Huis verwarmen met een lucht/lucht warmtepomp

[bvuaemal]

1 geen idee waarom L/W niet bij jouw zou kunnen L/L kan ook
2 ik zou een 3.5kW nemen - reken maar gemiddeld 2kWh per m2 gas
3 2-5kW units hebben meestal dezelfde binnen units en de lucht circulatie is min of meer even redig met de het afgeven vermogen. Om meer vermogen te krijjgen met een gelijk geluids nivo heb je een grotere binnen unit nodig.
4 Hangt van het merk af. De goedkopere WPs maken meestal meer geluid. Ik heb 3 MHI35 SRK-SZ-S. Geen probleem met het geluid.

dabutcha76 schreef op donderdag 31 mei 2018 @ 12:55:
Manman, wat een giga-thread hier. Fantastisch. Ik heb 2017 en 2018 inmiddels helemaal doorgeakkerd

Even mee in mijn gedachtenwereld: ik heb binnenkort 1500 kWh per jaar over door bewuste overproductie met nu te leggen zonnepanelen. Ik stook er daarnaast 2500 kuub(!) gas per jaar doorheen. Bouwjaar 1969, relatief recente dak- en vloerisolatie, deels dubbel/deels HR-glas, verwarming primair met 9,5 meter aan convectoren plus nog wat radiatorwerk en dus een CV-ketel die lekker heet staat om die convectoren te laten werken.
Inhoud woonkamer en vide gecombineerd 304m3,

Omdat de gasprijzen (en -belastingen) maar een kant op gaan, én ik 1500 kWh over heb, was ik eens van plan om naar een warmtepomp te gaan kijken om te gaan bijverwarmen. In mijn setting is een lucht/water zo te zien geen zinnige optie, dus kom je dan al vlot bij lucht/lucht terecht. Daarnaast zou op dagen als deze wat koelen ook wel fijn zijn, maar dat is (aangename) bijvangst. Dat koelen is dan primair voor de vrij kleine slaapkamers die aan de vide liggen (totaal 21 + 21 + 36 = 78m3).

Paar vragen:

1. Klopt de bovenstaande bespiegeling over L/W vs. L/L?
2. Indien ja, wat voor ordegrootte L/L warmtepomp zou ik moeten pakken om die 1500 kWh 'op te stoken' als bijverwarming?

We maken ons wat zorgen over geluidsniveaus, zowel binnen als buiten.
3. Het lijkt dat er tussen 3.5KW en 5KW units van een zelfde merk nogal een verschil zit in geluidsproductie van de binnenunits. Is dat in algemene zin inderdaad zo?
4. Voor het buitendeel lijkt dat wat minder uit te maken. Is dat zo? Het lijkt altijd wel zo'n 50dB te zijn op de stilste stand?
5. Hoe ervaren jullie het geluid van de buitenunit als je er bij in de buurt bent? Ik woon in een behoorlijk rustige wijk, hoor nu bijvoorbeeld vooral vogels (met alle ramen open).
6. Hebben mensen ervaringen met suskasten/enclosures voor de buitenunit? Als dat inderdaad 15 dB scheelt (zoals Merford claimt), scheelt dat nogal een slok op een borrel. Zou de extra investering waard kunnen zijn als ze echt zo goed werken.

Andere ideeën en bespiegelingen natuurlijk welkom!

[mfmonkey]

bvuaemal schreef op vrijdag 1 juni 2018 @ 15:57:
Die 1000E verschil heb ik nog niet kunnen vinden en verder moet je ook nog eens rekenen met de transportkosten.
Indertijd heb ik onderzocht wat een Mitsubishi MSZ-FH35VE/MUZ-FH35VE bij www.convienesempre.it koste. ( =E999 +ongeveer E200 transportkosten + installatie materiaal + 2 jaar garantie in Italie)

PS In mijn geval tikt 1 van mijn 3 WPs wat nu gratis wordt hersteld.


[...]

Heb je het gelinkte topic gelezen?
Daarin heeft hij het niet over een airco van 1300 euro in nl maar een set van meer dan 2200 euro.
De voordelen zijn mij helder

[bvuaemal]

Oeps gelinkte topic heb ik gemist

mfmonkey schreef op vrijdag 1 juni 2018 @ 17:12:
[...]

Heb je het gelinkte topic gelezen?
Daarin heeft hij het niet over een airco van 1300 euro in nl maar een set van meer dan 2200 euro.
De voordelen zijn mij helder

[ThinkPad]

Ik heb inmiddels de zonnepanelen (3360Wp) er een jaar op liggen. Zoals het er nu uit ziet heb ik 600 kWh per jaar over. Ik kook al elektrisch en heb in de keuken een keukenboiler (5L). Een warmtepomp lijkt mij een logische volgende stap. We hebben al een vrij gering gasverbruik (800m³).

Ik zou er graag eens aan willen rekenen of het rendabel is om een warmtepomp aan te schaffen. Maar weet niet goed waar ik mee moet beginnen.

Ik weet de aanschafprijs van een L/L-warmtepomp (~€1500 met montage), maar hoe kan ik inschatten hoeveel kWh het ding op jaarbasis gaat slurpen?

Het betreft een rijtjeswoning uit 1998 met goede isolatie. Ik log automatisch het gasverbruik naar Mindergas en zit op 0,209m³ per graaddag. De inhoud van de woonkamer (waar hij komt te hangen) is 90m³.

N.b: ik ben niet van plan om helemaal gasloos te gaan. Dat vraagt een te grote investering. Maar volgens mij moet met ons lage gasverbruik de WP makkelijk een 75-80% van het gasverbruik kunnen doen laten verdwijnen.

Heeft iemand aanwijzingen hoe ik een schatting kan maken van het aantal kWh's dat de unit gaat gebruiken? Dan kan ik uitrekenen wat ongeveer de terugverdientijd gaat zijn en dus de vraag beantwoorden of het een zinvolle investering is.

[ Voor 7% gewijzigd door ThinkPad op 02-06-2018 09:34 ]

[Pixelmagic]

ThinkPadd schreef op zaterdag 2 juni 2018 @ 09:26:
Ik heb inmiddels de zonnepanelen (3360Wp) er een jaar op liggen. Zoals het er nu uit ziet heb ik 600 kWh per jaar over. Ik kook al elektrisch en heb in de keuken een keukenboiler (5L). Een warmtepomp lijkt mij een logische volgende stap. We hebben al een vrij gering gasverbruik (800m³).

Ik zou er graag eens aan willen rekenen of het rendabel is om een warmtepomp aan te schaffen. Maar weet niet goed waar ik mee moet beginnen.

Ik weet de aanschafprijs van een L/L-warmtepomp (~€1500 met montage), maar hoe kan ik inschatten hoeveel kWh het ding op jaarbasis gaat slurpen?

Het betreft een rijtjeswoning uit 1998 met goede isolatie. Ik log automatisch het gasverbruik naar Mindergas en zit op 0,209m³ per graaddag.

N.b: ik ben niet van plan om helemaal gasloos te gaan. Dat vraagt een te grote investering. Maar volgens mij moet met ons lage gasverbruik de WP makkelijk een 75-80% van het gasverbruik kunnen doen laten verdwijnen.

Heeft iemand aanwijzingen hoe ik een schatting kan maken van het aantal kWh's dat de unit gaat gebruiken? Dan kan ik uitrekenen wat ongeveer de terugverdientijd gaat zijn en dus de vraag beantwoorden of het een zinvolle investering is.

Wij hadden ook ongeveer 850m3 per jaar en verwarmen de huiskamer sinds de warmtepomp vrijwel uitsluitend daarmee, op af en toe de houtkachel als het écht koud is of voor de sfeer. We hebben in 2016 net over de 1000kWh gebruikt en in 2017 net iets over de 1100kWh. Huis vergelijkbaar met wat jij aanhaalt met als kanttekening dat er altijd iemand thuis is en de WP op 22 graden staat.

We hebben ook zonnepanelen en hadden ook overproductie, die is nu weg en we betalen rond de 35€ aan gas/licht per maand. Gas gebruiken we eigenlijk alleen voor warm water en heel soms voor de boven verdieping te verwarmen.

[Notna]

ThinkPadd schreef op zaterdag 2 juni 2018 @ 09:26:
Ik heb inmiddels de zonnepanelen (3360Wp) er een jaar op liggen. Zoals het er nu uit ziet heb ik 600 kWh per jaar over. Ik kook al elektrisch en heb in de keuken een keukenboiler (5L). Een warmtepomp lijkt mij een logische volgende stap. We hebben al een vrij gering gasverbruik (800m³).

Ik zou er graag eens aan willen rekenen of het rendabel is om een warmtepomp aan te schaffen. Maar weet niet goed waar ik mee moet beginnen.

Ik weet de aanschafprijs van een L/L-warmtepomp (~€1500 met montage), maar hoe kan ik inschatten hoeveel kWh het ding op jaarbasis gaat slurpen?

Het betreft een rijtjeswoning uit 1998 met goede isolatie. Ik log automatisch het gasverbruik naar Mindergas en zit op 0,209m³ per graaddag. De inhoud van de woonkamer (waar hij komt te hangen) is 90m³.

N.b: ik ben niet van plan om helemaal gasloos te gaan. Dat vraagt een te grote investering. Maar volgens mij moet met ons lage gasverbruik de WP makkelijk een 75-80% van het gasverbruik kunnen doen laten verdwijnen.

Heeft iemand aanwijzingen hoe ik een schatting kan maken van het aantal kWh's dat de unit gaat gebruiken? Dan kan ik uitrekenen wat ongeveer de terugverdientijd gaat zijn en dus de vraag beantwoorden of het een zinvolle investering is.

Ik heb een woning (voorkant op het volle zuiden) uit '64 met matig tot goede isolatie (wel HR++ glas en gevelisolatie) en verwarm de huiskamer en keuken (86m3) en slaapkamer (40m3) uitsluitend met een 3.5 en 2.5 Daikin FTX-M. Met een setpoint van 21 graden verbruik ik ~ 950 kWh in een (goed)koude winter voor verwarmen. Hierbij gebruik ik alleen de L/L voor verwarmen. CV staat al 2 jaar uit.
Er zijn dan 2 personen altijd thuis.


Voorbeeld: ik heb van 01 mei 2017 tot 30 april 2018, 930 kWh verbruikt voor verwarmen. Hierin zaten 3065 gewogen graaddagen, wat dus 0.303 kWh per graaddag is. Ik gebruik verder 170m3 aan gas voor douchen, bsd en koken voor 5 personen.

[Speedy-Andre]

Ik zat in 2017 op 1579kWh met 2 airco's, ik vervang er 800-1100m3 gas mee (gemiddeld incl. SWW).
Voor 110m2 vloer oppervlak is dat best veel, maar ik heb oud dubbelglas (1990) in houten kozijnen.
Laatst een inspectie met warmtebeeld gehad en toen leek het glas niet enorm veel te lekken.
De praktijk is echter beslagen ramen bij vorst in ruimtes waar ik matig verwarm.
In de TS verwijs ik inmiddels naar mijn wpboiler topic, dat biedt een mogelijkheid om geheel van het gas af te gaan en zelfs nog enkele cv radiators te blijven gebruiken

[migjes]

ThinkPadd schreef op zaterdag 2 juni 2018 @ 09:26:
Ik heb inmiddels de zonnepanelen (3360Wp) er een jaar op liggen. Zoals het er nu uit ziet heb ik 600 kWh per jaar over. Ik kook al elektrisch en heb in de keuken een keukenboiler (5L). Een warmtepomp lijkt mij een logische volgende stap. We hebben al een vrij gering gasverbruik (800m³).

Ik zou er graag eens aan willen rekenen of het rendabel is om een warmtepomp aan te schaffen. Maar weet niet goed waar ik mee moet beginnen.

Ik weet de aanschafprijs van een L/L-warmtepomp (~€1500 met montage), maar hoe kan ik inschatten hoeveel kWh het ding op jaarbasis gaat slurpen?

Het betreft een rijtjeswoning uit 1998 met goede isolatie. Ik log automatisch het gasverbruik naar Mindergas en zit op 0,209m³ per graaddag. De inhoud van de woonkamer (waar hij komt te hangen) is 90m³.

N.b: ik ben niet van plan om helemaal gasloos te gaan. Dat vraagt een te grote investering. Maar volgens mij moet met ons lage gasverbruik de WP makkelijk een 75-80% van het gasverbruik kunnen doen laten verdwijnen.

Heeft iemand aanwijzingen hoe ik een schatting kan maken van het aantal kWh's dat de unit gaat gebruiken? Dan kan ik uitrekenen wat ongeveer de terugverdientijd gaat zijn en dus de vraag beantwoorden of het een zinvolle investering is.

ik zou even anders om rekenen.
je hebt 600kWh over.
je krijgt een heffings-korting inc BTW waardoor je elektra rekking in de - gaat.
voor dat bedrag koop je gewoon stroom (+/-140€ waar je 700kWh voor kunt kopen.)
gooi de gas aansluiting de deur uit en je betaalt 235€ per jaar minder aan vastrecht waar je weer 1200kWh voor kunt kopen.
dan betaal je ook nog 800m3 x 0,60€ = 480€ / 0,19 = 2500kWh voor kopen.

dus je kunt met 600+1200+700+2500=5000kWh je huis gaan verwarmen.
wat voldoende moet zijn om 2000m3 gas te vervangen met een warmte pomp.
(berekening beter maken als ik hem hier voor doe, is grof weg een lijn die je kunt volgen niet kloppend.)

dat lukt al snel met gemak, dus ga niet voor een half/half oplossing, maar kijk of je het niet zo kunt opbouwen (desnoods in stapjes.) dat je gewoon los kunt gaan.

[ThinkPad]

Bedankt voor de reacties allen. Maar zo zie je toch maar mooi weer dat de verbruiken best uiteen lopen
Ik zal nog eens zoeken in het topic, volgens mij hebben er wel meer users het elektraverbruik afgezet tegen graaddagen. Op die manier kan ik hopelijk wat beter rekenen, ik weet immers die constante (m3/graaddag) voor mijn woning.

En @migjes je vergeet alleen even de investeringen Een WP boiler is ook niet bepaald goedkoop. Daarnaast nog het feit dat we vermoedelijk niet nog 10+ jaar hier blijven wonen. Als dat wel het geval was dan was een korte TVT al minder belangrijk.

[ZuinigeRijder]

ThinkPadd schreef op zaterdag 2 juni 2018 @ 12:28:
Bedankt voor de reacties allen. Maar zo zie je toch maar mooi weer dat de verbruiken best uiteen lopen
Ik zal nog eens zoeken in het topic, volgens mij hebben er wel meer users het elektraverbruik afgezet tegen graaddagen. Op die manier kan ik hopelijk wat beter rekenen, ik weet immers die constante (m3/graaddag) voor mijn woning.

Zie deze post en deze post.

Ik heb 1500 m3 gas vervangen door ongeveer 1500 kWh.

En ik heb een artikel geschreven op Olino, deel 1 en deel 2.

[ Voor 14% gewijzigd door ZuinigeRijder op 02-06-2018 13:25 ]

[Speedy-Andre]

Ik vind <€200 na subsidie zeker goedkoop voor een wpboiler en de eenvoudige installatie kost je de kop niet.
Breid je het uit met cv ondersteuning dan kost het meer, maar dat hoef je niet te doen
Tegen de tijd dat je verhuist is het denk ik een voordeel om gasloos te zijn.

[Verwijderd]

ZuinigeRijder schreef op zaterdag 2 juni 2018 @ 12:55:
[...]

Ik heb 1500 m3 gas vervangen door ongeveer 1500 kWh.

Ik verstook op dit moment nog zo'n 1000m3. Als ik jou dan goed begrijp is op jouw manier verwarmen dan toch altijd fors goedkoper? Als ik zo ga verwarmen heb ik nog zo'n max 400m3 gas nodig voor koken en badderen. Nice.

[bvuaemal]

Bij mij ongeveer 3000m3 gas naar 5000kWh.

ThinkPadd schreef op zaterdag 2 juni 2018 @ 12:28:
Bedankt voor de reacties allen. Maar zo zie je toch maar mooi weer dat de verbruiken best uiteen lopen
Ik zal nog eens zoeken in het topic, volgens mij hebben er wel meer users het elektraverbruik afgezet tegen graaddagen. Op die manier kan ik hopelijk wat beter rekenen, ik weet immers die constante (m3/graaddag) voor mijn woning.

En @migjes je vergeet alleen even de investeringen Een WP boiler is ook niet bepaald goedkoop. Daarnaast nog het feit dat we vermoedelijk niet nog 10+ jaar hier blijven wonen. Als dat wel het geval was dan was een korte TVT al minder belangrijk.

[martijnr17]

Wij zijn een mooie nieuwe schuur aan het bouwen (7,5 x 9m) en hierin komt ook de pedicure praktijk van mijn vrouw. Deze moet uiteraard verwarmd en gekoeld worden en dit moet werken bij iedere temperatuur. Ik zit dus naar de nordic modellen te kijken van daikin en Mitsubishi. Aan de ene kant wil ik een multisplit ivm het verwarmen en koelen van de rest van de schuur maar volgens mij zijn er geen nordic multisplits.

Mijn vraag voor de mensen die al een tijdje verwarmen is een nordic echt nodig?
Ik verwacht bij -10 1kw vermogen nodig te hebben dus een moderne a++ of a+++ blijft dit wel leveren bij -10 dus dan is het overbodig zou ik zeggen. Maar ik wil het ook niet hebben dat ineens hartje winter de pedicure niet warm te krijgen is. Hopelijk hebben jullie advies.

[mfmonkey]

martijnr17 schreef op woensdag 6 juni 2018 @ 21:26:
Wij zijn een mooie nieuwe schuur aan het bouwen (7,5 x 9m) en hierin komt ook de pedicure praktijk van mijn vrouw. Deze moet uiteraard verwarmd en gekoeld worden en dit moet werken bij iedere temperatuur. Ik zit dus maar de nordic modellen te kijken van daikin en Mitsubishi. Aan de ene kant wil ik een multisplit ivm het verwarmen en koelen van de rest van de schuur maar volgens mij zijn er geen nordic multisplits.

Mijn vraag voor de mensen die al een tijdje verwarmen is een nordic echt nodig?
Ik verwacht bij -10 1kw vermogen nodig te hebben dus een moderne a++ of a+++ blijft dit wel leveren bij -10 dus dan is het overbodig zou ik zeggen. Maar ik wil het ook niet hebben dat ineens hartje winter de pedicure niet warm te krijgen is. Hopelijk hebben jullie advies.

Geen idee wat de meerprijs is van nordic tegen gewoon maar hoe vaak zou het zo koud worden? Voor die 4 dagen is een simpele kachelventilator misschien een optie.

Wat je nu wilt doen komt op mij over als de mensen welke 15km wokn werk rijden maar dan een dikke diesel kopen voor tijdens de zomervakantie met de caravan.
Of het nadeel van een andere airco net zo groot is als in het auto voorbeeld weet ik niet overigens.

[martijnr17]

mfmonkey schreef op donderdag 7 juni 2018 @ 01:06:
[...]

Geen idee wat de meerprijs is van nordic tegen gewoon maar hoe vaak zou het zo koud worden? Voor die 4 dagen is een simpele kachelventilator misschien een optie.

Wat je nu wilt doen komt op mij over als de mensen welke 15km wokn werk rijden maar dan een dikke diesel kopen voor tijdens de zomervakantie met de caravan.
Of het nadeel van een andere airco net zo groot is als in het auto voorbeeld weet ik niet overigens.

Ja daarom vind ik het ook zonde, aan de ene kant vermogen genoeg maar zijn er nog meer verschillen?
Als hij moet ontdooien buiten komt er binnen koude lucht uit neem ik aan, is dat bij een nordic model ook zo? Ik heb in het topic wel mensen gezien die een nordic hebben gekocht, dus misschien iemand met ervaring?

[ZuinigeRijder]

martijnr17 schreef op donderdag 7 juni 2018 @ 09:47:
[...]

Ja daarom vind ik het ook zonde, aan de ene kant vermogen genoeg maar zijn er nog meer verschillen?
Als hij moet ontdooien buiten komt er binnen koude lucht uit neem ik aan, is dat bij een nordic model ook zo? Ik heb in het topic wel mensen gezien die een nordic hebben gekocht, dus misschien iemand met ervaring?

Nee, bij het ontdooiden komt er geen koude lucht uit, maar stopt het verwarmen. Dus je hebt wel mogelijk een temperatuur val doordat warmte weglekt. Afhankelijk van de isolatie is dit meer of minder.

Aangezien je stelt dat je maar 1 kW verwarmingsvermogen nodig hebt, neem ik aan dat de isolatie puik op orde is? Een ventilator kacheltje in de winter erbij zetten voor de echt koude dagen (-10 is te tellen op een hand de afgelopen jaren). Maar met zo een goede isolatie is dit waarschijnlijk helemaal niet nodig en zou ik niet voor een nordic model gaan.

[Speedy-Andre]

Bij ontdooien onttrekt hij warme lucht via de binnen-unit, je voelt geen koude bries.
Een niet-nordic airco heeft minder vermogen bij vorst, laat je de ruimte niet te ver afkoelen dan redt hij het.
Waar komt de 1kW warmtevraag vandaan?
De meeste airco's beginnen bij 2kW en ik denk dat de benodigde 1kW er bij -10 dan ook nog is.
Alleen onder extreme omstandigheden zoals vorst met mist zal hij wat vaker gaan ontdooien.
Een multi-split met zulke lage vermogens is er volgens mij niet en je krijgt pendelgedrag omdat de buiten-unit overgedimensioneerd zal zijn (meestal vanaf 4kW).

[martijnr17]

Ik heb een warmteverliesberekening van de schuur gemaakt. De hele schuur 65m2 heeft bij -10 2,12kw nodig om op 15 graden te blijven en de pedicure is dan 21 graden.
De pedicure is maar 14m2 dus ruim genomen is 1kw genoeg.
Er zijn inderdaad niet zulke kleine airco's en als ik naar een moderne split kijk hebben die bij -7 nog zeker 1.9kw vermogen over. De kleinste moderne multisplit die ik kon vinden (Multi-split Buitenunit MXZ-2F33VF 3.3 kW R-32) is 3,3kw. Niet veel meer dan 2.5 van een enkele unit, pendelen zie ik niet meteen een probleem in.
Maar als ik het zo hoor is er geen nordic nodig en moet ik alleen bepalen of er een multisplit of gewone komt. De airco van de pedicure wil ik aftrekken op de zaak, dus als er een multisplit komt is dat wel weer ingewikkelder dus een reden om toch maar voor 2 buitenunits te gaan. De schuur is ook niet zo belangrijk dat kan een goedkope unit zijn van 500 euro voor die paar dagen per jaar en boven het vriespunt te blijven.

[HyperBart]

Doorverwezen/gestuurd van het L/W WP topic naar hier.

Als dit een eigen topic rechtvaardigt, dan hoor ik het graag, maar het lijkt hier goed bij aan te sluiten.

Ik heb een woning die goed (of zeer goed zelfs) geïsoleerd en zeer luchtdicht is.
Bij metingen voor de bepaling van het E-peil kregen we complimenten dat we de woning met een spits dak toch zo goed luchtdicht hebben gekregen.

Op het benedenverdiep heb ik volledig vloerverwarming.
Op het bovenverdiep heb ik op de badkamer, dressing en nachthal vloerverwarming.
Op de slaapkamers en aanvullend ook nog eens op de badkamer heb ik leidingen voorzien voor radiatoren, deze zijn nog niet aangeschaft.

Op al onze ramen die naar het ZuidWest gericht zijn hebben we sinds een half jaartje ook screens. Onder het motto "warmte buitenhouden ipv actief te koelen".

Bij mijn recente plannen om het bovenverdiep wat verder af te werken kregen we opeens heel vaak te horen dat de kamers verwarmen met radiatoren en dit dan op lage temperatuur zo goed als onhaalbaar ging zijn. Met heter water geen enkel probleem. Ik wou dit graag op lage temperaturen doen owvhf dat warmtepompen en andere systemen graag en goed werken met lagere temperaturen en dat het er op lijkt dat we in de toekomst meer en meer naar toe gaan.

Als ik naar jullie in Nederland kijk dan gok ik dat het ook niet lang zal duren eer de trend van "gas-loos" te verwarmen zich hier ook gaat inzetten of doorzetten. Een ketel die voorheen prima wat hetere temp's kon sturen wordt na een tijdje vervangen door een warmtepomp(?). Deze vervanging is absoluut nu nog niet van toepassing hier want de economische levensduur van dat dingetje is nog lang niet bereikt.

Bij de bouw van de woning heb ik nooit sterk naar warmtepompen voor verwarming gekeken omdat dit ineens een zeer hoge kost met zich meebracht en het energie-landschap in België volop zich aan het vormen was over hoe PV-bezitters "afgestraft" gingen worden (prosumententarief). Zelfs in die mate dat we ons voorgenomen hadden om geen panelen te leggen omdat de toekomst daar zo onzeker over was.

De soep wordt nooit zo heet gegeten als ze opgediend wordt en nu hebben we ondertussen toch zonnepanelen gelegd. Met de huidige zonnige dagen en het feit in acht nemend dat we nog geen radiatoren hebben op de slaapkamers dringt de vraag zich toch op: "zou het niet fijn zijn als we een airco/warmtepomp" installeren?

Ik kijk uit naar een koelere woning voor mezelf en de combinatie van efficient investeren (koeling + verwarming in één investering) om bv. de slaapkamer van de kinderen te verwarmen als ze daar studeren en in één klap dan van de vrees af te zijn dat ik het daar niet warm genoeg krijg omdat ik zo hard vast hou aan het lage temperatuur verwarmen.

Hoe zien jullie dit?

1. Plaats ik best toch nog de radiatoren EN de warmtepomp met binnenunits?
2. Waar let ik best op, welke vragen stel ik aan een installateur die deze week langs komt?
3. Hoe kan je dit hele verwarmingsverhaal combineren om allemaal te regelen? Ik heb een domotica systeem op basis van KNX, kan ik centraal via één kabel
4. of protocol-omzetter alle units in huis overrulen of aansturen? In iedere kamer heb ik al een temperatuurmeting en thermostaat functie zitten in mijn schakelaars.
5. Welke lengtes mag ik laten overbruggen met leidingen? Want om alle kamers te voorzien vanuit één buitenunit moet ik voor één kleiner slaapkamertje aan de voorzijde van het huis een lengte overbruggen (diagonaal, en dat betekent ook een gleuf frezen in de chappe op de zolder) van 10m. Als ik via de zijkanten van het huis ga onder het dak is dit een lengte van +/- 17m)
6. Één buitenunit geniet de voorkeur, omdat zo een unit aan je muur nu eenmaal niet prachtig is, wat zijn daar de beperkingen op?
7. De kans dat we alle units tegelijk aan zetten is relatief klein, omdat het slaapkamers betreft en de woonkamer/keuken beneden.
8. Kan ik de woonkamer/keuken (woonkamer 38m² en keuken 21 m² met een opening er tussen van 180cm) koelen met slechts één binnenunit door bv. een zwaardere binneunit/buitenunit te zetten die ook bruikbaar is owvhf dat er 3 slaapkamers zijn boven? Een superkrachtige WP zetten om alleen de woonkamer te koelen vind ik wat overdreven, maar als blijkt dat door een zwaardere pomp te zetten ik ook die "verre" slaapkamer beter te koelen is dan vind ik het wel nuttig. Tenzij het verbruik dan dermate hoog ligt...

Wat mag je doorgaans rekenen aan verbruik bij een warmtepomp in tussenseizoenen voor verwarmen en zomer koelen? Ik heb op het tuinhuis nog mogelijkheden om zonnepanelen te leggen (want de huidige panelen dekken alleen het huishoudelijk verbruik af).

[Speedy-Andre]

Ik snap het verhaal niet helemaal, LTV radiators (met ventilator) werken toch goed of is dat ook weer iets typisch van NL?
Mijn ervaring met de airco is dat aangrenzende ruimtes uiteindelijk mee komen in temperatuur omdat je de lucht laat circuleren.
Dan gaat het om een kamer waar de airco hangt met een gewone deur van 1m breed die grenst aan een overloop of hal met deuren naar andere kamers.
Koelen gaat perfect met een airco, dat kan een L/W wp inderdaad minder goed en je zit dan snel met vocht omdat de radiators (of vloer) onder het dauwpunt komen.
Het verbruik van een airco is relatief laag omdat die geen grote massa ijzer met water hoeft op te warmen, echter merk je het snel als de airco stopt met verwarmen of koelen

[cyberstalker]

@HyperBart Je hebt een aantal opties. Zoals @Speedy-Andre al aangeeft is het helemaal geen gek idee om speciale LTV-radiatoren op te hangen. Als je bijvoorbeeld de dbe pro radiatoren van Jaga neemt zou je daar ook aardig mee moeten kunnen koelen. Ik heb dat zelf niet meegemaakt, maar daar adverteren ze iig mee.

Voordeel van deze setup is dat je inderdaad meteen klaar bent om later een warmtepomp te nemen omdat je hele verwarmingsinstallatie klaar is voor LTV. Nadeel is natuurlijk dat je nu nog geen L/W warmtepomp hebt en je nu dus in een erg warm huis zit.

Een L/L warmtepomp is natuurlijk ook een goede optie en als het puur op koelen aankomt is dat absoluut de meest aangename manier. Voor verwarmen is een LTV-radiator (of vloerverwarming) dan weer het meest comfortabel.

Ik heb thuis zelf voor de bovenverdieping een multi-split hangen met in elke slaapkamer een binnenunit. Deze heb ik opgehangen toen het hele plafond toch vernieuwd werd dus alle leidingen zitten mooi weggewerkt achter het plafond. Ik heb een ouder huis (bouwjaar 1910) dat een paar jaar terug, bij plaatsing van het systeem, nog lang niet zo goed geisoleerd was. Een L/W warmtepomp zou het in mijn geval zeer waarschijnlijk niet redden.

In jouw geval zou ik persoonlijk wel voor een L/W warmtepomp gaan en boven mooie LTV-radiatoren ophangen.

[HyperBart]

Speedy-Andre schreef op maandag 11 juni 2018 @ 15:22:
Ik snap het verhaal niet helemaal, LTV radiators (met ventilator) werken toch goed of is dat ook weer iets typisch van NL?

Is dat? Ik heb het hier in BE nog nooit iemand weten toepassen.

Irritatiefactortje: dan mag ik in de buurt van die radiator elektriciteit gaan voorzien en laat nu net op die plekken het heel *** uitkomen om daar nog elektra te voorzien.

echter merk je het snel als de airco stopt met verwarmen of koelen

Zie! Dat vind ik nu ook nog zoiets geks, de ene warmte of koude is de andere niet(?)

cyberstalker schreef op maandag 11 juni 2018 @ 19:41:
@HyperBart Je hebt een aantal opties. Zoals @Speedy-Andre al aangeeft is het helemaal geen gek idee om speciale LTV-radiatoren op te hangen. Als je bijvoorbeeld de dbe pro radiatoren van Jaga neemt zou je daar ook aardig mee moeten kunnen koelen. Ik heb dat zelf niet meegemaakt, maar daar adverteren ze iig mee.

Ik zal het eens bekijken, goede tip, misschien niet wat ik wilde horen maar het klinkt wel goed ja. Alleen elektra voorzien is echt echt echt een gedoe.

Voordeel van deze setup is dat je inderdaad meteen klaar bent om later een warmtepomp te nemen omdat je hele verwarmingsinstallatie klaar is voor LTV. Nadeel is natuurlijk dat je nu nog geen L/W warmtepomp hebt en je nu dus in een erg warm huis zit.

Een L/L warmtepomp is natuurlijk ook een goede optie en als het puur op koelen aankomt is dat absoluut de meest aangename manier. Voor verwarmen is een LTV-radiator (of vloerverwarming) dan weer het meest comfortabel.

Ik heb thuis zelf voor de bovenverdieping een multi-split hangen met in elke slaapkamer een binnenunit. Deze heb ik opgehangen toen het hele plafond toch vernieuwd werd dus alle leidingen zitten mooi weggewerkt achter het plafond. Ik heb een ouder huis (bouwjaar 1910) dat een paar jaar terug, bij plaatsing van het systeem, nog lang niet zo goed geisoleerd was. Een L/W warmtepomp zou het in mijn geval zeer waarschijnlijk niet redden.

In jouw geval zou ik persoonlijk wel voor een L/W warmtepomp gaan en boven mooie LTV-radiatoren ophangen.

Hmmmm hmmm, ik twijfel wat aan het Jaga koeling systeem hoor. Ik wil jullie graag geloven maar een van de "jaiks het is hier warm" factoren is ook luchtvochtigheid, en daar gaan deze Jaga's niet veel aan doen... (zie ook: Gasschuif in "Lucht/Water warmtepomp om mee te verwarmen en koelen #6" )

Keuzes keuzes...

[Notna]

HyperBart schreef op maandag 11 juni 2018 @ 19:57:
[...]

.


[...]

Zie! Dat vind ik nu ook nog zoiets geks, de ene warmte of koude is de andere niet(?)


[...]


Keuzes keuzes...

Convectie vs stralingswarmte (én verkoeling) is een discussie bij zowel L/L als convectoren vs radiatoren bij een CV installatie. De 1 zweert erbij, de ander vindt het niets.

[ Voor 49% gewijzigd door Notna op 11-06-2018 20:10 ]

[Voske89]

Weet iemand hoe de sleep mode van Panasonic TZ werkt?

Ik kom nergens doc. Tegen over de werking.

[cyberstalker]

HyperBart schreef op maandag 11 juni 2018 @ 19:57:
[...]

Is dat? Ik heb het hier in BE nog nooit iemand weten toepassen.

Irritatiefactortje: dan mag ik in de buurt van die radiator elektriciteit gaan voorzien en laat nu net op die plekken het heel *** uitkomen om daar nog elektra te voorzien.


[...]

Zie! Dat vind ik nu ook nog zoiets geks, de ene warmte of koude is de andere niet(?)


[...]

Ik zal het eens bekijken, goede tip, misschien niet wat ik wilde horen maar het klinkt wel goed ja. Alleen elektra voorzien is echt echt echt een gedoe.

[...]

Hmmmm hmmm, ik twijfel wat aan het Jaga koeling systeem hoor. Ik wil jullie graag geloven maar een van de "jaiks het is hier warm" factoren is ook luchtvochtigheid, en daar gaan deze Jaga's niet veel aan doen... (zie ook: Gasschuif in "Lucht/Water warmtepomp om mee te verwarmen en koelen #6" )

Keuzes keuzes...

Ja, daar noem je wel meteen het zwakke punt van koelen via vloer of radiatoren. Een L/L warmtepomp doet dat inderdaad beter. Je kunt natuurlijk ook voor die paar warme dagen een luchtontvochtiger neerzetten. Geen idee of anderen dat geprobeerd hebben.

[vleesjus]

Ik ben de laatste tijd aan het kijken voor een warmtepomp, vooral om in de winter de slaapkamer een beetje bij te verwarmen (en constant te houden). Ik woon namelijk in een oud huis (1904), en heb de benedenverdieping al aardig aangepakt qua isolatie, maar vervolgens heb ik boven dat de temperatuur veel schommelt tussen de momenten dat de ketel aanslaat in de winter.
Nu is de slaapkamer niet heel groot qua inhoud(24m3) en het plafond zit op slechts 220cm hoogte. In theorie zou ik aan een 2kw genoeg hebben want mijn 2kw elektrische kachel heeft het ook snel opgewarmd als ik de verwarming weer eens vergeten ben open te draaien.

Maar als ik naar de prijzen kijk is een 2.5kw niet heel veel duurder, vaak maar 100 euro. Is het dan verstandig om een iets grotere aan te schaffen, of krijg ik dan ook weer pendelgedrag zoals ik nu heb met mijn cv?

Tevens is koelen met dit benauwde weer natuurlijk heel fijn, maar daar maak ik mij minder zorgen over.

[HyperBart]

in navolging van mijn post eerder heb ik vandaag een installateur langs gehad omdat er een afspraak eerder afgelopen was voor hem.

Het huis eens overlopen, bij een aantal dingen had ik niet stilgestaan zoals de afvoer van condenswater en de combinatie van aantal binnenunits op aantal buitenunits.

Een van de opstellingen die ter sprake kwam is een mini VRV opstelling van Mitsubishi Electric. Deze ene buiten unit zou dan de 4 binnenunits (3 slaapkamers en 1 grote leefruimte) bedienen. Voordeel hierbij is dat er 3 fases aangesproken kunnen worden. Ik heb een aansluting van 3 x 20A op het net en blijkbaar is dat redelijk nipt bemeten als ik zou kiezen voor een setup met 1 buitunit voor beneden en 1 voor de 3 slaapkamers boven...

Nadeel van de VRV: geen design binnenunits van Mitsubishi mogelijk (Diamond reeks)

[Flanky]

Hoi, Ik ben bezig om een lucht/lucht warmtepomp te kopen maar twijfel nog tussen een paar modellen.
Bedoeling is om mijn huis te verwarmen, woonkamer 100 M3 redelijk goed geïsoleerd (ongeveer 1300 M3 gas verbruik).

Mitsubishi WSH-FH35i, verwarmingsvermogen 4 kW cop bij -10 3,6
Panasonic Ethera 3,5 kW/ KIT-235-TKE 4 kW verwarmingsvermogen cop bij -10 3,2
Daikin perfera ftxm35-rxm35m 3,5kw verwarmingsvermogen 4 kW cop bij-10 2,17
daikin ururu sarara ftxz35n-rxz35n 35kw, verwarmingsvermogen 5kW cop bij -10 2, 71 (wel een erg dure oplossing)

Kan iemand mij een advies geven waar ik het beste voor kan gaan?

[Speedy-Andre]

Kijk eens of je kan zien wat het verwarmingsvermogen bij -10 is, dat is altijd minder dan 4kW.
De cop is bij -10 niet doorslaggevend omdat het niet erg vaak voor zal komen.
Zoals de TS aan geeft kan je kijken hoeveel vermogen de cv radiators zijn, het liefst kan de airco dit leveren.
Kom je lager uit dan zal hij hard moeten werken en mogelijk meer lucht verplaatsen.

[mfmonkey]

Flanky schreef op vrijdag 15 juni 2018 @ 22:52:
Hoi, Ik ben bezig om een lucht/lucht warmtepomp te kopen maar twijfel nog tussen een paar modellen.
Bedoeling is om mijn huis te verwarmen, woonkamer 100 M3 redelijk goed geïsoleerd (ongeveer 1300 M3 gas verbruik).

Mitsubishi WSH-FH35i, verwarmingsvermogen 4 kW cop bij -10 3,6
Panasonic Ethera 3,5 kW/ KIT-235-TKE 4 kW verwarmingsvermogen cop bij -10 3,2
Daikin perfera ftxm35-rxm35m 3,5kw verwarmingsvermogen 4 kW cop bij-10 2,17
daikin ururu sarara ftxz35n-rxz35n 35kw, verwarmingsvermogen 5kW cop bij -10 2, 71 (wel een erg dure oplossing)

Kan iemand mij een advies geven waar ik het beste voor kan gaan?

Dan moet je iets meer vertellen.
Hoe verwarm je nu de ruimte en blijft deze verwarming beschikbaar? Voor de enkele dagen in het jaar dat het echt zo koud is hoef je niet een andere airco te kopen omdat deze het juist dan beter doet dan de rest. Misschien is het wel net zo, als niet meer, waardevol om te weten wat de cop is bij 0 graden. Dat is tenslotte een situatie welke veel vaker voor zal komen. Het aantal dagen in 2015 dat het niet boven nul kwam is laag, maar 1 namelijk. Wel waren er 40 dagen waarbij de temperatuur beneden het vriespunt kwamen.
Zie link
Blijft de verwarming niet bestaan dan zul je zoals al gezegd moeten kijken naar het vermogen bij een bepaalde temperatuur.
De cv radiator methode is een lastige, werkt alleen maar als je rekent met het opgegeven vermogen. Maar dat vermogen word pas bij een bepaalde, vaak erg hoge, temperatuur gehaald. Temperatuur van het cv water dan. En hoewel er zat huizen zijn waar hij inderdaad op 80 staat zijn er steeds meer waar het wel op minder dan 60 ingesteld staat.
En dan heb je nog gekken zoals ik met 35kw aan radiatoren in huis. Ik stook dan ook met 42 graden in de winter met gewone radiatoren.
Veel belangrijker nog is dat een airco veel meer draaiuren zal maken dan een niet heel goed ingeregeld cv systeem. Als ik met 70 graden zou verwarmen staat mijn systeem nog geen 10 minuten elk uur aan. Voor een meer continue systeem is het cv vermogen dus veel te hoog.

[ Voor 19% gewijzigd door mfmonkey op 16-06-2018 01:21 ]

[Flanky]

Speedy-Andre schreef op vrijdag 15 juni 2018 @ 23:23:
Kijk eens of je kan zien wat het verwarmingsvermogen bij -10 is, dat is altijd minder dan 4kW.
De cop is bij -10 niet doorslaggevend omdat het niet erg vaak voor zal komen.
Zoals de TS aan geeft kan je kijken hoeveel vermogen de cv radiators zijn, het liefst kan de airco dit leveren.
Kom je lager uit dan zal hij hard moeten werken en mogelijk meer lucht verplaatsen.

Hoi Andre, het verwarmingsvermogen bij -10 staat er bij, wat mij opvalt is dat de Mitsubishi en Panasonic een erg groot hebben van 3,6/3,1 bij -10 dan vallen de Daikins wat tegen.
Maar wat de volgende poster ook aangeeft moet ik me niet blind staren op het vermogen bij -10 zie post

[Flanky]

mfmonkey schreef op zaterdag 16 juni 2018 @ 01:16:
[...]

Dan moet je iets meer vertellen.
Hoe verwarm je nu de ruimte en blijft deze verwarming beschikbaar? Voor de enkele dagen in het jaar dat het echt zo koud is hoef je niet een andere airco te kopen omdat deze het juist dan beter doet dan de rest. Misschien is het wel net zo, als niet meer, waardevol om te weten wat de cop is bij 0 graden. Dat is tenslotte een situatie welke veel vaker voor zal komen. Het aantal dagen in 2015 dat het niet boven nul kwam is laag, maar 1 namelijk. Wel waren er 40 dagen waarbij de temperatuur beneden het vriespunt kwamen.
Zie link
Blijft de verwarming niet bestaan dan zul je zoals al gezegd moeten kijken naar het vermogen bij een bepaalde temperatuur.
De cv radiator methode is een lastige, werkt alleen maar als je rekent met het opgegeven vermogen. Maar dat vermogen word pas bij een bepaalde, vaak erg hoge, temperatuur gehaald. Temperatuur van het cv water dan. En hoewel er zat huizen zijn waar hij inderdaad op 80 staat zijn er steeds meer waar het wel op minder dan 60 ingesteld staat.
En dan heb je nog gekken zoals ik met 35kw aan radiatoren in huis. Ik stook dan ook met 42 graden in de winter met gewone radiatoren.
Veel belangrijker nog is dat een airco veel meer draaiuren zal maken dan een niet heel goed ingeregeld cv systeem. Als ik met 70 graden zou verwarmen staat mijn systeem nog geen 10 minuten elk uur aan. Voor een meer continue systeem is het cv vermogen dus veel te hoog.

Ik verwarm mijn huis nu met radiatoren met veel water inhoud (radiatoren uit 1960) de watertemperatuur is ingesteld op maximum 40 graden, geen probleem om mijn huis warm te houden. Systeem blijft gewoon werken. De temperatuur kan nog lager omdat deze ook als het koud is nog steeds uit gaat omdat de gewenste temperatuur is bereikt.
Ik vind het lastig om de verwarmingsvermogen bij 0 graden op te zoeken en kan die nog nergens vinden.
Wel fijn dat je aangeeft dat erg lage temp. erg weinig voorkomt, en dan kan de ketel of een elektrisch kacheltje natuurlijk altijd bijspringen. Zelf heb ik de ervaring dat ik 3,5-4 kW nodig heb om met erge koude mijn woonkamer te verwarmen.
Kan je mij een advies geven voor welke warmtepomp ik het beste kan gaan?
Bedankt zover!

[Speedy-Andre]

Laat ik het zo zeggen, je zit zeker goed als je dat vermogen uit de airco kan halen.
De afweging van hoe vaak dat nodig is moet je zeker meenemen, mijn airco's halen het vermogen van al mijn radiators wel maar niet bij -10.
Laat je een airco de temperatuur vrij constant houden, dan gaat dat heel vaak prima.
Zet je in de nacht de airco uit dan heb je kans op een kouder huis in de ochtend en duurt opwarmen lang.

Ik heb sinds kort de mogelijkheid om met een wpboiler de cv radiators warm te stoken, dat is niet erg efficiënt maar ik heb in principe wel in elke kamer extra verwarming zodat ik een dip kan opvangen

[edit]
Als de Mitsubishi de getallen zoals in deze link waar maakt dan denk ik dat die net zo goed is als mijn Toshiba Daiseikai 8 en misschien nog beter met vorst
Ik mis daar het geluid van de binnen-unit, als het vermelde geluid van buiten is dan is dat erg stil.

[ Voor 24% gewijzigd door Speedy-Andre op 16-06-2018 13:30 ]

[Wolly]

Voor mijn monobloc warmtepomp ben ik momenteel aan het zoeken naar een betonboorbedrijf, welke een gat in het platte dak kan boren voor de doorvoer van electra en 2x 34mm flexbuis (+ buisisolatie armaflex), dat is bij elkaar al 2x48mm.

De doorvoer wil ik laten uitvoeren met zo'n constructie:


Nu bedacht ik mij dat ik in de toekomst ook een airco wil ophangen, wat is er mooier als ik dat gat dan ook daarvoor kan gebruiken? Alleen, hoeveel ruimte neemt zo'n getapete aircoleiding in beslag? Heb ik aan een 160mm gat dan genoeg of is het (veel) verstandiger om twee gaten te laten boren? Met twee gaten ben ik bang dat er >40cm tussen de gaten moet en dan kom ik niet zo goed uit in de ruimte waar de leiding heen moet.

En iemand enig idee wat zoiets mag kosten? Beton dak boring (30cm?) + plakplaat doorvoer?

[Supertip]

@Wolly je kan natuurlijk het gat 160mm laten boren en er een 200mm plakplaat op plaatsen, mocht je later iets aan ruimte tekort komen, ff wat weg hakken.

Of de leidingen in de doorvoer en gat niet isoleren met buisisolatie maar met bv glaswol.
Wel de warme en koude leidingen allemaal aan een andere kant houden (scheiden).

[Flanky]

Speedy-Andre schreef op zaterdag 16 juni 2018 @ 13:19:
Laat ik het zo zeggen, je zit zeker goed als je dat vermogen uit de airco kan halen.
De afweging van hoe vaak dat nodig is moet je zeker meenemen, mijn airco's halen het vermogen van al mijn radiators wel maar niet bij -10.
Laat je een airco de temperatuur vrij constant houden, dan gaat dat heel vaak prima.
Zet je in de nacht de airco uit dan heb je kans op een kouder huis in de ochtend en duurt opwarmen lang.

Ik heb sinds kort de mogelijkheid om met een wpboiler de cv radiators warm te stoken, dat is niet erg efficiënt maar ik heb in principe wel in elke kamer extra verwarming zodat ik een dip kan opvangen

[edit]
Als de Mitsubishi de getallen zoals in deze link waar maakt dan denk ik dat die net zo goed is als mijn Toshiba Daiseikai 8 en misschien nog beter met vorst
Ik mis daar het geluid van de binnen-unit, als het vermelde geluid van buiten is dan is dat erg stil.

Het geluid van de buitenunit is 49 dB (A) en het geluid van de binnenunit is 21/36/42 dB(A) Resp. laag/middel/hoog

[Zanzibar-1337]

Het huis waar ik in woon wordt momenteel nog verwarmd met een HR Ketel. Jaarlijks verbruiken wij ongeveer 1200m3 aan gas. Ongeveer 800m3 hiervan wordt gebruikt aan verwarming, de rest gaat op aan warmwater (bad gaat geregeld vol).



Nu hebben wij twee jaar geleden zonnepanelen laten leggen op het dak en had ik afgelopen jaar een overschot van ongeveer 600 kWh. Aangezien ik de maandelijkse kosten voor Gas/licht omlaag wil krijgen ben ik al een tijdje aan het twijfelen over een warmtepomp. Nu is het zo dat ik gewone normale radiatoren heb hangen in huis, dus geen lage temperatuurverwarming. Ook heb ik geen vloerverwarming (wel in de badkamer, deze is gewoon met een RTL ventiel aangesloten op het verwarmingssysteem).

Aangezien we een mooie vloer hebben liggen en wij hier nog niet op uitgekeken zijn, is het aanleggen van een vloerverwarming momenteel geen optie (wellicht over een jaar of 10/15). Een lucht/water warmtepomp valt dan af (we willen ook niet alle radiatoren vervangen). Een lucht/lucht warmtepomp zou hier een uitkomst bieden. Nu heb ik al heel veel gelezen en gezien, maar ik vind het toch een lastige keuze.

De ruimte die ik wil verwarmen bestaat uit een u-vorm, de bijkeuken zou ik deels ook willen verwarmen.
Nu is het huis voor een groot deel geisoleerd, er is dakisolatie (12cm PIR), vloerisolatie (16cm PIR), spouwisolatie (uit 1981 wel te verstaan, maar zit nog goed in de muur, 4,5 cm dik rockwool). Het enige dat nog niet echt geïsoleerd is zijn de ramen. Dit is op de tekening te zien. In de woonkamer bestaat één raam uit HR++, deze is tijdens de verbouwing gesneuveld en vervangen voor een nieuwe. De rest is het glas dat er in 1981 ingezet is. Dubbel, tegen elkaar geplakt glas. In de bijkeuken zelfs nog enkelglas.

Ik heb hieronder een prachtige tekening gemaakt (paint skills) van de benedenverdieping van ons huis.


In het blauw heb ik een binnenunit getekend met daarbij de verwachte luchtstroom, zoals ik dat voor mij zien. De buitenunit wil ik plaatsen op het dak van de carport, dit is de noord/oost kant van de woning. Nu is de vraag, is dit een beetje reëel en krijg ik op deze manier het huis warm, aangezien de lucht niet direct naar de keuken en woonkamer blaast (maar via de muur kaatst). Hebben mensen hier ervaring mee?

Verder is de vraag hoeveel vermogen zou de warmtepomp moeten hebben om het huis te verwarmen? Ik wil uiteindelijk een vaste temperatuur in huis hebben, 21/22 graden.

[ Voor 4% gewijzigd door Zanzibar-1337 op 25-06-2018 19:34 ]

[Stef87]

@Speedy-Andre Dat is vet! WPB Door radiatoren sturen.

Dat is een DIY oplossing?

Wij hebben beneden verdieping 1 binnenunit en boven 1 binnenunit. Verwarmen en koelen op L/L gaat perfect.

Nu blijft enkel de badkamer (boven) over die “koud” kan zijn in winter (wil ik met IR oplossen)

Verder heb ik een nageisoleerde berging die bij huis betrokken is en de WC in hal die koud kunnen zijn.

Is er een makkelijke manier om een WPB zo te comineren met ons L/L systeem zodat die bijvoorbeeld enkel berging/wc een beetje kan verwarmen? Berging is vooral “anti vorst” en WC beneden in hal is vooral comfort gericht,

(Eerste ingeving was IR plafond wc en eentje in spiegel badkamer, plus iets voor aanpandige berging. Er komt zowiezo nog een WPB)

[antonboonstra]

Zanzibar-1337 schreef op maandag 25 juni 2018 @ 19:32:
In het blauw heb ik een binnenunit getekend met daarbij de verwachte luchtstroom, zoals ik dat voor mij zien. De buitenunit wil ik plaatsen op het dak van de carport, dit is de noord/oost kant van de woning. Nu is de vraag, is dit een beetje reëel en krijg ik op deze manier het huis warm, aangezien de lucht niet direct naar de keuken en woonkamer blaast (maar via de muur kaatst). Hebben mensen hier ervaring mee?

Verder is de vraag hoeveel vermogen zou de warmtepomp moeten hebben om het huis te verwarmen? Ik wil uiteindelijk een vaste temperatuur in huis hebben, 21/22 graden.

Mijn huis is wel redelijk vergelijkbaar en ik heb de warmtepomp in de woonkamer hangen, omdat je hier toch de meeste behoefte aan warmte hebt. Het valt mij absoluut niet tegen hoe goed de warmte zich verspreid over de verdieping. Exclusief de hal zit ik op ongeveer 95 m3 met een Daikin US 3,5 en ik heb de CV ketel niet meer nodig gehad de afgelopen 3 jaren. Al moet ik zeggen dat ik het bij flinke vorst geen 21°C hou, maar jij hebt de CV ketel dan ook nog als back-up.

[Zanzibar-1337]

antonboonstra schreef op maandag 25 juni 2018 @ 20:12:
[...]

Mijn huis is wel redelijk vergelijkbaar en ik heb de warmtepomp in de woonkamer hangen, omdat je hier toch de meeste behoefte aan warmte hebt. Het valt mij absoluut niet tegen hoe goed de warmte zich verspreid over de verdieping. Exclusief de hal zit ik op ongeveer 95 m3 met een Daikin US 3,5 en ik heb de CV ketel niet meer nodig gehad de afgelopen 3 jaren. Al moet ik zeggen dat ik het bij flinke vorst geen 21°C hou, maar jij hebt de CV ketel dan ook nog als back-up.
[afbeelding]

Zie dat je een ururu sarara hebt, hoe bevalt dat? Geen last van tocht wanneer je hem op die plek hebt hangen? Wanneer je in de woonkamer op 21 graden verwarmt, is het in de keuken dan ook 21 graden?

[Speedy-Andre]

Stef87 schreef op maandag 25 juni 2018 @ 20:04:
@Speedy-Andre Dat is vet! WPB Door radiatoren sturen.

Dat is een DIY oplossing?

Wij hebben beneden verdieping 1 binnenunit en boven 1 binnenunit. Verwarmen en koelen op L/L gaat perfect.

Nu blijft enkel de badkamer (boven) over die “koud” kan zijn in winter (wil ik met IR oplossen)

Verder heb ik een nageisoleerde berging die bij huis betrokken is en de WC in hal die koud kunnen zijn.

Is er een makkelijke manier om een WPB zo te comineren met ons L/L systeem zodat die bijvoorbeeld enkel berging/wc een beetje kan verwarmen? Berging is vooral “anti vorst” en WC beneden in hal is vooral comfort gericht,

(Eerste ingeving was IR plafond wc en eentje in spiegel badkamer, plus iets voor aanpandige berging. Er komt zowiezo nog een WPB)

Het is idd een diy oplossing, ik heb speciaal bij Esanico gevraagd wat de Atlantic samen met een cv nu eigenlijk doet en dat is dus SWW extra bijwarmen tenzij dat ongunstig is (bij vorst mag de cv het doen).
Vervolgens gevraagd of het ook andersom kan, een paar radiators verwarmen is goed mogelijk zolang je het zodanig aansluit dat er niets met overdruk e.d. fout kan gaan.
De extra spiraal zit niet zo hoog in het vat dus het water zal tot 50 graden gaan als het vat 60 is.
Geen probleem als je een ruimte kortstondig wil verwarmen en wat bij mij meespeelde is dat de wpb dan wat vaker wordt gebruikt ivm vrij weinig SWW verbruik

Overigens heb ik in de badkamer wel een 400W IR paneel achter de (design) radiator geplaatst omdat ik de badkamer die aan de noordkant ligt met de cv soms niet goed warm kreeg.
Mijn toilet heeft een oude elektrische kachel voor die keer dat het te koud is, er zit geen radiator.

Momenteel draai ik de radiator in de badkamer open en schakel ik de losse cvpomp die de boel aandrijft.
Later wil ik nog bekijken of elektrische kraantjes op de radiators met domotica goed werken
Op deze manier kan ik de radiators nog gebruiken en heb ik aanvullende capaciteit.

[antonboonstra]

Zanzibar-1337 schreef op maandag 25 juni 2018 @ 20:36:
[...]
Zie dat je een ururu sarara hebt, hoe bevalt dat? Geen last van tocht wanneer je hem op die plek hebt hangen? Wanneer je in de woonkamer op 21 graden verwarmt, is het in de keuken dan ook 21 graden?

Je kunt de uitblaas prima verstellen, waardoor je zelf niet in de luchtstroom zit. Mijn bankstel zit onder de warmtepomp, waardoor de lucht over je heen blaast. Ik heb geen temperatuurmeting in de keuken, maar voor het gevoel is er weinig temperatuurverschil tussen de kamer en keuken.

[Zanzibar-1337]

antonboonstra schreef op dinsdag 26 juni 2018 @ 08:26:
[...]

Je kunt de uitblaas prima verstellen, waardoor je zelf niet in de luchtstroom zit. Mijn bankstel zit onder de warmtepomp, waardoor de lucht over je heen blaast. Ik heb geen temperatuurmeting in de keuken, maar voor het gevoel is er weinig temperatuurverschil tussen de kamer en keuken.

Goed om te horen. Hoe staat het ervoor met het geluidsniveau? Is het apparaat goed hoorbaar? Verder gebruik je de frisse lucht functie ook? Maakt hij dan meer lawaai, dat lees ik soms. Zou ik voldoende hebben aan 3.5kw voor mijn situatie of moet ik voor de 5kw versie gaan? Zijn er verder nog mensen met een vergelijkbare situatie en ander merk waar ze tevreden over zijn?

[antonboonstra]

Zanzibar-1337 schreef op dinsdag 26 juni 2018 @ 22:03:
[...]
Goed om te horen. Hoe staat het ervoor met het geluidsniveau? Is het apparaat goed hoorbaar? Verder gebruik je de frisse lucht functie ook? Maakt hij dan meer lawaai, dat lees ik soms. Zou ik voldoende hebben aan 3.5kw voor mijn situatie of moet ik voor de 5kw versie gaan? Zijn er verder nog mensen met een vergelijkbare situatie en ander merk waar ze tevreden over zijn?

De frisse lucht functie gebruik ik eigenlijk nooit. Ik heb een normale afzuiging met raamroosters, hiermee moet voldoende frisse lucht binnenkomen. Daarnaast vind ik het extra geluid van deze functie storend.
Normaal gesproken hoor de je unit wel, maar is het geluid niet storend. Als je alleen thuis zit te lezen, zal je de unit horen, maar met een beetje achtergrond geluid (radio/tv/praten) valt het geluid naar mijn mening weg. Zeker is de laagste ventilatiestanden.

Met een 3,5 kW kom je een heel eind (je kunt er prima 1000 m3 gas per jaar mee besparen), maar zou je de unit als enige verwarming gebruiken, dan zou ik voor een 5kW gaan. Vergelijk ook voornamelijk het verwarmingsvermogen wat de unit nog kan leveren bij -10°C buiten. Dit zegt veel meer dan het nominaal koelvermogen.

[Verwijderd]

Super topic, dus vraag ik ook maar even :
Woning 200m3, we denken 3.5 + 3.5 KW te installeren, op ieder verdiep eentje.
We willen zoveel mogelijk onze cv op gas uitschakelen.
Hebben PV met 1500kwh overcapaciteit.

Nu is de vraag, buiten unit: 5.2 of 6.8 kw?

Gesteld dat we de WP onder zelfde omstandigheden zouden gebruiken (tot bv 5°),welke is dan best? Een 5.2 lijkt misschien net te klein maar een 6.8 lijkt bijna te groot...
Ik wil zo dicht mogelijk bij 1500kwh blijven.
Huidig gasverbruik (warm water + koken + cv) is 1000m3.

Ik twijfel omdat ik niet weet of het een goede zaak is of niet om te overdimensioneren?
We denken aan Daikin 3MXM52 of 68 (derde uitgang blijft onbenut...)
Verbruikt en grote unit meer /minder bij zelfde omstandigheden?

Bedankt!

[ Voor 4% gewijzigd door Verwijderd op 28-06-2018 20:00 ]

[Stef87]

Verwijderd schreef op donderdag 28 juni 2018 @ 19:58:
Super topic, dus vraag ik ook maar even :
Woning 200m3, we denken 3.5 + 3.5 KW te installeren, op ieder verdiep eentje.
We willen zoveel mogelijk onze cv op gas uitschakelen.
Hebben PV met 1500kwh overcapaciteit.

Nu is de vraag, buiten unit: 5.2 of 6.8 kw?

Gesteld dat we de WP onder zelfde omstandigheden zouden gebruiken (tot bv 5°),welke is dan best? Een 5.2 lijkt misschien net te klein maar een 6.8 lijkt bijna te groot...
Ik wil zo dicht mogelijk bij 1500kwh blijven.
Huidig gasverbruik (warm water + koken + cv) is 1000m3.

Ik twijfel omdat ik niet weet of het een goede zaak is of niet om te overdimensioneren?
We denken aan Daikin 3MXM52 of 68 (derde uitgang blijft onbenut...)

Bedankt!

Wat is de staat van isolatie? Een ingang niet benutten zou zonde zijn. (Tenzij je in toekomst wilt uitbreiden) wij komen net uit met een 4.2kW multisplit (tussenwoning uit 72, vloer en dak ongeisoleerd, gevels wel nieuw met goede kozijnen en glas)

[Verwijderd]

Notna schreef op zaterdag 2 juni 2018 @ 11:06:
[...]


Ik heb een woning (voorkant op het volle zuiden) uit '64 met matig tot goede isolatie (wel HR++ glas en gevelisolatie) en verwarm de huiskamer en keuken (86m3) en slaapkamer (40m3) uitsluitend met een 3.5 en 2.5 Daikin FTX-M. Met een setpoint van 21 graden verbruik ik ~ 950 kWh in een (goed)koude winter voor verwarmen. Hierbij gebruik ik alleen de L/L voor verwarmen. CV staat al 2 jaar uit.
Er zijn dan 2 personen altijd thuis.


Voorbeeld: ik heb van 01 mei 2017 tot 30 april 2018, 930 kWh verbruikt voor verwarmen. Hierin zaten 3065 gewogen graaddagen, wat dus 0.303 kWh per graaddag is. Ik gebruik verder 170m3 aan gas voor douchen, bsd en koken voor 5 personen.

Welke buitenunit heb je? Bedankt!

[Notna]

Verwijderd schreef op donderdag 28 juni 2018 @ 20:03:
[...]


Welke buitenunit heb je? Bedankt!

De 2MXM40M2V1B

[ Voor 16% gewijzigd door Notna op 28-06-2018 20:10 ]

[Ray]

Verwijderd schreef op donderdag 28 juni 2018 @ 19:58:
Super topic, dus vraag ik ook maar even :
Woning 200m3, we denken 3.5 + 3.5 KW te installeren, op ieder verdiep eentje.
We willen zoveel mogelijk onze cv op gas uitschakelen.
Hebben PV met 1500kwh overcapaciteit.

Nu is de vraag, buiten unit: 5.2 of 6.8 kw?

Gesteld dat we de WP onder zelfde omstandigheden zouden gebruiken (tot bv 5°),welke is dan best? Een 5.2 lijkt misschien net te klein maar een 6.8 lijkt bijna te groot...
Ik wil zo dicht mogelijk bij 1500kwh blijven.
Huidig gasverbruik (warm water + koken + cv) is 1000m3.

Ik twijfel omdat ik niet weet of het een goede zaak is of niet om te overdimensioneren?
We denken aan Daikin 3MXM52 of 68 (derde uitgang blijft onbenut...)
Verbruikt en grote unit meer /minder bij zelfde omstandigheden?

Bedankt!

@Verwijderd het mogelijke probleem zit hem eerder in je onderwaarde. zie mijn ervaring in dit topic met de 4 mxm68 die ik heb hangen.

wil je pendelen voorkomen kies je juist daar zo zuiver mogelijk op. Een enkele 3,5 die beperkt vraagt gaat geheid pendelen op de 68 in ieder geval.

uiteindelijk zal vrijwel elke unit dat natuurlijk een keer gaan doen

alles hangt of staat met een goede warmteverlies berekening

edit. zie ook het airco topic maar voor jou idee. Ik heb wel 4 units op een 68 draaien. die staan nu allemaal aan te koelen. buiten is het 28 graden en mijn buiten unit draait net iets boven minimaal! vermogen

[ Voor 7% gewijzigd door Ray op 28-06-2018 20:28 ]

[Verwijderd]

Ray schreef op donderdag 28 juni 2018 @ 20:26:
[...]


@Verwijderd het mogelijke probleem zit hem eerder in je onderwaarde. zie mijn ervaring in dit topic met de 4 mxm68 die ik heb hangen.

wil je pendelen voorkomen kies je juist daar zo zuiver mogelijk op. Een enkele 3,5 die beperkt vraagt gaat geheid pendelen op de 68 in ieder geval.

uiteindelijk zal vrijwel elke unit dat natuurlijk een keer gaan doen

alles hangt of staat met een goede warmteverlies berekening

edit. zie ook het airco topic maar voor jou idee. Ik heb wel 4 units op een 68 draaien. die staan nu allemaal aan te koelen. buiten is het 28 graden en mijn buiten unit draait net iets boven minimaal! vermogen

@Ray : yep heb nu net ontdekt dat je een 68 hebt, en de discussie met Zerobase is echt interessant. Bedankt voor je input!

Als ik het zo lees, is een 3MXM52 voor mij :-) Mogelijk zelfs een 2mxm50.
Is wel vreemd als ik de combinatietabellen bekijk voor 2x3.5 dan is het verbruik bij verwarmen per jaar:
2mxm50:1262kwh
3mxm52:1590kwh
3mxm68:1680kwh

Wel hele grote sprong voor dat klein beetje meer tussen 50 en 52...

Dus daar komt mijn volgende dilemma... 😉

[Verwijderd]

Stef87 schreef op donderdag 28 juni 2018 @ 20:02:
[...]

Wat is de staat van isolatie? Een ingang niet benutten zou zonde zijn. (Tenzij je in toekomst wilt uitbreiden) wij komen net uit met een 4.2kW multisplit (tussenwoning uit 72, vloer en dak ongeisoleerd, gevels wel nieuw met goede kozijnen en glas)

Bij ons gelijkaardig, rijwoning uit 58,dubbel glas, tussenvloeren zolder geisoleerd.
Muren niet maar wordt redelijk snel warm met cv.
Verschillende installateurs langsgekomen, iedereen zegt 3.5+3.5, sommigen buitenunit 2mxm50,sommigen 3mxm52 of 68.
Wel zeggen ze allemaal dat 5KW op het randje is van 'totaal geen probleem' en 'meestal geen probleem'
Geluid buiten unit zeer belangrijk dat hij stil is, dus geen unit die constant volle bak moet draaien, daar willen we naartoe...

3mxm52 slechts 70 eur meer dan 2mxm50 en misschien beiden we toch uit in de toekomst...

[Stef87]

Verwijderd schreef op donderdag 28 juni 2018 @ 22:35:
[...]

Bij ons gelijkaardig, rijwoning uit 58,dubbel glas, tussenvloeren zolder geisoleerd.
Muren niet maar wordt redelijk snel warm met cv.
Verschillende installateurs langsgekomen, iedereen zegt 3.5+3.5, sommigen buitenunit 2mxm50,sommigen 3mxm52 of 68.
Wel zeggen ze allemaal dat 5KW op het randje is van 'totaal geen probleem' en 'meestal geen probleem'
Geluid buiten unit zeer belangrijk dat hij stil is, dus geen unit die constant volle bak moet draaien, daar willen we naartoe...

3mxm52 slechts 70 eur meer dan 2mxm50 en misschien beiden we toch uit in de toekomst...

Ideaal gezien wil je zo’n laag mogelijk vermogen unit hebben.

Mocht een 4/5kW niet genoeg zijn dan moet je eerst extra naisoleren. (Zo had ik het bedacht voor bij ons, isoleren is toch een goed plan!)

Als je een te hoog vermogen unit neemt en bijvoorbeeld alleen de huiskamer wilt opstoken, heb je eerder kans op aan/uit schakel gedrag. (Dat moet je niet willen)

Mocht een 5/6kW nu niet te hoog zijn, kan dat in de toekomst wel zo zijn bij verbeterde isolatie

** je kan twee reacties onder elkaar plaatsen zodat je niet als laatst 2x in topic post** even copy pasten

[ Voor 5% gewijzigd door Stef87 op 28-06-2018 22:55 ]

[Verwijderd]

Bedankt voor het advies allen, zal binnen enkele maanden wat stats bijeen sprokkelen en ze hier toevoegen ☺️

[Ray]

@Verwijderd nog even een heads up. de waardes die je noemt 40 / 50 / 52 / 68 zijn allemaal de nominale waardes bij koelen!

het vermogen van deze units bij verwarmen ligt al fors hoger!

[Verwijderd]

Als een newbie, heb ik er problemen mee dat 3.5 + 3.5 = 5 :-)
Men zegt : jamaar, je hebt die volledige capaciteit nooit nodig.
En dat probeer ik te achterhalen. Want in mijn hoofd speelt het doemscenario dat op een gemiddelde koudere dag, er een periode is waar ik het hele huis wil warmhouden en opeens draait de buitenunit uren aan volle kracht.
Ik probeer te weten te komen aan hoeveel percent de buitenunit gemiddeld zal draaien.
Het antwoord dat er het kortst bijkwam, was ZeroBase die op een bepaald moment dacht dat hij 50% nodig had ergens op een koude dag, met 2 units op een 68 aangesloten.
Natuurlijk hangt alles af van de situatie zoals temperatuur, isolatie, oppervlakte.

Vandaar mijn vraag. De buitenunit die aan gemiddeld 75% draait op een koude dag, fine. Er is buffer.
Maar als ie tegen 90% moet werken, is een groter model dan niet efficienter omdat het maar op 75% moet draaien? We komen dan, zoals Ray aangeeft, mogelijk in een pendel situatie.

Om de verwarring compleet te maken, zie ik in de combinatietabellen van Daikin dat een 3-68 model een "Ontwerpcapaciteit" van verwarmen heeft van 4.8, maar een 3-52 heeft er een grotere, van 5.
Als ik dan naar jaarlijks verbruik kijk, waarbij 3-52 veel meer verbruikt dan 2-50 met ontwerpcapaciteit 4.2, dan lijkt me dat wel de verklaring.
Hoe meer ik in die tabellen kijk, hoe meer ik het totaal niet meer weet.

Dat een 68 model te groot is, ben ik al uit.
Dan is de keuze een 2-50, die mogelijk wat licht is, of een 3-52 die veel meer verbruikt maar ook meer aankan (op papier dan toch). Maar zal die in realiteit evenveel verbruiken dan 2-50, maar enkel veel meer als ie in dat extra vermogen terechtkomt dat dit model heeft tov. 2-50...
Ik weet het niet meer :-)

Het is ook best vreemd dat het belang van een correct gesizede buitenunit in deze thread wat minder aan bod komt. Je kan immers makkelijker berekenen hoeveel vermogen je binnenunits nodig hebben, dus daar twijfel ik al veel minder aan. Mogelijk maar ik er een groter probleem van dan het is :-)

Is er zo geen eenvoudige regel die zegt : voor zoveel capaciteit binnenunits, heb je zoveel buitenunit capaciteit nodig bij een multi-split als je gaat verwarmen boven 5° ?

Deze thread heeft mij wel al meer geholpen dan uren discussie met installateurs :-)

[Ray]

@Verwijderd ik heb helaas al die uren met installateurs al achter de rug

er is overigens geen simpel antwoord.

die tabellen van Daikin ... daar snapt zelfs Daikin niets van dus laat die voor een deel voor wat ze zijn. Ik heb meer dan een jaar er discussie over gehad met de 'specialisten afdeling' ze hier 3x over de vloer gehad en elke keer een ander verhaal. Ook de verbruikscijfers zijn net als bij diesels.....

het is dat verwarmen voor mij bijzaak is anders had ik met de kennis van nu nooit deze combinatie gekocht. Komt wel bij dat als ik verwarm in niet de woonkamer mee laat lopen maar enkel wat kamers boven voor rond de 18 graden. dus vrijwel geen vraag.

en dan kom je dus weer op het punt hoeveel vermogen lekt je woning en hoe staat dat in verhouding tot de onderwaarde van je buitenunit

koelen daarentegen is helemaal super vrijwel onhoorbaar, maar een paar honderd watt opgenomen vermogen en het hele huis is koel

[ Voor 7% gewijzigd door Ray op 29-06-2018 10:31 ]

[Supertip]

Ik heb interesse in de gree BORA 3,5kw, R32 omdat ik de gree hele goede waarden vind scoren op cop en seer.
Nu komt eigenlijk de vraag ; we hebben een vide met gipsen plafond met inbouw mogelijkheden van een plafond unit.
Maar wat zou die plafond unit tov van de standaard wand unit voor negatief effect hebben op de cop en seer waarde hebben?
Van de verschillende installateurs krijg ik eigenlijk warrige antwoorden, eigenlijk niets zeggende.

[Oxellaar]

Supertip schreef op zaterdag 30 juni 2018 @ 22:03:
Ik heb interesse in de gree BORA 3,5kw, R32 omdat ik de gree hele goede waarden vind scoren op cop en seer.
Nu komt eigenlijk de vraag ; we hebben een vide met gipsen plafond met inbouw mogelijkheden van een plafond unit.
Maar wat zou die plafond unit tov van de standaard wand unit voor negatief effect hebben op de cop en seer waarde hebben?
Van de verschillende installateurs krijg ik eigenlijk warrige antwoorden, eigenlijk niets zeggende.

Ik denk dat de afmetingen en vorm van de verdamper gewoon minder gunstig zijn bij een cassette unit.

[Supertip]

Oxellaar schreef op zaterdag 30 juni 2018 @ 22:28:
[...]

Ik denk dat de afmetingen en vorm van de verdamper gewoon minder gunstig zijn bij een cassette unit.

Eigenlijk vreemd omdat een cassette unit stukken duurder is al een wand unit..
Of is een efficiënte cassette unit moeilijk te vinden?

[Oxellaar]

Een wandunit heeft bijna geen onderdelen en is erg klein.
Een cassette is flink groter en zwaarder.

[Tazzios]

We mogen weer opnieuw gaan rekenen, zeker de mensen met de panelen

De schuif van elektriciteit naar aardgas zet verder door, en de jaarlijks teruggaaf wordt verminderd.

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal
Datum 29 juni 2018
Betreft Fiscale vergroeningsbrief

Aanpassingen energiebelasting (schuif elektriciteit naar gas; beperken
belastingvermindering)

Met de tariefsaanpassingen in de energiebelasting wil het kabinet meer recht
doen aan het principe dat de vervuiler betaalt. De tarieven in de eerste schijf op
aardgas gaan omhoog, de tarieven in de eerste schijf op elektriciteit gaan
omlaag. Daarmee worden de tarieven beter in balans gebracht in verhouding tot
de CO2-uitstoot die ontstaat wanneer de elektriciteit wordt opgewekt of het gas
wordt verbrand. Door de schuif werkt de energiebelasting minder verstorend in
de keuze tussen bijvoorbeeld een warmtepomp en een cv-ketel. Daardoor wordt
de toepassing van bijvoorbeeld warmtepompen of duurzame warmteopties zoals
aardwarmte aantrekkelijker.

Verder wordt de belastingvermindering in de energiebelasting verlaagd. De
maatregel sluit aan bij de uitkomsten van analyses van de OESO.4 De OESO heeft
vastgesteld dat het gebruik van een ‘lump sum transfer’ om huishoudens te
compenseren voor een hoge energiebelasting meer publieke middelen vereist dan
het gebruik van gericht inkomensbeleid. Met de opbrengst van de maatregel
wordt ruimte gecreëerd om de directe belastingen te verlagen. Bovendien zorgt
de maatregel ervoor dat minder vaak sprake zal zijn van negatieve
energiebelasting. Deze negatieve energiebelasting ontstaat wanneer het verbruik
bij een aansluiting zo laag is dat de belasting die daar op drukt lager is dan de
belastingvermindering.

[Cobb]

Is het nu beter om even te wachten met panelen?

Andere vraag, L/L pomp samen met wandverwarming is dat een mooie oplossing voor als vloerverwarming te prijzig of geen optie blijkt te zijn?

[mv8tekst]

L/L met wandverwarming? Bedoel je L/W, die wandverwarming moet toch ergens zijn warmte vandaan krijgen?
Ik heb ooit wandverwarming overwogen maar voor de prijs t.o.v. vv hoef je het niet te doen, tenzij je het zelf kunt aanleggen en de wand afwerken met stuc of zo.

[Noord27]

Cobb schreef op woensdag 4 juli 2018 @ 07:58:
Is het nu beter om even te wachten met panelen?

Andere vraag, L/L pomp samen met wandverwarming is dat een mooie oplossing voor als vloerverwarming te prijzig of geen optie blijkt te zijn?

Wat bedoel je precies? Wandverwarming gaat met buizen en water net als vloerverwarming. Dus L/W bedoel je?

[Cobb]

Ja lucht water bedoelde ik. Ik heb aardig wat muuroppervlakte en we hangen niet zo bijster veel aan de muur. Volgens mij is het dan een aardige optie om te overwegen. Mits je een betaalbare stucadoor kunt vinden...

[Flanky]

Hoi ik ben van plan een lokale installateur in de arm te nemen voor het plaatsen van een Toshiba ras-13g2avp/ras-13g2kvp voor de prijs van € 1995,- inclusief installatie en materiaal.
Is dit een goede deal?

Groet, Frank

mfmonkey schreef op zaterdag 16 juni 2018 @ 01:16:
[...]

Dan moet je iets meer vertellen.
Hoe verwarm je nu de ruimte en blijft deze verwarming beschikbaar? Voor de enkele dagen in het jaar dat het echt zo koud is hoef je niet een andere airco te kopen omdat deze het juist dan beter doet dan de rest. Misschien is het wel net zo, als niet meer, waardevol om te weten wat de cop is bij 0 graden. Dat is tenslotte een situatie welke veel vaker voor zal komen. Het aantal dagen in 2015 dat het niet boven nul kwam is laag, maar 1 namelijk. Wel waren er 40 dagen waarbij de temperatuur beneden het vriespunt kwamen.
Zie link
Blijft de verwarming niet bestaan dan zul je zoals al gezegd moeten kijken naar het vermogen bij een bepaalde temperatuur.
De cv radiator methode is een lastige, werkt alleen maar als je rekent met het opgegeven vermogen. Maar dat vermogen word pas bij een bepaalde, vaak erg hoge, temperatuur gehaald. Temperatuur van het cv water dan. En hoewel er zat huizen zijn waar hij inderdaad op 80 staat zijn er steeds meer waar het wel op minder dan 60 ingesteld staat.
En dan heb je nog gekken zoals ik met 35kw aan radiatoren in huis. Ik stook dan ook met 42 graden in de winter met gewone radiatoren.
Veel belangrijker nog is dat een airco veel meer draaiuren zal maken dan een niet heel goed ingeregeld cv systeem. Als ik met 70 graden zou verwarmen staat mijn systeem nog geen 10 minuten elk uur aan. Voor een meer continue systeem is het cv vermogen dus veel te hoog.

[Speedy-Andre]

Flanky schreef op woensdag 11 juli 2018 @ 00:06:
Hoi ik ben van plan een lokale installateur in de arm te nemen voor het plaatsen van een Toshiba ras-13g2avp/ras-13g2kvp voor de prijs van € 1995,- inclusief installatie en materiaal.
Is dit een goede deal?

Dat is wel een normale prijs, los is hij buiten NL voor rond €1400 te vinden (excl. verzending).
Ik heb er 2 in gebruik en na bijna 3 jaar nog geen problemen mee gehad

[de Peer]

Klopt het dat de COP lager zal zijn bij gebruik van een hoge fanstand of bijvoorbeeld een 'powerful' mode? Houden jullie hier rekening mee door bijvoorbeeld bij voorkeur het apparaat eerder aan te zetten in een lagere stand?

Als je dan tóch een apparaat koopt dat de mogelijkheid heeft om heel zuinig te verwarmen, zou het zonde zijn om door verkeerd (?) stookgedrag (altijd powerful mode gebruiken bij thuiskomst) hier niet optimaal gebruik van te maken. In de user manual ligt de nadruk op comfort ipv besparing volgens mij, terwijl ik juist geïnteresseerd ben in 'best practices' om met minimale aanpassingen zo zuinig mogelijk te stoken.

[cyberstalker]

@de Peer 'Powerful' mode is inderdaad energieverslindend, maar een hoge fan-stand zou je juist van verwachten dat het energiezuiniger is, vooral bij verwarmen.

Omdat warme lucht opstijgt zal deze bij een lage fan-stand meer om de unit heen blijven hangen. Dat betekent dat daardoor ook de lucht die de unit aanzuigt warmer is (terwijl de kamer nog niet op temperatuur is). Daardoor kan de unit zijn warmte minder goed kwijt en moet de compressor dus harder werken voor hetzelfde resultaat.

Bij koelen zal dat effect minder zijn, omdat de koele lucht uit zichzelf toch al daalt en je dus minder gelaagdheid hebt.

[Speedy-Andre]

Dat blijven hangen van de lucht valt wel mee, hij blaast warmte immers omlaag.
In de normale stand bereikt de warmte vrij snel de open keuken die 9m verderop zit.
Toshiba kent ook een power mode, het verlies valt denk ik mee omdat hij meer doet in minder tijd.
Bij vochtig weer geeft het wel sneller defrosts en dat is echt slecht voor de cop

[de Peer]

Speedy-Andre schreef op woensdag 11 juli 2018 @ 10:03:
het verlies valt denk ik mee omdat hij meer doet in minder tijd.

Ik dacht dat dat nu juist het probleem is, dat een warmtepomp minder efficient is als hij vol aan de bak moet. Ik probeer hier wat gevoel (of liever, keiharde data) voor te krijgen. Als ik iets concreets vind laat ik het wel weten.

'Vol aan de bak' wil dan zeggen dat hij binnen een hoge afgiftetemperatuur realiseert. Beter is het dan om bijvoorbeeld maar een afgiftetemperatuur van 22 graden toe te passen.

Ook is de invloed van de ventilator me niet duidelijk. Hoge ventilatorstand = ietsje meer stroomverbruik(voor de ventilator) maar een betere afgifte in je woonkamer. Lage ventilatorstand = laag stroomverbruik, maar ook minder afgifte... Mogelijk dat dit automatisch geoptimaliseerd wordt, maar ik draai liever zelf aan de knoppen

Edit: heb het volgende gevonden
Zie figuur 9 van https://www.sciencedirect...cle/pii/S1359431115003336


Bevestigt volgens mij mijn vermoeden dat je om energie te besparen bij voorkeur de warmtepomp zo langzaam mogelijk instelt. In de praktijk natuuriljk balans vinden tussen comfort en bezuiniging, maar ipv de power stand hem een uurtje eerder aan zetten lijkt mij aan te bevelen. De Maximale COP haal je volgens mij alleen bij een hele lage 'load', naast een hoge buitentemperatuur natuurlijk.

[ Voor 22% gewijzigd door de Peer op 11-07-2018 11:19 ]

[cyberstalker]

@de Peer Oh, ik zet daar eigenlijk standaard de econo-mode voor aan. Dan is de compressor gelimiteerd. Scheelt enorm in de defrosts inderdaad in mijn ervaring. Alleen als het zo koud is dat ik het daarmee niet warm krijg zet ik econo uit.

[de Peer]

cyberstalker schreef op woensdag 11 juli 2018 @ 11:22:
@de Peer Oh, ik zet daar eigenlijk standaard de econo-mode voor aan. Dan is de compressor gelimiteerd. Scheelt enorm in de defrosts inderdaad in mijn ervaring. Alleen als het zo koud is dat ik het daarmee niet warm krijg zet ik econo uit.

Precies, dat lijkt me dus ook het beste. Zeker als je ook nog defrosts kan voorkomen daarmee!
Bij érg koude winter wordt het lastiger, of je moet mss 24/7 gaan draaien, maar dat zou ik alleen tijdens het weekend doen als er doordeweeks niemand thuis is overdag.

[cyberstalker]

@de Peer Onder een bepaalde temperatuur wordt het dacht ik voordeliger om het systeem 's nachts aan te laten staan, eventueel op een lagere temperatuur, precies om die reden (defrosts en lagere cmp_freq). Ik heb het deze winter in de echt koude dagen gedaan met een nachtverlaging van twee graden. Op die manier kom je ook niet in een ijskoude kamer 's ochtends en hoeft het systeem dan minder hard te werken.

Bij mij is doordeweeks overdag mijn vrouw ook gewoon thuis, die werkt niet dus dan staat het systeem ook gewoon aan uiteraard.

Komende winter zal het even aankijken worden, heb nog meer geisoleerd aan de voorgevel en ook een hele nieuwe geisoleerde vloer (schuimbeton), waar de oude vloer erg koud werd (ongeisoleerde houten vloer met ernstig vochtige kruipruimte).

[de Peer]

cyberstalker schreef op woensdag 11 juli 2018 @ 11:57:
@de Peer Onder een bepaalde temperatuur wordt het dacht ik voordeliger om het systeem 's nachts aan te laten staan, eventueel op een lagere temperatuur, precies om die reden (defrosts en lagere cmp_freq). Ik heb het deze winter in de echt koude dagen gedaan met een nachtverlaging van twee graden. Op die manier kom je ook niet in een ijskoude kamer 's ochtends en hoeft het systeem dan minder hard te werken.

Bij mij is doordeweeks overdag mijn vrouw ook gewoon thuis, die werkt niet dus dan staat het systeem ook gewoon aan uiteraard.

Komende winter zal het even aankijken worden, heb nog meer geisoleerd aan de voorgevel en ook een hele nieuwe geisoleerde vloer (schuimbeton), waar de oude vloer erg koud werd (ongeisoleerde houten vloer met ernstig vochtige kruipruimte).

'S nachts doorstoken loont eigenlijk nooit volgens mij (vanuit financieel oogpunt dan) omdat je daardoor meer verlies naar buiten hebt (delta T is groter). Alleen als de opstartkosten (warmtepomp moet op gang komen) hoger zijn dan die verliezen, zou het de moeite waard kunnen zijn, volgens mij is dat met moderne apparatuur niet meer het geval. Die kunnen efficient en langzaam opstarten.

Komt nog bij dat 's nachts/ 'ochtends het koudste moment van het etmaal is, dus ook slechter voor je COP

Comfortverlies bij een koude ochtens is een ander verhaal natuurlijk, en ook heel persoonlijk. Zelf heb ik het nooit koud sochtends, als ik maar wel een warme douche gehad heb.

[ Voor 3% gewijzigd door de Peer op 11-07-2018 12:03 ]

[Oxellaar]

de Peer schreef op woensdag 11 juli 2018 @ 12:02:
[...]


'S nachts doorstoken loont eigenlijk nooit volgens mij (vanuit financieel oogpunt dan) omdat je daardoor meer verlies naar buiten hebt (delta T is groter). Alleen als de opstartkosten (warmtepomp moet op gang komen) hoger zijn dan die verliezen, zou het de moeite waard kunnen zijn, volgens mij is dat met moderne apparatuur niet meer het geval. Die kunnen efficient en langzaam opstarten.

"volgens mij" dat is ongeveer het enige wat klopt

[Stef87]

Een heel stuk terug bleek juist dat oo koude dagen 24/7 (of bijna) stoken even zuinig was bij veel mensen.

Ik heb dit in de winter nog kort getest en daf bleek bij mij ook zo te zijn

Powerful mode is slechts 10min, dus dat gebruikte ik soms voor confort(10min op max vermogen doet niet heel veel met jaarverbruik)

[de Peer]

Oxellaar schreef op woensdag 11 juli 2018 @ 12:11:
[...]

"volgens mij" dat is ongeveer het enige wat klopt

Verklaar u nader. Ik ben benieuwd!

Stef87 schreef op woensdag 11 juli 2018 @ 12:45:
Een heel stuk terug bleek juist dat oo koude dagen 24/7 (of bijna) stoken even zuinig was bij veel mensen.

En enig idee wat de verklaring hiervoor zou kunnen zijn? De warmteverliezen zijn dan groter.

Enige wat ik kan bedenken is dat men (bij niet 24/7 draaien) 's ochtends het apparaat onder full load aan zet (slechte COP) en daar pleit ik nu juist tegen. Dat is m.i. geen goede vergelijking als je als eis gaat stellen dat het 's ochtends binnen 1 uur warm is en dus ga je standje turbo gebruiken, waarvan bekend is dat het inefficient is.

[ Voor 11% gewijzigd door de Peer op 11-07-2018 13:33 ]

[Tazzios]

laag verbruik* 8 uur= X
Of hoog verbruik * 1 uur= Y

Wat beter is hangt af van:
- de isolatie van de woning/ kamer die je wil verwarmen.
- gewenste temperatuur.
- geïnstalleerd airco vermogen
- grote van de ruimte
- gewenst comfort.

Ieder zal dat voor zich moeten uitproberen en dan nog kan het per dag verschillen wat beter is gezien buitentemperatuur, luchtvochtigheid en windrichting ook invloed zullen hebben.
Niet echt een discussie die met Ja/ Nee te beantwoorden is.

[Oxellaar]

de Peer schreef op woensdag 11 juli 2018 @ 13:00:
[...]


Verklaar u nader. Ik ben benieuwd!

Dit punt is al vele malen behandeld en verschilt pers situatie.
Dus even de zoekfunctie gebruiken geeft antwoord.

Maar technisch gezien is een warmtepomp ster in op temperatuur houden, maar een sukkeltje in het op temperatuur brengen.

[de Peer]

Oxellaar schreef op woensdag 11 juli 2018 @ 14:04:
[...]

Dit punt is al vele malen behandeld en verschilt pers situatie.
Dus even de zoekfunctie gebruiken geeft antwoord.

Maar technisch gezien is een warmtepomp ster in op temperatuur houden, maar een sukkeltje in het op temperatuur brengen.

Ik bedoelde eigenlijk meer dat ik 5-6 beweringen deed in mijn post die jij afdeed alsof het onzin was terwijl ze volgens mij allen kloppen. Maargoed, geen probleem.

Ik denk niet dat de warmtepomp een sukkeltje is, maar diegene die hem bedient en die de eis stelt dat het in 1 uur warm moet zijn 's ochtends terwijl hij hardware gebruikt die geoptimaliseerd is voor een laag vermogen. Een zekere mate van nachtverlaging is daardoor financieel (bijna?) altijd gunstiger dan doorstoken. Geef de warmtepomp ipv 1 uur, een uur of 3-4 de tijd om op laag vermogen op te warmen en je hebt een hele andere vergelijking, die m.i. eerlijker is tov het apparaat 's ochtends te gebruiken op zijn aller inefficientst.

[ Voor 3% gewijzigd door de Peer op 11-07-2018 14:30 ]

[Stef87]

de Peer schreef op woensdag 11 juli 2018 @ 13:00:
[...]


Verklaar u nader. Ik ben benieuwd!


[...]


En enig idee wat de verklaring hiervoor zou kunnen zijn? De warmteverliezen zijn dan groter.

Enige wat ik kan bedenken is dat men (bij niet 24/7 draaien) 's ochtends het apparaat onder full load aan zet (slechte COP) en daar pleit ik nu juist tegen. Dat is m.i. geen goede vergelijking als je als eis gaat stellen dat het 's ochtends binnen 1 uur warm is en dus ga je standje turbo gebruiken, waarvan bekend is dat het inefficient is.

Lucht heeft weinig massa, blijf je 24/7 verwarmen worden de meubels en de rest van het huis na lange tijd eindelijk ook warm, houden warmte dan vast.

Al stook je in de winter(ochtend) de lucht heel warm, alles in die ruimte (massa) zelf kan nog wel koud aanvoelen.

Dat lijkt mij meest logische beredenering. Afhankelijk van huis kan dit misschien wel veel verschillen.

[de Peer]

Stef87 schreef op woensdag 11 juli 2018 @ 16:20:
[...]

Lucht heeft weinig massa, blijf je 24/7 verwarmen worden de meubels en de rest van het huis na lange tijd eindelijk ook warm, houden warmte dan vast.

Al stook je in de winter(ochtend) de lucht heel warm, alles in die ruimte (massa) zelf kan nog wel koud aanvoelen.

Dat lijkt mij meest logische beredenering. Afhankelijk van huis kan dit misschien wel veel verschillen.

Dat zou juist een reden zijn waarom 24/7 méér energie kost. De lucht koelt dan namelijk af om je meubels te verwarmen. In een volle woonkamer verlies je dan dus veel warmte om onzinnige voorwerpen (deuren, schilderij, kastjes) te verwarmen. Bij slechts verwarmen bij aanwezigheid ben je effectiever bezig om de lucht te verwarmen, maar zit je wel in een koude stoel.

Maar ik denk dat het mij duidelijk is. 'men' zet na een nachtverlaging de WP op standje power in de ochtend en dan kan het inderdaad zo zijn dat je COP zo slecht is dat dat méér energie kost dan de verliezen die je hebt bij hele nacht doorverwarmen op laag vermogen.

Punt dat ik dus maak: Geef die WP 's ochtends iets meer tijd, op laag vermogen, en nachtverlaging zal in de meeste gevallen lonen, al zul je er niet rijk van worden. Maar ging even om het principe

[Oxellaar]

@de Peer 3 tot 4 uur op laag vermogen opstoken gaat eigenlijk niet, om een achterstand weg te werken. Je zult dat echt op een hoger vermogen moeten doen.

En de nachten zijn zo lang in de winter dat er maar weinig uren echt voordeliger zijn.
Dus hoe langer je wacht, hoe groter het gat dat je moet vullen.

[de Peer]

Oxellaar schreef op woensdag 11 juli 2018 @ 18:39:
@de Peer 3 tot 4 uur op laag vermogen opstoken gaat eigenlijk niet, om een achterstand weg te werken. Je zult dat echt op een hoger vermogen moeten doen.

En de nachten zijn zo lang in de winter dat er maar weinig uren echt voordeliger zijn.
Dus hoe langer je wacht, hoe groter het gat dat je moet vullen.

Ok, interessant. Dat pleit dan toch voor het niet té ver af laten koelen tijdens de nacht.

[Stef87]

de Peer schreef op woensdag 11 juli 2018 @ 16:29:
[...]


Dat zou juist een reden zijn waarom 24/7 méér energie kost. De lucht koelt dan namelijk af om je meubels te verwarmen. In een volle woonkamer verlies je dan dus veel warmte om onzinnige voorwerpen (deuren, schilderij, kastjes) te verwarmen. Bij slechts verwarmen bij aanwezigheid ben je effectiever bezig om de lucht te verwarmen, maar zit je wel in een koude stoel.

Maar ik denk dat het mij duidelijk is. 'men' zet na een nachtverlaging de WP op standje power in de ochtend en dan kan het inderdaad zo zijn dat je COP zo slecht is dat dat méér energie kost dan de verliezen die je hebt bij hele nacht doorverwarmen op laag vermogen.

Punt dat ik dus maak: Geef die WP 's ochtends iets meer tijd, op laag vermogen, en nachtverlaging zal in de meeste gevallen lonen, al zul je er niet rijk van worden. Maar ging even om het principe

Het verschil is dat je op basis van comfort op hogere temperatures gaan stoken (als meubels en ander spul nog koud is)

Dat was bij ons in praktijk het verschil tussen stoken op 20graad 24/7 en wanneer je enkel kort stookt op 23graden. (Vriendin had het dan koud, bij laat thuiskomen en dan pas net wp aan)

Tenminste: dit is voor ons de conclusie geweest op basis van 2 maanden testen in praktijk.

(Verbruik was even laag/hoog)

[Speedy-Andre]

Zo ziet een winterdag bij mij eruit, de airco valt even stil als ik hem 1 of 2 graden lager zet en dan gaat hij een beetje pendelen met in de ochtend korte tijd vol gas.
Dan zakt hij terug met wat zon op de ramen (tussen de gemeente bomen door ) en geeft hij weer gas

[de Peer]

Speedy-Andre schreef op woensdag 11 juli 2018 @ 19:18:
[afbeelding]

Zo ziet een winterdag bij mij eruit, de airco valt even stil als ik hem 1 of 2 graden lager zet en dan gaat hij een beetje pendelen met in de ochtend korte tijd vol gas.
Dan zakt hij terug met wat zon op de ramen (tussen de gemeente bomen door ) en geeft hij weer gas

Bedankt voor het inzicht!
Jammer van het pendelen. Jouw airco kan niet lager dan 500 Watt gaan?

[Speedy-Andre]

de Peer schreef op woensdag 11 juli 2018 @ 19:50:
[...]

Bedankt voor het inzicht!
Jammer van het pendelen. Jouw airco kan niet lager dan 500 Watt gaan?

Dat kan hij wel, maar bij een start piekt hij meestal even.
Het laagste is 150W continu en met koelen 100W.
Dit plaatje is van dec 2016, toen was er lichte vorst met overdag 2 graden.
Tussen de piekjes zit 30-45 minuten schat ik.
Komende winter kan ik dat pendelen misschien dempen met de wpb

[Flanky]

Bedankt Andre, ik heb er wel vertrouwen in en door jou antwoord nog meer.

Speedy-Andre schreef op woensdag 11 juli 2018 @ 00:50:
[...]

Dat is wel een normale prijs, los is hij buiten NL voor rond €1400 te vinden (excl. verzending).
Ik heb er 2 in gebruik en na bijna 3 jaar nog geen problemen mee gehad

[Mr_Viking]

Hallo mensen,

Binnenkort ben ik bezitter van een jaren 50 woning. Woning is nu 66m2. Beneden dubbelglas, boven enkel. Dak geïsoleerd, verder niet.

Wil dus sowieso dit gaan (na)-isoleren. Houten vloer er uit. Beton erin met vloerverwarming.

Stuk er aan van 50m2 (*2 verdiepingen).


Mijn vraag is, is dit een beetje rendabel te doen met een warmtepomp? Mijn buurman (klussenbedrijf) zegt dat zulke woningen niet van het gas af kunnen.

Enige waar ik zelf mee zit is vloerverwarming in 't nieuwe gedeelte en oude gedeelte, temperatuur verschil door verschillende rc waardes. Maar dan moet je die naar de woonkamer (nieuwe gedeelte) een beetje knijpen denk ik.

Ik snap dat 't verbruik hoger ligt dan met compleet nieuwbouw maar moet toch wel kunnen en rendabel zijn?

[de Peer]

Ben bezig met Daikin binnenunit installeren. Onze buitenmuur is inclusief de spouw maarliefst 38 cm dik. De koelleiding van de binnenunit komt maar tot 33-35 cm ofzo. Zou het een probleem zijn om het gat hoger te maken zodat ik de koelleidingkoppeling wel buiten krijg? Condensleiding laat ik uiteraard wel in een laag gat naar buiten gaan, die is wel lang genoeg.

Alternatief is om door een kozijn te gaan (liever niet) of om juist de koelleiding van buiten naar binnen te laten komen en de koppelingen in de binnenunit aan te sluiten.

[Tazzios]

De behuizing van een airco is expres zo gemaakt dat je meerdere opties heb waar je het gat in de muur maakt. Volgens mij is het dus ook geen probleem om direct naar buiten gaan op de blauwe plek ipv eerst een rondje behuizing te maken.

[Speedy-Andre]

Even een airco installateur soap waar ik werk

We hebben een groot systeem met iets van 20 plafond units, een ruimte wordt verbouwd en de 'specialist' (die hier nooit is geweest) verplaatst de plafond unit 1,5m waardoor de harde koelleidingen knikken.
Gevolg U9 en U4 storing in het Daikin syteem en alles in de groep valt uit
Nog mazzel dat de koelleiding niet scheurde, anders was er 22kg R410a weg geweest

Goed, onze huis airco installateur die de order niet kreeg mag het komen herstellen.
Gaat een weekje goed en dan hoppa weer U4 storing en alles uit
Blijkt de betreffende plafond unit geen prik meer te hebben omdat weer een ander de stroomleidingen afsloot.

De huis installateur had nu geen haast meer en kwam na een week eens kijken
Het was heel simpel te herstellen, prik op de plafond unit en buiten unit uit/aan waarna alles weer werkte.
Intussen kan ik niet werken door de klereherrie boven m'n kop en de te hoge temperatuur maar dat is een weer ander verhaal

[Koja78]

Heel vlugge noob vraag omdat ik me nog niet echt inlas over warmtepompen maar.. wel bezig ben met zonnecellen. Gisteren weer een offertemens over de deur.. en die beweerde dat een warmtepomp installeren 10 panelen extra vergt. (300W panelen)

Is dat niet een beetje overdreven?

[kmf]

Koja78 schreef op vrijdag 13 juli 2018 @ 11:18:
Heel vlugge noob vraag omdat ik me nog niet echt inlas over warmtepompen maar.. wel bezig ben met zonnecellen. Gisteren weer een offertemens over de deur.. en die beweerde dat een warmtepomp installeren 10 panelen extra vergt. (300W panelen)

Is dat niet een beetje overdreven?

Fabel 1: warmtepompen hebben zonnepanelen nodig.

Dus vergen klopt sowieso niet. En met de net zo fabelachtige terugleversubsidie weet je niet of het verbruik volledig gecompenseerd kan worden met zonnepanelen.

Verwacht jaarverbruik van warmtepomp kan je wel berekenen met 2xHuidig gasverbruik.

[Koja78]

Neen.. natuurlijk heb je geen zonnepanelen nodig.. maar het is wel een goedkopere bron van energie dan het net.

Euh terugleversubsidie? Ik woon in BE

[kmf]

Koja78 schreef op vrijdag 13 juli 2018 @ 18:30:
Neen.. natuurlijk heb je geen zonnepanelen nodig.. maar het is wel een goedkopere bron van energie dan het net.

Euh terugleversubsidie? Ik woon in BE

Omvormertax dan

[Koja78]

kmf schreef op vrijdag 13 juli 2018 @ 21:46:
[...]


Omvormertax dan

Prosumententoeslag :-p