Gas besparen door middel van CV tuning

[Microkid]

Anoniem: 643675 schreef op dinsdag 30 december 2014 @ 01:08:
[...]
P19 staat bij mij af fabriek op 17, ketel is 2 maanden geleden geplaatst. Had de monteur dus meteen moeten aanpassen of voldoet waarde 17 voor een Calenta C5?

P17 Staat bij mij af fabriek op 42, best een groot verschil met de 22 van u. De P17 staat voor het maximum toerental van de ventilator, wat houdt dat precies in qua werking van de cv? Zou dat graag willen weten voordat ik de waarde aanpas.

Je hebt gelijk. Ik heb een Calenta 28C en daar is P19 standaard 18, voor de 40C die jij hebt is deze waarde 17. My bad.
Wat betreft P17, dit betreft het maximaal vermogen dat de ketel levert bij CV verwarming. Door het maximaal vermogen wat te knijpen zorg je er voor dat het water wat minder snel opwarmt waardoor de radiatoren de warmte beter kunnen afstaan en de ketel langere tijd zonder onderbrekingen kan doorbranden. Als de ketel immers te snel op temperatuur komt kan hij in anti pendel stand schieten. E.e.a. staat ook uitgebreid besproken in de openingspost van dit topic
Een quick&dirty methode is om het max vermogen in te stellen op het vermogen aan radiators dat je daadwerkelijk stookt. In mijn huis hangt iets van 20kW aan radiators, maar ik stook voornamelijk de woonkamer en keuken tegelijk op. Die hebben een capaciteit van 10kW. Ik heb dusnvia P17 de max ventilatorsnelheid op 22 gezet, wat ong overeenkomt met 10kW.

[Voor 13% gewijzigd door Microkid op 30-12-2014 10:18]

[Joepla]

Net de uitgebreide en erg goede topicstart doorgelezen. Misschien beter om deze opmerking aan te passen:

"Vochtige lucht vraagt erg veel energie om verwarmd te worden."

Als het over besparen gaat, speelt dit nauwelijks een rol! Zeer droge lucht bevat ca. 5 gram waterdamp per m3. Volledig verzadigde lucht (wil je niet in je huis) ca. 17 gram per m3. Het verschil in energie nodig voor verwarmen is bij min. en max. luchtvochtigheid ca. 1,5%.
Normaal begeef je je rond de 30...70% rH, dus dan is zelfs deze 1,5% besparing nog veel te optimistisch!

Het is een fabel dat het binnenhalen van koude buitenlucht opweegt tegen de extra energie die nodig is om vochtige lucht op te warmen. Ik weet het: op diverse websites, ook van de overheid, wordt anders beweerd. Maar wie hieraan kan rekenen (Mollier diagram erop naslaan), ziet de werkelijkheid.

Ventileren doe je puur om een gezond binnenklimaat te houden:

- lage CO2 waarde
- acceptabele luchtvochtigheid
- lage concentratie van ongewenste gassen (bv. Radon)

En deze ventilatie kost je energie, of je 't wilt of niet. Met balansventilatie is er nog wat op te besparen natuurlijk.

Ik heb deze opmerking eerder ook geplaatst in het Serieus elektriciteit besparen topic.

[Wceend]

Ik lees al heel lang mee in dit topic en probeer ook van alles.
Op het moment wordt ik alleen een beetje wanhopig en heb ik hulp nodig.
Ik heb een remeha tzerra M28C cw4 + een isense

Op het moment verstook ik in december 361 m3 aan gas.
Dit is gemiddeld 0,78 m3 per graaddag volgens mindergas.
Niet echt goede cijfers zeg maar gerust beroerd als je het mij vraagt.

het huis heeft 135 m2 woonoppervlak met een inhoud van 425 m3
bouwjaar 1986 aanbouw met platdak. wij hebben na aankoop het dak nageisoleerd en alles voorzien van dubbel glas.

de radiatoren zijn waterzijdig ingeregeld met een delta van ongeveer 10 graden.
verschil tussen aan en afvoer is vaak echter maar 7 graden na een lange stooksessie.
ketel staat op minimale watertemperatuur van 50 graden en max 70 graden.

Ik doe blijkbaar iets goed verkeerd maar ik vraag me af wat.
Kan iemand mij helpen?

[art]

Cyberpope schreef op maandag 29 december 2014 @ 22:55:
Ik heb wel een robot verdeler met zo'n alphapomp. Ik gok dat het stroomverbruik geen probleem is

Nou, dat kun je uitrekenen. Mijn Alpha2L pomp gebruikt in continubedrijf 20 Watt. Dat is veertig euro per jaar. De pompschakelaar vermindert dat met 85% en gebruikt zelf maar ruim één Watt. Een pomp kost veertig euro. Terugverdientijd: Één jaar en drie maanden. En daarna bespaart 'ie je dus dertig euro per jaar.

Ik had al een pompschakelaar en heb 'm dus gewoon laten zitten toen we eind januari de Alpha2 plaatsten, maar anders had ik écht een pompschakelaar erbij moeten kopen. Hieronder zie je het effect:

[Voor 3% gewijzigd door art op 30-12-2014 20:57]

[David]

Wceend schreef op dinsdag 30 december 2014 @ 11:38:
Ik lees al heel lang mee in dit topic en probeer ook van alles.
Op het moment wordt ik alleen een beetje wanhopig en heb ik hulp nodig.
Ik heb een remeha tzerra M28C cw4 + een isense

Op het moment verstook ik in december 361 m3 aan gas.
Dit is gemiddeld 0,78 m3 per graaddag volgens mindergas.
Niet echt goede cijfers zeg maar gerust beroerd als je het mij vraagt.

het huis heeft 135 m2 woonoppervlak met een inhoud van 425 m3
bouwjaar 1986 aanbouw met platdak. wij hebben na aankoop het dak nageisoleerd en alles voorzien van dubbel glas.

de radiatoren zijn waterzijdig ingeregeld met een delta van ongeveer 10 graden.
verschil tussen aan en afvoer is vaak echter maar 7 graden na een lange stooksessie.
ketel staat op minimale watertemperatuur van 50 graden en max 70 graden.

Ik doe blijkbaar iets goed verkeerd maar ik vraag me af wat.
Kan iemand mij helpen?

Op welke temperatuur stook je overdag? En pas je nachtverlaging toe (zo ja, hoeveel)?

Een delta T van 10 graden is niet veel, zeker niet als je met 70 graden stookt. Bij een retourtemperatuur van 60 graden maak je niet echt gebruik van het hoge rendement van je ketel. En waarom staat de minimale temperatuur op 50 graden? Hier in mijn redelijk geïsoleerd jarendertighuis staat de Remeha Avanta vaak op een graadje of 35-40 te stoken om de warmte op peil te houden.

Even los van dit verhaal: ik heb afgelopen week gewapend met een Dealextreme infraroodthermometer de cv ingeregeld. Nu kom ik netjes aan een delta T van 15 graden bij 60 graden aanvoer, maar ruisen de leidingen/radiatoren. Zaak dus om de pompsnelheid te verlagen. Zou deze condensator in orde zijn om dat voor elkaar te krijgen?

[ThinkPad]

Hij zegt min 50 en max 70 graden. Wat de temperatuur van aanvoer en retour daadwerkelijk is tijdens het stoken staat er niet bij. Of een deltaT van 10 dan goed of slecht is valt daardoor ook niet te zeggen. Bij 50 graden is het opzich te doen, misschien zelfs wat te groot (deltaT van 5 is wat ik bij mijn systeem voorbij zie komen met een aanvoer van 50), bij een aanvoer van 70 is deltaT van 10 wat laag...

[Voor 3% gewijzigd door ThinkPad op 30-12-2014 14:22]

[Wceend]

David schreef op dinsdag 30 december 2014 @ 13:52:
[...]

Op welke temperatuur stook je overdag? En pas je nachtverlaging toe (zo ja, hoeveel)?

als er iemand thuis is stoken we overdag op 19 graden en 's avonds op 20.
de aanvoer is dan vaak 48 graden en de retour rond de 41.
nachtverlaging is normaal 15 graden maar in de koude maand houd ik 17 graden aan. De ketel slaat dan tegen 6 uur voor het eerst aan.

Een delta T van 10 graden is niet veel, zeker niet als je met 70 graden stookt. Bij een retourtemperatuur van 60 graden maak je niet echt gebruik van het hoge rendement van je ketel. En waarom staat de minimale temperatuur op 50 graden? Hier in mijn redelijk geïsoleerd jarendertighuis staat de Remeha Avanta vaak op een graadje of 35-40 te stoken om de warmte op peil te houden.

Ik heb geprobeerd een verschil van 15 op de radiatoren in te stellen helaas heeft dat het effect dat de retour toch heel snel opwarmt via de verste radiator die geen voetventiel heeft.
Ik stook op minimaal 50 graden omdat naar mijn idee 30 graden geen zin heeft met radiatoren.
Ik wil best lagere temperaturen stoken maar dan slaat de ketel bijna niet meer af en blijft deze de hele dag pruttelen.

ThinkPadd schreef op dinsdag 30 december 2014 @ 14:21:
Hij zegt min 50 en max 70 graden. Wat de temperatuur van aanvoer en retour daadwerkelijk is tijdens het stoken staat er niet bij. Of een deltaT van 10 dan goed of slecht is valt daardoor ook niet te zeggen. Bij 50 graden is het opzich te doen, misschien zelfs wat te groot (deltaT van 5 is wat ik bij mijn systeem voorbij zie komen met een aanvoer van 50), bij een aanvoer van 70 is deltaT van 10 wat laag...

Als mijn ketel net gaat stoken dan is de aanvoer vaak 50 graden en de retour 30. Het condeseren werkt dan super want hij drupt enorm snel. Tijdens een langere stooksessie of bij het warmhouden van het huis is de retour vaak 40 graden en de aanvoer 48/50 graden. het condeseren lijkt dan ook minder omdat er minder water uit komt.
Het lijkt er dus op dat er te weinig warmte afgifte is waardoor het retour water zo hoog in temperatuur blijft.
Ook al staat de max van de ketel op 70 deze temperaturen worden vaak wel gevraagd door de thermostaat maar ik meet nooit meer dan 60 graden water temp.

Kunnen jullie aangeven hoeveel kuubs normaal zijn bij een graaddag? 0,75m3 van mij lijkt me namelijk nogal hoog.

Heeft het zin om de ketel terug te regelen qua vermogen (p17 in de tzerra)?

[Voor 3% gewijzigd door Wceend op 30-12-2014 14:37]

[Devian]

Om de successen even te melden:

Gas:
2013: 1285m3
2014: 394m3

Stroom:
2013: 4227 kWh
2014: 3084 kWh

Dikke 900EUR dus bespaard afgelopen jaar!

We stoken tot 19.5 graden, met vloerverwarming beneden (70m2), vloerverwarming badkamer + 2 radiatoren boven. Zetten hem uit als we niet thuis zijn. Het is een nieuw hoekappartement van 150m2.

Superbesparing dus!

[ThinkPad]

Wceend schreef op dinsdag 30 december 2014 @ 14:35:
[...]
Als mijn ketel net gaat stoken dan is de aanvoer vaak 50 graden en de retour 30. Het condeseren werkt dan super want hij drupt enorm snel. Tijdens een langere stooksessie of bij het warmhouden van het huis is de retour vaak 40 graden en de aanvoer 48/50 graden. het condeseren lijkt dan ook minder omdat er minder water uit komt.
Het lijkt er dus op dat er te weinig warmte afgifte is waardoor het retour water zo hoog in temperatuur blijft.
Ook al staat de max van de ketel op 70 deze temperaturen worden vaak wel gevraagd door de thermostaat maar ik meet nooit meer dan 60 graden water temp.
[..]

Je moet de boel inregelen als je woning helemaal koud is. Dan bereikt de ketel z'n hoogste aanvoertemperatuur. Dat de retour bij het op temperatuur houden vrij hoog is en je een kleine deltaT hebt is normaal. Het condenseren is dan inderdaad ook minder.

Ik stook hier op 60 aanvoer en 40 retour bij een koude woning. Bij het warm houden is het 45/35 of 45/40.
Die temperaturen zijn dus prima.

Vermogen verlagen heeft met een modulerende thermostaat maar weinig zin. Ik heb het niet gedaan. En ik zie dat bij het opwarmen van een koud huis de ketel op zo'n 50% draait, en bij het warmhouden op z'n laagste vermogen (30% meen ik). Dus dat heeft geen zin.

Devian schreef op dinsdag 30 december 2014 @ 14:42:
Om de successen even te melden:
[..]

Superbesparing dus!

En het verschil in m3 per graaddag (www.mindergas.nl) ? Dat is wat eerlijker vergelijken Iedereen heeft namelijk minder gas gebruikt in 2014 dan in 2013, simpelweg omdat we amper/geen winter hebben gehad.

[Voor 6% gewijzigd door ThinkPad op 30-12-2014 14:52]

[Devian]

ThinkPadd schreef op dinsdag 30 december 2014 @ 14:48:
[...]


En het verschil in m3 per graaddag (www.mindergas.nl) ? Dat is wat eerlijker vergelijken Iedereen heeft namelijk minder gas gebruikt in 2014 dan in 2013, simpelweg omdat we amper/geen winter hebben gehad.

In 2013 hield ik het nog niet bij op mindergas.nl. In 2014 zit ik op 0,13 m3 per graaddag.

[engelbertus]

mijn alpha 2 doet 8 watt met autoadapt op de vloerverwarming. heb ook nachtverlaging aan staan, en soms, als de thermostaat besluit dat het na een lekker warme aanvoer tijd is om te stopen met stoken, dan verlaagt hij naar 5 watt.
maar vaak koelt aanvoer niet snel genoeg af, omdat deze slechts 35 graden is, en er is 10 graden afkoeling nodig in x minuten... dat wil dus nauwelijks met een retour van 27 graden...

ik had een simpele pompschakelaar die niet was in te stellen. deze deed het natuurlijk goed met de oude pomp die op de laagste stand 30 watt gebruikte, aar schakelde pas in bij 36 graden aanvoer..

de alpha draait altijd , maar doet het dus ook als de aanvoer lager is dan 36 graden. en dta komt toch blijkbaar veel voor. voorheen werkte dat niet omdat de ketel pomp dan niet aansloeg en de aangevoerde warmte via de bypass lekker heet terug ging naar de ketel.

Nu doet de thermostaat dus mooi op low-load ieder uur 6 stook periodes.om alles op 20,5 graden te houden. en de plugwise geeft aan dat de temperatuur zo strak als maar kan is. ( waar deze meer is het een half graadje kouder, maar dat is niet het belangrijst.

met de gordijnen dicht vindt de thermostaat het zelfs savonds al snel tijd om nog minder warmte toe te voegen en soms zelfs langere tijd uit gaat. ( en dat dus tijdens de periode dat het snachts kouder is met minder zon)

de invloed van de zon is dus overdag elfs kleinder dan het dicht doen van de gordijnen savonds, is mijn vermoeden.

e.e.a dus ivm pompschakelaar. ik moet e.e.a. nog bekijken maar gebruik per dag nog geen kuub gas voor verwarming, en dat was met de oude situatie, met oude pomp en schakelaar eerder 3. maar omdat het dit najaar nogl warm is, is d evergelijking niet erg houdbaar.

[Wceend]

ThinkPadd schreef op dinsdag 30 december 2014 @ 14:48:
[...]

Je moet de boel inregelen als je woning helemaal koud is. Dan bereikt de ketel z'n hoogste aanvoertemperatuur. Dat de retour bij het op temperatuur houden vrij hoog is en je een kleine deltaT hebt is normaal. Het condenseren is dan inderdaad ook minder.

Dat heb ik gedaan ja.
Als hij koud is dan houd hij zelf een delta van 13 tot 15 graden aan. Hij blijft dan net zolang stoken totdat de retour op loopt en gaat daarna pas verder met het verwarmen van het water.
een delta van 20 graden bereik ik dus nooit omdat de ketel dat zelf niet toe laat.

Ik stook hier op 60 aanvoer en 40 retour bij een koude woning. Bij het warm houden is het 45/35 of 45/40.
Die temperaturen zijn dus prima.

ok mooi dan zit ik dus alleen nog met mijn hoge gasverbruik. Hoe kan ik dat verlagen?
0,75m3 per graaddag is zelfs voor een 2-onder-1 kap woning wel hoog.

Vermogen verlagen heeft met een modulerende thermostaat maar weinig zin. Ik heb het niet gedaan. En ik zie dat bij het opwarmen van een koud huis de ketel op zo'n 50% draait, en bij het warmhouden op z'n laagste vermogen (30% meen ik). Dus dat heeft geen zin.

laat ik dat mooi zo staan voorlopig.

[...]

En het verschil in m3 per graaddag (www.mindergas.nl) ? Dat is wat eerlijker vergelijken Iedereen heeft namelijk minder gas gebruikt in 2014 dan in 2013, simpelweg omdat we amper/geen winter hebben gehad.

Ik niet hoor ik gebruik in 2014 fors meer dan in 2013

_{Dat de woning in 2013 nog verbouwd werd en dus leeg stond en er max op 15 graden gestookt werd heeft daar niks mee te maken natuurlijk}

[Carolus07]

Hoi Martin_84

Ik heb zelf ook een Intergas HRE 36/30 A labelpomp, deze draait nu een maand, ik heb geen last van pendelen, de pomp staat op de fabrieks instellingen
De ketel draait hier 24*7 het gehele stookseizoen, De ketel heb ik op 50% afgesteld in vermogen en pomp nadraaitijd van 2 minuten. Ik heb een huis uit 2002 (2onder een kap)
De ketel staat ingesteld op 43 graden, hiermee wordt de vloerverwarming aangestuurd (als bij verwarming)
Bij de ketel is een delta van 20 graden en bij de vloerpomp (a label stand I) 15 graden
Alles zelf waterzijdig ingeregeld. Heimeijer thermostaat knoppen

Met 43 graden krijg ik het huis goed warm (20,5) de totale opppervlakte is 175m2 exclusief garage
werkkamer, badkamer en zolder) Daar staan de vw ook open!.
De radiatoren voelen ook niet koud aan. (voordeel van Vag5000!) Hier zijn vele instellingen mogelijk.
Bij 0 graden buiten gebruik ik ± 10kuub gas inclusief koken douchen (2 persoonshuishouden waarvan 2 vrouwen; je weet wel die zij niet binnen 5'klaar!) Dagelijks douchen.

De ketel wordt aangestuurd door een Vag5000 weersafhankelijk met ruimtecompensatie.(aan/uit thermostaat) De ketel schakelt 6*/uur brandtijd 4min. (aantal schakelingen staan vast gesteld in de Vag en bepaal ik, niet de thermostaat bij modulerend.)
In het verleden ook een honeywell gehad met modulerend stoken. Niet mijn ding.

Voor een voerverwarming werkt mijn inziens dit principe niet goed, Vloerverwarming behoort een constante temperatuur te zijn, daarom zet ik deze ook niet uit.
De Vag5000 gaat op de buitemtemperatuur mee, en past zich aan als het kouder wordt max. 44 graden hoger komt deze nooi, ook bij -6 niet afgelopen week
Op welk tijdstip ik ook binnen kom, continuu 20,3- 20,5 graden vroeg, laat, nacht ochtend!

gr,

[445033]

Devian schreef op dinsdag 30 december 2014 @ 14:42:
Om de successen even te melden:

Gas:
2013: 1285m3
2014: 394m3

Stroom:
2013: 4227 kWh
2014: 3084 kWh

Dikke 900EUR dus bespaard afgelopen jaar!

We stoken tot 19.5 graden, met vloerverwarming beneden (70m2), vloerverwarming badkamer + 2 radiatoren boven. Zetten hem uit als we niet thuis zijn. Het is een nieuw hoekappartement van 150m2.

Superbesparing dus!

394m3 blijf ik knap vinden. Dat heb ik alleen al nodig voor koken en badderen/douchen met 4 personen. 19,5 graad hoef ik ook niet mee aan te komen bij mijn vrouw. Prognose daalt bij mij nog steeds op mindergas maar kom toch uit ergens rond de 800m3.

[Anoniem: 645549]

ThinkPadd schreef op maandag 29 december 2014 @ 23:24:
[...]

Zet de temperatuur eerst gewoon eens op 70 graden. Met 50 graden ga jij je huis niet warm krijgen met dit koude weer, gok ik zo.

En pomp op 2.. Waar stond hij eerst op?

Ik denk namelijk dat je ketel z'n vermogen gewoon niet kwijt kan. Door de temperatuur te verhogen krijgen de radiatoren ook meer afgifte vermogen.

Een hoge aanvoer hoeft echt niet verkeerd te zijn.... Helaas snappen sommige mensen die hun CV-ketel gaan tunen dat niet en knallen de temperatuur gelijk omlaag naar 50 graden. Met zo'n temperatuur halveert het vermogen van je radiatoren zo'n beetje. En dan zo'n beest van een ketel erachter... Dan is het geen wonder dat hij gaat pendelen

Als verhogen aanvoertemperatuur pendelen kan voorkomen, dan verhoog ik deze graag. Klinkt alleen wel als verspilling, omdat vloerverwarming maar 35 vraagt en een nog hogere temp dan 50 graden in mijn ogen dan ook geen verschilt maakt (althans niet voor opwarming woonkamer waar vloerverwarming actief is). En ook mijn Jaga radiatoren op de slaapkamers en badkamer boven verwarmen met 50 meer dan voldoende.

Pompstand stond eerst op stand III (ca. 1500 l/h) en nu dus op II (ca. 1250 l/h).

[Anoniem: 645549]

Carolus07 schreef op dinsdag 30 december 2014 @ 17:22:
Hoi Martin_84

Ik heb zelf ook een Intergas HRE 36/30 A labelpomp, deze draait nu een maand, ik heb geen last van pendelen, de pomp staat op de fabrieks instellingen
De ketel draait hier 24*7 het gehele stookseizoen, De ketel heb ik op 50% afgesteld in vermogen en pomp nadraaitijd van 2 minuten. Ik heb een huis uit 2002 (2onder een kap)
De ketel staat ingesteld op 43 graden, hiermee wordt de vloerverwarming aangestuurd (als bij verwarming)
Bij de ketel is een delta van 20 graden en bij de vloerpomp (a label stand I) 15 graden
Alles zelf waterzijdig ingeregeld. Heimeijer thermostaat knoppen

Met 43 graden krijg ik het huis goed warm (20,5) de totale opppervlakte is 175m2 exclusief garage
werkkamer, badkamer en zolder) Daar staan de vw ook open!.
De radiatoren voelen ook niet koud aan. (voordeel van Vag5000!) Hier zijn vele instellingen mogelijk.
Bij 0 graden buiten gebruik ik ± 10kuub gas inclusief koken douchen (2 persoonshuishouden waarvan 2 vrouwen; je weet wel die zij niet binnen 5'klaar!) Dagelijks douchen.

De ketel wordt aangestuurd door een Vag5000 weersafhankelijk met ruimtecompensatie.(aan/uit thermostaat) De ketel schakelt 6*/uur brandtijd 4min. (aantal schakelingen staan vast gesteld in de Vag en bepaal ik, niet de thermostaat bij modulerend.)
In het verleden ook een honeywell gehad met modulerend stoken. Niet mijn ding.

Voor een voerverwarming werkt mijn inziens dit principe niet goed, Vloerverwarming behoort een constante temperatuur te zijn, daarom zet ik deze ook niet uit.
De Vag5000 gaat op de buitemtemperatuur mee, en past zich aan als het kouder wordt max. 44 graden hoger komt deze nooi, ook bij -6 niet afgelopen week
Op welk tijdstip ik ook binnen kom, continuu 20,3- 20,5 graden vroeg, laat, nacht ochtend!

gr,

Misschien is het een idee als ik de modulerende functie van mijn thermostaat ook uit zet? Door instelling "E." (=OT-reactie) op OT aan-uit (2) ipv OT set begrenzen indien < dan 35 (1) te zetten. Ketel kan zelf immers ook moduleren.

[pribo]

Vraagje aan mensen met een Intergas ketel.... heeft iemand van jullie een Nefit Easy thermostaat.
Zo ja... werkt dat een beetje goed samen.??

[Crazy-]

vandaag maar eens rondje gemaakt in de woonkamer; het viel me op dat er gigantische snelle daling was maar met name ook trek...

ik bemerkte dit dankzij de grafieken van de NEST



en wat vond ik ? 1 achterdeuren tochten als de ziekte aan de bovenkant.
Betreft kunststof kozijn en de deur heeft een rubber van +-4mm. Helaas is de boel krom.

daar we die deur niet gebruiken er eigenlijk altijd een gordijn voor hangt in, heb ik de boel mbv een aansteker afgewerkt en afgeplakt tijdelijk, met ducttape. ben benieuwd wat dit als resultaat gaat geven.

eens zien of de temperatuur stabieler blijft en de kachel minder aan gaat. Had nu elk uur een daling van +- 1 graad (21,5 naar 20,5 en dan gaat ie weer stoken)

[ThinkPad]

In mijn appartement gaat het met koud weer met 0,5 per uur naar beneden (vanaf 20 naar 15 ofzo). Daarna blijft het rond de 15 hangen 's nachts. Al merkte ik laatst wel (toen het buiten vroor) dat het echt te koud werd, en dat 's ochtends vroeg (07:00) de ketel aan moest springen omdat de woonkamer anders onder de 15 graden zou raken.

Komt door die fijne mechanische ventilatie denk ik, waar we geen invloed op hebben En alle ventielen dichtproppen lijkt mij ook niet de gewenste optie, ventileren is wel nodig.

Ik zag dat door een grafiekje in Domoticz, domoticasysteem wat ik gebruik.

[Voor 30% gewijzigd door ThinkPad op 30-12-2014 21:38]

[pribo]

Hier temperatuurdaling met een 0,5 graden per 4 a 5 uur.... en dat met de WTW aan. Trouwens ook met de WTW uit.

[Crazy-]

ThinkPadd schreef op dinsdag 30 december 2014 @ 21:36:
In mijn appartement gaat het met koud weer met 0,5 per uur naar beneden (vanaf 20 naar 15 ofzo). Daarna blijft het rond de 15 hangen 's nachts. Al merkte ik laatst wel (toen het buiten vroor) dat het echt te koud werd, en dat 's ochtends vroeg (07:00) de ketel aan moest springen omdat de woonkamer anders onder de 15 graden zou raken.

Komt door die fijne mechanische ventilatie denk ik, waar we geen invloed op hebben En alle ventielen dichtproppen lijkt mij ook niet de gewenste optie, ventileren is wel nodig.

Ik zag dat door een grafiekje in Domoticz, domoticasysteem wat ik gebruik.

0,5 is al 50% minder daling. hier ook mechanische ventilatie (2 stuks: 1x keuken, 1x wc+badkamer).
wat ik hier had was echter trek door de achterdeur... en dat voelde ik bij de tussendeur.

we gaan er rustig naar kijken komende dagen!

[Oxellaar]

pribo schreef op dinsdag 30 december 2014 @ 21:23:
Vraagje aan mensen met een Intergas ketel.... heeft iemand van jullie een Nefit Easy thermostaat.
Zo ja... werkt dat een beetje goed samen.??

Zal prima werken, mits je ketel hier tussen staat.
Niet alle functies zullen werken, zoals een douchetimer en gasverbruik historie. Maar alle normale en nodige functies werken gewoon.
Hij werkt ook prima icm remeha ketels, dat is ook OpenTherm.

[nokiaan958GB]

Wceend schreef op dinsdag 30 december 2014 @ 14:35:
..........
Kunnen jullie aangeven hoeveel kuubs normaal zijn bij een graaddag? 0,75m3 van mij lijkt me namelijk nogal hoog.

Heeft het zin om de ketel terug te regelen qua vermogen (p17 in de tzerra)?

Je kunt het verbruik per graaddag alleen goed vergelijken met huizen van hetzelfde type, bouwjaar en inhoud verwarmde ruimtes. Ook zullen gezinssamenstelling, gedrag en hoe vaak iemand thuis is een rol spelen in het uiteindelijk verbruik.

[pribo]

Dat hij werkt, was bij reeds bekent via de informatie van Nefit.
Maar ik heb nogal problemen gehad met de Modulerende thermostaten van Honeywell, deze konden mijn huis niet op temperatuur houden doordat dit huis nogal goed geïsoleerd is.
De Honeywell`s werden helemaal gek en lieten mijn huis zoveel afkoelen om vervolgens de boel weer op te warmen. Er waren hier op dit forum meer mensen die dit ervoeren. Bij mij was het zelfs zo erg, dat de Honeywell`s mijn huis met ruim 0,8 graden lieten afkoelen... en dat voelt niet erg prettig. je krijgt dan een soort van koude trek.
Ik had gehoopt dat er mensen waren die een intergas ketel hebben samen met een nefit easy en waarbij deze het huis wel goed en constant op 1 temperatuur kan houden, zonder dat de temperatuur constant fluctueert.

[Oxellaar]

Ik kan je verzekeren dat de Easy je huis perfect op temperatuur houdt, absoluut.
Ik ken tientallen gevallen waar een Easy met adapter op een OpenTherm ketel zit, zonder enig probleem.
Ook moduleerd hij prima icm oudere ketels van Nefit, die ook de adapter nodig hebben.
Nooit klachten over temperatuur gehad.

[Anoniem: 643675]

Mijn vraag was: Kan een radiator waarbij de aanvoer en afvoer [retour] verkeerd om zijn aangesloten toch nog warm worden?

opuntia1 schreef op dinsdag 23 december 2014 @ 12:36:
[...]


De afvoer, ik denk dat je de retour bedoelt, kan natuurlijk nooit warmer worden dan de aanvoer.
Maar is de onderkant van je radiator warmer dan de bovenkant?
Als dat het geval is dan kan je concluderen dat de radiator verkeerd is aangesloten.

Ik dacht dat het toch goed zat aangesloten omdat de radiator aan de bovenkant eerst warm wordt. Het is een T33 radiator.
Word namelijk gek hier, zie foto:


Het zal toch niet waar zijn........ of laat ik me van de wijs brengen door de pijltjes??

[Voor 6% gewijzigd door Anoniem: 643675 op 31-12-2014 01:17]

[onetime]

Ik ken iemand die 15 graden genoeg vindt, er is genoeg kleding in huis... resultaat: nov 8m3 gas, voor koken en dagelijks! douchen. Ik heb wel al enkele jaren terug de mechanische ventilatie omgebouwd; standaard uit, hoge en lage stand in keuken schakelbaar, middelste stand in badkamer. Heerlijk die stilte! Lage stand is de oude altijd-aan stand. (jaar verbruik electra: ongeveer 0, (3315Wp, zal nog wel 3900Wp worden), sinds 3mnd 130W element op 20 jaar oude 50 liter boilervat geplakt, 24x7, dan hoeft de ketel geen warmte verlies bij te stoken met laag rendement)

[Jism]

Ik kom er thuis niet uit wat voor een 'setup' er nu draait. Zoals ik het begrijp heb ik alleen een dummy thermostaat in de woonkamer die de temperatuur registreert, maar verder geen functies heeft. Ja het heeft wel functies, maar je kunt er niks mee.

Het is warm water van Warmtenet welk je radiatoren en warm water verwarmt zeg maar. Volgens mij kan ik alleen de verwarming aanzetten door fysiek aan de radiator een knop om te draaien, het begint dan namelijk gelijk te lopen. Wat is de rol van een actuator? Het enige wat het heeft is een 220V stekker die direct op een 'pen' aangesloten zit waarmee het warm water aanvoer aan of uit kan worden gezet.

Het inschakelen van 22Graden op thermostaat geeft niets meer dan een melding met verwarmen, terwijl er geen reet gebeurd. Ik neem dus aan dat mijn systeem alleen te bepalen is met een draaiknop per radiator?

Sommige dagen ben ik helemaal niet thuis, en hoeft het ook niet verwarmd te worden. Het nalopen van elke radiator in huis is ook een ergenis op langere termijn.



Om terug te komen op dit topic: zoals je ziet heb ik zowel aan als afvoer, een kwartslag dichtgedraaid. Hierdoor heb ik wel minder 'druk' en kan ik moeilijker tegelijk water verbruiken bij bijvoorbeeld douchen & warm water tegelijk, maar het bespaart wel!

In 8 maanden tijd een verbruik van ongeveer 4GJ weten te doen. Dat is omgerekend 4x 24,03 incl btw. Komen nog kosten bij zoals onderhoud ketel en dat soort dingen.. maar ben zoverre tevreden erover. Tenzij iemand anders van mening is dat voor een eenpersoonshuishouden 4GJ in 8 maanden tijd behoorlijk hoog is?

[Oxellaar]

Anoniem: 643675 schreef op woensdag 31 december 2014 @ 00:48:
Mijn vraag was: Kan een radiator waarbij de aanvoer en afvoer [retour] verkeerd om zijn aangesloten toch nog warm worden?

[...]


Ik dacht dat het toch goed zat aangesloten omdat de radiator aan de bovenkant eerst warm wordt. Het is een T33 radiator.
Word namelijk gek hier, zie foto:
[afbeelding]

Het zal toch niet waar zijn........ of laat ik me van de wijs brengen door de pijltjes??

Ja, het is wel waar, zit verkeerd aangesloten. Simpel op te lossen door een gekruist onderblok te plaatsen.
Lijkt mij sterk dat een radiator goed warm wordt met de aanvoer verkeerd. Is dit bij jouw wel het geval dan?

onetime schreef op woensdag 31 december 2014 @ 05:04:
Ik ken iemand die 15 graden genoeg vindt, er is genoeg kleding in huis... resultaat: nov 8m3 gas, voor koken en dagelijks! douchen. Ik heb wel al enkele jaren terug de mechanische ventilatie omgebouwd; standaard uit, hoge en lage stand in keuken schakelbaar, middelste stand in badkamer. Heerlijk die stilte! Lage stand is de oude altijd-aan stand. (jaar verbruik electra: ongeveer 0, (3315Wp, zal nog wel 3900Wp worden), sinds 3mnd 130W element op 20 jaar oude 50 liter boilervat geplakt, 24x7, dan hoeft de ketel geen warmte verlies bij te stoken met laag rendement)

Gelukkig ken ik zulke mensen niet, lijken wel holbewoners

En een MV box die geluid maakt in de laagste stand is oud en kapot, die dingen zijn geruisloos op stand 1.
En een verwarmingselement heeft ook een beroerd rendement.
Als jouw huis maar 130Wh verliest, wat mij erg sterk lijkt, waarom dan nog een cv ketel?

[Edrelais]

Kan iemand advies geven over het volgende:
In mijn woonkamer heb ik een standaard radiator van 240x30cm.
Hierover meet ik een delta t van slechts 3,8 graden.
Dit zal denk ik komen door de radiatorombouw
In deze ruimte hangt ook de thermostaat,
heeft het zin om dit voetventiel te knijpen, ondanks dat hier de thermostaat hangt?

[BugBoy]

Ik heb vandaag een Tercal 11E pompschakelaar gekocht. Ik heb een Grundfos UPS 25-40 180 en die zal denk ik zo'n 12 jaar oud zijn. Met mijn verbruiksmeter meet ik continu ongeveer 58W. De schakelaar kan op 3 standen (30W-45W-60W). Hij staat altijd op stand 3, maar zou die terug kunnen naar stand 2? Mijn woonkamer is zo'n 60m2. Hoe weet ik of stand 2 nog voldoende is en kan de pomp erdoor kapot lopen (te weinig power om het water rond te pompen)?

Ik zat even te kijken maar ik zag dat er tegenwoordig ook een Grundfos AlphaII 25-40 180 is. Dat lijkt me een eenvoudige vervanging. Daar zit een heel bla-bla verhaal bij over energiebesparing. heeft die pomp in ingebouwde pompschakelaar of doet die wat anders?

[Jaaap]

Dirkmans schreef op woensdag 31 december 2014 @ 10:25:
Kan iemand advies geven over het volgende:
In mijn woonkamer heb ik een standaard radiator van 240x30cm.
Hierover meet ik een delta t van slechts 3,8 graden.
Dit zal denk ik komen door de radiatorombouw
In deze ruimte hangt ook de thermostaat,
heeft het zin om dit voetventiel te knijpen, ondanks dat hier de thermostaat hangt?

Alleen als je wilt dat andere ruimtes meer/beter/sneller opgewarmd worden.
De echte oplossing is natuurlijk zorgen voor meer radiatorcapaciteit.

[woekele]

Anoniem: 643675 schreef op woensdag 31 december 2014 @ 00:48:
Mijn vraag was: Kan een radiator waarbij de aanvoer en afvoer [retour] verkeerd om zijn aangesloten toch nog warm worden?

[...]


Ik dacht dat het toch goed zat aangesloten omdat de radiator aan de bovenkant eerst warm wordt. Het is een T33 radiator.
Word namelijk gek hier, zie foto:
[afbeelding]

Het zal toch niet waar zijn........ of laat ik me van de wijs brengen door de pijltjes??

Waaaaaaaaaa. Ik merkte toevallig vandaag precies hetzelfde bij 1 radiator (lengte een meter, hoogte 50cm). Retour is 58, aanvoer is 52. Ketel aanvoer staat op 60. De aanvoer gaat rechts boven de radiator in, de retour gaat rechtsonder eruit. De radiator wordt boven in de volledige lengte warm. Onder wordt hij amper warm, behalve helemaal rechtsonder. Zit dus verkeerd om ook? Dat is klote, want de aanvoer-buis is dus langer dan de retour-buis, want ze komen 'uit de grond'. Kan je dus niet even omwisselen. Zal aan andere uiteinde moeten. Maar dat is... onder de vloer. Grrrrr. Moet de vloer er weer uit.

Jaaap schreef op woensdag 31 december 2014 @ 10:53:
[...]

Alleen als je wilt dat andere ruimtes meer/beter/sneller opgewarmd worden.
De echte oplossing is natuurlijk zorgen voor meer radiatorcapaciteit.

of de pompsnelheid verlagen als dit bij alle radiators het geval is wellicht?

[Voor 12% gewijzigd door woekele op 31-12-2014 11:41]

[Anoniem: 643675]

Ja, het is wel waar, zit verkeerd aangesloten. Simpel op te lossen door een gekruist onderblok te plaatsen.
Lijkt mij sterk dat een radiator goed warm wordt met de aanvoer verkeerd. Is dit bij jouw wel het geval dan?

De radiator wordt wel warm, en eerst over de hele bovenlengte, maar niet super warm. Mijn cv retourtemperatuur is 55graden dus daarmee warmt hij de radiator op. Net simpele test gedaan, alle radiatoren in huis dicht, ook die waarvan ik vermoed dat aanvoer / retour verkeerd om zit, thermostaat op 20graden.....
Ja hoor er is 1 radiator in huis die warm wordt!
Zo'n kruisblok is inderdaad een simpele oplossing maar heeft die ook met een voetventiel?
Wat is voor nu het slimst om te doen, radiator met knop dicht draaien en voetventiel helemaal open?
Deze radiator is mijn belangrijkste
in de woonkamer en moet dus goed warm worden.

Monteur komt pas volgend jaar

[Rol-Co]

Er zit wel veel verkeerd aangesloten de laatste tijd, het valt op.

[Anoniem: 636436]

Jism schreef:
Ik kom er thuis niet uit wat voor een 'setup' er nu draait. Zoals ik het begrijp heb ik alleen een dummy thermostaat in de woonkamer die de temperatuur registreert, maar verder geen functies heeft. Ja het heeft wel functies, maar je kunt er niks mee.

Ik denk dat de kennis nu ook nog te kort schiet om goed in de gaten te kunnen hebben wat voor setup je hebt. Die thermostaat zit er echt niet voor niks...

Jism schreef:
Het is warm water van Warmtenet welk je radiatoren en warm water verwarmt zeg maar.

In het gewone spraakgebruik spreekt men dan van 'stadsverwarming'.

Jism schreef:
Volgens mij kan ik alleen de verwarming aanzetten door fysiek aan de radiator een knop om te draaien, het begint dan namelijk gelijk te lopen.

Nee, of er moet iets kapot zijn.

Jism schreef:Wat is de rol van een actuator?

De actuator is een soort motortje wat de klep, die er onder zit, openend of sluit.

Jism schreef:
Het enige wat het heeft is een 220V stekker die direct op een 'pen' aangesloten zit waarmee het warm water aanvoer aan of uit kan worden gezet.

Geen idee wat je met "pen" bedoelt, is dat op die (voor mij vrij wazige) foto te zien? Normaal zou die actuator het signaal van de kamerthermostaat moeten krijgen om bij warmte vraag van de Cv open te gaan. Het kan zijn dat die actuator/klep kapot is.

Jism schreef:
Het inschakelen van 22Graden op thermostaat geeft niets meer dan een melding met verwarmen, terwijl er geen reet gebeurd. Ik neem dus aan dat mijn systeem alleen te bepalen is met een draaiknop per radiator?

Nee dus, je moet met twee zijn, 1 die de thermostaat laat inschakelen, en 1 die bij de actuator kijkt of het schuifje in het midden van het huis netjes omloopt. Je moet het ding ook horen, maar dat wil niet zeggen of de klep ook omloopt.

Jism schreef:
Sommige dagen ben ik helemaal niet thuis, en hoeft het ook niet verwarmd te worden. Het nalopen van elke radiator in huis is ook een ergenis op langere termijn.

En bij een goede werking dus ook helemaal niet nodig.

Jism schreef:
Om terug te komen op dit topic: zoals je ziet heb ik zowel aan als afvoer, een kwartslag dichtgedraaid. Hierdoor heb ik wel minder 'druk' en kan ik moeilijker tegelijk water verbruiken bij bijvoorbeeld douchen & warm water tegelijk, maar het bespaart wel!

Wat je bedoeld, zijn de aanvoer en retour aan de voedende zijde van de stadsverwarmingsunit. Die zitten dus links, en rechts (met de actuator/klep) zijn je aanvoer en retour van de Cv-zijdige kant. En als je die kranen voor de helft dicht zet, 'bespaar' je nog veel meer!

Jism schreef:
In 8 maanden tijd een verbruik van ongeveer 4GJ weten te doen. Dat is omgerekend 4x 24,03 incl btw. Komen nog kosten bij zoals onderhoud ketel en dat soort dingen.. maar ben zoverre tevreden erover.

Blijft een verwarrend verhaal, het is duidelijk te benoemen als stadsverwarming, en nu gaat het weer over onderhoud van een ketel...

[Oxellaar]

Ik denk dat het bij het laatste om service en transportkosten gaat.

[_JGC_]

Service en transport? Warmtenetten werken toch altijd met een hoog vastrecht en een hoge huur voor de afleverset/warmtewisselaar?
4GJ verbruik over 8 maanden is niet veel, je zult straks schrikken van het aandeel vastrecht op je eindafrekening.

[onetime]

Gelukkig ken ik zulke mensen niet, lijken wel holbewoners

Het is dat je een smiley zet, mag iemand daar zelf voor kiezen?

En een MV box die geluid maakt in de laagste stand is oud en kapot, die dingen zijn geruisloos op stand 1.

De box zelf was dat destijds wel, maar de duidelijk continue ruisende lucht was zeer irritant.
Overigens maakte hij de laatste tijd echt herrie, gedemonteerd, WD40 in de motor gespoten en hij is weer stil (ruim 20 jaar oud) Ook de dicht geslibte roosters in de box weer vrij gemaakt, luchtstroom is nu tien keer meer (Wel kijken of ik langs deze weg een ecolution binnen krijg, voor meer comfort en nog meer besparing)

En een verwarmingselement heeft ook een beroerd rendement.
Als jouw huis maar 130Wh verliest, wat mij erg sterk lijkt, waarom dan nog een cv ketel?

Het is niet mijn huis... maar het totale dag verbruik is ongeveer 7kWh. En hoe wil jij anders de boiler op temperatuur houden zonder gas? Ketel is ook >20 jaar oud. Als het aan mij licht komt er een lucht/lucht warmtepomp ipv maar eerst naast de cv ketel. De boer moet eerst wennen aan het vreemde...

Om toch nog iets ontopic te zeggen: isoleer je cv leidingen in niet gebruikte ruimtes, kost €1 de meter.

[Microkid]

Zoals beloofd bij deze mijn grafiek van het opwarmen van de woonkamer + keuken vanaf koud.
Systeem: Remeha Calenta 28C, Honeywell EvoHome, Opentherm module, HR80 kranen, max fan 2200rpm (P17), max aanvoer temp 70 graden.

Zoals je kan zien hanteerd de Remeha een d-T van 25 graden (verschil tussen rode en blauwe lijn). Ofwel: het interne setpoint (lichtblauwe lijn) wordt ingesteld op 25 graden boven de retourtemp. Zodra het ingestelde setpoint (paarse lijn) van 70 graden bereikt is houdt hij dat nog een tijdje vol op d-T van ongeveer 20 graden. Het vermogen neemt dan in stapjes af, zodat de 70 graden vastgehouden kan worden. De retourtemp wordt langzaamaan hoger (omdat de ruimte opwarmt) waardoor de aanvoer (zelfs op laagst vermogen) op gaat lopen tot boven de 75 graden. Dan gaat de ketel in anti-pendel mode. Daarna brandt hij nog even, waarna de warmtevraag vanuit de EvoHome stopt. Kamer is dan opgewarmd. Het hele proces duurde ong 45 minuten.

Om dit te bereiken heb ik alle radiators getuned zodat daar een nette d-T aanwezig is. Dit heb ik met een Arduino gedaan en 2 DS1820 sensors en een LCD scherm, dat continu de aanvoer, retour en delta-t weergeeft. In eerste instantie bleken de radiators in de woonkamer een te lage d-T te hebben (ong 6 graden). Na wat tunen doen ze nu 10-15 graden.

[Anoniem: 636436]

Robert71 schreef:
[...]

De radiator wordt wel warm, en eerst over de hele bovenlengte, maar niet super warm.

Dan zit het dus niet verkeerd aangesloten!

Robert71 schreef:
Mijn cv retourtemperatuur is 55graden dus daarmee warmt hij de radiator op.

Je bedoeld de Cv-aanvoer temperatuur? De retourtemperatuur is de uitgaande kant, dus nadat de warmte (voor zover mogelijk) van het water door de radiator is afgegeven.

Robert71 schreef:
Net simpele test gedaan, alle radiatoren in huis dicht, ook die waarvan ik vermoed dat aanvoer / retour verkeerd om zit, thermostaat op 20graden.....
Ja hoor er is 1 radiator in huis die warm wordt!

Als ie dan ook weer van boven warm wordt, is er dus niets aan de hand.

Je metingen op de aanvoer en de retour zijn waarschijnlijk het gevolg dat de ketel al was afgeslagen. Dan kun je een aanvoertemperatuur krijgen, die die lager is dan de retour van betrokken radiator. Als je goed wil testen zet je de KT dan ook op minstens 30 graden. Dan is het een stuk zekerder dat je ketel blijft branden tijdens de meting.

Robert71 schreef:
Zo'n kruisblok is inderdaad een simpele oplossing maar heeft die ook met een voetventiel?

Die heb je dus helemaal niet nodig!

Robert71 schreef:
Wat is voor nu het slimst om te doen, radiator met knop dicht draaien en voetventiel helemaal open?
Deze radiator is mijn belangrijkste in de woonkamer en moet dus goed warm worden.

Om te beginnen idd voetventiel helemaal open en regelen met de kraan.

Wordt het in de rest van het huis te koud dan voetventiel in stapjes terugdraaien. Zo duurt het wat langer dat je KT afvalt, en wordt de rest van het huis in gelijke mate ook warm.

[Edrelais]

Jaaap schreef op woensdag 31 december 2014 @ 10:53:
[...]

Alleen als je wilt dat andere ruimtes meer/beter/sneller opgewarmd worden.
De echte oplossing is natuurlijk zorgen voor meer radiatorcapaciteit.

Alles wordt hier prima warm, wil alleen het systeem eens goed inregelen...

Pompsnelheid staat op 2.
De overige delta t's zijn gemiddeld 18 graden

[Voor 9% gewijzigd door Edrelais op 31-12-2014 14:00]

[CurlyMo]

Een vraag waar ik tot nu toe geen antwoord op heb gevonden. De situatie is als volgt.

In ons huis hebben we een thermostaat in de woonkamer hangen. De woonkamer verwarmen we overdag tot 17.5 á 18 graden en 's nachts tot 14 graden. De slaapkamer verwarmen we nu alleen als het écht te koud buiten is.

Onlangs heb van die verwarmingstimers gekocht waarmee we per vertrek de verwarming aan of uit kunnen laten zetten. Zo kunnen we de slaapkamer in de winter op ongeveer 14 graden laten verwarmen voordat we naar bed gaan zonder dat deze ook 18 graden wordt.

Nu is het ook ons streven om de verwarming in de woonkamer netjes één uur voor slapen gaan uit te zetten. Echter, dit vergeten we véél te vaak.

De concrete vraag:

Wat gebeurt er als alle verwarming dicht staan, maar de thermostaat op 18 graden blijft staan? De thermostaat geeft aan de ketel door dat er verwarmd moet worden, maar aangezien alle verwarmingen dicht staat gebeurt dat nooit. Krijg je dan een rare oneindige loop of heeft de ketel door dat er niks te verwarmen valt en zal hij uitblijven?

Als het geen kwaad kan, dan zet ik die timers namelijk ook op de verwarmingen in de woonkamer zodat op gezette momenten netjes de verwarming dicht gaat.

[woekele]

Anoniem: 636436 schreef op woensdag 31 december 2014 @ 12:53:
[...]

Dan zit het dus niet verkeerd aangesloten!

Volgens de warmtebeelden in Paul C in "Gas besparen door middel van CV tuning" wordt een radiator weldegelijk warm van boven als retour en aanvoer verkeerd om zitten. Dus dat de bovenkant warm wordt, is geen reden om uit te sluiten dat aanvoer/retour fout zitten. Ik heb zeker weten gemeten terwijl de ketel nog gewoon aan het stoken was. KT ingesteld op 22 graden. Temp was nog maar 18.

Dirkmans schreef op woensdag 31 december 2014 @ 13:59:
[...]


Alles wordt hier prima warm, wil alleen het systeem eens goed inregelen...

Pompsnelheid staat op 2.
De overige delta t's zijn gemiddeld 18 graden

Als andere delta t's goed zijn, kun je inderdaad proberen te knijpen met voetventiel. Maar als die ombouw gewoon zorgt dat je radiator geen warmte kan afgeven, dan is dat natuurlijk het echte probleem..

@Curlymo: radiators dichtzetten terwijl de ketel stookt = vragen om storing/defecten. Beter is gewoon een programma instellen zodat hij op tijd uit gaat?

[Voor 57% gewijzigd door woekele op 31-12-2014 14:10]

[Anoniem: 636436]

woekele schreef:
[...]


Volgens de warmtebeelden in Paul C in "Gas besparen door middel van CV tuning" wordt een radiator weldegelijk warm van boven als retour en aanvoer verkeerd om zitten. Dus dat de bovenkant warm wordt, is geen reden om uit te sluiten dat aanvoer/retour fout zitten. Ik heb zeker weten gemeten terwijl de ketel nog gewoon aan het stoken was. KT ingesteld op 22 graden. Temp was nog maar 18.

Even goed lezen wat Robert71 schrijft:

Robert71 schreef:
Ik dacht dat het toch goed zat aangesloten omdat de radiator aan de bovenkant eerst warm wordt.

Robert schrijft dus zeker niet: 'De radiator wordt eerst aan de onderkant bij de retouraansluiting warm'. Want dat zou het geval moeten zijn indien het werkelijk verkeerd om aangesloten zou zijn.

Ik antwoorde op de situatie van Robert71, dat hoeft helemaal niet te beteken dat in jouw geval hetzelfde aan de hand hoeft te zijn!

Jouw radiator is maar een klein dingetje, terwijl die van Robert een lel van een T33 is. Daar zit een plons water in die langer warm kan blijven dan de rest van de installatie.

[Voor 14% gewijzigd door Anoniem: 636436 op 31-12-2014 14:29]

[Proton_]

CurlyMo schreef op woensdag 31 december 2014 @ 14:01:
Wat gebeurt er als alle verwarming dicht staan, maar de thermostaat op 18 graden blijft staan? De thermostaat geeft aan de ketel door dat er verwarmd moet worden, maar aangezien alle verwarmingen dicht staat gebeurt dat nooit. Krijg je dan een rare oneindige loop of heeft de ketel door dat er niks te verwarmen valt en zal hij uitblijven?

Met een bypass (op het verste punt) loopt de druk op tot de klep open gaat; de ketel krijgt z'n hete water weer terug en gaat uit -> niets aan de hand.
Met een (badkamer?)radiator die wel open staat hetzelfde.

Als werkelijk alle radiatoren dicht zijn en de pomp blijft lopen, kunnen er gekke dingen gebeuren.

[CurlyMo]

De vraag is natuurlijk of de pomp blijft lopen als alle verwarmingen uit staan? Is de ketel slim genoeg om dat te herkennen?

[ThinkPad]

Het is niet handig in ieder geval. Je staat (eventjes, tot ketel merkt dat hij z'n warmte niet kwijt kan) gas te verstoken voor niks. Als je pech hebt schiet je ketel in foutmodus en moet je dat met de hand weer 'ontgrendelen'.

Maar aangezien jij ook domotica hebt draaien, is dit geen optie: [Remeha iSense] DIGI-ingang gebruiken om ketel te activeren ? Dan monteer je een iSense (50 euro op Marktplaats) en knoop je die aan je Domotica systeem. Vergeet je het nooit weer

Als je ketel maar OpenTherm kan praten dan werkt een iSense prima.

[Voor 19% gewijzigd door ThinkPad op 31-12-2014 14:42]

[CurlyMo]

Probleem is dat ik hier niet zomaar aan de ketel kan rommelen...

[Anoniem: 636436]

CurlyMo schreef op woensdag 31 december 2014 @ 14:37:
De vraag is natuurlijk of de pomp blijft lopen als alle verwarmingen uit staan? Is de ketel slim genoeg om dat te herkennen?

Nee!

Hier moet je geen bestuurbare kranen gebruiken, maar een klokthermosstaat die de ketel op de door jou gewenste tijd afschakelt.

Doe je het wel (die programmeerbare kranen gebruiken), dan gaat je ketel op zijn ketelthermosstaat schakelen. En die temperatuur is veel hoger, dus een hoop gasverspilling voor niets!

[CurlyMo]

Aha, dus beter alleen die dingen gebruiken op plaatsen waar de thermostaat niet hangt en de woonkamer verwarmingen open laten.

[woekele]

Klopt, Curly.

Anoniem: 636436 schreef op woensdag 31 december 2014 @ 14:22:
uitleg

Ok, duidelijk. Wat mij betreft moet Robert nog eens goed voelen en omschrijven of het echt EERST de bovenkant is. Of eerst de retour-aansluiting en dan de bovenkant.

Want ik vermoed dat hij 'eerst de bovenkant' zegt omdat de onderlant niet warm wordt. Maar of hij dan ook de retouraansluiting heeft gecheckt, dat is de vraag.

[Voor 24% gewijzigd door woekele op 31-12-2014 15:01]

[Anoniem: 636436]

Proton_ schreef:
Als werkelijk alle radiatoren dicht zijn en de pomp blijft lopen, kunnen er gekke dingen gebeuren.

Vertel... Ik ben benieuwd!

[Microkid]

Anoniem: 636436 schreef op woensdag 31 december 2014 @ 15:44:
[...]
Vertel... Ik ben benieuwd!

Simpel. Dan kan het water gaan koken. Ik heb het ook wel eens (bijna) gezien via de Recom software. Alle ruimtes zijn op temperatuur, dus de kranen staan zo goed als dicht, er komt een warmtevraag, de ketel heeft 20 seconden nodig om te stabiliseren. In bepaalde situaties zag ik dan het water snel naar >90 graden oplopen. Als je ketel dat niet snel genoeg detecteert heb je dus kans op een kokende ketel.

[Voor 5% gewijzigd door Microkid op 31-12-2014 16:02]

[Proton_]

Bij mijn ketel gaat alleen de brander uit op te hoge temperatuur; als er nog wel warmtevraag is blijft de pomp lopen.
Behalve dat dit ook zonde van de energie is, komt er ook een hogere of lagere druk op de leidingen.
Hier zou alles tegen moeten kunnen (dus je zou het prima kunnen proberen) maar ik heb al eens gezien dat er plots lekkage optrad en in een ander geval dat de pomp begon te caviteren (ietwat lage druk + expansievat aan de verkeerde kant gemonteerd).

Je zou dus kunnen zeggen dat bij een juist aangelegd systeem, alles goed is en het geen probleem is, maar mijn ervaring in software zegt dat als je het niet test, de enige juiste aanname is dat het niet werkt
Zie ook alle verkeerd gemonteerde radiatoren in dit forum: ik heb de installateurs niet hoog zitten.
Aangezien dit een bestaand systeem is dat op dit gedrag waarschijnlijk niet getest is door de installateur waarschuw ik dus voor apart gedrag.

[Anoniem: 643675]

woekele schreef op woensdag 31 december 2014 @ 14:59:
Klopt, Curly.


[...]


Ok, duidelijk. Wat mij betreft moet Robert nog eens goed voelen en omschrijven of het echt EERST de bovenkant is. Of eerst de retour-aansluiting en dan de bovenkant.

Want ik vermoed dat hij 'eerst de bovenkant' zegt omdat de onderlant niet warm wordt. Maar of hij dan ook de retouraansluiting heeft gecheckt, dat is de vraag.

De cv heeft de hele nacht uit gestaan, vanmorgen een koude start.
De linker pijp die uit de vloer komt werd eerst warm. Voor mij gaf dat de doorslag dat de retour en aanvoer verkeerd om zitten.

[Anoniem: 636436]

Microkid schreef op woensdag 31 december 2014 @ 16:02:
[...]

Simpel. Dan kan het water gaan koken. Ik heb het ook wel eens (bijna) gezien via de Recom software. Alle ruimtes zijn op temperatuur, dus de kranen staan zo goed als dicht, er komt een warmtevraag, de ketel heeft 20 seconden nodig om te stabiliseren. In bepaalde situaties zag ik dan het water snel naar >90 graden oplopen. Als je ketel dat niet snel genoeg detecteert heb je dus kans op een kokende ketel.

Dan heb jij een systeem met een open expansievat net boven de ketel zelf?

Bij het algemeen voorkomende systeem met een gesloten expansievat is de werkdruk 2 Bar.

Bij die druk kookt water pas bij 133 graden. De maximaalthermostaat heeft dan al lang ingegrepen.

Alvast 1 'mythe busted'...

[Microkid]

Anoniem: 636436 schreef op woensdag 31 december 2014 @ 16:16:
[...]
Dan heb jij een systeem met een open expansievat net boven de ketel zelf?

Bij het algemeen voorkomende systeem met een gesloten expansievat is de werkdruk 2 Bar.

Bij die druk kookt water pas bij 133 graden. De maximaalthermostaat heeft dan al lang ingegrepen.

Alvast 1 'mythe busted'...

Ach, wellicht is dat zo. Maar ik wil liever niet proberen wat er gebeurt als de brander aan staat en er geen doorstroming is. Better be safe than sorry.

[woekele]

Anoniem: 643675 schreef op woensdag 31 december 2014 @ 16:06:
[...]
De linker pijp die uit de vloer komt werd eerst warm. Voor mij gaf dat de doorslag dat de retour en aanvoer verkeerd om zitten.

Helder. Inderdaad verkeerd om dan. Toevallig net contact met een installateur en toevallig kwam het tersprake. Zegt ie dat het in principe niet uitmaakt als ze verkeerd om zitten. Wtf. Die ga ik dus niet aan het werk zetten in mn huis Voor de duidelijkheid: het gaat NIET om een nieuwerwetse designradiator. Gewoon ouderwetse normale. En dat weet hij.

[Voor 10% gewijzigd door woekele op 31-12-2014 16:55]

[pribo]

Anoniem: 643675 schreef op woensdag 31 december 2014 @ 16:06:
[...]


De cv heeft de hele nacht uit gestaan, vanmorgen een koude start.
De linker pijp die uit de vloer komt werd eerst warm. Voor mij gaf dat de doorslag dat de retour en aanvoer verkeerd om zitten.

Dan zit hij dus verkeerd om.... had ik ook.
Moet je even naar de Hornbach gaan, als die dicht in de buurt zit. Die hebben namelijk een verkeerd-om onderblok in hun assortiment zitten. Ik dacht dat ze daar iets van de 25 euro kosten.
Als je naar de pijltjes kijkt op jou onderblok, dan zie je dat ze de pijpen die uit de vloer komen verkeerd om hebben gedaan. Wil je geen verkeer-om onderblok aanschaffen, dan zou je even onder de vloer moeten.



Dit type heb je dan nodig.

[woekele]

Ik hoop dat ze die bij mij ook toe kunnen passen. Maar ze hebben de retour(eigenlijk aanvoer)buis vrij dicht bij de grond schuin aan koppelstuk retour radiator gehangen. Denk niet dat ze die nog mooi recht krijgen aan zo'n blok. Dat wordt dus vloer weer openhalen Of het buisje verlengen misschien (als dat kan) en er alsnog de aanvoer van maken. hmmm

[Anoniem: 636436]

Proton_ schreef:
Bij mijn ketel gaat alleen de brander uit op te hoge temperatuur; als er nog wel warmtevraag is blijft de pomp lopen.

Dan schakelt ie gewoon op de ketelthermostaat. Doet die het niet, dan is er altijd nog de maximaalthermostaat. Dat is dus al een dubbel systeem.

Proton_ schreef:
Behalve dat dit ook zonde van de energie is, komt er ook een hogere of lagere druk op de leidingen.

Goed dat je het energieverbruik uitsluit, dat is zeker niet een van die 'gekke dingen' die kunnen gebeuren!

Overigens, dat energie verbruik valt wel mee: bij een geblokkeerde flow gaat de pompmotor veel minder energie opnemen.

Proton_ schreef:
Hier zou alles tegen moeten kunnen (dus je zou het prima kunnen proberen) maar ik heb al eens gezien dat er plots lekkage optrad en in een ander geval dat de pomp begon te caviteren (ietwat lage druk + expansievat aan de verkeerde kant gemonteerd).

Die 'drukstijging' is niet dermate dat dit lekkages oproept, die lekkage zou er toch wel komen. Eerder nog bij het starten van de pomp, daarbij is de 'drukgolf' in de aanvoer veel groter. Immers, een van de functies van het expansievat is om bij de opstart de pomp van voldoende water te blijven voorzien tot het moment dat de leidingweerstand is overwonnen.

Dat er heikneuters zijn die zo'n ding verkeerd plaatsen heeft ook niets met die 'gekke dingen' van doen, het is niet meer dan logisch dat zulke effecten dan optreden.

Proton_ schreef:
Je zou dus kunnen zeggen dat bij een juist aangelegd systeem, alles goed is en het geen probleem is,

Kijk, daar vertel je nu een waar woord!

Proton_ schreef:
maar mijn ervaring in software zegt dat als je het niet test, de enige juiste aanname is dat het niet werkt

Ik vindt het een wat manke vergelijking. Cv-techniek is een vrij exacte wetenschap, je komt in het hydraulische deel dan ook nooit spontane 'bugs' tegen. Bij software daarin tegen...

Proton_ schreef:
Zie ook alle verkeerd gemonteerde radiatoren in dit forum: ik heb de installateurs niet hoog zitten.

Eens, maar vergeet ook het 'gilde van knopjesdraaiers die dat beter eigenlijk niet kunnen doen' niet.

Enige keer dat ik een doorgebrande ketel-WW had, was bij iemand die er zelf met behulp van internetbakerpraat aan had zitten prutsen.

Proton_ schreef:
Aangezien dit een bestaand systeem is dat op dit gedrag waarschijnlijk niet getest is door de installateur waarschuw ik dus voor apart gedrag.

Nee, het is helemaal geen 'apart gedrag'. Je roept nu (zeker onbedoeld) een soort angst op die er helemaal niet hoeft te zijn.

Door het dichtdraaien van radiatorkranen gaat er gewoon niets kapot, noch ontstaat daar een situatie door die als onveilig te beoordelen is! Of een installatie dan optimaal werkt is een geheel andere discussie.

Let wel: Deze beschouwing is geschreven naar reguliere gasgestookte Cv-ketels! In geval hier ook nog een houtgestookte kachel of ketel bij aangesloten is, vervalt dit verhaal. Uit mijn praktijk heb ik meer dan genoeg zeer gevaarlijke opstellingen van zowel installateurs en hobbyisten gezien. Dat zijn vaak contrapties waartegen een waarschuwing zeer op zijn plaats is!

[Anoniem: 636436]

Microkid schreef:
Ach, wellicht is dat zo. Maar ik wil liever niet proberen wat er gebeurt als de brander aan staat en er geen doorstroming is. Better be safe than sorry.

Heb je misschien een al wat oudere ketel? Bij meeste hedendaagse ketels floept de ketelthermostaat bij 85 - 88 graden al uit.

Qua safe beter dat toch eens even checken.

[Anoniem: 636436]

pribo schreef:



Dit type heb je dan nodig.

Dit plaatje is nog niet van de goede 'verkeerd om' kraan. Het afgebeelde model is namelijk de 50% doorlaat uitvoering (voor 1-pijps / serieschakeling)...

[Voor 5% gewijzigd door Anoniem: 636436 op 31-12-2014 17:42]

[pribo]

Het is inderdaad niet de juiste foto (die kon ik ff niet vinden)..... maar hij begrijpt vast wel wat ik bedoel... zeker als hij naar de pijltjes kijkt die de richting aangeven van hoe het cv-water moet lopen.
Dit type is er ook voor een 2 pijps systeem en ook verkrijgbaar bij de Hornbach, daar heb ik hem toen ook gekocht.

[Proton_]

Anoniem: 636436 schreef op woensdag 31 december 2014 @ 17:25:
Die 'drukstijging' is niet dermate dat dit lekkages oproept, die lekkage zou er toch wel komen. Eerder nog bij het starten van de pomp, daarbij is de 'drukgolf' in de aanvoer veel groter. Immers, een van de functies van het expansievat is om bij de opstart de pomp van voldoende water te blijven voorzien tot het moment dat de leidingweerstand is overwonnen. Dat er heikneuters zijn die zo'n ding verkeerd plaatsen ook niets met die 'gekke dingen' van doen, het is niet meer dan logisch.

Eens; het is een ander probleem ('bug', zo je wil) dat door een geblokkeerde doorstroming aan het licht komt. Voor een gebruiker maakt het niet veel uit: het werkte, er werd geprutst, er was een probleem.
Komt de drukgolf bij opstarten niet door de massatraagheid van het water in de leidingen? (serieuze vraag). Dat is secondenwerk en zo'n lekkage werd (blijkbaar) niet opgemerkt.

Ik vindt het een wat manke vergelijking. Cv-techniek is een vrij exacte wetenschap, je komt in het hydraulische deel dan ook nooit spontane 'bugs' tegen. Bij software daarin tegen...

Grappig
Ik denk dat het een kwestie van comfort zone is. Als software developer is mijn gevoel precies andersom.

Maar het is waar, de software industrie loopt nog zo'n 100 jaar achter op de andere technische disciplines als het om kwaliteitsbewaking en -normering gaat.

Dank Cp, weer wat geleerd vandaag

[Anoniem: 636436]

pribo schreef op woensdag 31 december 2014 @ 17:55:
Het is inderdaad niet de juiste foto (die kon ik ff niet vinden)..... maar hij begrijpt vast wel wat ik bedoel... zeker als hij naar de pijltjes kijkt die de richting aangeven van hoe het cv-water moet lopen.
Dit type is er ook voor een 2 pijps systeem en ook verkrijgbaar bij de Hornbach, daar heb ik hem toen ook gekocht.

Als je dat nu weet, waarom schrijf je dit er dan niet bij? Ik zie het, en anticipeer daar actief op. Maar hoe vaak gebeurt dit helaas niet...

Hoe irreëel is het dat mensen op basis van 'internetwijsheid' met dit plaatje die bouwmarkt in lopen, waar er dus ook niemand is die er echt verstand van heeft. Met een beetje goeie wil tref je net de mevrouw die normaal de goudvissen uitschept, en je evenzo niets inhoudelijks over een steur die in dezelfde bak zwemt, weet te vertellen.

Met een dergelijke onzorgvuldigheid wordt het bestand aan 'internetbakerpraat' alleen maar meer gevuld.

Vandaar mijn appèl om toch meer aandacht te geven aan, en zorgvuldigheid betrachten in zowel vraagstelling en beantwoording in verzorgt Nederlands.

Lijkt me een zeer mooi, en vooral leerzaam, streven voor het komende jaar!

[Voor 15% gewijzigd door Anoniem: 636436 op 01-01-2015 01:45]

[Proton_]

Anoniem: 636436 schreef op woensdag 31 december 2014 @ 19:20:
[...]
Vandaar mijn appèl om toch meer aandacht te geven aan, en zorgvuldigheid betrachten in zowel vraagstelling en beantwoording in verzorgtd Nederlands.

sorriesorrie kon het niet laten niet persoonlijk

[Oxellaar]

Cp, in principe heb je wel gelijk, alleen overdrijf je het wel een beetje.
Niet iedereen is volmaakt.

[pribo]

[Anoniem: 636436]

Proton_ schreef:

sorriesorrie kon het niet laten niet persoonlijk

Hahaha, hap! Buiten dat je het schrijft als 'sorry', kun je dus wel lezen en weet je het eigenlijk
dus ook wel!

Proton_ schreef:
Eens; het is een ander probleem ('bug', zo je wil) dat door een geblokkeerde doorstroming aan het licht komt. Voor een gebruiker maakt het niet veel uit: het werkte, er werd geprutst, er was een probleem.

Of in welk willekeurige andere volgorde, ik heb ze allemaal meegemaakt, incluis alle tussenvormen...

Proton_ schreef:
Komt de drukgolf bij opstarten niet door de massatraagheid van het water in de leidingen? (serieuze vraag). Dat is secondenwerk en zo'n lekkage werd (blijkbaar) niet opgemerkt.

Eerstens, in principe ervaar ik elke vraag waar ik serieus antwoord op geef, als een serieuze vraag waar de medemens zijn of heur kennis mee wil vergroten.

Tweedes, die massatraagheid is wat ik de 'weerstand' in het systeem noem. Het is niet alleen dat, hoe 'stijf' een radiatorplaat of een stalen leiding ook mag lijken, en ook al gaat het om zeer geringe drukken en volumes, ook dat doet iets in de vertraging voordat het water weer op de retour bij de pomp uitkomt.

Proton_ schreef:
Grappig
Ik denk dat het een kwestie van comfort zone is. Als software developer is mijn gevoel precies andersom.

Het is wat met die "bits en bytes boys". Mag ik het weer uitleggen ; Proton bedoeld met 'comfort-zone' niet het klimaat wat er door je verwarmingsinstallatie naar ruimtelijke behagelijkheid geboden wordt, maar meer de technische disciplines waar je in 'gepokt en gemazzeld' bent (correcte aanname/assumption? ).

Proton_ schreef:
Maar het is waar, de software industrie loopt nog zo'n 100 jaar achter op de andere technische disciplines als het om kwaliteitsbewaking en -normering gaat.

De ICT is als 'nieuwkomer' ook geen uitzondering, maar wel waar het de algemene toegankelijkheid betreft. Vergelijk het eens met de opkomst van de stoomtrein, vanaf de eerste is dat ongeveer 150 jaar ontwikkeling geweest.

Van het hele Apollo-circus tot een mens op de maan, net aan een jaar of 15... Misschien snap je dan de 'draagkracht' van de uitspraak van Neil Armstrong toen ie voet op de maan zette, als mogelijk 'later tijdskind' wat beter: "one small step for man, one giant leap for mankind".

Ik vond het toen al zo interessant dat ik er midden in de nacht als heel klein ventje zijnde, mijn wekkertje er voor zette. Dus nog voor ik die uitspraak kon horen! De 'diepere' lading werd me ook pas later duidelijk met het nadere begrip in de Engelse taal.

Proton_ schreef:
Dank Cp, weer wat geleerd vandaag

Buitengewoon graag gedaan!

[Voor 83% gewijzigd door Anoniem: 636436 op 01-01-2015 02:02]

[Anoniem: 636436]

Oxellaar schreef op woensdag 31 december 2014 @ 19:40:
Cp, in principe heb je wel gelijk, alleen overdrijf je het wel een beetje.
Niet iedereen is volmaakt.

Haha Oxellaar, als het, zoals ook jij toegeeft, 'in principe' klopt, dan is daar 'in feite' niks aan af te doen.

Enig sprake van 'overdrijven' zat in de reactie van Proton, en daar lijkt inmiddels ook consensus over te bestaan, dan wel consent in gevonden te zijn.

Het verschil tussen 'in principe' en 'in feite' is net zoiets al die discussie tussen een vader en zijn zoon. Ze waren het 'in principe' eens dat ze door het gedrag van hun partners een financieel een zeer onbezorgd leven konden leiden.

Het 'pijnpunt' voor beiden zat er in dat ze 'in feite' leiding gaven aan een 'hoerenkast'.

[pribo]

Man, man, man..... word jij niet moe van jezelf.

[Anoniem: 636436]

Hihi, eerst een 'half' antwoord, problemen met inhoudelijke diepgang, en dan ook nog geen gevoel voor humor? Dat is pas echt vermoeiend!

[Voor 23% gewijzigd door Anoniem: 636436 op 01-01-2015 02:14]

[JeroenE]

woekele schreef op woensdag 31 december 2014 @ 17:14:
Dat wordt dus vloer weer openhalen Of het buisje verlengen misschien (als dat kan) en er alsnog de aanvoer van maken. hmmm

Voor je gaat hakken kan je misschien ook nog eens kijken hoe het aan de andere kant van de leidingen zit. Als je geluk hebt zitten de aanvoer en retour gelijk op een verdeelblok aangesloten zonder dat er onderweg aftakkingen zijn naar andere radiatoren. Wellicht kan je dan ij het verdeelblok makkelijker de twee leidingen omwisselen. Maar dat is natuurlijk heel erg afhankelijk van de situatie zoals alles is aangesloten.

[woekele]

Nee, ze gaan rechtstreeks naar een t-stuk onder de vloer, waarvan de ene kant naar andere radiator gaat en andere kant naar de ketel. Het is flexibele buis, ik hoop dat ze gewoon een koppelstuk erop kunnen zetten en dan verlengen of zo.

[PcDealer]

Gisteren na 10 jaar en een paar weken voor het eerst een storing aan de Agpo Ferolli 225c. Mijn vrouw klaagde dat er geen warm water uit de kraan kwam. Ik dacht in eerste instantie dat ze de kraan niet ver genoeg open had staan en dat het dicht doen en dan volle bak openzetten dat wel zou verhelpen.

Dat was niet zo. De cv gaf in eerste instantie foutcode A1. Ik heb toen water bijgevuld, hoewel de druk voldoende was: 1,6 bar. Toen foutcode A2. Ik heb het sifon leeg laten lopen en het toestel ontlucht. Er kwam inderdaad veel condensvocht uit. Daarna volgde lange tijd foutcode F8. Ik heb daarop alle radiatoren maximaal open gedraaid. Resets en de stroom onderbreken hielpen niet.

Toen waren mijn ideeën op. Ik heb Feenstra gebeld in de hoop dat ze mij telefonisch konden helpen. De voorlopige conclusie was een kapotte pomp. Dat was bij aankomst inderdaad het euvel. Tapwaterpomp vervangen en 15 minuten later werkte alles weer naar behoren

[Andre1973]

Heb afgelopen herfst toch maar het leidingweerk in orde gemaakt, ik kwam erachter dat zowel in van een radiator de gang, als een grote radiator in de woonkamer, als een radiator in en kamer boven de stroomrichting verkeerd was. (ik kon een warmte beeld camera lenen van een bevriende ZPP'er)
Probleem zit m waarschijnlijk in het plafond (het zit allemaal aan de voorkant van het huis), maar dat hebben we er een paar jaar geleden al eens uit gehad.
Boven een draaiing gemaakt met behulp van 2 flexibele slangen met knelkoppeling, was anders wel erg veel gedoe, en we zien ze toch niet, alhoewel de binnen diameter daarvan niet zo groot is, word de radiator toch flink warm, en de kamer is niet zo groot.
Beneden wel de hele zooi doorgesneden en opnieuw aangesloten, en in het hele proces ook een grotere raditor geplaatst aan de achterkant (was over bij iemand die over ging op 100% vloerverwarming), en daarvan de oude in de gang gehangen, (die in de gang (type 11) was kleiner dan die in de kamer hing (type 21), en was ook al wat roestig). door dat alles word nu de kamer veel makkelijker warm, en van de radiator doen nu alle 30+ ribben het ipv alleen de eerste 2 (is zo'n oud type met losse ribben). Ook heb ik de aanvoer temperatuur lager gezet, en nu we op 01-01-15 zijn aangekomen is ons gas verbruik lager dan ooit (monitor het gas ook sinds een jaar of 3)

Iedereen die hier een stukje heeft geschreven en daarmee wat info heeft verschaft of moed om het te gaan doen hartelijk dank, en een goed 2015.

[Voor 5% gewijzigd door Andre1973 op 01-01-2015 14:07]

[Anoniem: 643675]

pribo schreef op woensdag 31 december 2014 @ 17:00:
[...]

Dan zit hij dus verkeerd om.... had ik ook.
Moet je even naar de Hornbach gaan, als die dicht in de buurt zit. Die hebben namelijk een verkeerd-om onderblok in hun assortiment zitten. Ik dacht dat ze daar iets van de 25 euro kosten.
Als je naar de pijltjes kijkt op jou onderblok, dan zie je dat ze de pijpen die uit de vloer komen verkeerd om hebben gedaan. Wil je geen verkeer-om onderblok aanschaffen, dan zou je even onder de vloer moeten.

[afbeelding]

Dit type heb je dan nodig.

Dank voor het melden dat er verkeerd-om en kruis onderblokken bestaan. Dit stelde mij gerust omdat dit dus eenvoudig te vervangen is en ik niet onder de vloer hoef.
Mijn monteur zal wel weten welk onderblok ik precies nodig heb. Door jullie adviezen weet ik het nu ook

[ThinkPad]

PcDealer schreef op donderdag 01 januari 2015 @ 11:41:
Gisteren na 10 jaar en een paar weken voor het eerst een storing aan de Agpo Ferolli 225c.
[..]

Dat de sifon (die witte buis die bijna haaks onder de ketel zit) vol met water zit is wel normaal volgens mij. Bij mijn 225c laatst de sifon ff schoongemaakt, simpel klusje, dus waarom zou ik wachten tot het onderhoudsbedrijf weer langs komt ? Toen kwam er wat prut (aluminiumoxide vermoedelijk) en een plens water uit.

[thido]

Ook ik heb me vandaag eens verdiept in het tunen van de CV.
Heb nog een oude (1998 als ik me niet vergis) AGPO HMC23 ketel.
De aanvoer temperatuur is ingesteld in de ketel op 75c (stond op 85c) en de CV pomp op standje 2 (stond maximaal op stand 4). Tapwater staat volgens mij op 70c maar verder niet interessant voor de CV.

Helaas heb ik geen regelventielen op de radiatoren, louter een stel knop.
De ramen open gezet en de CV een aantal uurtjes voluit laten stoken om wat metingen te verrichten met een IR thermometer.

Verschil aanvoer- en afvoertemperatuur bij de ketel is dan 20c.
Verder alle knoppen zo gesteld dat alles goed warm word en alle radiatoren tussen de 15c en 20c uitkomen (al is dat erg lastig en verloopt het best vlot met deze methode).
Bij het stoken om op temperatuur te blijven zoals nu loopt het verschil bij de ketel op naar16c.

Ik heb er een goed gevoel bij zover maar ik hoor graag meningen van anderen om de huidige situatie beter in te schatten. De komende dagen eens opletten of er geen voelbaar verschil in comfort opgetreden is.

[ThinkPad]

75 aanvoer is nog vrij ruim, kan mogelijk nog wel een stuk lager (naar 55 graden bijv). Maar dat ligt ook een beetje aan je woning, hoe goed die geisoleerd enzo. Naar 65 graden lukt vaak sowieso wel, rest is gewoon proberen of je woning nog goed (en snel) warm wil worden op lagere aanvoertemperaturen.

En Tapwater kan wel naar 60 graden. Ik neem aan dat je je handen niet wast met water van 70 graden ? Je mengt toch altijd koud bij. 60 graden is laagste wat nog veilig is qua legionella.

[thido]

ThinkPadd schreef op donderdag 01 januari 2015 @ 21:00:
75 aanvoer is nog vrij ruim, kan mogelijk nog wel een stuk lager (naar 55 graden bijv). Maar dat ligt ook een beetje aan je woning, hoe goed die geisoleerd enzo. Naar 65 graden lukt vaak sowieso wel, rest is gewoon proberen of je woning nog goed (en snel) warm wil worden op lagere aanvoertemperaturen.

En Tapwater kan wel naar 60 graden. Ik neem aan dat je je handen niet wast met water van 70 graden ? Je mengt toch altijd koud bij. 60 graden is laagste wat nog veilig is qua legionella.

Dank voor de snelle reactie.
Zal hem zo nog even op 65 zetten en dan morgen kijken of alles lekker warm word.
Maakt dat verder dan nog uit voor de nu (nogal tijdrovende) instellingen van alle radiatoren?
Of blijft de delta T wel zowat gelijk met louter een lager ingestelde aanvoer temperatuur?

[ThinkPad]

deltaT over je radiatoren blijft prima dan

[thido]

Zo, ingesteld op 65 nu, morgen maar eens testen in de ochtend als alles nog lekker fris is.
Ook even kijken hoe 1 van de woonkamer radiatoren zich gedraagt, is degene die het verst weg zit van de ketel en heeft behoorlijk tijd nodig om over het gehele oppervlak warm te worden (wel vrij snel over de gehele breedte maar het uitzakken duurt lang).
Volgende week ook eens de thermocamera van het werk lenen voor wat leuke/leerzame inzichten.

[PcDealer]

Vermogen naar beneden afregelen?

[XeNeRgY]

Het plaatsen van een radiator aan een muur waar een volledige bank tegenaan staat, hoe zinvol is dat, gezien het feit dat de straling grotendeels in de bank wordt opgenomen (aangezien het rechtdoor gaat)? De bank is 3m lang en daardoor zie je de radiator in zijn geheel niet.

Stijgt er voldoende warmte omhoog waardoor het toch interessant is of kan er gewerkt worden met radiator folie tegen de bank aan?

[thido]

PcDealer schreef op donderdag 01 januari 2015 @ 21:40:
Vermogen naar beneden afregelen?

Aan mij gericht?
Wat bedoel je precies?

[Microkid]

thido schreef op donderdag 01 januari 2015 @ 21:33:
Ook even kijken hoe 1 van de woonkamer radiatoren zich gedraagt, is degene die het verst weg zit van de ketel en heeft behoorlijk tijd nodig om over het gehele oppervlak warm te worden (wel vrij snel over de gehele breedte maar het uitzakken duurt lang).

Dan moet je de boel ook waterzijdig inregelen. Lijkt er sterk op dat deze radiator te weinig water krijgt.

[thido]

Is nu afgeregeld m.b.v. de radiatorknoppen, helaas geen voetventielen of andere mogelijkheid hiervoor.
Als de radiator eenmaal helemaal warm is meet ik een d-T van ongeveer 15 bij deze radiator.
Knop verder opendraaien=wel sneller warm (maar dan waarschijnlijk ook een lagere d-T).
Hmm, blijft een beetje aanklooien met zo'n oude installatie denk ik.

[Andre1973]

XeNeRgY schreef op donderdag 01 januari 2015 @ 21:41:
Het plaatsen van een radiator aan een muur waar een volledige bank tegenaan staat, hoe zinvol is dat, gezien het feit dat de straling grotendeels in de bank wordt opgenomen (aangezien het rechtdoor gaat)? De bank is 3m lang en daardoor zie je de radiator in zijn geheel niet.

Stijgt er voldoende warmte omhoog waardoor het toch interessant is of kan er gewerkt worden met radiator folie tegen de bank aan?

Zo heb ik ook een radiator nu hangen, onze bank staat wel op pootjes van een cm of 10, en ik check regelmatig of de bank nog wel los staat van de radiator. Volgens mij doet het convector deel van de convector / radiator et dan nog best goed. hij is bij ons ook ruim overbemeten nu.

[woekele]

Wat ik me afvraag: stel je voor dat je overcapaciteit hebt in je ketel. Helpt het dan om radiatoren te knijpen? Effect lijkt me een lagere retour, dus minder snel een te hoge retour, dus minder snel pendelen vanwege te hoge retour. Maar je aanvoer gaat ook minder makkelijk weg, dus sneller een te hoge aanvoer? En dus alsnog pendelen?

[teacher]

Ondertussen is het tijd voor deel II

Wie gaat er mee aan de slag?

[ThinkPad]

Doe ik morgen even

[thido]

Na het afregelen van de CV ben ik toch wel erg benieuwd geworden naar de betekenis van de waarden in het menu van de branderautomaat van de HMC23 ketel.
Nu ingesteld de volgende zaken:
C65 (aanvoer temp CV)
T65 (tapwater temp)
F01 (programma)
U54 (boiler temp??)
E01 (laatst voorgekomen storing??)
A20 (laatst voorgekomen vergrendeling??)

Iemand ervaring met of kennis van de HMC23 die de laatste 3 waarden kan verklaren?
Mijn dank is groot en ik kijk uit naar deel II ;-)

[opuntia1]

XeNeRgY schreef op donderdag 01 januari 2015 @ 21:41:
Het plaatsen van een radiator aan een muur waar een volledige bank tegenaan staat, hoe zinvol is dat, gezien het feit dat de straling grotendeels in de bank wordt opgenomen (aangezien het rechtdoor gaat)? De bank is 3m lang en daardoor zie je de radiator in zijn geheel niet.

Stijgt er voldoende warmte omhoog waardoor het toch interessant is of kan er gewerkt worden met radiator folie tegen de bank aan?

Als je op die bank zit zou ik maar warme sloffen aandoen.
Was er geen betere plaats voor die radiator?
Nu krijg je koude lucht over de vloer van je raampartij, koude voeten en een warm hoofd.
Maar als jij dit allemaal zinvol vindt moet je dit doen.

Zinvoller is het om de radiator te verplaatsen.

[ThinkPad]

Gas besparen door middel van CV tuning deel II
Daar verder

[Voor 10% gewijzigd door ThinkPad op 02-01-2015 10:39]

[dikkiejan]

ThinkPad schreef op donderdag 01 januari 2015 @ 20:39

Dat de sifon (die witte buis die bijna haaks onder de ketel zit) vol met water zit is wel normaal volgens mij. Bij mijn 225c laatst de sifon ff schoongemaakt, simpel klusje, dus waarom zou ik wachten tot het onderhoudsbedrijf weer langs komt ? Toen kwam er wat prut (aluminiumoxide vermoedelijk) en een plens water uit.
[/quote]

Bij mij leeg ik regelmatig de sifon en komt er idd een plens water en een beetje troep uit.
Ik zet deze altijd leeg terug maar gebruiksaanwijzing zegt dat deze weer gevuld met water teruggeplaatst moet worden?! Hoe doen jullie dat?

[ThinkPad]

Heb ik niet gedaan, hij loopt vanzelf wel weer vol lijkt het (gezien ik er vorige keer geen water in heb gedaan en er nu wel een plens water uit kwam).

Bij de Agpo snap ik de 'sifon' werking ook niet helemaal, want het is gewoon een buis met een dop erop

Onder een sifon versta ik normaal gesproken een zwanenhals, die vanuit de ketel naar een afvoer gaat.

[Voor 14% gewijzigd door ThinkPad op 02-01-2015 14:00]

[teacher]

Gas besparen door middel van CV tuning deel II

Door naar deel II