Panasonic monoblock warmtepompen topic deel 3

[dirkinater]

Carboy54 schreef op woensdag 27 mei 2026 @ 18:39:
[...]

Helaas gaat dat niet. Een bi-bloc is een water split unit met binnendeel. Let wel bij zelf installeren op de wetgeving omtrent de RVO subsidie. Panasonic monoblocs zonder bi- bloc zijn deJ R32, L en de M serie R290.

Ah dat is jammer, dus zijn dit dan mijn smaken:
1. Monobloc + WP boiler door F-gasseninstallateur
2. Splitunit + binnenunit + WP boiler door F-gasseninstallateur
3. Bi-bloc + binnenunit + WP boiler door DIY

Dus eigenlijk maar één optie als ik zelf de installatie zou willen doen? En zit hier dan ook een driewegklep in de binnenunit?

[martijn v o]

1 is DIY en 3 is F-gassen.

[dirkinater]

martijn v o schreef op woensdag 27 mei 2026 @ 19:41:
1 is DIY en 3 is F-gassen.

Duidelijk! Dan hebben de R32 en R290 in combinatie met de mono en bi benaming mij compleet in verwarring gebracht.

Zou je dan in mijn geval een 5 of 9 kW aanraden?
dirkinater in "Juiste keuze? Panasonic Bi-/Monobloc + Atlantic Expl.V5 280L"

[Carboy54]

martijn v o schreef op woensdag 27 mei 2026 @ 19:41:
1 is DIY en 3 is F-gassen.

Bi-bloc is watervoerend en dus geen F gassen noodzakelijk.

[ErikVers]

dirkinater schreef op woensdag 27 mei 2026 @ 18:49:
[...]

Ah dat is jammer, dus zijn dit dan mijn smaken:
1. Monobloc + WP boiler door F-gasseninstallateur
2. Splitunit + binnenunit + WP boiler door F-gasseninstallateur
3. Bi-bloc + binnenunit + WP boiler door DIY

Dus eigenlijk maar één optie als ik zelf de installatie zou willen doen? En zit hier dan ook een driewegklep in de binnenunit?

Simpel weg kun je met de L kiezen tussen biblock of de all in one. Beide een binnendeel waarbij de all in one (tip!) voorzien is van 185L rvs boiler.

Op je vraag welk vermogen stel ik je twee vragen:

1- Historisch gasverbruik (met welke thermostaat temp) of welk geschat/berekend warmteverlies in kW bij -7
2- waar bestaat je afgifte uit? Stuks en type radiatoren of hoeveel m2 vvw (hoh afstand of aantal groepen)?

Dan kan ik je vertellen welk type het beste pakt.

Over de biblock versus all in one is kwestie van persoonlijke afwegingen. Daar kun je voor beide voor en nadelen bij noteren. Ikzelf ben wel gecharmeerd van de all in one vanwege gemak met monteren en de uitstraling. Maar een andere wil grotere voorraad tapwater en kiest voor losse (rvs) boiler icm bi block. Nb een all in one kom je ook met een gezin niet zomaar met koud water te zitten vanwege grote spiraal is tussen elke douche beurt het zo weer opgewarmd. Je simpel weg meer mogelijke opwarm momenten terwijl met een grotere boiler je wellicht met één schakeling per dag af kan.

Op je vraag of drie weg klep in binnendeel van biblock zit; normaal niet maar je kan een originele klep bestellen wel zo netjes, vrij diir maar sommige shops monteren hem daan ook al voor je in de unit.

Je noemde een groothandel daar kunnen de meeste niet bestellen. In de ts staan een aantal andere shops 👍

Edit 21:25;
Zie je eigen topic nu pas en de relevante info.
Met je klussenbedrijf kun je wellicht wel zelf bestellen. Met dit gasverbruik kies je de 9L
Met je bad en regendouche kun je de al in one kiezen. Je hebt zat vermogen om snel op te laden. Wil je minder schakel momenten dan pak je een los vat.

Succes met je overwegingen en het project!

Voor data verschillen tissen de 9 en de 7 zie

[ Voor 17% gewijzigd door ErikVers op 27-05-2026 21:26 ]

[dirkinater]

ErikVers schreef op woensdag 27 mei 2026 @ 21:18:
[...]


Simpel weg kun je met de L kiezen tussen biblock of de all in one. Beide een binnendeel waarbij de all in one (tip!) voorzien is van 185L rvs boiler.

Op je vraag welk vermogen stel ik je twee vragen:

1- Historisch gasverbruik (met welke thermostaat temp) of welk geschat/berekend warmteverlies in kW bij -7
2- waar bestaat je afgifte uit? Stuks en type radiatoren of hoeveel m2 vvw (hoh afstand of aantal groepen)?

Dan kan ik je vertellen welk type het beste pakt.

Over de biblock versus all in one is kwestie van persoonlijke afwegingen. Daar kun je voor beide voor en nadelen bij noteren. Ikzelf ben wel gecharmeerd van de all in one vanwege gemak met monteren en de uitstraling. Maar een andere wil grotere voorraad tapwater en kiest voor losse (rvs) boiler icm bi block. Nb een all in one kom je ook met een gezin niet zomaar met koud water te zitten vanwege grote spiraal is tussen elke douche beurt het zo weer opgewarmd. Je simpel weg meer mogelijke opwarm momenten terwijl met een grotere boiler je wellicht met één schakeling per dag af kan.

Op je vraag of drie weg klep in binnendeel van biblock zit; normaal niet maar je kan een originele klep bestellen wel zo netjes, vrij diir maar sommige shops monteren hem daan ook al voor je in de unit.

Je noemde een groothandel daar kunnen de meeste niet bestellen. In de ts staan een aantal andere shops 👍

Edit 21:25;
Zie je eigen topic nu pas en de relevante info.
Met je klussenbedrijf kun je wellicht wel zelf bestellen. Met dit gasverbruik kies je de 9L
Met je bad en regendouche kun je de al in one kiezen. Je hebt zat vermogen om snel op te laden. Wil je minder schakel momenten dan pak je een los vat.

Succes met je overwegingen en het project!

Voor data verschillen tissen de 9 en de 7 zie
[Afbeelding]

Ik heb hier de informatie ook staan maar zal even kort samenvatten (https://gathering.tweakers.net/forum/list_message/85358364?newPost=1#85358364)

Totale vloeroppervlak: 142m²
Inoud: 545m³
Verbruik: (vorige eigenaar, alleenstaande man op leeftijd) Gas: 1400m³
Bad: 180L
Regendouche: (mogelijk wtw doucheput)
Elektra tot: 1669 kWh
Arico merk: Mitsubishi Electric
2 LTV radiatoren, totale afgifte bij 20 graden 3 kW, waterinhoud in totaal 2 liter (Jaga Strada Hybrid convectorradiator
70m² begane grond vloerverwarming
5m² 1e verdieping badkamer vloerverwarming.
De overige 2 kamers opgewarmd door airco's.

Omdat er bad en regendouche komt en we (mocht het ons gegund zijn) een gezin met z'n 5en ooit zouden willen krijgen zat ik meer aan een 270L te denken dan 185L die de All-in-One biedt, tenzij je zegt dat is eigenlijk zelden nodig.
De optie om een Panasonic J-serie Monoblock te nemen ipv de L-serie is er ook nog, dat is volgens mij makkelijker zelf te installeren.

EDIT:
Ik zie nu je eigen edit pas.

[ErikVers]

dirkinater schreef op woensdag 27 mei 2026 @ 22:04:
[...]

Ik heb hier de informatie ook staan maar zal even kort samenvatten (https://gathering.tweakers.net/forum/list_message/85358364?newPost=1#85358364)

Totale vloeroppervlak: 142m²
Inoud: 545m³
Verbruik: (vorige eigenaar, alleenstaande man op leeftijd) Gas: 1400m³
Bad: 180L
Regendouche: (mogelijk wtw doucheput)
Elektra tot: 1669 kWh
Arico merk: Mitsubishi Electric
2 LTV radiatoren, totale afgifte bij 20 graden 3 kW, waterinhoud in totaal 2 liter (Jaga Strada Hybrid convectorradiator
70m² begane grond vloerverwarming
5m² 1e verdieping badkamer vloerverwarming.
De overige 2 kamers opgewarmd door airco's.

Omdat er bad en regendouche komt en we (mocht het ons gegund zijn) een gezin met z'n 5en ooit zouden willen krijgen zat ik meer aan een 270L te denken dan 185L die de All-in-One biedt, tenzij je zegt dat is eigenlijk zelden nodig.
De optie om een Panasonic J-serie Monoblock te nemen ipv de L-serie is er ook nog, dat is volgens mij makkelijker zelf te installeren.

EDIT:
Ik zie nu je eigen edit pas.

Persoonlijk zou ik de J niet meer overwegen maar kan niet over jouw budget oordelen. Ja het is veel voor weinig maar de L heeft echt wel zijn voordelen: uitstraling, efficientie, gwp, geluid.

Tapwater zou ik wel aandurven. Je zal vrijwel nooit koud krijgen na (te) lang douchen en anders is mooi moment om te stoppen zeker met een dWTW 😉 (dWTW heb ik hier ook en iedereen verklaarde mij in 2012 voor gek maar is juist top zeker icm warmtepomp.)

Je hebt gewoon wat vaker dat gaat opladen.
Maar als je lekker vind om iets ruimer te zitten zou ik naar 300 icm wp pana gaan. Zelf niet zo fan van wpboer ivm geluid en beperkte vermogen. Een pana 9L kun je zeker icm met dWTW vrijwel nonstop blijven douchen ivm het vermogen. Terwijl een wpboiler je een halve dag moet wachten voordat weer op temperatuur is. Het geluid en het onttrekken van warmte moet je niet negeren. Het kan prima bij kleinverbruik (1-2personen) maar met 5 personen zou ik het niet overwegen zeker niet als je een logische opstel plek voor boiler/all on one hebt.

Soms is het niet anders en pak je wpboiler maar niet als je andere opties hebt. (Vind ik dan hé)

Vandaag een mooie bi block 7L (met bestaande zonnecollectoren op hygiëne boiler, ingesteld als buffer op wens vd klant) afgerond en morgen de volgende een 9L all in one.

[ Voor 38% gewijzigd door ErikVers op 27-05-2026 22:39 ]

[dirkinater]

ErikVers schreef op woensdag 27 mei 2026 @ 22:13:
[...]


Persoonlijk zou ik de J niet meer overwegen maar kan niet over jouw budget oordelen. Ja het is veel voor weinig maar de L heeft echt wel zijn voordelen: uitstraling, efficientie, gwp, geluid.

Tapwater zou ik wel aandurven. Je zal vrijwel nooit koud krijgen na (te) lang douchen en anders is mooi moment om te stoppen zeker met een dWTW 😉 (dWTW heb ik hier ook en iedereen verklaarde mij in 2012 voor gek maar is juist top zeker icm warmtepomp.)

Je hebt gewoon wat vaker dat gaat opladen.
Maar als je lekker vind om iets ruimer te zitten zou ik naar 300 icm wp pana gaan. Zelf niet zo fan van wpboer ivm geluid en beperkte vermogen. Een pana 9L kun je zeker icm met dWTW vrijwel nonstop blijven douchen ivm het vermogen. Terwijl een wpboiler je een halve dag moet wachten voordat weer op temperatuur is. Het geluid en het onttrekken van warmte moet je niet negeren. Het kan prima bij kleinverbruik (1-2personen) maar met 5 personen zou ik het niet overwegen zeker niet als je een logische opstel plek voor boiler/all on one hebt.

Soms is het niet anders en pak je wpboiler maar niet als je andere opties hebt. (Vind ik dan hé)

Vandaag een mooie bi block 7L (met zonneboiler op hygiëne boiler, ingesteld als buffer op wens vd klant) afgerond en morgen de volgende een 9L all in one.

[Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding]

Dat ziet er wel strak uit allemaal!

En de Panasonic 9kW L Bi-Block All-In-One is dus ook helemaal zelf te installeren of moet ik dan bijvoorbeeld alleen de koelmiddelleidingen laten doen?

En ik zou dan alleen in de problemen komen als we het bad (+/- 180L) willen laten vollopen en tegelijk iemand wil gaan douchen. Vrij kort na het vollopen van het bad zou er wel weer gedouched kunnen worden omdat deze dus wel sneller opwarmt dan eerder genoemde opstelling?

[ErikVers]

dirkinater schreef op woensdag 27 mei 2026 @ 22:40:
[...]

Dat ziet er wel strak uit allemaal!

En de Panasonic 9kW L Bi-Block All-In-One is dus ook helemaal zelf te installeren of moet ik dan bijvoorbeeld alleen de koelmiddelleidingen laten doen?

En ik zou dan alleen in de problemen komen als we het bad (+/- 180L) willen laten vollopen en tegelijk iemand wil gaan douchen. Vrij kort na het vollopen van het bad zou er wel weer gedouched kunnen worden omdat deze dus wel sneller opwarmt dan eerder genoemde opstelling?

Beide type zijn enkel waterzijdig gescheiden. In dit voorbeeld met rvs ribbel maar kan ook met rvs spiraal (dat is echt anders) of met juiste diameter meerlagenbuis met uiteraard buiten flinke isolatie.

Heb je twee badkamers (dus gelijktijdigheid) dan zou ik niet de all in one adviseren. Anders wel want in tojd dat jij in bad ligt is boiler weer opgewarmt. Reken maar uit met AI 👌😉 obv 9 kW 120 liter (want bad mengkraan mengt koud bij en dus niet alle 50gr boiler water) van 8 naar 50 gr hoeveel minuten? (Spoiler ~45min) maar praktijk kan je al eerder douchen want je had nog 60 liter van 50gr bovenin je boiler zitten.

[ Voor 4% gewijzigd door ErikVers op 27-05-2026 22:55 ]

[dirkinater]

ErikVers schreef op woensdag 27 mei 2026 @ 22:52:
[...]


Beide type zijn enkel waterzijdig gescheiden. In dit voorbeeld met rvs ribbel maar kan ook met rvs spiraal (dat is echt anders) of met juiste diameter meerlagenbuis met uiteraard buiten flinke isolatie.

Heb je twee badkamers (dus gelijktijdigheid) dan zou ik niet de all in one adviseren. Anders wel want in tojd dat jij in bad ligt is boiler weer opgewarmt. Reken maar uit met AI 👌😉 obv 9 kW 120 liter (want bad mengkraan mengt koud bij en dus niet alle 50gr boiler water) van 8 naar 50 gr hoeveel minuten? (Spoiler ~45min) maar praktijk kan je al eerder douchen want je had nog 60 liter van 50gr bovenin je boiler zitten.

Ik zal ook op zolder de twee mogelijkheden voor de loactie van de WP boiler moeten bekijken. Zie dat de All-in-One variant 1.6m hoog is en de Atlantic Explorer V5 280L wel 2m hoog is. Dat zou opzich het kiezen ook makelijker maken. In ieder geval de positie mocht ik voor de Atlantic willen gaan. Dan moet die wel aan de andere kant van het huis.

Wat is je onderbouwing om voor de 9kW te gaan ipv de 7kW?
Ik weet dat je niet te laag wil zitten om de warmtevraag aan te kunnen maar ook niet te groot omdat hij dan niet zo laag gemoduleerd kan worden en dus veel pendelt.

[Carboy54]

dirkinater schreef op donderdag 28 mei 2026 @ 14:46:
[...]

Ik zal ook op zolder de twee mogelijkheden voor de loactie van de WP boiler moeten bekijken. Zie dat de All-in-One variant 1.6m hoog is en de Atlantic Explorer V5 280L wel 2m hoog is. Dat zou opzich het kiezen ook makelijker maken. In ieder geval de positie mocht ik voor de Atlantic willen gaan. Dan moet die wel aan de andere kant van het huis.

Wat is je onderbouwing om voor de 9kW te gaan ipv de 7kW?
Ik weet dat je niet te laag wil zitten om de warmtevraag aan te kunnen maar ook niet te groot omdat hij dan niet zo laag gemoduleerd kan worden en dus veel pendelt.

Kan je op zolder geen horizontale indirecte boiler kwijt? Leverbaar met ook grotere inhoud van bv 300 liter.

[ErikVers]

dirkinater schreef op donderdag 28 mei 2026 @ 14:46:
[...]

Ik zal ook op zolder de twee mogelijkheden voor de loactie van de WP boiler moeten bekijken. Zie dat de All-in-One variant 1.6m hoog is en de Atlantic Explorer V5 280L wel 2m hoog is. Dat zou opzich het kiezen ook makelijker maken. In ieder geval de positie mocht ik voor de Atlantic willen gaan. Dan moet die wel aan de andere kant van het huis.

Wat is je onderbouwing om voor de 9kW te gaan ipv de 7kW?
Ik weet dat je niet te laag wil zitten om de warmtevraag aan te kunnen maar ook niet te groot omdat hij dan niet zo laag gemoduleerd kan worden en dus veel pendelt.

Ze kunnen beide even ver terug moduleren en je gasverbruik kom je met de koevlaas formule hoger uit dan de 7L bij -7 kan produceren. Dat zou voor mij dan ook geen fijne optie zijn. Miet dat het niet kan want je hebt ook airco’s maar waarom onderdimensioneren als je weet dat je in toekomst met dynamische tarieven EN (wellicht) variabele netbeheer kosten komt te zitten en daardoor ook x aantal uren echt wel wil kunnen aftoeren of uitschakelen ivm de hoge stroom tarieven.

Ik stel de vraag andersom; waarom zou je onderdimensioneren, als het minimale vermogen gelijk is? Ik zou nooit zomaar de 9 pakken hoor, enkel als je warmteverlies daarop uitkomt want theoretisch is cop een kleine tikkie minder. (Theorie, in praktijk kan best gelijk zijn met de 7)

Nb pendelen zal nooit gebeuren als je de stooklijn instelt hoger dan de ondergrens is van he afgifte. Laat je ook nooit wijsmaken dat een buffervat dit oplost. Je stooklijn moet gewoon passen bij je afgifte en afgifte kan nooit te groot zijn. Dat is de basis👍

[ Voor 8% gewijzigd door ErikVers op 28-05-2026 22:38 ]

[dirkinater]

Carboy54 schreef op donderdag 28 mei 2026 @ 14:54:
[...]

Kan je op zolder geen horizontale indirecte boiler kwijt? Leverbaar met ook grotere inhoud van bv 300 liter.
[Afbeelding]

Ja, in principe kan ik van alles kwijt. Monoblock, split unit, losse boiler of WP boiler. Maar ik dacht met de ISDE subsidie is een WP boiler wel zeer aanlokkelijk en als je die zelf kan plaatsen in combinatie met een Monoblock zou dat ook al zeer in de kosten drukken (en vind het leuk om nieuwe dingen te leren klussen).

Welk merk boilervat heb je daar liggen? En hoe ziet een aansluitschema er uit als je met een monoblock en losse boiler werkt? Is dit een goed voorbeeld (zonder buffervat). Omdat de buitenunit vrij dichtbij de verdeler zit is dat met de driewegklep wel snel op de juiste plaats. Dan de leiding doortrekken naar boven de losse boiler in die aan de goede kant van het huis ligt.



Als ik een beetje lees over liggende boilers lees ik wel het eea van snel lauw worden door gelaagdheid van het water in een liggend boilervat, heb je daar ook ervaring mee?

[ErikVers]

Zoals beloofd vandaag een 7L all in one afgerond. Voor als je de drie manieren van aansluiten op 1 unit wil zien, hier is die 🫣

O ja en het is een dhz afronding dus wees niet te streng op de nog missende aftimmering koof en beugels.

Van links naar rechts;
-Staal met wartel vlakdichtend op haakse kopp vlakdichtend met ontluchter
-MLB met vlakdichtende wartel
-Koper met vlakdichtende koppeling

Het zal jullie niet verbazen dat gek ben op vlakdichtend. Vanwege de snelheid en de eventuele flexibiliteit in de toekomst.





Staat op verhoging ivm betonvloer die gestort wordt tot en met die hoogte.





@hnq we vertellen er natuurlijk niet bij dat het goed zweten was deze keer om lucht eruit te krijgen (ja omdat in die MLB een ontluchter had gemoeten op hoogste punt 🙈✌️)

[ Voor 5% gewijzigd door ErikVers op 28-05-2026 22:49 ]

[ErikVers]

dirkinater schreef op donderdag 28 mei 2026 @ 22:39:
[...]

Ja, in principe kan ik van alles kwijt. Monoblock, split unit, losse boiler of WP boiler. Maar ik dacht met de ISDE subsidie is een WP boiler wel zeer aanlokkelijk en als je die zelf kan plaatsen in combinatie met een Monoblock zou dat ook al zeer in de kosten drukken (en vind het leuk om nieuwe dingen te leren klussen).

Welk merk boilervat heb je daar liggen? En hoe ziet een aansluitschema er uit als je met een monoblock en losse boiler werkt? Is dit een goed voorbeeld (zonder buffervat). Omdat de buitenunit vrij dichtbij de verdeler zit is dat met de driewegklep wel snel op de juiste plaats. Dan de leiding doortrekken naar boven de losse boiler in die aan de goede kant van het huis ligt.

[Afbeelding]

Als ik een beetje lees over liggende boilers lees ik wel het eea van snel lauw worden door gelaagdheid van het water in een liggend boilervat, heb je daar ook ervaring mee?

Je hebt minder gelaagdheid omdat maar 50cm hoogte hebt ipv 150 ofzo. Teken het maar in.
Tip als zoekt naar een top boiler, pak rvs en kijk niet alleen naar grote spiraal/wisselaar maar vooral of die zover mogelijk onderin zit. Dat geeft een veel betere cop dan een grote die driekwart of meer van de hoogte vult.

Als het echt niet anders kan is die carboy deelde van itho daalderop wel één van de betere optie als echt horizontaal moet. Dit omdat die een extere warmte wisselaar heeft. Maar ga alvast ff zitten voor de prijs 😉

[ Voor 7% gewijzigd door ErikVers op 28-05-2026 22:56 ]

[Beer070]

ErikVers schreef op woensdag 27 mei 2026 @ 22:52:
[...]


Beide type zijn enkel waterzijdig gescheiden. In dit voorbeeld met rvs ribbel maar kan ook met rvs spiraal (dat is echt anders) of met juiste diameter meerlagenbuis met uiteraard buiten flinke isolatie.

Heb je twee badkamers (dus gelijktijdigheid) dan zou ik niet de all in one adviseren. Anders wel want in tojd dat jij in bad ligt is boiler weer opgewarmt. Reken maar uit met AI 👌😉 obv 9 kW 120 liter (want bad mengkraan mengt koud bij en dus niet alle 50gr boiler water) van 8 naar 50 gr hoeveel minuten? (Spoiler ~45min) maar praktijk kan je al eerder douchen want je had nog 60 liter van 50gr bovenin je boiler zitten.

Je kan volgens mij ook het boilervat uitbreiden door een recirculatiepomp te gebruiken in combinatie met een extra DHW vat. Dit kost wel een klein beetje rendement, maar biedt de mogelijkheid om een stil vat dicht bij de afgifte te plaatsen.

Ik kan hiermee een kleiner DHW vat (185L) met spiraal in de kelder zetten, en boven bij douche en bad een tweede vat van 150L aanhouden zodat we snel (en veel) warm water hebben. Dit geeft ook als voordeel dat je de DHW leiding mag isoleren tot aan de recirculatieaansluiting.

Ik weet dat dit voor een aantal optimalisatie tweakers vloeken zal zijn, maar vanuit een comfort perspectief is het wel een heel fijne oplossing. (Totdat de recirculatiepomp stuk gaat…)

[dirkinater]

Beer070 schreef op vrijdag 29 mei 2026 @ 07:43:
[...]

Je kan volgens mij ook het boilervat uitbreiden door een recirculatiepomp te gebruiken in combinatie met een extra DHW vat. Dit kost wel een klein beetje rendement, maar biedt de mogelijkheid om een stil vat dicht bij de afgifte te plaatsen.

Ik kan hiermee een kleiner DHW vat (185L) met spiraal in de kelder zetten, en boven bij douche en bad een tweede vat van 150L aanhouden zodat we snel (en veel) warm water hebben. Dit geeft ook als voordeel dat je de DHW leiding mag isoleren tot aan de recirculatieaansluiting.

Ik weet dat dit voor een aantal optimalisatie tweakers vloeken zal zijn, maar vanuit een comfort perspectief is het wel een heel fijne oplossing. (Totdat de recirculatiepomp stuk gaat…)

Zit in het tweede vat dan geen spiraal of elektrisch element?

[ Voor 200% gewijzigd door dirkinater op 29-05-2026 09:38 ]

[MisterMailman]

ErikVers schreef op donderdag 28 mei 2026 @ 22:47:
Tip als zoekt naar een top boiler, pak rvs en kijk niet alleen naar grote spiraal/wisselaar maar vooral of die zover mogelijk onderin zit. Dat geeft een veel betere cop dan een grote die driekwart of meer van de hoogte vult.

Concrete tips voor een staand RVS-boilervat van 250+ liter?
Ik zie hier allerlei WP's en WPB's voorbij komen, maar kan nergens concrete ervaringen met boilervaten vinden.

[Carboy54]

MisterMailman schreef op vrijdag 29 mei 2026 @ 15:00:
[...]

Concrete tips voor een staand RVS-boilervat van 250+ liter?
Ik zie hier allerlei WP's en WPB's voorbij komen, maar kan nergens concrete ervaringen met boilervaten vinden.

Nexus boilers zijn er in allerlei maten en soorten en is er ook met extra grote spiraal.

[ErikVers]

MisterMailman schreef op vrijdag 29 mei 2026 @ 15:00:
[...]

Concrete tips voor een staand RVS-boilervat van 250+ liter?
Ik zie hier allerlei WP's en WPB's voorbij komen, maar kan nergens concrete ervaringen met boilervaten vinden.

Masterwatt (OSO) heeft mooie goed uitziende rvs boilers voor prima prijs, groot spiriaal en standaard geïntegreerd element.

Bijvoorbeeld de Delta Geocoil 300l RVS 3,1m² spiraal 2,8kW
595 x 1750 x 595 millimeter (b × h × d)
85 kilogram
Artikel nummer: 200505030

Er zijn heel veel andere te noemen. Wil je veel voor weinig dan zijn de diverse types (let op veel verschillen) van Nexus een goeie.

Wil je het beste rendement (dus spiraal onderin ipv over gehele hoogte) met lange levensduur en geef je graag €500 extra uit (😉) dan zou het merk Duklitech wat kunnen zijn. Ik heb er ooit een nieuwsbericht over gemaakt.

[ Voor 5% gewijzigd door ErikVers op 29-05-2026 19:23 ]

[Beer070]

dirkinater schreef op vrijdag 29 mei 2026 @ 09:33:
[...]


Zit in het tweede vat dan geen spiraal of elektrisch element?

Nee. Het tweede vat krijgt het warmwater gecirculeerd vanuit de WPB.

Wel verstandig om alles goed te isoleren, anders gaat het verlies oplopen

[daniel3]

Ik weet niet zeker of ik deze vraag moet stellen in het algemene lucht/water warmtepomp of hier, maar aangezien het om een Panasonic gaat stel ik de vraag in eerste instantie maar op deze plek.

Wij zijn aan het kijken naar een Panasonic L serie 9kW warmtepomp. Op de begane grond hebben wij vloerverwarming (een kleine 54 m2) en op de eerste verdieping moeten er vier fancoils komen. Aangezien condenserend koelen niet mogelijk is bij ons (de leidingen zijn niet geïsoleerd) wordt het een systeem dat zowel kan verwarmen als niet condenserend kan koelen. Het idee is om geen zonering of naregeling toe te passen en het dus bij één groot systeem te houden.

Het enige waar wij nog mee zitten is het buffervat. De installateur waarmee wij in zee willen gaan zegt dat het handig is om deze in serie aan te sluiten omdat volgens hen bij het koelen het water in het afgiftesysteem veel sneller verzadigd raakt waardoor de warmtepomp haar koelvermogen minder gemakkelijk kwijt kan. Hierdoor zou de aanvoer en retourtemperatuur naar elkaar toe lopen en gaat de warmptepomp pendelen. Ik lees hier op Tweakers hele andere verhalen, aangezien daar over het algemeen wordt gezegd dat een buffervat niet nodig is. Echter kan ik er niet specifiek uit halen of dit ook voor koelen geldt. Zouden jullie hier meer advies in kunnen geven?

[geldersscheepje]

Hier zelfde type, op advies van installateur alsnog buffervat geplaatst. Geen pendelgedrag zowel warm als koud, 140 m2 vv, geen radiatoren.

[Carboy54]

daniel3 schreef op maandag 1 juni 2026 @ 17:30:
Ik weet niet zeker of ik deze vraag moet stellen in het algemene lucht/water warmtepomp of hier, maar aangezien het om een Panasonic gaat stel ik de vraag in eerste instantie maar op deze plek.

Wij zijn aan het kijken naar een Panasonic L serie 9kW warmtepomp. Op de begane grond hebben wij vloerverwarming (een kleine 54 m2) en op de eerste verdieping moeten er vier fancoils komen. Aangezien condenserend koelen niet mogelijk is bij ons (de leidingen zijn niet geïsoleerd) wordt het een systeem dat zowel kan verwarmen als niet condenserend kan koelen. Het idee is om geen zonering of naregeling toe te passen en het dus bij één groot systeem te houden.

Het enige waar wij nog mee zitten is het buffervat. De installateur waarmee wij in zee willen gaan zegt dat het handig is om deze in serie aan te sluiten omdat volgens hen bij het koelen het water in het afgiftesysteem veel sneller verzadigd raakt waardoor de warmtepomp haar koelvermogen minder gemakkelijk kwijt kan. Hierdoor zou de aanvoer en retourtemperatuur naar elkaar toe lopen en gaat de warmptepomp pendelen. Ik lees hier op Tweakers hele andere verhalen, aangezien daar over het algemeen wordt gezegd dat een buffervat niet nodig is. Echter kan ik er niet specifiek uit halen of dit ook voor koelen geldt. Zouden jullie hier meer advies in kunnen geven?

Dat is afhankelijk van de actieve waterinhoud wat altijd open blijft staan. Hoeveel is dat in totaal?

[ErikVers]

daniel3 schreef op maandag 1 juni 2026 @ 17:30:
Ik weet niet zeker of ik deze vraag moet stellen in het algemene lucht/water warmtepomp of hier, maar aangezien het om een Panasonic gaat stel ik de vraag in eerste instantie maar op deze plek.

Wij zijn aan het kijken naar een Panasonic L serie 9kW warmtepomp. Op de begane grond hebben wij vloerverwarming (een kleine 54 m2) en op de eerste verdieping moeten er vier fancoils komen. Aangezien condenserend koelen niet mogelijk is bij ons (de leidingen zijn niet geïsoleerd) wordt het een systeem dat zowel kan verwarmen als niet condenserend kan koelen. Het idee is om geen zonering of naregeling toe te passen en het dus bij één groot systeem te houden.

Het enige waar wij nog mee zitten is het buffervat. De installateur waarmee wij in zee willen gaan zegt dat het handig is om deze in serie aan te sluiten omdat volgens hen bij het koelen het water in het afgiftesysteem veel sneller verzadigd raakt waardoor de warmtepomp haar koelvermogen minder gemakkelijk kwijt kan. Hierdoor zou de aanvoer en retourtemperatuur naar elkaar toe lopen en gaat de warmptepomp pendelen. Ik lees hier op Tweakers hele andere verhalen, aangezien daar over het algemeen wordt gezegd dat een buffervat niet nodig is. Echter kan ik er niet specifiek uit halen of dit ook voor koelen geldt. Zouden jullie hier meer advies in kunnen geven?

Het klopt dat bij koelen je sneller aan de grenzen van je afgifte komt zeker bij passief. Je delta tussen gem systeem water en ruimte temp is gewoon kleiner waardoor afgifte beperkt is. (cv water 19-15 is gem 17gem met ruimte temp van 21 heb je delta van 4. Terwijl met verwarmen je delta (tussen de ruimte en gem watertemp) vaak wel bijna het dubbele is. Bijvoorbeeld ta29 tr26 is gem 27,5 versus 20,5 ruimte is een delta van 7 ipv 4 dus een verhoging van afgifte capaciteit van 180%(!!)

Het valt al te prijzen dat je installateur snapt dat dit anders is dan met enkel verwarmen.

Officieel kan je tot de 9L icm verwarmen af met 35L volgens de specs. Icm koelen zou ik wel 50L aanhouden. Normaal kom je daar makkelijk aan met combi van vvw en radiatoren maar met wat jij omschrijft aan afgifte (fancoils hebben vrijwel geen systeem water, gelukkig wel veel vermogen op LTV) kan hij best eens gelijk hebben dat een buffer in serie nodig is ivm koelen.

Je zou met behulp van ai even grof cv water inhoud van je afgifte kunnen uitrekenen?

[ Voor 6% gewijzigd door ErikVers op 01-06-2026 22:06 ]

[ErikVers]

TS aangepast

Ik heb onderstaande blok aangevuld met passief koelen en ben voornemens de TS komende periode vaker aan te vullen.

Met name voor de veel voorkomende vragen zodat de ts de terug kerende vragen beter kan afvangen. Hopelijk kunnen we daardoor samen nog verder de diepte in gaan ipv een herhaling van zetten blijven doen.

Heb je verbeterpunten voor de TS kopieer svp dan het bestaande stuk en deel deze samen met de uitgewerkt verbetering via pb dan is het voor mij ook behapbaar om er iets mee te doen.

Buffer

Graag houden we hier de zaken simpel. We hebben niets tegen een buffer alleen lost het vaak niet de eventuele uitdaging op. Wel kost het eenmalig geld aan materiaal en arbeid en krijg je er een inefficiënt systeem voor terug. Zeker icm een parallel buffer. Het gaat wat ver om dat hier voor te rekenen maar is gewoon een natuurkundig onontkomelijk feit.

Tip:
Als je afgifte groter is dan het minimale vermogen van je warmtepomp is een buffer onnodig. Let op mits je voldoet aan vereiste Systeem volume en flow. Zie onderstaande twee losse kopjes wat die per model dan zijn.
Vandaar dat wij Tweakers ons liever focussen op juiste afgifte ipv een geïsoleerde emmer met water.

Je afgifte capaciteit kun je berekenen met de Hytools app (IMI). Of met de vvw afgifteberekeninv van WTH.

Het minimale vermogen kun je terug vinden in de warmtepompvergelijker data.

System volume

Afhankelijk van het vermogen van je warmtepomp geeft Panasonic een geadviseerd minimaal water volume in je CV afgifte:
● 5-7-9 kW: 30 liter
● 12-16 kW: 50 liter

Aandachtspunten;
-Ga je ook koelen doe de voorgeschreven liters bij passief (Ta19) dan x2
-Uiteraard gaat over altijd vrij beschikbare inhoud en dus mag je afgifte welke kan worden afgesloten niet meerekenen.

Let op dat het expansie vat niet een oneindig grote inhoud CV water kan opvangen in druk verschil. Dus plaats je toch een buffer of heb je mega veel vloerverwarming reken het dan uit of je expansievat dit aankan.
Wil je weten tot hoe ver dat gaat en je eventueel een extra moet bij plaatsen? Kijk dan in 2. "Design Manual

.

[ Voor 59% gewijzigd door ErikVers op 01-06-2026 22:51 ]

[daniel3]

Ik heb het even nagevraagd aan AI met de data die ik heb, de diameter van de vloerverwarmingsbuizen is 16mm, HoH 10 cm. Met AI kom ik dan uit op zo'n 61 liter aan inhoud bij alleen de vloerverwarming. De fancoils zullen niet altijd aanstaan, dus ik denk dat dit ik alleen de vloerverwarming tot de actieve waterinhoud moet rekenen.

[dirkinater]

ErikVers schreef op donderdag 28 mei 2026 @ 22:42:
Zoals beloofd vandaag een 7L all in one afgerond. Voor als je de drie manieren van aansluiten op 1 unit wil zien, hier is die 🫣

O ja en het is een dhz afronding dus wees niet te streng op de nog missende aftimmering koof en beugels.

Van links naar rechts;
-Staal met wartel vlakdichtend op haakse kopp vlakdichtend met ontluchter
-MLB met vlakdichtende wartel
-Koper met vlakdichtende koppeling

Het zal jullie niet verbazen dat gek ben op vlakdichtend. Vanwege de snelheid en de eventuele flexibiliteit in de toekomst.

[Afbeelding]

[Afbeelding]

Staat op verhoging ivm betonvloer die gestort wordt tot en met die hoogte.

[Afbeelding]

[Afbeelding]

@hnq we vertellen er natuurlijk niet bij dat het goed zweten was deze keer om lucht eruit te krijgen (ja omdat in die MLB een ontluchter had gemoeten op hoogste punt 🙈✌️)

Is het ook mogelijk om, als je voor een L-serie 9kW All-in-One gaat en in de toekomst na de gezinsuitbreiding erachter komt dat je toch meer SWW inhoud nodig hebt er een boilervat naast te plaatsen van bijvoorbeeld 75 a 100L? Hoe ziet die aansluiting er dan uit?

En om alle mogelijkheden scherp te hebben. De RVS boilervaten met spiraal zijn een stuk duurder dan de WPboilers, zeker na de ISDE subsidie. Terwijl je, buiten de anode die je moet vervangen, hier meer voordelen uit lijkt te halen (mogelijkheid als back-up of opzichzelfstaand systeem). Stel je moet kiezen iets naast de L-serie Bi-block te zetten aan boilervat. Zou je dan een RVS boilervat nemen of een WPBoiler?

[Makrolon]

dirkinater schreef op woensdag 3 juni 2026 @ 16:37:
[...]


Is het ook mogelijk om, als je voor een L-serie 9kW All-in-One gaat en in de toekomst na de gezinsuitbreiding erachter komt dat je toch meer SWW inhoud nodig hebt er een boilervat naast te plaatsen van bijvoorbeeld 75 a 100L? Hoe ziet die aansluiting er dan uit?

En om alle mogelijkheden scherp te hebben. De RVS boilervaten met spiraal zijn een stuk duurder dan de WPboilers, zeker na de ISDE subsidie. Terwijl je, buiten de anode die je moet vervangen, hier meer voordelen uit lijkt te halen (mogelijkheid als back-up of opzichzelfstaand systeem). Stel je moet kiezen iets naast de L-serie Bi-block te zetten aan boilervat. Zou je dan een RVS boilervat nemen of een WPBoiler?

Ik zou altijd voor boilervat gaan. Stil, snel warm, maar voor mij de belangrijkste reden, niet nog een apparaat van 3k in huis dat ooit kapot gaat en je moet vervangen, en dan waarschijnlijk zonder subsidie.

[dirkinater]

Makrolon schreef op woensdag 3 juni 2026 @ 16:51:
[...]

Ik zou altijd voor boilervat gaan. Stil, snel warm, maar voor mij de belangrijkste reden, niet nog een apparaat van 3k in huis dat ooit kapot gaat en je moet vervangen, en dan waarschijnlijk zonder subsidie.

Als ik dus naar de prijzen kijk dan zijn de WPboilers goedkoper dan de losse Boilers. Maar ik begrijp je punt met het gevoeliger zijn voor fouten/defecten van het WP gedeelte in de Boiler.

[Carboy54]

dirkinater schreef op woensdag 3 juni 2026 @ 16:37:
[...]


Is het ook mogelijk om, als je voor een L-serie 9kW All-in-One gaat en in de toekomst na de gezinsuitbreiding erachter komt dat je toch meer SWW inhoud nodig hebt er een boilervat naast te plaatsen van bijvoorbeeld 75 a 100L? Hoe ziet die aansluiting er dan uit?

En om alle mogelijkheden scherp te hebben. De RVS boilervaten met spiraal zijn een stuk duurder dan de WPboilers, zeker na de ISDE subsidie. Terwijl je, buiten de anode die je moet vervangen, hier meer voordelen uit lijkt te halen (mogelijkheid als back-up of opzichzelfstaand systeem). Stel je moet kiezen iets naast de L-serie Bi-block te zetten aan boilervat. Zou je dan een RVS boilervat nemen of een WPBoiler?

Vergeet niet de aanvullende kosten van een wpboiler aan dakdoorvoer etc. Een Nexus boiler met een driewegklep RVS kost zeker niet meer dan een kwalitatief goede Atlantic boiler na subsidie. Los van het feit dat de levensduur van een domme indirecte boiler aanzienlijk langer zal zijn dan welke wp boiler dan ook.

[ErikVers]

dirkinater schreef op woensdag 3 juni 2026 @ 16:37:
[...]


Is het ook mogelijk om, als je voor een L-serie 9kW All-in-One gaat en in de toekomst na de gezinsuitbreiding erachter komt dat je toch meer SWW inhoud nodig hebt er een boilervat naast te plaatsen van bijvoorbeeld 75 a 100L? Hoe ziet die aansluiting er dan uit?

En om alle mogelijkheden scherp te hebben. De RVS boilervaten met spiraal zijn een stuk duurder dan de WPboilers, zeker na de ISDE subsidie. Terwijl je, buiten de anode die je moet vervangen, hier meer voordelen uit lijkt te halen (mogelijkheid als back-up of opzichzelfstaand systeem). Stel je moet kiezen iets naast de L-serie Bi-block te zetten aan boilervat. Zou je dan een RVS boilervat nemen of een WPBoiler?

Ik zou altijd voorkeur hebben voor een RVS boiler (bij voorkeur in de all in one) ten opzichte van een warmtepompboiler

Dit is op de lange termijn en veel duurzamere en stille oplossing.

De verdere argumenten kun je hier veel van op het topic vinden gebruik ook eens de zoekfunctie.

Daarnaast zou ik niet weten waarom je tekort zou komen aan de all-in one 185L omdat het gaat om het vermogen van je warmtepomp waardoor hij gewoon weer heel snel oplaadt en het gaat dus niet om de inhoud per se. Uiteraard zitten hier grenzen aan maar de all in one met een 7 of 9 kW buiten unit kom je met een normale gezinssamenstelling (~5/6) niet in de problemen.

Ik zou het pas gaan heroverwegen als je twee verschillende badkamers hebt

[Beer070]

ErikVers schreef op woensdag 3 juni 2026 @ 17:06:
[...]


Ik zou altijd voorkeur hebben voor een RVS boiler (bij voorkeur in de all in one) ten opzichte van een warmtepompboiler

Dit is op de lange termijn en veel duurzamere en stille oplossing.

De verdere argumenten kun je hier veel van op het topic vinden gebruik ook eens de zoekfunctie.

Daarnaast zou ik niet weten waarom je tekort zou komen aan de all-in one 185L omdat het gaat om het vermogen van je warmtepomp waardoor hij gewoon weer heel snel oplaadt en het gaat dus niet om de inhoud per se. Uiteraard zitten hier grenzen aan maar de all in one met een 7 of 9 kW buiten unit kom je met een normale gezinssamenstelling (~5/6) niet in de problemen.

Ik zou het pas gaan heroverwegen als je twee verschillende badkamers hebt

Wat betreft duurzaamheid en eenvoud ben ik het met je eens. De prijs van een 100L Atlantic wpb is nog geen 300 euro na subsidie, een beetje RVS vat is mooier, duurzamer, maar wel snel 2-3x zo duur.

Als je deze op de ruimte lucht laat werken en na de all-in-one 185L zet hoeft ie sporadisch nog maar een klein beetje warm te houden, en als het stuk gaat heb je er zeker met veel DHW gebruik ook niet veel last van.

Ik kan me de afweging die @dirkinater maakt wel voorstellen.

Ik draai nu sinds twee weken als experiment met z’n zessen zonder DHW boiler, zonder CV, alleen op het voorverwarmen van het water door het CV buffervat op 50 graden met gratis zonnestroom. Gaat makkelijk, zelfs na 90 minuten douchen en een bad. Helpt natuurlijk wel dat de aanvoer in deze tijd al een stuk warmer is.

[ErikVers]

Beer070 schreef op woensdag 3 juni 2026 @ 20:14:
[...]

Wat betreft duurzaamheid en eenvoud ben ik het met je eens. De prijs van een 100L Atlantic wpb is nog geen 300 euro na subsidie, een beetje RVS vat is mooier, duurzamer, maar wel snel 2-3x zo duur.

Als je deze op de ruimte lucht laat werken en na de all-in-one 185L zet hoeft ie sporadisch nog maar een klein beetje warm te houden, en als het stuk gaat heb je er zeker met veel DHW gebruik ook niet veel last van.

Ik kan me de afweging die @dirkinater maakt wel voorstellen.

Ik draai nu sinds twee weken als experiment met z’n zessen zonder DHW boiler, zonder CV, alleen op het voorverwarmen van het water door het CV buffervat op 50 graden met gratis zonnestroom. Gaat makkelijk, zelfs na 90 minuten douchen en een bad. Helpt natuurlijk wel dat de aanvoer in deze tijd al een stuk warmer is.

Laten we de rest maar bij degene laten die de keuze mag maken 😉👍

Voor wat betreft je cv buffer. Dat is een hygiene boiler dan of? En je cv water altijd op 50gr?

[Beer070]

ErikVers schreef op woensdag 3 juni 2026 @ 20:33:
[...]


Laten we de rest maar bij degene laten die de keuze mag maken 😉👍

Voor wat betreft je cv buffer. Dat is een hygiene boiler dan of? En je cv water altijd op 50gr?

Het is een cv boiler met 2 spiralen waar door eentje het DHW water loopt. Normaal als de verwarming circulatie loopt staat het op 28-44 stooklijn. Nu als experiment en ter voorbereiding van gasloos even wat warmer. Met 44C werkt het ook prima, als de WP bij 40C inlet temp aangaat.

Enige klacht is dat het lang duurt voordat het warme water bij de douche is.

De gedachte is om de cv circulatie op 28-34C te houden en dit voorverwarmde water in een WPB te laten lopen. Dan ben ik voor 300 euro klaar en voor dat geld krijg je nauwelijks een goeie driewegklep.

Tevens optimaliseer ik hiermee hopelijk een gelaagdheid in DHW warmte opwekking. Eerste 20 graden zeer efficiënt met hoge COP, en laatste beetje verwarming alleen voor het verschil van 30 -> 55.

Nogmaals… experiment…🤓

[ErikVers]

Beer070 schreef op woensdag 3 juni 2026 @ 20:43:
[...]

Het is een cv boiler met 2 spiralen waar door eentje het DHW water loopt. Normaal als de verwarming circulatie loopt staat het op 28-44 stooklijn. Nu als experiment en ter voorbereiding van gasloos even wat warmer. Met 44C werkt het ook prima, als de WP bij 40C inlet temp aangaat.

Enige klacht is dat het lang duurt voordat het warme water bij de douche is.

De gedachte is om de cv circulatie op 28-34C te houden en dit voorverwarmde water in een WPB te laten lopen. Dan ben ik voor 300 euro klaar en voor dat geld krijg je nauwelijks een goeie driewegklep.

Tevens optimaliseer ik hiermee hopelijk een gelaagdheid in DHW warmte opwekking. Eerste 20 graden zeer efficiënt met hoge COP, en laatste beetje verwarming alleen voor het verschil van 30 -> 55.

Nogmaals… experiment…🤓

Prima toch, lekker testen. Ik ben al gerust gesteld dat je normaal wel met verlaagde cv water temp werkt 😉
Buffer is denk wel helder wat ik daarvan vind, dat hoef ik dan ook niet te herhalen.

Nb.
Wellicht ten overvloede; dat efficiëntere deel cop DHW is mooi alleen die kan je volgende warmte bron niet benutten dus je winst hier is dan toch gewoon gemis aan rendement elders?

[Beer070]

ErikVers schreef op woensdag 3 juni 2026 @ 21:01:
[...]


Prima toch, lekker testen. Ik ben al gerust gesteld dat je normaal wel met verlaagde cv water temp werkt 😉
Buffer is denk wel helder wat ik daarvan vind, dat hoef ik dan ook niet te herhalen.

Nb.
Wellicht ten overvloede; dat efficiëntere deel cop DHW is mooi alleen die kan je volgende warmte bron niet benutten dus je winst hier is dan toch gewoon gemis aan rendement elders?

Als je DHW cyclus gaat draaien, dan begint die zodra de temperatuur onder 45 graden komt. Dus de gemiddelde DHW COP gaat over het traject 45-55C. Over het algemeen behoorlijk lage COP (bij mij soms 1.5)

Als er telkens koud water bij komt (door gebruik van warm water) dan blijft de DHW cyclus het gemiddeld 45-55 graden water met de lage COP verwarmen.

Het is veel efficiënter om toevoer water van 15 naar 30 graden te verwarmen (COP 6?), waardoor het boiler vat veel minder snel afkoelt en minder DHW van 45 naar 55 hoeft te verwarmen.

Tenminste.. dit is mijn hypothese.

En vooralsnog lijkt het te werken.

Het stukje wat ik leuk vind is dat ik die buffer binnenkort ook op de houtkachel kan verwarmen, dus mocht de stroom wegvallen dan kan ik altijd nog op het overtollige meubilair warm douchen.

Voor pure efficiency is dit niet de beste oplossing, maar wel leuk tweaken.

[Makrolon]

Hier gaat er volgend jaar gewoon een slimme stekker tussen het element van het buffervat, bij meer dan 1500w overschot of goedkope uren gaat ie aan. Hoeft de wp iig in de zomer niks meer te doen, scheelt draaiuren en de zonnestroom is straks toch weinig meer waard op sommige momenten...

[blb4]

Makrolon schreef op woensdag 3 juni 2026 @ 21:20:
Hier gaat er volgend jaar gewoon een slimme stekker tussen het element van het buffervat, bij meer dan 1500w overschot of goedkope uren gaat ie aan. Hoeft de wp iig in de zomer niks meer te doen, scheelt draaiuren en de zonnestroom is straks toch weinig meer waard op sommige momenten...

Ik heb dit een paar maanden geleden al gedaan middels een zigbee schakelaar en een magneetschakelaar. Ik ben de laatste dagen een beetje aan 't experimenteren met evcc en heb daar ook deze schakelaar ingehangen. Normaal doe ik 2 of 3 x een DHW run, die gaat dan van ~ 40 ⁰C naar 50 ⁰C en 1 x per week een legionellarun naar 63 ⁰C. Nu laat ik bij overschot (batterij gevuld, geen EV < 100% aan de laadpaal) middels evcc de boiler opwarmen tot 70 ⁰C. Wat ik nu zie is dat de temperatuur van de boiler nu altijd boven de 55 ⁰C blijft, dus het heeft dan geen zin de WP aan te slingeren voor DHW productie of legionellarun.

[ErikVers]

Beer070 schreef op woensdag 3 juni 2026 @ 21:13:
[...]

Als je DHW cyclus gaat draaien, dan begint die zodra de temperatuur onder 45 graden komt. Dus de gemiddelde DHW COP gaat over het traject 45-55C. Over het algemeen behoorlijk lage COP (bij mij soms 1.5)

Als er telkens koud water bij komt (door gebruik van warm water) dan blijft de DHW cyclus het gemiddeld 45-55 graden water met de lage COP verwarmen.

Het is veel efficiënter om toevoer water van 15 naar 30 graden te verwarmen (COP 6?), waardoor het boiler vat veel minder snel afkoelt en minder DHW van 45 naar 55 hoeft te verwarmen.

Tenminste.. dit is mijn hypothese.

En vooralsnog lijkt het te werken.

Het stukje wat ik leuk vind is dat ik die buffer binnenkort ook op de houtkachel kan verwarmen, dus mocht de stroom wegvallen dan kan ik altijd nog op het overtollige meubilair warm douchen.

Voor pure efficiency is dit niet de beste oplossing, maar wel leuk tweaken.

Klopt je vergroot je volume ltv DHW zullen we maar zeggen. Belangrijkste is goede gelaagdheid in je vat, niet te snel je dhw weer opwarmen (grootst mogelijke hysterese binnen comfort eisen) en uiteraard de indirecte verwarmer (spiraal) zo veel als mogelijk enkel onderin het vat.

Maar of dit nog echt Pana info is?
🫣✌️😴💤

[Makrolon]

blb4 schreef op woensdag 3 juni 2026 @ 22:23:
[...]

Ik heb dit een paar maanden geleden al gedaan middels een zigbee schakelaar en een magneetschakelaar. Ik ben de laatste dagen een beetje aan 't experimenteren met evcc en heb daar ook deze schakelaar ingehangen. Normaal doe ik 2 of 3 x een DHW run, die gaat dan van ~ 40 ⁰C naar 50 ⁰C en 1 x per week een legionellarun naar 63 ⁰C. Nu laat ik bij overschot (batterij gevuld, geen EV < 100% aan de laadpaal) middels evcc de boiler opwarmen tot 70 ⁰C. Wat ik nu zie is dat de temperatuur van de boiler nu altijd boven de 55 ⁰C blijft, dus het heeft dan geen zin de WP aan te slingeren voor DHW productie of legionellarun.

Dat was ook mijn gedachten inderdaad! Ik heb aardig wat zonnepanelen liggen dus ik verwacht hem op deze manier van maart tot oktober gewoon op het element warm te kunnen houden.

Heb ook een Homey waarmee ik de aansturing nog wat slimmer kan maken zodat hij straks op dynamisch pas gaat opwarmen als de stroom echt niks waard is.


Nu nog niet want heb nog een vast contract zonder terug lever kosten 😁

[ Voor 7% gewijzigd door Makrolon op 04-06-2026 06:27 ]

[mar-10]

Hoe kijken jullie aan tegen de Quiet Mode voor DWH/SWW bij hoge(re) buitentemperaturen?

Ik heb een M12 en een 190 liter RVS-vat. Helaas met spiraal van boven tot beneden (Nexus PAWT-200XL LE1). Doeltemperatuur voor SWW op 40 graden.
Ik zie bij mijn M12 dat met QM aan de dT kleiner is en de maximale aanvoertemperatuur tot ongeveer 50 graden ipv ongeveer 55 graden oploopt.

[ErikVers]

mar-10 schreef op vrijdag 5 juni 2026 @ 12:20:
Hoe kijken jullie aan tegen de Quiet Mode voor DWH/SWW bij hoge(re) buitentemperaturen?

Ik heb een M12 en een 190 liter RVS-vat. Helaas met spiraal van boven tot beneden (Nexus PAWT-200XL LE1). Doeltemperatuur voor SWW op 40 graden.
Ik zie bij mijn M12 dat met QM aan de dT kleiner is en de maximale aanvoertemperatuur tot ongeveer 50 graden ipv ongeveer 55 graden oploopt.

Heb je ook heishamon eraan hangen? Je kan dan beter met je actuele flow tijdens dhw dan spelen.

Dan beperk je vermogen aan de vraag/afgifte kant en blijft cop meest optimaal.

Nadeel van QM is dat ook de ventilator snelheid wordt verlaagd wat ten koste gaat van het rendement. Als moet ivm geluid dan is het miet anders maar anders zou ik het niet inzetten.

[RichieB]

verkeerde topic

[ Voor 91% gewijzigd door RichieB op 07-06-2026 21:16 ]

[Beer070]

Vandaag de aanvraag voor het verwijderen van de gasaansluiting ingediend. Ik wil alle mede-tweakers hier bedanken voor de steun en kennis afgelopen jaar waardoor we nu met vertrouwen al twee weken het gas hebben afgesloten, en dus de aanvraag hebben ingediend.

Nou nog even kijken hoe we DHW gaan regelen als we niet meer onbeperkt stroom hebben , want we hebben nog geen WPB uitgekozen.

[Suus143]

Hallo,

Ik overweeg een panasonic L-serie all in one aan te schaffen. Even een paar vragen: volgens ai kunnen de 5kw en 7Kw even ver terug moduleren. Klopt dat?

En mijn huis (bj1999, energielabel B ) is volledig voorzien van convectoren (Jaga), 7 st totaal en een convectorput, en 1 designradiator in de badkamer. Ik ben niet zo technisch aangelegd, maar heb hier op t forum al een hoop gelezen. Dus ik ken de heersende mening over buffervaten ;-) Maar ik vrees dat ik daar niet aan ga ontkomen, toch?! Hoeveel liter is dan wijsheid (ai had het over 50L)? En waar sluit je die dan aan, zodat hij zo min mogelijk verstoort in je systeem?

Alle input is welkom! Alvast bedankt :-)

edit:
Ik ben van plan om ventilatoren op mijn Jaga's te plaatsen.

[ Voor 6% gewijzigd door Suus143 op 10-06-2026 14:59 ]

[RichieB]

@Suus143 Deze vraag wordt vaak gesteld en beantwoord. Zie voorbeeld hier: ErikVers in "Panasonic monoblock warmtepompen topic deel 3"

[Suus143]

RichieB schreef op woensdag 10 juni 2026 @ 17:40:
@Suus143 Deze vraag wordt vaak gesteld en beantwoord. Zie voorbeeld hier: ErikVers in "Panasonic monoblock warmtepompen topic deel 3"

Dank je! Goed dat ik het even navraag, ai had dus geen gelijk.

[ErikVers]

Suus143 schreef op woensdag 10 juni 2026 @ 14:57:
Hallo,

Ik overweeg een panasonic L-serie all in one aan te schaffen. Even een paar vragen: volgens ai kunnen de 5kw en 7Kw even ver terug moduleren. Klopt dat?

En mijn huis (bj1999, energielabel B ) is volledig voorzien van convectoren (Jaga), 7 st totaal en een convectorput, en 1 designradiator in de badkamer. Ik ben niet zo technisch aangelegd, maar heb hier op t forum al een hoop gelezen. Dus ik ken de heersende mening over buffervaten ;-) Maar ik vrees dat ik daar niet aan ga ontkomen, toch?! Hoeveel liter is dan wijsheid (ai had het over 50L)? En waar sluit je die dan aan, zodat hij zo min mogelijk verstoort in je systeem?

Alle input is welkom! Alvast bedankt :-)

edit:
Ik ben van plan om ventilatoren op mijn Jaga's te plaatsen.

Zie aangepaste TS voor het minimale aan cv water. Het kan met enkel convectoren best zijn dat je inderdaad een uitzondering bent en een buffer nodig hebt. Wel dan in serie en in de retour.


Let op niet om pendelen te voorkomen maar aan de eisen van Panasonic te voldoen met name (maar niet alleen) om een goede ontdooicycle te kunnen garanderen.

Zorg dat voor minimale vermogen geen of vrijwel geen thermostaatknoppen meer actief zijn icm warmtepomp. Enkel in ruimtes waar je geen of vrijwel geen warmte wil toevoegen.

[Suus143]

ErikVers schreef op woensdag 10 juni 2026 @ 23:14:
[...]


Zie aangepaste TS voor het minimale aan cv water. Het kan met enkel convectoren best zijn dat je inderdaad een uitzondering bent en een buffer nodig hebt. Wel dan in serie en in de retour.


Let op niet om pendelen te voorkomen maar aan de eisen van Panasonic te voldoen met name (maar niet alleen) om een goede ontdooicycle te kunnen garanderen.

Zorg dat voor minimale vermogen geen of vrijwel geen thermostaatknoppen meer actief zijn icm warmtepomp. Enkel in ruimtes waar je geen of vrijwel geen warmte wil toevoegen.

Dank je!

30 L dus als ik de ts bekijk. Neem aan dat het voor alle 5Kw geldt, omdat er geen specifiek model bij staat. Daar staat iets over liters verdubbelen bij koelen, wordt daar die 30L bedoeld die verdubbeld moet worden? Ik wil straks namelijk niet-condenserend gaan koelen.

Ik heb geen thermostaatknoppen of iets dergelijks, dus dat is geen issue.

[ErikVers]

Suus143 schreef op donderdag 11 juni 2026 @ 08:47:
[...]

Dank je!

30 L dus als ik de ts bekijk. Neem aan dat het voor alle 5Kw geldt, omdat er geen specifiek model bij staat. Daar staat iets over liters verdubbelen bij koelen, wordt daar die 30L bedoeld die verdubbeld moet worden? Ik wil straks namelijk niet-condenserend gaan koelen.

Ik heb geen thermostaatknoppen of iets dergelijks, dus dat is geen issue.

Graag gedaan en mijn antwoorden zijn ja ja, correct en ja 😉👍

Om de TS te optimaliseren. Wat zou ik anders bedoelen met verdubbelen?

stuur gerust input hoe jij het zou formuleren want ik zit nogal te diep in de materie.

En dan bedoel ik het blokje kopiëren, herschrijven en via een DM sturen dan komen we het snelst naar de meest optimale topic start

Zonder AI, s.v.p.

[ Voor 22% gewijzigd door ErikVers op 11-06-2026 08:50 ]

[Buitenkamp]

ErikVers schreef op woensdag 10 juni 2026 @ 23:14:
[...]


Zie aangepaste TS voor het minimale aan cv water. Het kan met enkel convectoren best zijn dat je inderdaad een uitzondering bent en een buffer nodig hebt. Wel dan in serie en in de retour.


Let op niet om pendelen te voorkomen maar aan de eisen van Panasonic te voldoen met name (maar niet alleen) om een goede ontdooicycle te kunnen garanderen.

Zorg dat voor minimale vermogen geen of vrijwel geen thermostaatknoppen meer actief zijn icm warmtepomp. Enkel in ruimtes waar je geen of vrijwel geen warmte wil toevoegen.

Je kan de buffer ook uitvoeren met een bypass zodat je hem alleen inschakelt bij koudere weersomstandigheden.

Dus alleen als defrost relevant is.

[Suus143]

Buitenkamp schreef op donderdag 11 juni 2026 @ 14:58:
[...]

Je kan de buffer ook uitvoeren met een bypass zodat je hem alleen inschakelt bij koudere weersomstandigheden.

Dus alleen als defrost relevant is.

Bedankt voor de tip! Ik wil 's zomers gaan koelen, daar is ook volume voor nodig, maar ik ga het in mijn achterhoofd houden.

[tommyb198]

Ik ben sinds kort in het bezit van een Panasonic T-CAP WH-WXG12ME8 een beetje een lang verhaal voor wat betreft de historie maar kort gezegd, hij zat bij de woning die we aangeschaft hebben als nog niet geïnstalleerd project, status onbekend en geen garantie. Hij ziet er verder nieuw uit (op een paar dingen na). Productie datum 09-2024

Ik ben van plan om te starten met het aanpassen van de woning voor de warmtepomp alleen voordat ik dit doe wil ik eerst weten of hij werkt en daar lijkt een probleem te zitten. Ik heb hem tijdelijk aangesloten op een buffervat om te test draaien. De compressor bijft bij de test op 24 hz draaien en er komt geen warmte. Onder andere de volgende informatie zie ik (uit Heishamon)

1. Inlet temp 15
2. Setpoint 40
3. Compressor frequency 24
4. Flow 35l
5. Top 44 no error
6. Top 53 Eva_Outlet temp 17
7. Top 54 Bypass_outlet temp 17
8. Top 55 IPM temp 30
9. Top 64 High pressure 6.6
10. Top 66 Low pressure 0
11. Top 67 Compressor current 0.2A

Een aantal andere interessante punten:

- Hij draait zonder foutmeldingen
- De controller en de Heishamon geven aan dat hij nog niet eerder gedraait heeft starts 0 (nu 1) uren 0
- De compressor heeft wel iets vreemds, de isolatie aan de bovenkant is helemaal zwart geworden aan de binnenkant lijkt verbrand / veel te heet geworden.


Wat ik begrijp is dat de compressor current veel te laag is en hoge en lage druk ook, wat dan misschien duidt op te weinig gas? De combi met de verbrand uitziende isolatie is denk ik zorgelijk.

Is hij volledig toast en geen moeite meer waard? Of zijn er nog mogelijke opties om hem in leven te krijgen?

De compressor draait verder kwa geluid wel rustig, wel een sissend geluid maar dat deed de warmtepomp bij onze vorige woning ook bij lage HZ.

[Dre]

Suus143 schreef op woensdag 10 juni 2026 @ 14:57:
Hallo,

Ik overweeg een panasonic L-serie all in one aan te schaffen. Even een paar vragen: volgens ai kunnen de 5kw en 7Kw even ver terug moduleren. Klopt dat?

En mijn huis (bj1999, energielabel B ) is volledig voorzien van convectoren (Jaga), 7 st totaal en een convectorput, en 1 designradiator in de badkamer. Ik ben niet zo technisch aangelegd, maar heb hier op t forum al een hoop gelezen. Dus ik ken de heersende mening over buffervaten ;-) Maar ik vrees dat ik daar niet aan ga ontkomen, toch?! Hoeveel liter is dan wijsheid (ai had het over 50L)? En waar sluit je die dan aan, zodat hij zo min mogelijk verstoort in je systeem?

Alle input is welkom! Alvast bedankt :-)

edit:
Ik ben van plan om ventilatoren op mijn Jaga's te plaatsen.

Hier geen ervaring met de L-serie, maar bij de J-serie erg veel last van overschoot doordat de warmtepomp onnodig veel vermogen geeft in een systeem met weinig massa. De warmtepomp zou ik zo klein mogelijk nemen. Vaak ook betere COP voor kleinere warmtepomp. 30 liter buffervat in serie, lekker simpel, zou ik adviseren.

[ErikVers]

Dre schreef op donderdag 11 juni 2026 @ 21:08:
[...]

Hier geen ervaring met de L-serie, maar bij de J-serie erg veel last van overschoot doordat de warmtepomp onnodig veel vermogen geeft in een systeem met weinig massa. De warmtepomp zou ik zo klein mogelijk nemen. Vaak ook betere COP voor kleinere warmtepomp. 30 liter buffervat in serie, lekker simpel, zou ik adviseren.

Het opstart gedrag van de L is precies één van de beste verbeterpunten tov de voorgangers. Trapgewijs (efficiënt modus) kun je nu hem laten opstarten 👍

[Suus143]

@Dre Bedankt, buffervat heb ik idd al op het lijstje staan.

@ErikVers Rustig opstarten klinkt goed!

[Dylantje2]

Love to see, dat het topic nog actief is :-)

Lukt mij helaas niet qua tijd, om de wp nog te optimaliseren. Iets met te druk werk/kids/enz enz Maar als , dm antwoord ik wel..

[Mr_Big]

Na zoeken in dit topic en bij de ontwikkelaars van Heishamon, kan ik niet vinden of de M-series ook werken met heishamon. Heeft iemand hier daar ervaring mee?

De L-serie lijkt ondersteund te zijn, maar ik zie niks over de M-serie.

[ Voor 20% gewijzigd door Mr_Big op 15-06-2026 22:07 ]

[Beer070]

Mr_Big schreef op maandag 15 juni 2026 @ 22:06:
Na zoeken in dit topic en bij de ontwikkelaars van Heishamon, kan ik niet vinden of de M-series ook werken met heishamon. Heeft iemand hier daar ervaring mee?

De L-serie lijkt ondersteund te zijn, maar ik zie niks over de M-serie.

Ik heb een M serie met Heishamon. Zonder binnen unit werkt het direct op de buitenunit.

Enige irritante is dat de buitenunit de temperatuur afrond op hele graden. Daardoor krijg je minder bruikbare data.

[nokiaan958GB]

ErikVers schreef op maandag 1 juni 2026 @ 22:17:

TS aangepast

Ik heb onderstaande blok aangevuld met passief koelen en ben voornemens de TS komende periode vaker aan te vullen.

Met name voor de veel voorkomende vragen zodat de ts de terug kerende vragen beter kan afvangen. Hopelijk kunnen we daardoor samen nog verder de diepte in gaan ipv een herhaling van zetten blijven doen.

Heb je verbeterpunten voor de TS kopieer svp dan het bestaande stuk en deel deze samen met de uitgewerkt verbetering via pb dan is het voor mij ook behapbaar om er iets mee te doen.

Buffer

Graag houden we hier de zaken simpel. We hebben niets tegen een buffer alleen lost het vaak niet de eventuele uitdaging op. Wel kost het eenmalig geld aan materiaal en arbeid en krijg je er een inefficiënt systeem voor terug. Zeker icm een parallel buffer. Het gaat wat ver om dat hier voor te rekenen maar is gewoon een natuurkundig onontkomelijk feit.

Tip:
Als je afgifte groter is dan het minimale vermogen van je warmtepomp is een buffer onnodig. Let op mits je voldoet aan vereiste Systeem volume en flow. Zie onderstaande twee losse kopjes wat die per model dan zijn.
Vandaar dat wij Tweakers ons liever focussen op juiste afgifte ipv een geïsoleerde emmer met water.

Je afgifte capaciteit kun je berekenen met de Hytools app (IMI). Of met de vvw afgifteberekeninv van WTH.

Het minimale vermogen kun je terug vinden in de warmtepompvergelijker data.

System volume

Afhankelijk van het vermogen van je warmtepomp geeft Panasonic een geadviseerd minimaal water volume in je CV afgifte:
● 5-7-9 kW: 30 liter
● 12-16 kW: 50 liter

Aandachtspunten;
-Ga je ook koelen doe de voorgeschreven liters bij passief (Ta19) dan x2
-Uiteraard gaat over altijd vrij beschikbare inhoud en dus mag je afgifte welke kan worden afgesloten niet meerekenen.

Let op dat het expansie vat niet een oneindig grote inhoud CV water kan opvangen in druk verschil. Dus plaats je toch een buffer of heb je mega veel vloerverwarming reken het dan uit of je expansievat dit aankan.
Wil je weten tot hoe ver dat gaat en je eventueel een extra moet bij plaatsen? Kijk dan in 2. "Design Manual

.

De term passief koelen wordt hier heel weinig gebruikt. Als ik een en ander lees dan vermoed ik dat je hierover spreekt als geen ventilators voor de verhoging van de afgifte worden gebruikt.
Kun je uitleggen waarom zo specifiek een Ta van 19 wordt genoemd?

[blb4]

nokiaan958GB schreef op maandag 22 juni 2026 @ 08:50:
[...]

De term passief koelen wordt hier heel weinig gebruikt. Als ik een en ander lees dan vermoed ik dat je hierover spreekt als geen ventilators voor de verhoging van de afgifte worden gebruikt.
Kun je uitleggen waarom zo specifiek een Ta van 19 wordt genoemd?

Volgens mij wordt koelen boven dauwpunt bedoeld.

[ErikVers]

nokiaan958GB schreef op maandag 22 juni 2026 @ 08:50:
[...]

De term passief koelen wordt hier heel weinig gebruikt. Als ik een en ander lees dan vermoed ik dat je hierover spreekt als geen ventilators voor de verhoging van de afgifte worden gebruikt.
Kun je uitleggen waarom zo specifiek een Ta van 19 wordt genoemd?

Excuus dat is wellicht wat vak jargon vandaar dat het niet werd waard. Ik zal dit in de topic nog wel toen nichten verklaard; passief is niet condenserend. Oftewel je gaat de luchtvochtigheid uiteindelijk ook verhogen en ik zou die route niet aanbevelen. Als je wil gaan koelen probeer dan naar actief te gaan, maar dat is natuurlijk een stuk complexer, want dan moet je leiding werk voor dat deel condens dicht zijn oftewel zuurstof dicht geissoleerde en je afgifte moet condensafvoer hebben.

Simpel gezegd is passief rond de 19° en actief onder de 10 graden en dat hoef je ook niet meer bang te zijn voor te weinig cv water capaciteit. Daar waar het eigenlijk in dit kopje over ging dus bij actief koelen hoef je niet je cv water te verdubbelen en bij passief moet je dat wel doen omdat je in de problemen kan komen met je afgifte. (gemiddelde watertemperatuur zit heel dicht bij de gewenste ruimte temperatuur.)

[ErikVers]

nokiaan958GB schreef op maandag 22 juni 2026 @ 08:50:
[...]

De term passief koelen wordt hier heel weinig gebruikt. Als ik een en ander lees dan vermoed ik dat je hierover spreekt als geen ventilators voor de verhoging van de afgifte worden gebruikt.
Kun je uitleggen waarom zo specifiek een Ta van 19 wordt genoemd?

De 19° is omdat Panasonic 2° eronder dan uiterlijk zal afschakelen dus stel hij kan het vermogen niet kwijt wat best vaak voorkomt met passief koelen; Dan zal die steeds kouder water gaan produceren en bij 17° afschakelen. Normaal zit je dan aan de veiligekant ten opzichte van het dauwpunt, maar ook dit is geen garantie maar als je water 17° is dan is ‘t nog niet de buitenkant van je leidingwerk en je vloer op die temperatuur 👍

Ik geloof wel sterk in actief koelen, en met een goeie voorbereiding zou je prima ook bijvoorbeeld boven met de juiste LTV radiatoren inclusief condensafvoer dit kunnen doen. Met flexibele voor geïsoleerde leidingen.

In een bestaande situatie (zonder renovatie) zou ik daar dan geen seconde over nadenken en gewoon een airco pakken.

[Dean88?]

blb4 schreef op maandag 22 december 2025 @ 19:42:
[...]

Wel geïnteresseerd in een algemene review. Doet die optimizer X wat je er van verwacht had? Wat gaat nu beter en/of slechter dan zonder? Zou je 'm met huidige ervaring weer kopen?

Oke de Tado gaat er weer uit, ik ben niet overtuigd en ook niet tevreden. Heb na de eerste wintermaanden (en proefperiode ook al het abonnement stopgezet). Niet slim genoeg.

Schakelt alleen af in het duurste uur van het dagdeel. Maar vervolgens wel vrolijk warmwater maken. Niet vooruitdenken en voorverwarmen op goedkope uren, zonoverschot of leren van gebruik. Uiteindelijk met schema's veel kunnen opvangen, maar daar heb ik de Tado niet voor nodig.

Dus nog steeds op zoek naar ei van Columbus.

Zo kwam ik uit bij https://www.heatadapt.nl/, klinkt interessant, maar weinig reviews over te lezen.

Ook deze voorbij zien komen: https://www.alva.as/product/reserve-your-alva-link dit zou het brein achter alles in huis moeten worden.

[Maikie18]

iemand enig idee waarom de flow zo laag gaat tijdens koelen, ik heb 20+ groepen en op deze manier zie ik dat er op de bovenverdieping bijna geen flow over is. Hij zit nog niet aan setpoint temperatuur, delta is wel >5 dus ik zou zeggen dan zou die juist nog even flink door moeten gaan?



Hij is vanochtend wel op 25l/min begonnen

[ Voor 19% gewijzigd door Maikie18 op 22-06-2026 12:52 ]

[martijn v o]

setpoint staat denk ik te laag en je delta T is nu 5,3 en je wil eigenlijk dat je machine naar een delta t van 6,3 gaat.

Probeer eens 16 graden setpoint in te stellen en je pomp op delta T van 4 en dan even kijken wat ie doet?

Zijn je verdelers in huis ook ingeregeld? of hebben ze een drukcompensatie of zoiets?

wat heb je op de vloer liggen PVC, parket of tegels of tapijt (wat is je afgifte?)

[ErikVers]

Maikie18 schreef op maandag 22 juni 2026 @ 12:50:
iemand enig idee waarom de flow zo laag gaat tijdens koelen, ik heb 20+ groepen en op deze manier zie ik dat er op de bovenverdieping bijna geen flow over is. Hij zit nog niet aan setpoint temperatuur, delta is wel >5 dus ik zou zeggen dan zou die juist nog even flink door moeten gaan?

[Afbeelding]

Hij is vanochtend wel op 25l/min begonnen

[Afbeelding]

Ik zie weinig bijzonders en met deze flow en delta al relatief veel vermogen aan transporteren.

Heb je een dauwpunt sensor of iets dergelijks of vooral een groot hart 😉 met een setpoint op 13?

[ Voor 7% gewijzigd door ErikVers op 22-06-2026 14:53 ]

[ErikVers]

Dean88? schreef op maandag 22 juni 2026 @ 12:17:
[...]

Oke de Tado gaat er weer uit, ik ben niet overtuigd en ook niet tevreden. Heb na de eerste wintermaanden (en proefperiode ook al het abonnement stopgezet). Niet slim genoeg.

Schakelt alleen af in het duurste uur van het dagdeel. Maar vervolgens wel vrolijk warmwater maken. Niet vooruitdenken en voorverwarmen op goedkope uren, zonoverschot of leren van gebruik. Uiteindelijk met schema's veel kunnen opvangen, maar daar heb ik de Tado niet voor nodig.

Dus nog steeds op zoek naar ei van Columbus.

Zo kwam ik uit bij https://www.heatadapt.nl/, klinkt interessant, maar weinig reviews over te lezen.

Ook deze voorbij zien komen: https://www.alva.as/product/reserve-your-alva-link dit zou het brein achter alles in huis moeten worden.

Ik denk dat met jouw wensen dat je niet ontkomt aan sturing via domotica via Heishamon en Home Assistant.

Daarin kun je alle scenario’s die je maar kan bedenken bouwen en tegenwoordig met de Claude koppeling is dat automatiseren op het complexere niveau (verwacht zonopbrengst icm epex markt en combi binnen temp of boiler temp enz) ook nog eens stuk toegankelijker geworden voor de normale gebruiker.

Let wel, dit is niet plug and play zoals tado wel gratis en onbegrensde mogelijkheden

[ Voor 4% gewijzigd door ErikVers op 22-06-2026 14:58 ]

[blb4]

Dean88? schreef op maandag 22 juni 2026 @ 12:17:
[...]

Oke de Tado gaat er weer uit, ik ben niet overtuigd en ook niet tevreden. Heb na de eerste wintermaanden (en proefperiode ook al het abonnement stopgezet). Niet slim genoeg.

Schakelt alleen af in het duurste uur van het dagdeel. Maar vervolgens wel vrolijk warmwater maken. Niet vooruitdenken en voorverwarmen op goedkope uren, zonoverschot of leren van gebruik. Uiteindelijk met schema's veel kunnen opvangen, maar daar heb ik de Tado niet voor nodig.

Dus nog steeds op zoek naar ei van Columbus.

Zo kwam ik uit bij https://www.heatadapt.nl/, klinkt interessant, maar weinig reviews over te lezen.

Ook deze voorbij zien komen: https://www.alva.as/product/reserve-your-alva-link dit zou het brein achter alles in huis moeten worden.

Dank voor de terugkoppeling!!

[blb4]

ErikVers schreef op maandag 22 juni 2026 @ 11:52:
[...]


De 19° is omdat Panasonic 2° eronder dan uiterlijk zal afschakelen dus stel hij kan het vermogen niet kwijt wat best vaak voorkomt met passief koelen; Dan zal die steeds kouder water gaan produceren en bij 17° afschakelen. Normaal zit je dan aan de veiligekant ten opzichte van het dauwpunt, maar ook dit is geen garantie maar als je water 17° is dan is ‘t nog niet de buitenkant van je leidingwerk en je vloer op die temperatuur 👍

Ik geloof wel sterk in actief koelen, en met een goeie voorbereiding zou je prima ook bijvoorbeeld boven met de juiste LTV radiatoren inclusief condensafvoer dit kunnen doen. Met flexibele voor geïsoleerde leidingen.

In een bestaande situatie (zonder renovatie) zou ik daar dan geen seconde over nadenken en gewoon een airco pakken.

't blijft een lastig iets idd. Ik heb nu in totaal 7 convectoren met ventilatoren, zolang 't dauwpunt onder de 16 graden blijft is er genoeg koelvermogen aanwezig en kan de WP aardig lange runs maken. Daarboven wordt 't echter problematisch; door 't hoge dauwpunt een hoge Ta en daardoor neemt 't afgiftevermogen van die convectors flink af met als resultaat maar korte runs en dus ook weinig koeling.

Het kritieke punt is dus 't dauwpunt oftewel de luchtvochtigheid. Uiteindelijk is de enige effectieve oplossing de luchtvochtigheid naar beneden brengen. Ik zit nu te twijfelen tussen een fancoil, een ontvochtiger of een airco.

Fancoil: elegante/mooie oplossing, kan op bestaande installatie maar een hoop installatie werk en complexe regeling (wanneer fancoil, wanneer de convectors);

Ontvochtiger: Zou (gedurende de warme dagen) op de overloop geplaatst kunnen worden met afvoerslang in douche oid, moet dus steeds weer in stelling worden gebracht, brengt ook weer extra warmte naar binnen.

Mobiele airco: Zou (gedurende de warme dagen) op de overloop geplaatst kunnen worden met uitblaas warme lucht door badkamerraam en indien nodig afvoerslang in douche oid, moet dus steeds weer in stelling worden gebracht, zal wat in de weg staan.

Vaste Airco: Eenmalig installatiewerk, plaatsing buitenunit etc.

Ik ben er nog niet uit....

O ja, wat ik ook nog even heb overwogen: De plaatsing van een verwarmingselement in mijn seriebuffer in de retour waardoor de WP continue zijn minimale vermogen kwijt blijft kunnen bij een Ta van zeg 18 graden. Dan kan hij in elk geval continue koelen ipv zo'n 20 minuten per uur.

[ Voor 5% gewijzigd door blb4 op 22-06-2026 15:43 ]

[ErikVers]

blb4 schreef op maandag 22 juni 2026 @ 15:40:
[...]

't blijft een lastig iets idd. Ik heb nu in totaal 7 convectoren met ventilatoren, zolang 't dauwpunt onder de 16 graden blijft is er genoeg koelvermogen aanwezig en kan de WP aardig lange runs maken. Daarboven wordt 't echter problematisch; door 't hoge dauwpunt een hoge Ta en daardoor neemt 't afgiftevermogen van die convectors flink af met als resultaat maar korte runs en dus ook weinig koeling.

Het kritieke punt is dus 't dauwpunt oftewel de luchtvochtigheid. Uiteindelijk is de enige effectieve oplossing de luchtvochtigheid naar beneden brengen. Ik zit nu te twijfelen tussen een fancoil, een ontvochtiger of een airco.

Fancoil: elegante/mooie oplossing, kan op bestaande installatie maar een hoop installatie werk en complexe regeling (wanneer fancoil, wanneer de convectors);

Ontvochtiger: Zou (gedurende de warme dagen) op de overloop geplaatst kunnen worden met afvoerslang in douche oid, moet dus steeds weer in stelling worden gebracht, brengt ook weer extra warmte naar binnen.

Mobiele airco: Zou (gedurende de warme dagen) op de overloop geplaatst kunnen worden met uitblaas warme lucht door badkamerraam en indien nodig afvoerslang in douche oid, moet dus steeds weer in stelling worden gebracht, zal wat in de weg staan.

Vaste Airco: Eenmalig installatiewerk, plaatsing buitenunit etc.

Ik ben er nog niet uit....

O ja, wat ik ook nog even heb overwogen: De plaatsing van een verwarmingselement in mijn seriebuffer in de retour waardoor de WP continue zijn minimale vermogen kwijt blijft kunnen bij een Ta van zeg 18 graden. Dan kan hij in elk geval continue koelen ipv zo'n 20 minuten per uur.

Dat element en mobiele airco zou ik gelijk uit je hoofd zetten beide zonde van de moeite en het geld.

Fancoil is meest optimale er zijn diverse die gewoon aan gaan bij water onder x en boven x dus auto mode wat betreft verwarmen of koelen en dan kun je actief koelen waarmee het vrijwel vergelijkbaar wordt als met een airco.

Mocht toch lastig worden zoals vaak in de praktijk dan zou ik voor een vaste airco gaan, eentje op hoogste punt is normaal dik voldoende om comfortabel te krijgen.

Hier ook ivm bestaande situatie een (panasonic) airco geplaatst op zolder (2e verdieping) op de overloop. Werkt altijd met warmste dagen in het jaar op laagste vermogen en houdt hele huis heerlijk cool.

Nieuwe situatie zou ik eerste en tweede verdieping van ltv radiatoren incl condensafvoer voorzien. Dan kun je snel verwarmen mocht ooit nodig zijn en je kan koelen. Twijfel enkel of dan gewoon op beide verdiepingen 1 op gang komt of in elke kamer/ruimte boven. Dat is best overkill namelijk met nieuwbouw. (Geen last van bouwbesluit)

[Thorsd]

ErikVers schreef op maandag 22 juni 2026 @ 20:45:
[...]

Hier ook ivm bestaande situatie een (panasonic) airco geplaatst op zolder (2e verdieping) op de overloop. Werkt altijd met warmste dagen in het jaar op laagste vermogen en houdt hele huis heerlijk cool.

Denk je dat zoiets ook zou werken met één grote fancoil op dat punt? (Die dan aan de 5/7/9 WP gekoppeld is)

[ErikVers]

Thorsd schreef op dinsdag 23 juni 2026 @ 12:26:
[...]

Denk je dat zoiets ook zou werken met één grote fancoil op dat punt? (Die dan aan de 5/7/9 WP gekoppeld is)

Ja als die een 3kW of meer kan afgeven wel ja. 👍👌

[Carboy54]

Thorsd schreef op dinsdag 23 juni 2026 @ 12:26:
[...]

Denk je dat zoiets ook zou werken met één grote fancoil op dat punt? (Die dan aan de 5/7/9 WP gekoppeld is)

Een Nemo 1000 kan tot 3.3 kW koelen bij 12 graden watertemperatuur maar meer units is in dat geval ook beter.

[ Voor 12% gewijzigd door Carboy54 op 23-06-2026 18:00 ]