Gas besparen door middel van CV tuning

[SpiceWorm]

Gas besparen door middel van CV tuning: De meeste CV installaties zijn hopeloos slecht afgesteld. Dat is nogal een binnenkomer hé? Dat zit namelijk als volgt: Een installateur plaatst een ketel, een aantal radiatoren, het spul wordt in werking gesteld, installateur kijkt of de boel warm wil worden en vertrekt weer. De gebruiker, jij dus, is zich van geen kwaad bewust dat de installatie misschien wel helemaal niet efficiënt werkt. Dat je een HR-ketel hebt zegt namelijk niet automatisch dat de installatie ook efficiënt werkt! In dit topic zullen een aantal maatregelen worden gegeven om je te helpen besparen. Besparingen van 10-40% op gas zijn niet ongewoon! (Bron: www.cvtuning.nl).. Ik (ThinkPad) heb bij m'n ouders de boel waterzijdig ingeregeld en de aanvoertemperatuur van de ketel verlaagd in januari 2014. Omdat ik al geruime tijd de gasmeterstanden bijhoud kon ik mooi de besparing daarvan zien. Die is ruim 27,5% ! Een tweede oorzaak is dat het CV-systeem in de loop der jaren nog wel eens gewijzigd is, door verbouwingen komt er een extra radiator bij, of verdwijnt. Dit heeft invloed op je gehele CV-systeem. Een vertrek welke voorheen zonder problemen warm werd, kan nu ineens problemen geven. De basis om te besparen is het zogenaamde ‘waterzijdig inregelen’. Wat dit waterzijdig inregelen precies is lees je verderop in het topic. Veel maatregelen kun je als je een beetje handig bent prima zelf uitvoeren. Je moet echter wel weten waar je mee bezig bent. Als je dingen aanpast waar je geen verstand van hebt dan bestaat de kans dat je ketel in storing gaat en/of je huis niet meer warm wil worden als het buiten stevig vriest. Besef dus goed wat je doet en schrijf eerst de huidige instellingen op voordat je iets gaat aanpassen! Inhoudsopgave 1: Meten = weten 2: CV tuning: zuinig en comfortabel 3: Rendement CV installatie verhogen 3.1 Waterzijdig inregelen? (Eén van de belangrijkste maatregelen!) 3.2 Stappenplan: Waterzijdig inregelen 3.3 Pompsnelheid CV-ketel verlagen 3.4 Radiatoren goed aansluiten 3.5 Extra radiatoren of lage temperatuur verwarming installeren 3.6 Gebruik van een modulerende thermostaat 3.7 Verlagen aanvoertemperatuur CV ketel 3.8 Vermogen ketel verlagen 4: Energie besparen met vloerverwarmingsinstallaties 4.1 Laat pompen alleen draaien wanneer het zin heeft (grootste elektriciteitsbesparing en makkelijkst uit te voeren) 4.2 Pompsnelheid omlaag 4.3 Tweak tip: pomp hoogwaardige warmte in je vloer. 5: Warmtevraag beperken: de belangrijkste ingrediënt van een lage energierekening en een gevulde portemonnee. 5.1 Isoleer je huis. Isolatie kan altijd beter. 5.2 Temperatuur verlagen wanneer niemand thuis is (misschien wel de belangrijkste!) 5.3 Installeer een zonneboiler voor tapwater en CV ondersteuning 5.4 Installeer een (spek)steen houtkachel met CV ondersteuning 5.5 Installeer een warmtepomp 5.6 Ventileren verbetert binnenklimaat en verlaagt energieverbruik 5.7 Zonegericht stoken 6: Besparen op tapwaterverbruik 6.1 Een spaar douchekop is om gas te besparen stupid! 6.2 Maak geen warm water als niemand er behoefte aan heeft. 6.3 Gooi het warme douchewater na gebruik niet weg 6.4 Gebruik gemaakt warm water ook werkelijk 6.5 Temperatuur van tapwater verlagen 7: Lekkende badkuipen: een stukje theorie 8: Geld besparen met weinig moeite: wisselen van energieleverancier 9: Tweaken van je CV is fantastisch! « · ^ Meten = weten Zorg dat je, voorafgaand aan het aanpassen van instellingen in CV-systeem, al bent begonnen met het bijhouden van je (gas)meterstanden. Je kunt anders niet goed zien wat voor invloed een bepaalde wijziging heeft gehad. Een veelgebruikte site hiervoor is www.mindergas.nl. Mocht je ook elektra en waterverbruik bij willen houden dan is er www.energiemanageronline.nl Doordat beide sites werken met het verbruik per graaddag kun je goed zien of een wijziging effect heeft gehad. Een graaddag is een soort constante voor je woning. Waarom graaddagen? Als je je gasverbruik over een bepaalde periode vergelijkt met dezelfde periode een jaar eerder, kun je eigenlijk geen conclusies trekken over of je besparend of verkwistend bezig bent geweest. Misschien vroor het in februari van het ene jaar wel dat het kraakte, terwijl het jaar daarop de lente al in aantocht was... Kortom, weersinvloeden geven een vertekenend beeld van de cijfers. Door te rekenen met graaddagen bij de vergelijking van het aardgasverbruik kun je de invloed van de wisselende buitentemperatuur minimaliseren. Bron: https://www.mindergas.nl/degree_days_calculation/explanation « · ^ CV tuning: zuinig en comfortabel In deze post loop ik de verschillende maatregelen bij langs. In het voorbeeld geval wordt voor zo'n 200 euro per jaar aan elektriciteit bespaard en zo'n 50 euro aan gas, op een toch al erg laag verbruik van ~600 kuub gas (!) (gemeten verlaging van 100 m3 oftewel 16%!). In de 10 jaar dat de installatie gedraaid had samen goed voor zo'n 2500 euro zinloos verbruik. Dat was dus een dure installateur! De toen dure HR ketel had nog nooit zo efficiënt gewerkt! Dit artikel gaat er vanuit dat je nu geen klachten hebt over de installatie. Zo wel wordt dit dikwijls veroorzaakt door een slechte afstelling of aansluiting van het gehele systeem. Een van de meest effectieve maatregelen is het omlaag brengen van de retourtemperatuur. Dat is de temperatuur van het water wat afgekoeld is in je radiatoren en naar je ketel stroomt. Hoe lager de retourtemperatuur van het verwarmingswater hoe meer warmte er uit de verbrandingsgassen gehaald kan worden (HR-condensatie proces, dus enkel zin voor HR-ketels!). Let op: de aanvoertemperatuur zegt niets over het rendement! Het water van de retour wordt gebruikt om de verbrandingsgassen af te koelen!. Het is namelijk prima mogelijk om met een aanvoertemperatuur van 90°C het verwarmingswater in de verschillende afgifte\systemen zodanig af te koelen dat de retourtemperatuur 20°C is. Bijvoorbeeld door het warme water eerst door radiatoren / hetelucht verwarming te laten stromen, af te laten koelen tot een graad of 50, en het daarna in de vloer te stoppen. Dit artikel gaat in op de verschillende manieren om de retourtemperatuur te verlagen. Het verschil in rendement kan nogal fors zijn. Zoals de ketel hieronder die standaard stond ingesteld en waarbij het water terug naar de ketel (retourleiding) kwam met een temperatuur van 75°C. In dit specifieke geval hadden de aanpassingen verderop genoemd als resultaat dat het retourwater nog maar 20 °C was, waardoor de verbrandingsgassen te alle tijden tot 20°C gekoeld kunnen worden. Dit verhoogt het rendement op onderwaarde tot 110%. Dat is een relatieve verbetering van bijna 16%! Fig. 1: « · ^ Rendement CV installatie verhogen Je wilt je radiatoren meer tijd geven om het water wat ze bevatten af te koelen. Hoe je dat doet lees in je dit hoofdstuk. Waterzijdig inregelen? Wat is waterzijdig inregelen? Bij waterzijdig inregelen zorg je dat je CV-installatie in balans is. Dit plaatje laat het goed zien: Links is de situatie in 99% van de Nederlandse huishoudens. De radiatoren zijn niet in balans. Radiatoren dichtbij de ketel stromen erg snel door, waardoor redelijk heet water terugstroomt naar de ketel. Door dit hete water denkt de ketel dat het huis al op temperatuur begint te komen en zal daardoor minder warmte gaan aanvoer. Ook krijgen radiatoren verder weg te weinig water en hebben daardoor een lagere warmteafgifte. Rechts is de situatie waar we naar toe willen, namelijk dat alle radiatoren in balans zijn en het water een stuk koeler terugkomt bij de ketel. Door het inregelen zorg je dat alle radiatoren genoeg water krijgen, en dat elke radiator genoeg tijd heeft om de warmte van het water af te geven aan de omgeving. In een kleine radiator zal het water zonder aanpassing sneller doorstromen dan in een grotere radiator. Hierdoor heeft de radiator minder tijd om de warmte af te geven, en zal het water met nog redelijk wat warmte de radiator verlaten en weer terug keren naar de ketel. Dit is zonde, want te warm retourwater zorgt voor een niet-efficiënt functionerende ketel (zie Inleiding) Je zult denken: Maar ik heb een nieuwbouwhuis van een jaar oud blabla dure ketel; dat inregelen heeft de installateur wel gedaan toch? Nee! De ervaring leert dat in veel situaties de installateur de ketel en radiatoren ophangt, de boel aansluit en kijkt of de radiatoren warm worden. Daar houdt het vaak op, "de boel wordt warm, dus het werkt toch?" Inregelen kost tijd, tijd = geld. De radiator in balans brengen kan door het beperken van de flow (=doorstroomsnelheid) van de radiatoren door middel van voetventielen, of de stelschroeven die onder de thermostaatknop zitten (voorinstelbare thermostaatkraan). Als je geen van beide hebt dan kan het ook met de draaiknop op je radiator. In dat laatste geval is het belangrijk dat je de positie van de knop even markeert of de knop er gewoon afhaalt na inregelen. Anders heb je kans dat iemand anders aan de knop gaat draaien en daarmee de instelling verprutst. Het waterzijdig inregelen dien je voor je gehele systeem te doen. Belangrijk te weten is dat de de delta T, of 'ΔT' (verschil tussen aanvoer- en retourtemperatuur) afhankelijk is van de aanvoertemperatuur. Bij een hoge aanvoertemperatuur is het mogelijk om een groter verschil te krijgen dan bij een lagere temperatuur. In oude systemen waarbij vaak nog met een aanvoer van 90 graden gewerkt wordt is een ΔTvan 20 graden heel normaal. Ga je je aanvoer verlagen, dan gaat de ΔT lineair omlaag. Hoe lager de aanvoertemperatuur, des te lager de ΔT. Op een aanvoer van 30-40 graden is een ΔT van zo'n 5 graden niet ongebruikelijk. Stappenplan: waterzijdig inregelen Het inregelen van het systeem doe je bij voorkeur als volgt: Voer het inregelen bij voorkeur in de winter uit zodat het lekker koud is buiten Zet alle ramen in je huis open. Dit is nodig zodat de warmte het huis uit kan, waardoor de radiatoren hun wamte ongehinderd kunnen afgeven en je ketel blijft stoken Zet alle radiatorkranen/voetventielen/inregeling thermostaatkraan volledig open. Geef je kamerthermostaat een beste slinger (26 °C bijv.) zodat je zeker weet dat hij een poosje blijft stoken Gebruik een meetinstrument om de aanvoer en retourtemperatuur te meten, bijvoorbeeld een infrarood thermometer. Bepaal, afhankelijk van de aanvoertemperatuur, de gewenste delta T, 'ΔT' (verschil tussen aanvoer en retour). Bij 70 °C aanvoer is de ΔTrond de 20 °C en bij nog lagere aanvoer is de ΔT ook lager. Bij een aanvoer van 65 a 60 °C zul je waarschijnlijk op een ΔT van rond de 15 uit willen komen. Lager lukt vaak wel (ΔT van 20 bijv.) maar dan neemt de capaciteit van je radiatoren ook vrij sterk af. Ook iets waarmee je zult moeten experimenteren dus. Stel de radiator met behulp van het voetventiel of een voorinstelbare afsluiter in de kraan (o.a. Danfoss) zo af dat het uitstromende water koeler is dan het instromende water. Dit is dé manier om de radiatoren ver van de ketel warm te krijgen. Wanneer je alle radiatoren (op één na, bijvoorbeeld de badkamer radiator) hebt afgesteld kunnen de leidingen gaan ruisen; verlaag dan de pompsnelheid verder. Let er op dat na een wijziging de retourtemperatuur natuurlijk niet direct omlaag gaat, er zit immers nog warm water in de radiator. Het kan zo een half uur duren voordat je echt effect kan meten. Ga ondertussen verder met de andere radiatoren en meet daarna nogmaals alles op. Maak steeds kleine aanpassingen, bijvoorbeeld een halve slag per keer. Om dit gemakkelijk bij te houden kun je een Excel document gebruiken, even een stukje naar onderen scrollen voor de link. Nadat je alle radiatoren hebt ingesteld, loop ze dan nogmaals na, want door het instellen kan de ΔT op andere radiatoren weer gewijzigd zijn. Ben je tevreden, zet dan de kamerthermostaat weer op een normale temperatuur, sluit deuren en ramen en zet de thermostaatkranen weer op de gewenste stand. Het bepalen van de temperatuur gaat het snelste met een infrarood-thermometer. Je richt de thermometer op een oppervlak en het apparaat laat je direct de temperatuur zien. Gelukkig zijn deze IR-thermometers voor een schijntje op eBay te krijgen (€10 incl. verzending) Let er goed op dat objecten een bepaalde emissiviteit hebben. De goedkope IR-thermometers zijn meestal op een vaste waarde (0,95) ingesteld en kunnen hierdoor glanzende/reflecterende oppervlakken niet goed meten. Op een geverfde radiator zal de temperatuurmeting dus wel kloppen, maar op een glimmende blanke metalen verwarmingsbuis, of de aluminium rookgasafvoer van je CV-ketel dus niet! Oplossing hiervoor is een stukje zwarte PVC tape. Als je de IR-thermometer vervolgens op de tape richt kun je de temperatuur wel goed meten. Om het inregelen a.d.h.v ΔT over de radiator eenvoudiger te maken heb ik een Excel documentje gemaakt. Je vult van elke radiator (en de ketel) de ingaande en uitgaande temperatuur in en de Excel sheet zal de algemene ΔT en de ΔT per radiator berekenen. De Excel sheet zal je vervolgens adviseren welke radiator je moet knijpen of juist verder open moet zetten. De Excel sheet vind je hier. Meer leesvoer m.b.t. waterzijdig inregelen: http://www.cvtuning.nl/ov...erp/waterzijdig-inregelen En voor de liefhebbers van filmpjes: YouTube: Install-tv: Inregelen CV Pompsnelheid CV-ketel verlagen Vaak staat de pomp(sturing) van de CV-ketel af-fabriek op 100%. In veel gevallen is dit echter onnodig en kan de pompsnelheid omlaag. Behalve in erg grote huizen kan dit bijna altijd zonder consequenties, de meeste pompen zijn flink overgedimensioneerd. Door de pompsnelheid te verlagen stroomt het water trager door je CV-systeem en zal het meer warmte af kunnen geven in de radiatoren. Je hebt ketels met een gewone aan/uit pomp, en moderne ketels met een modulerende pomp, waarbij de pompsnelheid traploos ingesteld kan worden door de ketel. Door de pompsnelheid te veranderen probeert de ketel dan een optimale delta-t te realiseren. Bij de wat oudere ketels (zonder modulerende pomp) dien je de behuizing van de ketel te verwijderen om bij de pomp te kunnen komen. Op de pomp zit dan meestal een kleine draaischakelaar (let op, dit is NIET de messing schroef in het midden!) waarmee je de snelheid kunt aanpassen. Als de pomp 3 standen heeft en nu op stand 3 staat dan heeft instellen op stand 2 meestal geen nadelige gevolgen voor de werking van je verwarmingssysteem. Lager kan soms ook wel, maar dat zul je moeten proberen. Als de pomp geen standenschakelaar heeft dan schijnt het ook met een condensator te kunnen, zoek even in dit topic. Je verspeelt daardoor waarschijnlijk wel de garantie op je ketel. Als je ketel geen modulerende pomp heeft en maar één pomp heeft is het af te raden om de snelheid te verlagen. De pomp zal in deze situatie namelijk ook betrokken zijn bij het maken van warm tapwater. Als je de snelheid dan te laag zet heb je kans op problemen met warmwater. Let er wel op dat er voldoende flow is bij radiatoren ver van de ketel (ook vanwege bevriezingsgevaar). Ook de radiator die ver van de ketel af staat warm krijgen doe je met waterzijdig inregelen. In mijn (=ThinkPad) situatie heeft de ketel (Agpo Econpact 225c) twee pompen. Eentje voor het warmwater circuit, en eentje voor het CV-circuit. De pomp voor CV stond standaard op stand 3. Ik heb deze nu op stand 1 gezet omdat ik een kleine woning (56m2 heb). De ΔT over m'n radiatoren is beter geworden, en het stroomverbruik van de ketel is minder geworden. Voor ketels met een modulerende pomp werkt het net even wat anders, vaak kun je een min. en max. snelheid opgeven. Afhankelijk van het model ketel moet dit via het menu op de ketel, of via de kamerthermostaat. Zoek even uit in de handleiding/internet/dit topic hoe dit bij jouw ketel moet. Radiatoren goed aansluiten Kijk eerst of alle radiatoren die je gebruikt goed zijn aangesloten. Nogal eens zijn de radiatoren verkeerd aangesloten, dat wil zeggen het warme water gaat er aan de zelfde kant in als uit. Afhankelijk van het ontwerp van de radiator kan dat een probleem zijn. Als de radiator niet over de gehele breedte gelijkmatig warm wordt (binnen één minuut, kun je voelen met je handen) is de radiator verkeerd aangesloten. Het hete water gaat zo weer retour naar de ketel en deze werkt onnodig met een hogere retourtemperatuur. Zie ook deze post met uitstekende warmtebeeld plaatjes! Extra radiatoren of lage temperatuur verwarming installeren Eigenlijk hetzelfde principe als voor tip 1 en 2 worden gebruikt: zorg dat de radiatoren meer capaciteit hebben om de warmte af te geven. Dat kan dus door afgiftecapaciteit toe te voegen. Dat kan door simpelweg extra radiatoren op te hangen, maar ook met behulp van dikkere radiatoren of de bestaande radiatoren te vervangen door (zeer) lage temperatuur radiatoren (ZLTV). Het voordeel van extra verwarmingscapaciteit toevoegen is dat de woning erg snel op temperatuur kan komen wanneer dat nodig is, waardoor je een stevige nachtverlaging kan toepassen (zie tip 9). De overtreffende trap in ZLTV is vloerverwarming (met als nadeel dat het langzaam is, dus minder geschikt voor de verlaging van de temperatuur wanneer er geen behoefte aan warmte is). ZLTV radiatoren zijn gemaakt om met lagere temperaturen te verwarmen en hebben een groter oppervlak, waardoor voor effectief dezelfde warmtestroom er een minder hoge temperatuur gebruikt hoeft te worden. Met (Z)LTV werkt een toekomstige warmtepomp ook met een flink hogere COP. Een zonneboiler kan zelfs in de winter bijdragen in de verwarming via ZLTV. Gebruik van een modulerende thermostaat Moduleren betekend dat een instelling traploos ingesteld kan worden, in geval van een ketel kan de branderhoogte traploos ingesteld worden. Bij een modulerende ketel zal de ketel, naarmate de gevraagde temperatuur bereikt wordt, steeds zachter gaan branden, todat op het eind de ketel op een laag pitje kan blijven doorbranden met gelijkblijvende watertemperatuur. Naast een modulerende ketel is er ook een modulerende thermostaat. Een modulerende thermostaat werkt samen met een modulerende ketel en zorgt ervoor dat (afhankelijk van ketel -thermostaat combi) dat het ketelvermogen en / of de aanvoertemperatuur vanuit de thermostaat wordt ingesteld. Als je een groot warmteverschil wil overbruggen (stel je huis is 14°C en je stelt de thermostaat in op 22°C) dan zal de thermostaat de ketel vragen om met vol gas te verwarmen en laat daarbij de temperatuur van het water hoog oplopen (want, dan hebben de radiatoren meer capaciteit) en zal je snel verwarmen. Wanneer het verschil maar een paar graden is zal de thermostaat er voor kiezen om weinig vermogen te vragen en met zo laag mogelijke temperatuur te verwarmen. Als je nu een aan/uit thermostaat gebruikt en je een vrij jonge ketel hebt dan is het interessant om te kijken naar een modulerende thermostaat. Dat levert vaak ook een aardige gasbesparing op omdat het regelgedrag van een modulerende thermostaat efficienter is dan die van een aan/uit thermostaat. Kijk even in het boekje van je ketel of hij geschikt is voor een modulerende thermostaat. In dit topic is de 'Remeha iSense' een vrij geliefde modulerende thermostaat. Ondanks dat het een Remeha thermostaat is, is hij wel gewoon OpenTherm compatible, en werkt dus met vele andere ketels. De iSense heeft een aantal handige instellingen (o.a. minimale temperatuur CV-water instellen, als ook maximale temperatuur, tapwater klokschema etc.). De iSense is op Marktplaats vaak voor ~€50 te verkrijgen. Moderne modulerende ketels en thermostaten kunnen zeer slim samenwerken op basis van 2-weg communicatie. Niet alleen voor de CV, vaak ook voor het warm water. De thermostaat bepaalt de gewenste aanvoertemperatuur voor de CV en geeft deze door aan de ketel. Waar vroeger de thermostaat de ketel alleen aan of uit kon schakelen, is het nu mogelijk om bijvoorbeeld tegen de ketel te zeggen "lever mij warm water met een aanvoertemperatuur van 45 graden". Hierdoor zal de ketel nooit onnodig hard branden en wordt dus veel gas bespaard. Verlagen aanvoertemperatuur CV ketel Een manier om de retourtemperatuur verder te verlagen, met mogelijke drawbacks is het geforceerd beperken van de maximale aanvoertemperatuur van de ketel. Je overruled hiermee het standaard gedrag van de ketel. Je loopt het risico dat wanneer het erg koud is buiten, de radiatoren het huis niet warm krijgen. Om vervolgens geïrriteerd de temperatuur weer (te) hoog te zetten. Geef bij het aanpassen van de aanvoertemperatuur je kamerthermostaat een paar dagen de tijd om te 'wennen' aan de nieuwe temperatuur. Door het aanpassen van de aanvoertemperatuur zal het waarschijnlijk iets langer duren om je woning op temperatuur te krijgen, je kamerthermostaat moet hierop anticiperen. Verlagen kan in fatsoenlijk geïsoleerde huizen zomaar van 90°C naar 65°C. Lager kan ook, maar zul je mee moeten experimenteren. Bedenk wel dat het vermogen van je radiatoren sterk afneemt als je de temperatuur te ver verlaagt. Je ketel kan z'n warmte dan niet goed kwijt en moet dus heel hard z'n best doen om je huis warm te krijgen (wat hem amper/niet gaat lukken). 65 graden kan meestal zonder problemen. Wanneer dit de enige maatregel is die je doorvoert zul je maar weinig verbetering in je gasverbruik merken: Wanneer het retourwater slechts 5°C is afgekoeld heeft deze ingreep maar weinig zin! Beter is het dus om te zorgen dat je radiatoren de tijd hebben om de warmte af te geven!. Wanneer je vloerverwarming als hoofdverwarming hebt dan is het verlagen van je aanvoertemperatuur essentieel ! Een vloerverwarmingssysteem werkt met lage temperaturen, het is daarom volstrekt onnodig om heet water door je ketel te laten maken, het wordt door de verdeler van de vloerverwarming toch niet rechtstreeks de vloer ingepompt, maar eerst gemengd met koeler water. Vermogen ketel verlagen Door het vermogen van de ketel te verlagen zal het systeem minder snel tot hoge temperaturen komen. Daardoor zal het wat langer duren voordat het huis op de gewenste temperatuur komt, maar dit kan het comfort juist verhogen. We kennen allemaal de situatie wel dat wanneer de verwarming af slaat het per direct weer koud kan aanvoelen in huis, totdat de verwarming weer aan slaat en dat het dan ook direct weer benauwd is. Een ketel die het huis langzaam verwarmd maakt dat radiatoren continue warmte afgeven en daardoor zijn de temperatuurschommelingen kleiner. Dat is prettig. De meeste gasketels in Nederland zijn hopeloos overgedimensioneerd en krijgen het huis prima warm op een lagere modulatiegraad. Kijk in de handleiding van je ketel of je bij deze instellingen kan. Er zijn voor de meeste ketels ook zogenaamde installatie / installateur handleidingen te vinden; hiermee kun je in het geavanceerde menu komen. Ga hier niet lukraak spelen met de instellingen (sowieso nooit een goed idee), maar het verwarmingsvermogen omlaag zetten kan vaak geen kwaad. Edit 25/8/2014: Gedurende dit topic zijn er verschillende meningen over het vermogen verlagen van de ketel. Bij een ketel met aan/uit thermostaat heeft het op zich wel zin. Al zal een niet al te oude ketel ook wel gaan moduleren op basis van de temperatuur van het retourwater. Het is echter de vraag of het bij een ketel met modulerende thermostaat ook zin heeft om het vermogen te beperken. Een modulerende thermostaat regelt het ketelvermogen vaak ook. Het verlagen van het ketelvermogen heeft dan weinig zin, en werkt waarschijnlijk zelfs in je nadeel (ketel kan huis maar met moeite warm krijgen). Pas op met het verlagen van het ketelvermogen. Als je dit te laag zet dan kan het erg lang duren voordat de ketel de woning op temperatuur heeft. Het kan dan uren duren om de temperatuur woning een graadje hoger te krijgen. Het vermogen is ook niet iets wat je zomaar kan halveren, je moet het afstemmen op het vermogen wat je aan radiatoren hebt hangen. Mocht je het vermogen van de radiatoren in je woning niet (meer) weten dan valt dit ook te berekenen adhv afmetingen+type(dubbelplaats, aantal convectoren)+aanvoertemperatuur, daar is ook een handig Excel document voor beschikbaar. « · ^ Energie besparen met vloerverwarmingsinstallaties Ook bij vloerverwarming valt het nodige te halen. Vaak zitten er één of meerdere pompen in het systeem en draait de ketel niet met de laagst mogelijke retourtemperatuur. Ook laten installateurs de pomp(en) van de vloerverwarming vaak onzinnig 24 / 7 / 365 draaien; ze zijn bang dat de pomp anders vast loopt. Met een vloerpomp van 90 Watt kost je dit zomaar 788 kWh per jaar, prijspeil 2014 (€0,23/kWh) is dat 188 euro, per jaar! Niet ingrijpen betekent wel uitgeven. Als de pomp 24/7 draait zal de warmte ook weer uit je vloer worden onttrokken als de ketel is gestopt met stoken. Dit is zonde, want die warmte wil je juist in de vloer laten afkoelen, en niet ergens anders. Check ook hoe de pomp op je ketel is ingesteld, deze hoeft in principe alleen te draaien als je ketel aan het stoken is, ook hier is 24/7 circuleren onnodig. Laat pompen alleen draaien wanneer het zin heeft (grootste elektriciteitsbesparing en makkelijkst uit te voeren) De vloerverwarmingspomp zou dus alleen moeten draaien wanneer de ketel warm water aanvoert. Daarbuiten heeft het geen zin om de pomp te laten draaien (helaas praktijk!). Dit kan op verschillende manieren, bijvoorbeeld door middel van een pompschakelaar. Zo'n pompschakelaar werkt met een temperatuurvoeler die je op de ingaande leiding van de vloerverwarming-verdeler plaatst. Zodra het water warm genoeg is zal de pompschakelaar de pomp inschakelen. Deze laat ook automatisch de pomp een paar seconden draaien wanneer deze een week heeft stil gestaan, dit tegen het vastzitten. Sommige CV-ketels beschikken echter ook over een aansluiting voor een externe pomp. Zoek in de handleiding van je ketel het elektrisch schema/overzicht aansluitingen en kijk of jouw ketel dit heeft. Let wel op het vermogen wat deze aansluiting kan schakelen. Mogelijk zul je een extern relais moeten gebruik om het interne relais van de ketel niet te overbelasten. Volgens tweaker 'Puch-Maxi' is zijn ketel (Remeha Quinta) uitgerust met een dergelijke aansluiting: Puch-Maxi in "Gas besparen door middel van CV tuning" Als je ketel geen kant-en-klare aansluiting voor een externe pomp heeft kun je misschien zelf zo'n aansluiting creëren door de stroom van de interne pomp van je ketel af te tappen. Dit is echter zo'n specifieke oplossing dat je dit zelf even zult moeten uitzoeken. Als je een modulerende pomp hebt is deze oplossing waarschijnlijk onmogelijk. Let ook in deze situatie op dat je het pomprelais van de ketel niet overbelast. Tweaker 'Remco45' heeft bijvoorbeeld het signaal van de driewegklep van zijn ketel afgetapt en heeft een oplossing gemaakt met een relais en een tijdklok, en schakelt daarmee de pomp van zijn vloerverwarming: Pomp vloerverwarming schakelen via HR ketel. Houd hierbij echter wel het mogelijke kwijtraken van de garantie op je ketel in gedachten! Zie voor dit onderwerp ook deze blogpost: ThinkPad's TweakBlog: Waarom een pompschakelaar op je vloerverwarming zin heeft Pompsnelheid omlaag Net zoals bij de CV-ketel kan bij een vloerverwarmings-installatie de snelheid van de pomp vaak ook wel (wat) lager. Zet hem eerst een stand lager en kijk of de installatie nog naar behoren blijft werken en ga dan pas nog lager. Ook bij vloerverwarming is een te lage pompsnelheid nadelig. Een effect kan zijn dat je vloerverwarming halverwege de lus ineens niet goed meer warm wordt. Tweak tip: pomp hoogwaardige warmte in je vloer. Dit is advanced vloerverwarmingtuning, en mits goed gedaan kan dit nog veel opleveren. Bij het goed geïsoleerde huis van m'n ouders stonden tijdens het verwarmingsseizoen de pomp van de vloerverwarming en ketel 24/7 te draaien, onder het mom dat vloerverwarming een langzaam systeem is. Het klopt dat het langzaam is, maar dat is geen reden. De ΔT (verschil tussen ingaand en uitgaand) van de vloer was rond de 1 graad. Zonde, want zo verricht je een hoop arbeid (ettelijke kuubs water per uur rondpompen) zonder dat er veel warmte verplaatst wordt. Ik heb dus de ingaande temperatuur zo hoog mogelijk gezet wat mocht voor deze vloer, min een veiligheidsmarge: 38°C. De vloer mag bijna 50°C hebben, maar vanwege de verhoogde thermische belasting van het experiment is gekozen om het extreme te matigen. Zou je op deze temperatuur weer 24/7 gaan verwarmen zou het 36°C in huis worden. Daarom heb ik het aantal uren wat verwarmd wordt beperkt tot vijf. In de klokthermostaat heb ik vijf verwarmingsuren gedefinieerd verdeeld over de dag met oplopende minimumtemperatuur. Als het erg koud is worden er vijf uren verwarmd, als het matig koud is maar één of twee uren. Je moduleert dus in de tijd. Omdat de vloer een langzaam systeem is (vertraging 4 tot 8 uur) kun je dit straffeloos doen zonder dat de temperatuur in huis gaat schommelen. Wel moet je huis redelijk tot goed geïsoleerd zijn. Het vraagt wat experimenteren wanneer je je verwarmuren instelt. Liefst zo ver mogelijk uit elkaar, maar ook juist zo dat de meeste warmte vrij komt wanneer er behoefte aan is. Dit verschilt per huis en per installatie, dus het vraagt wat experimenteren. Toevalligerwijs was mijn experiment in één keer goed: of het nu buiten 10 graden of -5 is, de vloer is altijd rond de 19°C. De ΔT is nu verhoogd van 20-19= 1 graad naar 38-19 = 19 graden. In theorie zou je nu een factor 19 minder water hoeven rond te pompen, om dezelfde warmte af te geven. Dit is niet het geval omdat er niet continue water van 38 graden in je vloer gaat, plus dat er waarschijnlijk wel wat meetfoutjes in de berekening zitten. Dit retourwater van 19°C kan dus goed gebruikt worden om de verbrandingsgassen van de ketel af te koelen (HR bedrijf). Vraag wel eerst na bij de legger van je vloer wat de maximale aanvoertemperatuur is van de vloer en ga hier ruim onder zitten! « · ^ Warmtevraag beperken: de belangrijkste ingrediënt van een lage energierekening en een gevulde portemonnee. Isoleer je huis. Isolatie kan altijd beter. De meeste mensen denken bij isolatie aan iets wat wel of niet gedaan is. Isoleren kun je in gradaties en isoleren kan altijd beter. Isoleren is tot vrij stevige mate zeer rendabel. Een perfect geïsoleerd huis heeft nooit verwarming nodig. Een passiefhuis komt hier redelijk dichtbij. Passiefhuizen hebben een verwarmingsbehoefte van minder dan 15 kWh/ jaar / m2. Dus een huis van 100 m2 heeft niet meer dan 1500 kWh per jaar nodig aan verwarming. Dat is grofweg 150 m3 gas, zoveel als wat twee gasfornuizen verbruiken, of zoveel als wat een zuinig gezin in 5 maanden aan verwarmd tapwater verbruikt. Met een lucht-lucht wamtepomp met een COP van 3 is dit voor 500 kWh elektrisch op te wekken, wat je met minder dan voor 1000 euro aan zonnepanelen kan opwekken. Zo heb je je energierekening voor verwarmen voor 30 jaar op 0 euro gezet. Vergelijk dat eens met een huis wat 1500 m3 gas verbruikt, voor 30 jaar, dat kost je bijna 30.000 euro. Voor die 30.000 euro extra zijn de meerkosten van het passief bouwen goed te betalen. Elke 30 jaar geeft een regulier huis, de éénmalige meerkosten van een passiefhuis uit aan energie. Een huis wordt gebouwd voor zomaar 50, misschien 150 jaar. Een passiefhuis blijft z'n geld dus waard. Daarom winnen passiefhuizen. In Duitland bouwen ze al sinds 1980 passiefhuizen. In Nederland wordt er over gepraat om misschien, ergens, richting 2013, eventueel in de richting van deze passiefhuis norm te gaan. Het gas moest eerst op natuurlijk. Maar er is goed nieuws! Bestaande woningen zijn op te waarderen tot passiefhuis norm. http://www.energieinstitu...5883c0fd28ef639dcb76f0941 (en dan naar maatregelen, rechtsbovenin). Meer info: http://gentledescent.word...passive-house-renovation/ Er zijn ook Tweakers die zelf aan het klussen slaan, zie bijv. Kruipruimte vloer (na-)isoleren Voor radiatoren die met de achterkant naar een buitenwand hangen is het verstandig om radiatorfolie op de wand erachter te plakken. Hierdoor verminder je de warmtestraling naar buiten toe. Deze folie zit op een rol. Het is een soort piepschuimachtig spul met daarover een laagje aluminiumfolie. Als je het goed op maat snijdt zie je er weinig/niks van. Spul is te koop bij bouwmarkten, maar ook de Lidl wil het nog wel eens hebben. Kost ongeveer €9 per rol, met één rol kun je twee tot vier radiatoren doen. Belangrijk is wel dat je het op de muur plakt, en niet achterop de radiator. Zou je het namelijk op de radiator plakken dan verminder je de warmteafgifte. Je plakt het op de muur, met de glimmende kant richting radiator. Zie ook deze plaatjes: Paul C in "Gas besparen door middel van CV tuning" voor het effect wat je bereikt met deze folie. Vergeet ook niet om buisisolatie toe te passen op CV-leidingen die over een koude zolder/schuur lopen. Dit kost je onnodig gas! En buisisolatie kost maar weinig. Denk ook eens aan isolatie van de leidingen die naar en van je ketel lopen. Het is immers niet nodig je stookruimte ook onnodig te verwarmen. Temperatuur verlagen wanneer niemand thuis is (misschien wel de belangrijkste!) Een erg makkelijke besparing die niet ten koste gaat van het comfort is het verlagen van de temperatuur in huis wanneer niemand thuis is of iedereen onder een warme deken ligt te slapen. Dekens zijn altijd goedkoper dan verwarmen (plus je hebt een deken in bezit;)). Verwarmen wanneer er geen behoefte aan is is per definitie verspilling. Nogal eens is er 75% van de tijd geen behoefte aan verwarming. Er zijn twee twee grenzen voor de minimale temperatuur. De eerste is het dauwpunt (13°C tot 15°C). Je wilt niet dat er condens op de muren gaat condenseren. Het dauwpunt kun je verlagen door de relatieve luchtvochtigheid te verlagen, en dat kan door voldoende ventilatie (is vaak ondermaats!). De tweede grens van de verlagingstemperatuur is een comfortgrens: hoe lang duurt het voordat de verwarming het huis opwarmt wanneer daar behoefte aan is. Duurt dit te lang is dat vervelend. Daar zijn weer twee oplossingen voor: de verwarming een half uur eerder laten beginnen of de capaciteit van de radiatoren vergroten. Het is een fabel dat het zuiniger is om de temperatuur bij afwezigheid hoog te houden. Deze fabel is gebaseerd op de stelling dat gas-ketels "hard moeten werken" wanneer het goed is afgekoeld in huis. Dit is om twee redenen onzin: een ketel die hard werkt heeft net zo'n hoge efficiency als een ketel die 20% moduleert. Wel kan het zo zijn dat, vanwege het 'harde werken' de temperatuur van de retour hoog oploopt. De tips in dit topic voorkomen dit. Maar zelfs al zou dit 'harde werken' in de meest extreme situatie, volledig ten koste van het HR rendement, kan verlaging bij afwezigheid nog uit: Elke graad verlaging geeft gemiddeld 7% besparing op gas. Twee graden verlaging geeft gemiddeld 14% besparing op gas. Je HR rendement volledig opgeven geeft op z'n best 16% meerverbruik. Dus zelfs in het meest extreem ongunstige geval kan een verlaging groter dan 2,5°C ALTIJD uit! Zie kopje over lekkende badkuipen voor meer uitleg. Nachtverlaging kan ook uit met vloerverwarmingsinstallaties. De theorie (zie stukje over lekkende badkuipen) verklaart het en in de praktijk wordt het gemeten. Lees het hele verhaal op http://www.olino.org/arti...erverwarming-rendeert-wel. Het is dus een fabel dat dit niet zou kunnen. Ik kan me wel voorstellen dat de installateur dit niet standaard instelt: het is niet eenvoudig om op de gok zoiets in te stellen en dat het dan zonder klachten werkt. Installeer een zonneboiler voor tapwater en CV ondersteuning Dit zijn absoluut de leukere tweak projecten. Er valt veel aan dit soort systemen in te stellen en ze zijn perfect te optimaliseren voor elke situatie waardoor de opbrengst hoger wordt. Erg leuk om te tunen. Financieel vaak niet zo aantrekkelijk als zonnepanelen, maar terugverdienen binnen de technische levensduur is een eitje. Bij veel warmwaterverbruik financieel erg interessant! Het is onwijs luxe om negen maanden per jaar onder 100% zonne-verwarmd water te douchen, en een huis wat gratis is verwarmd met zonne energie is onwijs comfortabel. Een zonneboiler kan met zltv verwarming zelfs midden in de winter je huis (deels) verwarmen! Zie in het themaforum Duurzame Energie & Domotica voor meer info. Eric-PVT is de man die je moet hebben voor het tweaken van de CV ondersteuning van een ATAG Q-solar zonneboiler. Zie ook bijv. dit topic: Zonneboilers, dit is de plek Installeer een (spek)steen houtkachel met CV ondersteuning Warmte van een speksteenkachel is heerlijk in je woonkamer. Daarnaast wordt er automatisch een boiler verwarmd waarmee de verwarming weer warmte kan halen. Tapwater kan ook. Samen met de zonneboiler een perfecte manier om je huis het gehele jaar rond 100% zelfvoorzienend te maken qua verwarming. Financieel aantrekkelijk als je het niet erg vind wat werk te hebben van het hout. Hout stoken is ook erg leuk en gezellig, en een goed gestookte (de meesten helaas niet) houtkachel heeft bijna geen uitstoot. Warmtepomp installeren Een apparaat wat de laatste tijd erg in opkomst is, is de warmtepomp. Kort door de bocht is dit een soort omgekeerde airco/koelkast. Hoe het precies werkt lees je hier. Een warmtepomp kan een grote gasbesparing opleveren, maar is eigenlijk alleen interessant als je een overschot aan elektriciteit hebt doordat je (flink wat) zonnepanelen op je dak hebt liggen. Een warmtepomp heeft alleen elektriciteit nodig, maar wel flink wat. Als je geen zonnepanelen hebt is een warmtepomp eigenlijk niet interessant. Stoken op gas is namelijk veel goedkoper als je kijkt naar het elektraverbruik van een warmtepomp. Zie ook bijv. deze topics voor meer informatie over warmtepompen: Lucht/water warmtepomp om stroomoverschot af te fikken Huis verwarmen met een lucht/lucht warmtepomp Stadsverwarming vervangen door Warmtepomp Ventileren verbetert binnenklimaat en verlaagt energieverbruik Vochtige lucht vraagt erg veel energie om verwarmd te worden. Ventileer dus regelmatig of continue om de relatieve luchtvochtigheid (RV) omlaag te halen. Veel mensen ventileren te weinig. Koop of leen een RV meter aan en kijk er regelmatig even op. Een hoge RV is ongezond.Een RV 40% tot 60% is gezond. Een groot aantal woningen zijn uitgerust met mechanische ventilatie. Het merendeel van deze installaties draait 24/7 en verbruiken daarbij veel elektriciteit. Als het mechanische ventilatie zonder warmteterugwinning (WTW) betreft dan zuigt deze ook onnodig warme lucht af. Kostbare warme lucht, die je CV-ketel heeft opgewarmd. Om elektriciteit te besparen loont het vaak om de afzuigbox te vervangen voor een zuinig gelijkstroom (DC) model. Om ook gas te besparen kijk dan eens naar CO2 gestuurde oplossing. De unit zal dan harder gaan zuigen als er meer CO2 in de woning aanwezig is. 's Nachts zal de unit langzaam draaien, tijdens een verjaardag met veel mensen zal de unit sneller draaien. Meestal heb je dan in de badkamer nog een schakelaar om de afzuiging tijdelijk op 100% te laten draaien. Meer over deze oplossing & elektriciteit besparen in het algemeeen is ook te vinden in Serieus elektriciteit besparen Zonegericht stoken In veel woningen hangt de thermostaat in de woonkamer. Dit heeft als gevolg dat als er warmte nodig is in de woonkamer, de radiatoren in overige ruimtes ook warm worden. Andersom geldt het zelfde: als je warmte nodig hebt in een andere ruimte dan de woonkamer, moet je de woonkamer meeverwarmen. Dit is natuurlijk zonde van het gas. Om dit op te lossen bestaan er een aantal methodes: 1) Werken met radiatorkranen met een computergestuurde temperatuur en klok regeling. Plaats deze bijvoorbeeld in slaapkamers, studeerkamers en badkamers zodat deze kranen overdag automatisch naar een lagere temperatuur gaan. Indien er dan toch warmte door de woonkamer gevraagd wordt, zullen de andere ruimtes niet warm worden. Nadeel blijft dat je niet een losse ruimte makkelijk kan verwarmen, de thermostaat in de woonkamer blijft in deze oplossing altijd leidend. 2) Gebruik van zoneverwarming. Met name het Honeywell EvoHome systeem is hier marktleider. Met dit systeem wordt elke ruimte van een eigen thermostaat voorzien (los of ingebouwd in een radiografisch aangestuurde radiatorkraan). Indien een ruimte warmte nodig heeft, geeft de thermostaat een seintje naar de centrale controle unit, die de ketel dan aanzet. Op deze manier kunnen alle ruimtes afzonderlijk verwarmd worden. Met zo'n systeem zijn besparingen van 30% niet ongebruikelijk. EvoHome is redelijk kostbaar, maar met een goed ingericht systeem heb je de kosten er in een paar jaar uit. En het systeem is ook nog eens mooi te bedienen via je Smartphone, echt iets voor de echte Tweaker. Naast het systeem van Honeywell EvoHome is er ook nog het Max! systeem dat via de Duitse site van ELV te verkrijgen is (http://www.elv.de/heizungssteuerung.html). Dit systeem is deels vergelijkbaar met de EvoHome, in die zin dat het meerdere zones kan aansturen, het is alleen onduidelijk of elke zone ook apart de ketel kan laten inschakelen. Let er in beide gevallen op dat je een bypass in je verwarmingssysteem laat maken. Indien namelijk alle radiatorknoppen dichtstaan en de verwarming slaat aan, dan kan deze zijn warmte niet kwijt en gaat de ketel in storing. Door een bypass te maken kan het water toch doorstromen (een bypass gaat namelijk pas open bij overschrijding van een vooraf ingestelde waterdruk). « · ^ Besparen op tapwaterverbruik Ook op tapwater valt er vaak flink wat te halen. Een spaar douchekop is om gas te besparen stupid! Een spaardouchekop heb je niet omdat het water in NL zo schaars is zodat we het naar Afrika kunnen pompen. Met een goede spaardouchekop kun je comfortabel douchen onder 3,25 liter per minuut. Voor elke liter water van 40°C wordt er ongeveer 4 liter gas verbruikt. Onder een goede spaardouche is het comfortabel douchen. Er hebben mensen melding gemaakt van douchekoppen die zomaar 30 liter per minuut verbruiken. Vooral de regendouches zijn echte 'milieuterroristen' wat waterverbruik betreft. Plaatsen van een goede spaardouchekop geeft een besparing van bijna 90%! Je kan de stand van de watermeter op de liter nauwkeurig opschrijven en meten hoe lang je gedouched hebt. Kom je in de buurt van die 3,25 liter / minuut? Een thermostaatkraan heb je voor 3 tientjes en helpt ook in het besparen op water, met een thermostaatkraan is het erg makkelijk om de kraan even iets verder dicht te zetten. Maak geen warm water als niemand er behoefte aan heeft. Veel ketels houden standaard de interne warmtewisslaar warm. Je wel eens afgevraagd waarom de ketel in hartje zomer, of midden in de nacht aan slaat, terwijl er niemand wat met die warmte doet? Zinloos verbruik, je hebt namelijk niets aan warmte als je er geen gebruik van maakt. Met de eco stand wordt de interne warmtewisselaar niet op temperatuur gehouden. Het kan nu een seconde of 10 langer duren voordat je warm water hebt. Dit kan afhankelijk van je ketel 1 tot 0,25 m3 gas per dag schelen, dus zeker relevant. Gooi het warme douchewater na gebruik niet weg Met een douche-WTW haal je warmte uit douchewater. Om deze deze staande rioolbuis is een koperen leiding gewikkeld. Door die leiding stroomt het koude leiding water wat wordt gebruikt om bij te mengen in je mengkraan. Een geoptimaliseerd systeem laat ook de koudwateraanvoer van je ketel of zonneboiler hier doorheen lopen waardoor het rendement verder verhoogt wordt. Kans op verstoppen is net zo groot als bij je gewone riolering; de diameter en vorm is exact gelijk, echter is deze pijp van koper gemaakt. Mocht je ingrijpend je badkamer moeten slopen weet ik niet of het uit kan. Bij een nieuwe badkamer moet je er niet over nadenken: sowieso plaatsen. Technea heeft de douche-wtw met het hoogste rendement. http://www.technea.nl/home/prod=19 Zie ook dit topic: Iemand ooit gemeten aan Douche-WTW? (ook mensen die zelf wat hebben gebouwd). Gebruik gemaakt warm water ook werkelijk Door de mengkraan in de keuken niet standaard op de tussenstand te zetten. Vaak staat deze halverwege en het warme water gaat vanaf de ketel wel de leiding in en de ketel moet het dus wel bijstoken. Wanneer de ketel op de ECO stand staat moet de ketel weer extra stoken. Het warme water komt echter nooit bij de mengkraan aan, daarvoor is er te weinig water getapt. Een kraan met twee draaiknoppen kan uitkomst bieden. Temperatuur van tapwater verlagen De gewenste temperatuur van het warme tapwater is op veel ketels in te stellen. Hier valt ook nog een kleine besparing te halen. Waarom zou je warm water van 70-75 graden uit je ketel willen tappen? Je mengt er toch altijd koud water bij omdat je je anders verbrand tijdens het douchen of afwassen. Door de temperatuur wat te verlagen kost het minder energie en dus minder gas. Om een hogere temperatuur te bereiken is immers een grotere hoeveelheid energie nodig. Met deze instelling moet je overigens wel oppassen, vooral de mensen die een ketel met ingebouwd voorraadvat hebben. Als je de temperatuur namelijk te laag instelt heb je kans op legionella! Welke temperatuur je instelt moet je zelf weten, maar om het veilig te houden wil je eigenlijk niet lager gaan dan 66 graden. Vergeet ook niet om na een 3 weekse vakantie de douche en andere warmwater tappunten even flink door te blazen met goed heet water om de evt. legionella te doden (ideale broedplaats namelijk). De temperatuur van het CV-systeem (water wat door je radiatoren stroomt) kun je overigens veilig aanpassen. Dit is een gesloten systeem, en dat water adem je niet in « · ^ Lekkende badkuipen: een stukje theorie Warmte en warmtestromen zijn makkelijk te begrijpen wanneer je de vergelijking maakt met een bad met water. Het waterniveau is de temperatuur van het huis: hoe hoger het waterniveau hoe hoger de temperatuur. Het bad is lek, er stroomt continue water uit het bad. Hoe hoger het waterniveau in het bad hoe harder het lek lekt. Hoe hoger de temperatuur in een huis, hoe meer warmte er naar buiten lekt. Omdat we graag wat water in het bad willen hebben gaan we het bad vullen. We willen dat het huis warmer is dan de buitentemperatuur en gaan het dus verwarmen. Je moet dan zorgen dat de hoeveelheid water die in het bad stroomt groter is dan de hoeveelheid water die weglekt. Zo vul je het bad langzamerhand tot het gewenste waterniveau. Je verwarming warmt het huis langzaam op. Wanneer je nu stopt met vullen van het bad, begint het water niveau weer met zakken. In het begin snel vanwege de hoge waterdruk, maar steeds langzamer want de lekstroom wordt steeds kleiner. Het zakken van het water gaat door totdat je vind dat er te weinig water in het bad zit, en het bad weer vult. Als je het bad met minder water vult dan dat er weg lekt zal het waterniveau blijven zakken. Verwarmen en warmteverlies is dus een continueproces. Nu is ook in één klap duidelijk waarom een perfect geïsoleerd huis geen verwarming nodig heeft: een badkuip die niet lek is raakt geen water kwijt en hoeft nooit bijgevuld te worden. Ook is duidelijk dat de hoeveelheid water die je bad kwijt raakt precies de hoeveelheid is die je weer moet toevoegen. Vandaar dat het zo ontzettend belangrijk is om je huis goed te isoleren. Ook is duidelijk waarom verlaging bij afwezigheid altijd zin heeft: minder water in het bad geeft minder lekkage. Om je huis na verlaging weer te verwarmen tot dezelfde temperatuur, moet je precies de hoeveelheid warmte toevoegen die weggelekt is. De weggelekte hoeveelheid warmte minimaliseer je door het waterniveau zo laag mogelijk te hebben. « · ^ Geld besparen met weinig moeite: wisselen van energieleverancier Dit onderwerp staat als laatste genoemd, en met een reden. Met weinig moeite kan er ook bespaard worden, namelijk door het wisselen van energieleverancier. De opbrengst is echter een stuk minder dan wanneer je je energieverbruik analyseert en besparingen doorvoert. Pak je jaarverbruik er eens bij (beste is van meerdere jaren ivm verschil gasverbruik in strenge/milde winter) en ga wat vergelijkingssites bij langs. Voorbeelden van zulke sites zijn: www.gaslicht.com , www.prizewize.nl en nog veel meer. Jaarlijks overstappen loont!. Het is niet eng en kost maar weinig tijd. Zorg dat je geen 'slaper' wordt, iemand die jarenlang bij dezelfde leverancier blijft plakken en die het allemaal weinig interesseert. Vergeet niet om goed de reviews van de leveranciers te lezen. « · ^ Tweaken van je CV is fantastisch! Laat me weten of dit een duidelijke openingspost is en wat je wel niet snapt, ik zal kijken of ik dit in de post kan verwerken. Succes met het Tweaken (jaaa het is fantastisch) van je CV installatie! Tot slot zijn er in dit topic een paar installateurs die bang zijn dat je je CV installatie opblaast, als je deze tips opvolgt. Ten eerste worden de angsten niet onderbouwd, en ten tweede staan deze maatregelen gewoon in de handleiding van je CV ketel. (vooruit, de tip met de condensator op je cv pomp niet... Je bent een tweaker of niet natuurlijk ) Mocht je dit allemaal eenvoudig uit handen willen geven: Er is een bedrijf wat heel betaalbaar langs komt: www.cvtuning.nl

Op elektra kun je overigens vaak ook fors besparen, zie daarvoor dit gelijkende topic: Serieus elektriciteit besparen

Dit topic is gestart door SpiceWorm. Hij is echter niet heel actief meer op Tweakers. Daarom heb ik, ThinkPad, het beheer overgenomen van dit goede topic. Mocht je aanvullingen/commentaar hebben op de startpost dan kun je mij een DM sturen

[ Voor 255% gewijzigd door ThinkPad op 05-12-2023 10:39 . Reden: Link naar Excel-bestand gerepareerd ]

[Paul C]

Duidelijk verhaal! Vorige week nog voerde ik een inspectie uit in goed geïsoleerde woning. De eigenaar had een bevriende installateur een HR-ketel laten plaatsen, maar deze stond op 90C ingesteld, ondanks vloerverwarming en een fors overgedimensioneerde radiator in de enige ruimte met regelmatig gebruik van de traditionele verwarming. De beste man kon het maar moeilijk geloven dat installateurs zo laks zijn met het correct instellen, maar ik zie dit soort fouten veelvuldig!

Kijk eerst of alle radiatoren die je gebruikt goed zijn aangesloten. Nogal eens zijn de radiatoren verkeerd aangesloten, dat wil zeggen het warme water gaat er aan de zelfde kant in als uit.

Zeer belangrijke tip, maar de uitleg klopt niet helemaal. Sommige radiatoren zijn hiervoor geschikt en sommige niet. Een ander probleem is al de aan- en afvoer worden omgedraaid. Ik zal even illustreren wat er gebeurt:

Het warme water komt links onderin de radiator binnen, maar in plaats van zich helemaal over de breedte van de radiator te verspreiden, zoals bij het binnentreden aan de bovenkant gebeurt, stijgt de warmte nu direct op naar boven door de eerste rib. Dit is dan ook het enige gedeelte van de radiator wat de maximale temperatuur bereikt. Eenmaal boven stroomt het grootste deel van het water direct terug naar de ketel. Er zal eveneens een kleine stroming in de rest van de radiator ontstaan, waardoor deze ook langzaam zal opwarmen, maar nooit volledig, want het grootste deel van de warmte gaat nog steeds direct terug naar de ketel.

Laat de radiator op deze manier gedurende langere tijd opwarmen, dan zal dit het beeld zijn:

De hele radiator is nu warm, maar nog steeds ongeveer 10C kouder dan bij correcte aansluiting. Dit geeft minder capaciteit.
Eveneens is echter de retour veel te warm, waardoor de ketel een lager rendement heeft.
Een ander nadeel is nog dat de radiator veel langzamer op temperatuur komt, waardoor het opwarmen van een ruimte langer duurt.

Hoe kun je dit het beste controleren?
Een goed functionerende radiator zal eerst bovenin over de volle breedte opwarmen en deze warmte zal vervolgens langzaam naar beneden zakken.
1.) Zet daarom de radiator eerst uit en laat deze afkoelen.
2.) Zorgt dat de CV aan het verwarmen is.
3.) Draai de kraan van de radiator open.
4.) Voel met je handen bij de aanvoer en de afvoer welke het eerste warm wordt. Dit kan echt secondenwerk zijn.
5.) Als het water aan de juiste kant binnen komt, controleer dan of de warmte zich eerst gelijkmatig over de breedte verspreid en daarna pas door de radiator naar beneden zakt.
6.) De radiator zou op zijn vroegst na enkele minuten volledig warm moeten zijn. Als dit sneller gebeurt stroomt het water te hard en krijgt het geen tijd om voldoende af te koelen. Als dit bij alle radiatoren in huis zo is, verlaag dan de pompsnelheid. Is dit bij één radiator significant sneller dan bij de rest, dan stroomt deze enkele radiator te snel en moet deze geknepen worden.

Nog een paar warmtebeelden om het e.e.a. te illustreren:


Een verwarming die te weinig water krijgt en daardoor niet volledig warm wordt. Dit is slecht voor de capaciteit van de radiator.


Het effect van radiator folie. Het donkerrode is de radiator. De vlek is een warme plek op de muur, waar geen radiator folie op de radiator is aangebracht.


Hier is gewoon iets mis met de radiator zelf. Daar is zonder IR-meter maar lastig achter te komen.


Tot slot een correct functionerende radiator. Merk hierbij op dat de radiator de aan en afvoer aan dezelfde kant heeft, omdat deze radiator hiervoor geschikt is.

[revolution-nl]

NovapaX schreef op woensdag 01 februari 2012 @ 10:31:
Inderdaad interessante materie.
Probleem gaat bij mij denk ik het uitlezen van de retourtemperatuur worden, ik kan in de handleiding van mijn ketel (Intergas Kombi Kompact HR 30/36) zo niet vinden hoe ik die in de ketel uit kan lezen.

Ik heb maar een klein huis (2 bouwlagen, 240 kuub) , en er staan weinig radiatoren open. Ik zal de pompstand en het maximaal vermogen een controleren en verlagen indien mogelijk)

Ik verwacht dat je grote problemen gaat krijgen met een ketel die in de anti-pendel stand schiet. Een 30kw ketel is ruim overbemeten voor het type woning wat jij omschrijft. De ketel zal zijn warmte niet kwijt kunnen waardoor de retourtemperatuur oploopt en de ketel in de beveiliging schiet. Belangrijk dus is om de ketel op het laagst mogelijk vermogen te zetten (20%), de antipendeltijd (15min) te vergroten en de nadraaitijd van de pomp op +- 5 minuten te zetten, zo geef je de ketel de gelegenheid om zoveel mogelijkwarmte in het systeem af te voeren. Enige oplossing is het radiator afgifte vermogen vergroten. Ik had hetzelfde probleem met mijn HR28 in mijn eensgezinswoning van drie verdieping. Uiteindelijk heb ik de jaga convector geboost waardoor de installatie nu redelijk in balans is.

Ik lees bij mijn Intergas HR28 de retourtemperatuur af met een temperatuur meter die je kan halen bij de automat.
Werkt uitstekend en zo kan je goed monitoren wat voor invloed de wijzigingen hebben die je doorvoert.

[ Voor 27% gewijzigd door revolution-nl op 01-02-2012 11:08 ]

[Morpheusk]

Rukapul schreef op donderdag 02 februari 2012 @ 12:11:
[...]

Bedoel je echt thermostaatkranen? In de woonkamer zitten normaalgesproken gewone radiatorkranen in plaats van thermostaatkranen, omdat de centrale thermostaat er al zit en om altijd minimaal een radiator open te hebben staan.

Je kunt een normale radiatorkraan regelen door er aan te draaien. Een flink aantal radiatorkranen kunnen ook op andere wijze ingesteld worden waarbij de maximum doorstroming wordt begrenst bij volledig open kraan (debietinstelling), maar daar kun je later naar kijken. Bij thermostaatkranen is in sommige gevallen deze optie ook aanwezig.

Het iets dicht draaien van thermostaatkranen heeft geen zin.

Deze jongens zitten ook in de woonkamer.


Alleen in de gang zit er een voetventiel. Verhoogt het knijpen van het voetventiel nou het comfort of is het puur van toepassing op het verbruik van de ketel?

[ericplan]

Dit plaatje maakt mooi duidelijk wat het effect is van het inregelen van een CV-installatie. Het eenvoudigst te doen met voetventielen, maar er zijn ook kranen met een dubbel binnenwerk waar je kan instellen hoeveel water er doorheen stroomt.

[Microkid]

Als je echt serieus gas wilt besparen moet je zonegericht gaan stoken. Normaliter regel je je cv op basis van de thermostaat in de woonkamer. Ofwel: als het in de woonkamer te koud is gaat de cv aan. Prima voor de woonkamer, niet prima voor de andere ruimtes waarop dat moment geen warmte nodig is. Je stookt ze allemaal mee terwijl dat vaak niet nodig is. En ook vaak anderom: als het warm is in de woonkamer gaat de CV niet aan en blijft het koud in de badkamer. Of je wilt het overdag warm hebben in de studeerkamer maar niet in de rest van het huis. (zie het probeem van maruud enige replies hierboven).

Kijk dan eens naar het Honeywell Evohome systeem. Daarmee verander je elke ruimte in een aparte zone met een eigen thermostaat, verwerkt in een draadloze radiatorknop. Via een centrale console programmeer je alle zone's zodat er alleen warmte is op de momenten waar en wanneer jij dat wilt. Elke zone is via de console aan te sturen, maar je kan ook gewoon in een zone aan de knop draaien. De knop zal dan een seintje geven aan de console die dan weer de keten aanstuurt (ook draadloos trouwens). Elke zone kan je geheel afzonderlijk programmeren, zowel op tijd als temperatuur. Je kan dus instellen dat de woonkamer overdag 21 graden moet zijn, de studeer vanaf 17:00 uur 20 graden en de badkamer vanaf 22:00 uur 24 grade. Probeer dat maar eens met normale thermostaatkranen.
De knoppen zijn trouwens ook te beveiligen, qua min/max temperatuur en lokale bediening. Zo kan je voorkomen dat de kleine kinderen er aan zitten en de boel wijzigen.

De set bestaat uitL
- EvoTouch bedieningsconsole. Deze praat wireless met alle radiatorknoppen en het ketelrelais
- meerdere radiatorknoppen. Ojtvangt instellingen vanaf de console, of stuurt de stand van de draaiknop terug naar de console zodat deze het ketelrelais kan aansturen.
- ketelrelais. Ontvangt signaal van de console en schakelt de ketel in of uit.

Ofwel : radiatorknop <-> evotouch console -> ketelrelais



Ik kan bewijzen dat het prima werkt: in 2 huizen hier afgelopen jaar 30% gas bespaard. Terugverdientijd ligt tussen de 2 en 3 jaar.
Voordelen: altijd op tijd warm door de programmeerbare thermostaat, de warmte volgt de gebruiker, je stookt super effiecient alleen waar en wanneer jij dat wilt, en natuurlijk: gas besparen.

Meer info:
http://www.evohome.info/
YouTube: Honeywell evohome unpacking
http://forum.fok.nl/topic/1546028

[ Voor 38% gewijzigd door Microkid op 02-02-2012 23:00 ]

[Puch-Maxi]

migjes schreef op woensdag 01 februari 2012 @ 14:26:
[...]
mmm als externe pomp van de ketel.
nooit geprobeert.
is wel een idee.
maar een http://www.pompschakelaar.com/ werkt zeker.

Ik geloof dat de Remeha Quinta 35c hiervoor reeds is voorbereid!





Als ik me niet vergis kan ik de externe pomp voor de vloerverwarming er zo op aansluiten! Ik heb het even getest, de 230V (160W max.) uitgang voor de externe pomp (pin 19/20) is ingeschakeld als de CV in bedrijf is en bij het na-draaien van de pomp voor de CV, daarna gaat hij uit . Of dient een pomp voor de vloerverwarming continu te draaien? In mijn optiek kan de pomp uit zodra het warme water is gecirculeerd en de cv niet meer in bedrijf is.

[Juup]

opuntia1 schreef op maandag 06 februari 2012 @ 17:47:
Dan kan je beter de aanvoer aan de onderzijde hebben waardoor de onderzijde warmer wordt dan de bovenzijde, dan heb je echt tegenstroom.

Nee juist niet.
Om de lucht maximaal op te warmen moet hij als laatste over het heetste oppervlak stromen.
De lucht beweegt van onder naar boven, het water van boven naar onder.

Edit: even een plaatje gemaakt:

ph34r mah l33t paint skillz

[ Voor 14% gewijzigd door Juup op 06-02-2012 23:36 ]

[Mars Warrior]

JakeNL schreef op dinsdag 07 februari 2012 @ 15:03:
Laten we ervoor oppassen dat de opmerkingen van de 2 aanwezige professionals de discussie doodslaan.

Waarvan akte

De bezoekers en beantwoorders in dit forum denken meer dan de gemiddelde burger na over hun installatie en hebben waarschijnlijk ook een IQ wat goed werkt. Dingen zoals thermostaatknoppen in dezelfde ruimte als de thermostaat zijn zo 'not done', dat het meer dan logisch is dat je die combinatie niet maakt.

In het algemeen heb je gelijk: geen thermostaten indezelfde ruimte. Toch zitten ze erbij ons op, en niet door toeval, maar expres.
In dit geval gaat het om ruimtes die een grote open verbinding met de woonkamer hebben, waar de zon in een aantal gevallen van grote invloed is (en die radiatoren dus zelf moeten kunnen afschakelen), en door de plaatsing van de plek van de thermostaat één radiator eerder dient af te schakelen omdat de thermostaat anders veels te vroeg afslaat...

Alleen jammer dat ik dat eerst moest uitleggen aan het gespecialiseerde verwarmingsbedrijf, maar dat ben ik onderhand gewend...

Ik denk dat de meeste mensen meer dan genoeg ervaring hebben met monteurs die ketels plaatsen voor hoge tarieven, met grote snelheid en minimale leeftijd. Het gaat er bij mij niet in dat die allemaal het beste voor de klant over hebben, ze willen gewoon op tijd weer naar huis.
Op de installaties na van de echt gedegen professionals, is een groot deel van de installaties niet op topprestaties < > best energieverbruik ingesteld bij installatie.

Meestal is het een installateur die je ketel ophangt, en dat is ook het enige dat ze iha kunnen: installeren.
Voor de rest laten ze hem op de fabrieksinstellingen staan en aan de rest van je installatie komen ze al helemaal niet...

Wat ik wil zeggen is dus, praktijkinformatie van ouwe rotten is zeer welkom, vlak amateurs echter ook niet uit. Er is tegenwoordig zoveel mogelijk met nieuwe technieken die goed op internet worden uitgelegd, dat volhardende amateurs zeer goede resultaten kunnen boeken. (ga maar eens praten met initiatiefnemers van passiefhuizen e.d., die kregen echt niet alle doorsnee professionals voor hun plannen gewonnen)

Kweet niet over welke oude rotten je het hebt, maar als je je als amateur een beetje in sommige zaken verdiept (werking CV, 3-voudig glas, warmteverlies/warmtewinst) dan is mijn ervaring dat ik de 'proffessionals' al snel kwijt ben:

• Door hun berekende gasbesparing door isolatie bleek hoger te zijn dan ons jaarlijks gasverbruik (dus incl. warmwater + koken)
• Nut van inregelen CV + radiatoren werd in twijfel getrokken. Het zou niet of nauwelijks wat opleveren.
  Na wat experimenteren met de door de iSense aangeboden mogelijkheden (dus geen geklooi aan service parameters!), was de uiteindelijke besparing zo'n 15% in m3/graaddag
• Nut van 3-voudig glas tov HR++ werd zeer in twijfel getrokken (vlgs eigen warmtewinst/verlies berekening 20% besparing, in de praktijk zitten we rond de 25% gasbesparing in m3/graaddag), waarbij februari het voorlopig wel heel erg goed doet:
  
• ...

[Verwijderd]

Verwijderd schreef op woensdag 08 februari 2012 @ 18:42:

Nu is het behoorlijk koud en dan merk je toch wel als iets niet helemaal optimaal functioneert, in mijn geval de CV-ketel en de radiatoren.
Wij merken dat als wij om 09.00 de thermostaat instellen op 20C en de kamertemp 16.5/17.5 is dat het verrekte lang duurt voordat hij 20C bereikt, om 17.00 vaak pas 19.5C en dan nog steeds is die bezig met verwarmen, dus heb ik s'nachts de druk gemeten en die was veel te laag, dus CV bijgevuld van 1.0 tot 1.4bar, na het bijvullen loopt de druk op tot max 2.5 bij een max temp van 85C, maar het probleem blijft bestaan.
Ook worden de radiatoren niet evenredig warm, de bovenkant is na een paar uur te heet om vast te houden terwijl de onderkant gewoon minstens 20C minder warm is, in het midden is het redelijk heet, alle radiatoren hebben de in/uitvoer aan de zelfde kant zitten, ontluchting is niet bij elke radiator mogelijk wegens vensterbanken die onhandig zijn geplaatst......bovenste actieve radiator ( mijn kamer ) kan wel ontlucht worden.
Nu zit er in de badkamer één automatische ontluchter, dus het zou zomaar kunnen dat die teveel ontlucht

Ik zal even een overzicht schetsen van de indeling,

Ons huis ( bj 1969 ) heeft 3 verdiepingen, hal (radiator voor trap en na afscheiding 1e deel gang) +schuur+tuinkamer , woonkamer/eetkamer+keuken en dan boven 2 slaapkamers+badkamer, dubbelglas is overal aanwezig, maar de gevel beplating/isolatie kan beter.


Bij voorbaat dank.

Aller eerst je druk. Je heb je ketel boven staan? Zoja, dan is 1,2/1,5 bar ruim voldoende druk als de ketel koud is. Hier begint namelijk besparing (bij lage druk en temperaturen gaat alles veel langer mee. Pomp Exspansievat, enz). Jouw expansie vat is aan vernieuwing toe. Jouw expansie vat is met een voordruk geleverd van 0.5 bar. Bij 0.5 bar in je cv zit de rubber laag in de midden van het vat. Bij 1 bar iets onder het midden. Hoe meer je het rubber rekt hoe korter hij mee gaat. Dus expansie vat op hoogste deel in het huis monteren! Stukje vanaf de Retour hoofdleiding. Dan word het vat niet warm, en gaat rubber langer mee. Voor druk staat erop. bijvoorbeeld 18/0,5 betekend 18 liter en 0,5 bar voordruk.


Verder kan je nooit teveel lucht uit je installatie halen. Je radiatoren hoeven (mits goed aangelegd) lang niet altijd ontlucht te worden. Als de aanvoer van opzij of van boven komt gaat de lucht er vanzelf uit.
Je radiatoren koelen van onderen altijd af. Dit doordat de koude lucht over de vloer aan komt, langs/door je radiator gaat. Vervolgens naar plafond en daar weer afkoeld en weer zakt enz. Je radiator word aan de bovenkant niet heet als je geen voldoende doorstroming heb. Dat is dus goed. Het kan zijn dat je valse lucht heb die anders gaat circuleren.

http://www.interfaceflor....ytes?mediaReference=26910

En hier waarom ik vloerverwarming heb:

[Bioman]

In mijn nieuwe appartement is voordat ik deze betrok centrale verwarming aangelegd. Deze functioneert prima, 's ochtend verwarmt hij in een uurtje of zo van 15C naar 19C.

Waar ik tegen aanloop is dat er nog steeds veel lucht in het systeem zit dat ik er niet uit krijg. Als de CV aan het draaien is slaat hij de luchtbellen stuk, dan komt er dus water uit de radiator. Als de CV uit staat stijgt de lucht op in de leidingen en die lopen via het plafond . (zie ook het plaatje)

Ik heb al een aantal keer het water bijgevuld. Meestal als de druk naar 1 bar was gedaald, dan krijg ik het afhankelijk van de waterdruk omhoog naar 1,4 tot 1,6 bar. De ketel kan kennelijk wel zelf ontluchten, maar ik ben nu al maanden aan het wachten tot de lucht uit het systeem is en ik geen kabbelend beekje meer heb.

Heeft iemand tips hoe ik de lucht sneller uit het systeem kan krijgen?

[ Voor 3% gewijzigd door Bioman op 09-02-2012 13:20 ]

[Marger]

Zie foto: gewoon twee vlakke platen met van die oppervlakkige groeven, verder niks bijzonders aan. Afmeting is 100x60.

[martin2005]

Kunnen we even terug naar de voetventielen? Op een aantal radiatoren hier in huis zit het volgende aansluitblok:



Rechts is de aanvoer, links de afvoer en fungeert dus ook als voetventiel. Die schroef heeft maar een slag van een kwart. Dat wil zeggen dat het verschil tussen open en dicht maar een kwartslag is. Ik heb al eens gespeeld met de instelling er van, maar merk niet echt verschil.

Iemand ervaring of tips?

[Woodski]

Niet spectaculair maar hier is goed te zien dat ik rond 14 feb de pomp van m'n Quinta een stuk lager heb gezet.
Het comfort is nog steeds prima aleen verbruiken we nu wat minder electra en misschien zelfs wel wat minder gas.
De CV gaat 's nachts dms plugwise uit vandaar 0 verbruik rond die uren.

[Verwijderd]

Beste tweakers,

Met dank aan de mensen, die met het idee kwamen om PC-ventilatoren op je warming te leggen.

Want de resultaten zijn enorm geweldig. In plaats van de afgelopen weken 1,5-2 m3 Gas per dag te verstoken, verstook ik nu gemiddeld 0,125 m3 per dag.

In de Duurzame Kroeg heb ik al iets over verteld. Ik zag nu pas, dat dit onderwerp weer actief was geworden. Vandaar dat ik hier nu verder type.

Vanochtend was ik zelf hier mee op de radio (provinciale radio Omroep Zeeland) te horen :
- Link

Nogmaals bedankt aan degenen, die het idee hadden om ventilatoren te gebruiken voor je CV.

[Verwijderd]

beeeeetje jammer dat er zo ### op gereageerd wordt.

Ja, natuurlijk kost me veeel dat stroom. Zoals het er nu naar uit ziet, dreig ik onder de 0 uit te komen. Voor die energieprijs wordt maar 0,06 EUR uitgekeerd naar mij tegenover dat ik dan 0,20 - 0,21 EUR aan stroom zou moeten betalen.

Mijn luchtventilatie CV is mijn grootste gas verbruiker per jaar. Zeker in de winterdagen. Denk bijvoorbeeld aan de eerste twee weken van februari. Daarin kwam zelfs het nieuws bericht naar voren, dat we dag hadden, dat bijna een record aan gas verstookten met z'n allen.

Voorlopige cijfers tonen aan, dat mijn gasverbruik duidelijk is gedaald. Daar ben ik zelf blij om. Daardoor wordt mijn te veel opgewekte energie volledig weggestreept tegen over het gas verbruik.

Natuurlijk had ik liever een buizen-CV gehad. Die vind ik prettiger. Maar dat is niet het geval. Duidelijk is voor mij, dat de afgifte van warmte versneld wordt en daardoor minder gas hoef te verstoken.

Vandaag was een dag, die best wel koud was. Normaal zou me dat 2 tot 3 m3 aan Gas kosten. Nu is dat maar 0,501 m3 gekost. Daar ben ik blij om. Dat scheelt een hoop gas verbruik op de lange termijn. Want Gas is nu mijn grootste kostenpost op mijn jaarafrekening op dit moment. Daar probeer ik wat aan te doen. Want een zonne-boiler voor douchen en een tweede voor mijn CV gaat niet. Want ik heb geen buizen-CV.



Groeten.

[Verwijderd]

troftnom schreef op dinsdag 17 april 2012 @ 21:25:
[...]


Bedankt voor de aanvulling, nu is het me stuk duidelijker. Dat van die zonnepanelen kan ik ook niet ruiken.
Het zal wel in de kosten schelen dat je op die manier je teveel opgewekte energie kan verbruiken. Benieuwd naar je resultaten/kostenplaatje over de lange termijn.

Zoals in het vorige bericht heb ik een link gepost van mijn verbruiksprognose.

Voor elke maand en voor de lange termijn worden er (automatisch) grafieken aangemaakt:
- Gas verbruik huidige maand


- Gas verbruik huidige jaar


Zet anders mijn website in je favorieten en kom daar van tijd tot tijd eens langs. Dan krijg je vanzelf een aardig beeld voor op de lange termijn. Natuurlijk wordt het pas echt interessant om in november weer eens te gaan kijken, wanneer het echt weer van die koude dagen worden.

Vervolgens kan je daarna een jaar terug kijken om te vergelijken, hoe toen het gasverbruik was.Ik hoop, dat het dan drastisch minder zal zijn en dat ik zowel onder de "gas verbruiksprognose" als mede onder de "elektricteitsprognose" blijf. Dan voel ik me blij.

[Microkid]

hansdegit schreef op zaterdag 14 juli 2012 @ 23:10:
Heel stomme vraag misschien...Ik zoek naar een instrument dat geschikt is om de retourtemperatuur te meten. Duh, een thermometer....Natuurlijk. Alleen: doe mij eens een type die je makkelijk om een leiding klemt?

Zoiets? http://www.marktgigant.nl...r-131042/products_detail/

Zelf kan ik de retourtemp direct aflezen op mijn Atag ketel. Voor de temperatuur van ingang en uitgang van de afzonderlijke radiators en buizen gebruik ik zo'n digitale infrarood thermometer. Daar kan je echt alles mee meten

[ Voor 26% gewijzigd door Microkid op 14-07-2012 23:24 ]

[Verwijderd]

_JGC_ schreef op woensdag 18 juli 2012 @ 09:37:
Kan je doen ja, is een nuttige investering. Waar je even op moet letten is dat er ondanks je thermostaatknoppen altijd een flow aanwezig moet kunnen zijn. Als al je thermostaatknoppen dicht staan moet je ketel wel het water rond kunnen pompen. Je zult dus minimaal 1 radiator of iets dergelijks moeten hebben met een gewone knop. Alternatief is een bypass in je leidingen, mogelijk heb je die al vanwege vloerverwarming.

Ik heb volgens mij vlak voor 1 van de twee verdelers wel een bypass zitten. Een stukje leiding verbind de aanvoer en retour met daartussen een soortgelijk ding als dit:

[Gasschuif]

mkleinman schreef op zaterdag 29 september 2012 @ 12:39:
[...]


Dus als ik het goed begrijp kan ik het maximale ketelvermogen voor het CV bedrijf gewoon terugregelen terwijl de ketel wel netjes terug blijft moduleren?

Ik meende dat bij de meeste CV ketels ( In elk geval voor mijn Rehema Avanta ) dat er een minimale ondergrens is voor het stookbedrijf. Ik meen rond de 6kW. Maximale vermogen van m'n ketel is volgens mij 25kW uit m'n hoofd.

Mijn ketel is veel te zwaar voor mijn huis. Ik kan met 6-8kW mijn huis verwarmen terwijl het buiten -20 is.

De meeste ketels hebben een modulatie gebied van 20-100% van de brander capaciteit.
(slechts enkele van 10-100%)

Als je de ketel afknijpt naar 20% draait ie dus altijd in minimum vermogen, als de brander start.
Zet je de max. op 40 % dan is de modulatie dus van 40 naar 20 %.

Modulatie vindt plaats op een enkele variabele en dat is het setpoint van de aanvoer (oxellaar & engelbertus zien het anders)
Dit regelproces is P of PI geregeld (proportioneel of proportioneel/integrerend) Bij de meeste ketels is de P band 5K liggend om het setpoint. (dus een brander stop is 2,5 K boven setpoint zonder integratie functie, met integratietijd is dit uiteraard een lagere waarde)

Buiten het normale regelproces zijn er een aantal beveiliging functies, als b.v. de delta T te groot wordt (30+K) wordt de brander onmiddellijk op minimum vermogen gedwongen gedurende een ingestelde tijd. (lees de waterhoeveelheid door de ketel is te laag) dan wordt er dus wel naar T/R temp gekeken

Voor CV bedrijf met een (te) groot ketel vermogen is het dus zinvol om dit lager in te stellen, desnoods tot het minimum. (note: modulatie=0) Maar, super hoog rendement.

De rendement truc met ketels is om de rookgassen uitlaat zo laag mogelijk te krijgen, zet er dus eens een thermometer in en experimenteer!

Ook is hier de CV pomp teruggetuned naar een vollast dT van 28 K, op minimum vermogen ongeveer 8K.

In huize Gasschuif blijft de CV uit tot zo eind oktober en gaat er een blokje hout extra in de kachel zoals ook bij zonnigtype, de directrice bepaald het kantelpunt

Rookgas afvoer

Buitenlucht aanzuig na opwarming en toevoer/retour temp.

Toerental ventilator

[ Voor 14% gewijzigd door Gasschuif op 30-09-2012 00:54 ]

[Oxellaar]

Hier de PID instelling in het menu.

Als de retour langere tijd koud blijft zal het vermogen steeds verder oplopen.
Als de retour gaat stijgen zal het vermogen worden afgebouwd.
Ik ben bij Nefit, in de loop der jaren, op cursusdagen geweest voor Ecomline, Smartline en Topline, daar is mij dit elke keer verteld.
Maar goed, ik ga hier iig niet meer verder over.

[VROEM!]

Mijn "tune aktie" van de afgelopen week was het isoleren van in de tuin ingegraven CV leidingen. Ik kwam met een ruwe schatting op een warmteverlies van goed 10% van het ketel vermogen tijdens stoken (dus niet het opgesteld piekvermogen).
Het is niet echt tunen van de ketel, maar wel tunen van de installatie als geheel. Ik heb nog 1 aktie puntje open voor de installatie en dat is nog wat laatste CV leiding isolatie werk in de kruipruimte.

Zie voor een uitgebreidere post hier
Ergens onderin het topic, je zou met deze link goed in de buurt moeten eindigen

Berekeningsresultaat van warmteverlies met en zonder isolatie:


De ingegraven leidingen voor ik de boel weer dicht gooide:


_{En ja, de leidingen liggen ondiep, dank aan de vorige bewoner daarvoor...}

Hoe het ook zij: Ik ben razend nieuwsgierig naar wat dit samen met de spouwmuur isolatie gaat doen voor ons

[Oxellaar]

NielsTn schreef op zaterdag 06 oktober 2012 @ 00:41:
[...]


alles is relatief... het aantal fluitende Intergas ketels in deze woonwijk is verschrikkelijk, je weet gelijk wie aan het douchen is
Atag heeft uitstekende service, en mogelijk in het verleden (JAAAAREN0 terug iets met warmtewisselaar gehad. Echter, ik ken intussen meer Atag-ketels die gewoon rocksolid en uber-tweakable zijn. Alles netjes op 230Volt, dus geen aparte trafo's , en erg veel parametertjes... Betaal je voor maar scheelt je schrikbarend op onderhoud. Sterker nog: we naderen half oktober, ik draai nog steeds op zonlicht .... zonder snufjes fossiel gas

Elk merk heeft idd zijn problemen, gehad of nog steeds.
En je noemt Intergas, maar dat is ook niet te vergelijken met Atag.
Intergas zijn relatief erg goedgope projectketels en worden met honderden tegelijk in nieuwbouwwijken weggehangen. Dat is altijd al zo geweest bij Intergas.
En nu in de crisistijd profiteren ze daar van, steeds meer consumenten willen een erg goedkope ketel.

En het systeem waar jij het over hebt is meer als alleen een cv-ketel
En wat betreft Atag, zij krijgen elke keer "beste getest" consumentenbond.
En elke keer als ik er voor onderhoud of storing aan bezig was, dacht ik, hoe krijgen ze het in gods naam voor elkaar!! Wil nog niet zeggen dat het een slechte ketel is.
Alleen, ik kijk heel anders naar een cv-ketel, bij mij moet hij ook lekker sleutelen
En dat kan aan een Remeha en zeker aan een Nefit, je kunt ze met een gerust hart uit elkaar schroeven.
Er breken geen vage klemmetjes of pakkingen af en gaan zonder kunstgrepen weer lekvrij in elkaar.

Consumenten kijken naar de minste storingen en dat snap ik.
Ik kijk naar, wat als er een storing komt? En komen doen ze vroeg of laat.
En juist daarom zou ik bijv. Nefit of Remeha kiezen.

blissard schreef op vrijdag 05 oktober 2012 @ 23:30:
[...]

Volgens mij is xps daar juist heel goed tegen bestand.
Moisture resistance
A critical factor affecting long-term performance is the ability of an insulating material to resist the intrusion of moisture. Moisture can come in contact with insulation not only during construction, but throughout the life of the building. If absorbed, its effect is to drastically reduce thermal efficiency (R-value). The closed-cell structure and lack of voids in XPS helps the foam to resist moisture penetration better than other types of insulating materials. The excellent moisture resistance of XPS foam insulation has been confirmed repeatedly and consistently in laboratory tests and under field use conditions.

Ik heb het ruggesteuntje van het fietszitje van mn dochter wat verzacht met leidingisolatie. Dat neemt geen vocht op ondanks dagen in de regen staan. Volgens mij gaat dat wel goed onder de grond.

In dat stukje staat ook dat het beter tegen vocht kan dan andere iso materialen.
En ja XPS kan ook veel beter tegen vocht als bijv. glaswol.
Maar dat wil nog niet zeggen dat het onder de grond toegepast kan worden.
Je ziet toch totaal nergens dat er een isolatiemateriaal open en bloot wordt toegepast?

En dat kinderzitje is echt HET bewijs dat je het onder de grond kunt toepassen
Kom op nou zeg.

Dit geeft de fabrikant als eerste pluspunt:
-waterdichte verbinding tussen het isolatieschuim en de mantelbuis
Zo hoort het en niet anders.

[ Voor 15% gewijzigd door Oxellaar op 06-10-2012 07:46 ]

[Oxellaar]

blissard schreef op zaterdag 06 oktober 2012 @ 12:15:
[...]

Ik moet zeggen dat je me niet met argumenten hebt weten te overtuigen. Eps en XPS nemen geen water op. De isolerende werking blijft behouden, ook onder de grond, behalve wellicht onder het grondwater.
De oplossing die jij aangeeft vind ik ook bijzonder. De aan en afvoer liggen zo dicht bij elkaar dat het retourwater de aanvoer zal koelen. Lijkt me ook niet echt de bedoeling.

Jaja, die fabrikant is dus fout bezig, jij maakt het helemaal mooi.
Maar ik snap dat mijn argumenten jouw niet overtuigen....
Jij hebt proefondervindelijk vastgesteld, dat zelf gemonteerde isolatie op een kinderzitje geen vocht opneemt.
Daar kan ik natuurlijk niet tegenop, zulk onomstotelijk bewijs maakt het tot een feit, toch?

---

Hier vanmiddag de ketel zijn jaarlijkse beurtje gegeven en afgesteld.
Direct een rendementmeting gedaan op cv en tapwater.

Het verschil in rendement tussen 45 en 60c (8.2l/m)warm water valt mij nog mee, al is de branderbelasting wel 50% hoger.
Die 15c extra kosten dus flink meer gas.
Met een aanvoer van 40 en retour van 30 gaat hij lekker condenseren en gaat hij netjes naar een ruime 105%

[ Voor 23% gewijzigd door Oxellaar op 06-10-2012 14:49 ]

[VROEM!]

Dan moet je de doorstroom in de radiatoren beperken....ofwel de kraantjes wat verder dicht doen.

Maar die heb jij niet (wat me hoogst verbaast), dus dan ben je de pineut

Heb je echt niet van die voet ventielen bij je radiatoren?

[ Voor 64% gewijzigd door VROEM! op 12-10-2012 07:27 ]

[Mafketel]

Microkid schreef op vrijdag 12 oktober 2012 @ 07:24:
Nope, helaas. Hier hangen de meest basic radiatoren en alles zit gewoon direct aangesloten zonder enige fancy zoals voetventielen.

Ook niet eens deze dingen?

Daarmee kan je ook aan de gang... moet je alleen wel zorgen dat er daarna niet meer aan gedraaid wordt of duidelijk aangeven zoveel slagen als je hem open zet.

[revolution-nl]

Microkid schreef op zondag 14 oktober 2012 @ 20:24:
[...]

Atag Blauwe Engel II. Hij moduleert wel terug, maar blijft toch pendelen.
Ik verdenk de radiators. Hij kan naar minimaal 5kW terug moduleren. Soms zie ik hem naar 75 graden kruipen, en dan langzaam naar 80, en slaat dan af, Dan laat hij hem weer naar 50 ofzo zakken voordat hij aanslaat. Op zich logisch, want met 2 radiators open kan je niet veel vermogen kwijt. Blijkbaar is zelrs 5kW te veel om het stabiel op 75 te houden,
Zal eens gaan navragen wat het kost om de radiatoren te vervangen.

2 stuks 260x60/22, dat is zo'n 11000W. Logisch dat ie niet pendelt

Ga nu eerst eens een de retourtemperatuur en het verloop meten aan de CV ketel. Zo kan je ook de Delta T zien.
Meten = weten.

Mijn CV kon voorheen op min 75c draaien zonder te pendelen, met een aantal aanpassingen (waterzijdig inregelen, pomp snelheid verlagen, cv vermogen verlagen en radiatoren boosten is dat 60c)

De delta T was 5c en is nu 15 - 20c.
Als ik op 55c gaat stoken is de delta T ineens 10c en gaat die boel weer pendelen. Verlagen van de aanvoer hoeft dus niet meer rendement te betekenen


Ik heb zelf een temperatuur meter aangeschaft bij de AutoMatt

[ Voor 15% gewijzigd door revolution-nl op 15-10-2012 13:17 ]

[mkleinman]

Volgens mij heb ik ook pendel problemen met mijn ketel met als gevolg een te hoog gasverbruik. Eigenlijk werd ik aan het denken gezet door een posting van iemand die zijn woonkamer van 18.5 naar 21.0 kon verwarmen binnen een half uur met slechts 0.5m3 gasverbruik.

Het gasverbruik van mij ligt op dit moment op ongeveer 3m3 per dag en mijn ketel is in de ochtend 1 1/2 tot 2 uur bezig om alles op temperatuur te krijgen.

Mijn probleem zit volgens mij met name in de warmteafgifte zelf in de woonkamer. Ik stookte tot gisteravond op 40 graden aanvoer. Dit gaf deze grafiek op mijn CV retour. Ik heb gisteravond de aanvoertemperatuur verhoogd naar 60 graden.

( zie lichtblauw /CV retour ). Mijn CV loopt ruwweg van 7 uur 's ochtends tot 10 uur 's ochtends en tikt een aantal keer de 40 graden in de retour aan. Mijn ketel pruttelt de hele tijd op standje 1 ( van 5 ) verder terug moduleren kan die niet. ( Hij levert dan minimaal 6.2kW ).

De radiatoren in de woonkamer, bijkeuken en de gang/hal staan altijd volledig open. De rest van de radiatoren is voorzien van thermostaatknoppen.

Ook gezien de grafiek kan de enige conclusie toch zijn dat de CV installatie eigenlijk te groot en dat ik de warmte onvoldoende snel mijn huis in krijg met een hoog gasverbruik tot gevolg? Am I right?

Edit:

Meer "bewijs"

Gesteld mijn ketel levert inderdaad minimaal 6.2kW ( 6200W = 6200J/sec ). Bij een verbruik van 3m3 binnen 24 uur loopt de ketel: 3m3 * 35.17MJ/m3 = 105.51MJ = 105510000J / 6200J/sec.

Dat levert idioot veel seconden op maar omgerekend 283 minuten. Omgerekend 4,7 uur. Daarvan heb ik dus al 3 uur te pakken in de ochtend van 7 tot 10. Dus die berekening klinkt eigenlijk best aannemelijk!

[ Voor 15% gewijzigd door mkleinman op 18-10-2012 07:37 ]

[Dre]

Bij welk vermogen van de ketel (modulerende thermostaat) moet je de installatie waterzijdig inregelen? Het betreft hier een installatie waarbij maar 1 (relatief kleine) radiator is opgenomen in het CV circuit. De pomp staat op de laagste stand, maar de ΔT is 15 graden i.p.v. de in de topicstart aanbevolen ΔT van 20 graden.
Zie grafiek voor aanwarmen (meting bij CV ketel):



Voetventiel staat nu volledig open.

[Oxellaar]

@Kleineman:
Niet aan beginnen, het minimale vermogen is door de fabrikant al zo laag mogelijk gebracht.
Die 1:5 modulatie is ook vaak een een technische limiet.
Ook met meetapparatuur is dit eigenlijk nooit veilig, fabrikant is leidend met zulke instellingen.
Je zou een belletje naar Remeha? kunnen doen, en de vraag bij hun neerleggen. Maar geef je weinig kans.

---

Ik kan mijn verbruik nu beter in de gaten houden na een wijziging
Een Youless met een gasfirmware ipv elektra....
Werkt op zich prima, alleen moet ik nog eens uit gaan zoeken hoe ik de data op ga slaan.
Maar ik hoef nu iig niet meer op mijn knieën in de gang om de meterstand af te lezen voor Mindergas.nl

Tjee... wat een bende daar

[ Voor 8% gewijzigd door Oxellaar op 25-10-2012 21:22 ]

[Dbm12]

Ik heb sinds September een Atag A244EC laten ophangen in mijn huis. Nu ben ik bezig deze zo zuinig mogelijk te laten stoken, maar loop tegen wat vraagstukken aan. Ook omdat de instelmogelijkheden mij een beetje tegenvallen van het toestel.

Af fabriek stond de kachel ingesteld om 85 graden aan te voeren en stond het stooklijn ook ingesteld op deze CV Tmax 85 graden. (stooklijn 24, gradiënt: 5)

Nu hebben we een wat ouder huis uit 1968 die niet al te best geïsoleerd is ( de temperatuur in de woonkamer zakt met deze buitentemperatuur in de nacht terug naar 13-14 graden (opgestookt tot 19 graden). En de radiatoren zijn nog van de bouw af.

Daarom zit ik te twijfelen of mijn instellingen wel zo slim zijn om zo te laten staan. Ik heb deze nu zelf namelijk ingesteld op het volgende:

- Aanvoer temperatuur : 60 graden
- Stooklijn : 15 (CV Tmax 60 graden)
- Gradiënt snelheid CV : 4
- Vermogen CV: Max (modulerend dus zou niet mogen uit maken)

De retourtemperatuur is op het moment 52 graden dus 60/52/19. Wat dus niet optimaal is, maar ook weer niet heel slecht.

Hoe heet de rookgassen zijn kan ik niet zien, omdat de sensor blijkbaar niet standaard erin zit bij deze ketel ook al is er een instelling voor om deze uit te lezen. Een buitensensor hebben we ook niet.

Wat is nu handiger voor mij om te doen. Toch de aanvoer + stooklijn aan te passen naar 70 of 85 graden? Of het zo te laten staan? Bovendien vroeg ik mij af wat de gradiënt inhield op onze cv ketel daar kan ik weinig van inzien.

Zie ook hierbij de stooklijn grafiek:

[VanRoyal]

ericplan schreef op dinsdag 30 oktober 2012 @ 21:14:
[...]

Misschien even lezen in de technische info:
https://www.regelvisie.nl...mTouch/CTMproductinfo.pdf
Lowload werking
Als de woning op temperatuur is of als de warmte behoefte in de woning dusdanig laag is dat de brandercapaciteit van het toestel wordt teruggeregeld naar zo’n 20-30% van de totale capaciteit, schakelt de thermostaat over van modulerend regelen naar een aan-/uitregeling, de zogenaamde lowload- regeling.
Tijdens de lowload regeling wordt continu berekend wat de optimale aan- en uittijd van het toestel moet zijn, zodat er een nauwkeurige regeling van de ruimtetemperatuur ont- staat.
(blz 4)

Lijkt wel erg op wat je beschrijft.

Dat is een mogelijkheid. Ik wordt nog teruggebeld door een techneut van Honeywell over dit probleem. De helpdeskmedewerkster kon me namelijk vertellen dat hij standaard elke 10 minuten aanslaat, maar niet waarom dit gebeurt.

In de tussentijd ben ik nog wat verder gaan speuren. Ik zie iedereen het hier hebben over aanvoertemperatuur en retourtemperatuur. Wat ik er met mijn lekenkennis van heb begrepen uit de openingspost is dat de retourtemperatuur de temperatuur is van "het water wat afgekoeld is in je radiatoren en naar je ketel stroomt".

Nou heb ik eens geprobeerd te bekijken wat die temperatuur is, maar dat vind ik nergens terug. Volgens mijn thermostaat is het 2, volgens het servicemenu van de ketel is het HH. Volgens de handleiding betekent die code dat er geen sensor wordt waargenomen.

Ik heb eens gekeken naar de aansluitingen en dan zie ik dit:



Het blauwe draadje zit als een loop in 'selectie' en er zit verder niets in 'CV retour'. Nou heb ik totaal geen verstand van elektronische schema's, maar iets zegt me dat hier iets niet helemaal goed zit.

Kan het feit dat er geen CV Retour sensor is zorgen voor het continu aan en uitgaan van de thermostaat? Is het überhaupt belangrijk om de CV retour sensor aangesloten te hebben? Zo ja, hoe doe ik dat

[Arnout]

thaMini schreef op donderdag 01 november 2012 @ 16:13:
[...]

Gokje, op het onderblok staat 0,5?

Ik heb geen onderblokken; de leidingen gaan direct uit de vloer naar de aansluitpunten boven en onderin (aan één zijde).

Zo (voorbeeld):

Oxellaar schreef op donderdag 01 november 2012 @ 21:47:
[...]

Ik heb het idee dat je aanvoer en retour omgewisseld zijn, wel vreemd dat die fout bij twee radiatoren zit.
Om dit te controleren moet je even een keer voelen welke leiding het eerst warm wordt.
Heb je onderblokken, dan is(eigenlijk altijd) de leiding die het dichtst bij de radiator zit, links dus, de aanvoer.

Weet je zeker dat er niets is veranderd, of werkzaamheden zijn geweest in je systeem?

Er zijn geen werkzaamheden geweest. Ik zat zelf ook te denken aan een kapotte pomp of een bypass in de ketel die kapot aan het gaan is. Maar heb de ketel opengehad en kon geen bypass vinden (ik weet niet of het zo heet, maar ik bedoel een beveiliging voor de pomp, als je alle radiatoren dicht zou doen).

Er is geen omwisseling, aangezien de aanvoer als eerste warm wordt, welke aan de bovenkant van de radiator is aangesloten inclusief kraan.

[ Voor 4% gewijzigd door Arnout op 02-11-2012 09:29 ]

[Oxellaar]

Hier vanmorgen het opstoken eens geanalyseerd en kan wel zeggen dat ik klaar ben met tunen.
Heb de woonkamer goed ver af laten koelen vannacht, tot 17.5c
Ketelvermogen staat gewoon op max en de max aanvoer staat op 50c
Zodra de 50c aanvoer bereikt is heb ik een retour van 38 bij de ketel, dit meet ik ook bij elke radiator en dit blijft zo tot einde opstoken. Ketel brand dan tussen de 21 en 23% vermogen.
Heb net mijn Testo 810 binnen, dus vandaar dat ik die wilde proberen. Handig ding, zeker vanwege zijn IR en omgevingtemp in één.

Hier het verbruik tijdens het opstoken....

Even een piek in het begin...

Daarna langzaam terug lopend...

Rond 7:15 was de boel warm (20c) en werd de meting te veel verstoord door mijn eitje koken en tapwater (06:50uur). Maar de ketel is in dat uur niet één keer uitgeschakeld vanwege te hoge aanvoer, vermogen kan prima weg dus

[revolution-nl]

whoami schreef op zondag 04 november 2012 @ 11:48:
Hoe meten jullie de retourtemp. van de verwarming ? Ik heb op mijn ketel geen enkele sensor waarmee ik dat kan meten.

Even een temperatuur meter scoren bij de automaterialen zaak. Voordeel is dat je een geheugen functie heb zodat je altijd de max retour kan zien. Erg handig als je aan het tweaken bent en wilt kijken wat voor impact je wijzigingen hebben .

[ Voor 12% gewijzigd door revolution-nl op 04-11-2012 11:57 ]

[Oxellaar]

NielsTn schreef op zondag 04 november 2012 @ 11:53:
per radiator, infrarood meter en stukje schilderstape

Schilderstape?

De emissie-coëfficiënt van een gelakte radiator zit heel dicht rond de 0.95.
Dat is de standaard instelling van de meeste IR thermometers, bij sommige kun je dit aanpassen.
Mijn IR meter meet zonder aanpassing de juiste temperatuur.

[Dre]

m00 schreef op woensdag 07 november 2012 @ 19:37:
[...]


Ketelvermogen staat los van het inregelen van je radiatoren. Dat is wat anders dan de temperatuur van het circuit. Maar het zal de radiator worst wezen of het 60°C cv-water op vollast of minimaal vermogen wordt gestookt.

Bij het opwarmen heb je per definitie een grote delta T omdat het circuit nog koud is en er één kant op wordt verwarmd. Het is daarom beter om af te stellen met een warm circuit.

Oxellaar schreef op woensdag 07 november 2012 @ 20:02:
[...]

Inregelen gebeurt gewoon met een koude installatie en draaiende pomp(en)
Puur op debiet, niet op vermogen.
Alleen omdat je nergens het debiet kunt meten in een woonhuis installatie doe je het op temperatuur(dT)

Eventjes van Wikipedia:

waarin:
P: Vermogen
Q: het debiet, in m3/s
Cv: de soortelijke warmte, in J/kgK
T2-T1: de temperatuursverandering in de tijd, in kelvin
\rho: de dichtheid, in kg/m3

Als ik deze formule volg betekend een 2x zo groot vermogen, dus 60% vermogen in plaats van 30% vermogen, dat het temperatuursverschil (T2-T1) 2x zo groot wordt. Het bij een warme installatie (30% vermogen) op deltaT van 20C afregelen betekend dat bij 60% vermogen de deltaT 40C. Het hoge vermogen heb je alleen nodig voor het aanwarmen. Als de deltaT 40C zal de aanvoertemperatuur zeer snel tegen z'n grens aanlopen. (pendelen en lange opwarmtijd)

Het eerder door mij geposte grafiek betreft het temperatuursverloop van de enige radiator die op mijn CV-ketel zit. Er is hierin goed te zien dat de deltaT in het begin hoog is (hoog vermogen) en tijdens normaal bedrijf laag (30% vermogen=deltaT van 14C).

m00 zegt warm circuit en Oxellaar zegt koud. Welke is het nou

[ZuinigeRijder]

Ik ben ook mijn Nefit HRC22C Excellent (107 HR met kleine boiler van 25 liter) gaan tweaken.

En ik heb via dealextreme 2 maal Digital Compact LCD Thermometer with Outdoors Remote Sensor besteld (en gisteren ontvangen) om de aanvoer en retour temperatuur te meten bij de HR 107 ketel.


Tweak van Instellingen Nefit HRC22C Excellent:
- Boiler temperatuur van stand 10 naar 7 (van 60 graden naar 53 graden) en eco stand voor boiler aangezet
- Aanvoertemperatuur van stand 10 naar 5 (van 80 graden naar 55 graden)
- Deellast van stand 10 naar 6 (vermogen van 21,0 naar 14,6 = 70% van capaciteit)
- de radiatorkranen iets dicht gedraaid, zodat het water minder snel doorloopt
- overdag de temperatuur op 18 graden, 's avond de temperatuur op 19.5 graden, 's nachts op 16 graden.

De aanvoer temperatuur is nu ongeveer 54 graden en de retourtemperatuur ongeveer 33 graden, dus 21 graden verschil. Gisteren had ik de aanvoertemperatuur op 60 graden staan en stonden de radiatorkranen nog helemaal open en toen had ik een aanvoer van 55 graden en retour van 44 graden, dus maar 11 graden verschil. Blijkbaar komt de instelling redelijk precies om profijt ervan te hebben.

Denk niet dat ik nog veel verbetering kan krijgen. Nu maar afwachten of het niet te lang duurt voordat het warm wordt, als het kouder wordt.

[Gasschuif]

Een rookgas thermometer is ook wel een handig ding om je ketel wat beter te beoordelen,
Google op "thermometer rookoven"

Ik zelf gebruik zoiets al jaren, elk graadje eraf is een hoger rendement
In minimum vermogen stand bij 25 C retour lees ik 34 C af.

Bijvoorbeeld

http://www.outsidestore.n...m-doorsnede-klok-4.5.html

[ Voor 7% gewijzigd door Gasschuif op 13-11-2012 21:34 ]

[Gasschuif]

hansdegit schreef op dinsdag 13 november 2012 @ 21:37:
Gaatje boren in de rookgasafvoer en de meter erin steken

nee toch?

Jawel, rookgaspijp is 2 mm dik, beetje locktide ertussen en hij zit vast en waterdicht.

Note: meetstift liefst 4 mm rond en niet te lang.

Onderstaande link is een goed merk, (niet overal verkrijgbaar)

http://www.rueger.ch/prod...vac-heating_18/tct075a_17



bij Conrad verkrijgbaar, Meetbereik -40 tot +200 °C Probe stainless

[ Voor 30% gewijzigd door Gasschuif op 13-11-2012 22:41 ]

[ericplan]

Freemann schreef op woensdag 28 november 2012 @ 19:31:
[...]

Wat heb je overgezet, alleen het pomphoofd of het hele huis incl. de aansluitingen?

Ik vraag dit omdat bij onze Valliant een speciaal "slakkenhuis" in de ketel zit waarop de pompmotor zit.
De aansluitingen van de leidingen zitten heel speciaal op het slakkenhuis. Geen enkele pomp gaat passen en nu is het idee om alleen de pompmotor over te zetten.

Vraag me af of dat gaat werken. Bij mij zit de Laing Ecocirc al weer twee jaar. Maar zoals je op de foto kunt zien is het pomphuis afwijkend. Bovendien moet de vorm van de schoepen wel passen in het slakkenhuis. Naar aanleiding van een eerdere post heb ik wel even gegoogled op Vaillant en Ersatzpumpe maar er wordt niets aangeboden in de zuinige varianten.

[DarkChylde]

Naar aanleiding van mijn hoge gasrekening dit topic gevonden en ik wil ook aan de slag met een stukje cv tuning. Graag een stukje advies van wat mensen met wat meer ervaring. heb hier nog weinig verstand van.

Mijn situatie:

• quooker met ingebouwde boiler voor in de keuken
• Nieuwbouw woning met beneden vloerverwarming als hoofdverwarming met een opticontrol (39 graden).
• modulerende programeerbare thermostaat
• 1e etage radiatoren (staan meestal dicht)
• zolder 1 radiator (bijna altijd dicht)

ons huidige verbruik:

• Stroom: 4653 kWh/jaar
• Gas: 1366 m3/jaar

Wat heb ik al gedaan:
Had eerst vloerverwarming continu op 20.5 staan.
Nu nachtverlaging en gaat ook omlaag als we aan het werk zijn.
Temp verlaagd naar 20 graden..
gaat om 22:30 uit en verliest op het moment maximaal 1 graden tot aan de ochtend
warmwater is vooral voor douchen. in de keuken komt het van de quoteer.

Wij hebben een agpo ferroli megadens 3.
Via wat googlen een handleiding gevonden en kan nu het service menu in
Maar graag wat advies met het instellen.
Hieronder de bladzijde met instellingen en mijn huidige instellingen erbij.


Maar wat kan ik nu het beste aanpassen?
ik zat te denken aan de volgende parameters (met in gedachten dat de cv is overgedimensioneerd)

• p09 nadraaitijdpomp van 15 naar 0 minuten
• p11 begrenzing capaciteitsinstelling cv van 80% naar 50% (of lager zelfs?)
• p13 maximum toerental modulerende pomp van 100% naar 50%
• p16 nadraaitijd pomp tapwateraanvraag van 30s naar 5s
• p18 maximaal vermogen tapwaterbereiding van 100% naar 70% (of lager?)

moet ik nog iets aanpassen aan p07 cv-stijgingslijn?
Hoe zorg ik dat de hr-ketel water van een lager temp uitstuurt?
Ik heb op het basis menu het nu op 60 graden gezet.
Maar als ik kijk staat er soms ook gewoon 80 graden

[ZuinigeRijder]

Waterzijdig inregelen op joeptjoep filmpje

[ Voor 3% gewijzigd door ZuinigeRijder op 03-12-2012 22:03 ]

[Gasschuif]

m00 schreef op woensdag 05 december 2012 @ 15:43:
[...]

[...]

Hmm, klinkt logisch. Gevoelsmatig heb ik toch het idee dat er na X minuten nadat de pomp is gestopt loze warmte in de leidingen blijft zitten, als je radiatoren al zijn afgekoeld. Of niet? Ook omdat mijn installatie er wat langer over doet om na branderstop overal dezelfde temperatuur te krijgen, want afgeknepen en laagste pompstandje.

Zolang de leidingen in de schil van je huis zitten is er niets aan de hand, als veel leiding buiten de schil zit loont het de moeite de pomp wat langer te laten draaien na een branderstop.

@ rendement berekening (Hij is al vaker geweest)


Mijn rookgas systeem is voorzien van een externe rookgaskoeler, ik kan daardoor de rookgassen extreem afkoelen tot wel 25 C uit de schoorsteen, een superrendementje.

De aangezogen buitenlucht warmt nu op van 0 C naar 20 a 22 C, de rookgas uittrede ketel is c.a. 30 C

[ Voor 24% gewijzigd door Gasschuif op 06-12-2012 00:25 ]

[VROEM!]

Nou een extra post naar aanleiding van mijn kleine discussie met Oxellaar: Ik heb een bij-benadering-berekening gemaakt van het effect van condenseren van rookgasen in de ketel.

Uitgangspunten:
-Rookgas koelen naar 100 graden C zonder enige vorm van condensatie is "0"
-De rookgas samenstelling bevat 9.5 volume % CO2 en 4% O2 (volume % van droge rookgassen)
-De hoeveelheid water is 10.8% (massa%) van de natte rookgassen
-De soortelijke warmte van de droge rookgassen onder de 100C is 1.1 kJ/kg K
-De hoeveelheid warmte die uit 1 kg rookgas getrokken wordt tot 100C is circa 1932 kJ/kg

Wat rekenen we dan uit:
-De extra warmte die uit elke kg rookgas getrokken wordt per graad afkoeling
-Daarbovenop de extra warmte die uit elke kg rookgas getrokken wordt door condensatie

Over de condensatie: Ik heb 3 lijnen getekend:
-Condensatie zoals wanneer de rookgassen 100% RV volgen
-Daarbij de lijnen bij 50% RV en 10% RV

Zie hier het resultaat:


Normaal neem je als eerste benadering aan in een warmtewisselaar berekening dat alle rookgassen en condensaat een gelijke temperatuur hebben. Dit is echter niet waar. De pijpen zijn kouder dan het rookgas, dus het water condenseert bij een lagere temperatuur dan het rookgas. Ook is het rookgas niet overal even warm. Aan de uitlaat van een condenserende ketel meet je dus een condensaat temperatuur die iets onder de gemiddelde rookgas temperatuur ligt.

"De ervaring leert" (aldus een oud CV ketel R&D man die ik vaak zie) dat de rookgascondensatie vaak zo gaat dat de rookgassen een relatieve vochtigheid van circa 50% hebben bij uittrede van de ketel. Maar dit is geen vaste wet.

Bij een rookgas temperatuur van 50C kun je dus afhankelijk van welke relatieve vochtigheid je hebt ergens tussen 3% en 15% extra rendement halen tov koelen tot 100C droog. Als je iets realistischer rekent ligt deze marge trouwens eerder tussen 3% en 9%. Nog steeds een flink verschil.

Verder: Als je uitgaat van dat je 4% extra rendement haalt dan kun je dat doen bij rookgas temperaturen tussen circa 45C en 58C.

[ Voor 6% gewijzigd door VROEM! op 08-12-2012 13:11 ]

[ericplan]

De nieuwe Youless hangt aan m'n gasmeter en dat geeft leuke grafiekjes, nog niet helemaal correct, maar daar wordt aan gewerkt, oa door -LA- met z'n mooie grafieken en Youless die nog wat met de gasfirmware aan het stoeien is.

Wat valt op:
Tijdens de productie van warm water stookt de ketel op vol vermogen, het verbruik zit dan op 3m³ per uur.
Maar voor de verwarming is het vermogen van de ketel tot 50% teruggebracht. Dat zie je dan ook keurig terug in de grafiek mbt het gasverbruik.
Wat ook opvalt is dat ik, zonder het te weten, toch een klokthermostaat heb. De Honeywell Round Modulation blijkt, in tegenstelling tot wat ik dacht (en ook wel eens hier geschreven heb) elke 10 minuten de ketel aan te sturen. Zo kom je weer aan die beruchte 6x starten per uur.

[Arnout]

Verklaard dit de slechte doorstroming van de radiator? Alleen de eerste rib is van boven tot onder heet, en de retour ook, terwijl de rest van de onderkant lauw is.

[VROEM!]

Vaak als je 13 W/m2K neemt voor de warmte afgifte door vrije convectie zit je heel goed voor de totale warmte overdracht van een radiator. Een integraal hiervan opstellen kun je doen, maar is voor je radiatoren thuis niet zinvol. Gezien alle meetfouten die je hebt voegt het niets toe aan je nauwkeurigheid.

Reken voor het oppervlak gewoon met de harde vierkante meters radiator oppervlak inclusief de vinnen.

De temperatuur van je kamer neem je even constant, voor de water temperatuur neem je de aanvoer en de retour temperaturen.

Vervolgens reken je met het logarithmisch gemiddeld temperatuurverschil het vermogen uit van 1 vierkante meter verwarming oppervlak.

Je kunt er wel een hele complexe som van maken met een grenslaag analyse, vin rendementen van de lamellen op je radiator en alles erop en eraan maar dan eindig je in de regel toch rond die 13W/m2K. (fout < +/- 2 W/m2K)

Het logarithmisch gemiddeld temperatuurverschil:


dT A = T aanvoer- T kamer
dT B = T retour - T kamer

[ Voor 13% gewijzigd door VROEM! op 15-12-2012 16:18 ]

[Tempelier1]

NielsTn schreef op zaterdag 15 december 2012 @ 20:46:
Tempelier, de Heimeier (thermostaat)knoppen kun je ook afregelen in standen 1 t/m 6. daar is een apart 'steeksleuteltje' (dop met 2 pinnetjes en schaalverdeling) voor nodig. Ooit gekregen bij het inregelen door Cvtuning

Hoe is de radiator aangesloten die boven heet blijft maar onder koud? Zijn de toevoer en afvoer beiden aan de bovenkant aangesloten? Of juist kruislings over de breedte/lengte??

@ Niels: Bedankt, ik ga even op onderzoek uit. Een foto ter verduidelijking (even een andere radiator, maar op de zelfde manier aangesloten als beneden)

[ericplan]

Tempelier1 schreef op zaterdag 15 december 2012 @ 21:41:
[...]


Net even gekeken op het voetventiel, er staat nergens 50 alleen de naam VSH.. ook geen 0,5

Misschien heb je hier wat aan. Je hebt een VSH Multicon onderblok en dat is in te stellen voor éénpijps en tweepijps systemen. Als alle kranen dicht zijn en deze radiator staat als enige aan zou hij echt volledig warm moeten worden.

[ManiacsHouse]

Ik ben hier ook eens naar de CV aan het kijken. Wel een huurhuis maar als ik enigzins iets kan besparen is altijd goed natuurlijk.
Na lang zoeken kwam ik er achter dat er in het bedieningspaneel een klepje zit met potmeters. Hier kun ja aan de hand van waardes 1 tot 10 de temperaturen inregelen. Aanvoer CV stond op 90 graden. Lijkt me erg overdreven hoog. Radiatoren werden ook gloeiden heet. Dit maar eens teruggeschroefd naar 70.

Nu de pomp... Dat is deze.

Geen schakelaar op te vinden om het eventueel langzamer te zetten. Wel iets met flow 1 en flow 2. Blijkbaar is dit ook een 2-richtingpomp welke dus 2 kanten uit kan draaien afhankelijk of de CV of tapwater gevraagd wordt. Kent iemand dit type en is hier iets mee te doen?

En waar is deze meter voor?

Die doet namelijk helemaal niks... Defect?

[thaMini]

ericplan schreef op woensdag 19 december 2012 @ 16:34:
[...]

Is dat niet hetzelfde?

[Snowmiss]

Bij de voordeur voelde ik de kou naar binnen stromen langs de kieren. De deur heeft een smalle glasplaat met gewoon dubbelglas. Ook ernaast een gewoon dubbelglas over de gehele hoogte.

De radiator in de gang hangt er direct naast en die staat altijd een beetje open om geen al te groot verschil tussen woonkamer en rest van het huis te hebben. Ook is het prettig bij binnenkomst

Het gordijn hangt dus niet alleen voor de deur maar ook voor dat extra glas.

[Gasschuif]

Precies een jaar geleden is onze garage kanteldeur en daarnaast de loopdeur vervangen door een set openslaande houten garage deuren. De kanteldeur was van metaal en niet zo goed geisoleerd.
Nu zit er 68 mm dik hout in en 40 mm dikke isolatie platen achter het houten front. De beide ruiten zijn uitgevoerd in HR++. Bovendien zit er dubbel rubberprofiel in de sponning met nul tocht.

Ik kan duidelijk merken dar het nu een stuk aangenamer is in de garage, en dat het flink koud moet worden wil de radiator bij komen op zijn thermo regel ventiel. Al met al had ik dit natuurlijk veel eerder moeten doen
Bespaard een slok aardgas, minder lawaai binnen, en veel meer comfort. Ook de fiets en de motor kunnen nu veel makkelijker naar buiten. Bovendien zat in de oude deur geen glas, en in de nieuwe twee ruitjes, dus nu meer daglicht binnen.

[ Voor 9% gewijzigd door Gasschuif op 25-12-2012 17:28 ]

[VROEM!]

Verschillende expansievaten

Een typisch voorbeeld:

[Oxellaar]

Joindry schreef op vrijdag 28 december 2012 @ 17:18:
[...]


googlen kan ik ook wel en neen een rode tank heb ik niet hangen aan de muur en ook geen ander mooi kleurtje, dus ik ga er van uit dat we geen expansievat hebben. How bad is that?

Zoals je ziet heeft dat stukje Belgische techniek een ingebouwd expansievat van 8 liter, bijzonder klein.
Bij woonhuizen word eigenlijk altijd een vat van ongeveer 18 liter geplaatst, grotere systemen in huizen hebben een vat 25 liter. Het statische drukverschil tussen een koude en warme installatie mag niet meer zijn dan 0.5 bar. Als dit hoger ligt is, of het vat te klein voor de installatie, of het vat is kapot(aan het gaan), de voordruk zakt in de loop van jaren.

VROEM! schreef op vrijdag 28 december 2012 @ 20:18:
[...]

Tja...verschrikkelijk. Precies de oorzaak van dat jij om de haverklap mag vullen. Voorlopig kun je er gelukkig wel van uit gaan dat je installatie waarschijnlijk niet lek is

Plaats eerst zo'n ding (of beter: laat het doen) en kijk dan of je probleem weg is.

Waar blijft het water dan als het systeem niet lek is?
Waarschijnlijk gaat het overdrukventiel open en loost hij het water in het riool.
En idd, laat er gewoon één bijplaatsen die wel toereikend is

[ZuinigeRijder]

Ben al een tijdje aan het tunen van de HR CV ketel om voor mijn situatie een optimaal gasverbruik te krijgen. Wat me opvalt is dat er geen conclusies verbonden mogen worden aan de gasmeter standen per dag, zelfs wanneer je dit terugrekent naar graaddagen. Je zult echt over een paar dagen moeten bekijken. Volgens mij omdat de warmte in het huis gaat zitten en een bezuiniging op de ene dag meer/langer stoken op een andere dag kan betekenen.

Hier mijn excel:


Ik ben sinds 2 dagen 's avonds aan het bijstoken met een sfeerhaard op 900 Watt. Ik verwacht tenminste 400 kW stroom over te houden van mijn zonnepanelen en het is beter deze nu al in te zetten, i.p.v. in de zomer En betekent toch 0% CO2 uitstoot t.o.v. gasverbruik winst. Ik weet, sfeerhaard kacheltje heeft maar een COP van 1, maar terugverdientijd van een warmtepomp/airco verwarming is gewoon te lang. En het sfeerkacheltje kostte maar 30 euries en is ook nog gezelli. En als het erg koud wordt, kan ik deze ook nog op de 1800 Watt stand zetten.

En ik kan niet verklaren waarom op 27 december ik maar 1.5 m3 gas verbruikt heb over de hele dag. De hele dag heeft de CV thermostaat op 18.5 graden gestaan.....

In ieder geval, voor mijn situatie lijkt het beter de CV ketel temperatuur op 70 graden te zetten ipv 65 graden. En ook de ketel op 70% van capaciteit te zetten heeft geen verbetering van verbruik opgeleverd, mijn vermoeden is zelfs dat dit averechts werkte.

Je kunt zien dat een paar kW 's avonds bijstoken toch relatief veel m3 minder verbruik oplevert. Denk dat het komt omdat het duur is de temperatuur met CV 1 graad te verhogen. De kachel heeft een ventilator, dus de warme lucht verspreid zich beter en kan ik de thermostaat van de ketel gewoon op de stand van overdag laten staan (18.5 graden).

[art]

Wat ben ik blij dat ik dit topic ontdekt heb!

Onze situatie: Hoekhuis uit 1927, deze zomer helemaal gestript en gerenoveerd. HR++ glas, 12 cm isolatie rondom, vloerverwarming (en één radiator in de serre) op de begane grond, vloerverwarming en een 'design' radiator in het badkamertje, voor de rest gewone radiatoren en een nieuwe remeha calenta 40c met isense. Een ruim bemeten ketel omdat we tegelijk wilden kunnen douchen. Dit is natuurlijk zonder enige afregeling erin gehangen: de max aanvoer van de ketel staat op 90 graden en de vloerverwarmingspompen trekken samen 100 watt volcontinu.

De isolatiemaatregelen hebben ons gewogen gasverbruik al gehalveerd:

Maar als ik hier zie dat sommige mensen op 0,2 m3 zitten vermoed ik dat er nog wel wat winst te behalen valt. Ik begin maar eens met het bestellen van pompschakelaars voor de vloerverwarming. En een handvol van die thermometers van Dealextreme, meten is weten tenslotte. Dan kunnen we gaan tweaken.
Ik schrijf nu al een jaar lang braaf elke zondag de meterstanden op maar vraag me af of dat fijnmazig genoeg is om in het geval van gasverbruik zinnige conclusies te trekken. Overmorgen begint het nieuwe jaar, een mooi moment om een nieuwe meetreeks te starten. Wat houden jullie allemaal bij, en hoe vaak? En doe je dat 'met de hand' of gebruik je een apparaatje hiervoor?

[VROEM!]

Ik heb een eigen excel waar ik zeer tevreden over ben. Mijn ervaring is eigenlijk dat ik om nog nauwkeuriger te weten waar mijn energie verbruik heen gaat eigenlijk eerder een water meter aan de CV ketel zou moeten hangen dan dat ik vaker dan wekelijks mijn standen bij moet houden.

Fijnmaziger laat je eigenlijk alleen de bijzondere uitschieters zien als dat je uitgebreid gekookt hebt, lang gedouched of dat je in bad bent geweest.

Op het stroomverbruik is met name een avondje bezoek in huis met een aantal oven gerechten een dijk van een stroompiek.

Zie mijn verbruik maar hieronder....


In de tijden dat ik bijna dagelijks invulde vloog het vebruik per dag op en neer, maar veel wijzer werd je er eigenlijk niet van. Dat de oven aan zetten en heet wassen veel energie kost is namelijk nogal wiedes.

De laatste maanden vul ik het verbruik per week in, dat geeft een veel rustiger beeld en uiteindelijk zoek je toch de langere trends.

[ Voor 60% gewijzigd door VROEM! op 30-12-2012 19:02 ]

[Alfa Novanta]

Hallo,

ik ben nieuw in dit topic en ben mij hier al enige tijd in aan het verdiepen want ik ben ook benieuwd of bij ons het verbruik omlaag kan, maar ook of het comfort misschien beter kan. Verder hou ik het verbruik per maand bij, maar kan nog geen schokkend voordeel bespeuren met deze HR ketel.

Mijn vader en ik hebben 2 jaar geleden(?) onze verbeterd rendement ketel vervangen door een fonkel nieuwe HR ketel van Valliant, type hr Solide VHR NL24-28/3 C met eBus modulatie. Hier was ik er gelukkig op tijd bij om ook een nieuwe thermostaat er bij aan te schaffen die ook deze ' taal' sprak. Als het aan onze ouwe heer gelegen had, had nog een simpele aan/uit schakelaar gemonteerd gezeten. We hebben destijds gekozen voor een Valliant Calormatic 240


Nu vinden mijn vriendin en ik dat bij het omschakelen van koud naar warmer weer en andersom naar kouder weer, de ketel nog een paar dagen wat doorslaat. We dachten eerst dat het wel aan ons 'gevoel' zou liggen, dat wij zouden moeten wennen aan deze omschakeling, maar ik heb toch het idee dat het de CV is. Hierom kwam ik op het idee een buitensensor aan te gaan sluiten zodat de ketel zelf kan ' voelen' of het warmer of kouder geworden is. Ik heb een 2-draads Valliant NTC 693 sensor gehaald bij Warmteservice waar we ook de ketel en thermostaat gehaald hebben. Deze sensor heb ik vanmiddag geplaatst en bij het aansluiten ben ik mij er nog meer in gaan verdiepen en kwam tot de volgende conclusie:

• De Valliant Calormatic 240 is niet modulerend maar blijkt aan/uit schakelend te zijn.
• De Valliant Calormatic 240 is niet weerafhankelijk .. dus het aansluiten van een sensor heeft geen zin.
• De Valliant Solide ketel kan zelf ook niks met die sensor, dus heeft evenmin zin.
• Ik zou beter af zijn met een Valliant Calormatic 400 want die is beide, weerafhankelijk en modulerend.
• De Valliant Calormatic 350 leek mij ook wel wat, maar die is niet weersafhankelijk volgens mij.

eens?

Verder zat ik er nog aan te denken de retourtemperatuur lager in te stellen, maar dat lijkt met de Valliant Solide niet te kunnen tenzij je vloerverwarming hebt, dus volgens de handleiding is het aanvoertemperatuurregeling of retourtemperatuurregeling.

Kan iemand mij hiermee helpen?

[pribo]

Ik was ook nog even aan het stoeien geweest en zal de tip van revolution-nl morgen eens uitproberen.

Ik bel morgen intergas op want ik word gek van die ketel... de aflezing op het toestel en de daadwerkelijke afgifte van het CV-aanvoertemperatuur is ruim 10 graden.
Ik kwam daar achter doordat ik met de infrarood meter de boel aan het inregelen was.

Ik las een temperatuur op de radiator van 75 graden, op de cv had ik ingesteld 65 graden als maximale temperatuur... het display op de cv gaf ook 65 graden aan.

Ik heb ook een digitale thermometer aan gesloten op de cv warmwater afvoer, deze zit heb ik gemonteerd direct onder de cv-ketel.... en ook deze gaf iets meer aan dan 75 graden C.
Ook heb ik een digitale thermometer op de koudwater-retour leiding, ook deze bevind zich direct onder de cv-ketel. Zo heb ik mooi inzicht op de afvoer aan aanvoer temperatuur van het cv water.

Nu heb ik op de ketel het maximale CV-aanvoertemperatuur ingesteld op 55 graden C... en wat denk je... Zowel de digitale thermometer als de infrarood thermometer geven 65 graden aan. Terwijl er op het display van de intergas hr 28 ketel staat van 55 graden....

Ook blijkt een kleine radiator van 100x40 cm verkeerd aangesloten te zijn,.
Deze heeft een voetventiel, de linker leiding (afvoer) is warm en de rechter (aanvoer) is lauw-warm... terwijl dit omgekeerd moet wezen.
Zie foto...

[ Voor 3% gewijzigd door pribo op 02-01-2013 00:30 ]

[Dre]

mkleinman schreef op donderdag 03 januari 2013 @ 13:44:
[knip]

Als je naar een nog lagere temperatuur wilt moet je meer capaciteit plaatsen of de isolatieverliezen verminderen. Dat lijkt me redelijk helder. Besef alleen wel dat de capaciteit van radiatoren gigantisch achteruit gaat bij een lagere temperatuur. Dingen als wandverwarming misschien noodzakelijk? (lees ik vrij weinig over op dit forum trouwens)

Ik begin nu enigszins te snappen wat je bedoelt met evenwicht. Besef wel dat de ketel (6,2 kW) niet continu aanstaat, maar ook uit gaat. Het uitschakelen gebeurt door de (woonkamer)thermostaat als deze het voldoende warm vind, of door de maximale Taanvoer (ketel begrenzing). Pendelen op Taanvoer door je CV-ketel lijkt me niet zo'n probleem, toch?

Temperaturen van mijn keteltje (modulerende thermostaat en Taanvoer max van 67°:

1. Minuut 1 = start eerste warmtevraag thermostaat
2. Minuut 13 = terugregelen i.v.m. te dicht bij Taanvoer
3. Minuut 20 = Ketel uit door te warme aanvoer
4. Minuut 28 = Ketel weer aan door voldoende afkoeling aanvoer
5. Minuut 33 = Eerst warmtevraag thermostaat stopt
6. Minuut 40 = Start tweede warmtevraag
7. Minuut 47 = Stop tweede warmtevraag

Eventueel High H2O radiatoren gebruiken t.b.v. warmteopslag voor- en na het pendelen (liever geen Low H2O dan.. (zeg ik dat goed?)

[Edit] Betreft een Intergas HRE24/18 in combinatie met 1 grote radiator in de woonkamer.

[Edit2] Werkelijke temperatuur ligt hoger dan in grafiek doordat aan buitenkant van buis gemeten is (wel met buisisolatie eromheen). Met IR-camera bleek buis temperatuur toch nog hoger te liggen.

[ Voor 12% gewijzigd door Dre op 15-09-2013 19:13 ]

[Puch-Maxi]

Nu we het dan toch over waterzijdig inregelen hebben, wil ik daar graag even op inhaken.
Wij hebben de volgende onderblokken op onze radiatoren zitten:



Ik heb het afdekdopje voor het gemak even verwijderd, het lijkt simpel: Als je de stop naar binnen draait beperk je de doorstroom. Maar ik zie het al gebeuren, zodra ik er aan ga draaien gaat dat ding natuurlijk lekken als een gek? Heeft iemand ervaring met deze onderblokken, kun je ze bijvoorbeeld te ver opendraaien?

Als ik het zo bekijk dan lijkt het erop dat dit blok momenteel geheel open staat (zo staan alle blokken in huis ingesteld).

[hansdegit]

Hansoverdiep schreef op maandag 07 januari 2013 @ 19:17:
[...]. Bij een aan/uit-thermostaat wordt de ketel meestal snel op het maximum cv-vermogen gezet en regelt pas terug tegen de ingestelde maximum cv-aanvoertemperatuur (bijvoorbeeld 80 graden). Dit verklaart ook het verschijnsel dat bij een aan/uit-thermostaat de gewenste kamertemperatuur veelal sneller wordt bereikt dan met een 'modulerende' thermostaat.

Mvg Hans Overdiep

Groeten terug van Bosch

Gelukkig zijn sommige ketels niet zo dom om meteen het volle vermogen in de leidingen te blaffen. Onze Bosch 35 HRC begint altijd op een brandervermogen van 50% om daarna snel terug te regelen naar -helaas- 35% van het nominale vermogen. Lager lukt niet.

goeie uitleg overigens.

Vraagje nog aan de experts in dit topic....

Ik bemerk enige strijdigheid. Enerzijds heb je WZI, waardoor je je pompsnelheid verder kan terugbrengen, anderzijds slaat de brander dan weer sneller af doordat de ketel niet snel genoeg "gekoeld" wordt door het langskomende retourwater.

Waar moet je je als leek nou op focussen? WZI of constant stookgedrag? Of is én én ook mogelijk? Disclaimer: onze ketel is zwaar overgedimensioneerd.

edit: kan iemand mij aub helpen met een plaatje?



Afkomstig uit: http://www.boschsupportli...echDocs/HR/6720648865.pdf pag. 63.

Onze pomp staat nu op "proportioneel laag". Ik kan uit de grafiek niet opmaken of het verstandig is om die pompsnelheid verder te verlagen. Lees: ik snap het plaatje niet.

[ Voor 34% gewijzigd door hansdegit op 07-01-2013 19:43 ]

[Oxellaar]

Verwijderd schreef op maandag 07 januari 2013 @ 16:28:
Hmja. De prijzen lijken ook navenant hoger...

Ja een stukje mooie techniek heeft een prijskaartje wat daarbij past

Ik heb even een snelle berekening gemaakt en kom uit op 19-20 kW. De huidige ketel past daar qua vermogen wel redelijk op, lijkt me.

CW4 of 5 is geen hele harde keuze geweest, want het prijsverschil is maar 50 euro. En nu toch nog andere ketel laten plaatsen moet ook nog wel lukken
('Oh meneer, hij doet het nog? Nou, dan wordt het toch wel eerste week februari voordat we kunnen plaatsen.')

@Oxellaar: misschien een lekenvraag, maar als dat dan zo is, wat zou dat dan in verbruik schelen op jaarbasis?

Dit is niet iets wat je zo even op kunt lepelen, dat is per gebruiker verschillend.
Maar als je, net als ongeveer iedereen in dit topic, gebruik wilt maken van het hoogste rendement wat je ketel kan leveren, dan zorg je ervoor dat hij vaak en zo lang mogelijk op minimaal vermogen brand met lage temperaturen.
Hoe lager dat minimale vermogen hoe langer je dat vol kunt houden, hoe groter je besparing.

Hansoverdiep schreef op maandag 07 januari 2013 @ 18:05:
Voor Engelbertus

Het rendement van de ketel is bij 80/60 lager dan bij 50/30. Dit komt omdat bij 80/60 de verbrandingsgassen minder ver kunnen worden afgekoeld door de hogere retourtemperatuur. Door dat lagere rendement bij 80/60 is dan ook het afgegeven vermogen aan het cv-water bij deze temperaturen lager dan bij 50/30. In beide gevallen is de (brander)belasting gelijk, maw er gaat even veel gas per tijdseenheid in. Eea heeft niets te maken met boven- of onderwaarde van de brandstof.

Mvg Hans Overdiep

Het heeft juist alleen maar te maken met de onder en bovenwaarde van de brandstof.
Het vermogen wat je uit 1m³ aargas kan halen komt nooit boven de 35,17 MJ/m3 uit op bovenwaarde.
Bovenwaarde = onderwaarde + condensatiewarmte, meer niet. Het vermogen van een ketel wordt bepaald door de brandstof waarmee gestookt wordt. De hoeveelheid H in de koolwaterstof verbinding bepaald het vermogen op bovenwaarde.
Dus de gegevens bij 50/30 en 6,4kW zijn op bovenwaarde en bij 80/60 en 5,8kW zijn op onderwaarde, de winst die behaald wordt door het condenseren is dus 6,4 - 5,8 = 0,6kW.

Verwijderd schreef op maandag 07 januari 2013 @ 19:34:
Ik heb vandaag een interessante test gedaan.
Gasverbruik bij douchen met verschillende warmwatertemperaturen.

[..........]

De boiler heeft zo te zien 2 sensors, een in het midden en 1 aan de zijkant van de boiler.
Volgens nefit heeft de sensor een weerstand van 2 kohm bij 60 graden tot 12.5 kohm bij 20 graden.
Ik zou volgens de tabel de weerstand met 2 kohm moeten veranderen.
Weet iemand of ik dan een weerstand in serie of paralel moet zetten?
En welke sensor zou ik dan moeten hebben?
Ik wil dit uitvoeren omdat de ketel dan geen water warmhoud maar toch zuinig tapwater levert.
Alvast bedankt.

Dit is je boilertje en volgens Nefit heet nr150 "Bewaartempsensor" en nr80 "Uitstroomtempsensor"
Serie of parallel zou je gewoon even moeten meten, was iets met vervangingswaarde

[ Voor 17% gewijzigd door Oxellaar op 07-01-2013 21:34 ]

[Puch-Maxi]

Toevallig heb ik daar een thermostaatknop . Maar die staat vrijwel altijd geheel dicht.
Bij mijn model kun je dus met een inbus de retour knijpen. Ik dat hij als volgt werkt:

[Freemann]

Oxellaar schreef op woensdag 09 januari 2013 @ 06:50:
Pendelen is pas schadelijk voor het verbruik als de ww temperatuur daardoor sterk gaat schommelen. Is dat niet het geval, gewoon lekker laten pendelen, kan hij gewoon tegen.
Als je de wtw gaat zo gaat aansluiten dat het pendelen stopt, kan dat alleen maar betekenen dat je, of meer water gaat gebruiken, of het rendement van de wtw gaat omlaag, iets anders kan niet. En volgens mij kun je een douche wtw niet aansluiten op de cv, of zie ik dat verkeerd?

Je kan de DWTW tussen de koude leiding van de douchekraan en/of CV/Boiler aansluiten.
De DWTW kan in de meest ideale situatie 30c+(korte rioolleiding naar DWTW en zomerse water temp.) als uitvoer hebben.

Het hoogste rendement haal je door de DWTW op de koudwaterleiding van de CV/Boiler EN douchekraan.

http://www.technea.nl/home/prod=19/ Dan onderaan bij "installatie"

DWTW is leuk, maar vind het beide een zuinige douche-opstelling(qua water gebruik) niet ideaal.

[ Voor 5% gewijzigd door Freemann op 09-01-2013 08:47 ]

[ZuinigeRijder]

Ik heb vanaf 15 december dagelijks de gasmeter standen opgeschreven aan het eind van de dag.



Goed te zien is dat het gasverbruik gezakt is van 0.6 naar onder 0.4 m3/graaddag, nadat ik 's avonds het sfeerkacheltje ben gaan gebruiken (ongeveer 2 kWh per avond).

[Oxellaar]

Verwijderd schreef op zondag 13 januari 2013 @ 22:55:
Even een vraagje aan de cv specialisten.
Is het op een nefit economy mogelijk om zonder tussenkomst van de service tool de ventilator-snelheid aan te passen?
Zijn er uberhoud wel dingen te wijzigen?
Zoals de warmwatertemp? (zonder warmhoudfunctie)
Met een speciale knoppencombinatie bijv.

Het rechtse draaiknopje is het maximale vermogen, middelste draaiknopje is is voor tapwater.
Weet niet of de warmhoudfunctie uit gezet kan worden.

[WVL_KsZeN]

Oxellaar schreef op maandag 14 januari 2013 @ 23:12:
[...]

Je zit hier op Tweakers, dus je neemt natuurlijk een gloednieuw ontwerp. De dat doen tweakers toch standaard?

Nee, Tweakers bouwen direkt een window in en wat leuke verlichting...

[Snowmiss]

Geurt-kun schreef op dinsdag 15 januari 2013 @ 19:28:
Tja... Je hebt gelijk...
Wat je er wel mee bereikt is dat mensen nog meer gaan nadenken hoe het toch kan dat anderen minder gebruiken.

Geurt-kun schreef op dinsdag 15 januari 2013 @ 22:02:
Je hebt gelijk Oxellaar, zo maar vergelijken zonder iets te weten over de andere partij is misschien toch niet zo waardevol.

Daar sluit ik me helemaal bij aan. Het is leuk, maar zegt eigenlijk weinig. Behalve dat ik goed blijf nadenken over onze situatie.

[ericplan]

Snowmiss schreef op woensdag 16 januari 2013 @ 06:49:
[...]
Daar sluit ik me helemaal bij aan. Het is leuk, maar zegt eigenlijk weinig. Behalve dat ik goed blijf nadenken over onze situatie.
[afbeelding]

Eigenlijk vind ik deze grafieken van Mindergas het leukste. Je ziet een prachtige relatie tussen buitentemperatuur en gasverbruik.

Verder is het vergelijken met vrienden natuurlijk een beperkte mogelijkheid. Kan me zo voorstellen dat bij voldoende deelnemers vergelijken op postcode of huissoort mooie resultaten oplevert. Overigens moet je vooral naar je eigen verbruik kijken. Het gasverbruik in een huishouden is van teveel factoren afhankelijk om eenvoudig te benchmarken.

[ericplan]

Sinds gisteravond 21.00 uur was er niet gestookt in huis. Resultaat was een binnentemperatuur bij thuiskomst eind van de middag van 15° C. Verwarming aangezet en ondertussen gaan koken e.d. De verwarming staat dan al lekker te stralen met een temperatuur van max 60 graden en de ketel pruttelt rustig door met een verbruik van 1032 l/u

Dat is ruim onder z'n max ingestelde vermogen waarbij het verbruik 1500 l/u is. Topverbruik is overigens met WW-bereiding 3000 l/u.
Op minder koude dagen gaat het stoken minder gelijkmatig, de ketel moduleert dan niet verder terug en stookt verder in een 10-minuten takt.

[straider]

In mijn studentenhuis is het mij gelukt van 2700 naar 1630 en nu 1200m3 te gaan. Deze keer zo'n €450 teruggekregen.

Het voordeel dat we hebben zijn bovenburen hebben die nogal graag stoken. Het nadeel is dat we geen vloer, spouw of raamisolatie hebben (grotendeels enkel of héél oud dubbel glas). Het duurt dan ook maar een half uurtje na dat de verwarming uit is of de temperatuur in een kamer is weer zo'n 5C gedaald. Ook een enorm nadeel is, dat de thermostaat naast de ketel in de keuken (bewust onverwarmde ruimte) hangt. Met deze buitentemperaturen is het daar zo'n 14-15C overdag, en stellen m'n huisgenootjes de temperatuur gewoon zoals normaal op 20C in. Gelukkig hangt er een zeer gecompliceerde opentherm thermostaat aan met zo'n 25 knoppen die ik gelukkig mooi op een temperatuurcompensatie en stookcurves kan instellen . Die staat dus ook respectievelijk hoog en laag.

Nu kan ik er denk ik verder weinig besparing meer uit halen zonder m'n huisgenoten in te vriezen. De ketel is wel aardig modern, maar véél te groot. Hij pendelt dus ook graag als een gek, zelfs als je doucht (water op 60C). Ook is de rookgasafvoer een beetje raar voor een HR ketel, 2 losse buizen, één voor afvoer en één voor aanvoer;





Is het niet zo, dat je beter een inception/xzibit achtige buis (pipe withing a pipe) kunt hebben, om de aanvoergassen te verwarmen met de warmte van de afvoer? Zeker bij een dergelijk lang buizensysteem dat hier hangt lijkt me dat efficiënt.

[Freemann]

pribo schreef op donderdag 17 januari 2013 @ 22:16:
Zoals ik al vermoede, heb ik vandaag minder gas verbruikt met de aan/uit thermostaat vergeleken bij het gebruik met de modulerende thermostaat.
Thermostaat gaat aan om 09:00 uur en uit om 22:00 uur met een temperatuur van 18,5 gr C
Verbruik

• zondag; 3,9 m3
• maandag; 3,9 m3
• dinsdag; 3,4 m3
• woensdag; 4,1 m3
• vandaag donderdag; 2,8 m3

En wat doet dat op Graaddagen?
Donderdag was in vele delen van het land niet de meest koude dag van de afgelopen dagen (wat een deel van je lagere gasverbruik kan verklaren). Misschien woensdag ook een douchedag geweest of donderdag minder(lang) gedouched?

Bij ons:

(eneco laat alleen afgerond op 0 cijfers achter de komma zien, het is dus niet heel erg precies)
Maar gemiddeld hebben we in de 15 dagen tussen 2 januari en 16 januari:
4.07m3 verbruikt, was de buitentemp 3.66c en gaf dat 14.34 graaddagen en dat geeft 0.28 m3/graaddag

Totaal verbruik was 61m3

Vergeet ook niet dat wind/zon een grote invloed hebben op je verbruik. Zo scheen er woensdag een heeeeelijk zonnetje (helaas lag er 15cm sneeuw op mijn zonnepanelen....)

[ Voor 35% gewijzigd door Freemann op 18-01-2013 10:13 . Reden: graaddagen berekenen ]

[ericplan]

Met behulp van de Youless op de gasmeter heb ik inmiddels goed inzicht in het stookgedrag van m'n slecht tweakbare Daalderop Combifort 24/50+ in combinatie met een Honeywell Round Modulation. De maximale temperatuur is begrensd op 60 graden, het vermogen op 15 kW. De situatie, een redelijk geïsoleerd appartement met HR++ glas.
Vanochtend was de temperatuur in de kamer gezakt tot net onder de 15 graden.
Bij het aanzetten van de verwarming start deze direct op maximaal vermogen en dit wordt enige tijd volgehouden. Door de opwarming van het circuit stijgt ook de temperatuur van het retourwater, zodanig dat het vermogen wordt teruggeregeld. Dat blijft dan rustig door pruttelen totdat het huis warm genoeg is. Als het verschil tussen de ingestelde temperatuur en de gemeten kamertemperatuur een halve graad is geworden schakelt de thermostaat over op het bekende Honeywell 10 minuten ritme.
Conclusie: de radiatoren in huis hebben onvoldoende vermogen om snel genoeg warmte te leveren. Daar zullen dus ook wel Jaga Strada's komen. Uiteraard niet middenin het stookseizoen. In de grafiek is het allemaal goed te zien.

[Dolbyadt]

Ik zelf heb sinds 4 Januari 2013 een nieuwe HRE 36/30 Intergas laten plaatsen met daarbij de
Honeywell Touch modulation. Standaard ingesteld dus CV temp: 80graden en tapwater: 60graden.

Inmiddels aangepast: CV temp: naar 60 graden
Tapwater: naar 50 graden. (i.v.m kids).

Nu heb ik een paar vragen.

1. Mijn intergas ketel hebben ze aangesloten op mijn bestaande afvoer van de oude VR ketel.
Ze hebben van buiten af een witte plastic slang naar binnen gestroken op de ck ketel aangesloten.
Op de ketel (bovenkant) Zit dus die witte slang (rookgassen afvoer). En de aanvoer verse lucht slang
hebben ze ook op de bestaande afvoer aangesloten. Is dit wel goed. Want mijn buurman en bijna alle
andere mensen in de straat hebben gewoon een dakdoorvoer pijp. Ik heb dus het zelfde systeem maar
dan gaat bij mij de dakafvoer naar de bestaande schoorsteen. Mijn afvoer gaat dus niet rechtomhoog
maar via mijn bestaande schoorsteen.

- Mag dit?
- Haald op deze contructie de HRE ketel ook zijn maximale rendement?

Foto's voor meer duidelijkheid.





Hoop dat hiermee het duidelijk word. Is dit correct aangesloten om optimaal redement te behalen?

2. Heb in de handleiding kunnen ontdekken dat mijn HRE 36/30 maximaal terug geschroeft kan worden naar 7KW. Dit zou je moeten bereiken door de max toerental op 25% te zetten. Gaat dit werken zonder dat mijn ketel in storing gaat.

Persoonlijk zou de ketel toch i.v.m. modeleren toch automatisch de hoeveelheid aanpassen dus niet de maximale vermogen. Of heb ik het nu verkeerd.

3. Instellen pompsnelheid standaard op 3, opties zijn 3,2,1, Volgens beschrijving zou de pomp maximaal
bij volbalast 105wat pakken en op deellast 40Wat en standby maar 2,4wat. Als ik de pompstand op 2 zou
zetten zou dat nu echt zoveel wat schelen denken jullie?

4. Minimaal aanvoertemp instellen staat standaard op E=40graden. In stelbereik 10 t/m 60graden)
Hier nog mensen met nuttige tips.

Graag nog tips van mensen die hun Intergas HRE ketel hebben afgesteld

[ Voor 23% gewijzigd door Dolbyadt op 18-01-2013 21:37 . Reden: vragen toegevoegd. ]

[Dolbyadt]

Die wittebuis (rookgasafvoer) gaat helemaal door naar boven in schoorsteen. De instalatie bedrijf heeft die witte rookgasafvoerbuis van het dak uit naar binnen getrokken. Dus de buis loopt helemaal door van HRE ketel naar het dak. Op het dak komt de buis uit zonder anti-regen dakje. Vind ik persoonlijk ook gek.
Want alle dakdoorvoerpijpen hebben wel allemaal een anti-regendakje.

Naast die witte rookgasafvoer zie je ook nog de luchttoevoer die haald wel de lucht via het oude afvoerkanaal. Dus langs de witte rookgasafvoer. Zou met deze contructie wel voldoende verse lucht aangevoerd worden?

Henk007 schreef op vrijdag 18 januari 2013 @ 21:35:
[...]

Gaat die witte slang tot boven in de schoorsteen?
Zo niet, dan wordt het linke boel, omdat de ketel een mengsel van verse lucht en rookgas aanzuigt, met alle gevolgen (onvolledige verbranding, koolmonoxide) van dien.

[ Voor 4% gewijzigd door Dolbyadt op 18-01-2013 21:45 . Reden: foto toegevoegd. ]

[mkleinman]

*WAUW*

Aanvoer en retour perfect zichtbaar gemaakt.

[ericplan]

mkleinman schreef op zaterdag 19 januari 2013 @ 22:48:
*WAUW*

Aanvoer en retour perfect zichtbaar gemaakt.

Inderdaad mooie foto, maar retour als bovenste leiding? Vreemd.

[mkleinman]

ericplan schreef op zondag 20 januari 2013 @ 08:49:
[...]

Inderdaad mooie foto, maar retour als bovenste leiding? Vreemd.

Daar heb je gelijk in. Dat is vreemd. Want aan de andere kant van het huis ziet het er zo uit. Deze foto is ongeveer 5 minuten eerder genomen dan die andere ( aan de achterkant van het huis ).



Ik moet maar eens wat meer foto's gaan maken van mijn radiatoren. Als dit waar is dan zit een deel van het huis verkeerd aangesloten. En nog erger, sommige radiatoren zitten dan ook weer fout aangesloten waardoor het wel weer goed lijkt.

Het zou denk ik ook verklaren waarom de grote oude radiator achter zo raar warm wordt en kortsluiting lijkt te geven. Misschien komt dit wel omdat hij dus niet van boven naar onder loopt maar andersom.

Bedankt voor de tip!

[pribo]

Dag heren.... gisteren heb ik mij een comap inregelafsluiter laten installeren.... omdat ik de temperaturen in de vertrekken niet goed vond voelen....
Deze inregelafsluiter zit uiteraard in de retourleiding bij de cv en alles staat nu goed afgesteld... wel heb ik even hulp gehad bij het inregelen van deze afsluiter.

Ik heb nu alle onderblokken weer volledig openstaan en het water loopt nu lekker de de radiatoren heen zonder dat er ook maar ergens ruis te horen is en de radiatoren worden nu ook allemaal ongeveer gelijk warm.
De water-retourtemperatuur ligt nu ook zo`n 20 graden lager dan de warmwateraanvoer, uiteraard gerekend vanaf de ketel.... 70/50.... 60/40.... 50/30.
Ook ik heb nu mijn Intergas Hr 28 cv ketel op 25% van zijn vermogen draaien.
Parameter 3 staat nu op 25.
Parameter 8 staat op 1 minuut
Parameter (kleine) c staat nu op 25
Parameter F staat nu op 50
Parameter H staat nu op 40

Ondanks dat ik in een huis woon (bj half 2009) van een kleine 320 m3 is het hier aangenaam vertoeven...
De Honeywell Touch type ''aan/uit'' slaat ook om de 10 minuten aan en stuurt daarbij de cv voor ongeveer anderhalve minuut aan.... het verbruik is dan ongeveer 0,032 m3 gas... bij 6x in een uur aanslaan is dit dus ongeveer 0,192 m3... Even snel uitgerekent moet ik met deze temperaturen zo rond de 3 m3 gas uitkomen per dag. De ketel staat hier zo`n 13 aan....en moet hierbij continu 7 radiatoren aansturen waarvan 3 radiatoren een thermostaat kraan hebben, eentje in de hal (17,5 gr C) eentje op de slaapkamer (16 gr C) en eentje in de bijkeuken die op 10 gr C staat ingesteld i.v.m. de vriezer die er staat en voedselwaar.

Ik ben nu alleen wel nieuwsgierig of die het huis morgenvroeg ook snel en goed op temperatuur krijgt.... het op temperatuur houden van de beneden verdieping is in ieder geval geen probleem....

[ Voor 7% gewijzigd door pribo op 21-01-2013 10:10 ]

[revolution-nl]

Bij mij in de buurt heeft men zo te zien nog niks gewijzigd aan de CV setup. (Foto vanmorgen genomen)

Daar word je toch verdrietig van.





Zit er aan te denken om in de buurt eens cvtuning onder de aandacht te brengen. Als ik een standaard methodiek voor een standaard woning kan bedenken om de boel snel en effectief in te regelen kan ik best wat stappen maken.

Uurtje werk 50 euro per woning ofzo?

Lijkt mij wel een uitdaging om uiteindelijk geen meters lange pluimen in de wijk te zien

[ Voor 38% gewijzigd door revolution-nl op 25-01-2013 10:31 ]

[straider]

Dolbyadt schreef op vrijdag 25 januari 2013 @ 20:19:
Bedankt voor de reactie.

- Dus 4 graden stoken is minder gasverbruik dan een hogere nachtemperatuur. Mijn nachtritme is
van 22:00 t/m 6:30 Werkdagen, weekend van 23:00 t/m 9:00.

-Mijn Intergas HRE heeft geen driewegklep daar staat nu net Intergas bekend om.

Geen dank, ja ik ben van mening dat eventjes 's ochtends 4 graden omhoog stoken zuiniger is dan de hele nacht een hoge temperatuur aan te houden.

En hoe werkt een Intergas ketel dan? Loopt er een waterleiding direct door de ketel heen?! Lijkt me niet echt logisch i.v.m. legionella.

http://www.intergas-verwarming.nl/warmtewisselaar.php

hier staat toch echt dat er een driewegklep in een intergas ketel zit



Oma aan de overkant kan er ook wat van Maarja die houden van stralingswarmte nietwaar.

[ Voor 48% gewijzigd door straider op 25-01-2013 22:28 ]

[Oxellaar]

Nee, het was donderdag de 24e. Mooie vergelijking, die zaterdag heb ik 12m3 gas verstookt.


Dit ziet er toch vreemd uit?

[ Voor 43% gewijzigd door Oxellaar op 26-01-2013 14:25 ]

[Puch-Maxi]

Wij hebben meer gas verstookt t.o.v. vorig jaar, maar toch zijn we zuiniger! Dit is te verklaren door de graaddagen

[pribo]

Maar januarie 2012 was lang zo koud niet.... de maand februari 2012 toen was het berekoud... dus de vergelijking met januarie 2013 en 2012 gaat niet op.

[ Voor 54% gewijzigd door pribo op 26-01-2013 19:43 ]

[Verwijderd]

ik heb de afgelopen 2 weken mijn verbruik weten te verlagen naar 0,19m3 per graaddag,
de isolatie was al erg op orde, eea juist door andere stookinstellingen op de rand van het comfort.
erg vervelend is hier in dit forum, dat het nauwelijks mogelijk is erover te posten,
omdat leken en vaklui elkaar wegzetten.
juist proberen en meten in individuele woningen geeft resultaat, vaklui? komen niet 2 weken proberen,
dus het is aan iedereen zelf om daarachter te komen.

mijn winst zat in savonds op de klokthermostaat zachtjes terugregelen (20c-17c-15c om 00:00u), en smorgens zachtjes opregelen 15c-18,5c om 07:30.
je moet weten wat je warmteverlies is van de woning, en daarop inspelen.
de regeling moet op het randje zitten van comfort, en eigen gedrag na 2 uur overrulen.
bijv : als je weggaat gaat binnen 2 uur de automaat regeling verder, als je thuiskomt (etenstijd?) moet het toch al redelijk comfortabel zijn.

een vakman weet jouw leefgewoonte niet, en een echte vakman is nauwelijks te vinden.
de radiatoren moeten precies op de allerlaagste temperatuur staan om de voor de bewoners de temperatuur vast te houden, dit kan in een slecht geisoleerde woning dus helaas heel hoog zijn, isoleren is dan een must.

de verbruiksval in 2012 is een heel interessante, daar is mijn mannelijk ego vervangen door de vrouw.
zij heeft duidelijk aangegeven wat prettig is en daarop heb ik de klokthermostaat ingeregeld.
de besparing hiervan is groter dan al mijn technische dingen waarvan gezegd word dat ze goed werken.

mijn woning is uit 1974, hoekhuis, nou niet het beste wat je kunt hebben, en deze is in 2006/2007 nageisoleerd met supafill, en is al het glas vervangen, dit is nu zo`n beetje allemaal gratis gebleken.
destijds werd ik voor gek verklaart, dat ik mijn spaargeld hierin investeerde.

[ Voor 29% gewijzigd door Verwijderd op 27-01-2013 09:32 ]

[straider]

Mja, dan blijft het een inefficiënte situatie. Je kan vast ook wel voorstellen dat het er zo uit gaat zien:



Waar links er gewoonweg een extra isolatielaag ontstaat door de quazi-stilstaande lucht. Wat nou beter is, een gordijn net boven de verwarming of helemáál geen gordijn durf ik zo niet te zeggen. Ik zou de eerste denken, omdat je door een raam ook stralingswarmte uit de gehele kamer verliest en dit toch een beetje tegenhoudt met een gordijn..

[straider]

NielsTn schreef op woensdag 30 januari 2013 @ 14:48:
voetventielen kunnen gewoon wagenwijd open staan. Menig radiator-draaiknop (zowel thermostaat als niet-thermostatisch) zijn met een voorregeling fijn te regelen in vaak 6 standen van 'doorstroming' /debiet.
simpelweg de draaiknop los draaien, en je ziet de schaalverdeling zitten.

Op dit gedeelte bedoel je?

[Boeie]

Wellicht al eerder voorbij gekomen, maar mijn installatie heeft overal thermostaatkranen (Comap Senso)


Geen voetventielen. Valt hier meer aan in te regelen dan alleen draaien aan de thermostaatknop? Loont het om voetventielen te installeren? Volgens de specs kan ik het instelbereik wel blokkeren.

Op de slaapkamers staan ze op vorstbeveiliging, woonkamer vol open. Gang op 2, wc op 1, badkamer vol open en studeerkamer ook open wanneer 'bevolkt'.

[ Voor 17% gewijzigd door Boeie op 31-01-2013 15:08 ]

[VROEM!]

Ik had ooit een mooie grafiek gezien voor rendement van een ketel versus last en retour temperatuur. Recentelijk vond ik hem terug. Het is een grafiek van Viessmann

Viessmann levert zowel normalere CV ketels als wat groter spul. Zie hieronder de grafiek uit dit document:
http://www.viessmann.nl/e...akreeksHR-techniek-NL.pdf



Neem de as "capaciteitsbenutting" niet al te serieus, een brander kan ongeveer een factor 1:3 tot 1:4 terug regelen ten opzichte van vollast. Met speciale constructies kom je soms verder.
"10%" zal dus wel ongeveer 35% van vollast vermogen zijn.

Desalniettemin een heel interessante grafiek

[pribo]

Niet verkeerd lijkt mij....

[WouterB]

De Dak- en vloerisolatie werpen hun vruchten af!

Ook het plaatsen van de houtkachel afgelopen jaar zal wel geholpen helpen, die heeft deze januari ook regelmatig gebrand.



Helaas wel een vervelende ontdekking bij het opnemen van de watermeterstanden: het lekt! Vitens gebeld, maar het lek zit net in mijn deel, net naast de watermeter, dus mijn probleem...

Staat nu ook een mooi badje in de kruipruimtedeel waar de watermeter zit...

[trekker22]

zou deze Jaga Strada met DBE nog gas besparen op deze manier



achja als zij er maar lol mee hebben!

[Problemtulip]

Ik heb mijn wilo pomp hopelijk nu in stand 1 staan, de draaioptie is traploos dus daarom vind ik het lastig te bepalen of deze nu in de goede stand staat zie onderstaande foto

Ik hoop dat jullie mij kunnen vertellen of deze intergas nu in stand 1 staat

[Microkid]

vliegnerd schreef op donderdag 14 februari 2013 @ 08:01:
VRAAG: Werkt het meten van water in/uit bij de ketel als ik een simpele digitalethermometer met voeler (zo'n autothermometer met buitenvoeler van 5 euro van de lidl/aldi) gebruik?? Want in de handleiding vind ik niets over een temperatuursensor van het retourwater.

Ik heb gewoon 2 van deze bij DealExtreme besteld: http://dx.com/p/1-5-lcd-c...ter-black-2-x-lr44-105647

Dan even met een knijper beide sensors op de aanvoer en retour van elke radiator doen en het voetventiel zo ingeregeld dat ik op ong 15 graden verschil zat.
Vergeet niet dat je het inregelen het beste kan doen tijdens de winter, met alle ramen en deuren open en de ketel op vol vermogen en de radiatorkranen ook vol open. Dan kan hij z'n warmte het beste kwijt en krijg je de beste meetresultaten. Als het namelijk te warm is in de ruimte krijg je wellicht nooit een verschil van 15-20 graden en knijp je hem te ver dicht.

[ Voor 4% gewijzigd door Microkid op 14-02-2013 14:53 ]

[twixx]

Met tips uit dit topic heb ik, op het eerste gezicht, mooie resulaten kunnen behalen! Moet wel gezegd worden dat ons CV systeem door de installateur is aangepast omdat er een rekenfout gemaakt was bij de oplevering. Boven (convectoren) was gerekend met een aanvoer van 55 en beneden met 45C.

Mijn belangrijkste wijziging na de aanpassingen van de installateur.
- pomp CV van III naar I
- vermogen van 70 naar 50%

Aanpassingen van de installateur waren, nog even op een rijtje:
- pompunit plaatsen in vloerverwarmingsysteem beneden met Alpha-2
- aanvoer temperatuur verhogen van 45 naar 55C

Verbruik voor aanpassingen: 0,41m3/graaddag (gemeten over 28 dagen)
Verbruik na aanpassingen, voor tuning: 0,54m3/graaddag (gemeten over 6 dagen)
Verbruik na aanpassingen: 0,37m3/graaddag (gemeten over 12 dagen)

1 downside: er is 24u/dg 18W aan stroom bij gekomen van de extra pomp.

E.a. gecontroleerd met met meten van de retour-temperatuur bij de CV nadat ik had gezien dat de CV vaak in stand '1' terecht kwam en de retour net zo warm was als aanvoer.

[Oxellaar]

Dit is hem dan, maar.....

Er was mij tot twee keer toe toegezegd dat de pomp ook in een Topline HRC past, maar hij past dus niet.
Waarschijnlijk alleen in de solo toestellen
Of ik heb de verkeerde gekregen, daar hoop ik nog een beetje op.
Morgen nog maar eens bellen met Nefit

Gisteren de Grundfoss eruit gehaald, maar boutgaten komen net niet overeen en waaier sluit niet aan bij waaierhuis. Gelukkig heb ik afsluiters onder de ketel gezet, dus hoef niet alles af te tappen.
Het is ook een Bosch pomp, dus vrees dat het nooit gaat werken.
Als Nefit geen vervanger heeft ga ik opzoek naar een Grundfoss UPM2, dat is een Alpha2 met een PWM ingang. Die past in principe in elke ketel die de pomp aanstuurt via PWM

[ Voor 4% gewijzigd door Oxellaar op 17-02-2013 13:53 ]

[whoami]

Ah, een collector dan:


Een aparte pomp heb ik niet per collector. Ik heb één pomp die zorgt dat het water zowel naar de collector boven als deze beneden gaat.
Mijn aanvoer- en retourtemp heb ik dus gemeten aan de ketel zelf.