Zonneboilers, dit is de plek

[Rhaelak]

Terpen Tijn schreef op dinsdag 17 januari 2017 @ 21:23:
[...]


Dank voor de tip. Hun systemen lijken me wel iets minder optimaal; het vat heeft ongelukkige afmetingen, en ik wil het liefst een buizencollector.

Verschil in rendement tussen vlakke plaat en buizencollectoren is verwaarloosbaar (ik heb zelf overigens buizen). Kijk maar eens bij hun op de site. Daar hebben ze een live systeem draaien waarbij de verschillen in opbrengst wordt gemeten. Momenteel is dat voor de heatpipes in het voordeel (hetzij marginaal).

[fabstar81]

Rhaelak schreef op dinsdag 17 januari 2017 @ 14:28:
[...]


Kan je niet de sensor van de CV ketel bij de E-boiler plaatsen? Daar lijkt me het probleem van gas mee opgelost. Nadeel is wel dat je jaarrond de E-boiler moet aanhouden.

Je had toch een PV overschot?

EDIT: Of je plaats een extra sensor bij je E-boiler en je verwisseld de touwtjes daarvan al naar gelang het seizoen. Niet het meest geavanceerde, maar werkt wel

onze installatie heeft nog een geautomatiseerde driewegklep die afhankelijk van de ZB temp wel of niet via de e-boiler gaat.

jaarrond alles via de e-boiler is geen optie, veel te veel stroomverbruik. bovendien hoeft SWW bij ons maar 50 graden te zijn en dus verlies ik stroom als ik al het water maar door die e-boiler naar 60 laat brengen. er zit geen regelaar op de e-boiler.

maar inderdaad, bij die laatste oplossing ben ik gebleven. naast de ketel/ZB hangt een ETH8020 relais board waarmee ik de twee sensors (heb er nl nog 1) wil combineren tot 1 leesbare voor de ketel.
staat driewegklep op standje e-boiler, dan moet ie de e-boiler sensor uitlezen
staat driewegklep op standje ZB, dan moet ie de ZB sensor uitlezen.

hoe dit electrotechnisch mooi voor elkaar te krijgen in het relais board, wie het weet mag het zeggen.

reneeke1970 schreef op dinsdag 17 januari 2017 @ 18:18:
[...]

Oh ik dacht dat je brander altijd startte, totaal verkeerd gesnapt haha
Nou dat probleem heb ik opgelost door alle wasbakken wasmachine vaatwasser allemaal buiten de brander om warm water te pakken(alleen douche en bad via ketel). Gelijk na de hygiëne spiraal een meng ventiel dat alles 30/35 graden krijgt. Zelfs voor sopje warm genoeg. En als echt warmer nodig is dan waterkoker eventjes aan.
Zelfs ik was nu prettiger mijn handen want ik vond die tien sec gas inderdaad ook irritant verloren.....

hardwarematig dus? je hebt al je SWW (behalve douche/bad) dus gewoon rechtstreeks uit je boiler? wat, je hoopt, altijd 30+ graden is.

zou een oplossing zijn, maar de vrouw trapt daar niet in....bovendien onmogelijk in ons huis, want er gaat maar 1 leiding naar beneden naar alle afnemers en geen mogelijkheid om nieuwe (aparte) leidingen aan te leggen....

[Tukkie_3]

@Terpen Tijn een 1 slag groter systeem is bij 123kaminofen al voor €999 excl installatie incl subsidie te krijgen en heeft (waarschijnlijk) een goede kwaliteit heatpipe installatie met 200 liter drinkwater boiler.

[Terpen Tijn]

Tukkie_3 schreef op vrijdag 20 januari 2017 @ 23:04:
@Terpen Tijn een 1 slag groter systeem is bij 123kaminofen al voor €999 excl installatie incl subsidie te krijgen en heeft (waarschijnlijk) een goede kwaliteit heatpipe installatie met 200 liter drinkwater boiler.

Ja, die Duits/Nederlandse site, toch? Ik ga er nog eens naar kijken.

Ik bedacht me nu dat ik het betreffende (bitumen) dak op termijn nog eens wil vervangen. Hoe lastig zou het zijn om de collector tijdelijk af te koppelen?

Ik zit ook nog met de installatie en het onderhoud in mijn maag. Zo'n terugloopsysteem is kennelijk geen probleem om zelf even na te vullen, maar ik heb voor de prestatie liever een systeem onder druk, en dan is er wel onderhoud nodig, voor zover ik het goed begrepen heb. Of zie ik dat te somber in?

[Rhaelak]

[b][message=49952861,noline]Terpen Tijn schreef op zaterdag 21 januari 2017 @ wel onderhoud nodig, voor zover ik het goed begrepen heb. Of zie ik dat te somber in?

Ja dat zie je te somber in. Glycol veroudert wel, maar dat duurt over het algemeen meerdere jaren eer je dat echt moet vervangen. Volgens mijn installateur is kwalitatief goede glycol jaren lang te gebruiken.

Leegloop systeem heeft hele grote voordelen t.o.v. drukgevuld. Geen gevaar voor stagnatie = langere levensdur componenten.

Drukgevuld kan je wat beter pomptechnisch regelen met een vaste delta T regeling waardoor het rendement hoger is. Maar ik vermoed dat het een paar procent is op jaarbasis. Nergens op gebaseerd, gewoon onderbuik gevoel nadat ik beide systemen heb gezien werkend.

Mocht ik ooit nog eens een ZB installatie installeren dan hoop ik wel een leegloop systeem te kunnen realiseren, gewoon vanwege de eenvoud en hogere zekerheid voor wat betreft stagnatie.

[izdp]

Zorgen voor genoeg buffer wordt er vaak gezegd. Mij lijkt dan 2 buffers ideaal. Eentje die je vrij makkelijk op temp krijgt en voor direct gebruik , dus relatief klein, en een grotere echt voor opslag.

[HHF]

izdp schreef op zondag 22 januari 2017 @ 00:22:
Zorgen voor genoeg buffer wordt er vaak gezegd. Mij lijkt dan 2 buffers ideaal. Eentje die je vrij makkelijk op temp krijgt en voor direct gebruik , dus relatief klein, en een grotere echt voor opslag.

Twee buffers zijn wel veelextra kosten (het kost nauwelijks extra materiaal om een buffer groter te maken), en een ingewikkelder systeem met kleppen/leidingen
In mijn systeem met 1 grote buffer zie ik keurg dat bij afname van warm water (gaat boven uit de buffer) de top warm blijft en het koude water onderin aangevuld wordt, zelfs over een relatief lange periode. Bij opwarmen wordt dan eerst het onderste deel warm, en zodra de buffer onder en boven weer op dezelfde temperatuur zit loopt de bovenkant mee.

[ErgoStijn]

Ik sluit me even nieuw aan in dit topic. Volg al enkele maanden de duurzame topics, maar nu we een huis gaan kopen komt alles dichterbij. Nu willen we een mogelijk ruimte in de begroting gebruiken voor:
isolatie-isolatie-isolatie en dan nog mogelijk voor een zonneboiler, gezien de huidige subsidies.

Nu is de vraag; ik kan niet duidelijk terugvinden hoeveel buffertank ik nu nodig heb. 2 onder 1 kap, met 2 personen (in de toekomst mogelijk met kinderen, maar dan over 5+ jr. Nu dus voor 2 personen, met partner die graag douched. Is 200L dan genoeg aan buffertank? moet dan ook nog kijken wat de zolder kan hebben aan gewicht.

[!null]

Wil je ook verwarming doen? Hoe oud is het huis?

[Rhaelak]

izdp schreef op zondag 22 januari 2017 @ 00:22:
Zorgen voor genoeg buffer wordt er vaak gezegd. Mij lijkt dan 2 buffers ideaal. Eentje die je vrij makkelijk op temp krijgt en voor direct gebruik , dus relatief klein, en een grotere echt voor opslag.

Ja en nee. Probleem is dat als de dagelijkse opwek het verbruik overtreft dat de reserve buffer ook vol raakt. Dus je stelt het eigenlijk uit, maar sluit stagnatie niet uit.

Affakkelen van de overtollige warmte is dan beter.

[Jack]

Rhaelak schreef op maandag 23 januari 2017 @ 11:28:
Ja en nee. Probleem is dat als de dagelijkse opwek het verbruik overtreft dat de reserve buffer ook vol raakt. Dus je stelt het eigenlijk uit, maar sluit stagnatie niet uit.

Affakkelen van de overtollige warmte is dan beter.

Stagnatie krijg je alleen als de buffer echt te klein is of bij geen enkel heet water verbruik. Met een 2e 'grote' buffer kan je stagnatie erg lang uitstellen. Bij een heatpipe-buffer verhouding van groter dan 1:10 en wat SWW verbruik zal het in de praktijk wel mee vallen, verwacht ik.

izdp schreef op zondag 22 januari 2017 @ 00:22:
Zorgen voor genoeg buffer wordt er vaak gezegd. Mij lijkt dan 2 buffers ideaal. Eentje die je vrij makkelijk op temp krijgt en voor direct gebruik , dus relatief klein, en een grotere echt voor opslag.

Dat is wat BenEco heeft. Zijn ervaringen hiermee zijn inderdaad goed en dit levert genoeg SWW voor een groot deel van het jaar. Niet een goedkope oplossing inderdaad, aangezien je 2 tanks moet kopen, en je moet het wel kwijt kunnen in huis

[ErgoStijn]

!null schreef op zondag 22 januari 2017 @ 22:49:
Wil je ook verwarming doen? Hoe oud is het huis?

Enkel warmwatervoorziening. jaren 70 woning.

[!null]

ErgoStijn schreef op maandag 23 januari 2017 @ 12:33:
[...]


Enkel warmwatervoorziening. jaren 70 woning.

Dan zou ik opteren voor een 100 liter opzet met Solesta, en dan wel de 30 heatpipes variant nemen.
Die zijn echt heel betaalbaar met subsidie erop. Kosten dan nog iets van 700 euro na subsidie, en dan heb je nog installatie kosten.

Ik weet niet hoeveel minuten er in totaal dagelijks gedoucht wordt? En als je liter per minuten weet van je douchekop dan kun je het uitrekenen.

100 liter op 80 graden is wellicht iets van 200 tot 250 liter aan douchewater op temperatuur (rond 40 graden)
Kun je best aardig mee uit.

[Rhaelak]

Jack schreef op maandag 23 januari 2017 @ 12:31:
[...]

Stagnatie krijg je alleen als de buffer echt te klein is of bij geen enkel heet water verbruik. Met een 2e 'grote' buffer kan je stagnatie erg lang uitstellen. Bij een heatpipe-buffer verhouding van groter dan 1:10 en wat SWW verbruik zal het in de praktijk wel mee vallen, verwacht ik.

Ik zit op 1:8,3 pal zuid.

Stagnatie treedt meestal op in de namiddag van een tweede achtereenvolgende dag met veel zonuren. Naarmate de zonuren aanhouden vervroegd dit iedere daaropvolgende dag.

Als een tweede buffer groot genoeg is dan vang je dit uiteraard op. Het moet zoals je zelf ook al aangaf wel in huis passen (en je zolder vloer kunnen dragen )

[ErgoStijn]

!null schreef op maandag 23 januari 2017 @ 13:50:
[...]


Dan zou ik opteren voor een 100 liter opzet met Solesta, en dan wel de 30 heatpipes variant nemen.
Die zijn echt heel betaalbaar met subsidie erop. Kosten dan nog iets van 700 euro na subsidie, en dan heb je nog installatie kosten.

Ik weet niet hoeveel minuten er in totaal dagelijks gedoucht wordt? En als je liter per minuten weet van je douchekop dan kun je het uitrekenen.

100 liter op 80 graden is wellicht iets van 200 tot 250 liter aan douchewater op temperatuur (rond 40 graden)
Kun je best aardig mee uit.

Heel fijn, dank voor bovenstaande uitleg. Zal het aantal liters eens doorrekenen wat er zoal verbruikt wordt, en dan eens kijken of we daarmee toe komen. Dank! dit maakt een en ander duidelijk

[fabstar81]

misschien iets voor 1 van jullie?

https://www.bva-auctions.com/auction/lot/23180/8553291

of complete set:
https://www.bva-auctions.com/auction/lot/23180/8553290

[ Voor 31% gewijzigd door fabstar81 op 23-01-2017 15:29 ]

[dollyking]

Met betrekking tot de SDE 2017
er worden alleen setjes aangeboden op de lijst.

http://www.rvo.nl/sites/d...SDE%20ZB%2022-12-2016.pdf

kun je ook subsidie krijgen op bijvoorbeeld een collector alleen? iemand die bijvoorbeeld al een verzoek tot vermelding heeft gedaan van Ravensberger bijvoorbeeld?

ben wel in voor een paar extra heatpipes, want stagnatie heb ik nog nooit gehad en lijkt mij echt een luxe..

[Rhaelak]

dollyking schreef op maandag 23 januari 2017 @ 16:29:
Met betrekking tot de SDE 2017
er worden alleen setjes aangeboden op de lijst.

http://www.rvo.nl/sites/d...SDE%20ZB%2022-12-2016.pdf

kun je ook subsidie krijgen op bijvoorbeeld een collector alleen? iemand die bijvoorbeeld al een verzoek tot vermelding heeft gedaan van Ravensberger bijvoorbeeld?

ben wel in voor een paar extra heatpipes, want stagnatie heb ik nog nooit gehad en lijkt mij echt een luxe..

Subsidie is alleen geldig voor complete sets. Dit omdat de subsidie wordt bepaald aan de hand van de opwek minus stilstandverliezen boiler en energieverbruik solar controller / pompunit.

[Tukkie_3]

Ravenberger verkoopt niet aan Nederlanders. Wordt je gelijk doorverwezen naar een vertegenwoordiger van Burg en is de zonneboiler 20% duurder. P.s wat mij opvalt aan o.a. Ravensberger en 123kaminoven is dat deze beide niet meer het merk Burg voeren maar wel beide net als Burg buisdiktes van 2.2mm aanbieden..

[izdp]

http://www.haustechnikdia...tor-von-Ravensbergersolar

[Terpen Tijn]

Rhaelak schreef op maandag 23 januari 2017 @ 16:46:
[...]


Subsidie is alleen geldig voor complete sets. Dit omdat de subsidie wordt bepaald aan de hand van de opwek minus stilstandverliezen boiler en energieverbruik solar controller / pompunit.

Is het ook mogelijk om een custom set samen te stellen en voor de subsidie in aanmerking te komen?

[Rhaelak]

Terpen Tijn schreef op dinsdag 24 januari 2017 @ 11:16:
[...]


Is het ook mogelijk om een custom set samen te stellen en voor de subsidie in aanmerking te komen?

Ja zover ik weet wel, maar is een hoop werk hoor. Je moet zelf namelijk alle berekeningen uitvoeren en deze worden vervolgens gecontroleerd.

[Rhaelak]

izdp schreef op maandag 23 januari 2017 @ 22:15:
http://www.haustechnikdia...tor-von-Ravensbergersolar

Moet ik altijd weer denken aan de opmerking van mijn kennis uit Macedonië die zelf zijn heatpipes heeft geïmporteerd uit China; "Er worden geen heatpipes gemaakt in Duitsland of Europa, het komt allemaal uit China".

Als er geen Solarkey certificaat voorhanden is dan kijk ik niet eens verder.

[HHF]

Rhaelak schreef op dinsdag 24 januari 2017 @ 12:47:
[...]


Ja zover ik weet wel, maar is een hoop werk hoor. Je moet zelf namelijk alle berekeningen uitvoeren en deze worden vervolgens gecontroleerd.

Ik heb dit gedaan bij 123-kaminofen en die hebben voor mij de subsidiecode aangevraagd. Of ze dat nog een keer willen doen weet ik niet maar vragen staat vrij.

[migila]

Ik heb een vraagje over een installatie met een buffervat en vloerverwarming. Hoe werkt dan een kamer thermostaat hierop? Normaal stuurt deze de CV aan maar aangezien dat niet nodig is omdat het warme water uit het buffervat komt... hij zou dus eigenlijk de pomp van de vloerverwarming aan moeten sturen toch?

Als de pomp altijd aan staat van de vloerverwarming, dan trekt deze toch altijd warm water (ook in de zomer) uit het buffervat?

[HHF]

migila schreef op dinsdag 24 januari 2017 @ 18:29:
Ik heb een vraagje over een installatie met een buffervat en vloerverwarming. Hoe werkt dan een kamer thermostaat hierop? Normaal stuurt deze de CV aan maar aangezien dat niet nodig is omdat het warme water uit het buffervat komt... hij zou dus eigenlijk de pomp van de vloerverwarming aan moeten sturen toch?

Als de pomp altijd aan staat van de vloerverwarming, dan trekt deze toch altijd warm water (ook in de zomer) uit het buffervat?

Ik verwarm de retour van de vloerverwarming op via een spiraal in het buffervat. Dat zit een 3weg klep in die schakelt als de retour temperatuur lager is dan de temperatuur in het buffervat. Dan loopt de retour via het buffervat, anders rechtstreeks terug naar de CV ketel. Deze klep kun je in de zomer ook handmatig dichtschakelen.

[naftebakje]

@migila: beetje afhankelijk van je setup, maar vaak kan je gewoon de retour idd door het buffervat laten lopen. CV krijgt wartevraag van thermostaat, op zijn retour komt er water van vb. 50° toe dus gaat ie niet bijstoken maar enkel pompen.

[Verwijderd]

Ik voed de boiler met een warmtepomp ipv met zonnecollectoren, maar dat mag de pret niet drukken en doet weinig aan mijn vraag; ik heb een boiler met een PU buitenmantel ter isolatie. Zou het veel schelen als ik de boiler onder z'n jasje (d'r zit wat omheen voor de mooiigheid) rondom inpak met alufolie voor extra isolatie?

[naftebakje]

Euh, aluminiumfolie als isolatie? Als er al een effect is, zal het negatief zijn.

Als je plaats hebt, kan een dikke laag glaswol wel flink helpen: men is beperkt in ruimte bij fabrikatie (om het vat niet onhandelbaar te maken), maar een laag van 15cm glaswol is niet duur en zal zeker een merkbaar verschil maken.

[Verwijderd]

Ah ja, ik ben wat minder fan van glaswol (komt teveel rommel vanaf en ben er gevoelig voor) maar steenwol zou misschien wel een alternatief kunnen wezen. Nu nog bedenken hoe ik het ook weer een beetje mooi afwerk

[BB-One]

Instellingen zonneboiler in de winter anders dan in de zomer?
Op dit moment staat mijn boiler dusdanig ingesteld dat als het glycol op het dak 10 graden warmer is dan het water in de boiler het glycol rondgepompt gaat worden. Voor zomermaanden is dat volgens mij wel een goede instelling.
Nu in de wintermaanden zie ik vaak dat het glycol gedurende een aantal uur ongeveer een 5-10 graden warmer is dan het water in de boiler. Is het dan niet beter om voor de wintermaanden deze instelling aan te passen zodat ik zoveel mogelijk gebruik maak van het verschil in warmte?

Wij douchen voornamelijk in de ochtend, dus aan het eind van de dag is het water in de boiler (wintermaanden) rond de 30-40 graden (als het zonnetje geschenen heeft) en in de ochtend is de temperatuur in het vat weer gedaald naar rond de 10 graden.

Op een grijzige winterdag zie ik dus het glycol vaak wel opwarmen tot een graad of 15-20 maar gezien de instelling gaat de pomp niet draaien. Wat natuurlijk zonde is... Maar als ik deze instelling aanpas heeft dat dan nadelige gevolgen voor de wel zonnige dagen in de winter?

[Proton_]

Het zegt al heel wat dat de temperatuur niet hoger wordt; er is erg weinig vermogen beschikbaar.
Anders was hij natuurlijk hard richting stagnatietemperatuur geknald.
Maar aan de andere kant ís er wel vermogen, dus je zou het kunnen overwegen. Al zal de pomp wel veel aan en uit gaan, de pomp kan waarschijnlijk niet zo langzaam dat het water direct warm genoeg de heatpipes verlaat
Minder delta-T is altijd gunstig, dus je kan het 's zomers ook zo ingesteld laten. Heb je een modulerende pomp? Zo niet, dan ga je wel veel aan/uit gedrag krijgen.

[Lennart_1337]

Verwijderd schreef op dinsdag 25 juni 2013 @ 13:54:
Ik denk dat MarFan inderdaad een HR-E of micro-wkk bedoelt, die werkt met een Stirling motor die op gas draait. Temperaturen in die motor zijn dus veel hoger dan 85-95 graden en dan nog is het elektrisch rendement (15-42%) matig, alleen het nuttig gebruik van de overvloedige restwarmte maakt hem bij grote warmtevraag soms financieel rendabel.
Wanneer je van 80-95 'C stroom wilt produceren (gebeurt soms bij geothermische centrales) moet je werken met een werkvloeistof die bij relatief lage temperatuur al verdampt. De verdampte werkvloeistof leid je door een turbine waarna je hem weer condenseert. Je maximaal haalbare rendement is theoretisch beperkt tot het Carnot rendement, gedefinieerd als 1-Tk/Tw, waarin Tk de koude kant van de cyclus is en Tw je warme kant. Helaas zijn de temperaturen in deze vergelijking wel in Kelvin gedefinieerd, waardoor je niet meer dan 19 procent van de energiestroom volgend uit een temperatuurverschil van 95-25=70 graden kunt halen.
Neem dan nog mee dat het Carnot rendement praktisch onhaalbaar is en de energie die bij elektriciteitsopwekking op significante schaal nodig is om je 4 maal zo grote energiestroom in de vorm van restwarmte snel genoeg af te voeren en er blijft praktisch niets over. In geval van kleine Stirling motoren soms net genoeg om de eigen frictie te overwinnen en zichzelf dus stationair draaiende te houden zie o.a. youtube: Stirling engine powered by a cup of tea. http://www.youtube.com/watch?v=KWNON-7vvFY

(ben nog op Blz 33 maar vroeg me af of mensen al aan micro WWK hadden gedacht aangezien velen overcapaciteit hebben en een zonne collecotr 90> rendement haalt ten opzichte van 18% van PV (als ik me goed ingelezen heb)
Met een dak vol Zonnecollectoren heb je potentieel 4x meer energie die je binnenharkt dan met PV.

In dit topic zie dat de Collector temp en glycol temp kan flink oplopen tot 150-200 graden bij stagnatie, het lijkt me toch dat dit op de 1 of andere manier aan te wenden is?, bij lagere temp delta's lijkt het me idd. lastiger tot niet rendabel.
Rendement van sterling is laag maar de rest warmte gaat daarna weer terug t circuit in...
Als ze een HRe gas ketel veilig en compact kunnen maken dan lijkt me dat ze toch ook wel een soort veilige stoomketel kunnen maken gevoed door zonnecollectoren? (gat in de markt )

Zijn er toevallig ook anderen die zich hierin verdiept hebben?

[mfmonkey]

Rhaelak schreef op dinsdag 24 januari 2017 @ 12:47:
[...]


Ja zover ik weet wel, maar is een hoop werk hoor. Je moet zelf namelijk alle berekeningen uitvoeren en deze worden vervolgens gecontroleerd.

Ik heb het wel zelf gedaan maar ik heb de benodigde documentatie laten maken door de leverancier. Die kon me ook de hoogte van de subsidie correct weergeven. Aanvraag duurde wel iets langer maar ach.

Verwijderd schreef op donderdag 26 januari 2017 @ 22:56:
Ah ja, ik ben wat minder fan van glaswol (komt teveel rommel vanaf en ben er gevoelig voor) maar steenwol zou misschien wel een alternatief kunnen wezen. Nu nog bedenken hoe ik het ook weer een beetje mooi afwerk

Probeer isolatie van knauf met ecose. Kriebelt vele malen minder dan glas/steenwol en isoleert nog iets beter ook.
De versie met spijkerflens heeft alu aan 1 zijde wat de boel netjes bij elkaar houd en zorgt voor een stevigere buitenkant waardoor je de boel beter aan elkaar kunt plakken/binden

[ Voor 40% gewijzigd door mfmonkey op 29-01-2017 21:12 ]

[!null]

Ja of Metisse, totaal geen jeuk, kun je gewoon op liggen. Of vlaswol

[fabstar81]

BB-One schreef op vrijdag 27 januari 2017 @ 12:37:
Instellingen zonneboiler in de winter anders dan in de zomer?
Op dit moment staat mijn boiler dusdanig ingesteld dat als het glycol op het dak 10 graden warmer is dan het water in de boiler het glycol rondgepompt gaat worden. Voor zomermaanden is dat volgens mij wel een goede instelling.
Nu in de wintermaanden zie ik vaak dat het glycol gedurende een aantal uur ongeveer een 5-10 graden warmer is dan het water in de boiler. Is het dan niet beter om voor de wintermaanden deze instelling aan te passen zodat ik zoveel mogelijk gebruik maak van het verschil in warmte?

Wij douchen voornamelijk in de ochtend, dus aan het eind van de dag is het water in de boiler (wintermaanden) rond de 30-40 graden (als het zonnetje geschenen heeft) en in de ochtend is de temperatuur in het vat weer gedaald naar rond de 10 graden.

Op een grijzige winterdag zie ik dus het glycol vaak wel opwarmen tot een graad of 15-20 maar gezien de instelling gaat de pomp niet draaien. Wat natuurlijk zonde is... Maar als ik deze instelling aanpas heeft dat dan nadelige gevolgen voor de wel zonnige dagen in de winter?

in de wintermaanden komt mijn temperatuur nooit onder de 20 graden. voordeel denk ik van de DWTW

maar zelfs met dit soort temperaturen zie ik de temp stijgen in de ZB. ok, maar 1-4 graden per dag, maar is toch wat. volgens mij staat mijn instelling op 8 graden verschil.

[BB-One]

fabstar81 schreef op dinsdag 31 januari 2017 @ 10:57:
[...]

in de wintermaanden komt mijn temperatuur nooit onder de 20 graden. voordeel denk ik van de DWTW

maar zelfs met dit soort temperaturen zie ik de temp stijgen in de ZB. ok, maar 1-4 graden per dag, maar is toch wat. volgens mij staat mijn instelling op 8 graden verschil.

Denk inderdaad dat dat het voordeel van een DWTW installatie is.
2 jaar geleden mijn badkamer laten verbouwen, maar helaas kon er geen DWTW installatie geplaatst worden zonder dat de rest van het huis ook opengebroken moest worden, de kosten van een zonneboiler waren (beduidend) lager dan een DWTW op een nette manier laten plaatsen... Dus maar voor het laatste gekozen.

(ik heb nu mijn ZB ingesteld op 7,5 graden verschil, gevoelsmatig een ruime verbetering, ik heb een modulerende pomp en deze 'draait' nu naar mijn gevoel veel vaker, wel met een lager toerental)

[Rhaelak]

Hier komt het water uit de ZB eigenlijk ook zelden onder de 20°C graden eruit. Geen D-WTW.

Alleen als het een paar dagen echt grauw & grijs weer is met dikke wolkenvelden dan zakt de uittredetemperatuur tot 18-18,5°C bij een intrede van 8-10°C.

[BB-One]

Rhaelak schreef op dinsdag 31 januari 2017 @ 11:11:
Hier komt het water uit de ZB eigenlijk ook zelden onder de 20°C graden eruit. Geen D-WTW.

Alleen als het een paar dagen echt grauw & grijs weer is met dikke wolkenvelden dan zakt de uittredetemperatuur tot 18-18,5°C bij een intrede van 8-10°C.

Dan heb jij denk ik geen mevrouw BB-One met bijbehorende lange douche tijden... "Echt? Sta ik al twintig minuten onder de douche?"
(douchetimers werken niet...)

Binnen een-anderhalve dag is de boiler leeg en als het een dag dus grijs is geweest, dan is de temperatuur van de boiler gelijk aan de aanvoertemperatuur.
Voordeel is wel dat we maximaal rendement halen uit de ZB

[ Voor 3% gewijzigd door BB-One op 31-01-2017 11:49 ]

[Rhaelak]

BB-One schreef op dinsdag 31 januari 2017 @ 11:48:
[...]

Dan heb jij denk ik geen mevrouw BB-One met bijbehorende lange douche tijden... "Echt? Sta ik al twintig minuten onder de douche?"
(douchetimers werken niet...)

Binnen een-anderhalve dag is de boiler leeg en als het een dag dus grijs is geweest, dan is de temperatuur van de boiler gelijk aan de aanvoertemperatuur.
Voordeel is wel dat we maximaal rendement halen uit de ZB

Wat waarschijnlijk wel meespeelt is dat wij in de zonnigste gemeente van NL wonen en dat we een douchekop hebben van 7 ltr/m.

Er wordt overigens wel lang gedoucht. 10-15 minuten per douchebeurt doordeweeks en in het weekend wel wat langer.

[fabstar81]

BB-One schreef op dinsdag 31 januari 2017 @ 11:48:
[...]

Dan heb jij denk ik geen mevrouw BB-One met bijbehorende lange douche tijden... "Echt? Sta ik al twintig minuten onder de douche?"
(douchetimers werken niet...)

Binnen een-anderhalve dag is de boiler leeg en als het een dag dus grijs is geweest, dan is de temperatuur van de boiler gelijk aan de aanvoertemperatuur.
Voordeel is wel dat we maximaal rendement halen uit de ZB

herkenbaar, die heb ik hier ook maar nu het gewoon echt al weken grijs en grauw is, zakt ie tot 19 graden. dat is het laagste wat ik heb gezien. intrede weet ik eigenlijk niet, maar kan niet hoger dan 11 graden zijn in dit seizoen.

[migila]

ik weet dat het een algemene vraag is maar wat vinden jullie van deze opstelling? Ik ben van plan dit in mijn nieuwe huis te, laten, bouwen. Ik ben al enige tijd bezig met uitzoeken en heb veel hierover gelezen. Toch ben ik benieuwd wat jullie hier nou van vinden.

[AUijtdehaag]

migila schreef op woensdag 1 februari 2017 @ 20:48:
ik weet dat het een algemene vraag is maar wat vinden jullie van deze opstelling? Ik ben van plan dit in mijn nieuwe huis te, laten, bouwen. Ik ben al enige tijd bezig met uitzoeken en heb veel hierover gelezen. Toch ben ik benieuwd wat jullie hier nou van vinden.

[afbeelding]

- Ik zou er een systeem D van maken
https://warmtepomp-weetjes.nl/warmtepomp/buffervat/
-
- Waarom een 200 ltr tapwatervat op 55-60 graden? kan je niet af met een e-doorstroomverwarmer?
Dan hoeft de WP niet hard aan de bak, om dat te bereiken, maar kan op een laag pitje blijven draaien.
- Voordeel van dit vat, is de koperen spiraal aan de bovenzijde. (koper=goede warmteoverdracht)
http://www.hellmann-behae...peicher/wh-fsk1-basic-wp/
-Deze is ook in 500 ltr
http://www.hellmann-behae...peicher/wh-fsk2-multi-wp/
En kan je in het najaar en voorjaar de bovenste spiraal gebruiken voor zonneboiler. In zomer de onderste.

[ Voor 20% gewijzigd door AUijtdehaag op 01-02-2017 21:42 ]

[migila]

Ik weet niet wat standaard is voor een warmtepomp met tapwatervat? Mijn CV (huidige huis) staat nu ook op 45 ingesteld wat genoeg is. Tapwatervat hoeft dus zeker niet op 55/60 graden te staan.

Ook heb ik gekeken naar doorstroomverwarmers maar deze hebben vaak maar een beperkte capaciteit, er komen 2 stortdouches welke geregeld tegelijk gebruikt gaan worden. Of zal dit met een grotere Clage wel uitkomen, en energie zuiniger dan warmtepomp met tapwatervat?

[migila]

AUijtdehaag schreef op woensdag 1 februari 2017 @ 21:38:
[...]
-Deze is ook in 500 ltr
http://www.hellmann-behae...peicher/wh-fsk2-multi-wp/
En kan je in het najaar en voorjaar de bovenste spiraal gebruiken voor zonneboiler. In zomer de onderste.

En met minder heatpipes? Omdat je ook "minder" water verwarmt?

[AUijtdehaag]

migila schreef op woensdag 1 februari 2017 @ 22:16:
Ik weet niet wat standaard is voor een warmtepomp met tapwatervat? Mijn CV (huidige huis) staat nu ook op 45 ingesteld wat genoeg is. Tapwatervat hoeft dus zeker niet op 55/60 graden te staan.

Ook heb ik gekeken naar doorstroomverwarmers maar deze hebben vaak maar een beperkte capaciteit, er komen 2 stortdouches welke geregeld tegelijk gebruikt gaan worden. Of zal dit met een grotere Clage wel uitkomen, en energie zuiniger dan warmtepomp met tapwatervat?

Bij het woord "stort" douche haak ik af.
Ik douche hier al 2 jaar op 7250 watt doorstroomverwarmer en douchewtw, waar maar 5 a 7 ltr per minuut doorheen hoeft te gaan..
Denk dat je dan beter een tapwaterbuffervat kan nemen, zoals getekend (die langzaam leeg raakt)

[jerh]

fabstar81 schreef op woensdag 1 februari 2017 @ 09:38:
[...]

herkenbaar, die heb ik hier ook maar nu het gewoon echt al weken grijs en grauw is, zakt ie tot 19 graden. dat is het laagste wat ik heb gezien. intrede weet ik eigenlijk niet, maar kan niet hoger dan 11 graden zijn in dit seizoen.

Ik meet die intrede waarde. Zit in Vitens gebied en vanochtend was het 11.3 graden.

[WoudseHoeve]

migila schreef op woensdag 1 februari 2017 @ 20:48:
ik weet dat het een algemene vraag is maar wat vinden jullie van deze opstelling? Ik ben van plan dit in mijn nieuwe huis te, laten, bouwen. Ik ben al enige tijd bezig met uitzoeken en heb veel hierover gelezen. Toch ben ik benieuwd wat jullie hier nou van vinden.

[afbeelding]

Ik mis de douche WTW, dat scheelt al de helft van je warmte behoefte voor warm water.

Je buffervat staat normaal op 50 graden? dan heb je wat buffer voor verwarmen. Als je daar dan met de sanitair spiraal warm water uithaalt en het laatste stukje 50 naar 65 met een doorstroom verwarmer doet heb je geen ww boiler nodig (met alle stilstand verliezen). Ook hoeft die doorstroom verwarmer dan niet zo veel te doen. Je kan ook bedenken dat je de laatste 50 naar 65 niet nodig hebt. 50 is warm genoeg.

Je moet er ook van bewust zijn dat je heatpipes het in de zomer erg goed doen alleen heb je dan voor verwarmen geen energie nodig, alleen voor warm water. Je moet het warm water dus uit de buffer halen die door de heat pipes wordt opgewarmd.

In de zomer staat mijn 1000L vat met 120 heatpipes (zelfde verhouding) geregeld op 85 graden zonder dat het gebruikt wordt. De 210L warm water boiler wordt altijd eerst opgewarmd naar 85 graden.
Als je alles uit 1 buffervat kan doen is dat een groot voordeel.

Ik kan met een buffer vat op 65 graden ongeveer 24 uur het huis verwarmen. Veel kunnen bufferen van je zonnewarmte is een voordeel. Je buffer moet dus groot zijn.

[migila]

WoudseHoeve schreef op donderdag 2 februari 2017 @ 08:43:
[...]

Ik mis de douche WTW, dat scheelt al de helft van je warmte behoefte voor warm water.

Ik zal dit nog eens nakijken, dit zal idd ook schelen.

Je buffervat staat normaal op 50 graden? dan heb je wat buffer voor verwarmen. Als je daar dan met de sanitair spiraal warm water uithaalt en het laatste stukje 50 naar 65 met een doorstroom verwarmer doet heb je geen ww boiler nodig (met alle stilstand verliezen). Ook hoeft die doorstroom verwarmer dan niet zo veel te doen. Je kan ook bedenken dat je de laatste 50 naar 65 niet nodig hebt. 50 is warm genoeg.

MIjn idee is;
buffervat op 35gr (overal hoh 10cm vloerverwarming) zodat ik langer (en meer) gebruik kan maken van de heatpipes. Als deze het dan niet redden dan springt de warmtepomp bij (dus vooral in de winter).
Hygiene spiraal door dit vat waardoor het water al warmer bij de boiler komt, en in de zomer begrenzen op 65gr waardoor de warmtepomp dan niks hoeft te doen.

[WoudseHoeve]

migila schreef op donderdag 2 februari 2017 @ 09:47:
[...]
Ik zal dit nog eens nakijken, dit zal idd ook schelen.
[...]
MIjn idee is;
buffervat op 35gr (overal hoh 10cm vloerverwarming) zodat ik langer (en meer) gebruik kan maken van de heatpipes. Als deze het dan niet redden dan springt de warmtepomp bij (dus vooral in de winter).

De boiler geeft stilstand verliezen die je niet meer met de heatpipes kan compenseren.

Hygiene spiraal door dit vat waardoor het water al warmer bij de boiler komt,

Begrenzen moet je na de warm water boiler doen, alleen voor de veiligheid. Dus voordat het water naar de kraan gaat.

en in de zomer begrenzen op 65gr waardoor de warmtepomp dan niks hoeft te doen.

Je moet natuurlijk boven de benodigde temperatuur zitten anders is het geen buffer. Met 35 in het vat doe je niks. de retour zal maar 30 of minder zijn. Je vloer verwarming water zal 35 moeten zijn, om het verschil bij te warmen 30 naar 35 hebt je gewoon een hogere temperatuur nodig. Reken de hoeveelheid energie per liter water per graad maar eens uit. Ik denk dat 50 graden wel het minimum is (slechts een delta van 15 graden)
Je buffer is de hogere temperatuur. Daarom laat ik mijn zonneboiler tot 85 graden gaan voordat ik de verwarmings-buffer opwarm. Dan kan ik meer dagen overbruggen zonder zon.

De WP heeft een beperkt vermogen. Door de temperatuur hoger te houden heb je een buffer voor vraag. Ook kan je dan overdag het buffer vat opwarmen met stroom direct van je zonnepanelen. (ivm mogelijke saldering beperking)

[izdp]

Vraagje.
Ik wil mijn huidige installatie in kaart brengen.
Dit omdat het een wirwar is en ik naar een nieuwe situatie toe wil gaan.
Hoe maken jullie die prachtige schema's?

[WoudseHoeve]

Ik gebruik Visio en een muis.

[AUijtdehaag]

Plaatjes plakken en lijntjes trekken in powerpoint kan ook

[fabstar81]

jerh schreef op woensdag 1 februari 2017 @ 23:37:
[...]

Ik meet die intrede waarde. Zit in Vitens gebied en vanochtend was het 11.3 graden.

vrouw staat nu te douchen, 11,2 in, 22,3 D-WTW uit en dus ZB in.

[WoudseHoeve]

fabstar81 schreef op vrijdag 3 februari 2017 @ 12:40:
[...]
vrouw staat nu te douchen, 11,2 in, 22,3 D-WTW uit en dus ZB in.

Weet je zeker dat je de goede pijp meet

[fabstar81]

hahahahaha, komisch!!! wat een ellende he!! hahaha

maar ja, ik weet het zeker! de D-WTW hangt n.l. naast de meterkast


overigens is je foto nog een oude foto, op volgende ziet het er een stuk overzichtelijker uit

[!null]

Haha

Bij ons was het vorig jaar rond deze tijd een keer 9 graden in 26 graden uit na een tijdje dan he.

[Rhaelak]

fabstar81 schreef op vrijdag 3 februari 2017 @ 12:40:
[...]

vrouw staat nu te douchen, 11,2 in, 22,3 D-WTW uit en dus ZB in.

Vrouw stond vanmorgen te douchen om 7.00 uur. Boven op zolder KW in 9.3°C ZB uit 23.8°C

Ik baal ervan dat wij geen douchepijp wtw kunnen installeren. Er is geen ruimte voor. Enige wat over blijft is een douchegoot WTW. Maar die zijn wel erg duur.

Afgelopen maand zeer goed het gasverbruik bijgehouden en dus ook het gasverbruik voor douchen. We zitten zo rond de 350-500 liter gas per douchesessie doordeweeks (2 volwassene achter elkaar douchen).

Ik vraag me af of de besparing (30%?) de investering rechtvaardigt.

[ Voor 42% gewijzigd door Rhaelak op 03-02-2017 14:12 ]

[fabstar81]

ZB staat hier inmiddels op 26,9 graden maar ja, als er altijd al een graden of 22 in gaat...dan is dat makkelijk gered.

toch blijft het een gaaf systeem...ik kan niet wachten tot de LTV verdeler erop zit hier, dan kan ik de ketel wat beter tweaken en eerder gebruik maken van de warmte in de ZB. nu gaat de retour al maanden niet door de ZB, omdat de temp in de ZB nooit hoger dan rond de 20 graden kwam.

[WoudseHoeve]

Rhaelak schreef op vrijdag 3 februari 2017 @ 14:00:
[...]
Ik baal ervan dat wij geen douchepijp wtw kunnen installeren. Er is geen ruimte voor. Enige wat over blijft is een douchegoot WTW. Maar die zijn wel erg duur.

maar dan baal je niet meer, dat is ook wat waard.

Ik vraag me af of de besparing (30%?) de investering rechtvaardigt.

Volgens mij is rond de 50% toch echt realistisch.
Er is op tweakers een WTW meet project geweest waar dat uit bleek.

[Rhaelak]

WoudseHoeve schreef op vrijdag 3 februari 2017 @ 14:58:
[...]

maar dan baal je niet meer, dat is ook wat waard.

Een waar woord.
[...]

Volgens mij is rond de 50% toch echt realistisch.
Er is op tweakers een WTW meet project geweest waar dat uit bleek.

Ja daar lijkt het inderdaad op. Toch maar weer eens rekenen. Om zomaar warm water naar het riool te spoelen is ook zo iets. Badkamer gaat verbouwd worden dus dan is het nu het moment.

[fabstar81]

er is een topic voor metingen d-wtw. ikzelf kwam op max 34% geloof ik. tvt van zo een 13 jaar, maar daarna is het cashen jongeuh!!!

[migila]

fabstar81 schreef op vrijdag 3 februari 2017 @ 15:10:
er is een topic voor metingen d-wtw. ikzelf kwam op max 34% geloof ik. tvt van zo een 13 jaar, maar daarna is het cashen jongeuh!!!

haha het kost 380 euro, laten we het afronden op 500 euro inclusief installatie en dat je dan na 13 jaar klaar bent... dan bespaar je daarna 3,20€ per maand!! Maar de lol is ook wat waard....

[Rhaelak]

fabstar81 schreef op vrijdag 3 februari 2017 @ 14:29:
ZB staat hier inmiddels op 26,9 graden maar ja, als er altijd al een graden of 22 in gaat...dan is dat makkelijk gered.

toch blijft het een gaaf systeem...ik kan niet wachten tot de LTV verdeler erop zit hier, dan kan ik de ketel wat beter tweaken en eerder gebruik maken van de warmte in de ZB. nu gaat de retour al maanden niet door de ZB, omdat de temp in de ZB nooit hoger dan rond de 20 graden kwam.

Ik zit inmiddels op 36.1 °C onderkant boiler en 37.3°C bovenkant boiler
En ik sluit me er helemaal bij aan dat het een gaaf systeem blijft

[fabstar81]

ik zit zelfs op rendement van 41`% zie ik, tvt van 9,38 jaar. totlae kosten was 544 euro.

daarna kwam de ZB en werd het TVT plaatje enorm veel ingewikkelder, zo niet onmogelijk om toe te schrijven aan de deelinvesteringen. daar ben ik dan dus ook mee gestopt uit te rekenen

[mfmonkey]

Ik heb een douchegoot wtw, minder efficient, duurder...
Toch doe ik het de volgende keer zo weer, stuk kan het bijna niet dus er komt altijd een punt dat het uitkan.

[Rhaelak]

mfmonkey schreef op vrijdag 3 februari 2017 @ 17:52:
Ik heb een douchegoot wtw, minder efficient, duurder...
Toch doe ik het de volgende keer zo weer, stuk kan het bijna niet dus er komt altijd een punt dat het uitkan.

Goed om te horen. De WAF is voor dus we nemen het mee in de budgetering. Alleen jammer dat die dingen zo rete duur zijn.

[Proton_]

De EasyDrain variant is maar €350 ofzo, dat valt wel mee toch?

[ Voor 65% gewijzigd door Proton_ op 03-02-2017 21:38 ]

[mfmonkey]

Easydrain is inderdaad goedkoper. Welke je kiest is meer voorkeur en uiterlijk dan prijs (tenzij bemoeienis van de vrouw) omdat de easydrain ook minder rendement heeft meen ik me te herinneren.

Het mooie aan de mijne is dat je bij het gehele aparaat kunt komen in gemonteerde toestand. Dat lijkt bij de easydrain niet zo.

En duur, als de vrouw moeilijk gaat doen zoek je voor de vergelijking even een normale douchegoot. Die zijn ook zat te krijgen voor 300+ eypo. Dan is het prijsverschil misschien weer wat minder.

Hoeveel hij me bespaart, geen idee. Mijn vrouw doucht niet met een klein straaltje en we hebben ook niet een super bespaar douchekop. Toch staat de ketel al na een paar minuten op de minimale stand te stoken.

Edit: ik heb dus de kleine (80 ipv 90) variant van deze

[ Voor 15% gewijzigd door mfmonkey op 03-02-2017 22:32 ]

[drielp]

migila schreef op vrijdag 3 februari 2017 @ 15:31:
[...]


haha het kost 380 euro, laten we het afronden op 500 euro inclusief installatie en dat je dan na 13 jaar klaar bent... dan bespaar je daarna 3,20€ per maand!! Maar de lol is ook wat waard....

Behalve de lol is het ook erg handig dat je een half uur kunt douchen uit een 50 liter e-boiler die op maximaal 60 graden wordt gehouden. Dat gaat echt niet lukken zonder dwtw.

[ Voor 4% gewijzigd door drielp op 03-02-2017 23:55 ]

[mfmonkey]

De dwtw goot is ongeveer gelijk aan een 11kw brander.
Bron

Het is een enorme capaciteitsvergroter.
Je kunt zelfs bij het installeren van een dwtw ervoor kiezen een klasse lager te gaan qua ketel. Zeg je wilt CW4 en neemt dus een CW3. Voorbeeld, intergas kompact hr2 cw3. 5.9 - 18.1
Cw4 8.7 - 28

De eerste kost 804 euro, de cw4 887.
Daarnaast zal de cw3 zuiniger kunnen stoken om je huis warm te houden.
Qua verwarmingsvermogen is het nog zat.bij mijn ouders heb ik hun nefit ingesteld op 10kw en het word warm zat.

Dit kan ook een neven effect zijn van de dwtw

[Helhond]

Beste mensen,

Ik lees hier al een tijdje mee, ben op de helft met het doorspitten van alle pagina's.
Daartussen zitten hele mooie installaties waar ik jaloers op ben.

Kleine profielschets:
Wij (vriendin en ik, plus mogelijke gezinsuitbreiding max. van 2 koters) wonen nu twee jaar in een tussenwoning (140m²) uit jaren 70, met een energielabel C. Ik ben al druk bezig geweest om het huis beter te isoleren, maar er moet nog meer gebeuren.
Gasverbruik ligt nu rond de 1000 a 1400 m³ gas, met een Vailliant VHR 24-28C (HR 107 + NZ keurmerk) ook al is dit wel een oud beestje uit 2004.
Daarnaast hebben we een houtkachel (8kW), die ik eventueel nog zou willen vervangen door een houtkachel met CV ondersteuning zodat de warmte beter verspreid wordt door het huis.
Helaas hebben we geen LTV, maar vloerverwarming op de begane grond lijkt mij ook nog wel een mooie optie.

Op dit moment zijn wij bezig met de renovatie van onze badkamer, we plaatsen dan ook gelijk een D-WTW (Technea 2.1 meter), vanuit het D-WTW topic ben ik dan ook hier belandt.


Bewegings redenen voor een zonneboiler:
1. Woonplaats = Groningen, ons huis heeft gelukkig nog geen aardbevingsschade, maar omwonende buren helaas al wel.
2. Duurzaam verbeteren, en uitstoot verminderen
3. Geld zoveel mogelijk in de pocket houden

Ik wilde eerst de zonneboiler gaan plaatsen voor de renovatie uit, echter toen ik hoorde dat de subsidie omhoog ging heb ik de aanschaf van de ZB verschoven na de renovatie en wil ik dit nu komend voorjaar gaan installeren. Nu ben ik eigenlijk nog op zoek naar advies voor de ZB installatie.

We willen de ZB voor zowel tapwater als ondersteuning voor de verwarming gebruiken, en deze lichtelijk overdimensioneren mits mogelijk. Wij douche allebei vrij lang (10-15 min.), en de nieuwe stortdouche zal ook een behoorlijk verbruik hebben. Echter zal dit hopelijk deels beperkt worden door de D-WTW.
We hebben een brede gevel van ± 5,5 meter aan bruikbare ruimte gericht op WZW. Hier tegenaan willen we vacuümbuizen plaatsen, gezien de steile hoek i.c.m. de vacuümbuizen zou dit in de koudere periodes meer warmte genereren. In de zomer zal deze opstelling minder efficient zijn door de hoek steile waarmee we hopen de stagnatie enigszins te doen beperken. (Gevel is boven balkon, waar het zomers erg warm kan worden) Op de beschikbare ruimte passen 2 x 24 vacuümbuizen, helaas wordt 3 x 18 te krap.

Dat de ZB voldoende vermogen heeft voor het tapwater geloof ik wel, waar het mij voornamelijk om gaat is welk volume boilervat te plaatsen bij een 48-tal vacuümbuizen.
Het vat komt op zolder te staan en daar kunnen wij max. 500 liter kwijt. (vloerbelasting moet ik nog verifiëren)
Echter hebben we aan een 500 liter buffer niet zoveel in de zomer, en in de koudere maanden kan dit niet voldoende op temperatuur komen. Ik heb al een tijdje zitten spelen met wat calculators op het internet, maar deze komen niet allemaal overeen met elkaar.

Gezien wat andere hier hebben qua opstellingen zou ik met 48 buizen toch rond de 300 a 350 liter gaan zitten.
Maar mocht de houtkachel met CV ondersteuning er toch komen dan zou dat misschien toch weer te weinig zijn, en moet ik dan toch direct voor een hygiëne boilervat gaan?

Waar ik tegen aan loop is dat er te veel opties zijn, en ik eigenlijk ook direct teveel wil.

[mfmonkey]

Als je een andere houtkachel overweegt kun je er ook 1 kopen welke op de boiler aangesloten kan worden. Zo kun je het vat verwarmer en er een tijdje je huis mee verwarmen.

Verder is 10-15 minuten niet erg lang, de regendouche zal wel uiteindelijk een redelijk verbruik op de klok zetten.
Had je al een stortdouche en/of weet je zeker dat de huidige ketel je douche bij kan houden?
Zoals ik in voorgaande post al schreef, na een paar minuten douchen heb je wel meer warm water beschikbaar door de dwtw.
Over je verhouding pijpen/boiler kan ik weinig zeggen. Zelf heb ik 30 op ongeveer wzw liggen en 60 op ono en zomers krijg ik met gemak de 160 liter op 80+, de 400 liter komt dan ook zomaar op 60. Mijn fout van 60 op ono ga ik dit jaar nog rechttrekken zodat ik winters meer opbrengst heb dan nu.
Lijkt me dat 48 op wzw met minder dan 400 liter best wat kan toevoegen. Of je er winters veel van moet verwachten weet ik niet, je hebt alle warmte er zo uit

[Rhaelak]

Helhond schreef op zondag 5 februari 2017 @ 15:17:
Dat de ZB voldoende vermogen heeft voor het tapwater geloof ik wel, waar het mij voornamelijk om gaat is welk volume boilervat te plaatsen bij een 48-tal vacuümbuizen.
Het vat komt op zolder te staan en daar kunnen wij max. 500 liter kwijt. (vloerbelasting moet ik nog verifiëren)
Echter hebben we aan een 500 liter buffer niet zoveel in de zomer, en in de koudere maanden kan dit niet voldoende op temperatuur komen. Ik heb al een tijdje zitten spelen met wat calculators op het internet, maar deze komen niet allemaal overeen met elkaar.

Gezien wat andere hier hebben qua opstellingen zou ik met 48 buizen toch rond de 300 a 350 liter gaan zitten.
Maar mocht de houtkachel met CV ondersteuning er toch komen dan zou dat misschien toch weer te weinig zijn, en moet ik dan toch direct voor een hygiëne boilervat gaan?

Waar ik tegen aan loop is dat er te veel opties zijn, en ik eigenlijk ook direct teveel wil.

Ik heb zelf 48 heatpipes op 400 liter (1:8,33) pal zuid aan de kust. Ook ik heb lang getwijfeld over de configuratie maar kan alleen maar zeggen dat ik er super blij mee ben.

Voor WZW zou ik denk ik op 350 liter gaan zitten. Maar het zal misschien ook maar weinig uitmaken. 300 liter zou ook nog kunnen maar je moet je ook afvragen of dat je SWW verbruik dekt.

In de winter doet de ZB bij mij toch nog met gemak 10 graden opwarming over het inkomende water (ik heb een hygienespiraal). Mocht het een zonnige dag zijn geweest dan gaat dat richting de 15-18 graden opwarming t.o.v. van het inkomende water.

Ik zou zelf kiezen voor een vat met hygienespiraal en gezien je CV houtkachel wens zou ik daar gelijk rekening mee houden met de keuze voor het vat. Mijn installatie heb ik gekocht bij AJM Zonne energie. Zijn vaten zijn standaard voorzien van extra aansluitingen voor CV houtkachel.

[WoudseHoeve]

Helhond schreef op zondag 5 februari 2017 @ 15:17:
We willen de ZB voor zowel tapwater als ondersteuning voor de verwarming gebruiken, en deze lichtelijk overdimensioneren mits mogelijk. Wij douche allebei vrij lang (10-15 min.), en de nieuwe stortdouche zal ook een behoorlijk verbruik hebben. Echter zal dit hopelijk deels beperkt worden door de D-WTW.
We hebben een brede gevel van ± 5,5 meter aan bruikbare ruimte gericht op WZW. Hier tegenaan willen we vacuümbuizen plaatsen, gezien de steile hoek i.c.m. de vacuümbuizen zou dit in de koudere periodes meer warmte genereren. In de zomer zal deze opstelling minder efficient zijn door de hoek steile waarmee we hopen de stagnatie enigszins te doen beperken. (Gevel is boven balkon, waar het zomers erg warm kan worden) Op de beschikbare ruimte passen 2 x 24 vacuümbuizen, helaas wordt 3 x 18 te krap.

Dat de ZB voldoende vermogen heeft voor het tapwater geloof ik wel, waar het mij voornamelijk om gaat is welk volume boilervat te plaatsen bij een 48-tal vacuümbuizen.
Het vat komt op zolder te staan en daar kunnen wij max. 500 liter kwijt. (vloerbelasting moet ik nog verifiëren)
Echter hebben we aan een 500 liter buffer niet zoveel in de zomer, en in de koudere maanden kan dit niet voldoende op temperatuur komen. Ik heb al een tijdje zitten spelen met wat calculators op het internet, maar deze komen niet allemaal overeen met elkaar.

Gezien wat andere hier hebben qua opstellingen zou ik met 48 buizen toch rond de 300 a 350 liter gaan zitten.
Maar mocht de houtkachel met CV ondersteuning er toch komen dan zou dat misschien toch weer te weinig zijn, en moet ik dan toch direct voor een hygiëne boilervat gaan?

Waar ik tegen aan loop is dat er te veel opties zijn, en ik eigenlijk ook direct teveel wil.

Ik heb een zonneboiler van 120 heat pipes op 45 graden zuid.
Daar staat een 200L warmwater boiler op en een 1000L cv buffer. ( 1:1.66L ww en 1:10L totaal )
In de winter warm ik beide ook op met de cv-houtkachel.
Zomers staan beide vaten geregeld op 85 graden waarna ik ga koelen.
In de winter zijn er vaak dagen dat ik de warmwater boiler moet bij warmen met de houtkachel.
Dus je hebt altijd warmte over in de zomer en warmte tekort in de winter.
Het overschot fakkel ik af en het tekort vul ik aan met de CV-houtkachel en een backup CV-combi ketel.
We hoeven dus niet eerst hout te stoken als we willen douchen ( WAF )

[fabstar81]

hier 48 hp op 350 liter. in de winter is dit al lastig hoog te krijgen. klein beetje nuanceren, eigenlijk elke grijze dag zonder zon achter de wolken (meestal winter / herfst) heeft het moeite om het vat ook maar iets omhoog te krijgen. afgelopen weken heeft het vat nooit hoger dan 25 gestaan. meerdere dagen achter elkaar grijs en dat merk je gelijk.

aan de andere kant, 25 graden is nog altijd hoger dan het inkomende water van 11 graden, mede ook door de douche WTW hier.

waar ik je mee wil adviseren is om direct een goede boiler/vat te kiezen. ik heb nu een SWW boiler met niet genoeg aansluitigen. Nu ben ik orienteren voor een WP en hopelijk ooit nog een CV-houtkachel/-pelletkachel maar dat kan met mijn huidige 2 spiralen dus al niet.

buffer is/wordt belangrijkste en je moet gewoon genoeg aansluitingen hebben, ook voor in de toekomst.

[naftebakje]

Als de haard met CV aansluiting komt, kan je mss een "tuinhuisje" timmeren met extra groot boilervat in, dan heb je kleine buffer die vlot warmt en dichtbij je zonneboiler zit op zolder, en kan je overschot aan warmte naar het grote vat pompen?

[BarryH]

WoudseHoeve schreef op maandag 6 februari 2017 @ 10:12:
[...]


Ik heb een zonneboiler van 120 heat pipes op 45 graden zuid.
Daar staat een 200L warmwater boiler op en een 1000L cv buffer. ( 1:1.66L ww en 1:10L totaal )
In de winter warm ik beide ook op met de cv-houtkachel.
Zomers staan beide vaten geregeld op 85 graden waarna ik ga koelen.
In de winter zijn er vaak dagen dat ik de warmwater boiler moet bij warmen met de houtkachel.
Dus je hebt altijd warmte over in de zomer en warmte tekort in de winter.
Het overschot fakkel ik af en het tekort vul ik aan met de CV-houtkachel en een backup CV-combi ketel.
We hoeven dus niet eerst hout te stoken als we willen douchen ( WAF )

aangezien er snel een warmteoverschot is in de zomer en tekort in de winter is het ook een optie om de collectoren verticaal (of vrij steil) te plaatsen. dan is de opbrengst veel meer gelijk over de maanden heen.
Minder totale opbrengst/collector maar meer in de winter.

[fabstar81]

BarryH schreef op maandag 6 februari 2017 @ 12:44:
[...]


aangezien er snel een warmteoverschot is in de zomer en tekort in de winter is het ook een optie om de collectoren verticaal (of vrij steil) te plaatsen. dan is de opbrengst veel meer gelijk over de maanden heen.
Minder totale opbrengst/collector maar meer in de winter.

onze gevel staat pal op zuid, wel leuk idee als uitbreiding op de huidige 48 HP. heb naast een raam misschien nog wel wat ruimte voor 1 set

alleen, hoe bevestig je 24 HP op keralit?

[BarryH]

fabstar81 schreef op maandag 6 februari 2017 @ 12:58:
[...]


onze gevel staat pal op zuid, wel leuk idee als uitbreiding op de huidige 48 HP. heb naast een raam misschien nog wel wat ruimte voor 1 set

alleen, hoe bevestig je 24 HP op keralit?

Ik had hetzelfde dilemma (met 56 HP op oost met 400 liter boiler en ook een kale muur op zuid). Echter de extra warmte opbrengst in de winter is onvoldoende (~100m3 ofzo met 20-40HP) om de investering te kunnen doen. En de bestaande HP verplaatsen is geen optie omdat die HP onder een hoek moeten liggen om te functioneren. voor vertikaal heb je direct doorstroming HP nodig.
Maar als je het zelf kan doen en alleen de HP erbij hoeft te komen, dan is het wellicht een optie.

Voor iedereen die nog geen ZB heeft is het zeker het overwegen waard (b.v. 60-80 HP vertikaal op zuid (-oost/west) met 400 liter boiler.

[naftebakje]

BarryH schreef op maandag 6 februari 2017 @ 13:58:
[...]En de bestaande HP verplaatsen is geen optie omdat die HP onder een hoek moeten liggen om te functioneren. voor vertikaal heb je direct doorstroming HP nodig....

Als je ze plat legt (gewoon op tafel), dan heb je problemen met werking heatpipe, maar bij verticaal hangen (dus op de muur, met "kop" bovenaan) zullen de heatpipes net ideaal werken

[BarryH]

naftebakje schreef op maandag 6 februari 2017 @ 15:06:
[...]
Als je ze plat legt (gewoon op tafel), dan heb je problemen met werking heatpipe, maar bij verticaal hangen (dus op de muur, met "kop" bovenaan) zullen de heatpipes net ideaal werken

heb je daar een bron voor? want de spec.van de heatpipes die ik heb heeft het over 25-75 graden hoek als installatie eis.
of bijvoorbeeld deze:
http://hetzonneboilerhuis.nl/Collector.html

de uitleg die ik daarvoor gezien heb is dat het gas in de heatpipe opwarmt en stijgt en dan de warmte afgeeft aan de hoofdbuis, afkoelt en weer zakt. Bij een heatpipe onder een hoek kan het gas dalen langs de onderzijde van de buis. Als de buis vertikaal (of horizontaal hangt werkt dit principe niet. Daarom worden daarvoor direct doorstromende heatpipes aanbevolen (loopt de koperen buis met water gewoon door de heatpipe

[!null]

Met die directe doorstroming, heeft dat een naam? Heb het niet vaak gezien.

[Helhond]

Iedereen bedankt voor de reacties.

Vandaag heb ik mij nog wat verder verdiept en een CV hout/pellet kachel lijkt mij een ideale aanvulling voor het geheel. Wat ik dan ook zeker ga doen is voor een buffervat gaan met een hygiëne spiraal. (Hygieneboiler met 2 extra wisselaars) Het hele legionellavrije van zo'n buffer sprak mij zowiezo al erg aan.

Wat zal dan het advies zijn qua liters van het buffervat? (bigger is better)
Maar het zou fijn zijn als de pelletkachel ook bijvoorbeeld uit kan in maart/april, dus als nog moet het buffervat in een goede verhouding blijven met de heat pipes, gezien ik er slechts ±48 kwijt kan.

Wat ik mij wel afvraag is of er mensen zijn met een hygiëne buffer, dat als ze onder de (stort)douche staan met een buffer temp. van bv. 60° a 70°, dat het WW niet voldoende tijd heeft om op te warmen, en daardoor alsnog de ketel bij moet springen? (Dit heb ik ooit ergens namelijk gelezen)

Dan als laatste een vraag voor de mensen met al een cv kachel:
Wat voor leidingwerk hebben jullie naar het buffervat?
Ik heb een rol van 100 meter Viega Pexfit Fosta (zowel (WW)tapwater als CV) in huis voor de badkamer renovatie en heb nog wat meters over en wil dan gelijk een aan/afvoerleiding naar de kachel voorbereiden.
Deze leidingen zijn geschikt voor bedrijfstemperatuur van 80° graden, 10 bar en heeft een inwendige maat van 12 mm (16x2mm )

Maar zal dit ook geschikt zijn voor de temperaturen van de cv kachel?


Gelukkig kan ik hier nog genoeg rond klooien, en is hier de WAF nog niet zo'n probleem.
Tenminste zolang ik er maar geen zooitje van maak en er geen hinder wordt ondervonden, heb ik vrij spel.

[naftebakje]

BarryH schreef op maandag 6 februari 2017 @ 16:00:
[...]heb je daar een bron voor? want de spec.van de heatpipes die ik heb heeft het over 25-75 graden hoek als installatie eis.
of bijvoorbeeld deze:
http://hetzonneboilerhuis.nl/Collector.html

de uitleg die ik daarvoor gezien heb is dat het gas in de heatpipe opwarmt en stijgt en dan de warmte afgeeft aan de hoofdbuis, afkoelt en weer zakt. Bij een heatpipe onder een hoek kan het gas dalen langs de onderzijde van de buis. Als de buis vertikaal (of horizontaal hangt werkt dit principe niet. Daarom worden daarvoor direct doorstromende heatpipes aanbevolen (loopt de koperen buis met water gewoon door de heatpipe

Geen bron, puur het werkingsprincipe van een heatpipe: vloeistof verdampt, stijgt, wordt bovenaan afgekoeld en condenseert weer.
De uitleg die je geeft gaat er van uit dat het condensaat exact in het midden van de heatpipe naar beneden zal vallen over de hele lengte, en nergens de wand zal raken; in dat geval heb je idd beperkt minder werking (blijft een koperen buis in een geïsoleerde buis, dus denk dat het over enkele percenten gaat). Maar ik geloof niet dat het mogelijk is dat het condensaat niet langs de rand van de heatpipe zal lopen, want het zal net condenseren langs de rand van de "kop"; buis is te dun; bovenkant is bol (dus wordt alles naar de rand geleid).

Denk dat de aangeraden hellingshoeken gaan over opbrengst, en dat er niet van uit gegaan wordt dat je opbrengst in zomer wil verminderen

[WoudseHoeve]

fabstar81 schreef op maandag 6 februari 2017 @ 12:15:
hier 48 hp op 350 liter. in de winter is dit al lastig hoog te krijgen. klein beetje nuanceren, eigenlijk elke grijze dag zonder zon achter de wolken (meestal winter / herfst) heeft het moeite om het vat ook maar iets omhoog te krijgen. afgelopen weken heeft het vat nooit hoger dan 25 gestaan. meerdere dagen achter elkaar grijs en dat merk je gelijk.

Het zonneboiler vat blijft bij mij ook laag in temperatuur bij die grijze dagen.

aan de andere kant, 25 graden is nog altijd hoger dan het inkomende water van 11 graden, mede ook door de douche WTW hier.

alles is mee genomen.

waar ik je mee wil adviseren is om direct een goede boiler/vat te kiezen. ik heb nu een SWW boiler met niet genoeg aansluitigen. Nu ben ik orienteren voor een WP en hopelijk ooit nog een CV-houtkachel/-pelletkachel maar dat kan met mijn huidige 2 spiralen dus al niet.

Ik heb de houtkachel direct op het vat staan, gewoon boven er in (of een beetje lager maar goed) en onder er weer uit. Geen spiraal nodig, wel een paar terug slag kleppen voor het CV circuit. Het voordeel van het werken zonder spiraal is dat het opgenomen vermogen van de buffer maximaal is. Van een spiraal altijd beperkt.
De CV werkt ook gewoon zonder spiraal retour er onder in en er bovenuit naar de cv ketel.

buffer is/wordt belangrijkste en je moet gewoon genoeg aansluitingen hebben, ook voor in de toekomst.

Mijn vat had wel een spiraal voor het glycol van de heatpipes moeten hebben. ik werk nu met een externe platen warmte wisselaar en dat is sub optimaal, veel extra spullen, terugslag kleppen en een extra pomp.

[WoudseHoeve]

Helhond schreef op maandag 6 februari 2017 @ 21:59:
Iedereen bedankt voor de reacties.

Vandaag heb ik mij nog wat verder verdiept en een CV hout/pellet kachel lijkt mij een ideale aanvulling voor het geheel. Wat ik dan ook zeker ga doen is voor een buffervat gaan met een hygiëne spiraal. (Hygieneboiler met 2 extra wisselaars) Het hele legionellavrije van zo'n buffer sprak mij zowiezo al erg aan.

Een hygiëne spiraal? of een hygiëne boiler : dat zijn twee verschillende dingen. Een hygiëne spiraal zit in een CV water buffer vat. een hygiëne boiler bevat drinkwater en loopt een sipraal door om met cv water of glycol de boiler te warmen. Een hygiëne spiraal is in principe legionella vrij, een boiler moet je iedere week even boven de 65 graden stoken .....

Wat zal dan het advies zijn qua liters van het buffervat? (bigger is better)
Maar het zou fijn zijn als de pelletkachel ook bijvoorbeeld uit kan in maart/april, dus als nog moet het buffervat in een goede verhouding blijven met de heat pipes, gezien ik er slechts ±48 kwijt kan.

Als het grote is als 1:10 kan je meer bufferen maar zal de temperatuur moeilijker hoog te krijgen zijn. en omgekeerd.

Wat ik mij wel afvraag is of er mensen zijn met een hygiëne buffer, dat als ze onder de (stort)douche staan met een buffer temp. van bv. 60° a 70°, dat het WW niet voldoende tijd heeft om op te warmen, en daardoor alsnog de ketel bij moet springen? (Dit heb ik ooit ergens namelijk gelezen)

Ik begrijp je vraag niet. Ik heb een sensor bij de cv ketel gekocht welke de temperatuur van het inkomende water van de combi ketel meet waardoor hij weet of hij aanmoet of niet.
De hygiëne spiraal moet wel voldoende vermogen hebben het water wat er door loopt op te warmen tov de flow. Dat probleem heb je met een hygiëne boiler niet.

Dan als laatste een vraag voor de mensen met al een cv kachel:
Wat voor leidingwerk hebben jullie naar het buffervat?
Ik heb een rol van 100 meter Viega Pexfit Fosta (zowel (WW)tapwater als CV) in huis voor de badkamer renovatie en heb nog wat meters over en wil dan gelijk een aan/afvoerleiding naar de kachel voorbereiden.
Deze leidingen zijn geschikt voor bedrijfstemperatuur van 80° graden, 10 bar en heeft een inwendige maat van 12 mm (16x2mm )

Maar zal dit ook geschikt zijn voor de temperaturen van de cv kachel?

Ik heb deels stalen cv leidingen en deels van die witte buigzame spul. de temperatuur valt wel mee. Bij komt de houtkachel niet boven de 70 tot 80 graden. Daarboven wordt het boven in de kachel al te heet en gaat de over temp beveiliging aan (92 graden, vind ik wat laag).

Gelukkig kan ik hier nog genoeg rond klooien, en is hier de WAF nog niet zo'n probleem.
Tenminste zolang ik er maar geen zooitje van maak en er geen hinder wordt ondervonden, heb ik vrij spel.

Top !

[WoudseHoeve]

fabstar81 schreef op maandag 6 februari 2017 @ 12:58:
[...]


onze gevel staat pal op zuid, wel leuk idee als uitbreiding op de huidige 48 HP. heb naast een raam misschien nog wel wat ruimte voor 1 set

alleen, hoe bevestig je 24 HP op keralit?

Alles wat je aan de gevel hangt heb je een omgevingvergunning voor nodig .......

Alles wat in het schuine dakvlak blijft niet.
Alles wat onzichtbaar is op een plat dat onder een hoek van 45 graden ook niet,

[Helhond]

WoudseHoeve schreef op dinsdag 7 februari 2017 @ 08:45:
Een hygiëne spiraal? of een hygiëne boiler : dat zijn twee verschillende dingen. Een hygiëne spiraal zit in een CV water buffer vat. een hygiëne boiler bevat drinkwater en loopt een sipraal door om met cv water of glycol de boiler te warmen. Een hygiëne spiraal is in principe legionella vrij, een boiler moet je iedere week even boven de 65 graden stoken .....

Sorry ik haal hier inderdaad termen door elkaar.
Mocht ik voor een hout/pellet CV kachel gaan, dan gaat mijn voorkeur uit naar een buffervat met een hygiëne spiraal. Mijn voorkeur gaat dan uit naar een OEG van 400L of 500L

WoudseHoeve schreef op dinsdag 7 februari 2017 @ 08:45:
Ik begrijp je vraag niet. Ik heb een sensor bij de cv ketel gekocht welke de temperatuur van het inkomende water van de combi ketel meet waardoor hij weet of hij aanmoet of niet.
De hygiëne spiraal moet wel voldoende vermogen hebben het water wat er door loopt op te warmen tov de flow. Dat probleem heb je met een hygiëne boiler niet.

Ik had mijn vraag duidelijker moeten formuleren:
Mijn vraag was inderdaad of de hygiëne spiraal voldoende vermogen heeft, als er hogere debieten worden gevraagd. In een denkbeeldige situatie dat het buffervat nog voldoende warmte heeft om volledig te douchen, maar de deltaT over de hygiëne spiraal te laag is om het water te verwarmen. Wat resulteert in water van onder de 65° graden waardoor de CV toch aan springt, wat eigenlijk niet nodig is. Dit zou geen issue zijn bij een tapwater buffer. Een optie zou natuurlijk zijn de CV uit zetten, met het risico te eindigen met een koude afloop.

Heeft iemand hier ervaring mee?

(Ik zag dat een OEG een vrij grote hygiënespiraal heeft, dus dan is dit probleem misschien niet aan de orde)

WoudseHoeve schreef op dinsdag 7 februari 2017 @ 08:45:
Ik heb deels stalen cv leidingen en deels van die witte buigzame spul. de temperatuur valt wel mee. Bij komt de houtkachel niet boven de 70 tot 80 graden. Daarboven wordt het boven in de kachel al te heet en gaat de over temp beveiliging aan (92 graden, vind ik wat laag).

Wat voor diameter heb jij hiervoor toegepast? Ik kan me voorstellen dat 12 mm misschien te weinig is.
(Al is het alleen voor de leiding van en naar het buffervat).

[izdp]

Ik raak ook telkens in de war met de legionellakwestie, met en zonder spiraal en hygiëneboiler.

Dit zegt Nefit erover in de installatiehandleiding: Boilervat moet minstens naar de 60 graden en is standaardwaarde. Deze kan lager worden gesteld, maar ketel zal met tappen tot 60 graden verwarmen.
En even verderop in de handleiding: Met elke dag gebruik van tapwater is er geen enkele kans op legionella.
Is overigens een oude nefit turbo handleiding.
Mijn conclusie is dan dat legionella geen rol speelt als je thuis bent en pas een rol kan spelen met een paar dagen van huis en dan gaat tappen.
Vandaar het oude advies van spoelen als je van vakantie komt? Dat kan ik me nog wel herinneren dat mijn ouders dat deden met een gewone boiler destijds.

[AUijtdehaag]

Helhond schreef op dinsdag 7 februari 2017 @ 13:13:
[...]


Sorry ik haal hier inderdaad termen door elkaar.
Mocht ik voor een hout/pellet CV kachel gaan, dan gaat mijn voorkeur uit naar een buffervat met een hygiëne spiraal. Mijn voorkeur gaat dan uit naar een OEG van 400L of 500L


[...]


Ik had mijn vraag duidelijker moeten formuleren:
Mijn vraag was inderdaad of de hygiëne spiraal voldoende vermogen heeft, als er hogere debieten worden gevraagd. In een denkbeeldige situatie dat het buffervat nog voldoende warmte heeft om volledig te douchen, maar de deltaT over de hygiëne spiraal te laag is om het water te verwarmen. Wat resulteert in water van onder de 65° graden waardoor de CV toch aan springt, wat eigenlijk niet nodig is. Dit zou geen issue zijn bij een tapwater buffer. Een optie zou natuurlijk zijn de CV uit zetten, met het risico te eindigen met een koude afloop.

Heeft iemand hier ervaring mee?

(Ik zag dat een OEG een vrij grote hygiënespiraal heeft, dus dan is dit probleem misschien niet aan de orde)


[...]


Wat voor diameter heb jij hiervoor toegepast? Ik kan me voorstellen dat 12 mm misschien te weinig is.
(Al is het alleen voor de leiding van en naar het buffervat).

Tip
8,4 m2 koper (goede warmtegeleiding, meer legionella resistent)
In de slechtere maanden neem je de bovenste zonneboilerspiraal, in de zomermaanden de onderste zonneboiler spiraal
Jerh heeft er ook een...

[ Voor 4% gewijzigd door AUijtdehaag op 07-02-2017 15:54 ]

[ollie1965]

WoudseHoeve schreef op dinsdag 7 februari 2017 @ 08:48:
[...]

Alles wat je aan de gevel hangt heb je een omgevingvergunning voor nodig .......

Alles wat in het schuine dakvlak blijft niet.
Alles wat onzichtbaar is op een plat dat onder een hoek van 45 graden ook niet,

Achtergevel is bijna volledig vrijgesteld van welke wetgeving dan ook. Er is al veel meer vergunningsvrij dan de meeste mensen weten, de wetgeving is de laatste jaren (en gaat in 2018 nog een keer) gewijzigd.

Voor die gene die het willen, ik zou het persoonlijk (als je het wilt/kunt) eerst even checken op www.ruimtelijkeplannen.nl

[WoudseHoeve]

Helhond schreef op dinsdag 7 februari 2017 @ 13:13:
[...]
Sorry ik haal hier inderdaad termen door elkaar.
Mocht ik voor een hout/pellet CV kachel gaan, dan gaat mijn voorkeur uit naar een buffervat met een hygiëne spiraal. Mijn voorkeur gaat dan uit naar een OEG van 400L of 500L

Ik heb een oeg 1000L zonder spiralen. ik moet 4 uur stoken (25kW) om het warm te krijgen van 30 naar 65. daar doe ik een 20 uur mee. tenzij het waait ( veel ventilatie )

[...]

Ik had mijn vraag duidelijker moeten formuleren:
Mijn vraag was inderdaad of de hygiëne spiraal voldoende vermogen heeft, als er hogere debieten worden gevraagd. In een denkbeeldige situatie dat het buffervat nog voldoende warmte heeft om volledig te douchen, maar de deltaT over de hygiëne spiraal te laag is om het water te verwarmen. Wat resulteert in water van onder de 65° graden waardoor de CV toch aan springt, wat eigenlijk niet nodig is. Dit zou geen issue zijn bij een tapwater buffer. Een optie zou natuurlijk zijn de CV uit zetten, met het risico te eindigen met een koude afloop.

Heeft iemand hier ervaring mee?

Om dit te voorkomen heb ik de CV op 50 graden gezet genoeg voor de thermostaat kraan te laten werken maar gaat niet zo snel aan.

(Ik zag dat een OEG een vrij grote hygiënespiraal heeft, dus dan is dit probleem misschien niet aan de orde)

Het vermogen in kW kan je vergelijken met een cv-combi ketel vermogen.

[...]
Wat voor diameter heb jij hiervoor toegepast? Ik kan me voorstellen dat 12 mm misschien te weinig is.
(Al is het alleen voor de leiding van en naar het buffervat).

Ik heb overal 22mm ( of iets dunner (20mm?) van die witte) van af de watermeter tot aan de thermostaat kraan. Het duurt wel iets langer voordat het warme water bij de kraan is doordat er meer water in de leiding zit. wel maximale druk.

[mfmonkey]

WoudseHoeve schreef op dinsdag 7 februari 2017 @ 22:07:


Ik heb overal 22mm ( of iets dunner (20mm?) van die witte) van af de watermeter tot aan de thermostaat kraan.

Indien viega
Dat is 16 of 20

[ Voor 3% gewijzigd door mfmonkey op 08-02-2017 13:41 ]

[reneeke1970]

Helhond schreef op dinsdag 7 februari 2017 @ 13:13:
[...]


Sorry ik haal hier inderdaad termen door elkaar.
Mocht ik voor een hout/pellet CV kachel gaan, dan gaat mijn voorkeur uit naar een buffervat met een hygiëne spiraal. Mijn voorkeur gaat dan uit naar een OEG van 400L of 500L


[...]


Ik had mijn vraag duidelijker moeten formuleren:
Mijn vraag was inderdaad of de hygiëne spiraal voldoende vermogen heeft, als er hogere debieten worden gevraagd. In een denkbeeldige situatie dat het buffervat nog voldoende warmte heeft om volledig te douchen, maar de deltaT over de hygiëne spiraal te laag is om het water te verwarmen. Wat resulteert in water van onder de 65° graden waardoor de CV toch aan springt, wat eigenlijk niet nodig is. Dit zou geen issue zijn bij een tapwater buffer. Een optie zou natuurlijk zijn de CV uit zetten, met het risico te eindigen met een koude afloop.

Heeft iemand hier ervaring mee?

(Ik zag dat een OEG een vrij grote hygiënespiraal heeft, dus dan is dit probleem misschien niet aan de orde)


[...]


Wat voor diameter heb jij hiervoor toegepast? Ik kan me voorstellen dat 12 mm misschien te weinig is.
(Al is het alleen voor de leiding van en naar het buffervat).

Ik heb hier de oeg 400 en capaciteit is voldoende van de hygiëne spiraal, CV water van 45 is voldoende zeg maar

[Helhond]

reneeke1970 schreef op donderdag 9 februari 2017 @ 09:21:
[...]
Ik heb hier de oeg 400 en capaciteit is voldoende van de hygiëne spiraal, CV water van 45 is voldoende zeg maar

Waar bestaat jou set up verder uit?
Aantal buizen/collectoren?
Stook je bij met CV ketel of met een CV kachel?
Wat is de situatie thuis, opp. en isolatie?
En welke periodes heb je voldoende aan de zonneboiler met collectoren? (wat doet de set nog in de winter?)

[ Voor 3% gewijzigd door Helhond op 09-02-2017 20:22 ]

[reneeke1970]

Helhond schreef op donderdag 9 februari 2017 @ 20:21:
[...]


Waar bestaat jou set up verder uit?
Aantal buizen/collectoren?
Stook je bij met CV ketel of met een CV kachel?
Wat is de situatie thuis, opp. en isolatie?
En welke periodes heb je voldoende aan de zonneboiler met collectoren? (wat doet de set nog in de winter?)

Sorry maar heb helemaal geen collectoren, wel voorbereid maar mijn rekenmachine zegt nog steeds dat het niet genoeg rendabel is. Ik doe het met een warmtepomp en als backup biomassa en nog CV, maar de wp red het nog prima. Buiten het stook seizoen houd ik mijn buffer met hygiëne op 50 graden om drie keer van te kunnen douche zonder bij verwarmen. Dus vandaar dat ik op je reageerde omdat je je afvroeg of hij genoeg capaciteit heeft

[fabstar81]

WoudseHoeve schreef op dinsdag 7 februari 2017 @ 08:37:
[...]

Het zonneboiler vat blijft bij mij ook laag in temperatuur bij die grijze dagen.

[...]

alles is mee genomen.

[...]

Ik heb de houtkachel direct op het vat staan, gewoon boven er in (of een beetje lager maar goed) en onder er weer uit. Geen spiraal nodig, wel een paar terug slag kleppen voor het CV circuit. Het voordeel van het werken zonder spiraal is dat het opgenomen vermogen van de buffer maximaal is. Van een spiraal altijd beperkt.
De CV werkt ook gewoon zonder spiraal retour er onder in en er bovenuit naar de cv ketel.

[...]

Mijn vat had wel een spiraal voor het glycol van de heatpipes moeten hebben. ik werk nu met een externe platen warmte wisselaar en dat is sub optimaal, veel extra spullen, terugslag kleppen en een extra pomp.

jij hebt dan wel een CV-buffer, hier staat een SWW vat met CV-retour spiraal en solar spiraal.

[Skipper-93]

Hier nu 8,5 graden boven en 8 onder. Wie bied er minder?

[jerh]

Skipper-93 schreef op zondag 12 februari 2017 @ 09:43:
Hier nu 8,5 graden boven en 8 onder. Wie bied er minder?

Hier 24 graden, maar dat komt doordat de wp er doorheen loopt. BIj hrsolar zag ik 14 en 10 graden.

Morgen en overmorgen moeten we de boilers weer omhoog krijgen