Gas besparen door middel van CV tuning deel II

[prein2]

Dark0z schreef op woensdag 30 december 2015 @ 16:09:
Kan het zo zijn dat wanneer je de pompsnelheid van de cv verlaagd dat dan ook het water uit de douche minder wordt?

Ja dat klopt

Grolsch schreef op woensdag 30 december 2015 @ 16:19:
Nee, volgens mij heeft de pomp van je CV systeem niets te maken met de hoeveelheid water die uit je douche komt, dat is afhankelijk van de waterdruk.

Het zijn ook 2 gescheiden systemen. Het CV systeem is gesloten, en het warmwater circuit heeft een aanvoer.

De CV pomp is alleen aangesloten op het CV circuit.

Nee dit klopt niet

[Crazy-]

MieJuul schreef op woensdag 30 december 2015 @ 16:27:
[...]


Je elektra verbruik is wel flink gestegen in 2015 of zie ik dat verkeerd?!

Nee is netto verbruik en netto opbrengst overschot van 400 dus nu nog :-)

[Grolsch]

prein2 schreef op woensdag 30 december 2015 @ 16:31:
[...]

Ja dat klopt


[...]

Nee dit klopt niet

Ik dacht stellig dat de cv pomp alleen voor cv was.

Kun je uitleggen hoe het technisch wel werkt dan, ik ben nieuwsgierig

[MieJuul]

Ik weet ook niet beter of cv en ww zijn gescheiden circuits.
Anders hoef je toch ook nooit je cv bij te vullen als ie van druk af zou zijn?!

[Grolsch]

Het zijn zeker gescheiden circuits,het cv circuit is namelijk gesloten.

Misschien kan oxxelaar dit in duidelijke jip en Janneke taal uitleggen. (Daar is hij goed in )

[Proton_]

Grolsch schreef op woensdag 30 december 2015 @ 17:58:
[...]
Ik dacht stellig dat de cv pomp alleen voor cv was.
Kun je uitleggen hoe het technisch wel werkt dan, ik ben nieuwsgierig

Bij de meeste CV combiketels (alles behalve Intergas geloof ik) pompt de CV pomp het (CV)water door een platenwarmtewisselaar voor sanitair water.

Als een driewegklep andersom staat, pompt diezelfde pomp het water niet door de platenwarmtewisselaar maar door de radiatoren om je huis te verwarmen.

Als de pomp dus erg langzaam staat, wordt het sanitairwater niet warm en/of de ketel slaat af op de maximaalbeveiliging.

[ Voor 10% gewijzigd door Proton_ op 30-12-2015 19:57 ]

[Grolsch]

Bedankt voor de uitleg, nu heb ik er een beeld bij

Maar ik heb nog nooit de klacht gehoord of gelezen dat het verlagen van de pompsnelheid ervoor zorgt dat warm water uit een douche of kraan er langzamer (met minder druk) uit komt

Ik kan me dan voorstellen dat de klacht zou zijn dat het water niet heet genoeg is.

[ Voor 15% gewijzigd door Grolsch op 30-12-2015 20:17 ]

[Proton_]

Ik heb het zelf gehad toen ik met een te kleine condensator de pomp geknepen had - werkte prima voor verwarming, alles werd netjes warm, minder stromingsgeluid - maar met douchen klonk er geborrel uit de ketel en sloeg deze uit (mijn ketel begint bij welke warmwatervraag dan ook eerst met een minuutje vol gas).
Bij een ketel met regelbare pomp zal je dit niet hebben omdat dit in het ontwerp is meegenomen.

Als het warmwater minder warm wordt (door minder stroming over de warmtewisselaar) wordt er minder koud (=korte leiding, vaak 15 mm pijp) en meer warm (=langere leiding want via de ketel, soms 12 mm pijp, doorstroombegrenzer in de ketel) bijgemengd.
Resultaat: significant minder druk.

Ik kan me voorstellen dat eea zou kunnen verklaren?
Anders: placeboeffect?

[remmuz]

Proton_ schreef op woensdag 30 december 2015 @ 19:55:
[...]

Bij de meeste CV combiketels (alles behalve Intergas geloof ik) pompt de CV pomp het (CV)water door een platenwarmtewisselaar voor sanitair water.

Als een driewegklep andersom staat, pompt diezelfde pomp het water niet door de platenwarmtewisselaar maar door de radiatoren om je huis te verwarmen.

Als de pomp dus erg langzaam staat, wordt het sanitairwater niet warm en/of de ketel slaat af op de maximaalbeveiliging.

Voor de volledigheid, ook de ketels van Itho Daalderop hebben geen drieweg klep en ook geen platen warmtewisselaar voor warm water.

[pieter87]

Seafarer schreef op donderdag 24 december 2015 @ 20:10:
[...]


Osiris schreef op donderdag 24 december 2015 @ 14:18:
Maar dan vind ik 't ergens nog wel een beetje paradoxaal dat meer tegendruk een lagere flow betekent,

Hierboven wordt een verdringer pomp bedoelt. Want hij begrijpt de centrifugaal pomp niet. Vandaar dat ik het probeer te verduidelijken.

Het pompje "klappen" heb ik even aangehaald, omdat je regelmatig mensen hoort/ziet/leest twijfelen of je een cv pomp wel kunt knijpen. In mijn ogen werden er dus wel 2 pompen door elkaar gehaald.

Is nu wel of niet verstandig om de radiatoren te knijpen om perse op een delta T van 15-20 graden uit te komen?

Ik heb een niet-modulerende pomp welke op stand 1 staat.

[Wilde]

Nou, ik ben ook begonnen met het afstellen van m'n Econpact 225c en met wat tips van fellow tweakers hier de pompstand van 3 naar 2 gezet en de 'comfort' stand terug gezet naar 'eco'

Huis is een 2 onder 1 kap met naar mijn mening erg bescheiden radiatoren in de woonkamer/keuken. Volgens mindergas zit ik nu op 0,56 graaddag en 1500 kuub prognose. Er valt meer te doen dus volgens mij!

De setpoint temps van 't water is 78 voor de cv en 57 voor tapwater. Die van de cv wil ik wat omlaag brengen, maar de cv laat me geen andere waardes kiezen.. Komt dat door mn thermostaat?(Honeywell round connected modulating)

Verder ga ik testen met een lagere stooklijn. Mede door mn krappere warmteafgifte(ivm kleine radiatoren) hoop ik dat het wat efficienter wordt. Of zou t nog helpen om de pomp op 1 te zetten, zodat t water meer tijd krijgt warmte af te geven..

[ThinkPad]

Econpact 225c bezitter hier

Dat je de temperatuur niet kan aanpassen komt inderdaad door de thermostaat. Ik heb er een Remeha iSense klokthermostaat aangeknoopt, dat werkt prima. In de thermostaat heb ik vervolgens de aanvoertemperatuur verlaagd. Volgens mij kan het nu op de ketel nog steeds niet, omdat de thermostaat dat overruled. Een iSense kost overigens ongeveer 50 euro op Marktplaats.

Pomp naar stand 1 zou ik niet doen. Ik woon in een appartementje van 56m² en daar resulteerde stand 1 erin dat de grote radiator in m'n woonkamer al niet meer egaal warm werd. Daar zit dan iets van 6 meter leiding tussen, bij jou is het nog veel meer waarschijnlijk.

En stooklijn? Dat is alleen bij weersafhankelijk stoken toch?
Waterzijdig inregelen (zie topicstart) is het belangrijkste overigens, nadat ik dat had gedaan werd de ketel een stuk rustiger naar mijn idee.

[ Voor 7% gewijzigd door ThinkPad op 31-12-2015 09:42 ]

[Microkid]

Nog meer reden om gas te besparen: http://www.telegraaf.nl/d...ors_omhoog_in_2016__.html. En heb je al bespaard, dan gaan je kosten toch weer stiekum omhoog

[Seafarer]

pieter87 schreef op woensdag 30 december 2015 @ 23:59:
[...]


Is nu wel of niet verstandig om de radiatoren te knijpen om perse op een delta T van 15-20 graden uit te komen?

Ik heb een niet-modulerende pomp welke op stand 1 staat.

Teveel knijpen heeft al vaker geleid tot slecht opwarmen. En verstoppingen bij de voetklep.
Je leest hier ook dat een gelijke delta t over alle radiatoren belangrijker is. Dus 5 tot 10 graden kan ook.


De filmpjes van de E clipse kranen al gezien op youtube?. Idee van Oxellaar.

[Oxellaar]

djvdgalien schreef op woensdag 30 december 2015 @ 15:53:
[...]


Dank voor je reactie.
Omdat ik in het hele huis ('30) de originele gietijzeren radiatoren nog heb staan, en het vermogen daarvan door isolatie (vloer, spouw, dak, dubbel glas) ruim overbemeten is, kan ik op vrij lage temperaturen stoken. Een nadeel van dit alles is, dat het een vrij traag systeem is. Wat ik vooral merk bij buitentemperaturen rond 10 graden; een binnentemperatuurdip tussen twee stooksessies die niet comfortabel is. Bij lagere buitentemperaturen heb ik daar veel minder last van, omdat de radiatoren dan tussen twee stooksessies nog wel warmte afgeven wat bijdraagt aan het comfort. WAR heeft deze nadelen veel minder, maar geeft regelmatig een overshoot (tijdens de dag) en lijkt mij in het algemeen minder zuinig. Het lastige vind ik het zoeken naar de juiste stooklijn. Maar ik ga het nog maar eens proberen. (Mijn systeem: nefit Trendline met easy thermostaat, overal thermostaatknoppen, op de radiator in de hal na, deze staat altijd iets open tbv evt. bypass.)
Hoe vind ik de juiste stooklijn?
BVD

Die dip comfort dip ben je vanaf zodra je WA gaat stoken, er is namelijk continu iets straling van de radiatoren.
Het lastige blijft wel om de juiste stooklijn te vinden. Helemaal perfect zul je het niet krijgen.
Radiatorknoppen reageren namelijk trager en minder precies op instraling van zon.
Plots felle zon in de woonkamer kan een redelijke overshoot geven.
Vandaar dat in ruimtecompensatie gebruik, dit zorgt voor een iets snellere reactie.
Mijn stooklijn is 20/20 -10/70.
Maximale aanvoer staat op 55, minimaal staat op 15.

De opgegeven stooklijn is voor een ruimtetemperatuur van 20 graden.
Dit is bij iedere WAR zo, je moet namelijk een vast hebben waar vanaf je gaat rekenen.
De stippellijn is dus de ingestelde stooklijn voor 20 graden.

Zet je de gewenste temperatuur op 19, dan daalt de stooklijn, naar 21, dan stijgt de stooklijn.

Wat voor jouw de ideale stooklijn is zul je even moeten uitzoeken.
In de handleiding van de Moduline 30 staat een uitleg over WAR.
Pagina 26 helemaal onderaan en pag 27

[DJKroon]

remmuz schreef op woensdag 30 december 2015 @ 22:53:
[...]


Voor de volledigheid, ook de ketels van Itho Daalderop hebben geen drieweg klep en ook geen platen warmtewisselaar voor warm water.

Als je het volledig doet, doe het dan goed .
Itho Daalderop (combifor) heeft zeker een driewegklep, alleen is deze voor het 2e verwarmingscircuit en niet voor warmwater.
En in die mooie boiler zit een cv-spiraal.

Owja, en enkele agpo's hebben ook geen driewegklep maar hebben dubbele warmtewisselaar of 2 pompensysteem.

Probleem met het verlagen van de pompsnelheid icm warmwater heeft zeker invloed. De ketel kan zijn hoogste vermogen niet kwijt, moduleerd terug, warmwater wordt niet warm, thermostaatkraan in de douche wil meer warmerwater en dan sta je onder een pisstraaltje van een lieveheersbeestje

[Ebbie73]

Microkid schreef op donderdag 31 december 2015 @ 09:43:
Nog meer reden om gas te besparen: http://www.telegraaf.nl/d...ors_omhoog_in_2016__.html. En heb je al bespaard, dan gaan je kosten toch weer stiekum omhoog

Misselijkmakende ontwikkelingen, vlak voor het nieuwe jaar erdoor drukken. En bovenop die 32% belasting betaal je nog eens 21% BTW, vergeet dat niet!

Dit topic zou ook nog wel eens het handboek kunnen worden van de niet-Tweaker als deze trend zich doorzet.

[Oxellaar]

De betere, uitgebreidere, of modernere ketels hebben een modulerende pomp.
Dan kun je de pompsnelheid wijzigen voor cv, terwijl voor tapwater de hoogste stand behouden blijft.

Ebbie73 schreef op donderdag 31 december 2015 @ 11:34:
[...]

Misselijkmakende ontwikkelingen, vlak voor het nieuwe jaar erdoor drukken. En bovenop die 32% belasting betaal je nog eens 21% BTW, vergeet dat niet!

Dit topic zou ook nog wel eens het handboek kunnen worden van de niet-Tweaker als deze trend zich doorzet.

Hoezo misselijkmakend? Waar dacht je dat anders al die milieu subsidies op warmtepompen van betaald moeten worden?
En het einde van het jaar is niet meer dan een datum, de zon komt 1 januari gewoon weer op

[ Voor 62% gewijzigd door Oxellaar op 31-12-2015 11:40 ]

[445033]

pieter87 schreef op woensdag 30 december 2015 @ 23:59:
[...]


Is nu wel of niet verstandig om de radiatoren te knijpen om perse op een delta T van 15-20 graden uit te komen?

Ik heb een niet-modulerende pomp welke op stand 1 staat.

Pomp stand 1 bij mij geen centje pijn op 6 radiatoren beneden. Delta T hangt helemaal van je aanvoer af. Met een aanvoer van 55 graden is delta T van 10 mooi genoeg. Zoals gezegd hier, moeten al je radiatoren gewoon mooi gelijkmatig warm worden. Teveel knijpen resulteert gewoon in te weinig warmte afgifte....niet doen dus.

[_JGC_]

Microkid schreef op donderdag 31 december 2015 @ 09:43:
Nog meer reden om gas te besparen: http://www.telegraaf.nl/d...ors_omhoog_in_2016__.html. En heb je al bespaard, dan gaan je kosten toch weer stiekum omhoog

De overheid heeft geld nodig. Als er dan door twee zachte winters minder belasting vangt moet het tarief omhoog.

Verder is de prijs van gas nog steeds niet in verhouding met die van stroom.

[weebl15]

_JGC_ schreef op donderdag 31 december 2015 @ 12:21:
[...]

De overheid heeft geld nodig. Als er dan door twee zachte winters minder belasting vangt moet het tarief omhoog.

Verder is de prijs van gas nog steeds niet in verhouding met die van stroom.

Zou de prijs van gas dan hoger of lager moeten zijn?

[445033]

Die wordt vanzelf hoger als we meer in buitenland moeten gaan kopen vanwege de aardbevingen in Groningen.

[_JGC_]

Gas is 30 cent per kuub, stroom 12 cent per KWh. Reken 8KWh per kuub en je snapt dat de energiebelasting op stroom 3-4x zo hoog is.

[Ebbie73]

Oxellaar schreef op donderdag 31 december 2015 @ 11:36:
De betere, uitgebreidere, of modernere ketels hebben een modulerende pomp.
Dan kun je de pompsnelheid wijzigen voor cv, terwijl voor tapwater de hoogste stand behouden blijft.

[...]

Hoezo misselijkmakend? Waar dacht je dat anders al die milieu subsidies op warmtepompen van betaald moeten worden?
En het einde van het jaar is niet meer dan een datum, de zon komt 1 januari gewoon weer op

Prima dat daar subsidies voor zijn, maar als economisch geleerd persoon begroot je zoiets toch? Tevens wordt er in het artikel niets gezegd over waarom/waarvoor de verhoging erdoor gedrukt is.
En mocht je tekort schieten op de begroting op subsidies, zul je het boetekleed zelf moeten aantrekken en er eventueel een stop op zetten, net zoals met gemeentelijke potjes voor starters op de huizenmarkt.

[Soldaatje]

_JGC_ schreef op donderdag 31 december 2015 @ 12:35:
Gas is 30 cent per kuub, stroom 12 cent per KWh. Reken 8KWh per kuub en je snapt dat de energiebelasting op stroom 3-4x zo hoog is.

Gas is minstens 2x zo duur, 65 cent.

https://goedkopeenergieengas.nl/energie/gas/

Elektriciteit blijft gelijk, misschien wel goedkoper voor verwarming.

[445033]

Soldaatje schreef op donderdag 31 december 2015 @ 13:05:
[...]

Gas is minstens 2x zo duur, 65 cent.

https://goedkopeenergieengas.nl/energie/gas/

Elektriciteit blijft gelijk, misschien wel goedkoper voor verwarming.

Wacht maar tot de kolencentrales dicht moeten. Vervuilende krengen.

[hardware-lover]

Sinds afgelopen september hangt er een nieuwe Nefit Trenline II HRC30/CW5 als vervanger van een 34 jaar oude Fellini, die maar niet dood wilde gaan en zijn werk te goed bleef doen. Ik ben door de combinatie van lucht- en radiatorverwarming er nog niet uit wat nu de optimale instellingen in onze situatie is. Mogelijk is er geen optimum omdat er een compromis moet zijn tussen beiden circuits. T/m 1995 was er enkel luchtverwarming in huis (ventitalor-kast met daarin fijnmazige radiator waarboven een ventilator draait), maar na het plaatsen van een aanbouw naast het huis is er een tweede circuit bijgekomen en die ruimte wordt via traditionele radiator verwarmt en deze wordt middels "normale" verwarmingsleiding gevoed. Het luchtverwarmings-circuit is heel kort, een paar meter maar, en staat direct bij de ketel op tweede verdieping, de bijgekomen leiding is zo'n 20m (2x 10m heen en terug).

Ik heb vooral de napomptijd aangepast, deze stond op nul maar dit is i.c.m. de luchtverwarming niet juist gekozen. Deze staat nu op 10 min omdat het warm water in de leidingen nog steeds ruim voldoende warm is om de luchtverwarming zijn werk te laten doen. Bij een bepaalde lage watertemperatuur schakelt deze uit en mag de ketelpomp pas stoppen met draaien. Ik vraag mij nu dus af wat ik nog meer zou kunnen doen om het e.e.a. aan instellingen te kunnen verbeteren.

[ Voor 31% gewijzigd door hardware-lover op 03-01-2016 14:52 . Reden: Inmiddels gedeeltelijk overbodige tekst verwijderd ]

[Oxellaar]

Soldaatje schreef op donderdag 31 december 2015 @ 13:05:
[...]

Gas is minstens 2x zo duur, 65 cent.

https://goedkopeenergieengas.nl/energie/gas/

Elektriciteit blijft gelijk, misschien wel goedkoper voor verwarming.

JGC heeft het over de belasting op energie per eenheid, niet over de totaalprijs.

[_JGC_]

Soldaatje schreef op donderdag 31 december 2015 @ 13:05:
[...]

Gas is minstens 2x zo duur, 65 cent.

https://goedkopeenergieengas.nl/energie/gas/

Elektriciteit blijft gelijk, misschien wel goedkoper voor verwarming.

Ik heb het over de energiebelasting.

[koos.d]

Interessant topic! Pasgeleden ben ik ook begonnen met het optimaliseren van onze CV. Opvallend is dat na even kort stoken de retourtemperatuur altijd net onder of gelijk aan de aanvoertemperatuur komt te liggen. Ik snap niet hoe dit kan.

De maximale aanvoertemperatuur heb ik al verlaagd naar 70 en later 60 graden (stond op 90 graden), maar ook dan wordt de retourtemperatuur op een gegeven moment net zo warm als de aanvoertemperatuur. Een infrarood thermometer voor het inregelen is al besteld, maar dit duurt eventjes vanuit Azie. De radiatoren worden nu allemaal wel egaal en goed warm.

De ketel is een Remeha Avanta 28c CW4 (+iSense) met alleen maar radiatoren. Er wordt alleen verwarmd in de woonkamer (3 radiatoren) en badkamer (1 radiator). Deze staan vol open.

Iemand tips?

[Soldaatje]

_JGC_ schreef op donderdag 31 december 2015 @ 14:01:
[...]

Ik heb het over de energiebelasting.

Ok, sorry.

[MieJuul]

koos.d schreef op donderdag 31 december 2015 @ 14:34:
De ketel is een Remeha Avanta 28c CW4 (+iSense) met alleen maar radiatoren. Er wordt alleen verwarmd in de woonkamer (3 radiatoren) en badkamer (1 radiator). Deze staan vol open.

Iemand tips?

Ik gok zomaar dat je radiator in de badkamer de boosdoener is.
Deze zit ook het dichtst bij de ketel zeker?!

[koos.d]

De radiator in de badkamer (eerste verdieping) staat inderdaad wel iets dichterbij de ketel (tweede verdieping) dan de woonkamer (begane grond). Ik zal hem eens dichtdraaien om te kijken of dit verschil geeft.

[445033]

koos.d schreef op donderdag 31 december 2015 @ 14:34:
Interessant topic! Pasgeleden ben ik ook begonnen met het optimaliseren van onze CV. Opvallend is dat na even kort stoken de retourtemperatuur altijd net onder of gelijk aan de aanvoertemperatuur komt te liggen. Ik snap niet hoe dit kan.

De maximale aanvoertemperatuur heb ik al verlaagd naar 70 en later 60 graden (stond op 90 graden), maar ook dan wordt de retourtemperatuur op een gegeven moment net zo warm als de aanvoertemperatuur. Een infrarood thermometer voor het inregelen is al besteld, maar dit duurt eventjes vanuit Azie. De radiatoren worden nu allemaal wel egaal en goed warm.

De ketel is een Remeha Avanta 28c CW4 (+iSense) met alleen maar radiatoren. Er wordt alleen verwarmd in de woonkamer (3 radiatoren) en badkamer (1 radiator). Deze staan vol open.

Iemand tips?

Of te weinig vermogen aan radiatoren icm met een hoge flow. Probeer eens met je pomp de snelheid naar beneden te brengen als dat kan zodat water meer tijd heeft om warmte af te geven.

Check het afgiftevermogen van je radiatoren maar eens.

[ Voor 4% gewijzigd door 445033 op 31-12-2015 15:29 ]

[Oxellaar]

Pompsnelheid kan niet (veel) omlaag bij een Avanta.
De heeft twee standen, hard en nog harder, af fabriek staat hij op de laagste stand.
Het lijkt mij onwaarschijnlijk dat iemand hem op de hoogste stand heeft gezet.
Dit die je niet zomaar, of per ongeluk, je moet echt het servicemenu in om hierbij te komen.

[koos.d]

In het servicemenu heb ik net de pompsnelheid bekeken. Deze staat op de laagste stand (0).

In het hele huis hangen Radson Compact Type 22 paneelradiatoren uit 2007. Ik zal eens kijken of ik de capaciteit kan achterhalen.

Capaciteit van de radiatoren die openstaan:
Woonkamer: 1321+1541+1330=4192 watt
Badkamer: 1649 watt

[ Voor 29% gewijzigd door koos.d op 31-12-2015 16:03 . Reden: linkje en capaciteiten toegevoegd ]

[Anoniem: 485544]

Wilde schreef op donderdag 31 december 2015 @ 00:02:
Nou, ik ben ook begonnen met het afstellen van m'n Econpact 225c en met wat tips van fellow tweakers hier de pompstand van 3 naar 2 gezet en de 'comfort' stand terug gezet naar 'eco'

Huis is een 2 onder 1 kap met naar mijn mening erg bescheiden radiatoren in de woonkamer/keuken. Volgens mindergas zit ik nu op 0,56 graaddag en 1500 kuub prognose. Er valt meer te doen dus volgens mij!

De setpoint temps van 't water is 78 voor de cv en 57 voor tapwater. Die van de cv wil ik wat omlaag brengen, maar de cv laat me geen andere waardes kiezen.. Komt dat door mn thermostaat?(Honeywell round connected modulating)

Verder ga ik testen met een lagere stooklijn. Mede door mn krappere warmteafgifte(ivm kleine radiatoren) hoop ik dat het wat efficienter wordt. Of zou t nog helpen om de pomp op 1 te zetten, zodat t water meer tijd krijgt warmte af te geven..

Als je de temperatuur niet kan instellen moet je eerst even je kamerthermostaat los koppelen. Waarschijnlijk kan je daarna wel in het menu de temperatuur bijstellen. (Dit probleem had ik met een Honeywell thermostaat.)

[caspervc]

Ik heb een vraag, ben niet heel onderbouwd, maar ga het toch proberen
Een deel van het cv systeem hier is een lus, waarbij er 3 radiatoren achter elkaar hangen (sk1 sk2 en bijkeuken). Overal hangen overigens thermostaatkranen op.

Sk1 heeft geen invloed op het probleem, maar als sk2 vol open staat heb ik het idee dat de hele flow naar die radiator gaat, en warmt de bijkeuken slecht op.
Als ik sk2 dicht draai, dan wordt bijkeuken warm, en snel ook. Alleen heb ik het idee dat de thermostaatkraan de watertoevoer open zet of dicht, niet half open.
Is er een manier om (altijd?) de toevoer naar sk2 te knijpen (bijv 50%?) zodat er altijd een flow naar de bijkeuken is?

[445033]

koos.d schreef op donderdag 31 december 2015 @ 15:48:
In het servicemenu heb ik net de pompsnelheid bekeken. Deze staat op de laagste stand (0).

In het hele huis hangen Radson Compact Type 22 paneelradiatoren uit 2007. Ik zal eens kijken of ik de capaciteit kan achterhalen.

Capaciteit van de radiatoren die openstaan:
Woonkamer: 1321+1541+1330=4192 watt
Badkamer: 1649 watt

Dan zie dus dat het totaal vermogen van je radiatoren krap onder het minimumvermogen van je ketel zit (volgens mij 6200 Watt). Heb je er wel een modulerende thermostaat opzitten? Beperk anders eens de max aanvoer tot 50 of 55 graden. Dan dwing je de ketel zelf. Begin met 50, wordt huis warm ok, zoniet met stapjes omhoog.

[_JGC_]

caspervc schreef op donderdag 31 december 2015 @ 21:53:
Ik heb een vraag, ben niet heel onderbouwd, maar ga het toch proberen
Een deel van het cv systeem hier is een lus, waarbij er 3 radiatoren achter elkaar hangen (sk1 sk2 en bijkeuken). Overal hangen overigens thermostaatkranen op.

Sk1 heeft geen invloed op het probleem, maar als sk2 vol open staat heb ik het idee dat de hele flow naar die radiator gaat, en warmt de bijkeuken slecht op.
Als ik sk2 dicht draai, dan wordt bijkeuken warm, en snel ook. Alleen heb ik het idee dat de thermostaatkraan de watertoevoer open zet of dicht, niet half open.
Is er een manier om (altijd?) de toevoer naar sk2 te knijpen (bijv 50%?) zodat er altijd een flow naar de bijkeuken is?

Voorinstelling op je thermostaatkraan (indien aanwezig) of knijpen met voetventiel. Je lus is nu duidelijk niet in balans.

[dunklefaser]

445033 schreef op vrijdag 01 januari 2016 @ 12:30:
[...]


Dan zie dus dat het totaal vermogen van je radiatoren krap onder het minimumvermogen van je ketel zit (volgens mij 6200 Watt). Heb je er wel een modulerende thermostaat opzitten? Beperk anders eens de max aanvoer tot 50 of 55 graden. Dan dwing je de ketel zelf. Begin met 50, wordt huis warm ok, zoniet met stapjes omhoog.

Het verlagen van de maximale aanvoertemperatuur vermindert de warmteafgifte van de radiatoren behoorlijk.
Ik heb in verband daarmee een niet onbelangrijke vraag: De 6200 W zijn bij welk temperatuurregime?
Waarschijnblijk toch bij 75/65/20 (of heel misschien bij 60/45/20) ??

Als de ketel met minimaal vermogen werkt zal toch op een gegeven moment de aanvoertemperatuur boven de ingestelde maximaaltemperatuur stijgen (deltaT!). => Ketel uit (antipendeltijd instellen?).
Niks met echte modulatie. En een moduLerende thermostaat kan er ook niets aan doen.
Just my 2cts.

[djvdgalien]

Oxellaar schreef op donderdag 31 december 2015 @ 10:30:
[...]

Die dip comfort dip ben je vanaf zodra je WA gaat stoken, er is namelijk continu iets straling van de radiatoren.
Het lastige blijft wel om de juiste stooklijn te vinden. Helemaal perfect zul je het niet krijgen.
Radiatorknoppen reageren namelijk trager en minder precies op instraling van zon.
Plots felle zon in de woonkamer kan een redelijke overshoot geven.
Vandaar dat in ruimtecompensatie gebruik, dit zorgt voor een iets snellere reactie.
Mijn stooklijn is 20/20 -10/70.
Maximale aanvoer staat op 55, minimaal staat op 15.

De opgegeven stooklijn is voor een ruimtetemperatuur van 20 graden.
Dit is bij iedere WAR zo, je moet namelijk een vast hebben waar vanaf je gaat rekenen.
De stippellijn is dus de ingestelde stooklijn voor 20 graden.
[afbeelding]
Zet je de gewenste temperatuur op 19, dan daalt de stooklijn, naar 21, dan stijgt de stooklijn.

Wat voor jouw de ideale stooklijn is zul je even moeten uitzoeken.
In de handleiding van de Moduline 30 staat een uitleg over WAR.
Pagina 26 helemaal onderaan en pag 27

Bedankt.
Dat is een betere beschrijving dan in de handleiding van de easy.
Ik zal het weer eens proberen, alhoewel ik van de temp-dip in huis bij lagere buitentemperaturen zoals de komende tijd veel minder last heb.
Heb je in het algemeen nog tips mbt verwarmen dmv gietijzeren radiatoren?

[Raolte]

Oxellaar schreef op donderdag 31 december 2015 @ 11:36:


[...]

Hoezo misselijkmakend? Waar dacht je dat anders al die milieu subsidies op warmtepompen van betaald moeten worden?

Die subsidie betaal jezelf stel je koopt een wp installate van 5000 euro
En je krijgt 1000 euro subsidie
Over die 5000 euro betaal je 5000 * 21 % btw = 1050 euro btw
Je hebt de subsidie dan zelf betaalt.

Die subsidie is een sigaar uit eigen doos
Bij een duurdere installatie krijg je meer subsidie maar betaal je ook meer btw

Wanneer minister Kamp echt wil dat de warmtepompen aan gaan slaan en financieel rendabel worden moet hij met een beter voorstel komen
Maar dat wil hij niet want eerst moet het gas op, en duur betaalt worden door de burgers

[ Voor 5% gewijzigd door Raolte op 01-01-2016 22:27 ]

[Oxellaar]

Hoe je ook rekent, als je subsidie krijgt ben je goedkoper uit in aanschaf dan wanneer je geen subsidie krijgt.

En verder is subsidie altijd een sigaar uit eigen doos.

[Grolsch]

De belasting op gas verhogen is ook een dwangmiddel

Wat is het makkelijkste geld binnen harken? ? Inderdaad, de grootste groep pakken die toch geen keuze heeft. Autorijders, gasgebruikers,werkende Nederlanders en de mkb bedrijven

[Raolte]

Grolsch schreef op vrijdag 01 januari 2016 @ 22:38:
De belasting op gas verhogen is ook een dwangmiddel

Wat is het makkelijkste geld binnen harken? ? Inderdaad, de grootste groep pakken die toch geen keuze heeft. Autorijders, gasgebruikers,werkende Nederlanders en de mkb bedrijven

Klopt inderdaad de grote bedrijven krijgen het gas voor een habbekrats, en de kleine burger mag het duur betalen.

En daarom is gas besparing door CV tuning zo belangrijk. daar kan geen subsidie tegenop, de besparing komt jaarlijks terug.

Zelf besparen we hier nu vele honderden M3 per jaar mede door dit forum, door toepassing van ltv radiatoren nieuwe kachel met zuinige pomp en maximum watertemperatuur van 50 tot 55 C komend van 80 C

[ Voor 19% gewijzigd door Raolte op 01-01-2016 23:08 ]

[Oxellaar]

Ben benieuwd wat de prijs van het eindproduct zal worden als grootverbruikers ook 65cent/m3 zouden betalen.
Dat eindproduct kopen wij met z'n allen.

Ik ben het absoluut niet overal mee eens, maar veel dingen heb een reden.

[Wilde]

Even los van de (overigens enorm leerzame) discussies hierboven: is er een merk en/of model CV wat met kop en schouders uitsteekt boven de rest als het gaat om betrouwbaarheid, zuinigheid en 'tweakbaarheid' en is de keuze voor een bepaald merk een erg bepalende factor in het totaalplaatje van het cv tunen in het algemeen?

[_JGC_]

Grolsch schreef op vrijdag 01 januari 2016 @ 22:38:
De belasting op gas verhogen is ook een dwangmiddel

Wat is het makkelijkste geld binnen harken? ? Inderdaad, de grootste groep pakken die toch geen keuze heeft. Autorijders, gasgebruikers,werkende Nederlanders en de mkb bedrijven

Tegelijkertijd gaat de belasting op stroom omlaag. Als ik naar mijn eigen situatie kijk betaal ik netto maar 2-3 tientjes meer per jaar, zo dramatisch is het niet.
Is jammer voor de tvt verslaafden met zonnepanelen, hun KWhs waren al geen 25 cent, nu gaat er al weer 2 cent af

[Grolsch]

Zo stond ik voorlaatst zakelijk voor de beslissing om 140 HPL armaturen te vervangen voor LED verlichting, of 140 nieuwe HPL lampen te kopen.

Wij betalen zakelijk 0.07 cent per KWH (boven de 10.000 KWH volgens mij) dus dan duurde het 15 a 20 jaar voordat we de LED verlichting weer hadden verdiend, dus dan is de keuze snel gemaakt

Als de ROI nu 5 á 7 jaar was geweest dan had ik de investering wel gedaan.

[Joepla]

Oxellaar schreef op vrijdag 01 januari 2016 @ 23:51:
Ben benieuwd wat de prijs van het eindproduct zal worden als grootverbruikers ook 65cent/m3 zouden betalen.
Dat eindproduct kopen wij met z'n allen.

Grolsch schreef op zaterdag 02 januari 2016 @ 08:24:
Zo stond ik voorlaatst zakelijk voor de beslissing om 140 HPL armaturen te vervangen voor LED verlichting, of 140 nieuwe HPL lampen te kopen.

Wij betalen zakelijk 0.07 cent per KWH (boven de 10.000 KWH volgens mij) dus dan duurde het 15 a 20 jaar voordat we de LED verlichting weer hadden verdiend, dus dan is de keuze snel gemaakt

Als de ROI nu 5 á 7 jaar was geweest dan had ik de investering wel gedaan.

Als je je afvraagt waarom NL niet bepaald voorop loopt qua duurzaamheid, hierboven staan al 2 antwoorden.
Grootverbruik wordt beloond, kleinverbruikers worden onredelijk zwaar belast. Ik snap dat de industrie geen consumentenprijzen hoeft te betalen, maar de verhouding ligt al jaren erg scheef naar mijn gevoel.
Dan krijg je dus dat men oude techniek in stand houdt of zelfs opnieuw aanschaft omdat de duurzame oplossing niet snel genoeg rendabel is.

Zo vraag ik me af wat er gebeurt als je met je buren gezamenlijk een dikke gasaansluiting regelt en vervolgens onderverdeelt in kleine aansluitingen... Krijgen we dan ook grootverbruikersprijzen?

[Matis]

Grolsch schreef op zaterdag 02 januari 2016 @ 08:24:
Zo stond ik voorlaatst zakelijk voor de beslissing om 140 HPL armaturen te vervangen voor LED verlichting, of 140 nieuwe HPL lampen te kopen.

Wij betalen zakelijk 0.07 cent per KWH (boven de 10.000 KWH volgens mij) dus dan duurde het 15 a 20 jaar voordat we de LED verlichting weer hadden verdiend, dus dan is de keuze snel gemaakt

Als de ROI nu 5 á 7 jaar was geweest dan had ik de investering wel gedaan.

Ik hoop dat je 0.07€ of 7 €cent bedoelt. Anders ga ik ook zakelijk stroom verbrassen...

[_JGC_]

Redenering is dat je boven de 10.000KWh al dusdanig veel energiebelasting betaalt dat je korting krijgt op alles vanaf 10.000KWh. Het is niet dat je ineens maar 7 cent betaalt als je 10.001KWh verbruikt, de eerste 10.000KWh betaal je de volle mep over. Is voor zowel bedrijven als particulieren van toepassing.

[Joepla]

Dat is me bekend, maar heb het idee dat je als particulier niet zo snel de 10.000 kWh aantikt... Voor mij duurde dat bijna 4 jaar, vóórdat ik zonnepanelen plaatste in '98.
Tenzij je een leuke villa met verwarmd zwembad hebt, maar dan boeit de kWh prijs waarschijnlijk niet echt.

Daarentegen stimuleert het ook niet bepaald om te besparen zodra je dan (als bedrijf bv.) wèl boven die grens uitkomt. Zie het voorbeeld van het niet- kiezen voor LED verlichting hierboven. Verduurzaming bereik je voornamelijk met financiële prikkels. Het beleid lijkt erop gericht om de kleinverbruikers zwaar te belasten voor de eerste, noodzakelijke kWh'en, waar je nu eenmaal niet aan ontkomt. Zelfde geldt voor aardgas overigens

[NBK]

Oxellaar schreef op zondag 27 december 2015 @ 00:31:
[...]

Als het radiator symbool verdwijnt, dan zal de code 0H zijn.
Geen warmtevraag, stand-by.
Niets mis met de ketel, maar vreemd dat de thermostaat zo'n korte warmtevraag geeft.

Afgelopen week even op de ketel gekeken. Code was inderdaad 0H.
Thermostaat maar even een reset gegeven in de hoop dat het dan beter gaat maar zie nu nog steeds iedere keer een brandduur van 50 seconde tot maximaal twee minuten. En dat iedere 10 minuten weer.
Inmiddels 500 nieuwe starts geteld sinds de 27e. Dat lijkt mij niet zo best voor die ketel

[445033]

Joepla schreef op zaterdag 02 januari 2016 @ 11:39:
Dat is me bekend, maar heb het idee dat je als particulier niet zo snel de 10.000 kWh aantikt... Voor mij duurde dat bijna 4 jaar, vóórdat ik zonnepanelen plaatste in '98.
Tenzij je een leuke villa met verwarmd zwembad hebt, maar dan boeit de kWh prijs waarschijnlijk niet echt.

Daarentegen stimuleert het ook niet bepaald om te besparen zodra je dan (als bedrijf bv.) wèl boven die grens uitkomt. Zie het voorbeeld van het niet- kiezen voor LED verlichting hierboven. Verduurzaming bereik je voornamelijk met financiële prikkels. Het beleid lijkt erop gericht om de kleinverbruikers zwaar te belasten voor de eerste, noodzakelijke kWh'en, waar je nu eenmaal niet aan ontkomt. Zelfde geldt voor aardgas overigens

Ja helaas worden de meeste nu nog niet wakker met die voorjaarstemperaturen in de winter. En maar ijsbanen stoken. Totdat het echt te laat is en we met zijn allen verzuipen omdat de poolkappen smelten, we omver geblazen worden door wind met enorme krachten en het in de zomer niet meer te harden is en het hele biologische systeem overhoop ligt. Ja geld, daar draait het om. Mensheid helpt zichzelf om zeep. Ik kan in de spiegel kijken met mijn lage verbruik, geisoleerde jaren 70 woning, led verlichting en zonnepanelen. Druppel op de gloeiende plaat, maar toch.

[Oxellaar]

NBK schreef op zaterdag 02 januari 2016 @ 15:19:
[...]

Afgelopen week even op de ketel gekeken. Code was inderdaad 0H.
Thermostaat maar even een reset gegeven in de hoop dat het dan beter gaat maar zie nu nog steeds iedere keer een brandduur van 50 seconde tot maximaal twee minuten. En dat iedere 10 minuten weer.
Inmiddels 500 nieuwe starts geteld sinds de 27e. Dat lijkt mij niet zo best voor die ketel

Dan kun je er wel vanuit gaan dat je thermostaat aan het overlijden is.

Misschien staat er nog een moduline 300 op marktplaats voor een prikkie

[Daveys]

Ik heb besloten dat het Uponorsysteem dat hier in huis is geplaatst maximaal ga uitbreiden zodat ik het 100% kan gaan benutten. Mijn idee is nu dat het "half werk" is. De investering was best al fors voor wat er nu in huis geplaatst is, rond de € 2.000,- inclusief monteren.

Het systeem dat gemonteerd is heet Uponor Smatrix Wave Plus. Ik heb de documentatie doorgelopen en dat ziet er veelbelovend uit. Ik moet alleen nog even bellen morgen met Uponor omdat ik niet weet of de I-167, dat is de bedieningsmodule, de Nefit Easy kan vervangen. Dat zou het allermooist zijn omdat het dan een compleet en sluitend systeem is van 1 en hetzelfde merk.

Hieronder een installatievoorbeeld dat heel veel op die van mij zal gaan lijken op de begane grond.



Voor geïnteresseerde is hier een link naar de documentatie, http://www.nathan.nl/uplo...US_1068119_03_2015_nl.pdf

Waar ik heel erg benieuwd naar ben is of er mensen hier op het forum zijn die dit systeem al gebruiken of hier op een andere manier ervaring mee hebben.

[iEase]

Momenteel ben ik aan het onderzoeken of ik de hier besproken mogelijkheden van cv-tuning ook bij ons kan toepassen. Omdat in dit topic voornamelijk over de 'tradionele' verwarming wordt gesproken heb ik toch een aantal vragen.

In onze situatie wordt in het gehele huis gebruik gemaakt van luchtverwarming middels een Thermo-air HSU 8. Daarnaast is er een Brink Renovent medium WTW unit. Sinds 2012 hebben we een Remeha Calenta 28c nadat de vorige ATAG ketel het had begeven. In de verschillende metingen van het systeem zie ik over het algemeen een delta t van rond de 11 graden over de luchtverwarming bij een aanvoertemperatuur van rond de 65 graden.

Kan iemand hier aangeven wat de juiste aanpak is om een dergelijk systeem te optimaliseren en wat hierbij eventueel afwijkt van de in de startpost geplaatste informatie?

[_JGC_]

445033 schreef op zaterdag 02 januari 2016 @ 15:33:
[...]


Ja helaas worden de meeste nu nog niet wakker met die voorjaarstemperaturen in de winter. En maar ijsbanen stoken. Totdat het echt te laat is en we met zijn allen verzuipen omdat de poolkappen smelten, we omver geblazen worden door wind met enorme krachten en het in de zomer niet meer te harden is en het hele biologische systeem overhoop ligt. Ja geld, daar draait het om. Mensheid helpt zichzelf om zeep. Ik kan in de spiegel kijken met mijn lage verbruik, geisoleerde jaren 70 woning, led verlichting en zonnepanelen. Druppel op de gloeiende plaat, maar toch.

Geld is een excuus om iets niet te hoeven doen. Kernenergie is duurder dan windenergie, maar het ene is ok en het andere veroorzaakt een volksopstand zodra zo'n ding in de buurt komt.

Als geld de echte reden was werd er met oud en nieuw ook niet miljarden de lucht ingeknald. Van de luchtvervuiling die dat in een paar dagen oplevert kan je heel wat kolenstroom produceren.

[SpiceWorm]

Oxellaar schreef op woensdag 30 december 2015 @ 11:01:
[...]

Welke code staat er in de display tijdens het draaien van de pomp en de brander uit, terwijl de thermostaat vragend staat?

1x info drukken en 2x pijl naar beneden, dan zie je de status

Goed punt:

Code 0A of OA.

Volgens de servicehandleiding:
0A 202 1) Bedrijfscode:
Het antipendelprogramma is geactiveerd. Dit wordt geactiveerd indien
er vaker dan 1x per 10 minuten een warmtevraag van een aan/uit- of
een ModuLine-regeling is geweest. Dit betekent dat het cv-toestel op
zijn vroegst 10 minuten na de eerste branderstart opnieuw kan starten.
Eventueel wordt de
gewenste ruimtetemperatuur niet bereikt.
→ frame 30


0A 305 1)Bedrijfscode:
Het cv-toestel mag tijdelijk niet starten na einde warmtevraag tapwater.

Ik weet de subcode alleen niet, die schijn ik te kunnen opvragen door de servicetoest in te drukken maar er staat in de handleiding nergens welke toets dit is (en er zit nergens zo'n toets op het bedieningspaneel uiteraard ).

Oplossing voor de 0A 202 is om te controleren of er nergens een kabelbreuk in de thermostaatverbindingen zit.

[ Voor 4% gewijzigd door SpiceWorm op 03-01-2016 14:01 ]

[hardware-lover]

psmaaswinkel schreef op zondag 03 januari 2016 @ 11:20:
Momenteel ben ik aan het onderzoeken of ik de hier besproken mogelijkheden van cv-tuning ook bij ons kan toepassen. Omdat in dit topic voornamelijk over de 'tradionele' verwarming wordt gesproken heb ik toch een aantal vragen.

In onze situatie wordt in het gehele huis gebruik gemaakt van luchtverwarming middels een Thermo-air HSU 8. Daarnaast is er een Brink Renovent medium WTW unit. Sinds 2012 hebben we een Remeha Calenta 28c nadat de vorige ATAG ketel het had begeven. In de verschillende metingen van het systeem zie ik over het algemeen een delta t van rond de 11 graden over de luchtverwarming bij een aanvoertemperatuur van rond de 65 graden.

Kan iemand hier aangeven wat de juiste aanpak is om een dergelijk systeem te optimaliseren en wat hierbij eventueel afwijkt van de in de startpost geplaatste informatie?

Ik heb toevallig enkele dagen geleden ook een soortgelijke post geplaatst, maar dan over de combinatie warme lucht/radiator. Onze opstelling bestond tot aan 1996 ook alleen uit luchtverwarming gecombineerd met een oude Fellini non VR/HR verwarmingsketel. Omdat er nu sinds enkele maanden een up to date HR ketel hangt vraag ik mij ook af of er wat te optimaliseren zou zijn aan de opstelling. Ik sta er eigenlijk van te kijken dat die ventilatorkast zo duur is en meteen vraag ik mij af wat de levensduur van zo'n opstelling is? Bij ons draait deze nu namelijk vanaf 1982 en als ik zo het plaatje bekijk dan is er in al die jaren maar heel weinig aan het ontwerp gewijzigd. Er zit daar een display op wat wij niet hebben, maar dat is het dan ook wel. Er is in al die jaren niets stuk gegaan, enkel het filter bovenin de kast wordt met regelmaat vervangen.

[iEase]

Ik denk dat de voornaamste beperking bij ons de HSU is. Dit vanwege de (beperkte ?) capaciteit van 8 kW welke enkel bij een toevoer van 85 graden mogelijk is. Bij een aanvoer boven de 45 graden wordt het luchtdebiet verhoogt, maar ik merk hierbij nagenoeg geen verandering van de delta over de wisselaar.

[Oxellaar]

SpiceWorm schreef op zondag 03 januari 2016 @ 14:00:
[...]

Goed punt:

Code 0A of OA.

Volgens de servicehandleiding:
0A 202 1) Bedrijfscode:
Het antipendelprogramma is geactiveerd. Dit wordt geactiveerd indien
er vaker dan 1x per 10 minuten een warmtevraag van een aan/uit- of
een ModuLine-regeling is geweest. Dit betekent dat het cv-toestel op
zijn vroegst 10 minuten na de eerste branderstart opnieuw kan starten.
Eventueel wordt de
gewenste ruimtetemperatuur niet bereikt.
→ frame 30


0A 305 1)Bedrijfscode:
Het cv-toestel mag tijdelijk niet starten na einde warmtevraag tapwater.

Ik weet de subcode alleen niet, die schijn ik te kunnen opvragen door de servicetoest in te drukken maar er staat in de handleiding nergens welke toets dit is (en er zit nergens zo'n toets op het bedieningspaneel uiteraard ).

Oplossing voor de 0A 202 is om te controleren of er nergens een kabelbreuk in de thermostaatverbindingen zit.

Ga er maar vanuit dat het 0A 202 is. Het lijkt er op dat je aan/uit contacten niet continu gemaakt blijven.
Dit kan komen omdat je meerdere aan/uit thermostaten op het contact van de ketel hebt zitten.

Als de ketel net voor thermostaat A heeft gebrand, dan zal hij pas na 10 minuten een nieuwe warmtevraag van thermostaat A, B of C accepteren.
De anti-pendeltijd is trouwens wel aan te passen door iemand met een service-key II

Welke thermostaten zijn er aangesloten en hoe?

[DJ^]

Mijn woning is ook voorzien van heteluchtverwarming. Doordat ik (helaas) aardbevingsschade heb had ik in deze zomer de mogelijkheid om mijn HSU uit 1996 te vervangen door een nieuwer exemplaar. Ten eerste is deze energiezuiniger (wisselstroom vs gelijkstroom, en bepaalt afhankelijk van warmtevraag hoe hard de ventilator moet draaien) en ten tweede veel stiller. Het betreft de Thermo-air HSU 18/24. Dit komt overeen met het plaatje dat hardware-lover hierboven postte, dus inclusief regeldisplay waar van alles kan worden uitgelezen en worden ingesteld. De CV-ketel betreft een Bosch 26 HRC.

Ik heb dit topic uitgebreid gelezen en wil ook wat verbeteringen gaan doorvoeren. Afgelopen weekend heb ik als eerste stap een IR-thermometer bij Conrad besteld. Hier is het nu even wachten op. Ik hoop dat we elkaar kunnen helpen bij het verbeteren van de performance van CV+heteluchtverwarming.

Hieronder trouwens alvast mijn verbruiksgegevens van gasminder van mijn vrijstaande woning met 175m2 oppervlakte.

2013:
Totaal 1.420,02 m3
Verwarming 1.128,77 m3
Per gewogen graaddag Information 0,344 m3/graaddag

2014:
Totaal 1.218,84 m3
Verwarming 928,84 m3
Per gewogen graaddag Information 0,350 m3/graaddag

2015:
Totaal 1.277,00 m3
Verwarming 988,75 m3
Per gewogen graaddag Information 0,343 m3/graaddag

[tdjager]

Zeer leerzaam topic dit. Heb net een nieuwe ketel laten plaatsen, gelijk een mooi moment om je er is in te verdiepen.. Ben er achter gekomen dat er in de woonkamer waarschijnlijk net zoveel water door een kleine design radiator stroomt als door de convectorput. Ketel had dan ook een vrij hoge retour temp. Door die kleine radiator in te regelen is de retour temp nu een stuk beter. Erg blij dus met deze leerzame info.

Er is bij mij nog wel een vraagje overgebleven: is het nou nuttig om de max aanvoer temperatuur zoveel mogelijk te beperken of regelen de ketels van tegenwoordig (remeha calenta 28c) dit zelf al goed genoeg?

[marcop23]

Heb je een iSense, of een andere modulerende thermostaat? Die doet van zichzelf al zijn best de aanvoer laag te houden. Je kan wel daarvoor de aanwarmsnelheid omlaag zetten, het duurt dan langer voor het huis warm is maar dat gebeurt met een koudere aanvoertemperatuur.

Grolsch schreef op zaterdag 02 januari 2016 @ 08:24:
Zo stond ik voorlaatst zakelijk voor de beslissing om 140 HPL armaturen te vervangen voor LED verlichting, of 140 nieuwe HPL lampen te kopen.

Wij betalen zakelijk 0.07 cent per KWH (boven de 10.000 KWH volgens mij) dus dan duurde het 15 a 20 jaar voordat we de LED verlichting weer hadden verdiend, dus dan is de keuze snel gemaakt

Als de ROI nu 5 á 7 jaar was geweest dan had ik de investering wel gedaan.

Cree (LED-fabrikant) beweert wel dat haar LED's TVT's van enkele jaren (<5) hebben, bij een veel lagere Amerikaanse stroomprijs. Daar nemen ze wel de arbeid voor vervanging in mee, HPI heeft 20k uren. Ook hebben die niet zo'n hoge kleurweergave.

De verlaging van het belastingtarief bij gas is overigens pas bij 170k kuub, daarna nog een grote stap bij 1 miljoen kuub. Dat halen alleen de hele grote gebouwen. De 10k en 50k kWh voor elektriciteit is veel sneller bereikt.

[tdjager]

Ok, bedankt. Dan ga ik niet teveel aan de temperatuur zitten. Aanwarmtijd staat nu op 180 minuten. Ik heb inderdaad een isense ja. Met isense krijg je op dit moment 150 euro terug bij een calenta dus die heb ik er meteen bij gedaan..

[_JGC_]

Aanwarmtijd kan je in principe ook korter zetten. Ik heb het hier op 90 minuten staan, ketel is begrensd op 55 graden en stookt met deze temperaturen in een uur van 16 naar 19 graden met 55 graden aanvoer. Ik zie dan ook geen reden om de iSense al 3 uur vantevoren te laten stoken.

Kon vanmorgen overigens precies zien waar ik wel en niet stook, en bij de delen waar ik niet stook is ook te zien waar ik nog moet isoleren... hele gevel (inpandige berging) zat verstopt onder een laag ijs, maar op het ongeisoleerde stuk niet.

[fabstar81]

ik heb een iSense, en aanwarmtijd op 3 uur staan, maar je ziet dat de iSense gewoon pas een uur of half uur van te voren begint met rondpompen van warmte, pas drie kwartier ervoor met echt stoken.

dus ondanks de aanwarmtijd-verlenging, leert ie toch snel genoeg op welke tijd/temperatuur hij moet gaan fikken.

[DJ^]

Vandaag is de IR thermometer bezorgd, ondanks de ijzel in Groningen. Hulde voor PostNL

Direct diverse zaken gemeten inclusief mijn HSU unit (heteluchtverwarming). Ik heb geen radiatoren dus daar kan ik niets meten.

De aanvoertemperatuur van de CV-ketel staat op 75 graden.
De gemeten aanvoertemperatuur naar de HSU: 67 graden.
De gemeten retourtemperatuur vanuit de HSU: 55 graden.
Beide gemeten temperaturen waren erg lastig te meten. Ik heb een stukje zwarte tape op de glanzende buizen geplaatst maar hiermee meette ik een vrij lage temperatuur (zo'n 15 tot 20 graden lager). Op de goudkleurige hoekdelen heb ik de genoemde temperaturen gemeten.

Aangezien ik geen deltaT van de radiatoren heb vraag ik me af wat ik met deze situatie zou kunnen doen. Is het verstandig om de aanvoertemperatuur van de CV-ketel aan te passen naar bijvoorbeeld 67 graden en dan vaststellen wat er gaat gebeuren over bijvoorbeeld een periode van ongeveer een week?
Graag wat advies ivm mijn afwijkende situatie met heteluchtverwarming.

[bert74]

Vanochtend hier in Eelde (ijzel, -6 buiten, windkracht 4) heb ik voor het eerst in tijden gezien dat de maximale aanvoertemperatuur van m'n ketel werd bereikt. Aanvoer 65, retour 54 graden. Hij deed er wel anderhalf uur over.

Moet zeggen dat de combi AWB Thermomaster HR3 28 en de Honeywell Chronother Modulation (oud type) perfect werkt. Hij heeft vandaag bijna vol-continu op 5KW gedraaid (-3 buiten) op een aanvoertemperatuur van 45 en een retour van ca. 37 graden.

[iEase]

DJ^ schreef op dinsdag 05 januari 2016 @ 20:37:
Graag wat advies ivm mijn afwijkende situatie met heteluchtverwarming.

Hier heb ik bij een aanvoer van 65 graden een delta T van rond de 11 graden over de HSU.
De aanvoerlucht naar de woning (onderin de HSU gemeten) is dan rond de 35 graden.

[hardware-lover]

DJ^ schreef op dinsdag 05 januari 2016 @ 20:37:
Vandaag is de IR thermometer bezorgd, ondanks de ijzel in Groningen. Hulde voor PostNL

Direct diverse zaken gemeten inclusief mijn HSU unit (heteluchtverwarming). Ik heb geen radiatoren dus daar kan ik niets meten.

De aanvoertemperatuur van de CV-ketel staat op 75 graden.
De gemeten aanvoertemperatuur naar de HSU: 67 graden.
De gemeten retourtemperatuur vanuit de HSU: 55 graden.
Beide gemeten temperaturen waren erg lastig te meten. Ik heb een stukje zwarte tape op de glanzende buizen geplaatst maar hiermee meette ik een vrij lage temperatuur (zo'n 15 tot 20 graden lager). Op de goudkleurige hoekdelen heb ik de genoemde temperaturen gemeten.

Aangezien ik geen deltaT van de radiatoren heb vraag ik me af wat ik met deze situatie zou kunnen doen. Is het verstandig om de aanvoertemperatuur van de CV-ketel aan te passen naar bijvoorbeeld 67 graden en dan vaststellen wat er gaat gebeuren over bijvoorbeeld een periode van ongeveer een week?
Graag wat advies ivm mijn afwijkende situatie met heteluchtverwarming.

De aanvoertemperatuur naar onze HSU/1x radiator is variabel, dat wordt lastig vergelijken ben ik bang. Vaak komt deze bij de temperaturen zoals deze hier nu zijn (in ons gebied minimaal nog ruim boven nul), niet boven de 55 °C keteltemperatuur uit. Ik kan de waarden eenvoudig aflezen van de ketel.

55 °C ketel-/aanvoertemperatuur > HSU/radiator > max 48 °C retour ketel.

Bij ketel uit loopt deze terug;

45 °C aanvoertemperatuur > HSU/radiator > max 40 °C retour ketel.

Kamertemperatuur ingesteld op 20.5 °C nu.
Thermostaat regelt op ± 0.1 °C (kan enkel kiezen tussen 0.5 en 0.1).

Ik ga nog experimenteren met een lagere pompdruk, ook variabel, nu 30-60%.

Binnenkort (lees voorjaar) wordt de enkele radiator in huis vervangen door twee radiatoren, opnieuw geplaatst in dezelfde ruimte (aanbouw), maar dan onder de beide ramen aan voor- en achterzijde i.p.v. nu centraal.

Omdat we (eind september 2015), van een 34 jaar oude ketel zijn overgegaan naar een hypermoderne HR ketel ben ik het meest benieuwd wat de besparing daardoor alleen al zal zijn, zonder iets te optimaliseren.

[JvdW]

Ik moet binnenkort maar een iets andere vorm van cv tuning uitvoeren:





Dat is de ruimte waar de CV zich bevindt. (met boiler van 50l.)
Zoals je kunt zien is het dak niet goed geïsoleerd
Daar gaat veel warmte verloren.
Helemaal links op de eerste foto is de onverwarmde garage, de ketel hangt op de tussenmuur..
Je kunt ook goed zien waar de deur naar de garage zit en waar de naden van het plafond zitten (gasbeton)

Iemand tips ?

[DJ^]

psmaaswinkel schreef op dinsdag 05 januari 2016 @ 21:17:
[...]
Hier heb ik bij een aanvoer van 65 graden een delta T van rond de 11 graden over de HSU.
De aanvoerlucht naar de woning (onderin de HSU gemeten) is dan rond de 35 graden.

hardware-lover schreef op dinsdag 05 januari 2016 @ 21:38:
De aanvoertemperatuur naar onze HSU/1x radiator is variabel, dat wordt lastig vergelijken ben ik bang. Vaak komt deze bij de temperaturen zoals deze hier nu zijn (in ons gebied minimaal nog ruim boven nul), niet boven de 55 °C keteltemperatuur uit. Ik kan de waarden eenvoudig aflezen van de ketel.

55 °C ketel-/aanvoertemperatuur > HSU/radiator > max 48 °C retour ketel.

Bij ketel uit loopt deze terug;

45 °C aanvoertemperatuur > HSU/radiator > max 40 °C retour ketel.

Hoe hebben jullie de retourtemperatuur gemeten? psmaarwinkel heeft het over onderin de HSU?
Ik heb de buizen bij input en output (aan de buitenkant dus) gemeten.

[hardware-lover]

DJ^ schreef op dinsdag 05 januari 2016 @ 22:22:
Hoe hebben jullie de retourtemperatuur gemeten? psmaarwinkel heeft het over onderin de HSU?
Ik heb de buizen bij input en output (aan de buitenkant dus) gemeten.

In mijn geval, zoals geschreven, (vanaf het display) op de ketel.

[DJ^]

hardware-lover schreef op dinsdag 05 januari 2016 @ 22:44:
[...]

In mijn geval, zoals geschreven, (vanaf het display) op de ketel.

Helder. Echter heb ik deze waarde geïnterpreteerd als aanvoerwaarde gemeten door de HSU, maar dit zou dus de retourwaarde zijn?

[hardware-lover]

Ik begrijp niet direct waar je op doelt, volgens mij heb ik het goed beschreven. Het circuit is zo kort dat er geen afkoeling plaats kan vinden vanuit de ketel tot aan de HSU, dus ketel uit = HSU in. Datzelfde geldt voor HSU uit naar ketel in. Watertemperatuur is niet de luchttemperatuur, die kan ik niet meten, heb er geen meter voor liggen (dacht ik).

Edit: met een koortsthermometer meet ik 36.7 °C uitblaas in de huiskamer.

[ Voor 9% gewijzigd door hardware-lover op 05-01-2016 23:19 ]

[mr_niceguy]

Goedemorgen allen,
Met zeer veel interesse heb ik mij de laatste dagen in dit onderwerp ingelezen.
Nu wil ik ook graag het e.e.a. gaan toepassen/experimenteren met instellingen.

Mijn situatie is als volgt:
- Eengezins hoekwoning van ca 130m2
- 1,5 persoons huishouden (vriendin woont half bij mij)
- Naar mijn idee goed geïsoleerd.
- Op de begane grond heb ik nieuwe vloerverwarming als hoofdverwarming (Grundfos ALPHA2 pomp).
- De Grundfos pomp staat ingesteld op 50 graden.
- Eerste verdieping 4 radiatoren met thermostaatkranen, waarvan de slaapkamer de belangrijkste is.

Ik vind het belangrijk dat de begane grond lekker comfortable warm is.
Verder op de eerste verdieping staan de radiatoren in 2 kamers op stand 1-2.
De badkamer en slaapkamer op stand 2-3.

- CV-ketel: AWB Thermomaster 3HR-24T
- Sinds een weekje: Toon Thermostaat
De Toon thermostaat is door de week dagelijks ingesteld met het volgende programma:
- Thuis 06:00 - 20,0 graden
- Weg 08:00 - 17,0 graden
- Thuis 17,00 - 20,5 graden
- Slapen 23,00 - 17,0 graden

De Toon is aangesloten op mijn slimme meters en kan dus realtime het verbruik inzien.
Nu schrok ik aardig van het verbruik de laatste dagen, ben pas in de namiddag thuis (ik alleen) en het dagverbruik voor gas ligt op 13 kuub, is dat niet erg veel?
Moet ik er nog wel bij vermelden dat de Toon nog aan het 'inleren' is, voor zover dat van invloed kan zijn.

Ps. voor de slaapkamer overweeg ik een Honeywell HR-25 programmeerbare thermostaat zodat de slaapkamer alleen vlak voor het slapen verwarmd wordt.
Voor de badkamer eveneens aangezien daar alleen in de ochtend even warmte nodig is.

Na het inlezen kom ik tot de conslusie dat ik (onder andere) de volgende instellingen kan gaan tweaken:
- Keteltemperatuur / aanvoertemperatuur (zijn beide hetzelfde?) op 60-70 graden.
- Vermogen CV ketel naar circa 60w
- Waterpomp naar stand 1-2
- Nadraaitijd waterpomp naar 5 minuten
- Wachttijd CV bedrijf warm tapwater naar 5 minuten

Graag jullie advies over de voorstelde instellen en met name hoe ik deze in de ketel kan wijzigen.
Over de ketel vind ik het volgende mbt het instellingen menu en de parameterlijst maar geen idee hoe ik de bovenstaande instellingen toe kan passen.
- Instellingen menu: http://i65.tinypic.com/35n1pph.jpg
- Parameterlijst: http://i67.tinypic.com/2v95i77.jpg

[ThinkPad]

Eindelijk een beetje koud weer.
Gisteren met -2,5 °C buiten ging de iSense stoken met een aanvoer van 62 a 63 graden (max. aanvoer ingesteld op 70 in de iSense). Daarbij kroop de retour op richting de 55 graden waar ik niet echt blij mee was, gezien je dan buiten het HR-gebied komt en de ketel nauwelijks nog condenseert.

Ik kan de radiatoren helaas niet verder knijpen (van de 6 heb ik er al 2 vrij grote helemaal dicht), de dT over de ketel was constant zo'n 7 graden. De pomp staat op stand 2 van de 3. Op stand 1 heb ik al eens geprobeerd, maar dan werd de grote radiator in m'n woonkamer (1,5m breed ofzo?) niet meer egaal warm. De ketel kan dan z'n minimumvermogen ook niet goed kwijt verwacht ik, waarmee ik het pendelen in de hand ga werken.

Gisterochtend een halfuur nadat de ketel begonnen was, de max. aanvoer begrensd op 60 graden en toen ging het al beter, de retour kwam niet hoger dan 50-52 graden.

Vandaag vriest het ook weer, -4 graden. Met de max. aanvoer van 60 graden werd het huis vanuit de nachtverlaging (afgekoeld tot 16 °C, 15 °C ingesteld) ook weer netjes de ingestelde 19 graden, en nog net zo vlot als gisteren.

Ik wilde eigenlijk voor morgen proberen om met 55 aanvoer te stoken vanuit nachtverlaging, maar het ziet er naar uit dat het morgen +4 gaat worden en ik mijn experiment dus niet kan uitvoeren helaas Aangezien ik alleen gisteren thuis was vind ik het ook tricky om de aanvoer wel op 55 te zetten. Als het huis dan niet goed warm wordt zit m'n vriendin in de kou

Overigens zie ik in de logging dat de ketel zelfs met een huiskamer van 16 graden en -4 graden buiten, eigenlijk niet boven de 35% (minimum, 8kW geloof ik) uit komt bij het opwarmen van de woning. Alleen in het begin is het een minuut of 7 eventjes wat meer (42% - 55%). De conclusie is dan ook dat een 28kW ketel (Agpo Econpact 225c) voor een woning van 56m² zware overkill is. Een warmtepomp zou in dit geval goed bij de woning matchen denk ik, als het geen huurwoning was geweest dan was dat nog wel een interessante optie. Heb ook plat dak boven mij, daar paar zonnepanelen op en gaan met die banaan.

[ Voor 31% gewijzigd door ThinkPad op 06-01-2016 09:50 ]

[GENETX]

Hangt er ook heel erg vanaf. Ik heb in het eerste jaar met mijn Honeywell Round Modulation gepoogd om in ecomode te draaien waarbij ik de ketel over het algemeen ook niet boven de 55 graden zag komen. Het gevolg was echter dat bij deze temperaturen de kamer nauwelijks op temperatuur kwam.

Ik weet niet hoe jou isolatie is, mijn huis is, ondanks label C, behoorlijk lek voor mijn gevoel. Het gevolg is ook dat ik vorig jaar uiteindelijk toch behoorlijk meer heb lopen stoken terwijl het comfort wel achteruit ging op koude dagen.

Inmiddels maar lekker op de "Comfort" stand met mijn Atag op 70 graden gecapped. Het is weer heerlijk snel warm en ik vermoed dat het zuiniger is ook.

[ThinkPad]

Het is een appartement uit 1986 met ook energielabel C. Isolatie is niet bijster goed, 's avonds om 21:30 gaat de verwarming uit (het is op dat moment 19,5). Met dit weer is het dan 's ochtends 16,2 ofzo in de woonkamer.

Eigenlijk stoken we alleen de woonkamer (28m², verder in de gang en badkamer nog een radiator die voor spek en bonen beetje meedraaien), dus het is vrij snel warm.
Ik wil er qua comfort niet op achteruit gaan, maar als ik zie dat ik gisteren 7,5m³ heb verstookt dan vind ik het toch wel interessant om de balans op te zoeken, naar mijn idee kan het misschien nog wel wat zuiniger voor een dergelijk kleine woning.

De CV-ketel wordt continu gelogd d.m.v. OTGW en de gasmeterstand (slimme meter) gaat ook elke nacht automatisch naar mindergas.nl, dus ik kan de effecten (temperaturen van ketel en gasverbruik in graaddagen e.d.) goed zien.

Uiteindelijk zoek ik de balans tussen:
- goed comfort
- zuinig gasverbruik
- zo min mogelijk pendelen van de ketel

Moet het weer alleen wel meewerken (lees: vriezen) om een goede testsituatie te hebben

[ Voor 34% gewijzigd door ThinkPad op 06-01-2016 11:02 ]

[iEase]

DJ^ schreef op dinsdag 05 januari 2016 @ 22:22:
Hoe hebben jullie de retourtemperatuur gemeten? psmaarwinkel heeft het over onderin de HSU?
Ik heb de buizen bij input en output (aan de buitenkant dus) gemeten.

Hier is de woning van een aardige hoeveelheid Domotica voorzien waardoor ik vrij veel kan uitlezen. De remeha wordt via een interface elke 30 seconden uitgelezen. Daarnaast zijn zowel de HSU als de WTW voorzien van temperatuur sensoren. De CV toevoer en retour meet ik direct onder de ketel. Voor de luchttemperatuur van de HSU heb ik aan de voorzijde een gaatje gemaakt voor de meetsensor.

Dit alles resulteert in een continue overzicht van de installatie dmv van de nodige grafieken.

https://www.dropbox.com/s/5wwb5bnoi9p7p15/image.jpeg?dl=0

[ Voor 4% gewijzigd door iEase op 06-01-2016 13:54 ]

[TweakersAddict]

Vraagje voor de kenners:

Ik heb een Remeha Quinta 35c terug-getuned met de volgende parameters:

1) Aanvoer temp: 70 graden (afvoer water +/- 15 graden verschil t.o.v. aanvoer watertemp) (90)
2) Nadraaien van de pomp 5 minuten voor maximale restwarmte opname in leidingwater. (01)
3) CV waterzijdig de radiatoren ingeregeld.
4) Pompsnelheid teruggezet naar "53". (73)

Ruimtes hebben in totaal 12.8 KW nodig, dus met het minimale vermogen van de Remeha Quinta 35C 8KW zit ik goed :-)

Resultaat: Ze condenseert nu als een malle, dus rendement stuk hoger en tot nu toe, maar dit is zeer korte termijn metingen werk, mooi een reductie van het gasverbruik met maar liefst 22.80%.

Nu wil ik het maximale vermogen waar de ketel mee opstart terug zetten d.m.v. het ventilatortoerental te verlagen. Heeft iemand een staatje beschikbaar hoe de verhoudingen liggen tussen toerental ventilator versus maximaal vermogen voor de Remeha Quinta 35C? Welke parameters kan ik veilig invoeren? Heeft het uberhaupt zin het maximale vermogen te verlagen?

Alvast dank voor de reacties.

[ Voor 4% gewijzigd door TweakersAddict op 06-01-2016 14:50 ]

[Appie Heijn]

Probeer eens 60-65 aanvoer dan condenseert de ketel tenminste.

[ThinkPad]

Minimale vermogen zou ik niet aanpassen maar gewoon default laten, is best link als je daar de verkeerde waarde invult namelijk: Microkid in "Gas besparen door middel van CV tuning deel II"

Het maximale vermogen begrenzen heeft ook geen zin, dat zoeken je thermostaat en ketel samen wel uit namelijk.

[TweakersAddict]

Appie Heijn schreef op woensdag 06 januari 2016 @ 14:57:
Probeer eens 60-65 aanvoer dan condenseert de ketel tenminste.

Ik heb de ketel gestookt 2 uren lang met 60 graden aanvoer op de avond en kreeg de temperatuur niet boven de 19.8 graden (thermostaat op 20.0 graden) terwijl met 70 graden aanvoer binnen no-time de 20 graden was bereikt. Wellicht dat 65 graden aanvoer een prima in-het-midden stand is, maar hoe zit het dan als het buiten echt koud gaat worden? Ik wil dit eenmalig goed instellen voor alle seizoenen en er dan niet meer naar omkijken zeg maar :-)

PS: Wat me opvalt is dat ondanks het condenseren als een malle (echt!) buiten nog wel steeds witte rook uit de schoorsteen te zien is (nou, okay, grijs dan). Dat had ik nu weer niet verwacht? Is dat normaal?

[TweakersAddict]

ThinkPadd schreef op woensdag 06 januari 2016 @ 15:05:
Minimale vermogen zou ik niet aanpassen maar gewoon default laten, is best link als je daar de verkeerde waarde invult namelijk: Microkid in "Gas besparen door middel van CV tuning deel II"

Het maximale vermogen begrenzen heeft ook geen zin, dat zoeken je thermostaat en ketel samen wel uit namelijk.

Minimale vermogenstand blijf ik vanaf, dat is me duidelijk. Maar ketel start op hoog vermogen, dat wil ik beperken...

[fabstar81]

TweakersAddict schreef op woensdag 06 januari 2016 @ 15:18:
[...]


Ik heb de ketel gestookt 2 uren lang met 60 graden aanvoer op de avond en kreeg de temperatuur niet boven de 19.8 graden (thermostaat op 20.0 graden) terwijl met 70 graden aanvoer binnen no-time de 20 graden was bereikt. Wellicht dat 65 graden aanvoer een prima in-het-midden stand is, maar hoe zit het dan als het buiten echt koud gaat worden? Ik wil dit eenmalig goed instellen voor alle seizoenen en er dan niet meer naar omkijken zeg maar :-)

je moet proberen de ideale temperatuur voor je huis zien te vinden. Vorige jaar heb ik vanaf 65 in 1 keer geprobeerd naar 50 graden te gaan. Dit heb ik 1 dag volgehouden en toen 10m3 verstookt en warmer dan 19-5 graden werd het niet. Geen succes dus. Toen heb ik hem gauw weer teruggezet naar 65.

Dit jaar heb ik na de zomer direct de aanvoer op 52 graden gezet en houdt de ketel tot nu toe het huis prima op 19,5 graad. kan het zelfs verhogen tot 20 en met flink wat gasverbruik en moeite ook nog 21, maar dat vind ik echt een belachelijke temperatuur.

1 dag testen was dus niet genoeg, laat staan 2 uur. De thermostaat heeft tijd nodig om in te leren en daarnaast het huis moet ook warm worden. Vergeet ook niet je klokprogramma te reviewen. als je nu enkele uren per dag 20 graden wilt met 70 aanvoer, dan ga je dat met 50 wellicht niet redden in diezelfde tijdspanne.

ik bijvoorbeeld, heb nu een strak regime van elke dag stoken, met maximale aanwarmvervroeging. laat die ketel maar lekker lang pruttelen en met zo laag mogelijke temperatuur het huis warm krijgen/houden.

ter referentie, ons tussenhuis 125 m2, komende van 1300m3 gas in 2013, naar mindergas prognose van dit seizoen < 500m3 (zal erom spannen....nu 214m3 en moet nog tot mei)

[ Voor 5% gewijzigd door fabstar81 op 06-01-2016 15:32 ]

[TweakersAddict]

fabstar81 schreef op woensdag 06 januari 2016 @ 15:30:
[...]

je moet proberen de ideale temperatuur voor je huis zien te vinden. Vorige jaar heb ik vanaf 65 in 1 keer geprobeerd naar 50 graden te gaan. Dit heb ik 1 dag volgehouden en toen 10m3 verstookt en warmer dan 19-5 graden werd het niet. Geen succes dus. Toen heb ik hem gauw weer teruggezet naar 65.

Dit jaar heb ik na de zomer direct de aanvoer op 52 graden gezet en houdt de ketel tot nu toe het huis prima op 19,5 graad. kan het zelfs verhogen tot 20 en met flink wat gasverbruik en moeite ook nog 21, maar dat vind ik echt een belachelijke temperatuur.

1 dag testen was dus niet genoeg, laat staan 2 uur. De thermostaat heeft tijd nodig om in te leren en daarnaast het huis moet ook warm worden. Vergeet ook niet je klokprogramma te reviewen. als je nu enkele uren per dag 20 graden wilt met 65 aanvoer, dan ga je dat met 50 niet redden in diezelfde tijd.

ik bijvoorbeeld, heb nu een strak regime van elke dag stoken, met maximale aanwarmvervroeging. laat die ketel maar lekker lang pruttelen en met zo laag mogelijke temperatuur het huis warm krijgen/houden.

Dank voor je prima tips, daar kan ik zeker wat mee. Vanavond na het invullen op MijnGas.nl met de gebruikerscijfers voor vandaag, zal ik de aanvoertemp op 65 graden zetten. Zien we morgenavond of het suc6vol is geweest :-)

PS: Kamer thermostaat staat hier ingeregeld zodat ze in stapjes oploopt naar de gewenste avondtemperatuur van 20 graden.

Ter referentie: Hoekhuis, 149m2 met matige isolatie en vorig jaar een verbruik van maar liefst 1496m3. Is in voorgaande jaren nog hoger geweest overigens.

[ Voor 4% gewijzigd door TweakersAddict op 06-01-2016 15:40 ]

[MieJuul]

TweakersAddict schreef op woensdag 06 januari 2016 @ 14:35:
Vraagje voor de kenners:

Ik heb een Remeha Quinta 35c terug-getuned met de volgende parameters:

1) Aanvoer temp: 70 graden (afvoer water +/- 15 graden verschil t.o.v. aanvoer watertemp) (90)
2) Nadraaien van de pomp 5 minuten voor maximale restwarmte opname in leidingwater. (01)
3) CV waterzijdig de radiatoren ingeregeld.
4) Pompsnelheid teruggezet naar "53". (73)

Ik heb een 28c en nagenoeg dezelfde instellingen.
Ik heb de aanvoer op 65 graden staan, dat is voldoende hier.
Pompsnelheid staat hier ook op 53

Nadraaien heb ik wel op 1 minuut staan.
Ik kan aan de leiding in de keuken beneden voelen dat dat genoeg is.
Als ik de ketel uit hoor gaan en ik voel aan de aanvoer en ik tel 60 seconden verder dan voel ik de leiding na 55 seconden kouder worden.
De warmte is dan wel uit de ketel hoor.

Kan je op de ketel zelf ook zien, moet je maar eens kijken hoe hard de temperatuur terugloopt na een stooksessie.

[TweakersAddict]

MieJuul schreef op woensdag 06 januari 2016 @ 15:44:
[...]


Ik heb een 28c en nagenoeg dezelfde instellingen.
Ik heb de aanvoer op 65 graden staan, dat is voldoende hier.
Pompsnelheid staat hier ook op 53

Nadraaien heb ik wel op 1 minuut staan.
Ik kan aan de leiding in de keuken beneden voelen dat dat genoeg is.
Als ik de ketel uit hoor gaan en ik voel aan de aanvoer en ik tel 60 seconden verder dan voel ik de leiding na 55 seconden kouder worden.
De warmte is dan wel uit de ketel hoor.

Kan je op de ketel zelf ook zien, moet je maar eens kijken hoe hard de temperatuur terugloopt na een stooksessie.

Heb ik gisteravond als volgt getest: Kachel (Rehema Quinta 35C) kan beide temperaturen aangeven. Switched tussen deze twee (aan/afvoer) gekeken wanneer de aanvoer bijna gelijk was met de afvoer. En ook in ogenschouw genomen wanneer het snel naar beneden gaan van de aanvoer temp, en dat was bij beide rond 4m50s. Zodoende de 5 minuten naloop van de pomp hier.

Die 65 aanvoer graden ga ik vanavond eens instellen.

[fabstar81]

TweakersAddict schreef op woensdag 06 januari 2016 @ 15:37:
[...]


Dank voor je prima tips, daar kan ik zeker wat mee. Vanavond na het invullen op MijnGas.nl met de gebruikerscijfers voor vandaag, zal ik de aanvoertemp op 65 graden zetten. Zien we morgenavond of het suc6vol is geweest :-)

PS: Kamer thermostaat staat hier ingeregeld zodat ze in stapjes oploopt naar de gewenste avondtemperatuur van 20 graden.

Ter referentie: Hoekhuis, 149m2 met matige isolatie en vorig jaar een verbruik van maar liefst 1496m3. Is in voorgaande jaren nog hoger geweest overigens.

let wel, ook 1 dag is niet genoeg is mijn ervaring...65 graden moet denk ik zonder meer lukken, maar is echt een zoektocht. ook kleine opmerking, vanaf 1 januari is het erg koud. wellicht niet de beste tijd om te testen met allerlaagste aanvoertemperatuur. Mijn thermostaat "leert" al vanaf september (thermostaat heeft ongeveer weekje nodig, maar deze instelling heb ik vanaf september) en houdt het in het klokprogramma goed vol. waar hij vorige jaar in die ene dag het klokprogramma niet eens haalde. snap je?

wat mij persoonlijk wel steekt en verbaast, is dat voor die 0,5 graad dat ik sinds gisteren warmer stook (van 19,5 standaard naar 20 standaard) zowat een kuub tot anderhalf extra aan gas wordt verstookt. ik had dat persoonlijk wat lager verwacht. de 4e zelfs 5 kuub verstookt, waar we normaal rond 3,5 gemiddeld zitten. afijn, het is ook een stuk kouder buiten ineens....zal ook meehelpen.

[TweakersAddict]

fabstar81 schreef op woensdag 06 januari 2016 @ 15:56:
[...]

let wel, ook 1 dag is niet genoeg is mijn ervaring...65 graden moet denk ik zonder meer lukken, maar is echt een zoektocht. ook kleine opmerking, vanaf 1 januari is het erg koud. wellicht niet de beste tijd om te testen met allerlaagste aanvoertemperatuur. Mijn thermostaat leert al vanaf september en houdt het in het klokprogramma goed vol. waar hij vorige jaar in die ene dag het klokprogramma niet eens haalde. snap je?

wat mij persoonlijk wel steekt en verbaast, is dat voor die 0,5 graad dat ik sinds gisteren warmer stook (van 19,5 standaard naar 20 standaard) zowat een kuub tot anderhalf extra aan gas wordt verstookt. ik had dat persoonlijk wat lager verwacht. de 4e zelfs 5 kuub verstookt, waar we normaal rond 3,5 gemiddeld zitten. afijn, het is ook een stuk kouder buiten ineens....zal ook meehelpen.

Snap dat helemaal, thermostaat moet inleren over een langere tijd.

Als bij jouw 50 graden aanvoer NET aan voldoende is en het buiten kouder wordt, en dan de kachel op dat omslagpunt zit, en dus meer gaat gebruiken? Dat is het wellicht. Exact dat wil ik dus voorkomen door een hoog genoege aanvoer temp, maar ook laag genoeg om een redelijke besparing door te voeren. Dat is mijn goal in deze. Een keer of wat goed instellen en er dan niet meer naar omkijken.

Goed om te lezen dat we ongeveer dezelfde instellingen hebben. Heb ik er toch nog iets van begrepen lijkt :-)

[blissard]

Als je een lagere aanvoer kiest, kan het ook zijn dat je ketel veel meer gaat pendelen. De dT wordt dan te klein en de ketel slaat telkens af. Dat is ook funest voor je verbruik en het comfort.

[TweakersAddict]

blissard schreef op woensdag 06 januari 2016 @ 16:23:
Als je een lagere aanvoer kiest, kan het ook zijn dat je ketel veel meer gaat pendelen. De dT wordt dan te klein en de ketel slaat telkens af. Dat is ook funest voor je verbruik en het comfort.

Exact dit bedoelde ik maar dan met de juiste benamingen/bewoordingen. Het is dus zaak het juiste kantelpunt te vinden, en er dan een aantal graden boven te gaan zitten qua aanvoer. Zit je in alle gevallen goed.

Overigens even gemeten: Exact 2m3 gas verbruik leverde 780cc aan condensatiewater :-)

[DJ^]

psmaaswinkel schreef op woensdag 06 januari 2016 @ 11:49:
[...]
Hier is de woning van een aardige hoeveelheid Domotica voorzien waardoor ik vrij veel kan uitlezen. De remeha wordt via een interface elke 30 seconden uitgelezen. Daarnaast zijn zowel de HSU als de WTW voorzien van temperatuur sensoren. De CV toevoer en retour meet ik direct onder de ketel. Voor de luchttemperatuur van de HSU heb ik aan de voorzijde een gaatje gemaakt voor de meetsensor.

Dit alles resulteert in een continue overzicht van de installatie dmv van de nodige grafieken.

https://www.dropbox.com/s/5wwb5bnoi9p7p15/image.jpeg?dl=0

Mooie grafiek! Hieruit lees ik dat je een aanvoertemperatuur van ongeveer 65 tot 67 graden hebt ingesteld, en dat dit resulteert in max retourtemperatuur van 55 graden. Als ik het goed begrijp is dat precies wat je wilt zodat de ketel kan condenseren. Correct?

Als ik hardware-lover goed begrijp dan is de temperatuur op het display van de HSU dus de retourtemperatuur. Bij flink omwarmen (met 75graden aanvoertemperatuur) heeft deze bij mij een waarde van 65 graden. Deze waarde is dus veels te hoog om het HR rendement te kunnen halen. Ik zal binnenkort eens de aanvoertemperatuur proberen te verlagen en kijken wat het effect hiervan is zodat ik meer rond de max 55 graden terecht ga komen.

[Joepla]

TweakersAddict schreef op woensdag 06 januari 2016 @ 15:18:
[...]
PS: Wat me opvalt is dat ondanks het condenseren als een malle (echt!) buiten nog wel steeds witte rook uit de schoorsteen te zien is (nou, okay, grijs dan). Dat had ik nu weer niet verwacht? Is dat normaal?

Hoe weet je dat hij zo goed condenseert? (Waarschijnlijk aan de hand van je druppelende afvoer?)

De witte "rook" die je waarneemt is hoofdzakelijk gecondenseerde waterdamp. Precies wat je verwacht eigenlijk en wat je ook wilt!
Bij een ketel die erg warm draait, condenseren de rookgassen pas zodra ze in de buitenlucht komen. Je kunt dat soms zien doordat de gassen pas een stukje boven de pijp condenseren en dus dan pas zichtbaar worden.

[dunklefaser]

TweakersAddict schreef op woensdag 06 januari 2016 @ 15:18:
[...]

...

PS: Wat me opvalt is dat ondanks het condenseren als een malle (echt!) buiten nog wel steeds witte rook uit de schoorsteen te zien is (nou, okay, grijs dan). Dat had ik nu weer niet verwacht? Is dat normaal?

Het HR-effect (=condensatie in de ketel) begint pas bij een rookgastemperatuur van onder de 57 °C.
Je wilt dus met je retourtemperatuur ruim hieronder zitten.
Het maximale HR-effect (de beroemde 107) haal je eerst bij een retourtemperatuur van onder de 30°C.
Bij hogere rookgastemperaturen zit dus nog zeer veel water in rookgas, vandaar de waternevel.

YMMV

P.S.: De maximale hoeveelheid condensaat is ongeveer 1.6 l/m³ gas, die haal je sowieso nooit.
Correctie: Nederlands gas (Groninger kwaliteit) levert maximaal 1,5 l water per m³ gas.

[ Voor 5% gewijzigd door dunklefaser op 06-01-2016 19:55 . Reden: laagkalorisch Groninger gas ]