Panasonic monoblock warmtepompen topic deel 3

[Konnie]

BarryH schreef op dinsdag 6 januari 2026 @ 15:28:
@Konnie zet de modus (heat +dhw , dhw only, heat only) en eens bij?
wellicht een klokprogramma nog actief?

Waar vind ik dat ?

[BarryH]

Konnie schreef op dinsdag 6 januari 2026 @ 15:47:
[...]

Waar vind ik dat ?

bij de variabelen die je onder je grafiek via een knop kan selecteren

[Konnie]

BarryH schreef op dinsdag 6 januari 2026 @ 15:55:
[...]

bij de variabelen die je onder je grafiek via een knop kan selecteren

Ik kan die niet echt vinden

[BarryH]

Konnie schreef op dinsdag 6 januari 2026 @ 16:00:
[...]


Ik kan die niet echt vinden

[Afbeelding]

probeer eens "mode"

[Konnie]

BarryH schreef op dinsdag 6 januari 2026 @ 16:09:
[...]

probeer eens "mode"

Mode stond hele tijd op 2, niet echt duidelijk in screenshot.

[BarryH]

@Konnie en Operation? kan die soms op off gestaan hebben? Er moet iets gebeurd zijn waardoor de Target Ta naar 20 is gegaan

[ErikVers]

Konnie schreef op dinsdag 6 januari 2026 @ 13:31:
Middag allemaal.

Iemand zoiets al meegemaakt ?

[Afbeelding]

19:30 gisteren is die uitgegaan, vandaag valt het op omdat de temperatuur binnen is gedaald tot 19 graden, daarna gaat die weer vanzelf aan zoals te zien is in de grafiek.
Nu loopt die volop te draaien, met veel DF als gevolg.
Geen foutmeldingen of wat dan ook.
Iemand een idee waar ik op moet letten?

zie mijn Curve hieronder.

[Afbeelding]

Normaal is target 20: geen warmtevraag vanuit interne thermostaat.

Ik zou zelf ook de stooklijn anders instellen. Zie youtube voor tips of in dit topic zeer veel over te vinden onder “stooklijn” als zoekwoord.

Denk bijvoorbeeld aan 33 bij -5 en 26 bij +15
De reden dat niet weer aangaat heeft vaak met retour temp ten tijden van uitschakeling te maken.
DeltaT ook op 5 staan?


Ps in je grafiek bij “zone1 set mode temp”
Kun je zien of toch niet iemand per ongelijk de controller 1-2 graden lager had gezet. Normaal verlaagd hij de target omdat ruimtetemp dicht bij wens temperatuur is.

[ Voor 7% gewijzigd door ErikVers op 06-01-2026 17:05 ]

[Konnie]

ErikVers schreef op dinsdag 6 januari 2026 @ 17:01:
[...]


Normaal is target 20: geen warmtevraag vanuit interne thermostaat.

Ik zou zelf ook de stooklijn anders instellen. Zie youtube voor tips of in dit topic zeer veel over te vinden onder “stooklijn” als zoekwoord.

Denk bijvoorbeeld aan 33 bij -5 en 26 bij +15
De reden dat niet weer aangaat heeft vaak met retour temp ten tijden van uitschakeling te maken.
DeltaT ook op 5 staan?


Ps in je grafiek bij “zone1 set mode temp”
Kun je zien of toch niet iemand per ongelijk de controller 1-2 graden lager had gezet. Normaal verlaagd hij de target omdat ruimtetemp dicht bij wens temperatuur is.

met DeltaT 5 bedoel je wat ik op 4 heb staan ?
En heb net gekeken zone1 set mode temp, die is niet verlaagd.

[Konnie]

ErikVers schreef op dinsdag 6 januari 2026 @ 17:01:
[...]


Normaal is target 20: geen warmtevraag vanuit interne thermostaat.

Ik zou zelf ook de stooklijn anders instellen. Zie youtube voor tips of in dit topic zeer veel over te vinden onder “stooklijn” als zoekwoord.

Denk bijvoorbeeld aan 33 bij -5 en 26 bij +15
De reden dat niet weer aangaat heeft vaak met retour temp ten tijden van uitschakeling te maken.
DeltaT ook op 5 staan?


Ps in je grafiek bij “zone1 set mode temp”
Kun je zien of toch niet iemand per ongelijk de controller 1-2 graden lager had gezet. Normaal verlaagd hij de target omdat ruimtetemp dicht bij wens temperatuur is.

https://vscope.at/heizkur...&sollWert_2=1&atCheck_2=0

Rood is mijn stooklijn, blauw zoals jij aangeeft in jouw post. rode lijn ligt lager dan blauw, en hiermee krijg ik mijn huis goed warm (21 graden) is het dan verstandig deze aan te passen, en zo ja welke kant op ?

[Dylantje2]

Is er iemand die de heishamon integratie werkend heeft met H monoblock versie?
Heb op mijn telfoon wss een setting aangepast in de wp unit.. Niet echt warm. WAF balft :-) Welke parameters werken wel en welke niet. Nu plotseling een bivalant heater.. En de roomheater? Haos pfff.

[ErikVers]

Dylantje2 schreef op dinsdag 6 januari 2026 @ 18:05:
Is er iemand die de heishamon integratie werkend heeft met H monoblock versie?
Heb op mijn telfoon wss een setting aangepast in de wp unit.. Niet echt warm. WAF balft :-) Welke parameters werken wel en welke niet. Nu plotseling een bivalant heater.. En de roomheater? Haos pfff.

Ja ik.
Wat zoek je?
Kun je geen backup terug zetten?

[ErikVers]

Konnie schreef op dinsdag 6 januari 2026 @ 17:26:
[...]


https://vscope.at/heizkur...&sollWert_2=1&atCheck_2=0

Rood is mijn stooklijn, blauw zoals jij aangeeft in jouw post. rode lijn ligt lager dan blauw, en hiermee krijg ik mijn huis goed warm (21 graden) is het dan verstandig deze aan te passen, en zo ja welke kant op ?

De reden dat ik adviseer op 26 ipv 23 ondergrens is om pendelen te voorkomen en in veel gevallen slaat dan ook niet aan na een sww run als target 23 is. Mocht je geen sww hebben via de warmtepomp zou je kunnen testen om lager te gaan maar vul maar eens via chatgpt ofzo in wat je afgifte nog is met 24 gr aanvoer en 21 retour over jouw afgifte dus gem water temp van 22.5 bij een ruimte temp van 21. Ik durf de aanname te doen dat dat minder afgifte in kW is dan jouw warmtepomp kan terug moduleren. Is een tip doe ermee wat je wil 🫡

Ps nu ik je grafiek zie. Je kan ook eens testen met 30 bij -5 en 26 (of 25) bij 15
Heb je gelijk een wat vlakkere stooklijn en niet te veel afgifte bij kouder weer.

[ Voor 7% gewijzigd door ErikVers op 06-01-2026 19:12 ]

[ErikVers]

Konnie schreef op dinsdag 6 januari 2026 @ 17:13:
[...]


met DeltaT 5 bedoel je wat ik op 4 heb staan ?
En heb net gekeken zone1 set mode temp, die is niet verlaagd.[Afbeelding]

Klopt, is niet heel spannend hoor. Stel dat op 2 stond kan het andere problemen geven waardoor niet opnieuw wil opstarten. Met 4 zal dat niet de oorzaak zijn.

Geen lagere set; Tja dan durf ik nu ff niet te zeggen waarom target naar 20 ging.

[ Voor 14% gewijzigd door ErikVers op 06-01-2026 19:17 ]

[ErikVers]

Vraag; (jaja ik stel er gewoon zelf eens eentje 😉)

Ik was vandaag bij een “nieuwbouw” woning met diverse uitdagingen met de all in one 5J
De meeste heb ik met eenvoudige aanpassingen opgelost alleen viel het mij op dat de boiler met een normale douche beurt (minder dan 10min) zonder regendouche de boiler van 58(!!) dropte naar 17.

Ik heb best wat L all in one staan en herken dit gedrag totaal niet. Iemand met een J en all in one (split) met de 180L boiler dezelfde ervaring? Was in heat modus en switchte netjes bij 5 van setpoint.


Prive een 300l boiler waar enkel bovenste spiraal gebruik voor warmtepomp waardoor maar 150L effectief gebruik in winter. Ook daar gaat altijd prima op 50gr zelfs met bad gebruik.

[ Voor 4% gewijzigd door ErikVers op 06-01-2026 19:47 ]

[blb4]

ErikVers schreef op dinsdag 6 januari 2026 @ 19:44:
Vraag; (jaja ik stel er gewoon zelf eens eentje 😉)

Ik was vandaag bij een “nieuwbouw” woning met diverse uitdagingen met de all in one 5J
De meeste heb ik met eenvoudige aanpassingen opgelost alleen viel het mij op dat de boiler met een normale douche beurt (minder dan 10min) zonder regendouche de boiler van 58(!!) dropte naar 17.

Ik heb best wat L all in one staan en herken dit gedrag totaal niet. Iemand met een J en all in one (split) met de 180L boiler dezelfde ervaring? Was in heat modus en switchte netjes bij 5 van setpoint.


Prive een 300l boiler waar enkel bovenste spiraal gebruik voor warmtepomp waardoor maar 150L effectief gebruik in winter. Ook daar gaat altijd prima op 50gr zelfs met bad gebruik.

Mogelijk een Wim Hof modelletje ? Ik kan alleen maar bedenken dat de temperatuursensor heel laag zit.

[BarryH]

ErikVers schreef op dinsdag 6 januari 2026 @ 19:44:
Vraag; (jaja ik stel er gewoon zelf eens eentje 😉)

Ik was vandaag bij een “nieuwbouw” woning met diverse uitdagingen met de all in one 5J
De meeste heb ik met eenvoudige aanpassingen opgelost alleen viel het mij op dat de boiler met een normale douche beurt (minder dan 10min) zonder regendouche de boiler van 58(!!) dropte naar 17.

Ik heb best wat L all in one staan en herken dit gedrag totaal niet. Iemand met een J en all in one (split) met de 180L boiler dezelfde ervaring? Was in heat modus en switchte netjes bij 5 van setpoint.


Prive een 300l boiler waar enkel bovenste spiraal gebruik voor warmtepomp waardoor maar 150L effectief gebruik in winter. Ook daar gaat altijd prima op 50gr zelfs met bad gebruik.

[Afbeelding]

Weet je zeker dat er niet daarvoor al een keer (of2-3) gedoucht was en de boiler dus maar voor 60% gevuld was met warm water?

Bij mij kan het ook hard dalen, maar ik heb de sensor op 10cm van de bodem van de boiler zitten....

[ Voor 4% gewijzigd door BarryH op 06-01-2026 20:57 ]

[Beer070]

ErikVers schreef op dinsdag 6 januari 2026 @ 19:44:
Vraag; (jaja ik stel er gewoon zelf eens eentje 😉)

Ik was vandaag bij een “nieuwbouw” woning met diverse uitdagingen met de all in one 5J
De meeste heb ik met eenvoudige aanpassingen opgelost alleen viel het mij op dat de boiler met een normale douche beurt (minder dan 10min) zonder regendouche de boiler van 58(!!) dropte naar 17.

Ik heb best wat L all in one staan en herken dit gedrag totaal niet. Iemand met een J en all in one (split) met de 180L boiler dezelfde ervaring? Was in heat modus en switchte netjes bij 5 van setpoint.


Prive een 300l boiler waar enkel bovenste spiraal gebruik voor warmtepomp waardoor maar 150L effectief gebruik in winter. Ook daar gaat altijd prima op 50gr zelfs met bad gebruik.

[Afbeelding]

Wellicht sww water aanvoer en afgifte aansluiting omgewisseld? Als de sensoren goedzouden zitten komt dan je buiten water heel snel tegen je sensor aan

[zwollie]

ErikVers schreef op dinsdag 6 januari 2026 @ 19:44:
Vraag; (jaja ik stel er gewoon zelf eens eentje 😉)

Ik was vandaag bij een “nieuwbouw” woning met diverse uitdagingen met de all in one 5J
De meeste heb ik met eenvoudige aanpassingen opgelost alleen viel het mij op dat de boiler met een normale douche beurt (minder dan 10min) zonder regendouche de boiler van 58(!!) dropte naar 17.

Ik heb best wat L all in one staan en herken dit gedrag totaal niet. Iemand met een J en all in one (split) met de 180L boiler dezelfde ervaring? Was in heat modus en switchte netjes bij 5 van setpoint.


Prive een 300l boiler waar enkel bovenste spiraal gebruik voor warmtepomp waardoor maar 150L effectief gebruik in winter. Ook daar gaat altijd prima op 50gr zelfs met bad gebruik.

[Afbeelding]

Koudwater toevoer zal momenteel ook niet ver boven de 5 graden liggen, schat ik zo in.

[Dylantje2]

ErikVers schreef op dinsdag 6 januari 2026 @ 19:06:
[...]


Ja ik.
Wat zoek je?
Kun je geen backup terug zetten?

Ik ben over gestapt van domoticz uitlezen van heshamon met nodered...
Naar Haos met heishamon integratie..
Wat ellendig veel settings.

Via mijn telefoon broekzak ellende, heb dus op de heishamon integratie settings veranderd..
Nu maar weer handmatig terug gezet.
Maar ik wil graag de entiteiten gebruiken die je kunt gebruiken. Er zijn er zoveel.

De basis zoek ik.. en evt de stooklijn aanpssen.

[Beer070]

Dylantje2 schreef op dinsdag 6 januari 2026 @ 21:03:
[...]

Ik ben over gestapt van domoticz uitlezen van heshamon met nodered...
Naar Haos met heishamon integratie..
Wat ellendig veel settings.

Via mijn telefoon broekzak ellende, heb dus op de heishamon integratie settings veranderd..
Nu maar weer handmatig terug gezet.
Maar ik wil graag de entiteiten gebruiken die je kunt gebruiken. Er zijn er zoveel.

De basis zoek ik.. en evt de stooklijn aanpssen.

is mij ook wel eens gebeurd. ik heb toen mijn HA dashboard aangepast zodat ik een separaat dashboard heb voor instellingen waar ik normaal gesproken niet makkelijk bij kom. (staat onderin de lijst)

[ErikVers]

Beer070 schreef op dinsdag 6 januari 2026 @ 20:18:
[...]

Wellicht sww water aanvoer en afgifte aansluiting omgewisseld? Als de sensoren goedzouden zitten komt dan je buiten water heel snel tegen je sensor aan

Het is een all in one split dus dan kan dat denk ik niet verkeerd om (koudemiddelleiding zijn twee verschillende maten) en in de unit zit dat voorverwerkt. Ik zat nog te denken koud sww water zelf verkeerd om aangesloten maar dat kan haast niet dan douche je vanuit onderin het vat en zou sensor juist warmer blijven en je douche zeker koud…

[BarryH]

ErikVers schreef op dinsdag 6 januari 2026 @ 21:36:
[...]


Het is een all in one split dus dan kan dat denk ik niet verkeerd om (koudemiddelleiding zijn twee verschillende maten) en in de unit zit dat voorverwerkt. Ik zat nog te denken koud sww water zelf verkeerd om aangesloten maar dat kan haast niet dan douche je vanuit onderin het vat en zou sensor juist warmer blijven en je douche zeker koud…

Als je niet weet wanneer de laatste SWW run geweest was zou ik er niet teveel mee zitten.
Zo'n abrupte overgang is wellicht de goede gelaagdheid?

[Beer070]

ErikVers schreef op dinsdag 6 januari 2026 @ 21:36:
[...]


Het is een all in one split dus dan kan dat denk ik niet verkeerd om (koudemiddelleiding zijn twee verschillende maten) en in de unit zit dat voorverwerkt. Ik zat nog te denken koud sww water zelf verkeerd om aangesloten maar dat kan haast niet dan douche je vanuit onderin het vat en zou sensor juist warmer blijven en je douche zeker koud…

Ik bedoelde het sww water, niet de warmte toevoer. Als het water in het vat gemiddeld 62 graden is, en van onderen eruit gehaald wordt dan duurt het nog best even een tijd voordat het koude water bij die onderste buis is. De sensor zal op een gegeven moment met 6-10L/min flow wel in het koude water komen en een heel lage temperatuur geven. Je kan het makkelijk testen door de onderste buis te voelen als de douche loopt. Die zou normaal koud moeten blijven maar in deze fout aangesloten situatie juist heet worden.

[Dylantje2]

Beer070 schreef op dinsdag 6 januari 2026 @ 21:13:
[...]

is mij ook wel eens gebeurd. ik heb toen mijn HA dashboard aangepast zodat ik een separaat dashboard heb voor instellingen waar ik normaal gesproken niet makkelijk bij kom. (staat onderin de lijst)

En die zou ik wel willen hebben:-)
Wat zijn de standaard van H serie

[pc_freak1]

@Dylantje2 is de node red flow van ed niks voor je? https://gathering.tweakers.net/forum/list_messages/2108208/0

[Beer070]

Dylantje2 schreef op dinsdag 6 januari 2026 @ 21:56:
[...]

En die zou ik wel willen hebben:-)
Wat zijn de standaard van H serie

Ik heb een M versie. Dus dat zou ik niet weten. Volgens mij kan Je de fabrieksinstellingen vanuit de controller instellen en van daar weer je eigen aanpassingen maken.
In mijn geval is het allemaal redelijk simpel, geen DHW, geen BUH, geen tank sensor, simpele stook lijn etc.

[messplaya]

-Verplaatst-

[ Voor 97% gewijzigd door messplaya op 07-01-2026 11:04 ]

[Wolly]

messplaya schreef op woensdag 7 januari 2026 @ 10:53:
We hebben de WH-MDC09J3E5 op het platte dak staan, als de temperatuur onder de 3 graden komt begint de unit te brommen.

Dat deed ie vorig jaar ook en toen heb ik op dit topic gezocht maar geen oplossing gevonden voor onze nachtrust, wel hebben we toen dempende voetjes onder de unit gemaakt.

QM1/QM3 verergeren het gebrom alleen maar.

Als er maximaal vermogen gevraagd word 76/77 hz dan horen we het niet/amper.

Nu heb ik als noodoplossing de stooklijn op 46 graden gezet zodat ie telkens op maximaal vermogen tegen een defrost loopt ( geluid van de defrost is acceptabel)

Ik weet dat dit slecht is voor de levensduur en rendement maar onze nachtrust en die van de buren gaat voor.

Nu hoop ik dat iemand dit leest en een veel beter oplossing heeft, zo niet dan verplaatsen we de unit komende zomer

Je kan meer ontopic gaan in dit topic: Trillingen warmtepomp dempen

[Chevy55]

Onze 9kwJ staat ook op plat dak , en geen last van , ik heb de rubberen dempers van die grote dikke , op stoerand zo een platte gelijmd , en op de rubberen dempers zitten trillingsdempers met veren .
Die massa die je met de stoeprandjes toevoegt heeft een groot effect .

[Dylantje2]

pc_freak1 schreef op dinsdag 6 januari 2026 @ 22:23:
@Dylantje2 is de node red flow van ed niks voor je? https://gathering.tweakers.net/forum/list_messages/2108208/0

Die had ik met domoticz. Overgestapt naar ha.. en daar zit een integratie die zooo uitgebreid is

[Dylantje2]

mmm weet iemand of ALLE settings na een stroom eraf moment nog in de unit blijven staan?

[blb4]

Dylantje2 schreef op donderdag 8 januari 2026 @ 10:21:
mmm weet iemand of ALLE settings na een stroom eraf moment nog in de unit blijven staan?

Ik ben me niet bewust van settings die verloren gaan.

[Carboy54]

blb4 schreef op donderdag 8 januari 2026 @ 12:33:
[...]

Ik ben me niet bewust van settings die verloren gaan.

Ja bij alle mij bekende warmtepompen.

[Dylantje2]

pomp deed raar... ik dacht dat het kwam door mijn ha spielerei..
Maar ik heb ook stroom storing gehad...

En nu zag ik dat mijn flow en andere settings veranderd waren...

[Dylantje2]

Kent iemand dit vlammetje? nou heb ik dat ding toch al even.....

AI zegt:

code:

Ja — dat vuur-icoontje 🔥 is heel belangrijk, en ik snap dat dit even schrikken is 😅
Ik zal heel precies uitleggen wat het betekent, vooral voor jouw Panasonic Aquarea H-serie 5 kW.

🔥 Wat betekent het vuur-icoon op het Panasonic display?

Het vuur-icoon = elektrische verwarming actief of toegestaan

Concreet:

❌ Het is niet de compressor

✅ Het is de elektrische heater
(backup heater / room heater / bivalent heater — afhankelijk van configuratie)

🧠 Waarom verschijnt het vuur-icoon NU?

Dit gebeurt exact door wat je net deed:

👉 Bivalent Control van UIT → AAN gezet

Zoals ik eerder zei:

Panasonic reset de verwarmingsstrategie

Tijdens die reset:

compressor stopt

heater-permissie wordt opnieuw beoordeeld

Als op dát moment:

de gevraagde temperatuur nog niet gehaald is

én heater toegestaan is (via temp-level of bivalent)

👉 dan mag de heater kort inschakelen
👉 en krijg jij 🔥 te zien

⚠️ Belangrijk nuanceverschil

🔥 op het display betekent niet altijd:

“Nu gaat hij langdurig elektrisch verwarmen”

Het kan ook zijn:

korte bijverwarming

stabilisatie

fallback tijdens herstart

Bij Panasonic is dit normaal gedrag na logica-wijzigingen.

🔍 Welke heater is dit waarschijnlijk?

Bij jouw situatie is het vrijwel zeker:

🔸 Backup / Room Heater

Niet:

legionella

niet DHW only

niet emergency (dan zie je foutcodes)

En:

niet per se langdurig actief

⏱️ Wat je nu moet observeren (belangrijk)

Kijk de komende 5–10 minuten naar:

🔥 blijft hij constant aan?

Start de compressor (fan + hogere opname)?

Gaat 🔥 vanzelf weer uit?

Normaal verloop:

🔥 kort aan

compressor start weer

🔥 uit

🟢 Wanneer is het wél een probleem?

Alleen als:

🔥 lang aan blijft (15+ min)

én compressor niet meer terugkomt

én buitentemp mild is

Dan is een heater-level te agressief ingesteld.

✅ Wat je NU het beste doet

👉 Even niets veranderen
👉 Laat hem 10 minuten met rust
👉 Observeer alleen

Panasonic werkt traag maar bedachtzaam.

Samenvatting (geruststelling)

🔥 = elektrische heater

Ja, dat kan verschijnen na Bivalent AAN

Dit is normaal Panasonic gedrag

Meestal tijdelijk

Niet meteen inefficiënt of fout

Als je wilt:

stuur me over 10 min:

staat 🔥 nog aan?

draait de compressor?

buitentemperatuur

Dan kan ik exact duiden of dit correct gedrag is of dat er een instelling iets te scherp staat.

[ Voor 5% gewijzigd door Dylantje2 op 08-01-2026 13:47 ]

[blb4]

Dylantje2 schreef op donderdag 8 januari 2026 @ 13:13:
Kent iemand dit vlammetje? [Afbeelding] nou heb ik dat ding toch al even.....

Mooi hè 😀🔥. Ook nooit gezien, controller hangt dan wel ook in de meterkast.

[Dylantje2]

blb4 schreef op donderdag 8 januari 2026 @ 14:04:
[...]


Mooi hè 😀🔥. Ook nooit gezien, controller hangt dan wel ook in de meterkast.

Mooi....

AI zegt dat het allemaal simpel is. De realiteit:


een vlak stuk in de grafieken:-)

[bartvl]

bartvl schreef op maandag 5 januari 2026 @ 08:17:
[...]

Wij hebben radiatoren, bij defrost-mania-temperaturen ligt de ta rond de 45/50 graden.
Als de defrosts echt elk uur zijn dan moet ie ook echt heel hard werken om die temperaturen tussen de defrosts in te behouden (resultaat: nog meer invriezing ) maar na een DHW-run is het water in het CV-gedeelte een stuk verder afgekoeld. Dan is het circulerende water soms te koud (onder 30 graden, exacte triggerpunt weet ik niet), en wordt (ipv de elektrische back-up) de DHW-tank ingezet voor de defrost run. Dat gebeurt dan ook alleen de eerste defrost-run na de DHW-run, want dan is het systeem weer voldoende op temperatuur om mbv de compressor te ontdooien. Blijkbaar .

Kleine aanvulling, wat ik net pas zag/besefte: Ik heb de warmtepomp standaard om ruimteverwarming staan. Enkel tussen 12.00 en 15.00 room&DHW. In die periode pakt hij dan ook de boiler voor een defrost. Dat is toevalligerwijs/logischerwijs ook het moment dat de CV-temperatuur enorm is ingekakt. Dus wellicht dat hij elke defrost met de boiler zou doen als ik die tijdspanne groter zou maken. Maar dat doe ik niet, ik wil ook wel lekker kunnen blijven douchen .

[Makrolon]

Voor dit weekend de nachtverlaging toch maar even tijdelijk uit gezet -10 tot -15 kan t worden

[Maikie18]

Dylantje2 schreef op donderdag 8 januari 2026 @ 13:13:
[Afbeelding]

Kent iemand dit vlammetje? [Afbeelding] nou heb ik dat ding toch al even.....

AI zegt:

code:

Ja — dat vuur-icoontje 🔥 is heel belangrijk, en ik snap dat dit even schrikken is 😅
Ik zal heel precies uitleggen wat het betekent, vooral voor jouw Panasonic Aquarea H-serie 5 kW.

🔥 Wat betekent het vuur-icoon op het Panasonic display?

Het vuur-icoon = elektrische verwarming actief of toegestaan

Concreet:

❌ Het is niet de compressor

✅ Het is de elektrische heater
(backup heater / room heater / bivalent heater — afhankelijk van configuratie)

🧠 Waarom verschijnt het vuur-icoon NU?

Dit gebeurt exact door wat je net deed:

👉 Bivalent Control van UIT → AAN gezet

Zoals ik eerder zei:

Panasonic reset de verwarmingsstrategie

Tijdens die reset:

compressor stopt

heater-permissie wordt opnieuw beoordeeld

Als op dát moment:

de gevraagde temperatuur nog niet gehaald is

én heater toegestaan is (via temp-level of bivalent)

👉 dan mag de heater kort inschakelen
👉 en krijg jij 🔥 te zien

⚠️ Belangrijk nuanceverschil

🔥 op het display betekent niet altijd:

“Nu gaat hij langdurig elektrisch verwarmen”

Het kan ook zijn:

korte bijverwarming

stabilisatie

fallback tijdens herstart

Bij Panasonic is dit normaal gedrag na logica-wijzigingen.

🔍 Welke heater is dit waarschijnlijk?

Bij jouw situatie is het vrijwel zeker:

🔸 Backup / Room Heater

Niet:

legionella

niet DHW only

niet emergency (dan zie je foutcodes)

En:

niet per se langdurig actief

⏱️ Wat je nu moet observeren (belangrijk)

Kijk de komende 5–10 minuten naar:

🔥 blijft hij constant aan?

Start de compressor (fan + hogere opname)?

Gaat 🔥 vanzelf weer uit?

Normaal verloop:

🔥 kort aan

compressor start weer

🔥 uit

🟢 Wanneer is het wél een probleem?

Alleen als:

🔥 lang aan blijft (15+ min)

én compressor niet meer terugkomt

én buitentemp mild is

Dan is een heater-level te agressief ingesteld.

✅ Wat je NU het beste doet

👉 Even niets veranderen
👉 Laat hem 10 minuten met rust
👉 Observeer alleen

Panasonic werkt traag maar bedachtzaam.

Samenvatting (geruststelling)

🔥 = elektrische heater

Ja, dat kan verschijnen na Bivalent AAN

Dit is normaal Panasonic gedrag

Meestal tijdelijk

Niet meteen inefficiënt of fout

Als je wilt:

stuur me over 10 min:

staat 🔥 nog aan?

draait de compressor?

buitentemperatuur

Dan kan ik exact duiden of dit correct gedrag is of dat er een instelling iets te scherp staat.

Zie pagina 21 https://www.panasonicproc...loc%20R32%20Serie%20J.pdf

Makrolon schreef op donderdag 8 januari 2026 @ 19:43:
Voor dit weekend de nachtverlaging toch maar even tijdelijk uit gezet -10 tot -15 kan t worden

Je gaat er vanuit dat met nacht verlaging hij een aantal uur uit gaat. Met die koude bereik je dat punt waarschijnlijk veel eerder dan verwacht dus waarom zou je het aanpassen? Omdat je anders bang bent het niet meer terug op temperatuur te krijgen?

[ Voor 6% gewijzigd door Maikie18 op 08-01-2026 21:53 ]

[BarryH]

Pasghetti schreef op maandag 30 december 2024 @ 17:05:
[...]


10-20% prima, 30 is ook nog wel ok, nog groter is onzin. Zeker als er nog issolatie maatregelen gaan volgen.

Is er niet een bouwbesluit, norm oid op basis van welke temperatuur de WVB wordt gemaakt? Maken met +7 is grove nalatigheid imo heb je toch niets aan. Karakterestiek van de pomp en vermogen is wel even anders bij -7 vs +7.

wvb zit vaak te groot ventilatieverlies bij en een opwarmtoeslag. Die laatste kan je best laten zitten als je uitlegt / begrijpt dat je bij -10 een afgekoelde woning niet echt meer kan opwarmen.

[Makrolon]

Maikie18 schreef op donderdag 8 januari 2026 @ 21:49:
[...]

Zie pagina 21 https://www.panasonicproc...loc%20R32%20Serie%20J.pdf

[...]

Je gaat er vanuit dat met nacht verlaging hij een aantal uur uit gaat. Met die koude bereik je dat punt waarschijnlijk veel eerder dan verwacht dus waarom zou je het aanpassen? Omdat je anders bang bent het niet meer terug op temperatuur te krijgen?

Hij is hier altijd van 1:00 tot 8:30 helemaal uit met de nachtverlaging. Heb een flinke zandcementvloer als buffer. Dan is ie even bezig om t weer op temperatuur te krijgen, met zulke koude weer ik niet hoe hij gaat reageren.
Maar ik heb kwhs genoeg over dus dan ga ik voor zekerheid dat de vrouw niet klaagt dit weekend.

[blb4]

Makrolon schreef op vrijdag 9 januari 2026 @ 06:33:
[...]

Hij is hier altijd van 1:00 tot 8:30 helemaal uit met de nachtverlaging. Heb een flinke zandcementvloer als buffer. Dan is ie even bezig om t weer op temperatuur te krijgen, met zulke koude weer ik niet hoe hij gaat reageren.
Maar ik heb kwhs genoeg over dus dan ga ik voor zekerheid dat de vrouw niet klaagt dit weekend.

WAF! 🙂

[jaxxon]

Goedemiddag allen,

van de week de knoop doorgehakt en de offerte voor de warmtepomp bevestigd. Eerste gesprekken waren met Dewarmte over hun nieuwe pomp MP, echter de performance bij lagere temperaturen en de grootte van ons huis, toch ook een lokale installateur laten komen. Deze monteert bij voorkeur Panasonic, op zijn advies komt er nu een T-Cap 16kW M-series met een 300 liter boiler. Prijs was netjes en slechts ietsjes duurder dan Dewarmte, maar wel met een hoger vermogen. Wel adviseerde hij een 200 liter buffervat te nemen. Qua plaatsing maakt dat niet zo veel uit, er is plek genoeg in de garage onder het huis. Ik moet nog tot begin maart wachten voor de plaatsing, dus nog even het gasverbruik in de gaten houden. We wonen er nog niet, eind januari gaan we over, nu staat de thermostaat nog even op 15°, maar die zal straks wel omhoog moeten. Afgelopen dinsdag en woensdag toch al 17m3 verbruikt, maar we zijn nog bezig, er moet nog extra geïsoleerd onder het dak en op de vliering 9deze wordt toch niet gebruikt) worden en er woonkamer moet nog voorzien worden van vloerverwarming.

Ik ben benieuwd of ik hier nog nuttige tips voorbij zie komen tegen de tijd dat alles geinstallerd is.

[BarryH]

jaxxon schreef op vrijdag 9 januari 2026 @ 12:27:
Goedemiddag allen,

van de week de knoop doorgehakt en de offerte voor de warmtepomp bevestigd. Eerste gesprekken waren met Dewarmte over hun nieuwe pomp MP, echter de performance bij lagere temperaturen en de grootte van ons huis, toch ook een lokale installateur laten komen. Deze monteert bij voorkeur Panasonic, op zijn advies komt er nu een T-Cap 16kW M-series met een 300 liter boiler. Prijs was netjes en slechts ietsjes duurder dan Dewarmte, maar wel met een hoger vermogen. Wel adviseerde hij een 200 liter buffervat te nemen. Qua plaatsing maakt dat niet zo veel uit, er is plek genoeg in de garage onder het huis. Ik moet nog tot begin maart wachten voor de plaatsing, dus nog even het gasverbruik in de gaten houden. We wonen er nog niet, eind januari gaan we over, nu staat de thermostaat nog even op 15°, maar die zal straks wel omhoog moeten. Afgelopen dinsdag en woensdag toch al 17m3 verbruikt, maar we zijn nog bezig, er moet nog extra geïsoleerd onder het dak en op de vliering 9deze wordt toch niet gebruikt) worden en er woonkamer moet nog voorzien worden van vloerverwarming.

Ik ben benieuwd of ik hier nog nuttige tips voorbij zie komen tegen de tijd dat alles geinstallerd is.

Als je nuttige tips wil dan even eigen topic openen.
Reken alvast maar even uit welke temperatuur je afgifte nodig heeft om 5000-6000watt warmte kwijt te kunnen.

[MisterMailman]

@jaxxon : inderdaad eigen topic openen (en linkje hier plaatsen), met ingevuld template krijg je de beste tips (en de minste vragen): Het ik-wil-een-warmtepomp FAQ topic

[Murkmans]

@jaxxon das een beste. Verwacht je zo'n grote warmtevraag? Deze heeft namelijk ook een relatief hoog minimum-vermogen (2a x230v x3fase=1400 watt x cop van 5 =7 kwh bij 7 graden 35/30 ta/tr). dat moet je ook maar net kwijt kunnen, ander is het pendelen geblazen.

Dat 200 liter buffervat voegt bij 35/30 maar 10 minuten extra draaitijd toe per run ongeveer.
Of gebruik je dat vooral als hydraulische scheiding om vloerverwarming en bijv radiatoren te verwarmen?

[ Voor 12% gewijzigd door Murkmans op 09-01-2026 18:03 ]

[ErikVers]

Murkmans schreef op vrijdag 9 januari 2026 @ 18:02:
@jaxxon das een beste. Verwacht je zo'n grote warmtevraag? Deze heeft namelijk ook een relatief hoog minimum-vermogen (2a x230v x3fase=1400 watt x cop van 5 =7 kwh bij 7 graden 35/30 ta/tr). dat moet je ook maar net kwijt kunnen, ander is het pendelen geblazen.

Dat 200 liter buffervat voegt bij 35/30 maar 10 minuten extra draaitijd toe per run ongeveer.
Of gebruik je dat vooral als hydraulische scheiding om vloerverwarming en bijv radiatoren te verwarmen?

Hij moduleert wel iets verder terug. Denk aan een 5.5kW bij A7W35 @jaxxon
En zoals benoemd kijken wij als panasonic uit naar je topic. Plaats gerust hier een link dan denk de nerds met je mee.

Alvast een eerste tip; let erop dat zonder binnendeel (dus geen bi block of all in one) de M als monoblock een afwijkend anti freeze control heeft. Zie service manual. En zoek op “freeze control”
Wel machtig mooie machine hoor bij de juiste toepassing.

Exact bij standalone (enkel controler, of met CM, controle module) is het onder de 4gr buiten dat hij minimaal 26 wil houden en onder 0gr buiten het systeem water minimaal 28gr. Ook al is er dus geen warmtevraag. Een parallel buffer op de juiste wijze geïnstalleerd of een woning met genoeg warmte verlies is dat geen probleem. Wel roep ik dat hier omdat niet iedereen bewust is van deze eigenschap van de M in geval hij “standalone” wordt neergezet.

[ Voor 49% gewijzigd door ErikVers op 09-01-2026 20:48 ]

[blb4]

blb4 schreef op zondag 4 januari 2026 @ 19:58:
[...]

@ErikVers Voor mij in elk geval weer een reden om weer wat te fröbelen, net wat spullen besteld om bij mijn analoge manometer te plaatsen:

[Afbeelding]

[Afbeelding]

Er hangt al een Wemos D1 (met nog ongebruikte analoge ingang) vlak bij de manometer die ook al is opgenomen binnen HA, zal hopelijk vrij simpel zijn om de druk zichtbaar te krijgen binnen HA.

Voilà. Op de plaats van de manometer 't T-stukje en de druksensor gemonteerd en de druksensor aangesloten op de A0 ingang van de Wemos D1 mini.

[Knopsje]

blb4 schreef op vrijdag 9 januari 2026 @ 20:36:
[...]

Voilà. Op de plaats van de manometer 't T-stukje en de druksensor gemonteerd en de druksensor aangesloten op de A0 ingang van de Wemos D1 mini.
[Afbeelding]

Heel gaaf! Ik denk dat ik ook zo iets ga maken, welke druksensor heb je hiervoor gebruikt?

[blb4]

Knopsje schreef op vrijdag 9 januari 2026 @ 21:59:
[...]

Heel gaaf! Ik denk dat ik ook zo iets ga maken, welke druksensor heb je hiervoor gebruikt?

Dit is wat ik besteld heb:
Sensor:



T-stuk:

[RichieB]

Ik heb de sensor op zolder geïnstalleerd, dan is 80 PSI (5,5 bar) best veel. Ik heb daarom de 30 PSI variant gebruikt: https://www.amazon.de/Pre...r-0-5-4-5V/dp/B08HS9DZY4/

[blb4]

RichieB schreef op vrijdag 9 januari 2026 @ 23:08:
Ik heb de sensor op zolder geïnstalleerd, dan is 80 PSI (5,5 bar) best veel. Ik heb daarom de 30 PSI variant gebruikt: https://www.amazon.de/Pre...r-0-5-4-5V/dp/B08HS9DZY4/

Dat klopt wel. Ik heb 'm ook op zolder dus 2 bar is daar redelijk hoog maar niet onmogelijk. De sensor levert bij de hoogste druk 5V terwijl de Wemos D1 standaard max 3,3V aankan. Dat is op zich met een extra serieweerstand wel te verhogen maar ik vond 't wel handig & veilig zo. De nauwkeurigheid zal mogelijk wat minder zijn maar 't gaat mij niet om de tiende bar, 't gaat er om dat ik een melding krijg als de druk te laag wordt.

[RichieB]

@blb4 Ik heb er inderdaad een Logic Level Converter tussen zitten. Ik had er nooit aan gedacht dat je met de PSI 80 variant die LLC dan niet nog zou hebben, slim!

Eén van de eerste dingen die ik in dit huis heb gedaan is een analoge drukmeter geïnstalleerd in de WC. Die hangt vol in je zicht als je op de pot zit. Werkt prima om lage druk te spotten.

[ Voor 43% gewijzigd door RichieB op 10-01-2026 09:17 ]

[blb4]

RichieB schreef op zaterdag 10 januari 2026 @ 09:11:
@blb4 Ik heb er inderdaad een Logic Level Converter tussen zitten. Ik had er nooit aan gedacht dat je met de PSI 80 variant die LLC dan niet nog zou hebben, slim!

Eén van de eerste dingen die ik in dit huis heb gedaan is een analoge drukmeter geïnstalleerd in de WC. Die hangt vol in je zicht als je op de pot zit. Werkt prima om lage druk te spotten.

Het kan ook met een simpele weerstand van 180k in serie met de ingang, weerstanden op Wemos zijn 220k/100k dus dan wordt ‘t 400k/100k en kan je tot 5V meten.

Maar ja, dan verhoog je de weerstand op de WC en als je juist iets niet wil is ‘t dat 🙂.

[Ubuntu]

Ik ben hier al tijdje niet meer geweest en heb geprobeerd te zoeken maar (nog) niet gevonden wat ik zocht.
Voor de zekerheid heb ik een circulatiepomp op reserve genomen, je weet maar nooit hé.

https://www.rjtec-shop.eu/de/ACXB53-00391-pump.html

Wat mij echter opvalt is de connector, de LIJKT precies verkeerd-om ten opzichte van de originele connector.
De site toont de connector ook zoals ik hem ontvangen heb en er zijn meer aanbieders met de connector bedraad zoals mijn reservepomp. Ik toon daarvan nog een foto, ook een foto van mijn printplaat zoals de originele pomp ingeplugd is op de print.








Ik wil beslist geen paniek gaan schoppen, misschien past de connector ook met de vergrendeling naar boven toe, dan zou alles gewoon kloppen. Maar stiekem lijkt mij dit sterk, connectors zijn over het algemeen juist beveiligd om verkeerd-om in te pluggen.

Deze onderstaande foto's tonen de stekker aan de bestelde pomp in close-up;








Ik ben benieuwd of iemand al eens een pomp vervangen heeft en ook iets gemerkt heeft aan de connector.

[ Voor 5% gewijzigd door Ubuntu op 12-01-2026 20:35 ]

[Ubuntu]

Misschien ligt het antwoord wel in het feit dat ik aangenomen had dat de getoonde connector DIRECT op de print geprikt wordt. De manual heeft het nog over een zwevende connector, ingepakt in een zakje tegen vocht. Als daar de pin-out "gecorrigeerd" wordt klopt de pinning van mijn reservepomp waarschijnlijk toch wel.

Iemand als eens dat zakje open gehad en toevallig een foto beschikbaar van de betreffende zwevende connector?

[Technician-]

Ubuntu schreef op maandag 12 januari 2026 @ 21:01:
[Afbeelding]

Misschien ligt het antwoord wel in het feit dat ik aangenomen had dat de getoonde connector DIRECT op de print geprikt wordt. De manual heeft het nog over een zwevende connector, ingepakt in een zakje tegen vocht. Als daar de pin-out "gecorrigeerd" wordt klopt de pinning van mijn reservepomp waarschijnlijk toch wel.

Iemand als eens dat zakje open gehad en toevallig een foto beschikbaar van de betreffende zwevende connector?

Klopt die zit in dat zakje.
Kijk dan effe in je eigen unit, dat zakje zit met tyrap vast ergens aan.
Maar zal vast gewoon wel kloppen.

[Ubuntu]

Bedankt voor jouw reactie. Mijn eigen unit is slecht bereikbaar, dat is duidelijk een nadeel van zo'n ombouw. Ben (in gedachten) wel bezig er aan binnenzijde wielen onder te maken maar heb het nog niet in praktijk gebracht.....



Maar ik denk idd dat het kabeltje tussen print en zakje de clou is waardoor poling alsnog goed komt.

[nokiaan958GB]

Mijn 9J staat op het platte dak van de bijkeuken. Zondagochtend merkte ik dat de HWA helemaal dichtgevroren was en het condenswater bij de stadsuitloop bij de aansluiting nog druppelgewijs een beetje werd afgevoerd.

Als dit nog langer zou duren dan leek mij de kans op lekkage te groot en heb ik een uur staan fohnen om de regenpijp iets te ontdooien om deze te kunnen demonteren. Dat er veel defrosts waren wist ik wel maar dat al dat water in de regenpijp zou bevriezen had ik niet verwacht

[Wolly]

nokiaan958GB schreef op maandag 12 januari 2026 @ 22:41:
Mijn 9J staat op het platte dak van de bijkeuken. Zondagochtend merkte ik dat de HWA helemaal dichtgevroren was en het condenswater bij de stadsuitloop bij de aansluiting nog druppelgewijs een beetje werd afgevoerd.

Als dit nog langer zou duren dan leek mij de kans op lekkage te groot en heb ik een uur staan fohnen om de regenpijp iets te ontdooien om deze te kunnen demonteren. Dat er veel defrosts waren wist ik wel maar dat al dat water in de regenpijp zou bevriezen had ik niet verwacht

Warmtelint kopen en in je goot hangen.

[blb4]

nokiaan958GB schreef op maandag 12 januari 2026 @ 22:41:
Mijn 9J staat op het platte dak van de bijkeuken. Zondagochtend merkte ik dat de HWA helemaal dichtgevroren was en het condenswater bij de stadsuitloop bij de aansluiting nog druppelgewijs een beetje werd afgevoerd.

Als dit nog langer zou duren dan leek mij de kans op lekkage te groot en heb ik een uur staan fohnen om de regenpijp iets te ontdooien om deze te kunnen demonteren. Dat er veel defrosts waren wist ik wel maar dat al dat water in de regenpijp zou bevriezen had ik niet verwacht

Hele grote base pan, heb je ook een grote base pan heater nodig ....

[reneeke1970]

nokiaan958GB schreef op maandag 12 januari 2026 @ 22:41:
Mijn 9J staat op het platte dak van de bijkeuken. Zondagochtend merkte ik dat de HWA helemaal dichtgevroren was en het condenswater bij de stadsuitloop bij de aansluiting nog druppelgewijs een beetje werd afgevoerd.

Als dit nog langer zou duren dan leek mij de kans op lekkage te groot en heb ik een uur staan fohnen om de regenpijp iets te ontdooien om deze te kunnen demonteren. Dat er veel defrosts waren wist ik wel maar dat al dat water in de regenpijp zou bevriezen had ik niet verwacht

Had ik je wel kunnen vertellen, mijn uitloop van vijver filter is ook dicht gevroren, en die stroomt toch hard...

Is toch wel gevaarlijk voor je, veel gewicht aan ijs op je dak, de dooiende sneeuw kan zijn water dan ook niet kwijt

[jaxxon]

Bedankt allemaal voor de eerste terugkoppeling, ik was even druk met de verbouwing voor de aankomende verhuis, zal tegen die tijd eens een eigen topic openen.

Ons nieuwe huis is aardig groot, beneden 160m2, waarvan uiteindelijk totaal (de woonkamer moet nog) 90m2 vloerverwarming (nieuw 50m2 hoh:10cm (12mm buis, door de constructie helaas dikker niet mogelijk, verdeeld over 10 groepen, keuken/badkamer, 16mm slang, 3 groepen 40m2, hoh 10-15, verwacht) en normale radiatoren, en 1 convector, boven is nog iets van 95m2, maar met alleen radiatoren. Onder de woonkamer is de garage en kelder aanwezig. Ik heb de eerste contacten met Dewarmte gehad, daarbij kon je ook online een warmteverliesberekening laten maken. Hierbij kwamen ze als eerste instantie op een dubbele pomp MP uit voor -10 condities, welke een systeemvermogen heeft van 21kW bij -10, ivm een warmteverlies van 19.9kW. Dit is dan gebaseerd op de ingevoerde informatie op hun website, oppervlaktes, isolatie etc. Het is en blijft natuurlijk een inschatting. Zoals eerder gezegd, heb ik ook advies gevraagd aan een lokale installateur. Ik heb nu de keuze gemaakt, gebaseerd op de ervaring van de installateur voor een 16kW variant, qua kosten zou dit met een 12kW niet zo veel schelen ivm de hogere subsidie. Alternatief zou zijn om terug te gaan naar een 12kW versie. Maar dit zou dan puur zijn ivm het minimaal te leveren vermogen in de tussenperiodes. Ik heb het gasverbruik bijgehouden en met de koude dagen van kerst, was er iets van ~19m3 gas nodig om het huis op 15°C te houden, temperatuur -2°C (slimmemeterportal). Nu is de isolatie nog niet optimaal en dit wordt wel aangepakt, maar dit zal met name voor het comfort op de slaapkamers zijn. de woonruimte en keuken (hier zit ook de thermostaat), zal hier minder van merken (deze zitten in een ander deel van het huis, split level/villa, beetje lastig uit te leggen). Begin nu toch te twijfelen of ik toch niet voor een 12kW moet gaan en voor die enkele keer dat het echt koud is, een iets lagere binnentemperatuur voor lief nemen. Voordeel is wel dat ik ook een houtkachel heb, voor zolang dit nog mag. Blijf het allemaal een lastige materie vinden, waar doe je goed aan.... Buffervat van 200 liter zou serieel staan.

Hieronder nog even de inhoud van de offerte.

[Carboy54]

jaxxon schreef op vrijdag 16 januari 2026 @ 12:30:
Bedankt allemaal voor de eerste terugkoppeling, ik was even druk met de verbouwing voor de aankomende verhuis, zal tegen die tijd eens een eigen topic openen.

Ons nieuwe huis is aardig groot, beneden 160m2, waarvan uiteindelijk totaal (de woonkamer moet nog) 90m2 vloerverwarming (nieuw 50m2 hoh:10cm (12mm buis, door de constructie helaas dikker niet mogelijk, verdeeld over 10 groepen, keuken/badkamer, 16mm slang, 3 groepen 40m2, hoh 10-15, verwacht) en normale radiatoren, en 1 convector, boven is nog iets van 95m2, maar met alleen radiatoren. Onder de woonkamer is de garage en kelder aanwezig. Ik heb de eerste contacten met Dewarmte gehad, daarbij kon je ook online een warmteverliesberekening laten maken. Hierbij kwamen ze als eerste instantie op een dubbele pomp MP uit voor -10 condities, welke een systeemvermogen heeft van 21kW bij -10, ivm een warmteverlies van 19.9kW. Dit is dan gebaseerd op de ingevoerde informatie op hun website, oppervlaktes, isolatie etc. Het is en blijft natuurlijk een inschatting. Zoals eerder gezegd, heb ik ook advies gevraagd aan een lokale installateur. Ik heb nu de keuze gemaakt, gebaseerd op de ervaring van de installateur voor een 16kW variant, qua kosten zou dit met een 12kW niet zo veel schelen ivm de hogere subsidie. Alternatief zou zijn om terug te gaan naar een 12kW versie. Maar dit zou dan puur zijn ivm het minimaal te leveren vermogen in de tussenperiodes. Ik heb het gasverbruik bijgehouden en met de koude dagen van kerst, was er iets van ~19m3 gas nodig om het huis op 15°C te houden, temperatuur -2°C (slimmemeterportal). Nu is de isolatie nog niet optimaal en dit wordt wel aangepakt, maar dit zal met name voor het comfort op de slaapkamers zijn. de woonruimte en keuken (hier zit ook de thermostaat), zal hier minder van merken (deze zitten in een ander deel van het huis, split level/villa, beetje lastig uit te leggen). Begin nu toch te twijfelen of ik toch niet voor een 12kW moet gaan en voor die enkele keer dat het echt koud is, een iets lagere binnentemperatuur voor lief nemen. Voordeel is wel dat ik ook een houtkachel heb, voor zolang dit nog mag. Blijf het allemaal een lastige materie vinden, waar doe je goed aan.... Buffervat van 200 liter zou serieel staan.

Hieronder nog even de inhoud van de offerte.

[Afbeelding]

12 mm buis voor 90 m2 vloerverwarming verdeler gaat het niet worden. Dat is veel te klein. Daarnaast een 16 kW vereist minimaal als hoofdleiding naar het afgiftesysteem 32 of 40 mm meerlagen buis.

[Andrehj]

Carboy54 schreef op vrijdag 16 januari 2026 @ 14:59:
12 mm buis voor 90 m2 vloerverwarming verdeler gaat het niet worden. Dat is veel te klein. Daarnaast een 16 kW vereist minimaal als hoofdleiding naar het afgiftesysteem 32 of 40 mm meerlagen buis.

Mee eens. Maar als je (@jaxxon ) al zulke dunne rietjes wil, dan moet je extreem korte groepen gebruiken, bijvoorbeeld slechts 40 meter lang, om toch in totaal voldoende flow door de VVW te krijgen.

[hnq]

Andrehj schreef op vrijdag 16 januari 2026 @ 17:59:
[...]

Mee eens. Maar als je (@jaxxon ) al zulke dunne rietjes wil, dan moet je extreem korte groepen gebruiken, bijvoorbeeld slechts 40 meter lang, om toch in totaal voldoende flow door de VVW te krijgen.

Ook eens, hoewel er ook tevreden warp gebruikers zijn op dit forum volgens mij. En dan hebben we het over 10mm. En 14mm kom ik wel tegen, met wp en goede ervaringen. Kleinere hartafstand zou wel helpen denk ik? @jaxxon Overigens ben ik wel benieuwd wat de beperking in de constructie is om geen grotere diameter toe te kunnen passen. Als de dekvloer te dun is kun je ook overwegen om die eruit te halen en een nieuwe opbouw, evt. droogbouw toe te passen. Dan kun je gewoon 16mm hanteren.

[Andrehj]

hnq schreef op vrijdag 16 januari 2026 @ 22:43:
Ook eens, hoewel er ook tevreden warp gebruikers zijn op dit forum volgens mij. En dan hebben we het over 10mm. En 14mm kom ik wel tegen, met wp en goede ervaringen. Kleinere hartafstand zou wel helpen denk ik?

Warp maakt juist ook gebruik van erg korte lussen. Volgens mij zijn daar ook systemen die twee lussen op 1 groep van de VVW-verdeler aansluiten, omdat zo de afmetingen daarvan beperkt te houden.

[Renumeration]

Ubuntu schreef op maandag 12 januari 2026 @ 20:30:

Ik ben benieuwd of iemand al eens een pomp vervangen heeft en ook iets gemerkt heeft aan de connector.

Had zelf een "H20(Fout pomp)". De pomp gedemonteerd en inderdaad stekker in zakje is de connectie van de pomp van hierboven. Met deze fout toen waterdeel van de pomp losgehaald en schoongemaakt. Draait daarna weer als zonnetje.

[Beer070]

Carboy54 schreef op vrijdag 16 januari 2026 @ 14:59:
[...]

12 mm buis voor 90 m2 vloerverwarming verdeler gaat het niet worden. Dat is veel te klein. Daarnaast een 16 kW vereist minimaal als hoofdleiding naar het afgiftesysteem 32 of 40 mm meerlagen buis.

Ik heb het advies en de handleiding gevolgd en de 40mm buizen genomen (die zijn 32mm binnenmaat). Die lopen prima. Met 32mm buitenmaat verwacht ik dat het al krap wordt, daaronder hou je denk ik geen flow meer over.

[Beer070]

Ligt het aan mij of is een 200 liter buffervat in combinatie met een 300L boiler een beetje veel (als defrost) of weinig (als pendel preventie)?
Hangt van de rest van de afgifte af denk ik?
Wij hebben hier een 500L vat en dat helpt een beetje om die 16kw iets rustiger te krijgen, en we gebruiken het als voorverwarming van ons sww water, maar normal gesproken doe je iets kleiners toch?

[ErikVers]

Beer070 schreef op zaterdag 17 januari 2026 @ 20:59:
Ligt het aan mij of is een 200 liter buffervat in combinatie met een 300L boiler een beetje veel (als defrost) of weinig (als pendel preventie)?
Hangt van de rest van de afgifte af denk ik?
Wij hebben hier een 500L vat en dat helpt een beetje om die 16kw iets rustiger te krijgen, en we gebruiken het als voorverwarming van ons sww water, maar normal gesproken doe je iets kleiners toch?

Normaal probeer je de afgifte af te stemmen op het minimale vermogen van je warmtepomp. Als je zo een grote unit nodig hebt ivm warmteverlies dan is het belangrijk om ook je afgifte daarop af te stemmen.

Een buffer pas je wat mij betreft enkel toe als je niet voldoet aan de minimale cv water inhoud of flow. En hoe groot? Ga dan uit (als echt niet anders kan) van minimale vermogen wp in kWx20=liters buffer

[FransvWoerkom]

Beer070 schreef op zaterdag 17 januari 2026 @ 20:59:
Ligt het aan mij of is een 200 liter buffervat in combinatie met een 300L boiler een beetje veel (als defrost) of weinig (als pendel preventie)?
Hangt van de rest van de afgifte af denk ik?
Wij hebben hier een 500L vat en dat helpt een beetje om die 16kw iets rustiger te krijgen, en we gebruiken het als voorverwarming van ons sww water, maar normal gesproken doe je iets kleiners toch?

Begrijp ik nu goed dat je bij elkaar 1000L aan vat hebt? Al die buffer zit toch zeker niet in serie met de stookspiraal van je boiler, want dan wordt verwarmen van je douchewater wel erg prijzig.

[Beer070]

FransvWoerkom schreef op maandag 19 januari 2026 @ 12:17:
[...]

Begrijp ik nu goed dat je bij elkaar 1000L aan vat hebt? Al die buffer zit toch zeker niet in serie met de stookspiraal van je boiler, want dan wordt verwarmen van je douchewater wel erg prijzig.

Op dit moment hebben we een RVS buffervat met 2 spiralen. In het vat zit CV water en de WP + houtkachel kunnen dit verwarmen. Het oorspronkelijke CV systeem zit hierop aangesloten met twee mogelijke opties (door kleppen te bedienen): 1) gas-HR ketel, Remeha 40kw met eigen circulatie pomp, 2) een DAB circulatiepomp die alleen water uit het vat rondpompt door het huis.
Met deze oplossing houden we ons huis goed warm zelfs bij een winderige -8C, defrost weer en oude radiatoren.
Voor SWW wordt de aanvoer door het RVS pad gehaald (45m buis) en daarna wordt het door de Remeha naverwarmd. Dit is een tijdelijke situatie, totdat we gasloos gaan en SWW netjes hebben opgelost.
Gezien excessief SWW watergebruik door bad/douche (4 vrouwen en een bad-peuter…) twijfel ik om hiervoor een zelfde 500L vat neer te zetten en daar de WP DHW lus op de spiraal te zetten. Die vaten hebben minder dan 1kwh/dag aan verlies, en om eerlijk te zijn vind ik het gewoon mooi staan.
Een voordeliger optie is een losse 200L of 270L WPB, maar we zijn ons nog aan het oriënteren.
Het is een leerpad waar we doorheen gaan en ik steek hier veel op.

[Chevy55]

Heb een WPB staan , had ik het niet gedaan , dan hadden we het niet goed warm gekregen bij de wat extremere omstandigheden , en dat is niet eens ver onder nul dat gaat prima , maar dat net rond nul graden -2 tot +3c en en veel vocht in de lucht , mist , natte sneeuw en hoop wind , wat we hier wel hebben in de flevopolder , dat zijn de meest extreme defrost dagen , dan ook nog warm water maken , worden de periodes van niet verwarmen in huis te lang , en is niet comfortabel .
Gelukkig op voorhand al aan zien komen , als backup , kunnen we altijd de cv houtkachel laten bijspringen ,maar hij redt het ook zonder , al heeft ie het dan wel zwaar .
Mocht het winterweer extemer worden , dan overweeg ik toch een stap naar een bodemwarmte , maar voor nu is dit prima .
Al irriteer ik me wel aan de vele defrosts , maar dat hoort er bij , boven de 4 a5 graden 1 run op de dag , zonder defrost , dus dat zit wel goed .

[Stanzi]

@Chevy55 Wat is er irritant aan defrosts? Ik zie heel soms een keer een witte wolkje, verder merk ik er niks van. Moet het terug kijken in de data om te zien hoe vaak er een defrost is geweest.

[loyske]

Bij mij bijvoorbeeld het ruizen/suizen van de radiators op de slaapkamers boven

[ErikVers]

Stanzi schreef op dinsdag 20 januari 2026 @ 12:58:
@Chevy55 Wat is er irritant aan defrosts? Ik zie heel soms een keer een witte wolkje, verder merk ik er niks van. Moet het terug kijken in de data om te zien hoe vaak er een defrost is geweest.

Dat het extra energie kost. Maar je hebt gewoon een terecht punt het hoort er gewoon bij 👍🫡
Vandaar als je weet wat max thermische behoefte is van je woning op een echte historische piek dag dan deel je die kWh aan benodigde energie (m3x9 of 8.5) door 18 zodat je 6 uren voor defrosts en tapwater vrij houdt en dan weet je je het vermogen in kW welke je nodig had gehad om die dag met een warmtepomp te evenaren.

[ Voor 28% gewijzigd door ErikVers op 20-01-2026 15:11 ]

[Makrolon]

loyske schreef op dinsdag 20 januari 2026 @ 13:13:
Bij mij bijvoorbeeld het ruizen/suizen van de radiators op de slaapkamers boven

Hier had ik ook altijd last van, zo erg dat ik er van wakker werd. Nu heb ik laatst de stalen buizen vervangen door kunstof met perskoppelingen, en het geluid is helemaal weg. Wellicht een tip voor iemand anders die hier last van heeft.
Ik weet niet precies wat het verschil heeft gemaakt, minder haakse bochten, of gladdere buis, of ontkoppeling. Maar het werkt in ieder geval wel.

[Fantastic_fox]

@loyske

loyske schreef op dinsdag 20 januari 2026 @ 13:13:
Bij mij bijvoorbeeld het ruizen/suizen van de radiators op de slaapkamers boven

Ik had precies hetzelfde probleem, onder de 15 l/min was alles prima nagenoeg geluidsloos, echter vanaf 22l/min en bij de defrosts 35l/min was het in de slaapkamer niet te doen.

Ik heb gister avond een paar grote radiatoren qua inregelstand veel verder open gezet en het geluid was eigenlijk direct weg ook tijdens defrosts. Dus ik zou zeggen controleer even je voorinstellingen van de radiatoren als je dit nog niet hebt gedaan, lucht eruit helpt ook altijd wel in mijn mening.

En kijk ook vooral even naar andere radiatoren of verdelers en niet alleen op de slaapkamer zoeken bij mij kwam het door een te ver ingeregelde woonkamer die vervolgens alle ruis geluiden doorgaf naar een radiator naast de slaapkamer.

[loyske]

@Fantastic_fox Dat is een goede tip, echter heb ik beneden vloerverwarming en moet ik dus de radiatoren wel een beetje knijpen boven zodat niet het warme water te snel retour gaat en de 7J in de war brengt

[Fantastic_fox]

@loyske of een inregelkraan plaatsen om zo je debiet naar de VVW te kunnen inregelen (ik weet niet of dit een optie is?) andere een voorinstelbare thermostaat kraan of iets dergelijks. Het hoeven soms geen giga correctie te zijn afhankelijk van flow en leiding diameters (denk ik zelf)

[klump4u]

Makrolon schreef op dinsdag 20 januari 2026 @ 15:09:
[...]

Hier had ik ook altijd last van, zo erg dat ik er van wakker werd. Nu heb ik laatst de stalen buizen vervangen door kunstof met perskoppelingen, en het geluid is helemaal weg. Wellicht een tip voor iemand anders die hier last van heeft.
Ik weet niet precies wat het verschil heeft gemaakt, minder haakse bochten, of gladdere buis, of ontkoppeling. Maar het werkt in ieder geval wel.

9 van de 10 keer slecht ontbramen van de gezaagde of gesneden leiding, ik had dit ook bij een radiator in de kamer die ik jaren geleden heb bijgeplaats (met gesneden buizen) om meer volume te krijgen voor een warmtepomp, vorig jaar bij renovatie van de onderverdieping heb ik er nieuwe leidingen geplaatst, netjes gezaagd en allemaal gevijld, ruis is weg.

[Chevy55]

De irritatie zit hem voor mij in het verbruik tijdens dat hele defrost gebeuren .
Het is allemaal te verklaren en duidelijk , maar gewoon jammer dat het ineens zeer inefficient werkt op dat moment , bodemwarmte werkt dan veel mooier , ander prijskaartje dat wel .
Vond de meer-kosten niet opwegen eerder , kijk er nu iets anders tegen aan , dus als deze versleten is dan , wie weet maar is de bodem in .

[Stanzi]

Geluid kan ik mij voor stellen dat het irritant is, zeker als je er wakker van wordt.

Kan mij moeilijk voorstellen dat de meer prijs van een bodempomp op weegt tegen een paar dagen in het jaar "defrost mania".

Kosten efficienter dat gas, meer comfort in huis. Daar irriteer ik mij niet aan.

[BarryH]

Chevy55 schreef op dinsdag 20 januari 2026 @ 18:20:
De irritatie zit hem voor mij in het verbruik tijdens dat hele defrost gebeuren .
Het is allemaal te verklaren en duidelijk , maar gewoon jammer dat het ineens zeer inefficient werkt op dat moment , bodemwarmte werkt dan veel mooier , ander prijskaartje dat wel .
Vond de meer-kosten niet opwegen eerder , kijk er nu iets anders tegen aan , dus als deze versleten is dan , wie weet maar is de bodem in .

Ik zou je eerst heeeeeel goed inlezen.
Ik zie in de praktijk:
- gepraat over bronnen van 11-15 graden en dan gaat er in het stookseizoen gemiddeld 7 graden water de warmtepomp in en in koude weken zakt het nog een paar graden
- de echt gemeten scop/ spf 's zijn maar zeer beperkt hoger
- backup elementen ter grootte van de capaciteit van de warmtepomp, want als de bron een tijd op ca 0 graden draait gaat begint het risico te ontstaan de dat de grondlaad direct om de slang heen gaat bevriezen en dan neems het warmtetransport richting de wand van de slang af
- extra daling brontemperatuur als er meerdere mensen de bodem ingaan
- bijna niemand sluit er pvt op aan en regenereert alleen maar met koelen (maar dat is maar een fractie van de warmteonttrekking in de winter), dus bron wordt elk jaar kouder

Als je een deel van dit budget voor de extra kosten van de ww wp met goede bron en pvt om te regenereren in betere afgifte of extra isolatie stopt OF een duurdere LW WP met betere scops en rendementen.

Wat je ook kan doen is een WW WP op een drycooler, die schijnen maar eens per 3 uur te hoeven defrosten. Maar daar is maar weinig gebruikerservaring over te vinden.

[blb4]

BarryH schreef op dinsdag 20 januari 2026 @ 20:11:
[...]

Ik zou je eerst heeeeeel goed inlezen.
Ik zie in de praktijk:
- gepraat over bronnen van 11-15 graden en dan gaat er in het stookseizoen gemiddeld 7 graden water de warmtepomp in en in koude weken zakt het nog een paar graden
- de echt gemeten scop/ spf 's zijn maar zeer beperkt hoger
- backup elementen ter grootte van de capaciteit van de warmtepomp, want als de bron een tijd op ca 0 graden draait gaat begint het risico te ontstaan de dat de grondlaad direct om de slang heen gaat bevriezen en dan neems het warmtetransport richting de wand van de slang af
- extra daling brontemperatuur als er meerdere mensen de bodem ingaan
- bijna niemand sluit er pvt op aan en regenereert alleen maar met koelen (maar dat is maar een fractie van de warmteonttrekking in de winter), dus bron wordt elk jaar kouder

Als je een deel van dit budget voor de extra kosten van de ww wp met goede bron en pvt om te regenereren in betere afgifte of extra isolatie stopt OF een duurdere LW WP met betere scops en rendementen.

Wat je ook kan doen is een WW WP op een drycooler, die schijnen maar eens per 3 uur te hoeven defrosten. Maar daar is maar weinig gebruikerservaring over te vinden.

Mooie opsomming. L/W en W/W kunnen beide prima werken maar beide hebben de juiste deskundigheid nodig om tot een geslaagde installatie te komen. Mijn eerste gedachte was om W/W te kiezen vanwege hogere COP gedurende de koude dagen en vanwege minder geluid. De extra investering (volgens de installateur moest ook de houten vloer vervangen worden door betonvloer met vloerverwarming) en het inzicht dat de sCOP niet veel verschilt van een L/W installatie heeft mij echter doen besluiten voor een L/W te gaan. Nog geen moment spijt van gehad.

[flippy]

BarryH schreef op dinsdag 20 januari 2026 @ 20:11:
[...]

Ik zou je eerst heeeeeel goed inlezen.
Ik zie in de praktijk:
- gepraat over bronnen van 11-15 graden en dan gaat er in het stookseizoen gemiddeld 7 graden water de warmtepomp in en in koude weken zakt het nog een paar graden
- de echt gemeten scop/ spf 's zijn maar zeer beperkt hoger
- backup elementen ter grootte van de capaciteit van de warmtepomp, want als de bron een tijd op ca 0 graden draait gaat begint het risico te ontstaan de dat de grondlaad direct om de slang heen gaat bevriezen en dan neems het warmtetransport richting de wand van de slang af
- extra daling brontemperatuur als er meerdere mensen de bodem ingaan
- bijna niemand sluit er pvt op aan en regenereert alleen maar met koelen (maar dat is maar een fractie van de warmteonttrekking in de winter), dus bron wordt elk jaar kouder

Als je een deel van dit budget voor de extra kosten van de ww wp met goede bron en pvt om te regenereren in betere afgifte of extra isolatie stopt OF een duurdere LW WP met betere scops en rendementen.

Wat je ook kan doen is een WW WP op een drycooler, die schijnen maar eens per 3 uur te hoeven defrosten. Maar daar is maar weinig gebruikerservaring over te vinden.

ik werk met commerciele/open bronnen en zelfs die zijn totaal niet economisch verantwoord. het hele idee van warmteopslag en dergelijke is 1 grote wassen neus. er is niemand bij geen enkel bedrijf die zulke installaties maakt die harde cijfers kan laten zien dat een W/W systeem bewijsbaar efficienter en goedkoper is dan een simpele L/L machine. was vandaag nog op een locatie waar ze voor 380k aan bronnen hebben geslagen en de warmtepomp draait met een cop van 2,3 volgens zijn eigen meters. de L/W unit die op het dak staat van de aanbouw geeft een COP van 3,1 aan.

[ Voor 6% gewijzigd door flippy op 20-01-2026 21:53 ]

[blb4]

flippy schreef op dinsdag 20 januari 2026 @ 21:27:
[...]


ik werk met commerciele/open bronnen en zelfs die zijn totaal niet economisch verantwoord. het hele idee van warmteopslag en dergelijke is 1 grote wassen neus. er is niemand bij geen enkel bedrijf die zulke installaties maakt die harde cijfers kan laten zien dat een W/W systeem bewijsbaar efficienter en goedkoper is dan een simpele L/L machine. was vandaag nog op een locatie waar ze voor 380k aan bronnen hebben geslagen en de warmtepomp draait met een cop van 2,3 volgens zijn eigen meters. de L/W unit die op het dak staat van de aanbouw geeft een COP van 3,1 aan.

Voor persoonlijke BC zal een W/W WP mogelijk interesanter worden dan een L/W als je van een gasverbruik > 3000 m3 oid komt. Dan moet je idd wel zorgen dat je de bron goed regenereert anders gaat 't nog mis. Als je voor deze regeneratie dan weer extra maatregelen moet treffen (b.v. betonvloer met vvw aanleggen) of zelfs PVT panelen oid moet gaan gebruiken) dan wordt 't financieel eigenlijk nooit een succes.

[ErikVers]

Chevy55 schreef op dinsdag 20 januari 2026 @ 18:20:
De irritatie zit hem voor mij in het verbruik tijdens dat hele defrost gebeuren .
Het is allemaal te verklaren en duidelijk , maar gewoon jammer dat het ineens zeer inefficient werkt op dat moment , bodemwarmte werkt dan veel mooier , ander prijskaartje dat wel .
Vond de meer-kosten niet opwegen eerder , kijk er nu iets anders tegen aan , dus als deze versleten is dan , wie weet maar is de bodem in .

Wil je aub de quote knop gebruiken zodat anderen ook snappen waar het bericht over gaat? Anders wordt dit topic binnen no-time een vergaar bak van op zich staande berichten.

Ps ik heb afgelopen paar weken dit al meerdere keren gevraagd en snap niet waarom toch los wordt bericht?
Ik heb het niet over per ongeluk een keer maar structureel.

[ErikVers]

Stanzi schreef op dinsdag 20 januari 2026 @ 19:52:
Geluid kan ik mij voor stellen dat het irritant is, zeker als je er wakker van wordt.

Kan mij moeilijk voorstellen dat de meer prijs van een bodempomp op weegt tegen een paar dagen in het jaar "defrost mania".

Kosten efficienter dat gas, meer comfort in huis. Daar irriteer ik mij niet aan.

Wil je aub de quote knop gebruiken zodat anderen ook snappen waar het bericht over gaat? Anders wordt dit topic binnen no-time een vergaar bak van op zich staande berichten.

Ps ik heb afgelopen paar weken dit al meerdere keren gevraagd en snap niet waarom toch los wordt bericht?
Ik heb het niet over per ongeluk een keer maar structureel.

[ErikVers]

Fantastic_fox schreef op dinsdag 20 januari 2026 @ 16:34:
@loyske of een inregelkraan plaatsen om zo je debiet naar de VVW te kunnen inregelen (ik weet niet of dit een optie is?) andere een voorinstelbare thermostaat kraan of iets dergelijks. Het hoeven soms geen giga correctie te zijn afhankelijk van flow en leiding diameters (denk ik zelf)

Wil je aub de quote knop gebruiken zodat anderen ook snappen waar het bericht over gaat? Anders wordt dit topic binnen no-time een vergaar bak van op zich staande berichten.

Ps ik heb afgelopen paar weken dit al meerdere keren gevraagd en snap niet waarom toch los wordt bericht?
Ik heb het niet over per ongeluk een keer maar structureel.
Ps2 een @ is wat anders dan een quote en pas je toe als je voor een nieuw onderwerp een persoon erbij wil betrekken.

[ErikVers]

loyske schreef op dinsdag 20 januari 2026 @ 16:25:
@Fantastic_fox Dat is een goede tip, echter heb ik beneden vloerverwarming en moet ik dus de radiatoren wel een beetje knijpen boven zodat niet het warme water te snel retour gaat en de 7J in de war brengt

Wil je aub de quote knop gebruiken zodat anderen ook snappen waar het bericht over gaat? Anders wordt dit topic binnen no-time een vergaar bak van op zich staande berichten.

Ps ik heb afgelopen paar weken dit al meerdere keren gevraagd en snap niet waarom toch los wordt bericht?
Ik heb het niet over per ongeluk een keer maar structureel.
Ps2 een @ is wat anders dan een quote en pas je toe als je voor een nieuw onderwerp een persoon erbij wil betrekken.

[Andrehj]

blb4 schreef op woensdag 21 januari 2026 @ 02:29:
Voor persoonlijke BC zal een W/W WP mogelijk interesanter worden dan een L/W als je van een gasverbruik > 3000 m3 oid komt.

Kun je dat toelichten? 3000 m³ jaarlijks gasverbruik komt neer op een WP-vermogen van ca 15 kW. Daarvoor kun je toch prima een L/W WP kopen (of desnoods twee kleinere in cascade van een merk wat dat goed ondersteunt)? Hoe zou een W/W daar ooit interessanter kunnen zijn? De kosten daarvan zijn vele malen hoger.

[Fantastic_fox]

Fair point, ik stoor me er zelf ook aan en ben er onderdeel van geworden

ErikVers schreef op woensdag 21 januari 2026 @ 07:44:
[...]


Wil je aub de quote knop gebruiken zodat anderen ook snappen waar het bericht over gaat? Anders wordt dit topic binnen no-time een vergaar bak van op zich staande berichten.

Ps ik heb afgelopen paar weken dit al meerdere keren gevraagd en snap niet waarom toch los wordt bericht?
Ik heb het niet over per ongeluk een keer maar structureel.
Ps2 een @ is wat anders dan een quote en pas je toe als je voor een nieuw onderwerp een persoon erbij wil betrekken.

[flippy]

Andrehj schreef op woensdag 21 januari 2026 @ 09:23:
[...]

Kun je dat toelichten? 3000 m³ jaarlijks gasverbruik komt neer op een WP-vermogen van ca 15 kW. Daarvoor kun je toch prima een L/W WP kopen (of desnoods twee kleinere in cascade van een merk wat dat goed ondersteunt)? Hoe zou een W/W daar ooit interessanter kunnen zijn? De kosten daarvan zijn vele malen hoger.

Het idee is dat je bij grote verbruikers ook koelt, daar is een W/W op papier beter in omdat het water kouder is dan buiten. Probleem is dat je meerkosten van een bron eerst terugverdiend moet worden voordat je geld begint te besparen en dat kan heel wat jaartjes duren. Helemaal als je verbruik in de winter gelijk is of zelfs hoger door een te koude bron.

[ Voor 5% gewijzigd door flippy op 21-01-2026 13:28 ]

[loyske]

Fantastic_fox schreef op dinsdag 20 januari 2026 @ 16:34:
@loyske of een inregelkraan plaatsen om zo je debiet naar de VVW te kunnen inregelen (ik weet niet of dit een optie is?) andere een voorinstelbare thermostaat kraan of iets dergelijks. Het hoeven soms geen giga correctie te zijn afhankelijk van flow en leiding diameters (denk ik zelf)

Ik maak gebruik van Heimeier Exact met voorinstelling op de slaapkamer. Maar op dezelfde leiding zit ook de badkamerradiator met een onderblok en Danfoss insert. Die 2 geknepen radiators zorgen dus voor een bak herrie tijdens een defrost wanneer 30 l/min wordt rondgepompt.
Ze zijn maar beetje geknepen, maar 30 l/min is natuurlijk best veel water.

[blb4]

Andrehj schreef op woensdag 21 januari 2026 @ 09:23:
[...]

Kun je dat toelichten? 3000 m³ jaarlijks gasverbruik komt neer op een WP-vermogen van ca 15 kW. Daarvoor kun je toch prima een L/W WP kopen (of desnoods twee kleinere in cascade van een merk wat dat goed ondersteunt)? Hoe zou een W/W daar ooit interessanter kunnen zijn? De kosten daarvan zijn vele malen hoger.

't gaat niet om de investering (alleen) maar over de kosten over ca. 15 jaar gebruik. De sCOP is, bij een goed gedimensioneerde en geregenereerde bron hoger dan van een L/W WP. Door de veel hogere investering bij een W/W WP dan een L/W zal een financieel break-even alleen maar bereikt kunnen worden boven een bepaald warmteverlies. Waar dat break-even point precies ligt is lastig maar uitgaande van 8k extra investering, sCOP 1 hoger en elektriciteitsprijs van € 0,35 kom je in elk geval uit boven de 3000 m³:
3000 x 9 x 15j / 4 (COP L/W) x € 0,35 = ~ € 35k
3000 x 9 x 15j / 5 (COP W/W) x € 0,35 = ~ € 28k

[Fantastic_fox]

Ik bedoelde een inregelkraan voor je vloerverwarming eigenlijk of opnje vloerverwarmingsgroepen kan ook nog volgens mij. En ik heb bv 2 kleine radiatoren open staan waardoor het geluid enorm zakte delta t is natuurlijk heel klein maar wel stil. Omdat dit kleine zijn heeft het op de retour niet zo heel veel invloed.

Ik moet nog een keer een optimum zoeken maar heb er even geen zin in geniet nu ff vooral van de stilte😎

loyske schreef op woensdag 21 januari 2026 @ 13:39:
[...]


Ik maak gebruik van Heimeier Exact met voorinstelling op de slaapkamer. Maar op dezelfde leiding zit ook de badkamerradiator met een onderblok en Danfoss insert. Die 2 geknepen radiators zorgen dus voor een bak herrie tijdens een defrost wanneer 30 l/min wordt rondgepompt.
Ze zijn maar beetje geknepen, maar 30 l/min is natuurlijk best veel water.

[Catzjes]

Thorsd schreef op maandag 24 november 2025 @ 14:20:
[...]


Dat zijn valse starts/misfires. Dan ontstaat er een overshoot bij het opstarten waardoor de compressor gelijk weer afslaat. Dan moet de Tr weer 3 graden zakken voordat de compressor weer aan gaat. Als je een lage target hebt kan dat lang duren. Over het waarom is verder niet veel bekend.

Ik zie het ook bij de 9J, vooral met buitentemperaturen > 10C. Soms 3 of 4 op een dag (WAR only). Omdat mijn stooklijn wat hoger staat heb ik er weinig last van. Met waterpompregeling op max flow heb je er ook geen last van. Anderen detecteren dit met met bv HA en geven de stooklijn een schopje waardoor de compressor weer start.

Ik heb vandaag iets geks in de grafieken, meerdere keren stopt de compressor er mee, terwijl er geen defrost is. Ik heb rond 17:20 een air purge gedaan met alle vloerverwarming en radiatoren open, daarna weer terug naar de basis, met alleen 60m2 vloerverwarming en de badkamer radiator open, zoals de afgelopen twee jaar zo is. Daarna wederom de compressor met een soort aan-uit gedrag. Wat kan dit zijn?