Isoleren 101: Van ijzige zolder tot Warm Welkom!

[Franciesco]

@Davidrrr help me even: met welk doel wil je osb tegen het hellend dak aanschroeven? Misschien heb je het eerder genoemd, maar dat staat me niet meer bij.

[Davidrrr]

Er zit al glaswol en klimaatfolie. Ik heb dat afgewerkt met wat gipsplaat maar moet dat nog wat afwerken en kom ook wat te kort. Vind osb wel.makkeljjker werken. Ik kom er niet vaak maar wil er wel wat voor hebben zitten. Dus of osb of gipsplaat. 9 mm lijkt me dan dik genoeg en makkelijk verwerkbaar. Ik moet een beperkte doorgang door om op de vliering te komen. Mijn ervaring met gips is niet best. Breekt wat af, stoot het vaak, kleinere stukken snijden om er te komen etc.

[Franciesco]

@Davidrrr persoonlijk zou ik het afwerken met gipsplaat ipv OSB. OSB heeft meestal brandklasse D of zelfs E, of je moet een speciale versie nemen (die zijn vaak B als ik me niet vergis). Reguliere gipsplaten zijn doorgaans klasse A2.

De dunne 9mm variant is meestal goed en stevig genoeg. Al werk ik zelf liever met de 12,5mm gipsplaten omdat ik de extra sterkte prettig vind.

[ Voor 7% gewijzigd door Franciesco op 11-02-2024 20:42 ]

[H.A.B.]

Ik wil graag mijn zolderdak isoleren. Het gaat om een hellend dak met dakpannen dat al vanaf de 1e verdieping schuint loop. Dus eigenlijk niet alleen zolderverdieping, maar ook alle kamers op de 1e verdieping. De gordingen zijn 160mm dik, dus daar wil ik tussenin isoleren.

Op zich zou ik glaswol/steenwol/minerale wol variant wel fijn vinden - 160mm opvullen. Alleen haal ik dan niet veel meer dan een Rc van 4.7. Liefst haal ik in ieder geval de 6.0. Fijne is dat dit ook nog geluid zou isoleren.

Alternatief is om voor PIR te gaan. Nu had ik verwacht daar wel een Rc van > 6 te kunnen halen. Alleen om een of andere reden geeft de kingspan calculator zelfs met een Kooltherm K12 plaat van 120mm (lambda = 0.021) maar een Rc=3,83 aan. Ook geeft die calculator helemaal geen optie om PIR platen te kunnen selecteren (bijv TW50) bij hellend dak, terwijl die dat wel aangeeft bij spouwmuren en platte daken. Dit begrijp ik niet. Ik zat juist aan TW50 te denken.

1) Waarom beveelt Kingspan geen PIR aan in een hellend dak? (lijkt althans zo)
2) Waarom komt met Kooltherm die Rc zo laag uit?

Nu vraag ik me af of ik ook niet voor een combi van PIR + wol kan gaan om zowel wat geluidsisolatie en warmte isolatie te krijgen. Bijv zoiets: PIR (80mm) - damdichte laag - glaswol (60mm) - dampopen laag - dakbeschot - pannen. Iemand ervaring mee?

[Franciesco]

@H.A.B. voor zover ik gezien heb kun je in de Kingspan calculator geen onderlinge afstand van de gordingen instellen. Deze afstand heeft invloed op de Rc-waarde.

Persoonlijk gebruik ik liever de Ubakus tool omdat die veel meer informatie geeft (o.a. over de vochthuishouding) en meer mogelijkheden heeft. Zie de topic start voor een korte handleiding.

Een combi kan theoretisch. Zie onderstaande als voorbeeld met een gordingafstand van 120cm.

[schaduw]

Binnenkort ga ik ook mijn dak isoleren en ik begin nu het plan te maken. Eerder had ik deze al gepost;



Inmiddels is er wat opengezaagd voor een dakkapel en zien we het volgende;






De 'spanplank PS_43 / HSP-170' is:
+ x mm materiaal (dit heb ik helaas niet goed bekeken toen het open lag)
+ 18 mm houtvezelplaat ? (dit heb ik helaas niet goed bekeken toen het open lag)
+ 40 mm schuim (of staat PS_43 voor 43 mm piepschuim?)
+ 18 mm houtvezelplaat

Nu vraag ik me af wat ik moet invullen in Ubakus.
- Betonnen dakpannen
- Sterk geventileerde luchtlaag (buiten)
- Spar 23 mm
.... welke Ubakus materialen passen verder, is dat EPS voor het schuim bijvoorbeeld?

[IceBlue]

Hoe zou ik het beste deze collectoren kunnen isoleren? Ik wil vooral het condeseren van de collectoren inde zomer met het koelen beperken en in de winter het opwarmen van deze technische ruimte. Best ook zorgen dat het toegankelijk blijft?

[Franciesco]

@schaduw het piepschuim kun je inderdaad in Ubakus zetten als eps. Of dat 40 of 43mm is zal voor het resultaat nauwelijks uitmaken, dus daar zou ik me geen zorgen over maken,
Die bovenste laag (die je niet kon bekijken) is dan wel weer interessant: iets van folie en zo ja wat voor folie?

[Franciesco]

@IceBlue over welke collectoren heb je het in de foto? Het zal vast aan mij liggen, maar ik zie ze niet.
Of ik versta wat anders onder collectoren dan jij.
Bedoel je de verdelers?

[IceBlue]

Klop verdelers wordt in België collector of collectoren genoemd. Het liefst van alles zou ik een soort van isolatie afkasting maken rond het geheel. Maak zou dit dan ook de condensatie tegengaan.

[Franciesco]

Ah, weer wat geleerd

Een dampdichte afkasting kan helpen. Maar de vraag is hoe nauwkeurig/luchtdicht dat geplaatst kan worden. En dan zou je alsnog kans op condensatie hebben.

Misschien is het beter om de verdelers/collectoren met iets als armaflex te beplakken. En de buizen+koppelingen zo goed mogelijk isoleren (zoals voor het grootste gedeelte al gedaan is). Dan komt de luchtdichtheid van de afkasting niet zo precies.
En inderdaad: het is handig om relatief gemakkelijk bij de collectoren te kunnen wat wellicht wil je nog iets bijregelen etc.

[Crazymoose]

Dag Allen

Wat advies gevraagd.

Wij wonen in een huis uit de jaren 70, hoekwoning. Huis gekocht met de volgende verduurzamingen:
- vloerisolatie (Kruipruimte, Icynine schuim)
- Kunstofkozijnen met dubbelglas
- onder de kozijnen op de bg niet geïsoleerde spouw van 5 cm
- onder de kozijnen op eerste verdieping, rabatdelen van kunstof met daarachter 8cm glaswol
- zijmuur op de hoek is deels rabatdelen en deels spouw 5 cm

de al reeds toegepaste verduurzamingen zijn recentelijk in de afgelopen 5 jaar door vorige bewoner toegepast.

Bij aankoop hebben we een verduurzamingsdepot kunnen openen, maar tot op heden nog niet gebruikt. Zonde en wat ons betreft gaan we dit nog gewoon gebruiken, maar wat rest dan nog aan verduurzaming en wat is verstandig om als eerste aan te pakken?

1. spouwmuur isolatie. Hier is een aannemer voor langs geweest en heeft geconstateerd dat:
- de spouw van 5 muur bij bouw al reeds voorzien is van 1 cm tempex/eps en er dus nog ruimte is voor 4 cm naisoleren.
- breukjes in de muur
- voegen niet goed

het laten uitvoeren van bovenstaande brengt een hoop meer kosten met zich mee en de aannemer gaf aan dat 4 cm naisoleren nagenoeg niks doet en wij er waarschijnlijk ook geen subsidie voor kunnen krijgen.

Geen duidelijkheid gekregen over kosten. ongeveer 50m2 aan spouw oppervlak.

2. dakisolatie. Ook hier is een aannemer voor langs geweest en we hebben hier al een offerte voor liggen:
- 65m2 dakisolatie tussen gordingen (ongeveer 16 cm diep)
- Knauf MW35 140cm r.d. waarde 4.0. (we gaven aan het nog wel mooi te vinden wat te zien van de gordingen. maar overwegen er tegen aan af te werken en volledig te benutten.
- damp regulerende folie
- afwerking met ak gipsplaten en aansmeren van naden

kosten € 2.806,34

Gevraagd of we er niet PIR platen kunnen monteren voor een betere isolatie, zijn antwoord: "wat de isolatie betreft is de minerale wol 120mm (mw35) de beste keuze gezien het een bestaande woning betreft (overal zitten al rachels) daar vouw je geen pir tussen. Daarbij komt dat deze volledig naadloos aangebracht moet worden wil je het rendement waarborgen, het is ongeveer 1derde duurder en de rd waarbij 100mm is nauwelijk hoger. Mocht je dat wel willen moeten dus ook alle rachels vervangen worden (materiaal en tijd). Daarbij komt dat de mw35 ook zeer goede akoestische eigenschappen bevat".

Volgens mij klopt dit verhaal niet helemaal :-S. Isolatie hangt nu namelijk los achter soort van laminaat achtige platen.

even uitgaande van een depot van 9.000 EU. wat zijn dan maatregelen waar we het effect van gaan merken en die het geld waard zijn.

We willen in de toekomst ook vloerverwarming plaatsen, mocht dat voor iets nog bepalend zijn.

Hoor graag jullie mening en bevindingen op dit (lange) verhaal .

Alvast dank!

[timovd]

@Crazymoose jaren '70, daar zit waarschijnlijk al iets van isolatie op het dak. Wol met klimaatfolie is dan beter, maar dat moet je controleren en in de ubakus tool zetten.

[Crazymoose]

timovd schreef op dinsdag 13 februari 2024 @ 12:54:
@Crazymoose jaren '70, daar zit waarschijnlijk al iets van isolatie op het dak. Wol met klimaatfolie is dan beter, maar dat moet je controleren en in de ubakus tool zetten.

We hebben geen pannen. wij hebben nu bitumen, maar oorspronkelijk waren het shingles(?). Voor wat ik begrijp van buren die deze recentelijk hebben vervangen zit hieronder meteen plaatmateriaal.

[_l_Arjan_l_]

Als je nu bitumen hebt, is je dak dampdicht. Dan wil je liever geen PIR platen gebruiken, omdat het dakbeschot dan tussen 2 dampdichte lagen zit. Bij een lekkage kan het vocht dan nergens heen en gaat het dak rotten. Ook als de PIR niet volledig dampdicht aangebracht is kan er vocht in het dakbeschot komen met schimmel/rot tot gevolg.
Waarom klopt het verhaal niet volgens jou? Als je huidige isolatie er achterhangt zoals je beschijft zonder folie is dat juist niet goed aangebracht en stelt de aannemer de juiste methode voor.
Zorg ervoor dat ze de dampregulerende folie goed luchtdicht vastzetten langs de naden dmv tape/kit. Dit eventueel specifiek in de offerte op laten nemen en het liefste ook het type klimaatfolie dat ze gebruiken. Dit is een secuur werkje, maar heel belangrijk om later geen vocht problemen te hebben.
Isoleren en de gordingen zichtbaar houden is veel extra werk en minder isolatie. Dat zou ik niet doen.
Ik denk dat je met deze maatregel op zolder een hoop extra comfort zal hebben op zolder.

edit: heb je vanuit het energielabel nog een rapport waar RD/RC waardes instaan van b.v. muren, vloerisolatie etc? Met vloerverwarming is goede vloerisolatie erg fijn. Hoe dit is dit nu? Hoeveel cm PUR zit er in de kruiptuime? Kun je dit met een breinaald oid nameten? Als dit maar 4cm is (1 laag), is dat ook niet veel. Is dit PUR druifnat of droog. Als het druifnat is, zul je sowieso een bodemfolie moeten monteren in je kruipruimte.

Ik zou beginnen bij een goede analyse. Dat betekent precies in kaart brengen wat je nu hebt en wat de zwakke plekken zijn. Kun je een warmtescan doen, dus dat iemand met een warmtecamer langs komt (wel snel regelen, het wordt snel lente)? Als het bv erg tocht door de voordeur of brievenbus klep, dan heeft het meer zin om dat aan te pakken.

[ Voor 27% gewijzigd door _l_Arjan_l_ op 13-02-2024 13:32 ]

[Crazymoose]

_l_Arjan_l_ schreef op dinsdag 13 februari 2024 @ 13:20:
Als je nu bitumen hebt, is je dak dampdicht. Dan wil je liever geen PIR platen gebruiken, omdat het dakbeschot dan tussen 2 dampdichte lagen zit. Bij een lekkage kan het vocht dan nergens heen en gaat het dak rotten. Ook als de PIR niet volledig dampdicht aangebracht is kan er vocht in het dakbeschot komen met schimmel/rot tot gevolg.
Waarom klopt het verhaal niet volgens jou? Als je huidige isolatie er achterhangt zoals je beschijft zonder folie is dat juist niet goed aangebracht en stelt de aannemer de juiste methode voor.
Zorg ervoor dat ze de dampregulerende folie goed luchtdicht vastzetten langs de naden dmv tape/kit. Dit eventueel specifiek in de offerte op laten nemen en het liefste ook het type klimaatfolie dat ze gebruiken. Dit is een secuur werkje, maar heel belangrijk om later geen vocht problemen te hebben.
Isoleren en de gordingen zichtbaar houden is veel extra werk en minder isolatie. Dat zou ik niet doen.
Ik denk dat je met deze maatregel op zolder een hoop extra comfort zal hebben op zolder.

Dank voor je snelle reactie. Denken dat het niet klopt komt vanuit mijn onwetendheid, vermoed ik. Dank voor je toelichting. Met dampregulerende folie moet er dan nog rekening gehouden worden met een spouw of kan de gips er direct tegenaan? Dus i.p.v. 140mm 160mm doen? of is dat verwaarloosbaar?

[_l_Arjan_l_]

Afhankelijk van het type/merk klimaatfolie wordt een spouw tussen folie en gips wel/niet aangeraden. Sommige foliefabrikanten zeggen dat het nodig is, anderen niet.
Ik had nog een edit toegevoegd aan mijn vorige reactie

[Seafarer]

Crazymoose schreef op dinsdag 13 februari 2024 @ 13:06:
[...]


We hebben geen pannen. wij hebben nu bitumen, maar oorspronkelijk waren het shingles(?). Voor wat ik begrijp van buren die deze recentelijk hebben vervangen zit hieronder meteen plaatmateriaal.

Gewoon even heel benieuwd, de buren hebben alleen de bitumen vervangen of waren ook de dakplaten rot?

[schaduw]

Franciesco schreef op maandag 12 februari 2024 @ 21:22:
@schaduw het piepschuim kun je inderdaad in Ubakus zetten als eps. Of dat 40 of 43mm is zal voor het resultaat nauwelijks uitmaken, dus daar zou ik me geen zorgen over maken,
Die bovenste laag (die je niet kon bekijken) is dan wel weer interessant: iets van folie en zo ja wat voor folie?

Er lijkt geen folie te zitten. Wel zie ik deze foto een zacht, wollig materiaal wat nog tussen de pannen zit.

Maar inderdaad, folie hebben we niet gevonden. Als ik het goed begrijp, is dat ook het belangrijkst, er zit nog geen folie, dus het is een dampopen dak, dus we gebruiken dampremmende of dampdichte folie, toch?

[Louwm]

IceBlue schreef op maandag 12 februari 2024 @ 18:58:
[Afbeelding]

Hoe zou ik het beste deze collectoren kunnen isoleren? Ik wil vooral het condeseren van de collectoren inde zomer met het koelen beperken en in de winter het opwarmen van deze technische ruimte. Best ook zorgen dat het toegankelijk blijft?

mag toch hopen dat het niet je meterkast thuis is

[IceBlue]

Toch wel. Maar het ziet er erger uit dan het is. Komt goed 😜

[Seafarer]

IceBlue schreef op dinsdag 13 februari 2024 @ 21:49:
Toch wel. Maar het ziet er erger uit dan het is. Komt goed 😜

Ik denk dat er meer op gewezen wordt: Waarom zit er niet een schot tussen de leidingen en je electra zodat er bij een breuk tegen het schot aangespoten wordt en niet direct in je electra.

[Franciesco]

schaduw schreef op dinsdag 13 februari 2024 @ 17:05:
[...]


[Afbeelding]

Er lijkt geen folie te zitten. Wel zie ik deze foto een zacht, wollig materiaal wat nog tussen de pannen zit.

Maar inderdaad, folie hebben we niet gevonden. Als ik het goed begrijp, is dat ook het belangrijkst, er zit nog geen folie, dus het is een dampopen dak, dus we gebruiken dampremmende of dampdichte folie, toch?

Bij dampopen kun je eigenlijk alle kanten op: een ietwat dampremmende folie met een Sd van rond de 10m en dampopen isolatieplaten, of dampdicht met pir en alu b.v. of klimaatfolie met dampopen isolatiemateriaal. De laatste is vaak de veiligste optie.
Zoals vaker genoemd in dit topic zou ik bij een dampopen opbouw deze ook (relatief) dampopen houden.

Sowieso is het goed om jouw opbouw in Ubakus te zetten inclusief de voorgenomen naisolatie.

[IceBlue]

Seafarer schreef op dinsdag 13 februari 2024 @ 21:58:
[...]

Ik denk dat er meer op gewezen wordt: Waarom zit er niet een schot tussen de leidingen en je electra zodat er bij een breuk tegen het schot aangespoten wordt en niet direct in je electra.

Nog een reden om het af te kasten en te isoleren .

Zou het mogelijk zijn om een afkasting te maken met osb of mdf platen en de holte waar de verdelers zitten vol te proppen met een isolatie materiaal bvb rockwol of eps parels? Of ga ik dan alsnog condensatie krijgen en rottende isolatie? Armaflex is bijna niet te plakken op een goede manier.

[Crazymoose]

Seafarer schreef op dinsdag 13 februari 2024 @ 17:02:
[...]

Gewoon even heel benieuwd, de buren hebben alleen de bitumen vervangen of waren ook de dakplaten rot?

Ons huis heeft een lekkage gehad en ik vermoed dat toen de bitumen rollen zijn geplaatst over het hele dak. Onze woning was ook wel toe aan nieuwe dakbedekking, daarvoor bitumen shingles (volgens mij nog oorspronkelijk). Bij de buren hebben ze een aantal bitumen shingles vervangen. De reden, geen idee. Maar je vervangt ze niet zomaar. Ik weet wel dat ze groot onderhoud gaan uitvoeren aan hun woning en dus ook die shingles volledig gaan vervangen met nieuwe shingles.

Waarom denk je dat de dakplaten rot zijn?

[Seafarer]

IceBlue schreef op woensdag 14 februari 2024 @ 07:30:
[...]


Nog een reden om het af te kasten en te isoleren .

Zou het mogelijk zijn om een afkasting te maken met osb of mdf platen en de holte waar de verdelers zitten vol te proppen met een isolatie materiaal bvb rockwol of eps parels? Of ga ik dan alsnog condensatie krijgen en rottende isolatie? Armaflex is bijna niet te plakken op een goede manier.

Als er lucht in je isolatie komt dan is er ook vocht aanwezig. Vandaar armaflex dampdicht.

[Seafarer]

Crazymoose schreef op woensdag 14 februari 2024 @ 08:17:
[...]


Ons huis heeft een lekkage gehad en ik vermoed dat toen de bitumen rollen zijn geplaatst over het hele dak. Onze woning was ook wel toe aan nieuwe dakbedekking, daarvoor bitumen shingles (volgens mij nog oorspronkelijk). Bij de buren hebben ze een aantal bitumen shingles vervangen. De reden, geen idee. Maar je vervangt ze niet zomaar. Ik weet wel dat ze groot onderhoud gaan uitvoeren aan hun woning en dus ook die shingles volledig gaan vervangen met nieuwe shingles.

Waarom denk je dat de dakplaten rot zijn?

Bitumen is dampdicht. Dus ik verwachtte condens op het hout. Blijkbaar valt dat dus heel erg mee.

[jichem]

Naar aanleiding van een lekkage die nog niet helemaal verholpen is ben ik al wel vast begonnen met het plan voor de opbouw.
Het stukje van de dakkapeldak heb ik opzich wel duidelijk voor mijzelf, daar komt straks glaswol (kijk naar naturoll 0.032) zonder dampscherm (dikte even nameten, maar gehele balkdikte), klimaatfolie en dan raggels en gips.

Maar dan zit ik nog met het volgende probleem, hoe de wanden van de dakkapel aan te pakken en de rest van het dak (ik hoopt stiekem dit niet te hoeven doen).
De rest van het dak is als volgt opgebouwd: betonnen pannen, dakbeschot van geperst hout (ik denk osb of een spaanplaat, ga ik nog checken) en dan de balkenlaag. Als ik hier de zelfde opbouw hanteer als de dakkapel krijg ik vermoedelijk vocht problemen toch? Maar levert een dampdichte laag aan de binnenzijde niet ook weer problemen op met het dakbeschot aan de buitenkant?

Daarnaast heb ik nog de wanden van de dakkapel, het xps wil ik nog op sommige plekken even snel weg halen om te kijken wat er aan de buitenzijde zit. Gezien het prutswerk met de huidige isolatie ben ik bang dat ik vanaf daar rechtstreeks op de buitenbeplating van de dakkapel ga kijken. Hoe zou ik deze het beste kunnen opbouwen? Een folie aan de buitenzijde zou een lastig verhaal worden, dan moet alles aan de buitenkant er ook vanaf.

huidig dak van de dakkapel


Huidige wandinvulling


De bestaande laag met isolatie van het dak ga ik er komend weekend verder uit trekken.

[ Voor 25% gewijzigd door jichem op 14-02-2024 15:35 ]

[Franciesco]

@jichem waarom verwacht je vochtproblemen als je het pannendak op dezelfde manier isoleert als het dak van de dakkapel?

Als ik je goed begrepen heb, wil je de dakkapel met “kaal” glaswol (Naturoll) isoleren plus een klimaatfolie. Wat bij dakleer (en dus een dampdicht of op zijn minst sterk dampremmend dak) een goede keuze is.
Dat kun je ook doen bij het pannendak die, zoals je hem beschrijft, dampopen is. Al is een licht dampremmende folie (Sd van rond de 10m) vaak ook prima als het dak dampopen is. Klimaatfolie is echter niet verkeerd en m.i. prima te verantwoorden als je dat type folie toch al wilt gebruiken voor andere delen.
Kies het liefst een klimaatfolie met groot bereik in dampweerstand. De Isover XtraSafe komt hier regelmatig voorbij en is vaak een prima keuze.

Wat betreft de wanden van de dakkapel: er lijkt weinig ruimte te zijn om deze extra te isoleren. Afgaande op de foto kom je dan al snel in de knoop met de kozijnen. Met glaswol ipv eps/xps zul je denk ik weinig winst maken tenzij het nu allemaal nogal matig aangesloten is. Wellicht is PIR voor de wanden een betere keuze.
Maar voor een goed beeld is meer informatie hoe die zijwanden nu opgebouwd zijn nodig.

[jichem]

Franciesco schreef op woensdag 14 februari 2024 @ 19:57:
@jichem waarom verwacht je vochtproblemen als je het pannendak op dezelfde manier isoleert als het dak van de dakkapel?

Als ik je goed begrepen heb, wil je de dakkapel met “kaal” glaswol (Naturoll) isoleren plus een klimaatfolie. Wat bij dakleer (en dus een dampdicht of op zijn minst sterk dampremmend dak) een goede keuze is.
Dat kun je ook doen bij het pannendak die, zoals je hem beschrijft, dampopen is. Al is een licht dampremmende folie (Sd van rond de 10m) vaak ook prima als het dak dampopen is. Klimaatfolie is echter niet verkeerd en m.i. prima te verantwoorden als je dat type folie toch al wilt gebruiken voor andere delen.
Kies het liefst een klimaatfolie met groot bereik in dampweerstand. De Isover XtraSafe komt hier regelmatig voorbij en is vaak een prima keuze.

Wat betreft de wanden van de dakkapel: er lijkt weinig ruimte te zijn om deze extra te isoleren. Afgaande op de foto kom je dan al snel in de knoop met de kozijnen. Met glaswol ipv eps/xps zul je denk ik weinig winst maken tenzij het nu allemaal nogal matig aangesloten is. Wellicht is PIR voor de wanden een betere keuze.
Maar voor een goed beeld is meer informatie hoe die zijwanden nu opgebouwd zijn nodig.

Ik dacht zelf, de isolatie komt dat in contact met het vocht dat door de spaanplaat kan trekken. Dit leek mij niet positief voor de werking. Maar als dit geen probleem is ga ik het mijzelf niet moeilijker maken allemaal.

Kleine tegenvaller is dan dat ik de volledige zolder, die reeds in gebruik is natuurlijk, volledig moet gaan opknappen ipv de 2 kamers

[Justevo]

Ik ga zelf PIR platen plaatsen in de kruipruimte en ik zie eigenlijk de meeste mensen die tegen de vloer aan zetten. Nu kwam ik van iemand een uitleg tegen die aangeeft dat het beter is om de PIR platen op een rachelwerk te plaatsen met een paar centimeter ruimte tussen de platen en je vloer. Dit om zo een ruimte met stilstaande lucht te maken wat beter zou zijn voor de efficientie van je vloerverwarming. Echter zie ik dat praktisch iedereen het gewoon tegen de onderkant van de vloer aan zetten.

Is dit iets wat een noemenswaardig verschil op gaat leveren? Want het is natuurlijk veel meer werk om een rachelwerk aan te brengen ipv het tegen de onderkant van je vloer aan kitten.

[Franciesco]

jichem schreef op donderdag 15 februari 2024 @ 12:29:
[...]


Ik dacht zelf, de isolatie komt dat in contact met het vocht dat door de spaanplaat kan trekken. Dit leek mij niet positief voor de werking. Maar als dit geen probleem is ga ik het mijzelf niet moeilijker maken allemaal.

Kleine tegenvaller is dan dat ik de volledige zolder, die reeds in gebruik is natuurlijk, volledig moet gaan opknappen ipv de 2 kamers

Heb je dan lekkage van het pannendak? Ik dacht alleen van het dak van de dakkapel gelezen te hebben, en dat zou gerepareerd worden.
Lekkages moeten uiteraard eerst opgelost worden.

In het "ideale" geval zit er aan de buitenkant onder het pannendak een (vorm van) dampopen maar waterkerende laag/folie. Dit zorgt voor de luchtdichtheid en is ook tegen lekkages. Bovendien kan damp ook naar buiten, mocht het in de constructie komen.
Als zo'n laag er niet zit, maar het dak is wel luchtdicht en je hebt geen last van lekkages door het dakbeschot heen, dan hoef je niet perse zo'n laag toe te voegen.

Voorbeeld met waterkerende dampopen folie aan de koude zijde:


Voorbeeld zonder waterkerende dampopen folie aan de koude zijde:

[jichem]

De woning is uit 67, dus helaas voor zover ik het kon zien geen dampdichte laag aan de buitenzijde.
Voor zover ik nu weet, maar ik ga zaterdag de boel even extra goed bekijken (dan ook even een stukje isolatie van de dakkapel los trekken om daar een zinnig woord over te kunnen zeggen), is de opbouw alsvolgt:
- dakpannen
-panlatten
- dakbeschot (een geperste plaat)
- balkenlaag met minerale wol met damplaag maar zeer amateuristisch afgewerkt
- agnesplaten

Er is voor zover nu bekend, maar de dakkapel was ook niet bekend , geen lekkage op het pannendak.

[oekoeboeroe]

Justevo schreef op donderdag 15 februari 2024 @ 12:46:
Ik ga zelf PIR platen plaatsen in de kruipruimte en ik zie eigenlijk de meeste mensen die tegen de vloer aan zetten. Nu kwam ik van iemand een uitleg tegen die aangeeft dat het beter is om de PIR platen op een rachelwerk te plaatsen met een paar centimeter ruimte tussen de platen en je vloer. Dit om zo een ruimte met stilstaande lucht te maken wat beter zou zijn voor de efficientie van je vloerverwarming. Echter zie ik dat praktisch iedereen het gewoon tegen de onderkant van de vloer aan zetten.

Is dit iets wat een noemenswaardig verschil op gaat leveren? Want het is natuurlijk veel meer werk om een rachelwerk aan te brengen ipv het tegen de onderkant van je vloer aan kitten.

Efficiëntie van je vloerverwarming verhoog je door de warmteweerstand oftewel de Rc van je vloerisolatie te verhogen. Een laag stilstaande lucht zorgt niet voor een noemenswaardige toename van de Rc.
Mocht deze luchtlaag ook nog onverhoopt onzorgvuldig zijn afgedicht dan loop je het risico dat je isolatiewaarde (deels) naar de knoppen gaat.
Ik heb zelf destijds PIR platen tegen de betonnen liggers van mijn broodjesvloer gekit en de tussenruimtes opgevuld met glaswol.

[Franciesco]

jichem schreef op donderdag 15 februari 2024 @ 15:05:
De woning is uit 67, dus helaas voor zover ik het kon zien geen dampdichte laag aan de buitenzijde.
Voor zover ik nu weet, maar ik ga zaterdag de boel even extra goed bekijken (dan ook even een stukje isolatie van de dakkapel los trekken om daar een zinnig woord over te kunnen zeggen), is de opbouw alsvolgt:
- dakpannen
-panlatten
- dakbeschot (een geperste plaat)
- balkenlaag met minerale wol met damplaag maar zeer amateuristisch afgewerkt
- agnesplaten

Er is voor zover nu bekend, maar de dakkapel was ook niet bekend , geen lekkage op het pannendak.

Zoals eerder opgemerkt: dat een dak geen dampdichte laag aan de koude kant heeft is een voordeel, geen nadeel.
Misschien bedoel je “waterdichte” laag? Of een “waterkerende” laag?
Dat is iets heel anders dan een dampdichte laag.

[jichem]

Franciesco schreef op donderdag 15 februari 2024 @ 18:54:
[...]


Zoals eerder opgemerkt: dat een dak geen dampdichte laag aan de koude kant heeft is een voordeel, geen nadeel.
Misschien bedoel je “waterdichte” laag? Of een “waterkerende” laag?
Dat is iets heel anders dan een dampdichte laag.

Ik bedoel inderdaad een waterkerende laag

[murphsy]

Ons huis is in 1998 opgeleverd met een prefab dak. Een soort 'gesloten' constructie, waarbij met een hijskraan geplaatste gigantische platen tegen elkaar aanleunen. Elke plaat bestrijkt het hele dak in de lengte, en is [x-cm (volgt asap)] breed. Geplaatst in 1998 dus.

Er is een dragende betonnen kolom die het dak omhoog houdt en van stevigheid voorziet. Ik heb inmiddels de bouwtekeningen volledig doorgespit, maar alle informatie over het gebruikte paneel ontbreekt. Ook heb ik met 2 prefab fabrikanten contact opgenomen, maar beide waren niet de fabrikant.

Het bouwbedrijf? Failliet natuurlijk!

Er zijn twee open trappen, waarmee het dak een fors warmteverlies oplevert. Ook werk ik op zolder, dus er wordt ook regelmatig gestookt. Er zijn 3 grote Velux dakramen, ook uit 1998.

Het is een 2-onder-1, isolatie aan de buitenzijde is geen optie.

Wat we 'weten':

1. De Rc waarde is ±2,5. En die moet omhoog.
2. De panelen zijn het dak, er zijn geen balken of gordingen, of iets dergelijks
3. Aan de binnenzijde zijn de panelen simpelweg wit geverfd, verder geen extra afwerking toegpast
4. Ongeverfd is het een soort groene geperste vezel

Wat we graag willen weten:

1. Hoe bepalen we wat voor dak dit is? (bijv. dampopen of juist dicht?)
2. Hoe moeten we dit na-isoleren*? Ambitie is Rc > 5
3. Dakramen naar Velux Triple upgraden, heeft dat veel zin?
4. Wat is het risico op 'doorhangen'?

*Qua naisolatie ben ik o.a. huiverig voor: stel we schroeven latten (of zelfs balken?) tegen de panelen om isolatie tussen te kunnen plaatsen... Dan doorbreken de schroeven de integriteit van de platen. Stel we monteren harde isolatieplaten direct tegen deze platen... Creeren we dan een mogelijk schimmelprobleem? Wordt de contructie te zwaar?

Eigen ideeen:

• Ik zou het 'kozijn' van een dakraam kunnen openbreken, om de doorsnede van de plaat bloot te leggen
• We zouden bij de gemeente de ingediende bouwtekeningen kunnen bekijken, heel misschien staat daar meer informatie op?

Wat zouden jullie als stap 1 doen?

Uitvoer zal waarschijnlijk door een aannemer gebeuren, maar ik wil graag beslagen te ijs komen.

[technopeuter]

jichem schreef op woensdag 14 februari 2024 @ 15:32:
Naar aanleiding van een lekkage die nog niet helemaal verholpen is ben ik al wel vast begonnen met het plan voor de opbouw.
Het stukje van de dakkapeldak heb ik opzich wel duidelijk voor mijzelf, daar komt straks glaswol (kijk naar naturoll 0.032) zonder dampscherm (dikte even nameten, maar gehele balkdikte), klimaatfolie en dan raggels en gips.

Maar dan zit ik nog met het volgende probleem, hoe de wanden van de dakkapel aan te pakken en de rest van het dak (ik hoopt stiekem dit niet te hoeven doen).
De rest van het dak is als volgt opgebouwd: betonnen pannen, dakbeschot van geperst hout (ik denk osb of een spaanplaat, ga ik nog checken) en dan de balkenlaag. Als ik hier de zelfde opbouw hanteer als de dakkapel krijg ik vermoedelijk vocht problemen toch? Maar levert een dampdichte laag aan de binnenzijde niet ook weer problemen op met het dakbeschot aan de buitenkant?

Daarnaast heb ik nog de wanden van de dakkapel, het xps wil ik nog op sommige plekken even snel weg halen om te kijken wat er aan de buitenzijde zit. Gezien het prutswerk met de huidige isolatie ben ik bang dat ik vanaf daar rechtstreeks op de buitenbeplating van de dakkapel ga kijken. Hoe zou ik deze het beste kunnen opbouwen? Een folie aan de buitenzijde zou een lastig verhaal worden, dan moet alles aan de buitenkant er ook vanaf.

huidig dak van de dakkapel
[Afbeelding]

Huidige wandinvulling
[Afbeelding]

De bestaande laag met isolatie van het dak ga ik er komend weekend verder uit trekken.

tip1: sloop alles goed, zodat je kunt zien wat er zit, je sloopt nooit te veel, wel te weinig
tip2: de zijwanden hebben waarschijnlijk geen winddichting, dus een windblock (dampopen) monteren (spinvlies membraan) aan de buitenzijde
tip 3: hoe is de dakkapel erop gezet? vaak is een "dakkapel in een dag" type vragen om ellende, dan zijn de dakpannen niet doorgezaagd en is daar geen isolatie, simpel te zien door buiten onder de loodslab te kijken. Oplossing? dakpannen zagen en erachter toch een isoaltie aanbrengen.
tip 4: zorg dat je genoeg tape hebt, de dakkapellen die ik zie tijdens een blowerdoortest laten echt op alle hoekjes en naadjes warmteverlies zien.
tip 5: dakkapellen en stuifsneeuw is een issue, dus de aansluiting van het lkood 'op' de dakkapel moet heel goed zijn, eventueel daar de pakken omhoog en een waterdichte folie neerleggen om problemen te voorkomen

[technopeuter]

murphsy schreef op zaterdag 17 februari 2024 @ 10:45:


Wat we graag willen weten:

1. Hoe bepalen we wat voor dak dit is? (bijv. dampopen of juist dicht?)
2. Hoe moeten we dit na-isoleren*? Ambitie is Rc > 5
3. Dakramen naar Velux Triple upgraden, heeft dat veel zin?
4. Wat is het risico op 'doorhangen'?

Wat zouden jullie als stap 1 doen?

Uitvoer zal waarschijnlijk door een aannemer gebeuren, maar ik wil graag beslagen te ijs komen.

1: gewoon dampdicht, dus altijd met een klimaatfolie werken
2: dampopen isolatie en natuurlijk bio-based: wat dacht je van 20 cm cellulose laten inblazen? Je maakt zelf een regelwerk tussen de muren(liefst niet aan het doorhangende dak) en werkt dit al met intellio klimaatfolie. De inblazers komen langs en blazen in een uurtje je dak vol en daarna het je een warme zolder in de winter en koel in de zomer!
3: Tripple doet veel, weinig mensen realiseren zich wat een waanzinnig lek een veluxraam is. lijkt fijn maar verpest je hele geïsoleer van het dak. Ik vind tripple dan het minimum maar als er al hr++ zit zou ik eerst een rolscherm aan de buitenkant doen, dat werkt beter in de zomer en in de winter kun je ook zo automatiseren dat het in de nacht dichtgaat zodat het heelal je warmte niet weg kan trekken....
4: Doorhangen is normaal bij dit soort daken, ze zijn (helaas) gebouwd voor 50 jaar. Het enige wat je kunt doen is er dus afblijven en punt 2 doen

[murphsy]

Ey @technopeuter dat is topinformatie. Je zou dus een folie direct op de platen aanbrengen, en dan balken (20 cm) monteren en afwerken met gipsplaten. Dan de dakramen vervangen (want kozijnen zullen dan die 20cm moeten overbruggen). Uiteindelijk de holle ruimtes vervolgens vol laten blazen?

[jichem]

technopeuter schreef op zaterdag 17 februari 2024 @ 11:25:
[...]


tip1: sloop alles goed, zodat je kunt zien wat er zit, je sloopt nooit te veel, wel te weinig
tip2: de zijwanden hebben waarschijnlijk geen winddichting, dus een windblock (dampopen) monteren (spinvlies membraan) aan de buitenzijde
tip 3: hoe is de dakkapel erop gezet? vaak is een "dakkapel in een dag" type vragen om ellende, dan zijn de dakpannen niet doorgezaagd en is daar geen isolatie, simpel te zien door buiten onder de loodslab te kijken. Oplossing? dakpannen zagen en erachter toch een isoaltie aanbrengen.
tip 4: zorg dat je genoeg tape hebt, de dakkapellen die ik zie tijdens een blowerdoortest laten echt op alle hoekjes en naadjes warmteverlies zien.
tip 5: dakkapellen en stuifsneeuw is een issue, dus de aansluiting van het lkood 'op' de dakkapel moet heel goed zijn, eventueel daar de pakken omhoog en een waterdichte folie neerleggen om problemen te voorkomen

Hoewel de beste man die er voor ons woonde met het dak de plank volledig mis heeft geslagen lijkt het er op dat hij aan de dakkapel wat beter bezig is geweest. Zie onderstaande foto. 8cm xps, daar ga ik niet heel veel verbetering halen gok ik.


Nadat ik alles op de kamer heb gesloopt kreeg ik nog een verrassing.....Muizen! En niet een beetje ben ik bang, kadootje van bij het bos wonen. Nou zitten er in de nok allemaal gaten in het dak geboord, kan ik deze dichtzetten met een multiplex plaatje?
Ze hebben als dank voor het warme plekje ook meteen de nokbalk aangevreten

[technopeuter]

murphsy schreef op zaterdag 17 februari 2024 @ 11:53:
Ey @technopeuter dat is topinformatie. Je zou dus een folie direct op de platen aanbrengen, en dan balken (20 cm) monteren en afwerken met gipsplaten. Dan de dakramen vervangen (want kozijnen zullen dan die 20cm moeten overbruggen). Uiteindelijk de holle ruimtes vervolgens vol laten blazen?

De folie komt tussen de gipsplaten en de isolatie. Dus balken zetten, dan folie dan de zooi inspuiten en over de folie gipsplaten. Evt nog met een spouw van 22mm en dan 29mm gipsplaatschroeven nemen zodat de folie heel blijft

[technopeuter]

jichem schreef op zaterdag 17 februari 2024 @ 16:59:
[...]


Hoewel de beste man die er voor ons woonde met het dak de plank volledig mis heeft geslagen lijkt het er op dat hij aan de dakkapel wat beter bezig is geweest. Zie onderstaande foto. 8cm xps, daar ga ik niet heel veel verbetering halen gok ik.
[Afbeelding]

Nadat ik alles op de kamer heb gesloopt kreeg ik nog een verrassing.....Muizen! En niet een beetje ben ik bang, kadootje van bij het bos wonen. Nou zitten er in de nok allemaal gaten in het dak geboord, kan ik deze dichtzetten met een multiplex plaatje?
Ze hebben als dank voor het warme plekje ook meteen de nokbalk aangevreten

[Afbeelding]

Byzonder die gaten, je ziet de zwarte vochschade erdoor. Een multiplex aan de binnenkant is de slechtste oplossing, dus liever aan de buitenkant oplossen of iets in die gaten.

Muizen zijn verschrikkelijk… vreten heerlijk door eps/glaswol heen…

[jichem]

technopeuter schreef op zaterdag 17 februari 2024 @ 18:10:
[...]

Byzonder die gaten, je ziet de zwarte vochschade erdoor. Een multiplex aan de binnenkant is de slechtste oplossing, dus liever aan de buitenkant oplossen of iets in die gaten.

Muizen zijn verschrikkelijk… vreten heerlijk door eps/glaswol heen…

Het zwarte is viesgeworden glaswol wat nog in de gaten steekt, dus zand etc. Het is echt kurkdroog rond die gaten.
Mijn idee was of multiplex en anders een fijn metalen gaas er voor, ze zijn bijna niet tegen te houden...maar misschien vinden ze nu de buren interessanter.

(overigens lag er bij de verbouwing een hele muizen familie, 2 volwassenen en 7 mini muisjes, onder het bad. Volledig uitgedroogd.

[Louwm]

murphsy schreef op zaterdag 17 februari 2024 @ 10:45:
Ons huis is in 1998 opgeleverd met een prefab dak. Een soort 'gesloten' constructie, waarbij met een hijskraan geplaatste gigantische platen tegen elkaar aanleunen. Elke plaat bestrijkt het hele dak in de lengte, en is [x-cm (volgt asap)] breed. Geplaatst in 1998 dus.

Er is een dragende betonnen kolom die het dak omhoog houdt en van stevigheid voorziet. Ik heb inmiddels de bouwtekeningen volledig doorgespit, maar alle informatie over het gebruikte paneel ontbreekt. Ook heb ik met 2 prefab fabrikanten contact opgenomen, maar beide waren niet de fabrikant.

Het bouwbedrijf? Failliet natuurlijk!

Er zijn twee open trappen, waarmee het dak een fors warmteverlies oplevert. Ook werk ik op zolder, dus er wordt ook regelmatig gestookt. Er zijn 3 grote Velux dakramen, ook uit 1998.

Het is een 2-onder-1, isolatie aan de buitenzijde is geen

1. De Rc waarde is ±2,5. En die moet omhoog.
2. De panelen zijn het dak, er zijn geen balken of gordingen, of iets dergelijks
3. Aan de binnenzijde zijn de panelen simpelweg wit geverfd, verder geen extra afwerking toegpast
4. Ongeverfd is het een soort groene geperste vezel

Wat we graag willen weten:

1. Hoe bepalen we wat voor dak dit is? (bijv. dampopen of juist dicht?)
2. Hoe moeten we dit na-isoleren*? Ambitie is Rc > 5
3. Dakramen naar Velux Triple upgraden, heeft dat veel zin?
4. Wat is het risico op 'doorhangen'?

*Qua naisolatie ben ik o.a. huiverig voor: stel we schroeven latten (of zelfs balken?) tegen de panelen om isolatie tussen te kunnen plaatsen... Dan doorbreken de schroeven de integriteit van de platen. Stel we monteren harde isolatieplaten direct tegen deze platen... Creeren we dan een mogelijk schimmelprobleem? Wordt de contructie te zwaar?

Eigen ideeen:

• Ik zou het 'kozijn' van een dakraam kunnen openbreken, om de doorsnede van de plaat bloot te leggen
• We zouden bij de gemeente de ingediende bouwtekeningen kunnen bekijken, heel misschien staat daar meer informatie op?

[Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding]

Wat zouden jullie als stap 1 doen?

Uitvoer zal waarschijnlijk door een aannemer gebeuren, maar ik wil graag beslagen te ijs komen.

is waarschijnlijk een schanierdak , deze prefabdaken worden plat vervoerd en op de bouwplaats tijdens het hijsen uitgeklapt in de nok zit een soort van schanier , zijn een soort van cassettes, balken van boven naar beneden met dakbeschot aan beide zijdes , probeer te kijken wat er nu aan isolatie in zit , waarschijnlijk kan dit bij gevuld worden met inblaas isolatie

[ Voor 11% gewijzigd door Louwm op 17-02-2024 19:44 ]

[jichem]

Hoe doen jullie het met spotjes in een plafond met isolatie? Een inbouwdoos, of kan ik af met die afstandshouders? Ik wil het liefst gu10 spots gebruiken.

[schalk84]

bij deze een korte beschrijving van hoe het isoleren van mijn zolder verlopen is en een vraag over het isoleren van de zolder van een vriend.

verloop isoleren
- situatie was 3cm glaswol is nu 16cm houtvezel (pavaflex tussen de gordingen)
- de pavaflex werkt fijn. Irriteert niet, handschoenen, masker of overall zijn niet nodig. Een bril tegen de stof als je bovenshoofds werkt is wel aan te raden. Laat zich goed op maat zagen omdat het weinig veert.
Dat is gelijk een nadeel want de pakken zijn daardoor groot. Ook komt er veel stof/zaagsel vrij maar dit laat zich goed opzuigen en het is niet erg als het de rest van het huis ingelopen wordt.
- Ik had alvast een regelwerk gemaakt met in mijn hoofd dat de isolatie 60cm breed is. Pavaflex is echter 53cm..
- butyl tape was erg fijn om de folie op de oneffen betonnen ondergrond te bevestigen (rollertje gebruikt)
-VAST-r dubbelzijdige tape werkte goed folie op folie en folie op gording. Achteraf had ik dit meer moeten gebruiken dan had ik helemaal geen nietjes nodig gehad.
-VAST-R tape basic werkte goed als algemene tape
-Ik had de folie hier en daar wrss iets meer speling moeten geven. Er komt nog een regelwerk voor het gips tegenaan en ben bang dat er hier en daar veel spanning op gaat komen.
- Hulp is handig maar alleen is het ook goed te doen.
- c.v. leidingen en afvoeren zijn k*t om af te werken
- zorg dat je zolder helemaag leeg is.
- het effect in temperatuur is gelijk te zien. Helaas is ook de luchtvochtigheid hoog. Tussen de 60 en 70%. Ik zou dus iedereen aanraden iets van ventilatie te voorzien.



Vraag over de zolder van een vriend; Kan er 16cm steenwol tussen de gordingen gestoken worden?
Het is een huis uit 1990 met zo'n 8cm piepschuim in waarschijnlijk sandwich panelen. Ik zie geen folie onder de pannen maar een oranje plaat. Als wat zet ik deze constructie in ubakus?
Zie fotos

[ Voor 18% gewijzigd door schalk84 op 18-02-2024 11:40 ]

[schaduw]

Franciesco schreef op dinsdag 13 februari 2024 @ 22:27:
[...]


Bij dampopen kun je eigenlijk alle kanten op: een ietwat dampremmende folie met een Sd van rond de 10m en dampopen isolatieplaten, of dampdicht met pir en alu b.v. of klimaatfolie met dampopen isolatiemateriaal. De laatste is vaak de veiligste optie.
Zoals vaker genoemd in dit topic zou ik bij een dampopen opbouw deze ook (relatief) dampopen houden.

Sowieso is het goed om jouw opbouw in Ubakus te zetten inclusief de voorgenomen naisolatie.

Dit is nu het idee;
Wegens een drukke weg, Steicoflex om ook wat geluid te beperken. Eventueel toch Metisse katoen, maar hier komt de dikte beter uit. En ik heb Metisse 45mm gebruikt in een tussenwand, dat is toch wat slapper materiaal waardoor het moeilijk op zijn plaats blijft.



Daarnaast komt op deze zolder mogelijk een ligbad in te toekomst. Het is dan geen badkamer maar wel af en toe vochtig. Dan schijnt dampdicht verstandig te zijn. Er staat nu Isover folie als placeholder, Ook de gipsplaten worden dan de vochtbestendige variant.

Is dit logisch zo of zie ik iets over het hoofd?

Daarnaast staat de ketel helaas in de weg. Is minder dikke isolatie daar een risico aangezien er toch een raam naast staat? Of is het laten verplaatsen de enige optie? Sowieso hebben we in alle vier hoeken een dakdoorvoer waar ik omheen moet werken, maar dit is wel de meest onhandige.

[Franciesco]

@schalk84 die eps platen zijn waarschijnlijk vergelijkbaar met die van b.v. Unidek en die zijn meestal dampopen. Als er bij die dakdoorgang alleen maar eps en spaanplaat te zien is, dan is de kans op dampopen groot.
Unibouw heeft meestal oranje dakplaten, dus misschien is dat het merk. Is er ergens merk en/of type te zien als er onder een paar pannen gekeken wordt? Dan zou je misschien wat meer zekerheid kunnen krijgen.
Of via de bouwtekeningen (via de gemeente)?

Zoals vaker in dit topic beschreven is bij onzekerheid over dampopen/dampdicht van de huidige dakopbouw een klimaatfolie en dampopen isolatiemateriaal de meest veilige weg. Steenwol is dampopen, dus wat dat betreft sluit dat aan bij het voorgaande.

[Franciesco]

@schaduw de Ubakus simulatie ziet er goed uit.

In de ruimte met het bad is een dampdichte folie inderdaad beter geschikt. De Miofol 125av bijvoorbeeld (te krijgen bij de Hornbach).
Daarnaast is een adequate ventilatie ook verstandig. Maar wellicht is dat er al?

Wat betreft de cv ketel: van wat dunnere isolatie op die plek verwacht ik geen problemen. Belangrijkste is of je daar ook de klimaatfolie goed kan plaatsen. En is er ook nog ruimte voor gipsplaten (brandvertragende laag)?

[twain4me]

jichem schreef op zaterdag 17 februari 2024 @ 21:31:
Hoe doen jullie het met spotjes in een plafond met isolatie? Een inbouwdoos, of kan ik af met die afstandshouders? Ik wil het liefst gu10 spots gebruiken.

Bij voorkeur gewoon geen spotjes of hele platte die afstands houders kunnen wel werken maar je neemt wel een beetje risico en je moet het folie niet snaar strak zetten. in het verleden vele boxjes gemaakt omdat het anders niet brandwerend is naar de verdieping er boven (appartementen) en niet te vergeten je maakt ook geluidslekken.

[jichem]

twain4me schreef op zondag 18 februari 2024 @ 22:09:
[...]


Bij voorkeur gewoon geen spotjes of hele platte die afstands houders kunnen wel werken maar je neemt wel een beetje risico en je moet het folie niet snaar strak zetten. in het verleden vele boxjes gemaakt omdat het anders niet brandwerend is naar de verdieping er boven (appartementen) en niet te vergeten je maakt ook geluidslekken.

Het probleem is, het is op zolder dus we hebben niet zoveel hoogte. Het plafond zit nu op 210 ongeveer, en gezien het feit dat ik 195 hang ik er liever geen lamp aan het plafond.
Gelukkig hebben we qua geluidslek niet zoveel last.

Overigens zijn we inmiddels weer een lekkage tegen gekomen die vermoedelijk naar het lood van het raam is terug te leiden, maar we overwegen langzaam aan heel serieus om de pannen allemaal er af te laten halen en aan de buitenzijde een waterkerende laag aan te laten brengen, volgende week komt iemand een offerte uit brengen. Weet iemand waar we met 50m2 ongeveer aan moeten denken? En vooral, wat adviseren jullie om te laten monteren qua folie, dan kan ik daarna weer na gaan denken over de nieuwe isolatieopbouw.

[Gdzr]

jichem schreef op maandag 19 februari 2024 @ 09:46:
[...]


Het probleem is, het is op zolder dus we hebben niet zoveel hoogte. Het plafond zit nu op 210 ongeveer, en gezien het feit dat ik 195 hang ik er liever geen lamp aan het plafond.
Gelukkig hebben we qua geluidslek niet zoveel last.

Overigens zijn we inmiddels weer een lekkage tegen gekomen die vermoedelijk naar het lood van het raam is terug te leiden, maar we overwegen langzaam aan heel serieus om de pannen allemaal er af te laten halen en aan de buitenzijde een waterkerende laag aan te laten brengen, volgende week komt iemand een offerte uit brengen. Weet iemand waar we met 50m2 ongeveer aan moeten denken? En vooral, wat adviseren jullie om te laten monteren qua folie, dan kan ik daarna weer na gaan denken over de nieuwe isolatieopbouw.

Als je dan toch je pannen er af haalt, waarom niet gelijk wat isolatie aan de buitenkant?

[jichem]

Gdzr schreef op maandag 19 februari 2024 @ 09:55:
[...]


Als je dan toch je pannen er af haalt, waarom niet gelijk wat isolatie aan de buitenkant?

Het is een rijtjes huis, denk niet dat de buren staan te springen om mee te doen of een bobbel in het rijtje willen .

Waren we niet van onze buren afhankelijk dan was het uiteraard wel de beste optie.

[Wolly]

jichem schreef op maandag 19 februari 2024 @ 10:11:
[...]


Het is een rijtjes huis, denk niet dat de buren staan te springen om mee te doen of een bobbel in het rijtje willen .

Waren we niet van onze buren afhankelijk dan was het uiteraard wel de beste optie.

Niet denken maar vragen. Zo'n bobbel is ook maar tijdelijk en wellicht ben je de aanjager die andere aan het denken/doen zet.

En daarnaast, wat maakt zo'n bobbel nou uit

[jichem]

Wolly schreef op maandag 19 februari 2024 @ 10:15:
[...]


Niet denken maar vragen. Zo'n bobbel is ook maar tijdelijk en wellicht ben je de aanjager die andere aan het denken/doen zet.

En daarnaast, wat maakt zo'n bobbel nou uit

Normaal zou ik dat zeker doen, maar de buren zijn inmiddels in de 80 en willen niks meer doen aan het huis wat niet perse nodig is. Ze hebben geen lekkage zeggen ze, dus dat wordt hem niet.
Overigens is budgettechnisch van binnenuit isoleren ook wel aantrekkelijker, dan doe ik het zelf.

[Seafarer]

jichem schreef op maandag 19 februari 2024 @ 10:11:
[...]


Het is een rijtjes huis, denk niet dat de buren staan te springen om mee te doen of een bobbel in het rijtje willen .

Waren we niet van onze buren afhankelijk dan was het uiteraard wel de beste optie.

In Duitsland wordt dat gewoon gedaan. En zo erg lelijk ziet het er niet uit.
Ik heb dat door heel Duitsland in rijtjes gezien.

[route99]

schalk84 schreef op zondag 18 februari 2024 @ 11:37:
bij deze een korte beschrijving van hoe het isoleren van mijn zolder verlopen is
verloop isoleren...

Goed bezig....

- situatie was 3cm glaswol is nu 16cm houtvezel (pavaflex tussen de gordingen)
- de pavaflex werkt fijn. Irriteert niet, handschoenen, masker of overall zijn niet nodig. Een bril tegen de stof als je bovenshoofds werkt is wel aan te raden. Laat zich goed op maat zagen omdat het weinig veert.
Dat is gelijk een nadeel want de pakken zijn daardoor groot. Ook komt er veel stof/zaagsel vrij maar dit laat zich goed opzuigen en het is niet erg als het de rest van het huis ingelopen wordt.

Grotendeels mee eens. Het gaat hier om naaldhout stof en niet om hardhout stof dat als carcinogeen besvchouwd wordt.
Maar het blijft imho zo dat onze longen geen stofzuiger zakken zijn en de veiligheidsbril je je al wel gebruikt , maar ik zou iedereen die dit soort werk doet toch ook een adequate stofmasker adviseren.

- het effect in temperatuur is gelijk te zien. Helaas is ook de luchtvochtigheid hoog. Tussen de 60 en 70%. Ik zou dus iedereen aanraden iets van ventilatie te voorzien.

Kun je aangeven hoe die getallen voor T en rel-RV eerst waren? En heb je een idee waarom die RV nu zo hoog is, want als de temperatuur omhoog gaat zou je verwachten dat de rel-RV omlaag zou gaan.
Is het puur een kwestie dat er eerder veel meer toch was en daardoor de zolder eigenlijk wel droog waaide of kan er toch nog een vochtbron die je niet of onvoldoende kent. Mocht dat zo zijn, nu je toch bezig bent em et zelfs noemt, denk je er met wat ventileren er bent, wat wel fijn zou zijn.
Succes verder!

[schalk84]

route99 schreef op maandag 19 februari 2024 @ 12:35:
[...]
Goed bezig....

[...]
Grotendeels mee eens. Het gaat hier om naaldhout stof en niet om hardhout stof dat als carcinogeen besvchouwd wordt.
Maar het blijft imho zo dat onze longen geen stofzuiger zakken zijn en de veiligheidsbril je je al wel gebruikt , maar ik zou iedereen die dit soort werk doet toch ook een adequate stofmasker adviseren.

[...]
Kun je aangeven hoe die getallen voor T en rel-RV eerst waren? En heb je een idee waarom die RV nu zo hoog is, want als de temperatuur omhoog gaat zou je verwachten dat de rel-RV omlaag zou gaan.
Is het puur een kwestie dat er eerder veel meer toch was en daardoor de zolder eigenlijk wel droog waaide of kan er toch nog een vochtbron die je niet of onvoldoende kent. Mocht dat zo zijn, nu je toch bezig bent em et zelfs noemt, denk je er met wat ventileren er bent, wat wel fijn zou zijn.
Succes verder!

ik denk dat de rv nu hoger is door de folie en dikke laag iso? ademt dan toch wat zwaarder niet? Eerst hoefde het maar door de dakbeschot platen en dan was de damp al buiten. Ik heb de meter pas geplaatst na de isolatie dus weet niet wat de situatie eerst was. Als de ramen openstaan loopt de vochtigheid omlaag na 60%.
Er wordt wel was gedaan en in de toekomst opgehangen op de zolder.
Hoger dan 70% is de vochtigheid nog niet geweest.

In de zomer wordt het natuurlijk zeer ongenaam. Hopelijk krijgt een airco het onder controle maar dat wordt iets voor volgend jaar.

[schalk84]

Franciesco schreef op zondag 18 februari 2024 @ 21:17:
@schalk84 die eps platen zijn waarschijnlijk vergelijkbaar met die van b.v. Unidek en die zijn meestal dampopen. Als er bij die dakdoorgang alleen maar eps en spaanplaat te zien is, dan is de kans op dampopen groot.
Unibouw heeft meestal oranje dakplaten, dus misschien is dat het merk. Is er ergens merk en/of type te zien als er onder een paar pannen gekeken wordt? Dan zou je misschien wat meer zekerheid kunnen krijgen.
Of via de bouwtekeningen (via de gemeente)?

Zoals vaker in dit topic beschreven is bij onzekerheid over dampopen/dampdicht van de huidige dakopbouw een klimaatfolie en dampopen isolatiemateriaal de meest veilige weg. Steenwol is dampopen, dus wat dat betreft sluit dat aan bij het voorgaande.

het is een heel steil dak en vanuit het dakraam lastig pannen tillen dus niet zo makkelijk helaas. Op de bouwtekeningen ook geen aanwijzingen kunnen vinden. Maar ik ga eens bij buren rondvragen. thnks.

[Verwijderd]

Voordat ik iets geks doe nog een snelle sanity check. Volgens ubakus zag ik niets geks. Maar is het een probleem om achter de damprem nog een paar cm isolatie toe te passen? Ik heb 17cm met glaswol, damprem en nu 6cm aan houtvezel. Alle tussenwanden isoleer ik na, en met het plafond er bij scheelt dat toch wel qua faseverschuiving.

[route99]

Kuusj schreef op donderdag 25 januari 2024 @ 08:23:
[...]Ik zat me die brandveiligheid inderdaad ook al te bedenken, leuk die glaswol die brandveiliger is dan PIR maar die folie en rachels zal branden als de pest.

Er is wel een heel groot verschil tussen de rook van hout en van PIR. Die van hout is ook niet prettig maar van PIR kan veel giftiger zijn, veel meer kans op blauwzuurgas en wrs hogere CO waarden. En hout is massief, isolatie niet das poreus, dus de brandsnelheid is dus lager van hout. PIR is dan wel brandwerend gemaakt, maar vanaf een bepaalde temperatuur gaat echt dat roken beginnen.
Daarom is bij isoleren het zo belangrijk dat je met het niet brandbare gips afwerkt.
Die folie is meteen weg bij een brand en als dat achter het gips zit kan het haast geen brandverspreider zijn. Qua massa is het ook peanuts.

Vervolgens is die verdieping van hout dus als dat eenmaal begint is er ook geen houden meer aan natuurlijk. Ik heb wel al 2 cm marge aangehouden rond de schouw waar het kachelkanaal doorheen loopt. Met de FLIR kijkend zou dit nooit een probleem moeten zijn (na een dag stoken 50 graden, zit niet aan de rand namelijk) maar toch.

Toch duurt het lang eer de gordingen echt gaan fikken, je ben veiliger in een houtconstructie dan in een gebouw met staalconstructies, die onder zulke hitte snel/spontaan in elkaar kunnen zakken en met massieve houten gordingen duurt dat veel langer.
In die fase zou je imho al lang door de rook gestikt/vergiftigd zijn. Dus preventie dat er rook kan ontstaan en dat een brand snel kan groeien lijken mij de allerbelangrijkste punten.

Het drama in Valencia met zo'n brandbare gevel, laat weer zien hoe belangrijk dat is, nu weer een en al ellende net al bij Grenfell Tower in London.
Valencia: https://www.rtlnieuws.nl/...elijk-snel-door-brandbaar

Puchades zei ook dat het gebruik van polyurethaan niet verboden is, maar wellicht wel heroverwogen zou kunnen worden. Volgens Puchades werd het gebouw in 2009 opgeleverd met polyurethaan van middelhoge kwaliteit.

Zelfs PUR of PIR van hogere kwaliteit zou imho dit probleem gehad kunnen hebben..... het zit nl op de gevel niet achter gips. Wij weten de details niet, het kan ook zijn dat er nog andere factoren zijn die een rol spelen en mogelijk zijn die combinaties lang niet altijd vooraf getest of die veilig zouden zijn.

Die grote dak brand in Arnhem i.c.m. o.a. die zonnepanelen situatie, is imho ook zo'n drama waar de werkelijke situatie mogelijk toch veel ongunstiger was dan situatie waaronder het materiaal op brandveiligheid getest was?

Ergo: Probeer echt inzicht er in te krijgen of het voor een gegeven situatie de gekozen isolatie soort wel veilig genoeg, zelfs achter gips als het een slaapkamer rechtstreeks onder het dak betreft of dat er een kritisch pad is in de vluchtroute waar je geen veiligheidsconcessies wilt doen.

PS: Het huis, waaronder de vluchtwegen rommelvrij houden van brandbare materialen die er slingeren, is dus een inkopper qua zulk een brandveiligheidsaspect die er zonder isoleren ook al aanwezig was.

[jichem]

Inmiddels, zoals ook hier benoemd en volgens planning, verder gegaan met het slopen op zolder.
De lekkage gaat snel aangepakt worden, dus nu aan het kijken hoe en wat er verder nog moet gebeuren.

Nou kom ik toch weer bij de dakkapel, eerst riep ik hier (weer eens te optimistisch) dat dit wel goed is aangepakt. Maar bij het weghalen van wat isolatieplaten (xps) kom ik de volgende situatie tegen.
Hoe kan ik die ruimte onder de pannen het beste dichtmaken? Hier overwinteren namelijk steeds een kolonie wantsen die ook de weg naar binnen weten te vinden. Daarnaast lijkt het me niet helemaal zoals het hoort.
Ook wil ik de amateuristisch aangebrachte isolatie gaan vervangen, wat kan ik hier het beste gebruiken? Er is 8cm ruimte beschikbaar.

[S.J.Onnie]

jichem schreef op zaterdag 24 februari 2024 @ 14:20:
Inmiddels, zoals ook hier benoemd en volgens planning, verder gegaan met het slopen op zolder.
De lekkage gaat snel aangepakt worden, dus nu aan het kijken hoe en wat er verder nog moet gebeuren.

Nou kom ik toch weer bij de dakkapel, eerst riep ik hier (weer eens te optimistisch) dat dit wel goed is aangepakt. Maar bij het weghalen van wat isolatieplaten (xps) kom ik de volgende situatie tegen.
Hoe kan ik die ruimte onder de pannen het beste dichtmaken? Hier overwinteren namelijk steeds een kolonie wantsen die ook de weg naar binnen weten te vinden. Daarnaast lijkt het me niet helemaal zoals het hoort.
Ook wil ik de amateuristisch aangebrachte isolatie gaan vervangen, wat kan ik hier het beste gebruiken? Er is 8cm ruimte beschikbaar.
[Afbeelding]

PIR platen en dan de naden/randen afpurren? Beste wants die daar doorheen komt

[schalk84]

jichem schreef op zaterdag 24 februari 2024 @ 14:20:
Inmiddels, zoals ook hier benoemd en volgens planning, verder gegaan met het slopen op zolder.
De lekkage gaat snel aangepakt worden, dus nu aan het kijken hoe en wat er verder nog moet gebeuren.

Nou kom ik toch weer bij de dakkapel, eerst riep ik hier (weer eens te optimistisch) dat dit wel goed is aangepakt. Maar bij het weghalen van wat isolatieplaten (xps) kom ik de volgende situatie tegen.
Hoe kan ik die ruimte onder de pannen het beste dichtmaken? Hier overwinteren namelijk steeds een kolonie wantsen die ook de weg naar binnen weten te vinden. Daarnaast lijkt het me niet helemaal zoals het hoort.
Ook wil ik de amateuristisch aangebrachte isolatie gaan vervangen, wat kan ik hier het beste gebruiken? Er is 8cm ruimte beschikbaar.
[Afbeelding]

Wat sjonnie zegt. Of je moet buiten de pannen weghalen en er dan een plaatje tegen zetten. Maar pir ga je sowieso wel zetten neem ik aan?

[jichem]

schalk84 schreef op zaterdag 24 februari 2024 @ 16:20:
[...]


Wat sjonnie zegt. Of je moet buiten de pannen weghalen en er dan een plaatje tegen zetten. Maar pir ga je sowieso wel zetten neem ik aan?

Mijn gedachte was inderdaad het op te vullen met pir, maar wilde even controleren hier of dat een goed idee is.

[Franciesco]

@jichem zelf zou ik die folie die nu aan de koude kant zit (hopelijk dampopen en waterkerend) doortrekken zodat de dakkapel daar ook wind- en waterdicht is. Voor zover ik kan zien: doortrekken tot het dakbeschot en daarna omvouwen en ruim op buitenkant dakbeschot vast maken als dat kan. Dus soortgelijk aan de vorm van de loodflappen die ik volgens mij ook zie.
Daarna isoleren met inderdaad bijvoorbeeld pir.

[jichem]

Franciesco schreef op zaterdag 24 februari 2024 @ 22:38:
@jichem zelf zou ik die folie die nu aan de koude kant zit (hopelijk dampopen en waterkerend) doortrekken zodat de dakkapel daar ook wind- en waterdicht is. Voor zover ik kan zien: doortrekken tot het dakbeschot en daarna omvouwen en ruim op buitenkant dakbeschot vast maken als dat kan. Dus soortgelijk aan de vorm van de loodflappen die ik volgens mij ook zie.
Daarna isoleren met inderdaad bijvoorbeeld pir.

Dit zou ik opzich wel willen, maar dan zou het lood er af moeten. Daar zit de folie nu onder vast. En dan zouden de dakpannen er af moeten en kom ik op een punt dat ik moet gaan uitbesteden. Dit zou ik dan liever laten wachten tot de dakpannen vervangen gaan worden.

[Louwm]

jichem schreef op zondag 25 februari 2024 @ 07:29:
[...]


Dit zou ik opzich wel willen, maar dan zou het lood er af moeten. Daar zit de folie nu onder vast. En dan zouden de dakpannen er af moeten en kom ik op een punt dat ik moet gaan uitbesteden. Dit zou ik dan liever laten wachten tot de dakpannen vervangen gaan worden.

dampopen spinvlies folie tegen de schuine latten plakken dan overlapt de bestaande folie de nieuwe deze folie ook vastplakken of nieten tegen de zijbaddingen en onder , het gaat hier meer om het winddicht maken dan om waterdichting want er is toch geen lekkage? dat voldoet wel tot je de pannen gaat laten vervangen

[jichem]

Louwm schreef op zondag 25 februari 2024 @ 18:33:
[...]

dampopen spinvlies folie tegen de schuine latten plakken dan overlapt de bestaande folie de nieuwe deze folie ook vastplakken of nieten tegen de zijbaddingen en onder , het gaat hier meer om het winddicht maken dan om waterdichting want er is toch geen lekkage? dat voldoet wel tot je de pannen gaat laten vervangen

Dan zou ik dat met klimaat folie doen, die moet ik toch nog kopen. Daar over gesproken, hebben jullie ervaring met miofol klimaat folie?

[fenrir]

jichem schreef op zondag 25 februari 2024 @ 19:31:
[...]


Dan zou ik dat met klimaat folie doen, die moet ik toch nog kopen. Daar over gesproken, hebben jullie ervaring met miofol klimaat folie?

klimaat folie is voor de binnenkant (warme kant), dampopen gebruik je aan de buitenzijde (koude kant). klimaat folie aan de buitenzijde lijkt mij geen goed idee.

[ Voor 7% gewijzigd door fenrir op 25-02-2024 19:36 ]

[technopeuter]

jichem schreef op zaterdag 24 februari 2024 @ 14:20:
Inmiddels, zoals ook hier benoemd en volgens planning, verder gegaan met het slopen op zolder.
De lekkage gaat snel aangepakt worden, dus nu aan het kijken hoe en wat er verder nog moet gebeuren.

Nou kom ik toch weer bij de dakkapel, eerst riep ik hier (weer eens te optimistisch) dat dit wel goed is aangepakt. Maar bij het weghalen van wat isolatieplaten (xps) kom ik de volgende situatie tegen.
Hoe kan ik die ruimte onder de pannen het beste dichtmaken? Hier overwinteren namelijk steeds een kolonie wantsen die ook de weg naar binnen weten te vinden. Daarnaast lijkt het me niet helemaal zoals het hoort.
Ook wil ik de amateuristisch aangebrachte isolatie gaan vervangen, wat kan ik hier het beste gebruiken? Er is 8cm ruimte beschikbaar.
[Afbeelding]

Niks sjonnie aan, bijna elke dakkapel die in een dag geplaatst word doen ze zo. Is vet asociaal en technisch fout maar dan hoeven ze niet te slijpen. Ze redden het anders niet in een dag. Valt me nog mee dat je er iets hebt zitten. Soms zie ik de dakpannen met de warmtebeeldcamera!
Mooiste zou doorslijpen zijn dan heb je veel plek. Maar buitkant winddicht isolatie en binnenzijde dampdicht doet al veel.

Dakkapellen zijn echt een gruwel met isoleren en luchtdichting… wat mij betreft worden ze daarom verboden.

[dragonhaertt]

Ik ben bezig met mijn garage isoleren en het plafond is onderhand bijna klaar.
De volgende stap zijn twee voorzetwanden, voor de muren die niet aan het huis grenzen.

In de achtermuur heb ik ventilatieroosters, aan de buitenkant zijn het ventilatie voegen.
Het is een gipsblokken muur (gestuct) met een halfsteens buitenmuur.





Heeft iemand een goed idee hoe ik dit het beste kan afwerken? Ik heb twee van deze roosters in de muur, er komt een 7.5cm voorzetwand van houtframe met steenwol voor.

Één van deze roosters wil ik later misschien gebruiken als doorvoer voor airco-leidingen, deze wil ik dus enigsinds 'bereikbaar' houden zonder de voorzetwand te slopen.
Het andere ventilatiegat mag wat mij betreft helemaal dicht.

[phYzar]

dragonhaertt schreef op maandag 26 februari 2024 @ 08:59:
Het andere ventilatiegat mag wat mij betreft helemaal dicht.

Gebruik je je garage ook voor een auto/motor/brommer etc dat je mogelijk uitlaatgassen en oliedampen hebt? Dan zul je toch wel iets van ventilatie moeten hebben.

[dragonhaertt]

phYzar schreef op maandag 26 februari 2024 @ 11:52:
[...]

Gebruik je je garage ook voor een auto/motor/brommer etc dat je mogelijk uitlaatgassen en oliedampen hebt? Dan zul je toch wel iets van ventilatie moeten hebben.

Het wordt een verwarmde (hout)werkplaats. Ik ga later een extra buisje trekken voor mijn mechanische ventilatie, dus ik wil het liefste zo min mogelijk natuurlijke ventilatie.

[route99]

@dragonhaertt Ga je dan die mechanische ventilatie (ook) nog op vocht aanstuurbaar maken, anders heb je mogelijk condensvorming op de metalen houtmachines, die met hun veel hogere massa veel trager opwarmen dan de lucht erom heen. Dus dan worden die machines jouw koudebrug waar dat condens op (en in?) mogelijk gaat zitten?

[ Voor 18% gewijzigd door route99 op 26-02-2024 12:55 ]

[dragonhaertt]

route99 schreef op maandag 26 februari 2024 @ 12:52:
@dragonhaertt Ga je dan die mechanische ventilatie (ook) nog op vocht aanstuurbaar maken, anders heb je mogelijk condensvorming op de metalen houtmachines, die met hun veel hogere massa veel trager opwarmen dan de lucht erom heen. Dus dan worden die machines jouw koudebrug waar dat condens op (en in?) mogelijk gaat zitten?

De mechanische afzuiging heeft al een vochtsensor, en ik ga de ruimte verwarmen (en ontvochtigen) met een airco.
Ik hoop dat het hiermee goed komt, maar inderdaad moet hier wel over nagedacht worden.
In ieder geval éérst isoleren en dan de volgende problemen tackelen.

Als ik één rooster vrij hou, voor bijvoorbeeld een doorvoer van de airco, dan kan ik daar altijd wat buitenlucht aanzuigen voor de ventilatie.

Heeft iemand nog een goed idee hoe ik het tweede rooster netjes afwerk? En hoe ik zo'n doorvoer mooi door mijn voorzetwand krijg?

[route99]

@dragonhaertt Heb je al uitgerekend wat je Rc van wanden, bodem en dak zijn van die garage? Dan kun je een redelijke indicatie van je warmte verliezen krijgen. De warmtevraag hangt daar mee samen om een bepaalde minimum temperatuur te krijgen om daarmee ruim boven het condenspunt te blijven.

[V8Cowboy]

Beste mede tweakers, ik kom er niet aan uit in mijn situatie....

Ik heb een bungalow (1960), met een flauw hellend dak van 13 graden, dat is al moeilijk om een dakbedekking voor te vinden.



Origineel is deze bungalow gebouwd met een loze zolder boven het plafond en balklaag, hier was dan het plafond geïsoleerd met glaswol en de dakbedekking Bitumen shingles niet geïsoleerd.

In 1998 hebben de vorige bewoners de glaswol boven de plafonds verwijderd, en is er bovenop de dak shingles geïsoleerd met 6cm XPS en is er Flexsom S PVC dakbedekking op gekomen.
Hierdoor zijn vochtproblemen ontstaan, waarna er in de kopgevels ventilatieopeningen van rond 160mm zijn geboord en boven tegen de nok aan zijn er een aantal ventilatiekappen geplaatst.
Hierdoor is de zolder een geventileerde ruimte geworden en de warmte ontsnapt nu zo door het plafond
en de ventilatie openingen naar buiten, (in mijn ogen), het vochtprobleem is hiermee wel opgelost, en mijn gordingen en dakbeschot zijn overal mooi droog.

Nu ligt de PVC dakbedekking er zo'n 26 jaar op en deze begint slijtage en scheurvorming te vertonen, ik heb hier een dakdekker naar laten kijken en die adviseert wel deze te laten vernieuwen.

Ik wil dus nu een dakrenovatie uitvoeren, en tegelijk bij isoleren, maar krijg niet duidelijk wat de opties zijn, 4 dakdekkers, 4 verschillende antwoorden, en geen die volgens mij de juiste methode weet of wil toepassen.

Door de hellingshoek van 13 graden is de keuze zeer beperkt voor dakbedekking, ik heb zelf de mogelijkheden onderzocht en kom op Sandwichpanelen, Dakpannen, Bitumen, Shingles, Zink of Koper, EPDM, TPO of weer PVC.
Deze materialen behalve de dakpannen zijn dus ook allemaal Damp Dicht.

Voor Dakpannen wordt getwijfeld of mijn dakconstructie sterk genoeg is en moet ik deze laten berekenen, ook heb ik hier alleen de keus in Low Pitch dakpannen van Monier.

De Sandwichpanelen moeten in dakpan motief zijn voor de welstandscommissie en ik ben bang dat we hier niet onder kunnen slapen in verband met lawaai door regen en door knallen met temperatuurwisselingen.

Zink of Koper ( kan ik niet betalen ) & Dakshingles ( IKO Extreme 9.5gr ) kunnen maar dan moet er een geventileerd dak van gemaakt worden.

Bitumen, EPDM, TPO of PVC kunnen volgens mij wel rechtstreeks op de isolatie, maar dit zijn in mijn ogen de minst mooie dakbedekkingen.

Ik heb ook Canadese Euroshield Rubberen Leien gevonden, maar daar wordt aangegeven minimum dakhelling 15 graden, ik heb een offerte opgevraagd bij de Nederlandse importeur hiervan, maar nog geen reactie gehad, ben wel benieuwd naar de prijs, en wil het eventueel wel wagen om deze op de dakhelling van 13 graden te plaatsen, deze moeten ook op een geventileerd dak gelegd worden volgens de voorschriften van de fabrikant.

Heb dus een aantal vragen, over welke dakbedekking ik moet kiezen, en hoe te gaan isoleren, het liefst naar een Rd waarde van 6 of meer.
Verder ook of ik dan af kan van de geventileerde zolder, die ik nu dus wel gebruik als bergruimte, heb hier dan ook een vlizotrap in gemaakt.

Heb het een en ander in Ubakus gezet, maar weet niet of ik het goed doe of de verkeerde materialen gebruik, vooral het nabootsen van de rubberen dak leien ?

Heb geen vocht in de constructie bij standaard instelling, maar de doucheruimte is niet voorzien van folie of iets dergelijks en de damp komt dus ook recht onder het dak, vandaar de hogere temperatuur en luchtvochtigheid in Ubakus voorbeeld hieronder.

Als er iemand is die tips heeft of duidelijke antwoorden hoor ik het graag.

[ Voor 23% gewijzigd door V8Cowboy op 26-02-2024 21:09 . Reden: Andere layout en Ubakus aangepast ]

[dragonhaertt]

route99 schreef op maandag 26 februari 2024 @ 15:42:
@dragonhaertt Heb je al uitgerekend wat je Rc van wanden, bodem en dak zijn van die garage? Dan kun je een redelijke indicatie van je warmte verliezen krijgen. De warmtevraag hangt daar mee samen om een bepaalde minimum temperatuur te krijgen om daarmee ruim boven het condenspunt te blijven.

Zoals ik al zei ga ik deze ruimte actief verwarmen, actief ventileren en desnoods zelfs actief ontvochtigen.
Dat is dus niet echt de vraag die ik beantwoord probeer te krijgen.

Ik was vooral benieuwd of iemand ideën had hoe je deze gaten netjes afwerkt voor:
1. Helemaal dichtmaken
2. Een doorvoer voor een split unit.

[Seafarer]

dragonhaertt schreef op maandag 26 februari 2024 @ 22:09:
[...]


Zoals ik al zei ga ik deze ruimte actief verwarmen, actief ventileren en desnoods zelfs actief ontvochtigen.
Dat is dus niet echt de vraag die ik beantwoord probeer te krijgen.

Ik was vooral benieuwd of iemand ideën had hoe je deze gaten netjes afwerkt voor:
1. Helemaal dichtmaken
2. Een doorvoer voor een split unit.

Gewoon een houten raamwerk in je isolatie opnemen. Recht tegenover die sleuven natuurlijk. Het gat in het houten raamwerk vul je op met pir of eps. Maar los erin geschoven. Zodat je later die isolatie eruit kunt trekken en dan doen wat je wilt doen.

[kiddyl]

Wij hebben vorig jaar een tuinhuis geplaats van 44mm blokhut profiel. Deze is nog niet echt in gebruik genomen. Er lag wat tuingereedschap in en een opgeborgen zwembad. Helaas is er schimmelvorming opgetreden. Het plan van aanpak is eerst de schimmel verwijderen en daarna meer ventilatie aanbrengen. Er zitten twee ramen in aan dezelfde kant en 1 was dichtgewaaid. Aan een paar vochtige plekjes op de grond denk ik dat er ook druppelvorming is aan de balken.



Vraag: heeft isoleren nut voor een tuinhuis? Of is ventileren het belangrijkst? De ruimte blijft onverwarmd.

Nu hebben wij nog isolatie liggen wat voldoende is om alles 1x te vullen, maar de balken zijn hoger dan de isolatie is. Voor het eerste met Ubakus iets gedaan en weet niet of het volgende werken:



In de TS staat dat het tegenwoordig gebruikelijker is om de isolatie direct tegen het dakbeschot te plaatsen, maar dan moet er meer isolatie materiaal komen.

Wij hebben ook nog XPS platen liggen die als ondergrond voor de opzetzwembad hebben gediend. Dan ziet het plaatje er zo uit:



Als isoleren zinvol is dan doe ik dat, maar als ventileren eigenlijk het belangrijkst is dan is het niet zinnig om tijd en geld in isolatie te steken. De wanden blijven bijvoorbeeld 44mm zonder isolatie.

[ Voor 8% gewijzigd door kiddyl op 26-02-2024 23:17 ]

[V8Cowboy]

Het is geen woonruimte en wordt niet verwarmd, dus als er geen spullen in komen die vorstvrij bewaard hoeven te worden dan is isoleren niet nodig en een beetje overbodig, kan natuurlijk wel, maar dat is maar wat je wilt.

Denk dat wat je zelf al aangeeft beter is, ventileren, desnoods maak je zelf een ventilatie opening met rooster aan de buitenkant.

[Louwm]

let op je binnen temperatuur en je luchtvochtigheid die je invul , als het tuinhuis onverwarmd is zal het net zo koud en vochtig worden als buiten , denk dat isoleren weinig zin heeft zo als je het gebruikt , ventileren heeft meer zin

[route99]

kiddyl schreef op maandag 26 februari 2024 @ 23:16:
Aan een paar vochtige plekjes op de grond denk ik dat er ook druppelvorming is aan de balken.

Met een bouwtype zoals schuurtjes loop je al snel zulke risico's. Overdag kan de lucht daar veel sneller oplopen dan de massa van dak/muur/vloer. Die warmere lucht bevat dan meer vocht en als het avond wordt dan is de kans groot dat je zeker met vochtig weer zo de condensatiegrens al bereikt hebt en dan krijg je wat je beschreef. Druppelvorming op de balken etc.....
Goed isoleren zou dan wat helpen kunnen, maar echt controleren?
Bij ons heb ik iig meer ventilatiegaten gemaakt, afdruipstrip buiten een de beton plaat gekit zodat het water daar buiten maximaal en zsm er weg kan en niet door de wind ook nog deels in de schuur kan waaien. Waar het eerst vaak nat was in de (stenen) schuur, is het nu alleen in zeer natte periodes een beetje nat, de vloer blijft nu dan grotendeels droog.
Ik heb het zo opgelost, ik houd mijn elektrische gereedschap en apparatuur altijd binnen, dus ik ga niet veel meer (grote) acties doen. Ik woon er niet in, het is nu acceptabel.

[Rotaderp2]

ik ga wat glas vervangen in huis aangezien we gaan verbouwen en er soms zelfs nog enkelglas in de kozijnen dit maar ik kan dit nergens vinden, als ik triple glas bestel 4-4-4 met een spouw van 12, dan is de ruitdikte toch 24mm in totaal ?

[Seafarer]

Rotaderp2 schreef op donderdag 29 februari 2024 @ 11:50:
ik ga wat glas vervangen in huis aangezien we gaan verbouwen en er soms zelfs nog enkelglas in de kozijnen dit maar ik kan dit nergens vinden, als ik triple glas bestel 4-4-4 met een spouw van 12, dan is de ruitdikte toch 24mm in totaal ?

3 ruiten van 4 en 2 spouw van 12 = 36mm

[Rotaderp2]

Seafarer schreef op donderdag 29 februari 2024 @ 11:52:
[...]

3 ruiten van 4 en 2 spouw van 12 = 36mm

Dat kan ik niet eens kwijt in mijn kozijnen waarschijnlijk
dan maar eens kijken voor vacuumglas of triple met dun glas en een dunne spouw.

[No Hands]

V8Cowboy schreef op maandag 26 februari 2024 @ 19:02:
Beste mede tweakers, ik kom er niet aan uit in mijn situatie....

Ik heb een bungalow (1960), met een flauw hellend dak van 13 graden, dat is al moeilijk om een dakbedekking voor te vinden.

[Afbeelding]

Origineel is deze bungalow gebouwd met een loze zolder boven het plafond en balklaag, hier was dan het plafond geïsoleerd met glaswol en de dakbedekking Bitumen shingles niet geïsoleerd.

In 1998 hebben de vorige bewoners de glaswol boven de plafonds verwijderd, en is er bovenop de dak shingles geïsoleerd met 6cm XPS en is er Flexsom S PVC dakbedekking op gekomen.
Hierdoor zijn vochtproblemen ontstaan, waarna er in de kopgevels ventilatieopeningen van rond 160mm zijn geboord en boven tegen de nok aan zijn er een aantal ventilatiekappen geplaatst.
Hierdoor is de zolder een geventileerde ruimte geworden en de warmte ontsnapt nu zo door het plafond
en de ventilatie openingen naar buiten, (in mijn ogen), het vochtprobleem is hiermee wel opgelost, en mijn gordingen en dakbeschot zijn overal mooi droog.

Nu ligt de PVC dakbedekking er zo'n 26 jaar op en deze begint slijtage en scheurvorming te vertonen, ik heb hier een dakdekker naar laten kijken en die adviseert wel deze te laten vernieuwen.

Ik wil dus nu een dakrenovatie uitvoeren, en tegelijk bij isoleren, maar krijg niet duidelijk wat de opties zijn, 4 dakdekkers, 4 verschillende antwoorden, en geen die volgens mij de juiste methode weet of wil toepassen.

Door de hellingshoek van 13 graden is de keuze zeer beperkt voor dakbedekking, ik heb zelf de mogelijkheden onderzocht en kom op Sandwichpanelen, Dakpannen, Bitumen, Shingles, Zink of Koper, EPDM, TPO of weer PVC.
Deze materialen behalve de dakpannen zijn dus ook allemaal Damp Dicht.

Voor Dakpannen wordt getwijfeld of mijn dakconstructie sterk genoeg is en moet ik deze laten berekenen, ook heb ik hier alleen de keus in Low Pitch dakpannen van Monier.

De Sandwichpanelen moeten in dakpan motief zijn voor de welstandscommissie en ik ben bang dat we hier niet onder kunnen slapen in verband met lawaai door regen en door knallen met temperatuurwisselingen.

Zink of Koper ( kan ik niet betalen ) & Dakshingles ( IKO Extreme 9.5gr ) kunnen maar dan moet er een geventileerd dak van gemaakt worden.

Bitumen, EPDM, TPO of PVC kunnen volgens mij wel rechtstreeks op de isolatie, maar dit zijn in mijn ogen de minst mooie dakbedekkingen.

Ik heb ook Canadese Euroshield Rubberen Leien gevonden, maar daar wordt aangegeven minimum dakhelling 15 graden, ik heb een offerte opgevraagd bij de Nederlandse importeur hiervan, maar nog geen reactie gehad, ben wel benieuwd naar de prijs, en wil het eventueel wel wagen om deze op de dakhelling van 13 graden te plaatsen, deze moeten ook op een geventileerd dak gelegd worden volgens de voorschriften van de fabrikant.

Heb dus een aantal vragen, over welke dakbedekking ik moet kiezen, en hoe te gaan isoleren, het liefst naar een Rd waarde van 6 of meer.
Verder ook of ik dan af kan van de geventileerde zolder, die ik nu dus wel gebruik als bergruimte, heb hier dan ook een vlizotrap in gemaakt.

Heb het een en ander in Ubakus gezet, maar weet niet of ik het goed doe of de verkeerde materialen gebruik, vooral het nabootsen van de rubberen dak leien ?

Heb geen vocht in de constructie bij standaard instelling, maar de doucheruimte is niet voorzien van folie of iets dergelijks en de damp komt dus ook recht onder het dak, vandaar de hogere temperatuur en luchtvochtigheid in Ubakus voorbeeld hieronder.

Als er iemand is die tips heeft of duidelijke antwoorden hoor ik het graag.

[Afbeelding]

Mooi of niet, er is waarschijnlijk een reden dat dit soort flauwe daken altijd met bitumen of pvc bekleed zijn.
Pannen zou ik niet doen, met 13 graden heb je op de minste wind en regen of sneeuwbui alles onder je pannen door.
Dus van buiten naar binnen, bitumen, dikke isolatie, de juiste folie, dakbeschot.
Dan je badkamer goed afzuigen en klaar.

[route99]

https://www.joostdevree.nl/shtmls/dakhelling.shtml

Hellingshoek en dakbedekking
De keuze van de dakbedekking is mede afhankelijk van de helling:
- teervilt: van 2 tot 7 graden
- bitumeus: van 7 tot 55 graden
- koper, lood en zink: van 7 tot 90 graden (zink vanaf 3 graden mogelijk; koper en lood ook?)
- dakpannen: van 15 à 20 tot 55 graden, verankerd tot 90 graden **)
- golfplaten: van 20 tot 90 graden
- glas: van 25 tot 90 graden
- leipannen: van 35 tot 55 graden, verankerd tot 90 graden
- leien: van 40 tot 90 graden
- riet: van 40 tot 90 graden.

[V8Cowboy]

@No Hands en @route99 , Dank je voor jullie reacties.

Ben het met je eens dat bitumen, epdm en pvc wel weer gebruikt zouden kunnen worden, maar wil toch eerst eens nagaan of de rubberen leien een optie is met een geventileerd dak.

Dit kost natuurlijk wel meer, maar ik vindt het ook mooier, kunnen jullie je mening hierover geven, en misschien eens kijken of ik de dakopbouw in mijn Ubakus voorbeeldje goed heb.

Ik maak hier een geventileerd dak en is denk ik toch een dampopen constructie ? ipv met bitumen op isolatie een dampdicht dak ?

Ik heb hier ook de XPS platen rechtstreeks op het dakbeschot liggen dus zonder folie, maar twijfel of dat mogelijk is door de lage hellingshoek, of het dak dan ook waterdicht is als zoals ik geschetst heb, wel een folie op de pir isolatie heb geplaatst ?

Hoor graag de meningen en adviezen indien mogelijk.

Groeten Ludo

[No Hands]

V8Cowboy schreef op donderdag 29 februari 2024 @ 18:30:
@No Hands en @route99 , Dank je voor jullie reacties.

Ben het met je eens dat bitumen, epdm en pvc wel weer gebruikt zouden kunnen worden, maar wil toch eerst eens nagaan of de rubberen leien een optie is met een geventileerd dak.

Dit kost natuurlijk wel meer, maar ik vindt het ook mooier, kunnen jullie je mening hierover geven, en misschien eens kijken of ik de dakopbouw in mijn Ubakus voorbeeldje goed heb.

Ik maak hier een geventileerd dak en is denk ik toch een dampopen constructie ? ipv met bitumen op isolatie een dampdicht dak ?

Ik heb hier ook de XPS platen rechtstreeks op het dakbeschot liggen dus zonder folie, maar twijfel of dat mogelijk is door de lage hellingshoek, of het dak dan ook waterdicht is als zoals ik geschetst heb, wel een folie op de pir isolatie heb geplaatst ?

Hoor graag de meningen en adviezen indien mogelijk.

Groeten Ludo

Volgens mij is een geventileerd dak dat je tussen je isolatie en dakbedekking een 'spouw' hebt.
Er hoort folie onder je xps. de xps heeft namelijk altijd kieren die je niet kunt dichten.
De bovenzijde is normaal waterdicht door je dakbedekking.

Als je nou zonnepanelen op je dak legt dan zie je je bitumen niet meer, al zie je die sowieso lastig met 15 graden. Dus hoe lelijk is het nou echt?

[Badname2]

Beste Tweakers, ik loop al weken te googelen en dacht er bijna uit te zijn en te beginnen met isoleren, maar nu slaat toch de twijfel weer toe.

Ik heb een jaren 80' dak met 2cm spaanplaat en 3cm pur aan de buitenkant onder de pannen.


M'n grootste probleem is dat bovenverdieping te warm is in de zomer. En ja energiebesparen zou nice zijn. Vooral omdat die kamer geen deur/wand heeft gaat via de trap natuurlijk warmte omhoog.

Nu was mn plan om met Knauff naturoll glaswol en klimaatfolie Miofol Active het dak en de uitbouwen opnieuw te isoleren van binnenuit.



Echter las ik nu dat voor het douwpunt (snap niet echt hoe je dat moet berekenen) je 2/3 1/3 regel moet hanteren. Dan kom ik wel op een heel erg dun laagje uit aan de binnenkant van de woning. Wat waarschijnlijk geen zin heeft. Kan je met 3cm PUR dat negeren en toch gewoon 9-17CM Wol plaatsen?

Een andere uitdaging die ik heb is de mini zolder in de nok. Door de vlisotrap kan ik bij dat ene stukje het schuine dakdeel niet isoleren. Kan ik het beste toch het schuine dakdeel isoleren en dan een plek hebben zonder/met weinig isolatie? Of is het dan beter het vloertje van deze zolder te isoleren waar ik wel overal bijkan, echter het luik dan met een dunne PIR plaat verdikt zal worden. Wat is hier verstandig?



*edit* Ik heb met nog een partij gesproken en die radde i.p.v. glaswol aan om wol vlokken in te blazen tussen binnenkant hout en een damp dichte folie. Dit zou volgens hun veiliger zijn dan de wol en klimaatfolie. Weet iemand of dit klopt of gewoon voor hun de makkelijkste methode is? Ik twijfel vooral over de damp dichte folie aan de binnenkant alsof opeens het hout wel aan beiden kanten zo opgesloten mag worden?

[ Voor 7% gewijzigd door Badname2 op 01-03-2024 11:24 ]

[V8Cowboy]

Volgens mij is een geventileerd dak dat je tussen je isolatie en dakbedekking een 'spouw' hebt.
Er hoort folie onder je xps. de xps heeft namelijk altijd kieren die je niet kunt dichten.
De bovenzijde is normaal waterdicht door je dakbedekking.

Als je nou zonnepanelen op je dak legt dan zie je je bitumen niet meer, al zie je die sowieso lastig met 15 graden. Dus hoe lelijk is het nou echt?

Als ik zonnepanelen leg, komen ze aan de achterkant op het zuiden.

De voorkant van mijn dak zie je goed omdat ik recht in het zicht zit in verband met hoogteverschillen in de omgeving, het is niet het belangrijkste, maar ik vindt het een wel mooier als het andere.

Voor wat betreft de luchtspouw dat klopt, boven de isolatie komt een damp open folie, balklaag om luchtspouw te maken en het 2e dak zeg maar, van brede panlatten of OSB3 platen met daarop de uiteindelijke dakbedekking.

Ik wil de XPS hergebruiken en hier bovenop PIr platen leggen om tot Rd van 6 te komen.
In Ubakus heb ik geen folie op het onderdak dakbeschot gelegd, maar lees dat het onderdak bij deze lage hellingshoeken waterdicht moet zijn.

Ik weet alleen niet welke folie ik dan het beste kan gebruiken, een laag bitumen ofzo maakt het dampdicht of een damp open folie zodat het uit kan dampen naar buiten ?

De fabrikanten van de dakbedekking hebben het alleen over een damp open folie boven de isolatie.

Als er iemand weet wat er dan direct op het dakbeschot moet aan de buitenkant hoor ik het graag.

Aan de binnenkant kan ik geen dampremmer of klimaatfolie plaatsen door de lage hellingshoek van 13 graden kan ik niet bij de dakvoet langs binnen en ben bang dat ik het dan niet goed geplaatst krijg.

Groeten Ludo

[No Hands]

Badname2 schreef op vrijdag 1 maart 2024 @ 09:06:
Beste Tweakers, ik loop al weken te googelen en dacht er bijna uit te zijn en te beginnen met isoleren, maar nu slaat toch de twijfel weer toe.

Ik heb een jaren 80' dak met 2cm spaanplaat en 3cm pur aan de buitenkant onder de pannen.
[Afbeelding]

M'n grootste probleem is dat bovenverdieping te warm is in de zomer. En ja energiebesparen zou nice zijn. Vooral omdat die kamer geen deur/wand heeft gaat via de trap natuurlijk warmte omhoog.

Nu was mn plan om met Knauff naturoll glaswol en klimaatfolie Miofol Active het dak en de uitbouwen opnieuw te isoleren van binnenuit.

[Afbeelding]

Echter las ik nu dat voor het douwpunt (snap niet echt hoe je dat moet berekenen) je 2/3 1/3 regel moet hanteren. Dan kom ik wel op een heel erg dun laagje uit aan de binnenkant van de woning. Wat waarschijnlijk geen zin heeft. Kan je met 3cm PUR dat negeren en toch gewoon 9-17CM Wol plaatsen?

Een andere uitdaging die ik heb is de mini zolder in de nok. Door de vlisotrap kan ik bij dat ene stukje het schuine dakdeel niet isoleren. Kan ik het beste toch het schuine dakdeel isoleren en dan een plek hebben zonder/met weinig isolatie? Of is het dan beter het vloertje van deze zolder te isoleren waar ik wel overal bijkan, echter het luik dan met een dunne PIR plaat verdikt zal worden. Wat is hier verstandig?

[Afbeelding]

*edit* Ik heb met nog een partij gesproken en die radde i.p.v. glaswol aan om wol vlokken in te blazen tussen binnenkant hout en een damp dichte folie. Dit zou volgens hun veiliger zijn dan de wol en klimaatfolie. Weet iemand of dit klopt of gewoon voor hun de makkelijkste methode is? Ik twijfel vooral over de damp dichte folie aan de binnenkant alsof opeens het hout wel aan beiden kanten zo opgesloten mag worden?

Als oververhitting in de zomer je probleem is dan moet je een isolatiemateriaal met een hoge faseverschuiving nemen. Houtvezel oid, geen glaswol.
Met klimaatfolie en houtvezel hoef je je geen zorgen te maken om dauwpunten, dan is dat ook opgelost. Gewoon zo dik mogelijk isoleren, houtvezel neemt eventueel vocht wel op en staat het weer af.
Dat vlijt zoldertje gewoon met een zo dik mogelijk stuk isolatie beplakken, bv een dun plaatje PIR. Op die ene plek kan dat geen kwaad.

[Trilliwilli]

Houtvezel heeft wel een slechte brandklasse, zal je dan wel met gips moeten afwerken. Dat is een voordeel van glas/steenwol, zeker op de vliering volstaat de afwerking met folie mits er geen spullen tegenaan worden geplaatst met kans op beschadigen.

[route99]

@Trilliwilli Als er dan wel per ongeluk een keer schade aan de folie komt of (erger) muizen oid knagen de folie stuk? Neem 9 mm gipsplaten en je koopt (!) letterlijk wat meer zekerheid, als daar uiteraard behoefte aan is. Tis anders dan meer een tip voor anderen die daar wel behoefte aan hebben.

[Badname2]

@route99 @Trilliwilli @No Hands

Dank voor de tips!

Om minder risco te lopen op dak rot in mijn geval met die PUR buitenkant, is houtvezel dus minder risicovol. Zouden die ingeblazen wol vlokken ook nog een goede oplossing zijn, of is dat niks? Meeste partijen die ik benaderd heb willen dat gebruiken.

Dan moet ik toch houtvezelplaat ipv wol overwegen om de hitte wat buiten te houden. Wel stuk duurder helaas. Is er een goede partij die met dit materiaal in Noord-Holland werkt?

Ik kwam een houtplaat tegen die zegt wat minder brand gevoelig te zijn en eerder te verkolen dan te verbranden. Daar nog tips op gebied van hout vs vlas etc.?

[ Voor 27% gewijzigd door Badname2 op 02-03-2024 11:18 ]

[Seafarer]

Badname2 schreef op zaterdag 2 maart 2024 @ 11:14:
@route99 @Trilliwilli @No Hands

Dank voor de tips!

Om minder risco te lopen op dak rot in mijn geval met die PUR buitenkant, is houtvezel dus minder risicovol. Zouden die ingeblazen wol vlokken ook nog een goede oplossing zijn, of is dat niks? Meeste partijen die ik benaderd heb willen dat gebruiken.

Heb je al eens een filmpje gezien hoe dit geplaatst wordt? Zou ik eerst even opzoeken. Toverwoorden zijn snelheid en moeilijke plekken volmaken.

[route99]

@Badname2 Dat verkolen is in feite een gevolg van het toepassen van brandvertragers, die zorgen ervoor dat er vnl niet brandbare gassen bij het verkolen ontstaan en die laag gas bevat geen of heel weinig zuurstof en werkt als een soort deken over de verkolende laag waardoor de zuurstof in de ruimte heel moeilijk bij het verkolende oppervlak kan komen. En daardoor komen er geen/weinig vlammen => dat is dus brandvertraging.
Niettemin blijft deze situatie er een om zo snel mogelijk weg te komen, want die gassen zijn vaak giftig/verstikkend. Het brand remmende effect zorgt er vnl voor dat de brand zich minder snel uitbreidt. Daarom is imho een afwerking met brandwerende gips bijna altijd een must, dat helpt uiteraard een stuk extra in die brandwerendheid.

Of je houtvezelplaat altijd zonder bijv klimaatfolie toe kunt passen, dat weet ik niet. Kan me voorstellen dat hoe dikker die houtvezelplaat des te groter de vochtbuffer is, maar waar de grens ligt? De leverancier zou daar maatwerk advies kunnen geven, zeker als je het laat doen.
Ik zou zelf laten mee wegen of je altijd al een relatief vochtig huis hebt en ik nu niet of ik het dan zonder klimaatfolie aan zou durven. Het ontbreekt me daar aan kennis/ervaring hoe kritisch dat komt en ik ga niet zomaar iets na papagaaien, waarvan ik een solide onderbouwing niet ken of begrijp.