende warm water. Is 20KW voldoende bijvoorbeeld?" als je weet dat dit geen invloed heeft?

Simpelweg om te bepalen hoe laag ik het vermogen van de ketel kan laten zakken zonder aantasting van voldoende warm water.

[Microkid]

TweakersAddict schreef op vrijdag 08 januari 2016 @ 15:13:
[...]
Simpelweg om te bepalen hoe laag ik het vermogen van de ketel kan laten zakken zonder aantasting van voldoende warm water.

Dat zeg ik dus: vermogen van je ketel staat los van het warm water Anders zou je nooit genoeg warm water kunnen tappen als je het vermogen bijvoorbeeld naar 10kW terugschroeft. Wat je mogelijk wel kan doen is de maximale temperatuur van het warm water beperken, bijv 55 of 60 graden.

[ Voor 11% gewijzigd door Microkid op 08-01-2016 15:23 ]

[TweakersAddict]

Microkid schreef op vrijdag 08 januari 2016 @ 15:21:
[...]

Dat zeg ik dus: vermogen van je ketel staat los van het warm water Anders zou je nooit genoeg warm water kunnen tappen als je het vermogen bijvoorbeeld naar 10kW terugschroeft. Wat je mogelijk wel kan doen is de maximale temperatuur van het warm water beperken, bijv 55 of 60 graden.

Zie: Mijn eerdere posts :-) (Bijvoorbeeld die van vrijdag 08 januari 2016 14:51)

[ Voor 5% gewijzigd door TweakersAddict op 08-01-2016 15:33 ]

[Verwijderd]

TweakersAddict schreef op vrijdag 08 januari 2016 @ 15:28:
[...]


Zie: Mijn eerdere posts :-) (Bijvoorbeeld die van vrijdag 08 januari 2016 14:51)

Tweakersaddict ik snap echt niet wat je bedoel hoor.

Jij kan de ketel op 10KW zetten (voor CV bedrijf), maar als er warm water getapt wordt dan gaat de ketel gewoon de vlammenwerper starten om >20KW weg te stoken. Er veranderd dus precies nul, komma nul niets aan het douchecomfort als je aan het CV ketel vermogen gaat sleutelen.

[juliandaniel]

Vraag mij af of bio-vloeistof (*knip*, spam) rendabel kan zijn voor cv-tuning maar heb er op dit forum weinig informatie over kunnen vinden behalve onderstaande reactie:

opuntia1 schreef op woensdag 07 januari 2015 @ 07:39:
[...]


Alles heet tegenwoordig bio, dat verkoopt beter en er kan meer geld voor gevraagd worden.
Ik denk dat een soortgelijke vloeistof (geen water) ook in mijn auto zit als koelvloeistof voor de motor.
Het lijkt mij een hele dure grap te worden voor een verwarmingssysteem met een veel grotere inhoud.

Iemand ervaring mee of mening over? Prestaties van vloeistof zijn voor zover ik na heb kunnen gaan niet door onafhankelijke derde geverifieerd wat mij argwanend maakt.

[ Voor 2% gewijzigd door ThinkPad op 08-01-2016 16:21 ]

[TweakersAddict]

Verwijderd schreef op vrijdag 08 januari 2016 @ 15:59:
[...]

Tweakersaddict ik snap echt niet wat je bedoel hoor.

Jij kan de ketel op 10KW zetten (voor CV bedrijf), maar als er warm water getapt wordt dan gaat de ketel gewoon de vlammenwerper starten om >20KW weg te stoken. Er veranderd dus precies nul, komma nul niets aan het douchecomfort als je aan het CV ketel vermogen gaat sleutelen.

Okay, dan heb ik iets niet begrepen. (En zo leren we elke dag :-) Als WW comfort i.d.d. niet hangt aan maximale ketel vermogen, schijnbaar zijn deze twee gescheiden, dat is het inregelen voor CV bedrijf opzich makkelijker en genoeg WW gegarandeerd :-).

Conclusie: Voor CV gaat de kachel straks op 1/2 vermogen (15KW), de minimale stand voor hoog vermogen volgens Remeha.

Dank dat je dit uitgelegd heb en excuus dat ik het verkeerd begreep!

[ Voor 4% gewijzigd door TweakersAddict op 08-01-2016 16:28 ]

[Verwijderd]

psmaaswinkel schreef op vrijdag 08 januari 2016 @ 09:39:
Het valt mij op dat de iSense thermostaat hier na het bereiken van de gewenste temperatuur overgaat in een 'low load' modus. Hierbij wordt meestal een aanvoertemperatuur gebruikt van tussen de 45 en 55 graden.
Is er een instelling mogelijk waarbij de iSense een lagere temperatuur gebruikt zodat het aantal schakelmomenten per uur ( nu 6 of 7) verder kan worden beperkt?
Op de huidige manier wordt de temperatuur prima op peil gehouden, echter zijn hier wel zo'n 50 tot 60 branderstarts per dag voor nodig.

Een lagere temp zou juist als resultaat hebben dat hij vaker moet starten. Lijkt me logisch. Je thermostaat rekent zelf uit wat voor temperatuur hij nodig heeft om op peil te houden.

[Verwijderd]

TweakersAddict schreef op donderdag 07 januari 2016 @ 20:25:
[...]


Vandaag de aanvoer CV water temperatuur terug moeten zetten op 65 graden. Had haar op 60 gezet (ketel gaat dan naar max 65 overigens) maar huis werd niet warmer dan 19.3 graden, en dat is niet comfortabel genoeg vinden wij.

Ik vraag me dus af of het radiator-oppervlak in de huiskamer wel voldoende is. Ga ik even bemeten. Ook vrees ik met grote vrezen dat de ingestelde thermostaat waarde van 20 graden niet gehaald gaat worden met 65 graden CV water aanvoer als het buiten even serieus koud wordt...!

Isoleren en vermogen bijhangen. Hier jaren 70 huis. Nog niet boven de 50 graden uit geweest met 21 graden in woonkamer (60m2).

[Joepla]

juliandaniel schreef op vrijdag 08 januari 2016 @ 16:08:
Vraag mij af of bio-vloeistof ([mbr]*knip*, spam[/mbr]) rendabel kan zijn voor cv-tuning maar heb er op dit forum weinig informatie over kunnen vinden behalve onderstaande reactie:


[...]


Iemand ervaring mee of mening over? Prestaties van vloeistof zijn voor zover ik na heb kunnen gaan niet door onafhankelijke derde geverifieerd wat mij argwanend maakt.

In je auto zit een soort glycol, dit spul is bestand tegen lage temperatuur en werkt anti-corrosief door de additieven.
Voor CV's bestaat dit ook, maar heb regelmatig in installatiemanuals gelezen dat dit juist afgeraden wordt. Oppassen dus. Ook geen demi-water oid gebruiken, dit is funest.

En besef dit: de vloeistof (water) in je systeem is slechts de warmtedrager: de ketel stopt er warmte in, de radiatoren halen het er weer uit. Een andere vloeistof zal een lagere of hogere specifieke warmte hebben ("het kan minder of meer warmte bevatten"), maar de natuurwetten blijven gewoon gelden.
Een vloeistof die makkelijker op te warmen is (Besparend!!!" ), is ook makkelijker af te koelen...(helaas )

Wie dit verkoopt mag met pek en veren worden afgevoerd, wat mij betreft.

[TweakersAddict]

Verwijderd schreef op vrijdag 08 januari 2016 @ 18:51:
[...]


Isoleren en vermogen bijhangen. Hier jaren 70 huis. Nog niet boven de 50 graden uit geweest met 21 graden in woonkamer (60m2).

Ik had al een offerte aanvraag gedaan bij TonZon, heb alleen nog niets ontvangen... Vloer wil ik beter geisoleerd hebben idd. Oude plintverwarming gaat eruit, en een 2kW geval komt terug die dan voor 18 Watt stroom per uur de boel warm gaat laten worden in de keuken.

[MieJuul]

TweakersAddict schreef op vrijdag 08 januari 2016 @ 20:20:
[...]
Oude plintverwarming gaat eruit, en een 2kW geval komt terug die dan voor 18 Watt stroom per uur de boel warm gaat laten worden in de keuken.

Uhm..................Wat??
Hier kan ik geen kaas van maken

[TweakersAddict]

MieJuul schreef op vrijdag 08 januari 2016 @ 22:14:
[...]


Uhm..................Wat??
Hier kan ik geen kaas van maken

Oude (bestaande, reeds geinstalleerde) 500 Watt plintverwarming uit de keuken, en een 2KW plintverwarming ervoor in de plaats plaatsen. De laatse gebruikt 18 Watt stroom en levert 1.6 a 2KW aan warmte. Uiteraard worden beide gevoed vanuit de CV.

[ Voor 5% gewijzigd door TweakersAddict op 08-01-2016 22:22 ]

[Oxellaar]

Die 1.6 tot 2kW.... Bij welke aanvoer temperatuur is dat?
Waarschijnlijk bij 70/55....

De meeste van die apparaten schakelen pas in bij een aanvoer van minimaal 40 graden.

[Appie Heijn]

TweakersAddict schreef op vrijdag 08 januari 2016 @ 13:58:
[...]


Waterbesparende douchekop met een normale sproeikop en graadje of 34 is wel zat denk ik? Enig idee wat het vermogen dan moet zijn?

Euh ga er eens onderstaan, met een thermometer in je hand proefondervindelijk vaststellen heet dat. Of nog leuker vrouw of vriendin eronder, gaat het je vast laten zien of het warm genoeg is

[ Voor 3% gewijzigd door Appie Heijn op 08-01-2016 23:20 ]

[TweakersAddict]

Oxellaar schreef op vrijdag 08 januari 2016 @ 23:01:
Die 1.6 tot 2kW.... Bij welke aanvoer temperatuur is dat?
Waarschijnlijk bij 70/55....

De meeste van die apparaten schakelen pas in bij een aanvoer van minimaal 40 graden.

Zie: https://dl.dropboxusercon...2914670/KickSpace-800.JPG

[TweakersAddict]

Appie Heijn schreef op vrijdag 08 januari 2016 @ 23:19:
[...]

Euh ga er eens onderstaan, met een thermometer in je hand proefondervindelijk vaststellen heet dat. Of nog leuker vrouw of vriendin eronder, gaat het je vast laten zien of het warm genoeg is

[bert pit]

TweakersAddict schreef op vrijdag 08 januari 2016 @ 16:16:
[...]


Okay, dan heb ik iets niet begrepen. (En zo leren we elke dag :-) Als WW comfort i.d.d. niet hangt aan maximale ketel vermogen, schijnbaar zijn deze twee gescheiden, dat is het inregelen voor CV bedrijf opzich makkelijker en genoeg WW gegarandeerd :-).

Conclusie: Voor CV gaat de kachel straks op 1/2 vermogen (15KW), de minimale stand voor hoog vermogen volgens Remeha.

Dank dat je dit uitgelegd heb en excuus dat ik het verkeerd begreep!

Een vraag en over vermogen.

Kan iemand me uitleggen hoe je het vermogen van een CV installatie terugschroeft? Ik ben op de hoogte van pompsnelheid, maximale aanvoer temperatuur, ik weet dat een lage retourtemperatuur zorgt voor hoger rendement. Maar het is toch zo dat de moderne ketel zelf moduleert op basis van aanvoer en retour? Hoe kun je dan het vermogen nog zelf beïnvloeden? (heb een Calenta 40C)

[ Voor 20% gewijzigd door bert pit op 08-01-2016 23:46 ]

[TweakersAddict]

bert pit schreef op vrijdag 08 januari 2016 @ 23:39:
[...]


Een vraag en over vermogen.

Kan iemand me uitleggen hoe je het vermogen van een CV installatie terugschroeft? Ik ben op de hoogte van pompsnelheid, maximale aanvoer temperatuur, ik weet dat een lage retourtemperatuur zorgt voor hoger rendement. Maar het is toch zo dat de moderne ketel zelf moduleert op basis van aanvoer en retour? Hoe kun je dan het vermogen nog zelf beïnvloeden? (heb een Calenta 40C)

Ik zat met exact dezelfde vraag en heb Remeha ge-emailed. Ik had ook gelezen hier dat het op die manier moest, alleen kon ik nergens de waardes vinden.

Dat doe je door het ventilatortoerental voor maximaal vermogen terug te zetten naar een lagere waarde. Let op: NOOIT het toerental van het laagste vermogen veranderen!!!

Laagste mogelijke vollast voor mijn Quinta 35C is volgens Remeha op een vermogen van 18KW en das bij een ventilatortoerental van 2800 rpm (Par.6 op "28"). Ik heb toen zelf de lineare karakterestiek maar even uitgetekend :-) Zie mijn vorige posts met de berekeningen. Heb ik meteen een mooi overzicht voor als het echt koud wordt en het wellicht e.e.a. toch nog aangepast moet worden...

Ik zou Remeha even emailen en de vraag stellen. De karakterestiek schijnt bijna linear te zijn.

Oja, ook de pomp vanavond op "43" gezet, nog een stand lager. Ben benieuwd of met deze lage stand de radiatoren beneden nog steeds goed warm worden en / of de ketel gaat protesteren.

[bert pit]

@TweakersAddict

Dank voor je reactie. Wordt dat toerental niet geregeld door de CV zelf? Ofwel bij grotere vlam meer lucht aanvoeren en andersom? Of betekent het dat de vlam nooit groter wordt dan zeg maar 2/3 van maximaal als ik de ventilator 2/3 terugbreng?

[Verwijderd]

Mensen een vraag: Gisteren las ik op het internet een artikel waarin staat dat het het zuinigst is wanneer je ketel continu op een heel laag pitje draait, en op die manier precies zoveel vermogen afgeeft als je woning kwijt raakt. Klopt die theorie?

Aanvulling: De vraag gaat met name over de dagperiode, ''s avonds wordt nachtverlaging (18 graden) toegepast. In feite gaat de ketel dan niet aan, de temperatuur zakt bijna nooit zo ver.

[ Voor 27% gewijzigd door Verwijderd op 09-01-2016 11:29 ]

[joepie de p]

Aan de Remeha mensen: Ik heb een Tzerra plus en bij gebrek aan een digitaal display zitten daarop twee draaiknoppen waar je de maximale temperatuur voor tapwater en CV kunt instellen. Ik stel me voor dat bij een Calenta dit met een paar drukknopjes kan? Niets hierover in de handleiding?
Met een goede thermostaat - ik heb de Remeha Isense - kan je ook de maximale temperatuur op afstand regelen.

[joepie de p]

Verwijderd schreef op zaterdag 09 januari 2016 @ 09:53:
Mensen een vraag: Gisteren las ik op het internet een artikel waarin staat dat het het zuinigst is wanneer je ketel continu op een heel laag pitje draait, en op die manier precies zoveel vermogen afgeeft als je woning kwijt raakt. Klopt die theorie?

Nee, beslist niet. Ik heb een weersafhankelijke regeling die voorheen heel de dag op een laag pitje verwarmde. Nu maak ik gebruik van nachtverlaging en verlaging op de middag als er niemand thuis is. Op die momenten staat de ketel dus uit. Het gasverbruik daalde enorm (1200 naar 1050 m3). Qua comfort is het wellicht iets minder, omdat je te maken krijgt met (beperkte) opwarm en afkoelmomenten. Bij constante temperatuur is de temperatuur immers continu. Als je reactie daarop is dat je even dikkere sokken aantrekt, of een trui, dan is nachtverlaging perfect. Ga je zeuren over kou, dan moet je het beter niet doen. Wij vonden het voornamelijk prettig dat het huis in de nacht iets afkoelde, dat slaapt toch ff wat lekkerder.

[Verwijderd]

joepie de p schreef op zaterdag 09 januari 2016 @ 10:05:
[...]


Nee, beslist niet. Ik heb een weersafhankelijke regeling die voorheen heel de dag op een laag pitje verwarmde. Nu maak ik gebruik van nachtverlaging en verlaging op de middag als er niemand thuis is. Op die momenten staat de ketel dus uit. Het gasverbruik daalde enorm (1200 naar 1050 m3). Qua comfort is het wellicht iets minder, omdat je te maken krijgt met (beperkte) opwarm en afkoelmomenten. Bij constante temperatuur is de temperatuur immers continu. Als je reactie daarop is dat je even dikkere sokken aantrekt, of een trui, dan is nachtverlaging perfect. Ga je zeuren over kou, dan moet je het beter niet doen. Wij vonden het voornamelijk prettig dat het huis in de nacht iets afkoelde, dat slaapt toch ff wat lekkerder.

Dat snap ik. Natuurlijk wordt er nachtverlaging toegepast. Het is mijn fout dat ik dat zo voor de hand vind liggen dat ik dat niet heb vermeld. Sorry.

Dus nogmaals de vraag die ik eerder stelde, maar dan rekening houden met nachtverlaging.

[Grolsch]

Heb je überhaupt de op gelezen

[Verwijderd]

TweakersAddict schreef op zaterdag 09 januari 2016 @ 00:03:
[...]


Ik zat met exact dezelfde vraag en heb Remeha ge-emailed. Ik had ook gelezen hier dat het op die manier moest, alleen kon ik nergens de waardes vinden.

Dat doe je door het ventilatortoerental voor maximaal vermogen terug te zetten naar een lagere waarde. Let op: NOOIT het toerental van het laagste vermogen veranderen!!!

Laagste mogelijke vollast voor mijn Quinta 35C is volgens Remeha op een vermogen van 18KW en das bij een ventilatortoerental van 2800 rpm (Par.6 op "28"). Ik heb toen zelf de lineare karakterestiek maar even uitgetekend :-) Zie mijn vorige posts met de berekeningen. Heb ik meteen een mooi overzicht voor als het echt koud wordt en het wellicht e.e.a. toch nog aangepast moet worden...

Ik zou Remeha even emailen en de vraag stellen. De karakterestiek schijnt bijna linear te zijn.

Oja, ook de pomp vanavond op "43" gezet, nog een stand lager. Ben benieuwd of met deze lage stand de radiatoren beneden nog steeds goed warm worden en / of de ketel gaat protesteren.

Ik kan instellen wat ik wil op mijn AWB qua vermogen wat ik wil, maar mijn modulerende thermostaat overruled gewoon deze instellingen. Die bepaalt het vermogen. Is ook compleet zinloos dit in te stellen op je ketel met een goede modulerende thermostaat. Die leert zelf welk vermogen er nodig is in combinatie met het vermogen aan radiatoren wat er hangt en afkoelsnelheid van je woning.

Instellen van max aanvoer kan wel en daarnaast gewoon netjes je radiatoren inregelen, eventueel dmv verlagen van je pomp stand en gaan. Scheelt hier ongeveer 800 m3 per jaar ongeveer = €500,-. Niet klooien aan je ketel.

[joepie de p]

joepie de p schreef op zaterdag 09 januari 2016 @ 09:59:
Met een goede thermostaat - ik heb de Remeha Isense - kan je ook de maximale temperatuur op afstand regelen.

Met diezelfde thermostaat kan je ook kiezen uit een aantal verwarming strategieën. Mijn vorige thermostaat, een Chromotherm nogwat nogwat, had hetzelfde problematiek als jij beschrijft. Ik haal op de dag soms niet eens de gevraagde kamertemperatuur, zo ver wordt er terug gemoduleerd. Omdat er deels vloerverwarming ligt is dit voor ons geen punt. WA regeling kan misschien wel zorgen voor een andere situatie.

[ Voor 34% gewijzigd door joepie de p op 09-01-2016 13:21 ]

[joepie de p]

Verwijderd schreef op zaterdag 09 januari 2016 @ 11:23:
[...]
Dat snap ik. Natuurlijk wordt er nachtverlaging toegepast. Het is mijn fout dat ik dat zo voor de hand vind liggen dat ik dat niet heb vermeld. Sorry.
Dus nogmaals de vraag die ik eerder stelde, maar dan rekening houden met nachtverlaging.

Dan is het antwoord ja, dat heet moduleren van je ketel. Of tuning. En daar gaat dit hele draadje over.

[Appie Heijn]

Ik zit er met de huidige subsidie regeling aan te denken om een WTW ventilatie aan te schaffen, bij een ecolution kun je ook 2 warmwater makers toepassen in het SWW circuit? Ik heb een Q-Solar beneden in de garage. De ecolution kan alleen bij mij op zolder. Bestaat er een ventiel dat standaard 2 ingangen heeft 1 uitgang. Waarbij de ene ingang de standaard ingang is zodra de aanvoer onder een bepaalde temperatuur(48gr bijvoorbeeld) de andere aanvoer openzet

Hier komt eerst wel een sloot koud water door(ivm leiding afstand vanaf zonneboiler).

Of kan ik het simpeler door de ecolution te hotfillen vanuit de zonneboiler?(max 65gr)

[henrico007]

Hallo allemaal,

Ik weet niet helemaal of ik op het goede topic ben, maar lees hier veel terug over vloerverwarming.

Met veel plezier lees ik al meerdere jaren mee op dit topic en heb zo doende een hoop geleerd over de werking van de CV installatie. Uiteraard ben ik ook bezig met het optimaliseren van mijn systeem.

Ik heb een vraag m.b.t. vloerverwarming. Ik heb het idee om vloerverwarming aan te gaan leggen in de woonkamer met openkeuken en hal. Ik zou graag horen of dit kan zoals het is uitgedacht.

De vloerverwarming wordt hoofdverwarming met hoh 10 cm, maar de radiatoren blijven hangen en worden waarschijnlijk vervangen door Jaga low H20. De woonkamer en hal hebben een oppervlakte van 38m2. Er komt namelijk een PVC vloer overheen en die is al besteld.

Ik heb een tijdje nagedacht over de plek van de verdeler en ben tot de conclusie gekomen dat deze in de hal moet komen. De verdeler komt dan op de oude plek van de radiator te hangen.
De verdeler moet 4 groepen van elk 100m pijp gaan verwarmen of 5 groepen van elk 80m. De vloerverarming wil ik in laten freezen, omdat we een 3cm dekvloer hebben. De onderkant van de vloer is geïsoleerd met 12 cm piepschuim volgens mij EPS.

Is de 15mm pijp (buitenmaat) aanvoer en afvoer van de oude radiator voldoende om de verdeler te voorzien van warmwater.

Graag hoor ik jullie meningen en zienwijzes terug te lezen. Hier loop ik namelijk een beetje vast en kan geen duidelijke antwoorden vinden op mijn vraag.

Mvg,

Henrico

[Daannn1987]

@Henrico,

Wij hebben hier recent vloerverwarming aan laten aanbrengen (direct na aankoop woning).
Oppervlakte ca 55m2: Hal en Woonkamer / Keuken.
Dat met 4 groepen

Ook deze is ingefreesd in de dekvloer van ca. 5 cm..
Enkele leidingen werden geraakt, daar deze ook in deze dekvloer lagen en over elkaar lagen.

Waarom je de radiatoren wilt behouden met een HOH van 10cm is mij even onduidelijk.. Nog meer warmte afgifte ok.. maar met een HOH van 10 gaat dat geen bizarre verschillen geven zou ik persoonlijk denken.

Hier hebben we in de woonkamer 1 radiator opnieuw laten aanleggen (leidingen waren geraakt bij frezen).. omdat vriendinlief bang was dat de VV niet toereikend was (achteraf niet het geval gaat top). Betreft een JAGA convector radiator.
Deze staat tezamen met de badkamer aan om zo doorstroming te houden binnen het CV circuit.

Uiteindelijk geven deze radiatoren weinig warmte af, daar ik met 50 graden stook en een delta T van 15 hanteer op de radiatoren. Ze worden wel warm hoor, maar je hebt betere resultaten bij hogere temperaturen.

Wij hebben een HOH van 15 cm bij een redelijk goed geisoleerde woning uit 2002.

Vooralsnog lijkt onze gas prognose onder de 700m3 te komen voor een heel stook jaar.
Stoken sinds 31 juli tot nu met 0,177 graad dag en ben uiterst tevreden.

De VV verdeler is inplaats van de radiator verdeler gekomen.. en daarbij zijn de leidingen doorgelust naar de opnieuw aangelegde radiator + een radiator op de gang.

Wat nu exact jou vraag is kon ik uit je verhaal niet opmaken overigens

//Daniel

[blissard]

Henrico, ik vind 15 mm een beetje weinig als aanvoer van de hoofdverwarming. Zou daar liever 22 mm zien. Hoeveel meter 15 mm zou je daarvoor moeten vervangen, en is dat een beetje mogelijk?

[kjast]

Heeft iemand ervaring met het herhaaldelijk ontluchten van 1 radiator? Ik heb een radiator waar ik iedere week lucht uit kan laten lopen. Systeem blijft verder wel op druk (1.5 bar CV uit, 1.8 bar CV aan).

Expansievat staat volgens mij op de juiste plek (retourleiding)

[ Voor 4% gewijzigd door kjast op 09-01-2016 16:10 ]

[wian]

Wat een mooi topic is dit. Mooie startpost en erg veel informatie. Ik heb m'n Chinese infrarode thermometer binnen en de excelsheet gedownload en kan dus aan de slag. Ik ben erg benieuwd of er winst valt te behalen

Ik heb wel al twee vragen. We hebben twee open trappen in huis, waardoor de warmte makkelijk stijgt en het boven dus altijd een stuk warmer is dan beneden. Vraag 1; hebben jullie ideeen om dit te effect te verminderen zonder grote ingrepen (nieuwe trap oid).

Vraag 2; We hebben geen thermostaat knoppen, dus boven staan de radiatoren standaard dicht of bijna dicht. Heeft het dan zin om bij deze radiatoren aan de voetventielen te knutselen?

Excuses als ik voor de hand liggende vragen stel. Ben nog helemaal niet thuis in deze materie.

[Daannn1987]

blissard schreef op zaterdag 09 januari 2016 @ 15:43:
Henrico, ik vind 15 mm een beetje weinig als aanvoer van de hoofdverwarming. Zou daar liever 22 mm zien. Hoeveel meter 15 mm zou je daarvoor moeten vervangen, en is dat een beetje mogelijk?

Ah ja..
Net even gekeken.. mijn aanvoer is 20m rehau geloof ik
en VV doet t met 16mm

[TweakersAddict]

Verwijderd schreef op zaterdag 09 januari 2016 @ 12:02:
[...]


Ik kan instellen wat ik wil op mijn AWB qua vermogen wat ik wil, maar mijn modulerende thermostaat overruled gewoon deze instellingen. Die bepaalt het vermogen. Is ook compleet zinloos dit in te stellen op je ketel met een goede modulerende thermostaat. Die leert zelf welk vermogen er nodig is in combinatie met het vermogen aan radiatoren wat er hangt en afkoelsnelheid van je woning.

Instellen van max aanvoer kan wel en daarnaast gewoon netjes je radiatoren inregelen, eventueel dmv verlagen van je pomp stand en gaan. Scheelt hier ongeveer 800 m3 per jaar ongeveer = €500,-. Niet klooien aan je ketel.

Jammer dat je niet mijn eerdere post gelezen hebt, dit alles is in samenwerking met Remeha nu zo ingesteld. Ik neem aan dat de fabrikant weet waar hij over schrijft, nietwaar :-)

Alle ander aanpassingen zijn al gedaan, maar ook dat stond in mijn eerder posts (meerdere keren overigens).

[TweakersAddict]

bert pit schreef op zaterdag 09 januari 2016 @ 09:42:
@TweakersAddict

Dank voor je reactie. Wordt dat toerental niet geregeld door de CV zelf? Ofwel bij grotere vlam meer lucht aanvoeren en andersom? Of betekent het dat de vlam nooit groter wordt dan zeg maar 2/3 van maximaal als ik de ventilator 2/3 terugbreng?

Dat laatste klopt. Je geeft een maximum aan vermogen op aan je ketel. Het is zaak (hier, in mijn situatie) om tijdens het opstarten van de ketel het vermogen te reduceren. Ik heb simpelweg te weinig radiatoren (wordt aan gewerkt van de zomer) en het vermogen waar de kachel in de ochtend mee start is voluit. Dat is nu wat lager (50% van max).
Geen gekraak in leidingen meer enz. Overal 20 graden wanneer dat gevraagd wordt, en dat bij een stuk lager gasverbruik, echt zaaaalig.

[Verwijderd]

TweakersAddict schreef op zaterdag 09 januari 2016 @ 16:12:
[...]


Jammer dat je niet mijn eerdere post gelezen hebt, dit alles is in samenwerking met Remeha nu zo ingesteld. Ik neem aan dat de fabrikant weet waar hij over schrijft, nietwaar :-)

Alle ander aanpassingen zijn al gedaan, maar ook dat stond in mijn eerder posts (meerdere keren overigens).

Weet ik niet. Mijn fabrikant zegt dat mijn pomp niet op stand 1 kan/mag. Draait hier toch al 2 jaar zo. Je gaat je gang maar. Ik rommel niet aan mijn ketel wat betreft dat soort instellingen. Dat laat ik een echte monteur wel beoordelen/doen. Hou graag de kap op mijn huis zonder ontploffing.

[ Voor 6% gewijzigd door Verwijderd op 09-01-2016 17:26 ]

[henrico007]

@Daann, Mijn vraag is of 15mm leiding genoeg warm water levert aan een verdeler, die 40m2 vloerverwarming voedt via 4 of 5 groepen. Kortom is er genoeg doorvoer van water om de vloer warm te krijgen.

Bedankt voor jouw toelichting. Ik heb een soort gelijk situatie met een huis uit 1998, Hier is alleen het vloer oppervlak kleiner. Mag ik er van uitgaan dat bij jouw de verdeler ook op 15mm zit aangesloten. Mooi om te zien dat het in de praktijk wel werkt.

De twee radiator wil ik laten hangen om het geheel iets sneller warm te krijgen.

@blissard, Mijn wens is in principe ook om 22mm leiding aan te leggen maar dan moet ik een muur openbreken wat ik eigenlijk niet wil.

Vanaf zolder komt een 22mm leiding naar beneden tot in een slaapkamer. Vanuit de slaapkamer gaat de leiding over naar 15mm om een designradiator in de badkamer en een gewone radiator in de slaapkamer te voeden.

Van de voeding naar de badkamer is een toevoer naar beneden gemaakt die in een "holle" muur zit. Deze leiding voorziet de radiator in de gang en keuken van warm water. De te vervangen leiding zal maximaal een meter of tien zijn, maar dat is een schatting. De grootste radiator in de woning wordt gevoed door een andere leiding.

[blissard]

Ik denk dat 10 meter 15mm eigenlijk te veel / te klein is. Als je de leiding in de holle muur vervangt, hoeveel 15 / 16 mm heb je dan nog over? ( het deel in de muur zeg maar)

[TweakersAddict]

Verwijderd schreef op zaterdag 09 januari 2016 @ 17:24:
[...]


Weet ik niet. Mijn fabrikant zegt dat mijn pomp niet op stand 1 kan/mag. Draait hier toch al 2 jaar zo. Je gaat je gang maar. Ik rommel niet aan mijn ketel wat betreft dat soort instellingen. Dat laat ik een echte monteur wel beoordelen/doen. Hou graag de kap op mijn huis zonder ontploffing.

Waar heb ik geschreven dat mijn pomp op 1 staat? Ik vermoed dat je een aantal posts door elkaar haalt nu. Ter info, standaard knijpt Remeha al de pomp met 33%.

Mijn huidige pomp stand, maar dat had je ook kunnen lezen in mijn vorige posts, staat op "43". Dat is uiteraard alleen voor CV, voor warm water staat ze voluit. Ja, deze nieuwe setting voor CV met instemming van de fabrikant.

Gebaseerd op mijn eigen ervaringen en wat ik allemaal lees hier, gezien de gemiddelde kwaliteit van de installateurs die echt geen reet afweten van CV installaties inregelen, vertrouw ik toch wel een ietsje MEER de fabrikant dan de installateur die me vertelde dat helemaal niets in te stellen is in deze kachel en dat het inregelen allemaal maar onzin is...!

[ Voor 23% gewijzigd door TweakersAddict op 09-01-2016 18:19 ]

[TweakersAddict]

wian schreef op zaterdag 09 januari 2016 @ 16:08:
Wat een mooi topic is dit. Mooie startpost en erg veel informatie. Ik heb m'n Chinese infrarode thermometer binnen en de excelsheet gedownload en kan dus aan de slag. Ik ben erg benieuwd of er winst valt te behalen

Ik heb wel al twee vragen. We hebben twee open trappen in huis, waardoor de warmte makkelijk stijgt en het boven dus altijd een stuk warmer is dan beneden. Vraag 1; hebben jullie ideeen om dit te effect te verminderen zonder grote ingrepen (nieuwe trap oid).

Vraag 2; We hebben geen thermostaat knoppen, dus boven staan de radiatoren standaard dicht of bijna dicht. Heeft het dan zin om bij deze radiatoren aan de voetventielen te knutselen?

Excuses als ik voor de hand liggende vragen stel. Ben nog helemaal niet thuis in deze materie.

Had er een te leen, nu ook zelf een Chinese infraroodmeter aangeschaft :-)

[Daannn1987]

@Henrico
mijn aanvoer is 20mm van Rehau
en VV doet t met 16mm over de 4 groepen

Hoeveel water er aangevoerd wordt, ligt natuurlijk aan meerdere factoren.
niet alleen de diameter, maar ook de pompsnelheid van je ketel.

[vso]

ik vind de start post nogal verwarrend, ik heb een nefit trendline hce 30 uit 2015? met easy,

ik vind zelf dat de verwarming(en) in huis goed warm worden, en kwa temperatuur is het huis relatief lekker

kan ik met een modulerende thermostaat nu nog veel tweaken of heeft dat weinig nut ?

[hardware-lover]

vso schreef op zaterdag 09 januari 2016 @ 19:59:
Ik vind de start post nogal verwarrend, ik heb een nefit trendline hce 30 (of Nefit TrendLine II HRC 30 misschien?) uit 2015? Met Easy.

Ik vind zelf dat de verwarming(en) in huis goed warm worden, en kwa temperatuur is het huis relatief lekker. Kan ik met een modulerende thermostaat nu nog veel tweaken of heeft dat weinig nut ?

V.w.b. laatste vraag, dat is iets wat jij zelf in zou moeten vullen. Ben je tevreden met het warmte-comfort en wat jij daar nu maandelijks voor neer moet leggen aan kosten voor verbruikte energie?