Gas besparen door middel van CV tuning

[!null]

Voordeel zit hem in het weekprogramma. En openraam detectie. En dat je tenminste een temperatuur af kan lezen ipv 1 t/m 5.
(ik heb de iets luxere versie van 15 euro)

Batterijen gaan ongeveer een jaar mee. Maar lijkt me redelijk makkelijk om aan 3V adapter te hangen.

[Schallie233]

Verwijderd schreef op dinsdag 09 december 2014 @ 15:38:
[...]
Dat is relatief nog eenvoudiger (mits overal dezelfde vloerbedekking), gewoon inregelen per kring tot dezelfde retourtemperatuur.

Ofwel aanvoer per kring (retour kan ik niet knijpen) knijpen totdat de retour overal gelijk is? En qua timing? Wanneer de vloer nog koud is?

[Verwijderd]

Idd, maar de vloer moet wel al warm zijn. Het gaat erom de temperatuur in gewone bedrijfsomstandigheden af te stemmen.

[Verwijderd]

BThomas schreef op dinsdag 09 december 2014 @ 15:45:
[...]


De thermostaat zorgt er voor dat het op 17.00 uur 19,5 graden is. Dus aangenaam is het zeker, maar ik vind het gasverbruik zo hoog in vergelijking wat ik hier allemaal zie. Dit natuurlijk heel erg afhankelijk van verschillende factoren en het feit dat ik een open trap naar zolder hebt vanuit de woonkamer telt daarin ook zeker mee.

Ook ik heb een hele open verbinding van woonkamer tot aan zolder met heel hoog puntdak. Gelukkig valt het gas verbruik bij ons echt reuze mee. 3,5 tmt 5,5 als uitschieter per dag. Incl lekker lang douchen en koken op gas

[BThomas]

Verwijderd schreef op dinsdag 09 december 2014 @ 16:53:
[...]

Ook ik heb een hele open verbinding van woonkamer tot aan zolder met heel hoog puntdak. Gelukkig valt het gas verbruik bij ons echt reuze mee. 3,5 tmt 5,5 als uitschieter per dag. Incl lekker lang douchen en koken op gas

Maar misschien heb jij een nieuwe / beter geïsoleerd huis? Die van mij is uit 1978 met de bijbehorende isolatie die niet kan worden vervangen....

Het huis ben ik al rond geweest met een warmtebeeldcamera van een mede-toeaker. Erg interessant om te zien!

[ Voor 10% gewijzigd door BThomas op 09-12-2014 17:41 ]

[Verwijderd]

Eeeeeeuh, ik heb toevallig ook een huis uit 1978. Januari dit jaar dak, extra geisoleerd. Dramatische daling verbruik!

Waarom zou dat niet kunnen?

[pribo]

Brad Pitt schreef op dinsdag 09 december 2014 @ 15:51:
[...]

Heb zo'n ding laatst bij de Aldi gehaald. Buiten het feit dat ik hem tien keer per dag hoor kreunen en zodoende de batterijen vast niet langer dan een maand mee zullen gaan heb ik nog geen enkel voordeel ervan ontdekt

Ik heb 3 van de dingen gekocht bij de Aldi.... batterijen zitten er nu iets meer dan 1 jaar in.
Als die bij jou kreunt en steunt, dan moet je even kijken of dat beweegbare asje er wel goed in zit. Aan dat asje zitten 3 uitsteekseltjes en die moet allemaal in een uitsparing vallen. Zo niet, dan het asje even goed zetten....
Hier werken ze alle 3 geruisloos....

[Verwijderd]

Passen die dingen op alle draaiknoppen?

[Verwijderd]

BThomas schreef op dinsdag 09 december 2014 @ 17:40:
[...]


Maar misschien heb jij een nieuwe / beter geïsoleerd huis? Die van mij is uit 1978 met de bijbehorende isolatie die niet kan worden vervangen....

Het huis ben ik al rond geweest met een warmtebeeldcamera van een mede-toeaker. Erg interessant om te zien!

Daar zal denk ik het verschil in zitten. Huis is vorig jaar gebouwd.

[pribo]

Verwijderd schreef op dinsdag 09 december 2014 @ 18:46:
Passen die dingen op alle draaiknoppen?

Bij mij toevallig wel..... maar er zitten ook verloopringen bij voorals ze niet passen.

[SpikeHome]

ThinkPadd schreef op dinsdag 09 december 2014 @ 08:32:
Tsja, ouwe tochtige keet uit 1988 Komt eigenlijk voornamelijk door de mechanische ventilatie die 24/7 staat te zuigen en daardoor waarschijnlijk ook de warmte uit m'n woning trekt. Is overigens niet uit te zetten (centraal via tijdschakelaar gestuurd) dus kan er niks aan veranderen. En alle openingen dichtproppen lijkt me ook niet heel gezond.

Mijn woning is iets nieuwer maar heb ook zo'n afzuiging.
Die kan je er idd beter niet tussen uithalen of uitzetten.
Maar ik heb er een evolutionaire combi50 tussen gezet zodat de uitgaande lucht word afgekoeld tot een 1 a 2c die warmte word in de c.v. gestopt (als de wamwater boiler op temperatuur is die zit er ingebouwd dmv een 3weg klep 50l).
Voor en naseizoen geen gas nodig voor verwarming verder altijd warm water en helpt meestoken.
Ik houd mijn huis 24/7 op dezelfde temperatuur 19c de gehele beneden verdieping en badkamer lekker warm. Wel een 2 onder 1 kap merk door de vele buitenmuren veel kou stralen.
Maar gisteren de 8e nog geen 2m3 gebruikt.

[Verwijderd]

Ik denk dat ik dat ook eens een week ga proberen gewoon continue 19 gr. Eens kijken of het nou zuiniger is of niet met de vloerverwarming.

[Deef_K]

2m3 jeetje. Ik zit nu op zo'n 10m3 per dag. En dan doen we echt zuinig. Moet zeggen dat ik nog wel aan het zoeken ben naar de juiste instellingen met dit koude weer.

[roderickvd]

Van hetzelfde merk en type? Volgens de handleiding zouden de batterijen het drie jaar uit moeten houden. Ik ga dan uit van niet-oplaadbare.

Ik wil hem gebruiken in de badkamer, die ik niet de hele dag wil verwarmen.

[nokiaan958GB]

SpikeHome schreef op dinsdag 09 december 2014 @ 19:01:
[...]

Mijn woning is iets nieuwer maar heb ook zo'n afzuiging.
Die kan je er idd beter niet tussen uithalen of uitzetten.
Maar ik heb er een evolutionaire combi50 tussen gezet zodat de uitgaande lucht word afgekoeld tot een 1 a 2c die warmte word in de c.v. gestopt (als de wamwater boiler op temperatuur is die zit er ingebouwd dmv een 3weg klep 50l).
......

Hier ook mechanische ventilatie. Het toerental wordt bepaald door de luchtvochtigheid (twee stappen).
Ben wel benieuwd of er mensen hier in een bestaande woning om gas te besparen hun mechanische afzuiging hebben vervangen een wtw-achtig apparaat. Zag hier laatst ook zo'n apparaat voorbijkomen. Mooi ding maar kost meer dan 3000 pepernoten

[Verwijderd]

Neefdave schreef op dinsdag 09 december 2014 @ 20:14:
2m3 jeetje. Ik zit nu op zo'n 10m3 per dag. En dan doen we echt zuinig. Moet zeggen dat ik nog wel aan het zoeken ben naar de juiste instellingen met dit koude weer.

Dat kan zuiniger, lees maar ff naar mijn post hierboven ergens. En ik zit echt niet te koukleumen, geen standje 18 graden.

[nokiaan958GB]

Verwijderd schreef op dinsdag 09 december 2014 @ 22:28:
[...]


Dat kan zuiniger, lees maar ff naar mijn post hierboven ergens. En ik zit echt niet te koukleumen, geen standje 18 graden.

Je woont zeker in een appartementje of je gasmeter is kapot

[Verwijderd]

Nee hoor, je hebt mijn post dus niet gelezen....

Mijn verbruik is door dakisolatie en dit forum 132 m3 minder vanaf 01 juni tot nu dan vorig jaar zelfde periode, is in graaddagen een besparing van .................... 41,8% BAM !!!!

November 26,6% minder is 50m3.

[ Voor 74% gewijzigd door Verwijderd op 09-12-2014 22:42 ]

[berrieberrie]

Goedeavond,
Mischien of topic maar ik stel hem toch. Wordt het goed inregelen van een cv instalatie enigzins overbodig als ik elke ruimte apart kan regelen dmv bijvoorbeeld het evohome systeem of het rwe smarthome systeem?
Heeft iemand met laatste al wat ervaring op gedaan?
groetjes.

[Bart_WRX]

Denk ik te makkelijk?

In fabrieks / opslag hallen e.d. heb ik al diverse keren plafondventilatoren gemonteerd, aangesloten op een thermostaat die boven in de hal hangt, het geheel achter een schakelaar om het systeem tijdens de stookperiode aan te zetten.

Doel is - je raad het al - warmtelucht die vaak op 6 tot 10 meter hoogte tegen het plafond hangt weer terug naar beneden te brengen. Waarom duur stoken als de warmte er is, alleen op de verkeerde plek?

Is dit binnenshuis ook toe te passen? Want in mijn geval zit de warmte lucht op zolder ( vliegt van de hal beneden via 2 trappen naar de zolder ). Zou te maken zijn met een geschikte ventilator die de lucht door een koker/grote buis naar de begane grond brengt.

Wat zijn hier de nadelen van? Want iemand anders had dit ook wel kunnen bedenken.

[Verwijderd]

Doen....doe ik als ik houtkachel stook. Wel op winterstand zetten anders voel je tocht.

Edit Winterstand is met plafond ventilator.

[ Voor 21% gewijzigd door Verwijderd op 09-12-2014 22:46 ]

[nokiaan958GB]

berrieberrie schreef op dinsdag 09 december 2014 @ 22:36:
Goedeavond,
Mischien of topic maar ik stel hem toch. Wordt het goed inregelen van een cv instalatie enigzins overbodig als ik elke ruimte apart kan regelen dmv bijvoorbeeld het evohome systeem of het rwe smarthome systeem?

Nee, zie startpagina

berrieberrie schreef op dinsdag 09 december 2014 @ 22:36:Heeft iemand met laatste al wat ervaring op gedaan?
groetjes.

We hebben hier geen verstand van thermostaten. Dit je het beste bespreken op Slimme thermostaten en energiemeters

[Aghanim]

Hmm was 2 hele dagen niet thuis dus alleen gedoucht en gekookt. In die 2 dagen 2m3 verbruikt dus ik was blij. Ondertussen was het hier wel maar 15C dus vandaag in stappen opgewarmd naar 19,5C. Verbruik daarvoor was 10.5m3 . Kom ik uiteindelijk toch op de 4-5M3 die we gemiddeld dagelijks verbruiken.

Er zit dus een grens aan nachtverlaging bij ons, want het kost net zo veel gas om de lagere temperatuur te compenseren.

Misschien ook maar gewoon accepteren dat we iedere dag 5m3 verbruiken in deze maanden. Uiteindelijk heb je het over zo'n 3 euro per dag, wat natuurlijk niks is in vegelijking met een avond casino of een keer uit eten, daar geef je het veel gemakkelijker uit

[_JGC_]

Denk dat 15 graden gewoon te laag is. Voor langdurig weg bespaart het wel, maar voor een paar uurtjes kost het teveel om daarna weer op te stoken.

Vandaag hele dag 18 graden aangehouden, om 16.00 gaat de boel uit, kom net thuis met 15,5 graden. Die gaat straks dus ook gewoon weer stoken om het op 15 graden te houden. Had misschien net zo goed 18 graden tot 22.00 aan kunnen houden, dan was de boel morgen om 7.00 pas weer gaan stoken.

[Aghanim]

Precies. En wat dat betreft merk ik nu toch wel het verschil met vloerverwarming en alleen de gashaard. De vloerverwarming (ondanks dat dit bijverwarming is en eigenlijk maar matig presteert) houdt de temperatuur veel langer vast dan wanneer de gashaard wordt gebruikt. Die haard is meer voor de snelle opwarming, maar het koelt ook heel snel af. Je bent dus voor 50% minder gas op 19.5C maar in de ochtend is het 2 graden kouder dan wanneer je de vloerverwarming gebruikt.

Dus misschien de nachtverlaging beperken tot 18C en dan de laatste 1.5C met de gashaard bijverwarmen. Kijken of dit qua verbruik interessant is.

[BThomas]

Verwijderd schreef op dinsdag 09 december 2014 @ 17:55:
Eeeeeeuh, ik heb toevallig ook een huis uit 1978. Januari dit jaar dak, extra geisoleerd. Dramatische daling verbruik!

Waarom zou dat niet kunnen?

Mijn dak is al geïsoleerd aan de buitenkant. Hierdoor kan ik het binnen helaas niet extra isoleren. Spouwmuren zijn ook gevuld met isolatie (uit 1978) en een kruipruimte heb ik niet. Daarnaast heb ik alleen meer hr++ glas ( op 1 raampartij na)

[Wceend]

Met deze temperaturen gaat mijn cv totaal niet meer uit als hij eenmaal de ingestelde temp heeft bereikt.
Is dat normaal?
Ik heb een remeha tzerra en als ik hem instel op 19 graden dan blijft hij heel de avond stoken met een aanvoer van 45 graden.

Daarnaast nog een andere vraag.
Op welke delta moduleert een tzerra terug ik kan dit helaas nergens vinden?

[Aghanim]

Bij ons blijft de Tzerra ook lang doorstoken als de gewenste temperatuur is bereikt. Dit is geen hele avond, maar vaak wel een uur. Onze iSense geeft overigens bijna nooit de juiste temperatuur weer, zit er zeer vaak naast, maar dat moet geen reden zijn. Weet ook niet of het terecht is om er van uit te gaan dat een CV direct stopt wanneer de thermostaat de gewenste temperatuur meet. Bij ons is de delta overigens zo'n 13C (58A en 45R).

[Verwijderd]

BThomas schreef op woensdag 10 december 2014 @ 07:46:
[...]


Mijn dak is al geïsoleerd aan de buitenkant. Hierdoor kan ik het binnen helaas niet extra isoleren. Spouwmuren zijn ook gevuld met isolatie (uit 1978) en een kruipruimte heb ik niet. Daarnaast heb ik alleen meer hr++ glas ( op 1 raampartij na)

Kan wel. Waarschijnlijk heb je op je dak zo'n lullig pur laagje wat waarschijnlijk al half verteert en verweerd is. Als je aan binnenkant gaat isoleren gewoon zorgen dat je goede dampremming hebt. Krijg je geen spijt van. Een dak is meestal verantwoordelijk voor 30% procent van het warmteverlies in je huis.

[SpikeHome]

nokiaan958GB schreef op dinsdag 09 december 2014 @ 22:23:
[...]

Hier ook mechanische ventilatie. Het toerental wordt bepaald door de luchtvochtigheid (twee stappen).
Ben wel benieuwd of er mensen hier in een bestaande woning om gas te besparen hun mechanische afzuiging hebben vervangen een wtw-achtig apparaat. Zag hier laatst ook zo'n apparaat voorbijkomen. Mooi ding maar kost meer dan 3000 pepernoten

idd zo een warmtepomp is niet goedkoop,
maar mijn vrouw is er superblij mee.
altijd warm huis dus meer comfort met minder verbruik.
en terugverdientijd voor mij is iets van 12jaar (kreeg nog wat subsidie).
comfort mag wat geld kosten ook weer toch

[Microkid]

Bart_WRX schreef op dinsdag 09 december 2014 @ 22:43:
Denk ik te makkelijk?

In fabrieks / opslag hallen e.d. heb ik al diverse keren plafondventilatoren gemonteerd, aangesloten op een thermostaat die boven in de hal hangt, het geheel achter een schakelaar om het systeem tijdens de stookperiode aan te zetten.

Doel is - je raad het al - warmtelucht die vaak op 6 tot 10 meter hoogte tegen het plafond hangt weer terug naar beneden te brengen. Waarom duur stoken als de warmte er is, alleen op de verkeerde plek?

Is dit binnenshuis ook toe te passen? Want in mijn geval zit de warmte lucht op zolder ( vliegt van de hal beneden via 2 trappen naar de zolder ). Zou te maken zijn met een geschikte ventilator die de lucht door een koker/grote buis naar de begane grond brengt.

Wat zijn hier de nadelen van? Want iemand anders had dit ook wel kunnen bedenken.

Die situatie heb ik hier ook: woonkamer met een puntdak. Ik heb dit eens besproken met onze installateur. In deze situatie lijkt het nadelig dat er warmere lucht in tegen het plafond hangt en zou je geneigd zijn deze via een fan of koker naar beneden te transporteren. Echter... je hebt een situatie die in evenwicht is. Warme lucht hangt bovenin en koelere lucht benedenin en er is nauwelijks een luchtstroom, dus heb je weinig energie nodig om dit in stand te houden. Door dit evenwicht te verstoren (via een fan of koker) krijg je als effect dat er een luchtstroom ontstaat waardoor er feitelijk meer warmte verloren gaat. Het kost je dus meer energie. Zijn advies was om er niets aan te doen.
Vergeet ook niet de aanschafkosten (makkelijk tussen de 100 en 200 euro voor een nette fan) en de energiekosten voor het overdag laten draaien van de fan. De break even berekening wordt dan best lastig.

[ Voor 5% gewijzigd door Microkid op 10-12-2014 09:58 ]

[Duci]

Mooi topic, leerzame OP. Daar ga ik in de kerstvakantie zeker mee aan de slag.

Heb wel een vraag: Ben bij mij thuis volop in verbouwing, waarbij ik -naast veel isolatiewerkzaamheden- ook een vloerverwarming heb aangelegd. Ik heb net voor de eerste maal het opstookprotocol doorlopen waarbij ik de temperatuur vanaf 15graden aanvoertemperatuur naar 40 verhoogd heb in stappen van 5 graden per 24u.

Bij 25 á 30 graden aanvoertemperatuur is het in de huiskamer bij buitentemperaturen rond het vriespunt al een aangename 19 graden. Ik wil straks na de verbouwing een schema aanhouden waarbij ik zorg dat het om 17:00u 19 graden is in huis, waarbij ik een nachtverlaging naar 16 graden aanhou vanaf een uur of 21:30 gok ik.

De vraag: is het gunstiger qua gasverbruik als ik
A ) de aanvoertemperatuur van de vloerverwarming op die 25 á 30 graden houd, waarbij de ketel langer staat te branden (en wellicht vroeger moet beginnen om op 17:00u de kamer op 19 graden te hebben)
B ) de aanvoertemperatuur van de vloerverwarming op 40 graden zet, waarbij de ketel korter aan hoeft te slaan maar harder moet stoken

Ik ga het natuurlijk proefondervindelijk vaststellen dmv bijhouden van de gasstand gecorrigeerd voor graaddagen, maar ik ben even benieuwd naar jullie mening hierover. Alvast dank voor jullie inzichten!

[naftebakje]

Het lijkt me interessanter om wat (vloerverwarming ==> veel?) vroeger te starten met geleidelijk opwarmen, zodat je retour zo koud mogelijk blijft. Dat heeft waarschijnlijk ook het voordeel dat het aangenamer voelt (te snel stoken in je vloer lijkt me risico te geven op overshoot, thermostaat slaat maar af als de vloer al te warm staat).

[ThinkPad]

Het verschil tussen 25 a 30 graden, of 40 graden lijkt me echt kommawerk, bij die temperaturen draait een HR-ketel sowieso al erg efficiënt. Ik denk dat je beter 40 graden aan kunt houden zodat je het lekker snel op temperatuur hebt. Ook kan je ketel z'n warmte waarschijnlijk beter kwijt op 40 graden.

[Proton_]

Mijn mening, gebaseerd op de ervaringen van Limojo en anderen: onder de 40 graden aanvoer (< 35 retour) is weinig winst te halen in rendement van de verbranding en gaan andere dingen meetellen, zoals het stroomverbruik van de ventilator en pomp in de ketel, het pure opwarmen van de verbrandingslucht (buitentemperatuur wordt aangezogen, retourtemperatuur wordt uitgeblazen -> dit verschil is verlies).
Dus: met een gasketel is 40 graden prima, afhankelijk van je isolatie kan je testen of de nachtverlaging eigenlijk wel zin heeft. Als het niet afkoelt kan je het laten.
Met een warmtepomp is lager gewoon altijd beter (en nachtverlaging af te raden).

[Duci]

Dank voor de reacties!

Bij 40 graden is de retourtemperatuur inderdaad (als het goed is) nog steeds laag genoeg om van het rendement te profiteren. Ik vind het wel een goed idee om het stroomverbruik van de ketel mee te wegen, zal eens zo'n metertje bestellen.

Overigens is de aanvoertemperatuur van de vloerverwarming de temperatuur na aanmengen. Er zal denk ik ook winst te behalen zijn door de aanvoertemperatuur van de ketel te verlagen naar bijvoorbeeld 50 graden, aangezien de verwarming toch niet meer nodig heeft?

@Naftebakje: In dat geval moet ik denk ik meerdere schakelpunten instellen op de (modulerende) thermostaat? Als ik namelijk om 16:00u zou instellen dat ie moet gaan stoken naar 19 graden, en het verschil is te groot, dan gaat de ketel hard stoken om de temperatuur te halen. Als ik een paar punten bepaal waarbij het verschil niet te groot is gaat ie op de laagste stand bijstoken (als het goed is).

[Brad Pitt]

Zo, tien dagen stervenskoud gehad thuis, hele dag cv niet aan behalve tussen 1700 en 2300 uur. Resultaat:

Nu weer terug gezet op 15 graden 's-nachts en 18 graden tussen 0900 en 1800 en 20 graden tussen 1800 en 2300 uur. Benieuwd wat het verschil is. Vind het persoonlijk allemaal erg veel, maar het zal wel normaal zijn

[opuntia1]

Bart_WRX schreef op dinsdag 09 december 2014 @ 22:43:
Denk ik te makkelijk?

In fabrieks / opslag hallen e.d. heb ik al diverse keren plafondventilatoren gemonteerd, aangesloten op een thermostaat die boven in de hal hangt, het geheel achter een schakelaar om het systeem tijdens de stookperiode aan te zetten.

Doel is - je raad het al - warmtelucht die vaak op 6 tot 10 meter hoogte tegen het plafond hangt weer terug naar beneden te brengen. Waarom duur stoken als de warmte er is, alleen op de verkeerde plek?

Is dit binnenshuis ook toe te passen? Want in mijn geval zit de warmte lucht op zolder ( vliegt van de hal beneden via 2 trappen naar de zolder ). Zou te maken zijn met een geschikte ventilator die de lucht door een koker/grote buis naar de begane grond brengt.

Wat zijn hier de nadelen van? Want iemand anders had dit ook wel kunnen bedenken.

Het is een goed idee om dit te doen in een fabriekshal.
Daar heb je geen last van het geluid van de fan.
Ook de luchtstroming die ontstaat valt misschien niet op.
Maar in een woning?
Luchtstroming en geluid?
Sommige mensen hebben al hinder van een heel kleine fan in een apparaat.

Zelf ga ik wel een ventilator gebruiken bovenin een kas om de warme lucht naar beneden te blazen in combinatie met een Jaga die weer aangesloten gaat worden op vloerverwarming in die kas.

[naftebakje]

Duci schreef op woensdag 10 december 2014 @ 10:47:
...@Naftebakje: In dat geval moet ik denk ik meerdere schakelpunten instellen op de (modulerende) thermostaat? Als ik namelijk om 16:00u zou instellen dat ie moet gaan stoken naar 19 graden, en het verschil is te groot, dan gaat de ketel hard stoken om de temperatuur te halen. Als ik een paar punten bepaal waarbij het verschil niet te groot is gaat ie op de laagste stand bijstoken (als het goed is).

Klopt, ik dacht dat er in het topic al enkele waren die zo'n getrapte opwarming gebruiken om extra zuinig te zijn. Of het in de praktijk nodig/nuttig is moet je eens testen, kan denk ik wel extra confort geven.

[pielle007]

Brad Pitt schreef op woensdag 10 december 2014 @ 11:07:
Zo, tien dagen stervenskoud gehad thuis, hele dag cv niet aan behalve tussen 1700 en 2300 uur. Resultaat:
[afbeelding]
Nu weer terug gezet op 15 graden 's-nachts en 18 graden tussen 0900 en 1800 en 20 graden tussen 1800 en 2300 uur. Benieuwd wat het verschil is. Vind het persoonlijk allemaal erg veel, maar het zal wel normaal zijn

Brad Pitt schreef op zaterdag 29 november 2014 @ 15:37:
Hier ook een tussenwoning maar ene kant staat al maanden leeg. Temperatuur staat overdag (nu ook) op 17 graden maar hoor af en toe toch de cv aanspringen. Misschien de temperaatuur nog maar wat lager instellen want 17 is op zich toch al niet uit te houden dus waarom daarop houden de hele dag. Wellicht is het sowieso goedkoper om hem op 15 te zetten en dan 's-avonds. als het weer 20 graden moet worden, wat "meer" te stoken.

Hier staat interessant stukje:
http://www.cvtuning.nl/pr...-dat/temperatuur-s-nachts

Maar geloof me, ik zelf zet hem thuis echt niet op 10 graden nachtverlaging (of wanneer we niet thuis zijn), als er vrieskou is dan hebben we t in de woonkamer ook echt 10 graden. (Bij ons staat ie 14,6 op nachtverlaging voor dat kleine uurtje dat we onder zijn is dat redelijk te doen)

[Wceend]

Aghanim schreef op woensdag 10 december 2014 @ 08:45:
Bij ons blijft de Tzerra ook lang doorstoken als de gewenste temperatuur is bereikt. Dit is geen hele avond, maar vaak wel een uur. Onze iSense geeft overigens bijna nooit de juiste temperatuur weer, zit er zeer vaak naast, maar dat moet geen reden zijn. Weet ook niet of het terecht is om er van uit te gaan dat een CV direct stopt wanneer de thermostaat de gewenste temperatuur meet. Bij ons is de delta overigens zo'n 13C (58A en 45R).

Misschien is mijn warmteverlies groter waardoor hij aan blijft en niet meer stopt.
Hij moduleert redelijk snel erg ver terug en moet soms weer naar een hoger niveau als het te lang duurt om de gewenste temperatuur te bereiken.

Dat de temp niet klopt ervaar ik ook. Als je de thermostaat omhoog zet geeft hij direct al een halve graad meer aan als daarvoor is mijn ervaring.

Delta van 13 klopt denk ik wel ik zie dat ook vaak terug.

[Aghanim]

Bijzonder, want dat gebeurt hier ook van die halve graad die direct omhoog gaat als de thermostaat aanslaat.
Modulatie stand staat hier meestal op 2 (1 is laagst, 5 is vollast) maar dat komt denk ik ook omdat ik opwarmsnelheid op langzamer/langzaamst heb staan vanwege vloerverwarming.

Ik heb de iSense al 1 graad hoger gezet omdat hij sowieso erg afwijkt. Naast/op de iSense liggen 2 digitale en 1 analoge thermometer en regelmatig meet ik dat de iSense alsnog 0,7C afwijkt, in totaal dus 1,7C ten opzichte van 3 andere thermometers die allen binnen 0,2C van elkaar zitten.

[remmuz]

Ik heb een AWB Thermomaster 3HR24T in een hoekhuis uit 1993, Ongeveer 120 vierkante meter vloer oppervlak.
Het huis is (voor die tijd) goed geisoleerd en voorzien van dubbel glas (maar geen HR++ ofzo)
We stoken boven met conventionele radiatoren (alleen de badkamer)
Beneden met twee radiatoren en een convector put. (van 8500 watt)

Ik heb altijd een aan/uit thermostaat gehad (Chronotherm III) maar heb nu een Toon van Eneco die
de ketel via Opentherm aanstuurt, en dat lijkt niet helemaal goed te gaan.
Als het huis op temperatuur is, geeft de ketel een aanvoer van 50 graden aan, en retour van 35. tot zover dus niks aan de hand.
Daarna daalt de aanvoer langzaam tot 38. De ketel stopt dan met branden om een minuut later weer aan te gaan.
De ketel brand een paar seconden en gaat weer uit. Daat blijft zich continu herhalen.
(de ketel gaat dus 60 keer per uur aan en uit)
Dat lijkt me niet goed voor de levensduur en mijn stookkosten?

Wat kan dit zijn?
Ik heb de CV pomp van stand 3 naar 2 gezet om te proberen de warmteafgifte van de radiatoren omhoog te krijgen maar dat lijkt niks uit te maken.

[ThinkPad]

Je kunt de boel ook weer naar aan/uit aansluiten als dat altijd goed gewerkt heeft. Volgens mij kan de Toon ook prima aan/uit doen ipv OpenTherm.

Of je moet op je ketel al een minimum niveau voor warmtevraag in kunnen stellen, net als bij een Intergas.

[Verwijderd]

Zit er niet net als op mijn thermostaat een functie op waarmee je hem sneller of langzamer kan laten reageren?

Tevens moet je bij een AWB een tussen oranje en geel de doorverbinding bij opentherm verwijderen, zie pagina 15 installatiehandleiding vd ketel, figuur 16. Wellicht doet hij daarom vreemd.

NB: ik heb dezelfde ketel met dat verschil 28T en bij mij werkt opentherm perfect, dus het kan wel.

[ Voor 16% gewijzigd door Verwijderd op 10-12-2014 15:37 ]

[kickassmen]

Gisteravond de CV tijdje in de gaten gehouden:

Heb alleen vloerverwarming, 6 van de 8 groepen open staan. Aanvoertemp ketel is 40 graden, ketel brand bijna hele tijd door op stand 1 van 5 (opentherm/modulaire ketel intergas, 1 jaar oud).

Kijk ik op de vloerverwarming verdeler dan zie ik hier 2 temperaturen, aanvoer en retour. Deze zijn nagenoeg gelijk, aanvoer ca 29, retour ca 28. Toen ik er een paar minuten bij stond ging de aanvoer opeens omhoog naar zo'n 35 graden en zakte daarna meteen weer na 29 graden (binnen paar seconden).

Klopt dit gedrag? Lijkt erop dat de ketel dan even op stand 5 springt en nieuwe stoot warm water levert, aanvoer gaat omhoog en even later ook weer naar beneden en ketel weer naar stand 1.

Had verwacht dat er constant een aanvoer van de ketel was van 40 graden op stand 1, omdat die de hele tijd brand, maar dit lijkt niet zo te zijn.

Iemand die hier wat over kan zeggen?

[ Voor 3% gewijzigd door kickassmen op 10-12-2014 15:38 ]

[ThinkPad]

Geen idee hoe handig je bent, maar zulk soort dingen kun je goed loggen met iets wat ik heb gemaakt bijv. : ThinkPad's TweakBlog: CV-ketel temperaturen loggen met een Arduino, MySQL en Highcharts

[Duci]

kickassmen schreef op woensdag 10 december 2014 @ 15:37:
Gisteravond de CV tijdje in de gaten gehouden:

Heb alleen vloerverwarming, 6 van de 8 groepen open staan. Aanvoertemp ketel is 40 graden, ketel brand bijna hele tijd door op stand 1 van 5 (opentherm/modulaire ketel intergas, 1 jaar oud).

Kijk ik op de vloerverwarming verdeler dan zie ik hier 2 temperaturen, aanvoer en retour. Deze zijn nagenoeg gelijk, aanvoer ca 29, retour ca 28. Toen ik er een paar minuten bij stond ging de aanvoer opeens omhoog naar zo'n 35 graden en zakte daarna meteen weer na 29 graden (binnen paar seconden).

Klopt dit gedrag? Lijkt erop dat de ketel dan even op stand 5 springt en nieuwe stoot warm water levert, aanvoer gaat omhoog en even later ook weer naar beneden en ketel weer naar stand 1.

Had verwacht dat er constant een aanvoer van de ketel was van 40 graden op stand 1, omdat die de hele tijd brand, maar dit lijkt niet zo te zijn.

Iemand die hier wat over kan zeggen?

Vreemd. Wat voor verdeler heb je?

Bij mij zit er een thermostaatkraan aan, dus in principe maakt de aanvoertemperatuur vanuit de ketel niet uit. Hij mengt immers bij tot de temperatuur die ik aangeef middels de thermostaatknop. In mijn geval kan het dus niet, maar wat voor verdeler heb jij?

[opuntia1]

kickassmen schreef op woensdag 10 december 2014 @ 15:37:
Gisteravond de CV tijdje in de gaten gehouden:

Heb alleen vloerverwarming, 6 van de 8 groepen open staan. Aanvoertemp ketel is 40 graden, ketel brand bijna hele tijd door op stand 1 van 5 (opentherm/modulaire ketel intergas, 1 jaar oud).

Kijk ik op de vloerverwarming verdeler dan zie ik hier 2 temperaturen, aanvoer en retour. Deze zijn nagenoeg gelijk, aanvoer ca 29, retour ca 28. Toen ik er een paar minuten bij stond ging de aanvoer opeens omhoog naar zo'n 35 graden en zakte daarna meteen weer na 29 graden (binnen paar seconden).

Klopt dit gedrag? Lijkt erop dat de ketel dan even op stand 5 springt en nieuwe stoot warm water levert, aanvoer gaat omhoog en even later ook weer naar beneden en ketel weer naar stand 1.

Had verwacht dat er constant een aanvoer van de ketel was van 40 graden op stand 1, omdat die de hele tijd brand, maar dit lijkt niet zo te zijn.

Iemand die hier wat over kan zeggen?

Draait de pomp van de vloerverwarming altijd of gaat die pas draaien nadat er warm water naar de verdeler gaat?
Ik kan mij voorstellen dat als het laatste het geval is dat de verklaring is van wat je ziet gebeuren.
Of misschien stopt de vv-pomp om een andere reden even?

[remmuz]

Verwijderd schreef op woensdag 10 december 2014 @ 15:28:
Zit er niet net als op mijn thermostaat een functie op waarmee je hem sneller of langzamer kan laten reageren?

Tevens moet je bij een AWB een tussen oranje en geel de doorverbinding bij opentherm verwijderen, zie pagina 15 installatiehandleiding vd ketel, figuur 16. Wellicht doet hij daarom vreemd.

NB: ik heb dezelfde ketel met dat verschil 28T en bij mij werkt opentherm perfect, dus het kan wel.

De aansluitklemmen voor Opentherm zijn hetzelfde als voor aan/uit. (Je hoeft alleen maar even de ketel te herstarten als je dit aanpast op de thermostaat.)

Op zich werkt het wel met Opentherm, maar op een bepaald moment is de aanvoer temperatuur bijna gelijk aan de retour en gaat het fout.
Ik begrijp niet helemaal wat je bedoel met sneller of langzamer reageren?

[Verwijderd]

Toen ik mijn thermostaat op regelgedrag snel zette ging hij bij mij ook veel te veel aan. NB Honeywell Touch Modulation

[BThomas]

Verwijderd schreef op woensdag 10 december 2014 @ 09:29:
[...]
Kan wel. Waarschijnlijk heb je op je dak zo'n lullig pur laagje wat waarschijnlijk al half verteert en verweerd is. Als je aan binnenkant gaat isoleren gewoon zorgen dat je goede dampremming hebt. Krijg je geen spijt van. Een dak is meestal verantwoordelijk voor 30% procent van het warmteverlies in je huis.

Ik ben er nog een beetje huiverig voor om het dak aan de binnenkant te isoleren. Je lees ook veel slechte verhalen daar over.

[ Voor 49% gewijzigd door BThomas op 11-12-2014 09:39 ]

[Appie Heijn]

Zit nog even met het volgende, mijn atag q-solar moduleert nooit terug tot minimum vermogen wat voor oorzaak kan dat hebben? Of is dit volkomen normaal? Meestal staat modulatie op 30-40% terwijl 19% volgens mij het minimum is. Hij kan het wel want opwarmen boilervat(hottop 80L) doet ie prima op minimum vermogen.

Voorbeeld:
Gisteren 19.00, ketel was al 1,5-2 uur aan het stoken;
Vraag 48gr
Aanvoer 49gr (volgens CV)
Aanvoer 49,7gr (ir thermometer)
Retour 39,8gr (ir thermometer)
dT= 9,9gr
Modulatie 28%
Pompstand 25%(doet ie automatisch)

Afgelezen op CV:
Vermogen 30%
Vermogen 6,8kW
Belasting 6,4kW

Zou hij volgens jullie nog meer terug moeten moduleren?
Ik zie op andere fora diverse verontrustende berichten
http://bouwinfo.be/forum/...10&viewfull=1#post1464210
Van pendelen heb ik trouwens geen last.

Oplossing schijnt er ook te zijn:
http://bouwinfo.be/forum/...62&viewfull=1#post1588162
Echter heb ik zelf al een nieuwe branderautomaat geïnstalleerd nadat de vorige kapot ging, typenummer exact gelijk behalve dat ik nu een revisie 3 heb ipv 1. Zou het kunnen zijn dat hier nog de nieuwe software op moet?

[ Voor 3% gewijzigd door Appie Heijn op 11-12-2014 12:06 ]

[kickassmen]

opuntia1 schreef op woensdag 10 december 2014 @ 16:02:
[...]


Draait de pomp van de vloerverwarming altijd of gaat die pas draaien nadat er warm water naar de verdeler gaat?
Ik kan mij voorstellen dat als het laatste het geval is dat de verklaring is van wat je ziet gebeuren.
Of misschien stopt de vv-pomp om een andere reden even?

Deze ging idd pas draaien bij warm water, zit een temperatuur schakelaar op de pomp. Deze er nu even afgehaald, kijken wat die nu doet. Bedankt.

[opuntia1]

BThomas schreef op donderdag 11 december 2014 @ 09:38:
[...]


Ik ben er nog een beetje huiverig voor om het dak aan de binnenkant te isoleren. Je lees ook veel slechte verhalen daar over.

Het kan aan de binnenkant, maar zorg altijd voor een dampremmende laag.
En dat moet aan de warme kant!
Als er dan aan de koude kant enige ventilatie met de buitenlucht is dan is het goed.
Er moet natuurlijk ook geen (hemel)water kunnen indringen van de buitenkant.!

[_JGC_]

Kijk ook even goed of alle tochtstrippen nog goed aansluiten. Ik had in de berging geen tochtstrippen op de achterdeur, in die ruimte zit de ketel. Vloertemperatuur was daar vorige week gewoon 3-4 graden. Eergisteren tochtstrippen in het kozijn geslagen en het is gewoon een stuk aangenamer, heb nu ook het idee dat de ketel met zijn eigen warmte het hokje daar warm krijgt.
Voordeur idem, sloot niet goed, sluithaak opgezet, hal wordt nu ook eindelijk warm.

Hoorde afgelopen week de ketel nog aanslaan en naar laaglast gaan, dikke brom alsof gas/lucht niet goed is afgesteld, maar als het na een nacht afkoelen bijna vriest in de berging vind ik het niet vreemd dat de ketel dat niet leuk vindt.

[ Voor 20% gewijzigd door _JGC_ op 11-12-2014 13:02 ]

[Verwijderd]

BThomas schreef op donderdag 11 december 2014 @ 09:38:
[...]


Ik ben er nog een beetje huiverig voor om het dak aan de binnenkant te isoleren. Je lees ook veel slechte verhalen daar over.

Haal maar eens wat pannen weg. Mijn laag was zo verweerd dat hij uit zichzelf wel ventileert. En zoals ik ook al reeds zei dampremmende laag op glaswol nemen en goed aftapen.

Anders gewoon je warmte de hemel in en stoken maar!

[BThomas]

Verwijderd schreef op donderdag 11 december 2014 @ 13:07:
[...]
Haal maar eens wat pannen weg. Mijn laag was zo verweerd dat hij uit zichzelf wel ventileert. En zoals ik ook al reeds zei dampremmende laag op glaswol nemen en goed aftapen.

Anders gewoon je warmte de hemel in en stoken maar!

Hoe kan je goed zien of deze isolatie is verweerd? Ik heb namelijk geen behoefte om over een aantal jaar het dak te moeten vervangen omdat alles verrot is...

[Verwijderd]

Bij mij zaten de gaten erin. En anders boor je wat gaten....voor de laatste keer, DAMP REMMENDE LAAG AAN BINNENKANT AANBRENGEN.

Vooruit dan: deze bijvoorbeeld http://www.bouwbestel.nl/isover-rollisol-plus-80-mm-8cm.html

Moet ik een ventilatieruimte tussen de isolatie en het dakbeschot aanhouden?

Nee, de isolatie kan het beste strak tegen het dakbeschot geplaatst worden, omdat luchtstroming achter de isolatie kan leiden tot warmteverlies.

Voor het beste resultaat vult u de ruimte achter de gipsplaten volledig met Isover glaswol. Wel moet er altijd een dampremmende laag aan de warme binnenzijde worden aangebracht, waarbij de naden goed zijn afgeplakt. Isover Zolderisolatie heeft al een aluminium dampremmende laag. Het is wel belangrijk dat de naden goed worden afgeplakt.

Indien de glaswol niet is voorzien van een dampremmende aluminiumlaag, kunt u het beste de zelfregulerende folie Isover Vario KM gebruiken. De folie brengt u aan tussen de isolatie en de gipskartonplaten.


En nu weer on-topic!

[ Voor 84% gewijzigd door Verwijderd op 11-12-2014 13:25 ]

[blissard]

laat maar :-)

[ Voor 98% gewijzigd door blissard op 11-12-2014 14:24 ]

[Verwijderd]

Musicmasters schreef:
Bij mij zaten de gaten erin. En anders boor je wat gaten....voor de laatste keer, DAMP REMMENDE LAAG AAN BINNENKANT AANBRENGEN.

Dit is nu precies waar het fout gaat!.

Aan de binnenkant moet je geen dampremmende laag, maar een perfect aangebrachte dampdichte laag hebben!

Dampremmend is alleen maar vertragend in het doorlaten van waterdamp, het duurt dus alleen iets langer voor het fout gaat....

[Freedive]

Beste mensen,

Sinds augustus in het bezit van een eigen woning en daarbij is ook het cv tunen begonnen :-)
Afgelopen maandag de radiatoren waterzijdig zitten inregelen en bij sommige radiatoren van een delta waarde van 2 naar 18 gegaan! .

Echter 1 radiator bleek ik niet warm te krijgen. Uit mijn metingen bleek dat de retourleiding aan de onderkant rond de 4 graden warmer is dan de aanvoer aan de bovenkant. Hierop heb ik radiatorkraan (boven) dicht gedaan, radiator laten afkoelen en de radiatorkraan weer opengedraaid.
Hierdoor meende ik te voelen (en te meten) dat het water vanaf onder de radiator in kwam en boven deze verliet.

Vandaag is er een cv monteur langs geweest en hij wist mij te melden dat de radiator waarschijnlijk zowel boven als beneden op een aanvoer zit.
Hierop heb ik;
- Radiatorkraan dicht gezet en voetventiel dicht.
- Nadat radiator is afgekoeld de radiatorkraan opengezet, er gebeurde niets
- Voetventiel klein stukje opengezet, hierop liep het water van het voetventiel naar boven toe naar de radiatorkraan.

Cv installatie komt uit 2007
Er lopen onder de houten vloer, waarop laminaat ligt flexibele leidingen. Hoe deze exact lopen weet ik niet.
Volgens het advies van de cv monteur zou ik dus de vloer open moeten halen en de leidingen moeten checken.

Ik heb toch enige twijfels of de radiator op 2 aanvoeren zit maar ik zou eerder denken dat de aanvoer en retour verkeerd om zitten. Heeft iemand een idee hoe ik dit beter kan uitsluiten ?

[Verwijderd]

Suneye schreef:
Ik heb toch enige twijfels of de radiator op 2 aanvoeren zit maar ik zou eerder denken dat de aanvoer en retour verkeerd om zitten. Heeft iemand een idee hoe ik dit beter kan uitsluiten ?

De hele installatie af laten koelen en alle overige kranen dicht. Indien alles koud ketel starten.

Gebeurt er nu niets bij betrokken ketelradiator dan zit ie op twee aanvoeren. Wordt ie van onder het eerst warm dan zijn aanvoer en retour gewisseld.

Zit er ook nog een onderblok op (zo'n bonk metaal waar aanvoer en retour bij elkaar zitten)?

[Appie Heijn]

Verwijderd schreef op donderdag 11 december 2014 @ 15:54:
[...]
Dit is nu precies waar het fout gaat!.

Aan de binnenkant moet je geen dampremmende laag, maar een perfect aangebrachte dampdichte laag hebben!

Dampremmend is alleen maar vertragend in het doorlaten van waterdamp, het duurt dus alleen iets langer voor het fout gaat....

Hier wordt het keurig met plaatjes en al uitgelegd.
Je hebt een dampremmende laag(folie) en je hebt een dampscherm(dampdicht) wat vaak een bitumen laag is.
Een dampremmer is dus goed mits goed aangebracht(lees sluitend). Een dampdicht(=dampscherm) laat nog minder door dan een dampremmende folie deze zie je vaak in de vorm van bitumen.Het hele kleine beetje vocht wat er eventueel wel doorheen zou komen dat kan rustig verdampen naar buiten toe. Daarom is het een nogo om daar ook nog eens een dampremmer/dampscherm te hebben, in een dergelijk geval ben je je dakconstructie aan het opofferen aan vocht.

De folie moet helemaal aan de binnenkant(interieur zijde) aangebracht worden of indien de glas-steenwol al van een dampremmer voorzien is moet alles afgedicht worden met alutape. Hoe netter het afgewerkt is hoe beter. Echter wanneer je om wat voor reden dan ook een paar kleine doorlaten hebt dan zou je geen vochtproblemen in de constructie mogen krijgen onder voorbehoud dat er geen dampdichte folie tussen de pannen en de wol zit.

[ Voor 20% gewijzigd door Appie Heijn op 11-12-2014 16:49 ]

[Freedive]

Verwijderd schreef op donderdag 11 december 2014 @ 16:16:
[...]


De hele installatie af laten koelen en alle overige kranen dicht. Indien alles koud ketel starten.

Gebeurt er nu niets bij betrokken ketel dan zit ie op twee aanvoeren. Wordt ie van onder het eerst warm dan zijn aanvoer en retour gewisseld.

Zit er ook nog een onderblok op (zo'n bonk metaal waar aanvoer en retour bij elkaar zitten)?

Oke done. (je hebt ketel en radiator verwisseld ;-)

- Alles dicht behalve betreffende radiator.
- Ketel draait
- Radiator wordt warm, onder warmer dan boven.

Ik heb geen blok;


Conclusie ook hieruit is dus dat aanvoer en retour verkeerd om zitten en dus niet beide op aanvoer toch ?

[Verwijderd]

Suneye schreef:
Oke done. (je hebt ketel en radiator verwisseld ;-)

Das vlug afgekoeld! Merci, aangepast.

Suneye schreef:
Conclusie ook hieruit is dus dat aanvoer en retour verkeerd om zitten en dus niet beide op aanvoer toch ?

Loud and clear!

[Freedive]

Verwijderd schreef op donderdag 11 december 2014 @ 16:57:
[...]
Loud and clear!

Check, stelt me gerust dat dus de hele vloer niet open moet.
Wel slecht van de cv monteur...Dan morgen maar even een ander bedrijfje zoeken die de aanvoer en retour wilt omdraaien. Thanks!

[Verwijderd]

Verwijderd schreef op donderdag 11 december 2014 @ 15:54:
[...]
Dit is nu precies waar het fout gaat!.

Aan de binnenkant moet je geen dampremmende laag, maar een perfect aangebrachte dampdichte laag hebben!

Dampremmend is alleen maar vertragend in het doorlaten van waterdamp, het duurt dus alleen iets langer voor het fout gaat....

Het was toch .... nu weer on topic? Begin een eigen forum zou ik zeggen!

[Verwijderd]

Musicmasters schreef:
Het was toch .... nu weer on topic? Begin een eigen forum zou ik zeggen!

Haha dat is er al, maar toch jammer om al die daken weg te laten rotten door de verwarring en misverstanden bij het woord damprem?

Het topic gaat over gasbesparing, dus onterechte angst voor isolatie moet je dan ook weg nemen met goede informatie.

[ Voor 17% gewijzigd door Verwijderd op 11-12-2014 17:50 ]

[duc848]

Goede avond!

ik heb een vraagje, ik heb hier een intergas cv ketel hangen sinds dit jaar. Deze bevalt prima! Ik heb alleen ietsje stroom over vanwege zonnepanelen.

Nu wil ik graag gas besparen, door de invoer temperatuur van het koude water wat de ketel ingaat te verhogen doormiddel van een doorstroom ververwarmer. Ik weet bijna zeker dat ik dat hier wel vaker heb gelezen...

Alleen alle doorstroomverwarmers die ik kan vinden op 220 volt, zijn meer voor warm keuken water, en ik ben bang dat die mijn ketel met CW4 teveel knijpen/niet voldoende water kunnen leveren?

Dus ik ben eigenlijk opzoek naar een electrisch apparaat wat de aanvoer temperatuur van mijn water kan verhogen van een graad of 10. naar een graad of 15/20 misschien zelfs 25? dat zou al flink schelen in het gas verbruik denk ik!

bestaat er zoiets?

alvast bedankt

[revolution-nl]

duc848 schreef op donderdag 11 december 2014 @ 18:26:
Goede avond!

ik heb een vraagje, ik heb hier een intergas cv ketel hangen sinds dit jaar. Deze bevalt prima! Ik heb alleen ietsje stroom over vanwege zonnepanelen.

Nu wil ik graag gas besparen, door de invoer temperatuur van het koude water wat de ketel ingaat te verhogen doormiddel van een doorstroom ververwarmer. Ik weet bijna zeker dat ik dat hier wel vaker heb gelezen...

Alleen alle doorstroomverwarmers die ik kan vinden op 220 volt, zijn meer voor warm keuken water, en ik ben bang dat die mijn ketel met CW4 teveel knijpen/niet voldoende water kunnen leveren?

Dus ik ben eigenlijk opzoek naar een electrisch apparaat wat de aanvoer temperatuur van mijn water kan verhogen van een graad of 10. naar een graad of 15/20 misschien zelfs 25? dat zou al flink schelen in het gas verbruik denk ik!

bestaat er zoiets?

alvast bedankt

Verwarmen met een COP van 1 is niet zo heel duurzaam. Hang een warmtepomp op en gebruik de cv voor verwarmen enkel als het echt nodig is.
Huis verwarmen met een lucht/lucht warmtepomp
Lucht/water warmtepomp om stroomoverschot af te fikken

[ Voor 5% gewijzigd door revolution-nl op 11-12-2014 18:31 ]

[Rol-Co]

duc848 schreef op donderdag 11 december 2014 @ 18:26:
Goede avond!

ik heb een vraagje, ik heb hier een intergas cv ketel hangen sinds dit jaar. Deze bevalt prima! Ik heb alleen ietsje stroom over vanwege zonnepanelen.

Nu wil ik graag gas besparen, door de invoer temperatuur van het koude water wat de ketel ingaat te verhogen doormiddel van een doorstroom ververwarmer. Ik weet bijna zeker dat ik dat hier wel vaker heb gelezen...

Alleen alle doorstroomverwarmers die ik kan vinden op 220 volt, zijn meer voor warm keuken water, en ik ben bang dat die mijn ketel met CW4 teveel knijpen/niet voldoende water kunnen leveren?

Dus ik ben eigenlijk opzoek naar een electrisch apparaat wat de aanvoer temperatuur van mijn water kan verhogen van een graad of 10. naar een graad of 15/20 misschien zelfs 25? dat zou al flink schelen in het gas verbruik denk ik!

bestaat er zoiets?

alvast bedankt

Simpel
Pak een 10 liter emmer en hang de douchekop er in (als hij op temperatuur is ) voor 1 minuut en je weet welke doorstroming je nu hebt.
Vergelijk dat met het aantal liters doorstroom van de doorstromer en je weet of hij gaat ophouden.

Als je een spaarkop hebt zal het misschien wel gaan, een regendouche natuurlijk niet maar dan heb je daar nog wat te besparen als je wilt zonder doorstromer.

[duc848]

Rol-Co schreef op donderdag 11 december 2014 @ 18:53:
[...]


Simpel
Pak een 10 liter emmer en hang de douchekop er in (als hij op temperatuur is ) voor 1 minuut en je weet welke doorstroming je nu hebt.
Vergelijk dat met het aantal liters doorstroom van de doorstromer en je weet of hij gaat ophouden.

Als je een spaarkop hebt zal het misschien wel gaan, een regendouche natuurlijk niet maar dan heb je daar nog wat te besparen als je wilt zonder doorstromer.

Ik heb een net nieuwe grohe bespaar douche kop, die doet denk ik een liter of 7 a 8 per minuut. maar ik ben niet opzoek naar een vervanger voor mijn cv, maar naar een ondersteuning.

als ik dat zo allemaal lees in het douche wtw topic, dan maakt een paar graden verschil in aanvoer temp van je koud water al een redelijk groot verschil in gasverbruik.

Ik heb er ook aangedacht om een 80 liter boiler voor mijn cv te hangen, dan kan je 10 minuten douchen zonder dat hij hoeft aan te springen om te verwarmen.

[Rol-Co]

Ja ik snap je wel, ik zit zelf ook met het idee, een doorstromer in de koud water leiding van de cv om je water voor te verwarmen.
Maar jij bent bezorgt over je doorstroming, en ik geef aan hoe je dat kan testen zonder hem nog te kopen/monteren.
Maar nu heb je het over een boiler, hoe ga je die warmen dan? Element? COP 1 en niet slim, wp boiler?

[duc848]

Rol-Co schreef op donderdag 11 december 2014 @ 19:27:
Ja ik snap je wel, ik zit zelf ook met het idee, een doorstromer in de koud water leiding van de cv om je water voor te verwarmen.
Maar jij bent bezorgt over je doorstroming, en ik geef aan hoe je dat kan testen zonder hem nog te kopen/monteren.
Maar nu heb je het over een boiler, hoe ga je die warmen dan? Element? COP 1 en niet slim, wp boiler?

Oke, sorry mis communicatie was het dan, we denken/willen hetzelfde. Boiler was meer een mind twist,..

Ik wil het liefst een doorstroom verwarmer die het water inderdaad ietsje kan voorverwarmen zonder in te leveren op comfort.

Dit wil ik om gas te besparen, maar ook vanwege mijn bovenbuurman, deze man is doodsbang voor de rookgas afvoer, ( vroeger iets traumatisch meegemaakt met een CO vergiftiging). en als ik of mijn vriendin douche dan "rookt" de pijp uiteraard aardig.

Dus ik dacht als de ketel minder hard hoeft te werken scheelt ook weer rookgas. Dan verbruik ik ietsje minder gas, en is mijn boven buurman ook blij! En het is wel waar: beter een goede buur dan een verre vriend

[Dre]

@duc848
E-boiler tussen dwtw en cv ketel
Elektrische bijverwarming

"ietsje stroom over" (hoeveel kWh?) >>> Paar LED-lampen vervangen door gloeilampen gedurende de winter? E-kachel in woonkamer? Stukje eenvoudiger te plaatsen.

[ Voor 9% gewijzigd door Dre op 11-12-2014 19:36 ]

[opuntia1]

duc848 schreef op donderdag 11 december 2014 @ 19:16:
[...]


Ik heb een net nieuwe grohe bespaar douche kop, die doet denk ik een liter of 7 a 8 per minuut. maar ik ben niet opzoek naar een vervanger voor mijn cv, maar naar een ondersteuning.

als ik dat zo allemaal lees in het douche wtw topic, dan maakt een paar graden verschil in aanvoer temp van je koud water al een redelijk groot verschil in gasverbruik.

Ik heb er ook aangedacht om een 80 liter boiler voor mijn cv te hangen, dan kan je 10 minuten douchen zonder dat hij hoeft aan te springen om te verwarmen.

zie:

opuntia1 in "Gas besparen door middel van CV tuning"

[Oxellaar]

_JGC_ schreef op donderdag 11 december 2014 @ 13:00:

Hoorde afgelopen week de ketel nog aanslaan en naar laaglast gaan, dikke brom alsof gas/lucht niet goed is afgesteld, maar als het na een nacht afkoelen bijna vriest in de berging vind ik het niet vreemd dat de ketel dat niet leuk vindt.

Je gas/lucht verhouding was kort geleden ook al verlopen, vrij kort nadat hij was afgesteld.
Nu is hij pas weer opnieuw bijgesteld en het lijkt erop dat hij nu weer iets is verlopen.

Steenkoude lucht bevat meer zuurstof per volume dan warme, maar daar hoort de ketel eigenlijk geen last van te hebben.
Ik start vrij regelmatig ketels op bij inbedrijfstelling van een nieuwbouw.
De afgelopen dagen zijn die panden maar net boven nul en hoor nooit een ketel brommen of protesteren.
Naar mijn idee is je gasblok gewoon niet echt lekker meer.

Freedive schreef op donderdag 11 december 2014 @ 16:59:
[...]


Check, stelt me gerust dat dus de hele vloer niet open moet.
Wel slecht van de cv monteur...Dan morgen maar even een ander bedrijfje zoeken die de aanvoer en retour wilt omdraaien. Thanks!

Weet je zeker dat er niet ooit een onderblok heeft gezeten?
Het lijkt erop dat het iig wel de bedoeling is geweest.
Wat ook nog kan is dat de radiator eerder aan de linkerkant van de leidingen aan de muur heeft gehangen.
Dan zitten de leidingen namelijk weer wel goed.

Maar het is sowieso vrij simpel te verhelpen door een onderblok te plaatsen.
Het ziet er nu uit alsof er een (on)handige doe-het-zelver aan heeft zitten klussen.

[_JGC_]

Oxellaar schreef op donderdag 11 december 2014 @ 21:32:
[...]

Je gas/lucht verhouding was kort geleden ook al verlopen, vrij kort nadat hij was afgesteld.
Nu is hij pas weer opnieuw bijgesteld en het lijkt erop dat hij nu weer iets is verlopen.

Steenkoude lucht bevat meer zuurstof per volume dan warme, maar daar hoort de ketel eigenlijk geen last van te hebben.
Ik start vrij regelmatig ketels op bij inbedrijfstelling van een nieuwbouw.
De afgelopen dagen zijn die panden maar net boven nul en hoor nooit een ketel brommen of protesteren.
Naar mijn idee is je gasblok gewoon niet echt lekker meer.

Gas/lucht is afgesteld op 0, moet tussen -10Pa en 0Pa zitten, liefst op -5Pa, maar daar protesteren veel Intergas ketels op, aldus mijn zwager (klopte ook: hij draait naar -5, ketel meteen resoneren).

Toen de installateur eerder vorige maand kwam om af te stellen met gereedschap uit de steentijd heeft hij het gasblok op random stand achtergelaten, ketel brandde toen wel, maar met verkeerde gas/lucht verhouding. Uiteindelijk ben ik zelf aan het draaien geweest, ben ik daarna erachtergekomen dat de bouten van de brander niet goed vast zaten en is mijn zwager gekomen met meetapparatuur, die heeft het gasblok op 0Pa afgesteld, waarmee de ketel gewoon dag en nacht goed brandt (mijn handmatige "op gevoel" zat op +12Pa overigens ).

Overigens gasvoordruk ook nog gemeten met 2e schroefje op gasblok, die was binnen specificaties.

Tot nu toe 1x een resonerende ketel gehad bij extreem lage temperaturen bij het opstarten van de ketel 's morgens na hele nacht niks doen. Ik gok eerder op een probleem met ionisatie dan dat gas/lucht verkeerd staat. Intergas heeft een hele historie met veertjes en plastic ringetjes op de branderschroeven, bij mij is het plastic ringetje verwijderd omdat die stuk was. Als je ketel maar vaak genoeg resoneert gaan er uiteindelijk vanzelf onderdelen loszitten lijkt me...

Overigens kan de ketel het halletje waar ie hangt prima op temperatuur houden sinds de tochtstrippen geplaatst zijn.

[Oxellaar]

_JGC_ schreef op donderdag 11 december 2014 @ 22:00:
[...]

Gas/lucht is afgesteld op 0, moet tussen -10Pa en 0Pa zitten, liefst op -5Pa, maar daar protesteren veel Intergas ketels op, aldus mijn zwager (klopte ook: hij draait naar -5, ketel meteen resoneren).

Ik dacht dat je zwager hem af had gesteld op CO2 met rookgasmeter?

Ik gok eerder op een probleem met ionisatie dan dat gas/lucht verkeerd staat.

Je moet het juist omdraaien...
Door verkeerde gas/lucht verhouding krijg je slechte ionisatie. (code 4 of 5)
Ionisatie is puur een meting, meer niet, het kan de vlam nooit laten resoneren.

[Freedive]

Oxellaar schreef op donderdag 11 december 2014 @ 21:32:
[...]

Weet je zeker dat er niet ooit een onderblok heeft gezeten?
Het lijkt erop dat het iig wel de bedoeling is geweest.
Wat ook nog kan is dat de radiator eerder aan de linkerkant van de leidingen aan de muur heeft gehangen.
Dan zitten de leidingen namelijk weer wel goed.

Maar het is sowieso vrij simpel te verhelpen door een onderblok te plaatsen.
Het ziet er nu uit alsof er een (on)handige doe-het-zelver aan heeft zitten klussen.

Nee dat weet ik niet zeker, we zijn net paar maanden geleden verhuist. Heb mailtje verzonden naar vorige eigenaar. De radiator kan niet links hebben gehangen aangezien dat niet past. een onderblok zou inderdaad een mooie, makkelijke oplossing zijn!

[Rol-Co]

Of omdraaien bij de verdeler, waar al de radiator slangen op uitkomen.

[_JGC_]

Oxellaar schreef op donderdag 11 december 2014 @ 22:11:
[...]
Ik dacht dat je zwager hem af had gesteld op CO2 met rookgasmeter?

Zwager had geen storingsdienst toen ie op die zondagochtend hierheen is komen rijden om de boel af te stellen, bus en rookgasmeter is dan bij zijn collega. Drukmeter heeft ie wel gewoon altijd binnen handbereik.

Je moet het juist omdraaien...
Door verkeerde gas/lucht verhouding krijg je slechte ionisatie. (code 4 of 5)
Ionisatie is puur een meting, meer niet, het kan de vlam nooit laten resoneren.

Storingscodes heb ik niet meer sinds het aandraaien van de branderbouten. Code 4 en 5 komt vooral voor bij verkeerde gas/lucht verhouding, maar kan ook gewoon een probleem met ontsteking zijn.

Resoneren krijg je als de verbranding niet stabiel genoeg is. Ga je nog iets verder dan valt de boel uit en start ketel opnieuw op. Gaat dat paar keer achterelkaar dan heb je code 5. Probeer je de ketel op te starten met gaskraan dicht heb je code 4.

Voor fatsoenlijke ontsteking moet de ontsteekpen een vonk kunnen trekken, om die vonk goed te kunnen trekken moet de brander goed contact maken met massa, en als die bouten losgetrild zijn door resonantie wordt die massa steeds slechter. Workaround van Intergas is om op 1 van de bouten een veertje te plaatsen.

Ik heb op de brander bij de schroef rechtsboven een kapotgedrukt plastic ringetje verwijderd, staat op de onderdelenlijst als "isolator" als ik me niet vergis. Dat is ook de bout die het dichtst bij de ontsteekpen zit. Grote kans dat die er niet voor de sier zit en bron is van de slechte start bij hele lage temperaturen.

[Oxellaar]

Even ter info, bij code 5 is de ontsteking in orde. De vlam is dan al gemeten, alleen te zwak.
Maar goed, hopen dat het eenmalig was.
Een gasblok kost ruim €100 en dat zou zonde zijn.

[Verwijderd]

Rol-Co schreef:
Of omdraaien bij de verdeler, waar al de radiator slangen op uitkomen.

Leuk + goed idee, maar effe een vraag: waaruit leidt jij af dat die er ook is?

[_JGC_]

Als het stuk is dan is het stuk, maar heb genoeg forumtopics gevonden met google waar mensen al hebben gedaan:
- gas/lucht afstellen, meerdere keren
- gasblok vervangen
- ontstekingspen vervangen
- kabel naar ontstekingspen vervangen
- ontsteekmodule op gasblok vervangen

Dan geef je honderden euro's uit aan onderdelen, en dan komt uiteindelijk een monteur van Intergas met een lullig veertje van 30 cent aanzetten, draait een paar bouten aan, stelt gas/lucht nog een keer goed in en probleem is weg .

[Verwijderd]

Suneye schreef:
De radiator kan niet links hebben gehangen aangezien dat niet past.

Afhankelijk hoe breed deze radiator is kun je hem ook kruislings aansluiten (i.q. de retour op de rechterzijde van de radiator aansluiten door de leiding onder of achterlangs te leggen. Geeft iets meer capaciteit.

Suneye schreef:een onderblok zou inderdaad een mooie, makkelijke oplossing zijn!

Een onderblok heeft geen enkel technisch of rendement technisch voordeel dan de nu toegepaste appendages.

Hoewel er onderblokken zijn die een 'verkeerde' leidingaankomst naar de goede kant kunnen kruisen, ga je die niet bij de gemiddelde bouwmarkt of 'mannetje dat Cv doet' vinden. Hard kans dat er dan weer iets fout gaat met een 50% variant (die laat 50 % door voor een volgende radiator in dezelfde lus).

Deze radiator is ook prima zonder onderblok goed aan te sluiten

[drielp]

Rol-Co schreef op donderdag 11 december 2014 @ 19:27:
Ja ik snap je wel, ik zit zelf ook met het idee, een doorstromer in de koud water leiding van de cv om je water voor te verwarmen.
Maar jij bent bezorgt over je doorstroming, en ik geef aan hoe je dat kan testen zonder hem nog te kopen/monteren.
Maar nu heb je het over een boiler, hoe ga je die warmen dan? Element? COP 1 en niet slim, wp boiler?

Mwah, een e-boiler icm een douche-wtw werkt best goed, vergeleken met gas is het energieverbruik bij mij (in kWh) ongeveer 25% minder. Gas heeft dus een COP < 1. En je gebruikt je PV overschot om gas te verminderen, dat is ook leuk voor de buurman.

Een kleine doorstromer zoals AUijtdehaag kan ook, alleen beperkt in hoeveelheid water (in liters/min): AUijtdehaag in "Iemand ooit gemeten aan Douche-WTW?"

(de 25% minder energieverbruik tov gas heb ik gezien bij de metingen met de douche-wtw. In beide gevallen, gas en elektrich, was de douche-wtw in gebruik)

[Oxellaar]

Verwijderd schreef op donderdag 11 december 2014 @ 23:39:
[...]

Afhankelijk hoe breed deze radiator is kun je hem ook kruislings aansluiten (i.q. de retour op de rechterzijde van de radiator aansluiten door de leiding onder of achterlangs te leggen. Geeft iets meer capaciteit.


[...]

Een onderblok heeft geen enkel technisch of rendement technisch voordeel dan de nu toegepaste appendages.

Hoewel er onderblokken zijn die een 'verkeerde' leidingaankomst naar de goede kant kunnen kruisen, ga je die niet bij de gemiddelde bouwmarkt of 'mannetje dat Cv doet' vinden. Hard kans dat er dan weer iets fout gaat met een 50% variant (die laat 50 % door voor een volgende radiator in dezelfde lus).

Deze radiator is ook prima zonder onderblok goed aan te sluiten

Onderblokken hebben standaard de juiste aansluitingen op de plaats waar zijn aanvoer en retour zit.
Dus de aanvoer aansluiting aan de kant van de radiator.
Als je een gekruiste besteld, dan gaat het juist weer fout.

En ja, zeker heeft hij een 100% blok nodig. Sowieso geen 'mannetje dat cv doet' inschakelen, die brengen vaak ellende.

[Leffunk]

Huidige situatie: 's nachts staat huidige temperatuur ingesteld op 17,6°. 's Morgens tijdens werkweek blijft thermostaat uit totdat iemand thuiskomt en manueel de thermostaat weer op 20,2° zet. Dit gebeurt dus manueel.

Als ik deze topic begrijp dan gaat op zo'n moment de ketel met vol vermogen gaan stoken gezien het grote verschil tussen effectieve temperatuur (17,5°) en gewenste temperatuur (20,2°). Op een bepaald moment hoor je dan de ketel terugmoduleren en dus minder hoog in vermogen gaan en dus minder hoog in verbruik.

Nu was mijn vraag volgende: verbruikt je ketel effectief een pak minder als je bij wijze van spreke "gradueel" de boel begint warm te stoken? Dus vb vanaf 2 uur voor je thuiskomt elk half uur de temperatuur 0,5° gaat verhogen?
Dus thuiskomst - 2 uur = 18°
thuiskomst - 1u30 = 18,5°
thuiskomst - 1u = 19°
thuiskomst - 30min = 19,5°
thuiskomst = 20,2°

In welke grootte orde zou je hiermee meer gas kunnen besparen in vergelijking wat wat ik nu doe nl van één moment op ander 20,2° vragen? Langs één kant vermoed ik dat je inderdaad kunt besparen ermee gezien proces veel geleidelijker aan verloopt, maar langs andere kant is ketel dan wel een stuk langer reeds de boel aan het opwarmen gezien hij 2 uur op voorhand al begint?

Mijn huidige thermostaat kan dit niet zo regelen (heeft maar twee mogelijke temperaturen instelbaar), dus ik vraag me af of het te verantwoorden is een nieuwe thermostaat aan te schaffen die wel een pak schakelmomenten per dag kan programmeren, inclusief vrij instelbare temperatuur) om op die manier te kunnen besparen?

Of is dit niet de moeite om dit te overwegen?

[ThinkPad]

Probeer het, meet het verschil in gasverbruik en laat het ons weten

[Deef_K]

Word toch eens tijd om de boel bij mij thuis af te stellen. Gisteren was een kleine radiator zo warm dat deze een "zoemend" geluid begon te maken. Draai ik de radiatorknop dicht dan is het geluid weg. Radiator was ook wel super heet.

[naftebakje]

Leffunk schreef op vrijdag 12 december 2014 @ 07:48:
Huidige situatie: 's nachts staat huidige temperatuur ingesteld op 17,6°. 's Morgens tijdens werkweek blijft thermostaat uit totdat iemand thuiskomt en manueel de thermostaat weer op 20,2° zet. Dit gebeurt dus manueel.

Als ik deze topic begrijp dan gaat op zo'n moment de ketel met vol vermogen gaan stoken gezien het grote verschil tussen effectieve temperatuur (17,5°) en gewenste temperatuur (20,2°). Op een bepaald moment hoor je dan de ketel terugmoduleren en dus minder hoog in vermogen gaan en dus minder hoog in verbruik.

Nu was mijn vraag volgende: verbruikt je ketel effectief een pak minder als je bij wijze van spreke "gradueel" de boel begint warm te stoken? Dus vb vanaf 2 uur voor je thuiskomt elk half uur de temperatuur 0,5° gaat verhogen?
Dus thuiskomst - 2 uur = 18°
thuiskomst - 1u30 = 18,5°
thuiskomst - 1u = 19°
thuiskomst - 30min = 19,5°
thuiskomst = 20,2°

In welke grootte orde zou je hiermee meer gas kunnen besparen in vergelijking wat wat ik nu doe nl van één moment op ander 20,2° vragen? Langs één kant vermoed ik dat je inderdaad kunt besparen ermee gezien proces veel geleidelijker aan verloopt, maar langs andere kant is ketel dan wel een stuk langer reeds de boel aan het opwarmen gezien hij 2 uur op voorhand al begint?

Mijn huidige thermostaat kan dit niet zo regelen (heeft maar twee mogelijke temperaturen instelbaar), dus ik vraag me af of het te verantwoorden is een nieuwe thermostaat aan te schaffen die wel een pak schakelmomenten per dag kan programmeren, inclusief vrij instelbare temperatuur) om op die manier te kunnen besparen?

Of is dit niet de moeite om dit te overwegen?

Hangt af van je thermostaat en installatie. Thermostaat kan langzaam warmen, om zo op lage modulatie te draaien, of als je een heel goeie deltaT hebt dan wordt je ketel ook op lager vermogen gehouden (want die wil niet meer dan 20°C bijverwarmen).

[straider]

Leffunk schreef op vrijdag 12 december 2014 @ 07:48:
Huidige situatie: 's nachts staat huidige temperatuur ingesteld op 17,6°. 's Morgens tijdens werkweek blijft thermostaat uit totdat iemand thuiskomt en manueel de thermostaat weer op 20,2° zet. Dit gebeurt dus manueel.

[...]

Of is dit niet de moeite om dit te overwegen?

Het komt er allemaal op neer hoeveel warmte je verliest via je rookgassen t.o.v. van het warmteverlies in je huis door je ramen/muren/vloer en dak. Als je een perfect thermisch geïsoleerd huis hebt, dan ja; je rookgasverlies zal minder zijn doordat er eerder "gemoduleerd wordt" m.a.w. je rookgassen zijn gemiddeld over de opwarmperiode kouder. Echter iets realistischer, bij een normaal huis verlies je tijdens die uren dat je het huis rustig opwarmt bakken met warmte, veel meer dan ooit door je rookgaskoker zal wegstromen.

Wat wel fijn is, is dat al je meubels etc. warmer zullen zijn.

Ik nodig je het uit om te proberen, maar neem in acht dat buitentemperatuur, zon en wind je metingen lastig zullen maken

[ Voor 3% gewijzigd door straider op 12-12-2014 09:03 ]

[SpikeHome]

@duc848 (mooie motor overigens)
ik heb zelf een wp combi 50 zorgt voor je basis warmte en extra warm water.
vooral als je mechanische afzuiging hebt zeer handig.
zie Ervaringen, tips etc. ventiline/inventum warmtepomp

[ Voor 9% gewijzigd door SpikeHome op 12-12-2014 09:19 ]

[Blue-Bird]

Er is mij iets onduidelijk over de combinatie van mijn Intergas Kombi HR (uit 2006, wel modulerend) en iSense thermostaat. Ik heb op de iSense de max aanvoertemperatuur ingesteld op 62 graden, ketel staat nog op 65. Echter, op het display van de ketel zie ik alleen maar 62 graden staan, nooit lager. Ik had verwacht dat de modulerende iSense wel vaker de aanvoertemperatuur omlaag zou gooien (als de kamer de juiste temperatuur heeft bereikt bv). Zie ik een instelling boven het hoofd, of kan mij installatie echt niet af met een lagere aanvoertemp? Gemiddeld gezien over de afgelopen weken is de kamer binnen 1,5 uur op 20 graden (vanaf nachtstand 15,5).

Ik moet erbij zeggen dat ik in een hoekappartement uit 1925 woon, niet heel goed geïsoleerd (wel dubbel glas).

[_JGC_]

Zolang iSense niet merkt dat je ruimtetemperatuur overshoot krijgt zal ie de temperatuur niet verlagen. Houd er rekening mee dat vanaf 15,5 je meubels en muren ook nog gigantisch veel warmte op gaan nemen.
Je zou uiteindelijk als je boel op temperatuur is wel een lagere temperatuur moeten zien.

[Notna]

Blue-Bird schreef op vrijdag 12 december 2014 @ 09:31:
Er is mij iets onduidelijk over de combinatie van mijn Intergas Kombi HR (uit 2006, wel modulerend) en iSense thermostaat. Ik heb op de iSense de max aanvoertemperatuur ingesteld op 62 graden, ketel staat nog op 65. Echter, op het display van de ketel zie ik alleen maar 62 graden staan, nooit lager. Ik had verwacht dat de modulerende iSense wel vaker de aanvoertemperatuur omlaag zou gooien (als de kamer de juiste temperatuur heeft bereikt bv). Zie ik een instelling boven het hoofd, of kan mij installatie echt niet af met een lagere aanvoertemp? Gemiddeld gezien over de afgelopen weken is de kamer binnen 1,5 uur op 20 graden (vanaf nachtstand 15,5).

Ik moet erbij zeggen dat ik in een hoekappartement uit 1925 woon, niet heel goed geïsoleerd (wel dubbel glas).

Ook niet als de temp bijna bereikt is in de referentieruimte? Hier gaat de iSense (max op 60 ook op de ketel) standaard naar 60 toe en blijft daar in het begin goed stoken. Laten we zeggen dat hij 1.5 uur stookt, daarvan is een uur op 60 en pas het laatste half uur gaat hij naar beneden moduleren om bij 45 graden uit te gaan (ondergrens zo ingesteld). Zodra de kamer op temperatuur is zal hij om het op temperatuur te houden wel met een lagere temp gaan stoken. Vaak iets van tussen de 46 en de 55 graden)

[Blue-Bird]

_JGC_ schreef op vrijdag 12 december 2014 @ 09:44:
Zolang iSense niet merkt dat je ruimtetemperatuur overshoot krijgt zal ie de temperatuur niet verlagen. Houd er rekening mee dat vanaf 15,5 je meubels en muren ook nog gigantisch veel warmte op gaan nemen.
Je zou uiteindelijk als je boel op temperatuur is wel een lagere temperatuur moeten zien.

Dat laatste gebeurt ook niet, hij blijft altijd stoken op 62 graden. Ook 's nachts springt hij bij op 62 graden om de temperatuur op 15,5 te houden. De thermostaat is aangesloten op de ingangen voor een modulerende thermostaat.

[ThinkPad]

Toch wel vreemd, ook hier met mijn iSense en een Agpo Econpact 225c werkt het prima.
In het begin flink heet (62 graden ofzo) om de boel snel warm te krijgen. Daarna om het kwartier ofzo even met 45 graden om het op temperatuur te houden. Die 45 is de minimum temperatuur die ik heb ingesteld. Water met een temperatuur lager dan dat hoeft de ketel van mij niet te maken, met zulke lage temperaturen doen m'n radiatoren toch amper wat qua warmte afgifte.

Je hebt ook niet de minimum temperatuur in de iSense op 62 graden ofzo staan?