Gas besparen door middel van CV tuning

[opuntia1]

Rol-Co schreef op dinsdag 23 december 2014 @ 22:35:
[...]


Ik moet hier meestal wel een 2-3x doen voor de pomp helemaal stil word en dus zonder lucht is. Het zal er ook aan liggen hoe je leiding werk loopt.
De ontluchting cyclus gaat met de modulerende pomp ook net wat anders dan met de gewone pomp.

Bij een gewone pomp moet je er ook op letten dat de zuigkant onder en de perskant boven zit.
Zelf had ik een Grunfospomp, nieuw gekocht, waarbij ik dan de toerenschakelaar aan de onderzijde had.
@Oxelaar zal dan zeggen dat je het motorhuis 180 graden moet draaien.

Het motorgedeelte moet ook ontlucht worden bij een gewone pomp, de ruimte tussen de rotor en de stator.

Bij een modulerende pomp heb je meestal alleen met het pompgedeelte te maken, de motor draait droog.
Maar hier geldt ook, zuig onder, pers boven.

[Rol-Co]

opuntia1 schreef op woensdag 24 december 2014 @ 08:59:
[...]


Bij een gewone pomp moet je er ook op letten dat de zuigkant onder en de perskant boven zit.
Zelf had ik een Grunfospomp, nieuw gekocht, waarbij ik dan de toerenschakelaar aan de onderzijde had.
@Oxelaar zal dan zeggen dat je het motorhuis 180 graden moet draaien.

Het motorgedeelte moet ook ontlucht worden bij een gewone pomp, de ruimte tussen de rotor en de stator.

Bij een modulerende pomp heb je meestal alleen met het pompgedeelte te maken, de motor draait droog.
Maar hier geldt ook, zuig onder, pers boven.

Dit kan niet anders bij de tzerra, in beide gevallen heb je alleen met de pomp te maken, het huis is 1 met de drieweg klep en blijft gewoon zitten.

[Oxellaar]

Ik kan ook geen enkele ketel bedenken die de pomp in de aanvoer heeft zitten.
De zuigzijde van de pomp zit dus altijd aan de onderzijde.

Sowieso kun je door alleen het motorhuis te draaien de stromingsrichting niet veranderen, je zult dan de hele pomp moeten omdraaien.

En een schakelaar aan de onderzijde bij een nieuwe pomp.....dat lijkt mij geen fout van Grundfos, het is namelijk tegen hun eigen montagerichtlijnen in.
Waarschijnlijk heeft er al iemand aan zitten rommelen.

En modulerende pompen hebben net als niet modulerende gewoon een natte motor.
Beide hebben een onrendabele wisselstroom motor die gekoeld moet worden met water.
Alleen de A-label pompen met gelijkstroommotor hebben eigenlijk altijd een droge motor.

[ Voor 20% gewijzigd door Oxellaar op 24-12-2014 21:20 ]

[Anoniem: 100386]

even terug komen op mijn vraag over het langzaam opwarmen (Anoniem: 100386 in "Gas besparen door middel van CV tuning") en jullie antwoorden.

Ik heb als eerste de ketel gereset in fabriekswaarden. Daarna heb ik al mijn aanpassingen opnieuw ingevoerd. Dit ook gedaan met de thermostaat.

Nu staat het zo:
- thermostaat op een iets agressievere waarde (i- en p waarde op 20/80).
- via de servicetool (wat eigenlijk een opgewaardeerde qsense is) de opwarmsnelheid (HuP-waarde) op sneller gezet (=waarde 1).
- minimale pompsnelheid op de ketel ingesteld op 40%.
- de aanvoer op 65 teruggezet.

Ik merk dat de woning sneller warm is. Ook heb ik gezien dat de retour merkbaar sneller op temperatuur is, waaroor de ketel effectief gaat moduleren op de delta t van 25.

Kortom het lijkt erop dat ik mijn aanpassingen op het CV vlak het gewenste effect hebben gehad. Dat wilde ik even delen, omdat ik meer meldingen over langzaam opwarmen las. Schijnbaar gaat de ketel op fabbrieksinstellingen wat 'te bescheiden' aan de gang, en moet je em even wat oppeppen.

Het ruisen van het SWW lijkt iets minder. Maar goed, uit de antwoorden blijkt dat het even wachten is voordat eea is verdwenen.

Thx iedereen voor de hulp en antwoorden!

Ik ga nu een aanvoer van 60 graden proberen (makkelijk dat instellen via draaiknop onder de tzerra )

[ Voor 5% gewijzigd door Anoniem: 100386 op 25-12-2014 12:47 ]

[Anoniem: 266145]

Nu ik wat grafiekjes heb van mijn CV wilde ik eens vragen of iemand er eens naar wil kijken, en of het er een beetje normaal uitziet.

Ik heb een grafiek met de afkoeling van de woonkamer 's nachts, en een grafiek met de aanvoer en retour temperatuur tegen de woonkamer temperatuur afgezet. Beide opklikken voor de grote versie. Ik heb de aanvoer en retour gemeten met DS1820 sensors aan de buizen.

Je ziet dat de temperatuur 's nachts afkoelt van 20,6 naar iets onder de 18 graden.

Verder zitten er wat rare pieken in de aanvoertemperatuur, misschien begint de ketel echt met hele hoge temperaturen, en misschien is het een meetfout.

De keteltemperatuur is 70 graden, de temperatuur aan de buitenkant van de buizen zal wel een paar graden kouder zijn dan de watertemperatuur.

[ThinkPad]

Hoe heb je de sensoren aangesloten? Als de kabellengte tussen je apparaat en de DS18B20 te lang is kun je een communicatiefout krijgen, de DS18B20 zal dan 85 graden aangeven.

[Anoniem: 266145]

ThinkPadd schreef op donderdag 25 december 2014 @ 13:52:
Hoe heb je de sensoren aangesloten? Als de kabellengte tussen je apparaat en de DS18B20 te lang is kun je een communicatiefout krijgen, de DS18B20 zal dan 85 graden aangeven.

De kabels zijn 1 meter lang, dus daar zal het denk ik niet aan liggen.

Ik vermoed eigenlijk dat Grafana (wat ik gebruik voor de grafieken) iets raars doet als hij geen waarde heeft in de database voor een meetpunt. Ik zie dit namelijk niet als ik alleen punten laat zetten zonder ze te verbinden met een lijn.

[ Voor 24% gewijzigd door Anoniem: 266145 op 25-12-2014 14:24 . Reden: Reden voor pieken in de grafiek ]

[sjimmie]

Anoniem: 100386 schreef op woensdag 24 december 2014 @ 21:59:
...
- de aanvoer op 65 teruggezet.
...

Ik ga nu een aanvoer van 60 graden proberen (makkelijk dat instellen via draaiknop onder de tzerra )

Welke wint er dan? De instelling van de thermostaat of de knop op de ketel?
Want als de ketel op max 60 staat en de thermostaat bijv op max 65, of andersom, zal 1 van de 2 bepalend worden.

[Anoniem: 100386]

sjimmie schreef op donderdag 25 december 2014 @ 15:00:
[...]

Welke wint er dan? De instelling van de thermostaat of de knop op de ketel?
Want als de ketel op max 60 staat en de thermostaat bijv op max 65, of andersom, zal 1 van de 2 bepalend worden.

Volgens de handleiding telt de laagste van de twee.

[Anoniem: 643863]

Net de ochtend koffie gehad naast de ketel. Wat me opviel is dat het temperatuurverschil aanvoer/retour de eerste opwarming (van nachttemp. naar dagtemp.) zo'n 18 graden bleef, maar nadat de ketel ging moduleren trok dat heel snel naar nog maar zo'n 6 graden verschil, terwijl de aanvoer temperatuur nog 62 graden was.
Kan dit kloppen of is het tunen nog niet gelukt?

[opuntia1]

Anoniem: 643863 schreef op vrijdag 26 december 2014 @ 08:53:
Net de ochtend koffie gehad naast de ketel. Wat me opviel is dat het temperatuurverschil aanvoer/retour de eerste opwarming (van nachttemp. naar dagtemp.) zo'n 18 graden bleef, maar nadat de ketel ging moduleren trok dat heel snel naar nog maar zo'n 6 graden verschil, terwijl de aanvoer temperatuur nog 62 graden was.
Kan dit kloppen of is het tunen nog niet gelukt?

Dat kan wel kloppen.
Alles wat op je ketel is aangesloten warmt op waardoor de retour steeds warmer gaat worden.

Als je ketel eerst opwarmt na de nachttemperatuur komt het water van "koude" radiatoren bij je ketel terug.

[Anoniem: 643863]

opuntia1 schreef op vrijdag 26 december 2014 @ 09:16:
[...]


Dat kan wel kloppen.
Alles wat op je ketel is aangesloten warmt op waardoor de retour steeds warmer gaat worden.

Als je ketel eerst opwarmt na de nachttemperatuur komt het water van "koude" radiatoren bij je ketel terug.

Zo ver kom ik natuurlijk ook nog wel. Mijn vraag is of het klopt dat tijdens de warmhoudfase zal ik het maar noemen de onderlinge verschillen zo dicht tegen elkaar aan komen te liggen.

Onder vollast dus een verschil van zo'n 18 graden (ook als de aanvoer al rond de 70gr zit en de installatie al flink is opgewarmd) en vrij snel na de overschakeling naar deellast nog maar 6 graden. Is het tunen dan geslaagd of nog niet?
(Remeha Avanta, met Isense)

Thanx again!

[pribo]

Nee; het tunen is nog niet geheel geslaagd... wanneer je zo rond de 15 graden verschil zit, zit je goed.

[Oxellaar]

Het tunen kan best gelukt zijn, het hangt er vanaf of er balans in het systeem is.
Als alle radiatoren gelijktijdig goed warm worden, dan is het gelukt.

Als de balans er is kun je pas gaan afstellen op dT.
Als je alle ruimtes nog makkelijk op temperatuur krijgt kun je de doorstroming verlagen.
Dit kan met de pomp of inregelen van kranen of voetventielen per radiator.
Bij een Avanta is er weinig met de pomp te rommelen, je hebt maar twee standen en waarschijnlijk staat hij al op de laagste stand.

Ik ken je situatie qua radiatoren natuurlijk niet, maar als het erg kleine radiatoren hangen tov de te verwarmen ruimtes, dan zul je nooit een ruime dT halen.
Als je dat dan toch probeert te bereiken gaat je ketel pendelen als een gek en krijg je het huis nauwelijks warm.

Ik weet niet of je die 70 graden aanvoer nodig hebt, maar misschien kun je die ook nog verlagen.
Hoe lager de aanvoertemperatuur, hoe kleiner de dT hoeft te zijn.

Als noodgreep zou je het vermogen van de ketel nog kunnen begrenzen(zie handleiding)

[Anoniem: 643863]

@Oxxelaar: bedankt alvast voor je reactie!

De radiotoren zijn niet te klein voor de ruimtes. Die capaciteit ligt zo rond de 115%. In de woonkamer, met open keuken zit een convectorput, een ledenradiator en een 2x een plaatradiator. Over het hele huis wordt het aangenaam warm.
De plaatradiator is het makkelijkst te regelen naar delta T van zo'n 20 gr, de plaatradiator is met een beetje herrie op zo'n 15gr te krijgen en de convectorput nauwelijks tenzij er een storende ruis op komt te zitten. De capaciteit in de hele huiskamer loopt dan ook zo ver terug dat het niet meer goed warm wordt.
De convectorput zit ook nog eens dicht bij de ketel. Ik kom niet in de installateursinstellingen, maar fabriek af zou de pomp op laag moeten staan. Met de convectorput zo afgeregeld dat het normaal warm en nauwelijks ruis krijg ik de delta T van de installatie op aanvoer 45gr retour 39gr onder deellast, zo'n 13% dus. Hoe klinkt dat?

[pribo]

Als de boel gaat ruisen, dan heb je de boel veel te veel geknepen. Geen wonder dat het niet warm word.

Draai de boel maar weer gewoon allemaal open... je moet niet proberen op een dT van 20 te krijgen, gemeten bij de radiatoren. Een dT meet je bij de cv-ketel.
Wil je de boel heerlijk en goedkoop op temperatuur krijgen, dan is het belangrijk dat alle radiatoren GELIJKERTIJD WARM worden. Wanneer je dat voor elkaar gekregen hebt, dan heb je de boel perfect WATERZIJDIG ingeregeld.
En wanneer je dan aan de cv-ketel het retour watertemperatuur gaat meten, dan zal je zien dat de dT zo rond de 15 graden ligt.

Succes.

[Anoniem: 643863]

pribo schreef op vrijdag 26 december 2014 @ 13:58:
Als de boel gaat ruisen, dan heb je de boel veel te veel geknepen. Geen wonder dat het niet warm word.

Draai de boel maar weer gewoon allemaal open... je moet niet proberen op een dT van 20 te krijgen, gemeten bij de radiatoren. Een dT meet je bij de cv-ketel.
Wil je de boel heerlijk en goedkoop op temperatuur krijgen, dan is het belangrijk dat alle radiatoren GELIJKERTIJD WARM worden. Wanneer je dat voor elkaar gekregen hebt, dan heb je de boel perfect WATERZIJDIG ingeregeld.
En wanneer je dan aan de cv-ketel het retour watertemperatuur gaat meten, dan zal je zien dat de dT zo rond de 15 graden ligt.

Succes.

Bedankt!
ik ga het nog een keer proberen, van scratch dan maar.
Ik heb sinds twee weken een hr ketel, vandaar dat het nog nieuw is allemaal.

[pribo]

Staat je niet blind op die dT.
Het is veel belangrijker dat (het liefst) alle radiatoren een beetje gelijkertijd warm worden.
Ik hoop dat je een beetje weet welke radiator het dichtst en het verst van de cv ketel verwijdert zit. In mijn huis is dat nogal moeilijk te zien namelijk.. Alle leidingen lopen door de muren en vloeren...
Laat de radiatoren die het verst van de cv ketel met rust, deze krijgt zo wie zo het meest afgekoelde water aangeboden.
Water is lui en zal altijd kiezen voor de weg van de minste weerstand, vandaar dat de radiator het dichtst bij de cv het heetst word. Soms is de boel zo slecht ingeregeld, dat soms 1 radiator helemaal niet warm word.
Wij mogen onze installateurs wel op onze knieën bedanken voor hun aangeleverde pruts werk.

PS, zorg dat je ketel wel voldoende vermogen heeft, of terwijl zet deze ook niet teveel aan vermogen terug.

[Matis]

Aan het begin van de week mijn uitstroomtemperatuur van de ketel terugeschroeft van 55 naar 45 graden Celsius, in de hoop dat mijn vloer wat egaler warm wordt.
Sinds ik dat gedaan heb, lijk ik de 3-weg-klep steeds vaker te horen (openen dan wel sluiten), wat impliceert dat de ketel besloten heeft geen CV water meer te geven, maar in idle (tapwater) te gaan.
Dit terwijl mijn Thermostaat (Remeha iSense) nog wel het icoontje van CV geeft (de indicator van de de brander is wel uit), maar de regeltemperatuur van de thermostaat staat nog wel op 45 graden.

Wat kan hier de reden van zijn?

[Oxellaar]

Kijk even naar de code in de display van de ketel, daar staat aangegeven in welke stand de ketel staat.

[445033]

pribo schreef op vrijdag 26 december 2014 @ 13:58:
Als de boel gaat ruisen, dan heb je de boel veel te veel geknepen. Geen wonder dat het niet warm word.

Beetje kort door de bocht. Bij mij staat de pomp op 1, zodra ik hem op 2 of 3 zet ruist de boel ook voordat ik had ingeregeld. Kan ook door de constructie van je leidingwerk komen. Mijn radiator in wc ruist zelfs op 1 want zonder fors knijpen loopt het water er net zo warm weer uit.

Ik zeg inregelen op hoogste pompstand en dan pomp zo laag zetten als mogelijk is. Bij mij, en ik heb geen klein huis wordt alles netjes warm op stand 1 en geen geruis. Voordeel, water loopt langzaam door radiatoren en dus veel warmteafgifte en als extra stroombesparing.

[pribo]

Ik denk dat als jij je radiator in de wc wat verder open draait, dat het geruis weg is.
Vooral radiatoren die aangestuurd worden via een thermostaat knop willen nog wel eens ruisen.
De radiator bij mij in de hal ruist ook... hier zit dus ook een klok gestuurde thermostaatknop op.
Ook hier draait de pomp op stand 1. Ik denk dat in de meeste huizen stand 1 voldoende is, tenzij je in een gigantisch herenhuis woont met 3 of verdiepingen.
De meeste mensen wonen toch in een 2 onder 1 kap of rijtjeshuis met vaak 1 extra etage.

[Anoniem: 643863]

pribo schreef op vrijdag 26 december 2014 @ 14:40:
Staat je niet blind op die dT.
Het is veel belangrijker dat (het liefst) alle radiatoren een beetje gelijkertijd warm worden.
Ik hoop dat je een beetje weet welke radiator het dichtst en het verst van de cv ketel verwijdert zit. In mijn huis is dat nogal moeilijk te zien namelijk.. Alle leidingen lopen door de muren en vloeren...
Laat de radiatoren die het verst van de cv ketel met rust, deze krijgt zo wie zo het meest afgekoelde water aangeboden.
Water is lui en zal altijd kiezen voor de weg van de minste weerstand, vandaar dat de radiator het dichtst bij de cv het heetst word. Soms is de boel zo slecht ingeregeld, dat soms 1 radiator helemaal niet warm word.
Wij mogen onze installateurs wel op onze knieën bedanken voor hun aangeleverde pruts werk.

PS, zorg dat je ketel wel voldoende vermogen heeft, of terwijl zet deze ook niet teveel aan vermogen terug.

Ik ben zelf de amateur-installateur, al is dat weer 17 jaar geleden geweest. Gelukkig weet ik dus precies welke leiding waar zit ten opzichte van de ketel en heb ik zelfs de nieuwe vloer van luiken voorzien ter plaatse van koppelingen e.d. Met de kennis van nu had ik een paar dingen wel anders gedaan, maar er is ook niet heel veel keuze. Het huis is nu eenmaal zo als het is.
Ik denk dat een deel van de moeilijkheid zit in het feit dat de ketel niet op zolder zit, maar in de kelder en dus dichtbij de woonkamer. De meest gebruikte radiatoren zitten dus ook het dichtst bij de ketel, maar alle radiatoren worden (ook boven) worden goed warm en de gewenste temperaturen worden goed & vlot gehaald. (Behalve dus als ik de convectorput echt afknijp, maar dat is al hersteld). De ketel draait op het fabriek-af vermogen van 18kw, wat 1 kw onder de capaciteit ligt van alle radiatoren tezamen. De ketel pendelt niet voor zover ik nu gezien heb: geen code regelstop op het display.

Ik ben een beetje bang dat nu we zijn overgegaan van VR naar HR ketel de installatie ongunstig werkt voor de nieuwe HR ketel. Die maakt toch gebruik van een heel ander principe en dat probeer ik nu middels het tunen en meten te ontdekken/ontcijferen. Of het zo is moet nog blijken. (Mijn zwager moest afgelopen jaar 1000,-- bijbetalen, terwijl hij vorig jaar een nieuwe ketel had laten plaatsen. Snappie mijn angst?) Wellicht dat het onterecht is, maar met de principes van het verschil tussen aanvoertemp en retourtemp probeer ik daar dus enig inzicht in te krijgen. En dan zie ik met de infrarood-meter een zeer klein verschil op de convectorput, terwijl die juist erg dicht bij de ketel zit. Het is de eerste in die tak zelfs. Logischerwijs knalt daar de retourtemp direct al weer omhoog.
Het is nu eerst maar zaak om de boel eens grondig te bestuderen en aantekeningen te maken. Ik ga de cijfers noteren aan de ketel bij koude start per 5 min en na het eenmaal op temperatuur zijn van het huis, wanneer de ketel terug moduleert naar deellast en de aanvoertemp weer zakt. Wellicht valt het mee en blijkt mijn angst ongegrond.
Ik ben begonnen mijn gasverbruik bij mindergas in te kloppen, dat moet op de langere termijn hopelijk ook wat inzicht geven. De eerste twee weken lijkt het gasverbruik per gewogen graaddag te zijn toegenomen, maar die gegevens zijn vast nog niet betrouwbaar. Dat duurt eigenlijk een jaar denk ik?

Weet iemand wat de codes 7 en 8 betekenen? De andere kon ik vinden in de manuals, maar die twee niet. Ik kreeg 7 een keer tijdens warm water vraag en 8 tijdens warmtevraag van de Isense. Ik vermoed dat ze aangeven dat de gevraagde watertemperaturen gehaald zijn in de ketel. Bij een regelstop geeft hij codes met een 0 ervoor (volgens de manual) dus dat is het niet. (Remeha Avanta).

[ Voor 6% gewijzigd door Anoniem: 643863 op 27-12-2014 07:50 ]

[Notna]

Hmm...

Vannacht is het hier in de huiskamer 15.5 geworden. Dat komt omdat ik alle ventilatieroosters vol open had staan en het nogal stormt buiten (wind staat vol op de voorkant)

De ketel is dus al een tijdje aan het pompen en boven gaat het richting de 21 waar het in de huiskamer nu pas 17.5 is. De roosters zijn nu dicht dus het moet aardig rap gaan opwarmen maar ik kan de radiatoren boven niet nog meer dichtzetten want dan staan ze gewoon uit.

Ik heb geen retourventielen dus moet het met de aanvoerknop regelen. Ik zal morgen eens kijken hoe het gaat met de roosters op kwart open maar zou ik te weinig capaciteit in de huiskamer hebben? Lijkt mij sterk overigens aangezien er aan 8k T22 vermogen radiatoren hangt (ruimte is 60m³) en ik stook op 65/45. Als ik op 70 stook is het helemaal om te stikken bovrn....

[Rol-Co]

Worden ze wel allemaal goed warm beneden? Het lijkt mij als ze boven zowat dicht staan en beneden vol open maar het boven warmer word dan beneden dat je of veel te veel capaciteit boven of te weinig beneden hebt, of een giga warmte lek.
Probeer eens een dagje met de roosters dicht beneden en zie wat er gebeurd.

[Notna]

Alle radiatoren worden gelijkmatig en compleet goed heet. Ik weet dat de capaciteit van de radiatoren overbemeten is ( T20 radiatoren van 50*200 in kamers van 20m³ ) en beneden zou meer dan afdoende moeten zijn.

Ik ga idd de ventilatie nu miniem doen (niet compleet dicht uiteraard) en kijken wat dat doet. Het is ook nog nooit 15.5 geweest binnen dus ik denk dat de ventilatie de kamer te snel afkoelde

Keep you posted!

[Rol-Co]

Een dagje dicht ga je niet gelijk dood aan he. het is om te kijken wat het verschil is. Misschien heb je ook mechanische ventilatie?
Ik stook boven helemaal niet zelfs, de warmte van beneden die naar boven verdwijnt is voldoende, de slaapkamers moeten geen 20 graden zijn, dat is gewoon niet lekker.

[Deef_K]

Daarom heb ik de ketel op 17 graden staan. Ons huis koelt ook heel snel af en wij staan ook goed op de wind. Vanacht de ketel ook een paar keer gehoord, het kost ons 2m3 maar dat is nog altijd beter dan vanaf 15 graden weer opwarmen.

[Notna]

Rol-Co schreef op zaterdag 27 december 2014 @ 09:25:
Een dagje dicht ga je niet gelijk dood aan he. het is om te kijken wat het verschil is. Misschien heb je ook mechanische ventilatie?
Ik stook boven helemaal niet zelfs, de warmte van beneden die naar boven verdwijnt is voldoende, de slaapkamers moeten geen 20 graden zijn, dat is gewoon niet lekker.

True, probleem is vooral het condens aan de onderkant van de ramen doordat het een oud vochtig huis is ondanks HR++ en kunststof kozijnen

Ik ga het iig testen met alles dicht. Overigens stook ik het boven omdat de kinderen daar spelen. Geen mechanische ventilatie en de thermostaat op 18.5

[Anoniem: 643675]

[Dank voor eerdere antwoorden op mijn vragen, mijn radiatoren zijn goed aangesloten.]

Vooruitlopend op het waterzijdig inregelen van mijn radiatoren heb ik enkele dagen terug al de CV temperatuur verlaagd van 70 naar 65 graden.
Dit heb ik op de ketel zelf ingevoerd.
Toch lees ik op mijn ketel (Calenta 40c) een aanvoertemperatuur van 69 graden (retour is 58).
Daarnaast lees ik af dat de ketel draait op St 3 Su.30 terwijl de gevraagde temperatuur al is bereikt, de volgende gevraagde temp in mijn programmering is gelijk aan de al bereikte temperatuur.
Lijkt mij dat de ketel onnodig hard werkt als de temperatuur al is bereikt.

Mijn vraag: Kan de ketel aanvoertemperatuur 69 graden zijn als de ingestelde temp max 65 is?

[445033]

Ja...klein beetje doorschieten is niet ongebruikelijk.

[ Voor 83% gewijzigd door 445033 op 27-12-2014 13:07 ]

[Microkid]

Anoniem: 643675 schreef op zaterdag 27 december 2014 @ 12:16:
Mijn vraag: Kan de ketel aanvoertemperatuur 69 graden zijn als de ingestelde temp max 65 is?

Ja. Ik heb zelf ook een Calenta en ik zie dat hier ook regelmatig gebeuren. Deze ketel laat een overshoot van maximaal 5 graden op het ingestelde setpoint toe. Als jij dus 65 instelt mag de ketel intern tot 70 graden doorverwarmen. Daarna schakelt hij uit in code 8, anti pendel stand. Als het water 70 graden wordt kunnen de radiators hun warmte blijkbaar niet meer kwijt.

[ Voor 3% gewijzigd door Microkid op 27-12-2014 13:15 ]

[Crazy-]

Vandaag een 1kW (design) radiator besteld, 1624x590. Past mooi op de muur welk 750 breed is was in de actie.bij gamma voor 85 euro.

Kan mooi beetje de kou weghalen in de gang.

[Rol-Co]

Met een normale radiator heb ik 450W nodig in mijn gang , wil ik dit met LTV doen kom ik al snel op een kolossaal ding (jaga strada) van min 2500W.

Dus ik hoop dat je een redelijke temperatuur er door stuurt?

[ Voor 3% gewijzigd door Rol-Co op 27-12-2014 14:51 ]

[Crazy-]

Rol-Co schreef op zaterdag 27 december 2014 @ 14:51:
Met een normale radiator heb ik 450W nodig in mijn gang , wil ik dit met LTV doen kom ik al snel op een kolossaal ding (jaga strada) van min 2500W.

Dus ik hoop dat je een redelijke temperatuur er door stuurt?

Probleem is dat de gang in open verbinding staat met de trap & overloop. Hierdoor een grote ruimte.

Dus ja nodig helaas. Is berekend op basis van 70W/m3.

Er hangen in de woonkamer evenzo 2 grote helaas vermogen onbekend, maar gok meer dan die 1kW

Aanvoer staat op 67gr, deltaT 15 graden en vermogen van de CV ketel is 7,8kW.

In huis snel en lekker warm, helaas teveel warmteverlies door de gang. Of ik moet de tussendeur hermetisch isoleren met nog meer rubber, maar met 2 kinderen die vaak de deur open en dicht doen... boel maar opwarmen daar :-)

[Anoniem: 643675]

Microkid schreef op zaterdag 27 december 2014 @ 13:15:
[...]

Ja. Ik heb zelf ook een Calenta en ik zie dat hier ook regelmatig gebeuren. Deze ketel laat een overshoot van maximaal 5 graden op het ingestelde setpoint toe. Als jij dus 65 instelt mag de ketel intern tot 70 graden doorverwarmen. Daarna schakelt hij uit in code 8, anti pendel stand. Als het water 70 graden wordt kunnen de radiators hun warmte blijkbaar niet meer kwijt.

Dank MicroKid, hoef ik me daar niet meer druk om te maken

Aangezien je ook een Calenta hebt zou ik graag enkele parameters met je willen vergelijken.
Vind je dat goed ? Kan via prive bericht of openbaar, misschien wel fijn voor andere Calenta bezitters om te vergelijken ook al zal het per woning verschillend zijn.
Ik denk aan:
P1 Aanvoer temp. [65] > toch maar weer op 70 gezet.
P2 Temp SWW [55]
P4 Eco Stand [1 = ECO-stand]
P7 Pompnadraaitijd [3 minuten]
P19 Min. toerental ventilator VW+SWW [17]
P28 Minimum pompsnelheid CV [2]
P29 Maximum pompsnelheid CV [8]
P31 Legionellabeveiliging [1=AAN]

iSense instelling:
Maximale aanwarm tijd: 180 minuten
Comfort correctie: Aan

[leandres]

Anoniem: 643675 schreef op zaterdag 27 december 2014 @ 12:16:
[Dank voor eerdere antwoorden op mijn vragen, mijn radiatoren zijn goed aangesloten.]


Mijn vraag: Kan de ketel aanvoertemperatuur 69 graden zijn als de ingestelde temp max 65 is?

Yep. Mijn Intergas 36/30 is ingesteld op 55 graden aanvoer en hij wordt maximaal 61,3, op die temperatuur is een strakke lijn te zien.

[Notna]

Rol-Co schreef op zaterdag 27 december 2014 @ 09:25:
Een dagje dicht ga je niet gelijk dood aan he. het is om te kijken wat het verschil is. Misschien heb je ook mechanische ventilatie?
Ik stook boven helemaal niet zelfs, de warmte van beneden die naar boven verdwijnt is voldoende, de slaapkamers moeten geen 20 graden zijn, dat is gewoon niet lekker.

Vandaag zonder ventilaie gestookt. De kamer was gelijk ruim een graad warmer om te starten en ondanks dat het kouder was vandaag was de kamer goed snel op temp.

Denk dat de ventilatie op vol open iets teveel van het goede was . Weer wat geleerd

[Rol-Co]

Notna schreef op zondag 28 december 2014 @ 09:10:
[...]


Vandaag zonder ventilaie gestookt. De kamer was gelijk ruim een graad warmer om te starten en ondanks dat het kouder was vandaag was de kamer goed snel op temp.

Denk dat de ventilatie op vol open iets teveel van het goede was . Weer wat geleerd

Dus je was voor de mussen aan het stoken, ik kon het vandaag goed merken, het was een stuk kouder buiten nu jij de roosters dicht heb.
Misschien een Co2 meter aanschaffen, dan kan je ventileren wat nodig en niet paniekerig veel, ik heb hier ook Co2 gestuurde ventilatie.

[Notna]

Momenteel ventileer ik adhv Rv %. Nu is dat met het huidige weer minder relevant aangezien er amper vocht in de lucht is. Maar ik ventileer 'op gevoel'. Adhv deRv zet ik de roosters meer of minder open.

Eens kijken naar een CO² meter dan

[ThinkPad]

CO2-meters voor in huis

[Matis]

Oxellaar schreef op vrijdag 26 december 2014 @ 16:14:
Kijk even naar de code in de display van de ketel, daar staat aangegeven in welke stand de ketel staat.

Sorry voor mijn late reactie.

Ik zie het volgende tafereel:

• Thermostaat vraag CV water (regeltemperatuur 45 gr C)
• Ketel verwarmt tot 45 gr C (hierbij knippert de vlamindicator)
• Wanneer de temperatuur bereikt is schakelt de CV over op d2
• Ik zie daarna weer de keteltemperatuur, die daalt langzaam tot 32 graden.
• Na een aantal minuten (heb het niet precies getimed) hoor ik de driewegklep weer sluiten
• De ketel staat weer idle.

Wanneer ik weer beneden kom, zie ik de regeltemperatuur van de thermostaat op 31 gr C staan

Nog wat informatie over de rest van het huis:

Benedenverdieping vloerverwarming, drie zones, allemaal maximaal open en de thermostaatkraan op de verdeler op stand 5 van 6.
Eerste verdieping 3 slaapkamers (iedere kraan half open) en badkamer (thermostaatkraan op standje 2 van 6)

[woekele]

Arnout schreef op woensdag 30 oktober 2013 @ 20:14:
[...]
Volgende vraag, ik heb een Vaillant VHR 24-28 C met Vaillant VP5-ZE 15 pomp.

Nu draait deze pomp 5 minuten na. Dit is zeker gezien de korte periodes dat de ketel aanstaat, veel te lang. De aanvoerleiding is na 15 seconden gelijk aan de retourleiding qua temperatuur dus wat mij betreft wordt dit 30 seconden nadraaitijd. Kan je dit instellen en veranderen bij deze pomp / cv ketel?

Edit: al gevonden: menu (+ en - tegelijk), naar d.10, '16' instellen, mode ingedrukt houden totdat knippert, dan naar d.14 en daar 5 naar 1 veranderd, mode ingedrukt houden totdat knippert, en dan tegelijk - en + om weer naar normale stand te gaan.

daxy schreef op vrijdag 14 maart 2014 @ 15:25:
Ik heb deze ook en ben begonnen met de volgende instellingen:
- D01 (cv-aanvoertemp) verlagen naar 55
- D11 (cv-deellast) verlagen indien mogelijk, ik ben van 65% naar 50% gegaan
- D14 (pompnalooptijd) verlaagd van 5 naar 2 min
- D04 naar 0 (ECO modus) gezet

Wtf? Ik heb ook de 24-28C, maar kan toch echt niet lager dan 5 minuten instellen, de minimum-instelling is 5 (kan wel hoger). Misschien omdat ik de oude versie van de 24-28C heb? Van voor het jaar 2000.

Ik heb wel een 6uF 450V-condensator besteld om het vermogen van de pomp te verlagen. Hij is 95W... niet modulerend, niet instelbaar. Zucht. De condensator verandert het als het goed is naar ongeveer 60W. Moet nog ruim voldoende zijn, zelfs als ik alles vol open zet.

[ Voor 8% gewijzigd door woekele op 28-12-2014 12:11 ]

[ranzige pad]

Met veel aandacht lees ik dit topic. Op electra verbruik is binnen ons huis alles wel geoptimaliseerd, NAS uit snacht, overal stekker blokken met schakelaar, geen adaptors onnodig aan, 12zonnepanelen die ons meet dan in onze behoefte voorzien, alle verlichting vervangen door led, sommig armaturen zelfs geretrofit. Mechannische ventilator is een itoh eco fan, die ik op timer schakel. Ik kan alleen nog de koelkast en vaatwasser uit 2006 vervangen als grote klappers.

Nu blijft het gas verbruik over, erg hoog voor ons huis in mijn beleving tussen de 1400 en 1600 cuub op jaarbasis. Ons huis bouwjaar 1996 is goed geïsoleerd, en waar nodig verbeter bij een grote verbouwing in 2009. 2010 is daar nieuw hr glas bij gekomen door het hele huis. Via een buurt project konen we relatief goedkoop het hele huis voorzien van nieuw glas en zijn er enkele ventilatie roosters vervangen.

In de woonkamer hangen overal jaga strada (low h2o, ltv) wand convectoren, aangesloten op geïsoleerde leiding. Onze ketel is een Atag q38c uit 2008 (geen opentherm). Verder door het huis ligt er extra leiding in de badkamer door de vloer, als semi vloer verwarming bij een grote badkamer radiator. De slaapkamers hebben overal thermostaat knoppen. In twee slaapkamers zijn de radiatoren vervangen door henrad radiatoren die ook geschikt zijn voor lage temp verwarming. Er resteren er nog twee slaapkamers met iedere een gammele brugman radiator, deze zullen op termijn ook wel vervangen worden. Die henrads zien er gewoon eleganter uit en presteren ook beter.

Wat ik veel lees in dit topic is het verlagen van de water temperatuur, dit heb ik inmiddels uitgevoerd, van 85 naar 65, beetje de natuurkunde lessen uit het verleden in het achterhoofd houdende scheelt dit nog al joules.
Ook heb ik het vermogen van de ketel gereduceerd naar 30Kw ipv de 36,6Kw.

De gebruikte thermostaat is een atag BrainQ. Bij vervanging verslies ik een deel van de ketelmodulatie, brander, en pomp zullen wel moduleren, maar uitlezing is niet meer mogelijk.

Wat zou ik nog meer kunnen doen,de super besparing zie ik nog niet zo na 2 weken draaien, wat ook aan de vakantie ligt en de temperatuur buiten.

[Microkid]

Vandaag eens met m'n Arduino zitten prutsen. Met 2 stuks DS18B20 een temperatuurlogger gemaakt. Momenteel nog even basis, hij geeft aanvoer en retour weer van de sensors aangesloten op de radiator, evenals huidige delta-T en maximale delta-T. Volgende stap is om alles te loggen in een CSV bestand op een sd kaartje zodat ik er een grafiek van kan maken. Uiteindelijk wil ik de grafiek kunnen gebruiken om tijdens de opwarmfase (dat is immers de belangrijkste fase voor je delta-T) op een delta-T van zo'n 15 graden uit te komen.

[Rol-Co]

ranzige pad schreef op zondag 28 december 2014 @ 13:13:
Met veel aandacht lees ik dit topic. Op electra verbruik is binnen ons huis alles wel geoptimaliseerd, NAS uit snacht, overal stekker blokken met schakelaar, geen adaptors onnodig aan, 12zonnepanelen die ons meet dan in onze behoefte voorzien, alle verlichting vervangen door led, sommig armaturen zelfs geretrofit. Mechannische ventilator is een itoh eco fan, die ik op timer schakel. Ik kan alleen nog de koelkast en vaatwasser uit 2006 vervangen als grote klappers.

Nu blijft het gas verbruik over, erg hoog voor ons huis in mijn beleving tussen de 1400 en 1600 cuub op jaarbasis. Ons huis bouwjaar 1996 is goed geïsoleerd, en waar nodig verbeter bij een grote verbouwing in 2009. 2010 is daar nieuw hr glas bij gekomen door het hele huis. Via een buurt project konen we relatief goedkoop het hele huis voorzien van nieuw glas en zijn er enkele ventilatie roosters vervangen.

In de woonkamer hangen overal jaga strada (low h2o, ltv) wand convectoren, aangesloten op geïsoleerde leiding. Onze ketel is een Atag q38c uit 2008 (geen opentherm). Verder door het huis ligt er extra leiding in de badkamer door de vloer, als semi vloer verwarming bij een grote badkamer radiator. De slaapkamers hebben overal thermostaat knoppen. In twee slaapkamers zijn de radiatoren vervangen door henrad radiatoren die ook geschikt zijn voor lage temp verwarming. Er resteren er nog twee slaapkamers met iedere een gammele brugman radiator, deze zullen op termijn ook wel vervangen worden. Die henrads zien er gewoon eleganter uit en presteren ook beter.

Wat ik veel lees in dit topic is het verlagen van de water temperatuur, dit heb ik inmiddels uitgevoerd, van 85 naar 65, beetje de natuurkunde lessen uit het verleden in het achterhoofd houdende scheelt dit nog al joules.
Ook heb ik het vermogen van de ketel gereduceerd naar 30Kw ipv de 36,6Kw.

De gebruikte thermostaat is een atag BrainQ. Bij vervanging verslies ik een deel van de ketelmodulatie, brander, en pomp zullen wel moduleren, maar uitlezing is niet meer mogelijk.

Wat zou ik nog meer kunnen doen,de super besparing zie ik nog niet zo na 2 weken draaien, wat ook aan de vakantie ligt en de temperatuur buiten.

De situatie is ideaal voor een L/W warmtepomp als ik het zo lees, zeker als je inmiddels wat stroom over hebt.

[ranzige pad]

Heb ik over nagedacht, maar zoveel is er niet over, reken op 350 tot 400Kwh op een totaal jaar. De ketel is inderdaad geschikt voor een voorverwarmer.

De investering vind ik alleen erg hoog, en verwacht ook dat ik meer panelen nodig ga hebben voor een warmte pomp.

[445033]

ranzige pad schreef op zondag 28 december 2014 @ 13:48:
Heb ik over nagedacht, maar zoveel is er niet over, reken op 350 tot 400Kwh op een totaal jaar. De ketel is inderdaad geschikt voor een voorverwarmer.

De investering vind ik alleen erg hoog, en verwacht ook dat ik meer panelen nodig ga hebben voor een warmte pomp.

Zeker geen kinderen? Zodra die iets groter worden heb je aan je 12 panelen niet genoeg. Ik produceer met mijn 10 panelen 1900 Kw net iets meer dan de helft van mijn stroomverbruik en wij leven toch echt zuinig afgezien van een plasma televisie maar daar ben ik nu eenmaal een liefhebber van.

[Anoniem: 229491]

Vraagje aan de Jaga gebruikers:
- Wat voor merk/type radiatorknop gebruik je?

Ik zou graag voor mijn standaard radiatoren en de Jaga hetzelfde type willen.
Nu zie ik bij warmteservice dat ze de 'Drayton DRV4' adviseren, is dit met een reden of kan hier ook een willekeurige andere op (M30)? Danfoss/Comap o.i.d.

- Is er verschil tussen te Tempo en de Strada behalve het design?

[ranzige pad]

445033 schreef op zondag 28 december 2014 @ 17:25:
[...]


Zeker geen kinderen? Zodra die iets groter worden heb je aan je 12 panelen niet genoeg. Ik produceer met mijn 10 panelen 1900 Kw net iets meer dan de helft van mijn stroomverbruik en wij leven toch echt zuinig afgezien van een plasma televisie maar daar ben ik nu eenmaal een liefhebber van.

Jawel, 2 kinderen van 4jaar, staat de tv vaak genoeg voor aan, ook voor ons incl home theatre, zie specs. Led tv verbruikt gelukkig niet veel. Eventueel kunnen er nog 4 bij op noord-west.

Water temperatuur zou nog naar 60graden kunnen. DBE's kunnen eventueel nog op de radiatoren.
Toch strip op de brievenbus, en een strip onder de kamer deur. Radiator folie tegen de muren bij de jaga stradas. Woonkamer oppervlak inc keuken en hal is 55/60m2 woning inhoud zon 450/480m3. Relatieve lucht vochtigheid is tussen de 40 en 50%

Boven stoken we amper.

[445033]

ranzige pad schreef op zondag 28 december 2014 @ 21:45:
[...]


Jawel, 2 kinderen van 4jaar, staat de tv vaak genoeg voor aan, ook voor ons incl home theatre, zie specs. Led tv verbruikt gelukkig niet veel. Eventueel kunnen er nog 4 bij op noord-west.

Dat bedoel ik DE tv, straks 2 extra tv's op eigen kamer, pc's/laptops, tablet's, telefoons etc etc Ik spreek je over tien jaar.

Maar dat hoort in een ander topic.

[Microkid]

Anoniem: 643675 schreef op zondag 28 december 2014 @ 00:34:
[...]
Dank MicroKid, hoef ik me daar niet meer druk om te maken

Aangezien je ook een Calenta hebt zou ik graag enkele parameters met je willen vergelijken.
Vind je dat goed ? Kan via prive bericht of openbaar, misschien wel fijn voor andere Calenta bezitters om te vergelijken ook al zal het per woning verschillend zijn.
Ik denk aan:
P1 Aanvoer temp. \[65] > toch maar weer op 70 gezet.
P2 Temp SWW \[55]
P4 Eco Stand \[1 = ECO-stand]
P7 Pompnadraaitijd \[3 minuten]
P19 Min. toerental ventilator VW+SWW \[17]
P28 Minimum pompsnelheid CV \[2]
P29 Maximum pompsnelheid CV \[8]
P31 Legionellabeveiliging \[1=AAN]

iSense instelling:
Maximale aanwarm tijd: 180 minuten
Comfort correctie: Aan

P1 70
P2 55
P4 0 (ben veel weg, dus niet nodig)
P7 3
P17 22 (geknepen op ong 10kW)
P19 18 (nooit op 17 zetten, anders voldoe je niet meer aan de rookgasnormen!)
P29 6 (daar komt ie nooit heb ik gemeten)
P31 1 (standaard waarde)

[ollie1965]

Anoniem: 229491 schreef op zondag 28 december 2014 @ 20:57:
Vraagje aan de Jaga gebruikers:
- Wat voor merk/type radiatorknop gebruik je?

Ik zou graag voor mijn standaard radiatoren en de Jaga hetzelfde type willen.
Nu zie ik bij warmteservice dat ze de 'Drayton DRV4' adviseren, is dit met een reden of kan hier ook een willekeurige andere op (M30)? Danfoss/Comap o.i.d.

- Is er verschil tussen te Tempo en de Strada behalve het design?

Wij hebben beneden de JW en boven iets wat lijkt op de DW (maar dan volledig wit).
http://www.jaga.be/catalo...ntielen_Energy_Savers.pdf

Nee, geen verschil behalve design (maar dat geld voor alle Jaga Low H2o modellen).
Neem gelijk een overcapaciteit en dan berekend op een lage watertemperatuur. Dan zit je straks niet te @#$^&!!@ als je wilt omschakelen naar LTV verwarming.

[Anoniem: 645549]

Ik heb erg veel last van een pendelende cv ketel (Intergas HRE 36/30). Dacht in eerste instantie dat het te maken had met instellingen op CV, maar begin - na veel op dit forum te hebben rondgeneusd - steeds sterker te denken dat mijn Honeywell klokthermostaat wel eens de boosdoener kan zijn. Vandaag maar eens geobserveerd. Thermostaat staat ingesteld op 19,5 graad continu. Ketel was hele dag nog niet aan geweest, tot daar net. Na 5 min was het al weer over...2 minuten uit en vervolgens weer aan voor 5 min...etc etc. Op instellingenscherm klokthermostaat kun je gevraagde aanvoertemperatuur mooi volgen. Die loopt op van 35 naar 40 naar uiteindelijk 45 (in stapjes) en schiet dan in een keer naar 10....en dan...schakelt de ketel uit, om 2 minuten later (als weer een normale aanvoertemperatuur wordt gevraagd) weer vrolijk in te schakelen. En weer van voor af aan te beginnen. Zo warmt huis natuurlijk nooit op en is CV binnen de kortste keren kapot gedraaid.

Ik kwam onderstaande reactie tegen op dit forum en denk dat dit er mee te maken kan hebben. Hebben jullie enig idee wat ik hier aan kan doen?

_JGC_ schreef op woensdag 25 december 2013 @ 17:50:
E en E. zijn vooral vanwege comfortstand. Als je tapcomfort ingeschakeld hebt wordt je warmtewisselaar op 40 graden gehouden. Om te voorkomen dat je ketel na elke low-load warmtevraag de boel weer op gaat stoken voor tapcomfort is dus die begrenzing instelbaar.

Wat ik hier tot nu toe gezien heb bij een aantal honeywell thermostaten is dat deze tijdens het aanwarmen van de laatste graad al temperaturen onder E ingesteld vraagt. Als je dan de warmtevraag met E. op 0 negeert warmt je huis dus niet voldoende op. Wat honeywell thermostaten ook doen is eerst de ketel inschakelen op een veel hogere waarde, om kort daarna een waarde onder grens E te vragen. Je ketel zal dan in eerste instantie opstarten, om kort daarna meteen weer uit te gaan. Omdat de gevraagde temperatuur nog niet bereikt is gaat dat net zolang door tot eindelijk eens die temperatuur bereikt is.

Wat ketelinformatie (instellingen her en der al wat aangepast):

- aanvoertemperatuur CV 50 graden
- vermogen teruggebracht van 70% naar 50%
- pompstand op niveau 2
- booster uit
- vloerverwarmingspomp (ingestelde temperatuur = 35 graden) is aangesloten op pompschakelaar, die ervoor zorgt dat pomp alleen inschakelt bij aanvoertemperatuur > 28 graden
- antipendeltijd tijdens CV bedrijf van 5 min naar 10 min gezet
- min aanvoertemperatuur tijdens OT-vraag van 40 naar 35 graden gezet
- tapcomfortfunctie uitgeschakeld

Alvast bedankt!

[Cyberpope]

Nou, heb nu vloerverwarming (hart 10 op 10) maar wacht even met tunen.

Ik heb wel een robot verdeler met z'n alphapomp. Ik gok dat het stroomverbruik geen probleem is (zonnepanelen) maar vroeg me af of een pompschakelaar anderszins toch niet handig is. Zodat het warme water in de vloer blijft ipv te circuleren?

Het is voor mij makkelijk te doen, waarbij de schakelaar direct onder de CV (Remeha Calenta) kan hangen om de pomp aan te sturen.

[ThinkPad]

Anoniem: 645549 schreef op maandag 29 december 2014 @ 20:24:

Wat ketelinformatie (instellingen her en der al wat aangepast):

- aanvoertemperatuur CV 50 graden
[..]
- pompstand op niveau 2

Zet de temperatuur eerst gewoon eens op 70 graden. Met 50 graden ga jij je huis niet warm krijgen met dit koude weer, gok ik zo.

En pomp op 2.. Waar stond hij eerst op?

Ik denk namelijk dat je ketel z'n vermogen gewoon niet kwijt kan. Door de temperatuur te verhogen krijgen de radiatoren ook meer afgifte vermogen.

Een hoge aanvoer hoeft echt niet verkeerd te zijn.... Helaas snappen sommige mensen die hun CV-ketel gaan tunen dat niet en knallen de temperatuur gelijk omlaag naar 50 graden. Met zo'n temperatuur halveert het vermogen van je radiatoren zo'n beetje. En dan zo'n beest van een ketel erachter... Dan is het geen wonder dat hij gaat pendelen

[Anoniem: 643675]

Microkid schreef op maandag 29 december 2014 @ 11:20:
[...]

P1 70
P2 55
P4 0 (ben veel weg, dus niet nodig)
P7 3
P17 22 (geknepen op ong 10kW)
P19 18 (nooit op 17 zetten, anders voldoe je niet meer aan de rookgasnormen!)
P29 6 (daar komt ie nooit heb ik gemeten)
P31 1 (standaard waarde)

Deze instellingen brengen weer wat vragen.

P19 staat bij mij af fabriek op 17, ketel is 2 maanden geleden geplaatst. Had de monteur dus meteen moeten aanpassen of voldoet waarde 17 voor een Calenta C5?

P17 Staat bij mij af fabriek op 42, best een groot verschil met de 22 van u. De P17 staat voor het maximum toerental van de ventilator, wat houdt dat precies in qua werking van de cv? Zou dat graag willen weten voordat ik de waarde aanpas.

[fabstar81]

Anoniem: 592804 schreef op dinsdag 09 december 2014 @ 08:28:
[...]


Hier valt het mee van 2,5 - 5 m3 per dag tijdens de laatste twee weken. Ben eigenlijk de hele dag thuis. Huis is zon 125m3 met open trap tmt de Zolder 1 keer een uitschieter naar 5,5 m3 maar toen heb ik ook hele dag op 21 gestookt

hier stookt de vrouw ook op 20-21 graden. in de ochtend om 9 uur laat ik de ketel in twee uur verwarmen naar 19,5 graden. hij komt dan vaak van 18,5, als heel koud is 17,5 graden. mevrouw stookt dan gerust de hele dag op naar 20,5 graden. verbruik van standaard dagje zoals deze is rond de 6,5 m3. dit is inclusief laaaaaang douchen van zelfde persoon en 5 minuten douche van ondergetekende en baby in grote mensen bad.

huis is 125m2, woonkamer en badkamer enige gestookte ruimte en is ongeveer 45m2.

Aghanim schreef op zondag 07 december 2014 @ 21:06:
[...]

Ik ben erg benieuwd of, volgens de specialisten hier, dit het probleem vormt. Vloerverwarming onder plavuizen met daar bovenop nog een laminaatvloer. Wij hebben dat namelijk ook en in grote lijnen hetzelfde probleem als Fabstar. Bij ons gaat er wel 50C de vloer in, maar de hoogst gemeten temperatuur aan het oppervlak (dus digitale thermometer) is 25C en op sommige plekken slechts 21C. Ook wij merken geen enkel verschil in stand 1 of 3 en de vv krijgt het huis niet warmer dan 21C zonder hulp van radiatoren. Mijn gevoel is dat dit komt omdat het te overbruggen oppervlak (plavuizen + 10mm laminaat) te veel is om goed verschil te merken. Bij nader inzien hadden we de plavuizen moeten verwijderen.

nog steeds probeer ik het water in de verdeler hoger te krijgen dan de 26-27 graden. ik merk zeker wel verschil met de vloer boven en beneden, geen en wel vv. er komt dus echt warmte af, ondanks de plavuizen en daar boven op dunne isolatie en laminaat. en redelijk snel ook nog (uurtje denk ik). wat ik echter wil en hoop, is dat door een hogere temperatuur in de verdeler, deze warmteproductie hoger wordt in de vloer en we de kamer warmer krijgen met minder gas.

uiteindelijk produceert de ketel 60 graden (woonkamer warm in 2 uur) en vermengt die verdeler naar 27 graden, dus gaat hoop energie verloren die in de vloer had kunnen zitten. overigens wordt die hoge temperatuur wel gebruikt door de kleine radiator in de gang en de twee grote paneelradiatoren in de woonkamer.

ik heb gisteravond het voetventiel in de afvoer van de verdeler 2 slagen dichtgedraaid (stond helemaal open) om te zien of vanmiddag de temperatuur op is gelopen. ik dacht dat te lezen paar pagina's terug.

snelheid van de pomp helpt overiegns niets met het opvoeren van de temperatuur in de verdeler. die laat ik dus staan op stand 1. ketelpomp (calenta 40c) staat standaard ingesteld, weet alleen de waarde niet.

[ Voor 54% gewijzigd door fabstar81 op 30-12-2014 09:43 ]

[Microkid]

Anoniem: 643675 schreef op dinsdag 30 december 2014 @ 01:08:
[...]
P19 staat bij mij af fabriek op 17, ketel is 2 maanden geleden geplaatst. Had de monteur dus meteen moeten aanpassen of voldoet waarde 17 voor een Calenta C5?

P17 Staat bij mij af fabriek op 42, best een groot verschil met de 22 van u. De P17 staat voor het maximum toerental van de ventilator, wat houdt dat precies in qua werking van de cv? Zou dat graag willen weten voordat ik de waarde aanpas.

Je hebt gelijk. Ik heb een Calenta 28C en daar is P19 standaard 18, voor de 40C die jij hebt is deze waarde 17. My bad.
Wat betreft P17, dit betreft het maximaal vermogen dat de ketel levert bij CV verwarming. Door het maximaal vermogen wat te knijpen zorg je er voor dat het water wat minder snel opwarmt waardoor de radiatoren de warmte beter kunnen afstaan en de ketel langere tijd zonder onderbrekingen kan doorbranden. Als de ketel immers te snel op temperatuur komt kan hij in anti pendel stand schieten. E.e.a. staat ook uitgebreid besproken in de openingspost van dit topic
Een quick&dirty methode is om het max vermogen in te stellen op het vermogen aan radiators dat je daadwerkelijk stookt. In mijn huis hangt iets van 20kW aan radiators, maar ik stook voornamelijk de woonkamer en keuken tegelijk op. Die hebben een capaciteit van 10kW. Ik heb dusnvia P17 de max ventilatorsnelheid op 22 gezet, wat ong overeenkomt met 10kW.

[ Voor 13% gewijzigd door Microkid op 30-12-2014 10:18 ]

[Joepla]

Net de uitgebreide en erg goede topicstart doorgelezen. Misschien beter om deze opmerking aan te passen:

"Vochtige lucht vraagt erg veel energie om verwarmd te worden."

Als het over besparen gaat, speelt dit nauwelijks een rol! Zeer droge lucht bevat ca. 5 gram waterdamp per m3. Volledig verzadigde lucht (wil je niet in je huis) ca. 17 gram per m3. Het verschil in energie nodig voor verwarmen is bij min. en max. luchtvochtigheid ca. 1,5%.
Normaal begeef je je rond de 30...70% rH, dus dan is zelfs deze 1,5% besparing nog veel te optimistisch!

Het is een fabel dat het binnenhalen van koude buitenlucht opweegt tegen de extra energie die nodig is om vochtige lucht op te warmen. Ik weet het: op diverse websites, ook van de overheid, wordt anders beweerd. Maar wie hieraan kan rekenen (Mollier diagram erop naslaan), ziet de werkelijkheid.

Ventileren doe je puur om een gezond binnenklimaat te houden:

- lage CO2 waarde
- acceptabele luchtvochtigheid
- lage concentratie van ongewenste gassen (bv. Radon)

En deze ventilatie kost je energie, of je 't wilt of niet. Met balansventilatie is er nog wat op te besparen natuurlijk.

Ik heb deze opmerking eerder ook geplaatst in het Serieus elektriciteit besparen topic.

[Wceend]

Ik lees al heel lang mee in dit topic en probeer ook van alles.
Op het moment wordt ik alleen een beetje wanhopig en heb ik hulp nodig.
Ik heb een remeha tzerra M28C cw4 + een isense

Op het moment verstook ik in december 361 m3 aan gas.
Dit is gemiddeld 0,78 m3 per graaddag volgens mindergas.
Niet echt goede cijfers zeg maar gerust beroerd als je het mij vraagt.

het huis heeft 135 m2 woonoppervlak met een inhoud van 425 m3
bouwjaar 1986 aanbouw met platdak. wij hebben na aankoop het dak nageisoleerd en alles voorzien van dubbel glas.

de radiatoren zijn waterzijdig ingeregeld met een delta van ongeveer 10 graden.
verschil tussen aan en afvoer is vaak echter maar 7 graden na een lange stooksessie.
ketel staat op minimale watertemperatuur van 50 graden en max 70 graden.

Ik doe blijkbaar iets goed verkeerd maar ik vraag me af wat.
Kan iemand mij helpen?

[art]

Cyberpope schreef op maandag 29 december 2014 @ 22:55:
Ik heb wel een robot verdeler met zo'n alphapomp. Ik gok dat het stroomverbruik geen probleem is

Nou, dat kun je uitrekenen. Mijn Alpha2L pomp gebruikt in continubedrijf 20 Watt. Dat is veertig euro per jaar. De pompschakelaar vermindert dat met 85% en gebruikt zelf maar ruim één Watt. Een pomp kost veertig euro. Terugverdientijd: Één jaar en drie maanden. En daarna bespaart 'ie je dus dertig euro per jaar.

Ik had al een pompschakelaar en heb 'm dus gewoon laten zitten toen we eind januari de Alpha2 plaatsten, maar anders had ik écht een pompschakelaar erbij moeten kopen. Hieronder zie je het effect:

[ Voor 3% gewijzigd door art op 30-12-2014 20:57 ]

[David]

Wceend schreef op dinsdag 30 december 2014 @ 11:38:
Ik lees al heel lang mee in dit topic en probeer ook van alles.
Op het moment wordt ik alleen een beetje wanhopig en heb ik hulp nodig.
Ik heb een remeha tzerra M28C cw4 + een isense

Op het moment verstook ik in december 361 m3 aan gas.
Dit is gemiddeld 0,78 m3 per graaddag volgens mindergas.
Niet echt goede cijfers zeg maar gerust beroerd als je het mij vraagt.

het huis heeft 135 m2 woonoppervlak met een inhoud van 425 m3
bouwjaar 1986 aanbouw met platdak. wij hebben na aankoop het dak nageisoleerd en alles voorzien van dubbel glas.

de radiatoren zijn waterzijdig ingeregeld met een delta van ongeveer 10 graden.
verschil tussen aan en afvoer is vaak echter maar 7 graden na een lange stooksessie.
ketel staat op minimale watertemperatuur van 50 graden en max 70 graden.

Ik doe blijkbaar iets goed verkeerd maar ik vraag me af wat.
Kan iemand mij helpen?

Op welke temperatuur stook je overdag? En pas je nachtverlaging toe (zo ja, hoeveel)?

Een delta T van 10 graden is niet veel, zeker niet als je met 70 graden stookt. Bij een retourtemperatuur van 60 graden maak je niet echt gebruik van het hoge rendement van je ketel. En waarom staat de minimale temperatuur op 50 graden? Hier in mijn redelijk geïsoleerd jarendertighuis staat de Remeha Avanta vaak op een graadje of 35-40 te stoken om de warmte op peil te houden.

Even los van dit verhaal: ik heb afgelopen week gewapend met een Dealextreme infraroodthermometer de cv ingeregeld. Nu kom ik netjes aan een delta T van 15 graden bij 60 graden aanvoer, maar ruisen de leidingen/radiatoren. Zaak dus om de pompsnelheid te verlagen. Zou deze condensator in orde zijn om dat voor elkaar te krijgen?

[ThinkPad]

Hij zegt min 50 en max 70 graden. Wat de temperatuur van aanvoer en retour daadwerkelijk is tijdens het stoken staat er niet bij. Of een deltaT van 10 dan goed of slecht is valt daardoor ook niet te zeggen. Bij 50 graden is het opzich te doen, misschien zelfs wat te groot (deltaT van 5 is wat ik bij mijn systeem voorbij zie komen met een aanvoer van 50), bij een aanvoer van 70 is deltaT van 10 wat laag...

[ Voor 3% gewijzigd door ThinkPad op 30-12-2014 14:22 ]

[Wceend]

David schreef op dinsdag 30 december 2014 @ 13:52:
[...]

Op welke temperatuur stook je overdag? En pas je nachtverlaging toe (zo ja, hoeveel)?

als er iemand thuis is stoken we overdag op 19 graden en 's avonds op 20.
de aanvoer is dan vaak 48 graden en de retour rond de 41.
nachtverlaging is normaal 15 graden maar in de koude maand houd ik 17 graden aan. De ketel slaat dan tegen 6 uur voor het eerst aan.

Een delta T van 10 graden is niet veel, zeker niet als je met 70 graden stookt. Bij een retourtemperatuur van 60 graden maak je niet echt gebruik van het hoge rendement van je ketel. En waarom staat de minimale temperatuur op 50 graden? Hier in mijn redelijk geïsoleerd jarendertighuis staat de Remeha Avanta vaak op een graadje of 35-40 te stoken om de warmte op peil te houden.

Ik heb geprobeerd een verschil van 15 op de radiatoren in te stellen helaas heeft dat het effect dat de retour toch heel snel opwarmt via de verste radiator die geen voetventiel heeft.
Ik stook op minimaal 50 graden omdat naar mijn idee 30 graden geen zin heeft met radiatoren.
Ik wil best lagere temperaturen stoken maar dan slaat de ketel bijna niet meer af en blijft deze de hele dag pruttelen.

ThinkPadd schreef op dinsdag 30 december 2014 @ 14:21:
Hij zegt min 50 en max 70 graden. Wat de temperatuur van aanvoer en retour daadwerkelijk is tijdens het stoken staat er niet bij. Of een deltaT van 10 dan goed of slecht is valt daardoor ook niet te zeggen. Bij 50 graden is het opzich te doen, misschien zelfs wat te groot (deltaT van 5 is wat ik bij mijn systeem voorbij zie komen met een aanvoer van 50), bij een aanvoer van 70 is deltaT van 10 wat laag...

Als mijn ketel net gaat stoken dan is de aanvoer vaak 50 graden en de retour 30. Het condeseren werkt dan super want hij drupt enorm snel. Tijdens een langere stooksessie of bij het warmhouden van het huis is de retour vaak 40 graden en de aanvoer 48/50 graden. het condeseren lijkt dan ook minder omdat er minder water uit komt.
Het lijkt er dus op dat er te weinig warmte afgifte is waardoor het retour water zo hoog in temperatuur blijft.
Ook al staat de max van de ketel op 70 deze temperaturen worden vaak wel gevraagd door de thermostaat maar ik meet nooit meer dan 60 graden water temp.

Kunnen jullie aangeven hoeveel kuubs normaal zijn bij een graaddag? 0,75m3 van mij lijkt me namelijk nogal hoog.

Heeft het zin om de ketel terug te regelen qua vermogen (p17 in de tzerra)?

[ Voor 3% gewijzigd door Wceend op 30-12-2014 14:37 ]

[Devian]

Om de successen even te melden:

Gas:
2013: 1285m3
2014: 394m3

Stroom:
2013: 4227 kWh
2014: 3084 kWh

Dikke 900EUR dus bespaard afgelopen jaar!

We stoken tot 19.5 graden, met vloerverwarming beneden (70m2), vloerverwarming badkamer + 2 radiatoren boven. Zetten hem uit als we niet thuis zijn. Het is een nieuw hoekappartement van 150m2.

Superbesparing dus!

[ThinkPad]

Wceend schreef op dinsdag 30 december 2014 @ 14:35:
[...]
Als mijn ketel net gaat stoken dan is de aanvoer vaak 50 graden en de retour 30. Het condeseren werkt dan super want hij drupt enorm snel. Tijdens een langere stooksessie of bij het warmhouden van het huis is de retour vaak 40 graden en de aanvoer 48/50 graden. het condeseren lijkt dan ook minder omdat er minder water uit komt.
Het lijkt er dus op dat er te weinig warmte afgifte is waardoor het retour water zo hoog in temperatuur blijft.
Ook al staat de max van de ketel op 70 deze temperaturen worden vaak wel gevraagd door de thermostaat maar ik meet nooit meer dan 60 graden water temp.
[..]

Je moet de boel inregelen als je woning helemaal koud is. Dan bereikt de ketel z'n hoogste aanvoertemperatuur. Dat de retour bij het op temperatuur houden vrij hoog is en je een kleine deltaT hebt is normaal. Het condenseren is dan inderdaad ook minder.

Ik stook hier op 60 aanvoer en 40 retour bij een koude woning. Bij het warm houden is het 45/35 of 45/40.
Die temperaturen zijn dus prima.

Vermogen verlagen heeft met een modulerende thermostaat maar weinig zin. Ik heb het niet gedaan. En ik zie dat bij het opwarmen van een koud huis de ketel op zo'n 50% draait, en bij het warmhouden op z'n laagste vermogen (30% meen ik). Dus dat heeft geen zin.

Devian schreef op dinsdag 30 december 2014 @ 14:42:
Om de successen even te melden:
[..]

Superbesparing dus!

En het verschil in m3 per graaddag (www.mindergas.nl) ? Dat is wat eerlijker vergelijken Iedereen heeft namelijk minder gas gebruikt in 2014 dan in 2013, simpelweg omdat we amper/geen winter hebben gehad.

[ Voor 6% gewijzigd door ThinkPad op 30-12-2014 14:52 ]

[Devian]

ThinkPadd schreef op dinsdag 30 december 2014 @ 14:48:
[...]


En het verschil in m3 per graaddag (www.mindergas.nl) ? Dat is wat eerlijker vergelijken Iedereen heeft namelijk minder gas gebruikt in 2014 dan in 2013, simpelweg omdat we amper/geen winter hebben gehad.

In 2013 hield ik het nog niet bij op mindergas.nl. In 2014 zit ik op 0,13 m3 per graaddag.

[engelbertus]

mijn alpha 2 doet 8 watt met autoadapt op de vloerverwarming. heb ook nachtverlaging aan staan, en soms, als de thermostaat besluit dat het na een lekker warme aanvoer tijd is om te stopen met stoken, dan verlaagt hij naar 5 watt.
maar vaak koelt aanvoer niet snel genoeg af, omdat deze slechts 35 graden is, en er is 10 graden afkoeling nodig in x minuten... dat wil dus nauwelijks met een retour van 27 graden...

ik had een simpele pompschakelaar die niet was in te stellen. deze deed het natuurlijk goed met de oude pomp die op de laagste stand 30 watt gebruikte, aar schakelde pas in bij 36 graden aanvoer..

de alpha draait altijd , maar doet het dus ook als de aanvoer lager is dan 36 graden. en dta komt toch blijkbaar veel voor. voorheen werkte dat niet omdat de ketel pomp dan niet aansloeg en de aangevoerde warmte via de bypass lekker heet terug ging naar de ketel.

Nu doet de thermostaat dus mooi op low-load ieder uur 6 stook periodes.om alles op 20,5 graden te houden. en de plugwise geeft aan dat de temperatuur zo strak als maar kan is. ( waar deze meer is het een half graadje kouder, maar dat is niet het belangrijst.

met de gordijnen dicht vindt de thermostaat het zelfs savonds al snel tijd om nog minder warmte toe te voegen en soms zelfs langere tijd uit gaat. ( en dat dus tijdens de periode dat het snachts kouder is met minder zon)

de invloed van de zon is dus overdag elfs kleinder dan het dicht doen van de gordijnen savonds, is mijn vermoeden.

e.e.a dus ivm pompschakelaar. ik moet e.e.a. nog bekijken maar gebruik per dag nog geen kuub gas voor verwarming, en dat was met de oude situatie, met oude pomp en schakelaar eerder 3. maar omdat het dit najaar nogl warm is, is d evergelijking niet erg houdbaar.

[Wceend]

ThinkPadd schreef op dinsdag 30 december 2014 @ 14:48:
[...]

Je moet de boel inregelen als je woning helemaal koud is. Dan bereikt de ketel z'n hoogste aanvoertemperatuur. Dat de retour bij het op temperatuur houden vrij hoog is en je een kleine deltaT hebt is normaal. Het condenseren is dan inderdaad ook minder.

Dat heb ik gedaan ja.
Als hij koud is dan houd hij zelf een delta van 13 tot 15 graden aan. Hij blijft dan net zolang stoken totdat de retour op loopt en gaat daarna pas verder met het verwarmen van het water.
een delta van 20 graden bereik ik dus nooit omdat de ketel dat zelf niet toe laat.

Ik stook hier op 60 aanvoer en 40 retour bij een koude woning. Bij het warm houden is het 45/35 of 45/40.
Die temperaturen zijn dus prima.

ok mooi dan zit ik dus alleen nog met mijn hoge gasverbruik. Hoe kan ik dat verlagen?
0,75m3 per graaddag is zelfs voor een 2-onder-1 kap woning wel hoog.

Vermogen verlagen heeft met een modulerende thermostaat maar weinig zin. Ik heb het niet gedaan. En ik zie dat bij het opwarmen van een koud huis de ketel op zo'n 50% draait, en bij het warmhouden op z'n laagste vermogen (30% meen ik). Dus dat heeft geen zin.

laat ik dat mooi zo staan voorlopig.

[...]

En het verschil in m3 per graaddag (www.mindergas.nl) ? Dat is wat eerlijker vergelijken Iedereen heeft namelijk minder gas gebruikt in 2014 dan in 2013, simpelweg omdat we amper/geen winter hebben gehad.

Ik niet hoor ik gebruik in 2014 fors meer dan in 2013

_{Dat de woning in 2013 nog verbouwd werd en dus leeg stond en er max op 15 graden gestookt werd heeft daar niks mee te maken natuurlijk}

[Carolus07]

Hoi Martin_84

Ik heb zelf ook een Intergas HRE 36/30 A labelpomp, deze draait nu een maand, ik heb geen last van pendelen, de pomp staat op de fabrieks instellingen
De ketel draait hier 24*7 het gehele stookseizoen, De ketel heb ik op 50% afgesteld in vermogen en pomp nadraaitijd van 2 minuten. Ik heb een huis uit 2002 (2onder een kap)
De ketel staat ingesteld op 43 graden, hiermee wordt de vloerverwarming aangestuurd (als bij verwarming)
Bij de ketel is een delta van 20 graden en bij de vloerpomp (a label stand I) 15 graden
Alles zelf waterzijdig ingeregeld. Heimeijer thermostaat knoppen

Met 43 graden krijg ik het huis goed warm (20,5) de totale opppervlakte is 175m2 exclusief garage
werkkamer, badkamer en zolder) Daar staan de vw ook open!.
De radiatoren voelen ook niet koud aan. (voordeel van Vag5000!) Hier zijn vele instellingen mogelijk.
Bij 0 graden buiten gebruik ik ± 10kuub gas inclusief koken douchen (2 persoonshuishouden waarvan 2 vrouwen; je weet wel die zij niet binnen 5'klaar!) Dagelijks douchen.

De ketel wordt aangestuurd door een Vag5000 weersafhankelijk met ruimtecompensatie.(aan/uit thermostaat) De ketel schakelt 6*/uur brandtijd 4min. (aantal schakelingen staan vast gesteld in de Vag en bepaal ik, niet de thermostaat bij modulerend.)
In het verleden ook een honeywell gehad met modulerend stoken. Niet mijn ding.

Voor een voerverwarming werkt mijn inziens dit principe niet goed, Vloerverwarming behoort een constante temperatuur te zijn, daarom zet ik deze ook niet uit.
De Vag5000 gaat op de buitemtemperatuur mee, en past zich aan als het kouder wordt max. 44 graden hoger komt deze nooi, ook bij -6 niet afgelopen week
Op welk tijdstip ik ook binnen kom, continuu 20,3- 20,5 graden vroeg, laat, nacht ochtend!

gr,

[445033]

Devian schreef op dinsdag 30 december 2014 @ 14:42:
Om de successen even te melden:

Gas:
2013: 1285m3
2014: 394m3

Stroom:
2013: 4227 kWh
2014: 3084 kWh

Dikke 900EUR dus bespaard afgelopen jaar!

We stoken tot 19.5 graden, met vloerverwarming beneden (70m2), vloerverwarming badkamer + 2 radiatoren boven. Zetten hem uit als we niet thuis zijn. Het is een nieuw hoekappartement van 150m2.

Superbesparing dus!

394m3 blijf ik knap vinden. Dat heb ik alleen al nodig voor koken en badderen/douchen met 4 personen. 19,5 graad hoef ik ook niet mee aan te komen bij mijn vrouw. Prognose daalt bij mij nog steeds op mindergas maar kom toch uit ergens rond de 800m3.

[Anoniem: 645549]

ThinkPadd schreef op maandag 29 december 2014 @ 23:24:
[...]

Zet de temperatuur eerst gewoon eens op 70 graden. Met 50 graden ga jij je huis niet warm krijgen met dit koude weer, gok ik zo.

En pomp op 2.. Waar stond hij eerst op?

Ik denk namelijk dat je ketel z'n vermogen gewoon niet kwijt kan. Door de temperatuur te verhogen krijgen de radiatoren ook meer afgifte vermogen.

Een hoge aanvoer hoeft echt niet verkeerd te zijn.... Helaas snappen sommige mensen die hun CV-ketel gaan tunen dat niet en knallen de temperatuur gelijk omlaag naar 50 graden. Met zo'n temperatuur halveert het vermogen van je radiatoren zo'n beetje. En dan zo'n beest van een ketel erachter... Dan is het geen wonder dat hij gaat pendelen

Als verhogen aanvoertemperatuur pendelen kan voorkomen, dan verhoog ik deze graag. Klinkt alleen wel als verspilling, omdat vloerverwarming maar 35 vraagt en een nog hogere temp dan 50 graden in mijn ogen dan ook geen verschilt maakt (althans niet voor opwarming woonkamer waar vloerverwarming actief is). En ook mijn Jaga radiatoren op de slaapkamers en badkamer boven verwarmen met 50 meer dan voldoende.

Pompstand stond eerst op stand III (ca. 1500 l/h) en nu dus op II (ca. 1250 l/h).

[Anoniem: 645549]

Carolus07 schreef op dinsdag 30 december 2014 @ 17:22:
Hoi Martin_84

Ik heb zelf ook een Intergas HRE 36/30 A labelpomp, deze draait nu een maand, ik heb geen last van pendelen, de pomp staat op de fabrieks instellingen
De ketel draait hier 24*7 het gehele stookseizoen, De ketel heb ik op 50% afgesteld in vermogen en pomp nadraaitijd van 2 minuten. Ik heb een huis uit 2002 (2onder een kap)
De ketel staat ingesteld op 43 graden, hiermee wordt de vloerverwarming aangestuurd (als bij verwarming)
Bij de ketel is een delta van 20 graden en bij de vloerpomp (a label stand I) 15 graden
Alles zelf waterzijdig ingeregeld. Heimeijer thermostaat knoppen

Met 43 graden krijg ik het huis goed warm (20,5) de totale opppervlakte is 175m2 exclusief garage
werkkamer, badkamer en zolder) Daar staan de vw ook open!.
De radiatoren voelen ook niet koud aan. (voordeel van Vag5000!) Hier zijn vele instellingen mogelijk.
Bij 0 graden buiten gebruik ik ± 10kuub gas inclusief koken douchen (2 persoonshuishouden waarvan 2 vrouwen; je weet wel die zij niet binnen 5'klaar!) Dagelijks douchen.

De ketel wordt aangestuurd door een Vag5000 weersafhankelijk met ruimtecompensatie.(aan/uit thermostaat) De ketel schakelt 6*/uur brandtijd 4min. (aantal schakelingen staan vast gesteld in de Vag en bepaal ik, niet de thermostaat bij modulerend.)
In het verleden ook een honeywell gehad met modulerend stoken. Niet mijn ding.

Voor een voerverwarming werkt mijn inziens dit principe niet goed, Vloerverwarming behoort een constante temperatuur te zijn, daarom zet ik deze ook niet uit.
De Vag5000 gaat op de buitemtemperatuur mee, en past zich aan als het kouder wordt max. 44 graden hoger komt deze nooi, ook bij -6 niet afgelopen week
Op welk tijdstip ik ook binnen kom, continuu 20,3- 20,5 graden vroeg, laat, nacht ochtend!

gr,

Misschien is het een idee als ik de modulerende functie van mijn thermostaat ook uit zet? Door instelling "E." (=OT-reactie) op OT aan-uit (2) ipv OT set begrenzen indien < dan 35 (1) te zetten. Ketel kan zelf immers ook moduleren.

[pribo]

Vraagje aan mensen met een Intergas ketel.... heeft iemand van jullie een Nefit Easy thermostaat.
Zo ja... werkt dat een beetje goed samen.??

[Crazy-]

vandaag maar eens rondje gemaakt in de woonkamer; het viel me op dat er gigantische snelle daling was maar met name ook trek...

ik bemerkte dit dankzij de grafieken van de NEST



en wat vond ik ? 1 achterdeuren tochten als de ziekte aan de bovenkant.
Betreft kunststof kozijn en de deur heeft een rubber van +-4mm. Helaas is de boel krom.

daar we die deur niet gebruiken er eigenlijk altijd een gordijn voor hangt in, heb ik de boel mbv een aansteker afgewerkt en afgeplakt tijdelijk, met ducttape. ben benieuwd wat dit als resultaat gaat geven.

eens zien of de temperatuur stabieler blijft en de kachel minder aan gaat. Had nu elk uur een daling van +- 1 graad (21,5 naar 20,5 en dan gaat ie weer stoken)

[ThinkPad]

In mijn appartement gaat het met koud weer met 0,5 per uur naar beneden (vanaf 20 naar 15 ofzo). Daarna blijft het rond de 15 hangen 's nachts. Al merkte ik laatst wel (toen het buiten vroor) dat het echt te koud werd, en dat 's ochtends vroeg (07:00) de ketel aan moest springen omdat de woonkamer anders onder de 15 graden zou raken.

Komt door die fijne mechanische ventilatie denk ik, waar we geen invloed op hebben En alle ventielen dichtproppen lijkt mij ook niet de gewenste optie, ventileren is wel nodig.

Ik zag dat door een grafiekje in Domoticz, domoticasysteem wat ik gebruik.

[ Voor 30% gewijzigd door ThinkPad op 30-12-2014 21:38 ]

[pribo]

Hier temperatuurdaling met een 0,5 graden per 4 a 5 uur.... en dat met de WTW aan. Trouwens ook met de WTW uit.

[Crazy-]

ThinkPadd schreef op dinsdag 30 december 2014 @ 21:36:
In mijn appartement gaat het met koud weer met 0,5 per uur naar beneden (vanaf 20 naar 15 ofzo). Daarna blijft het rond de 15 hangen 's nachts. Al merkte ik laatst wel (toen het buiten vroor) dat het echt te koud werd, en dat 's ochtends vroeg (07:00) de ketel aan moest springen omdat de woonkamer anders onder de 15 graden zou raken.

Komt door die fijne mechanische ventilatie denk ik, waar we geen invloed op hebben En alle ventielen dichtproppen lijkt mij ook niet de gewenste optie, ventileren is wel nodig.

Ik zag dat door een grafiekje in Domoticz, domoticasysteem wat ik gebruik.

0,5 is al 50% minder daling. hier ook mechanische ventilatie (2 stuks: 1x keuken, 1x wc+badkamer).
wat ik hier had was echter trek door de achterdeur... en dat voelde ik bij de tussendeur.

we gaan er rustig naar kijken komende dagen!

[Oxellaar]

pribo schreef op dinsdag 30 december 2014 @ 21:23:
Vraagje aan mensen met een Intergas ketel.... heeft iemand van jullie een Nefit Easy thermostaat.
Zo ja... werkt dat een beetje goed samen.??

Zal prima werken, mits je ketel hier tussen staat.
Niet alle functies zullen werken, zoals een douchetimer en gasverbruik historie. Maar alle normale en nodige functies werken gewoon.
Hij werkt ook prima icm remeha ketels, dat is ook OpenTherm.

[nokiaan958GB]

Wceend schreef op dinsdag 30 december 2014 @ 14:35:
..........
Kunnen jullie aangeven hoeveel kuubs normaal zijn bij een graaddag? 0,75m3 van mij lijkt me namelijk nogal hoog.

Heeft het zin om de ketel terug te regelen qua vermogen (p17 in de tzerra)?

Je kunt het verbruik per graaddag alleen goed vergelijken met huizen van hetzelfde type, bouwjaar en inhoud verwarmde ruimtes. Ook zullen gezinssamenstelling, gedrag en hoe vaak iemand thuis is een rol spelen in het uiteindelijk verbruik.

[pribo]

Dat hij werkt, was bij reeds bekent via de informatie van Nefit.
Maar ik heb nogal problemen gehad met de Modulerende thermostaten van Honeywell, deze konden mijn huis niet op temperatuur houden doordat dit huis nogal goed geïsoleerd is.
De Honeywell`s werden helemaal gek en lieten mijn huis zoveel afkoelen om vervolgens de boel weer op te warmen. Er waren hier op dit forum meer mensen die dit ervoeren. Bij mij was het zelfs zo erg, dat de Honeywell`s mijn huis met ruim 0,8 graden lieten afkoelen... en dat voelt niet erg prettig. je krijgt dan een soort van koude trek.
Ik had gehoopt dat er mensen waren die een intergas ketel hebben samen met een nefit easy en waarbij deze het huis wel goed en constant op 1 temperatuur kan houden, zonder dat de temperatuur constant fluctueert.

[Oxellaar]

Ik kan je verzekeren dat de Easy je huis perfect op temperatuur houdt, absoluut.
Ik ken tientallen gevallen waar een Easy met adapter op een OpenTherm ketel zit, zonder enig probleem.
Ook moduleerd hij prima icm oudere ketels van Nefit, die ook de adapter nodig hebben.
Nooit klachten over temperatuur gehad.

[Anoniem: 643675]

Mijn vraag was: Kan een radiator waarbij de aanvoer en afvoer [retour] verkeerd om zijn aangesloten toch nog warm worden?

opuntia1 schreef op dinsdag 23 december 2014 @ 12:36:
[...]


De afvoer, ik denk dat je de retour bedoelt, kan natuurlijk nooit warmer worden dan de aanvoer.
Maar is de onderkant van je radiator warmer dan de bovenkant?
Als dat het geval is dan kan je concluderen dat de radiator verkeerd is aangesloten.

Ik dacht dat het toch goed zat aangesloten omdat de radiator aan de bovenkant eerst warm wordt. Het is een T33 radiator.
Word namelijk gek hier, zie foto:


Het zal toch niet waar zijn........ of laat ik me van de wijs brengen door de pijltjes??

[ Voor 6% gewijzigd door Anoniem: 643675 op 31-12-2014 01:17 ]

[onetime]

Ik ken iemand die 15 graden genoeg vindt, er is genoeg kleding in huis... resultaat: nov 8m3 gas, voor koken en dagelijks! douchen. Ik heb wel al enkele jaren terug de mechanische ventilatie omgebouwd; standaard uit, hoge en lage stand in keuken schakelbaar, middelste stand in badkamer. Heerlijk die stilte! Lage stand is de oude altijd-aan stand. (jaar verbruik electra: ongeveer 0, (3315Wp, zal nog wel 3900Wp worden), sinds 3mnd 130W element op 20 jaar oude 50 liter boilervat geplakt, 24x7, dan hoeft de ketel geen warmte verlies bij te stoken met laag rendement)

[Anoniem: 58485]

Ik kom er thuis niet uit wat voor een 'setup' er nu draait. Zoals ik het begrijp heb ik alleen een dummy thermostaat in de woonkamer die de temperatuur registreert, maar verder geen functies heeft. Ja het heeft wel functies, maar je kunt er niks mee.

Het is warm water van Warmtenet welk je radiatoren en warm water verwarmt zeg maar. Volgens mij kan ik alleen de verwarming aanzetten door fysiek aan de radiator een knop om te draaien, het begint dan namelijk gelijk te lopen. Wat is de rol van een actuator? Het enige wat het heeft is een 220V stekker die direct op een 'pen' aangesloten zit waarmee het warm water aanvoer aan of uit kan worden gezet.

Het inschakelen van 22Graden op thermostaat geeft niets meer dan een melding met verwarmen, terwijl er geen reet gebeurd. Ik neem dus aan dat mijn systeem alleen te bepalen is met een draaiknop per radiator?

Sommige dagen ben ik helemaal niet thuis, en hoeft het ook niet verwarmd te worden. Het nalopen van elke radiator in huis is ook een ergenis op langere termijn.



Om terug te komen op dit topic: zoals je ziet heb ik zowel aan als afvoer, een kwartslag dichtgedraaid. Hierdoor heb ik wel minder 'druk' en kan ik moeilijker tegelijk water verbruiken bij bijvoorbeeld douchen & warm water tegelijk, maar het bespaart wel!

In 8 maanden tijd een verbruik van ongeveer 4GJ weten te doen. Dat is omgerekend 4x 24,03 incl btw. Komen nog kosten bij zoals onderhoud ketel en dat soort dingen.. maar ben zoverre tevreden erover. Tenzij iemand anders van mening is dat voor een eenpersoonshuishouden 4GJ in 8 maanden tijd behoorlijk hoog is?

[Oxellaar]

Anoniem: 643675 schreef op woensdag 31 december 2014 @ 00:48:
Mijn vraag was: Kan een radiator waarbij de aanvoer en afvoer [retour] verkeerd om zijn aangesloten toch nog warm worden?

[...]


Ik dacht dat het toch goed zat aangesloten omdat de radiator aan de bovenkant eerst warm wordt. Het is een T33 radiator.
Word namelijk gek hier, zie foto:
[afbeelding]

Het zal toch niet waar zijn........ of laat ik me van de wijs brengen door de pijltjes??

Ja, het is wel waar, zit verkeerd aangesloten. Simpel op te lossen door een gekruist onderblok te plaatsen.
Lijkt mij sterk dat een radiator goed warm wordt met de aanvoer verkeerd. Is dit bij jouw wel het geval dan?

onetime schreef op woensdag 31 december 2014 @ 05:04:
Ik ken iemand die 15 graden genoeg vindt, er is genoeg kleding in huis... resultaat: nov 8m3 gas, voor koken en dagelijks! douchen. Ik heb wel al enkele jaren terug de mechanische ventilatie omgebouwd; standaard uit, hoge en lage stand in keuken schakelbaar, middelste stand in badkamer. Heerlijk die stilte! Lage stand is de oude altijd-aan stand. (jaar verbruik electra: ongeveer 0, (3315Wp, zal nog wel 3900Wp worden), sinds 3mnd 130W element op 20 jaar oude 50 liter boilervat geplakt, 24x7, dan hoeft de ketel geen warmte verlies bij te stoken met laag rendement)

Gelukkig ken ik zulke mensen niet, lijken wel holbewoners

En een MV box die geluid maakt in de laagste stand is oud en kapot, die dingen zijn geruisloos op stand 1.
En een verwarmingselement heeft ook een beroerd rendement.
Als jouw huis maar 130Wh verliest, wat mij erg sterk lijkt, waarom dan nog een cv ketel?

[Anoniem: 229491]

Kan iemand advies geven over het volgende:
In mijn woonkamer heb ik een standaard radiator van 240x30cm.
Hierover meet ik een delta t van slechts 3,8 graden.
Dit zal denk ik komen door de radiatorombouw
In deze ruimte hangt ook de thermostaat,
heeft het zin om dit voetventiel te knijpen, ondanks dat hier de thermostaat hangt?

[BugBoy]

Ik heb vandaag een Tercal 11E pompschakelaar gekocht. Ik heb een Grundfos UPS 25-40 180 en die zal denk ik zo'n 12 jaar oud zijn. Met mijn verbruiksmeter meet ik continu ongeveer 58W. De schakelaar kan op 3 standen (30W-45W-60W). Hij staat altijd op stand 3, maar zou die terug kunnen naar stand 2? Mijn woonkamer is zo'n 60m2. Hoe weet ik of stand 2 nog voldoende is en kan de pomp erdoor kapot lopen (te weinig power om het water rond te pompen)?

Ik zat even te kijken maar ik zag dat er tegenwoordig ook een Grundfos AlphaII 25-40 180 is. Dat lijkt me een eenvoudige vervanging. Daar zit een heel bla-bla verhaal bij over energiebesparing. heeft die pomp in ingebouwde pompschakelaar of doet die wat anders?

[Juup]

Anoniem: 229491 schreef op woensdag 31 december 2014 @ 10:25:
Kan iemand advies geven over het volgende:
In mijn woonkamer heb ik een standaard radiator van 240x30cm.
Hierover meet ik een delta t van slechts 3,8 graden.
Dit zal denk ik komen door de radiatorombouw
In deze ruimte hangt ook de thermostaat,
heeft het zin om dit voetventiel te knijpen, ondanks dat hier de thermostaat hangt?

Alleen als je wilt dat andere ruimtes meer/beter/sneller opgewarmd worden.
De echte oplossing is natuurlijk zorgen voor meer radiatorcapaciteit.

[woekele]

Anoniem: 643675 schreef op woensdag 31 december 2014 @ 00:48:
Mijn vraag was: Kan een radiator waarbij de aanvoer en afvoer [retour] verkeerd om zijn aangesloten toch nog warm worden?

[...]


Ik dacht dat het toch goed zat aangesloten omdat de radiator aan de bovenkant eerst warm wordt. Het is een T33 radiator.
Word namelijk gek hier, zie foto:
[afbeelding]

Het zal toch niet waar zijn........ of laat ik me van de wijs brengen door de pijltjes??

Waaaaaaaaaa. Ik merkte toevallig vandaag precies hetzelfde bij 1 radiator (lengte een meter, hoogte 50cm). Retour is 58, aanvoer is 52. Ketel aanvoer staat op 60. De aanvoer gaat rechts boven de radiator in, de retour gaat rechtsonder eruit. De radiator wordt boven in de volledige lengte warm. Onder wordt hij amper warm, behalve helemaal rechtsonder. Zit dus verkeerd om ook? Dat is klote, want de aanvoer-buis is dus langer dan de retour-buis, want ze komen 'uit de grond'. Kan je dus niet even omwisselen. Zal aan andere uiteinde moeten. Maar dat is... onder de vloer. Grrrrr. Moet de vloer er weer uit.

Juup schreef op woensdag 31 december 2014 @ 10:53:
[...]

Alleen als je wilt dat andere ruimtes meer/beter/sneller opgewarmd worden.
De echte oplossing is natuurlijk zorgen voor meer radiatorcapaciteit.

of de pompsnelheid verlagen als dit bij alle radiators het geval is wellicht?

[ Voor 12% gewijzigd door woekele op 31-12-2014 11:41 ]

[Anoniem: 643675]

Ja, het is wel waar, zit verkeerd aangesloten. Simpel op te lossen door een gekruist onderblok te plaatsen.
Lijkt mij sterk dat een radiator goed warm wordt met de aanvoer verkeerd. Is dit bij jouw wel het geval dan?

De radiator wordt wel warm, en eerst over de hele bovenlengte, maar niet super warm. Mijn cv retourtemperatuur is 55graden dus daarmee warmt hij de radiator op. Net simpele test gedaan, alle radiatoren in huis dicht, ook die waarvan ik vermoed dat aanvoer / retour verkeerd om zit, thermostaat op 20graden.....
Ja hoor er is 1 radiator in huis die warm wordt!
Zo'n kruisblok is inderdaad een simpele oplossing maar heeft die ook met een voetventiel?
Wat is voor nu het slimst om te doen, radiator met knop dicht draaien en voetventiel helemaal open?
Deze radiator is mijn belangrijkste
in de woonkamer en moet dus goed warm worden.

Monteur komt pas volgend jaar

[Rol-Co]

Er zit wel veel verkeerd aangesloten de laatste tijd, het valt op.

[Anoniem: 636436]

Jism schreef:
Ik kom er thuis niet uit wat voor een 'setup' er nu draait. Zoals ik het begrijp heb ik alleen een dummy thermostaat in de woonkamer die de temperatuur registreert, maar verder geen functies heeft. Ja het heeft wel functies, maar je kunt er niks mee.

Ik denk dat de kennis nu ook nog te kort schiet om goed in de gaten te kunnen hebben wat voor setup je hebt. Die thermostaat zit er echt niet voor niks...

Jism schreef:
Het is warm water van Warmtenet welk je radiatoren en warm water verwarmt zeg maar.

In het gewone spraakgebruik spreekt men dan van 'stadsverwarming'.

Jism schreef:
Volgens mij kan ik alleen de verwarming aanzetten door fysiek aan de radiator een knop om te draaien, het begint dan namelijk gelijk te lopen.

Nee, of er moet iets kapot zijn.

Jism schreef:Wat is de rol van een actuator?

De actuator is een soort motortje wat de klep, die er onder zit, openend of sluit.

Jism schreef:
Het enige wat het heeft is een 220V stekker die direct op een 'pen' aangesloten zit waarmee het warm water aanvoer aan of uit kan worden gezet.

Geen idee wat je met "pen" bedoelt, is dat op die (voor mij vrij wazige) foto te zien? Normaal zou die actuator het signaal van de kamerthermostaat moeten krijgen om bij warmte vraag van de Cv open te gaan. Het kan zijn dat die actuator/klep kapot is.

Jism schreef:
Het inschakelen van 22Graden op thermostaat geeft niets meer dan een melding met verwarmen, terwijl er geen reet gebeurd. Ik neem dus aan dat mijn systeem alleen te bepalen is met een draaiknop per radiator?

Nee dus, je moet met twee zijn, 1 die de thermostaat laat inschakelen, en 1 die bij de actuator kijkt of het schuifje in het midden van het huis netjes omloopt. Je moet het ding ook horen, maar dat wil niet zeggen of de klep ook omloopt.

Jism schreef:
Sommige dagen ben ik helemaal niet thuis, en hoeft het ook niet verwarmd te worden. Het nalopen van elke radiator in huis is ook een ergenis op langere termijn.

En bij een goede werking dus ook helemaal niet nodig.

Jism schreef:
Om terug te komen op dit topic: zoals je ziet heb ik zowel aan als afvoer, een kwartslag dichtgedraaid. Hierdoor heb ik wel minder 'druk' en kan ik moeilijker tegelijk water verbruiken bij bijvoorbeeld douchen & warm water tegelijk, maar het bespaart wel!

Wat je bedoeld, zijn de aanvoer en retour aan de voedende zijde van de stadsverwarmingsunit. Die zitten dus links, en rechts (met de actuator/klep) zijn je aanvoer en retour van de Cv-zijdige kant. En als je die kranen voor de helft dicht zet, 'bespaar' je nog veel meer!

Jism schreef:
In 8 maanden tijd een verbruik van ongeveer 4GJ weten te doen. Dat is omgerekend 4x 24,03 incl btw. Komen nog kosten bij zoals onderhoud ketel en dat soort dingen.. maar ben zoverre tevreden erover.

Blijft een verwarrend verhaal, het is duidelijk te benoemen als stadsverwarming, en nu gaat het weer over onderhoud van een ketel...

[Oxellaar]

Ik denk dat het bij het laatste om service en transportkosten gaat.

[_JGC_]

Service en transport? Warmtenetten werken toch altijd met een hoog vastrecht en een hoge huur voor de afleverset/warmtewisselaar?
4GJ verbruik over 8 maanden is niet veel, je zult straks schrikken van het aandeel vastrecht op je eindafrekening.

[onetime]

Gelukkig ken ik zulke mensen niet, lijken wel holbewoners

Het is dat je een smiley zet, mag iemand daar zelf voor kiezen?

En een MV box die geluid maakt in de laagste stand is oud en kapot, die dingen zijn geruisloos op stand 1.

De box zelf was dat destijds wel, maar de duidelijk continue ruisende lucht was zeer irritant.
Overigens maakte hij de laatste tijd echt herrie, gedemonteerd, WD40 in de motor gespoten en hij is weer stil (ruim 20 jaar oud) Ook de dicht geslibte roosters in de box weer vrij gemaakt, luchtstroom is nu tien keer meer (Wel kijken of ik langs deze weg een ecolution binnen krijg, voor meer comfort en nog meer besparing)

En een verwarmingselement heeft ook een beroerd rendement.
Als jouw huis maar 130Wh verliest, wat mij erg sterk lijkt, waarom dan nog een cv ketel?

Het is niet mijn huis... maar het totale dag verbruik is ongeveer 7kWh. En hoe wil jij anders de boiler op temperatuur houden zonder gas? Ketel is ook >20 jaar oud. Als het aan mij licht komt er een lucht/lucht warmtepomp ipv maar eerst naast de cv ketel. De boer moet eerst wennen aan het vreemde...

Om toch nog iets ontopic te zeggen: isoleer je cv leidingen in niet gebruikte ruimtes, kost €1 de meter.

[Microkid]

Zoals beloofd bij deze mijn grafiek van het opwarmen van de woonkamer + keuken vanaf koud.
Systeem: Remeha Calenta 28C, Honeywell EvoHome, Opentherm module, HR80 kranen, max fan 2200rpm (P17), max aanvoer temp 70 graden.

Zoals je kan zien hanteerd de Remeha een d-T van 25 graden (verschil tussen rode en blauwe lijn). Ofwel: het interne setpoint (lichtblauwe lijn) wordt ingesteld op 25 graden boven de retourtemp. Zodra het ingestelde setpoint (paarse lijn) van 70 graden bereikt is houdt hij dat nog een tijdje vol op d-T van ongeveer 20 graden. Het vermogen neemt dan in stapjes af, zodat de 70 graden vastgehouden kan worden. De retourtemp wordt langzaamaan hoger (omdat de ruimte opwarmt) waardoor de aanvoer (zelfs op laagst vermogen) op gaat lopen tot boven de 75 graden. Dan gaat de ketel in anti-pendel mode. Daarna brandt hij nog even, waarna de warmtevraag vanuit de EvoHome stopt. Kamer is dan opgewarmd. Het hele proces duurde ong 45 minuten.

Om dit te bereiken heb ik alle radiators getuned zodat daar een nette d-T aanwezig is. Dit heb ik met een Arduino gedaan en 2 DS1820 sensors en een LCD scherm, dat continu de aanvoer, retour en delta-t weergeeft. In eerste instantie bleken de radiators in de woonkamer een te lage d-T te hebben (ong 6 graden). Na wat tunen doen ze nu 10-15 graden.

[Anoniem: 636436]

Robert71 schreef:
[...]

De radiator wordt wel warm, en eerst over de hele bovenlengte, maar niet super warm.

Dan zit het dus niet verkeerd aangesloten!

Robert71 schreef:
Mijn cv retourtemperatuur is 55graden dus daarmee warmt hij de radiator op.

Je bedoeld de Cv-aanvoer temperatuur? De retourtemperatuur is de uitgaande kant, dus nadat de warmte (voor zover mogelijk) van het water door de radiator is afgegeven.

Robert71 schreef:
Net simpele test gedaan, alle radiatoren in huis dicht, ook die waarvan ik vermoed dat aanvoer / retour verkeerd om zit, thermostaat op 20graden.....
Ja hoor er is 1 radiator in huis die warm wordt!

Als ie dan ook weer van boven warm wordt, is er dus niets aan de hand.

Je metingen op de aanvoer en de retour zijn waarschijnlijk het gevolg dat de ketel al was afgeslagen. Dan kun je een aanvoertemperatuur krijgen, die die lager is dan de retour van betrokken radiator. Als je goed wil testen zet je de KT dan ook op minstens 30 graden. Dan is het een stuk zekerder dat je ketel blijft branden tijdens de meting.

Robert71 schreef:
Zo'n kruisblok is inderdaad een simpele oplossing maar heeft die ook met een voetventiel?

Die heb je dus helemaal niet nodig!

Robert71 schreef:
Wat is voor nu het slimst om te doen, radiator met knop dicht draaien en voetventiel helemaal open?
Deze radiator is mijn belangrijkste in de woonkamer en moet dus goed warm worden.

Om te beginnen idd voetventiel helemaal open en regelen met de kraan.

Wordt het in de rest van het huis te koud dan voetventiel in stapjes terugdraaien. Zo duurt het wat langer dat je KT afvalt, en wordt de rest van het huis in gelijke mate ook warm.

[Anoniem: 229491]

Juup schreef op woensdag 31 december 2014 @ 10:53:
[...]

Alleen als je wilt dat andere ruimtes meer/beter/sneller opgewarmd worden.
De echte oplossing is natuurlijk zorgen voor meer radiatorcapaciteit.

Alles wordt hier prima warm, wil alleen het systeem eens goed inregelen...

Pompsnelheid staat op 2.
De overige delta t's zijn gemiddeld 18 graden

[ Voor 9% gewijzigd door Anoniem: 229491 op 31-12-2014 14:00 ]