Panasonic monoblock warmtepompen topic deel 3

[dof]

renewouw schreef op vrijdag 24 juli 2026 @ 02:47:
heb een 9kW L serie met Bibloc sinds vorig jaar november draaiend in combinatie met een zonneboiler. Koppelingen in het binnendeel lijken inderdaad erg los te zitten maar daar ik heb geen enkele lekkage gehad. Je moet er wel voor zorgen dat de leidingen recht in de koppelingen gaan.[Afbeelding]

Thanks, zie er ook goed uit.
Is toch wel een beetje een nadeel van de bi-bloks dat er zo'n hoop buizen zijn. Maakt het ook lastig om het netjes naast elkaar te plaatsen.

ps. Is dat doosje rechts van de unit een aparte pomp voor zonneboiler & panelen?

[Carboy54]

dof schreef op vrijdag 24 juli 2026 @ 09:33:
[...]


Thanks, zie er ook goed uit.
Is toch wel een beetje een nadeel van de bi-bloks dat er zo'n hoop buizen zijn. Maakt het ook lastig om het netjes naast elkaar te plaatsen.

ps. Is dat doosje rechts van de unit een aparte pomp voor zonneboiler & panelen?

Voordeel van de M serie dat het ook zonder Bi-bloc kan wat het installeren voor tweakers eenvoudiger maakt. Volgend jaar komt de opvolger van de J dus ben op dat punt benieuwd.

[dof]

Carboy54 schreef op vrijdag 24 juli 2026 @ 10:45:
[...]

Voordeel van de M serie dat het ook zonder Bi-bloc kan wat het installeren voor tweakers eenvoudiger maakt. Volgend jaar komt de opvolger van de J dus ben op dat punt benieuwd.

Ja had ik gezien. M serie lijkt makkelijker qua installatie maar hier te zwaar. Voor ander project bij grotere vrijstaande woning leek het me wel geschikt. Hopelijk komen er een goede opvolgers voor de J types want dat waren best succesnummers.

[Technician-]

dof schreef op donderdag 23 juli 2026 @ 17:38:
Ben nu bezig met het installeren een Pana 7kW L type. Mooi apparaat en t.o.v. J types heeft de L met een binnenunit (ik gebruik geen boiler binnenunit maar de kleine binnenunit, zie foto) best wel voordelen.
O.a. s'Winters binnen kunnen zitten als je er iets aan moet doen .

Installatie is wel iets omslachtiger dan J types met zo'n aparte binnenunit erbij, maar te overzien. Ik gebruik 150 cm lange 5/4 inch flexkabels tussen buiten en binnenunit EN 50 cm 5/4 inch flexkabels om aan te sluiten op vaste (koper) cv leidingen. Ten opzichte van koper, kunststof of staal leidingen scheelt dat een hoop bochtjes...

Maar nu ik zover ben om alle leidingen onder (water) druk te zetten, merk ik dat de binnenunit lekt. De water verbindingen (o.a. aansluitingen naar magneetfilter en pomp) zitten IMO wel erg losjes (in de kast) aan elkaar.
Er is veel ruimte voor speling door de vrij losse ophanging en ik krijg het (nog) niet lekvrij, en merk dat de geringste beweging aan de leidingen het doet lekken bij aansluiting naar filter (zie onder).

Ik zit te denken om er extra rubber ringen aan toe voegen maar moet nog zien hoe ik dat wat vaster krijg. Ik ben nog lang niet toe aan 1,5 -2 bar waterdruk en nu lekt het al behoorlijk (het sijpelt er uit als ik klein beetje aan dat filter beweeg).

Heeft iemand daar ervaring mee en ook tips om het wat beter waterdicht te krijgen?

[Afbeelding]

Normaliter vaste buis onder de bi unit goed gebeugeld. Nu trekken de slangen aan die interne buizen en lekt het.

In principe niet juist geïnstalleerd zo.

[FransvWoerkom]

dof schreef op vrijdag 24 juli 2026 @ 09:19:
[...]


Ja ik ben een fan van kogelkranen. In m'n eigen installatie (dit is elders) heb ik veel kogelkranen in cv installatie zitten en is erg handig gebleken bij diverse verbouwingen.

Klinkt interessant. Ik denk er ook aan een balk onder de unit te plaatsen en daar de beugels (met die rubberen manchetten) op te monteren. Want de afstand tot de muur is wat ver.

Ik bedacht vanochtend dat mijn laatste cv-ketel ook zonder trekontlasting werd geleverd. Bij de handleiding zat een tekening met maten van zo'n balk met "bulkhead fittings". Bij installatie twintig jaar geleden vonden we dat onzin omdat de buizen onder die ketel toch stevig aan de muur zaten.

[dof]

Technician- schreef op vrijdag 24 juli 2026 @ 11:45:
[...]

Normaliter vaste buis onder de bi unit goed gebeugeld. Nu trekken de slangen aan die interne buizen en lekt het.

In principe niet juist geïnstalleerd zo.

Tja, als je flexslangen aan monoblok monteert is het niet nodig om extra te beugelen omdat de flens stevig in het chassis verankerd zit. Mijn fout was dat ik dacht dat het met de binnenunit ook vast zat. Niet dus. Nu uiteraard duidelijk dat je de leidingen onder de binnenunit goed moet beugelen.

[Terran]

Even een dubbel check hier of ik niet iets over het hoofd zie

Voor ons nieuwe huis wil ik ook een panasonic monoblock installeren voor verwarming. En een panasonic warmtepomp boiler.

Spec's huis

• A label
• 275 m2 groot
• +/- 135 m2 voorzien van vloerverwarming
• +/- 70 m2 voorzien van lage temp radiatoren
• overige ruimtes worden verwarmt en gekoeld met airco.
• 1850m2 gasverbruik

Warmwater wil ik voorzien met de P-DHW260AE5 , er zitten al 2 lucht doorvoeren in het dak de garage van elke 200mm ivm met oude hybride warmte pomp. Is daardoor makelijk te plaatsen

Nu kwam ik bij de WH-MDC09J3E5 en de WH-MXC09J3E8 T-CAP voor verarmen van het huis. Waarbij de WH-MXC09J3E8 T-CAP het voordeel heeft dat deze een hogere COP heeft. Goedkoper is (als je hem uit duitsland haalt) en volgens horen zeggen ook stiller is ivm dubbele fan tov enkele fan. Enige nadeel dat ik kon vinden is dat de WH-MXC09J3E8 T-CAP niet zo ver terug kan moduleren als de WH-MDC09J3E5. Maar ivm grote van het huis lijkt me dat geen probleem.

Mijn vraag dan ook: Klopt het dat de WH-MXC09J3E8 T-CAP een betere deal is dan de WH-MDC09J3E5 voor mijn situatie of zie ik nog iets over het hoofd?

[BarryH]

Terran schreef op maandag 27 juli 2026 @ 10:41:
Even een dubbel check hier of ik niet iets over het hoofd zie

Voor ons nieuwe huis wil ik ook een panasonic monoblock installeren voor verwarming. En een panasonic warmtepomp boiler.

Spec's huis

• A label
• 275 m2 groot
• +/- 135 m2 voorzien van vloerverwarming
• +/- 70 m2 voorzien van lage temp radiatoren
• overige ruimtes worden verwarmt en gekoeld met airco.
• 1850m2 gasverbruik

Warmwater wil ik voorzien met de P-DHW260AE5 , er zitten al 2 lucht doorvoeren in het dak de garage van elke 200mm ivm met oude hybride warmte pomp. Is daardoor makelijk te plaatsen

Nu kwam ik bij de WH-MDC09J3E5 en de WH-MXC09J3E8 T-CAP voor verarmen van het huis. Waarbij de WH-MXC09J3E8 T-CAP het voordeel heeft dat deze een hogere COP heeft. Goedkoper is (als je hem uit duitsland haalt) en volgens horen zeggen ook stiller is ivm dubbele fan tov enkele fan. Enige nadeel dat ik kon vinden is dat de WH-MXC09J3E8 T-CAP niet zo ver terug kan moduleren als de WH-MDC09J3E5. Maar ivm grote van het huis lijkt me dat geen probleem.

Mijn vraag dan ook: Klopt het dat de WH-MXC09J3E8 T-CAP een betere deal is dan de WH-MDC09J3E5 voor mijn situatie of zie ik nog iets over het hoofd?

Heb je zonering in die 135m2 vloerverwarming, zo nee dan zal het hogere minimum vermogen geen groot issue zijn.

Heb je je warmteverlies gecontroleerd obv je gasverbruik op koude dagen? zodat je weet dat je voldoende vermogen hebt bij -10?

[Carboy54]

Terran schreef op maandag 27 juli 2026 @ 10:41:
Even een dubbel check hier of ik niet iets over het hoofd zie

Voor ons nieuwe huis wil ik ook een panasonic monoblock installeren voor verwarming. En een panasonic warmtepomp boiler.

Spec's huis

• A label
• 275 m2 groot
• +/- 135 m2 voorzien van vloerverwarming
• +/- 70 m2 voorzien van lage temp radiatoren
• overige ruimtes worden verwarmt en gekoeld met airco.
• 1850m2 gasverbruik

Warmwater wil ik voorzien met de P-DHW260AE5 , er zitten al 2 lucht doorvoeren in het dak de garage van elke 200mm ivm met oude hybride warmte pomp. Is daardoor makelijk te plaatsen

Nu kwam ik bij de WH-MDC09J3E5 en de WH-MXC09J3E8 T-CAP voor verarmen van het huis. Waarbij de WH-MXC09J3E8 T-CAP het voordeel heeft dat deze een hogere COP heeft. Goedkoper is (als je hem uit duitsland haalt) en volgens horen zeggen ook stiller is ivm dubbele fan tov enkele fan. Enige nadeel dat ik kon vinden is dat de WH-MXC09J3E8 T-CAP niet zo ver terug kan moduleren als de WH-MDC09J3E5. Maar ivm grote van het huis lijkt me dat geen probleem.

Mijn vraag dan ook: Klopt het dat de WH-MXC09J3E8 T-CAP een betere deal is dan de WH-MDC09J3E5 voor mijn situatie of zie ik nog iets over het hoofd?

Beide modellen zijn inmiddels uit productie en worden zo langzamerhand schaars. Vanaf 2027 exit met lagere subsidies en vanaf 2028 geen subsidie meer.

[belmonde]

Terran schreef op maandag 27 juli 2026 @ 10:41:
Even een dubbel check hier of ik niet iets over het hoofd zie

Voor ons nieuwe huis wil ik ook een panasonic monoblock installeren voor verwarming. En een panasonic warmtepomp boiler.

Spec's huis

• A label
• 275 m2 groot
• +/- 135 m2 voorzien van vloerverwarming
• +/- 70 m2 voorzien van lage temp radiatoren
• overige ruimtes worden verwarmt en gekoeld met airco.
• 1850m2 gasverbruik

Warmwater wil ik voorzien met de P-DHW260AE5 , er zitten al 2 lucht doorvoeren in het dak de garage van elke 200mm ivm met oude hybride warmte pomp. Is daardoor makelijk te plaatsen

Nu kwam ik bij de WH-MDC09J3E5 en de WH-MXC09J3E8 T-CAP voor verarmen van het huis. Waarbij de WH-MXC09J3E8 T-CAP het voordeel heeft dat deze een hogere COP heeft. Goedkoper is (als je hem uit duitsland haalt) en volgens horen zeggen ook stiller is ivm dubbele fan tov enkele fan. Enige nadeel dat ik kon vinden is dat de WH-MXC09J3E8 T-CAP niet zo ver terug kan moduleren als de WH-MDC09J3E5. Maar ivm grote van het huis lijkt me dat geen probleem.

Mijn vraag dan ook: Klopt het dat de WH-MXC09J3E8 T-CAP een betere deal is dan de WH-MDC09J3E5 voor mijn situatie of zie ik nog iets over het hoofd?

Bekijk onderstaande video van een duitse zelfbouwer die zijn buurman helpt/adviseerd bij de installatie van een 9 kw panasonic.. Hij adviseerde de 9 kw op basis van gasverbruik van zo'n 2.000 m3 gas... (naast iets van houtkachel gebruik).. Hij adviseerde liever een lagere met 1 fan vanwege het lagere modulatiebereik. beter om de binnenunit met elektrisch naverwarmer te gebruiken bij enkele uren echte koude. .. Of eigenlijk adviseerde hij naast de wp een split-unit (airco) bij te plaatsen vanwege dubbel gebruik/comfort.. ook bij hitte.. Hij laat de specifacties van de wp ook zien.. Dat die geen 9 kw is !

YouTube: Panasonic L 9 kW Wärmepumpe DIY im Altbau Video Nr.2: Heizlastberechnung und Rohrauswahl

[Tinkerer84]

Terran schreef op maandag 27 juli 2026 @ 10:41:
Even een dubbel check hier of ik niet iets over het hoofd zie

Voor ons nieuwe huis wil ik ook een panasonic monoblock installeren voor verwarming. En een panasonic warmtepomp boiler.

Spec's huis

• A label
• 275 m2 groot
• +/- 135 m2 voorzien van vloerverwarming
• +/- 70 m2 voorzien van lage temp radiatoren
• overige ruimtes worden verwarmt en gekoeld met airco.
• 1850m2 gasverbruik

Warmwater wil ik voorzien met de P-DHW260AE5 , er zitten al 2 lucht doorvoeren in het dak de garage van elke 200mm ivm met oude hybride warmte pomp. Is daardoor makelijk te plaatsen

Nu kwam ik bij de WH-MDC09J3E5 en de WH-MXC09J3E8 T-CAP voor verarmen van het huis. Waarbij de WH-MXC09J3E8 T-CAP het voordeel heeft dat deze een hogere COP heeft. Goedkoper is (als je hem uit duitsland haalt) en volgens horen zeggen ook stiller is ivm dubbele fan tov enkele fan. Enige nadeel dat ik kon vinden is dat de WH-MXC09J3E8 T-CAP niet zo ver terug kan moduleren als de WH-MDC09J3E5. Maar ivm grote van het huis lijkt me dat geen probleem.

Mijn vraag dan ook: Klopt het dat de WH-MXC09J3E8 T-CAP een betere deal is dan de WH-MDC09J3E5 voor mijn situatie of zie ik nog iets over het hoofd?

Let er wel op dat bij koud en vochtig weer het vermogen van de (niet T-CAP) 9J flink terug valt, tot maar iets van 6 kW. Is dat nog genoeg voor je?

[ErnstH]

Hier ook verzoek voor een dubbelcheck voor overstap naar een warmtepomp voor ons huis (bouwjaar 2016; +/- 150 m2; beneden VVW, boven radiatoren die worden vervangen voor fancoils/LT afgifte; jaarverbruik 975 m3 gas). Ik denk aan een Panasonic Aquarea L 5 kW AIO, aan te sturen via Heishamon in HA. Volgens mij zou dit prima uit moeten kunnen met ons huidige verbruik. Klopt dit, of mis ik iets?

Daarnaast: weet iemand een installateur die een zelfgekochte Panasonic WP (uit Duitsland) wil installeren in de omgeving Leiden? Dat zou weer een slok op een borrel schelen..

[Terran]

BarryH schreef op maandag 27 juli 2026 @ 11:33:
[...]

Heb je zonering in die 135m2 vloerverwarming, zo nee dan zal het hogere minimum vermogen geen groot issue zijn.

Heb je je warmteverlies gecontroleerd obv je gasverbruik op koude dagen? zodat je weet dat je voldoende vermogen hebt bij -10?

Er zit geen zonering in, het is 1 circuit zonder extra kleppen ed.

Heb je je warmteverlies gecontroleerd obv je gasverbruik op koude dagen

Heb die informatie niet gekregen van de verkoper. Heb het op totaal gas verbruik berekent ,

[Terran]

Tinkerer84 schreef op maandag 27 juli 2026 @ 11:56:
[...]

Let er wel op dat bij koud en vochtig weer het vermogen van de 9J flink terug valt, tot maar iets van 6 kW. Is dat nog genoeg voor je?

Check kan het kloppen dat dat voor de WH-MDC09J3E5 geld?

De WH-MXC09J3E8 T-CAP zou zijn volle vermogen nog moeten kunnen leveren bij -20

[Terran]

Carboy54 schreef op maandag 27 juli 2026 @ 11:34:
[...]

Beide modellen zijn inmiddels uit productie en worden zo langzamerhand schaars. Vanaf 2027 exit met lagere subsidies en vanaf 2028 geen subsidie meer.

Klopt, wou er daarom nog snel 1 uit duitsland scoren en dit jaar laten installeren. De 9 en 12 kw kosten daar nu rond de 3500.

[Tinkerer84]

Terran schreef op maandag 27 juli 2026 @ 12:36:
[...]

Check kan het kloppen dat dat voor de WH-MDC09J3E5 geld?

De WH-MXC09J3E8 T-CAP zou zijn volle vermogen nog moeten kunnen leveren bij -20

Klopt inderdaad

[RichieB]

Terran schreef op maandag 27 juli 2026 @ 12:37:
[...]

Klopt, wou er daarom nog snel 1 uit duitsland scoren en dit jaar laten installeren. De 9 en 12 kw kosten daar nu rond de 3500.

Zeer slim en kostenefficiënt. Zelfs zonder subsidie bent je dan duizenden euro's goedkoper uit dan met een van de nieuwere modellen.

[BarryH]

@Terran Dit moet eigenlijk in een eigen topic. Want anders missen mensen die reageren relevante details en dit topic gaat van de rails.

Als je een eigen topic maakt en er hier aan linkt dan reageren we daar. En helpen je voorkomen dat je achteraf een te klein pompje blijkt te hebben (b.v. met je helpen je warmteverlies goed in te schatten, wel eff belangrijk).

[ Voor 12% gewijzigd door BarryH op 27-07-2026 14:28 ]

[Carboy54]

Terran schreef op maandag 27 juli 2026 @ 12:37:
[...]

Klopt, wou er daarom nog snel 1 uit duitsland scoren en dit jaar laten installeren. De 9 en 12 kw kosten daar nu rond de 3500.

De gemiddelde professionele installateur die zijn vak verstaat zit de eerste 6 - 12 maanden vol en gaat zeker geen Duitse zelf geïmporteerde unit installeren. En op snelle service of garantie van Panasonic Nederland hoef je al helemaal niet te rekenen. Je kan het ook zelf doen maar dan kan je de subsidie wel vergeten.

[ Voor 5% gewijzigd door Carboy54 op 27-07-2026 23:10 ]

[Terran]

BarryH schreef op maandag 27 juli 2026 @ 14:17:
@Terran Dit moet eigenlijk in een eigen topic. Want anders missen mensen die reageren relevante details en dit topic gaat van de rails.

Als je een eigen topic maakt en er hier aan linkt dan reageren we daar. En helpen je voorkomen dat je achteraf een te klein pompje blijkt te hebben (b.v. met je helpen je warmteverlies goed in te schatten, wel eff belangrijk).

Check, mijn excuses zal dat in het vervolg doen.

Carboy54 schreef op maandag 27 juli 2026 @ 19:47:
[...]

De gemiddelde professionele installateur die zijn vak verstaat zit de eerste 6 - 12 maanden vol en gaat zeker geen Duitse zelf geïmporteerde unit installeren. En op snelle service of garantie van Panasonic Nederland hoef je al helemaal niet te rekenen. Je kan het ook zelf doen maar dan kan je de subsidie wel vergeten.

Klopt, maar het hoort natuurlijk wel een beetje bij tweakers om te kijken of iets voordeliger / anders kan. Heb ook airco's vanuit het buitenland draaien thuis. Je accepteert daarin een bepaald risco als het gaat om garantie's en evt zelf extra dingen uitzoeken.

[Capt Waffles]

Is het enige verschil tussen deze J serie 5kW monoblocks de kleur: wh-mdc05j3e5-1 versus wh-mdc05j3e5

Het lijkt er niet op dat het (nieuwere?) model met de -1 verder verschilt van de vorige versie.

Ik vind het Panasonic product gamma nogal onduidelijk weergegeven op op hun website, ik heb ChatGPT nodig om te begrijpen wat ze verkopen 🙂

[BarryH]

Terran schreef op maandag 27 juli 2026 @ 12:36:
[...]

Check kan het kloppen dat dat voor de WH-MDC09J3E5 geld?

De WH-MXC09J3E8 T-CAP zou zijn volle vermogen nog moeten kunnen leveren bij -20

Ja

En heeft ook een hoger minimum vermogen

[Carboy54]

BarryH schreef op zaterdag 8 augustus 2026 @ 13:17:
[...]

Ja

En heeft ook een hoger minimum vermogen

En verschil 1 versus 3 fase.

[dof]

dof schreef op donderdag 23 juli 2026 @ 22:37:
In de exploded view tekening hieronder zie je hoe het bevestigd zit.

[Afbeelding]

De aansluiting "pijp naar filter" lekt dus.

Maar ik realiseer me nu dat de krachten van de flexbuizen teveel -direct- gaan trekken aan de connecties. Want dat buisje (# 81 in schema) zit verder in de binnenunit niet ergens aan vast. Hangt er zogezegd vrijwel los in. Zit je dus aan de onderkant iets te duwen of trekken of heen en weer te bewegen aan de 5/4 inch aanvoer koppeling, zit je dus direct aan die verbinding naar het filter te morrelen.

Enfin, ik ga de flexslangen eerst maar eens stevig vastzetten met rubberen beugels zodat er geen krachten op die interne verbindingen in de binnenunit komen. Wordt nog even een middagje sleutelen (binnenunit is blijkbaar minder geschikt voor gebruik met flexslangen).

Als het fatsoenlijk lukt, kom ik nog wel met een verslagje. Hopelijk hebben sommigen er wat aan.

Nog even ter uitleg en afronding: @Carboy54 had gelijk; na de binnenunit uit elkaar gehaald te hebben (andere oplossingen bleken niet te werken) bleek in het magnetisch filter, waar de buis in het filter steekt (zie foto in vorige posts) een heel dun scheurtje te zitten. Overigens is de binnenunit relatief gemakkelijk uit elkaar te halen.

Oorzaak? Hoewel ik gewaarschuwd was door het opgeplakte pamflet "NIET bij de buizen vasthouden bij het optillen" en dus ook heel voorzichtig was, is er blijkbaar onderweg (wellicht bij montage van flexslangen er aan) toch teveel trek & druk op die verbinding komen te staan.

Naar mijn mening is de binnenunit een zwakke constructie. Nergens trekontlasting (buizen hangen vrij los uit de kast) dus je moet er -bij aansluiten- voorzichtig mee omgaan, omdat je meteen aan de binnen-verbindigen zit.

Trouwens de binnenunit is ook maar een stuk blik om de componenten pomp, BU heater, filter, flow sensor, etc en deel electronica componenten (ook deel electronica in buitenunit).
Voordeel is wel weer dat je overal goed bij kunt en als je het op aangeraden hoogte aan de muur zet, je met de stoel er voor kunt werken. I.p.v. op de knieën bij de monoblocs .

Met tip van @Kanoet (montagerails) een trekontlasting voor de flexbuizen gemaakt.
Een montagerail er onder met buisklemmen is een aanrader!

Nieuwe filterunit besteld en ontvangen (trouwens ook gewoon schappelijk te koop bij Rensa voor < 200€), maar toch ook even bij de oude filterunit even cyanide (seconden-) lijm in scheurtje laten vloeien en met metalen slangklem om hals aangetrokken en voila, supervast en totaal lekvrij.

Alles werkt nu naar behoren en de buitenunit is inderdaad fluisterstil (hoefde vandaag natuurlijk niet veel te doen, maar toch).

[ErikVers]

dof schreef op dinsdag 11 augustus 2026 @ 23:15:
[...]


Nog even ter uitleg en afronding: @Carboy54 had gelijk; na de binnenunit uit elkaar gehaald te hebben (andere oplossingen bleken niet te werken) bleek in het magnetisch filter, waar de buis in het filter steekt (zie foto in vorige posts) een heel dun scheurtje te zitten. Overigens is de binnenunit relatief gemakkelijk uit elkaar te halen.

Oorzaak? Hoewel ik gewaarschuwd was door het opgeplakte pamflet "NIET bij de buizen vasthouden bij het optillen" en dus ook heel voorzichtig was, is er blijkbaar onderweg (wellicht bij montage van flexslangen er aan) toch teveel trek & druk op die verbinding komen te staan.

Naar mijn mening is de binnenunit een zwakke constructie. Nergens trekontlasting (buizen hangen vrij los uit de kast) dus je moet er -bij aansluiten- voorzichtig mee omgaan, omdat je meteen aan de binnen-verbindigen zit.

Trouwens de binnenunit is ook maar een stuk blik om de componenten pomp, BU heater, filter, flow sensor, etc en deel electronica componenten (ook deel electronica in buitenunit).
Voordeel is wel weer dat je overal goed bij kunt en als je het op aangeraden hoogte aan de muur zet, je met de stoel er voor kunt werken. I.p.v. op de knieën bij de monoblocs .

Met tip van @Kanoet (montagerails) een trekontlasting voor de flexbuizen gemaakt.
Een montagerail er onder met buisklemmen is een aanrader!

Nieuwe filterunit besteld en ontvangen (trouwens ook gewoon schappelijk te koop bij Rensa voor < 200€), maar toch ook even bij de oude filterunit even cyanide (seconden-) lijm in scheurtje laten vloeien en met metalen slangklem om hals aangetrokken en voila, supervast en totaal lekvrij.

Alles werkt nu naar behoren en de buitenunit is inderdaad fluisterstil (hoefde vandaag natuurlijk niet veel te doen, maar toch).

Mooi dat je hebt kunnen verhelpen heb je nog een foto van voor en na?

Voor andere: het is in ieder geval belangrijk om geen krachten erop uit te oefenen zoals met Flex kan gebeuren door het gewicht. De externe leidingen moeten gebeugeld zijn of in ieder geval niet aan de binnenunit hangen.

Dat de kunststof koppelingen los zitten en met die RVS klemmen zijn bevestigd geeft normaal geen problemen. Juist dat ze wat bewegen is handig

ik vermoed dat hier toch iets meer krachten (vooraf) op zijn gekomen waardoor het kunststof is gebroken.

[ErikVers]

Terran schreef op maandag 27 juli 2026 @ 10:41:
Even een dubbel check hier of ik niet iets over het hoofd zie

Voor ons nieuwe huis wil ik ook een panasonic monoblock installeren voor verwarming. En een panasonic warmtepomp boiler.

Spec's huis

• A label
• 275 m2 groot
• +/- 135 m2 voorzien van vloerverwarming
• +/- 70 m2 voorzien van lage temp radiatoren
• overige ruimtes worden verwarmt en gekoeld met airco.
• 1850m2 gasverbruik

Warmwater wil ik voorzien met de P-DHW260AE5 , er zitten al 2 lucht doorvoeren in het dak de garage van elke 200mm ivm met oude hybride warmte pomp. Is daardoor makelijk te plaatsen

Nu kwam ik bij de WH-MDC09J3E5 en de WH-MXC09J3E8 T-CAP voor verarmen van het huis. Waarbij de WH-MXC09J3E8 T-CAP het voordeel heeft dat deze een hogere COP heeft. Goedkoper is (als je hem uit duitsland haalt) en volgens horen zeggen ook stiller is ivm dubbele fan tov enkele fan. Enige nadeel dat ik kon vinden is dat de WH-MXC09J3E8 T-CAP niet zo ver terug kan moduleren als de WH-MDC09J3E5. Maar ivm grote van het huis lijkt me dat geen probleem.

Mijn vraag dan ook: Klopt het dat de WH-MXC09J3E8 T-CAP een betere deal is dan de WH-MDC09J3E5 voor mijn situatie of zie ik nog iets over het hoofd?

Ik denk dat je het beste je kan richten op de L en de M serie

een 9M zou ik dan niet nemen, maar dan gelijk de 12 M pakken want die hebben beide hetzelfde minimale vermogen. Heb je een groot hart en durf je het aan dan zou je ook kunnen overwegen om de 9L te pakken. Het nadeel is wel dat als het echt koud wordt je net wat vermogen tekort komt en je dus soms het elektrische element moet aanspreken. Je kan d’r eens aan rekenen ik denk dat je onderaan de streep met de negen L net iets goedkoper uitkomt, TCO maar wel meer geluidsproductie in de praktijk hebt

Dit terwijl de 12 M het als een zonnetje zou doen. Wel heeft die grotere buiten unit en hoger minimaal vermogen. 5 - 5.5kW minimaal vermogen wat je dus continu kwijt moeten kunnen zolang hij aanstaat; goed afstellen en inregelen is dan dus cruciaal.

Kom jij zo wat verder mee?

Lang verhaal kort; je komt met de koevlaas formule rond de 9KW uit dat gaat de 9L niet redden bij -7 zonder e element aan. Mijn advies als je veilig wil zitten pak je de 12 M


Mocht je meer willen weten over het minimale en maximaal vermogen kijk dan even in de topic start of op m’n website.

[ Voor 4% gewijzigd door ErikVers op 18-08-2026 08:25 ]

[Technician-]

dof schreef op dinsdag 11 augustus 2026 @ 23:15:
[...]


Nog even ter uitleg en afronding: @Carboy54 had gelijk; na de binnenunit uit elkaar gehaald te hebben (andere oplossingen bleken niet te werken) bleek in het magnetisch filter, waar de buis in het filter steekt (zie foto in vorige posts) een heel dun scheurtje te zitten. Overigens is de binnenunit relatief gemakkelijk uit elkaar te halen.

Oorzaak? Hoewel ik gewaarschuwd was door het opgeplakte pamflet "NIET bij de buizen vasthouden bij het optillen" en dus ook heel voorzichtig was, is er blijkbaar onderweg (wellicht bij montage van flexslangen er aan) toch teveel trek & druk op die verbinding komen te staan.

Naar mijn mening is de binnenunit een zwakke constructie. Nergens trekontlasting (buizen hangen vrij los uit de kast) dus je moet er -bij aansluiten- voorzichtig mee omgaan, omdat je meteen aan de binnen-verbindigen zit.

Trouwens de binnenunit is ook maar een stuk blik om de componenten pomp, BU heater, filter, flow sensor, etc en deel electronica componenten (ook deel electronica in buitenunit).
Voordeel is wel weer dat je overal goed bij kunt en als je het op aangeraden hoogte aan de muur zet, je met de stoel er voor kunt werken. I.p.v. op de knieën bij de monoblocs .

Met tip van @Kanoet (montagerails) een trekontlasting voor de flexbuizen gemaakt.
Een montagerail er onder met buisklemmen is een aanrader!

Nieuwe filterunit besteld en ontvangen (trouwens ook gewoon schappelijk te koop bij Rensa voor < 200€), maar toch ook even bij de oude filterunit even cyanide (seconden-) lijm in scheurtje laten vloeien en met metalen slangklem om hals aangetrokken en voila, supervast en totaal lekvrij.

Alles werkt nu naar behoren en de buitenunit is inderdaad fluisterstil (hoefde vandaag natuurlijk niet veel te doen, maar toch).

Moet je een Mitsubishi Electric binnenunit pakken, loeizwaar, 5mm dik plaatstalen ophangbeugel en de uitgaande leidingen zijn gefixeerd op de behuizing.

Bij deze Pana e.a. binnendelen moet je met vaste buis en goed beugelen door zelf een fix punt te creëren.

[dof]

ErikVers schreef op dinsdag 18 augustus 2026 @ 08:10:
[...]

Mooi dat je hebt kunnen verhelpen heb je nog een foto van voor en na?

Ja, hierbij dan foto van scheurtje in filter ingang:





Weliswaar heb ik een nieuw filter besteld en ontvangen, maar wilde toch zien of een reparatie zou lukken. Dus het scheurtje tijdelijk iets breder gemaakt (mesje er tussen) zodat Ethylcyanoacrylaat (is zeer vloeibaar) (Bison Secondelijm Industrie) er in vloeide, en meteen daarna slangklem aangedraaid zodat het perfect sloot. En resten lijm meteen verwijderd.
Bij montage voor de zekerheid nog wat siliconen (kraan-) vet aangebracht en weer gemonteerd.
't Zit nu zo perfect vast dat ik het nieuwe filter maar even als spare achter de hand houdt.

Voor andere: het is in ieder geval belangrijk om geen krachten erop uit te oefenen zoals met Flex kan gebeuren door het gewicht. De externe leidingen moeten gebeugeld zijn of in ieder geval niet aan de binnenunit hangen.

Ja, verder zijn de flex kabels nu gebeugeld met montagerails. Net zoals @Kanoet dat heeft. Handig spul (@ Bauhaus)



De flex kabels (twee tussen buiten - en binnenunit en twee naar de A e R aansluitingen) zijn op zich heel handig aangezien dat vele bochtjes scheelt t.o.v. stugge leidingen (Fe, Cu of kunststof). Daarmee ook veel kosten bespaard. Althans in mijn geval.

Dat de meest linkse wat verder uitsteekt is bij mij nodig. De buizen in de binnenunit zijn echt handwerk (inclusief wat slordige soldeerresten), en buis is gewoon een cm te lang. Zou ik korter kunnen maken (ik werk toch al met Cu en soldeerkoppelingen) maar dat gaat me wat te ver

En ja, voorzichtigheid betrachten is nu duidelijk als je ziet hoe het e.e.a. in elkaar zit. En je kunt in de andere reacties lezen dat ik niet de eerste ben die dit tegenkomt en overkomt. Ook het filter was direct beschikbaar wat aangeeft dat dit euvel bij de leverancier waarschijnlijk vaker voor komt.

Dat de kunststof koppelingen los zitten en met die RVS klemmen zijn bevestigd geeft normaal geen problemen. Juist dat ze wat bewegen is handig

Moet je van tevoren wel weten hoeveel marge je hebt

ik vermoed dat hier toch iets meer krachten (vooraf) op zijn gekomen waardoor het kunststof is gebroken.

Yep, dat trek ik mij ook aan.

Verder heb ik toch maar een extra kogelkraan ertussen gezet zodat ik de hele unit kan afkoppelen van de rest van het circuit. Ook de vulunit met aan- en afvoer is een goede tip (van jou ) gebleken.



Nu draait het perfect en kan ik het verder afronden (gasketel weg, gas weg, subsidie regelen etc.)

[Woutertt]

dof schreef op dinsdag 18 augustus 2026 @ 12:07:
[...]


Ja, hierbij dan foto van scheurtje in filter ingang:

[Afbeelding]
[Afbeelding]
[Afbeelding]

Weliswaar heb ik een nieuw filter besteld en ontvangen, maar wilde toch zien of een reparatie zou lukken. Dus het scheurtje tijdelijk iets breder gemaakt (mesje er tussen) zodat cyanidelijm (is zeer vloeibaar) er in vloeide, en meteen daarna slangklem aangedraaid zodat het perfect sloot. En resten lijm meteen verwijderd.
Bij montage voor de zekerheid nog wat siliconen (kraan-) vet aangebracht en weer gemonteerd.
't Zit nu zo perfect vast dat ik het nieuwe filter maar even als spare achter de hand houdt.

[Afbeelding]


[...]


Ja, verder zijn de flex kabels nu gebeugeld met montagerails. Net zoals @Kanoet dat heeft. Handig spul (@ Bauhaus)

[Afbeelding]

De flex kabels (twee tussen buiten - en binnenunit en twee naar de A e R aansluitingen) zijn op zich heel handig aangezien dat vele bochtjes scheelt t.o.v. stugge leidingen (Fe, Cu of kunststof). Daarmee ook veel kosten bespaard. Althans in mijn geval.

Dat de meest linkse wat verder uitsteekt is bij mij nodig. De buizen in de binnenunit zijn echt handwerk (inclusief wat slordige soldeerresten), en buis is gewoon een cm te lang. Zou ik korter kunnen maken (ik werk toch al met Cu en soldeerkoppelingen) maar dat gaat me wat te ver

En ja, voorzichtigheid betrachten is nu duidelijk als je ziet hoe het e.e.a. in elkaar zit. En je kunt in de andere reacties lezen dat ik niet de eerste ben die dit tegenkomt en overkomt. Ook het filter was direct beschikbaar wat aangeeft dat dit euvel bij de leverancier waarschijnlijk vaker voor komt.


[...]


Moet je van tevoren wel weten hoeveel marge je hebt


[...]


Yep, dat trek ik mij ook aan.

Verder heb ik toch maar een extra kogelkraan ertussen gezet zodat ik de hele unit kan afkoppelen van de rest van het circuit. Ook de vulunit met aan- en afvoer is een goede tip (van jou ) gebleken.

[Afbeelding]

Nu draait het perfect en kan ik het verder afronden (gasketel weg, gas weg, subsidie regelen etc.)

Mooie oplossing met de beugels op die rail zo!

Hou er wel rekening mee dat cyanoacrylaatlijm niet heel bestendig is tegen een combi van vocht en warmte, door hydrolyse degradeert het namelijk. Misschien gaat het goed omdat je het bij elkaar knijpt met een klem, maar het is hier niet de ideale lijm voor.

[dof]

Woutertt schreef op dinsdag 18 augustus 2026 @ 12:38:
[...]

Mooie oplossing met de beugels op die rail zo!

't Zijn UBB montagerails met 40-43mm click buisklemmen en stukjes 8mm draadeinden.

Werkte erg handig en is heel precies te justeren.

Hou er wel rekening mee dat cyanoacrylaatlijm niet heel bestendig is tegen een combi van vocht en warmte, door hydrolyse degradeert het namelijk. Misschien gaat het goed omdat je het bij elkaar knijpt met een klem, maar het is hier niet de ideale lijm voor.

De lijm was overigens Bison Secondelijm Industrie.

En in technische documentatie geeft het aan :



Ik maak me dus niet al teveel zorgen...

[ Voor 26% gewijzigd door dof op 18-08-2026 15:07 ]

[Technician-]

ABS kun je niet versmelten hè?

Zelf probeer ik zulke reparaties altijd met 2 componenten lijm KOMBI PLASTIC

Dan kun je er ook een laagje opleggen om sterkte terug te brengen.

[JeeCee]

Best forum leden,

ik heb een vraag over mijn (zelf geinstalleerde) Aquarea (J-serie, 7kW).
Het probleem is dat de compressor stopt rond 48°C tijdens sterilisatie en de internal heater het overneemt. COP1

Dit probleem bestaat al sinds de installatie (2 jaar geleden), maar heb nooit de tijd gehad/genomen in hier verder in te duiken. Ik heb een Heishamon er aan hangen.

Ik heb met behulp van Claude wat aan troubleshooting gedaan:
tijdens sterilisatie (setpoint 65°C) stopt de compressor abrupt (53→0Hz in 1 sample) rond 48°C tankwater, waarna de interne heater de rest doet — duurt dan nog ~3,5 uur voor de laatste 17°C.

Logdata rond het stoppunt:

• High pressure: piek ~3,8 MPa (net onder H98-grens van 4,0 MPa)
• Discharge temp: piek 88-89°C
• Low pressure: normaal (0 in HA, dus geen indicatie van tekort aan die kant)
• Pump flow: constant ~18 L/min
• Geen foutcodes gelogd

Al uitgesloten:

• Quiet mode: uit
• DHW Capacity: Standard (niet Variable)
• Waterflow: prima

Volgens de service manual triggert H98 (Outdoor High Pressure Protection) bij ≥4,0 MPa, met als genoemde mogelijke oorzaken o.a. onvoldoende waterflow, vervuild expansieventiel, en overvulling met koudemiddel (bij mij triggert H98 niet).

Andere Aquarea-eigenaren (photovoltaikforum, energiesparhaus.at) melden vergelijkbaar gedrag maar komen doorgaans tot 57-59°C voordat de compressor uitvalt — bij mij dus rond 10°C eerder.

Vraag: wat kan, vanuit systeemopzet/parameters, verklaren dat de compressor zo vroeg richting de hogedruk/discharge-limiet aan loopt? Denk aan koudemiddelvulling, doorstroming specifiek door het tapwatervat (niet zichtbaar in de pompflow-sensor), of iets in de oorspronkelijke inregeling. Of is dit normaal gedrag bij sterilisatie en moet ik ergens anders kijken?

Heeft iemand hier ervaring mee of vergelijkbare logs gezien?

Als er meer data nodig is, of er een beter topic is, dan hoor ik het graag!
(vanaf WP 32mm Uponor, ongeveer 10m afstand, Energiemeter, 3 wegklep, 2m 25mm uponor naar Panasonic 300l buffer vat (PAW-TD30C1E5-HI-1)).

[nMad]

JeeCee schreef op donderdag 20 augustus 2026 @ 11:04:
Best forum leden,

ik heb een vraag over mijn (zelf geinstalleerde) Aquarea (J-serie, 7kW).
Het probleem is dat de compressor stopt rond 48°C tijdens sterilisatie en de internal heater het overneemt. COP1

Dit probleem bestaat al sinds de installatie (2 jaar geleden), maar heb nooit de tijd gehad/genomen in hier verder in te duiken. Ik heb een Heishamon er aan hangen.

Ik heb met behulp van Claude wat aan troubleshooting gedaan:
tijdens sterilisatie (setpoint 65°C) stopt de compressor abrupt (53→0Hz in 1 sample) rond 48°C tankwater, waarna de interne heater de rest doet — duurt dan nog ~3,5 uur voor de laatste 17°C.

Logdata rond het stoppunt:

• High pressure: piek ~3,8 MPa (net onder H98-grens van 4,0 MPa)
• Discharge temp: piek 88-89°C
• Low pressure: normaal (0 in HA, dus geen indicatie van tekort aan die kant)
• Pump flow: constant ~18 L/min
• Geen foutcodes gelogd

Al uitgesloten:

• Quiet mode: uit
• DHW Capacity: Standard (niet Variable)
• Waterflow: prima

Volgens de service manual triggert H98 (Outdoor High Pressure Protection) bij ≥4,0 MPa, met als genoemde mogelijke oorzaken o.a. onvoldoende waterflow, vervuild expansieventiel, en overvulling met koudemiddel (bij mij triggert H98 niet).

Andere Aquarea-eigenaren (photovoltaikforum, energiesparhaus.at) melden vergelijkbaar gedrag maar komen doorgaans tot 57-59°C voordat de compressor uitvalt — bij mij dus rond 10°C eerder.

Vraag: wat kan, vanuit systeemopzet/parameters, verklaren dat de compressor zo vroeg richting de hogedruk/discharge-limiet aan loopt? Denk aan koudemiddelvulling, doorstroming specifiek door het tapwatervat (niet zichtbaar in de pompflow-sensor), of iets in de oorspronkelijke inregeling. Of is dit normaal gedrag bij sterilisatie en moet ik ergens anders kijken?

Heeft iemand hier ervaring mee of vergelijkbare logs gezien?

Als er meer data nodig is, of er een beter topic is, dan hoor ik het graag!
(vanaf WP 32mm Uponor, ongeveer 10m afstand, Energiemeter, 3 wegklep, 2m 25mm uponor naar Panasonic 300l buffer vat (PAW-TD30C1E5-HI-1)).


[Afbeelding]

Weet je zeker dat de watertemp goed gemeten wordt? Kun je dit dubbelchecken met een andere methode?

[Thorsd]

JeeCee schreef op donderdag 20 augustus 2026 @ 11:04:
Best forum leden,

ik heb een vraag over mijn (zelf geinstalleerde) Aquarea (J-serie, 7kW).
Het probleem is dat de compressor stopt rond 48°C tijdens sterilisatie en de internal heater het overneemt. COP1

Dit probleem bestaat al sinds de installatie (2 jaar geleden), maar heb nooit de tijd gehad/genomen in hier verder in te duiken. Ik heb een Heishamon er aan hangen.

Ik heb met behulp van Claude wat aan troubleshooting gedaan:
tijdens sterilisatie (setpoint 65°C) stopt de compressor abrupt (53→0Hz in 1 sample) rond 48°C tankwater, waarna de interne heater de rest doet — duurt dan nog ~3,5 uur voor de laatste 17°C.

Logdata rond het stoppunt:

• High pressure: piek ~3,8 MPa (net onder H98-grens van 4,0 MPa)
• Discharge temp: piek 88-89°C
• Low pressure: normaal (0 in HA, dus geen indicatie van tekort aan die kant)
• Pump flow: constant ~18 L/min
• Geen foutcodes gelogd

Al uitgesloten:

• Quiet mode: uit
• DHW Capacity: Standard (niet Variable)
• Waterflow: prima

Volgens de service manual triggert H98 (Outdoor High Pressure Protection) bij ≥4,0 MPa, met als genoemde mogelijke oorzaken o.a. onvoldoende waterflow, vervuild expansieventiel, en overvulling met koudemiddel (bij mij triggert H98 niet).

Andere Aquarea-eigenaren (photovoltaikforum, energiesparhaus.at) melden vergelijkbaar gedrag maar komen doorgaans tot 57-59°C voordat de compressor uitvalt — bij mij dus rond 10°C eerder.

Vraag: wat kan, vanuit systeemopzet/parameters, verklaren dat de compressor zo vroeg richting de hogedruk/discharge-limiet aan loopt? Denk aan koudemiddelvulling, doorstroming specifiek door het tapwatervat (niet zichtbaar in de pompflow-sensor), of iets in de oorspronkelijke inregeling. Of is dit normaal gedrag bij sterilisatie en moet ik ergens anders kijken?

Heeft iemand hier ervaring mee of vergelijkbare logs gezien?

Als er meer data nodig is, of er een beter topic is, dan hoor ik het graag!
(vanaf WP 32mm Uponor, ongeveer 10m afstand, Energiemeter, 3 wegklep, 2m 25mm uponor naar Panasonic 300l buffer vat (PAW-TD30C1E5-HI-1)).


[Afbeelding]

Ter vergelijking, zojuist in het andere Pana topic dit gepost (Pana 9J): Thorsd in "Panasonic Warmtepomp 101: Installatie en Optimalisatie #2"

Bij mij stopt de compressor bij tank 51, ook gaat de Ta dan over de 60, dus misschien is dat bij jou ook het omslagpunt. De flow is hier tijdens sterilisatie max 25 l/m.

Het is ook net een kwestie van waar de tanksensor zit. Als deze bovenin zit kom je sneller een stuk hoger qua temperatuur dan dat deze meer onderin zit. Ik zou me er niet heel druk om maken, op dat moment is de compressor toch al niet zo efficient meer, en het is maar eens per week.

Bij mij zit de sensor op 1/3 van beneden (300L) en ik heb de sterilisatie temp op 60C staan. Dan is het aan het einde bovenin de tank ruim 65.

[Capt Waffles]

Dankzij een heel aantal behulpzame bijdragen in dit topic en in andere topics op het forum ben ik eruit, het wordt een WH-MDC05J3E5-1 (J-serie 5kW) .

Ik kan ‘m zo positioneren aan de buitenmuur van de garage dat ik de leidingen peilrecht van de warmtepomp in de vloerverwarming collectoren kan invoeren, dat kon niet beter uitkomen, pana komt dan letterlijk in het verlengde van de pijlen te staan een meter of 5 verderop:



Ik zou graag de collectoren ook vervangen zodat er geen staal meer in het systeem zit, maar volgens m’n vader wordt er niets meer gemaakt dat op die maat vloerverwarming-buizen past (ik ga toch nog even zoeken!), en het is inderdaad wel een beetje risicovol moet het onverhoopt niet passen. Eens afgebroken kon het wel eens misgaan als ik de oude collectoren terug zou moeten plaatsen, het huis/systeem is van 1991.

Klopt het dat ik de pana rechtstreeks aan deze collectoren kan koppelen, geen expansievat nodig (expansievat in de unit voldoet)? Dat zou het wel echt een hele eenvoudige installatie maken, aangezien sanitair warm water apart geregeld blijft. Dan is het letterlijk een paar gaten boren, pana buiten plaatsen en twee leidingen (plus een kamstrup) line recta de collectoren in

[Pejdref]

@JeeCee Wat zijn de inlet en outlet temperaturen tijdens dit gedrag? Die doen ook mee in de logica om de compressor uit te schakelen.

[ConQuestador]

Capt Waffles schreef op donderdag 20 augustus 2026 @ 12:04:
Dankzij een heel aantal behulpzame bijdragen in dit topic en in andere topics op het forum ben ik eruit, het wordt een WH-MDC05J3E5-1 (J-serie 5kW) .

Ik kan ‘m zo positioneren aan de buitenmuur van de garage dat ik de leidingen peilrecht van de warmtepomp in de vloerverwarming collectoren kan invoeren, dat kon niet beter uitkomen, pana komt dan letterlijk in het verlengde van de pijlen te staan een meter of 5 verderop:

[Afbeelding]

Ik zou graag de collectoren ook vervangen zodat er geen staal meer in het systeem zit, maar volgens m’n vader wordt er niets meer gemaakt dat op die maat vloerverwarming-buizen past (ik ga toch nog even zoeken!), en het is inderdaad wel een beetje risicovol moet het onverhoopt niet passen. Eens afgebroken kon het wel eens misgaan als ik de oude collectoren terug zou moeten plaatsen, het huis/systeem is van 1991.

Klopt het dat ik de pana rechtstreeks aan deze collectoren kan koppelen, geen expansievat nodig (expansievat in de unit voldoet)? Dat zou het wel echt een hele eenvoudige installatie maken, aangezien sanitair warm water apart geregeld blijft. Dan is het letterlijk een paar gaten boren, pana buiten plaatsen en twee leidingen (plus een kamstrup) line recta de collectoren in

Dat soort vloerverwarming verdelers zijn vrijwel altijd gewoon euroconus aansluiting. Daar kan je dus gewoon een andere opzetten als je persee zou willen. En bovendien: Natuurlijk wordt dat nog gemaakt, stel dat er iets stuk is, dan kan je echt nog wel aansluitingen vinden. Je moet alleen even goed opmeten welke maat het is.

De echte vraag is: Waarom wil je van het staal af.. Condenserend koelen kan je toch niet met de vloerverwarming (want dan wordt je hele vloer kletsnat), dus welk argument is er dan nog om dat 1e kleine stukje staal eruit te halen.

[ Voor 4% gewijzigd door ConQuestador op 20-08-2026 12:14 ]

[Capt Waffles]

ConQuestador schreef op donderdag 20 augustus 2026 @ 12:12:
[...]

Dat soort vloerverwarming verdelers zijn vrijwel altijd gewoon euroconus aansluiting. Daar kan je dus gewoon een andere opzetten als je persee zou willen. En bovendien: Natuurlijk wordt dat nog gemaakt, stel dat er iets stuk is, dan kan je echt nog wel aansluitingen vinden. Je moet alleen even goed opmeten welke maat het is.

De echte vraag is: Waarom wil je van het staal af.. Condenserend koelen kan je toch niet met de vloerverwarming (want dan wordt je hele vloer kletsnat), dus welk argument is er dan nog om dat 1e kleine stukje staal eruit te halen.

Bedankt! Mja, waarom zou ik de stalen collectoren eruit willen, overal waar ik tot nu toe staal vervangen heb zat 't vol roest, dus meer vanuit een problemen voor de toekomst vermijden perspectief. Maar in tegenstelling tot sanitaire leidingen is dit wel een gesloten systeem, op een gegeven moment is de zuurstof wel uitgereageerd. Dus misschien vertaal ik mijn ervaring met de sanitaire waterleidingen onterecht naar het verwarmingscircuit.

[JeeCee]

nMad schreef op donderdag 20 augustus 2026 @ 11:24:
[...]

Weet je zeker dat de watertemp goed gemeten wordt? Kun je dit dubbelchecken met een andere methode?

Dank voor je reactie nMad.


Dit is de sensor die direct op de WP aangesloten zit.
Of dit de echte fysiek correcte waarde is maakt niet uit, de WP reageert niet op de gemeten waarde zoals verwacht. Of mis ik iets?

Ik heb een warmtebeeldcamera (FLIR iPhone insteekding), kan eens kijken, maar voor zover ik weet werkt dat niet goed op materialen die reflecteren (zoals de RVS tank).
Even zoeken of ik een "ouderwetse" thermometer kan vinden.

[JeeCee]

Thorsd schreef op donderdag 20 augustus 2026 @ 11:44:
[...]

Ter vergelijking, zojuist in het andere Pana topic dit gepost (Pana 9J): Thorsd in "Panasonic Warmtepomp 101: Installatie en Optimalisatie #2"

Bij mij stopt de compressor bij tank 51, ook gaat de Ta dan over de 60, dus misschien is dat bij jou ook het omslagpunt. De flow is hier tijdens sterilisatie max 25 l/m.

Het is ook net een kwestie van waar de tanksensor zit. Als deze bovenin zit kom je sneller een stuk hoger qua temperatuur dan dat deze meer onderin zit. Ik zou me er niet heel druk om maken, op dat moment is de compressor toch al niet zo efficient meer, en het is maar eens per week.

Bij mij zit de sensor op 1/3 van beneden (300L) en ik heb de sterilisatie temp op 60C staan. Dan is het aan het einde bovenin de tank ruim 65.

Bedankt voor je reactie Thorsd.

De sensor zit te hoogte van 'C' en 'D', vrij hoog dus, want het nog "erger" maakt (zelfs bovenin is het niet heet).

COP @55 watertemperatuur met OAT 2 graden (winter gemiddelde) is 2.16 (tussen 48 en 55 nog beter).

Dat is dus factor 2.16 beter dan COP 1. 3.5 uur/week electrisch element, winter only (want veel te veel zonnenpanelen in de zomer die verbruik ruimschoots afdekken).
Electrisch: 3.5 uur * 26 weken * 0.25 ct/kWh * 3kW = 68 euro.
WP: 3.5 uur * 26 weken * 0.25 ct/kWh * (3/2.16) kW = 31.16 euro.
Verlies E37. Valt idd mee... Maar geld is geld, elke jaar weer.
Alhoewel hij in de winter veeel langer moet werken om hem op temperatuur te krijgen...

[JeeCee]

Pejdref schreef op donderdag 20 augustus 2026 @ 12:05:
@JeeCee Wat zijn de inlet en outlet temperaturen tijdens dit gedrag? Die doen ook mee in de logica om de compressor uit te schakelen.

Bedankt voor je antwoord Pejdref.

Ja stom van me. Hier de grafiek met deze waarden erbij:
Wat me opvalt: ongeveer 2.5 minuut nadat Ta zijn target van 57 graden bereikt stopt de compressor.

Ik heb nog 5 DS18B20 er tegenaan zitten, maar de ESP32 hing niet aan het netwerk.
mss vanavond tijd voor.

[JeeCee]

Capt Waffles schreef op donderdag 20 augustus 2026 @ 13:13:
[...]

Bedankt! Mja, waarom zou ik de stalen collectoren eruit willen, overal waar ik tot nu toe staal vervangen heb zat 't vol roest, dus meer vanuit een problemen voor de toekomst vermijden perspectief. Maar in tegenstelling tot sanitaire leidingen is dit wel een gesloten systeem, op een gegeven moment is de zuurstof wel uitgereageerd. Dus misschien vertaal ik mijn ervaring met de sanitaire waterleidingen onterecht naar het verwarmingscircuit.

Ik zou in ider geval toch altijd een magneetfilter er tussen zetten. Kost wel 200-300 euro, maar leven lang "plezier" van.
Wel regelmatig spoelen!

Sanitair (drinkwater?) met staal? Had ik ook, wat een gore zooi. Heb vanaf de straat een nieuwe leiding laten leggen (kosten: 3K), en alle leiding binnen er uit getrokken. Rehau en Uponor is zo fijn om mee te werken...
En ook hier binnen een filter gezet. Je drinkt het wel elke dag...

[ Voor 17% gewijzigd door JeeCee op 20-08-2026 13:23 ]

[Capt Waffles]

JeeCee schreef op donderdag 20 augustus 2026 @ 13:20:
[...]

Ik zou in ider geval toch altijd een magneetfilter er tussen zetten. Kost wel 200-300 euro, maar leven lang "plezier" van.
Wel regelmatig spoelen!

Sanitair (drinkwater?) met staal? Had ik ook, wat een gore zooi. Heb vanaf de straat een nieuwe leiding laten leggen (kosten: 3K), en alle leiding binnen er uit getrokken. Rehau en Uponor is zo fijn om mee te werken...
En ook hier binnen een filter gezet. Je drinkt het wel elke dag...

Ja inderdaad, ook het drinkwater zit wat staal hier en daar, niet zo veel, enkele koppelstukken. Maar als ik zie hoe weinig debiet we nog hebben op alle tappunten, dan kan ik wel raden hoe die enkele stalen koppelstukken er van binnen uitzien

In de installatiehandleiding zie ik dat de J-serie al uitgerust is met een magneetfilter, da's weer mooi!

[blb4]

Capt Waffles schreef op donderdag 20 augustus 2026 @ 14:55:
[...]

Ja inderdaad, ook het drinkwater zit wat staal hier en daar, niet zo veel, enkele koppelstukken. Maar als ik zie hoe weinig debiet we nog hebben op alle tappunten, dan kan ik wel raden hoe die enkele stalen koppelstukken er van binnen uitzien

In de installatiehandleiding zie ik dat de J-serie al uitgerust is met een magneetfilter, da's weer mooi!

Die zit er idd in maar is maar een minimaal filter. Als je alleen kunststof leidingen hebt waarschijnlijk voldoende maar als er meer staal en/of radiatoren zijn dan beter een extern magneet/vuilfilter in de retour naar de WP.

[Capt Waffles]

DJ2000 schreef op woensdag 11 maart 2026 @ 23:02:
Voor wie ook goedkoop een nieuwe Panasonic WH-MDC05J3E5 serie monobloc wil aanschaffen:
https://tiendadelaire.com...nic-aquarea-wh-mdc05j3e5/

Op deze website is deze 5 kW R32 variant nu leverbaar voor slechts 2312 euro incl. BTW. Met transportkosten en transportverzekering naar NL is het slechts 2500 euro totaal. Levering duurde voor mij slechts 3 werkdagen na betaling, wat ik niet zou verwachten van een Spaanse leverancier. Ik ontving vandaag de (nieuwere?) antraciet gekleurde versie, toch wel ietsje mooier.
Garantie is wel alleen vanuit Spanje, maar voor deze lage bedragen.... Waarschijnlijk deze lage prijs omdat Panasonic de laatste R32 voorraden moet verkopen voordat het niet meer toegestaan is (1 jan 2027). Ik twijfelde om Climamarket.nl (ook uit Spanje) te nemen, maar deze was 300-400 euro duurder, hadden geen voorraad en de reviews van Tienda del Aire waren uitstekend op Google (maps).

Helaas leveren ze enkel B2B naar België omwille van garantie. Hoe is het jou gelukt om daar te bestellen?

[Pejdref]

JeeCee schreef op donderdag 20 augustus 2026 @ 13:18:
[...]

Bedankt voor je antwoord Pejdref.

Ja stom van me. Hier de grafiek met deze waarden erbij:
[Afbeelding] Wat me opvalt: ongeveer 2.5 minuut nadat Ta zijn target van 57 graden bereikt stopt de compressor.

Ik heb nog 5 DS18B20 er tegenaan zitten, maar de ESP32 hing niet aan het netwerk.
mss vanavond tijd voor.

Bij 57 graden slaat bij mij ook de compressor af, dat is normaal gedrag. Het is echter vreemd dat je tanktemperatuur bij deze outlet pas 48 graden is.
Mijn eerste verdachte zou zijn dat je tanksensor niet goed tegen de tank zit gedrukt.

[Andrehj]

JeeCee schreef op donderdag 20 augustus 2026 @ 11:04:
ik heb een vraag over mijn (zelf geinstalleerde) Aquarea (J-serie, 7kW).
Het probleem is dat de compressor stopt rond 48°C tijdens sterilisatie en de internal heater het overneemt. COP1

Die 48 °C zal je SWW watertemperatuur zijn. Maar wat is op dat moment je CV-watertemperatuur? Die mis ik in de data. Maar gezien je discharge temperatuur al erg hoog oploopt denk ik dat je WP aan zijn max zit.
Mijn Mitsubishi kapte er afgelopen zaterdag ook mee toen de CV-watertemperatuur de 58.7 graden bereikte.

[ Voor 7% gewijzigd door Andrehj op 20-08-2026 17:59 ]

[Thorsd]

JeeCee schreef op donderdag 20 augustus 2026 @ 13:18:
[...]

Bedankt voor je reactie Thorsd.

De sensor zit te hoogte van 'C' en 'D', vrij hoog dus, want het nog "erger" maakt (zelfs bovenin is het niet heet).

COP @55 watertemperatuur met OAT 2 graden (winter gemiddelde) is 2.16 (tussen 48 en 55 nog beter).

Dat is dus factor 2.16 beter dan COP 1. 3.5 uur/week electrisch element, winter only (want veel te veel zonnenpanelen in de zomer die verbruik ruimschoots afdekken).
Electrisch: 3.5 uur * 26 weken * 0.25 ct/kWh * 3kW = 68 euro.
WP: 3.5 uur * 26 weken * 0.25 ct/kWh * (3/2.16) kW = 31.16 euro.
Verlies E37. Valt idd mee... Maar geld is geld, elke jaar weer.
Alhoewel hij in de winter veeel langer moet werken om hem op temperatuur te krijgen...

[Afbeelding]

Maakt de sensor goed contact met de tank? Ik heb wel een plaatjes voorbij zien komen dat dat niet helemaal goed was. Bovenin zou ik de temperatuur hoger verwachten, maar ik heb niet dezelfde tank.

In je berekening ga je er van uit dat je helemaal tot 65 op de WP kunt. De compressor stopt sowieso bij een tank temp van 53 (service manual), of bij een ta van ~60(?). Dus je zou maximaal ~1/3 verder op de compressor kunnen, wat je een tientje per jaar zou schelen - of 20 als je iedere week steriliseert, volgensmij kun je met de timer niet 1x per twee weken instellen.

Deze tank heeft normaal een ingebouwde heater van 1.5kw. Ik weet niet of je die gebruikt of dat je die uit hebt staan en de interne heater in de WP gebruikt. Die 3.5 uur lijkt meer bij de 1.5kW te passen. 3.5 uur met 3kW warmt je tank ongeveer 30 graden op.

[JeeCee]

Andrehj schreef op donderdag 20 augustus 2026 @ 17:54:
[...]

Die 48 °C zal je SWW watertemperatuur zijn. Maar wat is op dat moment je CV-watertemperatuur? Die mis ik in de data. Maar gezien je discharge temperatuur al erg hoog oploopt denk ik dat je WP aan zijn max zit.
Mijn Mitsubishi kapte er afgelopen zaterdag ook mee toen de CV-watertemperatuur de 58.7 graden bereikte.

Klopt. ik heb hierboven een nieuwe grafiek gepost met de Ta en Tr.
Wat me opvalt is dat idd de WP stopt bij Ta van 58 graden.
Ik zou verwachten dat hij op die Ta doorloopt totdat Ttank ook rond 58 graden is, of voor x minuten niet meer opwarmt. Maar hij schakelt direct de WP uit en gaat over op intern element.

[JeeCee]

Thorsd schreef op donderdag 20 augustus 2026 @ 19:45:
[...]

Maakt de sensor goed contact met de tank? Ik heb wel een plaatjes voorbij zien komen dat dat niet helemaal goed was. Bovenin zou ik de temperatuur hoger verwachten, maar ik heb niet dezelfde tank.

In je berekening ga je er van uit dat je helemaal tot 65 op de WP kunt. De compressor stopt sowieso bij een tank temp van 53 (service manual), of bij een ta van ~60(?). Dus je zou maximaal ~1/3 verder op de compressor kunnen, wat je een tientje per jaar zou schelen - of 20 als je iedere week steriliseert, volgensmij kun je met de timer niet 1x per twee weken instellen.

Deze tank heeft normaal een ingebouwde heater van 1.5kw. Ik weet niet of je die gebruikt of dat je die uit hebt staan en de interne heater in de WP gebruikt. Die 3.5 uur lijkt meer bij de 1.5kW te passen. 3.5 uur met 3kW warmt je tank ongeveer 30 graden op.

Ik gebruik de interne heater. Ik heb eens nagerekend, en idd met deltaT van 17 graden en 300l opwarmen zou dat een P van 1.8 kW zijn.
Maar in Ha kan ik zien dat de WP echt 3kW verbruikt.
Maar dit is een ander topic, dit laat ik even voor wat het is.

Misschien moet ik een Heisha rule maken dat ik Ta,set op 56 zet, dit laat doorlopen voor een tijdje, en dan sterilisatie run ga doen.
Dank allen voor de reacties!

[Pejdref]

@JeeCee Controleer je tanktemperatuursensor, alles wijst daarop.

[ErikVers]

Pejdref schreef op donderdag 20 augustus 2026 @ 16:28:
[...]


Bij 57 graden slaat bij mij ook de compressor af, dat is normaal gedrag. Het is echter vreemd dat je tanktemperatuur bij deze outlet pas 48 graden is.
Mijn eerste verdachte zou zijn dat je tanksensor niet goed tegen de tank zit gedrukt.

@JeeCee dit bovenstaande is waar je naar moet kijken. De compressor stopt namelijk omdat hij over zijn target heen gaat. Je tapwater was wellicht gedeeltelijk nog te warm waardoor niet voldoende afgifte is.

Even ter controle wat is het normale setpoint en je gebruikt de bovenste tanksensor en deze zit goed gemonteerd?

[ErikVers]

Andrehj schreef op donderdag 20 augustus 2026 @ 17:54:
[...]

Die 48 °C zal je SWW watertemperatuur zijn. Maar wat is op dat moment je CV-watertemperatuur? Die mis ik in de data. Maar gezien je discharge temperatuur al erg hoog oploopt denk ik dat je WP aan zijn max zit.
Mijn Mitsubishi kapte er afgelopen zaterdag ook mee toen de CV-watertemperatuur de 58.7 graden bereikte.

Die is boven target 😉👍

[ErikVers]

Capt Waffles schreef op donderdag 20 augustus 2026 @ 12:04:
Dankzij een heel aantal behulpzame bijdragen in dit topic en in andere topics op het forum ben ik eruit, het wordt een WH-MDC05J3E5-1 (J-serie 5kW) .

Ik kan ‘m zo positioneren aan de buitenmuur van de garage dat ik de leidingen peilrecht van de warmtepomp in de vloerverwarming collectoren kan invoeren, dat kon niet beter uitkomen, pana komt dan letterlijk in het verlengde van de pijlen te staan een meter of 5 verderop:

~~~~~~~~~~~~~~~[Afbeelding]

Ik zou graag de collectoren ook vervangen zodat er geen staal meer in het systeem zit, maar volgens m’n vader wordt er niets meer gemaakt dat op die maat vloerverwarming-buizen past (ik ga toch nog even zoeken!), en het is inderdaad wel een beetje risicovol moet het onverhoopt niet passen. Eens afgebroken kon het wel eens misgaan als ik de oude collectoren terug zou moeten plaatsen, het huis/systeem is van 1991.

Klopt het dat ik de pana rechtstreeks aan deze collectoren kan koppelen, geen expansievat nodig (expansievat in de unit voldoet)? Dat zou het wel echt een hele eenvoudige installatie maken, aangezien sanitair warm water apart geregeld blijft. Dan is het letterlijk een paar gaten boren, pana buiten plaatsen en twee leidingen (plus een kamstrup) line recta de collectoren in

Voor de vloerverdeler zou je eens kunnen kijken bij Heima24.de nb je kan de twee buizen los halen zodat het bijna altijd wel moet gaan passen. Uiteraard even checken of het euroconis betreft in de juiste maat. Zo ja kun je alles zo overzetten en is het goed te doen.

Wat betreft expansievat; de J heeft minimaal 30L cv water nodig zoals in de TS staat en het expansievat is geschikt tot een ~125/150liter cv water op te vangen.

Zie ook dit uit de TS;

System volume
Afhankelijk van het vermogen van je warmtepomp geeft Panasonic een geadviseerd minimaal water volume in je CV afgifte:
● 5-7-9 kW: 30 liter
● 12-16 kW: 50 liter

Aandachtspunten;
-Ga je ook koelen doe de voorgeschreven liters bij passief (Ta19) dan x2
-Uiteraard gaat over altijd vrij beschikbare inhoud en dus mag je afgifte welke kan worden afgesloten niet meerekenen.

Let op dat het expansie vat niet een oneindig grote inhoud CV water kan opvangen in druk verschil. Dus plaats je toch een buffer of heb je mega veel vloerverwarming reken het dan uit of je expansievat dit aankan.
Wil je weten tot hoe ver dat gaat en je eventueel een extra moet bij plaatsen? Kijk dan in 2. "Design Manual

[ Voor 15% gewijzigd door ErikVers op 23-08-2026 13:09 ]

[ErikVers]

JeeCee schreef op vrijdag 21 augustus 2026 @ 11:35:
[...]

Ik gebruik de interne heater. Ik heb eens nagerekend, en idd met deltaT van 17 graden en 300l opwarmen zou dat een P van 1.8 kW zijn.
Maar in Ha kan ik zien dat de WP echt 3kW verbruikt.
Maar dit is een ander topic, dit laat ik even voor wat het is.

Misschien moet ik een Heisha rule maken dat ik Ta,set op 56 zet, dit laat doorlopen voor een tijdje, en dan sterilisatie run ga doen.
Dank allen voor de reacties!

Er is wel eens (terechte) verwachting over intern en extern.

Het is vanuit de warmtepomp gezien, oftewel;

Intern (3.0kW) is vanuit de warmtepomp backupheater
Extern (bijvoorbeeld 1.5kW icm oso pana boiler) is degene van de boiler, die intern zit in de boiler 😉👍

[ Voor 8% gewijzigd door ErikVers op 23-08-2026 13:52 ]

[Rimco]

ErikVers schreef op zondag 23 augustus 2026 @ 13:06:
[...]


Voor de vloerverdeler zou je eens kunnen kijken bij Heima24.de nb je kan de twee buizen los halen zodat het bijna altijd wel moet gaan passen. Uiteraard even checken of het euroconis betreft in de juiste maat. Zo ja kun je alles zo overzetten en is het goed te doen.

Wat betreft expansievat; de J heeft minimaal 30L cv water nodig zoals in de TS staat en het expansievat is geschikt tot een ~125/150liter cv water op te vangen.

Zie ook dit uit de TS;

System volume
Afhankelijk van het vermogen van je warmtepomp geeft Panasonic een geadviseerd minimaal water volume in je CV afgifte:
● 5-7-9 kW: 30 liter
● 12-16 kW: 50 liter

Aandachtspunten;
-Ga je ook koelen doe de voorgeschreven liters bij passief (Ta19) dan x2
-Uiteraard gaat over altijd vrij beschikbare inhoud en dus mag je afgifte welke kan worden afgesloten niet meerekenen.

Let op dat het expansie vat niet een oneindig grote inhoud CV water kan opvangen in druk verschil. Dus plaats je toch een buffer of heb je mega veel vloerverwarming reken het dan uit of je expansievat dit aankan.
Wil je weten tot hoe ver dat gaat en je eventueel een extra moet bij plaatsen? Kijk dan in 2. "Design Manual

Je hebt met alleen vvw op deze manier, zonder naregeling echt geen buffer nodig. @Capt Waffles kan dus prima z'n Pana zoals voorgesteld direct aan de vvw hangen en dan is het interne expansievat ook voldoende. Die collectoren kunnen ook prima blijven hangen, tenzij er flowmetingen of koeling gewenst is.

[ErikVers]

Rimco schreef op zondag 23 augustus 2026 @ 18:28:
[...]


Je hebt met alleen vvw op deze manier, zonder naregeling echt geen buffer nodig. @Capt Waffles kan dus prima z'n Pana zoals voorgesteld direct aan de vvw hangen en dan is het interne expansievat ook voldoende. Die collectoren kunnen ook prima blijven hangen, tenzij er flowmetingen of koeling gewenst is.

Klopt als je inderdaad aan de waarde komt die ik noemde, in het bericht waar je op reageerde, kan dat inderdaad zonder buffer. Sterker nog ik probeer altijd naar een situatie zonder buffer te werken.

Vanaf een foto lijkt dat ook waarschijnlijk maar een bierviltjes berekening kan geen kwaad om zelf als dhz’er voordat je eraan gaat beginnen wat gevoel mee te krijgen. Vandaar dat ik niet gelijk het antwoord geef/inschat maar liever de vraagsteller er wat aan laat rekenen.

Stel dat hij 175L cv water heeft zal er toch echt een extra expansievat moeten komen (zeer onwaarschijnlijk) maar toch handig om meer te weten dan een gemiddelde installateur. Het is hier geen radar of vereniging eigen huis. 🫣🤣

We zijn op tweakers, om dingen te tweaken; beter te doen dan gemiddeld toch? Of het in ieder geval wat beter te begrijpen 😉👍✅📈

[ Voor 46% gewijzigd door ErikVers op 23-08-2026 22:19 ]

[Rimco]

@ErikVers Het ging mij er vooral om dat er in jouw quote en de TS wordt gesproken over een minimaal aantal liters. Echter omdat VVW (behalve droogbouw) zo'n massa heeft kan je ook prima wegkomen met minder dan het voorgeschreven aantal liters.

[ErikVers]

Rimco schreef op zondag 23 augustus 2026 @ 23:02:
@ErikVers Het ging mij er vooral om dat er in jouw quote en de TS wordt gesproken over een minimaal aantal liters. Echter omdat VVW (behalve droogbouw) zo'n masse heeft kan je ook prima wegkomen met minder dan het voorgeschreven aantal liters.

Ok daarin verschillen we dan wel van mening :-)

Het aantal liters bepaald de snelheid van afkoelen van het cv water bij een defrost. Te weinig water (<30L) kan te snel en daardoor te ver kromtrekken van warmtewisselaar geven tijdens de defrost. Ik zou dus niet enkel van je massa uitgaan en toch echt boven het minimaal voorgeschreven aantal liters willen blijven.

Uiteraard is massa mooi en veel afgifte ook maar minder dan 30L cv water geeft risico’s. Aan iedereen zelf uiteraard of ze die willen nemen.

[ Voor 9% gewijzigd door ErikVers op 24-08-2026 07:41 ]

[Capt Waffles]

Dank @ErikVers en @Rimco voor de feedback! Ik zou onder de 35 graden watertemperatuur moeten kunnen stoken, dus dan is er al niet zoveel delta T, dus ook weinig expansie/contractie. Er is helaas geen legplan of documentatie van de hoeveelheid buizen die in de vloer ligt, dus volume uitrekenen is wat lastig, maar ik kan wel eens met de warmtebeeldcamera proberen te zien wat er ongeveer ligt.

Ik kan me niet meteen een andere methode bedenken om dat na te gaan, een trekveer moet al heel lang zijn en zie ik niet door zoveel bochten gaan.

Ik zou er eventueel een drukmeter op kunnen zetten, dan kan ik het in de gaten houden

[Makrolon]

Capt Waffles schreef op maandag 24 augustus 2026 @ 07:55:
Dank @ErikVers en @Rimco voor de feedback! Ik zou onder de 35 graden watertemperatuur moeten kunnen stoken, dus dan is er al niet zoveel delta T, dus ook weinig expansie/contractie. Er is helaas geen legplan of documentatie van de hoeveelheid buizen die in de vloer ligt, dus volume uitrekenen is wat lastig, maar ik kan wel eens met de warmtebeeldcamera proberen te zien wat er ongeveer ligt.

Ik kan me niet meteen een andere methode bedenken om dat na te gaan, een trekveer moet al heel lang zijn en zie ik niet door zoveel bochten gaan.

Ik zou er eventueel een drukmeter op kunnen zetten, dan kan ik het in de gaten houden

Als je geluk hebt staan net de meters op de buizen in het zicht dan kan je kijken hoeveel meter een lus is.

[ErikVers]

Capt Waffles schreef op maandag 24 augustus 2026 @ 07:55:
Dank @ErikVers en @Rimco voor de feedback! Ik zou onder de 35 graden watertemperatuur moeten kunnen stoken, dus dan is er al niet zoveel delta T, dus ook weinig expansie/contractie. Er is helaas geen legplan of documentatie van de hoeveelheid buizen die in de vloer ligt, dus volume uitrekenen is wat lastig, maar ik kan wel eens met de warmtebeeldcamera proberen te zien wat er ongeveer ligt.

Ik kan me niet meteen een andere methode bedenken om dat na te gaan, een trekveer moet al heel lang zijn en zie ik niet door zoveel bochten gaan.

Ik zou er eventueel een drukmeter op kunnen zetten, dan kan ik het in de gaten houden

Een AI inschatting (bierviltjes methode) per m2 vvw maal m2 waar het ligt volstaat vaak om inschatting aantal liters te maken. Je moet dan grofweg hoh weten en gebruikte leidingdikte + groepen. Als dit heel dicht bij ondergrens zit kun je altijd nog nauwkeuriger gaan calculeren.

[ Voor 5% gewijzigd door ErikVers op 24-08-2026 11:43 ]

[Rimco]

ErikVers schreef op maandag 24 augustus 2026 @ 07:16:
[...]
Het aantal liters bepaald de snelheid van afkoelen van het cv water bij een defrost. Te weinig water (<30L) kan te snel en daardoor te ver kromtrekken van warmtewisselaar geven tijdens de defrost. Ik zou dus niet enkel van je massa uitgaan en toch echt boven het minimaal voorgeschreven aantal liters willen blijven.

Niet alleen de hoeveelheid water, maar ook de massa die direct aan het water hangt telt mee. Soortgelijk als dat een dikke gietijzeren radiator minder snel afkoelt tijdens een defrost is het met vvw in beton nog langzamer. Zelfs als het water er in 20 seconden doorheen is dan is het bijna weer op dezelfde temperatuur als de vloer was voor de defrost.

Dit is namelijk het omgekeerde van wat mensen zagen gebeuren als ze een koude vloer voor de eerste keer moesten gaan opwarmen bij koud weer. De WP kreeg alsmaar koud water terug en kon er niet eens een defrost mee doen. Dan moesten ze groep voor groep open zetten om het water maar een beetje warm te laten worden.

Als de vloer dus eenmaal warm is zit er voldoende energie in om een defrost te kunnen doen met een vrijwel constante watertemperatuur, zelfs als er relatief weinig water is. 8 groepen, 15cm hoh en 16x2 buis zit je trouwens al op bijna 40 liter.

[ercolano]

@Rimco het gaat er ook om zo snel de warmte uit de massa wordt afgegeven lijkt me. De vloer warmt langzaam op, maar koelt (dus) ook langzaam af. (warmte overdracht door geleiding) Ik zie hier met 70+m2 vloerverwarming dat de Tr best wel snel wegzakt en het element gaat bijspringen.

Afgelopen jaar meerdere keren handmatig over de DHW tank gedefrost ( om eens te kijken of dat te automatiseren is en wat het oplevert) en dan zie je dat die spiraal wel lekker snel warmte uit de massa trekt (warmte overdracht door convectie) met alle gunstige effecten op Tr en BUH van dien.

Mijn vloer geeft iig te weinig warmte af om op te kunnen defrosten.

[Vogels60]

Heeft er iemand van jullie een tip of zit hier een betrouwbare installeur welke iets onder Eindhoven actief is en een zelfinstallatie (wil aansluiten en) in bedrijf wil stellen? (We zijn tenslotte Tweakers)

Ik kan in feite alles maar als de installateur het leidingwerk wil doen is dat ook prima. Garantie van de apparaten is dus ook mijn verantwoordelijkheid.

Het gaat om een T-cap monoblock en de vergoeding komen we zeker aan uit.


Ik heb de vraag alleen hier staan aangezien ik in deze community het meeste vertrouwen van kennis heb.

Reactie mag ook via PM/DM

[ Voor 13% gewijzigd door Vogels60 op 25-08-2026 15:20 ]

[Capt Waffles]

ercolano schreef op dinsdag 25 augustus 2026 @ 12:15:
@Rimco het gaat er ook om zo snel de warmte uit de massa wordt afgegeven lijkt me. De vloer warmt langzaam op, maar koelt (dus) ook langzaam af. (warmte overdracht door geleiding) Ik zie hier met 70+m2 vloerverwarming dat de Tr best wel snel wegzakt en het element gaat bijspringen.

Afgelopen jaar meerdere keren handmatig over de DHW tank gedefrost ( om eens te kijken of dat te automatiseren is en wat het oplevert) en dan zie je dat die spiraal wel lekker snel warmte uit de massa trekt (warmte overdracht door convectie) met alle gunstige effecten op Tr en BUH van dien.

Mijn vloer geeft iig te weinig warmte af om op te kunnen defrosten.

Met DHW defrosten zal om twee redenen wel lekker gaan, inderdaad goede warmte overdracht naar de spiraal in het vat, maar vooral ook veel hogere delta T en absolute T. Ik gok dat het grotendeels door die hogere temperatuur komt dat defrosten beter/sneller gaat?

[ercolano]

Capt Waffles schreef op dinsdag 25 augustus 2026 @ 15:20:
[...]

Met DHW defrosten zal om twee redenen wel lekker gaan, inderdaad goede warmte overdracht naar de spiraal in het vat, maar vooral ook veel hogere delta T en absolute T. Ik gok dat het grotendeels door die hogere temperatuur komt dat defrosten beter/sneller gaat?

Idd.

Voordelen zijn : snel, veel minder BUH met COP=1 gebruik maar DHW water wat met COP van zeg 2.5 is gemaakt. Na de defrost is het cv water direct op de temperatuur waarop het is achtergelaten waardoor de wp veel sneller op lagere frequentie gaat draaien (en mijn aanname is dat daardoor ook minder vaak een defrost nodig is)

Nadelen: Een koude douche is vervelend, dus logica over wanneer wel/niet en tijdig opwarmen DHW zijn gewenst. De drieweg klep krijgt per defrost 2 extra schakelingen te verduren. Er zal vaker een DHW run zijn tijdens welke het huis niet opgewarmd wordt.

Hoe uit te voeren (tenminste zo deed ik het). Bij wegvallende EVA (zie tabel service manual) overschakelen op DHW only. De 3-weg gaat om en de compressor loopt gewoon door. Je zult nog kort de DHW tank opwarmen waarna de defrost begint. Frequentie in de gaten houden en bij de 2e drop naar 0 Hz (hier is wat te spelen met hoe snel) terugschakelen naar Heat-only. De 3-weg gaat weer om voordat de compressor opnieuw opstart. Hierdoor heb je geen extra start en stops. Bij mij kwam dan alsnog kort de BUH er in, maar dat is afhankelijk van je watertemperatuur en de afgifte van je huis.

Ik heb het voorlopig niet geïmplementeerd. Afweging opbrengst tov extra complexiteit, WAF, en slijtage 3-weg klep. Besparing was ongeveer 2/3 van de BUH stroom, welke in plaats daarvan met cop van 2.5 wordt gemaakt. oftewel ongeveer 40% besparing op de stroomkosten van een defrost. Tja, als ik dan naar de 50 uur bedrijfstijd kijk per winter van de BUH voor defrosts kan je dus 60 Kwh besparen.

Het knaagt overigens nog wel omdat ik vermoed dat op dagen met veel defrosts de factor van het niet afkoelen van het cv water een factor is die ik te weinig heb meegewogen.

[mar-10]

ercolano schreef op dinsdag 25 augustus 2026 @ 16:12:

Hoe uit te voeren (tenminste zo deed ik het). Bij wegvallende EVA (zie tabel service manual) overschakelen op DHW only. De 3-weg gaat om en de compressor loopt gewoon door. Je zult nog kort de DHW tank opwarmen waarna de defrost begint. Frequentie in de gaten houden en bij de 2e drop naar 0 Hz (hier is wat te spelen met hoe snel) terugschakelen naar Heat-only. De 3-weg gaat weer om voordat de compressor opnieuw opstart. Hierdoor heb je geen extra start en stops. Bij mij kwam dan alsnog kort de BUH er in, maar dat is afhankelijk van je watertemperatuur en de afgifte van je huis.

Je hebt ontwikkeld wat Viessmann met een vierwegklep en een 16l buffertank in de buitenunit doet: Youtube SHK Info (Duits).

De M-serie kan van huis uit ontdooien vanuit het SWW-boilervat. Ik vind dat eerlijk gezegd voor de nachtrust wel prettig. Bij een defrost op het CV-circuit gaat de pomp in de hoogste stand. Dat zijn bij mij iets van 43 l/min en dat geeft stromingsgeluiden in de Jaga's, ondanks een flinke bypass. Die paar extra schakelingen op de driewegklep storen mij niet. Het is een makkelijk vervangbaar onderdeel.

[ercolano]

mar-10 schreef op dinsdag 25 augustus 2026 @ 19:35:
[...]

Je hebt ontwikkeld wat Viessmann met een vierwegklep en een 16l buffertank in de buitenunit doet: Youtube SHK Info (Duits).

De M-serie kan van huis uit ontdooien vanuit het SWW-boilervat. Ik vind dat eerlijk gezegd voor de nachtrust wel prettig. Bij een defrost op het CV-circuit gaat de pomp in de hoogste stand. Dat zijn bij mij iets van 43 l/min en dat geeft stromingsgeluiden in de Jaga's, ondanks een flinke bypass. Die paar extra schakelingen op de driewegklep storen mij niet. Het is een makkelijk vervangbaar onderdeel.

Meeste wat je zelf bedenkt, bestaat al. Dankzij "jou" video kriebelt het wel weer om het nu eens goed te programmeren en uit te proberen komende winter (dat doe ik dan in Node-Red als aanvulling op het flow van Ed).

Thanxs !

[BarryH]

ercolano schreef op dinsdag 25 augustus 2026 @ 16:12:
[...]

Idd.

Voordelen zijn : snel, veel minder BUH met COP=1 gebruik maar DHW water wat met COP van zeg 2.5 is gemaakt. Na de defrost is het cv water direct op de temperatuur waarop het is achtergelaten waardoor de wp veel sneller op lagere frequentie gaat draaien (en mijn aanname is dat daardoor ook minder vaak een defrost nodig is)

Nadelen: Een koude douche is vervelend, dus logica over wanneer wel/niet en tijdig opwarmen DHW zijn gewenst. De drieweg klep krijgt per defrost 2 extra schakelingen te verduren. Er zal vaker een DHW run zijn tijdens welke het huis niet opgewarmd wordt.

Hoe uit te voeren (tenminste zo deed ik het). Bij wegvallende EVA (zie tabel service manual) overschakelen op DHW only. De 3-weg gaat om en de compressor loopt gewoon door. Je zult nog kort de DHW tank opwarmen waarna de defrost begint. Frequentie in de gaten houden en bij de 2e drop naar 0 Hz (hier is wat te spelen met hoe snel) terugschakelen naar Heat-only. De 3-weg gaat weer om voordat de compressor opnieuw opstart. Hierdoor heb je geen extra start en stops. Bij mij kwam dan alsnog kort de BUH er in, maar dat is afhankelijk van je watertemperatuur en de afgifte van je huis.

Ik heb het voorlopig niet geïmplementeerd. Afweging opbrengst tov extra complexiteit, WAF, en slijtage 3-weg klep. Besparing was ongeveer 2/3 van de BUH stroom, welke in plaats daarvan met cop van 2.5 wordt gemaakt. oftewel ongeveer 40% besparing op de stroomkosten van een defrost. Tja, als ik dan naar de 50 uur bedrijfstijd kijk per winter van de BUH voor defrosts kan je dus 60 Kwh besparen.

Het knaagt overigens nog wel omdat ik vermoed dat op dagen met veel defrosts de factor van het niet afkoelen van het cv water een factor is die ik te weinig heb meegewogen.

Flinke SWW overcapaciteit nodig, anders heb je na elke defrost een SWW run (bv bij 9l all in one)

[Pejdref]

ercolano schreef op dinsdag 25 augustus 2026 @ 16:12:
[...]

Idd.

Voordelen zijn : snel, veel minder BUH met COP=1 gebruik maar DHW water wat met COP van zeg 2.5 is gemaakt. Na de defrost is het cv water direct op de temperatuur waarop het is achtergelaten waardoor de wp veel sneller op lagere frequentie gaat draaien (en mijn aanname is dat daardoor ook minder vaak een defrost nodig is)

Nadelen: Een koude douche is vervelend, dus logica over wanneer wel/niet en tijdig opwarmen DHW zijn gewenst. De drieweg klep krijgt per defrost 2 extra schakelingen te verduren. Er zal vaker een DHW run zijn tijdens welke het huis niet opgewarmd wordt.

Hoe uit te voeren (tenminste zo deed ik het). Bij wegvallende EVA (zie tabel service manual) overschakelen op DHW only. De 3-weg gaat om en de compressor loopt gewoon door. Je zult nog kort de DHW tank opwarmen waarna de defrost begint. Frequentie in de gaten houden en bij de 2e drop naar 0 Hz (hier is wat te spelen met hoe snel) terugschakelen naar Heat-only. De 3-weg gaat weer om voordat de compressor opnieuw opstart. Hierdoor heb je geen extra start en stops. Bij mij kwam dan alsnog kort de BUH er in, maar dat is afhankelijk van je watertemperatuur en de afgifte van je huis.

Ik heb het voorlopig niet geïmplementeerd. Afweging opbrengst tov extra complexiteit, WAF, en slijtage 3-weg klep. Besparing was ongeveer 2/3 van de BUH stroom, welke in plaats daarvan met cop van 2.5 wordt gemaakt. oftewel ongeveer 40% besparing op de stroomkosten van een defrost. Tja, als ik dan naar de 50 uur bedrijfstijd kijk per winter van de BUH voor defrosts kan je dus 60 Kwh besparen.

Het knaagt overigens nog wel omdat ik vermoed dat op dagen met veel defrosts de factor van het niet afkoelen van het cv water een factor is die ik te weinig heb meegewogen.

Tijdens SWW runs zal de defrost frequentie doorgans hoger zijn ivm hogere temperatuur, dus daar verlies je weer iets.

[ercolano]

Pejdref schreef op woensdag 26 augustus 2026 @ 11:30:
[...]


Tijdens SWW runs zal de defrost frequentie doorgans hoger zijn ivm hogere temperatuur, dus daar verlies je weer iets.

Dat klopt. Ik hoop echter dat het op warmte houden van het cv water dat compenseert. En de dhw run hoeft natuurlijk niet met de standaard delta te starten, maar bv pas bij 30 graden of zo (dat wordt experimenteren of de Tr dan nog boven de27 blijft)

[ercolano]

BarryH schreef op woensdag 26 augustus 2026 @ 10:42:
[...]

Flinke SWW overcapaciteit nodig, anders heb je na elke defrost een SWW run (bv bij 9l all in one)

afgelopen winter handmatig uitgevoerd en kon verschillende dagen meer dan 6 defrosts over de 300l tank laten lopen voordat deze weer een keer naar 48 moest worden getrokken.

[ercolano]

aanvullend, zou handig zijn als ik meer temperaturen sensoren in de tank had. Koud water er boven in gaat zakken, geen idee wat de meting van de standaard sensor op 1/3 van onder zegt over de daadwerkelijke temperaturen in de tank. Ook dat wordt trial and error.

[Dylantje2]

Capt Waffles schreef op donderdag 20 augustus 2026 @ 12:04:
Dankzij een heel aantal behulpzame bijdragen in dit topic en in andere topics op het forum ben ik eruit, het wordt een WH-MDC05J3E5-1 (J-serie 5kW) .

Ik kan ‘m zo positioneren aan de buitenmuur van de garage dat ik de leidingen peilrecht van de warmtepomp in de vloerverwarming collectoren kan invoeren, dat kon niet beter uitkomen, pana komt dan letterlijk in het verlengde van de pijlen te staan een meter of 5 verderop:

[Afbeelding]

Ik zou graag de collectoren ook vervangen zodat er geen staal meer in het systeem zit, maar volgens m’n vader wordt er niets meer gemaakt dat op die maat vloerverwarming-buizen past (ik ga toch nog even zoeken!), en het is inderdaad wel een beetje risicovol moet het onverhoopt niet passen. Eens afgebroken kon het wel eens misgaan als ik de oude collectoren terug zou moeten plaatsen, het huis/systeem is van 1991.

Klopt het dat ik de pana rechtstreeks aan deze collectoren kan koppelen, geen expansievat nodig (expansievat in de unit voldoet)? Dat zou het wel echt een hele eenvoudige installatie maken, aangezien sanitair warm water apart geregeld blijft. Dan is het letterlijk een paar gaten boren, pana buiten plaatsen en twee leidingen (plus een kamstrup) line recta de collectoren in

Gewoon laten zitten. Ijzerfilter? erin en je verslijt hem nooit

[Capt Waffles]

Ik zal het heel binnenkort zien wat de huidige staat is van de vloerverwarming collectoren, de Panasonic zou over een weekje of drie moeten aankomen.

Ik ben in ieder geval blij dat ik de ijzer koppelstukken uit de drinkwater aanvoer heb gehaald, daar verging je de dorst van 🙂

[Andrehj]

@Capt Waffles OMG. Zat die ellende alleen in de ijzeren delen, of door je hele leidingwerk heen? De kraan in de 2e foto is namelijk van messing...
Want dan heb je nog een klusje...
Het lijkt wel of er ergens continu zuurstof in je leidingen is gekomen, waardoor de roest zo uit de hand kon lopen.

[Capt Waffles]

Deze roest/afzettingen zaten alleen in de ijzeren delen (een handjevol ijzeren koppelingen). Die kraan is inderdaad van messing, maar stond daar net stroomafwaarts van en had zich omgeschoold tot impromptu filter 🙂. Misschien dat er hier en daar nog wat brokjes zitten waar ze zich kunnen ophopen, bijv. in de filters in de kranen, maar het leidingwerk zelf was zuiver. Dus ja, wel nog even de tappunten nagaan en eventueel zuiver maken..

Dit is het sanitair water circuit, dus inderdaad continu nieuw water met verse zuurstof erin. Het verwarmingscircuit zou er niet zo uit mogen zien, maar dat weet ik over enkele weken zeker als ik de warmtepomp installeer.

[Andrehj]

Capt Waffles schreef op donderdag 27 augustus 2026 @ 19:59:
Dit is het sanitair water circuit, dus inderdaad continu nieuw water met verse zuurstof erin. Het verwarmingscircuit zou er niet zo uit mogen zien, maar dat weet ik over enkele weken zeker als ik de warmtepomp installeer.

Aha. Maar welke Beun de Haas gebruikt nou ijzeren fittingen in het SWW circuit?
Het is toch al meer dan 100 jaar bekend dat dat geen goed idee is?

[hpmkruit]

Iemand nog tips voor shop voor aanschaf 32mm geïsoleerde meerlaags buis? Heima heeft goede verzendkosten, maar geen 32mm in het assortiment lijkt het

[ErikVers]

hpmkruit schreef op vrijdag 28 augustus 2026 @ 17:08:
Iemand nog tips voor shop voor aanschaf 32mm geïsoleerde meerlaags buis? Heima heeft goede verzendkosten, maar geen 32mm in het assortiment lijkt het

Goede ervaring met deze via Selfio.de;

https://www.selfio.de/pro...-pe-isolierung-25-m-rolle

Ik heb ook nog wat op vrd liggen (spul zelf is zeer goed geprijsd maar helaas zijn verzendkosten zijn vrij hoog vanwege pallet duitsland kosten) stuur gerust een pb of voldoende is.

[ Voor 5% gewijzigd door ErikVers op 28-08-2026 21:24 ]

[gyjo]

Ik heb deze van de heima24 gebruikt.

https://www.heima24.de/rohrsysteme/mehrschichtverbundrohr-32-x-3-mm-rolle-mit-50-m-dvgw-geprueft.html

[ErikVers]

ercolano schreef op dinsdag 25 augustus 2026 @ 16:12:
[...]

Idd.

Voordelen zijn : snel, veel minder BUH met COP=1 gebruik maar DHW water wat met COP van zeg 2.5 is gemaakt. Na de defrost is het cv water direct op de temperatuur waarop het is achtergelaten waardoor de wp veel sneller op lagere frequentie gaat draaien (en mijn aanname is dat daardoor ook minder vaak een defrost nodig is)

Nadelen: Een koude douche is vervelend, dus logica over wanneer wel/niet en tijdig opwarmen DHW zijn gewenst. De drieweg klep krijgt per defrost 2 extra schakelingen te verduren. Er zal vaker een DHW run zijn tijdens welke het huis niet opgewarmd wordt.

Hoe uit te voeren (tenminste zo deed ik het). Bij wegvallende EVA (zie tabel service manual) overschakelen op DHW only. De 3-weg gaat om en de compressor loopt gewoon door. Je zult nog kort de DHW tank opwarmen waarna de defrost begint. Frequentie in de gaten houden en bij de 2e drop naar 0 Hz (hier is wat te spelen met hoe snel) terugschakelen naar Heat-only. De 3-weg gaat weer om voordat de compressor opnieuw opstart. Hierdoor heb je geen extra start en stops. Bij mij kwam dan alsnog kort de BUH er in, maar dat is afhankelijk van je watertemperatuur en de afgifte van je huis.

Ik heb het voorlopig niet geïmplementeerd. Afweging opbrengst tov extra complexiteit, WAF, en slijtage 3-weg klep. Besparing was ongeveer 2/3 van de BUH stroom, welke in plaats daarvan met cop van 2.5 wordt gemaakt. oftewel ongeveer 40% besparing op de stroomkosten van een defrost. Tja, als ik dan naar de 50 uur bedrijfstijd kijk per winter van de BUH voor defrosts kan je dus 60 Kwh besparen.

Het knaagt overigens nog wel omdat ik vermoed dat op dagen met veel defrosts de factor van het niet afkoelen van het cv water een factor is die ik te weinig heb meegewogen.

Ter info wat betreft defrosten. Het advies van mij is absoluut om bij voorkeur dit niet over je DHW standaard te laten doen. Zeker niet icm de L serie want daar komt de backup pas heel laat in en dan wil je dus normaal bij voorkeur defrosten over de meest efficient opgewekte energie en dat is niet je DHW maar normaliter je verwarmingscircuit. Uiteraard zijn er uitzonderingen (enkel fan coils of bij geluid of comfort klachten)

Mijn advies is dus om standaard hem van de default setting (bij de L en icm All in one) af te halen en niet te kiezen voor DHW defrost

Bij de H en J kan via dhw defrosten winst opleveren als je op lage temp verwarmd ivm minder backup maar onderschat niet je thermische winst die je hebt van deel wat uit vloer wordt onttrokken. Deel is dus cop 4-5 en deel cop 1. In mijn ogen komt dat dicht bij je DHW cop. En vergeet ook niet de uitdagingen als je zelf gaat aansturen (wat als boiler teveel afkoelt? ; Backup komt er niet in bij een defrost icm dhw modus…)

[ Voor 8% gewijzigd door ErikVers op 28-08-2026 21:39 ]

[ErikVers]

ercolano schreef op dinsdag 25 augustus 2026 @ 16:12:
[...]

Idd.

Voordelen zijn : snel, veel minder BUH met COP=1 gebruik maar DHW water wat met COP van zeg 2.5 is gemaakt. Na de defrost is het cv water direct op de temperatuur waarop het is achtergelaten waardoor de wp veel sneller op lagere frequentie gaat draaien (en mijn aanname is dat daardoor ook minder vaak een defrost nodig is)

Nadelen: Een koude douche is vervelend, dus logica over wanneer wel/niet en tijdig opwarmen DHW zijn gewenst. De drieweg klep krijgt per defrost 2 extra schakelingen te verduren. Er zal vaker een DHW run zijn tijdens welke het huis niet opgewarmd wordt.

Hoe uit te voeren (tenminste zo deed ik het). Bij wegvallende EVA (zie tabel service manual) overschakelen op DHW only. De 3-weg gaat om en de compressor loopt gewoon door. Je zult nog kort de DHW tank opwarmen waarna de defrost begint. Frequentie in de gaten houden en bij de 2e drop naar 0 Hz (hier is wat te spelen met hoe snel) terugschakelen naar Heat-only. De 3-weg gaat weer om voordat de compressor opnieuw opstart. Hierdoor heb je geen extra start en stops. Bij mij kwam dan alsnog kort de BUH er in, maar dat is afhankelijk van je watertemperatuur en de afgifte van je huis.

Ik heb het voorlopig niet geïmplementeerd. Afweging opbrengst tov extra complexiteit, WAF, en slijtage 3-weg klep. Besparing was ongeveer 2/3 van de BUH stroom, welke in plaats daarvan met cop van 2.5 wordt gemaakt. oftewel ongeveer 40% besparing op de stroomkosten van een defrost. Tja, als ik dan naar de 50 uur bedrijfstijd kijk per winter van de BUH voor defrosts kan je dus 60 Kwh besparen.

Het knaagt overigens nog wel omdat ik vermoed dat op dagen met veel defrosts de factor van het niet afkoelen van het cv water een factor is die ik te weinig heb meegewogen.

Excuus ik vergeet mijn beste advies nog;
Bij echt defrost weer kijk vooral niet naar je data en ga genieten van het buitenleven of iets anders zonder kWh meters 😜🤙👌🎉

[Beer070]

hpmkruit schreef op vrijdag 28 augustus 2026 @ 17:08:
Iemand nog tips voor shop voor aanschaf 32mm geïsoleerde meerlaags buis? Heima heeft goede verzendkosten, maar geen 32mm in het assortiment lijkt het

vanwege transport haal ik dat soort dingen gewoon bij Verploegen in Nederland. 169 ex btw voor 25m. Af en toe hebben ze een leuke aanbieding. ik heb nog wat geïsoleerd henco 32 liggen.

[ErikVers]

Beer070 schreef op vrijdag 28 augustus 2026 @ 22:15:
[...]

vanwege transport haal ik dat soort dingen gewoon bij Verploegen in Nederland. 169 ex btw voor 25m. Af en toe hebben ze een leuke aanbieding. ik heb nog wat geïsoleerd henco 32 liggen.

Interessant. En hoe dik is dan de isolatie?
Heb je een link? Dan plaats ik het product in de TS. Ik kom nu via Selfio op €239,- netto, ex btw incl verzendkosten. Heb je meer nodig dan is t al snel veel goedkoper aangezien de rol van 25m maar €91,73 ex btw kost.

€239 is altijd nog goedkoper dan via wasco met account;
Henco Standard Alupex meerlagenbuis, 32 x 3 mm, met isolatie 10 mm, l=25 m, rood, PE-Xc/AL/PEX. Daar betaal ik netto ex btw €359,- voor 🙈🫣

[ErikVers]

gyjo schreef op vrijdag 28 augustus 2026 @ 21:24:
Ik heb deze van de heima24 gebruikt.

https://www.heima24.de/rohrsysteme/mehrschichtverbundrohr-32-x-3-mm-rolle-mit-50-m-dvgw-geprueft.html

Die is top alleen als je moet door niet verwarmde ruimtes dan is vóór geïsoleerde buis een stuk makkelijker en netter te verwerken. Helaas heeft heima die niet. Heb ze al wel eens over gesproken maar mocht nog niet baten.

Nb mocht iemand onder de ~6kW blijven en (bijna) geen knietjes toepassen en minder dan een 10 meter tussen binnen en buiten unit hebben; ze hebben bij Heima24 wel de 26mm met isolatie. Zelfs in 10 en 20mm dikke isolatie keuze.

https://www.heima24.de/ro...ke-rolle-25-m-50-geg.html

[ Voor 30% gewijzigd door ErikVers op 29-08-2026 10:33 ]

[Dylantje2]

hpmkruit schreef op vrijdag 28 augustus 2026 @ 17:08:
Iemand nog tips voor shop voor aanschaf 32mm geïsoleerde meerlaags buis? Heima heeft goede verzendkosten, maar geen 32mm in het assortiment lijkt het

pvcvoordeel

[Beer070]

ErikVers schreef op zaterdag 29 augustus 2026 @ 10:20:
[...]


Interessant. En hoe dik is dan de isolatie?
Heb je een link? Dan plaats ik het product in de TS. Ik kom nu via Selfio op €239,- netto, ex btw incl verzendkosten. Heb je meer nodig dan is t al snel veel goedkoper aangezien de rol van 25m maar €91,73 ex btw kost.

€239 is altijd nog goedkoper dan via wasco met account;
Henco Standard Alupex meerlagenbuis, 32 x 3 mm, met isolatie 10 mm, l=25 m, rood, PE-Xc/AL/PEX. Daar betaal ik netto ex btw €359,- voor 🙈🫣

6mm isolatie.

Ik bedoelde te zeggen dat de kale prijs 169 euro is voor 25m zonder isolatie, en dat ik nog een stukje met isolatie heb liggen. Met isolatie is dat dan toch al gauw richting 10 euro ex btw / strekkende meter. Ik koop het liefst bij winkels waar ik zo'n rol achter in de auto kan leggen, en waar ze nog echte voorraad hebben.

[ErikVers]

Beer070 schreef op zaterdag 29 augustus 2026 @ 11:50:
[...]

~~~[Afbeelding] 6mm isolatie.

Ik bedoelde te zeggen dat de kale prijs 169 euro is voor 25m zonder isolatie, en dat ik nog een stukje met isolatie heb liggen. Met isolatie is dat dan toch al gauw richting 10 euro ex btw / strekkende meter. Ik koop het liefst bij winkels waar ik zo'n rol achter in de auto kan leggen, en waar ze nog echte voorraad hebben.

Okk ik bestel vaak paar rollen tegelijk en heb zelf mijn eigen voorraad. Heb hekel aan rijden voor onderdelen. Nadeel is dat klein loodsje heb maar scheelt mij een hoop tijd.

Jammer, wel bedankt voor je reactie maar dan kies ik voor die van €90,- (ex btw ex verzenden) met 9mm isolatie ipv €243 ex met maar 6mm.
Raar toch dat zoveel verschil in prijs is. Een keertje 20-30% snap ik wel. Maar dit 🙈

[ Voor 11% gewijzigd door ErikVers op 29-08-2026 15:31 ]

[Beer070]

ErikVers schreef op zaterdag 29 augustus 2026 @ 15:29:
[...]


Okk ik bestel vaak paar rollen tegelijk en heb zelf mijn eigen voorraad. Heb hekel aan rijden voor onderdelen. Nadeel is dat klein loodsje heb maar scheelt mij een hoop tijd.

Jammer, wel bedankt voor je reactie maar dan kies ik voor die van €90,- (ex btw ex verzenden) met 9mm isolatie ipv €243 ex met maar 6mm.
Raar toch dat zoveel verschil in prijs is. Een keertje 20-30% snap ik wel. Maar dit 🙈

als consument gebruik ik niet zo veel MLB, en al zeker geen 32mm. Ik ben een beetje bang om goedkoper MLB te gebruiken. de (lekkage) schade als het blijkbaar toch niet goed pakt is vele malen groter dan het stukje buis.

[ErikVers]

Dylantje2 schreef op zaterdag 29 augustus 2026 @ 11:11:
[...]

pvcvoordeel

Goeie tip.

Dit is dan een goede optie;
https://pvcvoordeel.nl/bo...atie-rood-32-mm-25-meter/

En dan heb je bonfix voor de gemoedsrust 😉

Excuus van het offtopic berichten ook vanuit mij. Zullen weer naar de panasonic zelf gaan?

Dit soort zaken kunnen ook in het grote l/w topic 👍

[ Voor 9% gewijzigd door ErikVers op 29-08-2026 15:53 ]

[Technician-]

Geberit Flowfit 32mm rol 25m geïsoleerd 6mm kost bij de TU die op locatie levert, €228,- ex BTW. Vind ik acceptabel, goed merk, voorraad leverbaar.

Ik heb dan weer een hekel aan alles ergens anders halen en dikke verzendkosten en wachten op spullen (of veel opslaan want m2 kosten ook geld).

Een (geflowde) bocht 32mm kost €9,23. Ex

In NL vind je alleen geen betaalbare rbs ribbelbuis met nanogel isolatie. Om Monoblocen met dezelfde aircogoten als splits te kunnen aansluiten heb je dunne maar goede isolatie nodig. Deze hier gevonden: https://www.solardirekt24.de/DN25-Nanosun-5mm-Isolierung-Solarleitung-Edelstahlwellrohr-DN25-5-Nanosun-V

De 5mm isolatie doet net zoveel als 26mm armaflex

[ Voor 48% gewijzigd door Technician- op 29-08-2026 16:43 ]

[hpmkruit]

Dank allen voor de goede tips en aanbod om te helpen. Ga ik zeker gebruik van maken binnenkort

[Beer070]

Technician- schreef op zaterdag 29 augustus 2026 @ 16:37:
Geberit Flowfit 32mm rol 25m geïsoleerd 6mm kost bij de TU die op locatie levert, €228,- ex BTW. Vind ik acceptabel, goed merk, voorraad leverbaar.

Ik heb dan weer een hekel aan alles ergens anders halen en dikke verzendkosten en wachten op spullen (of veel opslaan want m2 kosten ook geld).

Een (geflowde) bocht 32mm kost €9,23. Ex

In NL vind je alleen geen betaalbare rbs ribbelbuis met nanogel isolatie. Om Monoblocen met dezelfde aircogoten als splits te kunnen aansluiten heb je dunne maar goede isolatie nodig. Deze hier gevonden: https://www.solardirekt24.de/DN25-Nanosun-5mm-Isolierung-Solarleitung-Edelstahlwellrohr-DN25-5-Nanosun-V

De 5mm isolatie doet net zoveel als 26mm armaflex

Ik heb als veelverbruik consument een afspraak met Verploegen dat wanneer ik hetzelfde product ergens anders vind, dat zij proberen de prijs te matchen. Inmiddels zijn best wat producten bij hun voor mij 30-40% goedkoper.

Als ik dit professioneel zou doen dan zou ik er geïrriteerd van raken. Voor mijn schoonvader bezig met een Panasonic WP + WPB, en het verschil tussen 2 leveranciers of 6 leveranciers is bijna 1600 euro. (en nee, ze hebben geen villa met een gigantische installatie).

[zxcv]

Hallo,
Waar kun je zoal pana MB onderdelen kopen, als je zelf de installatie hebt gedaan?

Er is gelukkig niets aan de hand en we zijn blij met de WP i.c.m. heishamon, maar wat als de printplaat het begeeft (bliksem bijv.) of als de waterpomp het plots begeeft.

Het is alweer 3 jaar geleden dat ik een 9kW MB J-serie heb geïnstalleerd, met gebruik van alle tips en ervaringen die hier te vinden zijn. Dus ik neem aan dat het nog wel even duurt voordat er iets moet worden vervangen.

[Rimco]

@zxcv Gewoon online? https://www.rjtec-shop.eu/de/luft-wasser-wp/ersatzteile/. En op aanvraag vast wel meer dan dat er online staat.

[hpmkruit]

Technician- schreef op zaterdag 29 augustus 2026 @ 16:37:
Geberit Flowfit 32mm rol 25m geïsoleerd 6mm kost bij de TU die op locatie levert, €228,- ex BTW. Vind ik acceptabel, goed merk, voorraad leverbaar.

Ik heb dan weer een hekel aan alles ergens anders halen en dikke verzendkosten en wachten op spullen (of veel opslaan want m2 kosten ook geld).

Een (geflowde) bocht 32mm kost €9,23. Ex

In NL vind je alleen geen betaalbare rbs ribbelbuis met nanogel isolatie. Om Monoblocen met dezelfde aircogoten als splits te kunnen aansluiten heb je dunne maar goede isolatie nodig. Deze hier gevonden: https://www.solardirekt24.de/DN25-Nanosun-5mm-Isolierung-Solarleitung-Edelstahlwellrohr-DN25-5-Nanosun-V

De 5mm isolatie doet net zoveel als 26mm armaflex

Ik heb bij der-schlauchfritze waar anderen als shop ook goede ervaringen mee leken te hebben ook geïsoleerde leiding gevonden a 149 euro per 25m voor 32x3. De beperkte verzendkosten (10 euro) spelen wel mee in goedkopere totaalplaatje.

[Dylantje2]

zxcv schreef op woensdag 2 september 2026 @ 09:46:
Hallo,
Waar kun je zoal pana MB onderdelen kopen, als je zelf de installatie hebt gedaan?

Er is gelukkig niets aan de hand en we zijn blij met de WP i.c.m. heishamon, maar wat als de printplaat het begeeft (bliksem bijv.) of als de waterpomp het plots begeeft.

Het is alweer 3 jaar geleden dat ik een 9kW MB J-serie heb geïnstalleerd, met gebruik van alle tips en ervaringen die hier te vinden zijn. Dus ik neem aan dat het nog wel even duurt voordat er iets moet worden vervangen.

@ErikVers mag in de ts Kunnen contact met mij opnemen . Ik heb wss wel iemand die pana spullen kan leveren

[lbreman]

hpmkruit schreef op vrijdag 28 augustus 2026 @ 17:08:
Iemand nog tips voor shop voor aanschaf 32mm geïsoleerde meerlaags buis? Heima heeft goede verzendkosten, maar geen 32mm in het assortiment lijkt het

Je kunt de standaard ingeisoleerde 32mm van Heima bestellen en geschikte isolatie meebestellen; bijvoorbeeld dit: Heima24 4mm isolatie t.b.v. 32-35mm meerlagenbuis .