Isoleren 101: Van ijzige zolder tot Warm Welkom!

[twain4me]

Cw123456 schreef op maandag 25 maart 2024 @ 20:28:
Dag allen,

Geen ijzige zolder, maar een ijzige garage met plat bitumen dak, welke sinds de uitbouw bij ons huis is getrokken. In de winters wordt het erg koud in deze ruimte en in de zomer erg warm. Ik zou dus graag vanuit binnen willen isoleren, vanuit buiten isoleren is voor nu geen optie. Verwarmen van de ruimte zal aankomende winter elektrisch moeten gebeuren, aangezien er geen cv aanwezig is. Er is een raam naar buiten aanwezig, welke open kan voor luchttoevoer.

Graag isoleer ik tussen de balken, om hoogte te behouden en om de balken in het zicht te houden. De lange zijde (niet aan het huis grenzend) is reeds geïsoleerd middels een voortzetwand.

Hoe zouden jullie hier tussen de balken isoleren? Zouden jullie voor Pir of glas/steen wol gaan? En wat is de makkelijkste manier om te voorkomen dat er vocht in het dakbeschot trekt. Persoonlijk vind ik met een dampremmende folie werken niet ideaal (altijd aan het stoeien om het volledig luchtdicht te krijgen, en gestoei met elektra).

Moet ik nog ergens anders rekening mee houden?

Situatie:


[Afbeelding]

Alvast bedankt voor jullie tips en adviezen!

toon volledige bericht

Een damp open isolatiemateriaal +klimaatfolie , een leidingspouw zodat elektra er niet doorheen hoeft. stoeien is het resultaat van een eerdere keuze bv "geen leidingspouw." of "balken in het zicht houden" etc

[yoshua]

Ook hier gaan we bezig om de Opstalan isolatie van onze jaren '70 twee-onder-een-kap woning te verbeteren, door tussen de gordingen te isoleren. Opbouw zou als volgt worden:

• Dakpannen
• Opstalan platen ~2cm schuim
• 18cm Ursa Puretec 31 glaswol
• Pro Clima Intello Plus klimaatfolie
• Rachels en gipsplaten

Volgens Ubakus zou dit allemaal prima moeten gaan:


Nu was ik van het weekend ruimte aan het maken op zolder, en was nieuwgierig naar hoet het er achter het verticale stukje spaanplaat zat, in de overgang tussen het dak en de vloer. Daar zit de muurplaat, maar ook een directe opening naar buiten. Hoe kan ik het beste de isolatie aanbrengen in dit stuk?


Opstalan doorsnede


Muurplaat (De pijl geeft aan waar de volgende foto van genomen is)


Daglicht


Gootdetail (De daglicht foto is genomen op een kozijn-locatie) (Ik moet toegeven dat ik niet helemaal de werkelijke situatie met de tekening moet rijmen...)

Momenteel zit ik eraan te denken om eerst overal die spaanplaat afdichting weg te halen. Dan de klimaatfolie aan de Opstalan platen te nieten en op de vloer met butyltape te plakken. Dan kan hierin deze pocket het glaswol gedaan worden. Volgens mij zorg er er dan voor dat ik de dikste isolatie onderin heb, het glaswol "beschermd" is van directe toch en evt ongedierte. Wat denken jullie hiervan? En uiteraard, hebben jullie nog andere opmerkingen?



Edit: Pijl toegevoegd in foto en gootdetailtekening toegevoegd

[ Voor 17% gewijzigd door yoshua op 27-03-2024 10:54 ]

[ErikKo]

yoshua schreef op dinsdag 26 maart 2024 @ 21:58:
Ook hier gaan we bezig om de Opstalan isolatie van onze jaren '70 twee-onder-een-kap woning te verbeteren, door tussen de gordingen te isoleren. Opbouw zou als volgt worden:

• Dakpannen
• Opstalan platen ~2cm schuim
• 18cm Ursa Puretec 31 glaswol
• Pro Clima Intello Plus klimaatfolie
• Rachels en gipsplaten

Volgens Ubakus zou dit allemaal prima moeten gaan:
[Afbeelding]

Nu was ik van het weekend ruimte aan het maken op zolder, en was nieuwgierig naar hoet het er achter het verticale stukje spaanplaat zat, in de overgang tussen het dak en de vloer. Daar zit de muurplaat, maar ook een directe opening naar buiten. Hoe kan ik het beste de isolatie aanbrengen in dit stuk?

[Afbeelding]
Opstalan doorsnede

[Afbeelding]
Overzicht

[Afbeelding]
Muurplaat

[Afbeelding]
Daglicht

Momenteel zit ik eraan te denken om eerst overal die spaanplaat afdichting weg te halen. Dan de klimaatfolie aan de Opstalan platen te nieten en op de vloer met butyltape te plakken. Dan kan hierin deze pocket het glaswol gedaan worden. Volgens mij zorg er er dan voor dat ik de dikste isolatie onderin heb, het glaswol "beschermd" is van directe toch en evt ongedierte. Wat denken jullie hiervan? En uiteraard, hebben jullie nog andere opmerkingen?

[Afbeelding]

toon volledige bericht

Die laatste foto met daglicht. Kijken we daar nou achter de vloer naar beneden? Zo ja, is dat de binnenmuur/buitenmuur waar je bovenop kijkt?

[Franciesco]

@yoshua Openingen naar buiten zou ik niet met alleen folie afdichten: dat kan relatief gemakkelijk kapot gemaakt worden door vogels en andere dieren.

Hier heb ik een vergelijkbare situatie gehad en heb ik het met een plaatje/plankje hout van een centimeter of 2á3 dik afgetimmerd en voor een goede luchtdichtheid de randen en/of hoeken van een laagje pur voorzien.
Dus zoiets als onderstaande tekening waarbij licht bruin het plaatje hout is en paars de pur.
Als vastspijkeren van dat plaatje hout lastig is, dan vastlijmen.
Voor het mooie zou je het plaatje hout in verstek kunnen zagen zodat het beter aansluit bij de dakhelling.

De punt (overgang dak naar vloer) opvullen met glaswol waarbij het mijn inziens beter is om dit in een paar laagjes te doen zodat je zeker weet dat de gehele punt opgevuld is. Zou je de punt vullen met een hele plaat (in verticale richting), dan is het lastig te beoordelen of de isolatie tot in de punt loopt.
En dan inderdaad de klimaatfolie plaatsen en vastzetten aan zowel dak als vloer.

[yoshua]

ErikKo schreef op woensdag 27 maart 2024 @ 07:25:
[...]

Die laatste foto met daglicht. Kijken we daar nou achter de vloer naar beneden? Zo ja, is dat de binnenmuur/buitenmuur waar je bovenop kijkt?

Ik heb mijn bericht even aangepast om het iets te verduidelijken. We kijken daar inderdaad achter de vloer naar beneden bovenop het kozijn als het goed is. Heb even een foto van de gevel gezocht waar de daglicht foto ongeveer is genomen.

Franciesco schreef op woensdag 27 maart 2024 @ 09:16:
@yoshua Openingen naar buiten zou ik niet met alleen folie afdichten: dat kan relatief gemakkelijk kapot gemaakt worden door vogels en andere dieren.

Hier heb ik een vergelijkbare situatie gehad en heb ik het met een plaatje/plankje hout van een centimeter of 2á3 dik afgetimmerd en voor een goede luchtdichtheid de randen en/of hoeken van een laagje pur voorzien.
Dus zoiets als onderstaande tekening waarbij licht bruin het plaatje hout is en paars de pur.
Als vastspijkeren van dat plaatje hout lastig is, dan vastlijmen.
Voor het mooie zou je het plaatje hout in verstek kunnen zagen zodat het beter aansluit bij de dakhelling.

De punt (overgang dak naar vloer) opvullen met glaswol waarbij het mijn inziens beter is om dit in een paar laagjes te doen zodat je zeker weet dat de gehele punt opgevuld is. Zou je de punt vullen met een hele plaat (in verticale richting), dan is het lastig te beoordelen of de isolatie tot in de punt loopt.
En dan inderdaad de klimaatfolie plaatsen en vastzetten aan zowel dak als vloer.

[Afbeelding]

toon volledige bericht

Dat is wel een beter idee inderdaad. Als ik enigszins met beleid het huidige stuk verticale spaanplaat weet te verwijderen, kan ik dat meteen hergebruiken als barriere plaat, inclusief de afschuining. Bedankt voor de schets erbij!

[timovd]

Ik had ook flink wat tocht waar het dak en de verdiepingsvloer elkaar kruisen. Er zit pur achter het frame en na uitharden heb ik het overtollige weggesneden. Dat was al een flinke verbetering nog voordat ik isolatie heb geplaatst.

[Franciesco]

Ja, dat zijn beruchte plekken waar vaak (veel) winst te behalen is in de kierdichting.

Voor de geïnteresseerden enkele plekken die ik tegen gekomen ben rondom het dak:

Foto 1: slechte aansluiting en afdichting verticale overgang Unidek platen
Foto 2: oude dakonderbreking slecht hersteld
Foto 3: dakraam slecht afgedicht (foto vanuit binnen genomen)
Foto 4: verticale overgang wolfseind naar rest van het dak slecht afgedicht
Foto 5: ca 5cm ruimte tussen overgang muurplaat en witte dakplaten (je kijkt hier tegen de achterkant van de boeidelen aan)
Foto 5: ca 5cm ruimte tussen overgang muurplaat en witte dakplaten. Met rond gat in plank boeideel waar de Meesjes naar binnen konden om een nestje te maken van piepschuim
Foto 6: idem aan foto 5 : ca 5cm ruimte tussen overgang muurplaat en witte dakplaten (je kijkt hier tegen de achterkant van de boeidelen aan
Foto 7: onderkant dakraam helemaal niet afgedicht: zicht op ijzer waarmee dakraam op panlat bevestigd is (foto vanuit binnen genomen)
Foto 8: oude dakonderbreking van klein dakraam onnauwkeurig hersteld
Foto 9: destijds goed weer om isolatielekken op te sporen



Moraal van het verhaal: bij naisoleren altijd nauwkeurig de bestaande situatie inventariseren en verbeteren voordat je over gaat tot de daadwerkelijke naisolatie.

[Skidmarks]

Mijn 2-onder-1-kap jaren tachtig woning is onlangs het dak aan de buitenkant gerenoveerd. Er zit nu buiten geen isolatie meer alleen een dampopen folie en nieuwe dakpannen. De isolatie buiten was slecht en erg dun.

Binnen heb ik gordingsbalken van 19 cm waar ik glaswol tussen wil plaatsen. Ik ben aan het kijken naar de Knauf Naturoll isolatie waar er twee varianten zijn:
- 200 mm Knauf Naturoll 037 Rd: 5,4 € 8,35 p/m2
- 200 mm Knauf Naturoll 032 Rd: 6,3 € 16,02 p/m2

Dus "maar" 0,9 hogere Rd maar wel twee keer zo duur. Voor zover ik kan zien is dat ook bij andere webshops zo. Ik twijfel een beetje welke ik moet nemen. Aan de ene kant wil ik het gelijk goed doen en met Rd 6.3 zit ik op nieuwbouwwaarde. Maar het is een jaren tachtig woning dus misschien is het wat overkill.

In totaal kost de ene optie ca. € 1.000,- of € 500,- wat zouden jullie doen?

[S.J.Onnie]

Skidmarks schreef op zaterdag 30 maart 2024 @ 13:08:
In totaal kost de ene optie ca. € 1.000,- of € 500,- wat zouden jullie doen?

Uitrekenen wanneer je de meerprijs eruit zou hebben 😉

Ik kan niet in jouw portemonnee kijken maar 500€ extra zou te overzien moeten zijn.

[Skidmarks]

S.J.Onnie schreef op zaterdag 30 maart 2024 @ 13:43:
[...]


Uitrekenen wanneer je de meerprijs eruit zou hebben 😉

Ik kan niet in jouw portemonnee kijken maar 500€ extra zou te overzien moeten zijn.

Ja op het totaal bedrag van het verbouwen van de zolder gaat het niet veel uitmaken dus ik neig ernaar inderdaad de duurdere te pakken. Maar het voelt beetje raar dat van de glaswol 50% van het bedrag dan gaat om maar van Rd 5,4 naar 6.3 te gaan.

We hebben ook een dakkapel laten plaatsen daar is aan de buitenzijde 14 cm pir opgegaan om ook Rd van 6,3 te komen dus dan is het aan de ene kant wel zo mooi om de rest van het dak dan ook met die Rd waarde te doen.

[twain4me]

Skidmarks schreef op zaterdag 30 maart 2024 @ 13:08:
Mijn 2-onder-1-kap jaren tachtig woning is onlangs het dak aan de buitenkant gerenoveerd. Er zit nu buiten geen isolatie meer alleen een dampopen folie en nieuwe dakpannen. De isolatie buiten was slecht en erg dun.

Binnen heb ik gordingsbalken van 19 cm waar ik glaswol tussen wil plaatsen. Ik ben aan het kijken naar de Knauf Naturoll isolatie waar er twee varianten zijn:
- 200 mm Knauf Naturoll 037 Rd: 5,4 € 8,35 p/m2
- 200 mm Knauf Naturoll 032 Rd: 6,3 € 16,02 p/m2

Dus "maar" 0,9 hogere Rd maar wel twee keer zo duur. Voor zover ik kan zien is dat ook bij andere webshops zo. Ik twijfel een beetje welke ik moet nemen. Aan de ene kant wil ik het gelijk goed doen en met Rd 6.3 zit ik op nieuwbouwwaarde. Maar het is een jaren tachtig woning dus misschien is het wat overkill.

In totaal kost de ene optie ca. € 1.000,- of € 500,- wat zouden jullie doen?

Financieel ga je het waarschijnlijk nooit terug verdienen en ook in comfort zal je geen merkbaar verschil hebben. (het is immers nagenoeg het zelfde product) en dus vergelijkbar qua geluid en faseverschuiving

Als je die 500 euro bv kan gebruiken om een jaren 80 dakraam te vervangen naar HR+++ dan zal dat waarschijnlijk een betere besteding zijn. qua besparing en comfort.

Er is 1 uitzondering: als het beetje extra isolatie zorgt voor een sprong in energielabel is het erg makkelijk verdiend. dat is namelijk duizenden euro's waard bij verkoop. Als je het geld hebt zou ik het doen, als je het beter kan besteden zou ik dat doen.

[Franciesco]

@Skidmarks

Rc 6,3= U van 0,15873016Wm2K
Rc 5,4= U van 0,18518519Wm2K
—> verschil is 0,026Wm2K. Voor een 60m2 groot dak is dat dan dus 1,59W per graad verschil tussen binnen en buiten.
Theoretisch is dat dan bij bijvoorbeeld 2500 graaddagen per jaar ca 95kWh minder warmteverlies. Dat is ca 10,5m3 gas of 21kWh stroom bij een goed afgeregelde warmtepomp met vloerverwarming.

Dus nee, dat zul je niet gauw terug verdienen wat betreft verwarmingskosten. Toch zou ik het er wel voor over hebben als het financieel geen probleem is.

Ter vergelijk met glas: stel je gaat van oud dubbelglas U=2,8 naar HR++ glas met U=1,0Wm2K. Dan scheelt dat dus 1,8Wm2K. Oftewel: 1m2 oud dubbelglas vervangen geeft al iets meer reductie in warmteverlies dan het gehele dak van 5,4 naar 6,3 verhogen.

PS: op Marktplaats en Glaswoloutlet is soms voor een scherpe prijs Naturoll 0,032 te krijgen. Dus wellicht biedt dat nog een optie om het prijsverschil te verkleinen.

[BaBoK]

Zijn er hier mensen welke meer ISDE subsidie hebben ontvangen als de factuur daadwerkelijk heeft gekost?
Als ik 2 maatregelen laat uitvoeren dan zou ik voor dakisolatie 30euro per m2 ontvangen al denk ik dat mijn factuurwaarde lager is als 30euro per m2..

De vraag is dan dus, krijg je het facuurbedrag uitbetaald of krijg je de x m2 * 30euro p/m2 uitbetaald?

[ErikKo]

BaBoK schreef op dinsdag 2 april 2024 @ 22:18:
Zijn er hier mensen welke meer ISDE subsidie hebben ontvangen als de factuur daadwerkelijk heeft gekost?
Als ik 2 maatregelen laat uitvoeren dan zou ik voor dakisolatie 30euro per m2 ontvangen al denk ik dat mijn factuurwaarde lager is als 30euro per m2..

De vraag is dan dus, krijg je het facuurbedrag uitbetaald of krijg je de x m2 * 30euro p/m2 uitbetaald?

Ik denk dat de meesten hier geen ISDE subsidie hebben ontvangen omdat je geen subsidie krijgt wanneer je het zelf doet.

[Skidmarks]

Ik volg dit topic al een tijdje en heb er veel van geleerd, vooral ook van de foto’s. Nu ik zelf de zolder ga isoleren zal ik ook wat foto’s plaatsen.

Wangen van dakkapel geïsoleerd. In twee lagen gedaan (6 + 8 cm pir) omdat ik die platen al had liggen. In totaal dus 14 cm Rd 6,3.

[KCKC]

Hi allen,

Ik ben hier al dagen aan het lezen (veel geleerd) maar kan helaas geen antwoord vinden op mijn situatie. Iemand een idee?

Ik wil het alsvolgt gaan opbouwen
(Jaren 60 huis zonder onderdak dus;)

- Dakpannen
- Dakbeschot planken
- Isovlas 15cm dik
- Regelwerk
- Miofol 125s folie
- Gipsplaten

Bij het slopen kwam ik erachter dat er een soort spaanplaat tegen het dakbeschot zat. Dat zag er niet meer top uit dus verwijderd.

Nu zie ik dat door de kieren van het dakbeschot komt zo te zien aardig wat zand en troep en ik wil voorkomen dat dit zich straks ophoopt op het ISOVLAS.

Raden jullie aan om nieuw plaatmateriaal aan de binnenzijde op het dakbeschot te monteren voor het isolatiemateriaal? En zo ja, wat is dan damp open genoeg?

Of bijv alleen wat kieren tussen het dakbeschot afdichten en dan beginnen met isoleren?

Cheers

[No Hands]

BaBoK schreef op dinsdag 2 april 2024 @ 22:18:
Zijn er hier mensen welke meer ISDE subsidie hebben ontvangen als de factuur daadwerkelijk heeft gekost?
Als ik 2 maatregelen laat uitvoeren dan zou ik voor dakisolatie 30euro per m2 ontvangen al denk ik dat mijn factuurwaarde lager is als 30euro per m2..

De vraag is dan dus, krijg je het facuurbedrag uitbetaald of krijg je de x m2 * 30euro p/m2 uitbetaald?

Als het werk door een bedrijf is uitgevoerd en je hebt daar een factuur van dan krijg je het aantal m2 x het bedrag per m2. Dat kan never nooit meer zijn dan het factuurbedrag.

[No Hands]

twain4me schreef op zaterdag 30 maart 2024 @ 14:15:
[...]


Er is 1 uitzondering: als het beetje extra isolatie zorgt voor een sprong in energielabel is het erg makkelijk verdiend. dat is namelijk duizenden euro's waard bij verkoop. Als je het geld hebt zou ik het doen, als je het beter kan besteden zou ik dat doen.

Maar alleen als het materiaal op factuur staat met adres erop en voorkomt in de BCRG lijst en nog ergens na te meten is. Anders rekenen ze gewoon met de standaard van het bouwjaar van het huis.

[No Hands]

KCKC schreef op zondag 7 april 2024 @ 08:45:
Hi allen,

Ik ben hier al dagen aan het lezen (veel geleerd) maar kan helaas geen antwoord vinden op mijn situatie. Iemand een idee?

Ik wil het alsvolgt gaan opbouwen
(Jaren 60 huis zonder onderdak dus;)

- Dakpannen
- Dakbeschot planken
- Isovlas 15cm dik
- Regelwerk
- Miofol 125s folie
- Gipsplaten

Bij het slopen kwam ik erachter dat er een soort spaanplaat tegen het dakbeschot zat. Dat zag er niet meer top uit dus verwijderd.

Nu zie ik dat door de kieren van het dakbeschot komt zo te zien aardig wat zand en troep en ik wil voorkomen dat dit zich straks ophoopt op het ISOVLAS.

Raden jullie aan om nieuw plaatmateriaal aan de binnenzijde op het dakbeschot te monteren voor het isolatiemateriaal? En zo ja, wat is dan damp open genoeg?

Of bijv alleen wat kieren tussen het dakbeschot afdichten en dan beginnen met isoleren?

Cheers

toon volledige bericht

Kieren moeten dicht, dus tape, kit, pur, of een stuk waterdichte dampopen spinvlies folie oid. Maar het moet dicht. Plaatmateriaal is veel werk.

[Louwm]

Skidmarks schreef op zondag 7 april 2024 @ 07:34:
Ik volg dit topic al een tijdje en heb er veel van geleerd, vooral ook van de foto’s. Nu ik zelf de zolder ga isoleren zal ik ook wat foto’s plaatsen.

Wangen van dakkapel geïsoleerd. In twee lagen gedaan (6 + 8 cm pir) omdat ik die platen al had liggen. In totaal dus 14 cm Rd 6,3.

[Afbeelding]
[Afbeelding]
[Afbeelding]
[Afbeelding]

ziet er goed uit , alleen ik zou de staanders voor de zekerheid ook afplakken met alu tape net zoals je aan de bovenzijde heb gedaan.

[Franciesco]

@KCKC de meeste houtsoorten zijn niet erg dampremmend. Zeker bij een dunne plaat van misschien enkele centimeters dik zal dat dus geen grote verhoging van de dampweerstand opleveren. Een plaatje underlayment of osb is bv een optie. De lichtere houtsoorten zijn meestal minder dampremmend dan de zware.

Maar ben het eens met @No Hands: als het kan, kun je smalle kieren ook dichten met kit, tape etc. Als er heel veel kieren zijn, kun je een waterkerende dampopen folie aan de binnenkant plaatsen. Al blijft het beter dit aan de buitenkant te doen.

Komt er alleen rommel door naar binnen of ook nattigheid? Als dit laatste het geval is zou ik zeker de buitenkant van het dak eens inspecteren om daar maatregelen te nemen.

PS: ben benieuwd naar je ervaringen met vlas tzt. ik gebruik het zelf ook.

[Skidmarks]

Louwm schreef op zondag 7 april 2024 @ 18:49:
[...]


ziet er goed uit , alleen ik zou de staanders voor de zekerheid ook afplakken met alu tape net zoals je aan de bovenzijde heb gedaan.

Thanks. Het is op de foto’s niet goed te zien maar ik heb de alu tape over de staanders laten lopen.. Bovenop de tape zit weer een latje van 1 cm dik, dat is wat je op de foto ziet. Dit was nodig omdat anders de isolatie uitstak en de staanders te diep zaten.

[ThomH90]

Hi all,

Dit topic heeft al flink wat info gegeven en ik heb ook de Ubakus tool gebruikt.

Huidige situatie:
- Jaren '30 woning, waar amper nog isolatie in zit (ramen allemaal wel dubbel glas).
- Gaan nu dakopbouw doen voor 2de verdieping (bijna gehele verdieping erbij a la 45m2)
- 1e etage nu volledige gestript (meerdere oude plafonds kwamen te voorschijn, maar inmiddels komen we tot aan het originele dak tot aan bijna 2.90m, zullen de plafonds nog iets verlagen ivm de oude balken van het dak tot ongeveer 2.75)


Wil nu bij de huidige steens muren isolatie gaan aanbrengen door middel van een voorzetwand aan de binnenmuur.

Vanuit Ubakus de volgende inventarisatie gemaakt:


- Steensmuur
- Spouw creeren obv latten + dampfolie
- Isolatie glaswol
- Stucplaat + evt OSB

De vraag die ik alleen heb, hoe zorg ik voor een enigszins comfortabele verbetering, zonder dat ik 20cm moet inleveren op mijn muur?
De dikste isolatie van glaswol, zit je al snel aan 16cm plus nog de rest, hier dacht ik misschien toch eerder aan 10cm dikte bijvoorbeeld, of is dit dan toch iets te makkelijk gedacht?

Ik ga er sowieso op vooruit, want het huis op de 1e verdieping is momenteel zo lek als een mandje .

[ Voor 9% gewijzigd door ThomH90 op 07-04-2024 21:21 ]

[Franciesco]

@ThomH90 als je zo min mogelijk ruimte wilt verliezen maar toch een goede isolatiewaarde wilt bereiken met de voorzetwanden, dan kun je waarschijnlijk beter pir platen nemen. Er zijn ook pir platen met een reeds verlijmde osb plaat er aan vast. Met iets van 8cm dikte heb je dan een Rd van rond de 3,6, en afhankelijk van de montage een Rc die nog enkele tienden hoger ligt.

Mijn inziens is het wel verstandig om altijd een spouw van 2cm te nemen tussen de steensmuren en de pir platen of ander isolatiemateriaal. Daarbij is een waterkerende folie aan de koude kant niet perse nodig. Met die verlijmde pir platen van 8cm zit je dan aan totaal iets van 10cm wat je aan ruimte verliest. Of wat meer als je een hogere isolatiewaarde wenst.

Als alternatief kun je ook met metalstud en glaswol ofzo gaan werken. Maar dat zal je wat meer ruimte kosten om een gelijkwaardige isolatiewaarde te bereiken.
Mocht je wat zwaars aan de muren willen hangen, dan is het uiteraard belangrijk om goed over de constructie na te denken. De eerste optie die ik noemde is dan minder geschikt.

Ander punt: is de buitengevel gemetselde steen zonder verflaag en hopelijk dampopen?
Zo ja, dan is het waarschijnlijk ook verstandig om de buitenmuren te laten impregneren. De kans op vochtdoorslag wordt daar kleiner mee.

[Mark1986]

Ik ben al aantal keer erg goed op weg geholpen hier, maar ik loop momenteel toch nog met een paar vragen rond. Wellicht besteed ik er teveel aandacht aan en moet ik gewoon aan de gang gaan, maar ik wil graag zeker weten dat ik het goede doe Zeker vanwege het risico dat het met zich mee brengt.

Zoals eerder aangegeven ben ik voornemens geïsoleerde(ca. 2cm PUR) dakplaten aan de binnenzijde met Steico te isoleren. De gordingen zijn 14cm dik, die wil ik nagenoeg volledig vullen echter de gipsplaat direct op de gording plaatsen. Daarom dus een lat op de gording bevestigen waar het rachelwerk op gemonteerd kan worden.

De opbouw is dan:
- Gipsplaat
- Folie
- Rachelwerk
- Isolatie
- Dakbeschot met oude PUR laar

Vraag 1: In hoeverre zit de lat(omcirkeld in onderstaande afbeelding)op het rachelwerk in de weg voor de isolatie? Moet ik deze hoek uit de isolatie snijden? Of moet ik de ruimte vullen tot aan deze lat en een spouw overlaten tussen de isolatie en het rachelwerk?



Vraag 2:
Hoe krijg ik de onderste latten bevestigd aan de vloer? Zet je op de vloer een lat vast waaraan het rachelwerk gemonteerd kan worden? (het gedeelte omcirkeld in onderstaande plaatje)


Vraag 3:
Waar stop ik met het aanbrengen van de folie? Daar waar het rachelwerk op de vloer bevestigd is ook het folie bevestigen en afkitten? Of trek je dit over de vloer door tot aan het dakbeschot? (zoals de rode lijn in bovenstaande plaatje)

Vraag 4:
Doordat ik de gipsplaats direct op de gording wil bevestigen lijkt mij een spouw tussen de gipsplaat en de folie niet mogelijk. Daardoor ontstaat volgens mij automatisch een spouw tussen de folie en de isolatie voor het rachelwerk. Is de Xtrasafe hier geschikt voor? Dus zowel voor het strak achter de gipsplaats bevestigen als de spouw achter de folie?

[Franciesco]

@Mark1986
Vraag 1: uitsnijden is waarschijnlijk niet nodig, de houtvezel zal hier wat ingedrukt worden. Zo lang er geen kieren ontstaan tussen isolatie en gording is het goed. Maar dit kun je het beste in het werk vaststellen. Indien toch nodig, dan een kleine uitsparing maken.

Vraag 2: Je kunt hiervoor een balkje op de vloer monteren. En dan de rachels vastschroeven aan dat balkje. Waarschijnlijk is een schuine schroef door de rachel en in de vloer ook voldoende. Daarbij de rachels onderaan in verstek zagen zodat ze aansluiten op de vloer. Onderaan komt niet veel druk/kracht/gewicht aan de rachels te hangen, dus heel kritisch komt het niet verwacht ik. Maar enige stevigheid is wel fijn als je de gipsplaten aan de rachels schroeft en de rachels niet meebewegen.

Vraag 3: Beide opties kunnen. Meestal wordt de folie tot op de vloer aangebracht. Maar het kan geen kwaad om hem tot het dakbeschot door te laten lopen. In dat geval wordt het isolatiemateriaal ook afgeschermd vanaf beneden (de vloer is vast niet erg dampremmend). Dit zal wel wat lastiger aanbrengen zij aangezien je dat dat stukje folie al moet monteren voordat het isolatiemateriaal onderaan geplaatst kan worden.

Vraag 4: Ja, volgens Isover is er geen luchtspouw tussen de XtraSafe en de gipsplaten nodig voor een goede werking van de klimaatfolie. De spouw achter de folie is geen probleem.

[Destralak]

Beste mensen,

Ik ben mij aan het voorbereiden op het isoleren van ons dak volgend jaar.
Hierbij ben ik het volgende van plan;



De gordingen lopen horizontaal (kan ik niet 90 graden draaien zonder betaling). Erop zitten horizontaal de metal stud U-profielen gemonteerd, met daarin de C-profielen verticaal geschoven.
Nu heb ik de volgende vragen;

- Ik heb een waterkerende dampdoorlatende folie voorzien aan de eternit-zijde, aangezien ik denk dat het dak niet volledig luchtdicht is. Ook zal in de toekomst de eternit ooit verwijderd worden.
De folie zal over en tussen de kepers lopen (niet erachter). Klopt mijn redenatie, en zouden jullie dit aanraden?

- Ik wil waarschijnlijk een aantal spotjes plaatsen in de gipsplaten.
Zouden jullie voor de bekabeling een elektrospouw realiseren of gewoon de kabels bovenop de isolatie laten lopen? In dat geval komen er natuurlijk gaten in de klimaatfolie. In het geval van elektrospouw: hoe zou ik dit kunnen realiseren i.c.m. de metal studs?

- Ik heb 2x een laag van 10cm steenwol ingetekend om de gordingdikte te bereiken. Is dit logisch of zouden jullie het op een andere manier doen?

- Hoe schuif je in de praktijk de steenwol tussen de metal studs, gaat dat gemakkelijk? Dikte isolatie is 10cm, metal studs zijn 5cm diep.

Bij voorbaat dank!

[Badname2]

Ik heb de Isovlas binnen, is het normaal dat deze sterk naar Azijn ruikt? Hele huis ruikt ernaar.

[Louwm]

Badname2 schreef op woensdag 10 april 2024 @ 01:32:
Ik heb de Isovlas binnen, is het normaal dat deze sterk naar Azijn ruikt? Hele huis ruikt ernaar.

komt waarschijnlijk door de brandwerende behandeling van het vlas,
Isovlas bouwisolatie is (meestal ) behandeld met een natuurlijk brandvertragend middel.
Zet je een gasbrander op Isovlas bouwisolatie dan verkoolt het materiaal direct. Deze verkoolde laag werkt als extra isolator tegen brand, doordat het afsluit voor zuurstof. Isovlas bouwisolatie heeft de Europese brandklasse C en is geschikt voor alle toepassingen in de bouw.

[Mark1986]

Franciesco schreef op dinsdag 9 april 2024 @ 11:57:
@Mark1986
Vraag 3: Beide opties kunnen. Meestal wordt de folie tot op de vloer aangebracht. Maar het kan geen kwaad om hem tot het dakbeschot door te laten lopen. In dat geval wordt het isolatiemateriaal ook afgeschermd vanaf beneden (de vloer is vast niet erg dampremmend). Dit zal wel wat lastiger aanbrengen zij aangezien je dat dat stukje folie al moet monteren voordat het isolatiemateriaal onderaan geplaatst kan worden.

Ik denk dat dit ook geldt voor de afwerking bij tussenwanden en de wanden met de buren? Eerst een stuk folie tegen het dakbeschot bevestiging die ik later op de folie bevestig die over de isolatie geen gaat? Of is het in dit geval beter om de folie tegen de wand vast te zetten met de daarvoor bestemde kit?

Daarnaast is het dakbeschot aan de binnenkant geverfd, ik denk al tijdens de bouw. Ik weet alleen niet wat voor verf dit is. Is het advies om dit te schuren?

Ik denk er toch over na om het rachelwerk over de gordingen te gaan maken, dit lijkt mij makkelijker dan er tussen en levert tevens iets meer isolatiedikte op. Komt de folie dan over de isolatie en daarna het rachelwerk+gipsplaat zodat je een elektrospouw krijgt? Of eerst het rachelwel zodat de isolatie blijft hangen en daarna de folie en gipsplaat?

[ Voor 14% gewijzigd door Mark1986 op 10-04-2024 21:01 ]

[twain4me]

Destralak schreef op dinsdag 9 april 2024 @ 12:58:
Beste mensen,

Ik ben mij aan het voorbereiden op het isoleren van ons dak volgend jaar.
Hierbij ben ik het volgende van plan;

[Afbeelding]

De gordingen lopen horizontaal (kan ik niet 90 graden draaien zonder betaling). Erop zitten horizontaal de metal stud U-profielen gemonteerd, met daarin de C-profielen verticaal geschoven.
Nu heb ik de volgende vragen;

- Ik heb een waterkerende dampdoorlatende folie voorzien aan de eternit-zijde, aangezien ik denk dat het dak niet volledig luchtdicht is. Ook zal in de toekomst de eternit ooit verwijderd worden.
De folie zal over en tussen de kepers lopen (niet erachter). Klopt mijn redenatie, en zouden jullie dit aanraden?

- Ik wil waarschijnlijk een aantal spotjes plaatsen in de gipsplaten.
Zouden jullie voor de bekabeling een elektrospouw realiseren of gewoon de kabels bovenop de isolatie laten lopen? In dat geval komen er natuurlijk gaten in de klimaatfolie. In het geval van elektrospouw: hoe zou ik dit kunnen realiseren i.c.m. de metal studs?

- Ik heb 2x een laag van 10cm steenwol ingetekend om de gordingdikte te bereiken. Is dit logisch of zouden jullie het op een andere manier doen?

- Hoe schuif je in de praktijk de steenwol tussen de metal studs, gaat dat gemakkelijk? Dikte isolatie is 10cm, metal studs zijn 5cm diep.

Bij voorbaat dank!

toon volledige bericht

Metalstud 45 en 50mm hebben als nadeel dat het best lastig is om netjes het profiel te vullen met bv steenwol als je 100mm wil ebruiken zal het er niet makkelijker op worden. Zelf adviseer ik altijd een leidingspouw omdat het maken van fouten dan gewoon kleiner is de werkzaamheden elkaar beter opvolgen. en het resultaat in de meeste gevallen beter is ook als je daar een klein beetje isolatie voor moet inleveren. YMMV.

Hoewel dat invleveren vaak niet nodig is, je kan de spouw ook nog vol drukken als je klaar bent met de elektra.

[Franciesco]

Badname2 schreef op woensdag 10 april 2024 @ 01:32:
Ik heb de Isovlas binnen, is het normaal dat deze sterk naar Azijn ruikt? Hele huis ruikt ernaar.

Azijn heb ik nooit geroken. Mijn Isovlas ruikt naar gras.

[Franciesco]

Mark1986 schreef op woensdag 10 april 2024 @ 20:08:
[...]

Ik denk dat dit ook geldt voor de afwerking bij tussenwanden en de wanden met de buren? Eerst een stuk folie tegen het dakbeschot bevestiging die ik later op de folie bevestig die over de isolatie geen gaat? Of is het in dit geval beter om de folie tegen de wand vast te zetten met de daarvoor bestemde kit?

Daarnaast is het dakbeschot aan de binnenkant geverfd, ik denk al tijdens de bouw. Ik weet alleen niet wat voor verf dit is. Is het advies om dit te schuren?

Ik denk er toch over na om het rachelwerk over de gordingen te gaan maken, dit lijkt mij makkelijker dan er tussen en levert tevens iets meer isolatiedikte op. Komt de folie dan over de isolatie en daarna het rachelwerk+gipsplaat zodat je een elektrospouw krijgt? Of eerst het rachelwel zodat de isolatie blijft hangen en daarna de folie en gipsplaat?

Ja klopt, die onderbreking van de folie kun je ook bij tussenwanden etc hebben. Is vaak onmogelijk om te voorkomen. Persoonlijk zou ik er niet te veel heisa over maken: sluit de folie zo goed mogelijk aan op de wanden en vloer/plafond. Het scheelt dat klimaatfolie redelijk vergevingsgezind is: vocht kan immers ook weer ontsnappen richting de leefruimte. Al moet dat uiteraard geen vrijbrief zijn om slordig te werken.
Afhankelijk van de situatie kan de aansluiting op de wanden etc met tape of kit gemaakt worden. Met tape is er vaak wat extra ruimte nodig omdat je anders de randen van de tape blijft zien, daarom is kit soms handiger.

Is het dakbeschot geverfd met latex of met lak? Latex is meestal dampopen, maar lak hoeft dat niet te zijn. Dus dat zou ik wel proberen te verwijderen als dat kan (indien de rest van het dak ook relatief dampopen is).

Zonder rachelwerk is het vaak lastig om het isolatiemateriaal voldoende klemmend te krijgen zonder dat er weer uitvalt. Kwestie van proberen. Eventueel kun je ipv rachels ook de boel tegenhouden met bv metaalband. En wellicht is een nietje op enkele plekken ook voldoende voor het tijdelijk stutten totdat de folie geplaatst is.

[Mark1986]

Franciesco schreef op woensdag 10 april 2024 @ 21:55:
[...]
Is het dakbeschot geverfd met latex of met lak? Latex is meestal dampopen, maar lak hoeft dat niet te zijn. Dus dat zou ik wel proberen te verwijderen als dat kan (indien de rest van het dak ook relatief dampopen is).

In ieder geval geen lak zoals op houten kozijnen, het lijkt gewoon "muurverf" te zijn.

Franciesco schreef op woensdag 10 april 2024 @ 21:55:
[...]
Zonder rachelwerk is het vaak lastig om het isolatiemateriaal voldoende klemmend te krijgen zonder dat er weer uitvalt. Kwestie van proberen. Eventueel kun je ipv rachels ook de boel tegenhouden met bv metaalband. En wellicht is een nietje op enkele plekken ook voldoende voor het tijdelijk stutten totdat de folie geplaatst is.

Dus als ik metaalband of iets dergelijks gebruik kan ik eerst de folie aanbrengen om zo een elektrospouw te creëren. Doe ik direct het rachelwerk dan heb ik deze spouw niet omdat dan het folie en de gipsplaat daar direct tegenaan zitten. Begrijp ik het dan goed?

[Gdzr]

Mark1986 schreef op woensdag 10 april 2024 @ 22:43:

Dus als ik metaalband of iets dergelijks gebruik kan ik eerst de folie aanbrengen om zo een elektrospouw te creëren. Doe ik direct het rachelwerk dan heb ik deze spouw niet omdat dan het folie en de gipsplaat daar direct tegenaan zitten. Begrijp ik het dan goed?

Klopt!

Heb ik ook gedaan:

[Abom]

Wij hebben veel last van tocht in de verdiepingsvloeren. De tocht komt van onder de balkons en het dak de tussenvloer in.

Nu ben ik voornemens om alle verdiepingsvloeren te isoleren met cellulose. Cellulose omdat dit kan zonder al te grote verbouwingsingrepen. Wij hebben echter een gashaard (gebruiken we zelden). Heeft iemand een idee of dit een probleem is icm met cellulose isolatie? Ik ga er eigenlijk vanuit dat een schoorsteen volledig dicht moet zijn. Wanneer de gashaard aanstaat wordt de schoorsteen warm (30-40 graden), maar er komen natuurlijk geen hele hoge temperaturen bij kijken.

Toch twijfel ik of het verstandig is om onze verdiepingsvloeren te vullen met cellulose. Heeft iemand hier ervaring mee of verstand van?

[Mark1986]

Ik zie dat de Steico houtvezel isolatie te verkrijgen is in 140mm of 160mm. De gordingen zijn 145mm, als ik het rachelwerk op de gording maak heb ik dus 5mm ruimte over. 160mm lijkt mij teveel, dan zou ik het 15mm moeten indrukken.
Welke dikte isolatie kan ik het beste gebruiken?

[Franciesco]

Mark1986 schreef op woensdag 10 april 2024 @ 22:43:
[...]

In ieder geval geen lak zoals op houten kozijnen, het lijkt gewoon "muurverf" te zijn.

Als je met muurverf reguliere latex bedoeld is dat waarschijnlijk dampopen en zal het geen probleem zijn deze te laten zitten. Maar mocht het relatief gemakkelijk te verwijderen zijn, dan zou dat toch mijn voorkeur hebben. Onder het mom van "better safe than sorry".

[...]

Dus als ik metaalband of iets dergelijks gebruik kan ik eerst de folie aanbrengen om zo een elektrospouw te creëren. Doe ik direct het rachelwerk dan heb ik deze spouw niet omdat dan het folie en de gipsplaat daar direct tegenaan zitten. Begrijp ik het dan goed?

Inderdaad.
De foto's van @Gdzr zijn een mooi voorbeeld hoe metaalband gebruikt kan worden om het isolatiemateriaal tegen uitvallen te beschermen.

[Mark1986]

@Franciesco
Dankjewel, inderdaad hele duidelijke foto's! Enige "probleempje" waar ik vanochtend achter kwam is nog mbt de isolatie dikte, zie een post eerder van deze ochtend

[Franciesco]

@Mark1986 Je kunt ook twee lagen over elkaar heen doen: eentje van 50mm en eentje van 100mm=150mm totaal. Als je daarvoor kiest, is het het mooiste om de naden/overgangen tussen de platen zoveel mogelijk overlappend te maken.

Zelf heb ik geen ervaring met houtvezel, maar ik kan me ook voorstellen dat 160mm ook wel kan voor een diepte van 145mm. Dat is ca 10% indrukken en zal de isolatiewaarde niet veel verlagen verwacht ik..
@Gdzr als ervaringsdeskundigen met houtvezel: wat denk jij?

Is er prijstechnisch nog een voordeel aan 50+100mm t.o.v. 160mm? Dat kan wellicht ook nog de doorslag geven voor het een of het ander.

[Destralak]

twain4me schreef op woensdag 10 april 2024 @ 20:43:
[...]


Metalstud 45 en 50mm hebben als nadeel dat het best lastig is om netjes het profiel te vullen met bv steenwol als je 100mm wil ebruiken zal het er niet makkelijker op worden. Zelf adviseer ik altijd een leidingspouw omdat het maken van fouten dan gewoon kleiner is de werkzaamheden elkaar beter opvolgen. en het resultaat in de meeste gevallen beter is ook als je daar een klein beetje isolatie voor moet inleveren. YMMV.

Hoewel dat invleveren vaak niet nodig is, je kan de spouw ook nog vol drukken als je klaar bent met de elektra.

Dank je voor je reactie, welke metal stud maat zou je dan aanraden als 45/50 niet handig is?
En hoe zou jij dan een leidingspouw realiseren? Op deze manier?:



Nogmaals bedankt.

[Franciesco]

Abom schreef op donderdag 11 april 2024 @ 10:19:
Wij hebben veel last van tocht in de verdiepingsvloeren. De tocht komt van onder de balkons en het dak de tussenvloer in.

Nu ben ik voornemens om alle verdiepingsvloeren te isoleren met cellulose. Cellulose omdat dit kan zonder al te grote verbouwingsingrepen. Wij hebben echter een gashaard (gebruiken we zelden). Heeft iemand een idee of dit een probleem is icm met cellulose isolatie? Ik ga er eigenlijk vanuit dat een schoorsteen volledig dicht moet zijn. Wanneer de gashaard aanstaat wordt de schoorsteen warm (30-40 graden), maar er komen natuurlijk geen hele hoge temperaturen bij kijken.

Toch twijfel ik of het verstandig is om onze verdiepingsvloeren te vullen met cellulose. Heeft iemand hier ervaring mee of verstand van?

De cellulose zal de tocht vast verminderen. Maar die tocht kan/zal de isolatiewaarde van de celluloselaag wel verminderen. Is het niet verstandig om de kieren die verantwoordelijk te zijn voor die tocht eerst zo goed mogelijk af te dichten?

En ben je van plan om een dampremmende folie o.i.d. toe te passen? Zo nee, wat zegt Ubakus over het voorgenomen plan en dan met name over de vochthuishouding?

Een schoorsteen die 30-40 graden ter plaatse van het isolatiemateriaal wordt lijkt mij geen probleem voor de brandveiligheid. Je zou de fabrikant of leverancier van de cellulose nog kunnen benaderen om te horen hoe zij daarover denken.
Mocht je toch twijfel houden, dan beter de schoorsteen isoleren met een ander materiaal. Een laag van zeg 10-15cm steenwol er rondom heen zou dan een optie kunnen zijn. Mits je er bij kunt natuurlijk.

@twain4me & @route99 hoe denken jullie over de brandveiligheid in dit geval?

[Mark1986]

@Franciesco
Er is ook voor alles een oplossing he, je moet er alleen wel net even opkomen

Als het indrukken geen probleem is lijkt mij dat het makkelijkst werken, daarvoor zal ik even afwachten of @Gdzr daar iets over kan zeggen. Qua prijs kan ik het zelf even naast elkaar leggen, tnx!

[Gdzr]

@Mark1986 Ik heb zelf 200mm houtvezel in 190mm gording gepropt. En ik moet zeggen, dat maakt het monteren van de rachels wat moeilijker. Want je kunt het wel indrukken, maar het indrukken en vastschroeven tegelijk is even een werkje. Vooral als je rachels 3,5/4m zijn in lengte

Ik weet niet wat voor dikte rachels je wilt gaan gebruiken, maar ik denk wel dat als je 20x40mm gebruikt, het mogelijk vervormt door de tegendruk. Ik moest vanwege de afstand 40x70mm gebruiken, die buigen niet zo snel terug.

Dus als je wat dikkere rachels hebt, zou ik wel de 160mm pakken. Dan vul je alles netjes op, zonder extra luchtlagen en of mogeljke verzakkingen tussen dakbeschot en isolatie.

[ Voor 14% gewijzigd door Gdzr op 11-04-2024 12:09 ]

[Abom]

Franciesco schreef op donderdag 11 april 2024 @ 11:35:
[...]


De cellulose zal de tocht vast verminderen. Maar die tocht kan/zal de isolatiewaarde van de celluloselaag wel verminderen. Is het niet verstandig om de kieren die verantwoordelijk te zijn voor die tocht eerst zo goed mogelijk af te dichten?

En ben je van plan om een dampremmende folie o.i.d. toe te passen? Zo nee, wat zegt Ubakus over het voorgenomen plan en dan met name over de vochthuishouding?

Uiteraard is het plan om eerst de gaten op te sporen en te dichten. Het idee is om damp open folie te gebruiken aan de buitenkant. Zodat vocht wel van binnen naar buiten kan, maar niet andersom. Wat ik begrijp is cellulose goed in vochthuishouding door het over de gehele vloer te verdelen, waardoor je ook een groot oppervlak hebt om vocht af te staan.

Verder was het plan om onder en boven op de vloer juist geen folie te gebruiken, zodat het hout, raggelwerk, gipsplaten en cellulose kan 'ademen'.

Een schoorsteen die 30-40 graden ter plaatse van het isolatiemateriaal wordt lijkt mij geen probleem voor de brandveiligheid. Je zou de fabrikant of leverancier van de cellulose nog kunnen benaderen om te horen hoe zij daarover denken.
Mocht je toch twijfel houden, dan beter de schoorsteen isoleren met een ander materiaal. Een laag van zeg 10-15cm steenwol er rondom heen zou dan een optie kunnen zijn. Mits je er bij kunt natuurlijk.

Daar heb ik ook over nagedacht, steenwol, maar om het goed te doen moet toch een stuk van de vloer/plafond open. Wanneer dat nodig is, wil ik het hele plan sowieso herzien.

[route99]

@Franciesco @Abom Voor een schoorsteen zo isoleren zou je verwachten dat er regels zijn hoe je dat zou moeten aanpakken, waarbij uiteraard er verschiĺlende type schoorsteen zijn. Heb het nog nooit bij de hand gehad/er in meer detail over gelezen. Je zou er voorschriften over verwachten?
Ik zou er zelf voor kiezen om met de Bouwafdeling van de gemeente contact op te nemen, zij lijken me een partij die je van adequaat advies zouden moeten kunnen voorzien, die ook toekomst bestendig is, zo een systeem verdwijnt immers achter een afwerking.

[Mark1986]

@Gdzr ik was van plan rachels van 22mm dikte te gebruiken. De afstand tussen de gordingen is op 1 plek 130cm, de rest 120cm of minder. Dikker liever niet in verband met het inleveren van de ruimte. Wellicht is het ondanks dat het iets meer werk is dan toch verstandig om voor twee lagen(100mm+50mm) te gaan.

[Abom]

route99 schreef op donderdag 11 april 2024 @ 14:11:
@Franciesco @Abom Voor een schoorsteen zo isoleren zou je verwachten dat er regels zijn hoe je dat zou moeten aanpakken, waarbij uiteraard er verschiĺlende type schoorsteen zijn. Heb het nog nooit bij de hand gehad/er in meer detail over gelezen. Je zou er voorschriften over verwachten?
Ik zou er zelf voor kiezen om met de Bouwafdeling van de gemeente contact op te nemen, zij lijken me een partij die je van adequaat advies zouden moeten kunnen voorzien, die ook toekomst bestendig is, zo een systeem verdwijnt immers achter een afwerking.

Dat is een goede, natuurlijk zijn er richtlijnen rondom rookkanalen en schoorstenen. Wat ik zo snel kan vinden:

"Brandbare materialen mogen niet dichter dan 75mm van de buitenwand van het rookkanaal worden aangebracht."

Ik moet mijn plan herzien.

[route99]

@Abom en nog meer o.a. hoe het kanaal gebruikt wordt!
De Bouwafdeling van de gemeente kan je vast conform de specifieke eisen voor jouw situatie helpen. Herzie daar mee jouw plan. Succes.

[Seafarer]

Mark1986 schreef op donderdag 11 april 2024 @ 11:02:
Ik zie dat de Steico houtvezel isolatie te verkrijgen is in 140mm of 160mm. De gordingen zijn 145mm, als ik het rachelwerk op de gording maak heb ik dus 5mm ruimte over. 160mm lijkt mij teveel, dan zou ik het 15mm moeten indrukken.
Welke dikte isolatie kan ik het beste gebruiken?

Lat op de gording schroeven om deze dikker te maken zodat je meer diepte voor je isolatie krijgt?

[Gdzr]

Mark1986 schreef op donderdag 11 april 2024 @ 14:28:
@Gdzr ik was van plan rachels van 22mm dikte te gebruiken. De afstand tussen de gordingen is op 1 plek 130cm, de rest 120cm of minder. Dikker liever niet in verband met het inleveren van de ruimte. Wellicht is het ondanks dat het iets meer werk is dan toch verstandig om voor twee lagen(100mm+50mm) te gaan.

Ik heb ook dubbele lagen gebruikt. 200mm was niet leverbaar, dus 2x 100mm gedaan. Kun je het meteen overlappend monteren, zodat je minder luchtlekken krijgt. Onze gording afstand is ook +/-130cm. Wilde het risico met 22mm niet lopen.

[ Voor 6% gewijzigd door Gdzr op 11-04-2024 15:42 ]

[twain4me]

Franciesco schreef op donderdag 11 april 2024 @ 11:35:
[...]


De cellulose zal de tocht vast verminderen. Maar die tocht kan/zal de isolatiewaarde van de celluloselaag wel verminderen. Is het niet verstandig om de kieren die verantwoordelijk te zijn voor die tocht eerst zo goed mogelijk af te dichten?

En ben je van plan om een dampremmende folie o.i.d. toe te passen? Zo nee, wat zegt Ubakus over het voorgenomen plan en dan met name over de vochthuishouding?

Een schoorsteen die 30-40 graden ter plaatse van het isolatiemateriaal wordt lijkt mij geen probleem voor de brandveiligheid. Je zou de fabrikant of leverancier van de cellulose nog kunnen benaderen om te horen hoe zij daarover denken.
Mocht je toch twijfel houden, dan beter de schoorsteen isoleren met een ander materiaal. Een laag van zeg 10-15cm steenwol er rondom heen zou dan een optie kunnen zijn. Mits je er bij kunt natuurlijk.

@twain4me & @route99 hoe denken jullie over de brandveiligheid in dit geval?

toon volledige bericht

In dat soort gevallen zou ik altijd advies van de fabrikant vragen.

[twain4me]

Destralak schreef op donderdag 11 april 2024 @ 11:33:
[...]


Dank je voor je reactie, welke metal stud maat zou je dan aanraden als 45/50 niet handig is?
En hoe zou jij dan een leidingspouw realiseren? Op deze manier?:

[Afbeelding]

Nogmaals bedankt.

Breder profiel is makkelijker maar in dit geval niet echt wenselijk. het probleem is de breedte van de opening van de c in verhouding tot de diepte het is een peetje proppen. hoe dikker de isolatie waar je mee werkt hoe moeilijker het zal worden en daarom zou ik dus geen 100mm gebruiken. maar 40 - 50
Zo kan je de leidingspouw wel ongeveer uitvoeren. Je kan dan je electra doorvoeren door de gaten in de profielen en zal hier en daar een gaatje bij moeten maken. let daar bij wel op dat je bij balken dit op een handige plek doet (niet in het midden van de overspanning bv)

[No Hands]

Abom schreef op donderdag 11 april 2024 @ 14:47:
[...]

Dat is een goede, natuurlijk zijn er richtlijnen rondom rookkanalen en schoorstenen. Wat ik zo snel kan vinden:

"Brandbare materialen mogen niet dichter dan 75mm van de buitenwand van het rookkanaal worden aangebracht."

Ik moet mijn plan herzien.

Je kan wat reststukken brandvaste plaat zoeken op Marktplaats en daar het stukje buis wat door het plafond gaat mee timmeren. Je plafondconstucie is zelf ook brandbaar en zal ook om die pijp zitten neem ik even aan.

[emot]

Ik heb een vraag. Afgelopen zomer is ons dak gerenoveerd met renovatie dakplaten, ook boven een zolder van de inpandige garage. Je kijkt (gedeeltelijk) tegen de XPS van de dakplaten aan. Nu is de helft van deze zolder omgetoverd tot slaapkamer waar het plafond tussen de kepers extra geisoleerd is met glaswol en daarna afgewerkt is met dampdichte folie, gipsplaten en stucwerk.
De dampdichte folie is niet afgewerkt tegen de tussenmuur, maar loopt als het ware een klein beetje door tot in de zolder. Op de zolder zit dus geen folie en het geisoleerde deel tussen de kepers en vanaf deze zolder dus eigenlijk gewoon open.
Hoe werk ik deze folie het beste af?

[Franciesco]

@emot ok, even een samenvatting zoals ik je verhaal begrijp:
Je hebt een dak met tegenwoordig geisoleerde dakplaten. Onder dat dak een zolder waarvan een gedeelte van die zolder nu een zolderkamer is, het andere gedeelte (er naast) is nog steeds “zolder”. De zolderkamer is extra geisoleerd waarbij de gebruikte folie een stukje doorloopt naar de zolderruimte die er naast gelegen is. Vanuit de zolder kun je dan rechtstreeks op het isolatiemateriaal kijken waarmee de zolderkamer extra is geisoleerd.
Correct?

Zo ja, dan zou ik denk ik folie op de zolder richting het dakbeschot maken zodat het isolatiemateriaal van de zolderkamer afgesloten wordt in de zolderruimte. Dus als het ware de tussenwand doortrekken met folie richting het dakbeschot. Eventueel ook nog verder afsluiten met gipsplaten (wellicht heb je nog wat reststukken over) zodat het isolatiemateriaal beter beschermd is

Mocht ik het toch niet goed begrepen hebben, dan hoor ik dat vast En dan zijn foto’s denk ik goed om er bij te plaatsen.

[Seafarer]

emot schreef op donderdag 11 april 2024 @ 19:45:
Ik heb een vraag. Afgelopen zomer is ons dak gerenoveerd met renovatie dakplaten, ook boven een zolder van de inpandige garage. Je kijkt (gedeeltelijk) tegen de XPS van de dakplaten aan. Nu is de helft van deze zolder omgetoverd tot slaapkamer waar het plafond tussen de kepers extra geisoleerd is met glaswol en daarna afgewerkt is met dampdichte folie, gipsplaten en stucwerk.
De dampdichte folie is niet afgewerkt tegen de tussenmuur, maar loopt als het ware een klein beetje door tot in de zolder. Op de zolder zit dus geen folie en het geisoleerde deel tussen de kepers en vanaf deze zolder dus eigenlijk gewoon open.
Hoe werk ik deze folie het beste af?

Ik zou maar even een schetsje tekenen op papier en dan een foto maken en die hier posten.

Want zoals ik het lees kun je de gipsplaten eruit slopen en klimaatfolie gaan aanbrengen want dit is niet goed.

Ik hoop van ganse harte dat ik het verkeerd gelezen heb.

[emot]

Seafarer schreef op donderdag 11 april 2024 @ 20:32:
[...]

Ik zou maar even een schetsje tekenen op papier en dan een foto maken en die hier posten.

Want zoals ik het lees kun je de gipsplaten eruit slopen en klimaatfolie gaan aanbrengen want dit is niet goed.

Ik hoop van ganse harte dat ik het verkeerd gelezen heb.

Vertel, hoezo?

[Seafarer]

emot schreef op donderdag 11 april 2024 @ 20:37:
[...]


Vertel, hoezo?

Ik lees xps dak dampdicht, dan glaswol en daar overheen dampdichte folie. Leuk dampdicht maar dat is het nooit door aansluitingen. En in mijn ogen dus vocht opsluiting.

Maar nogmaals tekening ter verduidelijking. Of je dakopbouw in UBAKUS plaatsen.

[emot]

Seafarer schreef op donderdag 11 april 2024 @ 20:44:
[...]

Ik lees xps dak dampdicht, dan glaswol en daar overheen dampdichte folie. Leuk dampdicht maar dat is het nooit door aansluitingen. En in mijn ogen dus vocht opsluiting.

Maar nogmaals tekening ter verduidelijking. Of je dakopbouw in UBAKUS plaatsen.

De dakplaten zijn dampopen.

[Seafarer]

emot schreef op donderdag 11 april 2024 @ 20:49:
[...]


De dakplaten zijn dampopen.

Waar zit die xps dan?

[emot]

Seafarer schreef op donderdag 11 april 2024 @ 21:02:
[...]

Waar zit die xps dan?

Mijn fout. De dakplaten zijn EPS en niet XPS. Volgens leverancier volledig damp open.

[Seafarer]

emot schreef op donderdag 11 april 2024 @ 21:16:
[...]


Mijn fout. De dakplaten zijn EPS en niet XPS. Volgens leverancier volledig damp open.

Dat verandert een hoop.

[ThomH90]

Franciesco schreef op zondag 7 april 2024 @ 21:50:
@ThomH90 als je zo min mogelijk ruimte wilt verliezen maar toch een goede isolatiewaarde wilt bereiken met de voorzetwanden, dan kun je waarschijnlijk beter pir platen nemen. Er zijn ook pir platen met een reeds verlijmde osb plaat er aan vast. Met iets van 8cm dikte heb je dan een Rd van rond de 3,6, en afhankelijk van de montage een Rc die nog enkele tienden hoger ligt.

Mijn inziens is het wel verstandig om altijd een spouw van 2cm te nemen tussen de steensmuren en de pir platen of ander isolatiemateriaal. Daarbij is een waterkerende folie aan de koude kant niet perse nodig. Met die verlijmde pir platen van 8cm zit je dan aan totaal iets van 10cm wat je aan ruimte verliest. Of wat meer als je een hogere isolatiewaarde wenst.

Als alternatief kun je ook met metalstud en glaswol ofzo gaan werken. Maar dat zal je wat meer ruimte kosten om een gelijkwaardige isolatiewaarde te bereiken.
Mocht je wat zwaars aan de muren willen hangen, dan is het uiteraard belangrijk om goed over de constructie na te denken. De eerste optie die ik noemde is dan minder geschikt.

Ander punt: is de buitengevel gemetselde steen zonder verflaag en hopelijk dampopen?
Zo ja, dan is het waarschijnlijk ook verstandig om de buitenmuren te laten impregneren. De kans op vochtdoorslag wordt daar kleiner mee.

toon volledige bericht

Dank voor de suggestie!
Ik wil inderdaad nu gaan voor PIR platen a la 8cm met Fermacell verlijming.
Dan hoef ik niet per se OSB + Gipsplaat te doen (in ieder geval zoals Isolatieshop het vermeld)

Ik neem een standaard rachelwerk vanuit Isolatie shop, dan zit je inderdaad op rond de 2cm

Mijn buitenmuur is wel geschilderd, maar ga ik nog naar laten kijken. Hoorde dat het hier dan goed was eventueel ventilatie gaatjes toe te voegen in de buitenmuur

[ Voor 4% gewijzigd door ThomH90 op 12-04-2024 19:50 ]

[-Junkiexp-]

Gisteren 43m2 pirplaten 2400x1200 binnengekregen, 160mm dik.
RD 7.20.
Bestemd voor de zolder.
Gordingen 170mm dik.
Ruimte tussen de gordingen is niet overal gelijk maar variërend van 950-1100mm dus relatief weinig afval.
Er zaten nu 2cm eps platen tegen het dakbeschot en achter de fermacell platen een soort glaswolzakken die ver van luchtdicht waren gemonteerd dus de pir zal een heel goede verbetering worden.

[Seafarer]

-Junkiexp- schreef op zaterdag 13 april 2024 @ 08:18:
[Afbeelding]

Gisteren 43m2 pirplaten 2400x1200 binnengekregen, 160mm dik.
RD 7.20.
Bestemd voor de zolder.
Gordingen 170mm dik.
Ruimte tussen de gordingen is niet overal gelijk maar variërend van 950-1100mm dus relatief weinig afval.
Er zaten nu 2cm eps platen tegen het dakbeschot en achter de fermacell platen een soort glaswolzakken die ver van luchtdicht waren gemonteerd dus de pir zal een heel goede verbetering worden.

Krijg je die door een trapgat?

[-Junkiexp-]

Seafarer schreef op zaterdag 13 april 2024 @ 08:37:
[...]

Krijg je die door een trapgat?

Dat is de grote vraag 😄
Ik heb van BG naar de 1e verdieping een rechte trap, en van de 1e naar de 2e verdieping een trap met 1 draai erin.
Ik denk dat het wel lukt.
En anders gaat de zaag erin, 2 meter lang lukt zeker.
De gang en overloop in dit huis zijn ook vrij ruim dus dat scheelt

[twain4me]

@-Junkiexp-

Nice, uit intresse, hoe ga je de naden naast het hout doen? Zeker bij dikkere platen is dat naar mijn mening toch het minpunt van pir bij renovatie. zelf zet ik eerst een ril pur en druk daar de iets te kleine pir plaat in dan heb je de achterkant van de naad in iedergeval al te pakken. en dan de naad vanaf de voorkant zogoed mogelijk vullen. bv met behulp van dit soort "nozles" Maar als je dan de plaat verwijderd zie je nog best veel plekken zonder pur. en dan zijn mijn platen maar de halve dikte . Wil ik goed gecontroleerd kunnen purren moet de plaat al snel 1,5- 2cm te klein zijn zodat je aan beide kanten goed ruimte hebt om te purren.

In mijn werk zag ik dat ook terug als "we" bestaande isolatie weghaalde dan zit pur meetsal alleen oppervlakkig bij dat soort overgangen. Er bestaat eeen stort brede compriband voor, maar dat is niet te betalen.

[Louwm]

twain4me schreef op zaterdag 13 april 2024 @ 08:50:
@-Junkiexp-

Nice, uit intresse, hoe ga je de naden naast het hout doen? Zeker bij dikkere platen is dat naar mijn mening toch het minpunt van pir bij renovatie. zelf zet ik eerst een ril pur en druk daar de iets te kleine pir plaat in dan heb je de achterkant van de naad in iedergeval al te pakken. en dan de naad vanaf de voorkant zogoed mogelijk vullen. bv met behulp van dit soort "nozles" Maar als je dan de plaat verwijderd zie je nog best veel plekken zonder pur. en dan zijn mijn platen maar de halve dikte . Wil ik goed gecontroleerd kunnen purren moet de plaat al snel 1,5- 2cm te klein zijn zodat je aan beide kanten goed ruimte hebt om te purren.

In mijn werk zag ik dat ook terug als "we" bestaande isolatie weghaalde dan zit pur meetsal alleen oppervlakkig bij dat soort overgangen. Er bestaat eeen stort brede compriband voor, maar dat is niet te betalen.

er zijn een soort van tuitjes die je op je pur pistool kan doen met een lang en smal uiteind net als een rietje
deze kan je tussen je pir plaat en de balk duwen tot half de dikte pir en dan langzaam vol spuiten tot je pur ziet verschijnen als je dit om de 10 cm doet zijn de naden goed vol te krijgen uitstekende pur afsnijden en dan afplakken met alu tape

[koksie]

Onder welke namen kan ik standaard PIR platen vinden in Ubakus? Ik heb een tijdje gezocht maar ik doe denk ik iets fout want ik kan het niet echt vinden.

Daarnaast: als ik bij online shops zoek naar PIR, dan zie ik ze met OSB, met aluminium, met fermacell, etc. etc. wat is gebruikelijk voor na-isolatie van een schuin dak? Gelijk met gipsplaat erop of wordt dat los gedaan om bijv een klimaat folie aan te kunnen brengen?

[S.J.Onnie]

koksie schreef op zondag 14 april 2024 @ 08:54:
Onder welke namen kan ik standaard PIR platen vinden in Ubakus? Ik heb een tijdje gezocht maar ik doe denk ik iets fout want ik kan het niet echt vinden.

Daarnaast: als ik bij online shops zoek naar PIR, dan zie ik ze met OSB, met aluminium, met fermacell, etc. etc. wat is gebruikelijk voor na-isolatie van een schuin dak? Gelijk met gipsplaat erop of wordt dat los gedaan om bijv een klimaat folie aan te kunnen brengen?

PIR is dampdicht dus dan heeft een klimaatfolie aan de warme zijde niet zoveel zin. Die combinaties van PIR met iets anders zijn voor het gemak. En daar betaal je voor.

[twain4me]

S.J.Onnie schreef op zondag 14 april 2024 @ 12:59:
[...]

PIR is dampdicht dus dan heeft een klimaatfolie aan de warme zijde niet zoveel zin. Die combinaties van PIR met iets anders zijn voor het gemak. En daar betaal je voor.

PIR is dampopen, aluminium wat er vaak op zit is dampdicht.

[technopeuter]

En de aluminium is niet dampremmend maar echt dampdicht.

Het is byzar hoe er met Pir gewerkt word, het is zeer slecht te detaileren (sluitende montage) in Engeland verkopen ze een tape met een schuimen toplaag die tje op de kopse kant rondom plakt en ze pir dus luchtdicht in zijn sponningen duwt. wij gebruiken veel pur, maar echt perfect is dat nooit, zéér oncontroleerbaar zelfs

De platen met verlijmt osb/gips krijg je nooit goed gemonteerd is mijn ervaring, dan maar weer purren wat weer niet perfect is.

Met 4 schroeven in 1m2 is de rc-waarde ook gereduceerd met -0,5

[twain4me]

koksie schreef op zondag 14 april 2024 @ 08:54:
Onder welke namen kan ik standaard PIR platen vinden in Ubakus? Ik heb een tijdje gezocht maar ik doe denk ik iets fout want ik kan het niet echt vinden.

Daarnaast: als ik bij online shops zoek naar PIR, dan zie ik ze met OSB, met aluminium, met fermacell, etc. etc. wat is gebruikelijk voor na-isolatie van een schuin dak? Gelijk met gipsplaat erop of wordt dat los gedaan om bijv een klimaat folie aan te kunnen brengen?

Voor pir met aluminium toplagen kan je bv ISOVER Integra AP PIR alu gebruiken
producten die zijn samengesteld met pir hebben vooral als voordeel dat ze compacter zijn. als nadeel : ze zijn doorgaans duurder.

meestal wordt afwerking en isolatie los van elkaar geplaatst om diverse redenen: prijs, toevoegen van instalaties, keuze vrijheid etc..

[Seafarer]

twain4me schreef op zondag 14 april 2024 @ 13:26:
[...]


Voor pir met aluminium toplagen kan je bv ISOVER Integra AP PIR alu gebruiken
producten die zijn samengesteld met pir hebben vooral als voordeel dat ze compacter zijn. als nadeel : ze zijn doorgaans duurder.

meestal wordt afwerking en isolatie los van elkaar geplaatst om diverse redenen: prijs, toevoegen van instalaties, keuze vrijheid etc..

Als ik mag toevoegen:
Met losse rachels en daar gipsplaten overheen kun je het vaak doorhangende dak weer mooi uitvlakken door je rachels goed te stellen.

[koksie]

S.J.Onnie schreef op zondag 14 april 2024 @ 12:59:
[...]

PIR is dampdicht dus dan heeft een klimaatfolie aan de warme zijde niet zoveel zin. Die combinaties van PIR met iets anders zijn voor het gemak. En daar betaal je voor.

Dan moet ik eens goed kijken in Ubakus want het moet tegen oude Unidek platen aankomen. Die zouden volgens Kingspan damp open zijn, er zit ook geen enkel folie in het dak.
De vraag is dus wat er gebeurd als ik aan de binnenzijde een dampdichte plaat aanbreng.

technopeuter schreef op zondag 14 april 2024 @ 13:26:
En de aluminium is niet dampremmend maar echt dampdicht.

Het is byzar hoe er met Pir gewerkt word, het is zeer slecht te detaileren (sluitende montage) in Engeland verkopen ze een tape met een schuimen toplaag die tje op de kopse kant rondom plakt en ze pir dus luchtdicht in zijn sponningen duwt. wij gebruiken veel pur, maar echt perfect is dat nooit, zéér oncontroleerbaar zelfs

De platen met verlijmt osb/gips krijg je nooit goed gemonteerd is mijn ervaring, dan maar weer purren wat weer niet perfect is.

Met 4 schroeven in 1m2 is de rc-waarde ook gereduceerd met -0,5

Ik zou dan voor iets als PIR+Fermacell of PIR+gips gaan, isolatie en afwerking in 1. Die platen zijn duurder dan glaswol maar wel makkelijker in de afwerking dus dat scheelt ook weer geld. Dat zou dan wel damp-open zijn? Maar moet er dan niet een klimaatfolie bij voor het vocht, wat dan weer in tegenspraak is met de afwerking die verlijmd is op het PIR.

Ik zal eens gaan proberen in Ubakus. Wat zou ik kunnen gebruiken als voorbeeld voor PIR+Fermacell in de tool?

[Mark1986]

Gdzr schreef op donderdag 11 april 2024 @ 15:34:
[...]


Ik heb ook dubbele lagen gebruikt. 200mm was niet leverbaar, dus 2x 100mm gedaan. Kun je het meteen overlappend monteren, zodat je minder luchtlekken krijgt. Onze gording afstand is ook +/-130cm. Wilde het risico met 22mm niet lopen.

@Gdzr Ik zit nu inderdaad aan twee lagen( 100mm+50mm) te denken. De gordingen zijn 145mm, dat zou dus moeten lukken. Ik neem aan dat de metaalband blijft zitten achter de klimaatfolie?

Qua rachelwerk ben ik vanwege de gordingafstand nu van plan om om de 20cm een rachel te plaatsen ipv om de 30cm, dat lijkt mij voldoende en zo voorkom ik dat ik de latten dikker hoef uit te voeren, of aan de achterzijde zou moeten oppikken.

[Gdzr]

Mark1986 schreef op maandag 15 april 2024 @ 19:59:
[...]


@Gdzr Ik zit nu inderdaad aan twee lagen( 100mm+50mm) te denken. De gordingen zijn 145mm, dat zou dus moeten lukken. Ik neem aan dat de metaalband blijft zitten achter de klimaatfolie?

Qua rachelwerk ben ik vanwege de gordingafstand nu van plan om om de 20cm een rachel te plaatsen ipv om de 30cm, dat lijkt mij voldoende en zo voorkom ik dat ik de latten dikker hoef uit te voeren, of aan de achterzijde zou moeten oppikken.

Yes. Die band gewoon laten zitten. Kan geen kwaad. Let wel op het inschuiven van de houtvezel platen, die kunnen nog wel eens blijven hangen achter het ijzer, en dat is scherp. Dan trek je heel de plaat kapot. Ook even handschoenen aandoen als je die monteerd haha. Had zelf 3 dikke sneden in mn handen.

[Mark1986]

@Gdzr Tnx voor de tips. Je maakt dus eerst de band vast en schuift de isolatie daar achter zoals met een rachel?

[Gdzr]

Mark1986 schreef op maandag 15 april 2024 @ 20:19:
@Gdzr Tnx voor de tips. Je maakt dus eerst de band vast en schuift de isolatie daar achter zoals met een rachel?

Dat vond ik wel het fijnste. Anders moet je de isolatie tegenhouden als je die band vast gaat schroeven. Ik liet hem wel wat los zitten aan de schroeven, zodat je speling hebt. Zodra de platen vast zitten, de schroef aandraaien.

[AJayFasho]

Hoi allemaal,

Wij hebben een jaren 70 woning met een hellend dak, waar sinds kort een dakkapel op zit. Aangezien we toch bezig zijn met de complete zolder, hebben wij ook meteen besloten om deze maar te isoleren.

Tijdens het plannen van welke isolatie werd ik afgeschrikt door het feit dat onze woning wel degelijk geïsoleerd is tijdens de bouw. Ik heb verschillende oude brochures weten te vinden, waar ik qua maatvoering er bijna zeker van ben dat wij Opstalan PU20 isolatieplaten op ons dak hebben (i.t.t. genoemde Unilin isolatie in bouwtekeningen van een soortgelijke woning op de buurt). Volgens mij maakt het verschil echter niet heel veel uit, want beide isolatieplaten zijn op basis van polyurethaanschuim. Ik heb geen aluminium cacheerlaag kunnen ontdekken in de huidige isolatie. Onderstaand een foto van de bestaande isolatie:



Na het zoeken op GoT in diverse topics, ben ik zelf tot de conclusie gekomen dat oude Unilin of Opstalan isolatieplaten, van voor 2000, als dampopen kunnen worden beschouwd, maar dat het echter niet aanbevolen wordt om vervolgens dampdicht te gaan isoleren vanuit de warme kant. Waar ik aanvankelijk dus voor PIR platen wou gaan, lijkt mij dat nu niet een optimale oplossing meer.

Verder heb ik veel kunnen leren van deze TS(, dank daarvoor ), waardoor ik erachter ben dat alleen een goede R isolatiewaarde niet garant staat voor een koude zolder in de zomer. Aangezien dit onze nieuwe slaapkamer wordt, is dit eigenlijk wel voor ons het belangrijkste. Ik heb voor nu gekozen voor houtvezelisolatie, op basis van STEICO flex 036, door zijn gunstige warmteopslagcapaciteit.

Ik heb het volgende gesimuleerd in Ubakus:



Op basis van bovenstaande simulatie is mijn plan van aanpak is als volgt. De afstand van het dak en de gordingen diepte varieert zo'n 2 centimeter op bepaalde plekken, tussen de 155mm en 175mm. Ik wil een houten constructie maken, op basis van CLS, die op alle plekken begint op 180mm vanuit het dak (vastgezet op de gordingen). Achter de 89mm diepe CLS wordt een isolatieplaat van 100mm geklemd op het hart. Tussen de CLS constructie zelf wordt daarboven op nog een 80mm diepe plaat geklemd, voor een totale isolatiediepte van 180mm waarbij alle gordingen uit het zicht zijn.

Daarbovenop heb ik gekozen voor ISOVER XtraSafe klimaatfolie, die wordt geniet op de CLS constructie. Daarop komen vervolgens panlatten, met een kleine tussenruimte, voor het afgipsen van het geheel (met gipskartonplaten).

Een aantal vragen:

• Gaat mijn naisolatie plan nu überhaupt goed i.c.m. de bestaande Opstalan platen, of voorzien jullie nog mogelijke problemen?
• De panlatten worden geschroefd op de CLSen, waardoor een gaten bestaan in de klimaatfolie. Is dit erg, of is hier nog iets slims op te verzinnen?
• Heeft het nut om de tussenruimte van 18mm nog te isoleren met houtvezel, of iets anders? Of lekker open houden?
• Heeft het nog zin om voor gipsvezelplaat te gaan i.p.v. gipskartonplaat? Met gipsvezelplaat wordt de temp. ampl. demping in Ubakus nog hoger met 27,7 1/TAV, en de faseverschuiving gaat ook iets omhoog, echter nog wel steeds 13 uur. De interne opslagcapaciteit gaat naar 68 kJ/m²K.

Er staan trouwens een aantal links naar Unilin en Opstalan brochures op dit forum, die nu niet meer geldig zijn. De Unilin website is vernieuwd, waardoor ze daar nu ook niet meer tussen staan. Via wat slim zoeken heb ik ze uiteindelijk nog kunnen vinden, voor de geïnteresseerden hier de nieuwe links (met de juiste zoektermen voor dit forum):

• Unilin TPUR 24, MPUR 25, FPUR 25
• Unilin TPUR 30 T, TPUR 45/50 T, MPUR 30 T, MPUR 45/50 T, FPUR 30 T, FPUR 45/50 T, UNIPLEX 30 T, UNIPLEX 45/50 T, MPIR 60 T, FPIR 60 T, MPIR 75 T, FPIR 75 T
• Opstalan brochure 1, dakelementen (PU-V15-130, PU-V-30-150, PE-130, PU-25-130)
• Opstalan brochure 2, dakplaten BN (BN 31, BN 31-15, BN 37, BN 37-15, BN 37-20)
• Opstalan brochure 3, Opstalan de luxe purplex (PP-V-30/160, GDP 18 PU Komo)

[Franciesco]

koksie schreef op zondag 14 april 2024 @ 23:20:
[...]


Dan moet ik eens goed kijken in Ubakus want het moet tegen oude Unidek platen aankomen. Die zouden volgens Kingspan damp open zijn, er zit ook geen enkel folie in het dak.
De vraag is dus wat er gebeurd als ik aan de binnenzijde een dampdichte plaat aanbreng.


[...]


Ik zou dan voor iets als PIR+Fermacell of PIR+gips gaan, isolatie en afwerking in 1. Die platen zijn duurder dan glaswol maar wel makkelijker in de afwerking dus dat scheelt ook weer geld. Dat zou dan wel damp-open zijn? Maar moet er dan niet een klimaatfolie bij voor het vocht, wat dan weer in tegenspraak is met de afwerking die verlijmd is op het PIR.

Ik zal eens gaan proberen in Ubakus. Wat zou ik kunnen gebruiken als voorbeeld voor PIR+Fermacell in de tool?

toon volledige bericht

Of zo'n alles in 1 oplossing gemakkelijker is hangt erg van de constructie en het dak af. Het is vooral lang niet zo flexibel als losse lagen en PIR is fout gevoelig bij plaatsing (zie de eerdere opmerkingen over oa de volledige diepte van de naden vullen).

Zelf zou ik voor een dak alleen voor PIR gaan als je perse een hoge isolatiewaarde wilt halen met een geringe dikte. Ik geef sterk de voorkeur aan een (relatief) dampopen dak voor een prettiger leefklimaat. En ook voor minder risico op vochtproblemen in de constructie i.c.m. een klimaat- of licht dampremmende folie. Daarnaast is bv glaswol, houtvezel en vlas veel flexibeler aan te brengen bij minder regelmatige vormen en dempt het geluid als extra bonus.

[koksie]

Franciesco schreef op dinsdag 16 april 2024 @ 17:40:
[...]


Of zo'n alles in 1 oplossing gemakkelijker is hangt erg van de constructie en het dak af. Het is vooral lang niet zo flexibel als losse lagen en PIR is fout gevoelig bij plaatsing (zie de eerdere opmerkingen over oa de volledige diepte van de naden vullen).

Zelf zou ik voor een dak alleen voor PIR gaan als je perse een hoge isolatiewaarde wilt halen met een geringe dikte. Ik geef sterk de voorkeur aan een (relatief) dampopen dak voor een prettiger leefklimaat. En ook voor minder risico op vochtproblemen in de constructie i.c.m. een klimaat- of licht dampremmende folie. Daarnaast is bv glaswol, houtvezel en vlas veel flexibeler aan te brengen bij minder regelmatige vormen en dempt het geluid als extra bonus.

De foutgevoeligheid bij de afwerking is wel een punt idd.
Wat ik wil isoleren is tweeledig: enerzijds de schuine daken in de kinderkamers, onze slaapkamer en studeerkamer. Daar is ruimte geen issue, de gordingen zijn 19cm en mogen helemaal vol. Dus als ik daar 18cm glaswol inzet dan kom ik een heel eind.
Op de zolder/ vliering is de situatie anders. Daar is net wel/ net geen stahoogte, dus als ik daar de gordingen helemaal vul, dan wordt het nog een stuk krapper. Als ik daar met een dunner materiaal toch "goed" kan isoleren maar ook ruimte overhouden, dan zou dat heel welkom zijn. Maar ja, dan moet het wel goed gebeuren, als het aan alle kanten lekt, heb je er nog niks aan.
Bovendien, als de platen met fermacell of gips zijn afgewerkt maar je moet daarna purren en met aluminium tape afdichten, dan ziet het er alsnog niet uit en moet je als nog nabewerken. Het gemak van PIR+afwerking in 1 is dan ook weg.
Keuzes, keuzes...

[Seafarer]

koksie schreef op dinsdag 16 april 2024 @ 22:58:
[...]


De foutgevoeligheid bij de afwerking is wel een punt idd.
Wat ik wil isoleren is tweeledig: enerzijds de schuine daken in de kinderkamers, onze slaapkamer en studeerkamer. Daar is ruimte geen issue, de gordingen zijn 19cm en mogen helemaal vol. Dus als ik daar 18cm glaswol inzet dan kom ik een heel eind.
Op de zolder/ vliering is de situatie anders. Daar is net wel/ net geen stahoogte, dus als ik daar de gordingen helemaal vul, dan wordt het nog een stuk krapper. Als ik daar met een dunner materiaal toch "goed" kan isoleren maar ook ruimte overhouden, dan zou dat heel welkom zijn. Maar ja, dan moet het wel goed gebeuren, als het aan alle kanten lekt, heb je er nog niks aan.
Bovendien, als de platen met fermacell of gips zijn afgewerkt maar je moet daarna purren en met aluminium tape afdichten, dan ziet het er alsnog niet uit en moet je als nog nabewerken. Het gemak van PIR+afwerking in 1 is dan ook weg.
Keuzes, keuzes...

Wat in de folder bestempelt wordt als makkelijk, eenvoudig en snel is het vaak niet. Tenzij je van tevoren weet dat je 100% vlak en haaks bent. Maar dat is meestal whisfull thinking.

[Mark1986]

Hoe zouden jullie omgaan met dergelijk detail? Ik heb twee dakramen met een gootstuk daar tussen. Dit lijkt mij lastig te isoleren en dampdicht af te werken met folie, tevens is dat gootstuk van aluminium en dus aan de buitenzijde dampdicht. Het liefst zou ik dit tussenstuk overslaan, of levert dat problemen op?

[Seafarer]

Mark1986 schreef op woensdag 17 april 2024 @ 11:24:
Hoe zouden jullie omgaan met dergelijk detail? Ik heb twee dakramen met een gootstuk daar tussen. Dit lijkt mij lastig te isoleren en dampdicht af te werken met folie, tevens is dat gootstuk van aluminium en dus aan de buitenzijde dampdicht. Het liefst zou ik dit tussenstuk overslaan, of levert dat problemen op?[Afbeelding]

[Afbeelding]

Kan de afwerk lat aan de binnenzijde eraf om te inspecteren?

[Mark1986]

@Seafarer aangezien het nu netjes afgewerkt is liet ik het liever zo zitten. Natuurlijk kan ik proberen het er netjes af te krijgen.

[Seafarer]

Mark1986 schreef op woensdag 17 april 2024 @ 12:38:
@Seafarer aangezien het nu netjes afgewerkt is liet ik het liever zo zitten. Natuurlijk kan ik proberen het er netjes af te krijgen.

In mijn ogen is het probleem met deze ramen dat ze wel eens ondeskundig gemonteerd worden. Dat merk je niet want men gaat ervan uit als het niet lekt en alles functioneert dan is het goed.

Maar als warme binnenlucht redelijk makkelijk langs de betimmering kan dan is het laatste wat deze lucht tegen komt, die metalen strippen. En die hebben gewoon de buitenlucht temperatuur. Dus condens op de strippen aan de binnenzijde.

Ik zou hem eraf peuteren voor inspectie.

Edit: Als die strip 10 graden is dan condenseert warme binnenlucht al.

[ Voor 4% gewijzigd door Seafarer op 17-04-2024 12:55 ]

[Mark1986]

@Seafarer heb je het dan ook over de aftimmering rondom? Die moet er voor het isoleren natuurlijk toch al af. Het gaat mij specifiek over het stuk tussen de ramen. Als je dat bedoeld dan zal ik het er voorzichtig proberen af te gaan halen.

[Louwm]

Mark1986 schreef op woensdag 17 april 2024 @ 11:24:
Hoe zouden jullie omgaan met dergelijk detail? Ik heb twee dakramen met een gootstuk daar tussen. Dit lijkt mij lastig te isoleren en dampdicht af te werken met folie, tevens is dat gootstuk van aluminium en dus aan de buitenzijde dampdicht. Het liefst zou ik dit tussenstuk overslaan, of levert dat problemen op?[Afbeelding]

[Afbeelding]

kan je via de buitenkant niet die kap in het midden verwijderen om er in tekijken , denk dat er wel isolatie in zit
kan je misschien gelijk dat rubberprofiel vervangen dat is toch gescheurd , ?(Water lekkage)

[Seafarer]

Mark1986 schreef op woensdag 17 april 2024 @ 15:02:
@Seafarer heb je het dan ook over de aftimmering rondom? Die moet er voor het isoleren natuurlijk toch al af. Het gaat mij specifiek over het stuk tussen de ramen. Als je dat bedoeld dan zal ik het er voorzichtig proberen af te gaan halen.

Zekers, ook daar zou ik even kritisch achterkijken.

Het lijkt mij gewoon schilderwerk dat is altijd weer te plamuren mocht je wat schade maken.

[Mark1986]

@Seafarer Ik heb het hout gedeeltelijk weggehaald, zie hierbij de foto's. Het betreft overigens een kunststof kozijn. Ik denk toch maar zo goed als mogelijk de houten afwerklijsten haaks op de ramen door te trekken tot aan de gordingen, daartussen opvullen met isolatie en vervolgens klimaatfolie bevestigen aan het kunststof kozijn? Wat ik dan alleen niet weet is in hoeverre het stuk tussen de kozijnen dampopen is aan de buitenzijde, maar dat lost zich dan wel op door het toepassen van Xstrasafe folie?






@Louwm Ik zie wat je bedoeld, ik heb net nog even gekeken uit het dakraam. Dat is geen scheur, waarschijnlijk een combinatie van slechte foto's en condensdruppels ofzo😅

[Seafarer]

Mark1986 schreef op donderdag 18 april 2024 @ 08:48:
@Seafarer Ik heb het hout gedeeltelijk weggehaald, zie hierbij de foto's. Het betreft overigens een kunststof kozijn. Ik denk toch maar zo goed als mogelijk de houten afwerklijsten haaks op de ramen door te trekken tot aan de gordingen, daartussen opvullen met isolatie en vervolgens klimaatfolie bevestigen aan het kunststof kozijn? Wat ik dan alleen niet weet is in hoeverre het stuk tussen de kozijnen dampopen is aan de buitenzijde, maar dat lost zich dan wel op door het toepassen van Xstrasafe folie?
[Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding]

@Louwm Ik zie wat je bedoeld, ik heb net nog even gekeken uit het dakraam. Dat is geen scheur, waarschijnlijk een combinatie van slechte foto's en condensdruppels ofzo😅

Dit soort ramen zijn zo geconstrueerd dat ze aan de buiten zijde verwijdert kunnen worden om totaal te vervangen. Beter is dan om aan de binnen zijde niets vast te maken aan de kozijnen. Je zult wel gemerkt hebben dat je afwerking ook alleen maar tegen het kunstof kozijn gedrukt is zonder bevestigings materialen.

Probeer te voorkomen dat lucht naar buiten kan. Blijft moeilijk om correct advies te geven via foto's.

[Mark1986]

@Seafarer klopt, er is geen vaste verbinding met het kozijn. Maar als het folie niet aan het kozijn vastgezet wordt, dan hou je toch altijd openingen over? Bij de dakdoorvoeren voor de ventilatie en de cv- ketel zou ik liever het folie liever ook niet vastzetten aan de doorvoer voor het geval deze een keer vervangen moet worden. Maar wil je het luchtdicht hebben ontkom je daar toch eigenlijk niet aan?

[Seafarer]

Mark1986 schreef op donderdag 18 april 2024 @ 10:43:
@Seafarer klopt, er is geen vaste verbinding met het kozijn. Maar als het folie niet aan het kozijn vastgezet wordt, dan hou je toch altijd openingen over? Bij de dakdoorvoeren voor de ventilatie en de cv- ketel zou ik liever het folie liever ook niet vastzetten aan de doorvoer voor het geval deze een keer vervangen moet worden. Maar wil je het luchtdicht hebben ontkom je daar toch eigenlijk niet aan?

Nu je dit zo zegt, vraag ik me af wat gangbaar is in de praktijk om folie wel niet vast te maken aan je dakramen.

[Mark1986]

@Seafarer Ik weet niet of ik hier een link mag plaatsen maar als je zoekt naar het filmpje van de welbekende leverancier van Xtrasafe folie "aansluiting dakramen luchtdicht afwerken" zie je dat zij het wel aan het kozijn bevestigen. Ik vond dit zelf een hele duidelijke instructie, maar dus wel aan het kozijn.

[Seafarer]

Mark1986 schreef op donderdag 18 april 2024 @ 12:39:
@Seafarer Ik weet niet of ik hier een link mag plaatsen maar als je zoekt naar het filmpje van de welbekende leverancier van Xtrasafe folie "aansluiting dakramen luchtdicht afwerken" zie je dat zij het wel aan het kozijn bevestigen. Ik vond dit zelf een hele duidelijke instructie, maar dus wel aan het kozijn.

Link mag hoor. Als het hoofddoel maar educatief is.

Edit: inderdaad gewoon vast kitten.

[ Voor 3% gewijzigd door Seafarer op 18-04-2024 20:12 ]

[Franciesco]

@Mark1986 hier heb ik de folie ook aan de bak/betimmering random de dakramen vastgezet. Als er afwerklatten op de overgang van de gipsplaten naar die aftimmering komen, dan klemmen die de folie ook. En is het dus de vraag of vastzetten echt nodig is. Dat kun je vast in het werk beoordelen.

[Djvdb]

Wij willen graag de isolatie van ons dak verbeteren. Momenteel is deze RC=3.5 (zie plaatje). De buitenkant van de isolatie is afgewerkt met een dampdichte folie en de binnenkant met triplex platen. Nu ben ik van plan om op de de triplex platen houtvezel isolatie van 4cm aan te brengen en vroeg ik mij af of ik de houtvezel isolatie gewoon kan verlijmen met de triplex platen?

[Franciesco]

@Djvdb Met welk doel wil je de houtvezelplaten verlijmen? Als je nog een folie en afwerklaag gaat toevoegen ontkom je meestal niet aan rachelwerk of iets vergelijkbaars. Daarmee kan het isolatiemateriaal vaak ook tegen gehouden worden.
Los daarvan is houtvezel niet echt geschikt voor verlijming: het is zacht en zuigend. Als tijdelijke ondersteuning kan het misschien, maar daar heb ik geen ervaring mee en daar zijn ook andere methodes voor zoals tijdelijke latten, metaalband en nietjes.
Misschien kun je wat meer vertellen over de wensen en het dak inclusief foto's?

Weet je overigens zeker dat de koude kant van het dak voorzien is van dampdichte folie? Dat is niet erg gebruikelijk bij een hellend dak.
Mocht die dampdichte folie inderdaad aanwezig zijn, dan is in de meeste gevallen een klimaatfolie aan de warme kant een goede combinatie met een dampopen isolatiemateriaal zoals de door jou genoemde houtvezel. Zoals we hier vaker melden is een simulatie in Ubakus aan te raden voor meen inzicht.

Is 4cm isolatiemateriaal het maximale wat je extra kwijt kunt of wilt? Want het levert niet heel veel winst op. Maar wel veel werk en kosten. Dus als het enigszins kan is isoleren tot een totale Rc waarde van 5 of meer wat mij betreft slim om te doen mocht je de situatie willen verbeteren.