Gas besparen door middel van CV tuning

[opuntia1]

!null schreef op vrijdag 19 december 2014 @ 16:52:
Mwah, ik kan nu de kleinste Jaga LTV radiator kwijt, daar staat nu ook niks.
Vloerverwarming hadden we kunnen doen, maar toch niet gedaan omdat we verwachten het niet nodig te hebben. Plus dat de warmwater leiding midden door de vloer loopt en dus ook opwarmt als je gedouched hebt. Achteraf weet ik niet wat het handigst is, het is iig wel zuiniger zonder, maar ook minder comfortabel. Ach, als we het alsnog willen breken we de vloer weer open en vrezen we de patroontjes eruit.

Nu misschien niet, maar in de toekomst.
Maar goed je hebt nu geen problemen met het weer open breken van de vloer.
Alles is op ieder moment weer aan te passen.
Maar je moet er wel zin in hebben, afgezien van de kosten.

[!null]

Heb ook gedacht aan infrarood verwarming, dat kan nog steeds. Maar de vloer verwarming zou ik ook wel op temperatuur van de ruimte willen regelen, en dat zou dan weer betekenen dat de aansluiting om hoog moet komen met thermostaat erop. Minder mooi, maar het kan allemaal.
Enige reden zou zijn om het iets warmer te hebben voor als de kleine onder douche of in bad gaat. Als de douche eenmaal aangaat is alles zo warm inclusief dat stukje vloer (omdat die leiding door het midden loopt (expres)). Maar daarvoor is het niet superwarm, al betwijfel ik of het ooit onder de 17 graden kan komen in dit huis

We kijken het even aan, we kunnen altijd nog de kleinste Jaga Strada ophangen (iets van 30 hoog, 50 breed, diepte maakt niet uit) als het ons niet bevalt. Of infrarood paneel, wellicht op het plafond.

Open breken valt wel mee qua kosten hoor, het is meer het werk waar je zin in moet hebben.

[ Voor 5% gewijzigd door !null op 19-12-2014 17:19 ]

[ThinkPad]

Blueone schreef op vrijdag 19 december 2014 @ 13:17:
[...]
Misschien ook wel interessant om een stukje op te nemen in de openingspost over LVT, een aantal aanpassingen die daar worden genoemd werken dus averechts. Ik wil eventueel wel een voorzet doen (wat dan door iemand met meer kennis gecheckt moet worden .

Ik vind het prima. Als je een stuk betrouwbare informatie hebt wil ik dat best toevoegen aan de topicstart.
Stuur maar een DM als je wat hebt

[ Voor 3% gewijzigd door ThinkPad op 19-12-2014 23:54 ]

[Ray]

ik heb op het laatste moment ook nog gekozen om voor de badkamer permanente vv te kiezen ipv een elektrisch matje. tot op heden zeer tevreden over. Zit direct op de ketel met een retour ventiel en dit werkt echt prettig. Heb hierdoor ook de design radiator eigenlijk nooit nodig.

achteraf had ik het wel op noppen matten willen leggen met isolatie, nu hebben we het zelf gefreesd hoh 12cm ongeveer

[ Voor 17% gewijzigd door Ray op 20-12-2014 00:05 ]

[opuntia1]

Ray schreef op zaterdag 20 december 2014 @ 00:04:
ik heb op het laatste moment ook nog gekozen om voor de badkamer permanente vv te kiezen ipv een elektrisch matje. tot op heden zeer tevreden over. Zit direct op de ketel met een retour ventiel en dit werkt echt prettig. Heb hierdoor ook de design radiator eigenlijk nooit nodig.

achteraf had ik het wel op noppen matten willen leggen met isolatie, nu hebben we het zelf gefreesd hoh 12cm ongeveer

Maar had je wel de ruimte voor die matten en isolatie?
Deuren inkorten en altijd een drempel.
Daarnaast als je een probleem heb met het afvoeren van water, het water vindt zijn weg wel naar je overloop en de benedenverdieping.

[Ray]

opuntia1 schreef op zaterdag 20 december 2014 @ 12:49:
[...]


Maar had je wel de ruimte voor die matten en isolatie?
Deuren inkorten en altijd een drempel.
Daarnaast als je een probleem heb met het afvoeren van water, het water vindt zijn weg wel naar je overloop en de benedenverdieping.

het betrof een complete renovatie dus met iets extra werk hadden we de dekvloer eruit gehaald en het helemaal opnieuw opgebouwd. Ik heb nu ook een verhoging van 5 cm ongeveer dus dat is om het eender.

klein 'voordeel' is wel dan de onderliggende inpandige garage nu van bovenaf verwarmd wodt

[ Voor 8% gewijzigd door Ray op 20-12-2014 12:52 ]

[savale]

Ik kwam dit topic tegen en heb meteen een infraroodmeter gekocht en de handleiding van de ketel erbij gepakt.
Mijn situatie is als volgt:
ketel (remeha quinte 35c) op zolder, 1 radiator die wordt gebruikt op de eerste verdieping en beneden enkel vloerverwarming. Geen modulerende thermostaat

Voorheen (volgens mij zwaar inefficient)
ketel aanvoertemperatuur van 90 graden. pomp op 70% (retour heb ik niet exact gemeten, maar was ongetwijfeld flink hoog)
Boven stond de radiator niet vol open.
vloerverming maximaalthermostaat stond rond de 40 graden.

Nu:
ketel aanvoer op 65 graden. (pomp op 50%). Retour temp is rond de 45 graden.
Boven de radiator wat verder open gedraaid
vloerverwarming maximaalthermostaat op 45 graden gezet.

regel gedrag ketel
Wat ik opmerkelijk vind als de cv aanstaat:
1) brander van de ketel gaat aan om cv water op te warmen (tot rond de 70 graden.)
2) ketel slaat af na ca 40 seconden vanaf begin stap 1.
3) Ketel wacht totdat het cv water zakt tot ca 55 graden
4) Weer naar stap 1
Dit riedeltje duurt in totaal zo'n 3 minuten en herhaalt zich dan weer.

Het lijkt me voor de ketel handiger als dat wat minder vaak gebeurd? (scheelt ook getik en herrie) Is dit op te lossen met een modulerende thermostaat of door iets anders te doen?

Nog lager?
Omdat de maximaalthermostaat toch slechts op 45 graden staat zit ik er nog aan te denken om de aanvoertemperatuur nog verder te laten zakken. (misschien wel tot de 50 graden).
Zolang het boven warm genoeg blijft en de vloerverwarming warm genoeg blijft kan ik dit toch ongestraft doen?

[ Voor 49% gewijzigd door savale op 20-12-2014 15:53 ]

[opuntia1]

savale schreef op zaterdag 20 december 2014 @ 14:48:
Ik kwam dit topic tegen en heb meteen een infraroodmeter gekocht en de handleiding van de ketel erbij gepakt.
Mijn situatie is als volgt:
ketel (remeha quinte 35c) op zolder, 1 radiator die wordt gebruikt op de eerste verdieping en beneden enkel vloerverwarming. Geen modulerende thermostaat

Voorheen (volgens mij zwaar inefficient)
ketel aanvoertemperatuur van 90 graden. pomp op 70% (retour heb ik niet exact gemeten, maar was ongetwijfeld flink hoog)
Boven stond de radiator niet vol open.
vloerverming maximaalthermostaat stond rond de 40 graden.

Nu:
ketel aanvoer op 65 graden. (pomp op 50%). Retour temp is rond de 45 graden.
Boven de radiator wat verder open gedraaid
vloerverwarming maximaalthermostaat op 45 graden gezet.

regel gedrag ketel
Wat ik opmerkelijk vind als de cv aanstaat:
1) brander van de ketel gaat aan om cv water op te warmen (tot rond de 70 graden.)
2) ketel slaat af na ca 40 seconden vanaf begin stap 1.
3) Ketel wacht totdat het cv water zakt tot ca 55 graden
4) Weer naar stap 1
Dit riedeltje duurt in totaal zo'n 3 minuten en herhaalt zich dan weer.

Het lijkt me voor de ketel handiger als dat wat minder vaak gebeurd? (scheelt ook getik en herrie) Is dit op te lossen met een modulerende thermostaat of door iets anders te doen?

Nog lager?
Omdat de maximaalthermostaat toch slechts op 45 graden staat zit ik er nog aan te denken om de aanvoertemperatuur nog verder te laten zakken. (misschien wel tot de 50 graden).
Zolang het boven warm genoeg blijft en de vloerverwarming warm genoeg blijft kan ik dit toch ongestraft doen?

Ik weet wat voor ketel je hebt.
Maar meestal kan je ook een tijd instellen om dit "pendelen" te voorkomen.
Zoek dit zelf even op.
Als dat niet lukt wil een "tweaker" je vast wel daar mee helpen.

[ThinkPad]

Wat voor thermostaat heb je? Met zo'n mooie ketel moet je er gewoon een goede modulerende thermostaat aan hangen. Bij m'n ouders hangt aan de Remeha Calenta een Remeha iSense.

Heb er zelf ook eentje (iSense), voor 50 euro op Marktplaats gescoord. Is modulerend, en werkt perfect met een Remeha ketel (laat ook waterdruk, storingsmeldingen etc zien). En stookt ook met een vrij goed algoritme heb ik het idee.

[wiebjuh16]

Heb hier bij familie de Nefit moduline sinds kort anders ingesteld. Regeling staat nu op ruimte regeling ipv wa+ ruimteregeling. De brander is een uba 4000. Daarop heb ik op de potmeter een max temperatuur van 65graden ingesteld. De thermostaatknop van de vloerverwarming (Robot) staat nu op stand 2. Ik zie op het temperatuurmetertje 40gr aanvoer, wat dus de vloer ingaat. Ketel stond op dat moment op max 65 graden, wat ik dus beperkt heb dmv de thermoknop

Is dit niet te hoog voor de vloer zelf? gaat om een tegelvoer. Meen ergens gelezen te hebben dat de max temperatuur van de vloer nooit boven de 29 graden mag komen.
In de woonkamer en kantoortje zitten ook twee nieuwe (geen ouderwetse) radiatoren,welke met een Danfoss thermostaatknop worden bediend. zie hieronder



Deze heb ik nu op stand 3 gezet, maar nu schoot de ketel eerst in antipendelstand (0A).

Zou ik deze knoppen misschien nog wat verder open moeten zetten? Pomp van vloerverwarming stond op stand twee, nu tijdelijk even op drie. Pomp van uba staat op twee.

Ik weet natuurlijk dat vloerverwarming traag is, maar pendelen is nooit goed.

[ Voor 32% gewijzigd door wiebjuh16 op 20-12-2014 20:54 ]

[Oxellaar]

savale schreef op zaterdag 20 december 2014 @ 14:48: Geen modulerende thermostaat

Hier gaat het al gedeeltelijk fout. Bij een aan/uit thermostaat gaat jouw ketel met 35kW proberen om zsm het water naar de ingestelde maximale temperatuur te krijgen. Mijn advies is om een iSense aan te schaffen, dit stuurt de ketel veel rustiger aan. Op Marktplaats nieuw en 2e hands in overvloed te vinden.

Voorheen (volgens mij zwaar inefficient)
ketel aanvoertemperatuur van 90 graden. pomp op 70% (retour heb ik niet exact gemeten, maar was ongetwijfeld flink hoog)
Boven stond de radiator niet vol open.
vloerverming maximaalthermostaat stond rond de 40 graden.

Nu:
ketel aanvoer op 65 graden. (pomp op 50%). Retour temp is rond de 45 graden.
Boven de radiator wat verder open gedraaid
vloerverwarming maximaalthermostaat op 45 graden gezet.

regel gedrag ketel
Wat ik opmerkelijk vind als de cv aanstaat:
1) brander van de ketel gaat aan om cv water op te warmen (tot rond de 70 graden.)
2) ketel slaat af na ca 40 seconden vanaf begin stap 1.
3) Ketel wacht totdat het cv water zakt tot ca 55 graden
4) Weer naar stap 1
Dit riedeltje duurt in totaal zo'n 3 minuten en herhaalt zich dan weer.

Het lijkt me voor de ketel handiger als dat wat minder vaak gebeurd? (scheelt ook getik en herrie) Is dit op te lossen met een modulerende thermostaat of door iets anders te doen?

Je hebt duidelijk een te lage doorstroom, pomp staat nu redelijk laag ingesteld.
Het is een modulerende pomp die meegaat in toeren met het brandervermogen. 30% op laaglast en jouw ingestelde 50% bij vollast. Bij vraag van een aan/uit thermostaat gaat er 35kW aan de gang, terwijl de pomp maar op 50% draait.

Dat hij doorwarmt naar 70 graden is normaal, de ketelthermostaat heeft een schakeldifferentie van 5K.

Nog lager?
Omdat de maximaalthermostaat toch slechts op 45 graden staat zit ik er nog aan te denken om de aanvoertemperatuur nog verder te laten zakken. (misschien wel tot de 50 graden).
Zolang het boven warm genoeg blijft en de vloerverwarming warm genoeg blijft kan ik dit toch ongestraft doen?

Als je aan 50 graden genoeg hebt voor de radiatoren kun je de temperatuur gerust naar 50 zetten.

Zolang je nog een aan/uit thermostaat hebt kun je beter het vermogen begrenzen.
Dat doe je dmv het verlagen van het maximale toerental van de ventilator (6.6 in de handleiding parameter 6), zet maar gerust op de helft, of nog lager, van het huidige vermogen.
Ergens moet een grafiek zijn van welk toerental bij welk vermogen hoort, maar kan hem zo snel niet vinden.
Maar 4200rpm = 35kW, 1300rpm = 7kW, dus verlagen naar +/- 2200rpm moet makkelijk kunnen.

[Oxellaar]

wiebjuh16 schreef op zaterdag 20 december 2014 @ 20:47:
Heb hier bij familie de Nefit moduline sinds kort anders ingesteld. Regeling staat nu op ruimte regeling ipv wa+ ruimteregeling. De brander is een uba 4000. Daarop heb ik op de potmeter een max temperatuur van 65graden ingesteld. De thermostaatknop van de vloerverwarming (Robot) staat nu op stand 2. Ik zie op het temperatuurmetertje 40gr aanvoer, wat dus de vloer ingaat. Ketel stond op dat moment op max 65 graden, wat ik dus beperkt heb dmv de thermoknop

Is dit niet te hoog voor de vloer zelf? gaat om een tegelvoer. Meen ergens gelezen te hebben dat de max temperatuur van de vloer nooit boven de 29 graden mag komen.
In de woonkamer en kantoortje zitten ook twee nieuwe (geen ouderwetse) radiatoren,welke met een Danfoss thermostaatknop worden bediend. zie hieronder

[afbeelding]

Deze heb ik nu op stand 3 gezet, maar nu schoot de ketel eerst in antipendelstand (0A).

Zou ik deze knoppen misschien nog wat verder open moeten zetten? Pomp van vloerverwarming stond op stand twee, nu tijdelijk even op drie. Pomp van uba staat op twee.

Ik weet natuurlijk dat vloerverwarming traag is, maar pendelen is nooit goed.

Pendelen geeft helemaal niet, is gewoon een wachtstand. De ketel krijgt er helemaal niets van en voor je verbruik maakt het ook bijzonder weinig uit.
Sowieso deed je ketel dat altijd al, alleen stond hij voorheen (bij WA) niet op 0A, maar op 0Y

Pomp op de UBA moet je op stand 1 laten staan, 24 nadraaien is niet nodig lijkt mij. Stand 1 is 10 minuten nadraaien. Ook als je WA stookt met een Moduline hoeft de pompschakeling niet op stand 2, de Moduline stuurt de pomp aan.
Stand 2 is alleen nodig als je WA regelt zonder Nefit thermostaat.

En 40 graden water door de vloer is een veilige temperatuur, het wil nog niet zeggen dat je vloer 40 graden wordt.

Bedenk wel dat je een bypass nodig hebt, tussen aanvoer en retour, als je met vloerverwarming en radiatoren met thermostaatknoppen werkt. De kans bestaat de namelijk dat alle kranen dicht zijn, incl de mengkraan op je vloerverdeler.
Dit heeft trouwens niets met de verandering van WA naar ruimteregeling te maken. Bij beide regelmethodes is het van toepassing.

[Verwijderd]

Hoe zit dat nu precies met de pomp nadraaitijd? Bij de Remeha's die ik heb gehad (nu: Tzerra plus, daarvoor Avanta) stond dat af-fabriek op 1 minuut. Ik heb die stand nooit veranderd. Is er een handigheidje / vuistregel voor het (beter) instellen van de nadraaitijd, of is het helemaal neit nodig dat te veranderen?

[Microkid]

Verwijderd schreef op zaterdag 20 december 2014 @ 22:16:
Hoe zit dat nu precies met de pomp nadraaitijd? Bij de Remeha's die ik heb gehad (nu: Tzerra plus, daarvoor Avanta) stond dat af-fabriek op 1 minuut. Ik heb die stand nooit veranderd. Is er een handigheidje / vuistregel voor het (beter) instellen van de nadraaitijd, of is het helemaal neit nodig dat te veranderen?

Zoek uit hoelang het duurt om warm water vanaf je CV naar je radiators te krijgen. Die tijd stel je in als nadraaitijd, zodat je alle warmte die nog in de ketel en leidingen zit naar de radiators kan krijgen. Bij mij staat hij daarom op 2 minuten.

[vandermark]

Ik heb sinds kort ook de remeha isense (ook 50€ 2e hands via MP, bij garantie levert Remeha die blijkbaar standaard bij nieuwe ketel vertelde verkoper me). Ik zie daarbij dat er regelmatig met een CV temp van 30 graden wordt gewerkt vanuit de Remeha Quinta 28c ketel. De ketel moduleert dus ver terug. Nu vraag ik me af of het wel zin heeft zulk 'lauw' water van zolder naar de woonkamer te pompen, wat doet het dan nog? Ik heb wel een Jaga Strada DBE convector staan die natuurlijk gebouwd is voor LT. Mijn andere radiator is een dikke T22 220cm hoge radiator in de keuken. Is het zinvol om de minimum temp. op zeg maar 35 te zetten of moet ik er vanuit gaan dat de isense dit goed doet en het dus zin heeft om 30graden water rond te pompen?

[ Voor 3% gewijzigd door vandermark op 20-12-2014 22:49 ]

[Oxellaar]

Verwijderd schreef op zaterdag 20 december 2014 @ 22:16:
Hoe zit dat nu precies met de pomp nadraaitijd? Bij de Remeha's die ik heb gehad (nu: Tzerra plus, daarvoor Avanta) stond dat af-fabriek op 1 minuut. Ik heb die stand nooit veranderd. Is er een handigheidje / vuistregel voor het (beter) instellen van de nadraaitijd, of is het helemaal neit nodig dat te veranderen?

Heel simpel, zodra na het branden de aanvoer en retourtemperatuur gelijk zijn mag de pomp uit. De restwarmte uit de ketel is dan volledig afgevoerd.

[Verwijderd]

Microkid schreef op zaterdag 20 december 2014 @ 22:23:
[...]

Zoek uit hoelang het duurt om warm water vanaf je CV naar je radiators te krijgen. Die tijd stel je in als nadraaitijd, zodat je alle warmte die nog in de ketel en leidingen zit naar de radiators kan krijgen. Bij mij staat hij daarom op 2 minuten.

Oxellaar schreef op zaterdag 20 december 2014 @ 22:59:
[...]

Heel simpel, zodra na het branden de aanvoer en retourtemperatuur gelijk zijn mag de pomp uit. De restwarmte uit de ketel is dan volledig afgevoerd.

Thx Ik zal de instelling voorlopig laten. Ik zal het gedrag van mn ketel eerst nog even een tijdje in de gaten houden.

Op dit moment zie ik als ik ga kijken dat ie alleen maar op minimumstand de boel opwarmt. Het duurt dan ook vrij lang voordat de retour uberhaupt omhoog gaat. Ik heb daarom de minimumstand van de pomp op 40% gezet (van 30). Dit in een poging om de radiatoren sneller gevuld/warm te krijgen en de retour omhoog. Aanvoertemp staat daarbij op 65 graden. Retour vaak 30 graden lager (of meer, wanneer er nog geen retour 'terug is'). Toch moduleert ie niet omhoog zeg maar. De buis vd rookgasafvoer voelt ook niet meer dan lauw aan.

Ik moet wel zeggen dat de woning op deze manier toch 's ochtends in minder dan een uur op 20,2 graden is. Daarbij moet ik vertellen dat de temperatuur 's nachts niet lager geweest is dan 19 graden (nachtverlaging staat op 17, dus die is nooit aan geweest).

[DappereDodo]

Ik ben weer wat aan het tweaken geweest (AWB Thermomaster 3HR 28T - begrensd op 38/73 graden - icm Honeywell Chronoterm, zo'n oud gevalletje).

Pomp stond op stand 3 (met best veel geruis), deze heb ik teruggezet naar stand 2. Ahhh, wat 'n rust

Alleen, de ketel pendelt voortdurend. Dat deed ie op pompstand 3 al en ik hoopte dat het verlagen soelaas zou bieden, maar helaas. Ik heb nu de pompstand verlaagd naar 1 en het vermogen van de ketel begrenst op 5kW (het minimum), maar dat helpt ook niet.
In het servicemenu van de ketel zie ik dat het gevraagde vermogen naar 24-26kW schiet, en daarna langzaam afzakt naar 5-6 om daarna te stoppen met branden. Twee minuten later herhaalt dit dan weer. De maximumvermogen instelling werkt kennelijk niet (@MusicMasters: had jij daar ook geen last van?).

Iemand een idee hoe ik die ketel van het pendelen af krijg?

[Verwijderd]

Een van de meest effectieve maatregelen is het omlaag brengen van de retourtemperatuur. Dat is de temperatuur van het water wat afgekoeld is in je radiatoren en naar je ketel stroomt.
Hoe lager de retourtemperatuur van het verwarmingswater hoe meer warmte er uit de verbrandingsgassen gehaald kan worden (HR-condensatie proces, dus enkel zin voor HR-ketels!).

Let op: de aanvoertemperatuur zegt niets over het rendement! Het water van de retour wordt gebruikt om de verbrandingsgassen af te koelen!.

Sinds kort een Remeha Calenta en ik vraag me af of de aanvoer en retourleidingen wel volgens de richtlijnen zijn aangelegd.
Ze liggen nu af ketel tegen elkaar over een lengte van 4 meter. De aanvoer verwarmd dus op deze manier de retour.
MIJN VRAAG: Mag dit of is dit niet goed aangelegd?
Ik zou denken dat hierdoor de retourtemperatuur dus niet voldoende zakt waardoor ik een slecht rendement behaal. Verbruik ligt nu in december op 10 kuub per dag.

[Rol-Co]

vandermark schreef op zaterdag 20 december 2014 @ 22:48:
Ik heb sinds kort ook de remeha isense (ook 50€ 2e hands via MP, bij garantie levert Remeha die blijkbaar standaard bij nieuwe ketel vertelde verkoper me). Ik zie daarbij dat er regelmatig met een CV temp van 30 graden wordt gewerkt vanuit de Remeha Quinta 28c ketel. De ketel moduleert dus ver terug. Nu vraag ik me af of het wel zin heeft zulk 'lauw' water van zolder naar de woonkamer te pompen, wat doet het dan nog? Ik heb wel een Jaga Strada DBE convector staan die natuurlijk gebouwd is voor LT. Mijn andere radiator is een dikke T22 220cm hoge radiator in de keuken. Is het zinvol om de minimum temp. op zeg maar 35 te zetten of moet ik er vanuit gaan dat de isense dit goed doet en het dus zin heeft om 30graden water rond te pompen?

Die zou ik wel wat hoger zetten inderdaad, maar let wel op dat die jaga geen heet water krijgt, ik weet niet wat die maximaal mag hebben? Ik had de isense altijd op min 50 maximaal 60 maar heb ook vloerverwarming.
Waarom die remeha zo ver terug moduleert snap ik ook niet, met 30-35 graden water en gewone cv radiatoren ben je alleen gas aan het verbranden, warmte krijg je er niet van.

[ThinkPad]

Ik heb hem hier op Tmin 45 staan dacht ik.

[savale]

Oxellaar schreef op zaterdag 20 december 2014 @ 21:18:
[...]
Hier gaat het al gedeeltelijk fout. Bij een aan/uit thermostaat gaat jouw ketel met 35kW proberen om zsm het water naar de ingestelde maximale temperatuur te krijgen. Mijn advies is om een iSense aan te schaffen, dit stuurt de ketel veel rustiger aan. Op Marktplaats nieuw en 2e hands in overvloed te vinden.

[...]
Je hebt duidelijk een te lage doorstroom, pomp staat nu redelijk laag ingesteld.
Het is een modulerende pomp die meegaat in toeren met het brandervermogen. 30% op laaglast en jouw ingestelde 50% bij vollast. Bij vraag van een aan/uit thermostaat gaat er 35kW aan de gang, terwijl de pomp maar op 50% draait.

Dat hij doorwarmt naar 70 graden is normaal, de ketelthermostaat heeft een schakeldifferentie van 5K.

[...]

Als je aan 50 graden genoeg hebt voor de radiatoren kun je de temperatuur gerust naar 50 zetten.

Zolang je nog een aan/uit thermostaat hebt kun je beter het vermogen begrenzen.
Dat doe je dmv het verlagen van het maximale toerental van de ventilator (6.6 in de handleiding parameter 6), zet maar gerust op de helft, of nog lager, van het huidige vermogen.
Ergens moet een grafiek zijn van welk toerental bij welk vermogen hoort, maar kan hem zo snel niet vinden.
Maar 4200rpm = 35kW, 1300rpm = 7kW, dus verlagen naar +/- 2200rpm moet makkelijk kunnen.

Bedankt voor deze tips!
Nu de aanvoertemp terug naar 50 graden ingesteld, wat resulteert in een gemiddelde aanvoertemperatuur bij de vloerverwarming van tegen de 40 graden. (prima, want veel hoger kan toch niet)
Ik heb verder de cv pomp weer net iets hoger gezet. (60%) . Het water komt wel al na bijna 1 minuut terug, maar wel aardig afgekoeld. (schommelt wat tussen de 32 en 38 graden)
Verder de vollast fan terug naar 2000 rpm. Ik merk dat het opwarmen bij het aanslaan nu wat rustiger verloopt en dat het aan / af slaan nu wat minder vaak gebeurd als de cv aanstaat. (één cicle duurt nu ca 5 minuten)

In ieder geval al een wereld van verschil vergeleken met mijn beginsitutatie. Ik twijfel of een modulerende thermostaat nog veel zou uitmaken aangezien de vloerverwarming toch nogal traag is en niet te heet mag worden. Ik ga in ieder geval even in de gaten houden hoe vaak de cv per dag aanslaat. (en voor hoe lang)

In een vloerverwarmingssituatie wil je eigenlijk gewoon het meest efficiente vermogen van je ketel gebruiken lijkt me? (of is dat altijd hoe minder hoe beter?)

[Oxellaar]

Je kan eventueel het vermogen nog iets verder verlagen. Het is een beest van een ketel, dus zelfs op volledige laaglast is het vermogen vrij hoog. Probeer eens 1700rpm.

De punten die jij aanvoert bij de twijfels over het nut van een modulerende thermostaat, dat zijn de punten waarom je juist wel een modulerende thermostaat zou moeten hebben.
Juist bij vloerverwarming is een rustig regelende ketel van belang. Dat aan/uit geknipper maakt het onrustig.

[Verwijderd]

DappereDodo schreef op zondag 21 december 2014 @ 11:30:
Ik ben weer wat aan het tweaken geweest (AWB Thermomaster 3HR 28T - begrensd op 38/73 graden - icm Honeywell Chronoterm, zo'n oud gevalletje).

Pomp stond op stand 3 (met best veel geruis), deze heb ik teruggezet naar stand 2. Ahhh, wat 'n rust

Alleen, de ketel pendelt voortdurend. Dat deed ie op pompstand 3 al en ik hoopte dat het verlagen soelaas zou bieden, maar helaas. Ik heb nu de pompstand verlaagd naar 1 en het vermogen van de ketel begrenst op 5kW (het minimum), maar dat helpt ook niet.
In het servicemenu van de ketel zie ik dat het gevraagde vermogen naar 24-26kW schiet, en daarna langzaam afzakt naar 5-6 om daarna te stoppen met branden. Twee minuten later herhaalt dit dan weer. De maximumvermogen instelling werkt kennelijk niet (@MusicMasters: had jij daar ook geen last van?).

Iemand een idee hoe ik die ketel van het pendelen af krijg?

Maximumvermogen wordt genegeerd door Honeywell...klopt bij mij ook. Maar ik heb geen last van pendelen. Heb je je radiatoren wellicht niet teveel geknepen zodat je te weinig flow hebt? Mijn AWB staat nu op 37-60 graden, pomp op 1 en draait gewoon lekker. Als hij start met verwarmen retour van 20 graden op 60 graden en bij warmhouden meestal 12 graden bij 50 graden aanvoer (ongeveer).

[ Voor 6% gewijzigd door Verwijderd op 21-12-2014 13:12 ]

[DappereDodo]

Verwijderd schreef op zondag 21 december 2014 @ 13:10:
[...]


Maximumvermogen wordt genegeerd door Honeywell...klopt bij mij ook. Maar ik heb geen last van pendelen. Heb je je radiatoren wellicht niet teveel geknepen zodat je te weinig flow hebt? Mijn AWB staat nu op 37-60 graden, pomp op 1 en draait gewoon lekker. Als hij start met verwarmen retour van 20 graden op 60 graden en bij warmhouden meestal 12 graden bij 50 graden aanvoer (ongeveer).

Dan heb jij dus niet het gedrag dat de ketel verwarmd tot 50 graden, uitslaat, de temperatuur laat terugvallen tot 42, en dan weer aanslaat? En dat in een tijdbestek van zo'n twee minuten.

Radiatoren stonden nog een beetje geknepen, die heb ik nu helemaal opengedraaid. Wellicht dat de Honeywell nog moet wennen aan de nieuwe instellingen.

[savale]

Oxellaar schreef op zondag 21 december 2014 @ 12:52:
Je kan eventueel het vermogen nog iets verder verlagen. Het is een beest van een ketel, dus zelfs op volledige laaglast is het vermogen vrij hoog. Probeer eens 1700rpm.

De punten die jij aanvoert bij de twijfels over het nut van een modulerende thermostaat, dat zijn de punten waarom je juist wel een modulerende thermostaat zou moeten hebben.
Juist bij vloerverwarming is een rustig regelende ketel van belang. Dat aan/uit geknipper maakt het onrustig.

de temperatuur is gelukkig wel vrij stabiel en er zit hysterese op mijn aan/uit thermostaat. De ketel slaat niet vaak aan en als ie aanslaat meteen wel voor een wat langere tijd. (want het is traag).
Ik zit er wel aan te denken om de thermostaat te vervangen door een raspberry pi en die slim te programmeren dat ie bijvoorbeeld over de dag 4x 1uur per dag stookt. Ik ga dan ook wel experimenteren met wel / niet moduleren.

Het pendelen van de ketel als de cv aan gaat vind ik wel enigzins jammer. Ik vraag me ook af of het niet beter zou zijn als ik het vermogen dusdanig zou verlagen dat het de ketel wat meer "moeite" kost om de 55 graden te halen. Dat zou namelijk betekenen dat er minder gependelt wordt.

edit: inmiddels de ventialtor nog verder terug gezet tot aan 1200 RPM. Nu kost het meer tijd om de 55 graden cv temperatuur te bereiken (circa 1 minuut), maar het gaat nog prima. Het scheelt ook weer wat gependel.

[ Voor 7% gewijzigd door savale op 21-12-2014 15:32 ]

[Verwijderd]

Dan heb jij dus niet het gedrag dat de ketel verwarmd tot 50 graden, uitslaat, de temperatuur laat terugvallen tot 42, en dan weer aanslaat? En dat in een tijdbestek van zo'n twee minuten.

Radiatoren stonden nog een beetje geknepen, die heb ik nu helemaal opengedraaid. Wellicht dat de Honeywell nog moet wennen aan de nieuwe instellingen.


Nee.

Zou je radiatoren nu ook weer niet helemaal open draaien. Heb je ze wel afgesteld met een IR Thermometer?

[ Voor 60% gewijzigd door Verwijderd op 21-12-2014 16:35 ]

[DappereDodo]

Verwijderd schreef op zondag 21 december 2014 @ 16:34:
Nee.

Zou je radiatoren nu ook weer niet helemaal open draaien. Heb je ze wel afgesteld met een IR Thermometer?

Oorspronkelijk wel, maar ik meen dat Oxelaar hier eens zei dat een goede delta-t bij de ketel veel belangrijker is dan bij de radiator. Eerst weer terug naar het begin dus.

[Verwijderd]

DappereDodo schreef op zondag 21 december 2014 @ 18:14:
[...]

Oorspronkelijk wel, maar ik meen dat Oxelaar hier eens zei dat een goede delta-t bij de ketel veel belangrijker is dan bij de radiator. Eerst weer terug naar het begin dus.

Volgens mij bereik je die alleen door de radiatoren goed in te regelen. Hoe meet je de retour?

[Verwijderd]

Rol-Co schreef op zondag 21 december 2014 @ 11:42:
[...]


Die zou ik wel wat hoger zetten inderdaad, maar let wel op dat die jaga geen heet water krijgt, ik weet niet wat die maximaal mag hebben? Ik had de isense altijd op min 50 maximaal 60 maar heb ook vloerverwarming.
Waarom die remeha zo ver terug moduleert snap ik ook niet, met 30-35 graden water en gewone cv radiatoren ben je alleen gas aan het verbranden, warmte krijg je er niet van.

In geval van een systeem met standaard radiatoren:
Wat is het nadeel/wat gebeurt er als de temp te hoog komt te staan?

Standaard staat de Isense op 6 graden minimaal, wat is het advies, deze op 45 zetten, of ook gewoon uitproberen en aankijken wat dit met het verbruik doet?

[Oxellaar]

DappereDodo schreef op zondag 21 december 2014 @ 18:14:
[...]

Oorspronkelijk wel, maar ik meen dat Oxelaar hier eens zei dat een goede delta-t bij de ketel veel belangrijker is dan bij de radiator. Eerst weer terug naar het begin dus.

Het gaat erom dat de ruimte op de juiste temperatuur komt.
Als de dT in theorie goed is, maar om dat te bereiken is het vermogen van de radiator te ver geknepen, dan win je nog niets. De ruimte zal dan niet goed op temperatuur komen.

Zo heb ik in de woonkamer een zeer ruime dT over de radiatoren, er is zit overcapaciteit in de radiatoren.
In de badkamer is de dT maar enkele graden, ik wil daar het volledige vermogen van de radiator benutten.
Vanwege ruimtegebrek kan ik daar geen grotere design radiator kwijt, er zit dan niets anders op om voor een kleine dT te kiezen.
De gezamenlijke retour bij de ketel is bij mij ongeveer 15 graden bij een aanvoer van 55 graden.

Een kleine dT bij de radiator verhoogd het (afgifte) rendement van de radiator.
Een grote dT bij de ketel verhoogd het rendement van de ketel.

[wiebjuh16]

Oxellaar schreef op zaterdag 20 december 2014 @ 21:43:
[...]

Pendelen geeft helemaal niet, is gewoon een wachtstand. De ketel krijgt er helemaal niets van en voor je verbruik maakt het ook bijzonder weinig uit.
Sowieso deed je ketel dat altijd al, alleen stond hij voorheen (bij WA) niet op 0A, maar op 0Y

Pomp op de UBA moet je op stand 1 laten staan, 24 nadraaien is niet nodig lijkt mij. Stand 1 is 10 minuten nadraaien. Ook als je WA stookt met een Moduline hoeft de pompschakeling niet op stand 2, de Moduline stuurt de pomp aan.
Stand 2 is alleen nodig als je WA regelt zonder Nefit thermostaat.

En 40 graden water door de vloer is een veilige temperatuur, het wil nog niet zeggen dat je vloer 40 graden wordt.

Bedenk wel dat je een bypass nodig hebt, tussen aanvoer en retour, als je met vloerverwarming en radiatoren met thermostaatknoppen werkt. De kans bestaat de namelijk dat alle kranen dicht zijn, incl de mengkraan op je vloerverdeler.
Dit heeft trouwens niets met de verandering van WA naar ruimteregeling te maken. Bij beide regelmethodes is het van toepassing.

Ik meende altijd maar dat pendelen onnodig veel gas kost . Bypass is verder gewoon aanwezig. Maakt het trouwens nog wat uit of de het water langzaam wordt opgewarmd of in een keer er 40 gr door de vloer gejaagd wordt?

[Rol-Co]

Verwijderd schreef op zondag 21 december 2014 @ 20:57:
[...]


In geval van een systeem met standaard radiatoren:
Wat is het nadeel/wat gebeurt er als de temp te hoog komt te staan?

Standaard staat de Isense op 6 graden minimaal, wat is het advies, deze op 45 zetten, of ook gewoon uitproberen en aankijken wat dit met het verbruik doet?

Ja zoiets, min 45 en max 65 of zo, nadeel van te heet is dat je je er aan kan branden, meer verlies op hogere temperatuur in het leiding werk, slangen zijn minder difuus dicht op hogere temperatuur, meer kans op een overshoot wat dus duurder is.
Even testen wat voor jouw huis het beste is.

[ Voor 41% gewijzigd door Rol-Co op 21-12-2014 21:12 ]

[Unknown Alien]

Net me jaar afrekening ontvangen
Gas 888M3
Elec 3550 kW

NIet gek voor een 2-1 kap op de hoek met 500M3 inhoudt.

460 euro terug + 100 welkomst bonus,

[DappereDodo]

Oxellaar schreef op zondag 21 december 2014 @ 21:01:
[...]

Het gaat erom dat de ruimte op de juiste temperatuur komt.
Als de dT in theorie goed is, maar om dat te bereiken is het vermogen van de radiator te ver geknepen, dan win je nog niets. De ruimte zal dan niet goed op temperatuur komen.

Zo heb ik in de woonkamer een zeer ruime dT over de radiatoren, er is zit overcapaciteit in de radiatoren.
In de badkamer is de dT maar enkele graden, ik wil daar het volledige vermogen van de radiator benutten.
Vanwege ruimtegebrek kan ik daar geen grotere design radiator kwijt, er zit dan niets anders op om voor een kleine dT te kiezen.
De gezamenlijke retour bij de ketel is bij mij ongeveer 15 graden bij een aanvoer van 55 graden.

Een kleine dT bij de radiator verhoogd het (afgifte) rendement van de radiator.
Een grote dT bij de ketel verhoogd het rendement van de ketel.

Ruimte komt prima op temperatuur, das geen probleem.

Verwijderd schreef op zondag 21 december 2014 @ 18:32:
[...]


Volgens mij bereik je die alleen door de radiatoren goed in te regelen. Hoe meet je de retour?

Ik lees m af van de ketel. Ik kan het wel gaan meten met een ir thermometer, maar de CV is vast nauwkeuriger.

Heb net ff gemeten aan de radiatoren in de woonkamer (de enigen die nu openstaan, op de badkamer na). Aanvoer en retour waren beide tegen de 39 graden, zat net 1 graad tussen
Woonkamer wel netjes op 20 graden (nee, geen jaga oid, 'gewone' radiatoren).

[Verwijderd]

DappereDodo schreef op zondag 21 december 2014 @ 22:36:

Heb net ff gemeten aan de radiatoren in de woonkamer (de enigen die nu openstaan, op de badkamer na). Aanvoer en retour waren beide tegen de 39 graden, zat net 1 graad tussen

Dat wordt dus waterzijdig inregelen.

[Verwijderd]

Beste.............zojuist een account aangemaakt na het lezen (een deel) in dit fantastische topic!


Ik heb sinds vorige week een Remeha Avanta met Isense thermostaat draaien in huis (middenwoning, 1905). De ketel is door mijzelf geplaatst en door mijn vaste installateur (goeie, hij snapt het tweaken) gecontroleerd. Tot zo ver alles in orde.
De radiatoren zijn door het hele huis iets overbemeten, ca 15% meer dan de rekensom aan gaf. Vanuit de modulerende gedachte van de thermostaat en ketel is het vermogen ingeregeld op de capaciteit van de radiatoren. Ik ben nu aan het proberen het verschil tussen aanvoer en retour te regelen. Wanneer de ketel even flink door kan stoken en de aanvoertemperatuur rond de 65 a 70 gr zit is de retourtemperatuur zo'n 14 graden lager. Veel lager krijg ik hem niet, meest waarschijnlijk door de convectorput, die redelijk dichtbij de ketel zit. Die kan ik wel verder afknijpen, maar dan blijft er weinig over. Het verschil in aanvoer en retour is heel lastig in te regelen, de retourtemp blijft te hoog.

Wanneer de kamer eenmaal op temperatuur is verlaagt de ketel de aanvoertemperatuur tot zo'n 50gr of lager en ligt de retourtemperatuur nog maar zo'n 5 graden lager. Als ik de verhalen hier zo lees moet een verschil mogelijk zijn van zo'n 20 graden bij hoge aanvoertemp, en iets minder verschil bij de wat lagere aanvoertemp. Ik meet met een infraroodmetertje op de buis (met tape tegen glimmen).
Het knijpen op de voetventielen lukt, maar ze staan echt nog maar een piep klein beetje open. Ik stel ze met een achtste slag of minder per keer. Ik ben een beetje bang de doorvoersnelheid te zeer te beperken. De pomp kent twee standen en staat op "laag".
Nu denk ik er over om de radiator in de gang op te nemen in de retourleiding. Dus: aanvoerleiding en knoppen er af, retourleiding onderbreken en omleggen over de radiator.
De retourtemperatuur wordt dan gebruikt voor het aanwarmen van de gang en hij zal aardig zakken voor hij terug gaat naar de ketel. Wat vinden jullie: goed bedacht of slecht doordacht?

Heel hartelijk bedankt voor het topic, en voor het meedenken!

[_JGC_]

Kan je retour omlaag brengen, maar houd er rekening mee dat die radiator een bottleneck gaat worden in je systeem en dat je die radiator dus ook nooit uit mag zetten.
Als ik zoiets zou bouwen, zou ik dat als eenpijps systeem aanleggen waarbij 50% van het water niet door die radiator hoeft.

[Verwijderd]

Dat gaat inderdaad prima, maar hou wel rekening met wat _JGC_ schrijft, zet er wel een by-pass leiding (in de dikte van de bestaande retour) met een kraan parallel over die radiator. Zo kun je het totale debiet in stand houden.

Je zou dit ook met je convectorput in de aanvoer kunnen doen, die als eerste na de ketel dus het heetste water krijgt. Zeker om dat je toch al grote radiatorcapaciteit hebt.

Ik heb zelf m'n VV na geschakeld achter het radiator circuit middels 2 by-passkeppen. De retouren van de radiatoren zijn de voeding voor de VV. Lopen de radiatoren dicht, dan gaat de eerste by-pass open. Is ook de VV op temperatuur, dan gaat de 2e by-pass open.

[Verwijderd]

Bestaande situatie
- Zoals ik al eerder meldde heb ik sinds enige weken een Remeha Tzerra plus (39c/CW5) hangen.
- Bij het installeren heb ik ervoor gekozen de bestaande thermostaat te laten hangen. Dit was nl. al een modulerende thermostaat van Remeha, de Celcia 20. Deze heb ik wel gereset naar fabrieksinstellingen.
- Het gaat om een hoekhuis, met zo'n 14 KWh aan radiatoren. Dit wordt meer, want de zolder is onverwarmd, en een paar radiatoren hebben te weinig vermogen.
- Alle radiatoren heb ik eraf gehaald, uitgespoeld, en van afsluitbare voetblokken voorzien. Ook het watersysteem is uitgespoeld.
- De woning koelt weinig af. De temperatuur 's nachts is niet lager geweest is dan 19 graden (nachtverlaging op thermostaat = 17, de CV gaat dus in de nacht eigenlijk niet aan).

Nu heb ik het volgende:
Wanneer ik de thermostaat aan zet, en er warmtevraag ontstaat zie ik, als ik ga kijken dat de ketel, dat de ketel eigenlijk niet uit minimumstand komt (vermogen = 1). Het duurt dan ook vrij lang voordat de retour überhaupt omhoog gaat.

Gemiddeld genomen zie ik bij een aanvoer van 65 graden dat de retour vaak 30 graden lager blijft. (of meer, wanneer er nog geen retour 'terug is'). De buis vd rookgasafvoer voelt ook bij de uitgang van de ketel niet meer dan lauw aan. En toch moduleert de ketel niet omhoog (bv. een hogere stand vd pomp icm hoger vermogen).

Pas al ik een erg hoge warmtevraag simuleer (thermostaat op 25), zie ik de ketel een tandje hoger gaan en dat dat de retour uiteindelijk stabiliseert op delta t = 25.

Al uitgevoerd:
- De voetkranen van alle radiatoren in de woning zodanig afgesteld dat alle radiatoren op ongeveer het gelijke moment warm retourwater beginnen te geven (i.e. dat alle radiatoren gelijker tijd gevuld zijn). Daarbij staan de aanvoerkranen allemaal wijd open.
- In een poging om de radiatoren sneller gevuld/warm te krijgen en de retour omhoog, heb ik de minimumstand van de pomp op 40% gezet (van 30).
- Daarnaast heb ik de manier waarop de thermostaat reageert 'iets agressiever gezet' met de zogenaamde I- en P- waarden. Die staan nu op 20/80 (van 15/85).
- Andere maatregelen die ik heb genomen is het minimum en maximumvermogen van de ketel verlaagd. Het minimum staat nu op 1/2 x vermogen radiatoren, het maximum 2x vermogen.

Vragen:
Mijn zorgen zijn of ik het vermogen van de ketel goed heb ingesteld, en op ik goed zit met mijn maatregelen om de radiatoren sneller warm te laten worden (en het huis dus sneller opwarmt).

Hiernaast zit ik nog met het volgende:
Wanneer ik SWW vraag, gaat de ketel ruisen als een waterkoker. Dit gebeurt als warmwaterkraan eventjes open staat, en het water is opwarmd. Wat kan daarvan de oorzaak zijn? Kan het zijn dat de lucht uit het water in het CV circuit kookt en in de platenwisselaar ruist? (Het is natuurlijk 'vers leidingwater' nu het systeem net is gevuld).

[Verwijderd]

@GMC Volgens mij is je retour met 30 graden te laag. Ik zou je radiatoren iets minder knijpen. 20 graden verschil is mooi bij aanvoer 60 graden. Dan heb je meer flow, worden je radiatoren ook sneller warm en dus je huis sneller warm.

[ Voor 4% gewijzigd door Verwijderd op 22-12-2014 11:35 ]

[Verwijderd]

Verwijderd schreef op maandag 22 december 2014 @ 11:32:
@GMC Volgens mij is je retour met 30 graden te laag. Ik zou je radiatoren iets minder knijpen. 20 graden verschil is mooi bij aanvoer 60 graden. Dan heb je meer flow, worden je radiatoren ook sneller warm en dus je huis sneller warm.

Als ik dat doe, krijg ik dat andere radiatoren in het huis minder snel warm worden. Zoe het kunnen zijn dat er te weinig water wordt rondgepompt?

Het is in de woning zo aangelegd;

code:

Ketel (zolder)
-> 22mm buis deze wordt verdeeld in 
-->  aftakking (eerste verdieping) 3-voudige verdeler 16x2 kunstof/alu - m22/herz (4 radiatoren) --> 22mm buis [retour]
--->  aftakking (Begane grond) 3-voudige verdeler 16x2 kunstof/alu - m22/herz (3 radiatoren) --> 22mm buis [retour]
----> Ketel (zolder)

[Verwijderd]

Pomp eerst op vol vermogen zetten. Dan radiatoren die het dichtst bij je ketel zitten het meeste knijpen en zo stap voor stap naar de radiatoren die het verst weg zitten. Probeer eerst eens een verschil van 15 graden te krijgen op alle radiatoren en als je dat voor elkaar hebt kan je altijd nog het vermogen van je pomp naar beneden brengen. Ramen open, thermostaat op 25 graden en inregelen met IR Thermometer. Zo heb ik het gedaan in ieder geval en alles wordt netjes warm en ik heb meer aftakkingen dan jij.

Ik heb overigens de radiatoren boven niet ingeregeld, alleen badkamer. Rest draai ik een heel klein beetje open als het echt heeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeel koud is, tot nu toe 1 keer gedaan en dat ging goed.

Hal staat ook maar een beetje open om de kou eruit te halen en vochtige jassen te drogen. Het hele kleine radiatortje in wc is echt belachelijk ver geknepen omdat anders het water er gewoon weer net zo warm uit stroomt. Eigenlijk zijn alleen de radiatoren in mijn woonkamer belangrijk en die zijn werken altijd en zijn strak geregeld.

[ Voor 53% gewijzigd door Verwijderd op 22-12-2014 12:07 ]

[Verwijderd]

Vergeet niet dat ik een ketel heb met een modulerende pomp. Op vol vermogen zetten gaat alleen via het fabrieksmenu. Dat is dus een beetje moeilijk (ik kan dat wel aanpassen, maar het maakt het nut van een modulerende pomp dan wat twijfelachtig).

Ik zou denken dat de ketel de pomp op hoog vermogen moeten zetten met de opwarming van de woning in de ochtend. Maar dat gebeurt dus eigenlijk niet, zowel de brander als de pomp pruttelen op minimaal vermogen tot de woning warmer is.

[ Voor 55% gewijzigd door Verwijderd op 22-12-2014 12:10 ]

[Verwijderd]

Dan inregelen op vol vermogen pomp en dan later weer op modulerend zetten. Ideetje?

NB: vermogen ketel zou ik door je thermostaat laten doen. Werkt gewoon goed.

Mijn pomp staat op stand 1, is langzaam, maar pas nadat ik de boel goed had ingeregeld ben ik daarmee gaan experimenteren.

[ Voor 27% gewijzigd door Verwijderd op 22-12-2014 12:15 ]

[Verwijderd]

In dit geval met een modulerende pomp, daar het vermogen wat op voeren, je radiatoren lijken nu al prima afgestemd te zijn.

Zie de aanvoer iets onder de 60 graden te krijgen, en dan mag de retour ook wat hoger worden. Het afgevend vermogen wordt dan wat groter.

[naftebakje]

Ik heb hetzelfde "probleem" met een remeha calenta 28C icm een iSense thermostaat, retour blijft op 30 à 35°C hangen en bij weersveranderingen gaat het opwarmen wat traag.
Ik heb laatst een opwarmlogje gemaakt met een seriële kabel aan de ketel, pomp gaat niet hoger dan 60% (na hele tijd aanwarmen op minimum vermogen gaat het vermogen geleidelijk omhoog en volgt de pomp).
Lijkt "normaal" te zijn, is wel lekker zuinig.

[Verwijderd]

Ik stook met een aanvoer van 60 graden en een retour van ongeveer 15 tot 20 graden verschil gisteren in 25 minuten van 19 graden naar 20 graden. Ik blijf van mening dat een retour van 30 graden verschil veel te veel is.

Ik sta nu bij Mindergas op plaats 7 en zak nog steeds.

[ Voor 14% gewijzigd door Verwijderd op 22-12-2014 12:38 ]

[Verwijderd]

Thx allemaal. Ik wacht de 'aggresievere instelling' van de thermostaat eerst even af (duurt meestal 2 a 3 dagen voordat een instelling echt is ingeregeld). Als dat niet voldoende resultaat geeft, doe ik de pomp in stapjes van 5% hoger, en speel ik met de aanvoertemeratuur zoals Chicken power voorstelt.

@ Musicmasters: De remeha's met modulerende pomp proberen de delta t op 25 te regelen. Delta t is geen instelling die ik kan wijzigen, ook niet in de fabrieksinstellingen. Dus delta t = 25 is de 'maximale' instelling. Met dat in het achterhoofd probeer ik hetzelfde te bereiken als bij jou: In ca een half uur mijn woonkamer aanwarmen van 19 naar 20 graden en een delta t op de ketel te krijgen van 25 dus.

Maar nu heb ik hetzelfde als naftebakje. Opwarmen gaat wat traag. Dat komt omdat de ketel op laag vermogen aanwarmt. Daardoor duurt het ook lang voordat de retour op temperatuur komt. En pas als die retourstroom op gang komt gaat de ketel-regeling/modulering met pomp echt zijn werk doen (delta t wordt dan gestuurd op 25 graden). Het is idd zuinig, maar efficient is het volgens mij niet doordat opwarmen gewoon langer duurt.

Heeft iemand nog ene idee waarom mijn SWW aanvoer ruist -vergelijkbaar met een opwarmende waterkoker- als ik warm water vraag?

[ Voor 8% gewijzigd door Verwijderd op 22-12-2014 14:33 ]

[Verwijderd]

G_M_C schreef op maandag:
Heeft iemand nog ene idee waarom mijn SWW aanvoer ruist -vergelijkbaar met een opwarmende waterkoker- als ik warm water vraag?

Normaal het gevolg van te weinig Cv-waterflow bij tapwaterbedrijf. Verkalkte warmtewisselaar, driewegklep die niet goed omkomt, inlaatcombinatie niet helemaal open, enz.

Maar wel erg vreemd bij een nieuwe ketel. Even wachten of Oxellaar hier idee over heeft.

Je houdt wel voldoende waterdruk in je Cv-systeem? En voldoende warm tapwater?

[Verwijderd]

Verwijderd schreef op maandag 22 december 2014 @ 13:04:

@ Musicmasters: De remeha's met modulerende pomp proberen de delta t op 25 te regelen. Delta t is geen instelling die ik kan wijzigen, ook niet in de fabrieksinstellingen. Dus delta t = 25 is de 'maximale' instelling. Met dat in het achterhoofd probeer ik hetzelfde te bereiken als bij jou: In ca een half uur mijn woonkamer aanwarmen van 19 naar 20 graden en een delta t op de ketel te krijgen van 25 dus.

Maar nu heb ik hetzelfde als naftebakje. Opwarmen gaat wat traag. Dat komt omdat de ketel op laag vermogen aanwarmt. Daardoor duurt het ook lang voordat de retour op temperatuur komt. En pas als die retourstroom op gang komt gaat de ketel-regeling/modulering met pomp echt zijn werk doen (delta t wordt dan gestuurd op 25 graden). Het is idd zuinig, maar efficient is het volgens mij niet doordat opwarmen gewoon langer duurt.

Maar als je dan je radiatoren teveel hebt geknepen gaat het echt een eeuwigheid duren. En dan is het nu niet eens echt koud buiten. Zou toch nog maar eens naar je flow kijken. Succes!

[ Voor 16% gewijzigd door Verwijderd op 22-12-2014 13:28 ]

[Ray]

zoo net de calenta laten servicen. Niet echt spannend moet ik zeggen. Met dien verstande dat hij nu wel goed is afgesteld. Hij stond in zijn 02 niet helemaal netjes wat nu verholpen is. Verder het schoonmaken is echt prima zelf te doen de volgende keer

[vandermark]

Bij de Isense thermostaat van Remeha kun je instellen of de CV snel of langzaam moet opwarmen. Er zijn dan 5 standen om te kiezen:
Snelst, sneller, normaal, langzaam, langzaamst. Ik heb voor sneller gekozen zodat de kamer beneden sneller op temperatuur is.

[Verwijderd]

Verwijderd schreef op maandag 22 december 2014 @ 13:23:
[...]


Normaal het gevolg van te weinig Cv-waterflow bij tapwaterbedrijf. Verkalkte warmtewisselaar, driewegklep die niet goed omkomt, inlaatcombinatie niet helemaal open, enz.

Maar wel erg vreemd bij een nieuwe ketel. Even wachten of Oxellaar hier idee over heeft.

Je houdt wel voldoende waterdruk in je Cv-systeem? En voldoende warm tapwater?

Meer dan zat druk op de WW en doorstroom, inlaat staat helemaal open. (En de regendouce straalt als nooit tevoren).

CV flow hebben we het hier in het topic over. Die lijkt mij goed, maar musicmasters tipt toch om daar naar te kijken. Cv-druk is 1,6~1,7.

[ Voor 13% gewijzigd door Verwijderd op 22-12-2014 14:48 ]

[Verwijderd]

Verwijderd schreef op maandag 22 december 2014 @ 13:27:
[...]


Maar als je dan je radiatoren teveel hebt geknepen gaat het echt een eeuwigheid duren. En dan is het nu niet eens echt koud buiten. Zou toch nog maar eens naar je flow kijken. Succes!

Laat ik het zo zeggen: De radiator in de woonkamer (400 x 1800 mm, T33) staat vrijwel helemaal open. De radiator in de hal beneden (600 x 800, T10) maar op 10 à 15 % open. Dit om aan te geven dat de voetkranen van alle radiatoren zijn geopend al naar gelang van de inhoud van de radiatoren. Dit met het doel ervoor te zorgen dat alle radiatoren allemaal ongeveer tegelijkertijd op temperatuur / vol zijn. Er is meer dan voldoende flow.
(Dit systeem gebruik ik todat ik de kans heb om met een IR thermometer de boel in te regelen).

@ vandermark
Instellingen op de isense zijn idd anders dan op mijn celcia 20. Misschien is mijn thermostaat aan vernieuwing toe.

[ Voor 8% gewijzigd door Verwijderd op 22-12-2014 14:35 ]

[ThinkPad]

Vanaf maandag 29 december heeft Lidl weer de IR-thermometer voor €19,99
(Blauw/zwart, merk 'Powerfix').

eBay haal je een IR-thermometer voor een tientje, maar voor de mensen die hem graag direct willen hebben, of liever niet op eBay bestellen....

[Verwijderd]

Verwijderd schreef op maandag 22 december 2014 @ 14:11:
[...]


Laat ik het zo zeggen: De radiator in de woonkamer (400 x 1800 mm, T33) staat vrijwel helemaal open. De radiator in de hal beneden (600 x 800, T10) maar op 10 à 15 % open. Dit om aan te geven dat de voetkranen van alle radiatoren zijn geopend al naar gelang van de inhoud van de radiatoren. Dit met het doel ervoor te zorgen dat alle radiatoren allemaal ongeveer tegelijkertijd op temperatuur / vol zijn. Er is meer dan voldoende flow.
(Dit systeem gebruik ik todat ik de kans heb om met een IR thermometer de boel in te regelen).

@ vandermark
Instellingen op de isense zijn idd anders dan op mijn celcia 20. Misschien is mijn thermostaat aan vernieuwing toe.

De radiator? Misschien is 1 radiator voor een woonkamer wel te weinig. Heb je dit wel eens berekend? Het benodigd vermogen versus wat je nu hebt hangen? Denk dat daar je probleem zit. Ketel wil waarschijnlijk wel, maar kan zijn vermogen niet kwijt.

http://www.budgetradiatoren.nl/bereken-wattage

Ik heb voor mijn kamer ongeveer 10000 Watt nodig. Dat red ik dus nooit met 1 radiator. Heb er 3 hangen en ga er waarschijnlijk nog 1 bijplaatsen voor een betere spreiding vd warmte en hang dan gelijk mooie Jaga's.

[ Voor 11% gewijzigd door Verwijderd op 22-12-2014 15:18 ]

[Verwijderd]

Verwijderd schreef op maandag 22 december 2014 @ 15:12:
[...]


De radiator? Misschien is 1 radiator voor een woonkamer wel te weinig. Heb je dit wel eens berekend? Het benodigd vermogen versus wat je nu hebt hangen? Denk dat daar je probleem zit. Ketel wil waarschijnlijk wel, maar kan zijn vermogen niet kwijt.

http://www.budgetradiatoren.nl/bereken-wattage

Ik heb voor mijn kamer ongeveer 10000 Watt nodig. Dat red ik dus nooit met 1 radiator. Heb er 3 hangen en ga er waarschijnlijk nog 1 bijplaatsen voor een betere spreiding vd warmte en hang dan gelijk mooie Jaga's.

Thx voor de tip, maar ik/we heb(ben) geen behoefte aan meer radiatoren in de woonkamer. Maar goed, dit is een zijspoor van de vragen waar ik mee zit / die ik heb gesteld en de antwoorden die ik zoek

[pribo]

10.000Watt..??? Hoe groot is in vredesnaam jullie woonkamer wel niet.?

[Verwijderd]

@GMC jij hebt misschien geen behoefte aan meer radiatoren maar je ketel wel.

@ Pribo 60 m2 inclusief keuken. Maakt 120 m3 maal ongeveer 85 watt per m3 = 10200

En dan nog maar 370 m3 verstookt vanaf Juni.

[!null]

Ik zou volgens die berekening 8000W nodig hebben, maar dan wordt het natuurlijk een grote sauna. Enige exacte antwoord is denk ik een warmteverliesberekening. Maar dit is op zich wel een grove richtlijn.

[pribo]

Mijn woonkamer + openkeuken is 55m2 en ik heb hier amper 6Kw aan radiatoren hangen....
Ik stook met 55 graden cv warmwatertemperatuur (wat uiteraard alleen gehaald word bij het opwarmen van de kamer, is de ruimte eenmaal op temperatuur dan komt het water amper boven de 41 graden)
Mijn ketel staat op 50% vermogen ingesteld wat neerkomt op ongeveer 14Kw.
Met dit vermogen stook ik de boel vlot en goedkoop warm.... afgelopen stookseizoen 2013/2014: 293m3 gas verbrand.
Totaal hangt hier in huis ongeveer voor 11,5 Kw aan radiatoren, op de slaapkamers boven word niet gestookt.
Alleen in de woonkamer + keuken, bijkeuken en de gang staat verwarming aan... dit is ongeveer 7,2 Kw wat aanstaat.... de rest staat uit. Ook in de badkamer beneden word niet gestook.
Dus 10Kw voor alleen de woonkamer vind ik wel heul erg veul...

[ Voor 27% gewijzigd door pribo op 22-12-2014 16:16 ]

[Jack]

Bij ons vrijstaande huis uit 1980 heb ik, bij een buitentemperatuur van -5 graden, een berekend warmteverlies van net geen 5800W. Dit is voor 56 m2 (140 m3) woonkamer en keuken. Oftewel 41W/m3.

Nu kan door wind en tocht het verlies wat hoger uitvallen uiteraard, maar 85W/m3 aanhouden is wel erg royaal.

Inmiddels de vloer geïsoleerd met 2x 5cm EPS, waardoor het verlies is verminderd tot 4600W bij -5 graden.

[ Voor 16% gewijzigd door Jack op 22-12-2014 16:15 ]

[Verwijderd]

Isolatie doet veel. Ik heb aan mijn huis een serre van 15 jaar oud met gewoon dubbel glas en een kunststof dak, niet optimaal. Het wattage is een algemene richtlijn maar met 1 radiator gaat het bij mij niet warm worden. Ik heb nu denk ik zo'n 6000 Watt hangen. Edit 5000....

@Pribo. Heb alleen denk ik al ongeveer 400m3 per jaar nodig voor het badderen, maar die discussie hebben we eerder gehad. Comfort mag wat kosten.

[ Voor 34% gewijzigd door Verwijderd op 22-12-2014 16:20 ]

[pribo]

En met wat voor cv warmwatertemperatuur stook je de boel op.??

Ik kan met lage temperaturen stoken, omdat dit een nieuw en zwaar geïsoleerde woning betreft.
Alles wat maar geïsoleerd kon worden is geïsoleerd
Overal Hr++ glas, vloer, dak en muren zijn geïsoleerd... evenals de tussenmuren naar de buren toe.
Het enige wat hier niet geïsoleerd is, is de vloer van de bijkeuken.... hier heeft de woningbouw op bezuinigd.
Schandalig eigenlijk, want het gaat maar om een vloer oppervlakte van 10m2... Wel de muren en het dakje van de bijkeuken zijn goed geïsoleerd.
Beetje verkeerde bezuinigingen van deze woningbouwvereniging...

[Ray]

kan het eigenlijk kwaad de cv pomp wat harder te laten draaien als test zonder dat er een bypass in het systeem zit ? Ik heb wel 2 permanent open radiatoren en een vv verdeler die feitelijk ook altijd open staan (en vv in de badkamer met enkel een retourventiel die nooit dichtloopt)

gaat om een calenta met p28 nu op standje 5 = 50%

[ Voor 8% gewijzigd door Ray op 22-12-2014 16:58 ]

[pribo]

Zolang het water maar weer terug gepompt kan worden richting cv ketel, is dit totaal geen probleem.
je zegt zelf als dat er altijd 2 radiatoren open staan...

[Verwijderd]

@Pribo....60 graden. Hoezo?

[Verwijderd]

Verwijderd schreef op maandag 22 december 2014 @ 15:55:
@GMC jij hebt misschien geen behoefte aan meer radiatoren maar je ketel wel.

[...]

Verwijderd schreef op maandag 22 december 2014 @ 10:12:
Bestaande situatie
- [...]
- Het gaat om een hoekhuis, met zo'n 14 KWh aan radiatoren. Dit wordt meer, want de zolder is onverwarmd, en een paar radiatoren hebben te weinig vermogen.
- [...]
- De woning koelt weinig af. De temperatuur 's nachts is niet lager geweest is dan 19 graden (nachtverlaging op thermostaat = 17, de CV gaat dus in de nacht eigenlijk niet aan).
[...]

[Verwijderd]

Verwijderd schreef op maandag 22 december 2014 @ 18:25:
[...]


[...]

Ik had het over je woonkamer met maar 1 radiator.....

[opuntia1]

pribo schreef op maandag 22 december 2014 @ 17:06:
Zolang het water maar weer terug gepompt kan worden richting cv ketel, is dit totaal geen probleem.
je zegt zelf als dat er altijd 2 radiatoren open staan...

Het zijn allemaal gesloten systemen, althans dat denk ik.
Al het water komt weer bij de cv-ketel!
Waar moet dat water anders naar toegaan?

[Ray]

opuntia1 schreef op maandag 22 december 2014 @ 18:47:
[...]


Het zijn allemaal gesloten systemen, althans dat denk ik.
Al het water komt weer bij de cv-ketel!
Waar moet dat water anders naar toegaan?

stil blijven staan in het systeem waardoor de pomp in zijn eigen sop staat te draaien en kapot gaat bijvoorbeeld ?

als alles dicht staat en er dus geen verbinding is tussen aanvoer en retour is dat echt niet fijn

mijn vraag was eigen wat moet er minimaal open staan om dit te voorkomen

[ Voor 7% gewijzigd door Ray op 22-12-2014 18:59 ]

[opuntia1]

pribo schreef op maandag 22 december 2014 @ 16:24:

Het enige wat hier niet geïsoleerd is, is de vloer van de bijkeuken.... hier heeft de woningbouw op bezuinigd.
Schandalig eigenlijk, want het gaat maar om een vloer oppervlakte van 10m2... Wel de muren en het dakje van de bijkeuken zijn goed geïsoleerd.
Beetje verkeerde bezuinigingen van deze woningbouwvereniging...

Misschien zelf hier iets daaraan doen?
Een warm tapijt o.i.d.?

[Verwijderd]

Ray schreef:
[...]
stil blijven staan in het systeem waardoor de pomp in zijn eigen sop staat te draaien en kapot gaat bijvoorbeeld ?

als alles dicht staat en er dus geen verbinding is tussen aanvoer en retour is dat echt niet fijn

Helaas weer veel verwarring veroorzakende 'bakerpraat'.

Het enige wat er bij een centrifugaalpomp, zoals toegepast in een Cv-installatie, fout kan gaan bij een blokkering van de doorstroming, is dat door gebrek van koeling de wikkelingen van de elektromotor te heet kunnen worden. Waar door het risico van doorbranden toe neemt. Daarnaast slijten de lagers wat harder.

Overigens, een pomp die aan de uittredende zijde geblokkeerd wordt, gaat automatisch minder vermogen opnemen.

Een pomp die aan de intredende zijde geblokkeerd wordt, kan wel schade oplopen aan de waaier door cavitatie. Vandaar dat het expansievat altijd voor de pomp gemonteerd dient te worden om voor voldoende voordruk te zorgen zodat er geen cavitatie op kan treden.

In theorie maakt het werkelijk niet uit of het een 'open' of 'gesloten' systeem betreft. Waarbij het fenomeen cavitatie bij een 'open' systeem natuurlijk eerder op kan treden wegens de mogelijk lagere voordruk.

Ray schreef:
Mijn vraag was eigenlijk: wat moet er minimaal open staan om dit te voorkomen?

Een radiator in het hele systeem die continue openstaat, is prima in staat om voldoende koeling van de wikkelingen van de pompmotor te bewerkstelligen.

Daarbij probeer je er voor te zorgen dat deze radiator zover mogelijk van de ketel afstaat. Het radiatortje op zolder wat het eerst na de ketel komt, is hier totaal ongeschikt voor. Door de zeer korte lus krijgt de besturing van de ketel een geheel verkeerd idee van de toestand in de rest van de installatie.

[Verwijderd]

Verwijderd schreef op maandag 22 december 2014 @ 09:34:
Dat gaat inderdaad prima, maar hou wel rekening met wat _JGC_ schrijft, zet er wel een by-pass leiding (in de dikte van de bestaande retour) met een kraan parallel over die radiator. Zo kun je het totale debiet in stand houden.

Je zou dit ook met je convectorput in de aanvoer kunnen doen, die als eerste na de ketel dus het heetste water krijgt. Zeker om dat je toch al grote radiatorcapaciteit hebt.

Ik heb zelf m'n VV na geschakeld achter het radiator circuit middels 2 by-passkeppen. De retouren van de radiatoren zijn de voeding voor de VV. Lopen de radiatoren dicht, dan gaat de eerste by-pass open. Is ook de VV op temperatuur, dan gaat de 2e by-pass open.

Bedankt, ook _JGC_ bedankt!
Het idee is om de radiator uit te voeren zonder kraan of voetventiel. Kan hij ook niet uit gezet worden. Maar een bypass met behulp van een kraan in de leiding klinkt ook goed. Is het of de ene route of de andere.
Het aansluiten van de convectorput op de aanvoer is ook een goed idee. Geeft hij zijn volle vermogen af, maar dan moet er wel een radiator achter die ook niet afgesloten kan worden. Das nog een nadenkertje, link in een cv systeem.

Vandaag nog even aan fine tunen geweest op de voetventielen. Voor nu even besloten de convectorput uit te draaien. Die is slecht te tunen. 10 graden delta T is het wel. Eerst maar eens kijken hoe dat uitpakt. Bij echte kou kan hij er zo bij, dan maar op die dagen even iets slechter rendement.

Kan je je hele cv installatie eigenlijk te krap tunen? Of moet je dan de capaciteit van de ketel navenant terugschroeven? Welke signalen duiden op te hoge capaciteit van de ketel?
(Remeha Avanta met Isense).
Thanx again!

[Verwijderd]

Kokovd schreef:
Is het of de ene route of de andere.

Bijna goed, het is voor zoveel procent de ene route, en de rest de andere route zodat je altijd 100% van de oorspronkelijke doorstroming houdt.

Kokovd schreef:
Het aansluiten van de convectorput op de aanvoer is ook een goed idee. Geeft hij zijn volle vermogen af, maar dan moet er wel een radiator achter die ook niet afgesloten kan worden. Das nog een nadenkertje, link in een cv systeem.

Nee hoor, exact dezelfde aanpak als bij de radiator in de retour, dus ook met een by-pass leiding. Helemaal niks 'links' aan...

Kokovd schreef:
Voor nu even besloten de convectorput uit te draaien. Die is slecht te tunen. 10 graden delta T is het wel.
Kan je je hele cv installatie eigenlijk te krap tunen? Of moet je dan de capaciteit van de ketel navenant terugschroeven?

Daar is verder ook niets aan te halen, dit is conform de werking van deze toestellen.

Kokovd schreef:Welke signalen duiden op te hoge capaciteit van de ketel?

Pendelgedrag; dus kortstondig uit, en daarna weer kortstondig aan.

Tegenwoordig voor de leek vaker lastig te herkennen omdat de ketels in hun besturing met een 'anti-pendelregeling' zijn uitgevoerd. Zo is bijvoorbeeld ingesteld dat ze bijvoorbeeld maximaal 6 starts per uur mogen maken.

[pribo]

Verwijderd schreef op maandag 22 december 2014 @ 18:10:
@Pribo....60 graden. Hoezo?

Was wel even nieuwsgierig daarna.... vandaar.

[Oxellaar]

Verwijderd schreef op maandag 22 december 2014 @ 13:04:


Heeft iemand nog ene idee waarom mijn SWW aanvoer ruist -vergelijkbaar met een opwarmende waterkoker- als ik warm water vraag?

Dat geluid is een veel voorkomende klacht bij de Tzerra.
Lijkt op een ontwerpfoutje van Remaha.
Ik heb het een aantal keren gehoord en het lijkt of er lucht in de wisselaar en pomp zit.
Het lijkt of de pomp enorm veel water moet verplaatsen, of er is enorm veel weerstand door de warmtewisselaar. Kan ook een combinatie van beide zijn.

Ik vraag mij ook wel eens af of 40kW persen uit een ketel zo groot als een luciferdoosje niet ten koste gaat van een goed ontwerp.

[Verwijderd]

Oxellaar schreef:
Dat geluid is een veel voorkomende klacht bij de Tzerra.
Lijkt op een ontwerpfoutje van Remaha.
Ik heb het een aantal keren gehoord en het lijkt of er lucht in de wisselaar en pomp zit.
Het lijkt of de pomp enorm veel water moet verplaatsen, of er is enorm veel weerstand door de warmtewisselaar. Kan ook een combinatie van beide zijn.

Ik vraag mij ook wel eens af of 40kW persen uit een ketel zo groot als een luciferdoosje niet ten koste gaat van een goed ontwerp.

Is dat ding niet het budget/projectketeltjes model van die club?

Ik vermoed naar het ontwerp, dat het grote vermogen van de rookgaswisselaar, er een discrepantie naar de SWW wisselaar is, en daardoor slaat het zaakje aan het 'zingen' slaat.

Is dit ook zo'n ellende-ontwerpketel die eerst verplicht 8 minuten in ontluchtingsmodus moet kreunen?

[Rol-Co]

Verwijderd schreef op maandag 22 december 2014 @ 13:23:
[...]


Normaal het gevolg van te weinig Cv-waterflow bij tapwaterbedrijf. Verkalkte warmtewisselaar, driewegklep die niet goed omkomt, inlaatcombinatie niet helemaal open, enz.

Maar wel erg vreemd bij een nieuwe ketel. Even wachten of Oxellaar hier idee over heeft.

Je houdt wel voldoende waterdruk in je Cv-systeem? En voldoende warm tapwater?

Cv waterflow is 0 bij een tzerra met tapwater bedrijf, de driewegklep is immers dicht. Ik herken dit fenomeen overigens niet.

[Verwijderd]

Oxellaar schreef op maandag 22 december 2014 @ 23:43:
[...]

Dat geluid is een veel voorkomende klacht bij de Tzerra.
Lijkt op een ontwerpfoutje van Remaha.
Ik heb het een aantal keren gehoord en het lijkt of er lucht in de wisselaar en pomp zit.
Het lijkt of de pomp enorm veel water moet verplaatsen, of er is enorm veel weerstand door de warmtewisselaar. Kan ook een combinatie van beide zijn.

Ik vraag mij ook wel eens af of 40kW persen uit een ketel zo groot als een luciferdoosje niet ten koste gaat van een goed ontwerp.

Naja als het niet schadelijk is, leer ik er wel mee leven. 'T is niet echt storend of zo.

Bij mijn Avanta zat een ontluchter op/bij de pomp, bij de tzerra niet. Misschien is dat het onderscheidende verschil. Thx in ieder geval

[Oxellaar]

Rol-Co schreef op dinsdag 23 december 2014 @ 06:22:
[...]


Cv waterflow is 0 bij een tzerra met tapwater bedrijf, de driewegklep is immers dicht. Ik herken dit fenomeen overigens niet.

De cv waterflow is absoluut niet 0, er stroomt immers cv water over de platenwisselaar.

Verwijderd schreef op dinsdag 23 december 2014 @ 01:20:
[...]

Is dat ding niet het budget/projectketeltjes model van die club?

Ik vermoed naar het ontwerp, dat het grote vermogen van de rookgaswisselaar, er een discrepantie naar de SWW wisselaar is, en daardoor slaat het zaakje aan het 'zingen' slaat.

Is dit ook zo'n ellende-ontwerpketel die eerst verplicht 8 minuten in ontluchtingsmodus moet kreunen?

Ja, het is het budget model, al hoeft daar niet veel mis mee te zijn.

Bij de Tzerra duurt het "maar" 4 minuten. Of het ook echt werkt weet ik niet. Bij de Calenta iig totaal niet, daar hor je enorme luchtbellen door de wisselaar vliegen terwijl er geen spat lucht uit de automatische ontluchter komt.

Verwijderd schreef op dinsdag 23 december 2014 @ 08:04:
[...]


Naja als het niet schadelijk is, leer ik er wel mee leven. 'T is niet echt storend of zo.

Bij mijn Avanta zat een ontluchter op/bij de pomp, bij de tzerra niet. Misschien is dat het onderscheidende verschil. Thx in ieder geval

De automaat zit bij de Tzerra bovenop de wisselaar ipv op de pomp.
Het grote onderscheidend verschil tov de Avanta is dat die tenminste nog een display heeft

[opuntia1]

Oxellaar schreef op dinsdag 23 december 2014 @ 09:18:
[...]


Ja, het is het budget model, al hoeft daar niet veel mis mee te zijn.

Bij de Tzerra duurt het "maar" 4 minuten. Of het ook echt werkt weet ik niet. Bij de Calenta iig totaal niet, daar hor je enorme luchtbellen door de wisselaar vliegen terwijl er geen spat lucht uit de automatische ontluchter komt.

Luchtbellen?
Zijn het geen waterdampbellen dus stoom door plaatselijk veel te hete warmtewisselaar?
Even later klappen die weer in elkaar, dat geeft veel geluid.
Daarom geen lucht uit de automatische ontluchter.

Is er voldoende druk?
Misschien met hogere druk geen last van dit fenomeen.

[ Voor 8% gewijzigd door opuntia1 op 23-12-2014 09:46 ]

[Verwijderd]

Vraag van een leek:
Kan een radiator waarbij de aan en afvoer verkeerd om zijn aangesloten toch nog warm worden?
Ik wacht nog op mijn ir thermometer maar wat ik met de hand zo voel is dat de afvoer warmer dan de aanvoer is bij mijn grootste radiator in de woonkamer, de andere zijn veel eerder veel warmer.

[Verwijderd]

Oxellaar schreef op dinsdag 23 december 2014 @ 09:18:
[...]
De cv waterflow is absoluut niet 0, er stroomt immers cv water over de platenwisselaar.
[...]

Het is idd CV water. En dat heb ik allemaal ververst (hele systeem is gespoeld, en opnieuw gevuld). En in vers leidingwater zit natuurlijk lucht, wat na verloop van tijd eruit komt (het water wordt 'dood'). Zou dat de oorzaak kunnen zijn van het geruis van de leiding? i.e. na verloop van tijd verdwijnt dit dan dus ?

(Ik zou ook eens het vermogen van de SWW opwekking in de ketel omlaag kunnen schroeven (staat af fabriek op absulute max = 7800 tpm van de ventilator = 39 KWh. Ik zou er eens ca 30 KWh van kunnen maken bij wijze van test = ca 6000 tpm van de ventilator).

PS ik heb een servicetool van remeha (als mn 'display' )

[ Voor 23% gewijzigd door Verwijderd op 23-12-2014 10:41 ]

[Oxellaar]

opuntia1 schreef op dinsdag 23 december 2014 @ 09:39:
[...]


Luchtbellen?
Zijn het geen waterdampbellen dus stoom door plaatselijk veel te hete warmtewisselaar?
Even later klappen die weer in elkaar, dat geeft veel geluid.
Daarom geen lucht uit de automatische ontluchter.

Is er voldoende druk?
Misschien met hogere druk geen last van dit fenomeen.

Lezen.... Ik heb het over het ontlucht programma, dan brand de ketel niet.
Sowieso komen dampbellen ook door de automatische ontluchter naar buiten.

Bij een nieuwe installatie sluit ik altijd een vulautomaat aan tijdens het ontluchten. Zo blijft hij continu op ruim 2 bar als ik mijn ronde doe langs heel het systeem.

Verwijderd schreef op dinsdag 23 december 2014 @ 10:39:
[...]


Het is idd CV water. En dat heb ik allemaal ververst (hele systeem is gespoeld, en opnieuw gevuld). En in vers leidingwater zit natuurlijk lucht, wat na verloop van tijd eruit komt (het water wordt 'dood'). Zou dat de oorzaak kunnen zijn van het geruis van de leiding? i.e. na verloop van tijd verdwijnt dit dan dus ?

Na verloop van tijd zal het wel verdwijnen.

(Ik zou ook eens het vermogen van de SWW opwekking in de ketel omlaag kunnen schroeven (staat af fabriek op absulute max = 7800 tpm van de ventilator = 39 KWh. Ik zou er eens ca 30 KWh van kunnen maken bij wijze van test = ca 6000 tpm van de ventilator).

Ja maak er een CW4 van

[ Voor 34% gewijzigd door Oxellaar op 23-12-2014 10:56 ]

[Verwijderd]

Verwijderd schreef op dinsdag 23 december 2014 @ 10:34:
Vraag van een leek:
Kan een radiator waarbij de aan en afvoer verkeerd om zijn aangesloten toch nog warm worden?
Ik wacht nog op mijn ir thermometer maar wat ik met de hand zo voel is dat de afvoer warmer dan de aanvoer is bij mijn grootste radiator in de woonkamer, de andere zijn veel eerder veel warmer.

Ja hoor, dat kan. Met een beetje geluk begint in sommige posities je kraan ook nog gratis te klapperen!

Leidingen verkeerd om aansluiten is zo'n beetje de meest voorkomende installatiefout. Alleen een installatie niet controleren bij oplevering, komt nog vaker voor...

[opuntia1]

Verwijderd schreef op dinsdag 23 december 2014 @ 10:34:
Vraag van een leek:
Kan een radiator waarbij de aan en afvoer verkeerd om zijn aangesloten toch nog warm worden?
Ik wacht nog op mijn ir thermometer maar wat ik met de hand zo voel is dat de afvoer warmer dan de aanvoer is bij mijn grootste radiator in de woonkamer, de andere zijn veel eerder veel warmer.

De afvoer, ik denk dat je de retour bedoelt, kan natuurlijk nooit warmer worden dan de aanvoer.
Maar is de onderkant van je radiator warmer dan de bovenkant?
Als dat het geval is dan kan je concluderen dat de radiator verkeerd is aangesloten.

[ThinkPad]

Crosspost uit: Centraal aanbiedingen topic. V2.0

wilvanwil schreef op dinsdag 23 december 2014 @ 11:00:
check programmeerbare radiator thermostaten bij conrad voor maar een tientje

https://www.conrad.nl/nl/...-5-tot-295-c-1168832.html

[Verwijderd]

Oxellaar schreef op dinsdag 23 december 2014 @ 10:43:
[...]

Ja maak er een CW4 van

Naja, ik schreef ook 'Bij wijze van test'. Om te zien of het ciruclerende CV-water met een lager ingesteld vermogen zodanig energie aan het SWW kan afgeven,dat het niet meer zo heet wordt dat het gaat ruisen.

Voorwaarde is natuurlijk wel dat het SWW warm genoeg wordt (bij mij: 60 / Legionella = off).

[Rol-Co]

Oxellaar schreef op dinsdag 23 december 2014 @ 09:18:
[...]

De cv waterflow is absoluut niet 0, er stroomt immers cv water over de platenwisselaar.
[...]

Ja, het is het budget model, al hoeft daar niet veel mis mee te zijn.

Bij de Tzerra duurt het "maar" 4 minuten. Of het ook echt werkt weet ik niet. Bij de Calenta iig totaal niet, daar hor je enorme luchtbellen door de wisselaar vliegen terwijl er geen spat lucht uit de automatische ontluchter komt.

[...]

De automaat zit bij de Tzerra bovenop de wisselaar ipv op de pomp.
Het grote onderscheidend verschil tov de Avanta is dat die tenminste nog een display heeft

Mijn wp staat in serie met de cv en heb geen flow meer als ik warm water pak, vandaar mijn schakeling dat de wp even stopt.

De ontluchter op de tzerra werkt goed, al moet je het een paar keer doen door de stekker er weer uit te trekken. Al een keer of 5-6 gedaan.

[Verwijderd]

Rol-Co schreef op dinsdag 23 december 2014 @ 15:55:
[...]


Mijn wp staat in serie met de cv en heb geen flow meer als ik warm water pak, vandaar mijn schakeling dat de wp even stopt.

De ontluchter op de tzerra werkt goed, al moet je het een paar keer doen door de stekker er weer uit te trekken. Al een keer of 5-6 gedaan.

Een seconde of 4 op de resetknop vd de break-out box van mijn Tzerra drukken start de POST (om in tweaker-termen te blijven spreken) van de ketel ook

[Rol-Co]

Ah kijk, voor de volgende keer dan. Maar is dat niet gewoon een reset? Dan ben je ook eventuele storingen kwijt die hij opslaat?

[Verwijderd]

Rol-Co schreef:
Mijn wp staat in serie met de cv en heb geen flow meer als ik warm water pak, vandaar mijn schakeling dat de wp even stopt.

Ahh, wat je bedoeld is dat je geen flow over je afnemende systeem meer hebt door een ontwerpfoutje. In de ketel heb je nog flow zat, anders krijg je geen warm water.

Simpele terugslagklep zou een dergelijke en onnodige stop van de WP voorkomen.

Rol-Co schreef:
De ontluchter op de tzerra werkt goed, al moet je het een paar keer doen door de stekker er weer uit te trekken. Al een keer of 5-6 gedaan.

Briljant concept, zo'n ketel.

[Rol-Co]

Haha, ja klinkt misschien niet OK maar ach, wanneer doe je dat? En voor 700,- mag je niet klagen he, ik geef wel meer uit aan dingen waar ik minder aan hebt.

[Oxellaar]

Nou zo erg is het niet met de Tzerra....
Er is zelfs een fabrikant die helemaal geen automatische ontluchter gebruikt. Zelfs niet als ze honderden euros duurder zijn dan de Tzerra. Die ketel heeft geen ontlucht programma.....
Daar zit bovenop een handmatige ontluchter, die ook nog eens vaak verstopt raakt.
Ik zet daar meestal direct een automatische op. Zeker met de ketel op het hoogste punt van de installatie.

Zo zie je maar... Het ideale ontwerp is nog niet makkelijk te vinden

[Ariemaiden]

Heeft iemand ervaring met een Daaldrop base cube duo ketel? Deze wordt binnenkort in onze woning geïnstalleerd.

[Verwijderd]

Nee, ik vind de tzerra ook prima. Ik ga ervanuit dat hetr ruisen vd platenwisselaar vanzelf verminderd. En zo vaak ontluchten is bij mij ook niet nodig geweest, zelfs met de omstandigheid dat ik recentelijk mijn hele systeem met vers water heb gevuld. Het is alleen een kwestie van goed instellen, maar dat is met een andere ketel niet anders volgens mij.

[Verwijderd]

3 jaar geleden heb ik zelf een Calenta geplaatst, met warm water tappen had ik ook het " waterkoker " geluid.
Uiteindelijk verdwijnt het vanzelf, duurde wel ruim 1,5 maand voordat het weg was, ik heb me laten vertellen dat dit te maken heeft met de nauwe doorlaat naar de automatische ontluchter.
Wel hangt mijn ketel op het hoogste punt van de cv keten, namelijk helemaal boven in de nok van het huis.

[Rol-Co]

Verwijderd schreef op dinsdag 23 december 2014 @ 19:40:
Nee, ik vind de tzerra ook prima. Ik ga ervanuit dat hetr ruisen vd platenwisselaar vanzelf verminderd. En zo vaak ontluchten is bij mij ook niet nodig geweest, zelfs met de omstandigheid dat ik recentelijk mijn hele systeem met vers water heb gevuld. Het is alleen een kwestie van goed instellen, maar dat is met een andere ketel niet anders volgens mij.

Ik moet hier meestal wel een 2-3x doen voor de pomp helemaal stil word en dus zonder lucht is. Het zal er ook aan liggen hoe je leiding werk loopt.
De ontluchting cyclus gaat met de modulerende pomp ook net wat anders dan met de gewone pomp.