Isoleren 101: Van ijzige zolder tot Warm Welkom!

[technopeuter]

Eergisteren en gisten naar verschillende presentaties en workshops over bio-based bouwen geweest. Naast het biobased effect (waar ik soms vragen bij heb) is de massa van deze materialen echt perfect op de zomerwarmte lang genoeg buiten te houden. Maar het belangrijkste wat is steeds weer leer is de detailering van materialen.
Met platen, folies en of dekens maak je heel makkelijk een fout waardoor de isolatiewaardes enorm verschillen (vergeten hoekjes, pur wat niet goed zit etc..) met inblaasmaterialen kom je echt overal en door de 'slechte' isolatiewaardes wil je veel cm's waardoor het alles goed kan vullen en issues worden voorkomen. iig heeft dat nu echt mijn voorkeur boven platen/folie/dekens.

[Caelorum]

Ook met inblazen kan je stukken vergeten of niet opvullen hoor. Het is dat net zo goed van belang dat je voorbereiding en afwerking goed is.

[No Hands]

Badname2 schreef op zaterdag 2 maart 2024 @ 11:14:
@route99 @Trilliwilli @No Hands

Dank voor de tips!

Om minder risco te lopen op dak rot in mijn geval met die PUR buitenkant, is houtvezel dus minder risicovol. Zouden die ingeblazen wol vlokken ook nog een goede oplossing zijn, of is dat niks? Meeste partijen die ik benaderd heb willen dat gebruiken.

Dan moet ik toch houtvezelplaat ipv wol overwegen om de hitte wat buiten te houden. Wel stuk duurder helaas. Is er een goede partij die met dit materiaal in Noord-Holland werkt?

Ik kwam een houtplaat tegen die zegt wat minder brand gevoelig te zijn en eerder te verkolen dan te verbranden. Daar nog tips op gebied van hout vs vlas etc.?

Warmteplan, die zat altijd in Haarlem volgens mij maar de website zegt nu Brummen. Wellicht dat ze partners in het land hebben.

[rupie99]

@Badname2 Je kan eens het isoleerbewust netwerk doorzoeken. Daar zit vast iets in NH bij.

[Mark1986]

Vanwege het feit dat onze zolder als werkruimte gebruikt gaat worden twijfel ik om het dak te gaan isoleren. Het risico op vocht in de constructie maakt dat ik het al jaren niet aan "durf". Het betreft een dak uit 1974 bestaande uit spaanplaat met ca. 2-2,5cm PUR en gordingen van 14cm.

Enerzijds twijfel ik over ecologische isoleren over de volledige dikte van de gording, maar hoeveel komt er dan qua cm`s nog bovenop de gording? Anderzijds eventueel PIR tussen de gordingen. Als ik tussen de gordingen ga werken, trekt er dan geen vocht door de gordingen in de isolatie? En datzelfde geldt op plekken waar de klimaatfolie tegen een wand gelijmd zou zijn. Helaas heb ik nogal een aantal wandjes op de zolder staan tot tegen het dakbeschot.





Daarnaast vraag ik mij nog af hoe ik bij de dakdoorvoeren het best te werk kan gaan zodat deze zonder al te veel problemen nog een keer vervangen kunnen worden als dat nodig zou zijn. Zelf dacht ik met balkjes om de doorvoeren te werken tot waar de isolatie en het folie dan komt. Het stukje direct om de doorvoer zou dan ongeïsoleerd zijn.

Ik hoop hier een aantal slimme ideeën op te kunnen doen:)

[Seafarer]

Mark1986 schreef op zondag 3 maart 2024 @ 19:46:
Vanwege het feit dat onze zolder als werkruimte gebruikt gaat worden twijfel ik om het dak te gaan isoleren. Het risico op vocht in de constructie maakt dat ik het al jaren niet aan "durf". Het betreft een dak uit 1974 bestaande uit spaanplaat met ca. 2-2,5cm PUR en gordingen van 14cm.

Enerzijds twijfel ik over ecologische isoleren over de volledige dikte van de gording, maar hoeveel komt er dan qua cm`s nog bovenop de gording? Anderzijds eventueel PIR tussen de gordingen. Als ik tussen de gordingen ga werken, trekt er dan geen vocht door de gordingen in de isolatie? En datzelfde geldt op plekken waar de klimaatfolie tegen een wand gelijmd zou zijn. Helaas heb ik nogal een aantal wandjes op de zolder staan tot tegen het dakbeschot.[Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding]

Daarnaast vraag ik mij nog af hoe ik bij de dakdoorvoeren het best te werk kan gaan zodat deze zonder al te veel problemen nog een keer vervangen kunnen worden als dat nodig zou zijn. Zelf dacht ik met balkjes om de doorvoeren te werken tot waar de isolatie en het folie dan komt. Het stukje direct om de doorvoer zou dan ongeïsoleerd zijn.
[Afbeelding]
Ik hoop hier een aantal slimme ideeën op te kunnen doen:)

Ik denk dat je hierboven toch wel heel veel voorbeelden kunt vinden die gelijkwaardig zijn.

edit: Zie ik nu een buisventilator zitten die waarschijnlijk alleen de badkamer afzuigt als er gedouched wordt?
Een woonhuis ventilator lijkt me wel een verstandiger optie. Kun je ook de zolder een beetje afzuigen.

[ Voor 4% gewijzigd door Seafarer op 03-03-2024 20:23 ]

[Mark1986]

Seafarer schreef op zondag 3 maart 2024 @ 20:20:
[...]

Ik denk dat je hierboven toch wel heel veel voorbeelden kunt vinden die gelijkwaardig zijn.

edit: Zie ik nu een buisventilator zitten die waarschijnlijk alleen de badkamer afzuigt als er gedouched wordt?
Een woonhuis ventilator lijkt me wel een verstandiger optie. Kun je ook de zolder een beetje afzuigen.

Klopt, die is inderdaad van de badkamer. Een boxventilator zal ik meenemen in de plannen, een ontvochtiger staat er wel sinds een week, vanwege de was die erg droogt.

[route99]

@Mark1986 Foto's zijn een mooi begin en ook wat je globaal mag verwachten ook (spaanplaat + ca 2-2,5 cm PUR-laag), als het dat werkelijk zo is.
Op foto1 : Andere kleur steen boven in? Verandert dat iets aan de constructie, lijkt nl een latere opbouw?
Op foto2 is die brede naad vocht?
Bekijk op foto3 die uitbouw naar voren goed, is de rest origineel gebleven, kun je wel overal bij het dak komen om te isoleren? Anders zijn die plekken waar je niet zo goed bij kunt koudebruggen.
Foto4 Die hoek van de doorvoeren is verre van die originele toestand, en wat een PUR ramp hebben ze achtergelaten.... daar zul je toch op een of andere manier willen hoe dat precies zit.
En hoe zit het met het isoleren achter de knieschotten? Alles OK daar, is er nog een open spouw van de muur naar beneden, is er nog iets wat wij niet zien kunnen?

Probeer van al die situaties de antwoorden te krijgen of het is dat je denkt of dat het toen toch anders opgebouwd is dan die spaanplaat + 2,5 cm PUR? Is dat overal zo of is het links of rechts onderbroken?

Ik zou zelf voor zekerheid met klimaatfolie kiezen (zie een van mijn vorige reacties) met als isolatie steen/glaswol of die houtvezelplaat. Jij hebt daar zelf ook wensen/ eisen.

Succes met de verdere voorbereiding daar zit vaak het meeste werk in om tot een goed concept te komen.

[elektriekert]

Mark1986 schreef op zondag 3 maart 2024 @ 19:46:
Vanwege het feit dat onze zolder als werkruimte gebruikt gaat worden twijfel ik om het dak te gaan isoleren. Het risico op vocht in de constructie maakt dat ik het al jaren niet aan "durf". Het betreft een dak uit 1974 bestaande uit spaanplaat met ca. 2-2,5cm PUR en gordingen van 14cm.

Enerzijds twijfel ik over ecologische isoleren over de volledige dikte van de gording, maar hoeveel komt er dan qua cm`s nog bovenop de gording? Anderzijds eventueel PIR tussen de gordingen. Als ik tussen de gordingen ga werken, trekt er dan geen vocht door de gordingen in de isolatie? En datzelfde geldt op plekken waar de klimaatfolie tegen een wand gelijmd zou zijn. Helaas heb ik nogal een aantal wandjes op de zolder staan tot tegen het dakbeschot.[Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding]

Daarnaast vraag ik mij nog af hoe ik bij de dakdoorvoeren het best te werk kan gaan zodat deze zonder al te veel problemen nog een keer vervangen kunnen worden als dat nodig zou zijn. Zelf dacht ik met balkjes om de doorvoeren te werken tot waar de isolatie en het folie dan komt. Het stukje direct om de doorvoer zou dan ongeïsoleerd zijn.
[Afbeelding]
Ik hoop hier een aantal slimme ideeën op te kunnen doen:)

Stukken ongeïsoleerd laten lijkt me niet verstandig, dan zal daar al het vocht op condenseren.
Je hebt speciale tape(s) om je folie te bevestigen aan een buis/pijp

In principe met tussen d ebalken werken is de kans altijd groter op vochtdoorslag.

Volgens mij kan je een paar centimeter PUR wel als dampopen beschouwen, dat is al vaker naar voren gekomen in dit topic (even zoeken).
(Dit is geen harde bewering vanuit mij)

Extra dikte op de gordingen afhankelijk van je raggelwerk (overspanning tussen de gordingen)

Bijvoorbeeld: raggels van 22mm dik met daarop 12,5mm gips is 34,5mm extra

[Mark1986]

Beste route99,

Bedankt voor de reactie!

Op foto1 : Andere kleur steen boven in? Verandert dat iets aan de constructie, lijkt nl een latere opbouw?

Nee is dezelfde steen, maar er heeft een verlaagd plafond in gezeten en daarboven was de muur niet geverfd.

Op foto2 is die brede naad vocht?

Nee daar heb ik de naad tussen de dakplaten dicht gekit in het verleden.

Bekijk op foto3 die uitbouw naar voren goed, is de rest origineel gebleven, kun je wel overal bij het dak komen om te isoleren? Anders zijn die plekken waar je niet zo goed bij kunt koudebruggen.

Hierachter zat oorspronkelijk het rookkanaal etc. De schoorsteen is in het verleden weggehaald, deze loze ruimte heb ik gebruikt voor een inbouwkast door een kozijn erin te zetten. In deze kast kan ik wel bij het dak, maar de wand loopt net als bij de cv-ketel tot tegen het dakbeschot.

Foto4 Die hoek van de doorvoeren is verre van die originele toestand, en wat een PUR ramp hebben ze achtergelaten.... daar zul je toch op een of andere manier willen hoe dat precies zit.

Tot net boven de cv-ketel kwam de schoorsteen naar binnen, daar doorheen hebben deze doorvoeren gelopen. Deze is weggehaald en nu zit er niet meer dan een enkele OSB plaat in het dak. Bovenop niet geïsoleerd.

En hoe zit het met het isoleren achter de knieschotten? Alles OK daar, is er nog een open spouw van de muur naar beneden, is er nog iets wat wij niet zien kunnen?

Hier is niets bijzonders te zien verder, helaas wel net zelf schuifdeurtjes gemaakt tussen de vloer en de gording in plaats van het gipswandje dat er stond. Enige is dat de afwerking er dus misschien af moet op de folie door te kunnen trekken over de gording? Je kijkt van bovenaf niet in de spouw. helemaal onder in de aansluiting met de vloer zit alleen een balk waar de dakgoot aan is bevestigd. Deze naad is wel met PUR afgewerkt.

Probeer van al die situaties de antwoorden te krijgen of het is dat je denkt of dat het toen toch anders opgebouwd is dan die spaanplaat + 2,5 cm PUR? Is dat overal zo of is het links of rechts onderbroken?

Ik zou zelf voor zekerheid met klimaatfolie kiezen (zie een van mijn vorige reacties) met als isolatie steen/glaswol of die houtvezelplaat. Jij hebt daar zelf ook wensen/ eisen.

Succes met de verdere voorbereiding daar zit vaak het meeste werk in om tot een goed concept te komen.

Dankjewel! Ik ben een paar dagen druk in Ubakus bezig, maar dat gaat nog niet helemaal goed. Volgens mij komt dat met name door de ingevoerde laag PUR.

[Mark1986]

elektriekert schreef op zondag 3 maart 2024 @ 20:47:
[...]


Stukken ongeïsoleerd laten lijkt me niet verstandig, dan zal daar al het vocht op condenseren.
Je hebt speciale tape(s) om je folie te bevestigen aan een buis/pijp

In principe met tussen d ebalken werken is de kans altijd groter op vochtdoorslag.

Volgens mij kan je een paar centimeter PUR wel als dampopen beschouwen, dat is al vaker naar voren gekomen in dit topic (even zoeken).
(Dit is geen harde bewering vanuit mij)

Extra dikte op de gordingen afhankelijk van je raggelwerk (overspanning tussen de gordingen)

Bijvoorbeeld: raggels van 22mm dik met daarop 12,5mm gips is 34,5mm extra

Bedankt voor de reactie. Dat dit als dampopen beschouwd kan worden lees ik inderdaad veel. Wat zou een optie kunnen zijn om die 34,5mm te verminderen? Dit wordt namelijk erg krap met het plaatsen van de wasmachine en droger achter de schuifdeurtjes

[Franciesco]

@Mark1986 eens met wat al genoemd was: stukken ongeisoleerd laten zou ik ook zoveel mogelijk vermijden.
De buizen kun je je aftapen aan b.v. de klimaatfolie. Als je iets ruimte laat rondom de afwerking (gispplaat) dan kun je die tape later lossnijden mocht de buis een keer verwijderd of vervangen moeten worden. Bij het gebruik van wol (in welke vorm dan ook) kun je de aansluiting tot de buis dan ook weer gemakkelijk opvullen. Idem met PUR als je PIR ofzo gaat gebruiken. Maar dit laatste heeft niet mijn voorkeur.

De buisdoorgang door de afwerklaag/gipsplaat kun je netjes maken met een manchet (zoals dat nu ook al gedaan is).

Voor wat betreft de simulatie: probeer eens Isover XtraSafe klimaatfolie i.p.v. de Duplex. En post ajb het volledige scherm van Ubakus inclusief de resultaten.

[Mark1986]

@Franciesco Hartelijk dank voor jouw uitgebreide reactie. Ik zie inmiddels al beter voor me hoe ik het rondom de doorvoeren kan af gaan werken. Als ik Steico isolatie(hier ben ik nog niet helemaal uit, het feit van de faseverschuiving lijkt mij wel interessant) zou gebruiken kan ik gewoon een restant steenwol of glaswol gebruiken om het op te vullen? Het aantal wandjes op zolder houd mij al lange tijd tegen om dit te gaan doen vanwege de dampdichte afwerking en het feit dat je er pas achter komt als het niet goed zit als het te laat is. Maar in deze tijd een werkkamer op een nagenoeg ongeïsoleerde zolder kan natuurlijk ook niet

Hierbij de berekening met XtraSafe. Als ik de ingevoerde laag PUR aan de buitenzijde "uitzet" vliegt met name de "Droogreserve" in het Groen.

[Franciesco]

@Mark1986 opvullen met restjes houtvezel kan ook prima. Dat is wat bij betreft één van de voordelen van wol, houtvezel en ook vlas: je kunt er gemakkelijk stukjes van af trekken om kleine gaten te vullen. Alsmede allerlei restjes gebruiken om kleine gaten en spleten mee te vullen.

Is het mogelijk om die wandjes open te maken zodat je op die plekken de dakisolatie zo goed mogelijk kan doortrekken/ de wandjes kan opvullen indien ze hol zijn? Weghalen is natuurlijk nog mooier. Maar dat zal misschien te ver gaan of simpelweg (technisch) niet mogelijk zijn.

Wat betreft vocht ziet de simulatie er goed uit. Wat zijn de resultaten bij een wat hogere kamertemperatuur (bv 20 graden en 50% rlv)?
Bedenk dat Ubakus rekent met 90 aaneengesloten dagen met de ingestelde klimaatinstellingen. Dus gemiddeld -5 graden en 80% luchtvochtigheid in jouw geval. De kans op dergelijk weer is zeer klein in Nederland. De simulatieresultaten zullen gunstiger zijn bij minder extreme instellingen.

De droogreserve is inderdaad matig, maar wat mij betreft niet verontrustend zo lang de vochthuishouding verder op orde is.
Daarnaast is, zoals vaker genoemd in dit topic , adequate ventilatie belangrijk om vochtproblemen te voorkomen. Een lagere luchtvochtigheid binnen zal de droogreserve verbeteren. Wellicht is decentrale wtw een optie voor jouw zolderverdieping?

[Mark1986]

@Franciesco Het zijn wandjes van gipsblokken. Onder andere als scheiding tussen de trap en zolderkamer. En daarnaast hangt aan 1 van de wandjes ook de CV-ketel. Over het zoveel mogelijk weghalen, of in ieder geval het bovenste gedeelte, heb ik al wel eens nagedacht maar ik ben dan bang dat de stevigheid eruit gaat. Zeker rondom de CV-ketel lijkt mij dit niet verstandig.

Vanwege een eerdere reactie ben ik wel aan het overwegen de buisventilator voor de badkamer te vervangen door een box zodat ook een afzuigpunt op zolder geplaatst kan worden. Tevens heb ik kortgeleden een elektrische ontvochtiger aangeschaft in verband met de was die in de winter op zolder droogt.

Ik heb de berekening ook bij 20graden / RV 50% gemaakt. Dat ziet er wel heel anders uit, al is het in de praktijk op dit moment niet zo warm op zolder aangezien de CV halverwege de dag uit gaat omdat het beneden dan warm is. Door het isoleren hoop ik dus ook dat de zolder veel beter op temperatuur te houden gaat zijn.

[ymoona]

Ik ben de zolder aan het herindelen en wil gelijk de isolatie aanpakken. Ik zie hier veel gedetailleerde berekeningen staan met informatie die ik denk ik niet heb. Maar huis is gebouwd in de jaren 80, het schuine dak bestaat uit dakplaten van spaanplaat en schuim, dikte onbekend. De vorige bewoner heeft een dakkapel geplaatst en de zolder nageïsoleerd en afgetimmerd. Omdat ik de zolder herindeel gaat alle aftimmering eraf, worden wandjes verzet en wil ik de isolatie aanpakker daar waar nodig.

Tussen de balken zit nu 7 cm glas/steen wol met een glimmende zilveren laag. Er is geen losse damp folie gebruikt. De isolatie heeft er zo'n 20 jaar ingezeten en ziet er prima uit (denk ik). De afwerking was gedaan met houten delen die geschilderd zijn.

Na een avondje googlen heb ik het volgende plan voor de schuine daken. De wol er uit, en PIR platen van 6 cm er in, kieren vullen met flex pur en naden aftapen met alu tape. Daarna rachels er over (1cm spouw) en dan Agnes platen er over.

Voor de dakkapel heb ik op het platte deel meer hoogte tussen de balken, dus daar iets dikkere platen. Is dat ook een kwestie van klemmen en af purren om de platen vast te krijgen? De wangen zijn nog niet vrij, maar ook daar dezelfde strategie toepassen is het plan. Zie ik nog iets over het hoofd zo?

[Franciesco]

@ymoona weet je ook of de dakplaten voorzien van een folie en zo ja of deze dampremmend is?
Als dat laatste het geval is, zou ik zelf geen PIR met alu laag gebruiken omdat dan de kans bestaat van vochtopsluiting. Probeer de opbouw van het huidige dak zo nauwkeurig mogelijk in kaart te brengen.

Met welke reden heb je (vooralsnog) PIR gekozen? PIR kun je niet klemmen, je moet het nauwkeurig op maat zagen en vervolgens over de volledige diepte (dus dikte van de plaat) afpurren en aftapen.

De Agnes platen hebben een brandklasse van D-s2, d0. Dus een hoge bijdrage aan brand met gemiddelde rookproductie. Als afwerking heeft het daarom niet mijn voorkeur. Gipsplaten zijn veel beter brandwerend (de standaard uitvoering meestal A2-s1, d0).

[Mark1986]

@Franciesco weet jij of er nou veel grotere risico's kleven aan isoleren met bijvoorbeeld PIR tussen de gordingen? Dit zou ik alleen nog overwegen om minder ruimte in te leveren op zolder maar wel een goede isolatiewaarde te halen.

Ik begrijp dat je dan veel meer af te werken hebt en daardoor automatisch meer kans op lekkages langs het folie(of tape als de PIR voorzien is van een aluminium laag). Kleven er meer nadelen aan

[twain4me]

Mark1986 schreef op donderdag 7 maart 2024 @ 18:52:
@Franciesco weet jij of er nou veel grotere risico's kleven aan isoleren met bijvoorbeeld PIR tussen de gordingen? Dit zou ik alleen nog overwegen om minder ruimte in te leveren op zolder maar wel een goede isolatiewaarde te halen.

Ik begrijp dat je dan veel meer af te werken hebt en daardoor automatisch meer kans op lekkages langs het folie(of tape als de PIR voorzien is van een aluminium laag). Kleven er meer nadelen aan

Als je niet 100% zeker bent van de dampdoorlatenheid van je huidige dak zou ik uitgaan van een dampdicht dak en dan zeker niet voor pir + alu kiezen maar voor een dampopen isolatie + klimaat folie. de kans op opsluiten van vocht is gewoon aanwezig.

[Franciesco]

@Mark1986 behalve de hoge isolatiewaarde bij een geringe dikte zie ik eigenlijk geen voordelen van PIR bij de naisolatie van een dak.

De belangrijkste nadelen zoals ik ze zie:

• Aansluitingen lastig goed te krijgen met mogelijke koudebruggen/thermische lekken tot gevolg
• Nauwelijks geluiddempend
• Meestal dampdicht omdat het een alu laag bevat: (relatief) dampopen (indien de rest van het dak dat ook is) geeft een natuurlijkere manier van vochtregulering
• Meer kans op vochtopsluiting

Als er voldoende ruimte is om een goede isolatiewaarde te halen, dan zou ik voor glaswol maar nog liever voor een natuurlijk isolatiemateriaal gaan (houtvezel of vlas bijvoorbeeld).

[Mark1986]

@twain4me @Franciesco dat is duidelijk, beiden bedankt👍

[ymoona]

Franciesco schreef op donderdag 7 maart 2024 @ 09:10:
@ymoona weet je ook of de dakplaten voorzien van een folie en zo ja of deze dampremmend is?
Als dat laatste het geval is, zou ik zelf geen PIR met alu laag gebruiken omdat dan de kans bestaat van vochtopsluiting. Probeer de opbouw van het huidige dak zo nauwkeurig mogelijk in kaart te brengen.

Met welke reden heb je (vooralsnog) PIR gekozen? PIR kun je niet klemmen, je moet het nauwkeurig op maat zagen en vervolgens over de volledige diepte (dus dikte van de plaat) afpurren en aftapen.

De Agnes platen hebben een brandklasse van D-s2, d0. Dus een hoge bijdrage aan brand met gemiddelde rookproductie. Als afwerking heeft het daarom niet mijn voorkeur. Gipsplaten zijn veel beter brandwerend (de standaard uitvoering meestal A2-s1, d0).

Dat weet ik niet, ik was op pir uitgekomen door de hogere isolatie waarde. Maar het klinkt toch als een risico. Afwerking kan ook met gips. Aangezien er al glaswol inzit, zal ik dat sluitend maken waar dat nu niet is. Minder werk en minder risico. Met mijn leken oog, kan ik niet goed de dakopbouw bepalen.

Voor het dakkapel zal ik dan denk ik het zelfde doen.

[Droplollie]

We gaan onze bovenverdieping verbouwen en ik wil graag mijn huidige dak gaan na-isoleren. Het dak is echter al eens eerder geisoleerd met PIR-platen (ongeveer 7 cm). Opbouw is nu alsvolgt:

Dakpakken - PIR-platen (7 cm) - dakleer (nieuwer) - dakleer (oud) - gaas. Dit geheel ligt op een sporenkap. Ik zou graag tussen die sporen willen isoleren. Ik ben alleen dus bang voor vachtproblemen. Is er een manier van na-isoleren tussen de gordingen? Of betekent dit hoe dan ook condens vorming en dus kans op rotten van de gordingen? Er zit dus geen dakbeschot tussen wat eventueel kan rotten.
Ik ben benieuwd naar jullie reacties.

Ik heb eerder al eens een isolatiepartij langs gehad die zei dat met PUR na-isoleren geen probleem zou zijn, maar dat vraag ik mij dus af. Ben even benieuwd of jullie andere ervaringen hebben!

[Franciesco]

@Droplollie door het dakleer is het dak dampdicht. Vergelijkbaar met veel platte daken.
Over het algemeen zeggen we dan in dit topic om dampopen na te isoleren. Dus met b.v. glaswol of een ecologisch materiaal tussen de sporen en vervolgens aan de warme kant een klimaatfolie. Hierdoor krijg je een relatief vergevingsgezinde opbouw waarbij vocht dat eventueel in de constructie komt weer kan verdampen richting de binnenruimte.

Zoals altijd is het goed om ook in jouw geval de dakopbouw in Ubakus te zetten zodat je een beter beeld kan vormen van mogelijke vochtrisico’s.

Voordat je eventuele naisolatie gaat plaatsen is het daarnaast verstandig om het dak goed na te lopen op eventuele lekkage en luchtlekken. Nu kun je dat immers veel beter beoordelen dan na de naisolatie. Met passende maatregelen indien nodig.
Idem voor het onderzoeken op eventuele extra aanwezige lagen die de vochthuishouding beinvloeden en waar je niet direct aan gedacht hebt.

[twain4me]

Droplollie schreef op vrijdag 8 maart 2024 @ 14:11:
We gaan onze bovenverdieping verbouwen en ik wil graag mijn huidige dak gaan na-isoleren. Het dak is echter al eens eerder geisoleerd met PIR-platen (ongeveer 7 cm). Opbouw is nu alsvolgt:

Dakpakken - PIR-platen (7 cm) - dakleer (nieuwer) - dakleer (oud) - gaas. Dit geheel ligt op een sporenkap. Ik zou graag tussen die sporen willen isoleren. Ik ben alleen dus bang voor vachtproblemen. Is er een manier van na-isoleren tussen de gordingen? Of betekent dit hoe dan ook condens vorming en dus kans op rotten van de gordingen? Er zit dus geen dakbeschot tussen wat eventueel kan rotten.
Ik ben benieuwd naar jullie reacties.

Ik heb eerder al eens een isolatiepartij langs gehad die zei dat met PUR na-isoleren geen probleem zou zijn, maar dat vraag ik mij dus af. Ben even benieuwd of jullie andere ervaringen hebben!

Doordat je eigenlijk een warmdak opbouw hebt is het risico op condens veel kleiner omdat de dampdichte laag warmer is . hoe dikker je gaat na-isoleren hoe groter het risico op condens omdat dan de dampdichte laag juist weer kouder wordt. Er lijkt geen dakbeschot wat kan gaan rotten, dus ergens zou ik het wel durven. maar je hebt ook nog gordingen. het is dus geen 100%zekere oplossing mar de kans dat er iets fout gaat met pir is wel heel klein. persoonlijk zou ik houtvezel oid pakken en van binnen dampopen isoleren + klimaatfolie (is ook makkelijk zelf te doen) bij pir is voldoende goed aansluiten langs hout een lastige opgave. (meestal zie ik dat verkeerd gaan en worden de kieren rondom slechts oppervlakkig met pur gevuld. Dit probleem heb je niet met zachtere materialen. Ook als er beweging in de kap zit wordt dat opgevangen door mee bewegen van de isolatie pir+ pur is hier veel minder goed in.

[cable-one]

Hier nog iemand die zijn dak gaat isoleren.

Ik heb horizontale liggers. Hier overheen wil ik een rachel werk maken en daaronder de steenwol plaatsen.
Mijn balken zijn 16 CM ongeveer. De ene keer iets mee tot ca 17.

Om dit te isoleren wil ik steenwol platen gebruiken.
https://www.dunisoleren.n...l-steenwol-1200x600x80mm/

Vanwege het verschil in dikte wil ik in 2 lagen gaan werken.
1 x 80
1 x 90

Dit wil ik in halfsteensverband gaan plaatsen om zo naden te voorkomen. Ook blijft het mooi op zijn plek vanwege de dikte.

Over het indrukken van isolatie lees ik verschillende dingen. Zo zou 10 a 20 procent niet veel uitmaken.
Hier blijf ik ver onder met een dikte van 16 cm.
Wat is jullie visie hierover?

[timovd]

@cable-one waarom steenwol en niet glaswol? Steenwol is vooral voor akoestische isolatie, glaswol is beter voor thermische isolatie.

[rupie99]

timovd schreef op zondag 10 maart 2024 @ 19:17:
@cable-one waarom steenwol en niet glaswol? Steenwol is vooral voor akoestische isolatie, glaswol is beter voor thermische isolatie.

Nadeel van glaswol is dat het de hitte slecht buiten houdt. Daar is steenwol beter in. Zelf gebruik ik nog liever houtvezelwol om meteen koolstof vast te leggen en nog meer hitte tegenhouden.

[Franciesco]

cable-one schreef op zondag 10 maart 2024 @ 15:04:
Over het indrukken van isolatie lees ik verschillende dingen. Zo zou 10 a 20 procent niet veel uitmaken.
Hier blijf ik ver onder met een dikte van 16 cm.
Wat is jullie visie hierover?

Het is afhankelijk van het isolatiemateriaal, maar steenwol 1cm indrukken bij een dikte van totaal 17cm is zeker geen probleem.
20% vind ik vrij veel, 10% zie ik als veilige marge.

[Franciesco]

timovd schreef op zondag 10 maart 2024 @ 19:17:
@cable-one waarom steenwol en niet glaswol? Steenwol is vooral voor akoestische isolatie, glaswol is beter voor thermische isolatie.

De gelinkte Rock4All steenwol heeft een lambdawaarde van 0,035W/mK, dus maar een beetje hoger dan de betere glaswolsoorten (meestal 0,032 al heeft de vrij exotische Multimax 30 een lambda van 0,030).
Ten op zichten van houtvezel en vlas is de lambdawaarde zelfs nog iets lager. Dus die steenwol is mi geen slechte keuze als je ook waarde hecht aan geluidsisolatie en “zomerisolatie”.
Maar ieder maakt uiteraard zijn eigen afwegingen, al weet ik niet of het een bewuste keuze is van @cable-one.

[cable-one]

De keuze voor steenwol ik ook zeker vanwege de akoestische isolatie.
Dat het ook "zomer" isoleert is mooi meegenomen.

Het ik halfsteenveband plaatsen in geen beperking?

[Franciesco]

Nee, dat wordt wel eens vaker gedaan. Misschien is het wat lastiger plaatsen omdat het minder klemt. Als dat zo is kun je eventueel waar nodig de platen met een nietje aan de rand vast zetten.

[CyBeRSPiN]

Op zoek naar de beste manier om een schuin dak te isoleren (knieschotten en schuine delen naast een dakkapel). Is een woning uit midden jaren 80.
Huidig: van binnen naar buiten: spaanplaat - 4cm piepschuim - panlatten - betonnen dakpan.
Doel: zowel koude als warmte buiten houden.
Huidige Rc van het schuine dak komt op 1,4 volgens Ubakus. Mijn nieuwe dakkapel wordt Rc 6,3 (dak) en 4,7 (zijwangen), dus lijkt me dat ik minstens een Rc van 5 moet zien te realiseren?

Gordingen zijn ca 21cm hoog, wat me wat veel lijkt om die diepte helemaal in te zetten voor isolatiemateriaal.

Als ik het zo lees is de consensus om glaswol te gebruiken ipv PIR omdat dit dan makkelijker af te werken is?
En waar precies tussen de lagen moet ik een folie plaatsen, tussen spaanplaat en glaswol, of tussen glaswol en gipsplaat? Hoe meer ik er over lees, hoe onoverzichtelijker het wordt

[TwingyTwingy]

CyBeRSPiN schreef op maandag 11 maart 2024 @ 15:51:
Op zoek naar de beste manier om een schuin dak te isoleren (knieschotten en schuine delen naast een dakkapel). Is een woning uit midden jaren 80.
Huidig: van binnen naar buiten: spaanplaat - 4cm piepschuim - panlatten - betonnen dakpan.
Doel: zowel koude als warmte buiten houden.
Huidige Rc van het schuine dak komt op 1,4 volgens Ubakus. Mijn nieuwe dakkapel wordt Rc 6,3 (dak) en 4,7 (zijwangen), dus lijkt me dat ik minstens een Rc van 5 moet zien te realiseren?

Gordingen zijn ca 21cm hoog, wat me wat veel lijkt om die diepte helemaal in te zetten voor isolatiemateriaal.

Als ik het zo lees is de consensus om glaswol te gebruiken ipv PIR omdat dit dan makkelijker af te werken is?
En waar precies tussen de lagen moet ik een folie plaatsen, tussen spaanplaat en glaswol, of tussen glaswol en gipsplaat? Hoe meer ik er over lees, hoe onoverzichtelijker het wordt

Als je nieuwe dakkapel 6,3 is en je gordingen 21cm zou ik juist die volledige ruimte willen benutten zodat je een dak op nieuwbouwwaarden hebt. Pak een 032 rol van Knauf met een klimaatfolie en je bent helemaal het heertje. Ik zou bijvoorbeeld een 90mm en 120mm rol pakken, dan heb je een rd van 6,5.

[CyBeRSPiN]

TwingyTwingy schreef op maandag 11 maart 2024 @ 16:07:
[...]


Als je nieuwe dakkapel 6,3 is en je gordingen 21cm zou ik juist die volledige ruimte willen benutten zodat je een dak op nieuwbouwwaarden hebt. Pak een 032 rol van Knauf met een klimaatfolie en je bent helemaal het heertje. Ik zou bijvoorbeeld een 90mm en 120mm rol pakken, dan heb je een rd van 6,5.

Ok thanks, dus de glaswol tegen de spaanplaat en dan de folie er tegen, en dan gipsplaten erop? Of maakt de positie van het folie niet uit?

[TwingyTwingy]

CyBeRSPiN schreef op maandag 11 maart 2024 @ 16:13:
[...]

Ok thanks, dus de glaswol tegen de spaanplaat en dan de folie er tegen, en dan gipsplaten erop? Of maakt de positie van het folie niet uit?

Wat je nu voorstelt is correct. Liefst zonder spaanplaat. Folie altijd achter je gipsplaat maar voor je isolatie.

[The_Admin]

Nog tips and tricks of do's and donts voor het verwerken van PIR platen met gips? Ik wil ze direct op het dakbeschot aan de binnenkant verlijmen met pur, er zit uiteraard een alufolie laagje aan die zijde van de plaat. Dak heeft aan de buitenzijde een dunne laag pur als isolatie. Zit achter knieschotten en in inbouwkasten te werken, vandaar de keuze om direct te verlijmen. Normaliter aan te raden ventilatielatten te gebruiken of is dat niet nodig?

[Mark1986]

Ondanks dat ik al veel gelezen heb en hier enorm goed op weg ben geholpen heb ik op dit moment toch nog twee vragen.

- Ik lees qua plek van de klimaatfolie in de constructie soms dat deze tussen de isolatie en het rachelwerk zit zodat de schroeven van de gipsplaten niet door het folie gaan. Maar ik lees ook dat de folie tussen de gipsplaat en het rachelwerk wordt aangebracht, dan gaan de schroeven wel door de folie heen en heb je ook geen spouw voor bijvoorbeeld elektra? Het lijkt mij makkelijker om het rachelwerk als eerst tegen de isolatie aan te brengen zodat de isolatie goed blijft zitten?
- Om iets minder ruimte op zolder in te hoeven leveren en te voorkomen dat de wasmachine/droger net niet meer achter de schuifdeurtjes passen qua hoogte vraag ik mij af of ik het rachelwerk ook tussen de gordingen kan aanbrengen. De gordingen zijn 140mm, dus bijvoorbeeld 120-130mm isolatie plaatsen en dan het 22mm rachelwerk binnen de gordingen aanbrengen en vervolgens over de gordingen heen het folie en de gipsplaat.

[Franciesco]

@Mark1986 inderdaad, er is al veel geschreven over de plaatsing van klimaatfolie. Kijk in eerste instantie naar de handleiding van de folie. Staat daar expliciet in dat er een luchtspouw tussen de folie en gipsplaat moet, dan is het verstandig om dat te doen. Staat er niks vermeld en kies je b.v. de Isover XtraSafe, dan maakt het qua werking van de folie niet uit of er een luchtspouw zit of niet.

De schroeven kunnen in beide gevallen door de folie heen gaan: dit hangt af van de dikte van de gipsplaten en rachels en natuurlijk ook van de lengte van de schroeven. Maar ik zie dit niet als een probleem: de folie wordt als het ware om de schroef gewikkeld en zit bovendien klem tussen gipsplaat en rachel. En de schroef zelf is dampdicht

Heb je ruimte nodig voor leidingen, dan is een leidingspouw oftewel ruimte tussen folie en gipsplaat inderdaad beter dan de folie doorboren op allerlei plekken. Want het aftapen van dergelijke doorgangen is toch foutgevoelig en bewerkelijk.

Om isolatie (tijdelijk) te fixeren zonder rachels kun je b.v. met metaalband de boel ondersteunen. Op enkele plekken het isolatiemateriaal aan de randen vastnieten aan de gordingen of dakbeschot kan ook.

En inderdaad: de rachels hoeven niet perse op de gordingen. Soms worden ze er ook tussen gemonteerd om ruimte te besparen of omdat het de wens is om de gordingen gedeeltelijk in het zicht te houden.

[Wizxt]

rupie99 schreef op zondag 10 maart 2024 @ 19:26:
[...]


Nadeel van glaswol is dat het de hitte slecht buiten houdt. Daar is steenwol beter in. Zelf gebruik ik nog liever houtvezelwol om meteen koolstof vast te leggen en nog meer hitte tegenhouden.

Waarom is steenwol beter dan glaswol tegen de "warmte" dan? Als ik kijk naar de isolatiewaardes dan zijn deze nagenoeg gelijk.

[TereZz]

Wizxt schreef op donderdag 14 maart 2024 @ 10:14:
[...]


Waarom is steenwol beter dan glaswol tegen de "warmte" dan? Als ik kijk naar de isolatiewaardes dan zijn deze nagenoeg gelijk.

Steenwol heeft meer massa dan glaswol. De doorgifte van warmte komt daardoor langzamer op gang.

[dragonhaertt]

Steenwol is ook beter als geluidsisolatie (massa), maar is wel duurder dan glaswol.

[Gdzr]

Komende week wordt ons platdak van de slaap en badkamer aangepakt. Deze wordt van buiten geisoleerd met 14cm PIR ALU isolatie. Maar die bevestigen ze mechanisch met kunstof schroeven (of iig speciale isolatie schroeven zodat er geen koudebruggen zijn). Dan krijg je dus zo'n soort opbouw:



De gipsplafond laag is er nu niet. Dus de huidige slaapkamer is zoals hierboven minus het gipsplafond. en nu dacht ik, als ik het dan toch dicht ga maken, dan doe ik er vanuit binnen ook nog een kwak isolatie materiaal in, en wel houtvezel zodat de faseverschuiving nog maximaal verbeterd gaat worden.



Tot mijn verbazing zag ik dat ik hier geen folies meer hoef toe te passen. Alles zit keurig in het bereik en de faseverschuiving gaat van 8 uur naar 14 uur. Ook heb je dan natuurlijk meteen geluidsdemping van buiten wat ook weer een plus is.

Zie ik iets over het hoofd, of is dit gewoon prima mogelijk? Ik dacht namelijk dat als buiten 14cm ligt, je binnen eigenlijk maar 7 mag doen. Maar die vlieger lijkt toch niet op te gaan voor mijn scenario?

[TereZz]

Gdzr schreef op donderdag 14 maart 2024 @ 12:09:
Komende week wordt ons platdak van de slaap en badkamer aangepakt. Deze wordt van buiten geisoleerd met 14cm PIR ALU isolatie. Maar die bevestigen ze mechanisch met kunstof schroeven (of iig speciale isolatie schroeven zodat er geen koudebruggen zijn). Dan krijg je dus zo'n soort opbouw:

[Afbeelding]

De gipsplafond laag is er nu niet. Dus de huidige slaapkamer is zoals hierboven minus het gipsplafond. en nu dacht ik, als ik het dan toch dicht ga maken, dan doe ik er vanuit binnen ook nog een kwak isolatie materiaal in, en wel houtvezel zodat de faseverschuiving nog maximaal verbeterd gaat worden.

[Afbeelding]

Tot mijn verbazing zag ik dat ik hier geen folies meer hoef toe te passen. Alles zit keurig in het bereik en de faseverschuiving gaat van 8 uur naar 14 uur. Ook heb je dan natuurlijk meteen geluidsdemping van buiten wat ook weer een plus is.

Zie ik iets over het hoofd, of is dit gewoon prima mogelijk? Ik dacht namelijk dat als buiten 14cm ligt, je binnen eigenlijk maar 7 mag doen. Maar die vlieger lijkt toch niet op te gaan voor mijn scenario?

Is je electrospouw ventilerend? Daar doe je je isolatie natuurlijk gedeeltelijk mee teniet. Maar ik gok dat als je die vervangd voor niet-geventileerde lucht je wél een klimaatfolie dient toe te passen.

[twain4me]

Gdzr schreef op donderdag 14 maart 2024 @ 12:09:


Zie ik iets over het hoofd, of is dit gewoon prima mogelijk?

Dat is mogelijk je hebt het over een vuist regel (dus niet altijd op die manier van toepassing en aan de veilige kant) en die gaat niet zo zeer in dikte maar over de Rc waarde.

Daarnaast kan de door jouw gekozen isolatie vocht reguleren als je de houtvezel nog dikker maakt zie je wel condens ontstaan. in eerste instantie kleine beetjes en ga je nog dikker wordt het teveel.

[Gdzr]

TereZz schreef op donderdag 14 maart 2024 @ 13:06:
[...]

Is je electrospouw ventilerend? Daar doe je je isolatie natuurlijk gedeeltelijk mee teniet. Maar ik gok dat als je die vervangd voor niet-geventileerde lucht je wél een klimaatfolie dient toe te passen.

Dit maakt 0 verschil. Ik gok omdat de RC waarde van de houtvezel laag genoeg is om niet te condenseren, en ook het materiaal speelt natuurlijk mee.

twain4me schreef op donderdag 14 maart 2024 @ 13:29:
[...]


Dat is mogelijk je hebt het over een vuist regel (dus niet altijd op die manier van toepassing en aan de veilige kant) en die gaat niet zo zeer in dikte maar over de Rc waarde.

Daarnaast kan de door jouw gekozen isolatie vocht reguleren als je de houtvezel nog dikker maakt zie je wel condens ontstaan. in eerste instantie kleine beetjes en ga je nog dikker wordt het teveel.

Klopt, zodra ik van 14cm 16cm maak zit er meteen condensatie, in dit geval het gehele PIR pakket is dan condens. Dat gebeurt overigens ook als ik glaswol pak ipv houtvezel.

Denk dat de PIR + houtvezel combinatie het beste het vocht kan reguleren omdat
a. Houtvezel en wat mindere lambda waarde heeft en dus een lagere Rd waarde
b. Beter is in vocht reguleren dan een glas/steenwol

Dan zie ik geen gevaar om het op deze manier te gaan doen

[twain4me]

Gdzr schreef op donderdag 14 maart 2024 @ 13:47:
[...]


Dit maakt 0 verschil. Ik gok omdat de RC waarde van de houtvezel laag genoeg is om niet te condenseren, en ook het materiaal speelt natuurlijk mee.


[...]


Klopt, zodra ik van 14cm 16cm maak zit er meteen condensatie, in dit geval het gehele PIR pakket is dan condens. Dat gebeurt overigens ook als ik glaswol pak ipv houtvezel.

Denk dat de PIR + houtvezel combinatie het beste het vocht kan reguleren omdat
a. Houtvezel en wat mindere lambda waarde heeft en dus een lagere Rd waarde
b. Beter is in vocht reguleren dan een glas/steenwol

Dan zie ik geen gevaar om het op deze manier te gaan doen

ik mag hopen van niet , ik ga voor ongeveer de zelfde opbouw helaas wel iets minder dik (beide) bij mij is het voor de dakkapel.

[Gdzr]

twain4me schreef op donderdag 14 maart 2024 @ 13:51:
[...]


ik mag hopen van niet , ik ga voor ongeveer de zelfde opbouw helaas wel iets minder dik (beide) bij mij is het voor de dakkapel.

Het scheelt vooral een hoop werk, het niet toevoegen van de folie laag. Dat krijg je in een balkplafond niet echt makkelijk gemonteerd, al heb ik dat bij de kleine dakjes van een dakkapel voor de zekerheid wel gewoon gedaan. Elk vak van het dak de folie geplaatst en luchdicht afgewerkt met butyltape. Wel frotten in de hoekjes als je ook niet heel veel ruimte hebt om te bewegen

[No Hands]

TereZz schreef op donderdag 14 maart 2024 @ 13:06:
[...]

Is je electrospouw ventilerend? Daar doe je je isolatie natuurlijk gedeeltelijk mee teniet. Maar ik gok dat als je die vervangd voor niet-geventileerde lucht je wél een klimaatfolie dient toe te passen.

Die electrospouw zit toch binnen? dat is gewoon binnenlucht die beweegt, net als in de rest van de kamer. Dat maakt niets uit voor de isolatie.

[TereZz]

No Hands schreef op donderdag 14 maart 2024 @ 14:28:
[...]


Die electrospouw zit toch binnen? dat is gewoon binnenlucht die beweegt, net als in de rest van de kamer. Dat maakt niets uit voor de isolatie.

ventileren met relatief vochtige binnenlucht?

[No Hands]

TereZz schreef op donderdag 14 maart 2024 @ 14:42:
[...]

ventileren met relatief vochtige binnenlucht?

Die lucht is toch al in huis? 20 graden 50%? Je hele huis is zo, waarom zou dat in een elektrospouw ineens een probleem zijn? het is gewoon de ruimte boven je gipsplaat.

[Gdzr]

No Hands schreef op donderdag 14 maart 2024 @ 14:49:
[...]


Die lucht is toch al in huis? 20 graden 50%? Je hele huis is zo, waarom zou dat in een elektrospouw ineens een probleem zijn? het is gewoon de ruimte boven je gipsplaat.

Qua vochthuishouding is alles hetzelfde, of je nu een sterk geventileerde luchtlaag (binnen lucht) of elektro spouw pakt, is waarschijnlijk gewoon exact hetzelfde in de berekening, alleen andere benaming in de tekening. Het is natuurlijk ook gewoon dezelfde ruimte met dezelfde lucht, temp en RV. Je ziet pas verschil wanneer je kiest voor een Luchtspouw (niet geventileerd), want die is luchtdicht. Dat voegt echter alleen maar wat toe aan de Rc waarde, de rest is exact hetzelfde.

[Mark1986]

@Franciesco Bedankt voor jouw wederom uitgebreide en duidelijke reactie

Franciesco schreef op woensdag 13 maart 2024 @ 20:34:
En inderdaad: de rachels hoeven niet perse op de gordingen. Soms worden ze er ook tussen gemonteerd om ruimte te besparen of omdat het de wens is om de gordingen gedeeltelijk in het zicht te houden.

Hoe kan ik het rachelwerk het gemakkelijkst tussen de gordingen bevestigen? Door op de gordingen om de 30cm een blokje te schroeven waar het rachelwerk tegenaan geschroefd kan worden zoals hier?

[Arend_Akelig]

CyBeRSPiN schreef op maandag 11 maart 2024 @ 15:51:
Op zoek naar de beste manier om een schuin dak te isoleren (knieschotten en schuine delen naast een dakkapel). Is een woning uit midden jaren 80.
Huidig: van binnen naar buiten: spaanplaat - 4cm piepschuim - panlatten - betonnen dakpan.
Doel: zowel koude als warmte buiten houden.
Huidige Rc van het schuine dak komt op 1,4 volgens Ubakus. Mijn nieuwe dakkapel wordt Rc 6,3 (dak) en 4,7 (zijwangen), dus lijkt me dat ik minstens een Rc van 5 moet zien te realiseren?

Gordingen zijn ca 21cm hoog, wat me wat veel lijkt om die diepte helemaal in te zetten voor isolatiemateriaal.

Als ik het zo lees is de consensus om glaswol te gebruiken ipv PIR omdat dit dan makkelijker af te werken is?
En waar precies tussen de lagen moet ik een folie plaatsen, tussen spaanplaat en glaswol, of tussen glaswol en gipsplaat? Hoe meer ik er over lees, hoe onoverzichtelijker het wordt

Heb je misschien nog een screenshotje van je ubakus? Ik heb precies dezelfde opbouw en ga van de zomer ook bezig... Plan is om tussen de balken isoleren met een minerale wol + klimaatfolie

BVD

[Seafarer]

Mark1986 schreef op donderdag 14 maart 2024 @ 19:56:
@Franciesco Bedankt voor jouw wederom uitgebreide en duidelijke reactie


[...]


Hoe kan ik het rachelwerk het gemakkelijkst tussen de gordingen bevestigen? Door op de gordingen om de 30cm een blokje te schroeven waar het rachelwerk tegenaan geschroefd kan worden zoals hier?
[Afbeelding]

Als je werk ziek bent ja.

Gewoon een lat erop schroeven inplaats van al die losse blokjes.

[ErikKo]

Mark1986 schreef op donderdag 14 maart 2024 @ 19:56:
@Franciesco Bedankt voor jouw wederom uitgebreide en duidelijke reactie


[...]


Hoe kan ik het rachelwerk het gemakkelijkst tussen de gordingen bevestigen? Door op de gordingen om de 30cm een blokje te schroeven waar het rachelwerk tegenaan geschroefd kan worden zoals hier?
[Afbeelding]

Zie onderstaande post. Eerst begonnen met blokjes zoals jij noemt, maar hier blijft het glaswol achter haken. Later heb ik het latje schuin voorgeboord en in de gording geschroefd vanuit de zijkant.
ErikKo in "(Woon)Zolder dak Isoleren, beste methodiek?"

[twain4me]

TereZz schreef op donderdag 14 maart 2024 @ 14:42:
[...]

ventileren met relatief vochtige binnenlucht?

zolang je je afzuikap er niet in leeg blaast zal het bijven bij zwakke ventilatie langs wat spot gaatjes e.d. en dat geeft geen enkel probleem. deze opbouw is prima.

[Seafarer]

twain4me schreef op donderdag 14 maart 2024 @ 21:58:
[...]


zolang je je afzuikap er niet in leeg blaast

[ Voor 25% gewijzigd door Seafarer op 14-03-2024 23:13 ]

[Mark1986]

@Seafarer bedoel je zoiets? Maar dan het rachelwerk gelijk aan de gording zodat daar het folie en de gipsplaat direct tegenaan kunnen?

[ymoona]

ymoona schreef op vrijdag 8 maart 2024 @ 00:04:
[...]


Dat weet ik niet, ik was op pir uitgekomen door de hogere isolatie waarde. Maar het klinkt toch als een risico. Afwerking kan ook met gips. Aangezien er al glaswol inzit, zal ik dat sluitend maken waar dat nu niet is. Minder werk en minder risico. Met mijn leken oog, kan ik niet goed de dakopbouw bepalen.

Voor het dakkapel zal ik dan denk ik het zelfde doen.

Ik ben weer een beetje verder met de zolder. De dakplaten zelf hebben geen dampremmende laag of folie. De vorige bewoner heeft wel glaswol (met zilveren laag) aangebracht. Maar het zit er niet heel strak in en ook wat toch kieren. Er zitten wel al rachels op (dus die zouden er dan af moeten om folie aan te brengen). Ik ben van plan de kieren te dichten met pur, en de isolatie weer strak te maken. En dan toch een dampremmende folie? ik heb nog best veel OSB platen van 1 cm dik over. Heeft het nog zin (ik denk niet kwa isolatie, maar misschien geluid?) om die eerst op rachels te schroeven en dan gips? Of schiet ik daar niet veel mee op.

Voor de dakkapel ben ik ook weer wat wijzer. Op oude tekeningen staat boven de dakplaat een laagje isolatie. Dat zou het een warm dak maken. Maar de buitenkant is niet tocht dicht. De buiten aftimmering is van Trespa.
Voor de wangen wil er pir (met 1cm afstand tot het trespa voor ventilatie) inzetten, en dat langs de randen afpurren. In het dak zit nu tussen de balkjes glaswol, maar vanuit de voorkant komt zoveel tocht dat dat niet veel zin heeft. Ik denk er om de voorkant dicht te zetten met PIR en tussen de balken glaswol. Maar vrees dan wel voor vocht problemen. Ik kan tussen de balken vol zetten met glaswol (nu ontbreek de isolatie op veel plekken waar spotjes zaten) en een dampremmende folie aanbrengen. Zo houd ik wel ventilatie van de glaswol, heb ik hopelijk niet te veel tocht meer, en houd de folie het woonvocht en wasdroogvocht binnen.

[route99]

@ymoona Inderdaad, met Trespa kom je niet om een ventilatie er achter heen. Of 1 cm afdoende werkt kan ik niet beoordelen. Mss iemand anders die weet hoe dat afh van de constructie kan/mag.

https://hgpro.nl/wp-content/uploads/2022/03/tcm18-09847.pdf
Pagina 3:

[Seafarer]

Mark1986 schreef op zaterdag 16 maart 2024 @ 10:17:
@Seafarer bedoel je zoiets? Maar dan het rachelwerk gelijk aan de gording zodat daar het folie en de gipsplaat direct tegenaan kunnen?
[Afbeelding]

Inderdaad.

[ron321]

Ook ik wil mijn dak isoleren aan de binnenkant.
Er zit nu alleen zachtboard tegen het bakbeschot, dan heb ik verwijderd.
Ik wil isoleren met pirplaat met gipsplaat erop.
Ik was wat aan het proberen in ubakus maar heb moeite om de juiste pir te vinden omdat de shop waar ik het wil gaan bestellen eigen merk platen verkoopt.
Ook vind ik het lastig om het resultaat te beoordelen in ubakus.
Willen jullie eens kijken of dit goed is?

Ik wil deze platen gaan gebruiken:
https://www.dunisoleren.n...splaat-ak-1200x600x125mm/

[ Voor 6% gewijzigd door ron321 op 17-03-2024 09:02 ]

[S.J.Onnie]

ron321 schreef op zondag 17 maart 2024 @ 08:54:
Ook ik wil mijn dak isoleren aan de binnenkant.
Er zit nu alleen zachtboard tegen het bakbeschot, dan heb ik verwijderd.
Ik wil isoleren met pirplaat met gipsplaat erop.
Ik was wat aan het proberen in ubakus maar heb moeite om de juiste pir te vinden omdat de shop waar ik het wil gaan bestellen eigen merk platen verkoopt.
Ook vind ik het lastig om het resultaat te beoordelen in ubakus.
Willen jullie eens kijken of dit goed is?
[Afbeelding]
Ik wil deze platen gaan gebruiken:
https://www.dunisoleren.n...splaat-ak-1200x600x125mm/

Je hebt nu condensatie in jouw constructie. Dat komt mogelijk door een verkeerde opbouw in Ubakus. Probeer het eens met deze: "Geventileerde dakbedekking". Die staat ook in de lijst met materialen.

EDIT: voeg in de isolatielaag ook jouw spanten toe want anders krijg je een iets te positief resultaat.

[ Voor 4% gewijzigd door S.J.Onnie op 17-03-2024 14:40 ]

[ron321]

S.J.Onnie schreef op zondag 17 maart 2024 @ 14:39:
[...]


Je hebt nu condensatie in jouw constructie. Dat komt mogelijk door een verkeerde opbouw in Ubakus. Probeer het eens met deze: "Geventileerde dakbedekking". Die staat ook in de lijst met materialen.

EDIT: voeg in de isolatielaag ook jouw spanten toe want anders krijg je een iets te positief resultaat.

Ik kan die geventileerde dakbedekking niet vinden.
Weet ook niet hoe ik de spanten toe kan voegen.
Ik ga overigens niet over de balken heen isoleren maar tussen de balken.
Denk jij dat ik de juiste pir gekozen heb?

[S.J.Onnie]

Ik kan je (helaas) niet vertellen of je de juiste PIR plaat gekozen hebt. Ik ga zelf met steenwol aan de slag omdat dat voor minder problemen zorgt. Mogelijk dat je met onderstaand plaatje de geventileerde dakbedekking wel kan vinden en het geeft ook een beeld hoe je de spanten/constructie invoert.

[ron321]

Nog ff bezig geweest:

[ron321]

Gevonden wat jij zei:

[ron321]

Als ik een andere pir kies heb ik geen vocht meer:

[ron321]

Nog verder gezocht op die site van de isolatie en ik denk dat ik het merk gevonden heb wat ze gebruiken:

[Seafarer]

S.J.Onnie schreef op zondag 17 maart 2024 @ 15:23:
Ik kan je (helaas) niet vertellen of je de juiste PIR plaat gekozen hebt. Ik ga zelf met steenwol aan de slag omdat dat voor minder problemen zorgt. Mogelijk dat je met onderstaand plaatje de geventileerde dakbedekking wel kan vinden en het geeft ook een beeld hoe je de spanten/constructie invoert.

[Afbeelding]

Noordpool? -30 graden.

[S.J.Onnie]

@ron321

Goed bezig!

Ik zou nog wel even wat "spelen" met de temperatuur buiten om onverwachte situaties te voorkomen. Better safe than sorry

[S.J.Onnie]

Seafarer schreef op zondag 17 maart 2024 @ 17:21:
[...]

Noordpool? -30 graden.

Je weet het maar nooit met alle klimaatissues tegenwoordig. Daar komt bij dat mijn huis iets noordelijker staat dan in Nederland gebruikelijk is

[Seafarer]

ron321 schreef op zondag 17 maart 2024 @ 15:37:
Nog ff bezig geweest:
[Afbeelding]

Ik weet even niet hoe je dat voor elkaar krijgt maar de balk is 160 hoog en je PIR is 100 dik. Maar op de tekening zie je duidelijk dat ze beiden dezelfde dikte hebben.

Daar gebeurt iets raars. Maar ik zie niet wat.

[ron321]

Seafarer schreef op zondag 17 maart 2024 @ 17:27:
[...]

Ik weet even niet hoe je dat voor elkaar krijgt maar de balk is 160 hoog en je PIR is 100 dik. Maar op de tekening zie je duidelijk dat ze beiden dezelfde dikte hebben.

Daar gebeurt iets raars. Maar ik zie niet wat.

Ja ik weet het.
In eerste instantie was het goed maar na het toevoegen van de volgende laag verspringt het naar dit.
Ik weet ook niet waarom.

[schaduw]

Franciesco schreef op woensdag 24 januari 2024 @ 21:26:
@Kuusj de gipsplaten kun je inderdaad direct op de XtraSafe folie monteren. Voor de werking van de folie maakt het niet uit of er wel of geen luchtspouw aan de warme kant van de XtraSfae zit (zie eerdere bevestiging hierover door Isover zelf). De schroefgaatjes die je krijgt, krijg je ook bij het eerst monteren van rachels. In beide gevallen worden die gaatjes op dezelfde manier een soort van dichtgedraaid en aangedrukt. Dus zou geen problemen mogen opleveren. Dat je een klimaatfolie hebt, helpt in dat geval natuurlijk ook extra: eventueel vocht wat er door heen komt, kan ook weer weg.

Overigens is die gipsplaatafwerking ook belangrijk voor de brandvertraging. Het scheelt dat je glaswol hebt, maar de folie en het houtwerk is natuurlijk wel relatief brandbaar. Dus als het kan, is afwerken met gipsplaten aan te raden. Ook al is het een opslagplek.

Voor de Miofol 125AV vraag ik me hetzelfde af. Mag de folie tussen rachels en de gipsplaat? Uit de omschrijving kan ik het niet helemaal halen;

Miofol® 125AV aan de warme zijde van de vloer-, gevel- en dakconstructies aanbrengen. Bevestig de folie met behulp van nieten op de achterliggende constructie.

Mijn ervaring tot nu toe qua werken met Steicoflex is gelijk aan wat schalk84 in "Isoleren 101: Van ijzige zolder tot Warm Welkom!" noemt. Best fijn spul, maar de flex in de naam is misschien wat overdreven, het is niet zo buigbaar als ik gedacht had.

[Wuursj]

Gdzr schreef op donderdag 14 maart 2024 @ 12:09:
Zie ik iets over het hoofd, of is dit gewoon prima mogelijk? Ik dacht namelijk dat als buiten 14cm ligt, je binnen eigenlijk maar 7 mag doen. Maar die vlieger lijkt toch niet op te gaan voor mijn scenario?

Dit is inderdaad prima mogelijk. Ik heb het ook zo gedaan enkele jaren geleden en het is een heerlijke winter en ook zomer geweest onder dat dak
Die verhoudign van 2:1 geldt niet voor de dikte maar grofweg voor de Rd waarde van de twee materialen. Maar als je het met ubakus preciezer gaat bepalen, kan het vaak nog wel iets scherper dan die 2:1. Ik heb voor een deel zelfs 140mm houtvezel onder 2x60mm pir mogen doen van dhr. Ubakus

Dat er geen folie oder hoeft scheelt zoveel... Ik heb de houtvezel dikte gekozen zo gekozen dat de folie niet nodig was en zo kwam ik op 140mm uit terwijl ik 220mm ruimte had.

[ Voor 10% gewijzigd door Wuursj op 18-03-2024 10:21 ]

[Franciesco]

schaduw schreef op maandag 18 maart 2024 @ 09:57:
[...]
Voor de Miofol 125AV vraag ik me hetzelfde af. Mag de folie tussen rachels en de gipsplaat? Uit de omschrijving kan ik het niet helemaal halen;

Bij deze folie staat niet expliciet genoemd dat een spouw tussen folie en afwerklaag nodig is voor een goede/optimale werking. In tegenstelling tot de Miofol Active waar dit wel vermeld staat.
Dus ik zou er vanuit gaan dat er geen spouw nodig is tussen de 125AV en de afwerking. Persoonlijk zou ik ook geen technische reden kunnen verzinnen waarom dat nodig zou moeten zijn.
Maar mocht je de keuze hebben en verwachten dat je de folie vaker moet doorboren bij de ene of de andere plaatsing, dan kun je de meest ideale positie kiezen.

Zelf heb ik trouwens ook geen spouw toegepast en zit de folie direct achter de gipsplaten (heb de 125AV voor de badkamer gebruikt).

[Gdzr]

Wuursj schreef op maandag 18 maart 2024 @ 10:18:
[...]

Dit is inderdaad prima mogelijk. Ik heb het ook zo gedaan enkele jaren geleden en het is een heerlijke winter en ook zomer geweest onder dat dak
Die verhoudign van 2:1 geldt niet voor de dikte maar grofweg voor de Rd waarde van de twee materialen. Maar als je het met ubakus preciezer gaat bepalen, kan het vaak nog wel iets scherper dan die 2:1. Ik heb voor een deel zelfs 140mm houtvezel onder 2x60mm pir mogen doen van dhr. Ubakus

Dat er geen folie oder hoeft scheelt zoveel... Ik heb de houtvezel dikte gekozen zo gekozen dat de folie niet nodig was en zo kwam ik op 140mm uit terwijl ik 220mm ruimte had.

Thanks voor deze reactie! Dan ga ik komende maand weer aan de slag .

Heb nog een leuke update gehad van de aannemer vandaag, de oude isolatie is nog goed. Dus ipv 14cm wordt het dadelijk 19,5cm PIR isolatie. Dan ga ik richting de 11,5Rc voor het gehele platte dak.

[Gdzr]

Op basis van de nieuwe isolatie aan de buitenkant (zie vorig bericht), kan ik de volledige balklaag opvullen met houtvezel (of glaswol/steenwol)



Maar wat is nu slim qua brandveiligheid. We willen graag op enkele plekken spotjes plaatsen in de slaapkamer. Dit worden dan LED spotjes. Op de plaatsen van de spotjes geen isolatie plaatsen, of iig een vak uit de isolatie zodat het spotje zelf nooit in aanraking staat met de houtvezel? Als het teveel geknutsel wordt, dan worden het gewoon opbouw spots

[Franciesco]

@Gdzr
Voor zover ik weet kan het voornaamste brandgevaar bij LED voortkomen uit slechte/onnauwkeurige aangesloten bedrading. Warmte komt immers nauwelijks van een LED af.
De meest brandveilige manier is denk ik de inbouwspot in een inbouwdoos plaatsen. Ik heb dat zelf nooit gedaan, maar wellicht is er iemand die hier wel ervaring mee heeft?
Voor een dergelijke oplossing is waarschijnlijk iets meer inbouwdiepte dan 12,5+21=33,5mm nodig. Er zijn holle wanddozen van 40mm diep, dus met iets dikker regelwerk zou je daar kunnen komen zonder dat er isolatie weggehaald zou moeten worden. Mits er passende spotjes bij die inbouwdoos gevonden kunnen worden uiteraard.

Opbouwspots of opbouwlampen is inderdaad het gemakkelijkste en kan naar mijn mening ook mooi zijn. Inbouwspots ogen wat sterieler, maar dat is uiteraard een kwestie van smaak.

Gezien het stoffige karakter van houtvezel zijn IP6x spotjes denk ik sowieso slim om te doen. Hopelijk kun je er ook voor zorgen dat de afwerklaag overal goed stofdicht wordt richting de ruimte, want dat is een mogelijk nadeel van geen folie: stof kan dan gemakkelijker zijn weg vinden naar plekken waar je het niet wilt hebben.

[Refrag]

Gdzr schreef op dinsdag 19 maart 2024 @ 13:37:
Maar wat is nu slim qua brandveiligheid. We willen graag op enkele plekken spotjes plaatsen in de slaapkamer. Dit worden dan LED spotjes. Op de plaatsen van de spotjes geen isolatie plaatsen, of iig een vak uit de isolatie zodat het spotje zelf nooit in aanraking staat met de houtvezel? Als het teveel geknutsel wordt, dan worden het gewoon opbouw spots

Het begon interessant maar draaf je niet door? De besparing naar een nog hogere Rc waarde is niet altijd zinvol. Vanaf 7-8 hebben we het over tientjes PER JAAR als het niet minder is.

[Gdzr]

Refrag schreef op dinsdag 19 maart 2024 @ 15:59:
[...]


Het begon interessant maar draaf je niet door? De besparing naar een nog hogere Rc waarde is niet altijd zinvol. Vanaf 7-8 hebben we het over tientjes PER JAAR als het niet minder is.

De reden dat ik het plafond dicht ga/moet maken is omdat ze de PIR platen mechanisch bevestigen, hierdoor zie je de schroeven aan de binnenkant tussen het dakbeschot uitkomen. Als ik mijn plafond nu dicht ga maken, dan hoor je de vliegtuigen over vliegen omdat PIR 0 geluid dempt. Het is niet dat we in de buurt van schiphol wonen, maar als ik nu voor 300/400,- meer dat plafond nog vol kan gooien met houtvezel, dan heb ik in de zomer ook een koeler huis, betere geluidsdemping etc. Het dak heeft zonder de houtvezel ook al een RC van 9.

[Mark1986]

Seafarer schreef op zaterdag 16 maart 2024 @ 20:24:
[...]

Inderdaad.

Is het dan overigens geen probleem dat er een spouw tussen de isolatie en de folie(xtrasafe) aanwezig is?

[Wuursj]

Gdzr schreef op dinsdag 19 maart 2024 @ 13:37:
Maar wat is nu slim qua brandveiligheid. We willen graag op enkele plekken spotjes plaatsen in de slaapkamer. Dit worden dan LED spotjes. Op de plaatsen van de spotjes geen isolatie plaatsen, of iig een vak uit de isolatie zodat het spotje zelf nooit in aanraking staat met de houtvezel? Als het teveel geknutsel wordt, dan worden het gewoon opbouw spots

Of in het desbetreffende vak wat minder dikke isolatie doen? Kan ook gewoon door een stukje er af te zagen.

Maar bedenk ook dat de terugverdientijd bijna oneindig gaat worden met zulke dikke pavaflex erbij, mocht je dat interessant vinden. Ik ging van rc 5,7 naar 8,3 door het toevoegen van pavaflex en dat gaf al een terugverdientijd van >30 jaar Dat geld ergens anders inzetten qua isolatie kan wellicht meer opbrengen. Met 200mm als extra op een al goed geisoleerd dak, zal dat eerder meer dan minder zijn.

Ubakus heeft daar een mooie tool voor waarbij je een laag kan uitzetten en kan vergelijken met invoer van de isolatie kosten en energie kosten. Je kan zo ook dunner en dikker met elkaar vergelijken:

[Gdzr]

Wuursj schreef op woensdag 20 maart 2024 @ 09:50:
[...]

Of in het desbetreffende vak wat minder dikke isolatie doen? Kan ook gewoon door een stukje er af te zagen.

Maar bedenk ook dat de terugverdientijd bijna oneindig gaat worden met zulke dikke pavaflex erbij, mocht je dat interessant vinden. Ik ging van rc 5,7 naar 8,3 door het toevoegen van pavaflex en dat gaf al een terugverdientijd van >30 jaar Dat geld ergens anders inzetten qua isolatie kan wellicht meer opbrengen. Met 200mm als extra op een al goed geisoleerd dak, zal dat eerder meer dan minder zijn.

Ubakus heeft daar een mooie tool voor waarbij je een laag kan uitzetten en kan vergelijken met invoer van de isolatie kosten en energie kosten. Je kan zo ook dunner en dikker met elkaar vergelijken:

[Afbeelding]

Die had ik ook gezien inderdaad. 22 jaar, maar de faseverschuiving vind ik dan ook een belangrijk element, die gaat namelijk van 9 uur naar 18 uur. En het feit dat de geluidsdemping bij PIR natuurlijk slecht is. De rest is al goed gesioleerd vanuit de binnenzijde van het lessenaarsdak met 20cm pavaflex plus. Dat hele traject staat in het vorige deel van dit topic

[Wuursj]

@Gdzr Top. Ik zou ook een laag houtvezel toevoegen om die faseverschuiving boven de 12 uur te krijgen. Alleen de vraag is of die 200mm moet zijn.
Maar 22 jaar lijkt mij zeker prima, ik heb dingen gedaan die nog minder snel renderen En of je nu bijv 140mm of 200mm doet, zo veel werk is het niet extra.

[Gdzr]

Wuursj schreef op woensdag 20 maart 2024 @ 10:07:
@Gdzr Top. Ik zou ook een laag houtvezel toevoegen om die faseverschuiving boven de 12 uur te krijgen. Alleen de vraag is of die 200mm moet zijn.
Maar 22 jaar lijkt mij zeker prima, ik heb dingen gedaan die nog minder snel renderen En of je nu bijv 140mm of 200mm doet, zo veel werk is het niet extra.

Nee inderdaad, en qua prijs maakt het ook niet zoveel uit. heb de 200mm ook nog nodig op een ander dak vlak, dus dan kan ik net zo goed met dezelfde maat doorpakken

[Gdzr]

Gdzr schreef op woensdag 20 maart 2024 @ 10:15:
[...]


Nee inderdaad, en qua prijs maakt het ook niet zoveel uit. heb de 200mm ook nog nodig op een ander dak vlak, dus dan kan ik net zo goed met dezelfde maat doorpakken

Wel grappig, sprak net een timmerman die hier bezig is met het lood. Dus zei ook tegen hem dat ik aan de binnenkant nog extra ging doen. Meteen een soort aanval met "dat moet je niet doen". "Genoeg daken weg zien rotten" etc. Dus ik uitleggen, ubakus laten zien enzo, hij geloofde het nog steeds niet haha.

[ Voor 4% gewijzigd door Gdzr op 22-03-2024 12:58 ]

[BaBoK]

Excuses als ik een vraag stel die ik wellicht kan lezen ergens maar ik weet niet hoe ik de vertaling moet maken.
Ik ben bezig met de Ubakus tool, voor mijn woning gebouwd in 1993.
Van buiten naar binnen;
- Betonnen dakpannen
- Sterk geventileerde luchtspouw (buitenlucht) 30mm
- En dan komt mijn vraag; er ligt een Unidek paneel RC 2,5 echter ik weet niet wat voor materiaal ik hiervoor moet selecteren in de Ubakus tool, kan iemand mij dit vertellen?
Volgens mij is Unidek een EPS isolatieplaat, en een dikte van ca 90 mm unidek geeft volgens Google een rc van 2,5 maar welke van de tientallen isolatieplaten eps moet ik dan kiezen?
Want het merk weet ik niet wat is gebruikt

[ Voor 56% gewijzigd door BaBoK op 23-03-2024 10:30 ]

[Capt Waffles]

Unidek is van Kingspan, en geen EPS (extruded polystyrene) maar XPS (expanded polystyrene, aka piepschuim, aka isomo)

[twain4me]

De E in EPS staat voor Expanded

Unidek is EPS a.k.a piepschuim

[ Voor 20% gewijzigd door twain4me op 23-03-2024 13:20 ]

[emot]

Ik zit met een issue. Ik weet namelijk niet of ik de opbouw van mijn dakisolatie met knieschotten op de juiste manier uitgevoerd heb. Daarbij sta ik op het punt de knieschotten af te werken, en zodra dat gedaan is kan ik er natuurlijk nooit meer bij. (los van al het leidingwerk wat er achter zit, maar dat is bijzaak).

De opbouw van het nieuwe dak is alsvolgt (buiten naar binnen):
- Nieuwe betonpannen
- Unidek dakplaat
- Nieuwe kepers
- Glaswol tussen kepers
- Dampdichte folie
- Regelwerk
- Gipsplaat met stuc

Ik heb het glaswol bij de dakvoet een stukje vertikaal mee naar beneden laten lopen tot op de vloer, om het stuk ongeisoleerde buitenmuur mee te isoleren. De dampdichte folie loopt mee voor deze glaswol omlaag en zit afgetaped op de nieuwe OSB vloer. Zie ook onderstaande afbeelding voor de duidelijkheid.
Het probleem is alsvolgt: Aan de achterkant van de glaswol zit geen dampopen folie en bij de muurplaat is het niet 100% luchtdicht. Het dampt dus aardig achter de glaswol. Daarbij is (op dit moment) de benedenverdieping nog niet gedaan en zou er theoretisch dus damp van onder bij de glaswol kunnen.
Mijn vraag: Is deze opbouw juist of had ik dit op een andere manier af moeten werken? Had ik de dampdichte folie door moeten laten lopen tot op de muurplaat?

Voor de duidelijkheid; de benedenverdieping is nog niet gedaan dus dat klopt niet helemaal op dit plaatje. Glaswol loopt tot op de verdiepingsvloer. Dit is hoe ik het in de toekomst wil doen, al twijfel ik hier nog over aangezien de vloerbalken dan in een koude buitenmuur komen te liggen.



Als de vraag te complex is verplaats ik het naar een eigen topic.

[Franciesco]

@emot je schrijft oa:

Aan de achterkant van de glaswol zit geen dampopen folie en bij de muurplaat is het niet 100% luchtdicht. Het dampt dus aardig achter de glaswol.

Er is een verschil tussen luchtdicht en dampdicht en het is me onduidelijk wat je hier nu precies bedoelt. Als de aansluiting van de muurplaat niet luchtdicht is, heeft dit oa nadelige gevolgen voor de isolatiewaarde van alles wat daarmee in verbinding staat. Zeker bij glaswol. Dus ik zou aanraden om daar wat aan te doen.
Afhankelijk van de situatie kan dat met dampopen folie en/of tape. Maar een rupsje pur is ook niet ongebruikelijk. Dit laatste heb ik zelf ook op meerdere plekken moeten doen en was eigenlijk de enige optie om de overgang muurplaat naar dakbeschot goed luchtdicht te krijgen.
Een dun laagje pur is overigens meestal nog steeds dampopen wat ik zelf het liefste heb.

De dakisolatie doortrekken tot de vloer om de niet geisoleerde gevel mee te nemen is prima wat mij betreft.

Over jouw keuze om met dampdichte folie te werken: het is niet perse fout, maar mijn keuze zou het niet geweest zijn. De kans op vochtopsluiting is immers groter dan wanneer je met een dampremmende of klimaatfolie zou isoleren. De dampopen glaswol combineert daarbij goed.
Ik weet niet precies wat voor hout er gebruikt is, maar nieuw hout (voor de kepers) is vaak niet erg droog. Dat vocht zal er lastig uit kunnen al is de buitenkant van het dak vermoedelijk niet dampdicht?
Ter plaatse van de vloer(balken) zal waarschijnlijk altijd een onderbreking blijven van de dampdichte folie. Dat kan een extra risico vormen voor opsluiting van vocht of het tenminste lastig maken het vocht weer te laten verdampen.

Hoe zit het eigenlijk met de witte coating van de buitenmuren? Is die dampopen of dampdicht? Indien het laatste, dan zou ik voor de gevels geen dampdichte folie maar een klimaatfolie gebruiken.

[BaBoK]

Zijn er hier ook mensen die de rachels tussen de draagbalken hebben geplaatst? Of plaatst iedereen ze op de draagbalken?
Ik stel de vraag omdat ik liefst niet buiten de de balk komen, hooguit met de gipsplaat.
Of is dit qua arbeidsuren totaal niet logisch?
Het is ca. 140m2 schuin dak oppervlak.

[ErikKo]

BaBoK schreef op maandag 25 maart 2024 @ 15:39:
Zijn er hier ook mensen die de rachels tussen de draagbalken hebben geplaatst? Of plaatst iedereen ze op de draagbalken?
Ik stel de vraag omdat ik liefst niet buiten de de balk komen, hooguit met de gipsplaat.
Of is dit qua arbeidsuren totaal niet logisch?
Het is ca. 140m2 schuin dak oppervlak.

Rachels tussen de balken, zodat de folie strak op de rachels en draagbalken (gordingen) kan:
ErikKo in "(Woon)Zolder dak Isoleren, beste methodiek?"

Voor de afwerking nog een extra laag rachelwerk bovenop de folie, waar de gipsplaten op geschroefd worden.

[Seafarer]

BaBoK schreef op maandag 25 maart 2024 @ 15:39:
Zijn er hier ook mensen die de rachels tussen de draagbalken hebben geplaatst? Of plaatst iedereen ze op de draagbalken?
Ik stel de vraag omdat ik liefst niet buiten de de balk komen, hooguit met de gipsplaat.
Of is dit qua arbeidsuren totaal niet logisch?
Het is ca. 140m2 schuin dak oppervlak.

Wat @ErikKo voorsteld is leuk. Maar ik zou dat never nooit zo doen. Ieder latje zit met 2 schroefjes vast. Onder en boven. Beetje summier en veel extra werk.

Gewoon over die balken knallen en dan 2 lange schroeven in iedere balk. Heb je ook zo min mogelijk kantjes waar de folie achter kan blijven hangen bij plaatsing.

Maar goed, zo denk ik erover.

[mr.d0hage]

BaBoK schreef op maandag 25 maart 2024 @ 15:39:
Zijn er hier ook mensen die de rachels tussen de draagbalken hebben geplaatst? Of plaatst iedereen ze op de draagbalken?
Ik stel de vraag omdat ik liefst niet buiten de de balk komen, hooguit met de gipsplaat.
Of is dit qua arbeidsuren totaal niet logisch?
Het is ca. 140m2 schuin dak oppervlak.

Ik heb de rachels ook tussen de balken geplaatst, ik wilde ook niet buiten de balken komen.


(ik heb horizontaal op sommige plekken nog wat latjes gedaan, om het doorzakken van het glaswol te voorkomen). Vervolgens heb ik op de rachels klimaatfolie en gipsplaten geplaatst.

[Cw123456]

Dag allen,

Geen ijzige zolder, maar een ijzige garage met plat bitumen dak, welke sinds de uitbouw bij ons huis is getrokken. In de winters wordt het erg koud in deze ruimte en in de zomer erg warm. Ik zou dus graag vanuit binnen willen isoleren, vanuit buiten isoleren is voor nu geen optie. Verwarmen van de ruimte zal aankomende winter elektrisch moeten gebeuren, aangezien er geen cv aanwezig is. Er is een raam naar buiten aanwezig, welke open kan voor luchttoevoer.

Graag isoleer ik tussen de balken, om hoogte te behouden en om de balken in het zicht te houden. De lange zijde (niet aan het huis grenzend) is reeds geïsoleerd middels een voortzetwand.

Hoe zouden jullie hier tussen de balken isoleren? Zouden jullie voor Pir of glas/steen wol gaan? En wat is de makkelijkste manier om te voorkomen dat er vocht in het dakbeschot trekt. Persoonlijk vind ik met een dampremmende folie werken niet ideaal (altijd aan het stoeien om het volledig luchtdicht te krijgen, en gestoei met elektra).

Moet ik nog ergens anders rekening mee houden?

Situatie:




Alvast bedankt voor jullie tips en adviezen!

[Seafarer]

Cw123456 schreef op maandag 25 maart 2024 @ 20:28:
Dag allen,

Geen ijzige zolder, maar een ijzige garage met plat bitumen dak, welke sinds de uitbouw bij ons huis is getrokken. In de winters wordt het erg koud in deze ruimte en in de zomer erg warm. Ik zou dus graag vanuit binnen willen isoleren, vanuit buiten isoleren is voor nu geen optie. Verwarmen van de ruimte zal aankomende winter elektrisch moeten gebeuren, aangezien er geen cv aanwezig is. Er is een raam naar buiten aanwezig, welke open kan voor luchttoevoer.

Graag isoleer ik tussen de balken, om hoogte te behouden en om de balken in het zicht te houden. De lange zijde (niet aan het huis grenzend) is reeds geïsoleerd middels een voortzetwand.

Hoe zouden jullie hier tussen de balken isoleren? Zouden jullie voor Pir of glas/steen wol gaan? En wat is de makkelijkste manier om te voorkomen dat er vocht in het dakbeschot trekt. Persoonlijk vind ik met een dampremmende folie werken niet ideaal (altijd aan het stoeien om het volledig luchtdicht te krijgen, en gestoei met elektra).

Moet ik nog ergens anders rekening mee houden?

Situatie:


[Afbeelding]

Alvast bedankt voor jullie tips en adviezen!

Misschien handiger om met klimaat folie te stoeien.