Panasonic monoblock warmtepompen topic deel 3

[ErikVers]

Dylantje2 schreef op donderdag 16 april 2026 @ 13:51:
[...]

In de winter geen batterij lading wss.
Verzekeraars zijn niet blij met al die dingen, Staat het in polis? Voldoet aan NEN? verzekerd ja of nee?
tvt is niet aan de orde en tov gas al helemaal niet.
dynamisch contract nodig, due geen vaste bedrag, domotica bij nodig.

Maar ik geloof zeker dat het er aan komt, maar een oplossing is het niet imo, levensduur?

Lang verhaal kort; een volledige geinstalleerde set (solis 10K met een tibber bridge en 15kWh HV Pylontech) kost een batterij opgeslagen kWh je 7ct aan “afschrijving” en dat is zonder zelf iets te hoeven voorbereiden of uit te voeren ;-)
Gaat uit van rte 90% en 90% soc met 8000cycle en 10 jaars garantie.
Doe je veel zelf dan zit je tussen de 3 en 5 ct dus ja mijn inziens kan een accu al snel uit.

Helemaal als je samen met pv aanschaft want dan is arbeid lager en investering ook ivm gebruik zelfde omvormer en 0% btw. Dan is 4ct per kWh heel goed haalbaar en dus een zeer goede investering mijn inziens 🤔🫣🎯✌️

[ErikVers]

Geen Pana vragen?
Dan ga ik maar vakantie houden 🤣🌞

[ValeTino]

Ik wil graag beter begrijpen in het belang van een infiltratievoorziening voor de buitenunit van een warmtepomp, en in hoeverre het mogelijk is om zonder zo’n voorziening te werken.

Omdat dit een ingreep is die je in de maar 1 keer goed wilt uitvoeren, wil ik graag vooraf de juiste keuze maken.

De huidige situatie is als volgt: de buitenunit zal geplaatst worden op een bestaande tegelvloer (een oud terras), met daaronder een betonnen ondergrond. Dit leidt tot twee mogelijke opties:
1.] Indien een infiltratievoorziening noodzakelijk is, zal een deel van de tegelvloer en het onderliggende beton moeten worden weggekapt om dit te realiseren.
2.] Indien dit niet strikt vereist is, kan er eventueel gebruik worden gemaakt van een condensafvoer naar de omliggende tuingrond, op circa 1 meter afstand.

[BarryH]

ValeTino schreef op vrijdag 17 april 2026 @ 21:16:
Ik wil graag beter begrijpen in het belang van een infiltratievoorziening voor de buitenunit van een warmtepomp, en in hoeverre het mogelijk is om zonder zo’n voorziening te werken.

Omdat dit een ingreep is die je in de maar 1 keer goed wilt uitvoeren, wil ik graag vooraf de juiste keuze maken.

De huidige situatie is als volgt: de buitenunit zal geplaatst worden op een bestaande tegelvloer (een oud terras), met daaronder een betonnen ondergrond. Dit leidt tot twee mogelijke opties:
1.] Indien een infiltratievoorziening noodzakelijk is, zal een deel van de tegelvloer en het onderliggende beton moeten worden weggekapt om dit te realiseren.
2.] Indien dit niet strikt vereist is, kan er eventueel gebruik worden gemaakt van een condensafvoer naar de omliggende tuingrond, op circa 1 meter afstand.

er komt veel ontdooiwater van de unit, dus als je niet wil schaatsen....

eventueel een warmtelint in een afvoerpijp naar de tuin? of de wp opschuiven.

[ValeTino]

BarryH schreef op vrijdag 17 april 2026 @ 21:36:
[...]


er komt veel ontdooiwater van de unit, dus als je niet wil schaatsen....

eventueel een warmtelint in een afvoerpijp naar de tuin? of de wp opschuiven.

Op basis van de situatie lijkt een oplossing met een afvoerpijp richting de tuin het meest geschikt. In dat kader ben ik momenteel aan het onderzoeken hoe de afvoerpijp correct kan worden aangesloten op een L-serie unit.

Bij het doornemen van de handleiding van de L-serie (pagina 169, paragraaf 12.2.3.2) begrijp ik dat er gebruikgemaakt dient te worden van een "drain elbow" om de afvoerpijp aan te sluiten. Klopt deze interpretatie?

Daarnaast wordt in de handleiding vermeld dat bij enkele dagen vorst de drain elbow juist niet gebruikt dient te worden. Begrijp ik het goed dat dit dan ondervangen kan worden door het toepassen van een warmtelint zoals door jou gesuggereerd wordt?

[ Voor 7% gewijzigd door ValeTino op 19-04-2026 10:16 ]

[hnq]

ValeTino schreef op zondag 19 april 2026 @ 10:15:
[...]


Op basis van de situatie lijkt een oplossing met een afvoerpijp richting de tuin het meest geschikt. In dat kader ben ik momenteel aan het onderzoeken hoe de afvoerpijp correct kan worden aangesloten op een L-serie unit.

Bij het doornemen van de handleiding van de L-serie (pagina 169, paragraaf 12.2.3.2) begrijp ik dat er gebruikgemaakt dient te worden van een "drain elbow" om de afvoerpijp aan te sluiten. Klopt deze interpretatie?

Daarnaast wordt in de handleiding vermeld dat bij enkele dagen vorst de drain elbow juist niet gebruikt dient te worden. Begrijp ik het goed dat dit dan ondervangen kan worden door het toepassen van een warmtelint zoals door jou gesuggereerd wordt?

Of je accepteert dat er een ijslaag kan ontstaan. Als het in de winter geen dagelijkse doorgang is, hoeft dat geen probleem te zijn.
Als dat wel een probleem is dan gewoon met de flex een flink stuk tegels/beton weghalen. Dat is makkelijk te doen lijkt me. Of met een dikke steenboor een flink aantal gaten boren. Of eerst tegel(sj weg, boren en grindlaag erop.
Kiss dus😉 en geen gedoe met drain en warmtelint, want dat heb je dan wel nodig.

[ValeTino]

hnq schreef op zondag 19 april 2026 @ 12:37:
[...]

Of je accepteert dat er een ijslaag kan ontstaan. Als het in de winter geen dagelijkse doorgang is, hoeft dat geen probleem te zijn.
Als dat wel een probleem is dan gewoon met de flex een flink stuk tegels/beton weghalen. Dat is makkelijk te doen lijkt me. Of met een dikke steenboor een flink aantal gaten boren. Of eerst tegel(sj weg, boren en grindlaag erop.
Kiss dus😉 en geen gedoe met drain en warmtelint, want dat heb je dan wel nodig.

Is het dan al voldoende om enkel een "gat" (zeg diameter ~40 cm) te maken tussen de big foots in? Zodat de big foots nog kunnen afsteunen op de terrasstegels?

[hnq]

ValeTino schreef op maandag 20 april 2026 @ 11:44:
[...]


Is het dan al voldoende om enkel een "gat" (zeg diameter ~40 cm) te maken tussen de big foots in? Zodat de big foots nog kunnen afsteunen op de terrasstegels?

Het meeste raak je dan wel kwijt. Deze zouden ook wel van pas komen dan denk ik, maar ik weet niet of die ergens in nederland/duitslnd ofzo te krijgen zijn.

[Carboy54]

ValeTino schreef op maandag 20 april 2026 @ 11:44:
[...]


Is het dan al voldoende om enkel een "gat" (zeg diameter ~40 cm) te maken tussen de big foots in? Zodat de big foots nog kunnen afsteunen op de terrasstegels?

Tussen de betonbielzen een gat met eerst grof en daarna fijn siergrind.

[ Voor 14% gewijzigd door Carboy54 op 20-04-2026 20:58 ]

[Carboy54]

Panasonic heeft aangegeven dat ze in mei/juni stoppen met de productie van hun R32 machines, ze hebben dan nog wel voorraad, maar op=op. Direct daarna is niet een nieuwe variant leverbaar, er zit dus een gat is. dit doen ze om ervoor te zorgen dat ze niet met een berg oudere modellen blijven zitten terwijl de nieuwe al verkocht wordt. Snel bestellen en een latere levertijd af spreken kan en alleen dan ben je zeker van de levering. Panasonic komt begin 2027 met de N-serie, welke gebruik maakt van het nieuwe koudemiddel R-454C als vervanger van de split K serie. De GWP hiervan is onder de 150. Voor de J serie komt een kleinere variant van de M serie in de loop van 2027. Dus wie nog dit jaar de populaire en betaalbare J serie wil aanschaffen zou ik niet te lang wachten.

[ Voor 6% gewijzigd door Carboy54 op 24-04-2026 10:21 ]

[ecn1985]

ValeTino schreef op maandag 20 april 2026 @ 11:44:
[...]


Is het dan al voldoende om enkel een "gat" (zeg diameter ~40 cm) te maken tussen de big foots in? Zodat de big foots nog kunnen afsteunen op de terrasstegels?

Zeker zorgen voor voldoende afwatering, ik dacht in eerste instantie ook dat het wel mee zou vallen en had geen afwatering onder de WP gemaakt. Oprit betonklinkers ligt met behoorlijk afschot naar de straat dus dacht dat dat voldoende was om het water te laten weglopen. Helaas dat werkt niet, in de winter een groot deel van de oprit 1 grote ijsplaat. Uit ervaring kan ik zeggen zorg voor voldoende infiltratie mogelijkheden anders kun je het achteraf weer aanpassen.

[wheli]

Carboy54 schreef op vrijdag 24 april 2026 @ 10:19:
Panasonic heeft aangegeven dat ze in mei/juni stoppen met de productie van hun R32 machines, ze hebben dan nog wel voorraad, maar op=op. Direct daarna is niet een nieuwe variant leverbaar, er zit dus een gat is. dit doen ze om ervoor te zorgen dat ze niet met een berg oudere modellen blijven zitten terwijl de nieuwe al verkocht wordt. Snel bestellen en een latere levertijd af spreken kan en alleen dan ben je zeker van de levering. Panasonic komt begin 2027 met de N-serie, welke gebruik maakt van het nieuwe koudemiddel R-454C als vervanger van de split K serie. De GWP hiervan is onder de 150. Voor de J serie komt een kleinere variant van de M serie in de loop van 2027. Dus wie nog dit jaar de populaire en betaalbare J serie wil aanschaffen zou ik niet te lang wachten.

Heb je ook een idee waarom ze kiezen voor R-454C en niet doorgaan op R290? Een GWP van 248 is een stuk minder goed dan 3 van R290.

[Carboy54]

wheli schreef op vrijdag 24 april 2026 @ 14:01:
[...]

Heb je ook een idee waarom ze kiezen voor R-454C en niet doorgaan op R290? Een GWP van 248 is een stuk minder goed dan 3 van R290.

454C wordt uitsluitend gebruikt als vervanging voor de gas- splitnunits niet voor de monoblock's en bi- block's dat blijft R290.

[RichieB]

Ik heb 2 jaar geleden een Panasonic WH-MDC09J3E5 zelf geplaatst. De keus viel op een 9J omdat het een 100% monoblock is, hij compact is (niet heel hoog) en het meest voordelig. Nu de laatste R32 exemplaren verkocht gaan worden heb ik toch even gekeken naar de huidige prijzen. Die zijn nauwelijks veranderd. Net zoals in 2024 scheelt het zo'n €2500 met een andere 9 kW (bijv. M of L serie). Waarom lopen die R290 series dan zo goed? Ik vond (en vind) dat het prijsverschil niet waard. Ik laat SWW trouwens buiten beschouwing, daar heb ik een WPB voor.

[nMad]

RichieB schreef op vrijdag 24 april 2026 @ 17:10:
Ik heb 2 jaar geleden een Panasonic WH-MDC09J3E5 zelf geplaatst. De keus viel op een 9J omdat het een 100% monoblock is, hij compact is (niet heel hoog) en het meest voordeling. Nu de laatste R32 exemplaren verkocht gaan worden heb ik toch even gekeken naar de huidige prijzen. Die zijn nauwelijks veranderd. Net zoals in 2024 scheelt het zo'n €2500 met een andere 9 kW (bijv. M of L serie). Waarom lopen die R290 series dan zo goed? Ik vond (en vind) dat het prijsverschil niet waard. Ik laat SWW trouwens buiten beschouwing, daar heb ik een WPB voor.

Scheelt maar €600 tussen de 9L en 9J. En na subsidie scheelt het nog €375.

Panasonic 9L voor €4600
€3.025 subsidie

Panasonic 9J voor €4000
€2800 subsidie

Defrost logica bij de J-serie icm lage Ta vind ik erg matig. Elke defrost 10 min lang 3 kW BUH ondersteuning is 0,5 kWh per defrost BUH verbruik. Op een dag met 30 defrosts resulteert dat 15 kWh verbruik.

[ Voor 18% gewijzigd door nMad op 24-04-2026 17:44 ]

[RichieB]

@nMad Dat is een wel heel scherpe aanbieding in Duitsland. In Nederland betaal je voor een KIT-WC09L3E5 minstens €2000 meer. Je argument mbt defrosts en lage Ta is inderdaad valide. Ik heb zelf radiatoren dus daar gelukkig geen last van.

[Makrolon]

nMad schreef op vrijdag 24 april 2026 @ 17:36:
[...]

Scheelt maar €600 tussen de 9L en 9J. En na subsidie scheelt het nog €375.

Panasonic 9L voor €4600
€3.025 subsidie

Panasonic 9J voor €4000
€2800 subsidie

Defrost logica bij de J-serie icm lage Ta vind ik erg matig. Elke defrost 10 min lang 3 kW BUH ondersteuning is 0,5 kWh per defrost BUH verbruik. Op een dag met 30 defrosts resulteert dat 15 kWh verbruik.

Met buh uit geen last van. Zie hem bij de andere wp trouwens ook niet elke defrost bij Springen.

Ik vind t jammer dat ie er uit gaat, vind t een mooi apparaat qua wat er allemaal in zit.

[Technician-]

Makrolon schreef op vrijdag 24 april 2026 @ 18:10:
[...]

Met buh uit geen last van. Zie hem bij de andere wp trouwens ook niet elke defrost bij Springen.

Ik vind t jammer dat ie er uit gaat, vind t een mooi apparaat qua wat er allemaal in zit.

Waarschijnlijk gaat die er niet uit maar komt die nog in R454C terug.

[Carboy54]

RichieB schreef op vrijdag 24 april 2026 @ 17:10:
Ik heb 2 jaar geleden een Panasonic WH-MDC09J3E5 zelf geplaatst. De keus viel op een 9J omdat het een 100% monoblock is, hij compact is (niet heel hoog) en het meest voordelig. Nu de laatste R32 exemplaren verkocht gaan worden heb ik toch even gekeken naar de huidige prijzen. Die zijn nauwelijks veranderd. Net zoals in 2024 scheelt het zo'n €2500 met een andere 9 kW (bijv. M of L serie). Waarom lopen die R290 series dan zo goed? Ik vond (en vind) dat het prijsverschil niet waard. Ik laat SWW trouwens buiten beschouwing, daar heb ik een WPB voor.

Geluids eisen is een belangrijke factor en wordt steeds belangrijker en daar laat de J het afweten ten opzichten van moderne warmtepompen.

[dof]

Bij familie binnenkort weer een WP plaatsen, en hoewel ik het liefst weer een Pana 7 of 9 kW J type zou willen plaatsen (is/was een succesnummer) denk ik toch dat ik maar voor een L type ga. Eisen qua geluid zijn hoger, is qua vormgeving geslaagder (ok, J types kunnen ook zwart) en gezien dat J types langzaam uitfaseren lijkt me de overstap naar L type verstandig. En Bi Blok maakt het ook niet veel lastiger (wel duurder in .nl).

Bij J types maakt het terug moduleren niet zoveel uit tussen 5, 7 en 9 kW types, maar hoe is dat eigenlijk bij de L types. Is daar het gedrag een beetje hetzelfde? Iemand daar ervaring mee?

[BarryH]

dof schreef op maandag 27 april 2026 @ 21:55:
Bij familie binnenkort weer een WP plaatsen, en hoewel ik het liefst weer een Pana 7 of 9 kW J type zou willen plaatsen (is/was een succesnummer) denk ik toch dat ik maar voor een L type ga. Eisen qua geluid zijn hoger, is qua vormgeving geslaagder (ok, J types kunnen ook zwart) en gezien dat J types langzaam uitfaseren lijkt me de overstap naar L type verstandig. En Bi Blok maakt het ook niet veel lastiger (wel duurder in .nl).

Bij J types maakt het terug moduleren niet zoveel uit tussen 5, 7 en 9 kW types, maar hoe is dat eigenlijk bij de L types. Is daar het gedrag een beetje hetzelfde? Iemand daar ervaring mee?

5 verder dan 7 en 9

[dof]

BarryH schreef op maandag 27 april 2026 @ 22:53:
[...]

5 verder dan 7 en 9

Dank je. Heb je een indicatie/idee van hoeveel ongeveer?

In de system manual bij exploded view en parts list (blz 274) is te zien dat tussen de 5 L en 7 L modellen alles identiek is op het circuit board (en modelplaatje) na, de 9 L heeft een aparte lijst (blz 277) maar lijkt zelfde patroon te volgen (ook een ander circuit board). De compressor is b.v. gelijk in alle drie modellen.

Kortom, ik zou verwachten dat het dicht bij elkaar zit, maar weet het niet zeker. Omdat ik een beetje moet inschatten wat ze qua warmtecapaciteit nodig hebben, kies ik liever iets ruimer want het verschil in prijs (tussen 7 en 9) is vrij klein.

[hnq]

dof schreef op maandag 27 april 2026 @ 23:13:
[...]


Dank je. Heb je een indicatie/idee van hoeveel ongeveer?

In de system manual bij exploded view en parts list (blz 274) is te zien dat tussen de 5 L en 7 L modellen alles identiek is op het circuit board (en modelplaatje) na, de 9 L heeft een aparte lijst (blz 277) maar lijkt zelfde patroon te volgen (ook een ander circuit board). De compressor is b.v. gelijk in alle drie modellen.

Kortom, ik zou verwachten dat het dicht bij elkaar zit, maar weet het niet zeker. Omdat ik een beetje moet inschatten wat ze qua warmtecapaciteit nodig hebben, kies ik liever iets ruimer want het verschil in prijs (tussen 7 en 9) is vrij klein.

Op https://e-duurzaam.nl/all-electric-warmtepomp-vergelijken/ kun je snel de verschillen checken. Bij de L5 dus 1,5kW en bij de 7 en 9: 2,5kW (bij A7/W35)

[dof]

Als ik een beetje af ga op wat in de system manual bij verwarmingskarakteristieken staat is het ook wel duidelijk. De 5 L, 7 L en 9 L hebben toch een duidelijk verhoogd minimum verbruik bij gelijke Ta van 30C en Td van 5K (respectievelijk 350 W, 500W en 800W). Dit maakt de 9 L toch wel wat minder aantrekkelijk als je de max niet nodig hebt.

En gezien de capaciteit, bij -7 C, van de 5L op ~ 5 kW, 7 L op ~ 6kW en 9 L op ~ 7 kW scheelt dit ook niet zoveel.



Ik denk dat de 7 L voorlopig favoriet is.

[ErikVers]

dof schreef op dinsdag 28 april 2026 @ 12:25:
Als ik een beetje af ga op wat in de system manual bij verwarmingskarakteristieken staat is het ook wel duidelijk. De 5 L, 7 L en 9 L hebben toch een duidelijk verhoogd minimum verbruik bij gelijke Ta van 30C en Td van 5K (respectievelijk 350 W, 500W en 800W). Dit maakt de 9 L toch wel wat minder aantrekkelijk als je de max niet nodig hebt.

En gezien de capaciteit, bij -7 C, van de 5L op ~ 5 kW, 7 L op ~ 6kW en 9 L op ~ 7 kW scheelt dit ook niet zoveel.

[Afbeelding]

Ik denk dat de 7 L voorlopig favoriet is.

Mijn eerste vraag zou zijn wat is het (geschatte) warmte verlies bij -7?
Mijn tweede wat voor afgifte is er?

Dan kun je via de link die hierboven werd gedeeld of door diverse manuals naast elkaar te leggen een shortlist voor jezelf maken 👍✅

Nb of het niet zoveel scheelt is subjectief maar wil ik toch kleine nuance bij plaatsen: meestal is het geen -7 maar rond de 2 tot 7 graden in de winter. En juist rond defrost (<5) buitentemperaturen kan een 9L ipv de 7L dan het verschil wel maken. Maar uiteraard alleen die toepassen als dat ook uit je warmteverlies nodig blijkt te zijn anders zou je fractie betere cop van de 7L de voorkeur kunnen geven.

[ Voor 16% gewijzigd door ErikVers op 01-05-2026 22:58 ]

[ErikVers]

dof schreef op dinsdag 28 april 2026 @ 12:25:
De 5 L, 7 L en 9 L hebben toch een duidelijk verhoogd minimum verbruik bij gelijke Ta van 30C en Td van 5K (respectievelijk 350 W, 500W en 800W). Dit maakt de 9 L toch wel wat minder aantrekkelijk als je de max niet nodig hebt.

Ik denk dat de 7 L voorlopig favoriet is.

Let op je ziet hier geen minimale vermogen (verbruik) welke je opsomt! Je ziet hier x opgenomen vermogen bij een x afgegeven vermogen. Dat de 9 een stuk hoger opgenomen vermogen bij 25gr buitentemp heeft is omdat hij ook stuk meer vermogen in die tabel afgeeft (en door fractie slechtere cop) Stel dat je de flow terug zou schroeven dan zou bij zelfde water temp (en deltaT) het vermogen gelijk zijn met de 7L en het opgenomen vermogen ook gewoon gelijk worden. Dit is geen minimaal vermogen.

Het minimale thermisch vermogen van de 7 en de 9 L zijn gelijk.
Het minimale vermogen van de 5L is een stuk lager zie mijn tabel/vergelijker. Dit komt omdat de software bij de 5L toestaat dat de compressor een aantal hz lager mag draaien.

[ Voor 15% gewijzigd door ErikVers op 02-05-2026 09:12 ]

[badna]

Carboy54 schreef op vrijdag 24 april 2026 @ 10:19:
Panasonic heeft aangegeven dat ze in mei/juni stoppen met de productie van hun R32 machines, ze hebben dan nog wel voorraad, maar op=op. Direct daarna is niet een nieuwe variant leverbaar, er zit dus een gat is. dit doen ze om ervoor te zorgen dat ze niet met een berg oudere modellen blijven zitten terwijl de nieuwe al verkocht wordt. Snel bestellen en een latere levertijd af spreken kan en alleen dan ben je zeker van de levering. Panasonic komt begin 2027 met de N-serie, welke gebruik maakt van het nieuwe koudemiddel R-454C als vervanger van de split K serie. De GWP hiervan is onder de 150. Voor de J serie komt een kleinere variant van de M serie in de loop van 2027. Dus wie nog dit jaar de populaire en betaalbare J serie wil aanschaffen zou ik niet te lang wachten.

Dank dit is heel nuttige informatie. Weet je misschien nog iets meer over die toekomstige kleinere varianten van de M-serie? Bijvoorbeeld of het minimaal vermogen dan vergelijkbaar is met de J-serie, en of die ook helemaal zonder binnenunit kunnen opereren.

[Carboy54]

badna schreef op zaterdag 2 mei 2026 @ 10:33:
[...]

Dank dit is heel nuttige informatie. Weet je misschien nog iets meer over die toekomstige kleinere varianten van de M-serie? Bijvoorbeeld of het minimaal vermogen dan vergelijkbaar is met de J-serie, en of die ook helemaal zonder binnenunit kunnen opereren.

Huidige M series hebben binnen alleen de controller. Over technische specificaties is nog niets bekend. Introductie 2027.

[Dylantje2]

dof schreef op dinsdag 28 april 2026 @ 12:25:
Als ik een beetje af ga op wat in de system manual bij verwarmingskarakteristieken staat is het ook wel duidelijk. De 5 L, 7 L en 9 L hebben toch een duidelijk verhoogd minimum verbruik bij gelijke Ta van 30C en Td van 5K (respectievelijk 350 W, 500W en 800W). Dit maakt de 9 L toch wel wat minder aantrekkelijk als je de max niet nodig hebt.

En gezien de capaciteit, bij -7 C, van de 5L op ~ 5 kW, 7 L op ~ 6kW en 9 L op ~ 7 kW scheelt dit ook niet zoveel.

[Afbeelding]

Ik denk dat de 7 L voorlopig favoriet is. Ik had een 7 kw nodig... Maar er was eens iemand die zei je koopt een 5 en je krijgt een 8 ... Mijn loopt wel eens op 180 watt. hele huis warm op minder dan een pc voeding....

[Blune]

Begrijp ik het goed en heeft de J serie intern geen verbruik (kWh) meters?

Dus als ik wil meten wat er verbruikt word moet ik altijd een meter tussen de voeding installeren? De 9kW versie kan bijna 4kW trekken, dus dat moet dan een meter voor in de groepenkast zijn. Voor de BUH zou een shelly wel volstaan?

Ik zie dat je bij de Heishamon ook kWh meters kan aansluiten, maar wat is daar dan het nut van? Of is het alleen dat het dan via een bron uit te lezen valt? (Als de meters zelf al wireless uit te lezen zijn heeft voegt dat niets toe?)

[Smartiejj]

Sinds februari een 9kw L serie in de voortuin staan. Nu zie ik in de grafiek dat als de zon 's ochtends om 8:00 op de buitenunit staat dat de buitentemperatuur 20 graden is. Hierdoor slaat de pomp af.

Kan iemand mij vertellen waar de buitensensor voor de temperatuur zit? Misschien kan ik die afdekken met iets zodat de gemeten temperatuur correct is

[Makrolon]

Blune schreef op maandag 11 mei 2026 @ 21:25:
Begrijp ik het goed en heeft de J serie intern geen verbruik (kWh) meters?

Dus als ik wil meten wat er verbruikt word moet ik altijd een meter tussen de voeding installeren? De 9kW versie kan bijna 4kW trekken, dus dat moet dan een meter voor in de groepenkast zijn. Voor de BUH zou een shelly wel volstaan?

Ik zie dat je bij de Heishamon ook kWh meters kan aansluiten, maar wat is daar dan het nut van? Of is het alleen dat het dan via een bron uit te lezen valt? (Als de meters zelf al wireless uit te lezen zijn heeft voegt dat niets toe?)

Dat heeft hij wel maar die zijn niet zo accuraat.

Ik heb er 1 fase kWh meters van homewizard tussen zitten.

[RichieB]

Smartiejj schreef op maandag 11 mei 2026 @ 21:37:
Kan iemand mij vertellen waar de buitensensor voor de temperatuur zit? Misschien kan ik die afdekken met iets zodat de gemeten temperatuur correct is

Het is het zwarte staafje dat uitsteekt aan de achterkant boven. Ik had hetzelfde probleem en heb daarom een externe temperatuursensor opgehangen in de schaduw.

[BarryH]

Blune schreef op maandag 11 mei 2026 @ 21:25:
Begrijp ik het goed en heeft de J serie intern geen verbruik (kWh) meters?

Dus als ik wil meten wat er verbruikt word moet ik altijd een meter tussen de voeding installeren? De 9kW versie kan bijna 4kW trekken, dus dat moet dan een meter voor in de groepenkast zijn. Voor de BUH zou een shelly wel volstaan?

Ik zie dat je bij de Heishamon ook kWh meters kan aansluiten, maar wat is daar dan het nut van? Of is het alleen dat het dan via een bron uit te lezen valt? (Als de meters zelf al wireless uit te lezen zijn heeft voegt dat niets toe?)

plaatjes genoeg van in dit topic. 2 S0 kwh meter van eur 30 per stuk en een heisamonbordje in een plastic kastje naast de unit.

[Smartiejj]

RichieB schreef op maandag 11 mei 2026 @ 22:25:
[...]

Het is het zwarte staafje dat uitsteekt aan de achterkant boven. Ik had hetzelfde probleem en heb daarom een externe temperatuursensor opgehangen in de shadow.

Bedankt! Is er een officiële Panasonic externe temperatuur sensor? Zoja wat is het typenummer? En waar sluit je de externe sensor aan op de buitenunit?

edit:
Het is de PAW-A2W-TSOD denk ik. Moet aangesloten worden op de binnenunit. Dat is lastig omdat ik wel 15m kabel nodig heb. Voor nu een zwart deurbel beschermkapje besteld op Ali. Misschien dat dit de zon van de sensor afhoudt.

[ Voor 22% gewijzigd door Smartiejj op 12-05-2026 07:17 ]

[RichieB]

@Smartiejj Ik heb mijn PAW-A2W-TSOD gekocht voor € 35 incl verzenden in Polen. Werkt na kalibreren perfect. Er zit dan geen kapje bij, maar ik heb hem opgehangen op een plek waar permanent schaduw is. Deze is te verkrijgen met 12m kabel.

[ Voor 3% gewijzigd door RichieB op 12-05-2026 07:49 ]

[ErikVers]

Smartiejj schreef op dinsdag 12 mei 2026 @ 01:33:
[...]

Bedankt! Is er een officiële Panasonic externe temperatuur sensor? Zoja wat is het typenummer? En waar sluit je de externe sensor aan op de buitenunit?

edit:
Het is de PAW-A2W-TSOD denk ik. Moet aangesloten worden op de binnenunit. Dat is lastig omdat ik wel 15m kabel nodig heb. Voor nu een zwart deurbel beschermkapje besteld op Ali. Misschien dat dit de zon van de sensor afhoudt.

Misschien domme vraag (ja ze bestaan 😉) maar is het 15meter vanuit je binnenunit naar een dichtstbijzijnde representatieve meetpunt buiten?

[RichieB]

Ik vind het vooral een dom ontwerp om de vervangende buitensensor aan te moeten sluiten aan de binnen-unit. Er staat al een groot lomp ding buiten, dat was veel logischer geweest.

[Speedy-Andre]

https://www.aircon.panasonic.eu/NL_nl/product/aquarea-ecoflex-1-phase-r32/

https://www.installatie.nl/techniek/warmtepompen/warmtepompcombi-zet-airco-in-voor-tapwater/

Vreemd dat dit een R32 model is, wel praktisch om de wp met airco's te combineren en de restwarmte voor tapwater te gebruiken

[ Voor 4% gewijzigd door Speedy-Andre op 16-05-2026 22:23 ]

[ErikVers]

RichieB schreef op zaterdag 16 mei 2026 @ 21:22:
Ik vind het vooral een dom ontwerp om de vervangende buitensensor aan te moeten sluiten aan de binnen-unit. Er staat al een groot lomp ding buiten, dat was veel logischer geweest.

Tja iets met propaan en print binnen?

Normaal hangt een binnendeel ook gewoon aan een buitenmuur of in de buurt ervan. Dan is een kastje met zo een dunne kabel toch zo buiten?

Nb mij zou een sterk afwijkende buitentemp niet veel uitmaken; ben juist blij als stooklijn verlaging of uitschakeling snel optreed door zon inval. Dat is dan namelijk niet alleen op de sensor maar ook op de woning zelf 😉👍👋👌

[ErikVers]

RichieB schreef op zaterdag 16 mei 2026 @ 21:22:
Ik vind het vooral een dom ontwerp om de vervangende buitensensor aan te moeten sluiten aan de binnen-unit. Er staat al een groot lomp ding buiten, dat was veel logischer geweest.

Pa het kan mog “dommer” bij vaillant moet je altijd een tweede buiten temp sensor monteren ook al zit er een prima sensor bij de buitenunit. En nee die tweede kan ook daar niet op de buiten unit worden aangesloten 👋

[RichieB]

ErikVers schreef op zondag 17 mei 2026 @ 00:26:
[...]
Tja iets met propaan en print binnen?
[…]

Hoe wordt de buitensensor die in de buiten unit zit dan aan de binnen unit aangesloten? 🤔 Dat had toch hergebruikt kunnen worden..

[ Voor 7% gewijzigd door RichieB op 17-05-2026 09:51 ]

[ErikVers]

RichieB schreef op zondag 17 mei 2026 @ 09:46:
[...]

Hoe wordt de buitensensor die in de buiten unit zit dan aan de binnen unit aangesloten? 🤔 Dat had toch hergebruikt kunnen worden..

Eens maar dat zit allemaal vast via/aan de print bovenin, waar ze liever niet zomaar iedereen bij hebben vermoed ik?

Ik zeg ook niet dat het niet had gekund maar de volgende wil de drie weg klep of een tapwater sensor op de buitenunit kunnen aansluiten; voor je het weet kun je net zo goed alles weer in de buitenunit plaatsen, hé en zo heb je een mini M

O ja die komt ook 😉😜✅ (26/27?)

[ Voor 8% gewijzigd door ErikVers op 17-05-2026 21:48 ]

[Cr3ator]

Het heeft even mogen duren, maar die 'mini-M' is wel een mooie aanvulling op het programma. Daarmee is er weer een beperkt vermogen 1~ R290 machine in de productlijn die daadwerkelijk een vervanger van J-serie is. De L-serie heeft een nette buitenunit maar de binnenunit is onzinnig groot en geeft een hoop extra installatiegedoe. Ik hoop dat ze met de 1~ M een succesvolle DHZ-opvolger voor de J neerzetten. Qua prijs is het natuurlijk nog afwachten.

[Smartiejj]

ErikVers schreef op zaterdag 16 mei 2026 @ 21:11:
[...]


Misschien domme vraag (ja ze bestaan 😉) maar is het 15meter vanuit je binnenunit naar een dichtstbijzijnde representatieve meetpunt buiten?

Het was eerder dom van mij. Het is 4m om buiten uit te komen. Maar dan kom ik in de koof met de waterleiding uit. Dan zou ik daar weer ergens uit moeten met de sensor. Voor nu heb ik een deurbel kapje over de sensor heen gemonteerd. Kijken hoe dit komende dagen met de hoge temperatuur en bijbehorende zon gaat werken in de ochtend.

[Makrolon]

Smartiejj schreef op dinsdag 19 mei 2026 @ 22:49:
[...]

Het was eerder dom van mij. Het is 4m om buiten uit te komen. Maar dan kom ik in de koof met de waterleiding uit. Dan zou ik daar weer ergens uit moeten met de sensor. Voor nu heb ik een deurbel kapje over de sensor heen gemonteerd. Kijken hoe dit komende dagen met de hoge temperatuur en bijbehorende zon gaat werken in de ochtend.

Ik heb ook al bij tweakers gezien dat ze er aluminium folie omheen hadden gewikkeld. Zon weerkaatst dan en hij meet alleen de werkelijke temperatuur

[Chevy55]

Er is maar 1 manier , gewoon een goede plek in de schaduw zoeken , mijn J9 staat op plat dak , en daar wordt het gewoon erg snel warm , inmiddels minder warm , wit dakleer , maar de zon er vol op ook al bescherm je de sensor het blijft grillig de metingen .

Nu een draad getrokken 10mtr , die had ik eerder weg gehaald , er zat daar al een buiten sensor van de gas gestookte cv , dus mezelf verwenst , dat ik alles daar weggetrokken had , niet meer nodig , dus wel , het maakt echt verschil in schakel gedrag in mijn geval , door juiste temperatuur input te geven , dus ook even de meter ijken ,moest hen 2 graden bijstellen de externe meter .

[Blune]

Mijn 9J is nog niet geïnstalleerd. Maar ben al wel aan het kijken hoe het een en ander gekoppeld kan worden aan mijn Home Assistant. Kan natuurlijk een Heishamon installeren, maar ik wil ook de cloud laten werken (voor de garantie).

Nu zie ik dat er oplossingen zijn die de Cloud API bevragen. Maar als ik het goed begrijp gaat data dan eerst naar de Cloud en dan moet HA het daar wel ophalen. Dat lijkt me wat omslachtig.

Ik weet dat de heishamon large gelijktijdig met de cloud kan werken. Maar het lijkt me ook wel mooi om zonder extra hardware dit voor elkaar te krijgen. Ook kan ik niet echt vinden wat de Heishamon nog meer kan dan de cloud.

Ik vroeg me af of je niet kan aftappen bij de verbinding tussen WP en cloud. Bijvoorbeeld door een proxy ertussen te zetten en te reverse engineeren hoe die data uitwisseling verloopt. Iemand dat al eens onderzocht?

Ben benieuwd of er niet gewoon een local API is die je kan gebruiken. Verstuurt de CZ TAW zelf continu zijn gegevens of polled de cloud die. En dan is er natuurlijk de vraag hoe alles beveiligd is. Welke authenticatie wordt gebruikt, is de boel geencrypted, enz.

[BarryH]

Blune schreef op zaterdag 23 mei 2026 @ 17:49:
Mijn 9J is nog niet geïnstalleerd. Maar ben al wel aan het kijken hoe het een en ander gekoppeld kan worden aan mijn Home Assistant. Kan natuurlijk een Heishamon installeren, maar ik wil ook de cloud laten werken (voor de garantie).

Nu zie ik dat er oplossingen zijn die de Cloud API bevragen. Maar als ik het goed begrijp gaat data dan eerst naar de Cloud en dan moet HA het daar wel ophalen. Dat lijkt me wat omslachtig.

Ik weet dat de heishamon large gelijktijdig met de cloud kan werken. Maar het lijkt me ook wel mooi om zonder extra hardware dit voor elkaar te krijgen. Ook kan ik niet echt vinden wat de Heishamon nog meer kan dan de cloud.

Ik vroeg me af of je niet kan aftappen bij de verbinding tussen WP en cloud. Bijvoorbeeld door een proxy ertussen te zetten en te reverse engineeren hoe die data uitwisseling verloopt. Iemand dat al eens onderzocht?

Ben benieuwd of er niet gewoon een local API is die je kan gebruiken. Verstuurt de CZ TAW zelf continu zijn gegevens of polled de cloud die. En dan is er natuurlijk de vraag hoe alles beveiligd is. Welke authenticatie wordt gebruikt, is de boel geencrypted, enz.

daar is de heishamon large voor.......

[Blune]

BarryH schreef op zaterdag 23 mei 2026 @ 18:29:
[...]

daar is de heishamon large voor.......

Dat weet ik, zoals ik al zei in m'n bericht. Maar vind het ook wel leuk om zelf zoiets te bouwen.

[Rimco]

@Blune De meest standaard gebruikte cloud verbindingen zijn zodanig beveiligd dat je er niet tussen kunt gaan zitten. Je kunt en wilt dat dus niet gaan reverse engineeren tenzij je al een quantumcomputer hebt. Je moet er dus fysiek tussen gaan zitten om de data af te tappen en dat is de Heishamon.

[Beer070]

Rimco schreef op zaterdag 23 mei 2026 @ 21:46:
@Blune De meest standaard gebruikte cloud verbindingen zijn zodanig beveiligd dat je er niet tussen kunt gaan zitten. Je kunt en wilt dat dus niet gaan reverse engineeren tenzij je al een quantumcomputer hebt. Je moet er dus fysiek tussen gaan zitten om de data af te tappen en dat is de Heishamon.

nou nou nou... niet nodig om met een quantum computer https te breken. Volgens mij kan je de Panasonic cloud gateway gewoon met ip proxy geconfigureerd worden, en dan kan je het http verkeer daar aftappen.

Als je liever gebruik maakt van bestaande kennis is de heishamon code volgens mij gewoon beschikbaar.

[ Voor 4% gewijzigd door Beer070 op 26-05-2026 15:26 ]

[Blune]

Beer070 schreef op dinsdag 26 mei 2026 @ 15:25:
[...]

nou nou nou... niet nodig om met een quantum computer https te breken. Volgens mij kan je de Panasonic cloud gateway gewoon met ip proxy geconfigureerd worden, en dan kan je het http verkeer daar aftappen.

Als je liever gebruik maakt van bestaande kennis is de heishamon code volgens mij gewoon beschikbaar.

Zoiets biedt idd mogelijkheden. Ter zijnertijd maar eens induiken.

[dirkinater]

Ik zou graag een Panasonic WP zelf willen installeren. Nu zocht ik dus het Monobloc maar kwam ik uiteindelijk voor een goede prijs uit bij een: Warmtepomp buitendeel Aquarea AiO & Bi-bloc monoblock R290 L-serie 7kW 1-fase Panasonic.

https://rensa.nl/Product/0GH8459

Nu wordt ik door de combinatie van Bi-bloc en Monobloc in één product in verwarring gebracht. Zou dit nu alleen het buitendeel zijn en kan ik dat dus combineren met enkel een Atlantic Explorer V5 280L?

[Carboy54]

dirkinater schreef op woensdag 27 mei 2026 @ 18:24:
Ik zou graag een Panasonic WP zelf willen installeren. Nu zocht ik dus het Monobloc maar kwam ik uiteindelijk voor een goede prijs uit bij een: Warmtepomp buitendeel Aquarea AiO & Bi-bloc monoblock R290 L-serie 7kW 1-fase Panasonic.

https://rensa.nl/Product/0GH8459

Nu wordt ik door de combinatie van Bi-bloc en Monobloc in één product in verwarring gebracht. Zou dit nu alleen het buitendeel zijn en kan ik dat dus combineren met enkel een Atlantic Explorer V5 280L?

Helaas gaat dat niet. Een bi-bloc is een water split unit met binnendeel. Let wel bij zelf installeren op de wetgeving omtrent de RVO subsidie. Panasonic monoblocs zonder bi- bloc zijn deJ R32, L en de M serie R290.

[dirkinater]

Carboy54 schreef op woensdag 27 mei 2026 @ 18:39:
[...]

Helaas gaat dat niet. Een bi-bloc is een water split unit met binnendeel. Let wel bij zelf installeren op de wetgeving omtrent de RVO subsidie. Panasonic monoblocs zonder bi- bloc zijn deJ R32, L en de M serie R290.

Ah dat is jammer, dus zijn dit dan mijn smaken:
1. Monobloc + WP boiler door F-gasseninstallateur
2. Splitunit + binnenunit + WP boiler door F-gasseninstallateur
3. Bi-bloc + binnenunit + WP boiler door DIY

Dus eigenlijk maar één optie als ik zelf de installatie zou willen doen? En zit hier dan ook een driewegklep in de binnenunit?

[martijn v o]

1 is DIY en 3 is F-gassen.

[dirkinater]

martijn v o schreef op woensdag 27 mei 2026 @ 19:41:
1 is DIY en 3 is F-gassen.

Duidelijk! Dan hebben de R32 en R290 in combinatie met de mono en bi benaming mij compleet in verwarring gebracht.

Zou je dan in mijn geval een 5 of 9 kW aanraden?
dirkinater in "Juiste keuze? Panasonic Bi-/Monobloc + Atlantic Expl.V5 280L"

[Carboy54]

martijn v o schreef op woensdag 27 mei 2026 @ 19:41:
1 is DIY en 3 is F-gassen.

Bi-bloc is watervoerend en dus geen F gassen noodzakelijk.

[ErikVers]

dirkinater schreef op woensdag 27 mei 2026 @ 18:49:
[...]

Ah dat is jammer, dus zijn dit dan mijn smaken:
1. Monobloc + WP boiler door F-gasseninstallateur
2. Splitunit + binnenunit + WP boiler door F-gasseninstallateur
3. Bi-bloc + binnenunit + WP boiler door DIY

Dus eigenlijk maar één optie als ik zelf de installatie zou willen doen? En zit hier dan ook een driewegklep in de binnenunit?

Simpel weg kun je met de L kiezen tussen biblock of de all in one. Beide een binnendeel waarbij de all in one (tip!) voorzien is van 185L rvs boiler.

Op je vraag welk vermogen stel ik je twee vragen:

1- Historisch gasverbruik (met welke thermostaat temp) of welk geschat/berekend warmteverlies in kW bij -7
2- waar bestaat je afgifte uit? Stuks en type radiatoren of hoeveel m2 vvw (hoh afstand of aantal groepen)?

Dan kan ik je vertellen welk type het beste pakt.

Over de biblock versus all in one is kwestie van persoonlijke afwegingen. Daar kun je voor beide voor en nadelen bij noteren. Ikzelf ben wel gecharmeerd van de all in one vanwege gemak met monteren en de uitstraling. Maar een andere wil grotere voorraad tapwater en kiest voor losse (rvs) boiler icm bi block. Nb een all in one kom je ook met een gezin niet zomaar met koud water te zitten vanwege grote spiraal is tussen elke douche beurt het zo weer opgewarmd. Je simpel weg meer mogelijke opwarm momenten terwijl met een grotere boiler je wellicht met één schakeling per dag af kan.

Op je vraag of drie weg klep in binnendeel van biblock zit; normaal niet maar je kan een originele klep bestellen wel zo netjes, vrij diir maar sommige shops monteren hem daan ook al voor je in de unit.

Je noemde een groothandel daar kunnen de meeste niet bestellen. In de ts staan een aantal andere shops 👍

Edit 21:25;
Zie je eigen topic nu pas en de relevante info.
Met je klussenbedrijf kun je wellicht wel zelf bestellen. Met dit gasverbruik kies je de 9L
Met je bad en regendouche kun je de al in one kiezen. Je hebt zat vermogen om snel op te laden. Wil je minder schakel momenten dan pak je een los vat.

Succes met je overwegingen en het project!

Voor data verschillen tissen de 9 en de 7 zie

[ Voor 17% gewijzigd door ErikVers op 27-05-2026 21:26 ]

[dirkinater]

ErikVers schreef op woensdag 27 mei 2026 @ 21:18:
[...]


Simpel weg kun je met de L kiezen tussen biblock of de all in one. Beide een binnendeel waarbij de all in one (tip!) voorzien is van 185L rvs boiler.

Op je vraag welk vermogen stel ik je twee vragen:

1- Historisch gasverbruik (met welke thermostaat temp) of welk geschat/berekend warmteverlies in kW bij -7
2- waar bestaat je afgifte uit? Stuks en type radiatoren of hoeveel m2 vvw (hoh afstand of aantal groepen)?

Dan kan ik je vertellen welk type het beste pakt.

Over de biblock versus all in one is kwestie van persoonlijke afwegingen. Daar kun je voor beide voor en nadelen bij noteren. Ikzelf ben wel gecharmeerd van de all in one vanwege gemak met monteren en de uitstraling. Maar een andere wil grotere voorraad tapwater en kiest voor losse (rvs) boiler icm bi block. Nb een all in one kom je ook met een gezin niet zomaar met koud water te zitten vanwege grote spiraal is tussen elke douche beurt het zo weer opgewarmd. Je simpel weg meer mogelijke opwarm momenten terwijl met een grotere boiler je wellicht met één schakeling per dag af kan.

Op je vraag of drie weg klep in binnendeel van biblock zit; normaal niet maar je kan een originele klep bestellen wel zo netjes, vrij diir maar sommige shops monteren hem daan ook al voor je in de unit.

Je noemde een groothandel daar kunnen de meeste niet bestellen. In de ts staan een aantal andere shops 👍

Edit 21:25;
Zie je eigen topic nu pas en de relevante info.
Met je klussenbedrijf kun je wellicht wel zelf bestellen. Met dit gasverbruik kies je de 9L
Met je bad en regendouche kun je de al in one kiezen. Je hebt zat vermogen om snel op te laden. Wil je minder schakel momenten dan pak je een los vat.

Succes met je overwegingen en het project!

Voor data verschillen tissen de 9 en de 7 zie
[Afbeelding]

Ik heb hier de informatie ook staan maar zal even kort samenvatten (https://gathering.tweakers.net/forum/list_message/85358364?newPost=1#85358364)

Totale vloeroppervlak: 142m²
Inoud: 545m³
Verbruik: (vorige eigenaar, alleenstaande man op leeftijd) Gas: 1400m³
Bad: 180L
Regendouche: (mogelijk wtw doucheput)
Elektra tot: 1669 kWh
Arico merk: Mitsubishi Electric
2 LTV radiatoren, totale afgifte bij 20 graden 3 kW, waterinhoud in totaal 2 liter (Jaga Strada Hybrid convectorradiator
70m² begane grond vloerverwarming
5m² 1e verdieping badkamer vloerverwarming.
De overige 2 kamers opgewarmd door airco's.

Omdat er bad en regendouche komt en we (mocht het ons gegund zijn) een gezin met z'n 5en ooit zouden willen krijgen zat ik meer aan een 270L te denken dan 185L die de All-in-One biedt, tenzij je zegt dat is eigenlijk zelden nodig.
De optie om een Panasonic J-serie Monoblock te nemen ipv de L-serie is er ook nog, dat is volgens mij makkelijker zelf te installeren.

EDIT:
Ik zie nu je eigen edit pas.

[ErikVers]

dirkinater schreef op woensdag 27 mei 2026 @ 22:04:
[...]

Ik heb hier de informatie ook staan maar zal even kort samenvatten (https://gathering.tweakers.net/forum/list_message/85358364?newPost=1#85358364)

Totale vloeroppervlak: 142m²
Inoud: 545m³
Verbruik: (vorige eigenaar, alleenstaande man op leeftijd) Gas: 1400m³
Bad: 180L
Regendouche: (mogelijk wtw doucheput)
Elektra tot: 1669 kWh
Arico merk: Mitsubishi Electric
2 LTV radiatoren, totale afgifte bij 20 graden 3 kW, waterinhoud in totaal 2 liter (Jaga Strada Hybrid convectorradiator
70m² begane grond vloerverwarming
5m² 1e verdieping badkamer vloerverwarming.
De overige 2 kamers opgewarmd door airco's.

Omdat er bad en regendouche komt en we (mocht het ons gegund zijn) een gezin met z'n 5en ooit zouden willen krijgen zat ik meer aan een 270L te denken dan 185L die de All-in-One biedt, tenzij je zegt dat is eigenlijk zelden nodig.
De optie om een Panasonic J-serie Monoblock te nemen ipv de L-serie is er ook nog, dat is volgens mij makkelijker zelf te installeren.

EDIT:
Ik zie nu je eigen edit pas.

Persoonlijk zou ik de J niet meer overwegen maar kan niet over jouw budget oordelen. Ja het is veel voor weinig maar de L heeft echt wel zijn voordelen: uitstraling, efficientie, gwp, geluid.

Tapwater zou ik wel aandurven. Je zal vrijwel nooit koud krijgen na (te) lang douchen en anders is mooi moment om te stoppen zeker met een dWTW 😉 (dWTW heb ik hier ook en iedereen verklaarde mij in 2012 voor gek maar is juist top zeker icm warmtepomp.)

Je hebt gewoon wat vaker dat gaat opladen.
Maar als je lekker vind om iets ruimer te zitten zou ik naar 300 icm wp pana gaan. Zelf niet zo fan van wpboer ivm geluid en beperkte vermogen. Een pana 9L kun je zeker icm met dWTW vrijwel nonstop blijven douchen ivm het vermogen. Terwijl een wpboiler je een halve dag moet wachten voordat weer op temperatuur is. Het geluid en het onttrekken van warmte moet je niet negeren. Het kan prima bij kleinverbruik (1-2personen) maar met 5 personen zou ik het niet overwegen zeker niet als je een logische opstel plek voor boiler/all on one hebt.

Soms is het niet anders en pak je wpboiler maar niet als je andere opties hebt. (Vind ik dan hé)

Vandaag een mooie bi block 7L (met bestaande zonnecollectoren op hygiëne boiler, ingesteld als buffer op wens vd klant) afgerond en morgen de volgende een 9L all in one.

[ Voor 38% gewijzigd door ErikVers op 27-05-2026 22:39 ]

[dirkinater]

ErikVers schreef op woensdag 27 mei 2026 @ 22:13:
[...]


Persoonlijk zou ik de J niet meer overwegen maar kan niet over jouw budget oordelen. Ja het is veel voor weinig maar de L heeft echt wel zijn voordelen: uitstraling, efficientie, gwp, geluid.

Tapwater zou ik wel aandurven. Je zal vrijwel nooit koud krijgen na (te) lang douchen en anders is mooi moment om te stoppen zeker met een dWTW 😉 (dWTW heb ik hier ook en iedereen verklaarde mij in 2012 voor gek maar is juist top zeker icm warmtepomp.)

Je hebt gewoon wat vaker dat gaat opladen.
Maar als je lekker vind om iets ruimer te zitten zou ik naar 300 icm wp pana gaan. Zelf niet zo fan van wpboer ivm geluid en beperkte vermogen. Een pana 9L kun je zeker icm met dWTW vrijwel nonstop blijven douchen ivm het vermogen. Terwijl een wpboiler je een halve dag moet wachten voordat weer op temperatuur is. Het geluid en het onttrekken van warmte moet je niet negeren. Het kan prima bij kleinverbruik (1-2personen) maar met 5 personen zou ik het niet overwegen zeker niet als je een logische opstel plek voor boiler/all on one hebt.

Soms is het niet anders en pak je wpboiler maar niet als je andere opties hebt. (Vind ik dan hé)

Vandaag een mooie bi block 7L (met zonneboiler op hygiëne boiler, ingesteld als buffer op wens vd klant) afgerond en morgen de volgende een 9L all in one.

[Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding]

Dat ziet er wel strak uit allemaal!

En de Panasonic 9kW L Bi-Block All-In-One is dus ook helemaal zelf te installeren of moet ik dan bijvoorbeeld alleen de koelmiddelleidingen laten doen?

En ik zou dan alleen in de problemen komen als we het bad (+/- 180L) willen laten vollopen en tegelijk iemand wil gaan douchen. Vrij kort na het vollopen van het bad zou er wel weer gedouched kunnen worden omdat deze dus wel sneller opwarmt dan eerder genoemde opstelling?

[ErikVers]

dirkinater schreef op woensdag 27 mei 2026 @ 22:40:
[...]

Dat ziet er wel strak uit allemaal!

En de Panasonic 9kW L Bi-Block All-In-One is dus ook helemaal zelf te installeren of moet ik dan bijvoorbeeld alleen de koelmiddelleidingen laten doen?

En ik zou dan alleen in de problemen komen als we het bad (+/- 180L) willen laten vollopen en tegelijk iemand wil gaan douchen. Vrij kort na het vollopen van het bad zou er wel weer gedouched kunnen worden omdat deze dus wel sneller opwarmt dan eerder genoemde opstelling?

Beide type zijn enkel waterzijdig gescheiden. In dit voorbeeld met rvs ribbel maar kan ook met rvs spiraal (dat is echt anders) of met juiste diameter meerlagenbuis met uiteraard buiten flinke isolatie.

Heb je twee badkamers (dus gelijktijdigheid) dan zou ik niet de all in one adviseren. Anders wel want in tojd dat jij in bad ligt is boiler weer opgewarmt. Reken maar uit met AI 👌😉 obv 9 kW 120 liter (want bad mengkraan mengt koud bij en dus niet alle 50gr boiler water) van 8 naar 50 gr hoeveel minuten? (Spoiler ~45min) maar praktijk kan je al eerder douchen want je had nog 60 liter van 50gr bovenin je boiler zitten.

[ Voor 4% gewijzigd door ErikVers op 27-05-2026 22:55 ]

[dirkinater]

ErikVers schreef op woensdag 27 mei 2026 @ 22:52:
[...]


Beide type zijn enkel waterzijdig gescheiden. In dit voorbeeld met rvs ribbel maar kan ook met rvs spiraal (dat is echt anders) of met juiste diameter meerlagenbuis met uiteraard buiten flinke isolatie.

Heb je twee badkamers (dus gelijktijdigheid) dan zou ik niet de all in one adviseren. Anders wel want in tojd dat jij in bad ligt is boiler weer opgewarmt. Reken maar uit met AI 👌😉 obv 9 kW 120 liter (want bad mengkraan mengt koud bij en dus niet alle 50gr boiler water) van 8 naar 50 gr hoeveel minuten? (Spoiler ~45min) maar praktijk kan je al eerder douchen want je had nog 60 liter van 50gr bovenin je boiler zitten.

Ik zal ook op zolder de twee mogelijkheden voor de loactie van de WP boiler moeten bekijken. Zie dat de All-in-One variant 1.6m hoog is en de Atlantic Explorer V5 280L wel 2m hoog is. Dat zou opzich het kiezen ook makelijker maken. In ieder geval de positie mocht ik voor de Atlantic willen gaan. Dan moet die wel aan de andere kant van het huis.

Wat is je onderbouwing om voor de 9kW te gaan ipv de 7kW?
Ik weet dat je niet te laag wil zitten om de warmtevraag aan te kunnen maar ook niet te groot omdat hij dan niet zo laag gemoduleerd kan worden en dus veel pendelt.

[Carboy54]

dirkinater schreef op donderdag 28 mei 2026 @ 14:46:
[...]

Ik zal ook op zolder de twee mogelijkheden voor de loactie van de WP boiler moeten bekijken. Zie dat de All-in-One variant 1.6m hoog is en de Atlantic Explorer V5 280L wel 2m hoog is. Dat zou opzich het kiezen ook makelijker maken. In ieder geval de positie mocht ik voor de Atlantic willen gaan. Dan moet die wel aan de andere kant van het huis.

Wat is je onderbouwing om voor de 9kW te gaan ipv de 7kW?
Ik weet dat je niet te laag wil zitten om de warmtevraag aan te kunnen maar ook niet te groot omdat hij dan niet zo laag gemoduleerd kan worden en dus veel pendelt.

Kan je op zolder geen horizontale indirecte boiler kwijt? Leverbaar met ook grotere inhoud van bv 300 liter.

[ErikVers]

dirkinater schreef op donderdag 28 mei 2026 @ 14:46:
[...]

Ik zal ook op zolder de twee mogelijkheden voor de loactie van de WP boiler moeten bekijken. Zie dat de All-in-One variant 1.6m hoog is en de Atlantic Explorer V5 280L wel 2m hoog is. Dat zou opzich het kiezen ook makelijker maken. In ieder geval de positie mocht ik voor de Atlantic willen gaan. Dan moet die wel aan de andere kant van het huis.

Wat is je onderbouwing om voor de 9kW te gaan ipv de 7kW?
Ik weet dat je niet te laag wil zitten om de warmtevraag aan te kunnen maar ook niet te groot omdat hij dan niet zo laag gemoduleerd kan worden en dus veel pendelt.

Ze kunnen beide even ver terug moduleren en je gasverbruik kom je met de koevlaas formule hoger uit dan de 7L bij -7 kan produceren. Dat zou voor mij dan ook geen fijne optie zijn. Miet dat het niet kan want je hebt ook airco’s maar waarom onderdimensioneren als je weet dat je in toekomst met dynamische tarieven EN (wellicht) variabele netbeheer kosten komt te zitten en daardoor ook x aantal uren echt wel wil kunnen aftoeren of uitschakelen ivm de hoge stroom tarieven.

Ik stel de vraag andersom; waarom zou je onderdimensioneren, als het minimale vermogen gelijk is? Ik zou nooit zomaar de 9 pakken hoor, enkel als je warmteverlies daarop uitkomt want theoretisch is cop een kleine tikkie minder. (Theorie, in praktijk kan best gelijk zijn met de 7)

Nb pendelen zal nooit gebeuren als je de stooklijn instelt hoger dan de ondergrens is van he afgifte. Laat je ook nooit wijsmaken dat een buffervat dit oplost. Je stooklijn moet gewoon passen bij je afgifte en afgifte kan nooit te groot zijn. Dat is de basis👍

[ Voor 8% gewijzigd door ErikVers op 28-05-2026 22:38 ]

[dirkinater]

Carboy54 schreef op donderdag 28 mei 2026 @ 14:54:
[...]

Kan je op zolder geen horizontale indirecte boiler kwijt? Leverbaar met ook grotere inhoud van bv 300 liter.
[Afbeelding]

Ja, in principe kan ik van alles kwijt. Monoblock, split unit, losse boiler of WP boiler. Maar ik dacht met de ISDE subsidie is een WP boiler wel zeer aanlokkelijk en als je die zelf kan plaatsen in combinatie met een Monoblock zou dat ook al zeer in de kosten drukken (en vind het leuk om nieuwe dingen te leren klussen).

Welk merk boilervat heb je daar liggen? En hoe ziet een aansluitschema er uit als je met een monoblock en losse boiler werkt? Is dit een goed voorbeeld (zonder buffervat). Omdat de buitenunit vrij dichtbij de verdeler zit is dat met de driewegklep wel snel op de juiste plaats. Dan de leiding doortrekken naar boven de losse boiler in die aan de goede kant van het huis ligt.



Als ik een beetje lees over liggende boilers lees ik wel het eea van snel lauw worden door gelaagdheid van het water in een liggend boilervat, heb je daar ook ervaring mee?

[ErikVers]

Zoals beloofd vandaag een 7L all in one afgerond. Voor als je de drie manieren van aansluiten op 1 unit wil zien, hier is die 🫣

O ja en het is een dhz afronding dus wees niet te streng op de nog missende aftimmering koof en beugels.

Van links naar rechts;
-Staal met wartel vlakdichtend op haakse kopp vlakdichtend met ontluchter
-MLB met vlakdichtende wartel
-Koper met vlakdichtende koppeling

Het zal jullie niet verbazen dat gek ben op vlakdichtend. Vanwege de snelheid en de eventuele flexibiliteit in de toekomst.





Staat op verhoging ivm betonvloer die gestort wordt tot en met die hoogte.





@hnq we vertellen er natuurlijk niet bij dat het goed zweten was deze keer om lucht eruit te krijgen (ja omdat in die MLB een ontluchter had gemoeten op hoogste punt 🙈✌️)

[ Voor 5% gewijzigd door ErikVers op 28-05-2026 22:49 ]

[ErikVers]

dirkinater schreef op donderdag 28 mei 2026 @ 22:39:
[...]

Ja, in principe kan ik van alles kwijt. Monoblock, split unit, losse boiler of WP boiler. Maar ik dacht met de ISDE subsidie is een WP boiler wel zeer aanlokkelijk en als je die zelf kan plaatsen in combinatie met een Monoblock zou dat ook al zeer in de kosten drukken (en vind het leuk om nieuwe dingen te leren klussen).

Welk merk boilervat heb je daar liggen? En hoe ziet een aansluitschema er uit als je met een monoblock en losse boiler werkt? Is dit een goed voorbeeld (zonder buffervat). Omdat de buitenunit vrij dichtbij de verdeler zit is dat met de driewegklep wel snel op de juiste plaats. Dan de leiding doortrekken naar boven de losse boiler in die aan de goede kant van het huis ligt.

[Afbeelding]

Als ik een beetje lees over liggende boilers lees ik wel het eea van snel lauw worden door gelaagdheid van het water in een liggend boilervat, heb je daar ook ervaring mee?

Je hebt minder gelaagdheid omdat maar 50cm hoogte hebt ipv 150 ofzo. Teken het maar in.
Tip als zoekt naar een top boiler, pak rvs en kijk niet alleen naar grote spiraal/wisselaar maar vooral of die zover mogelijk onderin zit. Dat geeft een veel betere cop dan een grote die driekwart of meer van de hoogte vult.

Als het echt niet anders kan is die carboy deelde van itho daalderop wel één van de betere optie als echt horizontaal moet. Dit omdat die een extere warmte wisselaar heeft. Maar ga alvast ff zitten voor de prijs 😉

[ Voor 7% gewijzigd door ErikVers op 28-05-2026 22:56 ]

[Beer070]

ErikVers schreef op woensdag 27 mei 2026 @ 22:52:
[...]


Beide type zijn enkel waterzijdig gescheiden. In dit voorbeeld met rvs ribbel maar kan ook met rvs spiraal (dat is echt anders) of met juiste diameter meerlagenbuis met uiteraard buiten flinke isolatie.

Heb je twee badkamers (dus gelijktijdigheid) dan zou ik niet de all in one adviseren. Anders wel want in tojd dat jij in bad ligt is boiler weer opgewarmt. Reken maar uit met AI 👌😉 obv 9 kW 120 liter (want bad mengkraan mengt koud bij en dus niet alle 50gr boiler water) van 8 naar 50 gr hoeveel minuten? (Spoiler ~45min) maar praktijk kan je al eerder douchen want je had nog 60 liter van 50gr bovenin je boiler zitten.

Je kan volgens mij ook het boilervat uitbreiden door een recirculatiepomp te gebruiken in combinatie met een extra DHW vat. Dit kost wel een klein beetje rendement, maar biedt de mogelijkheid om een stil vat dicht bij de afgifte te plaatsen.

Ik kan hiermee een kleiner DHW vat (185L) met spiraal in de kelder zetten, en boven bij douche en bad een tweede vat van 150L aanhouden zodat we snel (en veel) warm water hebben. Dit geeft ook als voordeel dat je de DHW leiding mag isoleren tot aan de recirculatieaansluiting.

Ik weet dat dit voor een aantal optimalisatie tweakers vloeken zal zijn, maar vanuit een comfort perspectief is het wel een heel fijne oplossing. (Totdat de recirculatiepomp stuk gaat…)

[dirkinater]

Beer070 schreef op vrijdag 29 mei 2026 @ 07:43:
[...]

Je kan volgens mij ook het boilervat uitbreiden door een recirculatiepomp te gebruiken in combinatie met een extra DHW vat. Dit kost wel een klein beetje rendement, maar biedt de mogelijkheid om een stil vat dicht bij de afgifte te plaatsen.

Ik kan hiermee een kleiner DHW vat (185L) met spiraal in de kelder zetten, en boven bij douche en bad een tweede vat van 150L aanhouden zodat we snel (en veel) warm water hebben. Dit geeft ook als voordeel dat je de DHW leiding mag isoleren tot aan de recirculatieaansluiting.

Ik weet dat dit voor een aantal optimalisatie tweakers vloeken zal zijn, maar vanuit een comfort perspectief is het wel een heel fijne oplossing. (Totdat de recirculatiepomp stuk gaat…)

Zit in het tweede vat dan geen spiraal of elektrisch element?

[ Voor 200% gewijzigd door dirkinater op 29-05-2026 09:38 ]

[MisterMailman]

ErikVers schreef op donderdag 28 mei 2026 @ 22:47:
Tip als zoekt naar een top boiler, pak rvs en kijk niet alleen naar grote spiraal/wisselaar maar vooral of die zover mogelijk onderin zit. Dat geeft een veel betere cop dan een grote die driekwart of meer van de hoogte vult.

Concrete tips voor een staand RVS-boilervat van 250+ liter?
Ik zie hier allerlei WP's en WPB's voorbij komen, maar kan nergens concrete ervaringen met boilervaten vinden.

[Carboy54]

MisterMailman schreef op vrijdag 29 mei 2026 @ 15:00:
[...]

Concrete tips voor een staand RVS-boilervat van 250+ liter?
Ik zie hier allerlei WP's en WPB's voorbij komen, maar kan nergens concrete ervaringen met boilervaten vinden.

Nexus boilers zijn er in allerlei maten en soorten en is er ook met extra grote spiraal.

[ErikVers]

MisterMailman schreef op vrijdag 29 mei 2026 @ 15:00:
[...]

Concrete tips voor een staand RVS-boilervat van 250+ liter?
Ik zie hier allerlei WP's en WPB's voorbij komen, maar kan nergens concrete ervaringen met boilervaten vinden.

Masterwatt (OSO) heeft mooie goed uitziende rvs boilers voor prima prijs, groot spiriaal en standaard geïntegreerd element.

Bijvoorbeeld de Delta Geocoil 300l RVS 3,1m² spiraal 2,8kW
595 x 1750 x 595 millimeter (b × h × d)
85 kilogram
Artikel nummer: 200505030

Er zijn heel veel andere te noemen. Wil je veel voor weinig dan zijn de diverse types (let op veel verschillen) van Nexus een goeie.

Wil je het beste rendement (dus spiraal onderin ipv over gehele hoogte) met lange levensduur en geef je graag €500 extra uit (😉) dan zou het merk Duklitech wat kunnen zijn. Ik heb er ooit een nieuwsbericht over gemaakt.

[ Voor 5% gewijzigd door ErikVers op 29-05-2026 19:23 ]

[Beer070]

dirkinater schreef op vrijdag 29 mei 2026 @ 09:33:
[...]


Zit in het tweede vat dan geen spiraal of elektrisch element?

Nee. Het tweede vat krijgt het warmwater gecirculeerd vanuit de WPB.

Wel verstandig om alles goed te isoleren, anders gaat het verlies oplopen

[daniel3]

Ik weet niet zeker of ik deze vraag moet stellen in het algemene lucht/water warmtepomp of hier, maar aangezien het om een Panasonic gaat stel ik de vraag in eerste instantie maar op deze plek.

Wij zijn aan het kijken naar een Panasonic L serie 9kW warmtepomp. Op de begane grond hebben wij vloerverwarming (een kleine 54 m2) en op de eerste verdieping moeten er vier fancoils komen. Aangezien condenserend koelen niet mogelijk is bij ons (de leidingen zijn niet geïsoleerd) wordt het een systeem dat zowel kan verwarmen als niet condenserend kan koelen. Het idee is om geen zonering of naregeling toe te passen en het dus bij één groot systeem te houden.

Het enige waar wij nog mee zitten is het buffervat. De installateur waarmee wij in zee willen gaan zegt dat het handig is om deze in serie aan te sluiten omdat volgens hen bij het koelen het water in het afgiftesysteem veel sneller verzadigd raakt waardoor de warmtepomp haar koelvermogen minder gemakkelijk kwijt kan. Hierdoor zou de aanvoer en retourtemperatuur naar elkaar toe lopen en gaat de warmptepomp pendelen. Ik lees hier op Tweakers hele andere verhalen, aangezien daar over het algemeen wordt gezegd dat een buffervat niet nodig is. Echter kan ik er niet specifiek uit halen of dit ook voor koelen geldt. Zouden jullie hier meer advies in kunnen geven?

[geldersscheepje]

Hier zelfde type, op advies van installateur alsnog buffervat geplaatst. Geen pendelgedrag zowel warm als koud, 140 m2 vv, geen radiatoren.

[Carboy54]

daniel3 schreef op maandag 1 juni 2026 @ 17:30:
Ik weet niet zeker of ik deze vraag moet stellen in het algemene lucht/water warmtepomp of hier, maar aangezien het om een Panasonic gaat stel ik de vraag in eerste instantie maar op deze plek.

Wij zijn aan het kijken naar een Panasonic L serie 9kW warmtepomp. Op de begane grond hebben wij vloerverwarming (een kleine 54 m2) en op de eerste verdieping moeten er vier fancoils komen. Aangezien condenserend koelen niet mogelijk is bij ons (de leidingen zijn niet geïsoleerd) wordt het een systeem dat zowel kan verwarmen als niet condenserend kan koelen. Het idee is om geen zonering of naregeling toe te passen en het dus bij één groot systeem te houden.

Het enige waar wij nog mee zitten is het buffervat. De installateur waarmee wij in zee willen gaan zegt dat het handig is om deze in serie aan te sluiten omdat volgens hen bij het koelen het water in het afgiftesysteem veel sneller verzadigd raakt waardoor de warmtepomp haar koelvermogen minder gemakkelijk kwijt kan. Hierdoor zou de aanvoer en retourtemperatuur naar elkaar toe lopen en gaat de warmptepomp pendelen. Ik lees hier op Tweakers hele andere verhalen, aangezien daar over het algemeen wordt gezegd dat een buffervat niet nodig is. Echter kan ik er niet specifiek uit halen of dit ook voor koelen geldt. Zouden jullie hier meer advies in kunnen geven?

Dat is afhankelijk van de actieve waterinhoud wat altijd open blijft staan. Hoeveel is dat in totaal?

[ErikVers]

daniel3 schreef op maandag 1 juni 2026 @ 17:30:
Ik weet niet zeker of ik deze vraag moet stellen in het algemene lucht/water warmtepomp of hier, maar aangezien het om een Panasonic gaat stel ik de vraag in eerste instantie maar op deze plek.

Wij zijn aan het kijken naar een Panasonic L serie 9kW warmtepomp. Op de begane grond hebben wij vloerverwarming (een kleine 54 m2) en op de eerste verdieping moeten er vier fancoils komen. Aangezien condenserend koelen niet mogelijk is bij ons (de leidingen zijn niet geïsoleerd) wordt het een systeem dat zowel kan verwarmen als niet condenserend kan koelen. Het idee is om geen zonering of naregeling toe te passen en het dus bij één groot systeem te houden.

Het enige waar wij nog mee zitten is het buffervat. De installateur waarmee wij in zee willen gaan zegt dat het handig is om deze in serie aan te sluiten omdat volgens hen bij het koelen het water in het afgiftesysteem veel sneller verzadigd raakt waardoor de warmtepomp haar koelvermogen minder gemakkelijk kwijt kan. Hierdoor zou de aanvoer en retourtemperatuur naar elkaar toe lopen en gaat de warmptepomp pendelen. Ik lees hier op Tweakers hele andere verhalen, aangezien daar over het algemeen wordt gezegd dat een buffervat niet nodig is. Echter kan ik er niet specifiek uit halen of dit ook voor koelen geldt. Zouden jullie hier meer advies in kunnen geven?

Het klopt dat bij koelen je sneller aan de grenzen van je afgifte komt zeker bij passief. Je delta tussen gem systeem water en ruimte temp is gewoon kleiner waardoor afgifte beperkt is. (cv water 19-15 is gem 17gem met ruimte temp van 21 heb je delta van 4. Terwijl met verwarmen je delta (tussen de ruimte en gem watertemp) vaak wel bijna het dubbele is. Bijvoorbeeld ta29 tr26 is gem 27,5 versus 20,5 ruimte is een delta van 7 ipv 4 dus een verhoging van afgifte capaciteit van 180%(!!)

Het valt al te prijzen dat je installateur snapt dat dit anders is dan met enkel verwarmen.

Officieel kan je tot de 9L icm verwarmen af met 35L volgens de specs. Icm koelen zou ik wel 50L aanhouden. Normaal kom je daar makkelijk aan met combi van vvw en radiatoren maar met wat jij omschrijft aan afgifte (fancoils hebben vrijwel geen systeem water, gelukkig wel veel vermogen op LTV) kan hij best eens gelijk hebben dat een buffer in serie nodig is ivm koelen.

Je zou met behulp van ai even grof cv water inhoud van je afgifte kunnen uitrekenen?

[ Voor 6% gewijzigd door ErikVers op 01-06-2026 22:06 ]

[ErikVers]

TS aangepast

Ik heb onderstaande blok aangevuld met passief koelen en ben voornemens de TS komende periode vaker aan te vullen.

Met name voor de veel voorkomende vragen zodat de ts de terug kerende vragen beter kan afvangen. Hopelijk kunnen we daardoor samen nog verder de diepte in gaan ipv een herhaling van zetten blijven doen.

Heb je verbeterpunten voor de TS kopieer svp dan het bestaande stuk en deel deze samen met de uitgewerkt verbetering via pb dan is het voor mij ook behapbaar om er iets mee te doen.

Buffer

Graag houden we hier de zaken simpel. We hebben niets tegen een buffer alleen lost het vaak niet de eventuele uitdaging op. Wel kost het eenmalig geld aan materiaal en arbeid en krijg je er een inefficiënt systeem voor terug. Zeker icm een parallel buffer. Het gaat wat ver om dat hier voor te rekenen maar is gewoon een natuurkundig onontkomelijk feit.

Tip:
Als je afgifte groter is dan het minimale vermogen van je warmtepomp is een buffer onnodig. Let op mits je voldoet aan vereiste Systeem volume en flow. Zie onderstaande twee losse kopjes wat die per model dan zijn.
Vandaar dat wij Tweakers ons liever focussen op juiste afgifte ipv een geïsoleerde emmer met water.

Je afgifte capaciteit kun je berekenen met de Hytools app (IMI). Of met de vvw afgifteberekeninv van WTH.

Het minimale vermogen kun je terug vinden in de warmtepompvergelijker data.

System volume

Afhankelijk van het vermogen van je warmtepomp geeft Panasonic een geadviseerd minimaal water volume in je CV afgifte:
● 5-7-9 kW: 30 liter
● 12-16 kW: 50 liter

Aandachtspunten;
-Ga je ook koelen doe de voorgeschreven liters bij passief (Ta19) dan x2
-Uiteraard gaat over altijd vrij beschikbare inhoud en dus mag je afgifte welke kan worden afgesloten niet meerekenen.

Let op dat het expansie vat niet een oneindig grote inhoud CV water kan opvangen in druk verschil. Dus plaats je toch een buffer of heb je mega veel vloerverwarming reken het dan uit of je expansievat dit aankan.
Wil je weten tot hoe ver dat gaat en je eventueel een extra moet bij plaatsen? Kijk dan in 2. "Design Manual

.

[ Voor 59% gewijzigd door ErikVers op 01-06-2026 22:51 ]

[daniel3]

Ik heb het even nagevraagd aan AI met de data die ik heb, de diameter van de vloerverwarmingsbuizen is 16mm, HoH 10 cm. Met AI kom ik dan uit op zo'n 61 liter aan inhoud bij alleen de vloerverwarming. De fancoils zullen niet altijd aanstaan, dus ik denk dat dit ik alleen de vloerverwarming tot de actieve waterinhoud moet rekenen.

[dirkinater]

ErikVers schreef op donderdag 28 mei 2026 @ 22:42:
Zoals beloofd vandaag een 7L all in one afgerond. Voor als je de drie manieren van aansluiten op 1 unit wil zien, hier is die 🫣

O ja en het is een dhz afronding dus wees niet te streng op de nog missende aftimmering koof en beugels.

Van links naar rechts;
-Staal met wartel vlakdichtend op haakse kopp vlakdichtend met ontluchter
-MLB met vlakdichtende wartel
-Koper met vlakdichtende koppeling

Het zal jullie niet verbazen dat gek ben op vlakdichtend. Vanwege de snelheid en de eventuele flexibiliteit in de toekomst.

[Afbeelding]

[Afbeelding]

Staat op verhoging ivm betonvloer die gestort wordt tot en met die hoogte.

[Afbeelding]

[Afbeelding]

@hnq we vertellen er natuurlijk niet bij dat het goed zweten was deze keer om lucht eruit te krijgen (ja omdat in die MLB een ontluchter had gemoeten op hoogste punt 🙈✌️)

Is het ook mogelijk om, als je voor een L-serie 9kW All-in-One gaat en in de toekomst na de gezinsuitbreiding erachter komt dat je toch meer SWW inhoud nodig hebt er een boilervat naast te plaatsen van bijvoorbeeld 75 a 100L? Hoe ziet die aansluiting er dan uit?

En om alle mogelijkheden scherp te hebben. De RVS boilervaten met spiraal zijn een stuk duurder dan de WPboilers, zeker na de ISDE subsidie. Terwijl je, buiten de anode die je moet vervangen, hier meer voordelen uit lijkt te halen (mogelijkheid als back-up of opzichzelfstaand systeem). Stel je moet kiezen iets naast de L-serie Bi-block te zetten aan boilervat. Zou je dan een RVS boilervat nemen of een WPBoiler?

[Makrolon]

dirkinater schreef op woensdag 3 juni 2026 @ 16:37:
[...]


Is het ook mogelijk om, als je voor een L-serie 9kW All-in-One gaat en in de toekomst na de gezinsuitbreiding erachter komt dat je toch meer SWW inhoud nodig hebt er een boilervat naast te plaatsen van bijvoorbeeld 75 a 100L? Hoe ziet die aansluiting er dan uit?

En om alle mogelijkheden scherp te hebben. De RVS boilervaten met spiraal zijn een stuk duurder dan de WPboilers, zeker na de ISDE subsidie. Terwijl je, buiten de anode die je moet vervangen, hier meer voordelen uit lijkt te halen (mogelijkheid als back-up of opzichzelfstaand systeem). Stel je moet kiezen iets naast de L-serie Bi-block te zetten aan boilervat. Zou je dan een RVS boilervat nemen of een WPBoiler?

Ik zou altijd voor boilervat gaan. Stil, snel warm, maar voor mij de belangrijkste reden, niet nog een apparaat van 3k in huis dat ooit kapot gaat en je moet vervangen, en dan waarschijnlijk zonder subsidie.

[dirkinater]

Makrolon schreef op woensdag 3 juni 2026 @ 16:51:
[...]

Ik zou altijd voor boilervat gaan. Stil, snel warm, maar voor mij de belangrijkste reden, niet nog een apparaat van 3k in huis dat ooit kapot gaat en je moet vervangen, en dan waarschijnlijk zonder subsidie.

Als ik dus naar de prijzen kijk dan zijn de WPboilers goedkoper dan de losse Boilers. Maar ik begrijp je punt met het gevoeliger zijn voor fouten/defecten van het WP gedeelte in de Boiler.

[Carboy54]

dirkinater schreef op woensdag 3 juni 2026 @ 16:37:
[...]


Is het ook mogelijk om, als je voor een L-serie 9kW All-in-One gaat en in de toekomst na de gezinsuitbreiding erachter komt dat je toch meer SWW inhoud nodig hebt er een boilervat naast te plaatsen van bijvoorbeeld 75 a 100L? Hoe ziet die aansluiting er dan uit?

En om alle mogelijkheden scherp te hebben. De RVS boilervaten met spiraal zijn een stuk duurder dan de WPboilers, zeker na de ISDE subsidie. Terwijl je, buiten de anode die je moet vervangen, hier meer voordelen uit lijkt te halen (mogelijkheid als back-up of opzichzelfstaand systeem). Stel je moet kiezen iets naast de L-serie Bi-block te zetten aan boilervat. Zou je dan een RVS boilervat nemen of een WPBoiler?

Vergeet niet de aanvullende kosten van een wpboiler aan dakdoorvoer etc. Een Nexus boiler met een driewegklep RVS kost zeker niet meer dan een kwalitatief goede Atlantic boiler na subsidie. Los van het feit dat de levensduur van een domme indirecte boiler aanzienlijk langer zal zijn dan welke wp boiler dan ook.

[ErikVers]

dirkinater schreef op woensdag 3 juni 2026 @ 16:37:
[...]


Is het ook mogelijk om, als je voor een L-serie 9kW All-in-One gaat en in de toekomst na de gezinsuitbreiding erachter komt dat je toch meer SWW inhoud nodig hebt er een boilervat naast te plaatsen van bijvoorbeeld 75 a 100L? Hoe ziet die aansluiting er dan uit?

En om alle mogelijkheden scherp te hebben. De RVS boilervaten met spiraal zijn een stuk duurder dan de WPboilers, zeker na de ISDE subsidie. Terwijl je, buiten de anode die je moet vervangen, hier meer voordelen uit lijkt te halen (mogelijkheid als back-up of opzichzelfstaand systeem). Stel je moet kiezen iets naast de L-serie Bi-block te zetten aan boilervat. Zou je dan een RVS boilervat nemen of een WPBoiler?

Ik zou altijd voorkeur hebben voor een RVS boiler (bij voorkeur in de all in one) ten opzichte van een warmtepompboiler

Dit is op de lange termijn en veel duurzamere en stille oplossing.

De verdere argumenten kun je hier veel van op het topic vinden gebruik ook eens de zoekfunctie.

Daarnaast zou ik niet weten waarom je tekort zou komen aan de all-in one 185L omdat het gaat om het vermogen van je warmtepomp waardoor hij gewoon weer heel snel oplaadt en het gaat dus niet om de inhoud per se. Uiteraard zitten hier grenzen aan maar de all in one met een 7 of 9 kW buiten unit kom je met een normale gezinssamenstelling (~5/6) niet in de problemen.

Ik zou het pas gaan heroverwegen als je twee verschillende badkamers hebt

[Beer070]

ErikVers schreef op woensdag 3 juni 2026 @ 17:06:
[...]


Ik zou altijd voorkeur hebben voor een RVS boiler (bij voorkeur in de all in one) ten opzichte van een warmtepompboiler

Dit is op de lange termijn en veel duurzamere en stille oplossing.

De verdere argumenten kun je hier veel van op het topic vinden gebruik ook eens de zoekfunctie.

Daarnaast zou ik niet weten waarom je tekort zou komen aan de all-in one 185L omdat het gaat om het vermogen van je warmtepomp waardoor hij gewoon weer heel snel oplaadt en het gaat dus niet om de inhoud per se. Uiteraard zitten hier grenzen aan maar de all in one met een 7 of 9 kW buiten unit kom je met een normale gezinssamenstelling (~5/6) niet in de problemen.

Ik zou het pas gaan heroverwegen als je twee verschillende badkamers hebt

Wat betreft duurzaamheid en eenvoud ben ik het met je eens. De prijs van een 100L Atlantic wpb is nog geen 300 euro na subsidie, een beetje RVS vat is mooier, duurzamer, maar wel snel 2-3x zo duur.

Als je deze op de ruimte lucht laat werken en na de all-in-one 185L zet hoeft ie sporadisch nog maar een klein beetje warm te houden, en als het stuk gaat heb je er zeker met veel DHW gebruik ook niet veel last van.

Ik kan me de afweging die @dirkinater maakt wel voorstellen.

Ik draai nu sinds twee weken als experiment met z’n zessen zonder DHW boiler, zonder CV, alleen op het voorverwarmen van het water door het CV buffervat op 50 graden met gratis zonnestroom. Gaat makkelijk, zelfs na 90 minuten douchen en een bad. Helpt natuurlijk wel dat de aanvoer in deze tijd al een stuk warmer is.

[ErikVers]

Beer070 schreef op woensdag 3 juni 2026 @ 20:14:
[...]

Wat betreft duurzaamheid en eenvoud ben ik het met je eens. De prijs van een 100L Atlantic wpb is nog geen 300 euro na subsidie, een beetje RVS vat is mooier, duurzamer, maar wel snel 2-3x zo duur.

Als je deze op de ruimte lucht laat werken en na de all-in-one 185L zet hoeft ie sporadisch nog maar een klein beetje warm te houden, en als het stuk gaat heb je er zeker met veel DHW gebruik ook niet veel last van.

Ik kan me de afweging die @dirkinater maakt wel voorstellen.

Ik draai nu sinds twee weken als experiment met z’n zessen zonder DHW boiler, zonder CV, alleen op het voorverwarmen van het water door het CV buffervat op 50 graden met gratis zonnestroom. Gaat makkelijk, zelfs na 90 minuten douchen en een bad. Helpt natuurlijk wel dat de aanvoer in deze tijd al een stuk warmer is.

Laten we de rest maar bij degene laten die de keuze mag maken 😉👍

Voor wat betreft je cv buffer. Dat is een hygiene boiler dan of? En je cv water altijd op 50gr?

[Beer070]

ErikVers schreef op woensdag 3 juni 2026 @ 20:33:
[...]


Laten we de rest maar bij degene laten die de keuze mag maken 😉👍

Voor wat betreft je cv buffer. Dat is een hygiene boiler dan of? En je cv water altijd op 50gr?

Het is een cv boiler met 2 spiralen waar door eentje het DHW water loopt. Normaal als de verwarming circulatie loopt staat het op 28-44 stooklijn. Nu als experiment en ter voorbereiding van gasloos even wat warmer. Met 44C werkt het ook prima, als de WP bij 40C inlet temp aangaat.

Enige klacht is dat het lang duurt voordat het warme water bij de douche is.

De gedachte is om de cv circulatie op 28-34C te houden en dit voorverwarmde water in een WPB te laten lopen. Dan ben ik voor 300 euro klaar en voor dat geld krijg je nauwelijks een goeie driewegklep.

Tevens optimaliseer ik hiermee hopelijk een gelaagdheid in DHW warmte opwekking. Eerste 20 graden zeer efficiënt met hoge COP, en laatste beetje verwarming alleen voor het verschil van 30 -> 55.

Nogmaals… experiment…🤓

[ErikVers]

Beer070 schreef op woensdag 3 juni 2026 @ 20:43:
[...]

Het is een cv boiler met 2 spiralen waar door eentje het DHW water loopt. Normaal als de verwarming circulatie loopt staat het op 28-44 stooklijn. Nu als experiment en ter voorbereiding van gasloos even wat warmer. Met 44C werkt het ook prima, als de WP bij 40C inlet temp aangaat.

Enige klacht is dat het lang duurt voordat het warme water bij de douche is.

De gedachte is om de cv circulatie op 28-34C te houden en dit voorverwarmde water in een WPB te laten lopen. Dan ben ik voor 300 euro klaar en voor dat geld krijg je nauwelijks een goeie driewegklep.

Tevens optimaliseer ik hiermee hopelijk een gelaagdheid in DHW warmte opwekking. Eerste 20 graden zeer efficiënt met hoge COP, en laatste beetje verwarming alleen voor het verschil van 30 -> 55.

Nogmaals… experiment…🤓

Prima toch, lekker testen. Ik ben al gerust gesteld dat je normaal wel met verlaagde cv water temp werkt 😉
Buffer is denk wel helder wat ik daarvan vind, dat hoef ik dan ook niet te herhalen.

Nb.
Wellicht ten overvloede; dat efficiëntere deel cop DHW is mooi alleen die kan je volgende warmte bron niet benutten dus je winst hier is dan toch gewoon gemis aan rendement elders?

[Beer070]

ErikVers schreef op woensdag 3 juni 2026 @ 21:01:
[...]


Prima toch, lekker testen. Ik ben al gerust gesteld dat je normaal wel met verlaagde cv water temp werkt 😉
Buffer is denk wel helder wat ik daarvan vind, dat hoef ik dan ook niet te herhalen.

Nb.
Wellicht ten overvloede; dat efficiëntere deel cop DHW is mooi alleen die kan je volgende warmte bron niet benutten dus je winst hier is dan toch gewoon gemis aan rendement elders?

Als je DHW cyclus gaat draaien, dan begint die zodra de temperatuur onder 45 graden komt. Dus de gemiddelde DHW COP gaat over het traject 45-55C. Over het algemeen behoorlijk lage COP (bij mij soms 1.5)

Als er telkens koud water bij komt (door gebruik van warm water) dan blijft de DHW cyclus het gemiddeld 45-55 graden water met de lage COP verwarmen.

Het is veel efficiënter om toevoer water van 15 naar 30 graden te verwarmen (COP 6?), waardoor het boiler vat veel minder snel afkoelt en minder DHW van 45 naar 55 hoeft te verwarmen.

Tenminste.. dit is mijn hypothese.

En vooralsnog lijkt het te werken.

Het stukje wat ik leuk vind is dat ik die buffer binnenkort ook op de houtkachel kan verwarmen, dus mocht de stroom wegvallen dan kan ik altijd nog op het overtollige meubilair warm douchen.

Voor pure efficiency is dit niet de beste oplossing, maar wel leuk tweaken.

[Makrolon]

Hier gaat er volgend jaar gewoon een slimme stekker tussen het element van het buffervat, bij meer dan 1500w overschot of goedkope uren gaat ie aan. Hoeft de wp iig in de zomer niks meer te doen, scheelt draaiuren en de zonnestroom is straks toch weinig meer waard op sommige momenten...

[blb4]

Makrolon schreef op woensdag 3 juni 2026 @ 21:20:
Hier gaat er volgend jaar gewoon een slimme stekker tussen het element van het buffervat, bij meer dan 1500w overschot of goedkope uren gaat ie aan. Hoeft de wp iig in de zomer niks meer te doen, scheelt draaiuren en de zonnestroom is straks toch weinig meer waard op sommige momenten...

Ik heb dit een paar maanden geleden al gedaan middels een zigbee schakelaar en een magneetschakelaar. Ik ben de laatste dagen een beetje aan 't experimenteren met evcc en heb daar ook deze schakelaar ingehangen. Normaal doe ik 2 of 3 x een DHW run, die gaat dan van ~ 40 ⁰C naar 50 ⁰C en 1 x per week een legionellarun naar 63 ⁰C. Nu laat ik bij overschot (batterij gevuld, geen EV < 100% aan de laadpaal) middels evcc de boiler opwarmen tot 70 ⁰C. Wat ik nu zie is dat de temperatuur van de boiler nu altijd boven de 55 ⁰C blijft, dus het heeft dan geen zin de WP aan te slingeren voor DHW productie of legionellarun.

[ErikVers]

Beer070 schreef op woensdag 3 juni 2026 @ 21:13:
[...]

Als je DHW cyclus gaat draaien, dan begint die zodra de temperatuur onder 45 graden komt. Dus de gemiddelde DHW COP gaat over het traject 45-55C. Over het algemeen behoorlijk lage COP (bij mij soms 1.5)

Als er telkens koud water bij komt (door gebruik van warm water) dan blijft de DHW cyclus het gemiddeld 45-55 graden water met de lage COP verwarmen.

Het is veel efficiënter om toevoer water van 15 naar 30 graden te verwarmen (COP 6?), waardoor het boiler vat veel minder snel afkoelt en minder DHW van 45 naar 55 hoeft te verwarmen.

Tenminste.. dit is mijn hypothese.

En vooralsnog lijkt het te werken.

Het stukje wat ik leuk vind is dat ik die buffer binnenkort ook op de houtkachel kan verwarmen, dus mocht de stroom wegvallen dan kan ik altijd nog op het overtollige meubilair warm douchen.

Voor pure efficiency is dit niet de beste oplossing, maar wel leuk tweaken.

Klopt je vergroot je volume ltv DHW zullen we maar zeggen. Belangrijkste is goede gelaagdheid in je vat, niet te snel je dhw weer opwarmen (grootst mogelijke hysterese binnen comfort eisen) en uiteraard de indirecte verwarmer (spiraal) zo veel als mogelijk enkel onderin het vat.

Maar of dit nog echt Pana info is?
🫣✌️😴💤

[Makrolon]

blb4 schreef op woensdag 3 juni 2026 @ 22:23:
[...]

Ik heb dit een paar maanden geleden al gedaan middels een zigbee schakelaar en een magneetschakelaar. Ik ben de laatste dagen een beetje aan 't experimenteren met evcc en heb daar ook deze schakelaar ingehangen. Normaal doe ik 2 of 3 x een DHW run, die gaat dan van ~ 40 ⁰C naar 50 ⁰C en 1 x per week een legionellarun naar 63 ⁰C. Nu laat ik bij overschot (batterij gevuld, geen EV < 100% aan de laadpaal) middels evcc de boiler opwarmen tot 70 ⁰C. Wat ik nu zie is dat de temperatuur van de boiler nu altijd boven de 55 ⁰C blijft, dus het heeft dan geen zin de WP aan te slingeren voor DHW productie of legionellarun.

Dat was ook mijn gedachten inderdaad! Ik heb aardig wat zonnepanelen liggen dus ik verwacht hem op deze manier van maart tot oktober gewoon op het element warm te kunnen houden.

Heb ook een Homey waarmee ik de aansturing nog wat slimmer kan maken zodat hij straks op dynamisch pas gaat opwarmen als de stroom echt niks waard is.


Nu nog niet want heb nog een vast contract zonder terug lever kosten 😁

[ Voor 7% gewijzigd door Makrolon op 04-06-2026 06:27 ]

[mar-10]

Hoe kijken jullie aan tegen de Quiet Mode voor DWH/SWW bij hoge(re) buitentemperaturen?

Ik heb een M12 en een 190 liter RVS-vat. Helaas met spiraal van boven tot beneden (Nexus PAWT-200XL LE1). Doeltemperatuur voor SWW op 40 graden.
Ik zie bij mijn M12 dat met QM aan de dT kleiner is en de maximale aanvoertemperatuur tot ongeveer 50 graden ipv ongeveer 55 graden oploopt.

[ErikVers]

mar-10 schreef op vrijdag 5 juni 2026 @ 12:20:
Hoe kijken jullie aan tegen de Quiet Mode voor DWH/SWW bij hoge(re) buitentemperaturen?

Ik heb een M12 en een 190 liter RVS-vat. Helaas met spiraal van boven tot beneden (Nexus PAWT-200XL LE1). Doeltemperatuur voor SWW op 40 graden.
Ik zie bij mijn M12 dat met QM aan de dT kleiner is en de maximale aanvoertemperatuur tot ongeveer 50 graden ipv ongeveer 55 graden oploopt.

Heb je ook heishamon eraan hangen? Je kan dan beter met je actuele flow tijdens dhw dan spelen.

Dan beperk je vermogen aan de vraag/afgifte kant en blijft cop meest optimaal.

Nadeel van QM is dat ook de ventilator snelheid wordt verlaagd wat ten koste gaat van het rendement. Als moet ivm geluid dan is het miet anders maar anders zou ik het niet inzetten.

[RichieB]

verkeerde topic

[ Voor 91% gewijzigd door RichieB op 07-06-2026 21:16 ]

[Beer070]

Vandaag de aanvraag voor het verwijderen van de gasaansluiting ingediend. Ik wil alle mede-tweakers hier bedanken voor de steun en kennis afgelopen jaar waardoor we nu met vertrouwen al twee weken het gas hebben afgesloten, en dus de aanvraag hebben ingediend.

Nou nog even kijken hoe we DHW gaan regelen als we niet meer onbeperkt stroom hebben , want we hebben nog geen WPB uitgekozen.