Gas besparen door middel van CV tuning

[Blackouts]

Hansoverdiep schreef op donderdag 04 december 2014 @ 15:30:
aan bramv82, ik begrijp je opmerking over anti pendeltijd van 5 minuten niet. die 5 minuten gaan in als de maximum ingestelde aanvoertemperatuur (op de ketel) is overschreden. dus als de ketel na bijvoorbeeld 5 minuten branden aan deze voorwaarde voldoet dan gaat die 5 minuten wachttijd in. dat is wat anders dan elke 5 munten (dus 12 x per uur) aan gaan slaan. nee, ik verwacht niet dat je met een iSense (ook Opentherm) zuiniger 'stookt' dan met de Honeywell Chronotherm modulation. mvg Hans

Ik merk hier dat als de temperatuur in huis eenmaal bereikt is, de Honeywell de ketel regelmatig laat aan slaan om het huis op temperatuur te houden. Stel ik de antipendeltijd in op 5 minuten, dan gebeurt dit 12x per uur.
Stel ik de antipendeltijd in op 10 minuten, dan gebeurt dit maar 6x per uur.

Met de Youless op de gasmeter zier dat er zo uit:

[Hansoverdiep]

Als ik je grafiek goed begrijp dan zie ik de brander steeds een paar minuten aan gaan in een cyclus van een branderstart per 10 minuten. Zo is het ook bedoeld in de low load stand met 6 schakelingen per uur. In ieder geval zo gaat het bij mij ook. Met een aan/uit thermostaat zou je hetzelfde beeld krijgen maar dan met kortere maar hogere gasvraag. Natuurlijk uiteindelijk nagenoeg hetzelfde gasverbruik. Mvg Hans

[Oxellaar]

Aghanim schreef op donderdag 04 december 2014 @ 13:20:
Misschien een domme vraag:

Als je Delta T slechts 5C is (A = 59C en R = 54C) en je kunt dit vergroten door op de slaapkamer een radiator open te zetten (A=59C en R=49C) waarom verbruik je dan meer? Moduleert je ketel terug als de Delta T minimaal is, waardoor je zuiniger stookt?

Ja, de ketel moduleert terug bij een kleine dT. Het gasverbruik per tijdseenheid zal dus lager zijn.
Alleen is het rookgaszijdig rendement niet zo hoog.
Bij een grotere dT zal de ketel op een hoger vermogen gaan branden, dus hoger verbruik per tijdseenheid.
Het rookgaszijdig rendement is nu weer hoger.

Of dat hogere rendement opweegt tegen langere stooksessies, omdat je meer water moet verwarmen, is maar de vraag.

Verwijderd schreef op donderdag 04 december 2014 @ 14:00:
[...]


Ik heb deze nog maar een jaar denk ik. Het moet een draadloze zijn ivm rottige plek op de muur. Tips?

De iSense RF misschien? Check wel even of je een aparte voeding nodig hebt voor de ontvanger.

[ Voor 16% gewijzigd door Oxellaar op 04-12-2014 21:01 ]

[RemkoDJ]

Ik heb gister mijn toon op de opentherm aansluiting aangesloten ipv de aan/uit aansluiting waar hij nog op zat. Echter valt mij op dat het vlammetje achter de temperatuur nu eigenlijk constant blijft branden. Waar hij normaal c.a. 8x in het uur aan/uit ging. Is dit normaal bij opentherm?

[DappereDodo]

_JGC_ schreef op donderdag 04 december 2014 @ 16:05:
Lijkt op de low-load functie. De 65 graden is om de ketel aan te krijgen, die start de pomp en ontsteekt de brander, vervolgens moduleert de thermostaat direct terug naar 40 graden (of ver daaronder, maar je ketel maakt er 40 van). Zonder eerst maximale temperatuur te vragen zou je ketel gewoon helemaal niet inschakelen voor low-load.
Kijk even goed waar parameter E en E. op staan. De ene is voor de minimum temperatuur, zou je iets hoger kunnen zetten (45 is prima voor alleen radiatoren, 40 en lager is waarschijnlijk ook prima voor vloerverwarming), de andere optie is om te bepalen wat je ketel doet. Negeren is niet goed, altijd begrenzen als je een Honeywell thermostaat gebruikt.

Dit begrijp ik niet helemaal, begrenzen waarop? Minimum of maximum of beide? Hoe bepaal ik op welke waardes? En waarom alleen bij een Honeywell en niet bv. een iSense? Ik lees al een paar weken mee in dit topic, maar dit wordt me maar niet duidelijk.

Ik constateer overigens hetzelfde gedrag als bij Aimee, om de paar minuten slaat de ketel heel even aan, aanvoer wordt dan zo'n 60 graden. Ketel slaat uit, aanvoer daalt in een paar minuten naar ongeveer 40, en ketel slaat weer aan voor een halve minuut om weer naar 60 te stoken. Betreft een AWB Thermomaster 3HR28T overigens.

[Verwijderd]

DappereDodo schreef op donderdag 04 december 2014 @ 22:09:
[...]

Dit begrijp ik niet helemaal, begrenzen waarop? Minimum of maximum of beide? Hoe bepaal ik op welke waardes? En waarom alleen bij een Honeywell en niet bv. een iSense? Ik lees al een paar weken mee in dit topic, maar dit wordt me maar niet duidelijk.

Ik constateer overigens hetzelfde gedrag als bij Aimee, om de paar minuten slaat de ketel heel even aan, aanvoer wordt dan zo'n 60 graden. Ketel slaat uit, aanvoer daalt in een paar minuten naar ongeveer 40, en ketel slaat weer aan voor een halve minuut om weer naar 60 te stoken. Betreft een AWB Thermomaster 3HR28T overigens.

Gelukkig ben ik dus niet de enige,

[_JGC_]

Intergas ketels hebben een optie om in te stellen wat er gebeurt als de thermostaat een lagere temperatuur vraagt dan wat ingesteld is als minimum. Bij oudere intergas ketels staat dat op negeren en is het niet aan te passen, bij nieuwere ketels staat het op begrenzen, wat betekent dat je ketel gewoon gaat stoken met de minimum ingestelde waarde.

Als je vraag van je thermostaat negeert en je hebt zo'n honeywell ding, dan schakelt je ketel om de 5 minuten in (want 65 graden) en binnen 15 seconden weer uit (want lager dan ondergrens). Houdt dus ook in dat een oudere intergas ketel zonder die optie in het menu ook niet goed gaat werken met opentherm thermostaten waarvan de minimumtemperatuur niet is in te stellen.

[hardtarget]

_JGC_ schreef op vrijdag 05 december 2014 @ 07:53:
Intergas ketels hebben een optie om in te stellen wat er gebeurt als de thermostaat een lagere temperatuur vraagt dan wat ingesteld is als minimum. Bij oudere intergas ketels staat dat op negeren en is het niet aan te passen, bij nieuwere ketels staat het op begrenzen, wat betekent dat je ketel gewoon gaat stoken met de minimum ingestelde waarde.

Als je vraag van je thermostaat negeert en je hebt zo'n honeywell ding, dan schakelt je ketel om de 5 minuten in (want 65 graden) en binnen 15 seconden weer uit (want lager dan ondergrens). Houdt dus ook in dat een oudere intergas ketel zonder die optie in het menu ook niet goed gaat werken met opentherm thermostaten waarvan de minimumtemperatuur niet is in te stellen.

Enig idee om welke optie het gaat? Ik heb zelf een Intergas HReco36 en bij mij precies hetzelfde wat hier beschreven staat. Steeds om de paar minuten aan en dan weer uit. Heb een wireless Honeywell Chronotherm modulation

[MarFan]

Voor mijn ketel zit een boilervat, welke ik kan opwarmen met mijn houtkachel.
Nu is het echter zo, dat als deze warmte bevat, mijn ketel toch gaat bijwarmen...

Dus vanmorgen is het boilervat 60 graden, mijn ketel warmt dit op naar bijna 90 graden.
Dit terwijl mijn max op 60 graden staat.


de rode lijn is de temp van het water (uit), de zwarte is de setpoint van de (opentherm) thermostaat

Is mijn ketel (Daalderop 24/33) gewoon te dom of zou hier iets aan te doen zijn.
Eigen ideeën waren:
1) Mengkraan ervoor die max 40-50 graden aan de ketel aanbied, (er van uitgaande dat hij dit dan wel op 60 graden kan houden)
2) Alleen de pomp zelf kunnen laten draaien, in het geval dat boilervat > xx graden is,

1 is voor mijn gevoel zonde van de warmte en geeft toch altijd gasverbruik.
2 is 'redelijk' complex (veel afhankelijkheden) en kan een lage WAF factor geven

[Notna]

Staat er niet iets van legionella bescherming aan die voor dat 90 graden verwarmen zorgt (ondanks dat je een max van 60 hebt aangegeven)? Dat is namelijk in te stellen bijv. op een thermostaat als de iSense (daar kan je het aan of uit zetten). Ik kan mij zo voorstellen dat ketels ook zoeits hebben.

[ Voor 6% gewijzigd door Notna op 05-12-2014 10:11 ]

[naftebakje]

Waar staat je max ingesteld, in de ketel of op de thermostaat? Lijkt me best om beide in te stellen, dacht dat normaalgezien de opentherm thermostaat de ketelinstellingen overruled.
Als beide max op 60°C staan mag je daar normaal niet boven gaan.

[Verwijderd]

_JGC_ schreef op vrijdag 05 december 2014 @ 07:53:
Intergas ketels hebben een optie om in te stellen wat er gebeurt als de thermostaat een lagere temperatuur vraagt dan wat ingesteld is als minimum. Bij oudere intergas ketels staat dat op negeren en is het niet aan te passen, bij nieuwere ketels staat het op begrenzen, wat betekent dat je ketel gewoon gaat stoken met de minimum ingestelde waarde.

Als je vraag van je thermostaat negeert en je hebt zo'n honeywell ding, dan schakelt je ketel om de 5 minuten in (want 65 graden) en binnen 15 seconden weer uit (want lager dan ondergrens). Houdt dus ook in dat een oudere intergas ketel zonder die optie in het menu ook niet goed gaat werken met opentherm thermostaten waarvan de minimumtemperatuur niet is in te stellen.

Hij schakeld bij mij niet na 15 sec uit. Hij prutteld paar minuten door op zon 38 gr en gaat dan weer uit

[MarFan]

Notna schreef op vrijdag 05 december 2014 @ 10:09:
Staat er niet iets van legionella bescherming aan die voor dat 90 graden verwarmen zorgt (ondanks dat je een max van 60 hebt aangegeven)? Dat is namelijk in te stellen bijv. op een thermostaat als de iSense (daar kan je het aan of uit zetten). Ik kan mij zo voorstellen dat ketels ook zoeits hebben.

Nee er is geen legionella bescherming op de ketel.
Zie daarnaast duidelijk verschil met een 'koud' boiler vat en warm.

Waar staat je max ingesteld, in de ketel of op de thermostaat? Lijkt me best om beide in te stellen, dacht dat normaalgezien de opentherm thermostaat de ketelinstellingen overruled.
Als beide max op 60°C staan mag je daar normaal niet boven gaan.

De max staat op de ketel, volgens mij kan ik dat niet op de thermostaat, zal eens in de docu duiken.
Maar is de setpoint (zwarte lijn) niet wat de thermostaat vraagt ?

Hier een plaatje van gisteren, zonder warm boilervat (dus alleen kleine uitschieters naar 65)

[ Voor 7% gewijzigd door MarFan op 05-12-2014 10:35 ]

[Oxellaar]

Een legionella programma werkt sowieso niet voor cv, alleen voor tapwater. Daar moet je het niet zoeken.

Heel vreemd trouwens dat je ketel gewoon een veel te hoge temperatuur gaat stoken.
Zou even een belletje naar daalderop doen, lijkt mij sterk dat dit klopt.
Er even vanuit gaande dat de parameters goed staan.

[Notna]

Oxellaar schreef op vrijdag 05 december 2014 @ 10:44:
Een legionella programma werkt sowieso niet voor cv, alleen voor tapwater. Daar moet je het niet zoeken.

Heel vreemd trouwens dat je ketel gewoon een veel te hoge temperatuur gaat stoken.
Zou even een belletje naar daalderop doen, lijkt mij sterk dat dit klopt.
Er even vanuit gaande dat de parameters goed staan.

Ik dacht aan een boiler zoals een close-in boiler welke je voor warm water in bijv. de keuken gebruikt... Maargoed, what do I know

[Deef_K]

Helaas heb ik het besluit moeten nemen om mijn minimale temperatuur op de thermostaat op 18 graden te zetten. Wij wonen op een hoekhuis die snel verwarmt maar ook snel afkoelt. Wanneer ik de thermostaat op 15 graden zet dan heeft de CV savonds enorm veel moeite om de temperatuur om 19:00 uur op 21 graden te krijgen. Er word dan vanaf circa 17:00 uur constant 80 graden verwarmt. En pas tegen 20:00 is de kamer op temperatuur.

Wij hebben bij 15 graden ook enorm veel condens op de binnen ramen wat weer schimmel geeft als je het niet bijhoud. Goed ventileren brengt nog meer kou.

[!null]

Je zou ook een luchtontvochtiger kunnen toepassen? Maar in het algemeen, misschien valt er beter te isoleren?

[_JGC_]

Neefdave schreef op vrijdag 05 december 2014 @ 10:52:
Helaas heb ik het besluit moeten nemen om mijn minimale temperatuur op de thermostaat op 18 graden te zetten. Wij wonen op een hoekhuis die snel verwarmt maar ook snel afkoelt. Wanneer ik de thermostaat op 15 graden zet dan heeft de CV savonds enorm veel moeite om de temperatuur om 19:00 uur op 21 graden te krijgen. Er word dan vanaf circa 17:00 uur constant 80 graden verwarmt. En pas tegen 20:00 is de kamer op temperatuur.

Wij hebben bij 15 graden ook enorm veel condens op de binnen ramen wat weer schimmel geeft als je het niet bijhoud. Goed ventileren brengt nog meer kou.

Lijkt me niet een lekkere situatie. Persoonlijk zou ik verlaging gewoon in 2 stappen doen: 's nachts helemaal uit, 16 graden aanhouden, 's morgens als je opstaat laat je het aanwarmen naar 18 graden en dat houd je de hele dag aan totdat je thuiskomt.

Voorheen hield ik overdag ook 15 graden aan als ik niet thuis was, maar dan had ik dezelfde situatie als jij nu hebt. Huis begint pas warm aan te voelen als je alweer naar bed gaat, kost bakken met gas om op te stoken en comfort is er niet.

Ik kan nu met 63 graden aanvoer af, voorheen met overdag 15 graden moest ik 75 graden aanvoer stoken om het huis op temperatuur te krijgen.

[rowicom]

Ik zit nu al een week te k*tten met mijn vloerverwarming. Vorige week schreef ik dat de unit nauwelijks warm werd. De aanvoer werd wel heet tot aan de thermostaatkraan, maar daarachter gebeurde er nauwelijks meer iets. Ook de retour bleef koud.
Ik heb toen op advies van hier alle radiatoren dichtgedraaid en ontlucht en toen werd het wel warm, zij het niet erg enthoudsiast. Na een hele avond stoken met aanvoerwater van 55 graden, werd de vloer 23 graden.
Niet spectaculair, maar wel een verbetering van wat het was.
Toen merkte ik dat de derde groep (op de foto de groep die het verst van de aanvoer af zit) niet echt meedeed. De retour van die groep bleef gewoon koud, terwijl de andere retouren dus lichtelijk warm werden. Ik heb toen de retourkranen van de groepen 1 en 2 geknepen, maar dat hielp niet echt. Maar daarna kwam het. Toen ik de kranen van 1 en 2 weer open zette, werd groep 2 ook niet meer warm. En zo is de situatie nog steeds. Alleen groep 1 wordt lekker warm (warmer dan voorheen zelfs) maar groepen 2 en 3 doen nauwelijks meer iets. Zitten spelen met pompschakelaar en knijpen van retour naar cv, het helpt allemaal niets.
Nou ben ik ook een beetje sceptisch t.o.v. die grijze kunststof retourventielen op de installatie. Kan het zijn dat die ventielen (of afsluiters zo je wilt) van 2 en 3 nu blijven hangen nadat ik ze een keer helemaal dicht heb gedraaid? Want het is zo'n typische constructie, vind ik, die kunststof dingen en je kunt niet echt voelen of er van binnen wat draait als je aan de knoppen zit
Vuil of verstopping in de buizen van groep 2 en 3 sluit ik eigenlijk uit. Het systeem is precies 10 jaar oud en er zijn grijze PE-RT buizen van Komo gebruikt.
Ik weet het eigenlijk niet meer en moeders klaagt over koude poten op 2 van de 3 vloersegmenten... Het systeem is in die 10 jaar eigenlijk nooit een hoogvlieger geweest hoor. Als ik hier las dat mensen de vloer tot 37 graden konden opstoken, dan was ik jaloers. Mijn systeem is nog nooit boven de 25 graden vloertemperatuur gekomen. Wie weet er nog raad? Ik niet meer....

[naftebakje]

Je zit niet met lucht in je verdeler? Dat lijkt me wel iets wat kan verklaren dat je probleem verplaatst van groep (en dat je de vloer niet heet krijgt). Om de lucht weg te krijgen kan je best zo hoog mogelijke flow krijgen, dus pomp op max en maar een groep per keer open zetten, goed luisteren of je niets hoort borrelen
Ik zie dat er bovenop een manuele ontluchter zit, ik zou er snel een automatische ontluchter op zetten. Die kan wel na een tijdje gaan lekken, maar kost niet zo veel en je schroeft er zo een nieuwe op.

De toe-en afvoer vanuit de ketel zit daarvoor ook niet zo goed, door de bocht die hij maakt kan er daar ook lucht ophopen en die krijg je moeilijk weg.

[ Voor 12% gewijzigd door naftebakje op 05-12-2014 12:29 ]

[nokiaan958GB]

Ook een wat rare constructie: op het hoogste punt zit geen ontluchter en zou vol lucht kunnen zitten.

Ventielen kun je laten controleren/vervangen door de installateur. Zal je de kop niet kosten.

Jammer dat we maar een deel van je installatie zien. Waar zit de temperatuurvoeler aan dat rolletje draad?

[rowicom]

naftebakje schreef op vrijdag 05 december 2014 @ 12:28:Je zit niet met lucht in je verdeler? Dat lijkt me wel iets wat kan verklaren dat je probleem verplaatst van groep (en dat je de vloer niet heet krijgt). Om de lucht weg te krijgen kan je best zo hoog mogelijke flow krijgen, dus pomp op max en maar een groep per keer open zetten, goed luisteren of je niets hoort borrelen
Ik zie dat er bovenop een manuele ontluchter zit, ik zou er snel een automatische ontluchter op zetten. Die kan wel na een tijdje gaan lekken, maar kost niet zo veel en je schroeft er zo een nieuwe op.

Ontluchten heb ik al gedaan, maar als ik het kraantje opde verdeler open draai komt er direct water uit. Tja dan vraag ik me af hoe lang dat kraantje dan misschien open moet blijven voordat de lucht komt. Die zit toch altijd ''bovenaan''?

De toe-en afvoer vanuit de ketel zit daarvoor ook niet zo goed, door de bocht die hij maakt kan er daar ook lucht ophopen en die krijg je moeilijk weg.

Wat is een andere oplossing voor de aanvoer? Pijpen komen van onder de vloer en de aansluitingen zitten links, dus volgens mij ontkom je niet aan dat bochtenwerk...

[_JGC_]

Kan het mis hebben, maar ik zie ook een ventiel tussen de verdeler en aan of afvoer vanaf de ketel, zo te zien is die ook aardig dichtgedraaid. In hoeverre komt er doorstroom vanaf je ketel door de verdeler?

[rowicom]

_JGC_ schreef op vrijdag 05 december 2014 @ 12:57:
Kan het mis hebben, maar ik zie ook een ventiel tussen de verdeler en aan of afvoer vanaf de ketel, zo te zien is die ook aardig dichtgedraaid. In hoeverre komt er doorstroom vanaf je ketel door de verdeler?

Dat ventiel zit in de retourleiding naar de cv. Die staat nu ca 5 slagen open. Maar heb 'm ook al helemaal open gehad en slechts 2 slagen, of 3. Alle varianten...

[rowicom]

nokiaan958GB schreef op vrijdag 05 december 2014 @ 12:52:
Ook een wat rare constructie: op het hoogste punt zit geen ontluchter en zou vol lucht kunnen zitten.
Ventielen kun je laten controleren/vervangen door de installateur. Zal je de kop niet kosten.
Jammer dat we maar een deel van je installatie zien. Waar zit de temperatuurvoeler aan dat rolletje draad?

Voeler zit onderin de verdelerbalk. Zie letter D op deze installatiehandleiding:
http://robot-vloerverwarm...-STD26032013DS-zonder.pdf

[ThinkPad]

Is er ook een pompschakelaar geplaatst trouwens? Als die er niet is dan is dat wel zinvol om te plaatsen als de installatie goed werkt. Kost je erg veel onnodige energie anders, als de pomp nu 24/7 draait.
ThinkPad's TweakBlog: Waarom een pompschakelaar op je vloerverwarming zin heeft

[Phony]

Ik heb midden in de kamer een radiator hangen van 600mm hoog, 800 mm breed. Voor een snellere warmte afgifte, en groter vermogen (in combi met lagere aanvoertemperatuur) wil ik deze vervangen voor een 2 maal zo breed exemplaar.

De radiator zit nu aan de rechterkant aangesloten en eigenlijk wil ik de nieuwe radiator zo ophangen dat de aansluitingen links komen te zitten.



Is dit makkelijk te veranderen? Zoals het nu is zit je qua aanvoer en afvoer in de knel. Kan ik gewoon met een bocht de afvoer achter de aanvoerbuis brengen om deze aan de andere kant te krijgen? Dat lijkt me er weer zo raar uitzien.

[_JGC_]

Zo te zien op je foto is dit ook een T20: veel waterinhoud (2 platen), weinig afgifte (geen lamellen tussen de platen). Zou dat ding dan ook direct vervangen door een T21 of een T22 radiator.

Aanvoer/afvoer omleggen kan je doen, houd er rekening mee dat je bij grotere radiatoren liefst diagonaal aansluit ipv aanvoer/afvoer beide aan 1 kant.

[rowicom]

ThinkPadd schreef op vrijdag 05 december 2014 @ 13:17:
Is er ook een pompschakelaar geplaatst trouwens? Als die er niet is dan is dat wel zinvol om te plaatsen als de installatie goed werkt. Kost je erg veel onnodige energie anders, als de pomp nu 24/7 draait.
ThinkPad's TweakBlog: Waarom een pompschakelaar op je vloerverwarming zin heeft

Ik lees toch ook veel negatieve ervaringen op jouw betoog in dit artikel... Veelal in de trant dat de meeste apparaatjes gewoon niet doen wat ze moeten doen...

[rowicom]

ThinkPadd schreef op vrijdag 05 december 2014 @ 13:17:
Is er ook een pompschakelaar geplaatst trouwens? Als die er niet is dan is dat wel zinvol om te plaatsen als de installatie goed werkt.

En daarbij... de installatie werkt nu niet goed

[rowicom]

rowicom schreef op vrijdag 05 december 2014 @ 11:37:
Ik zit nu al een week te k*tten met mijn vloerverwarming. Vorige week schreef ik dat de unit nauwelijks warm werd. De aanvoer werd wel heet tot aan de thermostaatkraan, maar daarachter gebeurde er nauwelijks meer iets. Ook de retour bleef koud.
Ik heb toen op advies van hier alle radiatoren dichtgedraaid en ontlucht en toen werd het wel warm, zij het niet erg enthoudsiast. Na een hele avond stoken met aanvoerwater van 55 graden, werd de vloer 23 graden.
Niet spectaculair, maar wel een verbetering van wat het was.
Toen merkte ik dat de derde groep (op de foto de groep die het verst van de aanvoer af zit) niet echt meedeed. De retour van die groep bleef gewoon koud, terwijl de andere retouren dus lichtelijk warm werden. Ik heb toen de retourkranen van de groepen 1 en 2 geknepen, maar dat hielp niet echt. Maar daarna kwam het. Toen ik de kranen van 1 en 2 weer open zette, werd groep 2 ook niet meer warm. En zo is de situatie nog steeds. Alleen groep 1 wordt lekker warm (warmer dan voorheen zelfs) maar groepen 2 en 3 doen nauwelijks meer iets. Zitten spelen met pompschakelaar en knijpen van retour naar cv, het helpt allemaal niets.
Nou ben ik ook een beetje sceptisch t.o.v. die grijze kunststof retourventielen op de installatie. Kan het zijn dat die ventielen (of afsluiters zo je wilt) van 2 en 3 nu blijven hangen nadat ik ze een keer helemaal dicht heb gedraaid? Want het is zo'n typische constructie, vind ik, die kunststof dingen en je kunt niet echt voelen of er van binnen wat draait als je aan de knoppen zit
Vuil of verstopping in de buizen van groep 2 en 3 sluit ik eigenlijk uit. Het systeem is precies 10 jaar oud en er zijn grijze PE-RT buizen van Komo gebruikt.
Ik weet het eigenlijk niet meer en moeders klaagt over koude poten op 2 van de 3 vloersegmenten... Het systeem is in die 10 jaar eigenlijk nooit een hoogvlieger geweest hoor. Als ik hier las dat mensen de vloer tot 37 graden konden opstoken, dan was ik jaloers. Mijn systeem is nog nooit boven de 25 graden vloertemperatuur gekomen. Wie weet er nog raad? Ik niet meer....

[afbeelding]

Is er iemand (of weet je iemand) in de omgeving Hilversum/Almere die hierin een uitdaging ziet? Tegen vergoeding uiteraard. Het systeem moet nu eindelijk na 10 jaar eens goed gaan werken. Als er spullen aangeschaft moeten worden, dan is dat geen probleem. Stuur een persoonlijk bericht!

[Phony]

_JGC_ schreef op vrijdag 05 december 2014 @ 13:43:
Zo te zien op je foto is dit ook een T20: veel waterinhoud (2 platen), weinig afgifte (geen lamellen tussen de platen). Zou dat ding dan ook direct vervangen door een T21 of een T22 radiator.

Aanvoer/afvoer omleggen kan je doen, houd er rekening mee dat je bij grotere radiatoren liefst diagonaal aansluit ipv aanvoer/afvoer beide aan 1 kant.

Het is een T22, maar dat zie je net niet op de foto. De nieuwe wordt dan ook weer een T22.
Goede tip om de aansluiting diagonaal te doen, daar had ik nog niet aan gedacht.

[Verwijderd]

rowicom, even een vraag: zit er ook een by-pass klep in jj installatie, en zo ja, waar? Zit er moglijk ook nog een radiator die open staat, kort bij de ketel?

En heb je er weet van of de installatie waterzijdig is ingeregeld? De truc met de radiatoren lijkt te bewijzen dat het niet zo is...

En heb je het advies om slechts met een vloerkringkring open en de VV-pomp op max. vermogen, opgevolgd?

Je retourventiel mag je in elk geval maximaal opendraaien, er komen gewoon te weinig liters heet water in je verdeler.


Groet, Cp

[ Voor 13% gewijzigd door Verwijderd op 05-12-2014 14:49 ]

[ollie1965]

Phony schreef op vrijdag 05 december 2014 @ 13:18:
Ik heb midden in de kamer een radiator hangen van 600mm hoog, 800 mm breed. Voor een snellere warmte afgifte, en groter vermogen (in combi met lagere aanvoertemperatuur) wil ik deze vervangen voor een 2 maal zo breed exemplaar.

Ga dan gelijk voor een LTV radiator, keuze genoeg tenzij je precies dezelfde uitstraling wilt hebben.
Klik hieronder LET OP PDF van 12 MB
http://www.theradiatorfac...ok/ENERGYSAVERS_PB_NE.pdf

[naftebakje]

rowicom schreef op vrijdag 05 december 2014 @ 12:52:
[...]Ontluchten heb ik al gedaan, maar als ik het kraantje opde verdeler open draai komt er direct water uit. Tja dan vraag ik me af hoe lang dat kraantje dan misschien open moet blijven voordat de lucht komt. Die zit toch altijd ''bovenaan''?[...]

Klopt, zodra er water uit de ontluchter komt is ie goed. Maar als er luchtbellen verder in je systeem zitten (in je vloer bijvoorbeeld) komen die mss wel langs aan de ontluchter, maar als je net op dat moment deze niet opendraait, gaat de luchtbel geleidelijk aan met het water mee (als je flow genoeg hebt) tot ie hopelijk ergens eruit kan.

Lucht gaat idd omhoog, daarom dat die buizenconstructie minder goed is, beter heb je bovenaan een T-stukje zodat op het hoogste punt een (automatische) ontluchter kan komen.

[rowicom]

Verwijderd schreef op vrijdag 05 december 2014 @ 14:46:
rowicom, even een vraag: zit er ook een by-pass klep in jj installatie, en zo ja, waar? Zit er moglijk ook nog een radiator die open staat, kort bij de ketel?
En heb je er weet van of de installatie waterzijdig is ingeregeld? De truc met de radiatoren lijkt te bewijzen dat het niet zo is...
En heb je het advies om slechts met een vloerkringkring open en de VV-pomp op max. vermogen, opgevolgd?
Je retourventiel mag je in elk geval maximaal opendraaien, er komen gewoon te weinig liters heet water in je verdeler.

Nee, ik heb verder geen bypassklep. Radiator zit op een meter of vier bij de VV vandaan. Ook die heb ik wel eens helemaal dicht gehad. Geen significant verschil.
Ga vanavond of morgen weer alle radiatoren dichtdraaien en de retour van de VV maximaal open. Dan de boel lekker opstoken en dan kijken of er nog misschien lucht in de VV zit?
O ja, waterdruk is 1,3 bar. De druk maakt toch niet uit, behalve dat ie > 1 moet zijn?

[Brad Pitt]

Weet iemand hoe dit zou kunnen: thermostaat (Nefit Easy) op 13 graden ingesteld (gewoon even uit principe, aangezien ik niet helemaal snap waar de immense stookkosten vandaan komen), temperatuur in de huiskamer 15 graden en toch lekker de cv aanspringen en blijkbaar opeens alle radiatoren gloeiend heet.

Het zal toch niet onder een bepaalde temperatuur vanzelf aanspringen of zo? Heb nu de temperatuur op 5 graden ingesteld, kijken of 'ie dan alsnog aan wil springen. Anders is volgens mij die Easy niet helemaal lekker.

[Hansoverdiep]

Geen vraag vanuit thermostaat, toch hete radiatoren? Ik zou eerst kijken naar driewegklep in de ketel, lijkt niet goed te functioneren. Is dit het niet dan zoeken in verbinding Easy met ketel of Easy geeft foutieve informatie aan ketel. Mvg Hans

[Brad Pitt]

Hansoverdiep schreef op vrijdag 05 december 2014 @ 16:15:
Geen vraag vanuit thermostaat, toch hete radiatoren? Ik zou eerst kijken naar driewegklep in de ketel, lijkt niet goed te functioneren.

Zou dat wel apart vinden, splinternieuwe cv laten ophangen

Is dit het niet dan zoeken in verbinding Easy met ketel of Easy geeft foutieve informatie aan ketel.

Ja dat kan natuurlijk, maar alle andere temperaturen gaan gewoon prima. Alleen het zelf aanspringen is weird.

[Cruise Control]

Kijk even of je ketel in tapwaterbedrijf draait ('=H' op het display, '-H' is CV-bedrijf) wanneer je radiatoren warm worden. Dan is inderdaad de driewegklep verdacht.
Hangt de ketel in een erg koude ruimte (onder de 7 graden)? Mischien slaat hij aan op vorstbescherming.

[Miki]

Via de search optie op zoek gegaan naar waterzijdig afregelen ben ik in dit topic beland. Ik heb zelf geen cv ketel maar stadsverwarming maar ik ga wel de proef aan om te zien of het balanseren van de radiatoren positief invloed heeft op het verbruik. De IR thermometer is inmiddels besteld, stats volgen zsm.

[Verwijderd]

rowicom schreef op vrijdag 05 december 2014 @ 15:15:
[...]


Nee, ik heb verder geen bypassklep. Radiator zit op een meter of vier bij de VV vandaan. Ook die heb ik wel eens helemaal dicht gehad. Geen significant verschil.
Ga vanavond of morgen weer alle radiatoren dichtdraaien en de retour van de VV maximaal open. Dan de boel lekker opstoken en dan kijken of er nog misschien lucht in de VV zit?
O ja, waterdruk is 1,3 bar. De druk maakt toch niet uit, behalve dat ie > 1 moet zijn?

Zet de ketelpomp ook maar op max. Kan best zijn dat er elders nog een luchtzak zit.

En neem de thermostatische kop even los, beetje WD40 op het regelpinnetje en checken dat dit ook vlot beweegt. Laat die kop er ook maar even af tot de temperatuur echt hoog wordt. Zo staat ook die kraan max. open.

Kun je trouwens nog een foto van de linkerkant v.d. unit maken? Volgens mij was er ooit een versie waar daar een instelknop boven de voeler zat. Check dat even in de docu die je bij de pomp kreeg. De huidige hebben het niet (of anders).


Groet, Cp

[Verwijderd]

ollie1965 schreef op woensdag 03 december 2014 @ 23:09:
Lang verhaal over het verleden en een oplossing er voor zoeken door de redactie.

Dank voor je uitleg, een even moeizaam verhaal als leesbaar dus.


Groet, Cp

[Brad Pitt]

Cruise Control schreef op vrijdag 05 december 2014 @ 16:22:
Kijk even of je ketel in tapwaterbedrijf draait ('=H' op het display, '-H' is CV-bedrijf) wanneer je radiatoren warm worden. Dan is inderdaad de driewegklep verdacht.
Hangt de ketel in een erg koude ruimte (onder de 7 graden)? Mischien slaat hij aan op vorstbescherming.

Helemaal gek van, springt weer aan, staat op 93% te pompen, ondanks instelling op 5 graden



Op display van cv staat -H nu. Da's dus "okay", alleen wáárom ie staat te pompen is mij een geheel raadsel.

[FlyEragon]

Ik heb dat ook een keer gehad toen mijn thermostaat op de verkeerd ingangen van de ketel waren aangesloten. Je moet een modulerende thermostaat niet op de aan/uit ingang aansluiten. Dus dat is de moeite waard om na te gaan.

[Brad Pitt]

FlyEragon schreef op vrijdag 05 december 2014 @ 16:35:
Ik heb dat ook een keer gehad toen mijn thermostaat op de verkeerd ingangen van de ketel waren aangesloten. Je moet een modulerende thermostaat niet op de aan/uit ingang aansluiten. Dus dat is de moeite waard om na te gaan.

Daar heb ik helaas totaal geen verstand van. Mag de installateur komen aanpassen dan imho. Voorlopig wel heerlijke stookkosten gehad én in een koud huis gezeten

[_JGC_]

rowicom schreef op vrijdag 05 december 2014 @ 15:15:
[...]


Nee, ik heb verder geen bypassklep. Radiator zit op een meter of vier bij de VV vandaan. Ook die heb ik wel eens helemaal dicht gehad. Geen significant verschil.
Ga vanavond of morgen weer alle radiatoren dichtdraaien en de retour van de VV maximaal open. Dan de boel lekker opstoken en dan kijken of er nog misschien lucht in de VV zit?
O ja, waterdruk is 1,3 bar. De druk maakt toch niet uit, behalve dat ie > 1 moet zijn?

1,3 bar is aan de lage kant. Is op zich geen probleem, maar als er dan ook nog lucht in je installatie zit komt dat er op lage druk maar moeilijk uit.

Heb hier ook flink wat lucht in de installatie zitten. Badkamerradiator ontluchten, ketel laten draaien en zodra ik weer geborrel hoor kan ik opnieuw ontluchten. Die badkamerradiator verzamelt gewoon alle lucht uit de hele installatie. Automatische ontluchter zou ook goede optie zijn wat dat betreft.

[Microkid]

_JGC_ schreef op vrijdag 05 december 2014 @ 16:51:
[...]
Automatische ontluchter zou ook goede optie zijn wat dat betreft.

Ik heb op 2 radiators een automatische ontluchter zitten. Werkt geloof ik met een membraan waar lucht wel doorheen kan en water niet. Werkt perfect, al lange tijd geen geborrel.

[opuntia1]

Microkid schreef op vrijdag 05 december 2014 @ 17:03:
[...]

Ik heb op 2 radiators een automatische ontluchter zitten. Werkt geloof ik met een membraan waar lucht wel doorheen kan en water niet. Werkt perfect, al lange tijd geen geborrel.
[afbeelding]

Hier ben ik ook wel in geïntereseerd.
Lijkt mij een gewone ontluchter, maar heb je nog meer gegevens?
Dat membraan moet wel een micro of nano membraan zijn.
Want waar zit het membraan?

[Verwijderd]

Dat is gewoon een soort pakking. Zolang het nat blijft, is het gezwollen en dicht het dus af. Zit er lucht onder, dan droogt en krimpt het zodat die lucht eruit kan. Tot het weer nat wordt...

Deze dingen zijn prima voor moeilijke en hoge hoekjes.

In een 'overall' verlaging van de opgeloste gassen (denk aan ophopingen in VV-slangen) is gewoon een microbellen afscheider (op de heetste plek) het beste. Die werkt dus ook 'op afstand'.

Groet, Cp

[Aghanim]

rowicom schreef op vrijdag 05 december 2014 @ 14:06:
Is er iemand (of weet je iemand) in de omgeving Hilversum/Almere die hierin een uitdaging ziet? Tegen vergoeding uiteraard. Het systeem moet nu eindelijk na 10 jaar eens goed gaan werken. Als er spullen aangeschaft moeten worden, dan is dat geen probleem. Stuur een persoonlijk bericht!

Je kan op werkspot een order plaatsen. Al zou ik er niet te veel van verwachten, ik heb ook al een week een advertentie staan in omgeving Nijmegen om de CV+vloerverwarming compleet in te regelen. Nog geen enkele reactie.

Heb overigens sinds 2 dagen alle gordijnen dicht in de woonkamer (zijn van linnen dus laten wel wat licht door) en merk dat het echt minder afkoelt. Kwam er (bij toeval) ook achter dat de temperatuur constant op 18.9C blijft als we 10 theelichtjes aan hebben. Helaas net te koud om het behaaglijk te hebben maar wel boeiend om te zien. Zodra de theelichtjes uit zijn koelt het weer af naar 18.1C.

[Jarod]

Aghanim schreef op vrijdag 05 december 2014 @ 19:10:
[...]

Je kan op werkspot een order plaatsen. Al zou ik er niet te veel van verwachten, ik heb ook al een week een advertentie staan in omgeving Nijmegen om de CV+vloerverwarming compleet in te regelen. Nog geen enkele reactie.

Al aan cvtuning.nl gedacht? Die zitten volgens mij in Nijmegen en zullen je vast een offerte willen geven.

[Aghanim]

Ja wel aan gedacht maar die zijn echt kneiterduur en ik weet niet of zij ook installateur zijn (volgens mij niet) dus als je geen ventielen hebt om waterzijdig in te regelen dan valt er al een stuk minder te tunen. Dus de installatie moet ook 'tunebaar' gemaakt worden.

[ThinkPad]

Volgens mij heeft Tweaker 'B2' ze over de vloer laten komen, je zou eens kunnen vragen wat hij kwijt was.

B2 in "Gas besparen door middel van CV tuning"

Daar zie ik ook dat ze wel kranen vervangen etc.

[ Voor 42% gewijzigd door ThinkPad op 05-12-2014 19:26 ]

[nokiaan958GB]

Microkid schreef op vrijdag 05 december 2014 @ 17:03:
[...]

Ik heb op 2 radiators een automatische ontluchter zitten. Werkt geloof ik met een membraan waar lucht wel doorheen kan en water niet. Werkt perfect, al lange tijd geen geborrel.
[afbeelding]

Grappig, toevallig deze week 7 stuks automatische ontluchters in de maat 1/8 besteld.
Let op! Als dit van het merk Caleffi is, dan moeten volgens de handleiding elke 3 jaar preventief onderdeeljes worden vervangen. Heb daarom de automatische ontluchters van Taconova besteld. Deze hebben niet een witte maar chroomkleurig bovenstuk.

[Verwijderd]

ollie1965 schreef op vrijdag 05 december 2014 @ 14:55:
[...]


Ga dan gelijk voor een LTV radiator, keuze genoeg tenzij je precies dezelfde uitstraling wilt hebben.
Klik hieronder LET OP PDF van 12 MB
http://www.theradiatorfac...ok/ENERGYSAVERS_PB_NE.pdf

Ik heb 7 standaard paneelradiatoren in huis en wil op zolder een radiator erbij zetten, kan ik er dan zomaar een LTV bij zetten?


Weet iemand een goede shop welke de a-exact of ra-dv levert? Kan ze bij warmteservice niet vinden.

[opuntia1]

Verwijderd schreef op vrijdag 05 december 2014 @ 18:15:
Dat is gewoon een soort pakking. Zolang het nat blijft, is het gezwollen en dicht het dus af. Zit er lucht onder, dan droogt en krimpt het zodat die lucht eruit kan. Tot het weer nat wordt...

Deze dingen zijn prima voor moeilijke en hoge hoekjes.

In een 'overall' verlaging van de opgeloste gassen (denk aan ophopingen in VV-slangen) is gewoon een microbellen afscheider (op de heetste plek) het beste. Die werkt dus ook 'op afstand'.

Groet, Cp

Bedankt voor de info.

[Aghanim]

ThinkPadd schreef op vrijdag 05 december 2014 @ 19:23:
Volgens mij heeft Tweaker 'B2' ze over de vloer laten komen, je zou eens kunnen vragen wat hij kwijt was.

B2 in "Gas besparen door middel van CV tuning"

Daar zie ik ook dat ze wel kranen vervangen etc.

Hij was €650 kwijt en lijkt 33% besparing te halen. Hij had voorheen wel een verbruik van 130m3 in een week (20C) dus dan lijkt me dat de winst sowieso groot is.

In mijn ogen zou je met een halve dag inregelen a 65€ per uur op een nette prijs uitkomen, mits je dan ook echt kan gaan besparen.

[lowo]

Ik wil binnenkort ( de IR-Thermometer is al besteld ) ook eens proberen wat variabelen juist in te stellen en gas besparen zonder aan comfort in te boeten.

Nu lees en hoor ik echter tegenstrijdige dingen zoals bijvoorbeeld; Na gebeld te hebben met de fabrikant van mijn CV-ketel ( AWB Thermomaster HRG ) zegt deze dat ik de watertemperatuur juist niet omlaag mag draaien omdat dan het gasverbruik enorm zou stijgen.

Elders lees ik dat de radiatoren hun beste rendement halen bij hoge watertemperaturen en dat temperatuurverlaging dus een negatieve impact heeft op dit rendement.

Hoe kun je dan toch besparen door de temperatuur van het CV-water omlaag te brengen?

Laatste vraag: om het maximale rendement uit een HR-ketel te halen lees ik in dit forum dat de schoorsteentemperatuur niet te hoog mag zijn zodat de ketel kan condenseren. Nu is mijn schoorsteen wel erg lang, namelijk zo'n 12 meter! ( Onderste woning in een appartement van 4 verdiepingen )
Mag ik dan wel de keteltemperatuur en dus de uitstoot-temperatuur lager zetten? Krijgt deze dan wel genoeg trek uit de schoorsteen?

[rowicom]

Nou, ik denk dat er achter ben waarom de groepen 2 en 3 van mijn vloerverwarming niet (meer) warm worden. Ik had in een poging om de warmteniveau's van de 3 groepen iets af te stellen de groepen 2 en 3 dichtgedraaid. Na het weer open draaien werden ze nooit meer warm...
Vanavond trok ik de kapjes van de afsluiters eraf en zag toen tussen groep 1 enerzijds en de groepen 2 en 3 anderzijds een opzienbarend verschil. Van groep 1 stond het kunststof afsluitpennetje gelijk of zelfs iets hoger dan de behuizing, maar van de groepen 2 en 3 is het pennetje een millimeter of drie ingedrukt. En dat was wat ik al bevroedde! De afsluiters 2 en 3 zijn bij het dichtdraaien vast gaan zitten en zijn niet meer spontaan omhoog gekomen!
Wat nu? Ik weet niet hoe het in elkaar zit.... Kan ik die kunststof afsluiters er gewoon af draaien zonder een waterballet te krijgen? Naar mijn idee zit er gewoon een metalen afsluiter onder en is dat kunststof ding tesamen met de draaiknop slechts een hulpmiddeltje om de boel te kunnen regelen. Dan zou ik daaronder het pennetje gangbaar kunnen maken en het kunstof ding niet eens meer terugmonteren. Eens?
De eerste foto toont de afsluiters zonder de 'afstelknop'. Op de tweede foto zitten ze er nog op.

Humor: op de eerste foto zie je mijn tools. De imbussleutel om het retourventiel te regelen en op de vloer het digitale thermopistool van Ebay...

[ Voor 10% gewijzigd door rowicom op 05-12-2014 22:44 ]

[Verwijderd]

Je kunt na de pennetjes goed gangbaar te hebben gemaakt het zo laten zitten. Laat het dan eens een weekje zo werken. Je kunt daarna kijken of nader inregelen nodig is.

Wil je gek doen dan kun je op deze kranen i.p.v. de kunstofknoppen hier ook stelmotortjes op plaatsen.


Groet, Cp

[rowicom]

Verwijderd schreef op vrijdag 05 december 2014 @ 22:45:
Je kunt na de pennetjes goed gangbaar te hebben gemaakt het zo laten zitten. Laat het dan eens een weekje zo werken. Je kunt daarna kijken of nader inregelen nodig is.

Ja maar Cp, ik kan nu niet bij de pennetjes! Kan ik die kunstof dingen er met een grote Bahco gewoon afdraaien terwijl het systeem gevuld is (en blijft....). Zit daar nog weer een afsluiter onder???

[ollie1965]

Verwijderd schreef op vrijdag 05 december 2014 @ 19:40:
[...]

Ik heb 7 standaard paneelradiatoren in huis en wil op zolder een radiator erbij zetten, kan ik er dan zomaar een LTV bij zetten?

Zeker wel, weet welk vermogen je wilt hebben bij welke watertemperatuur en klaar is .......
Het mooiste is natuurlijk gelijk overcapaciteit te plaatsen, omdat je toch een nieuwe koopt is het relatief goedkoop.

[Verwijderd]

rowicom schreef:Ja maar Cp, ik kan nu niet bij de pennetjes! Kan ik die kunstof dingen er met een grote Bahco gewoon afdraaien terwijl het systeem gevuld is (en blijft....). Zit daar nog weer een afsluiter onder???

Yep, dit is hetzelfde principe als de aansluiting van de thermische kraankop.

Dit zijn goedkope handinstelbare opzetstukken.

Groet, Cp

[rowicom]

Verwijderd schreef op vrijdag 05 december 2014 @ 23:35:
[...]
Yep, dit is hetzelfde principe als de aansluiting van de thermische kraankop.
Dit zijn goedkope handinstelbare opzetstukken.

Ha, ha, kon ze d'r gewoon met de hand afdraaien... Daaronder zaten dus de stiftjes die de afsluiter bedienen. Twee stiftjes waren niet meer uit zichzelf teruggekomen. Deze met een tangetje voorzichtig omhoog getrokken en JA!!, daar kwam het warme water! Alle groepen waren na een half uurtje al op 26 graden aan de retourzijde! Ongekend. De cv-thermostaat toen maar lager gezet, want had geen behoefte om vlak voor de nacht te kamer nog eens naar 22C op te stoken. Morgen genieten van een egaal warme vloer, jammer dat het morgen niet zo koud wordt. ;-)
Daarna verder met de radiatoren in de buurt nog een beetje afregelen met het voetventiel, maar gaat vast en zeker goed komen, gezien de eerdere ervaringen.
Vooralsnog wordt iedereen hartelijk bedankt voor het meedenken!

[fabstar81]

rowicom schreef op vrijdag 05 december 2014 @ 11:37:
Ik zit nu al een week te k*tten met mijn vloerverwarming. Vorige week schreef ik dat de unit nauwelijks warm werd. De aanvoer werd wel heet tot aan de thermostaatkraan, maar daarachter gebeurde er nauwelijks meer iets. Ook de retour bleef koud.
Ik heb toen op advies van hier alle radiatoren dichtgedraaid en ontlucht en toen werd het wel warm, zij het niet erg enthoudsiast. Na een hele avond stoken met aanvoerwater van 55 graden, werd de vloer 23 graden.
Niet spectaculair, maar wel een verbetering van wat het was.
Toen merkte ik dat de derde groep (op de foto de groep die het verst van de aanvoer af zit) niet echt meedeed. De retour van die groep bleef gewoon koud, terwijl de andere retouren dus lichtelijk warm werden. Ik heb toen de retourkranen van de groepen 1 en 2 geknepen, maar dat hielp niet echt. Maar daarna kwam het. Toen ik de kranen van 1 en 2 weer open zette, werd groep 2 ook niet meer warm. En zo is de situatie nog steeds. Alleen groep 1 wordt lekker warm (warmer dan voorheen zelfs) maar groepen 2 en 3 doen nauwelijks meer iets. Zitten spelen met pompschakelaar en knijpen van retour naar cv, het helpt allemaal niets.
Nou ben ik ook een beetje sceptisch t.o.v. die grijze kunststof retourventielen op de installatie. Kan het zijn dat die ventielen (of afsluiters zo je wilt) van 2 en 3 nu blijven hangen nadat ik ze een keer helemaal dicht heb gedraaid? Want het is zo'n typische constructie, vind ik, die kunststof dingen en je kunt niet echt voelen of er van binnen wat draait als je aan de knoppen zit
Vuil of verstopping in de buizen van groep 2 en 3 sluit ik eigenlijk uit. Het systeem is precies 10 jaar oud en er zijn grijze PE-RT buizen van Komo gebruikt.
Ik weet het eigenlijk niet meer en moeders klaagt over koude poten op 2 van de 3 vloersegmenten... Het systeem is in die 10 jaar eigenlijk nooit een hoogvlieger geweest hoor. Als ik hier las dat mensen de vloer tot 37 graden konden opstoken, dan was ik jaloers. Mijn systeem is nog nooit boven de 25 graden vloertemperatuur gekomen. Wie weet er nog raad? Ik niet meer....

[afbeelding]

Afgezien van de groepen kwestie heb ik hetzelfde probleem. Ik krijg ook niet hoger dan 27 graden mijn verdeler in. Ongeacht de aanvoertemperatuur van de CV.

Ik lijk exact dezelfde verdeler te hebben als jij. Toen de loodgieter hier was heb ik de verdeler op zitten lopen tot 40 graden is dus mogelijk. Is me alleen nog niet gelukt om het te reproduceren.

Zal morgen eens kijken wat er gebeurt als ik alle radiatoren dicht draai.

Lees net dat je die goedkope plastic meuk er ook af kan halen. Bij mij zijn er al twee verrot dus ik zal ze er eens af slopen. Ook eens kijken of pinnetjes vast zitten al vermoed ik het niet.

Verder heb je de retour dus volledig open gedraaid? Ik ben benieuwd of je de aanvoer in de verdeler omhoog krijgt zo...

[ Voor 5% gewijzigd door fabstar81 op 06-12-2014 02:39 ]

[naftebakje]

lowo schreef op vrijdag 05 december 2014 @ 21:37:
Ik wil binnenkort ( de IR-Thermometer is al besteld ) ook eens proberen wat variabelen juist in te stellen en gas besparen zonder aan comfort in te boeten.

Nu lees en hoor ik echter tegenstrijdige dingen zoals bijvoorbeeld; Na gebeld te hebben met de fabrikant van mijn CV-ketel ( AWB Thermomaster HRG ) zegt deze dat ik de watertemperatuur juist niet omlaag mag draaien omdat dan het gasverbruik enorm zou stijgen.

Met een modulerende thermostaat en een goed afgeregelde installatie is het niet nodig de watertemperatuur naar beneden te zetten (ketel zal deltaT beperken, goed afgeregelde installatie heeft een lage retourtemperatuur). Er zijn wel situaties waarbij het nuttig kan zijn watertemperatuur te verlagen, waarbij dit ook lager gasverbruik geeft.
Ketelfabrikant wil zich indekken en moet jou gasrekening niet betalen.

Elders lees ik dat de radiatoren hun beste rendement halen bij hoge watertemperaturen en dat temperatuurverlaging dus een negatieve impact heeft op dit rendement.

Je bent niet helemaal mee: een radiator heeft een hoger vermogen (geeft meer warmte af) bij hogere watertemperatuur, rendement is bij de ratiator geen zorg (wel bij de ketel, die verbruikt gas wat je moet betalen).
Vaak heeft een radiator (door betere isolatie,...) meer vermogen dan je nodig hebt, dus mag je het vermogen verminderen (watertemperatuur verlagen) zonder dat je er last van hebt; de grens ligt daar waar je vind dat de kamer niet (snel) genoeg meer opwarmt.

Hoe kun je dan toch besparen door de temperatuur van het CV-water omlaag te brengen?

Je ketel maakt warmte met een vlammetje, hoe kouder het CV water hoe meer warmte in je radiatoren gaat (en niet door de schoorsteen naar buiten).

Laatste vraag: om het maximale rendement uit een HR-ketel te halen lees ik in dit forum dat de schoorsteentemperatuur niet te hoog mag zijn zodat de ketel kan condenseren. Nu is mijn schoorsteen wel erg lang, namelijk zo'n 12 meter! ( Onderste woning in een appartement van 4 verdiepingen )
Mag ik dan wel de keteltemperatuur en dus de uitstoot-temperatuur lager zetten? Krijgt deze dan wel genoeg trek uit de schoorsteen?

Een condenserende ketel heeft geen trek in de schoorsteen nodig, die blaast/zuigt met een ventilator de rook/lucht door de dubbele schouw (buitenkant buis = buitenlucht, binnenkant buis = rook). Het extra rendenment dat een condenserende ketel haalt, is net doordat deze de rookgassen zo sterk kan afkoelen dat die nauwelijks warmer is dan de CV-waterteperatuur.

[fabstar81]

Crap, blijf voorzichtig met de pinnetjes van de vloerverwarming... Ik trek er net eentje uit, heel systeem loopt nu leeg...

Straks maar proberen pinnetje er weer in te krijgen.

[Oxellaar]

Je moet ook nooit trekken aan de pinnetjes, volgens mij was hier pas al voor gewaarschuwd
Als het goed is kun je hem er weer in terug steken, pas wel op dat je de afdichting(o ring) niet kapot drukt.

---

Even een algemene opmerking over slecht werkende vloerverdelers.
Ik zie bijna overal een aanvoer van 15mm cv buis, soms zelfs nog met een kunststof slang.
De waterhoeveelheid die door die diameter komt is niet erg hoog, zeker niet met onbalans in het systeem.
Zeker de perskoppelingen die bij slangen gebruikt worden hebben een zeer kleine doorlaat.

Als je dan de aanvoertemperatuur van 75 naar bijvoorbeeld 55 zet, dan zakt het aangeleverde vermogen ook flink in. Daarbovenop verlaagd men dan ook nog de pompsnelheid, hierdoor nog minder aanvoer, dus nog minder vermogen.

Als je bedenkt dat er snel 1kW per lus (100m) aan vermogen nodig is, dan hoort een verdeler met 4 of meer groepen eigenlijk met 22mm aangesloten te worden.
Of met 25mm slang en dan het aantal koppelingen tot het minimum te beperken.

[fabstar81]

Waarschuwing over het hoofd gezien.

Afijn, komt wel goed uit, in de badkamer was er afsluiter die al tijd lekte, die kan ik nu gelijk vervangen.

Het o-ringetje en nog ijzer ringetje vindt ik net ergens elders in de gang. Door de waterdruk even weggeblazen.

Nu proberen dit netjes weer erop te krijgen... Neem aan eerst rubberen ringetje, vervolgens ijzeren ringetje, daarna pinnetje er weer terug in?

Over die mm's... Ik heb volgens mij 15 mm buizen de vloer in. Rothermo flex M10i lijkt er op te staan. Composite 16x2

[rowicom]

fabstar81 schreef op zaterdag 06 december 2014 @ 12:01:
Over die mm's... Ik heb volgens mij 15 mm buizen de vloer in. Rothermo flex M10i lijkt er op te staan. Composite 16x2

Oxellaar bedoelde de pijpen voor aan- en afvoer naar CV.
15 mm aanvoer voor 3 groepen van ca 80 meter per stuk, kan dat wel?

[Verwijderd]

Ja, een uitstekend betoog van hem, wat ik naar ervaring kan delen.

15 mm is bij 90/70 goed voor iets van 6 a 7 kW. Op laag temperatuurniveau ca. 5 kW mits alles netjes gebogen en afgebraamd is.

Vandaar dat in het algemeen 22 mm het meest te verkiezen is als aansluiting naar een VV-unit. En uiteraard ombouwen naar een hydraulisch neutrale verdeler, voor zover dat nog niet het geval is.

@Fabstar, bij het terugmonteren een klein beetje kranenvet gebruiken (siliconenvet, grafietvet of vaseline).

[fabstar81]

Vaseline niet gebruikt. Pinnetje zit er nu in maar ben benieuwd of ie lekvrij is. Ga nu de druk erop zetten.

Ik heb overigens twee jaar geleden al mijn kranen laten vervangen door Danfoss kranen zoals deze:



Wordt niet helemaal duidelijk op de site van cvtuning.

http://www.cvtuning.nl/pr...at/kranen/kranenonderzoek

[opuntia1]

fabstar81 schreef op zaterdag 06 december 2014 @ 13:21:
Vaseline niet gebruikt. Pinnetje zit er nu in maar ben benieuwd of ie lekvrij is. Ga nu de druk erop zetten.

Ik heb overigens twee jaar geleden al mijn kranen laten vervangen door Danfoss kranen zoals deze:

[afbeelding]

Wordt niet helemaal duidelijk op de site van cvtuning.

http://www.cvtuning.nl/pr...at/kranen/kranenonderzoek

Je hebt wel heel hard getrokken aan dat pinnetje.
Mischien is het beter om voortaan eerst eens te proberen of het pinnetje ingedrukt kan worden.
Het is maar een heel kleine beweging van dat pinnetje, hooguit 5 mm.

Maar het is beter om toch vet zoals @ Chicken power al aangaf, toch maar siliconenvet te gebruiken, misschien gebruik je dit al voor je (Phillips) koffiemachine.
Om rubber te smeren ideaal.

[Oxellaar]

Je kunt beter tikken op het pinnetje als je zeker weet dat hij vast zit. Het mag nog redelijk hard ook.
Als hij na indrukken niet uit zichzelf terug veert, dan zit hij vast.
Flinke klap op de zijkant van de kraan helpt ook vaak.

Wel vreemd dat die ventielen vast waren gaan zitten, iemand moet ze dus ooit dicht gedraaid hebben.
En al een flinke poos geleden, ze zitten niet met een paar weken vast.

Edit:
Die Danfoss op de foto is niet dubbel instelbaar

[ Voor 6% gewijzigd door Oxellaar op 06-12-2014 16:20 ]

[Jack]

Update van mijn niet egaal verwarmde vloer:
(Oorspronkelijke info hier: Jack in "Gas besparen door middel van CV tuning")

Vanmiddag de 3 groepen gespoeld. Het leek wel choco/koffie wat er uit kwam. Dus de spoelbeurt was hoog nodig. Verder wat klein gruis.
Verdeler van de muur gehaald en doorgespoeld. Veel zwarte meuk en wat groter vuil.
En alle ventielen losgehaald en doorgespoeld. Wat verkleurde aanslag op de binnenzijde, maar verder geen enkele was niet verstopt.
Ontluchter was wel verstopt en deed niets meer.

Probleem bestaat echter nog steeds. Grote DeltaT in de vloerverwarming.
Zojuist de thermostaat eens op 25 graden gezet en het viel me wel op dat de ketel gaat pendelen.
Aanvoer snel warm, maar omdat de retour op de aanvoerbalk zit aangesloten loopt de retour temp bij de ketel ook snel op.
Ik verwacht dat hierdoor de ketel weer snel afslaat. Is dit correct?

Ik zal eens wat spullen regelen om de retourleiding weer op de retourbalk aan te sluiten en de verdeler weer hydraulisch neutraal te maken.

[fabstar81]

Ook hier hele systeem leeg gehad. Water bijna helder. Was vorige jaar nl ook helemaal leeg ivm plaatsen ketel.

Maar nog steeds lage temperatuur die de verdeler ingaat aanvoer van ketel 60 graden, maar verdeler aanvoer 25, retour 23.

Zucht. Heb alle radiatoren dicht nu behalve de grote panelen in de woonkamer. Pompt op standje drie maar temperatuur gaat niet omhoog.

[Verwijderd]

November dit jaar besparing gecorrigeerd voor weersinvloeden tov vorig jaar: 28,6%. Wat inregelen en dakisolatie kunnen doen.

[klump4u]

Verwijderd schreef op zaterdag 06 december 2014 @ 18:08:
November dit jaar besparing gecorrigeerd voor weersinvloeden tov vorig jaar: 28,6%. Wat inregelen en dakisolatie kunnen doen.

Met of zonder houtkachel?

[jaari]

@ Jack en Fabstar81,

zomaar een gedachte: er schijnen twee soorten thermostaten te bestaan. Misschien hebben jullie de uitvoering met de 28°C thermostaat.

Van de site van vloerverwarming-direct.nl:
"Deze temperatuur wordt handmatig geregeld met een thermostaatknop en is afhankelijk van de vloerafwerking die over het vloerverwarmingssysteem gelegd wordt. In de meeste gevallen geldt een temperatuur van circa 40°C voor keramische vloerafwerking en circa 28°C bij houten vloerafwerking (raadpleeg in geval van twijfel uw vloerenleverancier)."

[pribo]

Toch wel grappig dat een thermostaat na een paar koude decemberdagen helemaal de kluts kwijt is nu het sinds vandaag ineens weer een stuk warmer is.
Gisteravond had ik al last van een temperatuursovershoot, maar vandaag is het best wel erg warm in huis,
De vorige 5 dagen lagen hier in Zuidwolde (Groningen) net even boven of onder de 0 graden Celcius, vandaag hadden we een zonnige dag met een hoogste dag temperatuur van 8 graden C.
Zijn er meer mensen die vreemde verschijnselen ondervinden met hun thermostaat.??

[ Voor 21% gewijzigd door pribo op 06-12-2014 19:05 ]

[sjaool]

Nu op NPO 1 Kassa met een onderwerp over slimme thermostaten.

[Crazy-]

CV staat op 67 en thermostaat, nest, op 21,5

Nu bemerk ik dat hij ongeveer elk uur aanslaat omdat de temperatuur daalt van 22 naar 20,5/21 (rest warmte radiatoren zorgen voor voor de 22)

Dit is de afgelopen dagen geweest. Ik vind 1,5 tot 2 graden daling vrij veel

In de gang us het nu helaas wel ... 10 graden. Er hangt daar geen radiator.

Slim om daar er 1 op te hangen ivm grote temperatuur verschil? Hal staat dmv trap open naar boven, waar elke kamer een radiator heeft.

[Verwijderd]

klump4u schreef op zaterdag 06 december 2014 @ 18:18:
[...]

Met of zonder houtkachel?

Met, maar die had ik vorig jaar ook en meestal als de avond temperatuur onder de twee a drie graden komt stook ik hiermee vanwege de zalige stralingswarmte. Als buiten niet echt koud is niet omdat het anders veel te warm wordt binnen en dat is niet lekker.

Logboek: 6 keer gestookt in de avond op hout. Overdag cv op 19 graden. Totaal verbruik november 103 m3.

Ik ben heeeeel tevreden.

[ThinkPad]

Crazy- schreef op zaterdag 06 december 2014 @ 20:06:
CV staat op 67 en thermostaat, nest, op 21,5

Nu bemerk ik dat hij ongeveer elk uur aanslaat omdat de temperatuur daalt van 22 naar 20,5/21 (rest warmte radiatoren zorgen voor voor de 22)

Dit is de afgelopen dagen geweest. Ik vind 1,5 tot 2 graden daling vrij veel
[..]

Ik denk dat je hiermee het pijnpunt van de Nest aan het licht hebt gebracht, namelijk dat hij niet modulerend is. Daarmee krijg je dit effect. Een modulerende thermostaat vangt dit beter op heb ik het idee.

[Verwijderd]

Crazy- schreef op zaterdag 06 december 2014 @ 20:06:
CV staat op 67 en thermostaat, nest, op 21,5

Nu bemerk ik dat hij ongeveer elk uur aanslaat omdat de temperatuur daalt van 22 naar 20,5/21 (rest warmte radiatoren zorgen voor voor de 22)

Dit is de afgelopen dagen geweest. Ik vind 1,5 tot 2 graden daling vrij veel

In de gang us het nu helaas wel ... 10 graden. Er hangt daar geen radiator.

Slim om daar er 1 op te hangen ivm grote temperatuur verschil? Hal staat dmv trap open naar boven, waar elke kamer een radiator heeft.

Begin eens met je huis grondig isoleren. Mijn huis uit 1978 is gedurende de koude dagen nog niet onder de 18 graden geweest. 10 graden vind ik echt absurd laag.

[Aghanim]

18 is wel heel warm, dan heb je flinke isolatie in de hal. Bij mij in de hal is het nu 14.3C.

[Crazy-]

ThinkPadd schreef op zaterdag 06 december 2014 @ 20:09:
[...]

Ik denk dat je hiermee het pijnpunt van de Nest aan het licht hebt gebracht, namelijk dat hij niet modulerend is. Daarmee krijg je dit effect. Een modulerende thermostaat vangt dit beter op heb ik het idee.

Beetje lastig met een CV zonder modulatie ik ga eens een warmtebeeldcamera ritselen voor een paar dagen, ik vrees dat de gang teveel ontrekt

[Onbekend]

sjaool schreef op zaterdag 06 december 2014 @ 19:08:
Nu op NPO 1 Kassa met een onderwerp over slimme thermostaten.

Hier dus terug te lezen:
http://kassa.vara.nl/tv/a...art-geen-energie/speel/1/

Zelflerende thermostaten werken alleen goed als er regelmaat in warmtevraag is en is dan pas zuiniger. Volgens mij is de meeste besparing nog te halen met isolatie.

[Hansoverdiep]

@Pribo:

Je hebt je woonsituatie al eens omschreven. Daarnaast is je gasverbruik zo laag dat mijn eerste advies zou zijn: zet het maximum cv-vermogen zo laag mogelijk. Ik zou vooralsnog niet afwijken van de door de fabriek ingestelde laagste belasting van je ketel. Heb je dat al gedaan dan zou ik eens proberen of de instelling Snel op je Honeywell Touch uitkomst biedt. De thermostaat zou dan sneller moeten reageren op het verschil tussen ingestelde en gemeten temperatuur. Mogelijk voorkom je daar die overshoot mee. Mvg Hans

[ Voor 17% gewijzigd door Hansoverdiep op 07-12-2014 08:11 ]

[Aghanim]

Het kost hier gemiddeld zo'n 5m3 om de woonkamer op te warmen van 17.5C naar 19.5C. Ga dit vandaag eens zonder verwarming proberen en enkel op de gashaard. Die verbruikt ongeveer 0.7m3 per uur dus dan zou die 7 uur aan mogen. Mijn gevoel is dat deze dat met een stuk minder verbruik doet. Ben echter wel benieuwd of de warmte net zo lang in huis blijft, omdat deze normaal in de vloer gaat met de vv.

[pribo]

Hansoverdiep schreef op zondag 07 december 2014 @ 07:48:
@Pribo:

Je hebt je woonsituatie al eens omschreven. Daarnaast is je gasverbruik zo laag dat mijn eerste advies zou zijn: zet het maximum cv-vermogen zo laag mogelijk. Ik zou vooralsnog niet afwijken van de door de fabriek ingestelde laagste belasting van je ketel. Heb je dat al gedaan dan zou ik eens proberen of de instelling Snel op je Honeywell Touch uitkomst biedt. De thermostaat zou dan sneller moeten reageren op het verschil tussen ingestelde en gemeten temperatuur. Mogelijk voorkom je daar die overshoot mee. Mvg Hans

Moi Hans, ik heb de ketel nu op 40% staan en het minimum vermogen staat op 26% (parameter h)
Water staat op 55 graden en de rest van de ketel staat op fabrieksinstelling.
Ik moet de Honeywell even weer de gelegenheid geven om tot zichzelf te komen... hij krijgt vanzelf weer door dat het huis nu minder afkoeld nu het weer warmer is buiten.
Ik had de Honeywell al op ''snel'' (3) gezet een aantal dagen of weken terug... ik merk eigenlijk geen verschil of die nu op 1, 2 of 3 staat.

[Oxellaar]

Onbekend schreef op zaterdag 06 december 2014 @ 22:34:
[...]

Hier dus terug te lezen:
http://kassa.vara.nl/tv/a...art-geen-energie/speel/1/

Zelflerende thermostaten werken alleen goed als er regelmaat in warmtevraag is en is dan pas zuiniger. Volgens mij is de meeste besparing nog te halen met isolatie.

Klopt weer van geen kanten.
In de titel staat dat je niet kunt besparen met een slimme thermostaat, in de test komt dat nergens keihard naar voren. Ook weer erg jammer dat besparen en bezuinigen(op comfort) verward worden. Dat blijkt wel uit de opmerking.... Het is altijd goedkoper om pas te beginnen met stoken als je echt thuis bent, handmatig de temperatuur verhogen dus


Ook wordt de Nest ten onrechte heel erg duur afgeschilderd, je hoeft hem helemaal niet bij een energieleverancier te kopen.
De Toon is niet eens een thermostaat, maar een energiemonitor die toevallig ook de ketel aan kan sturen.
Van de Nefit Easy word beweerd dat hij op bewegingsdetectie werkt, gelukkig is dat ook niet waar. Het werkt met geofencing en gps.
En het gasverbruik bij de Easy is wel op € in te stellen ipv alleen maar op m3.
Ook wordt het zelflerend vermogen helemaal verkeerd uitgelegd, dit heeft niets met aanwezigheid van personen te maken, maar met de juiste opwarmsnelheid van de ruimte.

En wat maakt een vergelijkingsite als als gaslicht.com de juiste partij om thermostaten te testen???
Ze hebben natuurlijk wel even mooi reclame kunnen maken over het voordeel van overstappen naar een andere leverancier.....

Naast de consumentenbond is Kassa (groen) ook een partij die bitter weinig echt goede informatie geeft.

[Hansoverdiep]

@Pribo

Het is voor een (zelflerende) thermostaat ook niet eenvoudig als de ene dag de zon weinig of geen invloed heeft gehad op de kamertemperatur en de andere dag wel. Ik zie ook kleine afwijkingen bij weersveranderingen. Beste resultaten tot nu toe met de Honeywell Touch aan/uit en de ketel op zo laag mogelijk cv-vermogen (bij HReco36 is dat ca. 8 kW) Omdat woning nauwelijks afkoelt is opwarmsnelheid minder van belang. Hier begint kamer iedere dag om 6.30 op 20C, loop van de dag naar 20.5C en eind van de middag op 21C. Instelling voor nachtperiode is 18C maar daar is de temperatuur nog nooit naar gedaald. Mvg Hans

[pribo]

Hier heb ik ook de beste resultaten met een aan/uit thermostaat, het is aangenamer in de woonkamer en ik stook met de aan/uit minder gas.... wat weer beter is tegen aardbevingen.
De Honeywell is wel eens een keertje in de war, maar zo gek als gisteren heeft hij nog nooit gedaan.
Ik heb sinds de verwarming aangegaan is vanmorgen nog geen heftige stooksessies gezien en tot nu toe ook geen overshoot qua temperatuur. Waarschijnlijk is de Honeywell weer helemaal wakker sinds gisteren.
Maar opstoken op 8Kw gaat hier tergend langzaam, ik heb al heel veel standen geprobeerd en ben er achter gekomen dat deze ketel het beste functioneert zo rond de 45 a 50 % vermogen met 55 graden watertemperatuur. Het minimum vermogen staat dus zoals eerder geschreven op 26%. Met deze instellingen heeft hij het huis vlot maar toch met weinig gasverbruik op temperatuur.
Zodra alles op temperatuur is, hoor ik de ketel nooit meer hard branden en slaat de ketel 6x in het uur aan en verstookt per keer ongeveer 23 liter gas, het gebeurd zelfs regelmatig dat hij een stooksessie overslaat.... de modulerende thermostaat sloeg ook wel eens een stooksessie over. Alleen die sessie duurde dan ruim 4 uur, en dan word het niet lekker om de benen.

[Hansoverdiep]

Toch vreemd dat je zelf meer dan 8 kW prettiger vindt ivm opwarmen. Wij hebben hier een woonkamer van bijna 90 m2 met plafondhoogte van 2.7 m en dan is die 8 kW met verder nog 2 badkamers aan genoeg. Maar jij begrenst wel de aanvoertemperatuur op 55C en dat doe ik niet, ik zie zelf zelden de temperatuur oplen boven die 55 graden. Als je de thermostaat hebt ingesteld op minimum 1 minuut aan dan is jouw ketelbelasting ca. 13-14 kW (bw). Mvg Hans

[Beatman]

Hier ook een standaard Robot verdeler, 6 groeps. Nieuw geïnstalleerd vorig jaar. Bij een aanvoertemperatuur van 60 graden wordt het water in de vloer een goede 40 graden.



Eigenlijk wil ik nog lager dan 60 graden aanvoer, maar dan schiet de ketel steeds in antipendelstand wegens beperkt afgiftevermogen.

[pribo]

Ik heb net even gekeken en de ketel stond ingesteld op 45% (ongeveer 12,6Kw)
We hebben vorige winter wekenlang van alles uitgeprobeerd en toe kwam ik uit op deze instelling.
De thermostaat staat ingesteld op minimaal 1 minuut.
Nu de woning op temperatuur is, komt het cv-warmwater temperatuur eigenlijk ook niet meer boven de 45 graden. Zo tegen de avond komt het cv-watertemperatuur al niet eens meer boven de 40 graden.
Het is jammer dat je niet kunt zien op hoeveel Kilowatts de intergas ketel brand wanneer deze aan het werk is. Nu de boel op temperatuur is, hoor je de ketel amper branden. Ik weet dat de ketel aan het werk is omdat de led-lampjes brandjes van de ketel....
Zo zie je maar weer dat de intergas ketel heel ver naar beneden is gemoduleerd... ik denk dat hij nu op zijn minimum ingesteld waarde van 26% (7,3 Kw) brand.
Ik schreef zo straks parameter h, maar het moest zijn parameter (kleine) c.

[fabstar81]

jaari schreef op zaterdag 06 december 2014 @ 19:00:
@ Jack en Fabstar81,

zomaar een gedachte: er schijnen twee soorten thermostaten te bestaan. Misschien hebben jullie de uitvoering met de 28°C thermostaat.

Van de site van vloerverwarming-direct.nl:
"Deze temperatuur wordt handmatig geregeld met een thermostaatknop en is afhankelijk van de vloerafwerking die over het vloerverwarmingssysteem gelegd wordt. In de meeste gevallen geldt een temperatuur van circa 40°C voor keramische vloerafwerking en circa 28°C bij houten vloerafwerking (raadpleeg in geval van twijfel uw vloerenleverancier)."

Zou kunnen, ware het niet dat bij het repareren van de vv ik hem wel omhoog heb zien schieten toen de loodgieter er mee bezig was. Dat was ook gelijk de enige keer....

Merk wel dat als ik de paneelradiators in de woonkamer dicht draai, en de kleine radiator in de gang (direct naast vv), de temperatuur al oploopt naar 31, en blijft met elke stooksessie iets oplopen. Heb thermostaat even op 26 gezet. Rest van huis staan radiatoren altijd dicht.

Alleen nu is mijn ketel net uit een stooksessie dus moet weer even wachten dat ie weer stookt.

Ben overigens benieuwd wat de ketel doet op alleen vv. Max temp is 60 maar delta T van niks natuurlijk...

[ Voor 22% gewijzigd door fabstar81 op 07-12-2014 12:56 ]

[opuntia1]

pribo schreef op zondag 07 december 2014 @ 11:44:
Hier heb ik ook de beste resultaten met een aan/uit thermostaat, het is aangenamer in de woonkamer en ik stook met de aan/uit minder gas.... wat weer beter is tegen aardbevingen.
De Honeywell is wel eens een keertje in de war, maar zo gek als gisteren heeft hij nog nooit gedaan.

Je hebt toch geen Honeywell aan/uit thermostaat met een kwikschakelaar.
Dit zijn goede aan/uit thermostaten maar ik denk niet bestand tegen aardbevingen als het kwik heen en weerschudt.
Bij jou misschien ook een aardbeving?
Maar je bent slim omdat je een domme thermostaat gebruikt.

[ Voor 4% gewijzigd door opuntia1 op 07-12-2014 12:55 ]