Isoleren 101: Van ijzige zolder tot Warm Welkom!

[Rzaan]

TonyD schreef op donderdag 18 januari 2024 @ 20:34:
[...]


Goede tip! Je zit sowieso wel met verzendkosten, vandaar dat ik dacht: wellicht kan ik alles bij een partij bestellen. Maar ik moet zeggen dat de prijzen bij Jandeisolatieman wel een stuk lager liggen dan dat ik tot nu toe tegenkwam.

Ben jij voor lamdawaarde 32 gegaan?

euhhhh, weet ik niet.
Ik heb Naturoll 032 gekocht. In een dikte van 150mm. Mijn gordingen waren volgens mij 160 of 165.
De Rd is 4.65

Ik heb ook Miofol Active klimaatfolie daar gekocht. En spinvlies tape. Daarmee was hij niet de goedkoopste, maar als ik het elders had besteld, dan moest ik daar weer transportkosten betalen.

[Destralak]

TonyD schreef op donderdag 18 januari 2024 @ 17:19:
[...]

Vanwege economische redenen, maar ook enigszins vanwege de geluidsdempende eigenschappen, ben ik van plan om voor glaswol te gaan.

Als geluiddempende eigenschappen van significant belang voor je zijn hierin, dan is glaswol een prima optie, maar steenwol een betere.

[Franciesco]

Ahikoo schreef op donderdag 18 januari 2024 @ 12:31:
Wanneer er geen folie onder de dakpannen ligt, is een dampichte folie aan de warme zijde in combinatie met glaswol beter dan het gebruik van klimaatfolie (Bijv. de Isover Xtra safe)? Ik ging er als leek vanuit dat klimaatfolie beter was, zeker als je in de toekomst mogelijk ook van buiten nog zou willen isoleren.

Als er geen dampremmende laag aanwezig is en je gaat isoleren met een dampopen materiaal, dan zie ik geen reden om een dampdichte folie aan de warme zijde te doen. Uitgezonderd de natte ruimtes zoals de badkamer. Daar staat wel/geen dampopen folie aan de koude zijde los van. Zonder een dergelijke folie is het, zeker bij een houten dakbeschot, wel zaak om de boel goed water- en winddicht te hebben.

Een klimaatfolie aan de warme kant kan in zo'n situatie, maar een licht dampremmende folie met vaste dampweerstand (b.v. met Sd rond de 10m) kan dan vaak ook. In Ubakus is dat te simuleren.

[Franciesco]

@TonyD eerder genoemd in het voorgaande topic, maar voor scherpe glaswol prijzen kun je ook eens kijken of https://glaswoloutlet.nl/ heeft wat je zoekt.

[twain4me]

@TonyD
Als geluid het issue is zou ik voor houtvezel of steenwol gaan.

houtvezel is hoe dan ook een erg goede optie ook voor faseverschuiving en gezien je dak zo te zien veel invloed heeft op slaapkamers zou ik het wel weten. het is alleen wel duurder. Moet het goedkoop glaswol, moet het beter steenwol en moet het zo goed mogelijk en mag het iets extra's kosten (geluid, fase verschuiving, duurzaamheid) houtvezel Om het makkelijk te houden: steenwol is dan wel weer beter in brand.

Mocht je voor glaswol gaan let wel goed op, voor geluid maakt welke je pakt best veel uit.

[Destralak]

twain4me schreef op vrijdag 19 januari 2024 @ 11:38:
@TonyD
Als geluid het issue is zou ik voor houtvezel of steenwol gaan.

houtvezel is hoe dan ook een erg goede optie ook voor faseverschuiving en gezien je dak zo te zien veel invloed heeft op slaapkamers zou ik het wel weten. het is alleen wel duurder. Moet het goedkoop glaswol, moet het beter steenwol en moet het zo goed mogelijk en mag het iets extra's kosten (geluid, fase verschuiving, duurzaamheid) houtvezel Om het makkelijk te houden: steenwol is dan wel weer beter in brand.

Mocht je voor glaswol gaan let wel goed op, voor geluid maakt welke je pakt best veel uit.

Heb je informatie over de akoestische prestaties van steenwol vs. houtvezel?
Bij mij staat op termijn ook gepland om de zolder te isoleren. Idealiter maak ik de ruimte zo stil mogelijk, voor straatgeluid en ook naar buiten toe voor het geval dat het ooit een thuisbios-ruimte wordt o.i.d..

Daarnaast ligt het achterste deel van het dak pal op zuid (belangrijk ivm faseverschuiving zoals je aangaf).

[ Voor 5% gewijzigd door Destralak op 19-01-2024 11:54 ]

[twain4me]

Destralak schreef op vrijdag 19 januari 2024 @ 11:53:
[...]


Heb je informatie over de akoestische prestaties van steenwol vs. houtvezel?
Bij mij staat op termijn ook gepland om de zolder te isoleren. Idealiter maak ik de ruimte zo stil mogelijk, voor straatgeluid en ook naar buiten toe voor het geval dat het ooit een thuisbios-ruimte wordt o.i.d..

het gaat vooral om massa eigenlijk hoef je die alleen maar te vergelijken.

[fenrir]

Destralak schreef op vrijdag 19 januari 2024 @ 11:53:
[...]


Heb je informatie over de akoestische prestaties van steenwol vs. houtvezel?
Bij mij staat op termijn ook gepland om de zolder te isoleren. Idealiter maak ik de ruimte zo stil mogelijk, voor straatgeluid en ook naar buiten toe voor het geval dat het ooit een thuisbios-ruimte wordt o.i.d..

Daarnaast ligt het achterste deel van het dak pal op zuid (belangrijk ivm faseverschuiving zoals je aangaf).

Kijk dan ook eens naar Matisse ipv de eerder genoemde materialen als geluidsdemping belangrijk is.

[Franciesco]

Over de geluidsabsorptie: bij veel isolatiematerialen staan de specificaties niet genoemd en is het dus lastig vergelijkbaar. Van houtvezel zoals Steicoflex en Pavatex heb ik dergelijke gegevens b.v. nooit gevonden. Iemand anders wel?

Wat ik eerder wel gevonden heb, zijn de absorptiecoëfficiënten van bijvoorbeeld:
Rockwool Rocksono (extra) steenwol: die gaat tot 1
Metisse MA katoen: 0,95
Metisse PRT katoen: 0,8
Metisse PM katoen: 0,85
Isovlas PL vlas: 0,95

Isolatiematerialen die goed zijn in het absorberen van geluid zijn niet automatisch ook (heel) goed in het isoleren van warmte. Een afweging tussen beiden is dan ook soms noodzakelijk. Werken met een combinatie kan ook een optie zijn.

[Franciesco]

PS: ik zal de TS aanvullen met bovenstaande.

[TwingyTwingy]

Iemand enig idee waar PIR met een lambda van 0,019 te krijgen is? Iedere website vermeld dat dat de minimale lambda is, maar verkopen alleen 0,022.

[remmuz]

Na het lezen van dit topic ben ik ook van plan om mijn zolder na te isoleren.
Huis is uit 1993 en van wat ik kan zien bestaat het dak nu uit (van binnen naar buiten gezien)
-spaanplaat (k schat ongeveer 15 mm dik)
-PIR plaat, ongeveer 50 mm
-een soort papier, lijkt nog het meest op glasvlies behang
-panlatten en dakpannen

Is die 'papier' laag van belang? B.v. Of deze damp open of juist damp dicht is?
Behalve warmte binnen houden wil ik vooral geluid buiten houden. Daarom kiezen voor een 'wol' materiaal denk ik?

[route99]

TwingyTwingy schreef op zaterdag 20 januari 2024 @ 10:17:
Iemand enig idee waar PIR met een lambda van 0,019 te krijgen is? Iedere website vermeld dat dat de minimale lambda is, maar verkopen alleen 0,022.

Om welk merk/type gaat het dan?
https://www.google.com/se...C019++Recticel+Insulation
https://coverr.be/producten/0019-lambda-dankzij-xentro
Dus: Eurofloor Xentro heeft lamda 0,019
Op hun homepage: https://www.recticelinsul...urofloor_Xentro_BE-NL.pdf

En toen werd het stil rondom Xentro... het lijkt dat ze het uit de markt gehaald hebben?
In hun archieven wel terug te vinden maar niet bij de huidige producten.
Mail of bel ze eens.

[arie_papa]

Ik ben ook maar eens met de isolatietool aan de slag gegaan.
Wij hebben op de eerste verdieping het schuine dak nog deels lopen. Nu zien we dat dit schuine deel niets meer is dan gips | lucht | dakplaat (18mm spaanplaat 28mm harde isolatie) | daklatten | dakpannen. Een Rc waarde om te huilen.



Helaas kunnen we ivm kozijnen maximaal 70mm isolatie kwijt, maar het lijkt wel al een hele verbetering.



Omdat onze zolder te laag is om ooit een fatsoenlijke leefruimte van te kunnen maken, zitten we te denken om vanuit het schuine deel de zoldervloer (houten balken + planken) te gaan isoleren. Alleen het dampdicht krijgen zal nog een uitdaging worden. Al kom ik hier ook weer info tegen dat met folie werken ook weer gevaar kan opleveren voor vocht.

https://isolatieverhoeven...er-gevaar-op-condensatie/

Hier ervaring met zoldervloer isoleren?

edit:
fotootje van het schuine deel op de 1e verdieping. Je ziet de condens van de muur afdruipen.

[ Voor 12% gewijzigd door arie_papa op 20-01-2024 13:51 ]

[route99]

arie_papa schreef op zaterdag 20 januari 2024 @ 13:17:

edit:
fotootje van het schuine deel op de 1e verdieping. Je ziet de condens van de muur afdruipen.
[Afbeelding]

Probeer eerst daar de oorzaak van te vinden.

• Komt het van het dak en is die lekkage de uitgang?
• Of komt het van de overgang dak/muur?
• Of komt het van een of andere koudebrug bovenaan de muur?
• Of ????

Die oorzaak moet je imho kloppend hebben voor een juiste aanpak voordat...je verder gaat.
Kom je er lokaal of met de tips van hier niet 100% uit, laat er dan toch een expert naar kijken, want anders ligt de rottigheid op de loer, waar dat ook al het geval gaat zijn als je daar e.e.a. open gaat maken.
Succes!

[arie_papa]

Dit gedrag zien we alleen bij koud weer (5 graden of minder). Tijdens het natte weer afgelopen maanden zagen we dit niet. Een lekkage durf ik daarom wel uit te sluiten. De koudebrug is wel het meest aannemelijke.

We hebben vandaag aan de dakkant bovenop de gipsplaat kunnen kijken met wat kruipwerk en daar lijkt het gewoon droog.

[ Voor 51% gewijzigd door arie_papa op 20-01-2024 14:14 ]

[route99]

@arie_papa Een mooi begin, nu afmaken, want ook al is het alleen bij koud weer (5 graden of minder), dat wil je niet. Je weet niet of er uit eerdere tijden dat het langer koud was toch al schade is?
Soms kunnen IR warmte foto's helpen om beter te zoeken waar je het open wilt maken of die koudebrug echt te pakken te krijgen en op te lossen. Trial en error, lijken me geen aanrader...

[ Voor 35% gewijzigd door route99 op 20-01-2024 14:15 ]

[Franciesco]

remmuz schreef op zaterdag 20 januari 2024 @ 11:48:
Na het lezen van dit topic ben ik ook van plan om mijn zolder na te isoleren.
Huis is uit 1993 en van wat ik kan zien bestaat het dak nu uit (van binnen naar buiten gezien)
-spaanplaat (k schat ongeveer 15 mm dik)
-PIR plaat, ongeveer 50 mm
-een soort papier, lijkt nog het meest op glasvlies behang
-panlatten en dakpannen

Is die 'papier' laag van belang? B.v. Of deze damp open of juist damp dicht is?
Behalve warmte binnen houden wil ik vooral geluid buiten houden. Daarom kiezen voor een 'wol' materiaal denk ik?

Voor zover ik weet is bouwpapier meestal niet dampdicht maar wel enigszins dampremmend. Zekerheid is lastig te krijgen als er geen gegevens op staan. Wellicht heeft de gemeente bouwtekeningen waar informatie op staat?

In combinatie met een bestaande pir of pur laag raden we hier meestal dampopen isolatiemateriaal icm klimaatfolie aan. Datzelfde als er een dampdichte of sterk dampremmende laag aanwezig is in de vorm van folie of dakbedekking (vaak bij een plat dak).

Voor extra geluidsisolatie is een zacht materiaal zoals wol inderdaad de betere keuze dan b.v. pir. Zie een paar berichten hiervoor en ook de topic start.

[TonyD]

twain4me schreef op vrijdag 19 januari 2024 @ 11:38:
@TonyD
Als geluid het issue is zou ik voor houtvezel of steenwol gaan.

houtvezel is hoe dan ook een erg goede optie ook voor faseverschuiving en gezien je dak zo te zien veel invloed heeft op slaapkamers zou ik het wel weten. het is alleen wel duurder. Moet het goedkoop glaswol, moet het beter steenwol en moet het zo goed mogelijk en mag het iets extra's kosten (geluid, fase verschuiving, duurzaamheid) houtvezel Om het makkelijk te houden: steenwol is dan wel weer beter in brand.

Mocht je voor glaswol gaan let wel goed op, voor geluid maakt welke je pakt best veel uit.

Dank voor je reactie. Zoals @Franciesco ook al zegt, ik wil eigenlijk zo min mogelijk inleveren op de isolatiewaarde. Geluidsisolatie is een mooie plus, maar niet het belangrijkste. Dit heeft er ook mee te maken dat er een groot raam in de slaapkamer zit, met houten kozijn en houten gevelbekleding. Dat is slecht geïsoleerd en daar heb ik wat minder ruimte voor isolatie (mogelijk komt daar dus een PIR plaat tegen).

Verder geldt: een groot aantal m2 is geen leefruimte, dus dan is de geluidsisolatie minder belangrijk. Terwijl ik dit typ bedenk ik me wel, ik kan natuurlijk in de slaapkamer bijv. wel voor steenwol gaan en het overige deel met glaswol bekleden.

[remmuz]

Franciesco schreef op zaterdag 20 januari 2024 @ 15:30:
[...]


Voor zover ik weet is bouwpapier meestal niet dampdicht maar wel enigszins dampremmend. Zekerheid is lastig te krijgen als er geen gegevens op staan. Wellicht heeft de gemeente bouwtekeningen waar informatie op staat?

In combinatie met een bestaande pir of pur laag raden we hier meestal dampopen isolatiemateriaal icm klimaatfolie aan. Datzelfde als er een dampdichte of sterk dampremmende laag aanwezig is in de vorm van folie of dakbedekking (vaak bij een plat dak).

Voor extra geluidsisolatie is een zacht materiaal zoals wol inderdaad de betere keuze dan b.v. pir. Zie een paar berichten hiervoor en ook de topic start.

Bedankt voor je antwoord! Als het buiten wat warmer is zal ik eens wat dakpannen omhoog schuiven om te kijken of er een merk/type op de papierlaag staat.
Gezien mijn wensen (ook in deze volgorde)
-geluidsdemping
-warmte in de zomer buiten houden
-warmte in de winter binnen houden

Ga ik waarschijnlijk voor houtvezelplaat. (Pavatherm)

[nielsvdc]

Een groot deel van de warmte verdwijnt uit mijn zolderdak. Ik heb de bouwtekening er op na gezocht en kom er achter dat er 6 cm aan glaswol isolatie met een een rd-waarde van waarschijnlijk maar 1.60 in mijn dak zit.
De afwerking aan de binnenkant is multiplex en op sommige plaatsen hierop afgewerkt met gipsplaten.

Kan ik op deze multiplex en gipsplaten direct 12cm kant-en-klare PIR-platen (afgewerkt met gips) lijmen, of moet ik eerst nog zorgen voor ventilatielatten en/of extra folie?

[Franciesco]

@nielsvdc zijn dat PIR platen zonder dampremming of zit er een aluminiumfolie tussen PIR en gips? Welke specificaties heeft het geheel?
En waarom gaat je interesse uit naar deze oplossing?

Je hebt nu, als de opbouw is zoals je aangeeft en verder geen significant dampremmende laag bevat, een dampopen constructie. Persoonlijk zou ik deze dan ook (relatief) dampopen houden en niet met PIR en/of sterk dampremmende laag zoals aluminiumfolie gaan naisoleren. Ik geloof er namelijk in dat dampopen bouwen een natuurlijke manier van vochtregulering geeft en dat daardoor een prettiger leefklimaat gecreëerd kan worden dan met dampdicht. Uiteraard gaat dampopen bouwen veel verder dan alleen het dak. Maar dan nog kan een (relatief) dampopen dakconstructie een mooie oplossing zijn.

[nielsvdc]

@Franciesco De interesse in deze oplossing was dat ik dacht dat het een makkelijke oplossing is op de zolder beter te isoleren. Zeker ook omdat ik dan onder de draagbalk dikker kan isoleren dan erboven, zodat ik erboven nog hoofdruimte houd. Ik had geen idee wat het verschil was tussen damp-open en -dicht.
Hoe kan ik het dan toch damp-open houden, maar wel zorgen voor betere isolatie van de zolder?

[elektriekert]

nielsvdc schreef op zondag 21 januari 2024 @ 21:26:
@Franciesco De interesse in deze oplossing was dat ik dacht dat het een makkelijke oplossing is op de zolder beter te isoleren. Zeker ook omdat ik dan onder de draagbalk dikker kan isoleren dan erboven, zodat ik erboven nog hoofdruimte houd. Ik had geen idee wat het verschil was tussen damp-open en -dicht.
Hoe kan ik het dan toch damp-open houden, maar wel zorgen voor betere isolatie van de zolder?

Ze zijn wel een heel stuk duurder en je kan nooit helemaal dampdicht isoleren.
Bij het plaatsen moet je aan de zijkanten/naden toch met flexpur werken, ook langs de gips afwerking af.

Daar wordt later gewoon overheen gestuct, dat is wat ik heb gezien bij een vriend van me in ieder geval.

[Franciesco]

@nielsvdc Of het gemakkelijker is zal erg afhangen van het dak. Als het allemaal heel rechttoe rechtaan is misschien wel. Maar PIR platen netjes aansluiten op elkaar en op de gordingen etc is erg belangrijk als je een goede isolatiewaarde en vochthuishouding in de constructie wilt krijgen/houden. En dit netjes afdichten is niet gemakkelijk om te doen, zeker niet als het gips al aan de PIR platen vast zit.
Zie ook eerdere berichten daar over.

Een alternatief waarbij het dak (behoorlijk) dampopen kan blijven is een dampopen isolatiemateriaal gebruiken zoals glaswol of natuurlijke materialen zoals houtvezel (Pavatex, Steicoflex) of vlas (Isovlas). En dan een klimaatfolie gebruiken als dampremming, al kun je bij een verder dampopen dak ook vaak prima een licht dampremmende folie gebruiken. Folie met een Sd van rond de 10m kan dan voldoende zijn, maar om hier een beter beeld van te krijgen kun je dat eens in Ubakus simuleren. Dat is sowieso goed om te doen.

Zie ook de topic start waar veel info in te vinden is. En waarin ook een beknopte handleiding van Ubakus staat.

[The_Admin]

Hier lekker gevorderd na het advies in het vorige topic, aan de binnenzijde eerst klimaatfolie gedaan, daarna 14cm houtvezel en dan gipsplaten. Nu bezig met het schroeven van de gipsplaten en dan afwerking. Gaat hopelijk aardig schelen, zeker in de zomer qua warmte. Ook nog een oud dakraam vervangen voor een Velux dakraam met hittewerend glas.

Overigens nog twee dichte pakken Steico Flex 036 Isolatiemateriaal (houtvezel) over, dus als iemand interesse heeft laat het weten, dan kunnen we een mooi prijsje afspreken

[Gdzr]

The_Admin schreef op woensdag 24 januari 2024 @ 09:19:
Hier lekker gevorderd na het advies in het vorige topic, aan de binnenzijde eerst klimaatfolie gedaan, daarna 14cm houtvezel en dan gipsplaten. Nu bezig met het schroeven van de gipsplaten en dan afwerking. Gaat hopelijk aardig schelen, zeker in de zomer qua warmte. Ook nog een oud dakraam vervangen voor een Velux dakraam met hittewerend glas.

Overigens nog twee dichte pakken Steico Flex 036 Isolatiemateriaal (houtvezel) over, dus als iemand interesse heeft laat het weten, dan kunnen we een mooi prijsje afspreken

Klimaatfolie eerst? Ik hoop dat je het volgende hebt gedaan:
- Dakbeschot
- Houtvezel
- klimaat folie
- gipsplaten

[The_Admin]

Gdzr schreef op woensdag 24 januari 2024 @ 09:26:
[...]


Klimaatfolie eerst? Ik hoop dat je het volgende hebt gedaan:
- Dakbeschot
- Houtvezel
- klimaat folie
- gipsplaten

Nope, andersom, advies was destijds zo meen ik omdat er juist aan de buitenkant van m'n dak ook al wat isolatie zit (stelt niet zoveel voor, dun laagje purschuim achtig spul). Is ook van dat 'intelligente' spul die folie, die dampopen en dampdoorlatend kan zijn wanneer nodig.

[Gdzr]

Ik weet wat klimaat folie is, heb recent ook mijn dak gedaan . Maar dan nog moet de klimaat folie aan de warme kant van de isolatie.

Kun je je Ubakus plaatje nog eens delen?

[ Voor 5% gewijzigd door Gdzr op 24-01-2024 09:38 ]

[Gdzr]

The_Admin schreef op woensdag 24 januari 2024 @ 09:36:
[...]


Nope, andersom, advies was destijds zo meen ik omdat er juist aan de buitenkant van m'n dak ook al wat isolatie zit (stelt niet zoveel voor, dun laagje purschuim achtig spul). Is ook van dat 'intelligente' spul die folie, die dampopen en dampdoorlatend kan zijn wanneer nodig.

Heb het plaatje nog even opgezocht voor je:


Zoals je ziet hoort de folie aan de warme kant (laag 3 in het plaatje), dus aan de kant van de gipsplaat en niet aan de andere kant van de isolatie (tussen laag 5-4)

[The_Admin]

Haha die zat ik ook net te zoeken.

Wel verwarrend want al googlend lees ik ook dat je klimaatfolie wél tegen je dakbeschot kan plaatsen als het maar dampopen is. Ik weet dat er een afweging was op een gegeven moment, maar het is al enige tijd geleden dat de eerste stappen zijn gezet qua dit project, dus wat het precies was weet ik niet meer.

Maar wat zou jou/jullie advies zijn? Voel er nl. weinig voor de hele tent nu weer af te breken om die folie er tussenuit te halen, zeker als ik lees dat klimaatfolie (mits dampopen) prima tegen dakbeschot kan..?

[phYzar]

Mooi topic. Voor de startpost: Ik zie resol wel een aantal keer genoemd worden, maar ontbreken onder het kopje "Soorten Isolatiemateriaal".

The_Admin schreef op woensdag 24 januari 2024 @ 09:43:
klimaatfolie (mits dampopen)

Dampopen klimaatfolie lijkt me een gedeeltelijke tegenstelling. Om maar de topicstart te citeren:

Klimaatfolies zijn ontworpen om de doorlatendheid van waterdamp te reguleren, vergelijkbaar met dampdichte of dampopen folies die eerder genoemd zijn. Alleen zitten beide eigenschappen dan in 1 folie.

[GerbenBK]

The_Admin schreef op woensdag 24 januari 2024 @ 09:43:
Haha die zat ik ook net te zoeken.

Wel verwarrend want al googlend lees ik ook dat je klimaatfolie wél tegen je dakbeschot kan plaatsen als het maar dampopen is. Ik weet dat er een afweging was op een gegeven moment, maar het is al enige tijd geleden dat de eerste stappen zijn gezet qua dit project, dus wat het precies was weet ik niet meer.

Maar wat zou jou/jullie advies zijn? Voel er nl. weinig voor de hele tent nu weer af te breken om die folie er tussenuit te halen, zeker als ik lees dat klimaatfolie (mits dampopen) prima tegen dakbeschot kan..?

Dat kan ook, maar dat is een mogelijke oplossing voor het geval dat je dakbeschot bijvoorbeeld kiert of tocht.

Nu heb je geen regulering van vocht vanuit de woning naar je isolatie (warme kant) en dat is wel aan te raden. Denk dat je die folie kunt laten zitten maar ook een folie moet plaatsen aan de warme kant voor je je gipsplaten gaat doen.

[No Hands]

The_Admin schreef op woensdag 24 januari 2024 @ 09:43:
Haha die zat ik ook net te zoeken.

Wel verwarrend want al googlend lees ik ook dat je klimaatfolie wél tegen je dakbeschot kan plaatsen als het maar dampopen is. Ik weet dat er een afweging was op een gegeven moment, maar het is al enige tijd geleden dat de eerste stappen zijn gezet qua dit project, dus wat het precies was weet ik niet meer.

Maar wat zou jou/jullie advies zijn? Voel er nl. weinig voor de hele tent nu weer af te breken om die folie er tussenuit te halen, zeker als ik lees dat klimaatfolie (mits dampopen) prima tegen dakbeschot kan..?

Zoals je het nu gedaan hebt zou die folie daar alleen naden en kieren dichten klimaatfolie zit altijd aan de warme kant van de isolatie om je isolatie te beschermen tegen vocht. Nu heb je gekozen voor houtvezel, wat juist goed kan omgaan met vocht, opnemen en weer afstaan. Afhankelijk van de hoeveelheid vocht en de temperatuur in de ruimte onder je isolatie kan dit heel lang goed gaan. Maar het kan ook minder goed gaan dan je hoopt.
Ik zou dus je nieuwe opbouw in Ubakus zetten en kijken wat die aangeeft of contact opnemen met Gutex of Steico, wat je gebruikt hebt, of die deze opbouw zouden goedkeuren.

[Gdzr]

No Hands schreef op woensdag 24 januari 2024 @ 10:28:
[...]


Zoals je het nu gedaan hebt zou die folie daar alleen naden en kieren dichten klimaatfolie zit altijd aan de warme kant van de isolatie om je isolatie te beschermen tegen vocht. Nu heb je gekozen voor houtvezel, wat juist goed kan omgaan met vocht, opnemen en weer afstaan. Afhankelijk van de hoeveelheid vocht en de temperatuur in de ruimte onder je isolatie kan dit heel lang goed gaan. Maar het kan ook minder goed gaan dan je hoopt.
Ik zou dus je nieuwe opbouw in Ubakus zetten en kijken wat die aangeeft of contact opnemen met Gutex of Steico, wat je gebruikt hebt, of die deze opbouw zouden goedkeuren.

Een extra laag klimaat folie aan de binnenkant kan ook nog altijd toch? Volgens mij moet de afwerking nog beginnen, dan is het gips eraf, folie erin, gips terug. Kost je enkele honderden euros voor de folie, maar dan zit je iig goed. Dan dient de eerste laag klimaatfolie als hele dure dampopen en winddichte folie.

[ Voor 4% gewijzigd door Gdzr op 24-01-2024 11:06 ]

[Kuusj]

Goed dat dit topic er is. Spaart mensen een hele boel tijd en verwarring! Ben zelf vele tientallen uren bezig geweest met onderzoeken wat ik precies nodig had voor het niet geïsoleerde dak van onze 1972 woning maar uiteindelijk op dit uitgekomen:
- 50m2 aan Knauf Naturrol 032 17cm
- 30cm hoh rachellatjes (44x22 mm bij 210cm)
- Isover Xtrasafe klimaatfolie

Het was echt veel meer werk dan ik had verwacht, ben er toch zeker 60 uur mee bezig geweest voor die 46m2 die mijn dak is (waarbij ik moet zeggen dat ik alles van begin tot eind alleen heb gedaan). Hier een sfeerimpressie:



Dit is dan 1 van de 4 vlakken, moet de klimaatfolie nog afkitten aan de rand.

Ben uiteindelijk ongeveer dit kwijt geweest:
- 760€ voor de isolatie (Dunisoleren)
- 260€ voor de klimaatfolie en rol tape (Hornbach DE)
- 40€ aan Denbraven kit (4 tubes)
- 60€ aan klittenband stripjes Xtrasafe systeem (Amazon)
- 100€ aan rachels (Hornbach NL)
- 500 schroeven of zo (had ik nog liggen)

Heb meteen maar waar het kon mijn zoldervloer verbeterd van 10cm bouwmarkt spul naar of dat dubbelop of die 17cm Knauf. Dus 1/3de van de warme schil heeft een Rd van 10.x volgens Ubakus En de rest een mieterige 7.8 Ben vooralsnog (buiten het kitten) klaar met dit project, het is ten slotte een bergzolder. Maar wel eentje met 40m2 vloeroppervlak. Dus ik overweeg in de toekomst te leren hoe ik gipsplaat moet aanbrengen. Dat is meteen een vraag aan jullie: kan ik gips direct op die klimaatfolie schroeven?

Wat beviel goed?
- Knauf Naturoll 032: wat een topspul! Heb eerlijk gezegd geen handschoenen aangedaan. Wel mondmasker. Maar het is écht alles behalve klassieke glaswol.
- Isover Xtrasafe: zat er binnen 8 uur op.

Wat beviel minder:
- Blijkt dat vooraan mijn huis veel lucht binnenkomt waardoor een deel van de klimaatfolie al eens afgekomen is.. ik heb een drive-in woning dus ‘even’ kijken en purren is niet te doen helaas..
- Ik had een cirkelzaag op accu. Perfect, alleen was het toch een stuk handiger, preciezer en sneller geweest als ik een afkortzaag had aangeschaft.

[ Voor 9% gewijzigd door Kuusj op 24-01-2024 12:55 ]

[The_Admin]

Gdzr schreef op woensdag 24 januari 2024 @ 11:05:
[...]


Een extra laag klimaat folie aan de binnenkant kan ook nog altijd toch? Volgens mij moet de afwerking nog beginnen, dan is het gips eraf, folie erin, gips terug. Kost je enkele honderden euros voor de folie, maar dan zit je iig goed. Dan dient de eerste laag klimaatfolie als hele dure dampopen en winddichte folie.

Denk dat dit hem dan gaat worden, betekent aan één kant de gipsplaten weer losschroeven maar dat is dan de 'prijs' van m'n aannames.

[No Hands]

Kuusj schreef op woensdag 24 januari 2024 @ 11:33:
Dat is meteen een vraag aan jullie: kan ik gips direct op die klimaatfolie schroeven?

Nee, er komen dan van elke schroef gaatjes in je klimaatfolie.
Eerst weer rachels, dan je gipsplaat met korte schroeven daarop.

[Kuusj]

No Hands schreef op woensdag 24 januari 2024 @ 12:35:
[...]


Nee, er komen dan van elke schroef gaatjes in je klimaatfolie.
Eerst weer rachels, dan je gipsplaat met korte schroeven daarop.

Hmh. Dan verlies ik wel erg veel hoogte.. ik kan nu al amper staan in de nok (190cm).

Als ik rachels bevestig schroef ik toch ook door de folie? De gipsplaten worden ook afgewerkt door de schroefgaten glad te maken, naden af te werken en de randen ook.

[No Hands]

Kuusj schreef op woensdag 24 januari 2024 @ 12:38:
[...]

Hmh. Dan verlies ik wel erg veel hoogte.. ik kan nu al amper staan in de nok (190cm).

Als ik rachels bevestig schroef ik toch ook door de folie? De gipsplaten worden ook afgewerkt door de schroefgaten glad te maken, naden af te werken en de randen ook.

Als je de rachels schroeft dan schroef je die vast op een ander stuk hout. dat wordt gezien als dampdicht. Ik weet niet hoe dampdicht het gipsplaat met schroefgaatje is. Maar ik snap je punt.

[Kuusj]

No Hands schreef op woensdag 24 januari 2024 @ 13:03:
[...]


Als je de rachels schroeft dan schroef je die vast op een ander stuk hout. dat wordt gezien als dampdicht. Ik weet niet hoe dampdicht het gipsplaat met schroefgaatje is. Maar ik snap je punt.

Ja ok op die fiets.. Ik dacht er anders aan een schroef erin te schroeven (in de gipsplaat), schroef eruit, dotje kit in het gat en schroef er weer in. Maar dat gaat natuurlijk eeuwen duren en kan een kliederboel worden.

Maar wat op dit moment prio heeft is een warmtepomp en dus dat gigantische luchtlek vinden in mijn dakrand. Ik wil de zolder op termijn gebruiken om mijn LEGO dozen op te slaan en mogelijk te bouwen/neer te zetten maar heb ook nog een slaapkamer over op dit moment. Dus ja. Ben voor nu iig blij dat het isoleren bijna achter de rug is. Als je eenmaal bezig bent is het wel prima maar ik zag er de laatste week wel een beetje tegenop. Aanbrengen van de folie heb ik eerlijk gezegd ook wel wat lang laten liggen.

[GerbenBK]

Kuusj schreef op woensdag 24 januari 2024 @ 11:33:
Goed dat dit topic er is.

Ziet er goed uit! Heb je de Xtrasafe met de kit of met de tape aan de muur bevestigd? Ik moet dat straks ook gaan doen en vraag me af hoe dat het best werkt als ik de folie over de rachels heen doe. Heb je dan voldoende ruimte voor die double kit?

[Kuusj]

GerbenBK schreef op woensdag 24 januari 2024 @ 16:32:
[...]


Ziet er goed uit! Heb je de Xtrasafe met de kit of met de tape aan de muur bevestigd? Ik moet dat straks ook gaan doen en vraag me af hoe dat het best werkt als ik de folie over de rachels heen doe. Heb je dan voldoende ruimte voor die double kit?

Dankjewel (:
Nog niet, die zit nog los, maar blijft verassend goed zitten door de ruwheid van de betonblokken haha.. maar ik ga dat met kit doen denk ik. Vermoed dat die tape los gaat laten, alhoewel het echt vreselijk plakkerige tape is.

[Wolly]

No Hands schreef op woensdag 24 januari 2024 @ 12:35:
[...]


Nee, er komen dan van elke schroef gaatjes in je klimaatfolie.
Eerst weer rachels, dan je gipsplaat met korte schroeven daarop.

Toch is dat wel wat ze in elk instructiefilmpje doen. Oftewel, zou het nou echt veel uitmaken om de gipsplaat direct op de raggels te schroeven? Hoeveel vocht/damp kan daar nou doorheen als het gewoon goed vast zit?

[schalk84]

Wolly schreef op woensdag 24 januari 2024 @ 19:50:
[...]


Toch is dat wel wat ze in elk instructiefilmpje doen. Oftewel, zou het nou echt veel uitmaken om de gipsplaat direct op de raggels te schroeven? Hoeveel vocht/damp kan daar nou doorheen als het gewoon goed vast zit?

Ik moet wel ook kort schroeven gaan pakken. Isolatie van 57.5cm breed dus mijn rachelwerk voor het gips valt naast de rachels vd isolatie.. Anders zou ik het wel ook durven.

[Samoht93]

GerbenBK schreef op woensdag 24 januari 2024 @ 16:32:
[...]


Ziet er goed uit! Heb je de Xtrasafe met de kit of met de tape aan de muur bevestigd? Ik moet dat straks ook gaan doen en vraag me af hoe dat het best werkt als ik de folie over de rachels heen doe. Heb je dan voldoende ruimte voor die double kit?

Ik heb ook de kit gebruikt en dat is geen probleem qua ruimte. Alleen wel verstandig om even de rachels dicht bij de muur op een paar cm afstand van de muur te maken dan kan je de kitrand iets hoger leggen.
En teken de kitrand van de voren even af. Lange stukken kit gaat een stuk sneller en mooier recht als je een richtlijn hebt
Heb zelf daarna het grootste deel restand afgesneden en nog een tape in 3 gesneden over de lengte en dat erop geplakt. Beetje overkill misschien, maar nu komt er nooit kracht op de kitrand.

[inquestos]

@Kuusj : Als je op de instructie van je klimaatfolie bekijkt zie je waarschijnlijk staan dat er aan de warme kant een aantal cm lucht moet zitten, anders werkt het niet goed.

Dus daarvoor heb je eerder een rachelwerk nodig. Heb je niet dat kleverige spul op je huidige latten aangebracht? Ben de naam even kwijt. Dat houdt niet alleen het folie wat vast, het zorgt er ook voor dat wanneer je er schroeven doorheen jaagt het ook luchtdicht blijft.

[Franciesco]

@Kuusj de gipsplaten kun je inderdaad direct op de XtraSafe folie monteren. Voor de werking van de folie maakt het niet uit of er wel of geen luchtspouw aan de warme kant van de XtraSfae zit (zie eerdere bevestiging hierover door Isover zelf). De schroefgaatjes die je krijgt, krijg je ook bij het eerst monteren van rachels. In beide gevallen worden die gaatjes op dezelfde manier een soort van dichtgedraaid en aangedrukt. Dus zou geen problemen mogen opleveren. Dat je een klimaatfolie hebt, helpt in dat geval natuurlijk ook extra: eventueel vocht wat er door heen komt, kan ook weer weg.

Overigens is die gipsplaatafwerking ook belangrijk voor de brandvertraging. Het scheelt dat je glaswol hebt, maar de folie en het houtwerk is natuurlijk wel relatief brandbaar. Dus als het kan, is afwerken met gipsplaten aan te raden. Ook al is het een opslagplek.

[Franciesco]

@inquestos zie ook o.a. onderstaande bericht over de luchtspouw icm Isover XtraSafe

https://gathering.tweaker...message/77742384#77742384

[Franciesco]

phYzar schreef op woensdag 24 januari 2024 @ 09:52:
Mooi topic. Voor de startpost: Ik zie resol wel een aantal keer genoemd worden, maar ontbreken onder het kopje "Soorten Isolatiemateriaal".

Inderdaad. Dank voor de feedback. Ik zal binnenkort een stukje tekst over Resol toevoegen.

[Toerq]

Ik heb een vraag aan de isolatie experts hier in dit topic.

Onlangs is mijn dak vervangen door nieuw pannen met isolatie eronder, het oude dak had geen isolatie.

Nu is mij opgevallen dat tijdens de werkzaamheden ze alleen de oude panlatten hebben verwijderd en dat de tengels op het oude dakbeschot ? (houten platen) er gewoon nog op zitten.

Nu zijn er van die grote platen (piepschuimachtig antraciet kleurig) op die tengels gelegd dus ik vroeg me af wat dat voor nut heeft. er zit nu dus een soort luchtlaag tussen het oude dak en de isolatie.

Ik lees eigenlijk overal dat die tengels er ook af moeten en dan lijkt het me logisch dat de nieuwe isolatie vlak op het oude dak liggen en dan beter isoleren?

Mag dit of kan het verder geen kwaad kwa isolatie of worden alleen die tengels geisoleerd op deze manier.

[No Hands]

Toerq schreef op woensdag 24 januari 2024 @ 22:22:
Ik heb een vraag aan de isolatie experts hier in dit topic.

Onlangs is mijn dak vervangen door nieuw pannen met isolatie eronder, het oude dak had geen isolatie.

Nu is mij opgevallen dat tijdens de werkzaamheden ze alleen de oude panlatten hebben verwijderd en dat de tengels op het oude dakbeschot ? (houten platen) er gewoon nog op zitten.

Nu zijn er van die grote platen (piepschuimachtig antraciet kleurig) op die tengels gelegd dus ik vroeg me af wat dat voor nut heeft. er zit nu dus een soort luchtlaag tussen het oude dak en de isolatie.

Ik lees eigenlijk overal dat die tengels er ook af moeten en dan lijkt het me logisch dat de nieuwe isolatie vlak op het oude dak liggen en dan beter isoleren?

Mag dit of kan het verder geen kwaad kwa isolatie of worden alleen die tengels geisoleerd op deze manier.

Normaal gaan je stoflatten er ook af ja. Nu heb je een soort van 'spouw' en als die niet luchtdicht is heeft je isolatie er boven niet zoveel zin.

[route99]

@Toerq Heb je een schets hoe het was en hoe het wordt? Dan weten we zeker dat we niet langs elkaar heen praten.

Ik denk hoe dan ook er systeemeisen zijn, zie onderstaand verhaal
https://www.bouwtotaal.nl...-dakbeschot-of-gordingen/
waar de dakpannen, panlatten en daktengels vooraf van het dakbeschot verwijderd worden. Gezien de foto wrs een woningbouwproject en bij alle huizen eraf gaat heb je bijv zelden aansluitproblemen, immers alle daken krijgen dat systeem.

[Toerq]

route99 schreef op woensdag 24 januari 2024 @ 22:33:
@Toerq Heb je een schets hoe het was en hoe het wordt? Dan weten we zeker dat we niet langs elkaar heen praten.

Ik denk hoe dan ook er systeemeisen zijn, zie onderstaand verhaal
https://www.bouwtotaal.nl...-dakbeschot-of-gordingen/
waar de dakpannen, panlatten en daktengels vooraf van het dakbeschot verwijderd worden. Gezien de foto wrs een woningbouwproject en bij alle huizen eraf gaat heb je bijv zelden aansluitproblemen, immers alle daken krijgen dat systeem.

Nee geen foto's ofzo maar ze zijn nu een straat achter mij bezig met hetzelfde zal daar even kijken of ik wat foto's kan maken.

[twain4me]

Toerq schreef op woensdag 24 januari 2024 @ 22:22:
Ik heb een vraag aan de isolatie experts hier in dit topic.

Onlangs is mijn dak vervangen door nieuw pannen met isolatie eronder, het oude dak had geen isolatie.

Nu is mij opgevallen dat tijdens de werkzaamheden ze alleen de oude panlatten hebben verwijderd en dat de tengels op het oude dakbeschot ? (houten platen) er gewoon nog op zitten.

Nu zijn er van die grote platen (piepschuimachtig antraciet kleurig) op die tengels gelegd dus ik vroeg me af wat dat voor nut heeft. er zit nu dus een soort luchtlaag tussen het oude dak en de isolatie.

Ik lees eigenlijk overal dat die tengels er ook af moeten en dan lijkt het me logisch dat de nieuwe isolatie vlak op het oude dak liggen en dan beter isoleren?

Mag dit of kan het verder geen kwaad kwa isolatie of worden alleen die tengels geisoleerd op deze manier.

In basis maakt het weinig uit mits de plaat de overspanning van tengel naar tegel aan kan. vaak is dat zo.
Laten zitten heeft als voordeel dat ze minder hoeven te slopen . Ik ga er vanuit dat het een huurwoning is en dan telt elke euro omdat het over zoveel huizen gaat.

[Toerq]

twain4me schreef op woensdag 24 januari 2024 @ 22:49:
[...]


In basis maakt het weinig uit mits de plaat de overspanning van tengel naar tegel aan kan. vaak is dat zo.
Laten zitten heeft als voordeel dat ze minder hoeven te slopen . Ik ga er vanuit dat het een huurwoning is en dan telt elke euro omdat het over zoveel huizen gaat.

ja is een huurwoning maar ik vroeg me dus af of het van invloed heeft op de isolatie omdat in de folder stond dat we label A+ zouden krijgen en of dat wel zo is met dat dak. onder de dakrand aan de voor en achterzijde kan ik zo de latten nog zien zitten.

[twain4me]

Toerq schreef op woensdag 24 januari 2024 @ 23:02:
[...]


ja is een huurwoning maar ik vroeg me dus af of het van invloed heeft op de isolatie omdat in de folder stond dat we label A+ zouden krijgen en of dat wel zo is met dat dak. onder de dakrand aan de voor en achterzijde kan ik zo de latten nog zien zitten.

De ontsane luchtspouw zou wel afgesloten moeten zijn.

[Toerq]

twain4me schreef op woensdag 24 januari 2024 @ 23:05:
[...]


De ontsane luchtspouw zou wel afgesloten moeten zijn.

Ik zal vh weekend eens op zolder gaan kijken, ik hoor het nogal tochten daar als ik snacht's in bed lig. Er zijn enkele dakplaten aan de binnenzijde open/kapot/afgeplakt ivm plantage van een van de vorige bewoners.

[twain4me]

Toerq schreef op woensdag 24 januari 2024 @ 23:18:
[...]


Ik zal vh weekend eens op zolder gaan kijken, ik hoor het nogal tochten daar als ik snacht's in bed lig. Er zijn enkele dakplaten aan de binnenzijde open/kapot/afgeplakt ivm plantage van een van de vorige bewoners.

dubbelglas doet ook niets als je het raam open zet

[Seafarer]

Toerq schreef op woensdag 24 januari 2024 @ 23:18:
[...]


Ik zal vh weekend eens op zolder gaan kijken, ik hoor het nogal tochten daar als ik snacht's in bed lig. Er zijn enkele dakplaten aan de binnenzijde open/kapot/afgeplakt ivm plantage van een van de vorige bewoners.

Ik zou als de sodemieter foto's gaan maken als bewijs materiaal.

Wat @twain4me schrijft die spouw mag niet ventileren met buitenlucht. Goed isoleren zit hem in de details. Anders is deze hele operatie geldverspilling. En weinig effectief.

[Kuusj]

Franciesco schreef op woensdag 24 januari 2024 @ 21:26:
@Kuusj de gipsplaten kun je inderdaad direct op de XtraSafe folie monteren. Voor de werking van de folie maakt het niet uit of er wel of geen luchtspouw aan de warme kant van de XtraSfae zit (zie eerdere bevestiging hierover door Isover zelf). De schroefgaatjes die je krijgt, krijg je ook bij het eerst monteren van rachels. In beide gevallen worden die gaatjes op dezelfde manier een soort van dichtgedraaid en aangedrukt. Dus zou geen problemen mogen opleveren. Dat je een klimaatfolie hebt, helpt in dat geval natuurlijk ook extra: eventueel vocht wat er door heen komt, kan ook weer weg.

Overigens is die gipsplaatafwerking ook belangrijk voor de brandvertraging. Het scheelt dat je glaswol hebt, maar de folie en het houtwerk is natuurlijk wel relatief brandbaar. Dus als het kan, is afwerken met gipsplaten aan te raden. Ook al is het een opslagplek.

Dankjewel voor de info. Ik dacht al zoiets maar ik ga dan toch twijfelen natuurlijk haha.
Rachelwerk zit eigenlijk 29cm hoh (omdat de iso maar 58 breed is) en niet 30 maar dat moet wel goedkomen.

Ik zat me die brandveiligheid inderdaad ook al te bedenken, leuk die glaswol die brandveiliger is dan PIR maar die folie en rachels zal branden als de pest. Vervolgens is die verdieping van hout dus als dat eenmaal begint is er ook geen houden meer aan natuurlijk. Ik heb wel al 2 cm marge aangehouden rond de schouw waar het kachelkanaal doorheen loopt. Met de FLIR kijkend zou dit nooit een probleem moeten zijn (na een dag stoken 50 graden, zit niet aan de rand namelijk) maar toch.

[JoostdeSuproost]

Ik meende dat ik er wel uit was; namelijk isoleren aan de binnenkant van mijn zolder. Maar toch niet..

Nu hebben we weer een aantal lekkages. De dakdekker heeft al een paar plekken gerepareerd, maar de lekkages blijven terugkomen. De buren hebben het dak ooit laten vervangen en aan de buitenkant geïsoleerd met Unidek? De vorige bewoners van ons huis hebben ook gekozen voor een nieuw dak, maar niet voor isolatie aan de buitenkant. Zij hebben het hoogteverschil met het dak van de buren opgevangen met kepers en daarop de tengels vastgelegd. Kuch.. grmbl... ahum.. Dat betekent dat ik een luchtspouw van een kleine 10/12 CM heb tussen de dakpan en de dakplaten heb. Het lijkt erop dat de pannen in de loop der jaren allemaal zijn gezakt en hierdoor zouden de lekkages kunnen ontstaan.

Het advies van de dakdekker is; alle dakpannen er af, dan meteen isoleren aan de buitenkant en dan weer de pannen erop. Ik heb dat advies laten dubbelchecken en een andere partij geeft onafhankelijk van de dakdekker, helaas hetzelfde advies.

Voordat ik met de dakdekker in gesprek ga, wil ik wel iets weten. Ik heb een aantal vragen:
- Kun je aan de buitenkant dampopen of dampdicht isoleren? Wat is het handigst?
- Omdat ik een monumentale woning heb, iets met historisch landschap of straatzicht ofzo, mag ik niet hoger isoleren dan de buren. Welk type isolatie zouden jullie adviseren? Ik dacht zelf aan Unidek Reno Dekfolie 72/88 MM (RC2.3/2.80) of Isobouw Reno 70/80 MM (RC2,5/3,0) of Usystem Roof Reno 74/85 MM (RC 3,5/4,0). Of is iets anders handig?
- Moet er dan ook nog iets van folie onder of op die platen?
- Omdat ik aan de buitenkant niet een hele hoge RC-waarde kan bereiken, wil ik nog aan de binnenkant tussen de gordingen extra na-isoleren. Kan dat? Wat zouden jullie dan adviseren? Ik had eerst voor mijn zolder Knauf Naturoll 0032 ingedachten.

De precieze afmetingen van het hoogteverschil moet ik nog opmeten. Alvast dank!

[twain4me]

JoostdeSuproost schreef op vrijdag 26 januari 2024 @ 13:08:
Ik meende dat ik er wel uit was; namelijk isoleren aan de binnenkant van mijn zolder. Maar toch niet..

Nu hebben we weer een aantal lekkages. De dakdekker heeft al een paar plekken gerepareerd, maar de lekkages blijven terugkomen. De buren hebben het dak ooit laten vervangen en aan de buitenkant geïsoleerd met Unidek? De vorige bewoners van ons huis hebben ook gekozen voor een nieuw dak, maar niet voor isolatie aan de buitenkant. Zij hebben het hoogteverschil met het dak van de buren opgevangen met kepers en daarop de tengels vastgelegd. Kuch.. grmbl... ahum.. Dat betekent dat ik een luchtspouw van een kleine 10/12 CM heb tussen de dakpan en de dakplaten heb. Het lijkt erop dat de pannen in de loop der jaren allemaal zijn gezakt en hierdoor zouden de lekkages kunnen ontstaan.

Het advies van de dakdekker is; alle dakpannen er af, dan meteen isoleren aan de buitenkant en dan weer de pannen erop. Ik heb dat advies laten dubbelchecken en een andere partij geeft onafhankelijk van de dakdekker, helaas hetzelfde advies.

Voordat ik met de dakdekker in gesprek ga, wil ik wel iets weten. Ik heb een aantal vragen:
- Kun je aan de buitenkant dampopen of dampdicht isoleren? Wat is het handigst?
- Omdat ik een monumentale woning heb, iets met historisch landschap of straatzicht ofzo, mag ik niet hoger isoleren dan de buren. Welk type isolatie zouden jullie adviseren? Ik dacht zelf aan Unidek Reno Dekfolie 72/88 MM (RC2.3/2.80) of Isobouw Reno 70/80 MM (RC2,5/3,0) of Usystem Roof Reno 74/85 MM (RC 3,5/4,0). Of is iets anders handig?
- Moet er dan ook nog iets van folie onder of op die platen?
- Omdat ik aan de buitenkant niet een hele hoge RC-waarde kan bereiken, wil ik nog aan de binnenkant tussen de gordingen extra na-isoleren. Kan dat? Wat zouden jullie dan adviseren? Ik had eerst voor mijn zolder Knauf Naturoll 0032 ingedachten.

De precieze afmetingen van het hoogteverschil moet ik nog opmeten. Alvast dank!

Dat is gewoon het juiste advies. Het kan zowel damp open naar buiten toe als dampdicht. Als de regels nog in orde zijn zou je er in theorie glaswol tussen kunnen plaatsen, maar persoonlijk zou ik alles eraf gooien en zo dik mogelijk pir plaatsen. sommige dakdekkers hebben om uiteenlopende redenen ook voorkeuren voor systemen, ik zou het daar eens vragen. (je hebt liever een tevrede dakdekker dan 0.2 RC meer )

[clegg79]

Na een (te) grote hoeveelheid historie in dit topic tot mij genomen te hebben begin deze week de sleutel van mijn nieuwe huis gekregen Direct begonnen de eerste verdieping met 2 slaapkamers onder schuin dak onder handen te nemen. Zoals verwacht (en daarom ingelezen), alleen Opstalan met 2cm PUR en verder niks tussen de (14cm) sporen. Meteen maar na-isoleren dus. Ondanks dat ik vermoed dat PIR uiteindelijk geen probleem gaat zijn, toch na alle afwegingen gelezen te hebben voor de zekerheid voor glaswol en klimaatfolie gekozen.

Nu tref ik daarbij toch een situatie waar ik wat advies bij kan gebruiken. Mijn dak is een sporendak, en de open ruimte tussen de sporen loopt door tot aan de nok. Het dak draagt af op de betonnen vloer van de tweede verdieping. Zie ook de bouwtekening.


Die vloer (plafond van de slaapkamer) heeft dus een opstaande rand. Op tekening is deze recht, maar in praktijk netjes met de schuinte van het dak meegestort. Er ontstaat daar dus een open ruimte tussen dakbeschot en een centimeter of 40 beton (in geel). Als ik klimaatfolie afwerk zoals in de handleiding, dan hou ik dus via de bovenkant een directe verbinding met nota bene het CV/wasmachinehok. Lijkt me alles behalve bevorderlijk voor de vochtigheid. Foto is vanaf slaapkamer tussen de sporen naar boven genomen.


Aangezien ik niet direct ook de hele zolderverdieping ga isoleren, moet het toch op een of andere manier dicht. Vraag is nu, wat is hier wijsheid. Tussen de sporen met kleine stukjes folie (klimaat of dampdicht) proberen dat te remmen? Balk/plaat op maat er tussen en afpurren/kitten? Beide? En als ik dan de zolder doe, dan zit de glaswol kaal tegen beton, of ik moet beneden ook alles weer open maken om daar de folie aan te hechten. Of denk ik te moeilijk?

[No Hands]

twain4me schreef op vrijdag 26 januari 2024 @ 14:43:
[...]


Dat is gewoon het juiste advies. Het kan zowel damp open naar buiten toe als dampdicht. Als de regels nog in orde zijn zou je er in theorie glaswol tussen kunnen plaatsen, maar persoonlijk zou ik alles eraf gooien en zo dik mogelijk pir plaatsen. sommige dakdekkers hebben om uiteenlopende redenen ook voorkeuren voor systemen, ik zou het daar eens vragen. (je hebt liever een tevrede dakdekker dan 0.2 RC meer )

Gebruik dan houtvezel tussen die kepers. Dat heeft een veel hogere faseverschuiving dan glaswol.
PIR isoleert wel beter maar geeft heel veel geluid door naar binnen, dat is alleen niet erg als je binnen ook nog gaat isoleren.

[Franciesco]

@clegg79 dit soort situaties zijn er al snel als het hellende dak meerdere verdiepingen bestrijkt. Daarbij is het vaak onmogelijk om het hele dak te voorzien van een dampregulerende folie. Er zullen dan altijd onderbrekingen zijn. Dat kan, zoals in jouw geval, een betonnen vloer zijn (die is zeker niet dampdicht), maar met een houten verdiepingsvloer is dat niet veel anders. Idem voor tussenwanden.

Ik denk dat ik in jouw geval die ruimte achter dat schuine betonnen stuk direct zou mee isoleren met de 1e verdieping. Je kunt die ruimte nu mooi van 2 kanten zien (vanuit beneden en boven) wat een goede vulling zal bevorderen. En dan de bovenkant van die ruimte (dus in het cv-hok) afdekken met de klimaatfolie die je ook voor de 1e verdieping gaat gebruiken. Eventueel inclusief dat schuine betonnen muurtje. Meer kan je denk ik niet doen. Als je tzt dan de zolder ook gaat isoleren (lijkt me zinvol als de zoldervloer niet geisoleerd is), dan kan dat stukje klimaatfolie weer weggehaald worden omdat je dan de klimaatfolie ook aanbrengt op de rest van het dak.

Het mooie van klimaatfolie is dat het relatief vergevingsgezind is: vocht wat in de dakconstructie gekomen is, kan er ook weer uit. Uiteraard zijn daar grenzen aan, maar het kan wel een geruststellende gedachte zijn.
Zorg sowieso voor goede ventilatie van alle leefruimtes en zeker in ruimtes waar veel vocht geproduceerd wordt. Als het technisch mogelijk is, via een centraal wtw systeem (balansventilatie).

Bovenstaande situatie is overigens één van de redenen dat ik voor vlas (Isovlas PL) gekozen heb.
Mijn hellend dak begint al op de begane grond en loop door tot en met de zolder (ook een sporenkap). Er zijn 2 verdiepingsvloeren die zorgen voor een onderbreking van de folie in het verticale vlak. Daarnaast zijn er zowel beneden als op de 1e verdieping diverse tussenmuren aanwezig. Ook die zorgen voor onderbrekingen, dit keer in het horizontale vlak. Het isolatiemateriaal kan ik gelukkig wel laten doorlopen op enkele tussenmuren van de begane grond na.

Isovlas is enigszins dampremmend (µ van 5,7) en heeft bovendien een goede vochtregulatie. Isovlas claimt zelfs dat het zonder dampregulerende folies toegepast kan worden. In Ubakus heb ik dat ook gesimuleerd voor mijn situatie, en dat lijkt inderdaad ook goed te kunnen totdat het lang extreem koud is. En daarmee bedoel ik dan 90 dagen lang een gemiddelde buitentemperatuur van onder de 1 graden. In Nederland is de kans op dergelijk winterweer klein. Toch gebruik ik klimaatfolie (Isover Xtra Safe) om wat extra zekerheid te hebben. Maar wetende dat er diverse onderbrekingen zijn waardoor perfecte afscherming niet bereikt kan worden.

[Mauritssvt]

Onderstaand een foto van folie dat zich tussen dakbeschot en dakpannen bevindt (buitenzijde).
Weet iemand wat voor folie dit is? Perforatie van de folie is zichtbaar en ik schat dat het ongeveer 30 jaar geleden geplaatst is. Ik zou zeggen dat het gewapend folie is, maar of het damp open folie of damp remmende folie is weet ik niet.

[route99]

@Mauritssvt Lijkt sterk op deze dampopen folie:
https://www.jandeisolatie...5wg-15x50m1-75-m2/1518951
Via google image kreeg ik het idee om het in die richting te zoeken en toen was het deze dus.

Vervolgens ben ik bij de bron van mijn plaatje kort door alle folies heen gelopen en dat was de enige met zo'n vezelsterking erin.

Kijk zelf nog ff bij andere leveranciers, met zo'n raster is de herkenning imho simpel.....
Aanvullend: Probeer er achter te komen wanneer de folie van mijn plaatje in de markt gezet is. Is dat pas 5 j geleden... .dan is het hem ook niet.
Je hebt nu iig een lead, zoek het nog nader uit, kun je prima zelf nog doen. Het lijkt me wel belangrijk, daarom vroeg je het immers ook.

[ Voor 22% gewijzigd door route99 op 02-02-2024 19:09 ]

[Louwm]

Mauritssvt schreef op vrijdag 2 februari 2024 @ 18:57:
Onderstaand een foto van folie dat zich tussen dakbeschot en dakpannen bevindt (buitenzijde).
Weet iemand wat voor folie dit is? Perforatie van de folie is zichtbaar en ik schat dat het ongeveer 30 jaar geleden geplaatst is. Ik zou zeggen dat het gewapend folie is, maar of het damp open folie of damp remmende folie is weet ik niet.

[Afbeelding]

wanneer deze pe folie geperforeerd is dan is deze dampdoorlatend , bij een dampopenfolie moet je meer denken aan een spinvliesfolie deze heeft een lagere dampweerstand dus kan meer vocht afvoeren wanneer dat nodig mocht zijn

[route99]

@Louwm De micro perforaties zijn op µm niveau waar macro perforaties op mm niveau zitten.
Als het ook met een dun laagje nog gecoat is dan is dat voor een leek al helemaal niet zo eenvoudig te herkennen.
De blauw gekleurde vezelversterking geeft iig wel aan dat het een folie is voor de koude kant.

[ Voor 3% gewijzigd door route99 op 02-02-2024 19:58 ]

[Samoht93]

Van het voorjaar ga ik de woonkamer verbouwen en wil 1 wand van binnen uit isoleren. Spouwmuur isolatie durf ik niet aan met een 2.5cm dikke spouw waar de vorige bewoners al een schrijver systeem ingezet hebben voor ventilatie.
Idee is om PIR + OSB voorzetwandje te zetten en daar gips tegen aan en stucken.
Binnenmuur zijn prefab betonplaten dan 2.5cm spouw en dan de bakstenen buitenmuur.
Binnenmuur zelf is vrij vlak.

Gasbesparing zal vrij klein zijn gok ik, gaat me met name voor comfort als je op de bankzit en geen koude luchtval in de nek krijgt.

Nu zie ik voorbeelden voorbij komen waarbij er nog een luchtspouw met rachels gecreerd wordt en daar de PIR wand tegen aan maar ook voorbeelden waarbij de PIR wand direct tegen de muur wordtt gelijmd.

Is er een foute/goede manier of ligt het erg van de situatie af wat het beste is?
rachels is opzich geen probleem maar heb 10cm om mooi uit te komen dus dan kan ik minder dikke PIR plaat toepassen.

Deze muur staat op het westen en je kan zien dat in sommige hoeken er in het verleden wat vochtdoorslag geweest is. Gok dat daarom dat schrijver systeem is toegepast. Nu is dat ook exact boven de plekken waar in de kruipruimte vocht tegen het plafond condenseerde waar plassen water stonden. Van het zomer heb ik al bodemfolie neergelegd en sindsien is luchtvochtigeid daar stukken beter en geen condens meer op de muur en plafond.

[Davidrrr]

Verwijderd

[ Voor 123% gewijzigd door Davidrrr op 05-02-2024 03:41 ]

[Aight!]

Zijn er hier ervaringen met het isoleren van de zolder vloer?

Ik ben mij aan het oriënteren wat ik het beste kan doen, steenwol tussen de balken en onder latjes. Of Fermacell platen op de vloer.

Latten vloer gaat er toch gedeeltelijk af om zo nieuwe buizen te leggen voor stroom, water en afvoer. Dus dacht dan kan ik het net zo goed vol stoppen met steenwol.

Gaat voornamelijk om geluidsisolatie van de zoldervloer. Het dak wordt ook geïsoleerd met 10 cm PIR of steenwol.

[schalk84]

Aight! schreef op zondag 4 februari 2024 @ 23:06:
Zijn er hier ervaringen met het isoleren van de zolder vloer?

Ik ben mij aan het oriënteren wat ik het beste kan doen, steenwol tussen de balken en onder latjes. Of Fermacell platen op de vloer.

Latten vloer gaat er toch gedeeltelijk af om zo nieuwe buizen te leggen voor stroom, water en afvoer. Dus dacht dan kan ik het net zo goed vol stoppen met steenwol.

Gaat voornamelijk om geluidsisolatie van de zoldervloer. Het dak wordt ook geïsoleerd met 10 cm PIR of steenwol.

Ik denk zelf dat je meer resultaat haalt met steenwol dan alleen fermacell. De holle ruimtes vullen geeft iig het meest effect. Combi werkt het beste natuurlijk maar je hoeft niet perse fermacell te pakken. Underlayment platen of iets dergelijks kan ook goed werken.
Ook even goed na type steenwol kijken. Er zijn platen specifiek voor geluidsisolatie.

[Destralak]

Aight! schreef op zondag 4 februari 2024 @ 23:06:
Zijn er hier ervaringen met het isoleren van de zolder vloer?

Ik ben mij aan het oriënteren wat ik het beste kan doen, steenwol tussen de balken en onder latjes. Of Fermacell platen op de vloer.

Latten vloer gaat er toch gedeeltelijk af om zo nieuwe buizen te leggen voor stroom, water en afvoer. Dus dacht dan kan ik het net zo goed vol stoppen met steenwol.

Gaat voornamelijk om geluidsisolatie van de zoldervloer. Het dak wordt ook geïsoleerd met 10 cm PIR of steenwol.

Massa-veer-massa principe. Dus als jij een plafond hebt wat gestuct is (gips), de holle zoldervloer opvult met steenwol (veer) en dan een fermacell vloer plaatst op de zoldervloer (massa) haal je een prima resultaat.
Let wel dat je, om luchtgeluid te voorkomen, alles zorgvuldig plaatst en de naden overal goed dicht.

Denk ook aan contactgeluid. Als je dat van de zolder naar verdieping wilt voorkomen (bijv voetstappen), moet je vloerbedekking zwevend geplaatst worden.

PIR doet overigens bijna niets voor geluidsisolatie, mocht dat voor je dak ook de overweging zijn.

[ Voor 7% gewijzigd door Destralak op 05-02-2024 09:14 ]

[frennek]

schalk84 schreef op maandag 5 februari 2024 @ 08:48:
[...]


Ik denk zelf dat je meer resultaat haalt met steenwol dan alleen fermacell. De holle ruimtes vullen geeft iig het meest effect. Combi werkt het beste natuurlijk maar je hoeft niet perse fermacell te pakken. Underlayment platen of iets dergelijks kan ook goed werken.
Ook even goed na type steenwol kijken. Er zijn platen specifiek voor geluidsisolatie.

Alleen je tussenvloer volgooien met steenwol zonder ontkoppelde ondervloer doet vrij weinig tegen loopgeluiden is mijn ervaring. Wil je contactgeluiden verminderen is een ontkoppelde Fermacell vloer toch echt de beste oplossing.

[twain4me]

Samoht93 schreef op vrijdag 2 februari 2024 @ 21:20:
Van het voorjaar ga ik de woonkamer verbouwen en wil 1 wand van binnen uit isoleren. Spouwmuur isolatie durf ik niet aan met een 2.5cm dikke spouw waar de vorige bewoners al een schrijver systeem ingezet hebben voor ventilatie.
Idee is om PIR + OSB voorzetwandje te zetten en daar gips tegen aan en stucken.
Binnenmuur zijn prefab betonplaten dan 2.5cm spouw en dan de bakstenen buitenmuur.
Binnenmuur zelf is vrij vlak.

Gasbesparing zal vrij klein zijn gok ik, gaat me met name voor comfort als je op de bankzit en geen koude luchtval in de nek krijgt.

Nu zie ik voorbeelden voorbij komen waarbij er nog een luchtspouw met rachels gecreerd wordt en daar de PIR wand tegen aan maar ook voorbeelden waarbij de PIR wand direct tegen de muur wordtt gelijmd.

Is er een foute/goede manier of ligt het erg van de situatie af wat het beste is?
rachels is opzich geen probleem maar heb 10cm om mooi uit te komen dus dan kan ik minder dikke PIR plaat toepassen.

Deze muur staat op het westen en je kan zien dat in sommige hoeken er in het verleden wat vochtdoorslag geweest is. Gok dat daarom dat schrijver systeem is toegepast. Nu is dat ook exact boven de plekken waar in de kruipruimte vocht tegen het plafond condenseerde waar plassen water stonden. Van het zomer heb ik al bodemfolie neergelegd en sindsien is luchtvochtigeid daar stukken beter en geen condens meer op de muur en plafond.

Als je al een spouw hebt is een spouw opzich niet nodig, rachels kunnen wel handig zijn om een muur uit te vlakken. Bij geen enkele isolatie nu kan je wel wat verbetering verwachten hoor Een spouwmuur zonder isolatie zit rond een RC waarde van 0,4. Veder moet je wel weten dat je vocht problemen voorbij zijn, op basis van je omschrijving kan ik daar weinig zinnigs over zeggen.

[venneke]

We zijn zowat klaar met de isolatie van de zolder. Nu nog op zoek naar fatsoenlijke afwerking.
Ik zie de volgende aanbieding van Gamma, iemand ervaring met dit soort platen?

https://www.gamma.nl/asso...p/B194418?base_click=true

Ze lijken mij persoonlijk erg dun, meeste plafondplaten zijn 12mm, deze zijn 6mm. Nok is niet heel erg hoog, en het is redelijk makkelijk om tegen het schuine gedeelte aan te lopen, dus een beetje bestendig moeten ze wel zijn. Reviews zijn vrij positief maar dat zegt natuurlijk niet alles.

[_l_Arjan_l_]

Wij zijn begonnen met Agnes plafond platen gebruiken. Die verkoopt de gamma ook. Ik heb er spijt van, ik had liever gips genomen en afgewerkt. Dit ivm brandveiligheid, het feit dat je ze netjes moet monteren (als het niet waterpas is of niet goed in de groef zit, zie je dat later duidelijk terug en je moet goed uitdenken hoe je uitkomt met b.v. velux ramen) en dat je zulke platen netjes af moet werken in de randen met (dure) afwerklijsten. Dat wordt nooit zo mooi als stucen en kost daardoor meer tijd en meer geld.

[venneke]

Dat was ook mijn 1e gedachte, maar veel mensen in mijn netwerk geven aan dat werken met gips ook vrij secuur komt, met name goed de voegen dichtzetten. Ook is mijn gevoel dat gips kwetsbaarder is t.o.v. MDF plafondpanelen. Je hebt wel zeker een punt m.b.t de brandveiligheid.

Zou gips in mijn situatie goed zijn? Stroken zitten 30cm van elkaar af, en dan zou er meteen gipsplaten opkomen. Voorkeur is om AK gipsplaten te gebruiken, waarbij we dan voor 9,5 of 12,5mm kunnen kiezen.

[No Hands]

Samoht93 schreef op vrijdag 2 februari 2024 @ 21:20:
Van het voorjaar ga ik de woonkamer verbouwen en wil 1 wand van binnen uit isoleren. Spouwmuur isolatie durf ik niet aan met een 2.5cm dikke spouw waar de vorige bewoners al een schrijver systeem ingezet hebben voor ventilatie.
Idee is om PIR + OSB voorzetwandje te zetten en daar gips tegen aan en stucken.
Binnenmuur zijn prefab betonplaten dan 2.5cm spouw en dan de bakstenen buitenmuur.
Binnenmuur zelf is vrij vlak.

Gasbesparing zal vrij klein zijn gok ik, gaat me met name voor comfort als je op de bankzit en geen koude luchtval in de nek krijgt.

Nu zie ik voorbeelden voorbij komen waarbij er nog een luchtspouw met rachels gecreerd wordt en daar de PIR wand tegen aan maar ook voorbeelden waarbij de PIR wand direct tegen de muur wordtt gelijmd.

Is er een foute/goede manier of ligt het erg van de situatie af wat het beste is?
rachels is opzich geen probleem maar heb 10cm om mooi uit te komen dus dan kan ik minder dikke PIR plaat toepassen.

Deze muur staat op het westen en je kan zien dat in sommige hoeken er in het verleden wat vochtdoorslag geweest is. Gok dat daarom dat schrijver systeem is toegepast. Nu is dat ook exact boven de plekken waar in de kruipruimte vocht tegen het plafond condenseerde waar plassen water stonden. Van het zomer heb ik al bodemfolie neergelegd en sindsien is luchtvochtigeid daar stukken beter en geen condens meer op de muur en plafond.

Latten op de muur hoeft alleen als er nog geen spouw is. Dan maak je met die latten de spouw. Maar jij hebt wel een spouw dus lekker strak tegen de muur.

[Samoht93]

Jah dat was ook mijn idee maar zag die manier met latten ook voorbij komen bij situaties met spouw. Ga ik er vanuit dat ik het er direct op kan plakken. In dat geval is alleen lijmen ook prima, genoeg oppervlak voor een sterke verbinding.

[Sanwoozy]

Wij hebben in onze gemeente energie ambassadeurs maar ik wacht al een aantal maanden op een warmtescan. Nu is het idee om gewoon aan de slag te gaan en te kijken of het verbeteren van de isolatie helpt.

Onze zolder is een houten dakopbouw met een plat dak. Het is hier koud in de winter en warm in de zomer. Met betere isolatie hoop ik het aangenamer te maken. Mijn voorkeur gaat uit naar zo min mogelijk chemisch en zo duurzaam mogelijk. Met bijv Steicoflex?

Klopt mijn redenering dat gezien de huidige isolatie dit gemakkelijk verbeterd kan worden. Of is dit de moeite niet waard?

Als het verbeteren van de isolatie een optie is, hoe kan ik dit het beste aanpakken?

Globaal was het idee om samen met m’n pa (handige harry) de muren / het dak open te maken, het isolatiemateriaal verbeteren en weer dichtmaken met nieuwe gipsplaten.

[Herrfunkel]

Sanwoozy schreef op maandag 5 februari 2024 @ 20:53:

[Afbeelding]

Jouw isolatie zit boven je dak, dus dat ga je niet verwijderd krijgen tenzij je een compleet nieuw dak bouwt.
Je kunt dampopen nog extra isoleren, dus daarvoor kun je prima steicoflex gebruiken. Gebruik even een berekening via ubakus om te bepalen waar jouw vocht vanuit binnen gaat condenseren. De vuistregel is dat je aan de binnenzijde dan 3x dikker moet isoleren dan aan de buitenzijde.

Muren zijn enkelsteens met een geïsoleerde voorzetwand lijkt het. Ik zag zo snel niet hoe je dakbalken liggen, maar grote kans dat de uiteinden op jouw buitenmuur rusten. Pas daar dan op met isolatie aanbrengen om balkrot te voorkomen.

[Cw123456]

Dag allemaal,

Bij het isoleren van de zolder (10cm pir platen direct tegen dakbeschot) zijn we bij het lastigste onderdeel aangekomen. We moeten namelijk om de dakdoorvoeren heen:



Iemand nog tips om hier mee om te gaan? Dakdoorvoeren losmaken doe ik liever niet. Ik zat de denken aan de volgende opties:

1. Pir platen zo strak mogelijk erom heen plaatsen en aansluiting met doorvoerpijpen opvullen met pur schuim
2 Pir platen zo strak mogelijk erom heen plaatsen en aansluiting met doorvoerpijpen opvullen met glaswol

Wat is de beste optie en wat zijn de alternatieven? Hoe krijg ik de pir platen er zo strak mogelijk om heen?

[timovd]

@Cw123456 moet het er wel strak omheen? Wat als er onderhoud aan de RGA nodig is? Dan zou ik eerder kiezen om een groter gat te maken en dat op te vullen met wol.

[ID-College]

Franciesco schreef op woensdag 24 januari 2024 @ 21:26:
@Kuusj de gipsplaten kun je inderdaad direct op de XtraSafe folie monteren. Voor de werking van de folie maakt het niet uit of er wel of geen luchtspouw aan de warme kant van de XtraSfae zit (zie eerdere bevestiging hierover door Isover zelf). De schroefgaatjes die je krijgt, krijg je ook bij het eerst monteren van rachels. In beide gevallen worden die gaatjes op dezelfde manier een soort van dichtgedraaid en aangedrukt. Dus zou geen problemen mogen opleveren. Dat je een klimaatfolie hebt, helpt in dat geval natuurlijk ook extra: eventueel vocht wat er door heen komt, kan ook weer weg.

Overigens is die gipsplaatafwerking ook belangrijk voor de brandvertraging. Het scheelt dat je glaswol hebt, maar de folie en het houtwerk is natuurlijk wel relatief brandbaar. Dus als het kan, is afwerken met gipsplaten aan te raden. Ook al is het een opslagplek.

Ik heb dit, mede door deze bevestiging destijds ook zo gedaan. Wat ik wel heel nadelig vond, je mag haast geen fout maken. En dat is best lastig met zoveel schroeven.. Voor mijn zolder gingen er toch zo'n 2000 in, maar soms zat ik ineens naast mijn lat, en dan ga je zo je folie in. Je foutmarge is eigenlijk 0

[Franciesco]

@Cw123456 zelf zou ik ook voor de methode kiezen waarbij de pijp relatief gemakkelijk weg te halen is zonder dat de hele isolatie kapot getrokken wordt. De glaswol optie lijkt mij ook een goede waarbij ik de opening/onderbreking van de pir laag niet overdreven ruim zou maken. Toch lijkt het me goed om die buis dan met een dampremmende tape af te tapen op een manier dat dit later relatief gemakkelijk los gesneden kan worden. De kans op condensatie rondom de pijp neemt door die tape af. Een manchet plaatsen (bv Tyvek flexwrap) kan ook, maar is duur. Voor de zichtzijde, als je gaat afwerken met gipsplaat, is een dakbeschotplaat netjes om te doen imo.

Controleer sowieso van te voren of de dakdoorvoer rondom het dakbeschot goed afgedicht is.
Ander aandachtspunt: de pijp zit nu met een beugel aan het dakbeschot vast. Daar kun je niet meer bij als je rondom de pijp isoleert en afwerkt.

[Franciesco]

ID-College schreef op vrijdag 9 februari 2024 @ 09:18:
[...]

Ik heb dit, mede door deze bevestiging destijds ook zo gedaan. Wat ik wel heel nadelig vond, je mag haast geen fout maken. En dat is best lastig met zoveel schroeven.. Voor mijn zolder gingen er toch zo'n 2000 in, maar soms zat ik ineens naast mijn lat, en dan ga je zo je folie in. Je foutmarge is eigenlijk 0

Ja, die kans is groter met deze methode.
Overigens denk ik niet dat het dramatisch is als er een keertje een schroef verkeerd gaat: laat de schroef gewoon zitten, die zal de folie waarschijnlijk rondom gewikkeld hebben waardoor het toch dicht blijft. En sowieso: er zullen waarschijnlijk andere veel grotere potentiele “lekken” zitten in de dampremming. Al betekent dat natuurlijk nog steeds dat nauwkeurig werken verstandig blijft.

[Cw123456]

Franciesco schreef op vrijdag 9 februari 2024 @ 11:05:
@Cw123456 zelf zou ik ook voor de methode kiezen waarbij de pijp relatief gemakkelijk weg te halen is zonder dat de hele isolatie kapot getrokken wordt. De glaswol optie lijkt mij ook een goede waarbij ik de opening/onderbreking van de pir laag niet overdreven ruim zou maken. Toch lijkt het me goed om die buis dan met een dampremmende tape af te tapen op een manier dat dit later relatief gemakkelijk los gesneden kan worden. De kans op condensatie rondom de pijp neemt door die tape af. Een manchet plaatsen (bv Tyvek flexwrap) kan ook, maar is duur. Voor de zichtzijde, als je gaat afwerken met gipsplaat, is een dakbeschotplaat netjes om te doen imo.

Controleer sowieso van te voren of de dakdoorvoer rondom het dakbeschot goed afgedicht is.
Ander aandachtspunt: de pijp zit nu met een beugel aan het dakbeschot vast. Daar kun je niet meer bij als je rondom de pijp isoleert en afwerkt.

Bedankt voor de snelle reacties. Pir met glaswol lijkt mij de beste optie. Ik zal de beugel losmaken en later vastmaken aan de gipsplaat of aan de wand rechts.

Wat bedoel je precies met dat de dakdoorvoer rond het dakbeschot goed dichtzit en hoe kan ik dit het beste doen? Is dit om te voorkomen dat er water van buiten binnenkomt?

[Franciesco]

@Cw123456 bij verticale dakdoorvoeren door een hellend dak heb je vaak een ovaal gat in het dakbeschot zitten. De pijp zelf is rond, en er zal dus ruimte tussen het dakbeschot en de pijp zitten. Hoe diep die ruimte is, zal afhangen van de dikte van het dak(beschot). Deze ruimte moet goed afgedicht worden en dat is niet altijd het geval. De afdichting kan ook verminderen in de loop van de tijd.

Dus kijk en voel of de buis rondom goed afgedicht is zodat er geen water naar binnen kan komen of een luchtstroom is (de boel moet luchtdicht zijn).
Afdichten wordt vaak met pur gedaan, maar kan bv ook met afdichtingsband, kit, een manchet of tape. E.e.a. afhankelijk van wat het beste bij de situatie past.

[KarsS]

Wij hebben een dak met de bekende Unidek platen (bouwjaar 1998) van 100mm EPS en aan beide zijden een dun laagje houtvezel. Deze platen hebben een Rc van 2.5 en dat wil ik graag verbeteren tot Rc 5.0

Daarvoor overweeg ik resolschuim isolatieplaten tegen de binnenkant te lijmen. Ik wil graag zo min mogelijk binnenruimte opofferen en met resol is 5cm genoeg om die extra Rc 2.5 te realiseren. Lijmen is nodig omdat het grotere oppervlaktes zijn zonder gording o.i.d. om iets aan vast te schroeven.

Echter kom ik er niet uit wat ik daarna als afwerking zou kunnen toepassen. Gipsplaten lijkt mij te zwaar aan die gelijmde resol platen. Glasvlies behang zou misschien kunnen maar geeft een slechte stootvastheid met dat schuim er achter lijkt mij. Zou dunne kunststof plaat, zoals gebruikt om meubels te fineren haalbaar zijn?

Zijn hier mensen die tips hebben voor een dunne en lichte afwerking?

[timovd]

@KarsS ga je zo geen vocht opsluiten? M.a.w. heb je de Ubakus tool ingevuld?
Als je direct iets over de alu laag doet, kan het zijn dat de werking minder wordt. Kun je 22mm vuren balken tussen de gordingen bevestigen?

[MzKzM73]

KarsS schreef op zondag 11 februari 2024 @ 08:51:
Wij hebben een dak met de bekende Unidek platen (bouwjaar 1998) van 100mm EPS en aan beide zijden een dun laagje houtvezel. Deze platen hebben een Rc van 2.5 en dat wil ik graag verbeteren tot Rc 5.0

Volgens de leverancier mag je de unidek elementen uit die tijd als dampopen beschouwen, zie ook hier:.
Mocht je het KOMO attest van dat jaar ook in je bezit hebben dan ben ik daar wel in geinterreseerd, gewoon om te kijken wat de verschillen in dampfolie zijn, mijn dakelementen zijn namelijk uit 1994/1995.

Kingspan adviseerde zelf "renofast" panelen maar er zijn meerdere van dit soort oplossingen op de markt.
Resol heb ik ook naar zitten kijken maar kreeg ik vochtproblemen mee in Ubakus, tenzei ik de Kooltherm K15 plaat gebruikte. Uiteindelijk ben ik voor glaswol en steenwol gegaan (ook ivm geluid) met klimaatfolie en dan gips. Op de achterkamers wel bezig met een reno-fast achtig systeem, daar is geluid minder een probleem.

[Franciesco]

@KarsS Resol is bros en gevoelig materiaal. Dus alleen daarom zou je een afwerklaag moeten toepassen.

Daarnaast is (bv) een gipsplaat afwerking goed voor de brandvertraging. Resol heeft brandklasse B, C of zelfs D. Zeker bij D, maar ook B en C, is een extra brandvertragende laag in de vorm van b.v. gipsplaat verstandig om te doen. Welke brandklasse hebben de kunststof platen waar je het over hebt? Ik vermoed dat die de brandveiligheid niet bevorderen.

[KarsS]

@timovd Ik heb de Ubakus tool nog niet ingevuld. Dat zal ik nog eens doen. Zelf had ik het idee dat als ik de platen echt strak plat en met ruim lijm er tegenaan zet, er geen vocht meer tussen zou kunnen komen. Maar goed, de praktijk zou weerbarstiger kunnen zijn

@MzKzM73 Hmm... ik had verwacht dat ze wel dampdicht zouden zijn... Al zal er bij de aansluiting tussen de platen misschien wel wat vocht van buiten kunnen komen. Helaas heb ik geen KOMO Attest van onze platen. We hebben het huis in 2006 gekocht en dan zijn zulke zaken meestal wel weg. Is zoiets niet meer op internet te achterhalen?

Uitgaande van dampopen, moet ik dan zorgen dat de binnenkant een dampdichte laag krijgt met b.v. een folie?

@Franciesco De brandvertraging had ik eigenlijk nog helemaal niet bij nagedacht. Die meubel afwerkplaat is vaak melamine volgens mij. Geen idee wat daar de brandklasse van is.

[Franciesco]

@KarsS dat de Unidek meestal dampopen zijn is een voordeel, niet een nadeel. Want daarmee is de kans dat er onbedoeld vocht opgesloten wordt bij naisolatie kleiner.
Bij een bestaande dampopen opbouw heb je bij naisolatie met een dampopen isolatiemateriaal vaak genoeg aan een licht dampremmende folie aan de warme kant. Een klimaatfolie kan ook prima en is vaak de veiligste optie. Dampdicht kan in principe ook. Maar zelf ben ik een voorstander van (relatief) dampopen bouwen omdat dat mijn inziens een natuurlijkere vochthuishouding geeft dan dampdicht. En daarmee een prettiger leefklimaat.
Misschien ter overvloede: luchtdicht betekent niet dampdicht. Dat zijn 2 totaal verschillende zaken.

De tip om het e.e.a. in Ubakus te zetten zou ik ter harte nemen: dat geeft vaak veel inzicht en extra vertrouwen of een bedachte opbouw goed uit gaat pakken. Zoals met elke simultaietool blijft het een simulatie en is het zaak om de tool op de juiste manier te gebruiken en te interpreteren. Zie ook de topic start voor een verkorte handleiding en algemene informatie over isoleren en isolatiemateriaal.

PS: ik heb ook Unidek platen (ca 9cm dik) en bij de naisolatie voor Isovlas gekozen. Zie ook mijn eerdere berichten hierover.

[MzKzM73]

KarsS schreef op zondag 11 februari 2024 @ 10:44: Is zoiets niet meer op internet te achterhalen?

Ik heb het helaas niet meer kunnen vinden. Zowel Kingspan, KOMO, als SKH konden mij hier ook niet aan helpen.
In het bouwdossier bij de gemeente heb ik wel het attest van de systeemvloer kunnen vinden maar helaas niet van de dakpanelen.

[route99]

KarsS schreef op zondag 11 februari 2024 @ 10:44:
@Franciesco De brandvertraging had ik eigenlijk nog helemaal niet bij nagedacht. Die meubel afwerkplaat is vaak melamine volgens mij. Geen idee wat daar de brandklasse van is.

Iets als Kooltherm 12 heeft brandklasse C in detail is het C-s1, d0 (wel rook, geen druip).
Imho is het technisch gangbaar om eigenlijk alle isolatiematerialen (vaak) met gipsplaten af te werken. Om redenen die al vermeld zijn. (extra brandwering, geen beschadiging v/h materiaal).
De brosheid van resol platen kwam al voorbij, dat kan problemen geven om het klemmend te monteren, imho niet doen. Zoek of vraag het advies v/d fabrikant op hoe dat het wel moet. Ik zou de plaatafwerking zelf nooit lijmen, dat geeft toch mogelijk een ongewenste belasting op de brosse resol platen, met kans op scheuren.

https://www.wvisolatie.be...s/nl_BE_DOC_CB_Utherm.pdf
Hier staat dat resol platen voor HSB-bouw (met spouw) en bij steenbouw met een geventileerde gevel toegepast wordt, zelfs al heeft het materiaal een dampdiffusieweerstandsgetal μ van 30-60, wat bij 5 cm een Sd=1,5-3 het middengebied tussen volledig dampopen richting dampdicht. Dat Unilin toch aangeeft om goed te ventileren daaruit zou ik zelf concluderen om er voorzichtig mee te zijn en dus een klimaatfolie, dat kwam al voorbij.
Ik sluit me verder bij @Franciesco aan, mss heb ik een wat dubbel gedaan, zie het als extra toelichting.

[Davidrrr]

Vraagje, welke dikte osb zou goed zijn voor de vliering. Betreft schuin dak. Isolatie (glaswol, klimaatfolie) zit er al. Ik dacht niet te zwaar maken dus 9 of 12 mm. En osb 3 nodig/handig?