Zonneboilers, dit is de plek

[!null]

Icekiller2k6 schreef op dinsdag 29 november 2016 @ 15:57:
even ter bevestiging..
Een ringleiding heeft dat nut/gaat dat mbv een hygiene boiler?
Zoja deze kan best zo kleiner zijn voor warmte verlies te vermijden?
Bv 16mm buis voor warmwater van zonneboiler naar huis en dan een ringleiding van 12mm ofzo?

Dat zal je vast wel kunnen maken, maar de vraag is waar ga je de retour laten uitkomen? Op de ingang van de hygiene spiraal? En doe je dat dan na de inlaatcombinatie?

[Icekiller2k6]

!null schreef op dinsdag 29 november 2016 @ 17:00:
[...]


Dat zal je vast wel kunnen maken, maar de vraag is waar ga je de retour laten uitkomen? Op de ingang van de hygiene spiraal? En doe je dat dan na de inlaatcombinatie?

Onderkant hygiene spiraal, zou de bedoeling zijn, na koudwater met een terugslagklep.

De boiler staat namelijk 10-12meter van de huidige elektrische boiler (kan niet daar vervangen worden), daarmee dat een ringleiding me wel zo handig leek...

[ Voor 22% gewijzigd door Icekiller2k6 op 29-11-2016 18:06 ]

[!null]

Icekiller2k6 schreef op dinsdag 29 november 2016 @ 17:02:
[...]


Onderkant hygiene spiraal is namelijk 10-12meter ..

Wat bedoel je hiermee? Leg eens wat meer uit. Beetje cryptisch zo.

En je beantwoord mijn vragen niet

[ Voor 8% gewijzigd door !null op 29-11-2016 17:12 ]

[!null]

Icekiller2k6 schreef op dinsdag 29 november 2016 @ 17:02:
[...]


Onderkant hygiene spiraal, zou de bedoeling zijn, na koudwater met een terugslagklep.

De boiler staat namelijk 10-12meter van de huidige elektrische boiler (kan niet daar vervangen worden), daarmee dat een ringleiding me wel zo handig leek...

Wat wil je bereiken? Niet warmte bij de kraan brengen maar bij aanvoer leiding elektrische boiler?
Verwacht je niet veel warmteverlies?

Reken even uituom hoeveel liter het gaat. Het is niet veel dat je wint.

je kunt ook de elektrische boiler vervangen door eentje met spiraal zodat je het cv water uit je zonneboiler de elektrische boiler laat verwarmen als die warmte beschikbaar is. Dus als zonneboiler op temperatuur is dan ga je rondpompen ipv elektrisch elementen aan.
Zo'n elektrische zonneboiler is er al voor 150 euro oid uit Polen.

[Icekiller2k6]

Het is dat de elektrisch boiler op hangt in de ruimte aan de achterdeur, echter heeft deze zijn beste tijd gehad (lekt).
Ik heb geen zonnepanelen en ook de optie niet op korte termijn (dak moet eraf geen onderdak..)
De mazout installatie staat in de garage, deze zal via een spiraal van boven dit vat verwarmen en een zonnecollector spiraal voor onder ...

De reden voor de ring leiding is voornamelijk het wachten op warm water te reduceren .. En water verspilling te vermijden.


Ik moet even zien of ik ga voor een additionele elektrisch element .... Voor als ik in de zomer jet zou willen bij warmen ...

[ Voor 11% gewijzigd door Icekiller2k6 op 29-11-2016 20:15 ]

[!null]

Gaat de elektrische boiler dan in z'n geheel weg? Of vervangen?

[Icekiller2k6]

!null schreef op dinsdag 29 november 2016 @ 21:10:
Gaat de elektrische boiler dan in z'n geheel weg? Of vervangen?

idee is in het geheel... heeft namelijk geen drukvat waardoor deze ook waterloos (verspilling..). En dan is de verloofde ook weer blij dat het uit het zicht is..(is aan de achterdeur altijd zichtbaar..)

[ Voor 31% gewijzigd door Icekiller2k6 op 30-11-2016 09:04 ]

[!null]

Ok maar dan komt het alleen op je zonneboiler aan?

Is het alleen voor douchen e.d. of hebben jullie ook een bad? Want je zou een kleine elektrische boiler bij je zonneboiler kunnen hangen, van bijvoorbeeld 50 liter ofzo.

[HHF]

!null schreef op woensdag 30 november 2016 @ 10:59:
Ok maar dan komt het alleen op je zonneboiler aan?

Is het alleen voor douchen e.d. of hebben jullie ook een bad? Want je zou een kleine elektrische boiler bij je zonneboiler kunnen hangen, van bijvoorbeeld 50 liter ofzo.

Je hebt ook simpele doorstroomverwarmers dan heb je helemaal geen vat meer nodig.

[Gwaihir]

HHF schreef op zondag 27 november 2016 @ 22:02:
[...]

Thermochemisch heeft inderdaad grote voordelen m.b.t. warmteverlies, maar dat zie ik de komende 10-20 jaar nog niet aantrekkelijk worden voor kleinere installaties, alleen voor grote industriele installaties.

Of het 5 of 25 jaar wordt (en deze of een andere technologische basis) zal de tijd moeten leren. Maar ik verwacht dit juist voor kleinere installaties, te beginnen in passieve huizen (kleine installatie volstaat). Voor grote schaal is het toch veel te makkelijk een enorme goed geïsoleerde tank water neer te zetten? (Verhouding volume / oppervlakte wordt steeds beter en je ruimt er toch serieus ruimte in je project voor in, dus dan maakt de maat ook niet zo veel meer uit.)

[HHF]

Gwaihir schreef op woensdag 30 november 2016 @ 20:48:
[...]

Of het 5 of 25 jaar wordt (en deze of een andere technologische basis) zal de tijd moeten leren. Maar ik verwacht dit juist voor kleinere installaties, te beginnen in passieve huizen (kleine installatie volstaat). Voor grote schaal is het toch veel te makkelijk een enorme goed geïsoleerde tank water neer te zetten? (Verhouding volume / oppervlakte wordt steeds beter en je ruimt er toch serieus ruimte in je project voor in, dus dan maakt de maat ook niet zo veel meer uit.)

We zullen het zien. Denk dat de komende jaren aardwarmte met grondboringen de beste manier is van warmteopslag. Maar je kunt inderdaad nooit weten wat er nog uitgevonden gaat worden.

[Rhaelak]

Icekiller2k6 schreef op dinsdag 29 november 2016 @ 15:57:
even ter bevestiging..
Een ringleiding heeft dat nut/gaat dat mbv een hygiene boiler?
Zoja deze kan best zo kleiner zijn voor warmte verlies te vermijden?
Bv 16mm buis voor warmwater van zonneboiler naar huis en dan een ringleiding van 12mm ofzo?

Punt van aandacht bij een ringleiding is dat de retourzijde daarvan altijd hoger is/moet zijn dan 60 graden om legionella groei te voorkomen.

Bij een ringleiding heb je nu eenmaal sneller meer inhoud wat stil kan staan dan in de spiraal van een hygieneboiler.

Je kan ook kijken voor een doorstroomverwarmer van Clage, ze hebben zelfs varianten met een aparte aansluiting voor Solar toepassingen.

[Stoofie]

De truuk van een ringleiding is juist dat het water niet stil staat, maar constant rondgepompt wordt om snel warm water te hebben.
En voor de legionella gelden dezelfde regels, dus 1x per week boven de 60gr is genoeg...

[Icekiller2k6]

Stoofie schreef op vrijdag 2 december 2016 @ 18:24:
De truuk van een ringleiding is juist dat het water niet stil staat, maar constant rondgepompt wordt om snel warm water te hebben.
En voor de legionella gelden dezelfde regels, dus 1x per week boven de 60gr is genoeg...

hmm maar dacht dat bij een hygiene spiraal net de bedoeling was dat je een beperktere hoeveelheid naar 60C moet brengen dus minder bij verwarming nodig..

[reneeke1970]

Icekiller2k6 schreef op vrijdag 2 december 2016 @ 18:29:
[...]


hmm maar dacht dat bij een hygiene spiraal net de bedoeling was dat je een beperktere hoeveelheid naar 60C moet brengen dus minder bij verwarming nodig..

Legionella ontstaat bij mijn weten alleen in stilstaand water, dus niet in hygiëne spiraal en niet in ring leiding toch???

[Rhaelak]

Subsidie regeling zonneboilers wordt voor 2017 flink verhoogd. Van 0.50 cent per kwh jaarlijkse zonne bijdrage naar 0,75 cent.

http://www.rvo.nl/subsidi...subsidie-duurzame-energie

[mfmonkey]

Fijn, dan had de 1600 euro die ik net binnen heb dus mooi 2400 kunnen zijn...
Waarom eigenlijk die ophoging?

[HHF]

mfmonkey schreef op zondag 11 december 2016 @ 09:04:
Fijn, dan had de 1600 euro die ik net binnen heb dus mooi 2400 kunnen zijn...
Waarom eigenlijk die ophoging?

Ik denk dat de wegen van onze regering ondoorgrondelijk zijn. Helaas gaat de subsidie op warmtepompen naar beneden. Die stond nog op mijn lijstje voor volgend jaar. Maar goed, beter zo dan helemaal geen subisdie.

[Rhaelak]

Ik denk dat de reden tot verhoging is dat zonneboilers toch relatief duur zijn in aanschaf (incl. installeren) en dat als je kijkt naar de naar de taart verdeling dat dat een produktgroep is die een beetje achter blijft, maar veel potentie heeft.

[Maverick]

Mijn schboonvader wil van zijn zonneboiler/collector systeem af. De pomp geeft wat kuren. Ook zitten er wat kleine haarscheurtjes in de collector, waardoor het systeem weleens bijgevuld moet worden.
Nu zei ik, die wil ik wel hebben

Het gaat om een remeha zenta systeem. Is dat een beetje de moeite waard? Ik heb geen idee waar ik aan moet denken qua opbrengst en besparing. We verbruiken nu ongeveer 15 a 20 m^3 gas in de zomermaanden. Volgens de specsheet die ik online vind is het een boiler van 100liter. Gaat dit een beetje een deuk in mijn verbruik slaan? Of is het de moeite niet waard? Zal alles zelf moeten doen, en als de pomp echt problemen blijft geven vervangen, maar ik verwacht dat dit niet het duurste onderdeel is (klopt dit?)
Systeem zal overigens op het westen gericht worden op het dak.

Een hoop vragen, maar ik hoop dat iemand me een beetje kan helpen beslissen of het handig is dit systeem op mijn dak te gaan hobbien

[PeterZ(on)]

Ik denk dat je schoonvader degene is die het best jouw vragen kan beantwoorden. Als hobby object lijkt het mij een mooie gelegenheid om er kennis mee te maken maar rijk zul er niet van worden, zeker niet op west.

[HHF]

Hallo Maverick
Met de hogere subsidies in 2017 kun je (na aftrek van de subsidies) voor ongeveer 750-1000 euro een systeem krijgen met 48 heatpipes en een grote boiler. Gezien het werk om het te installeren en een oude installatie zou ik kiezen voor een nieuwe. Als de collector nu al lekt, zal dat in de toekomst ws. niet beter worden.
Je kunt ook nog kijken om de zonneboiler aan te sluiten op je keukenboiler (als je die hebt) vaatwasser en was machine (als die hotfill aankan) Dan loopt de besparing nog wat verder op.

[Maverick]

PeterZ(on) schreef op woensdag 14 december 2016 @ 21:50:
Ik denk dat je schoonvader degene is die het best jouw vragen kan beantwoorden. Als hobby object lijkt het mij een mooie gelegenheid om er kennis mee te maken maar rijk zul er niet van worden, zeker niet op west.

Tja, mijn schoonvader heeft geen idee. Ze zijn aangeschaft bij de woning, dus ook geen idee van het verbruik voor/na installatie. Ik hoef er ook niet rijk van te worden, maar als het me maar 5 euro per maand oplevert en ik moet over een jaar de pomp a 500,- vervangen, dan heeft het weinig zin. Het moet wel wat opleveren.

HHF schreef op woensdag 14 december 2016 @ 22:12:
Hallo Maverick
Met de hogere subsidies in 2017 kun je (na aftrek van de subsidies) voor ongeveer 750-1000 euro een systeem krijgen met 48 heatpipes en een grote boiler. Gezien het werk om het te installeren en een oude installatie zou ik kiezen voor een nieuwe. Als de collector nu al lekt, zal dat in de toekomst ws. niet beter worden.
Je kunt ook nog kijken om de zonneboiler aan te sluiten op je keukenboiler (als je die hebt) vaatwasser en was machine (als die hotfill aankan) Dan loopt de besparing nog wat verder op.

Dan mag je me eens een link laten zien waar je die systemen vindt, want dat zijn hele andere prijzen dan die ik doorgaans vind. Ik zie setjes die na subsidie al gauw 2000,- euro kosten. Als ik al mijn gasverbruik zou kunnen compenseren dan zou dit me potentieel 25 euro per maand op kunnen leveren, dus dan heb je het over een terugverdientijd van 7 jaar. En dat is heel optimistisch gerekend volgens mij.

[HHF]

Hallo Maverick zie b.v.:
http://www.123-kaminofen....pakket-cv-tapwater-1.html
nu 4443 met 2462 subsidie = 1983. Na januari gaat subsidie 50% omhoog dus dan kom je netto op 750,-
Komt nog wel wat bij aan installatiemateriaal, maar ja dan heb je wel alles nieuw en cv ondersteuning (als je een vloerverwarming hebt).

[PeterZ(on)]

Een pomp zal geen 500 euro kosten. Ik heb zelf ook een Zentasol maar ga deze pas vervangen als die stuk is want met een verbruik van 20W verdient een zuinige pomp zich niet snel terug. Die lekke collector, vlakkeplaat denk ik, kun je misschien wel repareren.

Realiseer je wel dat je met west, en ik zelf op zuidoost, minder opbrengst hebt dan een set op zuid, want je piektijd is een stuk korter. Maar als je de set gratis krijgt levert al snel wat op. Het mooiste zou zijn als je er mee kunt verwarmen en dan is een nieuwe (grotere) set met subsidie misschien een betere keus.

[Maverick]

HHF schreef op donderdag 15 december 2016 @ 19:25:
Hallo Maverick zie b.v.:
http://www.123-kaminofen....pakket-cv-tapwater-1.html
nu 4443 met 2462 subsidie = 1983. Na januari gaat subsidie 50% omhoog dus dan kom je netto op 750,-
Komt nog wel wat bij aan installatiemateriaal, maar ja dan heb je wel alles nieuw en cv ondersteuning (als je een vloerverwarming hebt).

Dat ziet er qua prijs wel interesant uit. Echter wordt me totaal niet duidelijk wat zoiets nu opbrengt.

PeterZ(on) schreef op donderdag 15 december 2016 @ 19:40:
Realiseer je wel dat je met west, en ik zelf op zuidoost, minder opbrengst hebt dan een set op zuid, want je piektijd is een stuk korter. Maar als je de set gratis krijgt levert al snel wat op. Het mooiste zou zijn als je er mee kunt verwarmen en dan is een nieuwe (grotere) set met subsidie misschien een betere keus.

Maar wat voor opbrengst kan ik verwachten? Bij mijn PV installatie heb ik perfect de tvt kunnen berekenen. Is ook veel over te vinden online. Maar wbt zonnecollectoren/-boilers is de info een stuk schaarser zo lijkt het. Voor mij is het een beetje een raadsel hoeveel de eventuele investering op zal gaan brengen.Dit moet toch gewoon te berekenen zijn?

[HHF]

Ik heb een kw meter geplaatst en gekeken hoeveel energie mijn keukenboilertje, wasmachine, vaatwasser gebruiken en een schatting gemaakt van het gas nodig voor douchen. Dat allemaal met een factor van 70% vermenigvuldigd omdat je niet het hele jaar profijt hebt van de panelen. Gaf bij mij een aardig bedrag, genoeg om het(zelf) installeren van de panelen te kunnen verantwoorden.
Dat de panelen ook zo nu en dan een bijdrage aan de vloerverwarming geven heb ik maar even verwaarloosd, dat is een extra bonus.

[PeterZ(on)]

Doorgaans heeft men het over 50/60% van je SWW, dus kun je het zelf uitrekenen. Probleem is alleen dat de opbrengst/rendement sterk afhangt wat je met de warmte doet. Is je boiler 75gr dan kun je daar weinig meer aan toevoegen maar is die 25gr dan heel veel. Vandaar dat vloerverwarming de ideale uitbreiding is.

Hier http://www.hrsolar.nl/live-systeem kun je verschillende systemen volgen met opbrengst in kWh.

[Rhaelak]

Je kan ook kijken naar de subsidiebedragen. Er wordt 0,50 cent per kwh energieopbrengst subsidie gegeven. De subsidiebedragen zijn gebaseerd op een gemiddelde van verschillende windstreken minus het energieverbruik van de pomp en de verliezen van de boiler.

Voor een west opstelling vermoed ik dat de gemiddelde opbrengst aardig in de buurt komt van de werkelijkheid. Voor zuid is het natuurlijk veel hoger.

[Rol-Co]

Maverick schreef op woensdag 14 december 2016 @ 21:37:
Mijn schboonvader wil van zijn zonneboiler/collector systeem af. De pomp geeft wat kuren. Ook zitten er wat kleine haarscheurtjes in de collector, waardoor het systeem weleens bijgevuld moet worden.
Nu zei ik, die wil ik wel hebben

Het gaat om een remeha zenta systeem. Is dat een beetje de moeite waard? Ik heb geen idee waar ik aan moet denken qua opbrengst en besparing. We verbruiken nu ongeveer 15 a 20 m^3 gas in de zomermaanden. Volgens de specsheet die ik online vind is het een boiler van 100liter. Gaat dit een beetje een deuk in mijn verbruik slaan? Of is het de moeite niet waard? Zal alles zelf moeten doen, en als de pomp echt problemen blijft geven vervangen, maar ik verwacht dat dit niet het duurste onderdeel is (klopt dit?)
Systeem zal overigens op het westen gericht worden op het dak.

Een hoop vragen, maar ik hoop dat iemand me een beetje kan helpen beslissen of het handig is dit systeem op mijn dak te gaan hobbien

Afhankelijk van de grootte natuurlijk, hoeveel platen liggen er op dak? De zentasol van remeha is er in meerdere soorten, de boiler is altijd 110 liter.
Houd er ook rekening mee dat het een leegloop systeem is en dat dus de boiler altijd onder de dak units moet staan.

[mfmonkey]

Maverick schreef op donderdag 15 december 2016 @ 20:08:

Maar wat voor opbrengst kan ik verwachten? Bij mijn PV installatie heb ik perfect de tvt kunnen berekenen. Is ook veel over te vinden online. Maar wbt zonnecollectoren/-boilers is de info een stuk schaarser zo lijkt het. Voor mij is het een beetje een raadsel hoeveel de eventuele investering op zal gaan brengen.Dit moet toch gewoon te berekenen zijn?

Nee, niet te berekenen.
Waarom het voor pv zo duidelijk is?
Omdat opbrengst niet afhankelijk is van het verbruik. 2kwh is altijd 2 kwh, ook als je ze niet verbruikt.
Instraling van zon kan de panelen op sommige dagen maar op 70 graden krijgen. De hoeveelheid energie die de boilet in kan is echter sterk afhankelijk van de temperatuur in die boiler.
Stel je gebruikt 3 dagen geenwarm water.
Je begin temp is 30
De eerste dag gaat hij naar 60
De 2edag naar 80
Maar de derde dag lukt het niet verder dan 89
Terwijl, als je welverbruikt en de boiler elke dag op 30 krijgt hij wel elke dag naar 60 zou kunnen gaan.

[reneeke1970]

Zomaar een opmerking tussendoor wat niks met dit topic te maken heeft. Voor degene die een hygiëne spiraal of zonneboiler willen na verwarmen met een remeha calenta 40c,dit moet je niet doen, in theorie perfecte ketel maar in praktijk onbruikbaar. De hysterese is niet in te stellen, dit is een vaste waarde van 5 graden, monteur heeft met remeha aan de bel gehangen en dat was de teleurstellende conclusie.
In de praktijk betekend dit dat zodra de water invoer temperatuur 1 graad onder de ingestelde temperatuur komt de ketel gaat branden. De minimale vermogen stand zal er ten alle tijden voor zorgen dat er een grotere temp stijging van 5 graden plaats vind en daardoor gaat ketel weer uit, 5 sec later weer aan na afkoelen en zo zal hij tijdens douchen continu aan uit blijven gaan.
Erg jammer van deze ketel, de 160 euro voor zonneboiler aansluit set is dus ook weggegooid geld.

[Jack]

reneeke1970 schreef op dinsdag 20 december 2016 @ 12:24:
Zomaar een opmerking tussendoor wat niks met dit topic te maken heeft. Voor degene die een hygiëne spiraal of zonneboiler willen na verwarmen met een remeha calenta 40c,dit moet je niet doen, in theorie perfecte ketel maar in praktijk onbruikbaar. De hysterese is niet in te stellen, dit is een vaste waarde van 5 graden...

Het minimum vermogen van de Calenta 40C is 7kW.
Bij een douchebeurt à 9L/min, dus 4,5L/min heet water, moet de ketel dus minimaal 22 graden bij verwarmen om pendelen te voorkomen. Het is nu eenmaal een flinke ketel met een hoog minimaal brander vermogen.

Als compromis kan je het water uit de hygiëne spiraal terug mengen naar 38 graden.
Dan hoef je het water niet van 15 -> 60 graden te verwarmen, maar van 38 -> 60 graden. Besparing: 51%
Altijd nog beter dan niets... en je kan zo ook langer met je hete buffer tank doen

[Pakhaas]

Wij hebben een ATAG Econorm II en het water wordt altijd eerst naar 60 graden ofzo verwarmd, waarna het met vermenging van koud water uit de kraan komt. Dit ivm legionella. Dit vind ik best zonde als het water in het vat 40 of 50 graden is. Is het mogelijk om het vat 1x per week te verwarmen naar 60-65 graden? Dan kan namelijk de aanvoer temperatuur van de sww naar beneden.

[reneeke1970]

Jack schreef op dinsdag 20 december 2016 @ 13:36:
[...]

Het minimum vermogen van de Calenta 40C is 7kW.
Bij een douchebeurt à 9L/min, dus 4,5L/min heet water, moet de ketel dus minimaal 22 graden bij verwarmen om pendelen te voorkomen. Het is nu eenmaal een flinke ketel met een hoog minimaal brander vermogen.

Als compromis kan je het water uit de hygiëne spiraal terug mengen naar 38 graden.
Dan hoef je het water niet van 15 -> 60 graden te verwarmen, maar van 38 -> 60 graden. Besparing: 51%
Altijd nog beter dan niets... en je kan zo ook langer met je hete buffer tank doen

Dus water van 50(wat eigenlijk niet verwarmt hoeft te worden) doe je eerst terug brengen naar 38 en dan verwarmen naar 60, ja ja ja ..... je zou zo bij remeha kunnen werken haha

[Rhaelak]

Bij mijn Intergas ketel is het eigenlijk nagenoeg hetzelfde verhaal. In de praktijk heb ik een dynamische ingestelde tapwatertemperatuur aanpassing geconfigureerd, oftewel ik stel de tapwatertemperatuur in het voorjaar bij naar beneden (50°C), alles erboven wordt niet verwarmt, alles eronder wordt kortstondig verwarmt.

Ik kan me geen ketel bedenken die dat euvel niet zou hebben. Intergas stelt als oplossing voor een mengventiel na de CV ketel om zo temperatuurschommelingen op te vangen.

Het wordt tijd voor een L/W pomp met SWW boilervat.

[reneeke1970]

Rhaelak schreef op dinsdag 20 december 2016 @ 15:42:
Bij mijn Intergas ketel is het eigenlijk nagenoeg hetzelfde verhaal. In de praktijk heb ik een dynamische ingestelde tapwatertemperatuur aanpassing geconfigureerd, oftewel ik stel de tapwatertemperatuur in het voorjaar bij naar beneden (50°C), alles erboven wordt niet verwarmt, alles eronder wordt kortstondig verwarmt.

Ik kan me geen ketel bedenken die dat euvel niet zou hebben. Intergas stelt als oplossing voor een mengventiel na de CV ketel om zo temperatuurschommelingen op te vangen.

Het wordt tijd voor een L/W pomp met SWW boilervat.

Een tweede meng ventiel zat ik ook al aan te twijfelen inderdaad.
Maar er zijn wel degelijk ketels die een verschil temperatuur kunnen instellen wanneer de brander uit gaat, genaamd hysterese,die is bij mij vast 5 graden, maar kun je die instellen naar overdreven twintig graden verschil, dan heb je weliswaar te warm water maar in ieder geen schommeling uit je thermostaat kraan, want aan uit aan uit kan geen enkele kraan volgen natuurlijk

[PeterZ(on)]

Als het water in het leegloop boilervat met tapspiraal onder de 55/60gr is laat ik mijn Intergas 24/18 naverwarmen en heb geen problemen. Nooit gemerkt dat er temperatuurschommelingen zijn. Ik moet wel zeggen dat ik dan mijn bad laat vollopen en de kraan dus voluit open staat, kan met douchen natuurlijk anders zijn.

[Rhaelak]

reneeke1970 schreef op dinsdag 20 december 2016 @ 15:57:
[...]

Een tweede meng ventiel zat ik ook al aan te twijfelen inderdaad.
Maar er zijn wel degelijk ketels die een verschil temperatuur kunnen instellen wanneer de brander uit gaat, genaamd hysterese,die is bij mij vast 5 graden, maar kun je die instellen naar overdreven twintig graden verschil, dan heb je weliswaar te warm water maar in ieder geen schommeling uit je thermostaat kraan, want aan uit aan uit kan geen enkele kraan volgen natuurlijk

Ja oke nu snap ik het. Het blijft al met al vrij beperkte techniek die CV ketels. Maar ja voor het leeuwendeel van de mensen is het goed genoeg.

[reneeke1970]

PeterZ(on) schreef op dinsdag 20 december 2016 @ 16:12:
Als het water in het leegloop boilervat met tapspiraal onder de 55/60gr is laat ik mijn Intergas 24/18 naverwarmen en heb geen problemen. Nooit gemerkt dat er temperatuurschommelingen zijn. Ik moet wel zeggen dat ik dan mijn bad laat vollopen en de kraan dus voluit open staat, kan met douchen natuurlijk anders zijn.

Dat scheelt zeker, en onder de bad kraan sta je niet dus merk je zeker niet. Mijn ketel heeft ook helft meer vermogen, dat is ook nadeel. Ik wacht nog een maandje af dan heb ik nieuwe stort douche en betere thermostaat kraan, hoop dat het dan beter gaat, anders toch maar oplossing verzinnen...... (Door stroom verwarmen )

[PeterZ(on)]

Ik heb niet de gewoonte eerst het bad vol te laten lopen maar ga er direct in, dus ik zou wel degelijk merken als er grote temperatuursverschillen zijn. Zoals gezegd, de warm water kraan staat helemaal open. Wat ik wel merk is dat het bad veel eerder vol is als de temperatuur in het boilervat hoog is omdat ik dan veel meer koud water bijmeng. Mijn Intergas is maar CW3, ik denk dat dat ook veel scheelt.

[!null]

Eindelijk kan mijn leegloop systeem ook daadwerkelijk leeglopen

Ondanks dat ik overal 22mm heb gebruikt zat het systeem eigenlijk altijd "op slot" en liep het water nooit weer terug in het vaatje. Op zich niet direct een ramp, maar ik merkte dat hij snachts temperatuur verloor middels thermosyphon werking. Daarvoor zetten de meeste een klep er tussen of een slinger, maar dit is een leegloop systeem wat dus gewoon moet leeglopen

Nu heb ik op het hoogste punt (binnen in de nok) er een klep bijgezet. Die klep staat normaal altijd open en gaat dicht als de pomp gaat lopen (zelfde 230v bron).
Als de pomp stopt gaat hij weer open en kan er lucht bij waardoor hij volledig leegloopt. De zwaartekracht trekt alles mooi leeg.

Op de klep heb ik trouwens een slang aangesloten die weer naar het vaatje leidt. Met onderweg nog een T splitsing met luchtfiltertje erop zodat hij wel kan ademen.
Het voordeel hiervan is, mocht de klep niet werken dan loopt alles weer terug in het vaatje ipv zo maar ergens er uit te komen. En bij het leeglopen zuigt hij ook lucht uit het vaatje waardoor het leeglopen beter werkt (althans, dat denk ik dan maar)

Even kijken hoe hij het nu gaat doen, want dat snachts afkoelen betekende dat hij nooit echt heel hoog kon komen qua temperatuur.

Het systeem draait pas sinds begin November, dat was ook niet de beste tijd haha.

[ Voor 8% gewijzigd door !null op 27-12-2016 11:45 ]

[kanaaldijk]

Ik heb een SR 1188 zonneboiler regeling en wil de data inzien maar kan dit niet vinden in mijn computer.
Weet iemand toevallig waar deze zonneboiler regelaar de data opslaat en onder welke naam.

[No Hands]

https://duurzaambouwloket...onneboilers-fors-964.html

Dus met subsidie kost een zonneboiler 1800 euro en het scheelt 110 euro per jaar in je gasrekening. Even snel kom ik dan op een 'terugverdientijd' van 17 jaar? Waarom kopen mensen dit?

[!null]

No Hands schreef op woensdag 4 januari 2017 @ 18:55:
https://duurzaambouwloket...onneboilers-fors-964.html

Dus met subsidie kost een zonneboiler 1800 euro en het scheelt 110 euro per jaar in je gasrekening. Even snel kom ik dan op een 'terugverdientijd' van 17 jaar? Waarom kopen mensen dit?

Die 1800 is wat vreemd, een dergelijk 100 liter systeem heb je al voor 700 eu excl installatie, dankzij subsidie.

Maar door wat dingen op te schalen kun je meer besparen. Zodat het driekwart van het jaar lekker werkt en ook verwarming ondersteuning doet.

[HHF]

No Hands schreef op woensdag 4 januari 2017 @ 18:55:
https://duurzaambouwloket...onneboilers-fors-964.html

Dus met subsidie kost een zonneboiler 1800 euro en het scheelt 110 euro per jaar in je gasrekening. Even snel kom ik dan op een 'terugverdientijd' van 17 jaar? Waarom kopen mensen dit?

Met een grotere installatie loopt de subsidie snel omhoog, en ook de besparing.
Daarnaast staat de installatie bij mij ook op de keukenboiler, wasmachine met hotfill en de vaatwasser. Dan loopt de besparing al snel op omdat je dan electra bespaard ipv gas. (Electra is per kwh 3.5 x duurder dan gas). Ik kom toch al op een besparing van 100 euro per jaar op de wasmachine en 60-70 euro per jaar op de elektrisch keukenboiler. (maar dat is natuurlijk per geval verschillend)
Het is altijd raadzaam om voor je een dergelijke installatie gaat kopen goed te kijken naar de mogelijke besparingen. Inderdaad alleen op douchewater wordt het moeilijk om het geld terug te verdienen. (Maar je doet het ook nog voor een beter milieu).

[Zimonia2]

HHF schreef op donderdag 15 december 2016 @ 19:25:
Hallo Maverick zie b.v.:
http://www.123-kaminofen....pakket-cv-tapwater-1.html
nu 4443 met 2462 subsidie = 1983. Na januari gaat subsidie 50% omhoog dus dan kom je netto op 750,-
Komt nog wel wat bij aan installatiemateriaal, maar ja dan heb je wel alles nieuw en cv ondersteuning (als je een vloerverwarming hebt).

Klopt dit wel, het oude bedrag lijkt 1641,-? Is 2462,- niet al het nieuwe subsidiebedrag voor 2017 (indicatief)? Of gaan de subsidies na januari nogmaals omhoog, dat lijkt mijn onwaarschijnlijk. Voor de terugverdientijd is een netto prijs van 2000,- of 750,- een groot verschil. Ik begin me net in deze materie te verdiepen dus misschien zie ik iets over het hoofd?

Zie meldcode KA05786:
http://www.rvo.nl/sites/d...SDE%20ZB%2022-12-2016.pdf

[HHF]

Lijkt inderdaad dat 2462 het nieuwe subsidiebedrag is voor 2017. Sorry, had niet gezien dat de site hun subsidie bedrag al aangepast had aan 2017. (in december 2016). Dan kom je inderdaad uit op zo rond de 2000 euro. Als je bij hun een offerte aanvraagt krijg je some nog wat extra korting.

[Verwijderd]

Goede avond,

Met veel interesse lees ik de posts in dit forum maar kom het antwoord op mijn eigen vraag niet tegen.

Sinds kort beschik ik over 45 heatpipes die ik wil gebruiken om mijn zwembad (ongeveer 45 kuub) te verwarmen. Ik beschik reeds over een warmtepomp van 5kw maar vind het werken met de zon veel leuker vandaar de heatpipes.

De heatpipes wil ik door middel van een pomp direct laden voeden met het zwembadwater en voorlopig dus buiten het warmtepomp/filter/ pomp systeem houden.

Mijn vragen:
- wil iemand hier eens zijn licht over laten schijnen (gaat dit lukken?). Mijn streeftemperatuur is 24-25 graden
- voor een eerste testopstelling wil ik een CV pomp gebruiken maar het debiet hiervan ligt al snel op meer dan een kuub per uur. Is dit niet te veel? (ik weet het: een pomp met delta t-regeling is beter maar ik wil eerst weten of alles gaat werken.

Zijn er nog andere zaken waar ik op moet letten of die ik ben vergeten?

O ja, de warmtepomp is afgelopen jaar zeer zuinig gebruikt tussen juni en augustus en die kostte me ongeveer 1500 kWh.

Txs!

[!null]

De heatpipe collectoren zijn van koper, dus de vraag is, kan koper tegen zwembadwater (met chloor), ook op lange termijn?
Zelfde voor een CV pompje, maar met een CV pompje zou je het wel kunnen proberen, en gewoon wat eerder vervangen dan normale levensduur.

Ik zou een CV pompje scoren met een drie standen schakelaar. Dan kun je deze afhankelijk van de maand in de juiste stand zetten.

[naftebakje]

Ook niet vergeten dat het wel eens durft te vriezen: zet je systeem op als leegloop (zodat het water vanzelf uit de collectoren loopt als de pomp stopt), en laat je pomp enkel draaien als de collector warmer is dan het zwembadwater.
Leuk knutselprojectje

[ Voor 5% gewijzigd door naftebakje op 09-01-2017 12:26 ]

[WoudseHoeve]

Een standaard CV pomp is redelijk snel weggeroest, niet zozeer door het chloor maar door het zuurstofrijke water. Je moet een pomp hebben die geschikt is voor drinkwater. Eerst proberen met een oude cv pomp kan altijd.
Verder zullen dus alle leidingen van koper of tyleen moeten zijn. Tyleen is lekker simpel, ook geen last van vorst.
Ook zal er een terug slag klep in moeten, anders loopt het weer leeg en kan de pomp niet pompen. Tenzij je de pomp lager kan plaatsen als het zwembad water niveau, dan kan je leeg loop toestaan..

[AUijtdehaag]

Ik zou een groot rvs cv buffervat toepassen met hygiene spiraal voor tapwater. Zonneboilerspiraal en een rvs spiraal voor je zwembad.
Ik neem aan dat je zwembad geen 2 bar waterdruk heeft. Met een extra spiraal heb je een scheiding.
De zonneboiler en de wp verwarmen het vat.
3 vliegen in 1 klap.
Cv, tapwater (met doorstroom naverwarmer) en zwembad.

[ Voor 20% gewijzigd door AUijtdehaag op 09-01-2017 12:44 ]

[Jack]

Voor zover ik weet wordt bij zwembad verwarming het badwater gescheiden van de vloeistof in de heatpipes door middel van een buffertank met spiraal of platenwarmtewisselaar.
Het chloor in het badwater is wat agressief namelijk en in de heatpipes wil je liever glycol ivm bevriezing gevaar, zoals hierboven al is aangegeven.

Een vat opwarmen met heatpipes en daar vervolgens 25 graden uithalen d.m.v. een thermostatisch mengventiel is niet zo ingewikkeld.
Geen idee of er een thermostaat regeling, die het zwembad op constante temperatuur houdt en de pomp aanstuurt, zo te koop is eigenlijk.

In de 3 zomer maanden 1500 kWh elektrisch is circa 6000 kWh aan warmte, oftewel 21600 MJ.
45 heatpipes in juni, juli en augustus wekken ongeveer 3100 MJ op (bron). Dus je komt nog wel heel wat te kort.

[fabstar81]

reneeke1970 schreef op dinsdag 20 december 2016 @ 12:24:
Zomaar een opmerking tussendoor wat niks met dit topic te maken heeft. Voor degene die een hygiëne spiraal of zonneboiler willen na verwarmen met een remeha calenta 40c,dit moet je niet doen, in theorie perfecte ketel maar in praktijk onbruikbaar. De hysterese is niet in te stellen, dit is een vaste waarde van 5 graden, monteur heeft met remeha aan de bel gehangen en dat was de teleurstellende conclusie.
In de praktijk betekend dit dat zodra de water invoer temperatuur 1 graad onder de ingestelde temperatuur komt de ketel gaat branden. De minimale vermogen stand zal er ten alle tijden voor zorgen dat er een grotere temp stijging van 5 graden plaats vind en daardoor gaat ketel weer uit, 5 sec later weer aan na afkoelen en zo zal hij tijdens douchen continu aan uit blijven gaan.
Erg jammer van deze ketel, de 160 euro voor zonneboiler aansluit set is dus ook weggegooid geld.

ook ik heb de calenta 40C en de aansluitset van 160 keiharde euro's. zelf heb ik geen last van het schommelen. ons SWW is ingesteld op 50 graden, lager lukt niet ivm onze douchemengkraan die daar dan echt koud water van maakt, ipv lekker 38 graden.

wat bij mij nog iets meehelpt aan het niet schommelen, is dat als de zonneboiler lager dan 50 graden is, er een electrisch boilertje wordt bijgeschakeld van 60 graden.

overigens, dat schommelen...dat moet toch wel heel toevallig zijn dat jij telkens uren lang doucht terwijl de ZB rond de 50 graden schommelt. na een paar minuten douchen is die temp toch weer wat gezakt in de ZB en maakt je Calenta daar toch gewoon lekker water van.

ook voordat de e-boiler hing had ik geen last van schommelingen door de Calenta.

reneeke1970 schreef op dinsdag 20 december 2016 @ 15:57:
[...]

Een tweede meng ventiel zat ik ook al aan te twijfelen inderdaad.
Maar er zijn wel degelijk ketels die een verschil temperatuur kunnen instellen wanneer de brander uit gaat, genaamd hysterese,die is bij mij vast 5 graden, maar kun je die instellen naar overdreven twintig graden verschil, dan heb je weliswaar te warm water maar in ieder geen schommeling uit je thermostaat kraan, want aan uit aan uit kan geen enkele kraan volgen natuurlijk

ik vind trouwens een mengventiel na je ketel echt verspilling van gas/geld en snap echt niet waarom Remeha en andere fabriekanten dit adviseert. dan vijzelt je ketel dus je 50 graden water op naar 60+ graden en dan ga jij dat weer terug zitten mengen nog voordat het bij je mengkraan komt. RAAR.

[HHF]

WoudseHoeve schreef op maandag 9 januari 2017 @ 12:40:
Een standaard CV pomp is redelijk snel weggeroest, niet zozeer door het chloor maar door het zuurstofrijke water. Je moet een pomp hebben die geschikt is voor drinkwater. Eerst proberen met een oude cv pomp kan altijd.
Verder zullen dus alle leidingen van koper of tyleen moeten zijn. Tyleen is lekker simpel, ook geen last van vorst.
Ook zal er een terug slag klep in moeten, anders loopt het weer leeg en kan de pomp niet pompen. Tenzij je de pomp lager kan plaatsen als het zwembad water niveau, dan kan je leeg loop toestaan..

Tyleen met een buizencollectotor zal niet gaan. Temperaturen in het systeem kunnen zeer hoog worden, dus moet je rvs ribbelbuis gebruiken. (zie b.v. Potz-blitz.eu, bijna dezelfde prijs als tyleen en even eenvoudig te verwerken) Gezien de prijs van een buizencollector zou ik het systeem scheiden, dus een glycol systeem gebruiken met een CV pomp voor de collector en dan een warmtewisselaar. Op martkplaat kun je redelijk goedkoop pompje vinden. Koper en chloorhoudend water is geen goede comibnatie).
Overigens kun je op een pakket subsidie krijgen, maar volgens mij niet op losse componenten, dan is een pakket mogelijk voordeliger dan de aanschaf van een losse collector.

[Zimonia2]

HHF schreef op zaterdag 7 januari 2017 @ 17:49:
Lijkt inderdaad dat 2462 het nieuwe subsidiebedrag is voor 2017. Sorry, had niet gezien dat de site hun subsidie bedrag al aangepast had aan 2017. (in december 2016). Dan kom je inderdaad uit op zo rond de 2000 euro. Als je bij hun een offerte aanvraagt krijg je some nog wat extra korting.

Bedankt voor de tip mbt korting.

Welke andere aanbieders zijn hier geliefd qua prijs/kwaliteit verhouding? Er zijn vrij veel bomen in dit bos ben ik inmiddels achter. De standaard combisets van bijvoorbeeld Remeha of Nevit zien er ook wel mooi uit maar lijken mij vrij prijzig. Daarbij zou ik er in de toekomst mogelijk een cv hout/pelletkachel bij willen om de dip in opbrengst in de winter te overbruggen.

[HHF]

Ik heb redelijk goede ervaringen met 123-Kaminofen (daar het ik het systeem gekocht), en die leveren ook pelletkachels. Ik heb ook nog bij Sunsystems gekeken en bij 2-improve en Rivusol. Enige prijsverschillen en uiteindelijk heb ik een sommetje gemaakt met kosten van het systeem per kwh. ( gebaseerd op de solarkeymark data en niet op de beloften van de diverse sites, want die lopen nogal uiteen.). Ik heb het systeem zelf geinstalleerd, dus geen vergelijk gemaakt van de installatie kosten.

Succes met het zoekwerk, er zijn nogal wat aanbieders, en op een gegeven moment zie je door de bomen het bos niet meer.

[mkleinman]

kanaaldijk schreef op zaterdag 31 december 2016 @ 21:23:
Ik heb een SR 1188 zonneboiler regeling en wil de data inzien maar kan dit niet vinden in mijn computer.
Weet iemand toevallig waar deze zonneboiler regelaar de data opslaat en onder welke naam.

Volgens mij is de SR1188 de grote broer/zus van de SR1168. Ik heb de SR1168 en die kan ik alleen via een RS485 interface benaderen. Andere optie is de SD kaart eruit halen en die uitlezen.

[Verwijderd]

AUijtdehaag schreef op maandag 9 januari 2017 @ 12:40:
Ik zou een groot rvs cv buffervat toepassen met hygiene spiraal voor tapwater. Zonneboilerspiraal en een rvs spiraal voor je zwembad.
Ik neem aan dat je zwembad geen 2 bar waterdruk heeft. Met een extra spiraal heb je een scheiding.
De zonneboiler en de wp verwarmen het vat.
3 vliegen in 1 klap.
Cv, tapwater (met doorstroom naverwarmer) en zwembad.

De afstand tussen zwembad(huis) en woonhuis is helaas te groot (>15 meter) dus dit lijkt geen optie.

Jack schreef op maandag 9 januari 2017 @ 12:50:
In de 3 zomer maanden 1500 kWh elektrisch is circa 6000 kWh aan warmte, oftewel 21600 MJ.
45 heatpipes in juni, juli en augustus wekken ongeveer 3100 MJ op (bron). Dus je komt nog wel heel wat te kort.

Dus ik zou minimaal 7 maal 45 heatpipes nodig hebben voor de verwarming van het zwembad; dit lijkt me een beetje veel. Ofwel de 1500 kWh verbruik is veel te veel en is dit veel lager geweest.

De warmtepomp is een Zodiac met een COP van 4,9 en een max output van 6,6 kW. Uitgaande van 1500 kWh (=6000kWh) zou deze dus rondom 900-1000 uur gedraaid moeten hebben...in drie maanden. Dit is echt niet mogelijk want ik draaide alleen op het warmst van de dag tussen 12 en 3 uur met misschien een keer een hele dag erbij. Verbruik zou dus eerder richting 90*3= 270 uur -> ongeveer 500 kWh moeten liggen.

(500kWh= 7000MJ -> aantal heatpipes zou dus richting de 90 moeten gaan)

Thermisch uitrekenen is natuurlijk beter:
45 kuub van 10 graden naar 25 graden brengen plus compenseren voor het warmteverlies via wanden en oppervlak (wordt 's nachts afgedekt).

Uitgaande van 1 graad verlies gemiddeld betekent dat er in drie maanden tijd het volgende moet worden ingepompt:
Initiele opwarming: 4,2*(25-10)*45000= 2,83 GJ
Warmte verlies: 90 dagen * 1 graad*45000 liter * 4,2= 16,9 GJ
Totaal: ongeveer 20 GJ

De pipes van Kleinman leveren in die periode gemiddeld 34MJ per dag terwijl het verlies per dag ongeveer 200 MJ is (16,9GJ/90). Met andere woorden ook voor instandhouden van de temperatuur heb ik (en Kleinman) te weinig capaciteit.

Mmmmmm.....

Wat ik niet snap is dat er wordt aangegeven dat bij het gebruik van EPDM matten ik ongeveer de helft van het zwembadoppervlakte nodig heb; dus ongeveer 16m2. 90 heatpipes gaan al snel naar 9m2 terwijl de efficientie vele malen hoger zou moeten zijn. Kan iemand dit uitleggen?

[ Voor 10% gewijzigd door Verwijderd op 10-01-2017 11:22 ]

[!null]

Ja ik zou ook denken dat er ergens iets mis gaat (in de berekening). Want die standaard zwembadverwarmers vallen in het niet bij de prestaties van een heatpipe collector.
Al denk ik wel dat 45 heatpipes inderdaad niet genoeg is.

[BarryH]

Verwijderd schreef op dinsdag 10 januari 2017 @ 10:53:
[...]


De afstand tussen zwembad(huis) en woonhuis is helaas te groot (>15 meter) dus dit lijkt geen optie.


[...]


Dus ik zou minimaal 7 maal 45 heatpipes nodig hebben voor de verwarming van het zwembad; dit lijkt me een beetje veel. Ofwel de 1500 kWh verbruik is veel te veel en is dit veel lager geweest.

De warmtepomp is een Zodiac met een COP van 4,9 en een max output van 6,6 kW. Uitgaande van 1500 kWh (=6000kWh) zou deze dus rondom 900-1000 uur gedraaid moeten hebben...in drie maanden. Dit is echt niet mogelijk want ik draaide alleen op het warmst van de dag tussen 12 en 3 uur met misschien een keer een hele dag erbij. Verbruik zou dus eerder richting 90*3= 270 uur -> ongeveer 500 kWh moeten liggen.

(500kWh= 7000MJ -> aantal heatpipes zou dus richting de 90 moeten gaan)

Thermisch uitrekenen is natuurlijk beter:
45 kuub van 10 graden naar 25 graden brengen plus compenseren voor het warmteverlies via wanden en oppervlak (wordt 's nachts afgedekt).

Uitgaande van 1 graad verlies gemiddeld betekent dat er in drie maanden tijd het volgende moet worden ingepompt:
Initiele opwarming: 4,2*(25-10)*45000= 2,83 GJ
Warmte verlies: 90 dagen * 1 graad*45000 liter * 4,2= 16,9 GJ
Totaal: ongeveer 20 GJ

De pipes van Kleinman leveren in die periode gemiddeld 34MJ per dag terwijl het verlies per dag ongeveer 200 MJ is (16,9GJ/90). Met andere woorden ook voor instandhouden van de temperatuur heb ik (en Kleinman) te weinig capaciteit.

Mmmmmm.....

Wat ik niet snap is dat er wordt aangegeven dat bij het gebruik van EPDM matten ik ongeveer de helft van het zwembadoppervlakte nodig heb; dus ongeveer 16m2. 90 heatpipes gaan al snel naar 9m2 terwijl de efficientie vele malen hoger zou moeten zijn. Kan iemand dit uitleggen?

Wellicht is een grote invloedsfactor de tijd tussen opvangen warmte en gebruiken warmte?
b.v. douchen:
ZB wordt overdag opgewarmd tot 60+ graden
volgende ochtend wordt er gedouched
etc.

vgl. met zwembad warmhouden: als continu proces
warmte wordt opgevangen en (bijna) gelijk in het zwembad gestopt.
ook het werken op een lagere temperatuur (Warmte toevoegen aan 25-30 graden water ipv 60+ graden water) moet veel effectiever gaan volgens mij, dus hogere opbrengst

....

[Proton_]

1 graad verlies gemiddeld is misschien te veel.
Misschien is er ook 's zomers zelfs wat opwarming overdag?

mkleinman doet sanitair water verwarmen, dus hoge temperaturen -> lager rendement van de pipes. Misschien zelfs stagnatie, wat jij nooit gaat zien. Jouw opbrengst is dus hoger, maar hoeveel kan ik niet voorspellen.

[Jack]

Verwijderd schreef op dinsdag 10 januari 2017 @ 10:53:
De warmtepomp is een Zodiac met een COP van 4,9 en een max output van 6,6 kW. Uitgaande van 1500 kWh (=6000kWh) zou deze dus rondom 900-1000 uur gedraaid moeten hebben...in drie maanden. Dit is echt niet mogelijk want ik draaide alleen op het warmst van de dag tussen 12 en 3 uur met misschien een keer een hele dag erbij. Verbruik zou dus eerder richting 90*3= 270 uur -> ongeveer 500 kWh moeten liggen.

Dus ongeveer 1/3 van je eerste schatting: circa 7 GJ. Dus dan zou je met 90 heatpipes een heel eind moeten kunnen komen.

Thermisch uitrekenen is natuurlijk beter:
45 kuub van 10 graden naar 25 graden brengen plus compenseren voor het warmteverlies via wanden en oppervlak (wordt 's nachts afgedekt).

Uitgaande van 1 graad verlies gemiddeld betekent dat er in drie maanden tijd het volgende moet worden ingepompt:
Initiele opwarming: 4,2*(25-10)*45000= 2,83 GJ
Warmte verlies: 90 dagen * 1 graad*45000 liter * 4,2= 16,9 GJ
Totaal: ongeveer 20 GJ

Dus toch bijna 21GJ

De vraag is of je daadwerkelijk 1 graad (gemiddeld) afkoelt per dag.
Ik kan mij voorstellen dat er een gelaagdheid in het water ontstaat door de koudere buitenlucht 's nachts,
maar dat onderin het water aardig op temperatuur blijft?
Het is nu eenmaal een flinke bak met water, waar heel wat energie in gaat zitten...

Wat ik niet snap is dat er wordt aangegeven dat bij het gebruik van EPDM matten ik ongeveer de helft van het zwembadoppervlakte nodig heb; dus ongeveer 16m2. 90 heatpipes gaan al snel naar 9m2 terwijl de efficientie vele malen hoger zou moeten zijn. Kan iemand dit uitleggen?
[/quote]
Volgens mij zijn die EPDM matten bedoeld voor aanzienlijk kleinere zwembaden en werken met continue circulatie. Wellicht is het daardoor makkelijker warm te houden, geen idee...

[WoudseHoeve]

HHF schreef op maandag 9 januari 2017 @ 17:50:
[...]

Tyleen met een buizencollectotor zal niet gaan. Temperaturen in het systeem kunnen zeer hoog worden, dus moet je rvs ribbelbuis gebruiken. (zie b.v. Potz-blitz.eu, bijna dezelfde prijs als tyleen en even eenvoudig te verwerken) Gezien de prijs van een buizencollector zou ik het systeem scheiden, dus een glycol systeem gebruiken met een CV pomp voor de collector en dan een warmtewisselaar. Op martkplaat kun je redelijk goedkoop pompje vinden. Koper en chloorhoudend water is geen goede comibnatie).
Overigens kun je op een pakket subsidie krijgen, maar volgens mij niet op losse componenten, dan is een pakket mogelijk voordeliger dan de aanschaf van een losse collector.

Zolang het zwembad niet kookt zal de tyleen geen problemen hebben. moet wel je pomp blijven draaien.
Maar je hebt gelijk, ik heb het opgezocht, chloor vreet koper aan.
Er moet dus een warmtewisselaar tussen, RVS, nu staat MP vol met oude warmtewisselaars uit combi ketels voor weinig. Nu zijn die combie ketels voor 20kW+ dus de wisselaar heeft ook voldoende vermogen om de energie van de heatpipes uit te wisselen. De heatpipes met rvs ribbel pijp en Glycol gevuld ( of water als je ze in de winter laat leeg lopen) Je heb natuurlijk wel 2 pompen nodig. 1 voor en 1 na de wisselaar. Die kan je ook op MP scoren....

[HHF]

Je kunt ook eenvoudig een warmtewisselaar maken van die rvs ribbelbuis en die plaatsen in de filterleiding van je zwembad. (als die er tenminste is) of in een PVC pijp en zo je eigen RVS ww maken. Dan heb je maar 1 pomp nodig voor het glycol + warmtewisselaar systeem. (zie ook bij potz-blitz waar ook een warmtewisselaar RVS staat gemaakt van die ribbelbuis.
Tyleen heeft inderdaad geen problemen zolang je maar rond blijft pompen, maar na een stroomstoring o.i.d. is je tyleensysteem gelijk gesmolten (als het mooi weer is). Zelf gemerkt tijdens de aanleg van het systeem... even iets monteren en boven heb je gelijk handschoenen nodig anders kun je je lelijk branden.

[Verwijderd]

Bedankt voor de reacties!

De warmtewisselaar van Pots-Blitz laat ik even liggen want in vergelijking met de MP warmtewisselaars lijkt me dat een minder goede keuze.

Het zal dan wel een vlakke plaat wisselaar worden zoals deze:http://www.marktplaats.nl...1b&previousPage=lr&pos=23. Met daarbij twee CV pompen en een terugslagklep op het circuit dat het water uit het zwembad haalt.

Ik ga eerst wat knutselen en echt eens een keertje warmte maken waarbij ik de warmtepomp zal gebruiken voor de initiele opwarming.

Proton_ gaf in zijn reactie aan dat 1 graad afkoeling gedurende de nacht met afdekking erg veel was. Ik zal nog eens uitzoeken hoeveel warmteverlies er door een oppervlak van 32m2 gedurende een nacht mogelijk is.

Ik kom daar nog op terug!

Als het allemaal staat dan post ik wel een foto van het geheel en uiteraard de resultaten.

[kanaaldijk]

[quote]mkleinman schreef op dinsdag 10 januari 2017 @ 08:12:
[...]


Volgens mij is de SR1188 de grote broer/zus van de SR1168. Ik heb de SR1168 en die kan ik alleen via een RS485 interface benaderen. Andere optie is de SD kaart eruit halen en die uitlezen.
Ik heb de sr1188 aangesloten op mijn computer met de interface en zie wel ergens een data base(een access bestand) waarin de sr1188 zijn data op zal slaan (ik kan dus ook de dagen terug kijken) maar als ik de database wil openen lijkt er niets in te staan. Zou je de database op een andere manier moeten uitlezen?

[Rhaelak]

Verwijderd schreef op dinsdag 10 januari 2017 @ 23:10:
Bedankt voor de reacties!

Proton_ gaf in zijn reactie aan dat 1 graad afkoeling gedurende de nacht met afdekking erg veel was. Ik zal nog eens uitzoeken hoeveel warmteverlies er door een oppervlak van 32m2 gedurende een nacht mogelijk is.

Ik kom daar nog op terug!

1 graad afkoeling hoeft nog niet te veel te zijn. Er zijn namelijk meerdere factoren die afkoeling van zwembadwater beinvloeden.

Transmissie richting de omgeving (de grond rondom de wanden en bodem van het bad en uiteraard de omgevingslucht).

En wat ook een aanzienlijke rol speelt is de verdamping van water. Voor de verdamping van water wordt de benodigde warmte onttrokken uit het zwmebadwater. Dit is per kg water 0,67 kW.

De verdamping kan berekend worden maar is afhankelijk van verschillende factoren.

Om het voor je te berekenen moet ik weten wat de oppervlakte is en de gemiddelde diepte en het hoe er gebaad wordt (veel kinderen die spelen en bommetjes maken = meer water in beweging dus meer verdamping, of er wordt enkel rustig banen getrokken).

Windkracht heeft ook een enorme invloed op verdamping en dus je energieverbruik om het badwater op temperatuur te houden (eveneens als het warmhouden op 25 graden in plaats van 24).

Ik ga ervan uit dat jouw zwembad buiten gebruik afgedekt is? Dat scheelt namelijk enorm qua verdamping.

[mkleinman]

kanaaldijk schreef op dinsdag 10 januari 2017 @ 23:25:
[quote]mkleinman schreef op dinsdag 10 januari 2017 @ 08:12:
[...]


Volgens mij is de SR1188 de grote broer/zus van de SR1168. Ik heb de SR1168 en die kan ik alleen via een RS485 interface benaderen. Andere optie is de SD kaart eruit halen en die uitlezen.
Ik heb de sr1188 aangesloten op mijn computer met de interface en zie wel ergens een data base(een access bestand) waarin de sr1188 zijn data op zal slaan (ik kan dus ook de dagen terug kijken) maar als ik de database wil openen lijkt er niets in te staan. Zou je de database op een andere manier moeten uitlezen?

Je maakt gebruik van het standaardpakket dan van Ultisolar? Die schrijft inderdaad de data weg in een access database. Wat je zal merken is dat die applicatie naar verloop van tijd steeds trager en trager wordt. ( slecht db design ).

Dan heb je de RS485 - USB interface al draaien. Je kan dan met wat gepiel zelf alle data uit je zonneboiler uitlezen. Ik heb dit met een klein javatooltje gedaan die een pollstring richting de zonneboiler stuurt en dan een response terug krijgt met alle relevante data.

Als je een klein beetje handig bent dan kan je mijn tooltje zo ombouwen naar wat je er zelf mee wil.

[reneeke1970]

fabstar81 schreef op maandag 9 januari 2017 @ 14:57:
[...]

ook ik heb de calenta 40C en de aansluitset van 160 keiharde euro's. zelf heb ik geen last van het schommelen. ons SWW is ingesteld op 50 graden, lager lukt niet ivm onze douchemengkraan die daar dan echt koud water van maakt, ipv lekker 38 graden.

wat bij mij nog iets meehelpt aan het niet schommelen, is dat als de zonneboiler lager dan 50 graden is, er een electrisch boilertje wordt bijgeschakeld van 60 graden.

overigens, dat schommelen...dat moet toch wel heel toevallig zijn dat jij telkens uren lang doucht terwijl de ZB rond de 50 graden schommelt. na een paar minuten douchen is die temp toch weer wat gezakt in de ZB en maakt je Calenta daar toch gewoon lekker water van.

ook voordat de e-boiler hing had ik geen last van schommelingen door de Calenta.


[...]


ik vind trouwens een mengventiel na je ketel echt verspilling van gas/geld en snap echt niet waarom Remeha en andere fabriekanten dit adviseert. dan vijzelt je ketel dus je 50 graden water op naar 60+ graden en dan ga jij dat weer terug zitten mengen nog voordat het bij je mengkraan komt. RAAR.

Advies meng ventiel na ketel is om de schommelingen er een beetje uit te halen.
Met welke temp gaat het bij jou je ketel in?
Neem aan dat als er 45 in gaat de ketel er geen 50 van kan maken?
Eerste advies van remeha was dat ik het meng ventiel uit hun noodzakelijk set op 40 moet instellen en de ketel daar 50/55 van laten maken. Anders trek je toch maar de boiler leeg......... Zucht (fijn als boiler 70 is )

[fabstar81]

als er 40 ingaat, maakt de ketel daar gewoon 50 van. of meer, geen idee. ik heb geen temp sensor na de ketel maar wel een mengkraan die daar blijkbaar goed mee omgaat. schommelingen heb ik totaal niet.

enige waar mijn menkraan last van heeft, is als er onverhit water van onder de 50 graden komt. dat kan hij op de e.o.a. manier niet terugmengen naar 36/38 graden en dus hebben we koude douche. oplossing: ketel op 50 ingesteld. lager veroorzaakt bovenstaand gedrag.

de SWW uit uit de ZB gaat ook langs mengventiel, en die staat op een graad of 60.

[mfmonkey]

Verwijderd schreef op dinsdag 10 januari 2017 @ 23:10:
Bedankt voor de reacties!

De warmtewisselaar van Pots-Blitz laat ik even liggen want in vergelijking met de MP warmtewisselaars lijkt me dat een minder goede keuze.

Het zal dan wel een vlakke plaat wisselaar worden zoals deze:http://www.marktplaats.nl...1b&previousPage=lr&pos=23. Met daarbij twee CV pompen en een terugslagklep op het circuit dat het water uit het zwembad haalt.

Ik ga eerst wat knutselen en echt eens een keertje warmte maken waarbij ik de warmtepomp zal gebruiken voor de initiele opwarming.

Proton_ gaf in zijn reactie aan dat 1 graad afkoeling gedurende de nacht met afdekking erg veel was. Ik zal nog eens uitzoeken hoeveel warmteverlies er door een oppervlak van 32m2 gedurende een nacht mogelijk is.

Ik kom daar nog op terug!

Als het allemaal staat dan post ik wel een foto van het geheel en uiteraard de resultaten.

Eerst leek je het simpel te willen houden en nu ga je al met 2 pompen werken?
Ik vind het idee van buis in je zwembad als warmtewisselaar misschien wel de beste, zeker als je er een leegloop systeem van maakt.
Maar uiteraard moet je het helemaal zelf weten.

[reneeke1970]

fabstar81 schreef op woensdag 11 januari 2017 @ 22:15:
als er 40 ingaat, maakt de ketel daar gewoon 50 van. of meer, geen idee. ik heb geen temp sensor na de ketel maar wel een mengkraan die daar blijkbaar goed mee omgaat. schommelingen heb ik totaal niet.

enige waar mijn menkraan last van heeft, is als er onverhit water van onder de 50 graden komt. dat kan hij op de e.o.a. manier niet terugmengen naar 36/38 graden en dus hebben we koude douche. oplossing: ketel op 50 ingesteld. lager veroorzaakt bovenstaand gedrag.

de SWW uit uit de ZB gaat ook langs mengventiel, en die staat op een graad of 60.

Die koude douche zal wel het aan uit gaan van de ketel zijn, zie je pas als je er voor zit.
Maar vanaf 15 graden verschil schommelt ie niet meer, dat zal nu bij jou ook het geval zijn.
Jammere is dat er dan nog steeds tien kuub gas door heen gaat per maand wat onnodig is, ach ja

[Skipper-93]

In de zomer zet ik het maximale ventilator toerental voor SWW gelijk aan het minimale toerental. Dat scheelt al een stuk wat pendelen betreft.

[reneeke1970]

Skipper-93 schreef op donderdag 12 januari 2017 @ 10:09:
In de zomer zet ik het maximale ventilator toerental voor SWW gelijk aan het minimale toerental. Dat scheelt al een stuk wat pendelen betreft.

Bedoel je echt maximale of het opstart toerental? Want dat mag je niet wijzigen volgens monteur

[Skipper-93]

reneeke1970 schreef op donderdag 12 januari 2017 @ 12:34:
[...]

Bedoel je echt maximale of het opstart toerental? Want dat mag je niet wijzigen volgens monteur

Ik bedoel inderdaad het maximale toerental. Het pendelen gaat niet weg, maar het voordeel is wel dat hij na het starttoerental sneller op het minimale toerental zit.

Overigens zet ik pas wanneer het vat bovenin onder de 42-41 graden duikt de tapwater functie aan.

[fabstar81]

en hoe doe je dat? ik wil nl ook afhankelijk van de temperatuur in de ZB de tapwaterfunctie uitschakelen. ik word nl simpel van het opstartgas wat verbruikt wordt terwijl er heet water uit ofwel de ZB of de e-boiler komt.

dit is met name hinderlijk met het "even" water tappen van de vrouw beneden in de keuken/badkamer. ketel start op, verbrandt gas, en warm water komt nooit bij kraan terecht. zonde gas.

ik heb nog niet door hoe ik de tapwaterfunctie conditioneel, extern kan uit-/inschakelen.

nu heb ik het geprobeerd door de brander uit te schakelen, of met een vertraging op te starten van zeg, 10 seconden. meestal is in die tijd de kraan al weer dicht. echter, als je de brander middels de brug uitschakelt, detecteert de ketel niet meer dat er warm water getapt wordt.

gevolg: ketel geeft signaal dat warm water getapt wordt, ik schakel direct brander uit voor tien seconden, ketel detecteert nu niet meer dat er warm water getapt wordt, na tien seconden schakelt brander in, ketel geeft signaal dat warm water getapt wordt, ik schakel brander uit voor tien seconden, en voila....u heeft een oneindige loop waardoor de brander nooit meer aangaat tijdens het douchen.

gevolg, potentiele echtscheiding.

een andere manier om dit zonde gas te voorkomen heb ik nog niet gevonden.

[naftebakje]

fabstar81 schreef op vrijdag 13 januari 2017 @ 11:48:
en hoe doe je dat? ik wil nl ook afhankelijk van de temperatuur in de ZB de tapwaterfunctie uitschakelen. ....nu heb ik het geprobeerd door de brander uit te schakelen, of met een vertraging op te starten van zeg, 10 seconden. meestal is in die tijd de kraan al weer dicht. echter, als je de brander middels de brug uitschakelt, detecteert de ketel niet meer dat er warm water getapt wordt......

Kan aan mij liggen, maar je wil op temperatuur van ZB tapwater uitschakelen, waarom doe je dat dan niet?
Temperatuur te hoog in ZB = brander uitschakelen. Dat geeft toch geen enkel probleem met detectie van warmwater tappen? Tap je teveel warm water (ZB leeg douchen), dan daalt de temperatuur in de ZB en gaat de brander weer aan.

Probleem lijkt me dan eerder in de CV te zitten, als de ZB geen verwarmingsondersteuning geeft wordt het koud in huis als de ZB warm is (bij bovenstaand systeem). Als je een OTGW hebt kan je die gebruiken om verwarmingsvraag te detecteren.

Of je gebruikt een losse flowsensor in je warmwater, Temperatuur te hoog in ZB & flow in warmwaterleiding = brander uitschakelen

[Skipper-93]

fabstar81 schreef op vrijdag 13 januari 2017 @ 11:48:
en hoe doe je dat? ik wil nl ook afhankelijk van de temperatuur in de ZB de tapwaterfunctie uitschakelen. ik word nl simpel van het opstartgas wat verbruikt wordt terwijl er heet water uit ofwel de ZB of de e-boiler komt.

dit is met name hinderlijk met het "even" water tappen van de vrouw beneden in de keuken/badkamer. ketel start op, verbrandt gas, en warm water komt nooit bij kraan terecht. zonde gas.

ik heb nog niet door hoe ik de tapwaterfunctie conditioneel, extern kan uit-/inschakelen.

nu heb ik het geprobeerd door de brander uit te schakelen, of met een vertraging op te starten van zeg, 10 seconden. meestal is in die tijd de kraan al weer dicht. echter, als je de brander middels de brug uitschakelt, detecteert de ketel niet meer dat er warm water getapt wordt.

gevolg: ketel geeft signaal dat warm water getapt wordt, ik schakel direct brander uit voor tien seconden, ketel detecteert nu niet meer dat er warm water getapt wordt, na tien seconden schakelt brander in, ketel geeft signaal dat warm water getapt wordt, ik schakel brander uit voor tien seconden, en voila....u heeft een oneindige loop waardoor de brander nooit meer aangaat tijdens het douchen.

gevolg, potentiele echtscheiding.

een andere manier om dit zonde gas te voorkomen heb ik nog niet gevonden.

Dat tapwater aan/uit zetten doe ik handmatig. Dat is hier goed te doen, doordat ik minstens tien keer per dag langs de ketel loop (Calenta 28c)

Om dat onnodige gasverbruik bij handjes wassen te voorkomen gebruik ik Parameter 39 Gasklep Schakeltijd. Bijvoorbeeld op 45 seconden. Dan gaat wel de ventilator draaien, maar de gasklep blijft nog voor 45 seconden dicht.
Een nadeel is dat die parameter ook voor verwarming geldt, daarom zet ik hem in de winter weer op 0 seconden.

[fabstar81]

naftebakje schreef op vrijdag 13 januari 2017 @ 12:23:
[...]
Kan aan mij liggen, maar je wil op temperatuur van ZB tapwater uitschakelen, waarom doe je dat dan niet?
Temperatuur te hoog in ZB = brander uitschakelen. Dat geeft toch geen enkel probleem met detectie van warmwater tappen? Tap je teveel warm water (ZB leeg douchen), dan daalt de temperatuur in de ZB en gaat de brander weer aan.

Probleem lijkt me dan eerder in de CV te zitten, als de ZB geen verwarmingsondersteuning geeft wordt het koud in huis als de ZB warm is (bij bovenstaand systeem). Als je een OTGW hebt kan je die gebruiken om verwarmingsvraag te detecteren.

Of je gebruikt een losse flowsensor in je warmwater, Temperatuur te hoog in ZB & flow in warmwaterleiding = brander uitschakelen

het probleem treedt ook niet op met de ZB op warmte. misschien verkeerde info gegeven. maar de Calenta regelt die temperatuur zelf. temperatuur in ZB hoger dan ingesteld SWW in ketel, dan gast de ketel niet.

het gaat met name om de 3 seconden handjes wassen waardoor de brander aangaat maar de kraan alweer dicht.

Skipper-93 schreef op vrijdag 13 januari 2017 @ 12:29:
[...]

Dat tapwater aan/uit zetten doe ik handmatig. Dat is hier goed te doen, doordat ik minstens tien keer per dag langs de ketel loop (Calenta 28c)

Om dat onnodige gasverbruik bij handjes wassen te voorkomen gebruik ik Parameter 39 Gasklep Schakeltijd. Bijvoorbeeld op 45 seconden. Dan gaat wel de ventilator draaien, maar de gasklep blijft nog voor 45 seconden dicht.
Een nadeel is dat die parameter ook voor verwarming geldt, daarom zet ik hem in de winter weer op 0 seconden.

gasklep schakeltijd, eens zien of dat op de Calenta 40C precies hetzelfde is. het is denk ik precies waar ik naar op zoek ben.

maar wat boeit het je dat de verwarming pas na 45 seconden aanslaat? ik denk dat ik hem op een seconden of 10-20 zal zetten. mooie gulden middenweg.

[reneeke1970]

fabstar81 schreef op vrijdag 13 januari 2017 @ 15:20:
[...]


het probleem treedt ook niet op met de ZB op warmte. misschien verkeerde info gegeven. maar de Calenta regelt die temperatuur zelf. temperatuur in ZB hoger dan ingesteld SWW in ketel, dan gast de ketel niet.

het gaat met name om de 3 seconden handjes wassen waardoor de brander aangaat maar de kraan alweer dicht.


[...]


gasklep schakeltijd, eens zien of dat op de Calenta 40C precies hetzelfde is. het is denk ik precies waar ik naar op zoek ben.

maar wat boeit het je dat de verwarming pas na 45 seconden aanslaat? ik denk dat ik hem op een seconden of 10-20 zal zetten. mooie gulden middenweg.

Je hebt toch de zonneboiler set erbij, die temperatuur sensor heel kort tegen de boiler plaatsen en als hij warmer voelt dan de ingestelde waarde start brander niet op hoor

Para 39 is leuk behalve als brander even uit gaat, 45 sec koude douche

[ Voor 3% gewijzigd door reneeke1970 op 13-01-2017 17:49 ]

[fabstar81]

reneeke1970 schreef op vrijdag 13 januari 2017 @ 17:35:
[...]

Je hebt toch de zonneboiler set erbij, die temperatuur sensor heel kort tegen de boiler plaatsen en als hij warmer voelt dan de ingestelde waarde start brander niet op hoor

Para 39 is leuk behalve als brander even uit gaat, 45 sec koude douche

o echt, is dat bij elke branderstart? tijdens een douche gaat de brander wel een keer of wat uit. als je dan elke keer 10 seconden moet wachten is ook niet ideaal. mischien de grens opzoeken tussen de pauzes tussen branderstarts tijdens douchen en een maximale vertraging precies daartusssen.

de set heb ik precies zo aangesloten als jij zegt. nogmaals, dáár heb ik geen problemen mee.

[reneeke1970]

fabstar81 schreef op zaterdag 14 januari 2017 @ 01:57:
[...]

o echt, is dat bij elke branderstart? tijdens een douche gaat de brander wel een keer of wat uit. als je dan elke keer 10 seconden moet wachten is ook niet ideaal. mischien de grens opzoeken tussen de pauzes tussen branderstarts tijdens douchen en een maximale vertraging precies daartusssen.

de set heb ik precies zo aangesloten als jij zegt. nogmaals, dáár heb ik geen problemen mee.

Maar van die set, waar heb jij die temperatuur sensor geplaatst?
Ik heb hem drie cm van het vat af zitten dus hij meet de actuele warmte en geen koude leiding, dus de brander start bij mij niet voor paar sec. Mits het vat boven ingestelde water temperatuur van de ketel is

[NaliXL]

Kan er wellicht eens iemand aandacht besteden aan de topicstart? Als nieuwkomer in dit topic lijkt me de topicstart toch wel erg summier. Dingen die ik o.a. mis:

1. Wil ik alleen tapwater met de zonneboiler of ook mijn huis ermee verwarmen in voor en naseizoen?
2. Hoeveel dagen wil ik kunnen bufferen?
3. Hoeveel warm water gebruik ik per dag?
4. Gaat het warm water verbruik in de toekomst toenemen? (opgroeiende kinderen etc.).
5. Kan mijn huis bouwtechnisch het gewicht van het boilervat aan?
6. Heb ik daar een vergunning voor nodig?
7. Wil ik de collector zelf installeren of laat ik het doen door een installateur?
Over het algemeen is een vergunning niet nodig voor het plaatsen van een zonneboiler, echter bij monumenten en/of beschermde stadsgezichten ( Amsterdam-Centrum ) heb je wel een vergunning nodig.

Bij enkele van deze punten mis ik enige vorm van uitleg. Dus: waarom zou ik er wel of niet voor kiezen om de zonneboiler alleen voor tapwater te gebruiken? Wat is een goede keuze in buffer, wat zijn de mogelijkheden daarin, zijn er nadelen aan buferen, hoe lang kun je bufferen?

Dan nog andere informatie die ik mis:
• Hoe staat het momenteel met subsidies? Als die er zijn, waar kun je ze krijgen onder wat voor voorwaarden?
• Uitleg over verschillende verkrijgbare systemen en hun voor- en nadelen
• Te verwachten rendementen en factoren die daar invloed op hebben
• Links naar andere nuttige sites met informatie, zoals wikipedia

Tenslotte denk ik dat het "Electriciteit opwekken met zonnepanelen" topic een heel goede start biedt hoe een goede topicstart eruit zou kunnen zien...

[fabstar81]

reneeke1970 schreef op zaterdag 14 januari 2017 @ 09:16:
[...]

Maar van die set, waar heb jij die temperatuur sensor geplaatst?
Ik heb hem drie cm van het vat af zitten dus hij meet de actuele warmte en geen koude leiding, dus de brander start bij mij niet voor paar sec. Mits het vat boven ingestelde water temperatuur van de ketel is

de sensor heb ik op de knelkoppeling geplaatst direct OP het vat. dichterbij kan niet. vervolgens volledig geisoleerd met buisisolatie.

maar nogmaals, als de ZB op temp is start de ketel nooit of te nimmer. dat zit wel goed. als de ZB NIET op temperatuur is, en de ketel dus gewoon "koud" water voor zijn kiezen krijgt heb ik er een hekel aan dat hij gas verbruikt voor die 3 seconden dat de kraan aangaat.

alsook, de tijd die het kost om vanuit de e-boiler warm water aan te leveren.

even technisch:
ZB niet op temperatuur? dan water uit e-boiler. temperatuur in e-boiler niet te meten door ketel
e-boiler = 60+ graden
water uit e-boiler duurt ongeveer 10 seconden voordat het bij de ketel is
ketel start brander totdat hij merkt dat er heet water uit de e-boiler komt en stopt

gevolg: 10 seconden voor jan lul gas verbruikt.

evenzo, bij elke warmwatervraag korter dan die 10 seconden. bijvoorbeeld even de handjes wassen, of wat een vrouw per dag zo doet met die warmwaterkraan.

ik probeer dit al ongeveer een jaar lang te elimineren, maar nog geen goede oplossing gevonden.

[ericplan]

NaliXL schreef op maandag 16 januari 2017 @ 11:43:
Kan er wellicht eens iemand aandacht besteden aan de topicstart? Als nieuwkomer in dit topic lijkt me de topicstart toch wel erg summier. Dingen die ik o.a. mis:

[...]

Misschien iemand interesse? Ik heb er tegenwoordig onvoldoende zicht op.

[Terpen Tijn]

Ik twijfel of ik een zonneboiler wil voor warm tap- en badwater.

Qua plaatsing en inzet maak ik me weinig zorgen. Ik ben bovendien bereid om met het oog op het redden van de planeet genoegen te nemen met een relatief lange terugverdientijd (TVT). Maar daarmee bedoel ik dan wel iets van 10-12 jaar, uitgaande van kwalitatief goede en nieuwe componenten.

Helaas zijn de prijzen voor diverse systemen die ik zo tegenkom erg hoog; ruim 6000 euro voor een 5m2 / 200ltr systeem, bijvoorbeeld. Na subsidie (2000 euro?) is dat dus nog steeds meer dan 4000 euro. Volgens MilieuCentraal zou de besparing op gas op zo'n 150 euro per jaar uitkomen. Dat is dus een TVT van minstens 26 jaar!

Een oplossing zou kunnen zijn dat ik het systeem ergens anders (i.e., in Duitsland) inkoop, waar de prijzen veel lager schijnen te liggen. Ik ben echter bang dat er dan hier niemand wil komen om het te installeren, laat staan onderhouden. Alles zelf doen, inclusief onderhoud, lijkt me voor mij geen haalbare kaart. Hoe hebben anderen hier dit geregeld?

[Rhaelak]

Terpen Tijn schreef op dinsdag 17 januari 2017 @ 13:31:
Ik twijfel of ik een zonneboiler wil voor warm tap- en badwater.

Qua plaatsing en inzet maak ik me weinig zorgen. Ik ben bovendien bereid om met het oog op het redden van de planeet genoegen te nemen met een relatief lange terugverdientijd (TVT). Maar daarmee bedoel ik dan wel iets van 10-12 jaar, uitgaande van kwalitatief goede en nieuwe componenten.

Helaas zijn de prijzen voor diverse systemen die ik zo tegenkom erg hoog; ruim 6000 euro voor een 5m2 / 200ltr systeem, bijvoorbeeld. Na subsidie (2000 euro?) is dat dus nog steeds meer dan 4000 euro. Volgens MilieuCentraal zou de besparing op gas op zo'n 150 euro per jaar uitkomen. Dat is dus een TVT van minstens 26 jaar!

Een oplossing zou kunnen zijn dat ik het systeem ergens anders (i.e., in Duitsland) inkoop, waar de prijzen veel lager schijnen te liggen. Ik ben echter bang dat er dan hier niemand wil komen om het te installeren, laat staan onderhouden. Alles zelf doen, inclusief onderhoud, lijkt me voor mij geen haalbare kaart. Hoe hebben anderen hier dit geregeld?

Je dient wat verder te zoeken. Als ik kijk bij de calculator van HR Solar zit je voor een 200 liter vat inclusief 5m2 vlakke plaat collectoren op een installatieprijs van € 3.810,-- -/- 1.335,--- subsidie = € 2.475,--.
Als je de 150 euro besparing per jaar hanteert wordt de TVT 16,50 jaar.

En dan is HRSolar nog een vrij duur systeem. Het kan nog goedkoper (bijvoorbeeld geemailleerd vat in plaats van RVS) bij gelijkblijvende opbrengst.

[Rhaelak]

fabstar81 schreef op dinsdag 17 januari 2017 @ 11:25:
[...]

de sensor heb ik op de knelkoppeling geplaatst direct OP het vat. dichterbij kan niet. vervolgens volledig geisoleerd met buisisolatie.

maar nogmaals, als de ZB op temp is start de ketel nooit of te nimmer. dat zit wel goed. als de ZB NIET op temperatuur is, en de ketel dus gewoon "koud" water voor zijn kiezen krijgt heb ik er een hekel aan dat hij gas verbruikt voor die 3 seconden dat de kraan aangaat.

alsook, de tijd die het kost om vanuit de e-boiler warm water aan te leveren.

even technisch:
ZB niet op temperatuur? dan water uit e-boiler. temperatuur in e-boiler niet te meten door ketel
e-boiler = 60+ graden
water uit e-boiler duurt ongeveer 10 seconden voordat het bij de ketel is
ketel start brander totdat hij merkt dat er heet water uit de e-boiler komt en stopt

gevolg: 10 seconden voor jan lul gas verbruikt.

evenzo, bij elke warmwatervraag korter dan die 10 seconden. bijvoorbeeld even de handjes wassen, of wat een vrouw per dag zo doet met die warmwaterkraan.

ik probeer dit al ongeveer een jaar lang te elimineren, maar nog geen goede oplossing gevonden.

Kan je niet de sensor van de CV ketel bij de E-boiler plaatsen? Daar lijkt me het probleem van gas mee opgelost. Nadeel is wel dat je jaarrond de E-boiler moet aanhouden.

Je had toch een PV overschot?

EDIT: Of je plaats een extra sensor bij je E-boiler en je verwisseld de touwtjes daarvan al naar gelang het seizoen. Niet het meest geavanceerde, maar werkt wel

[ Voor 5% gewijzigd door Rhaelak op 17-01-2017 15:09 ]

[WoudseHoeve]

Terpen Tijn schreef op dinsdag 17 januari 2017 @ 13:31:
Ik twijfel of ik een zonneboiler wil voor warm tap- en badwater.

Qua plaatsing en inzet maak ik me weinig zorgen. Ik ben bovendien bereid om met het oog op het redden van de planeet genoegen te nemen met een relatief lange terugverdientijd (TVT). Maar daarmee bedoel ik dan wel iets van 10-12 jaar, uitgaande van kwalitatief goede en nieuwe componenten.

Helaas zijn de prijzen voor diverse systemen die ik zo tegenkom erg hoog; ruim 6000 euro voor een 5m2 / 200ltr systeem, bijvoorbeeld. Na subsidie (2000 euro?) is dat dus nog steeds meer dan 4000 euro. Volgens MilieuCentraal zou de besparing op gas op zo'n 150 euro per jaar uitkomen. Dat is dus een TVT van minstens 26 jaar!

Een oplossing zou kunnen zijn dat ik het systeem ergens anders (i.e., in Duitsland) inkoop, waar de prijzen veel lager schijnen te liggen. Ik ben echter bang dat er dan hier niemand wil komen om het te installeren, laat staan onderhouden. Alles zelf doen, inclusief onderhoud, lijkt me voor mij geen haalbare kaart. Hoe hebben anderen hier dit geregeld?

Ik kom ergens op de 2600 euro zonder montage dacht ik ... ( 4m2, 200L)
Ik heb alle onderdelen los gekocht, ik had al een 200L boiler, nog een oude CV pomp, enz.
Bij mij heeft Marcel van Baren erg goed geholpen met de installatie. Hij heeft groene vingers

[izdp]

Bij koop van losse onderdelen op welke van die kan je dan subsidie krijgen?
Op de zonneboiler of op de collector of ook op andere onderdelen die je moet hebben?
Losse onderdelen hebben toch geen Ka-nummer of iets dergelijks?

[WoudseHoeve]

izdp schreef op dinsdag 17 januari 2017 @ 16:28:
Bij koop van losse onderdelen op welke van die kan je dan subsidie krijgen?
Op de zonneboiler of op de collector of ook op andere onderdelen die je moet hebben?
Losse onderdelen hebben toch geen Ka-nummer of iets dergelijks?

Toen was er geen subsidie, maar nu inderdaad ook niet voor losse onderdelen.

[reneeke1970]

fabstar81 schreef op dinsdag 17 januari 2017 @ 11:25:
[...]

de sensor heb ik op de knelkoppeling geplaatst direct OP het vat. dichterbij kan niet. vervolgens volledig geisoleerd met buisisolatie.

maar nogmaals, als de ZB op temp is start de ketel nooit of te nimmer. dat zit wel goed. als de ZB NIET op temperatuur is, en de ketel dus gewoon "koud" water voor zijn kiezen krijgt heb ik er een hekel aan dat hij gas verbruikt voor die 3 seconden dat de kraan aangaat.

alsook, de tijd die het kost om vanuit de e-boiler warm water aan te leveren.

even technisch:
ZB niet op temperatuur? dan water uit e-boiler. temperatuur in e-boiler niet te meten door ketel
e-boiler = 60+ graden
water uit e-boiler duurt ongeveer 10 seconden voordat het bij de ketel is
ketel start brander totdat hij merkt dat er heet water uit de e-boiler komt en stopt

gevolg: 10 seconden voor jan lul gas verbruikt.

evenzo, bij elke warmwatervraag korter dan die 10 seconden. bijvoorbeeld even de handjes wassen, of wat een vrouw per dag zo doet met die warmwaterkraan.

ik probeer dit al ongeveer een jaar lang te elimineren, maar nog geen goede oplossing gevonden.

Oh ik dacht dat je brander altijd startte, totaal verkeerd gesnapt haha
Nou dat probleem heb ik opgelost door alle wasbakken wasmachine vaatwasser allemaal buiten de brander om warm water te pakken(alleen douche en bad via ketel). Gelijk na de hygiëne spiraal een meng ventiel dat alles 30/35 graden krijgt. Zelfs voor sopje warm genoeg. En als echt warmer nodig is dan waterkoker eventjes aan.
Zelfs ik was nu prettiger mijn handen want ik vond die tien sec gas inderdaad ook irritant verloren.....

[izdp]

WoudseHoeve schreef op dinsdag 17 januari 2017 @ 16:55:
[...]

Toen was er geen subsidie, maar nu inderdaad ook niet voor losse onderdelen.

Ai, dat vreesde ik al. Ik had nog hoop dat het evt zou kunnen voor de collector.
Zonneboiler heb ik al. Dus zou ik wat handig moeten/kunnen laveren met complete systemen en dan icm
een houtvergasser om daar de extra boiler in te passen.
Subsidie is zo ongeveer als je rijk puzzelen.

[Terpen Tijn]

Rhaelak schreef op dinsdag 17 januari 2017 @ 14:26:
[...]


Je dient wat verder te zoeken. Als ik kijk bij de calculator van HR Solar zit je voor een 200 liter vat inclusief 5m2 vlakke plaat collectoren op een installatieprijs van € 3.810,-- -/- 1.335,--- subsidie = € 2.475,--.
Als je de 150 euro besparing per jaar hanteert wordt de TVT 16,50 jaar.

En dan is HRSolar nog een vrij duur systeem. Het kan nog goedkoper (bijvoorbeeld geemailleerd vat in plaats van RVS) bij gelijkblijvende opbrengst.

Dank voor de tip. Hun systemen lijken me wel iets minder optimaal; het vat heeft ongelukkige afmetingen, en ik wil het liefst een buizencollector.

WoudseHoeve schreef op dinsdag 17 januari 2017 @ 14:32:
[...]


Ik kom ergens op de 2600 euro zonder montage dacht ik ... ( 4m2, 200L)
Ik heb alle onderdelen los gekocht, ik had al een 200L boiler, nog een oude CV pomp, enz.
Bij mij heeft Marcel van Baren erg goed geholpen met de installatie. Hij heeft groene vingers

Dank, dat ziet er uit als een interessant systeem, voor een redelijke prijs. Ik weet helaas niet wie dhr. van Baren is, en waar hij woont, maar ik vermoed ook dat er toch wel wat professioneel werk nodig zal zijn ter plaatse met de installatie van de boiler, de collector, en de leidingen (o.a. door het dak). Hoe doe jij het verder met onderhoud dan?

[!null]

Blijft een setje van Solesta toch veel goedkoper. Ok, het is met een 100 liter vat, maar wel op eenzelfde 30 pijps collector, dus wellicht meer opbrengst in de laag seizoenen. En dan voor 700 euro na aftrek subsidie, en excl installatie.

[Terpen Tijn]

!null schreef op dinsdag 17 januari 2017 @ 22:33:
Blijft een setje van Solesta toch veel goedkoper. Ok, het is met een 100 liter vat, maar wel op eenzelfde 30 pijps collector, dus wellicht meer opbrengst in de laag seizoenen. En dan voor 700 euro na aftrek subsidie, en excl installatie.

Inderdaad goedkoop. Ik krijg echter wel de indruk dat het een beetje een gemankeerd systeem is; zonder druk, en een matig geisoleerd vat van plastic, waardoor het rendement niet optimaal is. Sowieso zou 100L me te weinig lijken. Aantrekkelijk vind ik wel dat het onderhoudsvrij lijkt te zijn-- dit blijft een punt van zorg in mijn hoofd.

[WoudseHoeve]

Terpen Tijn schreef op dinsdag 17 januari 2017 @ 21:23:
Dank, dat ziet er uit als een interessant systeem, voor een redelijke prijs. Ik weet helaas niet wie dhr. van Baren is, en waar hij woont, maar ik vermoed ook dat er toch wel wat professioneel werk nodig zal zijn ter plaatse met de installatie van de boiler, de collector, en de leidingen (o.a. door het dak). Hoe doe jij het verder met onderhoud dan?

Marcel is "mevaba.com" (geen commerciële belangen) dat is een .
"Onderhoud" doe ik zelf. Beetje de druk van het glycol in de gaten houden ....
Sinds ik geen ontluchters heb op het dak ( waarvan er 1 deze zomer is opgeblazen) is dat constant .....
Verder weinig aan te doen.
Ik heb de heatpipes op het dak gedaan met een goede vriend, Marcel heeft veel binnen werk gedaan, deels samen. Elektrisch heb ik zelf gedaan.
Met mijn huidige kennis zou ik alles zelf kunnen doen, het is geen rocket science.

[naftebakje]

Terpen Tijn schreef op woensdag 18 januari 2017 @ 10:53:
[...]Inderdaad goedkoop. Ik krijg echter wel de indruk dat het een beetje een gemankeerd systeem is; zonder druk, en een matig geisoleerd vat van plastic, waardoor het rendement niet optimaal is. Sowieso zou 100L me te weinig lijken. Aantrekkelijk vind ik wel dat het onderhoudsvrij lijkt te zijn-- dit blijft een punt van zorg in mijn hoofd.

Leegloop lijkt me net een voordeel (geen stagnatie en geen bevriezing/glycol), laag glaswol rond het vat voor extra isolatie is ook wel te doen.
Als je er een buffervat van de gewenste grootte naast zet, en een warmtewisselaar voor sanitair water, kan je spelen met de warmte die je in het kleine vat (= snel op hoge temperatuur) en het grote vat (op lagere temperaturen dus beter voor verwarming) gaat stockeren.