Huis verwarmen met een lucht/lucht warmtepomp

[BeQuietAndDrive]

Ik verwarm nu enige tijd met de single split 5kW Stylish de benedenverdieping, dat gaat prima. Verbruik (volgende de Daikin app) ca 3,5-4 kWh per dag. Setting = 19 graden (soms 20 's avonds, 's nachts 18) via de app. Energiebesparende modus aan.

Boven verwarmen we een werkkamer (ca 24m2, veel kleiner dan beneden) met een single split 2,5 kW Perfera. Die wordt bediend met de meegeleverde afstandsbediening (hogere WAF factor, om een of andere reden). Economode aan, ingesteld op 17 graden ('s nachts 16). Het verbruik hiervan valt me tegen: volgens de Daikin app tussen de 2 en 2,5 kWh per dag. Fan op auto, het apparaat is werkelijk fluisterstil trouwens, iets wat je niet kunt zeggen van de Stylish vind ik.

Betreft vrijstaande woning gebouwd in 2000. Werkkamer heeft drie buitenmuren, kan nog iets schelen, maar toch vind ik het verbruik vergeleken met de veel grotere ruimte beneden tegenvallen. Kan ik daar nog wat aan doen?

[ Voor 6% gewijzigd door BeQuietAndDrive op 12-11-2020 16:34 ]

[Gentle_Jan]

revolution-nl schreef op donderdag 12 november 2020 @ 16:18:
[...]


Bij mijn MHI zit ik ook standaard met een offset van 2c en in combinatie met de minimum temperatuur van 18c had ik daar eenzelfde probleem.

Met het gebruik van de ECO modus is dit probleem bij mij opgelost.

Ik heb geen ECO mode..

[Gentle_Jan]

mr_evil08 schreef op donderdag 12 november 2020 @ 16:23:
[...]


Hier tempverschil tussen plafond/vloer hooguit 0,5c plafond is ook 2,5m.
Een 7kwh unit doe ik een "aanname" dat het om een forse ruimte gaat, "knijp" je niet teveel de fan?

Laat hem eens "waaien" wat gebeurd er dan ?
Van mijn monteur hoorde ik niet boven 3,5kwh binneunits gaan in 1 ruimte en dan beter 2x 2,5kwh multisplit unit moet gaan plaatsen omdat de warmteverdeling niet helemaal goed gaat, weet niet of het klopt.

Op mijn werk hebben ze daarom ook meerdere binnenunits in 1 ruimte.

Het gaat om mijn woonkamer/keuken van in totaal z'n 75m2 (ruimte zat ). Het plaatsen van 2 units was niet echt een oplossing (kreeg al met moeite 1 unit langs de vrouw commissie ) omdat ik weinig plekken op de wand had die hiervoor geschikt waren of de weg van de leidingen was onmogelijk.

Heb overigens ook op de zolder en de slaap kamer nog een multi split unit haier opzet (2x2,5) en op zich heb ik daar het zelfde issue, maar dat vind ik daar een minder groot issue.

Het issue blijft in die default 4 graden offset zitten die gewoon te groot is. Ik laat hem vaak gewoon stevig waaien maar eigenlijk maar dat het probleem natuurlijk alleen maar groter.. (19,5 graden op vloer hoogte en 20 graden op plafond) terwijl ik dus op 16 dan sta ingesteld.

[mr_evil08]

revolution-nl schreef op donderdag 12 november 2020 @ 16:18:
[...]


Bij mijn MHI zit ik ook standaard met een offset van 2c en in combinatie met de minimum temperatuur van 18c had ik daar eenzelfde probleem.

Met het gebruik van de ECO modus is dit probleem bij mij opgelost.

Als ECO modus de oplossing is dan lijkt het eerder dat de binnenunit zijn eigen warmte weer opzuigt en daardoor de temp verschil ontstaat.

Op ECO modus blaast de unit op lagere temperaturen, wat gebeurd er als je de uitblaasklep meer de kamer in richt ?

Schuin naar voren ipv helemaal naar beneden of helemaal naar boven.
Helemaal naar beneden gaat hier ook fout trouwens dan blijft de warmte er teveel hangen en registreerd het dan verkeerd.

[ Voor 8% gewijzigd door mr_evil08 op 12-11-2020 18:53 ]

[DjaRoel]

Ik ben sinds deze week de trotse bezitter van 5 MHI binnen units en 3 buiten units. Ofwel twee multisplits en een normale split. Met alle 5 een wifi module, om ze in de nabije toekomst 'slim' aan te sturen.

Nou kom ik in de docu een paar dingen tegen die jullie me wellicht uit kunnen leggen, de vertaling is soms wat vreemd.


Allereerst is er de Ventilator tijdens verwarming themo-uit daarin zijn een aantal keuzes, waarbij bij de laatste is dat de ventilator automatisch uit gaat bij het bereiken van de temperatuur iets dat me aanspreekt, maar daar wordt aangegeven dat de dealer langs moet komen om iets te doen. Weet iemand wat dat inhoud en of dit goed werkt?

Met drie units zou ik graag de temperatuur op een graadje of 15-16 willen houden, en dacht daarvoor de verwarmings modus te gebruiken, icm de eco modus? Die zou het setpoint 2.5 graden lager zetten, tov de minimale instelling van 18 graden?

Is mijn interpretatie juist of zitten hier nog haken en ogen aan?

Ook is er de night setback-modus die de temperatuur op 10 graden zou handhaven maar dat vind ik eigenlijk met oog op vocht net aan de lage kant. Al gaat daarbij wel de ventilator automatisch uit. Aldus de documentatie.


Zijn er mensen die op andere manieren bereiken wat ik wil. Ik vind het een beetje nutteloos om de ventilator continu te laten draaien als de ruimte op temperatuur is.

[mr_evil08]

@DjaRoel Dat is juist het doel van een inverter WP, de fan blijft op een laag pitje draaien, past zich aan op de warmtevraag, als de temp is bereikt blijft er alsnog warmtevraag en dus die fan draaien maar wel zachter.

Die night setback-modus is volgensmij gewoon anti-vries beveiliging.
Ik hoop niet dat het in jouw huis daadwerkelijk 10 graden kan worden, dan wordt het tijd om naar isolatie te gaan kijken(ok bij langdurig vorst in de nacht en overdag zou het kunnen uiteindelijk).

Dat die fan draait is niet nutteloos.
Hier gebruik ik altijd de verwarmingsmodus anders heb je kans indien de volle zon op de ramen staat en het iets warmer wordt ineens gaat koelen en dat is zonde in de winter.

De fan van de binnenunit slaat hier wel af als er absoluut geen warmtevraag meer is, komt hier voor als de volle zon op de ramen staat en buiten niet al te koud.

[ Voor 37% gewijzigd door mr_evil08 op 12-11-2020 21:24 ]

[HarmoniousVibe]

Tsja, dit blijft een beetje een onderwerp van debat hier, maar ik denk dat je de ventilator een te grote rol toeschrijft. De ventilator is er alleen maar voor een betere verspreiding van de warmte (of een briesje in lente/zomer). Het echte werk gebeurt door de compressor en de expansieklep. Als die niks meer doen omdat het warm genoeg is en de hitte is uit de verdamper, dan ben je alleen maar tocht aan het creëren. Thermisch gezien slaat dat inderdaad nergens op, maar sommige mensen vinden het niet fijn om een fan soms aan en soms uit te hebben omdat ze daar wakker van worden. Dat is natuurlijk een hartstikke valide argument om de ventilator door te willen hebben draaien, maar om te zeggen dat dat het doel is van een inverter WP gaat wel heel ver. Op een laag pitje draaien, ja, maar circuleren zonder dat er hitte in de verdamper zit: nee. Nogmaals, het kán en gebeurt wel, onder andere mij MHI, maar dat is een keuze, die ook anders gemaakt had kunnen worden (Daikin).

[mr_evil08]

@HarmoniousVibe Bij Daikin stopt de fan ook gewoon als er echt geen warmtevraag meer is.
Echter de buitenunit kan enorm ver terug in warmtevraag waardoor het vrijwel nooit voorkomt, dan lijkt het dus dat de fan nooit stopt(voordat het gebeurd gaat hier de fan nog automatisch op fluisterstand).

[ Voor 13% gewijzigd door mr_evil08 op 12-11-2020 22:12 ]

[micky_]

O wow meteen al een hoop reacties

De plattegrondjes. De gevel links ligt nagenoeg op het westen. De kelder is inmiddels verdwenen uit het ontwerp.





@mr_evil08
Ik bedoelde dat je ‘s nachts kunt ventileren door beneden alle ramen op een kier te zetten, en boven kamer- en balkondeuren open. Door de natuurlijke “trek” komt er koelere lucht binnen. Dit werkt natuurlijk alleen als het ’s nachts wat frisser is. Bij tropische nachten zit er niks anders op dan de airco aan te zetten.

@DeadLock
>ventilatiesysteem? Ik vermoed D met wtw?
Nope. D met WTW past niet bij onze levensstijl. We leven van april t/m oktober veel buiten. Het huis staat in het bos, dat ga je niet op slot gooien. En we hebben een houtkachel. Etc. We hebben gekozen voor systeem A. Mits goed doorgerekend werkt dit prima. De HSB leverancier kent dit systeem goed. Die heeft het bureau van dat de ventilatieberekeningen uitgelegd hoe het moet. Nu het nog aan de gemeente uitleggen

>ubakus.de
Poeh, wat een hoop werk. Ik had gehoopt dat er tweakers zouden zijn die wat vuistregels hebben als “neem niet 30 maar 20 als vermenigvuldigingsfactor”.
> Volgens mij heb je overal behoorlijk wat overcapaciteit.
JA! Dat is mijn gevoel ook! Maar wat moet het worden?
Is overdimensioneren erg trouwens?

> 'massa' in je huis, toch relatief snel enkele graden verlies.
Jup, hout accumuleert lang niet zoveel als steen. Het koelt sneller af (ook ’s nachts in de zomer ), en het wordt ook makkelijker warm dan in een stenen woning. Het huidige sloophuisje is ook van hout (verbouwd kippenhok …), en toen we eenmaal erin woonden wisten we zeker dat de nieuwe woning van hout zou worden. Het galmt binnen niet. Je voelt je meer buiten. En het meedeinen met de buitentemperatuur vinden we een voordeel, geen nadeel. Dat is helemaal persoonlijk trouwens. Er zijn hele volkstammen die zweren bij een constante temperatuur, dag en nacht, zomer en winter.

> concessies naar mijn mening: helemaal stil is het niet,
Jup, maar cv’s borrelen en knarsen ook. En we willen per se binnenunits met fluisterstand, en voldoende capaciteit zodat hij bijna altijd in deze stand kan.

> je hebt toch nog een unit aan de muur
Die zijn een stuk fraaier dan die lelijke geribbelde dingen onder de ramen waar Nederland vergeven van is

>De voordelen voor mij waren: veel goedkoper, L/W wp met zulke beperkte vermogens zijn er niet echt, eenvoudig systeem en kunnen koelen in de zomer.
Ongeveer onze redenering. Koelen in de zomer vinden we een must (het zal alleen maar warmer worden). Verwarmen in de winter hoeft bijna niet, het apparaat hangt er, dus klaar. L/W en W/W WPs zijn complete overkill.

Ik schat dat het huis max 5000 kWh aan warmte per jaar nodig heeft. Met een COP van 4 is dat 1250 kWh verbruik. Daar gaat nog wat van af omdat we voor de gezelligheid hout stoken. Zelfs een eenvoudige gas cv kan daar niet tegenop. 1250 kWh kost ongeveer evenveel als het vastrecht voor gas.

Maarre: iemand ervaring met een zeer goed geïsoleerde woning en (capaciteit van) een L/L WP?

[micky_]

@ DjaRoel
Wat waren de overwegingen om 3 buitenunits te nemen in plaats van één buitenunit met 5 aansluitingen?
Ik vraag dat omdat wij ook 4-5 binnenunits nodig hebben. In ons geval heeft een een buitenunit met 4 of 5 aansluitingen nogal veel capaciteit voor de vraag.

[DjaRoel]

@mr_evil08 en @hannibal2206 Ik wil 3/4 van de binnen units gebruiken op de slaapkamers en studiekamer om te voorkomen dat het echt te koud wordt. Dan vind ik het niet zo zinvol dat continu de fan draait. Een temperatuur van minimaal 15.5 zou al meer als prima zijn, in de praktijk is het uit zichzelf al vaak warmer, dan is het zonde als die fan dag in dag uit voor niks draait. Ik ga eens bij mijn installateur te rade wat die Ventilator themo-uit functie inhoud.


@micky_ Daar zijn meer redenen voor, qua leiding afstanden is dit het gunstige. Één multisplit staat op het hoge dak. De andere staan naast elkaar op het lage dak.

De multi zijn 4kw units met 2.5kw binnen units, voor drie slaapkamers en de studiekamer. De single is 3.5 om 3.5 voor de woonkamer, als back up verwarming en om te ontvochtigen, koelen/verwarmen gaat primair met de vloer en een lucht/water wp gebeuren.

Die 'andere' had ook een multi met drie units kunnen zijn, maar dit was voor ons prijs technisch voordeliger, en dan had ik één relatief zware unit gehad die niet zo ver kan terug moduleren. En bij piek belasting misschien minder capaciteit heeft onder de streep.

[mr_evil08]

DjaRoel schreef op donderdag 12 november 2020 @ 22:39:
De multi zijn 4kw units met 2.5kw binnen units, voor drie slaapkamers en de studiekamer. De single is 3.5 om 3.5 voor de woonkamer, als back up verwarming en om te ontvochtigen, koelen gaat primair met de vloer en een lucht/water wp gebeuren.

Je bedoelt andersom denk ik, verwarmen gebeurd veelal met de vloer, koelen zie je maar zelden toegepast omdat er nogal veel nadelen aan kleven.

Maar duidelijk verhaal voor een slaapkamer kan ik het begrijpen waarom je die fan uit wil hebben als het niet nodig is.

[ Voor 10% gewijzigd door mr_evil08 op 12-11-2020 22:46 ]

[Armin]

micky_ schreef op donderdag 12 november 2020 @ 22:15:
...

Nope. D met WTW past niet bij onze levensstijl. We leven van april t/m oktober veel buiten. Het huis staat in het bos, dat ga je niet op slot gooien.

...

D is dan ook niet op slot gooien, maar enkel ventileren met terugwinnen van warmte en eventueel vocht.

Dat op slot gooien is een term die ontstaan is door die aller eerste generatie systemen die ondoordacht ontworpen waren en/of slecht geinstalleerd.

Je kunt juist meer verse boslucht binnenhalen als je wilt, omdat je minder verlies hebt bij gelijke uitwisseling!

En we hebben een houtkachel.

Ik neem aan met eigen luchtaanvoer? Zo ja, uitstekend geschikt met D systemen

Overigens heb ik zelf ook A, dus ik snap het wel hoor. Gewoon een kiep-tuimel raam open werkt heel goed. Maar bij nieuwbouw zou ik D nemen ism een semi-pasief gebouwd huis zodat je kunt goedkoop kunt koelen op zonnige winterdagen. Ik zou dan ook een (2 a 3 zone) kanaal-unit nemen zodat je het kunt integreren met de ventilatie D. Dan is er ook geen discussie of je wel niet een extra unit in een leuken wilt. Je legt gewoon een roostertje extra aan, en kunt dat altijd open/dicht doen.

Jup, hout accumuleert lang niet zoveel als steen. Het koelt sneller af (ook ’s nachts in de zomer ), en het wordt ook makkelijker warm dan in een stenen woning. Het huidige sloophuisje is ook van hout (verbouwd kippenhok …), en toen we eenmaal erin woonden wisten we zeker dat de nieuwe woning van hout zou worden. Het galmt binnen niet. Je voelt je meer buiten. En het meedeinen met de buitentemperatuur vinden we een voordeel, geen nadeel. Dat is helemaal persoonlijk trouwens. Er zijn hele volkstammen die zweren bij een constante temperatuur, dag en nacht, zomer en winter.

Ik woon zelf ook in hout en het moet erg gek lopen wil mijn volgende dag ook niet worden. Maar bij moderne luchtdichte woningen al dan niet hout, daalt de temperatuur niet noemenswaardig en kun je ook juist die warmte-pomp aan laten. Immers die massa moet je 's ochtend weer bij gaan heropwarmen. Dus je bespaart niks met die massa.

Nu geef jij aan het niet erg te vinden, maar dit meer dat ik die heel massa discussie nooit snap bij moderne woningen. Massa is enkel een punt bij oudere woningen waar men nachtverlaging toepast en niet 's ochtends wil bibberen.

[DeadLock]

micky_ schreef op donderdag 12 november 2020 @ 22:15:

@DeadLock
>ventilatiesysteem? Ik vermoed D met wtw?
Nope. D met WTW past niet bij onze levensstijl. We leven van april t/m oktober veel buiten. Het huis staat in het bos, dat ga je niet op slot gooien. En we hebben een houtkachel. Etc. We hebben gekozen voor systeem A. Mits goed doorgerekend werkt dit prima. De HSB leverancier kent dit systeem goed. Die heeft het bureau van dat de ventilatieberekeningen uitgelegd hoe het moet. Nu het nog aan de gemeente uitleggen

Hoewel hier niet heel erg on-topic zou ik je toch echt willen aanraden om die keuze nog eens goed te (her)overwegen. Ik denk dat je vooral te maken hebt met vooroordelen over ventilatiesysteem D.

- Systeem A (hoeverre je het een systeem kan noemen...) is amper/niet te sturen. Ik geloof niet dat je "ten allen tijden" voldoende verse lucht binnen zal krijgen (hier is het standaard debiet 150m3/u!).

- Met de WTW is die 150m3/uur bijna even warm als de lucht in de ruimte zelf. In de wintermaanden ijskoude lucht naar binnen trekken is zowel niet comfortabel als erg onzuinig.

- Wij leven hier ook in de zomer vooral buitenshuis, het schuifraam in de leefruimte staat van april tot september ongeveer altijd open . Dit is absoluut geen probleem of bezwaar.

- Ik heb zelf alles secuur luchtdicht gemaakt (en als je enige ambitie hebt op energiezuinige woning ben je dat hopelijk ook van plan). Wat een zonde om vervolgens gaten in je schil te hebben om ongecontroleerd te ventileren .

- In alle vorige woonplaatsen sliep ik altijd met het raam open. Nu heb ik daar eigenlijk geen behoefte meer aan, de slaapkamer is 's ochtends gewoon niet 'duf' door het actief ventileren.

- Met de co2 meter zie ik dat de luchtkwaliteit (op basis van co2) gewoon steevast prima is . In vorige woningen was er niet tegenop te ventileren (uurtje of twee na grondig luchten was zelfs in een oud tochtig krot de co2 weer dramatisch hoog).

- Een goed ontworpen systeem heeft gewoon heel weinig nadelen: ik hoor het hier amper/niet, het verbruik is minimaal (~20W voor 150m3/u) (de winst van de WTW is vele malen groter).


En ivm je kachel:

Denk even goed na; meeste kachels hebben een zeer hoog minimum vermogen (6-10kW). Ik heb mijn twijfels over de plek in een energiezuinige nieuwbouwwoning. Ik heb zelf ook even met het idee van een kachel (met watercircuit) gespeeld, maar zelfs dan was het vermogen in de kamer ~2kW wat gewoon teveel is. Hoewel het idee leuk is, is er eigenlijk rationeel gezien weinig te verzinnen pro kachels.

>ubakus.de
Poeh, wat een hoop werk. Ik had gehoopt dat er tweakers zouden zijn die wat vuistregels hebben als “neem niet 30 maar 20 als vermenigvuldigingsfactor”.
> Volgens mij heb je overal behoorlijk wat overcapaciteit.
JA! Dat is mijn gevoel ook! Maar wat moet het worden?
Is overdimensioneren erg trouwens?

Ik zou zeker dat uurtje of 2 daarin investeren. Het is dan erg eenvoudig om met enkele parameters te spelen (vul maar eens in wat het effect is van ventilatie op de warmtevraag!).

Zeker in combinatie met multi-split zou ik eens zoeken in dit topic naar 'pendelen'. Er zijn enkele gebruikers waarvoor de multi-split eigenlijk functioneel niet werkt voor verwarmen.

Hier heb ik 8 als factor. De winter moet nog uitwijzen of dat genoeg is . Ik heb ubakus theorie als leidraad genomen; ik heb tevens maar 1 unit in de leefruimte. In de badkamer wil ik nog een IR paneeltje voorzien en in bureau kan ik ook een IR paneeltje of simpele cop 1 blazertje gebruiken indien nodig wanneer het echt koud wordt. Tot op heden nog niet nodig gehad, maar het is dan ook nog niet koud geweest.

> 'massa' in je huis, toch relatief snel enkele graden verlies.
Jup, hout accumuleert lang niet zoveel als steen. Het koelt sneller af (ook ’s nachts in de zomer ), en het wordt ook makkelijker warm dan in een stenen woning. Het huidige sloophuisje is ook van hout (verbouwd kippenhok …), en toen we eenmaal erin woonden wisten we zeker dat de nieuwe woning van hout zou worden. Het galmt binnen niet. Je voelt je meer buiten. En het meedeinen met de buitentemperatuur vinden we een voordeel, geen nadeel. Dat is helemaal persoonlijk trouwens. Er zijn hele volkstammen die zweren bij een constante temperatuur, dag en nacht, zomer en winter.

> concessies naar mijn mening: helemaal stil is het niet,
Jup, maar cv’s borrelen en knarsen ook. En we willen per se binnenunits met fluisterstand, en voldoende capaciteit zodat hij bijna altijd in deze stand kan.

> je hebt toch nog een unit aan de muur
Die zijn een stuk fraaier dan die lelijke geribbelde dingen onder de ramen waar Nederland vergeven van is

>De voordelen voor mij waren: veel goedkoper, L/W wp met zulke beperkte vermogens zijn er niet echt, eenvoudig systeem en kunnen koelen in de zomer.
Ongeveer onze redenering. Koelen in de zomer vinden we een must (het zal alleen maar warmer worden). Verwarmen in de winter hoeft bijna niet, het apparaat hangt er, dus klaar. L/W en W/W WPs zijn complete overkill.

Prima. Beter op voorhand goed op de hoogte te zijn van de mogelijke nadelen. Vergelijken is natuurlijk met L/W icm vloerverwarming, dus geen radiatoren zichtbaar .

Ik schat dat het huis max 5000 kWh aan warmte per jaar nodig heeft. Met een COP van 4 is dat 1250 kWh verbruik. Daar gaat nog wat van af omdat we voor de gezelligheid hout stoken. Zelfs een eenvoudige gas cv kan daar niet tegenop. 1250 kWh kost ongeveer evenveel als het vastrecht voor gas.

Maarre: iemand ervaring met een zeer goed geïsoleerde woning en (capaciteit van) een L/L WP?

Mijn ervaring is helaas erg nieuw, de eerste winter moet nog komen .

[TigerXtrm]

DeadLock schreef op vrijdag 13 november 2020 @ 12:55:
- Een goed ontworpen systeem heeft gewoon heel weinig nadelen: ik hoor het hier amper/niet, het verbruik is minimaal (~20W voor 150m3/u) (de winst van de WTW is vele malen groter).

Dan hebben wij echt riant verschillende ervaringen met een WTW systeem. Momenteel heb ik ook een WTW systeem en die is bij 175m3/u niet alleen duidelijk hoorbaar (duidelijk genoeg dat ik het storend vind 's nachts), maar vreet ook makkelijk 75wh weg, tot wel 110 als ik hem op standje 3 zet. Dat is fors voor iets wat 24/7 dient te draaien, en elke besparing die je qua verwarming zou hebben is direct weer weg aan electriciteit. Ik ga binnenkort verhuizen en ben blij dat ik van dit systeem af ben, eerlijk gezegd. Liever gewoon een roostertje open voor ventilatie en een simpele afzuigventilatie in de keuken en badkamer.

[mr_evil08]

@TigerXtrm Niet het 1 en ander maar heeft de monteur de WTW kast niet gewoon verkeerd aangesloten, dat is niet uitzonderlijk en vaak worden ze ook niet ingeregeld op de woning dus staan ze onnodig hard te blazen in rust stand.

Was hier ook het geval stand 1 was helemaal niet aangesloten en de jumpers op default(ik heb dan ventilatie C en boven vrijwel altijd de ramen open op een kier, even afstellen met behulp van het boekje en klaar ding was stil en verbruikt maar 5w, WTW hoeft ook niet veel te gebruiken maar als je iemand bent met vaak de ramen hopen heeft een WTW inderdaad weinig zin.

Nadeel van luchtverwarming is wel bij een raam op een kier vliegt letterlijk de warmte naar buiten en heb je een onzuinig systeem, bij vloerverwarming en radiatoren is dat veel minder het geval.

[ Voor 24% gewijzigd door mr_evil08 op 13-11-2020 14:12 ]

[TigerXtrm]

mr_evil08 schreef op vrijdag 13 november 2020 @ 14:10:
@TigerXtrm Niet het 1 en ander maar heeft de monteur de WTW kast niet gewoon verkeerd aangesloten, dat is niet uitzonderlijk en vaak worden ze ook niet ingeregeld op de woning dus staan ze onnodig hard te blazen in rust stand.

Was hier ook het geval stand 1 was helemaal niet aangesloten en de jumpers op default(ik heb dan ventilatie C en boven vrijwel altijd de ramen open op een kier, even afstellen met behulp van het boekje en klaar ding was stil en verbruikt maar 5w, WTW hoeft ook niet veel te gebruiken maar als je iemand bent met vaak de ramen hopen heeft een WTW inderdaad weinig zin.

Nadeel van luchtverwarming is wel bij een raam op een kier vliegt letterlijk de warmte naar buiten en heb je een onzuinig systeem, bij vloerverwarming en radiatoren is dat veel minder het geval.

Ik denk dat het eerder aan het type unit ligt of iets dergelijks. Toevallig een tijdje terug gemeten. Tussen stekker uit het stopcontact en de laagst mogelijke stand (75m3/u) zit nog steeds 60 watt. Als ik hier dan lees dat mensen hun WTW units hebben draaien op 5 of 20 watt dan snap ik niet wat dit ding aan het doen is. Bij zulke lage wattages is zo'n systeem een stuk realistischer in gebruik ja, dat snap ik.

[NiGeLaToR]

TigerXtrm schreef op vrijdag 13 november 2020 @ 13:58:
[...]


Dan hebben wij echt riant verschillende ervaringen met een WTW systeem. Momenteel heb ik ook een WTW systeem en die is bij 175m3/u niet alleen duidelijk hoorbaar (duidelijk genoeg dat ik het storend vind 's nachts), maar vreet ook makkelijk 75wh weg, tot wel 110 als ik hem op standje 3 zet. Dat is fors voor iets wat 24/7 dient te draaien, en elke besparing die je qua verwarming zou hebben is direct weer weg aan electriciteit. Ik ga binnenkort verhuizen en ben blij dat ik van dit systeem af ben, eerlijk gezegd. Liever gewoon een roostertje open voor ventilatie en een simpele afzuigventilatie in de keuken en badkamer.

Wat is het geluid? Windgeruis?

Verder merk ik dat beide WTW systemen die wij hadden en hebben harder blazen als er meer weerstand is (bijv filter erop of niet). Het klinkt alsof de interne weerstand van je systeem mogelijk wat hoog is?

Onze WTW is muisstil in de normale stand, maar in hogere standen komt er een stuk meer geluid vanaf. Deels opgelost door de afzuigpotjes meer ademruimte te geven. Je kunt instellen hoe 'open' het gat is. Standaard zat er bij allemaal een paar mm tussen, dat gaf veel zuig-geluid en weinig luchtverplaatsing. Ding open gedraaid per locatie en geluid is weg en lucht trekt er snel uit.

[Andrehj]

TigerXtrm schreef op vrijdag 13 november 2020 @ 13:58:
[...]
Dan hebben wij echt riant verschillende ervaringen met een WTW systeem. Momenteel heb ik ook een WTW systeem en die is bij 175m3/u niet alleen duidelijk hoorbaar (duidelijk genoeg dat ik het storend vind 's nachts), maar vreet ook makkelijk 75wh weg, tot wel 110 als ik hem op standje 3 zet. Dat is fors voor iets wat 24/7 dient te draaien, en elke besparing die je qua verwarming zou hebben is direct weer weg aan electriciteit. Ik ga binnenkort verhuizen en ben blij dat ik van dit systeem af ben, eerlijk gezegd. Liever gewoon een roostertje open voor ventilatie en een simpele afzuigventilatie in de keuken en badkamer.

Je mag bij mij komen luisteren. Hier haal ik zelfs 200 m3/h bij een verbruik van 20 Watt, door overal te werken met grote leidingdiameters. Geluid is idd wel een dingetje, maar met de juiste voorzorgsmaatregelen geen probleem: Zorg dat de unit achter een deur zit, en voor twee dempers in de inblaasleiding en eentje in de afzuigleiding. Daarmee is ie niet meer te horen in de slaapkamers en woonkamer en slechts zeer zacht in de sanitaire ruimtes.

[micky_]

Ik ga even on topic

@DjaRoel Hartelijk bedankt! Ik ga de leidinglengte uitrekenen.
@DeadLock Hartelijk bedankt! Ik ben aan het rekenen geslagen met het warmteverlies. Duurt nog ff voor het klaar is

Maar even over pendelen.

Voorbeeld met cijfers
We zitten 's avonds in (onze goed geïsoleerde) woonkamer. Het is buiten niet al te koud. De TV staat aan en produceert warmte. Wij produceren ook warmte. De resterende warmtevraag is (zeg) 0,25 kW (uit mijn eerste berekeningen blijkt dat dit best reëel is). De overige kamers hebben geen warmtevraag.

Lijstje met minimale vermogens van buitenunits
Daikin 2MXM40M 1,3 kWh
Daikin 4MXM68N 2,47 kWh
MHI SCM71ZS-W 1,7 kWh

Ik denk dan: de buitenunits zal resp. ongeveer 20%, 10% en 15% van de tijd draaien.
Dus af en toe aan, het merendeel van de tijd uit. Hoe vaak hij uit en aan springt, hangt af van het regelmechanisme.

Vragen
1 - Klopt deze berekening?
2 - Hoe erg is het aan en uit springen (OK, risico op flares )
3 - Maakt het verschil of een buitenunit 10%, 15% of 20% van de tijd loopt? (Ik vind het allemaal knap weinig namelijk )

[Appie Heijn]

Andrehj schreef op vrijdag 13 november 2020 @ 14:40:
[...]

Je mag bij mij komen luisteren. Hier haal ik zelfs 200 m3/h bij een verbruik van 20 Watt, door overal te werken met grote leidingdiameters. Geluid is idd wel een dingetje, maar met de juiste voorzorgsmaatregelen geen probleem: Zorg dat de unit achter een deur zit, en voor twee dempers in de inblaasleiding en eentje in de afzuigleiding. Daarmee is ie niet meer te horen in de slaapkamers en woonkamer en slechts zeer zacht in de sanitaire ruimtes.

Ik ben op dit moment wtw d aan het aanleggen. Waarom zet je een demper in de afzuigleiding en waar?
Ik gebruik her uniflexplus systeem van ventia. Verdeler hebben 150 aanvoer en 1 met 125 spiro. Vanaf de verdeler gaan en 2x90 naar de ventielen.

[DjaRoel]

micky_ schreef op vrijdag 13 november 2020 @ 20:33:
Ik ga even on topic

@DjaRoel Hartelijk bedankt! Ik ga de leidinglengte uitrekenen.
@DeadLock Hartelijk bedankt! Ik ben aan het rekenen geslagen met het warmteverlies. Duurt nog ff voor het klaar is

Maar even over pendelen.

Voorbeeld met cijfers
We zitten 's avonds in (onze goed geïsoleerde) woonkamer. Het is buiten niet al te koud. De TV staat aan en produceert warmte. Wij produceren ook warmte. De resterende warmtevraag is (zeg) 0,25 kW (uit mijn eerste berekeningen blijkt dat dit best reëel is). De overige kamers hebben geen warmtevraag.

Lijstje met minimale vermogens van buitenunits
Daikin 2MXM40M 1,3 kWh
Daikin 4MXM68N 2,47 kWh
MHI SCM71ZS-W 1,7 kWh

Ik denk dan: de buitenunits zal resp. ongeveer 20%, 10% en 15% van de tijd draaien.
Dus af en toe aan, het merendeel van de tijd uit. Hoe vaak hij uit en aan springt, hangt af van het regelmechanisme.

Vragen
1 - Klopt deze berekening?
2 - Hoe erg is het aan en uit springen (OK, risico op flares )
3 - Maakt het verschil of een buitenunit 10%, 15% of 20% van de tijd loopt? (Ik vind het allemaal knap weinig namelijk )

Het is niet dat die leidingen heel kostbaar zijn. Maar het vreemde is enigszins dat een losse split vaak goedkoper is als een multi in ieder geval bij mijn installateur.

En ik had in mijn geval het voordeel dat de hoeveelheid leidingen die nu in het zicht zitten tot een minimum beperkt is, al hangt dat natuurlijk ook af van de woning.


Ik denk dat je vandaag de dag met goed geïsoleerde woningen eerder te veel als te weinig capaciteit hebt. In hoeverre dat pendelen storend is vraag ik me af, het is in principe alleen de buitenunit die aan slaat en af slaat waar de binnenunit rustig door draait.


Voor iedereen die geïnteresseerd is in ventilatie systemen, daar schijnt een speciaal topic voor te zijn 😉 misschien wel twee.

[Speedy-Andre]

micky_ schreef op vrijdag 13 november 2020 @ 20:33:

Maar even over pendelen.

Voorbeeld met cijfers
We zitten 's avonds in (onze goed geïsoleerde) woonkamer. Het is buiten niet al te koud. De TV staat aan en produceert warmte. Wij produceren ook warmte. De resterende warmtevraag is (zeg) 0,25 kW (uit mijn eerste berekeningen blijkt dat dit best reëel is). De overige kamers hebben geen warmtevraag.

Lijstje met minimale vermogens van buitenunits
Daikin 2MXM40M 1,3 kWh
Daikin 4MXM68N 2,47 kWh
MHI SCM71ZS-W 1,7 kWh

Ik denk dan: de buitenunits zal resp. ongeveer 20%, 10% en 15% van de tijd draaien.
Dus af en toe aan, het merendeel van de tijd uit. Hoe vaak hij uit en aan springt, hangt af van het regelmechanisme.

Vragen
1 - Klopt deze berekening?
2 - Hoe erg is het aan en uit springen (OK, risico op flares )
3 - Maakt het verschil of een buitenunit 10%, 15% of 20% van de tijd loopt? (Ik vind het allemaal knap weinig namelijk )

Ten eerste is vermogen niet in kWh (dat is energie) maar kW.
Ik zou geen getallen loslaten op aannames, je hebt immers nog geen huis gebouwd
De gemeente zal waarschijnlijk alleen interesse hebben in de geluidsproductie van de buitenunit.
Dat gaat dat om eventuele buren, hoeveel geluid zal er zijn op de erfgrens?
Waar de buitenunit komt bepaalt of eventuele buren hinder kunnen krijgen en uiteraard de specificaties.

Dan is er nog het minimale vermogen van de binnenunits, dat bepaalt mede hoe 'hard' hij draait en kijk bij een groter aantal goed naar het gelijktijdige gebruik (past dat bij de buitenunit?).
Zoals anderen al meldden levert de buitenunit een minimum vermogen, dat moet hij kwijt kunnen aan de binnenunits.
Pendelen komt altijd wel voor, maar het is beter als dat niet het hele jaar door gebeurt.

Wat de capaciteit betreft heb je straks misschien meer behoefte aan koeling.
Ik zie aardig wat glas op oost, zuid en west waar de zon op staat, al kan ik niet zien hoe de omgeving eruit ziet (in een bos geheel tussen hoge bomen of deels open terrein?).
Vergis je niet in de warmte die zoninstraling geeft als het eenmaal binnen de geïsoleerde schil komt.

Dan de ventilatie, het voelt best vreemd om goed te isoleren en er dan roosters en een afvoer in te maken.
Daarmee kan je tocht krijgen en verstoor je de luchtstroom van de airco's.
In mistige periodes ventileer je bijna niet en zorgt de houtkachel als enige voor wat trek (en stof/stank).
Ventilatie type C komt dicht in de buurt, het verschil is dat de afzuiging dan mechanisch is en dat je die zelf kan aansturen ipv afhankelijk van het weer te zijn..

Hoewel het hier niet on topic is vraag ik me af hoe je warm water gaat regelen

[mwk]

Ik ben nu ongeveer een kleine maand aan het verwarmen met mijn installatie. Ik had beloofd nog even mijn ervaringen te delen.

De installatie is een:

4MXM68 met 5+2+2+2 Perfera
3MXM40 met 2+2 perfere (optie voor toekomstige uitbreiding)

Voordelen:
- Ik kan per kamer de termperatuur regelen. Zo voorkom ik dat de kamer van de jongste 's nachts te koud wordt terwijl bij ons het raam open staat. De studeerkamers blijven tijdens thuiswerken op temperatuur zonder dat het hele huis hoeft te worden gestookt.
- Je hebt de kleine vertrekken in een paar minuten op temperatuur.
- De installatie is geruisloos. De binnenunits hoor je nauwelijks. Buitenunits hoor ik binnen niet. Alleen de grote geeft soms wat resonantie bij een bepaalde frequentie en dan moet je je best doen om het te horen. Buiten hoor je vooral de luchtstroom van de buitenunits als je er voor staat, maar het verbaast me hoe weinig geluid die maken.
- Makkelijk te programmeren via de app of de afstandsbediening

Ik zie nu al dat ik veel minder gas verbruik. Omdat onze serre op de koude grond ligt met natuursteen en CV vloerverwaming heeft, doe ik 2 per dag even de CV een half uurtje aan voor het comfort.

Nadelen:

Een grote ruimte zoals de woonkamer is lastiger te verwarmen. Er ontstaan warme en minder warme hoekjes. Met name in de keuken waar de unit tegenover hangt en de mechanische ventilatie afzuigt ontstaat een lekker warm hoekje. Als het echt koud wordt verwacht ik koudeval bij de ramen. Misschien maar gordijnen ophangen voor het comfort. Al met al houdt de unit (5Kw) de kamer prima op temperatuur.

Pendelen
In dit forum lees ik veel over pendelen. Maar waanneer spreek je daarvan en wat is daarvan het probleem?
Mijn binnenunit gaat zachter blazen als de ruimte bijna op temperatuur is en stopt met blazen als de gewenste temperatuur is bereikt. Een paar keer per dag gaat hij dan weer langzaam aan om bij te verwarmen. Dat gaat dan vrij rustig. Is dit wat wordt bedoeld met "pendelen". Mij stoort het niet heel erg.

[Andrehj]

Appie Heijn schreef op zaterdag 14 november 2020 @ 07:36:
[...]
Ik ben op dit moment wtw d aan het aanleggen. Waarom zet je een demper in de afzuigleiding en waar?

Omdat je anders de unit hoort in de ruimtes waarin je afzuigt. Die demper plaats je zo dicht mogelijk bij je ventilatieunit. Zehnder schrijft het gebruik van die dempers ook voor. Ik weet niet welk merk WTW jij gebruikt, maar kan me niet voorstellen dat die fabrikant zegt dat je zijn WTW zonder dempers kan gebruiken.

Ik gebruik her uniflexplus systeem van ventia. Verdeler hebben 150 aanvoer en 1 met 125 spiro. Vanaf de verdeler gaan en 2x90 naar de ventielen.

Edit: Uniflex plus van Vent-Axia eens even bekeken (kende ik nog niet), maar holy-cow, ik dacht dat Ubbink duur was, maar dit systeem is nog veel duurder!
Zo'n ventielaansluiting van ¢125 naar twee slangen van 90 kon ik van Ubbink voor € 19.15 inkopen, maar die van Vent-Axia zitten rond de € 50! Dat scheelt nogal als je er 21 nodig hebt.

[ Voor 34% gewijzigd door Andrehj op 14-11-2020 19:48 ]

[Armin]

mwk schreef op zaterdag 14 november 2020 @ 16:50:
Pendelen
In dit forum lees ik veel over pendelen. Maar waanneer spreek je daarvan en wat is daarvan het probleem?
Mijn binnenunit gaat zachter blazen als de ruimte bijna op temperatuur is en stopt met blazen als de gewenste temperatuur is bereikt. Een paar keer per dag gaat hij dan weer langzaam aan om bij te verwarmen. Dat gaat dan vrij rustig. Is dit wat wordt bedoeld met "pendelen". Mij stoort het niet heel erg.

Pendelen is een natuurlijk verschijnsel van een buiten-unit, als de warmte-vraag van de binnen-unit(s) lager is dan het minimale vermogen. Ofwel als je twee binnen-units hebben die elk 200W nodig hebben en de buiten-unit kan maar minimaal 500W leveren zal die alternerend aan/uit gaan met tussenposes van meestal iets van 10 minuten. Gemiddeld levert die dan de 2x200W. En als er maar 1 unit aan staat, krijg je het al snel op een multi-split.

Op Tweakers zijn er velen die er een sport van maken dit te minimaliseren door expres een krappere buiten-unit te kopen, instellingen te wijzigen, etc. Idee is dat het iets zuiniger is en sommigen vinden het aangenamer al snap ik nog steeds niet geheel de gedachte daarachter. Bij sommige merken lijkt het de luchtstroom binnen te beinvloeden en dan is het wellicht merkbaar. Het gedrag wat jij beschrijft is wat bij o.a. Daikin schijnt te gebeuren als de buiten-unit pendelt of uitschakeld. Dat is dus geen rechtstreeks effect van pendelen, maar een keuze van de software. Mijn eigen ME binnen-units gaan bijvoorbeeld nooit uit (behalve bij defrost) en blijven altijd circuleren. Of het goed en of storend is, is iets waar mensen hier van mening over verschillen en dus persoonlijk.

Ikzelf ben in de minderheid op Tweakers zeg ik wel eerlijk (maar meerderheid in wereldwijde installaties ) en maak me 0% zorgen om pendelen. Ik hoor het niet, merk er niets van qua luchtstroom. Ook wil ik liever te groot dan te klein ivm verminderde defrosts en extra vermogen. Dit laatste ook om bij mijn grotere woonkamer+keuken vertrek minder koude hoeken te krijgen zoals jij ook beschrijft. Als ik ooit weer verhuis wordt het bij voorkeur een multi-split die ik één maatje te groot neem. Maar zoals gezegd, zijn er hier ook die absoluut het omgekeerde prefereren.

Zolang iedereen tevreden is over zijn eigen installatie is dat uiteraard allemaal OK.

[Appie Heijn]

@Andre1973
Ah ok, ik zie in mijn handleiding alleen de demper in de aanvoer naar de ruimtes toe, iets wat ik ook wel kan rijmen, omdat je all het geluid van de unit anders meevoert. Echter bij afvoer uit de ruimten kon ik mij er niets bij voorstellen.

Tja het is niet een heel goedkoop systeem, eens. Alleen paste dit allemaal wel aardig bij mijn bestaande bouw, is nog een hele kluif. Ik betaal voor die 2x90 collector overigens nog geen 40 euro. Ik heb er echter maar 11 nodig.

Ik installeer een inventum modul air + greencomfort (=wtw D) met zowel warmteafgifte aan de inkomende lucht als aan het CV gedeelte.

[mr_evil08]

mwk schreef op zaterdag 14 november 2020 @ 16:50:
Ik ben nu ongeveer een kleine maand aan het verwarmen met mijn installatie. Ik had beloofd nog even mijn ervaringen te delen.

De installatie is een:

4MXM68 met 5+2+2+2 Perfera
3MXM40 met 2+2 perfere (optie voor toekomstige uitbreiding)

Voordelen:
- Ik kan per kamer de termperatuur regelen. Zo voorkom ik dat de kamer van de jongste 's nachts te koud wordt terwijl bij ons het raam open staat. De studeerkamers blijven tijdens thuiswerken op temperatuur zonder dat het hele huis hoeft te worden gestookt.
- Je hebt de kleine vertrekken in een paar minuten op temperatuur.
- De installatie is geruisloos. De binnenunits hoor je nauwelijks. Buitenunits hoor ik binnen niet. Alleen de grote geeft soms wat resonantie bij een bepaalde frequentie en dan moet je je best doen om het te horen. Buiten hoor je vooral de luchtstroom van de buitenunits als je er voor staat, maar het verbaast me hoe weinig geluid die maken.
- Makkelijk te programmeren via de app of de afstandsbediening

Ik zie nu al dat ik veel minder gas verbruik. Omdat onze serre op de koude grond ligt met natuursteen en CV vloerverwaming heeft, doe ik 2 per dag even de CV een half uurtje aan voor het comfort.

Nadelen:

Een grote ruimte zoals de woonkamer is lastiger te verwarmen. Er ontstaan warme en minder warme hoekjes. Met name in de keuken waar de unit tegenover hangt en de mechanische ventilatie afzuigt ontstaat een lekker warm hoekje. Als het echt koud wordt verwacht ik koudeval bij de ramen. Misschien maar gordijnen ophangen voor het comfort. Al met al houdt de unit (5Kw) de kamer prima op temperatuur.

Pendelen
In dit forum lees ik veel over pendelen. Maar waanneer spreek je daarvan en wat is daarvan het probleem?
Mijn binnenunit gaat zachter blazen als de ruimte bijna op temperatuur is en stopt met blazen als de gewenste temperatuur is bereikt. Een paar keer per dag gaat hij dan weer langzaam aan om bij te verwarmen. Dat gaat dan vrij rustig. Is dit wat wordt bedoeld met "pendelen". Mij stoort het niet heel erg.

Steen/plavuizen is altijd koud zonder vloerverwarming daar doe je niks aan, het warmt nauwelijks tot niet op met luchtverwarming dat je daar de CV voor gebruikt is te begrijpen, je kan het natuurlijk als bijverwarming gebruiken en met de luchtverwarming aanvullen.

[pendelen]
In voor/najaar niet erg als buiten 15c is(dat doet een CV ook overigens), richting de winter beneden 10c hoort pendelen niet te gebeuren dan heb je een veel te grote unit, bij luchtverwarming moet je het zo constant mogelijk proberen houden wil je het beste comfort.

Pendelen "slijt" de unit sneller en iets hoger verbruik de buitenunit koelt steeds af etc(metaal zet uit en krimpt), zie het als een automotor exact hetzelfde, een motor op constante temperatuur zal langer meegaan, hoeveel langer durf ik niet te zeggen.

Een eigenschap van luchtverwarming is als het uitstaat het meteen gevoelsmatig "kouder" is dan bij een radiator of vloerverwarming want die buffert wel , luchtverwarming heeft alleen de omgeving als buffer en die is heel klein.

Multisplit hoort trouwens de buitenunit kleiner te zijn dan het aantal binnenunits omdat nooit alle binnenunits in praktijk 100% vermogen tegelijkertijd vragen, daarom nooit overbemeten nemen.

Trouwens dat met gordijnen helpt zeker, heb vitrage+overgordijnen als ik dat dicht doe voelt het direct aanmerkelijk warmer ondanks HR++ u1,1 als zeer goed geisolleerd gekenmerkt wordt.

@Armin Defrosts komen weinig voor in Nederland we hebben een "warm" klimaat, het gebeurd hier echt zeer zelden en met name mist is het raak maar kale vorst gebeurd dit weinig.
Overgens wij zitten nu nog met nachttemperaturen van 12c in midden November(wel goed voor de COP)...

[ Voor 5% gewijzigd door mr_evil08 op 14-11-2020 22:06 ]

[Andrehj]

Appie Heijn schreef op zaterdag 14 november 2020 @ 21:17:
@Andre1973

Ik denk dat je mij bedoelde..

Ah ok, ik zie in mijn handleiding alleen de demper in de aanvoer naar de ruimtes toe, iets wat ik ook wel kan rijmen, omdat je all het geluid van de unit anders meevoert. Echter bij afvoer uit de ruimten kon ik mij er niets bij voorstellen.

De demper in de toevoer is idd verreweg de belangrijkste.

[Dolbyadt]

Heb zaterdag mijn bestelde Daikin Pefera opgehaald. Omdat ik met deze airco wil gaan verwarmen is mijn vraag aan de kenners die al enige ervaring hebben met verwarmen met Lucht/Lucht warmtepomp.



Wat is nu eigenlijk de beste op de binnen unit op te hangen. De handleiding zegt minimaal 3cm vanaf plafond. Maar omdat we ermee willen gaan verwarmen zou het mogelijk beter zijn om bijvoorbeeld 10cm tussen plafond te laten omdat warmte stijgt? Hierover hoor ik graag van de kenners die al ervaring hebben opgedaan met verwarmen.

[ Voor 51% gewijzigd door Dolbyadt op 15-11-2020 15:04 ]

[mwk]

Dolbyadt schreef op zondag 15 november 2020 @ 14:55:
Heb zaterdag mijn bestelde Daikin Pefera opgehaald. Omdat ik met deze airco wil gaan verwarmen is mijn vraag aan de kenners die al enige ervaring hebben met verwarmen met Lucht/Lucht warmtepomp.

[
Wat is nu eigenlijk de beste op de binnen unit op te hangen. De handleiding zegt minimaal 3cm vanaf plafond. Maar omdat we ermee willen gaan verwarmen zou het mogelijk beter zijn om bijvoorbeeld 10cm tussen plafond te laten omdat warmte stijgt? Hierover hoor ik graag van de kenners die al ervaring hebben opgedaan met verwarmen.

Maakt m.i. niet uit. Ook in verwarmingsmodus zuigt de unit van boven aan en blaast de warme lucht uit de onderkant. Er moet dus voldoende ruimte zijn voor circulatie.

3cm klinkt wel erg krap. Volgens mij krijg je dan de klep niet eens open. Die van mij hangen ongeveer 10cm van het plafond.

[micky_]

Ik heb verliesberekeningen gemaakt (de excel uitgebreid die ik voor het jaargebruik al had). Thnx @DeadLock voor de tip want er is veel meer duidelijk nu.

Ik ga uit van 20 graden in de vertrekken waar we aanwezig zijn en 15 in de overige.
Bij 5 graden buitentemperatuur vind ik dan een warmtevraag van 1,1 kW. Bij 0 graden is het 1,5 kW. Bij -5 is de warmtevraag ongeveer 2 kW, dus voor de buitenunit is een capaciteit van 3 kW genoeg (meer dan 2 kW omdat de capaciteit bij dalende temperaturen minder wordt).

Natuurlijk interpreteer ik de resultaten met de nodige voorzichtigheid. Ik beschouw het als een indicatie, maar wel een hele nuttige en een hele verhelderende.

Naast de L/L WP zijn er andere verwarmingsbronnen: 2 mensen, 2 dikke pc’s en een laptop, koelkast, geregeld een oven, en ’s avonds een tv. Als het buiten 12 graden of warmer is, is er daardoor geen verwarming door de L/L WP nodig. Dat hangt natuurlijk ook van de omstandigheden af. Bij windkracht 10 vast nog wel. En als de zon lekker schijnt, is het bij 5 graden al niet meer nodig. Dit is conform het concept van bijna passief bouwen.

Het is nu wel duidelijk dat de binnenunits erg klein kunnen zijn, en dat voor de keuken echt geen aparte nodig is. Zelfs voor de woonkamer + keuken samen volstaat 1,5 kW.

Nu terug naar de L/L WP en met name naar het pendelen. Voor de keuze van het systeem is dat van belang.
Er komen 4 binnenunits te hangen (4 vertrekken die allemaal gekoeld en verwarmd moeten worden).
Bij 5 graden is de warmtevraag 1,1 kW, en daar gaat nog wat van af omdat er ook andere warmtebronnen zijn. Als we een buitenunit met 4 aansluitingen nemen, gaat die pendelen. (Als we 2 buitenunits met ieder 2 aansluitingen nemen, gaan ze allebei pendelen ).

@Armin schrijft dat dit niet erg is.
@mr_evil08 schrijft “beneden 10c hoort pendelen niet te gebeuren”. Maar zelfs bij 5 graden is de warmtebehoefte zo klein dat dit onvermijdelijk lijkt.

@Raj beschrijft dat de compressor van de Daikin 4MXM68 in geval van pendelen elke drie minuten even aanslaat en na 40 sec weer uit, wat vastgelegd is in de firmware. Ook al is er geen warmtevraag. Dit gedrag lijkt me hoe dan ook ongewenst. Ik zelf zou zeggen: dat is een bug.

Hebben andere merken dat ook? MHI bijvoorbeeld. Iemand ervaring?

[Dolbyadt]

@Anoniem: 542142 Alvast bedankt voor je antwoord.

mwk schreef op zondag 15 november 2020 @ 15:26:
[...]


Maakt m.i. niet uit. Ook in verwarmingsmodus zuigt de unit van boven aan en blaast de warme lucht uit de onderkant. Er moet dus voldoende ruimte zijn voor circulatie.

3cm klinkt wel erg krap. Volgens mij krijg je dan de klep niet eens open. Die van mij hangen ongeveer 10cm van het plafond.

[MasterSword]

Fr33z schreef op maandag 2 november 2020 @ 07:14:
[...]


*wil, niet wilT

Verder: wat een onzin zeg, je bent echt spijkers op laag water aan het zoeken.

De meest waarschijnlijke reden dat aircos of L/L wps geen subsidie hebben:

Mensen met relatief dure huizen zetten dan voor weinig geld paar aircos neer en vervangen er geen gas mee maar gebruiken ze alleen voor koeling. Gevolg is geen reductie maar toename in energieverbruik.

Als je met airco's of warmtepompen verwarmd,
dan stoot je minder co2 uit. ( wat mensen niet zien !!! )

* 1 m3 aardgas stoot 1,89 kg co2 uit

* 1 m3 aardgas geeft een woning 8,8 kW warmte (onderwaarde)

* Een energie centrale die stroom opwekt via aardgas,
maakt van 1 m3 aardgas 5 kWh stroom.

* een warmtepomp met COP waarde van 4 die 5 kWh verbruik,
heeft dan 20 kW warmte gegeven
( Dus er is dan maar 2,5 kWh stroom nodig voor 10 kW warmte. )

AARDGAS HR KETEL: 1 m3 aardgas / 8,8 kW Warmte / 1,89 kg co2
COP4 WARMTEPOMP: 2,5 kWh stroom / 10 kW warmte / 0,945‬ kg co2
COP5 WARMTEPOMP: 2,0 kWh stroom / 10 kW warmte / 0,756‬ kg co2

Dus de co2 die in de zomer te veel wordt gebruikt wordt in de winter wel terug gecompenseerd
( we doen nog steeds meer verwarmen dan koelen )

kom op mensen veel verder door denken !!!

[Glashelder]

MasterSword schreef op zondag 15 november 2020 @ 18:01:
[...]


Als je met airco's of warmtepompen verwarmd,
dan stoot je minder co2 uit. ( wat mensen niet zien !!! )

* 1 m3 aardgas stoot 1,89 kg co2 uit

* 1 m3 aardgas geeft een woning 8,8 kW warmte (onderwaarde)

* Een energie centrale die stroom opwekt via aardgas,
maakt van 1 m3 aardgas 5 kWh stroom.

* een warmtepomp met COP waarde van 4 die 5 kWh verbruik,
heeft dan 20 kW warmte gegeven
( Dus er is dan maar 2,5 kWh stroom nodig voor 10 kW warmte. )

AARDGAS HR KETEL: 1 m3 aardgas / 8,8 kW Warmte / 1,89 kg co2
COP4 WARMTEPOMP: 2,5 kWh stroom / 10 kW warmte / 0,945‬ kg co2
COP5 WARMTEPOMP: 2,0 kWh stroom / 10 kW warmte / 0,756‬ kg co2

Dus de co2 die in de zomer te veel wordt gebruikt wordt in de winter wel terug gecompenseerd
( we doen nog steeds meer verwarmen dan koelen )

kom op mensen veel verder door denken !!!

Je bent hier in het verwarmen met een L/L warmtepomp topic. Je hoeft hier echt geen mensen te overtuigen

Verder zie ik in je post geen argumenten tegen het betoog van degene waar je op reageert.

[mr_evil08]

Fr33z schreef op maandag 2 november 2020 @ 07:14:
[...]


*wil, niet wilT

Verder: wat een onzin zeg, je bent echt spijkers op laag water aan het zoeken.

De meest waarschijnlijke reden dat aircos of L/L wps geen subsidie hebben:

Mensen met relatief dure huizen zetten dan voor weinig geld paar aircos neer en vervangen er geen gas mee maar gebruiken ze alleen voor koeling. Gevolg is geen reductie maar toename in energieverbruik.

Niet alleen mensen met dure huizen, het klopt dat er dan grof misbruik van gemaakt wordt, de reden dat er geen subsidie op zit, eigenlijk moet je dan als eis stellen dat je gasaansluiting moet opzeggen.

Llwps hebben sowieso een lagere investeringskosten dan de lucht water varianten.

[ Voor 5% gewijzigd door mr_evil08 op 15-11-2020 18:14 ]

[MasterSword]

Glashelder schreef op zondag 15 november 2020 @ 18:07:
[...]

Je bent hier in het verwarmen met een L/L warmtepomp topic. Je hoeft hier echt geen mensen te overtuigen

Verder zie ik in je post geen argumenten tegen het betoog van degene waar je op reageert.

lucht/lucht warmtepomp = een airco
( airco is wat sneller type dan lucht/lucht warmtepomp )

[Glashelder]

MasterSword schreef op zondag 15 november 2020 @ 18:47:
[...]


lucht/lucht warmtepomp = een airco
( airco is wat sneller type dan lucht/lucht warmtepomp )

Dat weet ik, net als ieder ander hier.

En nu? Sorry maar ik weet echt niet wat je nou wilt zeggen..

[Speedy-Andre]

Glashelder schreef op zondag 15 november 2020 @ 18:51:
[...]

Dat weet ik, net als ieder ander hier.

En nu? Sorry maar ik weet echt niet wat je nou wilt zeggen..

Volgens mij een note to himself aangezien hij ook in het 'gewone' airco topic zit

[MasterSword]

Glashelder schreef op zondag 15 november 2020 @ 18:51:
[...]

Dat weet ik, net als ieder ander hier.

En nu? Sorry maar ik weet echt niet wat je nou wilt zeggen..

Oke het forum heet: Huis verwarmen met een lucht/lucht warmtepomp.
Wij weten dat het airco is, maar de meeste mensen denken dat het om een warmtepomp gaat.
De meeste mensen in Nederland weten niet eens dat een split airco zuinig kan verwarmen.

Ik probeer mensen duidelijk te maken dat een airco
(lucht/lucht warmtepomp)
de aller zuinigste manier is om te verwarmen.

lucht/water warmtepompen zal de COP veel lager zijn,
omdat ze een boiler boven 55 graden moeten houden.
want het koel middel gaat veel warmer teug naar de buiten unit.

lucht/lucht warmtepompen zal de COP veel hoger zijn,
omdat het koelmiddel op bijna kamer temperatuur terug de buiten unit in gaat.
en het met veel minder energie kan verdampen om warmte te onttrekken.

ik heb zelf airco en heb er een watt meter op,
en als de fan speed op max staat is de airco zuiniger dan met de fan speed op low.
( test zelf maar eens uit, voor dat je een mening gaat geven )

[Fr33z]

MasterSword schreef op zondag 15 november 2020 @ 19:10:
[...]


Oke het forum heet: Huis verwarmen met een lucht/lucht warmtepomp.
Wij weten dat het airco is, maar de meeste mensen denken dat het om een warmtepomp gaat.
De meeste mensen in Nederland weten niet eens dat een split airco zuinig kan verwarmen.

Ik probeer mensen duidelijk te maken dat een airco
(lucht/lucht warmtepomp)
de aller zuinigste manier is om te verwarmen.

lucht/water warmtepompen zal de COP veel lager zijn,
omdat ze een boiler boven 55 graden moeten houden.
want het koel middel gaat veel warmer teug naar de buiten unit.

lucht/lucht warmtepompen zal de COP veel hoger zijn,
omdat het koelmiddel op bijna kamer temperatuur terug de buiten unit in gaat.
en het met veel minder energie kan verdampen om warmte te onttrekken.

ik heb zelf airco en heb er een watt meter op,
en als de fan speed op max staat is de airco zuiniger dan met de fan speed op low.
( test zelf maar eens uit, voor dat je een mening gaat geven )

Ja ja, is prima allemaal maar je verhaal blijft gewoon een beetje misplaatst. Iedereen in dit topic weet allang dat je met een L/L wp (of airco) kan verwarmen en daarmee waarschijnlijk wat lagere uitstoot haalt.


Mijn commentaar ging om de totaal ongefundeerde claim die je maakt dat 'de overheid wil dat we warm water gebruiken voor verwarming en daardoor lekker meer belasting binnenkrijgt!'.

Dat is gewoon heel raar en onlogisch, die bewering trek ik dus sterk in twijfel. Mijn vermoeden waarom er geeb subsidie op aircos zit heb ik ook gegeven. Wie weet zitten we er beide naast

[ Voor 12% gewijzigd door Fr33z op 15-11-2020 19:47 ]

[Andrehj]

MasterSword schreef op zondag 15 november 2020 @ 19:10:
[...]

Ik probeer mensen duidelijk te maken dat een airco
(lucht/lucht warmtepomp)
de aller zuinigste manier is om te verwarmen.
lucht/water warmtepompen zal de COP veel lager zijn,
omdat ze een boiler boven 55 graden moeten houden.
want het koel middel gaat veel warmer teug naar de buiten unit.

Wellicht je eerst even inlezen in LW warmtepompen voordat je dergelijke onzin in het forum dumpt.

Een LW wp verwarmt normaliter een woning via de vloerverwarming (met radiatoren gaat ook, maar is veel minder optimaal). Dat water hoeft maar tot zo'n 25 graden opgewarmd te worden (bij mij de afgelopen tijd maar tot 24 graden) om de woning te verwarmen. Dergelijke lage uitstroomtemperaturen haal je bij een LL warmtepomp nooit. Op dit moment zal de COP van mijn LW warmtepomp dus hoger zijn dan een vergelijkbare LL warmtepomp.
Bovendien is het comfort veel hoger, omdat er veel meer warmte gebufferd wordt in de grond, en het systeem binnenshuis geruisloos is.
Nadelen tov LL zijn het niet snel even wat kunnen opwarmen en het niet kunnen ontvochtigen.

Over die 55 graden: Dat gaat over warm tapwater. Als dat gemaakt wordt (bij de meeste L/W eigenaren overigens op een lagere temperatuur, bij ons rond de 47 graden) is de COP uiteraard wat lager, maar dat heeft geen invloed op de COP tijdens verwarmen.

[mr_evil08]

MasterSword schreef op zondag 15 november 2020 @ 19:10:
[...]
Ik probeer mensen duidelijk te maken dat een airco
(lucht/lucht warmtepomp)
de aller zuinigste manier is om te verwarmen.

lucht/water warmtepompen zal de COP veel lager zijn,
omdat ze een boiler boven 55 graden moeten houden.
want het koel middel gaat veel warmer teug naar de buiten unit.

lucht/lucht warmtepompen zal de COP veel hoger zijn,
omdat het koelmiddel op bijna kamer temperatuur terug de buiten unit in gaat.
en het met veel minder energie kan verdampen om warmte te onttrekken.

ik heb zelf airco en heb er een watt meter op,
en als de fan speed op max staat is de airco zuiniger dan met de fan speed op low.
( test zelf maar eens uit, voor dat je een mening gaat geven )

Valt wel mee.
Verschil tussen stand 3/5 tot 5/5 heb ik niet kunnen waarnemen, tussen 1/5 tot 3/5 is er verschil aanwezig als er voldoende warmtevraag is.

Niet alle lucht/water warmtepompen hebben een boilervat, dat is een optie om SWW mee te nemen.

De L/W Warmtepompen zijn ook zuinig zolang er maar ZLTV verwarming op aangesloten zit (vloerverwarming bijvoorbeeld), de radiatoren vorm is iets onzuiniger, en bij vloerverwarming moet er ook goede vloerisolatie aanwezig zijn.

Mits juist geïnstalleerd maakt L/L of L/W niks uit(behalve installatiekosten), L/L moet eigenlijk een WTW erbij hebben anders waait de lucht zo naar buiten met ventilatie type C, terwijl L/W meer met straling doet en veel minder met luchtverplaatsing en daardoor ook op lagere kamertemp kan stoken.

Kortom L/L heeft een lagere investeringskosten terwijl L/W nog verborgen kosten mee kan brengen.

[ Voor 8% gewijzigd door mr_evil08 op 15-11-2020 19:52 ]

[Dolbyadt]

Sorry dat ik deze post nogmaals plaats. Maar deze is helemaal ondergesneeuwd omdat helaas veel reacties zijn geweest over andere onderwerpen. Daarom graag nogmaals voor de mensen die ervaring hebben met verwarmen doormiddel van Lucht/lucht warmtepomp deze vraag.


Wat is nu eigenlijk de beste om de binnen unit op te hangen. De handleiding zegt minimaal 3cm vanaf plafond. Maar omdat we ermee willen gaan verwarmen zou het mogelijk beter zijn om bijvoorbeeld 10cm tussen plafond te laten omdat warmte stijgt? Hierover hoor ik graag van de kenners die al ervaring hebben opgedaan met verwarmen. Het gaat hier om een Daikin Pefera FTXM35N - RTXM35N9.

[ Voor 4% gewijzigd door Dolbyadt op 15-11-2020 20:20 . Reden: Naam type Airco toegevoegd ]

[mr_evil08]

Dolbyadt schreef op zondag 15 november 2020 @ 19:51:
Sorry dat ik deze post nogmaals plaats. Maar deze is helemaal ondergesneeuwd omdat helaas veel reacties zijn geweest over andere onderwerpen. Daarom graag nogmaals voor de mensen die ervaring hebben met verwarmen doormiddel van Lucht/lucht warmtepomp deze vraag.


Wat is nu eigenlijk de beste op de binnen unit op te hangen. De handleiding zegt minimaal 3cm vanaf plafond. Maar omdat we ermee willen gaan verwarmen zou het mogelijk beter zijn om bijvoorbeeld 10cm tussen plafond te laten omdat warmte stijgt? Hierover hoor ik graag van de kenners die al ervaring hebben opgedaan met verwarmen.

Heel simpel 3 cm vanaf plafond nooit doen dan belemmer je de luchtstroom, de meeste binnenunits zuigen aan de bovenkant aan en blazen dat aan de onderkant(die uitblaasklep) uit zowel koelen als verwarmen, en als je het te bont maakt heb je ook nog geluidsoverlast omdat luchtstroom langs een kleine opening gaat suizen(dus te hoog ophangt), ik zou echt 10cm als minimum aanhouden om safe te spelen, alhoewel er enkele binnenunits zijn die je wel iets hoger mag ophangen.

Het heeft niet zozeer met opstijgende warmte te maken, dat valt in praktijk wel mee, hier is er maar 0,5c verschil tussen plafond en vloer omdat de fan de luchtstroom wel voldoende forceert naar beneden toe, bij radiatoren heb je juist enorme temp verschillen omdat die via convectorgaten de warmte naar boven stuwen.

[ Voor 15% gewijzigd door mr_evil08 op 15-11-2020 20:00 ]

[HarmoniousVibe]

Dolbyadt schreef op zondag 15 november 2020 @ 19:51:
Sorry dat ik deze post nogmaals plaats. Maar deze is helemaal ondergesneeuwd omdat helaas veel reacties zijn geweest over andere onderwerpen. Daarom graag nogmaals voor de mensen die ervaring hebben met verwarmen doormiddel van Lucht/lucht warmtepomp deze vraag.


Wat is nu eigenlijk de beste om de binnen unit op te hangen. De handleiding zegt minimaal 3cm vanaf plafond. Maar omdat we ermee willen gaan verwarmen zou het mogelijk beter zijn om bijvoorbeeld 10cm tussen plafond te laten omdat warmte stijgt? Hierover hoor ik graag van de kenners die al ervaring hebben opgedaan met verwarmen. Het gaat hier om een Daikin Pefera FTXM35N - RTXM35N9.

Volgens mij is het vrij simpel. Nooit dichterbij het plafond dan aangegeven in de specs van de binnenunit en niet zo laag dat hij recht in je gezicht staat te blazen als hij recht vooruit blaast en/of je je hoofd eraan kunt stoten. Aangezien de meeste huizen verdiepingen hebben van ongeveer 240-260cm hoog zou ik hem gewoon 10-20cm van het plafond hangen. Lager mag altijd, maar ja, waarom zou je dat doen. Ik koelmodus moet de LLWP over je heen kunnen blazen, anders word je verkouden.

[ Voor 3% gewijzigd door HarmoniousVibe op 15-11-2020 20:41 ]

[mr_evil08]

HarmoniousVibe schreef op zondag 15 november 2020 @ 20:40:
[...]

Volgens mij is het vrij simpel. Nooit dichterbij het plafond dan aangegeven in de specs van de binnenunit en niet zo laag dat hij recht in je gezicht staat te blazen als hij recht vooruit blaast en/of je je hoofd eraan kunt stoten. Aangezien de meeste huizen verdiepingen hebben van ongeveer 240-260cm hoog zou ik hem gewoon 10-20cm van het plafond hangen. Lager mag altijd, maar ja, waarom zou je dat doen. Ik koelmodus moet de LLWP over je heen kunnen blazen, anders word je verkouden.

mbt Verkouden is overdreven dat is altijd het gevolg van slecht onderhoud(beschimmeld) in combi met veel te idioot koud zetten waardoor de luchtvochtigheid ook fors kan dalen en steeds van binnen/buiten lopen.

Ook krijg je bij te koud zetten een te lage luchtvochtigheid en daardoor krijg je een droge keel.

@HarmoniousVibe Ja van schimmel kun je zeker verkouden worden, maar niemand gaat hem vol op zijn gezicht zetten want koude lucht op het lichaam voelt zeer oncomfortabel aan(tocht), je stelt hem dan zelf al anders af voordat je verkouden wordt.

[ Voor 49% gewijzigd door mr_evil08 op 15-11-2020 21:13 ]

[HarmoniousVibe]

Nou ja als je dat ding heel de dag direct op je persoon staat te blazen word je altijd wel verkouden volgens mij. Van schimmel word je niet verkouden. Maar goed, dit is het verwarmingstopic

[Armin]

micky_ schreef op zondag 15 november 2020 @ 15:27:
Ik heb verliesberekeningen gemaakt (de excel uitgebreid die ik voor het jaargebruik al had). Thnx @DeadLock voor de tip want er is veel meer duidelijk nu.
..

@Armin schrijft dat dit niet erg is.
@mr_evil08 schrijft “beneden 10c hoort pendelen niet te gebeuren”. Maar zelfs bij 5 graden is de warmtebehoefte zo klein dat dit onvermijdelijk lijkt.

@Raj beschrijft dat de compressor van de Daikin 4MXM68 in geval van pendelen elke drie minuten even aanslaat en na 40 sec weer uit, wat vastgelegd is in de firmware. Ook al is er geen warmtevraag. Dit gedrag lijkt me hoe dan ook ongewenst. Ik zelf zou zeggen: dat is een bug.

Hebben andere merken dat ook? MHI bijvoorbeeld. Iemand ervaring?

Het gedrag dat Raj bechrijft lijkt mij inderdaad een bug. Bij de meeste merken is het meer iets in de orde van 10 minuten. Bij frequent aan/uit zou ene unit in theorie sneller kunnen slijten. In de praktijk valt dat wel mee, want voor we modulerende units hadden gingen alle warmte-pompen aan/uit. In het buitenland hebben we al 30+ jaar van dar soort units en die gingen ook jaren mee. Ikzelf kreeg 10 jaar garantie op de pomp bij ME. vandaar dat ik me om dat punt geen zorgen maak.

Pendelen is meer iets van comfort, al lijkt mij dat met goede regelsoftware ook geen probleem. Mijn oude gas luchtverwarming kent ook enkel vol aan en vol uit en geeft ook goed comfort muv wel flinke herrie omdat het een gasbrander is. Het is dus ook een kwestie van hoe gevoelig je bent en wat je gewend bent.

Wanneer pendelen gebeurd is inderdaad afhankelijk van de warmtevraag. Heb je een constante warmtevraag en een kleine unit kun je wellicht onder de 10 permanent draaien. Heb je een multi-split met variable binnenunits aan of een heel goed geisoleerde ruimte zul je ook bij vriesweer nog kunnen pendelen.

In die context voor mij zijn defrosts een belangrijk punt ivm extra reserve vermogen. Bij vochtig weer daalt de temperatuur van de radiator onder nul en bevriest de zaak. Meeste defrosts zijn stil (bij mijn unit tenminste), maar de unit stopt wel even met verwarmen. Enkel bij zware defrosts krijg je dat zware kenmerkende getik. Maar een dikkere buitenunit geeft minder defrosts omdat de temperatuur niet zo diep hoeft te dalen en er ook meer radiator oppervlak is wat kan bevriezen alvorens er een defrost moet komen. Wordt het echt koud buiten nemen defrosts weer af want er zit geen vocht meer in de lucht.

Maar als je hem aan de muur hebt hangen ergeren mensen zich wellicht aan het getril van het aan en uitslaan. Bij mijn staan ze op de grond op een blok beton.

Zoveel mensen zoveel voorkeuren. Ik zou de adviezen dan ook in die context zien. Uiteindelijk houdt het je huis warm pendelen of niet, en zijn het meer luxe verschillen.

[rsbroer]

Andrehj schreef op zondag 15 november 2020 @ 19:44:
[...]

Over die 55 graden: Dat gaat over warm tapwater. Als dat gemaakt wordt (bij de meeste L/W eigenaren overigens op een lagere temperatuur, bij ons rond de 47 graden) is de COP uiteraard wat lager, maar dat heeft geen invloed op de COP tijdens verwarmen.

De legionellabacterie is jouw vriend

[Andrehj]

rsbroer schreef op maandag 16 november 2020 @ 09:57:
[...]
De legionellabacterie is jouw vriend

Tegen legionella is er uiteraard de anti-legionellacyclus die een keer per week draait. Geen probleem dus.

[HarmoniousVibe]

Je moet als het om (S)COP gaat SWW buiten beschouwing laten. Met L/L moet je immers ook nog steeds sanitair warm water maken op een andere manier. Dus die 55 graden is niet eerlijk. Er zijn wel afgiftesystemen die 55 graden nodig hebben natuurlijk maar het was duidelijk dat het ging om SWW, vanwege boilers en legionella. Dat is allemaal niet relevant voor ruimteverwarming.

Als ik de COP vergelijk van mijn Daikin Perfera met die van bijvoorbeeld een Pana Monobloc J (R32) voor verwarming dan is de COP nagenoeg gelijk.

Bovendien is pure efficiëntie niet de enige overweging. Met een LLWP moet je nog een WPB aanschaffen als je het optimaal wilt doen. Met een LWWP moet je weer zorgen dat je (Z)LTV hebt.

En comfort is ook belangrijk. Als we wat gematigde zomers hadden gehad dan was ik sowieso voor LWWP gegaan ipv LLWP. Ik heb namelijk al een vloerverwarming en met een tegelvloer is een warme vloer enorm fijn in het stookseizoen. En andersom in de zomer is een LLWP natuurlijk weer echt veel fijner. Dat is uiteindelijk ook de reden dat ik voor LLWP ben gegaan.

Hoe ik het nu doe om in de winter het comfort van een vloerverwarming (op gas) zo "optimaal" mogelijk te combineren met de efficiënte van mijn L/L:

heb de CV getweakt en de aanvoer gemaximeerd op 30 graden en de vloerverwarming dusdanig geknepen dat hij zo min mogelijk de ruimte mee verwarmt. Hierdoor wordt de vloer toch lekker mee warm en het kost me "slechts" 50 kuub / €39 + 40kWh / €9, over de afgelopen 30 dagen. Ja, dat is iets meer dan wanneer ik het puur op LLWP had gedaan (150kWh / €33), maar dat heb ik wel over voor het toegevoegde comfort. Bovendien zal het verschil kleiner worden naarmate het kouder wordt en het rendement van de LLWP afneemt.

[mr_evil08]

rsbroer schreef op maandag 16 november 2020 @ 09:57:
[...]


De legionellabacterie is jouw vriend

Boilervaten hebben legionella preventie, of de CV ketel bied ondersteuning of een ingebouwde element om de temperatuur tijdelijk te verhogen, als de temp maar minimaal 55c is voor x minuten is het voldoende.

Zou eerder zorgen maken van mensen wat na een vakantie vergeten de kraan even open te draaien en door te laten spoelen of de tuinslang wat in de zon lag met water er nog in die je later weer gebruiky om de auto te wassen, dat zijn grote legionella risco dingen, in warmwater installaties komt het zelden voor.

SWW is echt een geval appart, zowel bij Lucht/Water als lucht/lucht warmtepompen.
Vanwege de combiketel wat veel mensen hebben is dat zo ingeburgerd en alles maar vanzelfsprekend door 1 apparaat uitgevoerd wordt).

SWW is altijd een (losstaand) dingetje geweest bij warmtepompen, maar nu weer ontopic, voor SWW is een apparte topic(legionella is alleen een probleem bij tapwater en niet verwarmingsinstallaties want dat zijn gesloten systemen).

[ Voor 5% gewijzigd door mr_evil08 op 16-11-2020 11:47 ]

[mr_evil08]

@ronjansen87 Mooi geplaatst die kanaalairco welk vermogen had de unit ?
Ik zat er ook aan te denken voor boven aan de bestaande buizen structueer op de Brink.

De bovenverdieping verwarmen en koelen in de zomer (topkoeling zomer hopelijk hoef ik dan niet de buizen te isoleren).

Op de foto lijkt de binnenunit een beste knaap namelijk, ik wil maar 2 buizen aansluiten en hopelijk is dat voldoende(2x 150mm max kan zo op de Brink de fan kan ik afstemmen), eventueel kan ik nog een klep opengooien dan gaat beneden erbij maar dat was niet de bedoeling gezien daar al een L/L WP hangt, met de Brink had ik al geexperimenteerd en 45c uitblaastemp worden de kamers ook probleemloos warm.

[ Voor 24% gewijzigd door mr_evil08 op 16-11-2020 12:23 ]

[RonJ]

mr_evil08 schreef op maandag 16 november 2020 @ 12:20:
@ronjansen87 Mooi geplaatst die kanaalairco welk vermogen had de unit ?
Ik zat er ook aan te denken voor boven aan de bestaande buizen structueer op de Brink.

De bovenverdieping verwarmen en koelen in de zomer (topkoeling zomer hopelijk hoef ik dan niet de buizen te isoleren).

Op de foto lijkt de binnenunit een beste knaap namelijk, ik wil maar 2 buizen aansluiten en hopelijk is dat voldoende(2x 150mm max kan zo op de Brink de fan kan ik afstemmen), eventueel kan ik nog een klep opengooien dan gaat beneden erbij maar dat was niet de bedoeling gezien daar al een L/L WP hangt, met de Brink had ik al geexperimenteerd en 45c uitblaastemp worden de kamers ook probleemloos warm.

Dit zijn 5kW units en dat zijn inderdaad enorme knoeperds. De 5 en 6 kW hebben dezelfde maat, HxBxD 200x1150x620). In dit geval zit er aan de aanzuigkant een auto-cleaning-filter voor en aan de uitblaaskant een multizone plenum, dan wordt het een vierkant van 115x120cm.

Ik heb eerder bij mn pa thuis 2,5kW units geplaatst, die passen idd wat beter bij je bestaande Brink. De 2,5 en 3,5 kW units hebben de maat 200x750x620mm. En als ik toch bezig ben: De 5 en 6 kW hebben een ingebouwde condenspomp, de 2,5 en 3,5 niet.

Ik zou als het even kan wel de kanalen isoleren als je wilt koelen, net onder het condensatiepunt blijven is in de praktijk gewoon lastig te regelen. Dit is bovendien bij buizen in het zicht vrij makkelijk te doen met kant-en-klare matten plakisolatie. Ik zou het iig net na de unit doen, daar is de uitblaaslucht het koudste. Of in jouw geval, het uitblaasplenum, slangen en invoer naar je Brink unit. Daarna wordt er genoeg warme lucht bijgemengd. En gebruik altijd geluidsdempende luchtslangen ipv normale, dat geeft echt een bizar verschil in geluid.

Hier foto's van de 2,5 kW kanaalunit:




Nog een tip: Maak de in- en uitblaasplenums lekker zelf, die kant-en-klare zijn natuurlijk fijn als je voor 100 euro per uur staat te werken, maar ik vind ze nogál aan de prijs voor een simpel stukje piepschuim. Je bent zo 150-250 euro p/s kwijt bij Daikin, als ze al iets kunnen leveren wat past. MHI is iets redelijker met de plenumprijzen en heeft een groter assortiment, maar ook die zijn nog steeds behoorlijk duur.

Zelfbouw voorbeeld:

[ Voor 5% gewijzigd door RonJ op 16-11-2020 12:55 ]

[mr_evil08]

@ronjansen87 thx daar heb ik wat aan, buizen is mogelijk, hooguit klein stukje niet waar het door een verdiepingsvloer gaat, riool afvoer zit nabij de binnenunit dus een pomp lijkt mij overbodig.

Ik kan hem ook net na de Brink aansluiten via de voet, enig idee hoe warme lucht je uitblaast ?
Is dat rubber op die laatste foto ?

Ik moet nog iets aan de voet van de brink doen, aan de binnenkant is hout ja dat is fout weet het waar lucht tegenaan blaast (de vorige bewoners hadden de wisselaar op de vloer gezet waardoor meer dan de helft van zijn warmte niet kwijt kon) dit aangepast maar niet aan gedacht dat hout gaat stinken als je het verwarmt (lijm lucht).

[ Voor 46% gewijzigd door mr_evil08 op 16-11-2020 13:36 ]

[MarkV6]

Die uitblaasplenums heb ik ook zelf gemaakt omdat er niet genoeg ruimte voor een standaardoplossing is. Ik heb een 25cm spirobuis bewerkt.
Mijn luchtkanalen ook geïsoleerd want de uitblaas lucht is zo een 5 graden.
Het is ondervloer isolatie opgevuld met glaswol.
De paar dagen dat ik dit jaar heb gekoeld merkte ik wel dat de metalen uitblaas roosters ook condenseerde.

Hier de buitenunit opgesteld op veren. De rubbers waren echt niet genoeg. Rechts wat zwaardere als links. Nu hoor je er binnen niets meer van. Buiten meet ik 60db compressorgeluid 72hz. Zal bij defrost nog wel erger zijn maar dat is nog niet nodig geweest..

[!null]

TLDR:
Ik zoek het liefst monobloc airco ~2kW verwarming vermogen.
Liefst met luchtverversing en slimme bypass mogelijkheid (om automatisch gewoon warme lucht uit de kas naar binnen te trekken dus zonder warmtepomp te laten draaien)

Lange versie:

In hoeverre is het overzicht in de topic start nog actueel?

Ik ben opzoek naar een airco voor de (kleine) woonkamer. 27m2 en Rc5.0, ik verwacht aan 2KW vermogen genoeg te hebben en hoop dat hij voornamelijk in deellast draait.
Ik was van plan los balansventilatie te doen, dat kan nog steeds. Maar sommige airco's/warmtepompen doen ook luchtverversing. Dus kan ik het in 1 apparaat doen.

Ik ben, ondanks de vaak iets lagere COP, gecharmeerd van de monobloc airco's, omdat ik deze zelf kan plaatsen en uiteraard geen buitenunit. Contructie is verder van hout, dus een gat in de muur is erg makkelijk.

Bijkomend is dat ik er een kas bij heb. Het liefst pakt de unit lucht uit de kas, want met een zonnetje daarop is dat al heerlijk warm (en de kas is verder niet luchtdicht). In sommige gevallen zal de temperaturen in de kas al hoger zijn dan de binnentemperatuur en hoeft hij niet eens te verwarmen.

Daarom denk ik nu aan een monobloc airco op te hangen, hoog aan de muur, waar hij aan de buitenmuur lucht uit de kas kan pakken. Deze units zijn echter meestal niet voorzien van luchtverversing.
En dus ook geen bypass functies welke direct de warme lucht zou pakken.
Opzich geen ramp als ik los balansventilatie moet doen, want dan kan ik het namelijk ook makkelijker los aansturen. Bijvoorbeeld als ik geen actieve verwarming of koeling wil, de airco unit uit zet, maar uiteraard nog wel ventilatie wil.

Volgens mij voldoet alleen de Tegnis DCU met warmtepomp aan mijn omschrijving, maar die is aardig prijzig, en heb ik minder vertrouwen in de mogelijkheden om hem aan te sturen. Voor die prijs van 3500 euro heb ik ook een losse monobloc airco (bijvoorbeeld Innova) en een losse Zehnder voor de balansventilatie.

[RonJ]

mr_evil08 schreef op maandag 16 november 2020 @ 13:31:
@ronjansen87 thx daar heb ik wat aan, buizen is mogelijk, hooguit klein stukje niet waar het door een verdiepingsvloer gaat, riool afvoer zit nabij de binnenunit dus een pomp lijkt mij overbodig.

Ik kan hem ook net na de Brink aansluiten via de voet, enig idee hoe warme lucht je uitblaast ?
Is dat rubber op die laatste foto ?

Ik moet nog iets aan de voet van de brink doen, aan de binnenkant is hout ja dat is fout weet het waar lucht tegenaan blaast (de vorige bewoners hadden de wisselaar op de vloer gezet waardoor meer dan de helft van zijn warmte niet kwijt kon) dit aangepast maar niet aan gedacht dat hout gaat stinken als je het verwarmt (lijm lucht).

De doorvoer bij de vloer overslaan is meestal geen probleem, als je de isolatie maar strak op de vloer/plafond aansluit en de buis ook echt in het beton is gestort (dus niet achteraf geboord) zodat er geen luchtlaagje naast zit. Geen lucht is immers ook geen condensatie.

Welke brink-unit heb je precies als ik het vragen mag? Heb je evt. een foto? Ik meen dat je afhankelijk van het model je m in serie (meestal erachter idd) en/of parallel kan aansluiten. Je zou dit ook nog even bij Brink zelf kunnen informeren.

Ik heb dat nooit precies gemeten aan de uitblaaskant van die kanaaldingen eigenlijk, maar ik zou rekening houden- of rekenen met maximaal zo'n 45 graden (van een eerdere meting op een stukje tape in een normale binnenunit op vol vermogen e.g. "powerfull") op en als minimum de aanzuiglucht-temperatuur.

Oh en dat zwarte spul is plakisolatie van "Armaflex". Dat is rubberachtig, vrij zwaar closed-cell schuim. Het is iig speciaal bedoeld voor luchtkanalen e.d. en bij elke ventilatieboer te koop per m2. Je hebt er ook een dunnere tape-versie van, dat is vrij handig bij overgangen.

[MarkV6]

Op de uitgang van de brink had ik een temperatuur sensor zitten. Die haalde 46º Nu zit de sensor op de kanaal unit en kom ik op 32 tot 40º Best goed dus. Maar het vriest nog niet.
Vooraf had ik Brink en Daikin gevraagd of een kanaal unit in plaatst van de Brink zou kunnen.
Uitgebreid antwoord van Brink: het kan niet omdat een airco een lage temperatuur verwarming is.
En Daikin: het kan niet omdat je luchtkanalen niet geschikt zijn. Wil verder geen uitleg geven ga maar naar je installateur. Installateurs hebben werk genoeg en beginnen hier niet aan.

Dus waar ik bang voor was zou het hogere lucht volume zijn wat meer geluid geeft. Valt heel erg mee klinkt niet anders als de Brink.
Wat niet mee valt is het geluid van de buiten unit.
Foto's zie pagina 383

[Glashelder]

MarkV6 schreef op maandag 16 november 2020 @ 15:10:
Op de uitgang van de brink had ik een temperatuur sensor zitten. Die haalde 46º Nu zit de sensor op de kanaal unit en kom ik op 32 tot 40º Best goed dus. Maar het vriest nog niet.
Vooraf had ik Brink en Daikin gevraagd of een kanaal unit in plaatst van de Brink zou kunnen.
Uitgebreid antwoord van Brink: het kan niet omdat een airco een lage temperatuur verwarming is.
En Daikin: het kan niet omdat je luchtkanalen niet geschikt zijn. Wil verder geen uitleg geven ga maar naar je installateur. Installateurs hebben werk genoeg en beginnen hier niet aan.

Dus waar ik bang voor was zou het hogere lucht volume zijn wat meer geluid geeft. Valt heel erg mee klinkt niet anders als de Brink.
Wat niet mee valt is het geluid van de buiten unit.
Foto's zie pagina 383

Moderne R32 units kunnen gewoon 60 graden halen.. COP is dan wel veel minder goed natuurlijk, maar ze kunnen het wel.

Bij mijn unit adverteren ze er zelfs mee

[mr_evil08]

Glashelder schreef op maandag 16 november 2020 @ 18:18:
[...]

Moderne R32 units kunnen gewoon 60 graden halen.. COP is dan wel veel minder goed natuurlijk, maar ze kunnen het wel.

Bij mijn unit adverteren ze er zelfs mee

Deze Daikin is daar tegen beveiligd geloof ik(ook R32), bij warmer buitenweer lukt het gewoon niet om cmpfreq=84 te halen, terwijl richting vorst dit wel mogelijk is, ik kan powerfull inrammen wat ik wil maar boven cmpfreq=48 komt hij niet met dit weer, ook niet als ik hem op 30c (mijn max temp) zet.

Ik heb dat wel eens getest hoge uitblaastemperaturen boven ong 45c lukt mij niet, of mischien zit er "sjoemel software" op en zo nog binnen de A+++ label vallen, ruimte temperatuurstijging gaat wel snel de unit werkt prima.

[ Voor 13% gewijzigd door mr_evil08 op 16-11-2020 18:52 ]

[Dolbyadt]

Even een vraagje vanavond ben ik begonnen met meten van muurbeugel en Daikin Buiten unit. Nu heb ik gemeten dat de buiten unit diep 32cm is. Dat zou betekenen dat wanneer ik deze monteer op mijn muurbeugel dat de buiten unit 9 cm van de muur afhangt. In de handleiding staat dat het >100mm moet zijn. Nu is mijn vraag zou dit betekenen dat de buiten unit niet maximaal kan werken? Of zal dit meevallen. Moet ik toch op zoek gaan naar een muurbeugel die groter is dan 420mm.

[ Voor 9% gewijzigd door Dolbyadt op 16-11-2020 21:15 ]

[Andrehj]

Dolbyadt schreef op maandag 16 november 2020 @ 21:14:
Even een vraagje vanavond ben ik begonnen met meten van muurbeugel en Daikin Buiten unit. Nu heb ik gemeten dat de buiten unit diep 32cm is. Dat zou betekenen dat wanneer ik deze monteer op mijn muurbeugel dat de buiten unit 9 cm van de muur afhangt. In de handleiding staat dat het >100mm moet zijn. Nu is mijn vraag zou dit betekenen dat de buiten unit niet maximaal kan werken? Of zal dit meevallen. Moet ik toch op zoek gaan naar een muurbeugel die groter is dan 420mm.

Kijk ook even waar de montagegaten zitten in zowel beugel als buitenunit. Dan kan er nogal eens voor zorgen dat je nog dichter bij de muur uitkomt.

[Pietje555]

Er zit geen wezenlijk verschil tussen een L/L en een L/W warmtepomp. Zeggen dat de één efficienter en beter voor het milieu is dan de ander kan niet want het is gewoon het zelfde opwekkingsproces. De één gebruikt een lucht warmtewisselaar en de ander een water warmtewisselaar.
Dat een L/W warmtepomp meer gebruikt komt alleen omdat je het hele huis verwarmt en met een L/L warmtepomp alleen een ruimte. Het onderscheid zit hem alleen in comfort en gebruik.
En voor SSW ligt de ontwikkeling niet stil. Er zijn warmtepompen dit bij -25 nog 90 graden tapwater produceren. Deze zijn alleen nog niet geschikt voor woningen. Door te schakelen tussen hoge druk en lage druk kunnen ze ook lucht (of water) op lagere temperatuur verwarmen. Ze zijn dus vergelijkbaar met een CV ketel die even een tandje bijzet voor het douchen.

[MarkV6]

Wat voor temperatuur je met je koelgas kan halen hangt van de condensing en boiling temperatuur af. Zoek eens op 'r32 enthalpy chart' Met R32 kun je maximaal 42 graden halen.
Wat ze doen om hoger te komen is er een R134 circuit achter te zetten om het op te pompen naar 80º Een koelmiddel dat een werkgebied van vorst tot 90 graden is er niet.

Een ideaal gas wat in India overal wordt gebruikt is R290 = propaan. kost niets, geen broeikas probleem. Het zit nu alleen in je koelkast en vriezer maar mag door de brandbaarheid niet in hogere volumes worden gebruikt.

[ Voor 24% gewijzigd door MarkV6 op 17-11-2020 09:53 ]

[Dolbyadt]

@Andrehj Bedankt voor je reactie. Dit heb ik zo gemeten met de buiten unit op de montage beugel. Zo kom ik aan de 9cm namelijk. Dat is volgens handleiding dus onder de minimum afstand. Zou dat veel uitmaken?

Welke muurbeugels hebben jullie? Want mijn muurbeugel is 420mm

Specificaties
Type S-210
Afmeting 420x400x780mm
Maximaal draagvermogen 120kg

Andrehj schreef op maandag 16 november 2020 @ 22:22:
[...]

Kijk ook even waar de montagegaten zitten in zowel beugel als buitenunit. Dan kan er nogal eens voor zorgen dat je nog dichter bij de muur uitkomt.

[mr_evil08]

MarkV6 schreef op dinsdag 17 november 2020 @ 09:48:
Wat voor temperatuur je met je koelgas kan halen hangt van de condensing en boiling temperatuur af. Zoek eens op 'r32 enthalpy chart' Met R32 kun je maximaal 42 graden halen.
Wat ze doen om hoger te komen is er een R134 circuit achter te zetten om het op te pompen naar 80º Een koelmiddel dat een werkgebied van vorst tot 90 graden is er niet.

Een ideaal gas wat in India overal wordt gebruikt is R290 = propaan. kost niets, geen broeikas probleem. Het zit nu alleen in je koelkast en vriezer maar mag door de brandbaarheid niet in hogere volumes worden gebruikt.

R744 is er ook nog, daar hoorde ik wonderen over maar schijnt in praktijk toch vies tegen te vallen?? in rendement, R410 gaat op termijn er toch uit, toen ik mijn WP kocht was R32 er nog maar heel kort een goede keuze geweest blijkt (Daikin was 1 van de eerste daarmee).

R290 wil men wel naar toe voor kleine installaties daar zijn ze ook hard mee bezig om het veilig te krijgen.

[Pietje555]

sorry, dubbele reactie

[ Voor 96% gewijzigd door Pietje555 op 17-11-2020 13:57 ]

[Glashelder]

MarkV6 schreef op dinsdag 17 november 2020 @ 09:48:
Wat voor temperatuur je met je koelgas kan halen hangt van de condensing en boiling temperatuur af. Zoek eens op 'r32 enthalpy chart' Met R32 kun je maximaal 42 graden halen.
Wat ze doen om hoger te komen is er een R134 circuit achter te zetten om het op te pompen naar 80º Een koelmiddel dat een werkgebied van vorst tot 90 graden is er niet.

Een ideaal gas wat in India overal wordt gebruikt is R290 = propaan. kost niets, geen broeikas probleem. Het zit nu alleen in je koelkast en vriezer maar mag door de brandbaarheid niet in hogere volumes worden gebruikt.

Hoe kan mijn R32 binnenuit hier dan lucht van 60 graden produceren?

Daar zit echt geen elektrisch (COP1) element in

[Pietje555]

MarkV6 schreef op dinsdag 17 november 2020 @ 09:48:
Wat voor temperatuur je met je koelgas kan halen hangt van de condensing en boiling temperatuur af. Zoek eens op 'r32 enthalpy chart' Met R32 kun je maximaal 42 graden halen.
Wat ze doen om hoger te komen is er een R134 circuit achter te zetten om het op te pompen naar 80º Een koelmiddel dat een werkgebied van vorst tot 90 graden is er niet.

Een ideaal gas wat in India overal wordt gebruikt is R290 = propaan. kost niets, geen broeikas probleem. Het zit nu alleen in je koelkast en vriezer maar mag door de brandbaarheid niet in hogere volumes worden gebruikt.

Mtisubishi Heavy Industries kan het wel met hun Qton serie. Het zijn CO2 warmtepompen.
https://www.coolmark.nl/nl/pageid/groot-zakelijk
De techniek is nog niet geschikt voor woningen, maar de ontwikkeling gaat door.

[wizzopa]

Pietje555 schreef op dinsdag 17 november 2020 @ 14:03:
[...]

Mtisubishi Heavy Industries kan het wel met hun Qton serie. Het zijn CO2 warmtepompen.
https://www.coolmark.nl/nl/pageid/groot-zakelijk
De techniek is nog niet geschikt voor woningen, maar de ontwikkeling gaat door.

https://enviroshop.com.au...ficient-hot-water-systems

[Jef61]

MarkV6 schreef op dinsdag 17 november 2020 @ 09:48:
Wat voor temperatuur je met je koelgas kan halen hangt van de condensing en boiling temperatuur af. Zoek eens op 'r32 enthalpy chart' Met R32 kun je maximaal 42 graden halen.
Wat ze doen om hoger te komen is er een R134 circuit achter te zetten om het op te pompen naar 80º Een koelmiddel dat een werkgebied van vorst tot 90 graden is er niet.

Een ideaal gas wat in India overal wordt gebruikt is R290 = propaan. kost niets, geen broeikas probleem. Het zit nu alleen in je koelkast en vriezer maar mag door de brandbaarheid niet in hogere volumes worden gebruikt.

Ik heb er verder geen verstand van maar als ik dit verhaal lees:
https://www.engas.com.au/...lection-for-hot-climates/

Daar gaat het over de 'kritische temperatuur' van een koelmiddel, als het nog warmer is dan lukt het niet meer om het koelmiddel vloeibaar te maken (in de condensor). Voor R32 zou dit op 71 graden celsius liggen. Ik zou dan zeggen dat de maximum temperatuur 71 graden zou zijn of mis ik iets?

[MarkV6]

Je kunt lang niet tot het kritische punt gaan, kijk maar in de diagrammen. Door de druk veel hoger op te voeren zal de temperatuur wel stijgen maar dat gaat ten koste van het rendement. Je wilt juist het condensatiepunt opzoeken waarbij het gas weer vloeibaar wordt.
Het vervelende van CO2 als koelmiddel is dat het pas bij 80 bar vloeibaar wordt. Denk niet dat dit in onze koperen leiding wil. Daarom willen autofabrikanten hier niet aan nu R134 niet meer mag. Dus daar komt R1234 voor €120 per kilo. Je kunt de R134 in je auto prima vervangen door LPG heb ik ook gedaan. Dat is brandergas voor solderen.

[Gentle_Jan]

Graag zou ik (het liefst via mijn apple home/eve app) inzicht willen krijgen wat ik live en over de tijd verbruik aan power als ik mijn haier 7.1 KW airco heb draaine (vooral tijdens verwarmen). Ik lees hier dat meerdere mensen hier wel inzicht in lijken te hebben.
De vraag is alleen hoe meten ze dat? Ik heb wel nog een EVE energy slimme stekker liggen bijv maar die gaat maar tot 2500 W, terwijl deze unit tot 2900 W kan gaan en denk dat hij dus het niet leuk zal vinden bij vol vermogen/starten.
Iemand een idee ? Voor niet al te veel centjes, want verwarmen op airco doen we juist om ook centjes te besparen ;-)

[mr_evil08]

Gentle_Jan schreef op dinsdag 17 november 2020 @ 16:57:
Graag zou ik (het liefst via mijn apple home/eve app) inzicht willen krijgen wat ik live en over de tijd verbruik aan power als ik mijn haier 7.1 KW airco heb draaine (vooral tijdens verwarmen). Ik lees hier dat meerdere mensen hier wel inzicht in lijken te hebben.
De vraag is alleen hoe meten ze dat? Ik heb wel nog een EVE energy slimme stekker liggen bijv maar die gaat maar tot 2500 W, terwijl deze unit tot 2900 W kan gaan en denk dat hij dus het niet leuk zal vinden bij vol vermogen/starten.
Iemand een idee ? Voor niet al te veel centjes, want verwarmen op airco doen we juist om ook centjes te besparen ;-)

Weet je dat wel zeker ?
Ik zie 2100 watt, bovendien een inverter start niet volgas, het zou wel kunnen bij een defrost actie dat het maximaal vermogen tijdelijk wordt gevraagd.

Neem aan deze>
https://www.groenehoedduu...-inverter-airco-7-kw.html

Doet mijn daikin ook niet die kan tot 1600 watt, maar dan moet ik heel gek gaan doen wil dat gebeuren, praktijk is boven 700watt zeer zeldzaam.

Op je huismeter kun je dit ook zeer goed aflezen, even zekerweten dat de koelkast/diepvries whatever ondertussen niet aanslaat, voordat je hem aanzet even kijken en dan zet je hem aan zo zie je het verschil.

Vroeger heb ik met een slimme stekker gemeten maar ik weet mijn actueel verbruik aardig goed door te kijken naar compressor frequentie via webserver van de unit(daar zit maar een heel klein foutmarge in), Daikin heeft ook een eigen energiemanager app daarop kan ik het dag/week/maandverbruik zien wat wel klopt hier.

[ Voor 3% gewijzigd door mr_evil08 op 17-11-2020 17:09 ]

[Gentle_Jan]

mr_evil08 schreef op dinsdag 17 november 2020 @ 17:08:
[...]


Weet je dat wel zeker ?
Ik zie 2100 watt, bovendien een inverter start niet volgas, het zou wel kunnen bij een defrost actie dat het maximaal vermogen tijdelijk wordt gevraagd.

Neem aan deze>
https://www.groenehoedduu...-inverter-airco-7-kw.html

Doet mijn daikin ook niet die kan tot 1600 watt, maar dan moet ik heel gek gaan doen wil dat gebeuren, praktijk is boven 700watt zeer zeldzaam.

Op je huismeter kun je dit ook zeer goed aflezen, even zekerweten dat de koelkast/diepvries whatever ondertussen niet aanslaat, voordat je hem aanzet even kijken en dan zet je hem aan zo zie je het verschil.

Vroeger heb ik met een slimme stekker gemeten maar ik weet mijn actueel verbruik aardig goed door te kijken naar compressor frequentie via webserver van de unit(daar zit maar een heel klein foutmarge in), Daikin heeft ook een eigen energiemanager app daarop kan ik het dag/week/maandverbruik zien wat wel klopt hier.

Die 2100W is van een tundra green uitvoering ik heb een Flair en in de specs staat daar
Opgenomen vermogen - koeling: nom. (min. - max.) 2,17 (0,7 - 2,5) kW
Opgenomen vermogen - verwarming: nom. (min. - max.) 2,16 (0,7 - 2,9) kW
Ik vrees dar Haier niet zulke geavanceerde webserver/app in zich heeft

[mr_evil08]

@ronjansen87 Hierbij mijn knutselproject.

Foto 1 plavuizenvloer eruit gebroken, wisselaar stond altijd op de grond.
Foto 2 de luchtsluis.
Foto 3 huidige situatie, de houten onderbak was een goed idee moet nog zorgen dat lucht niet tegen de constructie blaast.
(Vorige bewoners hadden ook een veel te zware CV ketel aan gehangen met 7,6kw minimaal vermogen terwijl de wisselaar maar max 8kw kan leveren), ketel kon alleen blijven draaien op 90c aanvoer omdat meer dan de helft van de wisselaar ook afgedekt was vanwege de betonnen vloer/plavuizen, inmiddels teruggebracht naar 55c aanvoer en stukken zuiniger geworden.

De luchtinvoer lijkt wat klein ik zal nog eens testen doen met de wisselaar op dezelfde luchtdebiet/temp als een kanaal airco, ik verwacht geen issues.

De voeler zit net onder de wisselaar bij mij zoals je ziet op de foto.s
Zat ook wel te denken om de brink eruit te gooien en gewoon meteen de kanaal airco erop aansluiten.

Op Foto 3 ja ik weet het buizen buigen was mijn 1e keer, maar alles was wel in 1x lekdicht.
In verleden zat er alleen een CV + wisselaar aan, de vloerwarming en badkamer radiator heb ik er later aan geknutselt.

Ik ben dus nog aan het kijken voor een kanaalairco specifiek voor de bovenverdieping.

[ Voor 17% gewijzigd door mr_evil08 op 17-11-2020 20:13 ]

[royaljoop]

mr_evil08 schreef op dinsdag 17 november 2020 @ 17:08:
[...]


Vroeger heb ik met een slimme stekker gemeten maar ik weet mijn actueel verbruik aardig goed door te kijken naar compressor frequentie via webserver van de unit(daar zit maar een heel klein foutmarge in), Daikin heeft ook een eigen energiemanager app daarop kan ik het dag/week/maandverbruik zien wat wel klopt hier.

Hoe kan ik die data in de webserver zien (benaderen). Ik heb wel het IP adres van mijn Daikin Perfera 5 kW maar Maar als ik dat IP adres invoer in mijn browser krijg ik alleen informatie te zien van lwIP’s Licence .

[mr_evil08]

royaljoop schreef op dinsdag 17 november 2020 @ 17:36:
[...]


Hoe kan ik die data in de webserver zien (benaderen). Ik heb wel het IP adres van mijn Daikin Perfera 5 kW maar Maar als ik dat IP adres invoer in mijn browser krijg ik alleen informatie te zien van lwIP’s Licence .

http://192.168.x.x/aircon/get_sensor_info
Hier staan er een heleboel parameters ik weet niet wat ze allemaal doen>
https://github.com/ael-code/daikin-control

[ Voor 12% gewijzigd door mr_evil08 op 17-11-2020 17:39 ]

[royaljoop]

Dank en hiermee ben ik binnen :-)
Nu nog proberen de data periodiek te verzamelen en op te slaan op de NAS (Synology) zodat we overzichten in de tijd kunnen opbouwen en delen. Zijn er handige scripts of tools die jullie gebruiken?

Ik vind zelf de informatie in de daikin app een mooie basis maar mijn apple device waar de app op draait slaat deze data niet op. Ik krijg dus alleen actuele info te zien (muv het energie verbruik).
Maar er worden geen historische data getoond en helemaal niet zaken als cmpfreq en mompow etc.

[ Voor 12% gewijzigd door royaljoop op 17-11-2020 17:48 ]

[mr_evil08]

royaljoop schreef op dinsdag 17 november 2020 @ 17:44:
Dank en hiermee ben ik binnen :-)
Nu nog proberen de data periodiek te verzamelen en op te slaan op de NAS (Synology) zodat we overzichten in de tijd kunnen opbouwen en delen. Zijn er handige scripts of tools die jullie gebruiken?

Ik vind zelf de informatie in de daikin app een mooie basis maar mijn apple device waar de app op draait verzamelt geen data, dus alleen het actuele verbruik en info is dan te zien (muv het energie verbruik dan). Maar geen cmpfreq en mompow etc.

Kijk even bij domotica hier op tweakers meer info is daar te vinden, er is een kant en klare script voor Daikin aanwezig, ik gebruik gewoon de App op mobiel, energieverbruik data staat daar wel op.

[ Voor 7% gewijzigd door mr_evil08 op 17-11-2020 17:49 ]

[trippelb]

Vandaag de grote dag, ze komen dadelijk de MHI zsx35w installeren. Ik ben heel benieuwd en nieuwsgierig. 😀

[Snoekieboe]

Sinds afgelopen vrijdag is onze warmtepomp operationeel in ons nieuwe huis.

Het betreft een Itho Daalderop HPS-95 met dito buitenunit en warmwaterboiler.
Ik lees al een tijdje mee hier, maar nu wordt het tijd mijn ervaringen te delen.

Geheel tegen mijn verwachtingen in is juist de buitenunit muisstil en maakt de binnenunit toch wel wat geluid.
Verder verbaas ik mij er over dat de Itho Spider thermostaat en gateway de warmtepomp alleen via Aan/uit schakelt en geen gebruik maakt van Opentherm. Is dat gebruikelijk of valt er nog veel te winnen door naar een modulerende thermostaat te kijken?

[trippelb]

Is de hps-95 geen lucht water warmtepomp?

[RonJ]

mr_evil08 schreef op dinsdag 17 november 2020 @ 17:34:
@ronjansen87 Hierbij mijn knutselproject.

Foto 1 plavuizenvloer eruit gebroken, wisselaar stond altijd op de grond.
Foto 2 de luchtsluis.
Foto 3 huidige situatie, de houten onderbak was een goed idee moet nog zorgen dat lucht niet tegen de constructie blaast.
(Vorige bewoners hadden ook een veel te zware CV ketel aan gehangen met 7,6kw minimaal vermogen terwijl de wisselaar maar max 8kw kan leveren), ketel kon alleen blijven draaien op 90c aanvoer omdat meer dan de helft van de wisselaar ook afgedekt was vanwege de betonnen vloer/plavuizen, inmiddels teruggebracht naar 55c aanvoer en stukken zuiniger geworden.

De luchtinvoer lijkt wat klein ik zal nog eens testen doen met de wisselaar op dezelfde luchtdebiet/temp als een kanaal airco, ik verwacht geen issues.

De voeler zit net onder de wisselaar bij mij zoals je ziet op de foto.s
Zat ook wel te denken om de brink eruit te gooien en gewoon meteen de kanaal airco erop aansluiten.

Op Foto 3 ja ik weet het buizen buigen was mijn 1e keer, maar alles was wel in 1x lekdicht.
In verleden zat er alleen een CV + wisselaar aan, de vloerwarming en badkamer radiator heb ik er later aan geknutselt.

Ik ben dus nog aan het kijken voor een kanaalairco specifiek voor de bovenverdieping.

Gaaf! Dank voor de foto's. Wat zou de toegevoegde waarde zijn om de Brink uberhaupt te behouden?

Als je inderdaad de hele boel vervangt door een kanaalairco scheelt dat een hoop ruimte en ook weerstand in de airflow. De kanaalairco moet wel altijd horizontaal geplaatst worden. Ik zou dan zelf iets fabriceren om zo direct mogelijk in de luchtsluis te blazen. Je kan dan een stukje (geluidsdempende!) luchtslang verknippen en aan het uiteinde langs de randen lijmen, of een enigszins passend verloopstuk verbouwen.

[mr_evil08]

ronjansen87 schreef op woensdag 18 november 2020 @ 10:24:
[...]


Gaaf! Dank voor de foto's. Wat zou de toegevoegde waarde zijn om de Brink uberhaupt te behouden?

Als je inderdaad de hele boel vervangt door een kanaalairco scheelt dat een hoop ruimte en ook weerstand in de airflow. De kanaalairco moet wel altijd horizontaal geplaatst worden. Ik zou dan zelf iets fabriceren om zo direct mogelijk in de luchtsluis te blazen. Je kan dan een stukje (geluidsdempende!) luchtslang verknippen en aan het uiteinde langs de randen lijmen, of een enigszins passend verloopstuk verbouwen.

Horizontaal plaatsen is geen probleem, is maar een zolder met schuin dak.
Installateur vinden wat een kanaalairco wil plaatsen (alleen traject binnenunit en buitenunit) is knap lastig, ze willen alleen compleet aanleggen.

Veelgehoorde argument kan niet blah blah blah, ruimtes worden niet warm of koel, waarom de Brink met uitblaastemp van 40c op dezelfde luchtdebiet als een kanaal airco het probleemloos kan is mij een raadsel.

Maar het is wel leuk dat ik op dit moment in praktijk kan testen, gewoon de kast afstellen op dezelfde warmteafgifte en debiet en kijken wat er gebeurd.

Ik heb niet de intentie volledig van het gas te gaan voolopig daarom mochtde Brink wel blijven.
Handig als "afterburner" mochten wij een -40 winter krijgen.
De ventielen bovenop de Brink Elan zijn oorspronkelijk voor WTW module, vorige bewoners hebben de module wegbezuinigd en een ventilatie C box geplaatst op de aanvoer kanaal naar badkamer/toilet/keuken etc (niet op de foto te zien), oorspronkelijk zou ik heel eenvoudig balance/WTW kunnen aanbrengen.
Maar omdat ik liever slaap met raam open (en wij houtkachels in de buurt hebben de aanzuigpunt zit op het dak) zie ik af van een WTW module.

Gezien het techisch allemaal zeer lastig wordt denk ik er wel aan om de Brink eruit te gooien.
Luchtkanalen naar beneden toe zijn dichtgezet door er tijdelijk een houten plaat in te drukken(boven en beneden wil ik gescheiden houden dat is veel makkelijker te regelen, overal electronische kleppen en voelers op te hangen wordt een kostbare bedoeling).

Bovendien mocht ik de unit aanzetten boven moet de slaapkamer ramen dicht zijn anders wordt daar de lucht aangezogen(lucht kiest makkelijkste weg met minste weerstand), als ik boven stook zijn de ramen dicht.

[ Voor 8% gewijzigd door mr_evil08 op 18-11-2020 11:31 ]

[RonJ]

mr_evil08 schreef op woensdag 18 november 2020 @ 11:27:
[...]


Horizontaal plaatsen is geen probleem, is maar een zolder met schuin dak.
Installateur vinden wat een kanaalairco wil plaatsen (alleen traject binnenunit en buitenunit) is knap lastig, ze willen alleen compleet aanleggen.

Heb je al eens geinformeerd bij de webshops die los de installatie verkopen? Zoals climasense (heb ik zelf goeie ervaringen mee en ik zie dat ze de kanaalmodellen ook verkopen) of comfortklimaat? Mogelijk willen die dat wél voor je doen.

Veelgehoorde argument kan niet blah blah blah, ruimtes worden niet warm of koel, waarom de Brink met uitblaastemp van 40c op dezelfde luchtdebiet als een kanaal airco het probleemloos kan is mij een raadsel.

Maar het is wel leuk dat ik op dit moment in praktijk kan testen, gewoon de kast afstellen op dezelfde warmteafgifte en debiet en kijken wat er gebeurd.

Dat lijkt mij ook. Eerder een gevalletje "kennen we niet" dus we blijven uit de buurt. Het lijkt me wel weer redelijk dat je "tekent" voor eigen risico voor als het niet werkt, ik snap wel dat ze daar geen garantie op willen geven.

Ik heb niet de intentie volledig van het gas te gaan voolopig daarom mochtde Brink wel blijven.
Handig als "afterburner" mochten wij een -40 winter krijgen.
De ventielen bovenop de Brink Elan zijn oorspronkelijk voor WTW module, vorige bewoners hebben de module wegbezuinigd en een ventilatie C box geplaatst op de aanvoer kanaal naar badkamer/toilet/keuken etc (niet op de foto te zien), oorspronkelijk zou ik heel eenvoudig balance/WTW kunnen aanbrengen.
Maar omdat ik liever slaap met raam open (en wij houtkachels in de buurt hebben de aanzuigpunt zit op het dak) zie ik af van een WTW module.

Gezien het techisch allemaal zeer lastig wordt denk ik er wel aan om de Brink eruit te gooien.
Luchtkanalen naar beneden toe zijn dichtgezet door er tijdelijk een houten plaat in te drukken(boven en beneden wil ik gescheiden houden dat is veel makkelijker te regelen, overal electronische kleppen en voelers op te hangen wordt een kostbare bedoeling).

Bovendien mocht ik de unit aanzetten boven moet de slaapkamer ramen dicht zijn anders wordt daar de lucht aangezogen(lucht kiest makkelijkste weg met minste weerstand), als ik boven stook zijn de ramen dicht.

Zou je 'm zo kunnen plaatsen, bijv. op een houten frame, dat je 'm met luchtslangen zowel op de WTW-ventielen van de brink kan aansluiten (dat zou mn eerste poging zijn). En dat mocht dat niet werken de brink ertussenuit kan en je direct op de kanalen kan, zonder dat de binnenunit verplaatst moet worden?

[Gerco-M]

trippelb schreef op woensdag 18 november 2020 @ 07:27:
Vandaag de grote dag, ze komen dadelijk de MHI zsx35w installeren. Ik ben heel benieuwd en nieuwsgierig. 😀

Daar ga je blij van worden! Ik heb exact dezelfde nu precies een jaar.

[mr_evil08]

ronjansen87 schreef op woensdag 18 november 2020 @ 11:51:
[...]

Zou je 'm zo kunnen plaatsen, bijv. op een houten frame, dat je 'm met luchtslangen zowel op de WTW-ventielen van de brink kan aansluiten (dat zou mn eerste poging zijn). En dat mocht dat niet werken de brink ertussenuit kan en je direct op de kanalen kan, zonder dat de binnenunit verplaatst moet worden?

1e poging wordt denk ik ook slangen aansluiten op de voet daar 2 rondjes uit te zagen, lucht moet dan wel 90 graden de bocht om, de nette manier is de brink eraf, houten kist eraf, vloerverwarming verdeler aanpassen, en de slangen er direct op, echter een berg werk, en CV leidingen aanpassen.

[RonJ]

mr_evil08 schreef op woensdag 18 november 2020 @ 13:38:
[...]


1e poging wordt denk ik ook slangen aansluiten op de voet daar 2 rondjes uit te zagen, lucht moet dan wel 90 graden de bocht om, de nette manier is de brink eraf, houten kist eraf, vloerverwarming verdeler aanpassen, en de slangen er direct op, echter een berg werk, en CV leidingen aanpassen.

Je bedoelt de houten voet neem ik aan? Ik zou er dan aan de binnenkant een (korte indien nodig) 90 graden bocht en aan binnen én buitenkant een flensbus opzetten. Dan schuif je die bocht én de flexibele slang er zo op en dan mik je de lucht mooi met een bocht in de vloer. Ben benieuwd naar t resultaat iig!

[trippelb]

miel schreef op maandag 16 februari 2015 @ 10:52:
Ik heb laatst een unit gezien online waarme je via wifi je airco kon bedienen.... Aangezien ik aan de domotica wil gaan, lijkt dat me een mooie uitbreiding.... Alleen kan het nergens meer vinden.

Weet dat Tado er is, maar nog niet voor cooling...... Iemand enig idee waar ik het over heb?

Hebbes!

https://www.sensibo.com/

Schijnt maar 159 dollar te kosten, dus dat is het proberen waard!!! (voor mij)

Ik weet het 5 jaar later maar toch, is er iemand die hier ervaring mee heeft? Ik ben een beetje aan het spelen met de Airconwithme bij de WiFi module van de MHI maar ik vind de instelmogeljhkheden wat tegenvallen en Smart is het al helemaal niet

De unit zelf super tevreden over, hij krijgt het echt super makkelijk warm. Alhoewel het nu natuurlijk niet echt koud is, dus de echte proef moet nog komen deze winter.

[AOC]

Vandaag een offerte binnengekregen voor het laten plaatsen van 1 buitenunit en 2 binnenunits van Daikin. Het bedrag is +-5000euro en op de offerte staat overigens niet welk type buiten/binnen unit het is.

Nu de vraag. is 5k wel reeel voor 1 buiten en 2 binnen units? Ongeacht het vermogen.

[Notna]

Waterkoker schreef op woensdag 18 november 2020 @ 21:21:
Vandaag een offerte binnengekregen voor het laten plaatsen van 1 buitenunit en 2 binnenunits van Daikin. Het bedrag is +-5000euro en op de offerte staat overigens niet welk type buiten/binnen unit het is.

Nu de vraag. is 5k wel reeel voor 1 buiten en 2 binnen units? Ongeacht het vermogen.

Uitgaande van een standaard installatie van bijv. een FTXM met rond de 5 kw vermogen; toch wel een euro of 1200 tot 1500 te duur.

Maar het valt en staat met wat voor vermogen, binnenunits en welke reeks van Daikin en of er elektra aangesloten moet worden, betonboringen, condenspompen etc.

[ Voor 13% gewijzigd door Notna op 18-11-2020 21:24 ]

[mr_evil08]

@Notna Weet je ook hoe ze een buitenunit ophangen aan de gevel (2e verdieping)?
Doen ze dat met hoogwerker ? of een kraan? die dingen zijn volgensmij loodzwaar lijkt me niet met een ladder...

[ Voor 29% gewijzigd door mr_evil08 op 18-11-2020 21:33 ]

[Notna]

mr_evil08 schreef op woensdag 18 november 2020 @ 21:31:
@Notna Weet je ook hoe ze een buitenunit ophangen aan de gevel (2e verdieping)?
Doen ze dat met hoogwerker ? die dingen zijn volgensmij loodzwaar lijkt me niet met een ladder...

Aldus de ARBO; ja.

Aldus gemiddeld genomen; 2 man en 2 ladders . (Of zelfs 1 man op 1 ladder)

Maar je kan altijd vragen hoe @koevlaas2 en @Oxellaar het doen?

[koevlaas2]

Notna schreef op woensdag 18 november 2020 @ 21:34:
[...]


Aldus de ARBO; ja.

Aldus gemiddeld genomen; 2 man en 2 ladders . (Of zelfs 1 man op 1 ladder)

Maar je kan altijd vragen hoe @koevlaas2 en @Oxellaar het doen?

Laatst moest ik er 1 van 3.5 kW op de 1e verdieping aan de muur hangen, heb 'm op mijn schouder genomen en ben de ladder op geklommen.

[miel]

trippelb schreef op woensdag 18 november 2020 @ 18:06:
[...]


Ik weet het 5 jaar later maar toch, is er iemand die hier ervaring mee heeft? Ik ben een beetje aan het spelen met de Airconwithme bij de WiFi module van de MHI maar ik vind de instelmogeljhkheden wat tegenvallen en Smart is het al helemaal niet

De unit zelf super tevreden over, hij krijgt het echt super makkelijk warm. Alhoewel het nu natuurlijk niet echt koud is, dus de echte proef moet nog komen deze winter.

Ik heb een broadlink gekocht en dat werkt prima. Mijn ervaring is dat hij een keer aan gaat en dan niet meer uit....

[ik222]

Notna schreef op woensdag 18 november 2020 @ 21:34:
[...]


Aldus de ARBO; ja.

Aldus gemiddeld genomen; 2 man en 2 ladders . (Of zelfs 1 man op 1 ladder)

Maar je kan altijd vragen hoe @koevlaas2 en @Oxellaar het doen?

Ik heb ook wel eens gezien dat ze de unit op een montagelift zetten en dan met de ladder er naast om hem vast te schroeven.

[Speedy-Andre]

Hier 2 Broadlink rm mini 3's, nu met de Broadlink app en eerder Ihc die beiden met Google Home werken.
Niet enorm smart maar wel stabiel en je kan er nog veel meer mee doen dan airco's.