Panasonic monoblock warmtepompen topic deel 3

[loyske]

Dit seizoen voor het eerst verwarmen beneden met vvw aangesloten op de Pana 7J.
Vannacht 1 groot defrost feest, echt ieder uur. Dit is iets wat ik niet herken van de vorige situatie met alleen maar radiators. Gebruik WAR en stooklijn van -5 = 35, 15 = 25. Had het idee dat het ook wat warm werd in huis, dus inmiddels de stooklijn aangepast naar 33 bij -5. Kijken hoe het vannacht gaat.
Boven draaien nog enkele radiators mee, maar daar komt maar weinig warmte nog aan. Badkamer radiator staat helemaal open, maar denk dat ik hier toch een Jaga of Fan coil moet gaan ophangen.

Is dat normaal of ik kan ik nog iets meer doen om het te optimaliseren?

[bartve]

Fantastic_fox schreef op zondag 2 november 2025 @ 13:18:
Voor iedereen die nog nooit de filter heeft schoongemaakt is dit misschien een goede link!

YouTube: Panasonic Filter Clean #plumbing #maintenance #panasonic #heatpumps...

Even een check voor alle zekerheid: ik heb een L-serie all-in-one 7 kWh, en weet dat ik het magneetfilter in de binnenunit af en toe moet reinigen. Ik lees regelmatig iets over het reinigen van een filter in de buitenunit: klopt het dat dit niet opgaat voor de L-serie, dus geen filter in de buitenunit?

[blb4]

Fantastic_fox schreef op zondag 2 november 2025 @ 13:18:
Voor iedereen die nog nooit de filter heeft schoongemaakt is dit misschien een goede link!

YouTube: Panasonic Filter Clean #plumbing #maintenance #panasonic #heatpumps...

Wel knap dat ze de controller weer aan kunnen krijgen zonder eerst de werkschakelaar(s) weer aan te zetten…..

[Carboy54]

loyske schreef op dinsdag 18 november 2025 @ 13:44:
Dit seizoen voor het eerst verwarmen beneden met vvw aangesloten op de Pana 7J.
Vannacht 1 groot defrost feest, echt ieder uur. Dit is iets wat ik niet herken van de vorige situatie met alleen maar radiators. Gebruik WAR en stooklijn van -5 = 35, 15 = 25. Had het idee dat het ook wat warm werd in huis, dus inmiddels de stooklijn aangepast naar 33 bij -5. Kijken hoe het vannacht gaat.
Boven draaien nog enkele radiators mee, maar daar komt maar weinig warmte nog aan. Badkamer radiator staat helemaal open, maar denk dat ik hier toch een Jaga of Fan coil moet gaan ophangen.

Is dat normaal of ik kan ik nog iets meer doen om het te optimaliseren?

24/7 laten draaien ipv nachtverlaging wellicht.

[Rimco]

loyske schreef op dinsdag 18 november 2025 @ 13:44:
Dit seizoen voor het eerst verwarmen beneden met vvw aangesloten op de Pana 7J.
Vannacht 1 groot defrost feest, echt ieder uur. Dit is iets wat ik niet herken van de vorige situatie met alleen maar radiators. Gebruik WAR en stooklijn van -5 = 35, 15 = 25. Had het idee dat het ook wat warm werd in huis, dus inmiddels de stooklijn aangepast naar 33 bij -5. Kijken hoe het vannacht gaat.
Boven draaien nog enkele radiators mee, maar daar komt maar weinig warmte nog aan. Badkamer radiator staat helemaal open, maar denk dat ik hier toch een Jaga of Fan coil moet gaan ophangen.

Is dat normaal of ik kan ik nog iets meer doen om het te optimaliseren?

Als je enkel/vooral vvw gebruikt moet die stooklijn veel vlakker. Nu het buiten koud wordt gaat je WP proberen je vloer warmer te maken, wat heel veel moeite kost. Ik heb een 7J draaien die eigenlijk constant blijft tussen 27 en 28C en dat is genoeg. Ik denk dat je rustig vlak op 27C tot aan het vriespunt kunt gaan en daaronder wellicht op laten lopen tot 30/32C bij -10C.

Met een vlakke lijn tot het vriespunt voorkom je dat je elke keer tijdens de nacht harder gaat draaien ipv overdag. Dan wel met een thermostaat die zorgt dat hij zo nu en dan uit gaat als het te warm wordt, misschien wel 's nachts als het niet zo koud is.

In tegenstelling tot @Carboy54 gok ik dat je al 24/7 draait, anders stond hij vannacht wel uit.

[ Voor 8% gewijzigd door Rimco op 18-11-2025 18:05 ]

[2stimpy]

Rimco schreef op dinsdag 18 november 2025 @ 17:59:
[...]


Als je enkel/vooral vvw gebruikt moet die stooklijn veel vlakker. Nu het buiten koud wordt gaat je WP proberen je vloer warmer te maken, wat heel veel moeite kost. Ik heb een 7J draaien die eigenlijk constant blijft tussen 27 en 28C en dat is genoeg. Ik denk dat je rustig vlak op 27C tot aan het vriespunt kunt gaan en daaronder wellicht op laten lopen tot 30/32C bij -10C.

Met een vlakke lijn tot het vriespunt voorkom je dat je elke keer tijdens de nacht harder gaat draaien ipv overdag. Dan wel met een thermostaat die zorgt dat hij zo nu en dan uit gaat als het te warm wordt, misschien wel 's nachts als het niet zo koud is.

In tegenstelling tot @Carboy54 gok ik dat je al 24/7 draait, anders stond hij vannacht wel uit.

Ik gebruik mijn 5J ook alleen voor vvw in de schuur. Dus zou mijn curve ook vlakker kunnen. Alleen begrijp ik niet zo goed hoe je de stooklijn in kunt stellen op buitentemperatuur specifiek?
Ik weet niet anders dan je een minimale en maximale buitentemperatuur hebt waarover de lijn wordt verdeeld waarbij toch juist dat deel beneden vriespunt eerder een vlakke deel vertoont.
Ik heb nu bij -10, 35 en bij 15, 25. Dit is überhaupt mijn eerste stookseizoen dus moet nog veel leren in mij ietwat ongewone situatie.

Heb ff een camera op de pana gezet. Vanacht om 4, 5, 6 en 8 uur een bevroren panasonic gehad. Wel bijzonder dat er 1 streep niet bevriest.

[ Voor 41% gewijzigd door 2stimpy op 18-11-2025 20:34 ]

[Rimco]

@2stimpy Die lijn zie je wel vaker, dat lijkt "normaal" te zijn. Als het enkel een schuur is dan kan je ook de stooklijn omdraaien.

Het punt is namelijk dat je zowel de water- en buitentemperatuur kunt kiezen voor 2 punten. Buiten dat gebied is de stooklijn dus vlak. De ondergrens is de minimale temperatuur van de Panasonic (-20C) en de bovengrens is een getal wat je los kunt opgeven als "Outdoor temp. for heating off", vaak 18-20C.

Je kunt dus gerust zoiets doen:


Deze is voor radiatoren in een goed geïsoleerd huis. Constant 35C voor het laagst mogelijke vermogen tot 5C en daaronder pas een beetje hoger.

Je zou in jouw geval zelfs A5W28 en A-5W26 kunnen doen. Dan is de temperatuur in de schuur minder constant, maar draait hij harder als het warmer wordt.

In dit menu kan je dus 4 waardes opgeven:

[ Voor 14% gewijzigd door Rimco op 18-11-2025 21:16 ]

[RichieB]

@2stimpy Die zwarte streep op je condensator betekent dat dit deel niet condenseert. Volgens mij was er een batch van de Pana’s die dit problemen hebben.

[ErikVers]

bartve schreef op dinsdag 18 november 2025 @ 13:49:
[...]

Even een check voor alle zekerheid: ik heb een L-serie all-in-one 7 kWh, en weet dat ik het magneetfilter in de binnenunit af en toe moet reinigen. Ik lees regelmatig iets over het reinigen van een filter in de buitenunit: klopt het dat dit niet opgaat voor de L-serie, dus geen filter in de buitenunit?

Correct

[ErikVers]

Knip (dubbel)

[ Voor 98% gewijzigd door ErikVers op 18-11-2025 21:38 ]

[ErikVers]

loyske schreef op dinsdag 18 november 2025 @ 13:44:
Dit seizoen voor het eerst verwarmen beneden met vvw aangesloten op de Pana 7J.
Vannacht 1 groot defrost feest, echt ieder uur. Dit is iets wat ik niet herken van de vorige situatie met alleen maar radiators. Gebruik WAR en stooklijn van -5 = 35, 15 = 25. Had het idee dat het ook wat warm werd in huis, dus inmiddels de stooklijn aangepast naar 33 bij -5. Kijken hoe het vannacht gaat.
Boven draaien nog enkele radiators mee, maar daar komt maar weinig warmte nog aan. Badkamer radiator staat helemaal open, maar denk dat ik hier toch een Jaga of Fan coil moet gaan ophangen.

Is dat normaal of ik kan ik nog iets meer doen om het te optimaliseren?

Defrosts zijn zeer tijd en locatie gevoelig. Uiteraard vooral combi tussen Luchtvochtigheid, buitentemp en je vol of deellast.

Zo kan iemand (ik) nog op 0 zitten voor dit seizoen en een ander in mijn service cloud overzicht al voor dit seizoen op 20+ met soortgelijke opstelling.

Ga maar vanuit dat je vanwege de betere afgifte fors meer vermogen thermisch wegzet en zou dan vooral je stooklijn afvlakken.
Zet hem gerust eens op 25(15) om 30(-5) en ga vandaar uit testen wat nodig is om woning niet te veel af te laten koelen.

Ik zelf draai de koudste uren niet maar heb een zeer goed geïsoleerde woning met veel massa waardoor dit goed werkt. Dat is lang niet altijd een goed advies dus moet je inschatten en testen.

[Makrolon]

Hier gaat ie ook uit tussen 1:00 en 8:30.

Soms denk ik wel eens dat het misschien net zo zuinig zou zijn met een lagere stooklijn en 24/7 draaien. Aan de andere kant kosten defrostst veel energie en die heb je met niet snachts draaien wel minder natuurlijk..

[-Junkiexp-]

Ik heb ondertussen de J7 ook weer in bedrijf genomen.
Laatste radiatoren zijn er tussenuit en alle verdiepingen hebben nu vloerverwarming, in totaal zo'n 850 meter.
Ik draai puur WA met een thermostaat die op 23 graden staat al begrenzer mocht er veel zon zijn.
Gemiddelde temperatuur in de woonkamer en badkamer 21 graden en de rest van de ruimtes staat de flow op 1 liter per minuut en daar is het 19-20 graden

Ook de laatste isolatie in huis aangebracht en het huis laten labelen naar A++
Niet slecht voor een woning uit 1969.

Al met al erg tevreden en de installatie loopt erg rustig en stil.

[2stimpy]

Rimco schreef op dinsdag 18 november 2025 @ 21:14:
@2stimpy Die lijn zie je wel vaker, dat lijkt "normaal" te zijn. Als het enkel een schuur is dan kan je ook de stooklijn omdraaien.

Het punt is namelijk dat je zowel de water- en buitentemperatuur kunt kiezen voor 2 punten. Buiten dat gebied is de stooklijn dus vlak. De ondergrens is de minimale temperatuur van de Panasonic (-20C) en de bovengrens is een getal wat je los kunt opgeven als "Outdoor temp. for heating off", vaak 18-20C.

Je kunt dus gerust zoiets doen:
[Afbeelding]

Deze is voor radiatoren in een goed geïsoleerd huis. Constant 35C voor het laagst mogelijke vermogen tot 5C en daaronder pas een beetje hoger.

Je zou in jouw geval zelfs A5W28 en A-5W26 kunnen doen. Dan is de temperatuur in de schuur minder constant, maar draait hij harder als het warmer wordt.

In dit menu kan je dus 4 waardes opgeven:
[Afbeelding]

Dank je voor de uitleg, ik heb dus nooit gezien dat de stooklijn voor en na de 2 ingevoerde punten vlak is.
Ik ga er mee aan de slag. Rekening houdend met een minimale temperatuur ivm de defrost functie.

[2stimpy]

RichieB schreef op dinsdag 18 november 2025 @ 21:15:
@2stimpy Die zwarte streep op je condensator betekent dat dit deel niet condenseert. Volgens mij was er een batch van de Pana’s die dit problemen hebben.

Heb ik weer. Zal alleen wat minder efficiënt zijn lijkt me. Wellicht eens contact op nemen met Panasonic?

[ASW1]

2stimpy schreef op woensdag 19 november 2025 @ 07:28:
[...]

Heb ik weer. Zal alleen wat minder efficiënt zijn lijkt me. Wellicht eens contact op nemen met Panasonic?

Een deel van je warmtewisselaar doet niet mee, wat effectief betekent dat je een kleinere warmtewisselaar hebt, dus minder vermogen en meer defrosts. Niet acceptabel en zeker een geval voor garantie.

[2stimpy]

ASW1 schreef op woensdag 19 november 2025 @ 07:56:
[...]

Een deel van je warmtewisselaar doet niet mee, wat effectief betekent dat je een kleinere warmtewisselaar hebt, dus minder vermogen en meer defrosts. Niet acceptabel en zeker een geval voor garantie.

Bedankt voor de tip.

[ASW1]

2stimpy schreef op woensdag 19 november 2025 @ 08:19:
[...]

Bedankt voor de tip.

Het lijkt erop alsof de onderste pijp ook niet meedoet?
En die bovenste is zeker 1,5 pijp.
Maar met ontdooien zie je vaak wel dat de ene pijp wat sneller gaat dan de andere, het zou kunnen dat dit beeld net in het begin van de ontdooicyclus is. Ik zou het even in de gaten houden of het echt op deze onregelmatige manier aanvriest (tijdens normaal bedrijf) of dat dit beeld alleen een kortstondig tussenstadium is tijdens de defrost.

[2stimpy]

ASW1 schreef op woensdag 19 november 2025 @ 09:00:
[...]

Het lijkt erop alsof de onderste pijp ook niet meedoet?
En die bovenste is zeker 1,5 pijp.
Maar met ontdooien zie je vaak wel dat de ene pijp wat sneller gaat dan de andere, het zou kunnen dat dit beeld net in het begin van de ontdooicyclus is. Ik zou het even in de gaten houden of het echt op deze onregelmatige manier aanvriest (tijdens normaal bedrijf) of dat dit beeld alleen een kortstondig tussenstadium is tijdens de defrost.

Klopt, en dit is ook nog niet de hele verdamper. Boven in zit ook nog een rij van 2 die niet mee doet.
Ik ga vanavond ff de camera herpositioneren zodat ik de hele verdamper in beeld krijg. Deze foto is een snapshot van net voor het ontdooicyclus. Ik zie gedurende het hele bevriezinsproces die streep in ieder geval niet mee doen.

[ Voor 8% gewijzigd door 2stimpy op 19-11-2025 09:36 ]

[loyske]

Rimco schreef op dinsdag 18 november 2025 @ 17:59:
[...]


Als je enkel/vooral vvw gebruikt moet die stooklijn veel vlakker. Nu het buiten koud wordt gaat je WP proberen je vloer warmer te maken, wat heel veel moeite kost. Ik heb een 7J draaien die eigenlijk constant blijft tussen 27 en 28C en dat is genoeg. Ik denk dat je rustig vlak op 27C tot aan het vriespunt kunt gaan en daaronder wellicht op laten lopen tot 30/32C bij -10C.

Met een vlakke lijn tot het vriespunt voorkom je dat je elke keer tijdens de nacht harder gaat draaien ipv overdag. Dan wel met een thermostaat die zorgt dat hij zo nu en dan uit gaat als het te warm wordt, misschien wel 's nachts als het niet zo koud is.

In tegenstelling tot @Carboy54 gok ik dat je al 24/7 draait, anders stond hij vannacht wel uit.

Ik denk inderdaad dat de stooklijn te hoog stond. Daardoor ging hij na iedere defrost, vol aan de bak, waardoor 1 uur later de volgende defrost alweer kwam.
Sinds gisteren 12:00 staat hij nu continu op 22hz te draaien en huis blijft warm.
Het zal inderdaad wat "spelen" worden met de stooklijn om het optimaal te krijgen.
Op dit moment is de stooklijn 25 bij 15 tot 33 bij -5. Kijken of die nog vlakker kan.

Ik draai inderdaad 24/7 (geen nachtverlaging) en een automation in Home Assistant zet de WP uit als het te warm wordt in huis.

[Fantastic_fox]

Hoi,

Ik heb even een vraag waar ik niet helemaal uit lijk te komen, ik draai een j serie 9kw op radiatoren.

Stooklijn gisteren
Buiten temp -20 Aanvoer 38 + Buiten temp 15 aanvoer 30

In de loop van de middag heb ik gisteren de aanvoer bij -20 verlaagd van 38->37 omdat de binnentermperatuur heel langzaam gedurende de dag bleef oplopen tot de Netatmo besloot dat het te warm was en dus de WP uit heeft gezet.

Mijn conclusie is dat de stooklijn dan te hoog staat dus heb ik het punt bij -20 verlaagd zoals beschreven van 38->37. Ik stook constante temperatuur 24u.

Wat ik echter gisteren zag is langere runs op 3.6A HW wifi meter = 800-850 wat met nagenoeg geen defrost. Echter vandaag sinds 03:00 zie ik 11 defrosts tussen 03:00 en 14:00.

Nu verwacht ik dat dit gewoon door het soort weer komt wat we vandaag hebben (meer vocht t.o.v. gisteren) echter ergens twijfel ik of het misschien niet ook te maken heeft met de aanpassing van de stooklijn.

De woning blijft gewoon op temperatuur maar zie onderstaande grafiek waarin duidelijk is dat de WP niet echt terugkomt in een rustig draaien stand maar elk uur in een defrost gaat.



Concreet de vraag dus kan ik de stooklijn beter op een andere manier aanpassen (bv beide punten 1 graad te verlagen, ipv het laagste temperatuur punt alleen te verlagen? Nog even wat instellingen voor de context misschien:
* Back-up heater staat uitgeschakeld
* Externe thermostaat Netatmo
* Max Pomp debiet staat op 23l/m (doe ik even uit mijn hoofd)
* Geen SWW enkel verwarming

Ter referentie HW stroomverbruik gisteren van de WP = 20.6 KWh vandaag tot 14u 17.7kwh

[Thorsd]

Fantastic_fox schreef op donderdag 20 november 2025 @ 14:15:
Hoi,

Ik heb even een vraag waar ik niet helemaal uit lijk te komen, ik draai een j serie 9kw op radiatoren.

Stooklijn gisteren
Buiten temp -20 Aanvoer 38 + Buiten temp 15 aanvoer 30

In de loop van de middag heb ik gisteren de aanvoer bij -20 verlaagd van 38->37 omdat de binnentermperatuur heel langzaam gedurende de dag bleef oplopen tot de Netatmo besloot dat het te warm was en dus de WP uit heeft gezet.

Mijn conclusie is dat de stooklijn dan te hoog staat dus heb ik het punt bij -20 verlaagd zoals beschreven van 38->37. Ik stook constante temperatuur 24u.

Wat ik echter gisteren zag is langere runs op 3.6A HW wifi meter = 800-850 wat met nagenoeg geen defrost. Echter vandaag sinds 03:00 zie ik 11 defrosts tussen 03:00 en 14:00.

Nu verwacht ik dat dit gewoon door het soort weer komt wat we vandaag hebben (meer vocht t.o.v. gisteren) echter ergens twijfel ik of het misschien niet ook te maken heeft met de aanpassing van de stooklijn.

De woning blijft gewoon op temperatuur maar zie onderstaande grafiek waarin duidelijk is dat de WP niet echt terugkomt in een rustig draaien stand maar elk uur in een defrost gaat.

[Afbeelding]

Concreet de vraag dus kan ik de stooklijn beter op een andere manier aanpassen (bv beide punten 1 graad te verlagen, ipv het laagste temperatuur punt alleen te verlagen? Nog even wat instellingen voor de context misschien:
* Back-up heater staat uitgeschakeld
* Externe thermostaat Netatmo
* Max Pomp debiet staat op 23l/m (doe ik even uit mijn hoofd)
* Geen SWW enkel verwarming

Ter referentie HW stroomverbruik gisteren van de WP = 20.6 KWh vandaag tot 14u 17.7kwh

De defrosts hangen heel erg af van het weer (temperatuur, luchtvochtigheid, regen, mist, etc). En kleine verandering hierin kan bij defrost omstandigheden al een groot verschil maken in het aantal defrosts. Je hebt met de stooklijnaanpassing de target bij 0 graden maar een heel klein beetje veranderd (< 0.5 graad), en ook nog naar beneden dus daar ligt het niet aan.

De stooklijn stel je zo in dat je met het slechtste weer (bv harde wind en regen en geen zon) je het huis op temperatuur kunt houden. Bij mooier weer staat je stooklijn dus altijd een beetje te hoog en is het aan de thermostaat om de WP af te schakelen. (Dat is de basisconfiguratie van WAR met thermostaat, je kunt de stooklijn natuurlijk tweaken met allerhande middelen voor wat extra efficientie.)

[Rimco]

@Fantastic_fox Bijna niet zichtbaar door alle lijnen, maar plot eens voor de grap alleen buitentemperatuur en compressor frequentie. Dan zie je al gauw dat je defrost festijn is begonnen net toen het kouder werd. 4C en 2C kan net het verschil maken of het wel of niet aanvriest. En als dat eenmaal is begonnen moet hij wat harder gaan werken om de defrost te gaan compenseren en dan vriest het nog weer sneller aan.

Alleen als je dan de WP kan forceren om niet harder te gaan lopen na een defrost kan je dat een beetje uitstellen, maar krijg je ook minder warmte binnen op de lange duur. En je moet dan aan de slag met eigen automatisering.

[CR1992]

loyske schreef op woensdag 19 november 2025 @ 11:26:
[...]


Ik denk inderdaad dat de stooklijn te hoog stond. Daardoor ging hij na iedere defrost, vol aan de bak, waardoor 1 uur later de volgende defrost alweer kwam.
Sinds gisteren 12:00 staat hij nu continu op 22hz te draaien en huis blijft warm.
Het zal inderdaad wat "spelen" worden met de stooklijn om het optimaal te krijgen.
Op dit moment is de stooklijn 25 bij 15 tot 33 bij -5. Kijken of die nog vlakker kan.

Ik draai inderdaad 24/7 (geen nachtverlaging) en een automation in Home Assistant zet de WP uit als het te warm wordt in huis.

Waar kun je de nachtverlaging instellen ?
Ik denk dat ik dit ook wil gaan gebruiken .

[Fantastic_fox]

@Thorsd @Rimco thnx voor jullie input.

Ik bedenk me net dat ik gisteren boven ook 2 radiatoren een kleine slag heb open gezet met het idee de stromingsgeluiden wat te verlagen. Zou dit ook invloed kunnen hebben?

Ik ben me bewust dat lagere temperatuur icm luchtvochtigheid heel veel doet en dat daar waarschijnlijk veel vandaan komt.


Het minder hard werken is minder defrosts zou dus ook kunnen werken door de stooklijn te verlagen? Bv -20=36 +15=29 dus de gehele lijn 1gr omlaag? Ik verwacht dat alles dan nog wel goed gaat alleen de afgifte met de radiatoren zakt dan nog verder weg dus de vraag is of dat een slim idee is?

De automatisering waar @Rimco over spreekt ben ik nog mee bezig (slowstart mbt nodered for heishamonaae dat lukt nog niet echt). De heishamon werkt en kan ik wel uitlezen in homeassistant of bedoelde je iets anders?

[Rimco]

@Fantastic_fox Ja zoiets, naar keuze. Zelf doe ik gewoon MQTT en Python, maar uiteindelijk is het plan om het op de ESP van Heishamon zelf te doen.

[Speedy-Andre]

@Fantastic_fox
Radiatoren knijpen zorgt voor minder afgifte, ik zie dat hij gister nog tot 15l/min zakte en vandaag aldoor op 20 zit (mede door de defrosts).
Apart want gister spoelden we bijna weg en vandaag bleef het droog, het is de vraag of de RV een rol speelt.

[Fantastic_fox]

@Speedy-Andre die radiatoren wat ik open had gezet was echt voor het geluid eens te testen. Ik draai ze zo nog eens dicht.

Meer radiatoren is meer vermogen is harder werken is snellere dichtvriezen zou mijn boeren verstand zijn toch

[ASW1]

Fantastic_fox schreef op donderdag 20 november 2025 @ 18:01:
@Thorsd @Rimco thnx voor jullie input.

Ik bedenk me net dat ik gisteren boven ook 2 radiatoren een kleine slag heb open gezet met het idee de stromingsgeluiden wat te verlagen. Zou dit ook invloed kunnen hebben?

Ik ben me bewust dat lagere temperatuur icm luchtvochtigheid heel veel doet en dat daar waarschijnlijk veel vandaan komt.


Het minder hard werken is minder defrosts zou dus ook kunnen werken door de stooklijn te verlagen? Bv -20=36 +15=29 dus de gehele lijn 1gr omlaag? Ik verwacht dat alles dan nog wel goed gaat alleen de afgifte met de radiatoren zakt dan nog verder weg dus de vraag is of dat een slim idee is?

Je hebt de stooklijn aangepast, 2 radiatoren bijgezet en het weer is veranderd naar typisch defrost-weer, en nu probeer je te verzinnen hoe dat allemaal effect heeft.
Je moet er niet teveel aan zitten, hooguit 1 dingetje aanpassen bij gelijkblijvende omstandigheden en zeker niet bij dit weer. Dan weer een tijdje alleen maar draaien en kijken wat er gebeurt.

[Speedy-Andre]

Fantastic_fox schreef op donderdag 20 november 2025 @ 18:41:
@Speedy-Andre die radiatoren wat ik open had gezet was echt voor het geluid eens te testen. Ik draai ze zo nog eens dicht.

Meer radiatoren is meer vermogen is harder werken is snellere dichtvriezen zou mijn boeren verstand zijn toch

Oh, ik las het als radiatoren die open stonden verder dicht vanwege het geruis
Harder werken zou kunnen, al zijn de radiatoren in slaapkamers (?) meestal niet zo groot.
Goed dat ik niet nu al 20kWh per dag heb, 8,5kWh vind ik mooi genoeg met dit weer.

[Thorsd]

Fantastic_fox schreef op donderdag 20 november 2025 @ 18:01:
@Thorsd @Rimco thnx voor jullie input.

Ik bedenk me net dat ik gisteren boven ook 2 radiatoren een kleine slag heb open gezet met het idee de stromingsgeluiden wat te verlagen. Zou dit ook invloed kunnen hebben?

Ik ben me bewust dat lagere temperatuur icm luchtvochtigheid heel veel doet en dat daar waarschijnlijk veel vandaan komt.


Het minder hard werken is minder defrosts zou dus ook kunnen werken door de stooklijn te verlagen? Bv -20=36 +15=29 dus de gehele lijn 1gr omlaag? Ik verwacht dat alles dan nog wel goed gaat alleen de afgifte met de radiatoren zakt dan nog verder weg dus de vraag is of dat een slim idee is?

De automatisering waar @Rimco over spreekt ben ik nog mee bezig (slowstart mbt nodered for heishamonaae dat lukt nog niet echt). De heishamon werkt en kan ik wel uitlezen in homeassistant of bedoelde je iets anders?

Ja, met de beide eindpunten kun je varieren wat het beste werkt voor jouw situatie. Afhankelijk van hoe groot de radiatoren zijn wat hoger of lager. Maar bij minder dan 30 moet je al flink wat radiatoroppervlakte hebben om het minimum vermogen kwijt te raken om pendelen te voorkomen.

Als je systeem redelijk ingeregeld is, kun je aan de defrosts m.i. niet heel veel doen. Gewoon uitzitten.

Edit: Je hebt nog wel een setting voor "auto defrost". Die kun je rustig uitzetten. Als die aan staat gaat de WP sowieso om de zoveel tijd defrosten beneden een bepaalde temperatuur, of het nou nodig is of niet. Als die uit staat wordt het alleen gedaan als het nodig is.

[ Voor 9% gewijzigd door Thorsd op 20-11-2025 19:55 ]

[2stimpy]

Ik heb het verbruik van afgelopen nacht ff in de gaten gehouden.
Helaas best wat defrosts, zal nog ff moeten spelen met wat waarden.
Ik vraag me af of je normaal gesproken dus alleen met de stooklijn kunt spelen of dat er meer variabelen zijn.
Ik heb het idee dat de stooklijn nog wel verlaagd kan worden zit nu op 28 bij 5 en 32 bij -10
Vraag me af hoe laag je kunt gaan voordat het weer problemen geeft en hij in de bevroren toestand blijft hangen.

De middelste laat het stroomverbruik van de backup heater zien.
De onderste de herz van de compressor

[ Voor 30% gewijzigd door 2stimpy op 20-11-2025 20:13 ]

[-Junkiexp-]

@2stimpy

Ik heb hem zelf op 27 tA @ 12 tB / 33tA @ -10tB staan
Vannacht was de doel tA 29 graden en dat ging goed tot 08:30 en heeft ook de hele nacht op 22/23 hz gedraaid.
Het was hier rond het vriespunt met 95% RV, heel veel kun je er toch niet aan doen.
Zoveel mogelijk een stabiele doel temperatuur aanhouden zonder nachtverlaging is altijd aan te raden.

Bleef je huis wel mooi op temperatuur?

[ Voor 47% gewijzigd door -Junkiexp- op 21-11-2025 12:15 ]

[Carboy54]

Nieuwe ISDE subsidieregeling 2026

https://www.rvo.nl/subsid.../isde-wat-wijzigt-er-2026

[nokiaan958GB]

2stimpy schreef op donderdag 20 november 2025 @ 20:01:
Ik heb het verbruik van afgelopen nacht ff in de gaten gehouden.
Helaas best wat defrosts, zal nog ff moeten spelen met wat waarden.
Ik vraag me af of je normaal gesproken dus alleen met de stooklijn kunt spelen of dat er meer variabelen zijn.
Ik heb het idee dat de stooklijn nog wel verlaagd kan worden zit nu op 28 bij 5 en 32 bij -10
Vraag me af hoe laag je kunt gaan voordat het weer problemen geeft en hij in de bevroren toestand blijft hangen.

De middelste laat het stroomverbruik van de backup heater zien.
De onderste de herz van de compressor

[Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding]

zaterdag 3 december 2022 10:45
@KaDoos antwoorde zaterdag 3 december 2022 10:45
op de vraag: "Bij elke defrost gaat de backup heater aan. Is dat normaal? Kan die het niet zonder backup heater af?"

Is normaal bij vvw, mensen met radiatoren hebben hier geen last van maar die moeten weer een veel hogere watertemperatuur maken. Als je retour water onder de 27 is gebruikt hij de heater.

[Beer070]

nokiaan958GB schreef op vrijdag 21 november 2025 @ 21:22:
[...]

zaterdag 3 december 2022 10:45
@KaDoos antwoorde zaterdag 3 december 2022 10:45
op de vraag: "Bij elke defrost gaat de backup heater aan. Is dat normaal? Kan die het niet zonder backup heater af?"

Is normaal bij vvw, mensen met radiatoren hebben hier geen last van maar die moeten weer een veel hogere watertemperatuur maken. Als je retour water onder de 27 is gebruikt hij de heater.

Wat gebeurt er dan eigenlijk als je geen heater hebt? (Of als ie uitstaat)?
(Je zou in node red /HA de heater gewoon weg kunnen configureren)

[Daannn1987]

nokiaan958GB schreef op vrijdag 21 november 2025 @ 21:22:
[...]

zaterdag 3 december 2022 10:45
@KaDoos antwoorde zaterdag 3 december 2022 10:45
op de vraag: "Bij elke defrost gaat de backup heater aan. Is dat normaal? Kan die het niet zonder backup heater af?"

Is normaal bij vvw, mensen met radiatoren hebben hier geen last van maar die moeten weer een veel hogere watertemperatuur maken. Als je retour water onder de 27 is gebruikt hij de heater.

Dat laatste is wat telt, met mijn radiatoren (Jaga) springt de backup unit ook bij omdat de retour onder de 27 komt.

[Daannn1987]

Beer070 schreef op vrijdag 21 november 2025 @ 22:02:
[...]

Wat gebeurt er dan eigenlijk als je geen heater hebt? (Of als ie uitstaat)?
(Je zou in node red /HA de heater gewoon weg kunnen configureren)

Je hebt het risico dat hij dan niet volledig ontdooit, waardoor hij uiteindelijk helemaal zal dichtvriezen omdat hij toch elke keer weer aan de gang gaat. En bij dichtvriezen gaat bijvoorbeeld je fan aanlopen en daarmee kapot of de motor van de fan kapot.

[2stimpy]

Ik heb helaas toch waarschijnlijk een verkeerde keuze gemaakt me deze 5J voor in de schuur.
Afgelopen nacht is hij weer aangesprongen. Maar omdat de vloer temperatuur en dus ook de water temperatuur te ver was weggezakt ging na 20 minuten de BUH meehelpen. Dat heeft ongeveer een uur geduurd.

De temperatuur in de schuur mag best wat meer fluctueren.
Zal een kijken of ik nog een instelling kan vinden die ik kan aanpassen om het bijspringen van de BUH te minderen/ voorkomen.

Zit ook te denken om eventueel een automation in te zetten. Ik heb de Heishamon namelijk ook in gebruik met HA.
Ik zou hem na 20 minuten uit en aan kunnen schakelen om te timer te resetten maar dat gaat ten koste van de compressor schakelingen.

[blb4]

2stimpy schreef op zondag 23 november 2025 @ 16:30:
Ik heb helaas toch waarschijnlijk een verkeerde keuze gemaakt me deze 5J voor in de schuur.
Afgelopen nacht is hij weer aangesprongen. Maar omdat de vloer temperatuur en dus ook de water temperatuur te ver was weggezakt ging na 20 minuten de BUH meehelpen. Dat heeft ongeveer een uur geduurd.

De temperatuur in de schuur mag best wat meer fluctueren.
Zal een kijken of ik nog een instelling kan vinden die ik kan aanpassen om het bijspringen van de BUH te minderen/ voorkomen.

Zit ook te denken om eventueel een automation in te zetten. Ik heb de Heishamon namelijk ook in gebruik met HA.
Ik zou hem na 20 minuten uit en aan kunnen schakelen om te timer te resetten maar dat gaat ten koste van de compressor schakelingen.

Over het aantal schakelingen zou ik me niet al te druk maken. Ik heb hier als gewenste ondergrens 30 minuten runtime, in het voor en naseizoen gaat hij daardoor zeer regelmatig na 30 minuten uit omdat het anders te warm wordt. Daar is heel weinig mis mee.

Wat je mogelijk kan doen is iets wat normaal juist - vanwege efficiency redenen - wordt ontraden: neem een mengverdeler voor de vloer. Je kan dan ‘t primaire circuit op een temperatuur zetten waarbij de BUH niet bijspringt en dan kan de vloer met een lagere temperatuur gevoed worden.

[ErikVers]

2stimpy schreef op zondag 23 november 2025 @ 16:30:
Ik heb helaas toch waarschijnlijk een verkeerde keuze gemaakt me deze 5J voor in de schuur.
Afgelopen nacht is hij weer aangesprongen. Maar omdat de vloer temperatuur en dus ook de water temperatuur te ver was weggezakt ging na 20 minuten de BUH meehelpen. Dat heeft ongeveer een uur geduurd.

De temperatuur in de schuur mag best wat meer fluctueren.
Zal een kijken of ik nog een instelling kan vinden die ik kan aanpassen om het bijspringen van de BUH te minderen/ voorkomen.

Zit ook te denken om eventueel een automation in te zetten. Ik heb de Heishamon namelijk ook in gebruik met HA.
Ik zou hem na 20 minuten uit en aan kunnen schakelen om te timer te resetten maar dat gaat ten koste van de compressor schakelingen.

Vanwaar dat je het gevoel hebt een verkeerde keuze te hebben gemaakt? Die 3kWh van een uur backupheater ivm opstarten op een zeer ongelukkig moment?

[Makrolon]

2stimpy schreef op zondag 23 november 2025 @ 16:30:
Ik heb helaas toch waarschijnlijk een verkeerde keuze gemaakt me deze 5J voor in de schuur.
Afgelopen nacht is hij weer aangesprongen. Maar omdat de vloer temperatuur en dus ook de water temperatuur te ver was weggezakt ging na 20 minuten de BUH meehelpen. Dat heeft ongeveer een uur geduurd.

De temperatuur in de schuur mag best wat meer fluctueren.
Zal een kijken of ik nog een instelling kan vinden die ik kan aanpassen om het bijspringen van de BUH te minderen/ voorkomen.

Zit ook te denken om eventueel een automation in te zetten. Ik heb de Heishamon namelijk ook in gebruik met HA.
Ik zou hem na 20 minuten uit en aan kunnen schakelen om te timer te resetten maar dat gaat ten koste van de compressor schakelingen.

Heb je de controller als thermostaat?

[ErikVers]

blb4 schreef op zondag 23 november 2025 @ 16:54:
[...]

Over het aantal schakelingen zou ik me niet al te druk maken. Ik heb hier als gewenste ondergrens 30 minuten runtime, in het voor en naseizoen gaat hij daardoor zeer regelmatig na 30 minuten uit omdat het anders te warm wordt. Daar is heel weinig mis mee.

Wat je mogelijk kan doen is iets wat normaal juist - vanwege efficiency redenen - wordt ontraden: neem een mengverdeler voor de vloer. Je kan dan ‘t primaire circuit op een temperatuur zetten waarbij de BUH niet bijspringt en dan kan de vloer met een lagere temperatuur gevoed worden.

@2stimpy

Die retourtemp na opstart kun je geen tijd voor instellen die moet gewoon na 20min boven de 19 graden zijn bij een H of J type. Normaal voor een ruimte waar elke dag wel wordt verwarmd in koude seizoen is dat geen probleem. Bij een schuur kan het uitdagender zijn. Dan moet je wellicht gaan tweaken. En daar zijn we hiervoor toch?

Genoeg ideeën. Maar als t met dit weer een x 3kWh zou ik me geen zorgen maken. Als het structureel wordt dan wel.

[ Voor 16% gewijzigd door ErikVers op 23-11-2025 18:39 ]

[Makrolon]

@2stimpy
Dit is mijn stooklijn nu voor de garage. Wel met radiatoren en ik hou de temperatuur boven de 8 graden.

Dit gaat bij mij goed nu, de buh komt er niet meer in. Wel heb ik niet de controller als thermostaat. Ik heb gemerkt dat die rare dingen doet met de doeltemperatuur bij deze lage temperaturen. Dus heb een externe thermostaat nu met tijdrelais zodat hij altijd 45 mij aan gaat. Dat levert deze grafieken op:


Ik vind hem mooi draaien zo in ieder geval.

[2stimpy]

blb4 schreef op zondag 23 november 2025 @ 16:54:
[...]

Over het aantal schakelingen zou ik me niet al te druk maken. Ik heb hier als gewenste ondergrens 30 minuten runtime, in het voor en naseizoen gaat hij daardoor zeer regelmatig na 30 minuten uit omdat het anders te warm wordt. Daar is heel weinig mis mee.

Wat je mogelijk kan doen is iets wat normaal juist - vanwege efficiency redenen - wordt ontraden: neem een mengverdeler voor de vloer. Je kan dan ‘t primaire circuit op een temperatuur zetten waarbij de BUH niet bijspringt en dan kan de vloer met een lagere temperatuur gevoed worden.

Ik zal me eens verder verdiepen in die automatisering.
Vragen daarover kan ik beter in de Heishamon of de Panasonic warmtepomp 101 forum plaatsen lijkt me.

De verdeler kan ik ook eens naar kijken, moet dan wel een extra pomp hebben en juist aan sturen.
Dat is wel weer een aardige investering, en het is inderdaad alleen rond deze temperaturen dat het probleem zich voor doet.

ErikVers schreef op zondag 23 november 2025 @ 18:33:
[...]


Vanwaar dat je het gevoel hebt een verkeerde keuze te hebben gemaakt? Die 3kWh van een uur backupheater ivm opstarten op een zeer ongelukkig moment?

Dat is met name doordat hij de schuur niet op de gewenste lage temperatuur kan houden op een energie effieciente manier.

Makrolon schreef op zondag 23 november 2025 @ 18:33:
[...]

Heb je de controller als thermostaat?

Ja, ik gebruik inderdaad de standaard controller.

ErikVers schreef op zondag 23 november 2025 @ 18:34:
[...]


@2stimpy

Die retourtemp na opstart kun je geen tijd voor instellen die moet gewoon na 20min boven de 19 graden zijn bij een H of J type. Normaal voor een ruimte waar elke dag wel wordt verwarmd in koude seizoen is dat geen probleem. Bij een schuur kan het uitdagender zijn. Dan moet je wellicht gaan tweaken. En daar zijn we hiervoor toch?

Genoeg ideeën. Maar als t met dit weer een x 3kWh zou ik me geen zorgen maken. Als het structureel wordt dan wel.

Ja, maar afgelopen dag was ik in totaal 11KW nodig waarvan dus 3 voor de BUH, als het weer zo dagen achtereen blijft kwakkelen dan kost dat best veel onnodige energie.
Vandaar dat ik er aan denk om eens een automatisering te maken die op basis van tijd in combinatie met de retourtemperatuur de unit uit en aan zet na 19 minuten. zeer waarschijnlijk dat hij het bij de 2e start namelijk wel haalt.

[Makrolon]

2stimpy schreef op zondag 23 november 2025 @ 18:44:
[...]

Ik zal me eens verder verdiepen in die automatisering.
Vragen daarover kan ik beter in de Heishamon of de Panasonic warmtepomp 101 forum plaatsen lijkt me.

De verdeler kan ik ook eens naar kijken, moet dan wel een extra pomp hebben en juist aan sturen.
Dat is wel weer een aardige investering, en het is inderdaad alleen rond deze temperaturen dat het probleem zich voor doet.


[...]


Dat is met name doordat hij de schuur niet op de gewenste lage temperatuur kan houden op een energie effieciente manier.


[...]


Ja, ik gebruik inderdaad de standaard controller.


[...]


Ja, maar afgelopen dag was ik in totaal 11KW nodig waarvan dus 3 voor de BUH, als het weer zo dagen achtereen blijft kwakkelen dan kost dat best veel onnodige energie.
Vandaar dat ik er aan denk om eens een automatisering te maken die op basis van tijd in combinatie met de retourtemperatuur de unit uit en aan zet na 19 minuten. zeer waarschijnlijk dat hij het bij de 2e start namelijk wel haalt.

En welke ruimte temperatuur hou je hem op?

Ik zou de controller eens op war only zetten en dan met een externe thermostaat de cn4 aansturen. Dat heeft bij mij alle problemen opgelost.

[2stimpy]

Makrolon schreef op zondag 23 november 2025 @ 18:43:
[Afbeelding]

@2stimpy
Dit is mijn stooklijn nu voor de garage. Wel met radiatoren en ik hou de temperatuur boven de 8 graden.

Dit gaat bij mij goed nu, de buh komt er niet meer in. Wel heb ik niet de controller als thermostaat. Ik heb gemerkt dat die rare dingen doet met de doeltemperatuur bij deze lage temperaturen. Dus heb een externe thermostaat nu met tijdrelais zodat hij altijd 45 mij aan gaat. Dat levert deze grafieken op:
[Afbeelding]

Ik vind hem mooi draaien zo in ieder geval.

Ik ben juist omhoog gegaan met de stooklijn en had hem nu op 30 gezet. maar als ik even logisch nadenk dan is lager wellicht inderdaad beter omdat dan de temperatuur in de vloer minder zal schommelen.
die 45 minuten heb je waarschijnlijk ingesteld om zo een defrost voor te zijn?

Mijn doel voor de schuur is iets van 12 graden.
Ik zal dat war eens uit gaan zoeken met een externe thermostaat.
Ik was al zo,n thermostaat van plan want ik heb de kabel daarvoor al wel getrokken.
Als ik het goed begrijp volgt hij dan normaliter de stooklijn. Alleen schakelt de externe thermostaat hem aan of uit.
En als hij uit is werkt de vorstbeveiliging als normaal, en de defrosts ook?

Zou het eventueel met een wifi temperatuurmeter kunnen doen en dan via homeassistant een simpel relais laten schakelen. op de contacten van de externe thermostaat.

PS, ik las dat je een tijd terug van plan was Glycol in je systeem te doen, heb jij dat nog gedaan?

[ Voor 5% gewijzigd door 2stimpy op 23-11-2025 19:16 ]

[ErikVers]

2stimpy schreef op zondag 23 november 2025 @ 18:44:
[...]

Ik zal me eens verder verdiepen in die automatisering.
Vragen daarover kan ik beter in de Heishamon of de Panasonic warmtepomp 101 forum plaatsen lijkt me.

De verdeler kan ik ook eens naar kijken, moet dan wel een extra pomp hebben en juist aan sturen.
Dat is wel weer een aardige investering, en het is inderdaad alleen rond deze temperaturen dat het probleem zich voor doet.


[...]


Dat is met name doordat hij de schuur niet op de gewenste lage temperatuur kan houden op een energie effieciente manier.


[...]


Ja, ik gebruik inderdaad de standaard controller.


[...]


Ja, maar afgelopen dag was ik in totaal 11KW nodig waarvan dus 3 voor de BUH, als het weer zo dagen achtereen blijft kwakkelen dan kost dat best veel onnodige energie.
Vandaar dat ik er aan denk om eens een automatisering te maken die op basis van tijd in combinatie met de retourtemperatuur de unit uit en aan zet na 19 minuten. zeer waarschijnlijk dat hij het bij de 2e start namelijk wel haalt.

Goed dat je de data inzichtelijk hebt en succes met sturen.

Ps als je een paar groepen met domotica even knijpt tijdens koude start schiet je retour ook omhoog. Als je de flow maar boven de 8l/min houd gaat dat goed. En ik zou zelf iets meer aansturen naar langere runs. Ik zag ook bij mede tweaker best korte runs mooier is om paar uur door te laten draaien. Dat is een heel stuk efficienter. De eerste 20-30 minuten draait hij echt stuk mindere cop

[Makrolon]

2stimpy schreef op zondag 23 november 2025 @ 18:53:
[...]

Ik ben juist omhoog gegaan met de stooklijn en had hem nu op 30 gezet. maar als ik even logisch nadenk dan is lager wellicht inderdaad beter omdat dan de temperatuur in de vloer minder zal schommelen.
die 45 minuten heb je waarschijnlijk ingesteld om zo een defrost voor te zijn?

Mijn doel voor de schuur is iets van 12 graden.
Ik zal dat war eens uit gaan zoeken met een externe thermostaat.
Ik was al zo,n thermostaat van plan want ik heb de kabel daarvoor al wel getrokken.
Als ik het goed begrijp volgt hij dan normaliter de stooklijn. Alleen schakelt de externe thermostaat hem aan of uit.
En als hij uit is werkt de vorstbeveiliging als normaal, en de defrosts ook?

Zou het eventueel met een wifi temperatuurmeter kunnen doen en dan via homeassistant een simpel relais laten schakelen. op de contacten van de externe thermostaat.

PS, ik las dat je een tijd terug van plan was Glycol in je systeem te doen, heb jij dat nog gedaan?

Ja ik heb hem juist lager gezet, je stookt natuurlijk naar een veel lagere doel temperatuur dan in een woonhuis, dus met die lagere temperaturen heb je alsnog genoeg afgifte.

Nee die 45 min heb ik ingesteld omdat hij anders enorm gaat pendelen.n schuur is niet super geïsoleerd dus de warmte is er anders zo weer uit. Maar ik ben nu meestal ook met een defrost voor inderdaad.

Klopt inderdaad, en mijn lage stooklijn is alsnog te hoog dus bij mij is hij na die 45 minuten altijd weer boven de 8 graden en dan schakelt hij door de thermostaat weer uit.

Als hij uit is werkt de vorstbeveiliging nog gewoon inderdaad. Ik zie soms dat hij de pomp even aan gooit, dan is t water van binnen nog warm genoeg zodat hij niet de buh inschakelt.

Glycol heb ik uiteindelijk niet meer gedaan omdat ik het probleem met de buh die ongewenst inschakelde op gelost heb. Anders was dat mijn plan, glycol er in en dan de hele vorstbeveiliging uit zetten.

[nokiaan958GB]

2stimpy schreef op zondag 23 november 2025 @ 18:53:
[...]

Ik ben juist omhoog gegaan met de stooklijn en had hem nu op 30 gezet. maar als ik even logisch nadenk dan is lager wellicht inderdaad beter omdat dan de temperatuur in de vloer minder zal schommelen.
die 45 minuten heb je waarschijnlijk ingesteld om zo een defrost voor te zijn?

Mijn doel voor de schuur is iets van 12 graden.
Ik zal dat war eens uit gaan zoeken met een externe thermostaat.
Ik was al zo,n thermostaat van plan want ik heb de kabel daarvoor al wel getrokken.
Als ik het goed begrijp volgt hij dan normaliter de stooklijn. Alleen schakelt de externe thermostaat hem aan of uit.
En als hij uit is werkt de vorstbeveiliging als normaal, en de defrosts ook?

Zou het eventueel met een wifi temperatuurmeter kunnen doen en dan via homeassistant een simpel relais laten schakelen. op de contacten van de externe thermostaat.

PS, ik las dat je een tijd terug van plan was Glycol in je systeem te doen, heb jij dat nog gedaan?

Ik moest even denken aan een bijzondere configuratie die hier al eens voorbij is gekomen.
Hier stond de monoblock binnen in een grote schuur met als voordeel dat er geen defrost nodig zijn. Heb je niet een warmere plek voor je buitenunit?

[Snow84]

Ik heb een vraagje over de panasonic die soms niet start wanneer er wel een warmtevraag is vanuit de externe thermostaat (emos 5606).
Installatie:
• Monoblock 5J, externe thermostaat, boiler met 3wegklep
• Vloerverwarming: 150 +90m2
• Ta&Tr bewust 1C te laag gekalibreerd om antivries beveiliging iets eerder te triggeren ivm vorstkleppen die anders net te vroeg openen
• Stooklijk -8/26 en -7/25 (wat neer komt op -8/27 en -7/26 ivm bewuste te laag gekalibreerde Ta en Tr)
Situatie:
De warmtepomp heeft afgelopen 3 dagen tot gisteravond 18.40 24/7 gedraaid. Om 18.40 heeft de externe thermostaat de WP kort uitgezet aangezien de houtkachel even aan stond. Om 19.10 is de thermostaat weer ingeschakeld en heeft de warmtepomp de waterpomp gestart. De warmtepomp heeft de compressor echter om onverklaarbare reden niet gestart. Om 5.15 zie ik een zeer kort piekje van de compressor in de log. Ik heb vanochtend geprobeerd de compressor te laten herstarten door de thermostaat handmatig 5min uit te zetten – zonder resultaat. Uiteindelijke heb ik de warmtepomp 5 min uit geschakeld en spanningsloos gemaakt waarna de warmtepomp wel weer is gestart met verwarmen.
Heeft iemand enig idee wat hier een verklaring voor?
Ik heb deze situatie 1-2 keer per seizoen (ik draai nu 3 seizoenen zonder noemenswaardige problemen) Alvast bedankt!

[Makrolon]

Snow84 schreef op maandag 24 november 2025 @ 09:48:
Ik heb een vraagje over de panasonic die soms niet start wanneer er wel een warmtevraag is vanuit de externe thermostaat (emos 5606).
Installatie:
• Monoblock 5J, externe thermostaat, boiler met 3wegklep
• Vloerverwarming: 150 +90m2
• Ta&Tr bewust 1C te laag gekalibreerd om antivries beveiliging iets eerder te triggeren ivm vorstkleppen die anders net te vroeg openen
• Stooklijk -8/26 en -7/25 (wat neer komt op -8/27 en -7/26 ivm bewuste te laag gekalibreerde Ta en Tr)
Situatie:
De warmtepomp heeft afgelopen 3 dagen tot gisteravond 18.40 24/7 gedraaid. Om 18.40 heeft de externe thermostaat de WP kort uitgezet aangezien de houtkachel even aan stond. Om 19.10 is de thermostaat weer ingeschakeld en heeft de warmtepomp de waterpomp gestart. De warmtepomp heeft de compressor echter om onverklaarbare reden niet gestart. Om 5.15 zie ik een zeer kort piekje van de compressor in de log. Ik heb vanochtend geprobeerd de compressor te laten herstarten door de thermostaat handmatig 5min uit te zetten – zonder resultaat. Uiteindelijke heb ik de warmtepomp 5 min uit geschakeld en spanningsloos gemaakt waarna de warmtepomp wel weer is gestart met verwarmen.
Heeft iemand enig idee wat hier een verklaring voor?
Ik heb deze situatie 1-2 keer per seizoen (ik draai nu 3 seizoenen zonder noemenswaardige problemen) Alvast bedankt!

[Afbeelding]

Zit de aanvoer niet gewoon te dicht bij je doel temperatuur waardoor hij het niet nodig vind om te gaan verwarmen?

[Catzjes]

Snow84 schreef op maandag 24 november 2025 @ 09:48:
Ik heb een vraagje over de panasonic die soms niet start wanneer er wel een warmtevraag is vanuit de externe thermostaat (emos 5606).
Installatie:
• Monoblock 5J, externe thermostaat, boiler met 3wegklep
• Vloerverwarming: 150 +90m2
• Ta&Tr bewust 1C te laag gekalibreerd om antivries beveiliging iets eerder te triggeren ivm vorstkleppen die anders net te vroeg openen
• Stooklijk -8/26 en -7/25 (wat neer komt op -8/27 en -7/26 ivm bewuste te laag gekalibreerde Ta en Tr)
Situatie:
De warmtepomp heeft afgelopen 3 dagen tot gisteravond 18.40 24/7 gedraaid. Om 18.40 heeft de externe thermostaat de WP kort uitgezet aangezien de houtkachel even aan stond. Om 19.10 is de thermostaat weer ingeschakeld en heeft de warmtepomp de waterpomp gestart. De warmtepomp heeft de compressor echter om onverklaarbare reden niet gestart. Om 5.15 zie ik een zeer kort piekje van de compressor in de log. Ik heb vanochtend geprobeerd de compressor te laten herstarten door de thermostaat handmatig 5min uit te zetten – zonder resultaat. Uiteindelijke heb ik de warmtepomp 5 min uit geschakeld en spanningsloos gemaakt waarna de warmtepomp wel weer is gestart met verwarmen.
Heeft iemand enig idee wat hier een verklaring voor?
Ik heb deze situatie 1-2 keer per seizoen (ik draai nu 3 seizoenen zonder noemenswaardige problemen) Alvast bedankt!

[Afbeelding]

Ik had vanochtend om 06:15 iets vergelijkbaars, compressor ging heel kort aan en gelijk weer uit, waterpomp bleef lopen. Ik ontdekte dit rond 08:40 en heb toen op de controller de warmtepomp uit en aan gezet, toen ging de compressor weer aan. Dit gebeurt mij ook een paar keer per jaar, ik heb zelf ook geen idee wat de oorzaak is. 50m2 vloerverwarming 10cm h.o.h. altijd open, externe thermostaat.

[Thorsd]

Catzjes schreef op maandag 24 november 2025 @ 14:02:
[...]


Ik had vanochtend om 06:15 iets vergelijkbaars, compressor ging heel kort aan en gelijk weer uit, waterpomp bleef lopen. Ik ontdekte dit rond 08:40 en heb toen op de controller de warmtepomp uit en aan gezet, toen ging de compressor weer aan. Dit gebeurt mij ook een paar keer per jaar, ik heb zelf ook geen idee wat de oorzaak is. 50m2 vloerverwarming 10cm h.o.h. altijd open, externe thermostaat.

[Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding]

Dat zijn valse starts/misfires. Dan ontstaat er een overshoot bij het opstarten waardoor de compressor gelijk weer afslaat. Dan moet de Tr weer 3 graden zakken voordat de compressor weer aan gaat. Als je een lage target hebt kan dat lang duren. Over het waarom is verder niet veel bekend.

Ik zie het ook bij de 9J, vooral met buitentemperaturen > 10C. Soms 3 of 4 op een dag (WAR only). Omdat mijn stooklijn wat hoger staat heb ik er weinig last van. Met waterpompregeling op max flow heb je er ook geen last van. Anderen detecteren dit met met bv HA en geven de stooklijn een schopje waardoor de compressor weer start.

(Ook @Snow84. Ik zie alleen niet direct waarom de compressor de eerste keer niet start om ~19U, de waterpomp start dan wel.)

[Beer070]

Thorsd schreef op maandag 24 november 2025 @ 14:20:
[...]


Dat zijn valse starts/misfires. Dan ontstaat er een overshoot bij het opstarten waardoor de compressor gelijk weer afslaat. Dan moet de Tr weer 3 graden zakken voordat de compressor weer aan gaat. Als je een lage target hebt kan dat lang duren. Over het waarom is verder niet veel bekend.

Ik zie het ook bij de 9J, vooral met buitentemperaturen > 10C. Soms 3 of 4 op een dag (WAR only). Omdat mijn stooklijn wat hoger staat heb ik er weinig last van. Met waterpompregeling op max flow heb je er ook geen last van. Anderen detecteren dit met met bv HA en geven de stooklijn een schopje waardoor de compressor weer start.

(Ook @Snow84. Ik zie alleen niet direct waarom de compressor de eerste keer niet start om ~19U, de waterpomp start dan wel.)

Ik heb iets dergelijks bij mij ook een keer gezien, en heb toen de doel temperatuur 1 graad omlaag gezet en daarna 1 graad omhoog waarna de compressor begon te lopen. Het lijkt er op alsof er wordt getest op een verandering van temperatuur (ta of target) voordat ie überhaupt weer kan besluiten om aan te gaan.

[Snow84]

@Thorsd @reneeke1970 Ik heb de grafieken en energiemeters nog even bekeken. De warmtepomp heeft inderdaad om 19.15 een missfire gehad (compressor niet zichtbaar in grafiek, maar wel op energiemeten en piekje in Ta). Dit is nog wel verklaarbaar omdat de Ta/Tr (22C) hoog was waardoor de Ta naar 27.5C schoot, 2,5C boven de Tdoel.
Vervolgens heeft het tot 5.15 geduurd voordat de Tr 3C gezakt was van 22C naar 19C waarna de compressor opnieuw is gestart, echter helaas wederom met een missfire. Op dat tijdstip zie ik ook een piek van 27.2C op de aanvoerleiding van de vloerverwarming verdeler. Dit wordt waarschijnlijk veroorzaakt door de lage pomp flow (9l/m) icm een veel te hoge frequentie van de compressor.
Vanaf dat punt zit ik in de situatie dat de Ta praktisch onmogelijk nog 3C kan zakken (van 19C naar 16C) met 250m2 vloerverwarming.
Ik heb bewust geen heisamon om het systeem simpel te houden. Wat zijn overige opties om de flow hoger te krijgen bij het opstarten of de frequentie van de warmtepomp lager te houden bij het opstarten?
Een vast max flow lijkt mij niet ideaal aangezien in de herfst en voorjaar 60% van de vloerverwarming uit staat en ivm geluid > is het mogelijk om een minimale flow in te stellen en de flow voor de rest over te laten aan de warmtepomp?
Is het mogelijk om de frequentie van de warmtepomp te beperken (tijdens het opstarten of continu)?
Alvast bedankt!

[reneeke1970]

Beer070 schreef op maandag 24 november 2025 @ 20:13:
[...]

Ik heb iets dergelijks bij mij ook een keer gezien, en heb toen de doel temperatuur 1 graad omlaag gezet en daarna 1 graad omhoog waarna de compressor begon te lopen. Het lijkt er op alsof er wordt getest op een verandering van temperatuur (ta of target) voordat ie überhaupt weer kan besluiten om aan te gaan.

De 3 graden daling op tr Doorbreek je door je temp wijziging. Dit doet hetzelfde als uit en aan zetten. Dan gaat hij gewoon gelijk naar zijn gewenste ta ,al zit hij er maar 1 graad onder op dat moment.

[Makrolon]

Ik heb eens gekeken wat zuiniger is, nachtverlaging of geen nachtverlaging. Mijn conclusie, nachtverlaging.

Gister en vorige week woensdag waren aardig vergelijkbaar. Woensdag was het zelfs nog iets kouder. En toch scheelt het 1.3 kWh op een etmaal.

Bij ons zakt de temperatuur ongeveer van 21 naar 19 met nachtverlaging, dat is voor ons prima in de ochtend. Ik heb de stooklijn met 1 graad laten zakken toen ik het zonder nachtverlaging probeerde. Dan blijft het tussen de 20 en 21 in huis.

[Thorsd]

Snow84 schreef op dinsdag 25 november 2025 @ 11:53:
@Thorsd @reneeke1970 Ik heb de grafieken en energiemeters nog even bekeken. De warmtepomp heeft inderdaad om 19.15 een missfire gehad (compressor niet zichtbaar in grafiek, maar wel op energiemeten en piekje in Ta). Dit is nog wel verklaarbaar omdat de Ta/Tr (22C) hoog was waardoor de Ta naar 27.5C schoot, 2,5C boven de Tdoel.
Vervolgens heeft het tot 5.15 geduurd voordat de Tr 3C gezakt was van 22C naar 19C waarna de compressor opnieuw is gestart, echter helaas wederom met een missfire. Op dat tijdstip zie ik ook een piek van 27.2C op de aanvoerleiding van de vloerverwarming verdeler. Dit wordt waarschijnlijk veroorzaakt door de lage pomp flow (9l/m) icm een veel te hoge frequentie van de compressor.
Vanaf dat punt zit ik in de situatie dat de Ta praktisch onmogelijk nog 3C kan zakken (van 19C naar 16C) met 250m2 vloerverwarming.
Ik heb bewust geen heisamon om het systeem simpel te houden. Wat zijn overige opties om de flow hoger te krijgen bij het opstarten of de frequentie van de warmtepomp lager te houden bij het opstarten?
Een vast max flow lijkt mij niet ideaal aangezien in de herfst en voorjaar 60% van de vloerverwarming uit staat en ivm geluid > is het mogelijk om een minimale flow in te stellen en de flow voor de rest over te laten aan de warmtepomp?
Is het mogelijk om de frequentie van de warmtepomp te beperken (tijdens het opstarten of continu)?
Alvast bedankt!

Twee misfires achter elkaar is echt wel pech/ongebruikelijk lijkt me. Je stooklijn is ook wel heel laag, en is het echt -8/26 en -7/25? Dat is bijna hetzelde als vaste Ta. Misschien dat het met een wat gebruikelijkere stooklijn voor vvw minder voorkomt? of misschien dat QM nog een beetje kan helpen, of met de timer de mode periodiek schakelen? Je zou ook nog afhankelijk van het type de uitbreidingsprint kunnen gebruiken (of simuleren met de heishamon) en dan de compressorfrequentie beperken met wat anders de 0..10v ingang is maar dat schijnt in de praktijk ook nog wel lastig te zijn. Verder zijn de middelen beperkt. Die misfires zijn eigenlijk het enige waar ik ontevreden over ben.

Als het wel vaker voorkomt zou je de heishamon kunnen gebruiken voor detectie en herstel. Dat is niet echt aansturing meer als watchdog. Als de heishamon het dan een keer niet doet, werkt de normale functionaliteit van het systeem hetzelfde als zonder.