Gas besparen door middel van CV tuning

[pribo]

Nee hier word geen aan/uit kwik thermostaat gebruikt.
Hier aan de muur hangt een prachtige Honeywell Touch aan/uit.
Ik hoef en wil ook helemaal geen slimme thermostaat, een slimme thermostaat is goed voor het vullen van de beurs van de fabrikant....
Net als al die telefoons... allemaal rommel, nu de markt verzadigt is met gsm telefoons storten ze zich op de thermostaat markt.
Er is maar 1 iemand die slimmer is als zijn thermostaat en dat is de persoon die hem gebruikt en juist instelt.
Een thermostaat die je op afstand kan aan en uit zetten..... wat een onzin. Maar dit is helemaal mijn mening en ook compleet offtopic.

PS, ja ik woon in de gemeente Bedum... dus woonachtig in het aardbevingsgebied.

[ Voor 6% gewijzigd door pribo op 07-12-2014 13:26 ]

[rowicom]

pribo schreef op zondag 07 december 2014 @ 11:44:
Hier heb ik ook de beste resultaten met een aan/uit thermostaat, het is aangenamer in de woonkamer en ik stook met de aan/uit minder gas....

Een aan/uit-thermostaat in combinatie met een modulerende ketel, denk ik?

[pribo]

Ja...... en een zwaar geïsoleerde woning.
Maar de meeste ketels die in de huizen hangen zijn modulerend.
Ik had vroeger een Vaillant ketel uit 1976 en die moduleerde zelfs al zijn vlammen terug.

[fabstar81]

Uurtje later en vv stookt nu op 32 graden, retour 27, pomp stand 1. En dat met alle radiatoren dicht in huis... Dat kan ook niet de bedoeling zijn lijkt me.

Wordt zo alleen niet warmer als 20 graden, tenzij ik hem denk ik super lang zo door laat stoken. Hij springt nu in ieder geval om de 5 minuten aan lijkt wel.

[rowicom]

pribo schreef op zondag 07 december 2014 @ 13:37:
Ja...... en een zwaar geïsoleerde woning.
Maar de meeste ketels die in de huizen hangen zijn modulerend.
Ik had vroeger een Vaillant ketel uit 1976 en die moduleerde zelfs al zijn vlammen terug.

Ja, ik heb mijn Intergas 24/18 ook op aan/uit gezet (parameter E. op 2) en dat in combinatie met een Honeywel Vision modulerend.
Bevalt me beter dan de ketel op modulerend te zetten. En volgens mij, maar dat is nog even koffiedik, ook zuiniger in het verbruik...

[Verwijderd]

Maakt volgens mij helemaal niks uit want als je huis warm is gaat de modulerende thermostaat over op Low Load regeling wat niks anders is dan een AAN/UIT functie. Dan kan ik ook nog instellen of hij langzaam/standaard of snel moet reageren.

[pribo]

rowicom schreef op zondag 07 december 2014 @ 14:02:
[...]


Ja, ik heb mijn Intergas 24/18 ook op aan/uit gezet (parameter E. op 2) en dat in combinatie met een Honeywel Vision modulerend.
Bevalt me beter dan de ketel op modulerend te zetten. En volgens mij, maar dat is nog even koffiedik, ook zuiniger in het verbruik...

Volgens mij heb ik dit ook ooit eens getest en met E. op 2 en toen viel mij op dat de ketel niet meer uit zichzelf ging moduleren..... dus hou dit even in de gaten.
Mijn ketel moduleert zichzelf prima in samenwerking met een aan/uit thermostaat.

[Hansoverdiep]

@pribo

Je Intergas moduleert pas zodra de aanvoertemperatuur in de buurt komt van de ingestelde maximum aanvoertemperatuur (bij jou dus 55C). De ketel start bij warmtevraag op het ingestelde starttoerental, blijft dan even op hogere belating branden i.v.m. stabilisatie verbranding en gaat dan terug naar ingesteld minimum vermogen (c). Daarna toert de ventilator langzaam op richting het ingesteld maximum vermogen (3). Moduleren vind ik het pas als je dus in de buurt komt van die 55C, dat opregelen van minium naar maximum vermogen wordt overigens wel stappenmodulatie genoemd. Omdat bij mij thuis de regeling erg snel in de low load mode komt prefereer ik de aan/uit versie van de Touch omdat die volgens mij nauwkeuriger regelt dan de modulation. Mvg Hans

[Verwijderd]

@Hans. Weet het nu toch echt zeker dat terugschroeven van vermogen van mijn AWB op de ketel wordt overruled door de Honeywell Modulation. Had de ketel op 12 Kw gezet. Kamer 18 graden na nacht, zet hem op 20 graden en naar boven om te kijken op display ketel. Daar heb ik zo'n mooi icoon van een vlam met streepjes ernaast en ......... ja hoor gewoon volle bak. Ook display van Honeywell geeft aan dat hij gewoon met 24Kw staat te stoken. Max temperatuur van 65 graden wordt niet overruled overigens.

[nokiaan958GB]

fabstar81 schreef op zondag 07 december 2014 @ 13:47:
Uurtje later en vv stookt nu op 32 graden, retour 27, pomp stand 1. En dat met alle radiatoren dicht in huis... Dat kan ook niet de bedoeling zijn lijkt me.

Wordt zo alleen niet warmer als 20 graden, tenzij ik hem denk ik super lang zo door laat stoken. Hij springt nu in ieder geval om de 5 minuten aan lijkt wel.

Waarom niet de pomp van de verdeler op III? Dan heb je meer vermogen=warmte.

[rowicom]

[b]
Omdat bij mij thuis de regeling erg snel in de low load mode komt prefereer ik de aan/uit versie van de Touch omdat die volgens mij nauwkeuriger regelt dan de modulation. Mvg Hans

Ik heb ze allebei gehad, de gewone Touch en de modulerende. De laatste dus nog steeds in gebruik en de ketel op aan/uit gezet.
Wat ik in ieder geval prettiger vind van de modulerende t.o.v. de aan/uit is dat je die irriterende in/uitschakeltik (het relais) niet hoort...

[Hansoverdiep]

@musicmaster

Vreemd, daar heb ik geen passend antwoord op. in ieder geval bij mijn Intergas gebeurt dit niet. Let wel: de opentherm kamerthermostaat geeft geen signaal aan de ketel op welk vermogen deze moet branden. Wel geeft de thermostaat een gewenste aanvoertemperatuur door aan de ketel. En die zal met eigen regeling hierop reageren. Mvg Hans

[Hansoverdiep]

@rowicom

Ja, geen batterijen, geen geklik en extra info op het scherm! Maar ik heb dezelfde ervaring als Pribo, geringe overshoot en dan langdurig geen verwarming en dat ervaar je beslist niet als comfortabel. Mvg Hans

[rowicom]

pribo schreef op zondag 07 december 2014 @ 14:06:
[...]

Volgens mij heb ik dit ook ooit eens getest en met E. op 2 en toen viel mij op dat de ketel niet meer uit zichzelf ging moduleren..... dus hou dit even in de gaten.
Mijn ketel moduleert zichzelf prima in samenwerking met een aan/uit thermostaat.

Denk je dat mijn ketel niet zal moduleren, nu parameter E. op 2 staat? Hoe kan ik dat checken?

[pribo]

Als die terug moduleert hoor je dat wel aan de ventilator... deze gaat minder toeren draaien.

[fabstar81]

nokiaan958GB schreef op zondag 07 december 2014 @ 14:48:
[...]

Waarom niet de pomp van de verdeler op III? Dan heb je meer vermogen=warmte.

Ik had dat vanmorgen ook even getest. Zag geen verschil in warmte. Ik laat hem nu eens wat langere op stand 3 staan en dan zien of de aanvoer warmer wordt....

Edit: uur laten draaien op stand 3 en zelfs 31 graden waar hij op stand 1 opklom tot 32. Gevoel zegt stand 1 doet het beter...

[ Voor 15% gewijzigd door fabstar81 op 07-12-2014 16:06 ]

[Hansoverdiep]

@rowicom

Volgens mij gaat bij E.=2 na start de ketel optoeren naar maximum ingesteld vermogen om zo richting maximaal ingestelde aanvoertemperatuur te gaan. Wordt die temperatuur bereikt dan moduleert de ketel indien nodig terug. Mvg Hans

[Verwijderd]

Hansoverdiep schreef op zondag 07 december 2014 @ 14:57:
@rowicom

Ja, geen batterijen, geen geklik en extra info op het scherm! Maar ik heb dezelfde ervaring als Pribo, geringe overshoot en dan langdurig geen verwarming en dat ervaar je beslist niet als comfortabel. Mvg Hans

Overschoot heb ik helemaal geen last van. Heb overigens om te proberen nu thermostaat op langzaam reageren gezet. Dat blijkt na 1,5 uur niet lekker ..... krijg voelbaar erg veel schommelingen in temperatuur en opwarmen doet hij nu met 65 graden. Liever wat vaker schakelen met lage temperatuur.

[nokiaan958GB]

fabstar81, dat is erg raar. Zou geneigd zijn te stellen dat je dan te weinig debiet op je verdeler hebt.

Hier het tegenovergestelde probleem. Ben de vloerverwarming aan het knijpen omdat 's avonds temperatuur in aanbouw oploopt tot boven de 22 graden. Watertemperatuur van 2-groeps verdeler inmiddels teruggedraaid naar 33 graden.

[fabstar81]

Is nieuwe pomp. Twee jaar geleden vervangen. Loopt nu trouwens ook op tot 32 graden. Ook met stand 3. Daarin lijkt dus geen verschil tussen de standen van de pomp.

Ik heb die warmte hoger dan 30 echt nodig. Boven op plavuizen ligt dunne ondervloer en laminaat. Hoewel wel het met 25 graden ook voelen, ik elke graad hoger meegenomen.

Bovendien, ik stook nu de hele dag zonder de grote paneelradiatoren en dat kan ook niet de bedoeling zijn. Blijft gek dat als ik die krengen aan zet, de temperatuur in de vv naar beneden zakt tot ongeveer 23 graden.

[Microkid]

Vandaag weer eens met de Recom software in de weer geweest in 2 huizen in combinatie met een Rehema Calenta 28c en Honeywell EvoHome. Het vermogen stond op fabrieksinstellingen. Bij opstoken zag ik dat de ketel snel naar vol vermogen ging waardoor de de retour ook snel op zijn max zat. Daarna vermogen teruggezet naar het vermogen dat aan radiators aangestuurd moest worden (zo'n 10Kw, Remeha ingesteld op ventilator snelheid 2700). Daarna zag ik duidelijk via Recom dat de ketel veel langer op dat vermogen bleef waardoor hij veel langer continue kon blijven branden en de temperatuur langzamer steeg.
Dus ook bij een modulerende thermostaat en ketel lijkt het er op dat begrenzen van het vermogen zin kan hebben. Concreet lijkt het dat het het beste is om dit te knijpen op net iets minder dan het vermogen dat je voor de radiatoren nodig hebt. Ik heb daarom alleen naar de radiatoren in de woonkamer en keuken gekeken, omdat die het vaakst aan staan, Als de badkamer bijv. ook moet verwarmen, is de rest van het huis al warm en is er voldoende vermogen beschikbaar.

[Krisp]

Interessant, dan gaat het vermogen van mijn ketel ook omlaag. In dat kader een beetje gezocht op internet, en daar de volgende tabel (blz 7) gevonden. Daarin staat het het vermogen van mijn ketel (28c) op 80/60 lager is dan op 50/30. Waardoor komt dat? Ik heb het vermogen namelijk niet nodig, en als ik minder vermogen kan stoken door mijn watertemperatuur iets hoger te laten zijn, zou ik dat niet erg vinden.

[Verwijderd]

Volgens mij is het compleet zinloos voor mijn ketel gezien mijn ervaringen en deze quote van AWB:
Breed inzetbaar
De ThermoMaster3HR is breed inzetbaar door de mogelijkheid de ketel aan te passen aan de woonsituatie en het gewenste comfort van de eindgebruiker. Het toestel is energiezuinig met een CV-zijdig toprendement tot wel 109,7%. De ketel is zeer veelzijdig door het modulatiebereik van 1 : 5. Het gaat hier om 4,6 kW voor de 24T en 6,0 kW voor de 28T. Dit maakt het toestel geschikt voor woningen of appartementen met een lage warmtebehoefte.

[Aghanim]

fabstar81 schreef op zondag 07 december 2014 @ 16:57:
Is nieuwe pomp. Twee jaar geleden vervangen. Loopt nu trouwens ook op tot 32 graden. Ook met stand 3. Daarin lijkt dus geen verschil tussen de standen van de pomp.

Ik heb die warmte hoger dan 30 echt nodig. Boven op plavuizen ligt dunne ondervloer en laminaat. Hoewel wel het met 25 graden ook voelen, ik elke graad hoger meegenomen.

Bovendien, ik stook nu de hele dag zonder de grote paneelradiatoren en dat kan ook niet de bedoeling zijn. Blijft gek dat als ik die krengen aan zet, de temperatuur in de vv naar beneden zakt tot ongeveer 23 graden.

Ik ben erg benieuwd of, volgens de specialisten hier, dit het probleem vormt. Vloerverwarming onder plavuizen met daar bovenop nog een laminaatvloer. Wij hebben dat namelijk ook en in grote lijnen hetzelfde probleem als Fabstar. Bij ons gaat er wel 50C de vloer in, maar de hoogst gemeten temperatuur aan het oppervlak (dus digitale thermometer) is 25C en op sommige plekken slechts 21C. Ook wij merken geen enkel verschil in stand 1 of 3 en de vv krijgt het huis niet warmer dan 21C zonder hulp van radiatoren. Mijn gevoel is dat dit komt omdat het te overbruggen oppervlak (plavuizen + 10mm laminaat) te veel is om goed verschil te merken. Bij nader inzien hadden we de plavuizen moeten verwijderen.

[Verwijderd]

Volgens mij had je beter plavuizen kunnen houden. Als er 1 slechte vloer is voor vloerverwarming is het wel laminaat met zo'n folie laag eronder of een parketvloer. Ik heb die juist een parketvloer omdat hij altijd warm is, isoleert geweldig dus ook jouw warmte die eronder zit.

Ik pak mijn radiatoren toch ook niet in met folie rondom en daarna ook nog een kist erom.

[ Voor 14% gewijzigd door Verwijderd op 07-12-2014 21:15 ]

[SpikeHome]

Vloerverwarming is geweldig.
Laminaat erover gaat wel maar duurt wel veel langer.
Of tegels eruit en nieuwe tegels leggen.
Tegels over tegels kan ook nog maar dan ook meer op te warmen dus duet langer, houd wel natuurlijk langer de temperatuur vast.

[Oxellaar]

Verwijderd schreef op zondag 07 december 2014 @ 21:02:
Volgens mij is het compleet zinloos voor mijn ketel gezien mijn ervaringen en deze quote van AWB:
Breed inzetbaar
De ThermoMaster3HR is breed inzetbaar door de mogelijkheid de ketel aan te passen aan de woonsituatie en het gewenste comfort van de eindgebruiker. Het toestel is energiezuinig met een CV-zijdig toprendement tot wel 109,7%. De ketel is zeer veelzijdig door het modulatiebereik van 1 : 5. Het gaat hier om 4,6 kW voor de 24T en 6,0 kW voor de 28T. Dit maakt het toestel geschikt voor woningen of appartementen met een lage warmtebehoefte.

Klopt, het kan geen kwaad om het vermogen te verlagen, maar is lang niet bij elke ketel, of systeem nodig.
Hier thuis staat hij ook op 25kW en dat geeft geen problemen zoals Mocrokid beschrijft.
Ketel moduleert heel snel terug naar minimaal vermogen en blijft netjes op een dT van ongeveer 15 hangen.

Krisp schreef op zondag 07 december 2014 @ 20:39:
Daarin staat het het vermogen van mijn ketel (28c) op 80/60 lager is dan op 50/30. Waardoor komt dat?

Bij 50/30 is het condenserende vermogen meegerekend, bij dat condenseren komt warmte vrij.
Op 80/60 gaat dat extra vermogen de schoorsteen uit en condenseert het in de buitenlucht.

[nokiaan958GB]

Verwijderd schreef op zondag 07 december 2014 @ 21:02:
Volgens mij is het compleet zinloos voor mijn ketel gezien mijn ervaringen en deze quote van AWB:
Breed inzetbaar
De ThermoMaster3HR is breed inzetbaar door de mogelijkheid de ketel aan te passen aan de woonsituatie en het gewenste comfort van de eindgebruiker. Het toestel is energiezuinig met een CV-zijdig toprendement tot wel 109,7%. De ketel is zeer veelzijdig door het modulatiebereik van 1 : 5. Het gaat hier om 4,6 kW voor de 24T en 6,0 kW voor de 28T. Dit maakt het toestel geschikt voor woningen of appartementen met een lage warmtebehoefte.

Als je er geen moeite mee hebt dat je ketel op enigerlei moment meer vermogen levert dan je verwarming aan warmte kan afgeven moet inderdaad niets veranderen.

[reddo]

Gister de 10 jaar oude AWB er uit en een nieuwe Nefit Trendline (30, icm CW5 en de CV ondergens van de 30 is hetzelfde als de 25 dus daar geen verschil) er in gezet incl Easy thermostaat, hele klus was in een paar uurtjes geklaard, viel reuze mee. Nu vraag ik me af (want die info kan ik niet vinden) Past de easy zich aan aan de 'reactietijd' van het huis/verwarming ? Vloerverwarming is traaaaag... komt uiteindelijk wel maar ik zou liever zien dat de cv ff wat harder schopt in het begin, nu zie ik de brander een beetje modulerend hobbelen op een procent of 40, retour is 25 - 30 graden en de aanvoer eerst op 75 max gezet (ook nog radiatoren in huis, boven) maar ik zie de aanvoer niet verder komen dan een graad of 45 - 50. Opwarmen duurt daardoor lang.

Zou overigens ook mooi zijn als je via een webapp (op biojvoorbeeld IP toegang) alle variabelen kunt bekijken en loggen maar helaas. App via android is leuk om de boel in te stellen maar verder niet echt handig om te bekijken wat het spul doet.

[ Voor 4% gewijzigd door reddo op 07-12-2014 21:49 ]

[Oxellaar]

nokiaan958GB schreef op zondag 07 december 2014 @ 21:43:
[...]

Als je er geen moeite mee hebt dat je ketel op enigerlei moment meer vermogen levert dan je verwarming aan warmte kan afgeven moet inderdaad niets veranderen.

Dit klopt niet wat je zegt....
Je kunt wel degelijk 25kW kwijt in water wat door radiatoren met een vermogen van 10kW stroomt.
Als de watertemperatuur maar laag genoeg is, op dat moment blijft het rendement gewoon prima.
Zodra het water opwarmt kun je er minder vermogen in kwijt, je ketel moduleert dan netjes terug.

reddo schreef op zondag 07 december 2014 @ 21:47:
nu zie ik de brander een beetje modulerend hobbelen op een procent of 40, retour is 25 - 30 graden en de aanvoer eerst op 75 max gezet (ook nog radiatoren in huis, boven) maar ik zie de aanvoer niet verder komen dan een graad of 45 - 50. Opwarmen duurt daardoor lang.

Weet je zeker dat het vermogen niet is begrensd, of staat hij op weersafhankelijk in de Easy?
Ongeveer 50 aanvoer komt wel redelijk overeen met een standaard stooklijn bij een graad of 5 buiten.
Als hij niet weersafhankelijk staat zou hij met deze watertemperaturen toch echt flink meer gas kunnen geven.

[ Voor 36% gewijzigd door Oxellaar op 07-12-2014 21:57 ]

[vanputten80]

Ik heb stadsverwarming en vloerverwarming. Ik lees veel over de standen 1 tm 3 waarbij 1 zuinig is. Ik lees ook dat je met stadsverwarming hem beter op 3 kunt zetten omdat je zo snel verwarmd en zo minder verbruikt. De temperatuur is immers constant.
Tevens pas ik nachtverlaging toe, van 19.5 naar 18. In de avond gaat hij naar 19.5.

Betreft een nieuwbouw huis. Nu vroeg ik me af wat de juiste gedachte is.

[ThinkPad]

Meten = weten. Gewoon een weekje de ene situatie proberen, en dan een weekje de andere. Elk huis en installatie is anders.

[nokiaan958GB]

Oxellaar schreef op zondag 07 december 2014 @ 21:48:
[...]

Dit klopt niet wat je zegt....
Je kunt wel degelijk 25kW kwijt in water wat door radiatoren met een vermogen van 10kW stroomt.
Als de watertemperatuur maar laag genoeg is, op dat moment blijft het rendement gewoon prima.
Zodra het water opwarmt kun je er minder vermogen in kwijt, je ketel moduleert dan netjes terug.

Ik vraag mij af of zo'n situatie zich in de praktijk zal voordoen. Wat ik hier lees is dat 's nachts de thermostaat veelal niet lager dan 15 staat.
Zou dan kunnen betekenen dat de gemiddelde watertemperatuur in het circuit ook minimaal 15 graden is tenzij er veel radiatoren/leidingen in onverwarmde ruimtes zijn.
Wat ik hier zie is dat de gevraagde temperatuur geleidelijk wordt opgebouwd.
Zal waarschijnlijk van veel factoren afhangen.

En de vraag is of je dat zou willen.
Komt op mij over als over de snelweg van Emmeloord naar Amsterdam een stuk van 20 kilometer 180km/h te rijden om vervolgens aan het einde van de rit 5 minuten eerder de bestemming te bereiken.

[Rol-Co]

Aghanim schreef op zondag 07 december 2014 @ 21:06:
[...]

Ik ben erg benieuwd of, volgens de specialisten hier, dit het probleem vormt. Vloerverwarming onder plavuizen met daar bovenop nog een laminaatvloer. Wij hebben dat namelijk ook en in grote lijnen hetzelfde probleem als Fabstar. Bij ons gaat er wel 50C de vloer in, maar de hoogst gemeten temperatuur aan het oppervlak (dus digitale thermometer) is 25C en op sommige plekken slechts 21C. Ook wij merken geen enkel verschil in stand 1 of 3 en de vv krijgt het huis niet warmer dan 21C zonder hulp van radiatoren. Mijn gevoel is dat dit komt omdat het te overbruggen oppervlak (plavuizen + 10mm laminaat) te veel is om goed verschil te merken. Bij nader inzien hadden we de plavuizen moeten verwijderen.

Ik warm zelfs mijn kamer op met 35 graden water door de vloer, gewoon 22 graden in de kamer met deze dagen, zie het verschil met jou en ik heb radiatoren dicht.
De buren hebben ook vvw met laminaat op de plavuizen maar hebben de vvw dicht en werken met de radiatoren, het schijnt niet goed te gaan door de isolatiematten onder het laminaat.
Dus de plavuizen verwijderen had niets uitgemaakt, een speciale warmte doorlaatbare onderfolie waarschijnlijk wel.
Ik denk dat als je het uit zet je weinig verschil merkt, hooguit in gasverbruik.

[Oxellaar]

Zodra het huis hier van 16 naar 20 moet, dan vraagt er ongeveer 11kW aan radiatoren warmte. Als ik daar daadwerkelijk 11kW naartoe stuur duurt het opwarmen een eeuwigheid, echt uren.
Ook als ik het in stappen doe.
Daarom gewoon vol vermogen in het begin, ik wil namelijk snel mijn gewenste aanvoer bereiken, met juiste dT.

Vergeet niet dat bij een lage ruimtetemp en watertemperatuur er enorm veel vermogen op los gelaten kan worden. Zonder dat dit slecht is voor het rendement.

Mijn stelling is dat lang stoken niet zuinig is

Sowieso moet je een CV ketel niet vergelijken met het verbruik van een auto.
Bij een auto spelen er veel meer factoren mee die het verbruik beïnvloeden.
Lucht en rolweerstand vragen steeds meer energie.
Het verbruik neemt niet evenredig toe zoals bij ketel.

[ Voor 23% gewijzigd door Oxellaar op 07-12-2014 22:57 ]

[rowicom]

Ik ben erg blij met dit forum. Ik begon vorige week met de stelling dat mijn vloerverwarming nooit hoger kwam dan 25 graden aanvoer en 20 graden retour (vloer in/vloer uit). Nadat ik op jullie advies alle radiatoren in huis dichtgedraaid had, liep de vloer-in temperatuur op naar 40 graden met een cv-wateraanvoer van 55 graden. Pomp van vv op 1. Het lek was dus boven, hoewel gelukkig niet letterlijk. Tussentijds nog een ander probleem. Bij al mijn pogingen om de temp. omhoog te krijgen ook een paar groepen van de vv dichtgedraaid. Later weer open gezet, maar de groepen werden niet meer warm. Na een dag lang zoeken en proberen en redeneren kwam ik op het idee om de kunststof kapjes van de vv-afsluiters er eens af te trekken. Wat bleek? De pennetjes van 2 groepen stonden ingedrukt en kwamen niet meer vanzelf omhoog. Gelukkig waren het alleen maar de pennetjes van de vv die niet meer omhoog kwamen... Pennetjes met een tangetje (voorzichtig!!) omhoog getrokken en de boel werd weer warm. Kapjes weer teruggeplaatst maar dit keer zonder de inzetstukjes die voor het indrukken van het pennetje zorgen, want die dienen in mijn geval toch nergens meer toe.
Vandaag weer volop bezig geweest met het inregelen van de radiatoren dmv de voetventielen. Ventiel eerst helemaal dicht, wachten tot radiator volledig afgekoeld is, ventiel een kwart slag open en je voelt het warme water direct de radiator vullen. Een kwart slag open is slechts een fractie van de totale opening van ca. 6 hele slagen die het ventiel kan maken. Een ietsiepietsie open is dus voldoende om de boel in de radiator warm te krijgen en toch voldoende flow naar de achterliggende radiatoren EN de vv te verkrijgen!!
Met een aanvoer van 55 graden gaat het water de vloer in met 37 graden en komt er met 28 weer uit. Vloer is weer egaal warm. Het is geen bakplaat, zoals vrouw en kinderen soms denken, maar het is behaaglijk aan je voeten en ik zeg dan altijd "voel eens met je voet aan de zijkant van de kamer, tegen de buitenmuur". Daar ligt natuurlijk geen vv-buis en dat verschil voel je heel erg goed. Wat een weldaad om daarna je voetje weer op het verwarmde gedeelte te zetten.
Een ieder hartelijk dank voor het meedenken. Laat de winter maar komen.

[Verwijderd]

Oxellaar schreef op zondag 07 december 2014 @ 22:36:
Vergeet niet dat bij een lage ruimtetemp en watertemperatuur er enorm veel vermogen op los gelaten kan worden. Zonder dat dit slecht is voor het rendement.

Je verliezen nemen echter ook toe door het harde stoken, ookal is je systeem koud, meet je rookgastemperatuur maar eens

[reddo]

Oxellaar schreef op zondag 07 december 2014 @ 21:48:
[...]


Weet je zeker dat het vermogen niet is begrensd, of staat hij op weersafhankelijk in de Easy?
Ongeveer 50 aanvoer komt wel redelijk overeen met een standaard stooklijn bij een graad of 5 buiten.
Als hij niet weersafhankelijk staat zou hij met deze watertemperaturen toch echt flink meer gas kunnen geven.

Niet begrensd. Alleen wel kamertemp 19 en gevraagde temp 20 en dus weinig offset, Maar met vloerverwarming mag ie dan best ff gas geven. Ben alleen benieuwd of de installatie gaat 'leren' dat het dus traag is (zoals je vroeger op een chronotherm de regelsnelheid kon varieren met een paar schroefjes)

[Oxellaar]

Verwijderd schreef op zondag 07 december 2014 @ 23:28:
[...]


Je verliezen nemen echter ook toe door het harde stoken, ookal is je systeem koud, meet je rookgastemperatuur maar eens

Heb ik zeker gedaan en het scheelt eigenlijk niets, de rookgastemp is altijd ongeveer gelijk aan de aanvoertemperatuur.
Het vermogen van de ketel maakt dan vrij weinig uit.

reddo schreef op maandag 08 december 2014 @ 00:52:
[...]


Niet begrensd. Alleen wel kamertemp 19 en gevraagde temp 20 en dus weinig offset, Maar met vloerverwarming mag ie dan best ff gas geven. Ben alleen benieuwd of de installatie gaat 'leren' dat het dus traag is (zoals je vroeger op een chronotherm de regelsnelheid kon varieren met een paar schroefjes)

Ja, de ketel blijft dan laag branden. Maar een aanvoer van 45 tot 50 graden naar je vloer is toch ruim voldoende? Ik weet haast zeker dat dit gedrag normaal is, want weinig vraag is weinig vermogen.

[ Voor 42% gewijzigd door Oxellaar op 08-12-2014 06:58 ]

[Verwijderd]

Oxelaar heeft gelijk. Kom niet voor niks op een besparing van bijna 30 procent in november. Als het zo doorgaat kom ik ergens op 800m3 uit voor een jaar zonder vermogen begrenzen. Gewoon met thermostaat en ketel vermogen laten regelen. Zoals al eerder vermeld overruled mijn thermostaat sowieso de vermogensbegrenzing.

[Schallie233]

Ik had ook het probleem dat de aanvoer van mijn vv maar niet warmer wilde worden dan ~30 graden. Het bleek dat de bypass(?) (zie rood omcirkeld) van de vv vol open stond, waardoor meer water werd rondgepompt dan dat er warm water werd gepakt. Ik heb deze bypass nu afgeknepen en dan loopt de temperatuur van de vv aanvoer wel mee met de aanvoertemperatuur van de cv. Ik vraag me wel af of het knijpen van deze bypass kwaad kan?

[Verwijderd]

Microkid schreef op zondag 07 december 2014 @ 20:24:
Vandaag weer eens met de Recom software in de weer geweest in 2 huizen in combinatie met een Rehema Calenta 28c en Honeywell EvoHome. Het vermogen stond op fabrieksinstellingen. Bij opstoken zag ik dat de ketel snel naar vol vermogen ging waardoor de de retour ook snel op zijn max zat. Daarna vermogen teruggezet naar het vermogen dat aan radiators aangestuurd moest worden (zo'n 10Kw, Remeha ingesteld op ventilator snelheid 2700). Daarna zag ik duidelijk via Recom dat de ketel veel langer op dat vermogen bleef waardoor hij veel langer continue kon blijven branden en de temperatuur langzamer steeg.
Dus ook bij een modulerende thermostaat en ketel lijkt het er op dat begrenzen van het vermogen zin kan hebben. Concreet lijkt het dat het het beste is om dit te knijpen op net iets minder dan het vermogen dat je voor de radiatoren nodig hebt. Ik heb daarom alleen naar de radiatoren in de woonkamer en keuken gekeken, omdat die het vaakst aan staan, Als de badkamer bijv. ook moet verwarmen, is de rest van het huis al warm en is er voldoende vermogen beschikbaar.

Ik heb dit weekend net een Tzerra plus 39C CW5 aangesloten. We hebben de CW genomen vanwege de regendouche. Maar het Cv vermogen van de ketel is veel te ruim bemeten. We hebben ca 15KW aan radiatoren staan, de ketel staat standaard op 30 KW, en startvermogen vd ketel is 15KW.

Ik zit er ook aan te denken om het vermogen terug te schroeven. En ik heb hierover een paar vragen:

1) Het idee is om het vermogen terug te schroeven naar 20 of 25 KW ipv 30 (4000 tpm resp 5000 tpm). Dit kan zonder meer volgens de servicehandleiding. Maar in dit topic en op andere plaatsen lees ik weer iets anders. Kan je op de Remeha Tzerra het vermogen op deze manier terugschroeven ?

2) Ik zou ook graag de minimale en de startvolumestroom willen verlagen. In de servicehandleiding staat bij die opties 'niet wijzigen', maar betekent het dan ook dat het echt niet kan of niet aan te raden is?

Liefst zou ik de startvolumestroom willen wijzigen naar naar 10 KW (2000 tpm) ipv 15 KW (3000 tpm), en de minimale volumestroom naar 6,5 KW (1300 tpm = gelijk aan de 24C/28C) ipv 7,5 KW (1500tpm). Kan iemand hier meer over vertellen ?

(Ik heb de remeha servicetool tot mn beschikking om alles te kunnen instellen).

[ Voor 3% gewijzigd door Verwijderd op 08-12-2014 12:04 ]

[Verwijderd]

Schallie233 schreef op maandag 08 december 2014 @ 09:22:
Ik had ook het probleem dat de aanvoer van mijn vv maar niet warmer wilde worden dan ~30 graden. Het bleek dat de bypass(?) (zie rood omcirkeld) van de vv vol open stond, waardoor meer water werd rondgepompt dan dat er warm water werd gepakt. Ik heb deze bypass nu afgeknepen en dan loopt de temperatuur van de vv aanvoer wel mee met de aanvoertemperatuur van de cv. Ik vraag me wel af of het knijpen van deze bypass kwaad kan?

Ja!

Je hebt bewezen dat de waterzijdige inregeling van je installatie niet goed is.

Het 'meerdere' hete water wat er nu binnenkomt door het dichtdraaien van die by-pass, komt nu door de extra zuigende werking van de VV-pomp. Je maakt de VV-unit zo meer hydraulisch actief.

Het is de bedoeling dat de ketelpomp voor dat water zorgt.

Dus by-pass weer open, en de installatie waterzijdig inregelen. Op de VV gaat het niet echt fout qua rendement, maar ergens bij je radiatoren wel. Daarna kun je alsnog kijken of je, afhankelijk van hoe goed de afgevende capaciteit van de VV in relatie tot de vraag is, iets gaat nijpen met die by-pass.


Groet, Cp

[ Voor 6% gewijzigd door Verwijderd op 08-12-2014 11:03 ]

[hansvk]

Ik ben al een tijdje bezig om de CV-installatie te leren begrijpen en deze beter af te stellen. Binnenkort verwacht ik de bekende IR-thermometer die op eBay te vinden is te ontvangen. Ik ga het geheel dan waterzijdig inregelen. Nu lijkt het mij mooi en vooral makkelijk als ik bepaalde instellingen en waardes van de cv-ketel kan uitlezen met een soort Opentherm reader/monitor/uitleesapparaat, liefst plug-and-play. Ik heb uiteraard het Internet afgezocht, maar ik kom vooral d-h-z-projecten tegen op basis van Arduino e.d.
Ook in dit topic ben ik iets dergelijks niet tegengekomen. Of zoek ik iets wat (nog) niet bestaat en zal ik toch zelf wat moeten fabriceren?

Mijn cv-ketel is een Vaillant hr solide vhr 24-28c. De kamerthermostaat is een Honeywell Chronotherm Modulation (tpe 1997).

[naftebakje]

Weet er eigenlijk iemand hoe de remeha calenta (28C; icm iSense) met de modulerende pomp omgaat? Ik heb dan wel veel te dikke buizen en lompe gietijzer radiatoren, maar de retour blijft meestal rond de 30-35°C hangen ook al is het huis al een tijd aan het opwarmen.
Ik denk dat het bij dit koude weer wat sneller (confortabeler) zou opwarmen als de pomp wat sneller gaat pompen bij het aanwarmen, maar verder ben ik wel tevreden met de retourtemperatuur.

[Verwijderd]

Oxellaar schreef:
Zodra het huis hier van 16 naar 20 moet, dan vraagt er ongeveer 11kW aan radiatoren warmte.

Ik neem aan dat je kWh bedoelt... En is dat na langdurige afwezigheid? Als dit alleen al na nachtverlaging is, dan is het hoog tijd om serieus te gaan isoleren!

Oxellaar schreef:Als ik daar daadwerkelijk 11kW naartoe stuur duurt het opwarmen een eeuwigheid, echt uren. Ook als ik het in stappen doe.

Wat zeer duidelijk aangeeft dat het afgevende deel in het geheel hier niet op is berekend Het zaakje werkt in die bedrijfsomstandigheden fors onzuiniger dan onder de normaal bedoelde condities.

Oxellaar schreef:Daarom gewoon vol vermogen in het begin, ik wil namelijk snel mijn gewenste aanvoer bereiken, met juiste dT.

Tsja, die dT... Voorzover die uit een boekje komt, is het een begingegeven om een installatie te gaan ontwerpen. Echter, dat basisgegeven (b.v. 20 graden dT) hoeft bij een werkende installatie helemaal niet de meest 'zuinige' dT te zijn...

Oxellaar schreef:Vergeet niet dat bij een lage ruimtetemp en watertemperatuur er enorm veel vermogen op los gelaten kan worden. Zonder dat dit slecht is voor het rendement.

Dat klopt, maar met 'vol vermogen' duurt die situatie maar heel kort. Al eens nagedacht aan het verschil in de snelheid van de rookgassen over de warmtewisselaar vs. de tijd tot warmte-uitwisseling?

Oxellaar schreef:Mijn stelling is dat lang stoken niet zuinig is

Helaas onjuist.

Oxellaar schreef:....Lucht en rolweerstand vragen steeds meer energie.
Het verbruik neemt niet evenredig toe zoals bij ketel.

Niet op dezelfde manier als bij een auto, maar er is wel enige analogie. Die rendementen op de onderste verbrandingswaarde van 107%, die zijn echt bij slechts 1/3 van de ketelcapaciteit vastgesteld. Bij het 'vol gas' stoken zoals jij het propageert, is daar al vlot weinig meer van over...

Mooie vergelijking!

nokiaan958GB schreef:
Komt op mij over als over de snelweg van Emmeloord naar Amsterdam een stuk van 20 kilometer 180km/h te rijden om vervolgens aan het einde van de rit 5 minuten eerder de bestemming te bereiken.

Groet, Cp

[ Voor 6% gewijzigd door Verwijderd op 08-12-2014 12:58 ]

[Verwijderd]

hansvk schreef op maandag 08 december 2014 @ 11:47:
Ik ben al een tijdje bezig om de CV-installatie te leren begrijpen en deze beter af te stellen. Binnenkort verwacht ik de bekende IR-thermometer die op eBay te vinden is te ontvangen. Ik ga het geheel dan waterzijdig inregelen. Nu lijkt het mij mooi en vooral makkelijk als ik bepaalde instellingen en waardes van de cv-ketel kan uitlezen met een soort Opentherm reader/monitor/uitleesapparaat, liefst plug-and-play. Ik heb uiteraard het Internet afgezocht, maar ik kom vooral d-h-z-projecten tegen op basis van Arduino e.d.
Ook in dit topic ben ik iets dergelijks niet tegengekomen. Of zoek ik iets wat (nog) niet bestaat en zal ik toch zelf wat moeten fabriceren?

Mijn cv-ketel is een Vaillant hr solide vhr 24-28c. De kamerthermostaat is een Honeywell Chronotherm Modulation (tpe 1997).

Ik weet niet precies welk type jij hebt maar de mijne kan ik aanvoer/retour/vermogen gewoon uitlezen met de Honeywell in installatiemenu.

[nokiaan958GB]

Verwijderd schreef op maandag 08 december 2014 @ 12:38:


[...]
Wat zeer duidelijk aangeeft dat het afgevende deel in het geheel hier niet op is berekend Het zaakje werkt in die bedrijfsomstandigheden fors onzuiniger dan onder de normaal bedoelde condities.

......
Groet, Cp

Als je hier verder overna denkt, kun je eigenlijk niet anders concluderen dat Low H2O het probleem van het opwarmen van heel veel afgekoeld water deels oplost.

[Verwijderd]

[quote]naftebakje schreef:

naftebakje schreef: Ik heb dan wel veel te dikke buizen en lompe gietijzer radiatoren, maar de retour blijft meestal rond de 30-35°C hangen ook al is het huis al een tijd aan het opwarmen.

Niks aan die buizen veranderen, 'nieuw' is in dit geval zeker niet beter! Je hebt nu lekker lage leidingweerstand. Hooguit dat er nieuw kraanwerk in moet.

naftebakje schreef:Ik denk dat het bij dit koude weer wat sneller (confortabeler) zou opwarmen als de pomp wat sneller gaat pompen bij het aanwarmen, maar verder ben ik wel tevreden met de retourtemperatuur.

In dergelijke gevallen van traag opwarmen na het plaatsen van een nieuwe ketel, zit de ellende in de eerste radiatoren die na de ketel komen. Die laten te veel, en dus te heet retourwater door. De ketel meet die te hoge retour en denkt dat het voor de rest van het huis ook zo is. Daardoor gaat ie terug moduleren en duurt het een eeuwigheid voor het hele huis warm is.

Draai die radiatoren dus eens dicht en kijk wat dan het resultaat is.


Groet, Cp

[Verwijderd]

nokiaan958GB schreef op maandag 08 december 2014 @ 13:01:
Als je hier verder overna denkt, kun je eigenlijk niet anders concluderen dat Low H2O het probleem van het opwarmen van heel veel afgekoeld water deels oplost.

Dat is ook wel een leuke!

Voor zover je dan ook echt radiatoren bedoelt, die geven zowel stralingswarmte als convectiewarmte.

Maar wanneer je die dingen van een vier letterig merk met zo'n ventilator bedoelt, das andere koek. De marketing zet het wel in de markt als zijnde een radiator, maar het is gewoon een convector die dus alleen convectie warmte afgeeft..

En nu is het beroerde van die dingen, dat er alleen maar behoorlijk vermogen uitkomt bij een hoge aanvoertemperatuur. Nu tracht men dat wel te compenseren door die elektrische ventilatortjes, maar qua duurzaamheid is dat natuurlijk de wereld op zijn kop. En door alle pV geweld wordt dat helaas nog versterkt (ik heb toch 'over').

Fancoils zijn alleen handig voor ruimtes die kortdurend verwarmt moeten worden, of uitgerust met een condensbak ook voor koeling gebruikt worden.

Naar echte duurzaamheid en comfort zijn wand- en vloerverwarming als LTV het meest te verkiezen, al dan niet ondersteunt door 'echte' radiatoren (koudeval vensters e.d.).


Groet, Cp

[Proton_]

Verwijderd schreef op maandag 08 december 2014 @ 14:10:
[...]
Dat is ook wel een leuke!

Voor zover je dan ook echt radiatoren bedoelt, die geven zowel stralingswarmte als convectiewarmte.

Maar wanneer je die dingen van een vier letterig merk met zo'n ventilator bedoelt, das andere koek. De marketing zet het wel in de markt als zijnde een radiator, maar het is gewoon een convector die dus alleen convectie warmte afgeeft..

En nu is het beroerde van die dingen, dat er alleen maar behoorlijk vermogen uitkomt bij een hoge aanvoertemperatuur. Nu tracht men dat wel te compenseren door die elektrische ventilatortjes, maar qua duurzaamheid is dat natuurlijk de wereld op zijn kop. En door alle pV geweld wordt dat helaas nog versterkt (ik heb toch 'over').

Naar echte duurzaamheid en comfort zijn wand- en vloerverwarming als LTV het meest te verkiezen, al dan niet ondersteunt door 'echte' radiatoren (koudeval vensters e.d.).

Het verschil tussen een radiator en een convector is iets voor puristen (of vaklui) maar die communiceren met klanten die een radiator een warm ding aan de muur en een convector een warm ding in een put vinden. Als je die gaat vermoeien met een convector aan de muur denken ze dat jij het niet snapt...

Stralingswarmte werkt bij de gratie van hoge temperatuur (=slecht nieuws voor HR ketels en warmtepompen). Bij koudeval (=koude luchtstroming) bij vensters wil je juist geen radiator maar een convector. En een convector met een geforceerde luchtstroom stopt de koudeval heel effectief bij een relatief lage temperatuur.
Van de 1-3 watt van de fans zou ik het niet af laten hangen, de rendementswinst in HR of COP is veel groter. Het alternatief van een hogere temperatuur of grotere radiator is soms eenvoudig niet acceptabel.

Ook voor retrofit is het een relatief goedkope oplossing, waardoor er meer budget overblijft voor isoleren

[Verwijderd]

Proton_ schreef:Het verschil tussen een radiator en een convector is iets voor puristen (of vaklui) maar die communiceren met klanten die een radiator een warm ding aan de muur en een convector een warm ding in een put vinden. Als je die gaat vermoeien met een convector aan de muur denken ze dat jij het niet snapt... ;)¨

Gezien de principieel duidelijk andere werking is purisme hier in het geheel niet aan de orde. Men is gewoon onwetend, en sommigen willen dat blijven.

Proton_ schreef:Stralingswarmte werkt bij de gratie van hoge temperatuur (=slecht nieuws voor HR ketels en warmtepompen).

Het spijt me, maar dit is zeer onjuist. Nooit gehoord van IR stralingspanelen? Dat werkt toch echt door straling die het object aanwarmt, en niet de lucht!

Proton_ schreef:Bij koudeval (=koude luchtstroming) bij vensters wil je juist geen radiator maar een convector.

Onjuist, een radiator vangt op een perfect natuurlijke manier de afkomende koude luchtstroom van het raam op.

Proton_ schreef:En een convector met een geforceerde luchtstroom stopt de koudeval heel effectief bij een relatief lage temperatuur.

Onjuist, je krijgt hebt twee tegen elkaar in gaande luchtstromen, waar die van de fans groter wegens geforceerd is. Die botst op een onnatuurlijke manier tegen de afgaande koude luchtstroom van het raam. Met uitwaaierende tochtverschijnselen als gevolg.

Proton_ schreef:Van de 1-3 watt van de fans zou ik het niet af laten hangen, de rendementswinst in HR of COP is veel groter. Het alternatief van een hogere temperatuur of grotere radiator is soms eenvoudig niet acceptabel.

Zie hierna.

Proton_ schreef:Ook voor retrofit is het een relatief goedkope oplossing, waardoor er meer budget overblijft voor isoleren

Dat is eigenlijk de enige legtimering: als het echt niet anders kan. Maar het is principieel onjuist om dit als beginontwerp in te zetten.


Groet, Cp

[Proton_]

Verwijderd schreef op maandag 08 december 2014 @ 14:57:
[...]
Gezien de principieel duidelijk andere werking is purisme hier in het geheel niet aan de orde. Men is gewoon onwetend, en sommigen willen dat blijven.

Mee eens, onwenselijk, ik bedoelde het als verklaring waarom een vierletterige fabrikant er niet in meegaat. Marketing praat veel met klanten en weinig met ingenieurs, helaas.

[stralingswarmte=hoge temperatuur]
Het spijt me, maar dit is zeer onjuist. Nooit gehoord van IR stralingspanelen? Dat werkt toch echt door straling die het object aanwarmt, en niet de lucht!

Random google hit: "Lage temperatuur paneel" met temperatuur van 100 graden aan de voorzijde en alsnog 30% dissipatie door convectie.

Onjuist, een radiator vangt op een perfect natuurlijke manier de afkomende koude luchtstroom van het raam op.

Kan je uitleggen hoe een straler een koude luchtstroom beïnvloedt?

[convector met geforceerde luchtstroom]
Dat is eigenlijk de enige legtimering: als het echt niet anders kan. Maar het is principieel onjuist om dit als beginontwerp in te zetten.

Dat ben ik niet met je eens. Welke andere manieren ken je om hoog vermogen, lage temperatuur en compacte bouwwijze te combineren? Deze combinatie van eisen is niet echt vergezocht en DBE is dan een goede oplossing.
Of bedoel je dat bij fatsoenlijk gebouwd nieuwbouw, vloer/plafondverwarming de boel gemakkelijk comfortabel warm krijgt zonder wat voor radiator/convector dan ook.
Dat ben ik wel met je eens

[Verwijderd]

Proton_ schreef:Random google hit: "Lage temperatuur paneel" met temperatuur van 100 graden aan de voorzijde en alsnog 30% dissipatie door convectie.

Haha, de club van Degooyer! Een wat ongelukkig voorbeeld, die loopt met zijn 'confectie-warmte' natuurkundig gezien nog een paar etageregelingen te laag, of een zoneregeling of wat achter.

Een beter voorbeeld: Dadelijk al die mensen op wintersport, lekker op een terrasje. Lage luchttemperaturen, maar toch heeft niemand het koud door de infrarode straling. Dichterbij: kijk eens naar vloerverwarming. Voor hetzelfde comfortniveau heb je een veel lagere luchttemperatuur nodig door het aanstralende IR vermogen van de vloer...

Proton_ schreef:Kan je uitleggen hoe een straler een koude luchtstroom beïnvloedt?

Daar zit het onbegrip, het voordeel van een radiator is dat ie zowel convectie als stralingswarmte geeft. Een radiator (zeker met convectorlamellen) is dus niet alleen een 'straler'! Als zuivere 'stralers' zou je alleen bijv. die plafondverwarmers mogen aanduiden.

Proton_ schreef:Dat ben ik niet met je eens. Welke andere manieren ken je om hoog vermogen, lage temperatuur en compacte bouwwijze te combineren? Deze combinatie van eisen is niet echt vergezocht en DBE is dan een goede oplossing.

Vertel mij eerst eens wat 'hoog vermogen' in dit rijtje doet? Hoort er m.i. helemaal niet in thuis.

Proton_ schreef:Of bedoel je dat bij fatsoenlijk gebouwd nieuwbouw, vloer/plafondverwarming de boel gemakkelijk comfortabel warm krijgt zonder wat voor radiator/convector dan ook.
Dat ben ik wel met je eens

Niet alleen nieuwbouw, zelfs ook bij renovaties is dit zeer goed mogelijk. Maar inderdaad, helaas niet altijd. Die geblazen LowH2O convectoren zijn onterecht als energiebesparend, een hype geworden.


Groet, Cp

[ Voor 3% gewijzigd door Verwijderd op 08-12-2014 17:11 ]

[naftebakje]

Verwijderd schreef op maandag 08 december 2014 @ 13:34:
[quote]naftebakje schreef:
[...]
Niks aan die buizen veranderen, 'nieuw' is in dit geval zeker niet beter! Je hebt nu lekker lage leidingweerstand. Hooguit dat er nieuw kraanwerk in moet.
[...]
In dergelijke gevallen van traag opwarmen na het plaatsen van een nieuwe ketel, zit de ellende in de eerste radiatoren die na de ketel komen. Die laten te veel, en dus te heet retourwater door. De ketel meet die te hoge retour en denkt dat het voor de rest van het huis ook zo is. Daardoor gaat ie terug moduleren en duurt het een eeuwigheid voor het hele huis warm is.

Draai die radiatoren dus eens dicht en kijk wat dan het resultaat is.

Ik heb al zo goed en zo kwaad mogelijk de kranen ingeregeld (voorinstelbare thermostatische kranen komen er in de lente/zomer), en zie een retour van 30 à 35°C. Is dat voor een oude installatie berekend op 90°C watertemperatuur een slechte retourtemperatuur

[Verwijderd]

Wat is oud en waarom 90 graden?

[Verwijderd]

naftebakje schreef:

Ik heb al zo goed en zo kwaad mogelijk de kranen ingeregeld (voorinstelbare thermostatische kranen komen er in de lente/zomer), en zie een retour van 30 à 35°C. Is dat voor een oude installatie berekend op 90°C watertemperatuur een slechte retourtemperatuur

Das perfect! Maar in hoeverre heb je nu 'last' van traag opwarmen?

Zo'n klassieke gefitte/gelaste dikwandige installatie kan na isolatie van de woning prima op lagere temperaturen werken.

Met een auto-adaptieve pomp er in kun je het 'schijnbare' nadeel van de massa prima omzeilen door een weersafhankelijke regeling toe te passen.


Groet, Cp

[naftebakje]

Verwijderd schreef op maandag 08 december 2014 @ 17:33:
Wat is oud en waarom 90 graden?

De ketel die ik heb laten vervangen was 25 jaar oud, en de vorige stond ook nog op de zolder, dus installatie zal wellicht kort na bouwen van het huis geplaatst zijn (1951). Allemaal antieke gietijzeren radiatoren (linkje met zeer gelijkaardige), buizen dikker dan een duim, dan weet je het wel.
Bij intrekken huis heb ik meteen de keteltemperatuur van 90° naar het minimum gedraaid, want na het dichten van de rolluikbakken (tocht) had ik anders enorme overshoot.

Verwijderd schreef op maandag 08 december 2014 @ 17:48:
[...]Das perfect! Maar in hoeverre heb je nu 'last' van traag opwarmen?

Door de nieuwe ketel die langer op lagere temperaturen draait is het nu aangenaam bij 19°C ipv 22°C, maar als ie 's avonds als het buiten koud en winderig is anderhalf uur op 18.5° blijft hangen wordt het me iets te koud.
Als ik hem ietsje sneller kan laten opwarmen bij koude temperaturen, dan ben ik tevreden met mijn installatie (en deze zomer na thermostatische kranen plaatsen en herafregelen helemaal).
Mss is daar een instelling voor in de isense, of moet ik een buitensensor plaatsen als de ketel/thermostaat daar wat rekening mee wil houden (ben niet happig op warmte-afhankelijk regelen, maar zie dat de iSense dat wel redelijk slim kan).

[Microkid]

naftebakje schreef op maandag 08 december 2014 @ 12:28:
Weet er eigenlijk iemand hoe de remeha calenta (28C; icm iSense) met de modulerende pomp omgaat? Ik heb dan wel veel te dikke buizen en lompe gietijzer radiatoren, maar de retour blijft meestal rond de 30-35°C hangen ook al is het huis al een tijd aan het opwarmen.
Ik denk dat het bij dit koude weer wat sneller (confortabeler) zou opwarmen als de pomp wat sneller gaat pompen bij het aanwarmen, maar verder ben ik wel tevreden met de retourtemperatuur.

De ketel moduleert het vermogen van de pomp om in combinatie met de modulerende brander de gewenste aanvoertemperatuur te bereiken waarbij eveneens een delta-T van 25 graden aangehouden wordt. In de meeste gevallen kan je beter gewoon niet aan de instellingen zitten, de ketel is zelf slim genoeg om e.e.a. zelf uit te vogelen. Standaard staat de pomp ingesteld op minimaal 20% vermogen. Lager kan niet, je kan hem wel hoger zetten. Maar dan krijgt het water dus minder tijd om af te koelen. Wat is je aanvoer temp bij een retour van 30-35?

[reddo]

Oxellaar schreef op maandag 08 december 2014 @ 06:55:
[...]

Heb ik zeker gedaan en het scheelt eigenlijk niets, de rookgastemp is altijd ongeveer gelijk aan de aanvoertemperatuur.
Het vermogen van de ketel maakt dan vrij weinig uit.

[...]

Ja, de ketel blijft dan laag branden. Maar een aanvoer van 45 tot 50 graden naar je vloer is toch ruim voldoende? Ik weet haast zeker dat dit gedrag normaal is, want weinig vraag is weinig vermogen.

De aanvoer naar het verdelerblok is dat (vanuit de ketel) en aangezien de aanvoer daar gemengd wordt met wat er uit de vloer komt gaat het met een graad of 25 - 30 de vloer in. Dat mag van mij wel wat hoger en dat zou kunnen door meer vermogen (dus meer temp bij dezelfde aanvoer hoeveelheid want de CV pomp draait al wel 100%) of de recirc wat knijpen zoals schallie zegt (maar qua vermogen maakt dat denk ik niet uit, dan gaat er meer temp doorheen maar minder flow. Het vermogen wat je in de vloer pomp blijft toch hetzelfde als wat je ketel je verdeler in pompt)

Ik vraag me dus af of de regeling 'leert' dat het een traag systeem is en er meer vermogen in gaat duwen om het opwarmen te versnellen.

[ Voor 6% gewijzigd door reddo op 08-12-2014 19:13 ]

[Verwijderd]

@naftebakje Volgens mij is een delta T van 30 graden bij aanvoer 90 graden goed maar ik begrijp dat die aanvoer nu lager is. Bij mij is delta T bij 50 graden aanvoer 10 en bij 60 graden ongeveer 15. Misschien knijp je wel teveel.

Ik heb hem op max aanvoer 65 graden gezet en daarmee is huis voldoende snel op temperatuur. Heb hem nog niet hoger dan aanvoer 62 graden gezien.

[ Voor 24% gewijzigd door Verwijderd op 08-12-2014 19:33 ]

[Morked]

Ik ben bezig met de CV installatie te tunen in mijn huurhuis (gelijksvloers). Ik loop echter tegen het probleem aan dat de de delta T onmogelijk omhoog krijg. Hoger dan circa 5-8 graden gemeten door de ketel krijg ik het niet. Een max van 55, 70, of 85 maakt daarbij nauwelijks uit.

Situatie:
T33 radiator in woonkamer (80cm lang). Wordt goed warm. Op dit moment niet te regelen.
Convectorput van 2 meter in serre. Wordt goed warm. Goed regelbaar en delta T is voelbaar erg hoog in te stellen.
T11 radiator in slaapkamer, 1 meter van ketel. Wordt niet goed warm. Vermoedelijk regeling (regelbare danfoss thermostaat) kapot.
T22 radiator in 2e kamer. Goed regelbaar en delta T is voelbaar erg hoog in te stellen.
Remeha Avanta (24c?) ketel.

Verder zit er een soort van bypass in het systeem. Ik denk dat deze kapot is, hierover voelt de delta T als 0 graden. Deze bevindt zich in de kelder.
Als ik de radiatoren in kamer 2 en gang (=na de bypass) uitschakel, dan blijft de temperatuur erg hoog.
Als ik de radiator in kamer 2 zo ver open zet dat deze en lauwe retour heeft, dan voelt alsnog de retour ná deze bypass weer erg warm.

Wat kan ik het beste doen / testen?

[revolution-nl]

Verwijderd schreef op maandag 08 december 2014 @ 17:48:
[...]
Das perfect! Maar in hoeverre heb je nu 'last' van traag opwarmen?

Zo'n klassieke gefitte/gelaste dikwandige installatie kan na isolatie van de woning prima op lagere temperaturen werken.

Met een auto-adaptieve pomp er in kun je het 'schijnbare' nadeel van de massa prima omzeilen door een weersafhankelijke regeling toe te passen.


Groet, Cp

Een retour temperatuur van 60c is verre van perfect.

[ThinkPad]

Morked schreef op maandag 08 december 2014 @ 19:51:
Ik ben bezig met de CV installatie te tunen in mijn huurhuis (gelijksvloers). Ik loop echter tegen het probleem aan dat de de delta T onmogelijk omhoog krijg. Hoger dan circa 5-8 graden gemeten door de ketel krijg ik het niet. Een max van 55, 70, of 85 maakt daarbij nauwelijks uit.

Situatie:
T33 radiator in woonkamer (80cm lang). Wordt goed warm. Op dit moment niet te regelen.
Convectorput van 2 meter in serre. Wordt goed warm. Goed regelbaar en delta T is voelbaar erg hoog in te stellen.
T11 radiator in slaapkamer, 1 meter van ketel. Wordt niet goed warm. Vermoedelijk regeling (regelbare danfoss thermostaat) kapot.
T22 radiator in 2e kamer. Goed regelbaar en delta T is voelbaar erg hoog in te stellen.
Remeha Avanta (24c?) ketel.

Verder zit er een soort van bypass in het systeem. Ik denk dat deze kapot is, hierover voelt de delta T als 0 graden. Deze bevindt zich in de kelder.
Als ik de radiatoren in kamer 2 en gang (=na de bypass) uitschakel, dan blijft de temperatuur erg hoog.
Als ik de radiator in kamer 2 zo ver open zet dat deze en lauwe retour heeft, dan voelt alsnog de retour ná deze bypass weer erg warm.

Wat kan ik het beste doen / testen?

[afbeelding]

[afbeelding]

Het ding is lek/heeft in het verleden gelekt, te zien aan de groene meuk.

Verder als je zorgt dat er altijd een radiator open staat dan zou je in mijn ogen de bypass gewoon dicht kunnen draaien lijkt me.

En koop een IR-thermometer, dan kun je beter meten dan 'voelt als deltaT van 0'

[Morked]

ThinkPadd schreef op maandag 08 december 2014 @ 19:59:
[...]

Het ding is lek/heeft in het verleden gelekt, te zien aan de groene meuk.

Verder als je zorgt dat er altijd een radiator open staat dan zou je in mijn ogen de bypass gewoon dicht kunnen draaien lijkt me.

En koop een IR-thermometer, dan kun je beter meten dan 'voelt als deltaT van 0'

Het probleem is dus dat dichtdraaien geen (voelbaar) effect heeft. Maximaal linksom of maximaal rechtsom geeft geen voelbaar temperatuurverschil.
Bovendien, als hij dicht staat, en de 2 radiatoren na deze retour staan dicht, dan zou het op die plek toch sowieso koud moeten blijven?

IR-thermometer een week geleden besteld

[!null]

Mooi zo'n nieuw huis met triple-glas en alles, vandaag geen gas gebruikt voor verwarming. (alleen koken en douchen) Zondagavond de thermostaat op 18 graden, nu is het maandagavond nog steeds 19,5 graden

Zal wel alleen mogelijk zijn geweest omdat de dag ervoor de vloerverwarming heeft gewerkt en niet echt snel warmte verliest, maar de vloer is inmiddels wel koud. Wellicht moet ik maar een "balansdag" invoeren. Dus een dag gewoon stoken (misschien wel tot 21 graden) en dan de nacht + dag + nacht die erop volgen niet meer stoken.

[Proton_]

Verwijderd schreef op maandag 08 december 2014 @ 17:07:
[...]
Haha, de club van Degooyer! Een wat ongelukkig voorbeeld, die loopt met zijn 'confectie-warmte' natuurkundig gezien nog een paar etageregelingen te laag, of een zoneregeling of wat achter.

Toch onderschrijft het de natuurkundige principes: veel stralingswarmte=hoge temperatuur.
Straling gaat immers met de vierde macht van de temperatuur.

Een beter voorbeeld: Dadelijk al die mensen op wintersport, lekker op een terrasje. Lage luchttemperaturen, maar toch heeft niemand het koud door de infrarode straling.

Inderdaad een beter voorbeeld: een gloeidraad (of de zon zelf). 1000 graden of meer. Wat dat met zuinig stoken of duurzaamheid te maken heeft ontgaat me.
Stralingswarmte is fijn, daar zijn we het over eens en dat een vloer als een thermisch zwart gat niet fijn is, daar kunnen we het ook over eens zijn.
Een onverwarmde maar geïsoleerde vloer is ook al een hele vooruitgang.
Mijn punt was: je houdt er geen koudeval mee tegen, daar heb je convectie voor nodig.

Daar zit het onbegrip, het voordeel van een radiator is dat ie zowel convectie als stralingswarmte geeft. Een radiator (zeker met convectorlamellen) is dus niet alleen een 'straler'! Als zuivere 'stralers' zou je alleen bijv. die plafondverwarmers mogen aanduiden.

Ik dacht dat we het er over eens waren dat wat de leek radiator noemt, het vooral van convectie moet hebben en dus eigenlijk convector genoemd moet worden (die toevallig ook een beetje straalt)

Vertel mij eerst eens wat 'hoog vermogen' in dit rijtje doet? Hoort er m.i. helemaal niet in thuis.

Hoog vermogen is heel relevant omdat bij een groot deel van de huizen (gebouwd tussen 1950 en 1970) nachtverlaging heel veel zin heeft.
Isoleren dus ook maar je kunt het natuurlijk altijd allebei doen.
Je kunt niet teveel afgiftevermogen in een huis hebben; als je het nu gebruikt om je HR ketel lekker te laten condenseren, dan kan je het na isoleren gebruiken om een kleine warmtepomp een goede COP te geven.

Die geblazen LowH2O convectoren zijn onterecht als energiebesparend, een hype geworden.

Ik denk dat ze terecht als goede oplossing worden gezien om op een makkelijke manier het rendement van het verwarmingssysteem op te krikken, door in dezelfde ruimte meer vermogen op te hangen.
Wel overpriced; mijn T30's uit 1970 onder de doorzonruiten (dubbelglas net zo oud als ik) knapten enorm op van wat fans+telefoonlader+thermostaat van in totaal €10.
Bijkomend voordeel: mijn dochter leert nu lopen en verbrandt zich niet aan de verwarming.
Als je de kans hebt is vloer/wandverwarming nog beter maar ook hier geldt: het een sluit het ander niet uit.
Dat terzijde.
Hier dus jaarlijks 980 m³ gas in een tussenwoning uit '63 met lege spouw. Als mijn leven wat meer volgens plan was verlopen was die spouw allang vol, maar goed...

[revolution-nl]

Door "die geblazen LowH2O convectoren" heb ik mijn CV systeem op relatief eenvoudige manier zonder grote ingrepen wel in balans gekregen. Ik zweer bij de Jaga convectoren met DBE.

[Verwijderd]

revolution-nl schreef op maandag 08 december 2014 @ 19:55:
[...]



Een retour temperatuur van 60c is verre van perfect.

Wel goed lezen, de huidige aanvoer is niet exact vermeld, evenmin als de huidige dT. En het ook duidelijk dat die 90 graden aanvoer vroeger het geval was...

Wat er wel heeel duidelijk staat is dat de retour 30 a 35 graden is.


Groet, Cp

[teacher]

Oh ja, groeten is niet nodig
Het algemeen beleid #groeten

[Verwijderd]

´Signature´ heb ik nog niet gevonden, en voorlopig ook niet op zoek naar. Daarnaast onderteken ik overal op deze manier, en het is gelukkig niet expliciet verboden.

Groet, Cp

[vanputten80]

Zo juist een aanpassing laten doen in ons huis. Stadsverwarming, heb op 4 verwarmings- EQ3 verwarmingsknoppen geplaatst. Hiermee kan ik remote en per kamer de warmte bepalen.
Ik heb ook een thermostaatknop geplaatst voor de aanvoer van de vloerverwarming (zie foto). Deze gaat open en dicht op ingestelde tijden.



Nu vroeg ik me af, de Honeywell in de huiskamer wil ik uitschakelen. Als ik dat doe dan zal de zoneklep open blijven staan en zal er dus door alle leidingen in het huis warmte zijn. Dit zal pas gebruikt worden als ik de radiatorknop open draai.

Kan dit ? Of is dat niet goed? Noem spanning op de leidingen en continu warmte op de knoppen/leidingen.

[Verwijderd]

[quote]Proton_ schreef:Inderdaad een beter voorbeeld: een gloeidraad (of de zon zelf). 1000 graden of meer. Wat dat met zuinig stoken of duurzaamheid te maken heeft ontgaat me.{/quote]Wordt een ingewikkeld verhaal over korte en lange golven. Het is ingeval van elektro-magnetische straling niet noodzakelijk dat er per se een hoge basistemperatuur voor nodig is om de overdracht van warmte te doen plaats vinden. Bij de zon of een halogeenstraler in een grill wel, maar bij de magnetron of de vloerverwarming dus niet. Of het verschil (bij gelijke luchttemperatuur) dat je tegenover een muur van 17 graden of een radiator van 23 graden zit.

Proton_ schreef:Stralingswarmte is fijn, daar zijn we het over eens en dat een vloer als een thermisch zwart gat niet fijn is, daar kunnen we het ook over eens zijn.
Een onverwarmde maar geïsoleerde vloer is ook al een hele vooruitgang.
Mijn punt was: je houdt er geen koudeval mee tegen, daar heb je convectie voor nodig.

Ha, maar dan zin we er. Wel convectie, maar dan de natuurlijke van een radiator. Niet die van en geblazen convector, want zoals ik al scheef dan krijg je botsende luchtstromingen die tochtverschijnselen veroorzaakt. Maar iemand die daar de gordijnen er voor hangt merkt dat natuurlijk niet.

[quote]Proton_ schreef:Ik dacht dat we het er over eens waren dat wat de leek radiator noemt, het vooral van convectie moet hebben en dus eigenlijk convector genoemd moet worden (die toevallig ook een beetje straalt) Nou, nog een keer dan, een ding wat uitsluitend convectie doet, het begrijpelijker wijs een convector. Geen radiator, want daar komt naast convectie ook een stuk straling bij kijken.

Proton_ schreef:Hoog vermogen is heel relevant omdat bij een groot deel van de huizen (gebouwd tussen 1950 en 1970) nachtverlaging heel veel zin heeft.
Isoleren dus ook maar je kunt het natuurlijk altijd allebei doen.

Naar duurzaamheid (staat hier echt in dit hoofdstuk als titel) en de trias Energetica, ga je eerst beginnen door zo min mogelijk warmte nodig te hebben, dus isoleren! En daarna ga je als tweede, wat je dan nog nodig hebt, zo efficiënt mogelijk opwekken.

Proton_ schreef:Je kunt niet teveel afgiftevermogen in een huis hebben; als je het nu gebruikt om je HR ketel lekker te laten condenseren, dan kan je het na isoleren gebruiken om een kleine warmtepomp een goede COP te geven.

Eens, maar dan wel op voorwaarde dat je dan eerst wel goed geïsoleerd bent. Anders heb je een grote WP nodig...

Proton_ schreef:Ik denk dat ze terecht als goede oplossing worden gezien om op een makkelijke manier het rendement van het verwarmingssysteem op te krikken, door in dezelfde ruimte meer vermogen op te hangen.

Ik zie die 'makkelijke manier' als symtoombestrijding, je hangt niet 'meer vermogen' op, je veranderd de afgifte condities. Benodigde kWh blijven immers hetzelfde...

Proton_ schreef:Wel overpriced; mijn T30's uit 1970 onder de doorzonruiten (dubbelglas net zo oud als ik) knapten enorm op van wat fans+telefoonlader+thermostaat van in totaal €10.

Kijk, dat is nog eens een serieuze EROEI! Zeker als het spul al eens gebruikt is. Perfect om zo te sparen voor de echte isolatie

Proton_ schreef:Bijkomend voordeel: mijn dochter leert nu lopen en verbrandt zich niet aan de verwarming.

Buiten dat, wat dacht je van het verminderen van stofschroei. Schijnt ook allerlei meuk op te leveren waar het binnenmilieu niet echt beter van wordt.

Proton_ schreef:Als je de kans hebt is vloer/wandverwarming nog beter maar ook hier geldt: het een sluit het ander niet uit.
Dat terzijde.

Als de inhoudelijke volgorde van best- beter- goed maar helder blijft!

Proton_ schreef:Hier dus jaarlijks 980 m³ gas in een tussenwoning uit '63 met lege spouw. Als mijn leven wat meer volgens plan was verlopen was die spouw allang vol, maar goed...

Das mijn jaar, en idd, het leven loopt weleens anders dan voorgenomen. Alvast succes met het voornemen, das ook nog een hee uitzoekerij met wat je er in doet.


Groet, Cp

[Oxellaar]

Verwijderd schreef op maandag 08 december 2014 @ 12:38:
[...]
Ik neem aan dat je kWh bedoelt... En is dat na langdurige afwezigheid? Als dit alleen al na nachtverlaging is, dan is het hoog tijd om serieus te gaan isoleren!

Je trekt wel erg snel conclusies....
Bij het opstoken na ongeveer 18 uur nachtverlaging is de temperatuur ongeveer 3.5 graden gedaald. Bij een buitentemperatuur rond 0 en weinig zon, niets mis mee dus.
Bij het opstoken kan de ketel zijn vermogen kwijt aan radiatoren met een gezamenlijk vermogen van ongeveer 11kW @20/75/65
Aangezien ik maximaal 55 graden aanvoer heb ligt dat dus een stuk lager.
Het vermogen van radiatoren en ketels wordt altijd opgegeven in W of kW en niet in kWh, dat weet jij best wel

[...]
Wat zeer duidelijk aangeeft dat het afgevende deel in het geheel hier niet op is berekend Het zaakje werkt in die bedrijfsomstandigheden fors onzuiniger dan onder de normaal bedoelde condities.

Met mijn ontwerp is niets mis. ik gebruik alleen radiatoren. Die zijn nutteloos bij een aanvoer van bijvoorbeeld 30 a 35 graden. Vandaar dat ik snel naar die 55 graden wil, daarom graag flink vermogen bij het opstoken vanuit een steenkoude installatie. Lang pruttelen op 30 graden heb ik niets aan.
Meestal komt de ketel bij het op deze wijze opstoken net niet aan de 20kW

[...]
Tsja, die dT... Voorzover die uit een boekje komt, is het een begingegeven om een installatie te gaan ontwerpen. Echter, dat basisgegeven (b.v. 20 graden dT) hoeft bij een werkende installatie helemaal niet de meest 'zuinige' dT te zijn...

dT uit een boekje? Leg dat eens uit.
Bij 55 aanvoer is een dT van 20 helemaal niet gewenst, sowieso is dT helemaal niet heilig.
Maar met de flinke overcapaciteit die ik heb hangen in alle ruimtes is een juiste dT heel simpel te bereiken

[...]
Dat klopt, maar met 'vol vermogen' duurt die situatie maar heel kort. Al eens nagedacht aan het verschil in de snelheid van de rookgassen over de warmtewisselaar vs. de tijd tot warmte-uitwisseling?

Dat duurt zeker maar even, hij moduleert vrij snel weer terug, zoals het hoort.
En ja, ik heb zeker over die uitwisseling nagedacht nagedacht, ik heb het zelfs gemeten met rendementsmeter. Vandaar ook mijn conclusie dat het een prima rendement geeft Zeker als ik zie dat ik in een ruim uur van 16.5 naar 20.5 graden ga in de woonkamer. De warmtewisselaar hier in de ketel kan een belasting van 38kW aan, dus die 18 tot 20kW is geen enkel probleem
Het rookgaszijdig rendement is niet het enige wat telt, het gaat om het totaalplaatje.

[...]
Helaas onjuist.


[...]
Niet op dezelfde manier als bij een auto, maar er is wel enige analogie. Die rendementen op de onderste verbrandingswaarde van 107%, die zijn echt bij slechts 1/3 van de ketelcapaciteit vastgesteld. Bij het 'vol gas' stoken zoals jij het propageert, is daar al vlot weinig meer van over...

Mooie vergelijking!

Groet, Cp

De 5 minuten winst in de vergelijking zijn bij mij ruim een uur minder lang stoken.
Met een verbruik van ongeveer 700m3 per jaar, waarvan 230m3 voor tapwater, in 2 onder 1kap uit 1970 mag ik niet klagen. Isolatie en tocht is flink aan gewerkt, dak, spouw en beglazing.

Je moet het wel de volledige testprocedure vermelden. 107% is idd het deellastrendement(30%) maar dan wel bij 50/30.
Tegen de tijd dat mijn ketel op die temperaturen is gekomen, is het vermogen al lang en breed gezakt naar 21%

O ja, niet lullig bedoeld, maar groeten hoeft hier niet, zie quote uit het forum FAQ:

"De groeten

We doen elkaar op GoT permanent de groeten. Het is dus niet nodig om "greetz $user" of iets dergelijks onder je posts te plakken. Als je alsnog graag iedereen de groeten doet kun je daar je signature voor gebruiken."

[Verwijderd]

vanputten80 schreef:
.
Ik heb ook een thermostaatknop geplaatst voor de aanvoer van de vloerverwarming (zie foto). Deze gaat open en dicht op ingestelde tijden.

Maar is de thermostaatfunctie van deze knop wel uitgeschakeld? Zo niet, dan wordt de temperatuur van je VV bepaald door de ruimtetemperatuur boven de verdeler...

En nog wat, zit er ook een thermostatisch retour ventiel op je VV-unit? Het is een beetje afhankelijk bij welke maatschappij je zit en welk meetprincipe ze hanteren, maar het kan wel eens een financiële domper worden als je te heet retourwater terug levert.

vanputten80 schreef:Nu vroeg ik me af, de Honeywell in de huiskamer wil ik uitschakelen. Als ik dat doe dan zal de zoneklep open blijven staan en zal er dus door alle leidingen in het huis warmte zijn.

Als je de HW uitschakelt of verwijderd, dan zal de zone klep niet openen e er geen warmte in huis zijn.

Als je de HW ingeschakeld laat of doorverbind, dan staat de zoneklep wel open.

vanputten80 schreef:Dit zal pas gebruikt worden als ik de radiatorknop open draai.

Welke bedoel je dan?

vanputten80 schreef:Kan dit ? Of is dat niet goed? Noem spanning op de leidingen en continu warmte op de knoppen/leidingen.

Technisch geen enkel probleem, maar alles wat er aan warmte uitstraalt, wordt wel gemeten en berekend.


Groet, Cp

[vanputten80]

Verwijderd schreef op maandag 08 december 2014 @ 22:19:
[...]
Maar is de thermostaatfunctie van deze knop wel uitgeschakeld? Zo niet, dan wordt de temperatuur van je VV bepaald door de ruimtetemperatuur boven de verdeler...

En nog wat, zit er ook een thermostatisch retour ventiel op je VV-unit? Het is een beetje afhankelijk bij welke maatschappij je zit en welk meetprincipe ze hanteren, maar het kan wel eens een financiële domper worden als je te heet retourwater terug levert.

Gekoppeld aan de knop zit een draadloze thermostaat. Deze staat nu in de huiskamer. Dus dat is goed ingeregeld.
Heb geen thermostatisch retour ventiel, zat er ook niet op. Weet ook niet waar die zou moeten komen, misschien kan ik die er nog op zetten?

Zit bij Eneco en het huis is nieuwbouw (6 maanden oud).

[...]
Als je de HW uitschakelt of verwijderd, dan zal de zone klep niet openen e er geen warmte in huis zijn.

Als je de HW ingeschakeld laat of doorverbind, dan staat de zoneklep wel open.


[...]
Welke bedoel je dan?


[...]
Technisch geen enkel probleem, maar alles wat er aan warmte uitstraalt, wordt wel gemeten en berekend.


Groet, Cp

Goed om te weten "alles wat warmte uitstraal meten ze"

ik ga zo slapen en zal de stand noteren. Benieuwd naar wat het verbruik is vanacht.

[ Voor 3% gewijzigd door vanputten80 op 08-12-2014 22:33 ]

[Verwijderd]

Verwijderd schreef op maandag 08 december 2014 @ 21:14:
´Signature´ heb ik nog niet gevonden, en voorlopig ook niet op zoek naar. Daarnaast onderteken ik overal op deze manier, en het is gelukkig niet expliciet verboden.

Groet, Cp

Volgens mij heb je veel kennis van zaken en kan je veel bijdragen maar dat betekent volgens mij niet dat arrogantie moet gaan verschijnen. Ik vind de toon niet echt prettig. Jammer!

[hansvk]

Verwijderd schreef op maandag 08 december 2014 @ 12:57:
[...]


Ik weet niet precies welk type jij hebt maar de mijne kan ik aanvoer/retour/vermogen gewoon uitlezen met de Honeywell in installatiemenu.

Ik heb dit type.



Van een later type heb ik info kunnen vinden van een installatiemenu, maar van dit type niet.

[Verwijderd]

Bel eens met Honeywell en anders toch een nieuwe. De laatste heeft het ook want die heb ik bij mijn buurman gehangen.

[Verwijderd]

Oxellaar schreef:Bij het opstoken na ongeveer 18 uur nachtverlaging is de temperatuur ongeveer 3.5 graden gedaald. Bij een buitentemperatuur rond 0 en weinig zon, niets mis mee dus.
Bij het opstoken kan de ketel zijn vermogen kwijt aan radiatoren met een gezamenlijk vermogen van ongeveer 11kW @20/75/65

Ook duidelijk, maar over zo'n lange tijd (er is nog maar 6 uur 'dag' over) is er wel een stoot warmte diep aan je al massa onttrokken...

Oxellaar schreef:Aangezien ik maximaal 55 graden aanvoer heb ligt dat dus een stuk lager.

Ook duidelijk, en mee eens. Je topt af door de ketelthermostaat?

Oxellaar schreef:Het vermogen van radiatoren en ketels wordt altijd opgegeven in W of kW en niet in kWh, dat weet jij best wel

Vandaar ook. Je schrjjft "Als ik daar daadwerkelijk 11kW naartoe stuur duurt het opwarmen een eeuwigheid, echt uren.". Wel, als je het verstuurd is het geen vermogen meer, maar warmte. Vandaar dus kWh (voor de echte puristen natuurlijk Joules).

Oxellaar schreef:Vandaar dat ik snel naar die 55 graden wil, daarom graag flink vermogen bij het opstoken vanuit een steenkoude installatie. Lang pruttelen op 30 graden heb ik niets aan.

Waar het aanwarmen betreft, eens. Voor het onderhouden van je transmissieverliezen echter uitstekend.

Oxellaar schreef:Meestal komt de ketel bij het op deze wijze opstoken net niet aan de 20kW.

Hoe verloopt je retourtemperatuur in dat geval?

Oxellaar schreef:dT uit een boekje? Leg dat eens uit.

Deed ik al, de dT als ontwerpconditie voor een installatie, ik noemde het 'basisgegeven'. Dus dT van 20 graden over ketel en radiatoren. In een notedop: transmissieverliezen + aanwarmfactor geeft benodigd vermogen. Bij een x dT heb je daar bij weer zoveel liter wat bij max. stromingssnelheid y weer z leidingdiameter vergt.

Oxellaar schreef:Bij 55 aanvoer is een dT van 20 helemaal niet gewenst, sowieso is dT helemaal niet heilig.

Dat betoogde ik dus ook...

Oxellaar schreef:Maar met de flinke overcapaciteit die ik heb hangen in alle ruimtes is een juiste dT heel simpel te bereiken

Vertel... en hoeveel overcapaciteit.

Oxellaar schreef:Dat duurt zeker maar even, hij moduleert vrij snel weer terug, zoals het hoort.

Op de aanvoer- of retourtemperatuur?

Oxellaar schreef:En ja, ik heb zeker over die uitwisseling nagedacht nagedacht, ik heb het zelfs gemeten met rendementsmeter. Vandaar ook mijn conclusie dat het een prima rendement geeft Zeker als ik zie dat ik in een ruim uur van 16.5 naar 20.5 graden ga in de woonkamer.

Maar dat is dus zuiver luchttemperatuur?

Oxellaar schreef:De warmtewisselaar hier in de ketel kan een belasting van 38kW aan, dus die 18 tot 20kW is geen enkel probleem

Zie ik ook als een voordeel.

Oxellaar schreef:Het rookgaszijdig rendement is niet het enige wat telt, het gaat om het totaalplaatje.

Inderdaad! Voor een euro of zes is er nog een leuke test. Meet in beide situaties eens de hoeveel condens het verbranden van 2 m3 aardgas oplevert.

Oxellaar schreef:Je moet het wel de volledige testprocedure vermelden. 107% is idd het deellastrendement(30%) maar dan wel bij 50/30.
Tegen de tijd dat mijn ketel op die temperaturen is gekomen, is het vermogen al lang en breed gezakt naar 21%

Vandaar mijn belangstelling naar je retourtemperatuur.

Wil zeker geloven dat je stookmethode in jouw geval prima uitkomt, maar je stelling doet naar mijn mening in zijn algemeen geen opgeld.


Groet, Cp

[Oxellaar]

Verwijderd schreef op maandag 08 december 2014 @ 23:50:


[...]
Ook duidelijk, en mee eens. Je topt af door de ketelthermostaat?

Ja, ketel is begrensd op 55 graden, hoger hoef ik niet te komen.

[...]
Vandaar ook. Je schrjjft "Als ik daar daadwerkelijk 11kW naartoe stuur duurt het opwarmen een eeuwigheid, echt uren.". Wel, als je het verstuurd is het geen vermogen meer, maar warmte. Vandaar dus kWh (voor de echte puristen natuurlijk Joules).
[...]
Waar het aanwarmen betreft, eens. Voor het onderhouden van je transmissieverliezen echter uitstekend.

Als het goed is gaan transmissieverliezen zo geleidelijk, dat je wel rustig moet stoken.

[...]
Hoe verloopt je retourtemperatuur in dat geval?

Die komt tijdens de aanwarm niet boven de 43 (retour bij ketel)
Ketel stook ononderbroken van 16 naar 20 ruimtetemperatuur
Van radiator tot radiator kan de dT lager of hoger zijn, net wat gewenst is.
Badkamer is dT net 5, slaapkamer ongeveer 15.

[...]
Deed ik al, de dT als ontwerpconditie voor een installatie, ik noemde het 'basisgegeven'. Dus dT van 20 graden over ketel en radiatoren. In een notedop: transmissieverliezen + aanwarmfactor geeft benodigd vermogen. Bij een x dT heb je daar bij weer zoveel liter wat bij max. stromingssnelheid y weer z leidingdiameter vergt.
[...]
Dat betoogde ik dus ook...
[...]
Vertel... en hoeveel overcapaciteit.

In de woonkamer met open keuken hangt bij elkaar ruim 30% meer vermogen dan nodig.
Op de slaapkamers/speelkamer hangt wel 50% meer dan berekend
Badkamer wat minder vanwege ruimtegebrek, daarom ook lagere dT

[...]
Op de aanvoer- of retourtemperatuur?

Op aanvoer, retour en ruimtetemperatuur.

[...]
Maar dat is dus zuiver luchttemperatuur?

Ja, de warmteopslag in muren en meubels is dan nog beperkt.
De ketel zal nog best even werk hebben om dat op te vangen, maar dat doet hij op een laag pitje.

[...]
Zie ik ook als een voordeel.


[...]
Inderdaad! Voor een euro of zes is er nog een leuke test. Meet in beide situaties eens de hoeveel condens het verbranden van 2 m3 aardgas oplevert.


[...]
Vandaar mijn belangstelling naar je retourtemperatuur.

Wil zeker geloven dat je stookmethode in jouw geval prima uitkomt, maar je stelling doet naar mijn mening in zijn algemeen geen opgeld.


Groet, Cp

Condens opvangen gaat in mijn geval wat lastig, condensafvoer zit klem onder de ketel anders had ik dat zeker gedaan. Al is 2 m3 best veel, dat is de helft van mijn dagverbruik op dit moment

[opuntia1]

Oxellaar schreef op dinsdag 09 december 2014 @ 07:17:
[...]
Condens opvangen gaat in mijn geval wat lastig, condensafvoer zit klem onder de ketel anders had ik dat zeker gedaan. Al is 2 m3 best veel, dat is de helft van mijn dagverbruik op dit moment

Dus je gebruikt 4 m3 op dit moment per dag.

Best veel.

[ThinkPad]

Valt wel mee toch? Het is op sommige plekken nu -2 buiten
http://www.knmi.nl/actueel/

Hier gaat er in deze periode ook zo'n 4,5 - 5,5 m³ doorheen per dag. En dat in een huisje van 56m². En dan ook nog beheerst gewoon op 19 graden, niet 24 ofzo
Overigens wel meestal met koken en douchen erbij.

[ Voor 13% gewijzigd door ThinkPad op 09-12-2014 08:30 . Reden: beheersT niet beheersD :/ ]

[Verwijderd]

ThinkPadd schreef op dinsdag 09 december 2014 @ 08:20:
Valt wel mee toch? Het is op sommige plekken nu -2 buiten
http://www.knmi.nl/actueel/

Hier gaat er in deze periode ook zo'n 4,5 - 5,5 m³ doorheen per dag. En dat in een huisje van 56m². En dan ook nog beheersd gewoon op 19 graden, niet 24 ofzo
Overigens wel meestal met koken en douchen erbij.

Hier valt het mee van 2,5 - 5 m3 per dag tijdens de laatste twee weken. Ben eigenlijk de hele dag thuis. Huis is zon 125m3 met open trap tmt de Zolder 1 keer een uitschieter naar 5,5 m3 maar toen heb ik ook hele dag op 21 gestookt

[ Voor 6% gewijzigd door Verwijderd op 09-12-2014 08:29 ]

[ThinkPad]

Tsja, ouwe tochtige keet uit 1988 Komt eigenlijk voornamelijk door de mechanische ventilatie die 24/7 staat te zuigen en daardoor waarschijnlijk ook de warmte uit m'n woning trekt. Is overigens niet uit te zetten (centraal via tijdschakelaar gestuurd) dus kan er niks aan veranderen. En alle openingen dichtproppen lijkt me ook niet heel gezond.

[ Voor 98% gewijzigd door ThinkPad op 09-12-2014 08:53 ]

[Notna]

ThinkPadd schreef op dinsdag 09 december 2014 @ 08:32:
Tsja, ouwe tochtige keet uit 1988 Komt eigenlijk voornamelijk door de mechanische ventilatie die 24/7 staat te zuigen en daardoor waarschijnlijk ook de warmte uit m'n woning trekt.

Hier een huis uit 64 met de thermostaat op 18.5/19 en ik jaag ook 4 tot 5 m³ gas op een dag er doorheen hoor. bijna 7 als we ook nog in bad gaan en douchen. Gisteren merkte je duidelijker dat het warmer was overdag: net geen 3m³ er doorheen gewerkt



Zo heb ik van 06:30 tot 09.00 gestookt om het van 16.2 naar 18.5 te krijgen met een verbruik van 2,683m³. Iets meer dan 100L gas per 0.1 graad C

Ik kan het sneller warm krijgen als ik zou willen (pomp op stand II, temp op 70), maar het gevolg daarvan is, is dat de retour temp omhoog gaat, het boven binnen 30 minuten 21 graden is en ik het gevoel krijg in een sauna te zitten. Wij houden niet zo van die enorme warmte stoten; geleidelijk opwarmen is een stuk prettiger. En ik heb niet het idee dat het nadlig is voor het gasverbruik...

[ Voor 37% gewijzigd door Notna op 09-12-2014 09:12 ]

[Schallie233]

Verwijderd schreef op maandag 08 december 2014 @ 11:00:
[...]
Ja!

Je hebt bewezen dat de waterzijdige inregeling van je installatie niet goed is.

Het 'meerdere' hete water wat er nu binnenkomt door het dichtdraaien van die by-pass, komt nu door de extra zuigende werking van de VV-pomp. Je maakt de VV-unit zo meer hydraulisch actief.

Het is de bedoeling dat de ketelpomp voor dat water zorgt.

Dus by-pass weer open, en de installatie waterzijdig inregelen. Op de VV gaat het niet echt fout qua rendement, maar ergens bij je radiatoren wel. Daarna kun je alsnog kijken of je, afhankelijk van hoe goed de afgevende capaciteit van de VV in relatie tot de vraag is, iets gaat nijpen met die by-pass.


Groet, Cp

Klopt helaas; verwarmingen boven werden niet meer goed warm. Ik ga waterzijdig inregelen zodra mijn IR meter binnen is. Ik was alleen vorige week nogal geschrokken van een verbruik van 20m3 per dag (op 1 van die koude dagen) dus wilde actie ondernemen.

Ik heb nu de bypass weer grotendeels open gezet en de max temp van de CV naar 55 gezet (ipv 45). Radiatoren boven worden weer warm en de vloerverwarming loopt op tot ~37 graden.

Ik heb al redelijk veel door dit topic gelezen, maar hoe dit waterzijdig inregelen moet voor specifiek de vloerverwarming is mij nog niet helemaal duidelijk. Dus als iemand mij wat pointers zou kunnen geven :-) Ik vraag me af of ik uberhaupt met lage temperaturen kan werken met deze verdeler. Zou ik de aanschaf van een LT verdeler moeten overwegen? Of gaat het waterzijdig inregelen ervoor zorgen dat de vv genoeg warm water krijgt? Dus als iemand mij wat pointers zou kunnen geven :-)

[_JGC_]

Gisteren om 22:00 de verwarming uitgezet met 20 graden (net aan, had 20 minuten voor uitgaan van 19.5 naar 20 laten stoken), vanmorgen om 6:00 stond er 16 graden op de thermostaat. Was in 40 minuten overigens zo weer 18 graden.

Moet ik wel zeggen dat er nog het een en ander gefixt moet worden in huis:
- ketel hangt in onverwarmde berging, heb vanmorgen tochtstrippen om het kozijn geslagen
- tussenspouw met buren is op de noordkant zeker niet dicht bij het dak, op de zuidkant weet ik niet (dak heeft op zuidkant 2cm isolatie aan buitenkant).
- vloerisolatie is nog niet helemaal klaar. Er moeten nog paar meters geisoleerd worden, verder moet de helft een extra laag krijgen. Thermostaat hangt in hoek waar nog geen vloerisolatie is, de vloer is daar 2 graden kouder dan de rest van de woonkamer

Overigens dan wel weer fijn om te zien hoe mijn werkkamer met 45 graden aanvoer na 20 minuten al niet meer te doen is zo warm. Hangt een T20 van 150x50cm en is verder zwaar geisoleerd.

[Oxellaar]

opuntia1 schreef op dinsdag 09 december 2014 @ 08:11:
[...]


Dus je gebruikt 4 m3 op dit moment per dag.

Best veel.

Wat is veel? 5 van de 7 dagen per week is er iemand thuis. Dagelijkse douchebeurt van drie personen, waarvan er 1 de tegels van de muur probeert te weken in de badkamer.

[Verwijderd]

Eens! Ik gisteren 7m3. Hele dag op 19 graden, in de avond naar 21 graden in een kamer van 60 m2, 1 douchebeurt en kids in 1 badvulling, koken en vanochtend weer naar 19 graden. Gewoon netjes.

[ Voor 9% gewijzigd door Verwijderd op 09-12-2014 09:28 ]

[naftebakje]

Microkid schreef op maandag 08 december 2014 @ 19:01:
[...]De ketel moduleert het vermogen van de pomp om in combinatie met de modulerende brander de gewenste aanvoertemperatuur te bereiken waarbij eveneens een delta-T van 25 graden aangehouden wordt. In de meeste gevallen kan je beter gewoon niet aan de instellingen zitten, de ketel is zelf slim genoeg om e.e.a. zelf uit te vogelen. Standaard staat de pomp ingesteld op minimaal 20% vermogen. Lager kan niet, je kan hem wel hoger zetten. Maar dan krijgt het water dus minder tijd om af te koelen. Wat is je aanvoer temp bij een retour van 30-35?

Aanvoer zie ik variëren tussen 55 en 40°C, bij aanwarmen 20°C warmer dan retour en bij warmhouden 10°C warmer dan retour.
Daarbij heb ik het minimum pompvermogen al naar 30% verhoogd (anders heb ik sommige radiatoren die niet warm worden).

[Verwijderd]

Voor de liefhebber, een aanbieding bij : https://www.conrad.nl/nl/...adiatorthermostaat1168832

[opuntia1]

Oxellaar schreef op dinsdag 09 december 2014 @ 09:24:
[...]

Wat is veel? 5 van de 7 dagen per week is er iemand thuis. Dagelijkse douchebeurt van drie personen, waarvan er 1 de tegels van de muur probeert te weken in de badkamer.

Dat moet een vrouw zijn, die de tegels van de muur probeert te weken in de badkamer.
Die heeft het altijd koud en last van koude poten.
Net een kikker en dus ook bang voor de ooievaar.

[ Voor 9% gewijzigd door opuntia1 op 09-12-2014 13:09 ]

[BThomas]

Ik wil ook z'n gasverbruik...

Wij verstoken nu ongeveer 10m3 om het tussen 17:00 en 22.00 om het op 19,5 graden te houden en overdag en de nacht boven de 15 graden.

Mijn verbruik van de afgelopen dagen:
01-12-14 11,000
02-12-14 11,200
03-12-14 8,600
04-12-14 5,500
05-12-14 5,400
06-12-14 12,200
07-12-14 10,800
08-12-14 8,600

[_JGC_]

In hoeverre is dat voor jou aangenaam eigenlijk? Lijkt me dat je om 17:00 nog geen 19,5 graden hebt gehaald en dat alles koud aanvoelt...

Voorheen stookte ik hier van 7-8 naar 17 graden, 's middags van 17-22 naar 20 graden en verder was het altijd 15 graden. Het was vaak pas 19:00 dat het een beetje aangenaam was en meestal was 20 graden niet genoeg, moest de boel een stuk hoger.

Sinds vorig jaar stook ik gewoon vanaf 7:30 's morgens naar 18 graden, dat blijft de hele dag zo en om 17:30 gaat het programma automatisch naar 19.5 graden. Soms pas ik naar wens de boel nog eens aan naar 20 of 20,5. Weekends staat gewoon van 8:30 tot 22:00 op 18 graden geprogrammeerd, als ik behoefte heb aan meer draai ik er zelf wel aan. Verbruik is eigenlijk helemaal niet toegenomen, komt vnml ook omdat meubels en muren minder energie nodig hebben om op te warmen als er wel hoger gestookt moet worden.

[Verwijderd]

vanputten80 schreef:
Heb geen thermostatisch retour ventiel, zat er ook niet op. Weet ook niet waar die zou moeten komen, misschien kan ik die er nog op zetten?

Als je hem nodig hebt, tussen de retourbalk en je voetkraan in.

vanputten80 schreef:Zit bij Eneco en het huis is nieuwbouw (6 maanden oud).

Daar dus even nazoeken/vragen.

Succes!

[Verwijderd]

Schallie233 schreef:Ik heb al redelijk veel door dit topic gelezen, maar hoe dit waterzijdig inregelen moet voor specifiek de vloerverwarming is mij nog niet helemaal duidelijk.

Dat is relatief nog eenvoudiger (mits overal dezelfde vloerbedekking), gewoon inregelen per kring tot dezelfde retourtemperatuur.

Schallie233 schreef:Ik vraag me af of ik uberhaupt met lage temperaturen kan werken met deze verdeler. Zou ik de aanschaf van een LT verdeler moeten overwegen?

Al is het niet de nieuwste, dit ding kan prima werken, een 'LT verdeler' is absoluut ovebodig (feiteilijk heb je wat Robot een LTV-verdeler noemt). Je kunt hem wel updaten door er een EC pomp in te hangen, auto-adapt heb je zeker niet nodig. En desnoods spuit je hem nog even over in een hip kleurtje, kan ie weer een eeuwigheid mee!

Schallie233 schreef:Of gaat het waterzijdig inregelen ervoor zorgen dat de vv genoeg warm water krijgt?

Precies!

[BThomas]

_JGC_ schreef op dinsdag 09 december 2014 @ 15:20:
In hoeverre is dat voor jou aangenaam eigenlijk? Lijkt me dat je om 17:00 nog geen 19,5 graden hebt gehaald en dat alles koud aanvoelt...

De thermostaat zorgt er voor dat het op 17.00 uur 19,5 graden is. Dus aangenaam is het zeker, maar ik vind het gasverbruik zo hoog in vergelijking wat ik hier allemaal zie. Dit natuurlijk heel erg afhankelijk van verschillende factoren en het feit dat ik een open trap naar zolder hebt vanuit de woonkamer telt daarin ook zeker mee.

[roderickvd]

Verwijderd schreef op dinsdag 09 december 2014 @ 10:59:
Voor de liefhebber, een aanbieding bij : https://www.conrad.nl/nl/...adiatorthermostaat1168832

Dank voor de tip!

[Brad Pitt]

roderickvd schreef op dinsdag 09 december 2014 @ 15:49:
Dank voor de tip!

Heb zo'n ding laatst bij de Aldi gehaald. Buiten het feit dat ik hem tien keer per dag hoor kreunen en zodoende de batterijen vast niet langer dan een maand mee zullen gaan heb ik nog geen enkel voordeel ervan ontdekt