Isoleren 101: Van ijzige zolder tot Warm Welkom!

[Terrz]

com2,1ghz schreef op dinsdag 2 september 2025 @ 14:55:
[...]

Ja dat is nou het vervelende. De gemeente heeft dit namelijk uitbesteed: https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR736507/1 en verleent deze subsidie aan dat bedrijf. Dat bedrijf regelt weer de aannemers die de werkzaamheden uitvoeren.

Ik heb aangegeven dat ik graag PIR zou willen maar dat zou geen optie zijn volgens hun.
Dus de concerns zijn dat mocht je een keer een leiding door het dak trekken dat het vrijwel niet te doen is om PIF dicht te maken?


[...]


Ik weet dus niet wat voor isolatie dat is en of dat tegenwoordig nog goed isoleert. Het is dat mijn zolder nu niet afgewerkt is sinds de dakkapellen zijn geplaatst en ik op deze manier ook meteen de afwerking kan laten doen.
[Afbeelding]

En ja bewezen techniek. Dan schakel ik een professional in en mag ik alsnog zijn oplossing in twijfel trekken wat ik weer zo jammer vind.

PIR kan zeker een optie zijn, maar hebben ze waarschijnlijk geen zin in omdat het meer werk is dan een paar rollen PIF er in een uurtje tegen aan mieteren en dan met gierende banden naar de volgende klant te rijden .

Mijn ervaring is dat vaklui vaak dingen doen uit beweegredenen zoals gevoel en "zo doen we dat altijd", maar tijden veranderen. Het is daarom belangrijk zelf ook onderzoek te doen, dingen te berekenen en het is uiteindelijk de opdrachtgever die bepaalt wat er gebeurd. Of de aannemer het er nou mee eens is of niet, hij krijgt zijn geld voor werkzaamheden waar jij opdracht toe geeft.

Zo vond de installateur hier het eigenlijk onzin dat ik hem op de bovenverdieping grote T22 radiatoren liet plaatsen in plaats van de bestaande T1's die er hingen. "veel te groot en veel te veel warmte afgifte", wat zou kloppen bij 70-80 graden water aanvoer. Ik had de warmte afgifte berekend bij 40-45 graden, maar daar kon hij niet bij. En nog een voorbeeld: de vloerverwarming-aanleg-meneer vond de bestaande 4-5 cm piepschuim onder de betonvloer meer dan genoeg en na isolatie absoluut niet nodig toen ik vertelde dat ik de kruipruimte op termijn nog wou na isoleren.

[twain4me]

com2,1ghz schreef op dinsdag 2 september 2025 @ 14:55:
[...]

Ja dat is nou het vervelende. De gemeente heeft dit namelijk uitbesteed: https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR736507/1 en verleent deze subsidie aan dat bedrijf. Dat bedrijf regelt weer de aannemers die de werkzaamheden uitvoeren.

Ik heb aangegeven dat ik graag PIR zou willen maar dat zou geen optie zijn volgens hun.
Dus de concerns zijn dat mocht je een keer een leiding door het dak trekken dat het vrijwel niet te doen is om PIF dicht te maken?

er zijn er nog meer hoor : zo kan je waar je PIF gebruikt doorgaans ook PIR gebruiken de "geen optie" is dus waarschijnlijk gemotiveerd vanuit hun denkbeeld en niet vanuit meedenken met de klant.

Toen ik een jaar of 20 geleden voor het eerst met die isolatie-folies in aanraking kwam op beursen en nog jong en goedgelovig was. Had ik de neiging om ze te geloven als ze van onder hun calimero eierdopje riepen dat ze werden tegengewerkt door de grote jongens (isover, rockwool etc) Dit, omdat de traditionele berekeningen werken met warmte weerstand en niet zo zeer met reflectie. Als we er iets langer over nadenken weten we dat ongeveer alle isolatie fabrikanten producten hebben met reflectie ( aluminium folie) die hebben dus bar weinig te verliezen. Daarnaast wordt het ook wel een beetje vermoeiend als men 20 jaar lang dezelfde complottheorieen gebruikt om eigen falen te maskeren, want uiteindelijk leverde ze zelf niet de juiste gegevens aan. Als je na 20 jaar nog altijd niet het telsell nivo bent ontstegen zal het product waarschijnlijk niet zo heel bijzonder zijn. Dat het product ooit goed gekeurd is voor een subsidie mag dan ook een klein wonder heten.

Zelf zeggen ze dat het product alleen optimaal werkt met een spouw aan beide kanten van de folie, die worden echter zelde aangebracht en dan blijft alleen de echte RD waarde over ( die ze dus niet willen noemen)

Ik weet dus niet wat voor isolatie dat is en of dat tegenwoordig nog goed isoleert. Het is dat mijn zolder nu niet afgewerkt is sinds de dakkapellen zijn geplaatst en ik op deze manier ook meteen de afwerking kan laten doen.
[Afbeelding]

En ja bewezen techniek. Dan schakel ik een professional in en mag ik alsnog zijn oplossing in twijfel trekken wat ik weer zo jammer vind.

Als we een tv of wasmachine uitzoeken lezen we testen en kijken we reviews als we voor duizenden euro's aan het huis laten verspijkeren moeten we dan die mensen op hun blauwe ogen geloven? Je moet om jezelf te beschermen jezelf inlezen en idd nagenoeg alles in twijfel trekken of iemand betalen om je belangeloos te adviseren. Als jij het als "baat het niet, dan schaat het niet" 2000 euro afwerking ziet mag je dat natuurlijk zelf weten. iedereen bepaald zijn eigen motivaties. Voor het jaartal van je huis is 10cm pir (?) best aardige isolatie en als je verbruik nu 400m3 gas is (is dat in of excl warm water?) valt er ook niet heel veel meer te besparen en is isoleren financieel niet heel zinvol. Persoonlijk zou ik het niet doen.

[com2,1ghz]

@twain4me @Terrz bedankt voor de wake up call. PIF folie is dus eigenlijk helemaal geen optie en wordt dus meer gedaan omdat het de aannemer berer uit komt.

Het schimmige aan deze situatie vind ik dat ik de bedragen vrij fors vind omdat er subsidie is. Ook voor het plaatsen van HR++ op de 1e verdieping kreeg ik bedragen te horen van 3000 euro terwijl ik zelf meerdere offertes heb van 1800-2000 euro.

Ik zal hier verder naar kijken. Ik heb in ieder geval een aftimmering nodig om de boel mooi te maken. Moet even kijken of we de diepte van de gording volledig meenemen of niet.

[com2,1ghz]

Ik heb jullie advies nodig wat ik moet doen. Blijkbaar een adviseur + isolatieaannemer inschakelen is niet voldoende en ook niet wat ik uiteindelijk wil.

Dit is mijn zolder. Zat voorheen glaswol met gipsplaten. Ik had voorheen achter een klein dakkapel en voor niets. We hebben 2 nieuwe prefab dakkapellen laten plaatsen. Sindsdien heb ik de "industriele" look op mijn werkkamer.
We willen de zolder renoveren en onze slaapkamer van maken. Bij de helft waar de washok en de trap zit wil ik een vliering maken waar we spullen in kunnen bewaren zoals de koffers die je op de foto ziet. De andere helft waar de slaapkamer komt wil ik wel een hoog plafond.

Wat betreft de isolatie heb ik echt geen flauw idee wat ik moet doen. Ik ben al maanden aan het zoeken en kijken. Ene zegt PIR platen recht erop, ander zegt nee ventilatielatten. Wel of geen folie.Of helemaal niet isoleren.
Nou is mijn gasverbruik dusdanig laag(verwarmen, warm water en koken) rond de 300-400m3. Dit mede door slimme radiatorknoppen(met home assistant) en een prima afgestelde CV ketel.

Ik moet de zolder goed hebben afgewerkt. Stucen is geen probleem want heb een zwager die dat doet.

De uitdaging die ik heb is dat de prefab dakkapel zo geplaats is waarbij de gordingen met de nieuwe balken niet dezelfde dikte hebben. Aan een kant lijkt de boel ook krom. Nou stoort dit mij maar ik heb besloten mijzelf dom te houden en denken dat een dakkapelbedrijf het beter weet dan ik. Toen ik erover begon kreeg ik een verhaal dat dit zo hoort. Ik kan hierdoor volgens mij niet even zomaar PIR met gips in 1 gebruiken vanwege de hoogteverschillen. Al die voorbeelden op internet gaan over perfecte balken.

Zoals hieboven gepost kom ik in aanmerking voor 4000 euro subsidie die loopt via een isolatieadviesbedrijf en die een aannemer heeft gestuurd om de boel in te meten. Ik ws niet thuis dus ik kon niet al mijn vragen bij hem kwijt. Via de mail liep het ook een beetje stroef. Hun enige optie is PIF roof folie Rd 3.5 met hansapanelen die overschilderbaar zijn. Totaal kosten 6000 euro. Oftewel 2000 euro uit mijn eigen zak. Maar dan zit ik weer met mijn dak die afgewerkt is met hansapanelen en mijn dakkapel waar gipsplaten op zitten. Er is expliciet gezegd dat de binnenkart van de dakkapel niet wordt afgewerkt.

Dit leek mij een prima optie gezien ik "maar" voor 2000 euro mijn hele zolder dak kan laten isoleren en aftimmeren. Enig concern die ik heb is of ze dit netjes kunnen dien gezien de bestaande situatie. Bij nader inzien met de posts hierboven zou PIF folie niet handig zijn en misschien in praktijk niet de juiste Rd waarde zal hebben. Misschien een beetje zonde van de inspanning.

Nu heb ik gekeken naar de alternatieven om het zelf te doen. PIR+gipsplaat in een. Zo vastlijmen/schroeven en je hebt je isolatie en afwerking in 1. Ik ben bang dat dit niet gaat werken vanwege de afwijkingen in hoogtes van de balken en het krom lopen van een balk die geplaats is. Ook dat de ene gording in dezelfde hoek staat als het dak, en de andere weer rechtop. Daar moet maatwerk gedaan worden om die PIR+gips passend te krijgen.

Een ander optie is gewoon weer gaan voor glaswol. Het jeukt al terwijl ik dit typ. Maar hiermee heb ik meer mogelijkheden om de afwerking goed te krijgen waarbij gipsplaten komen. dan kan ik weer houten regels plaatsen en bij de ene plek een cm dieper en bij de andere plek weer niet. Uiteindelijk wordt het 1 egaal oppervlakte van gipsplaten die gestuuct kunnen worden.

Wat zeggen jullie?

[elektriekert]

com2,1ghz schreef op woensdag 3 september 2025 @ 10:15:
Ik heb jullie advies nodig wat ik moet doen. Blijkbaar een adviseur + isolatieaannemer inschakelen is niet voldoende en ook niet wat ik uiteindelijk wil.

Dit is mijn zolder. Zat voorheen glaswol met gipsplaten. Ik had voorheen achter een klein dakkapel en voor niets. We hebben 2 nieuwe prefab dakkapellen laten plaatsen. Sindsdien heb ik de "industriele" look op mijn werkkamer.
We willen de zolder renoveren en onze slaapkamer van maken. Bij de helft waar de washok en de trap zit wil ik een vliering maken waar we spullen in kunnen bewaren zoals de koffers die je op de foto ziet. De andere helft waar de slaapkamer komt wil ik wel een hoog plafond.

Wat betreft de isolatie heb ik echt geen flauw idee wat ik moet doen. Ik ben al maanden aan het zoeken en kijken. Ene zegt PIR platen recht erop, ander zegt nee ventilatielatten. Wel of geen folie.Of helemaal niet isoleren.
Nou is mijn gasverbruik dusdanig laag(verwarmen, warm water en koken) rond de 300-400m3. Dit mede door slimme radiatorknoppen(met home assistant) en een prima afgestelde CV ketel.

Ik moet de zolder goed hebben afgewerkt. Stucen is geen probleem want heb een zwager die dat doet.

De uitdaging die ik heb is dat de prefab dakkapel zo geplaats is waarbij de gordingen met de nieuwe balken niet dezelfde dikte hebben. Aan een kant lijkt de boel ook krom. Nou stoort dit mij maar ik heb besloten mijzelf dom te houden en denken dat een dakkapelbedrijf het beter weet dan ik. Toen ik erover begon kreeg ik een verhaal dat dit zo hoort. Ik kan hierdoor volgens mij niet even zomaar PIR met gips in 1 gebruiken vanwege de hoogteverschillen. Al die voorbeelden op internet gaan over perfecte balken.

Zoals hieboven gepost kom ik in aanmerking voor 4000 euro subsidie die loopt via een isolatieadviesbedrijf en die een aannemer heeft gestuurd om de boel in te meten. Ik ws niet thuis dus ik kon niet al mijn vragen bij hem kwijt. Via de mail liep het ook een beetje stroef. Hun enige optie is PIF roof folie Rd 3.5 met hansapanelen die overschilderbaar zijn. Totaal kosten 6000 euro. Oftewel 2000 euro uit mijn eigen zak. Maar dan zit ik weer met mijn dak die afgewerkt is met hansapanelen en mijn dakkapel waar gipsplaten op zitten. Er is expliciet gezegd dat de binnenkart van de dakkapel niet wordt afgewerkt.

Dit leek mij een prima optie gezien ik "maar" voor 2000 euro mijn hele zolder dak kan laten isoleren en aftimmeren. Enig concern die ik heb is of ze dit netjes kunnen dien gezien de bestaande situatie. Bij nader inzien met de posts hierboven zou PIF folie niet handig zijn en misschien in praktijk niet de juiste Rd waarde zal hebben. Misschien een beetje zonde van de inspanning.

Nu heb ik gekeken naar de alternatieven om het zelf te doen. PIR+gipsplaat in een. Zo vastlijmen/schroeven en je hebt je isolatie en afwerking in 1. Ik ben bang dat dit niet gaat werken vanwege de afwijkingen in hoogtes van de balken en het krom lopen van een balk die geplaats is. Ook dat de ene gording in dezelfde hoek staat als het dak, en de andere weer rechtop. Daar moet maatwerk gedaan worden om die PIR+gips passend te krijgen.

Een ander optie is gewoon weer gaan voor glaswol. Het jeukt al terwijl ik dit typ. Maar hiermee heb ik meer mogelijkheden om de afwerking goed te krijgen waarbij gipsplaten komen. dan kan ik weer houten regels plaatsen en bij de ene plek een cm dieper en bij de andere plek weer niet. Uiteindelijk wordt het 1 egaal oppervlakte van gipsplaten die gestuuct kunnen worden.

Wat zeggen jullie?

[Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding]

Je zou ook nog voor de optie PIR kunnen gaan en dan los een regelwerk met gips.

Dat kost wel werk en dan vooral de stukken die maatwerk worden met hoeken e.d.

Het probleem met energie/isolatie adviseurs is dat ze vaak van het isolatiebedrijf zelf zijn.
Dus preken voor eigen parochie, ook energieadviseurs die via bureaus werken kunnen betaald worden voor leads.

Ik ben van mening dat je dit het beste zelf kan maken om het mooi af te kunnen werken of dat je iemand zoekt die maatwerk kan leveren. Maar dit gaat wel meer geld kosten.

Edit:
Hieraan toevoegend, ik meen dat die opstaan achtige platen op je dak licht dampremmend zijn?
Wel belangrijk om na te rekenen wat het doet als je er PIR tegenaan zou zetten.

Deze is overigens wel gevoelig voor afwerking. Een getordeerde gording betekent ook dat je meer PUR moet gebruiken wil je alles op kunnen vullen, daarbij alles nog goed aftapen e.d.
Ik heb het hier gebruikt maar zou de vorige keer voor een biobased gaan. Dan is houtvezel wel een goede. Komt vaker langs hier en heeft een goede fase verschuiving.

[ Voor 4% gewijzigd door elektriekert op 03-09-2025 12:20 ]

[elektriekert]

Aan dit hele verhaal toevoegend, wat ik zie bij de werkzaamheden die hier aan/in het huis gedaan zijn.(en dat zijn er weinig)
Proberen ze allemaal zo snel mogelijk klaar te zijn. Hiervoor heb ik ze dan ook terug laten komen wat mijns inziens voor hen onder aan de streep toch wel wat geld heeft gekost.
Wellicht dat ze er vanuit gaan dat de meeste klanten matig werk wel accepteren?

@com2,1ghz wat zit er achter de wang afwerking van je dakkapel (waar nu de gipsplaten aan de zijkant tegenaan zitten?

[ Voor 13% gewijzigd door elektriekert op 03-09-2025 13:23 ]

[com2,1ghz]

elektriekert schreef op woensdag 3 september 2025 @ 13:20:

@com2,1ghz wat zit er achter de wang afwerking van je dakkapel (waar nu de gipsplaten aan de zijkant tegenaan zitten?

Exacte materiaal weet ik niet. Dit staat in de offerte:
Bouwwijze prefab, isolatie sandwichelementen dak RC 6.3, EPDM dakbedekking,
zijwangen RC 4.7, lood 15 ponds

elektriekert schreef op woensdag 3 september 2025 @ 10:40:
[...]


Je zou ook nog voor de optie PIR kunnen gaan en dan los een regelwerk met gips.

Dat kost wel werk en dan vooral de stukken die maatwerk worden met hoeken e.d.

Het probleem met energie/isolatie adviseurs is dat ze vaak van het isolatiebedrijf zelf zijn.
Dus preken voor eigen parochie, ook energieadviseurs die via bureaus werken kunnen betaald worden voor leads.

Ik ben van mening dat je dit het beste zelf kan maken om het mooi af te kunnen werken of dat je iemand zoekt die maatwerk kan leveren. Maar dit gaat wel meer geld kosten.

Edit:
Hieraan toevoegend, ik meen dat die opstaan achtige platen op je dak licht dampremmend zijn?
Wel belangrijk om na te rekenen wat het doet als je er PIR tegenaan zou zetten.

Deze is overigens wel gevoelig voor afwerking. Een getordeerde gording betekent ook dat je meer PUR moet gebruiken wil je alles op kunnen vullen, daarbij alles nog goed aftapen e.d.
Ik heb het hier gebruikt maar zou de vorige keer voor een biobased gaan. Dan is houtvezel wel een goede. Komt vaker langs hier en heeft een goede fase verschuiving.

Ik heb hier gisterenavond weer zitten meten en denken. Wat jij zegt met losse PIR platen is een optie.
Ik weet alleen niet of ik nou echt klimaatfolie nodig heb of niet? Ik heb gekeken naar een aantal video's en websites en daar zag ik mensen zelfs gipsplaten vastkitten op de PIR plaat. De PIR plaat zelf zou dan vastgekit/gepurt worden op de multiplex.
YouTube: DAK ISOLEREN EN ZOLDER SCHILDEREN/ plafond isoleren met Pir platen.

Hier plakken ze het ook rechtstreeks op het beschot:
YouTube: Stappenplan: Isoleer een schuin dak met PIR en gipsplaat in één | Do...

PIR zou aan beide kanten dampdicht zijn. Toch heb ik ook een aantal andere mensen gezien met dezelfde zolder maar dan alsnog klimaatfolie plakken aan de wame kant. Dat de PIR platen tussen houten regels zit en de gips weer daarop zit. Dan krijg je weer de waarschuwing dat je weer niet dubbel moet isoleren

Een maat van mij had ook zijn zolder geisoleerd maar die zei dat hij zo door het dakbeschot de dakpannen kon zien. Dus daar begrijp ik het wel dat die klimaatfolie nodig heeft aan de warme kant

[kujinshi]

Ik heb bij wanden wel platen vastgekit op PIR platen, maar zou dat bij plafonds niet doen. Je wilt nooit dat het ooit naar beneden komt.

[elektriekert]

com2,1ghz schreef op donderdag 4 september 2025 @ 08:27:
[...]

Exacte materiaal weet ik niet. Dit staat in de offerte:
Bouwwijze prefab, isolatie sandwichelementen dak RC 6.3, EPDM dakbedekking,
zijwangen RC 4.7, lood 15 ponds

Ik vermoed dan PIR platen met aan beiden kanten een alucachering.

Ik heb hier gisterenavond weer zitten meten en denken. Wat jij zegt met losse PIR platen is een optie.
Ik weet alleen niet of ik nou echt klimaatfolie nodig heb of niet? Ik heb gekeken naar een aantal video's en websites en daar zag ik mensen zelfs gipsplaten vastkitten op de PIR plaat. De PIR plaat zelf zou dan vastgekit/gepurt worden op de multiplex.

Als je de naden niet afplakt met alutape heb je op de plekken waar de platen op elkaar aansluiten geen dampdichte verbinding.

PIR zou aan beide kanten dampdicht zijn. Toch heb ik ook een aantal andere mensen gezien met dezelfde zolder maar dan alsnog klimaatfolie plakken aan de wame kant. Dat de PIR platen tussen houten regels zit en de gips weer daarop zit. Dan krijg je weer de waarschuwing dat je weer niet dubbel moet isoleren

Een klimaat folie zal niet heel veel meer doen aan de warme kant als de geplaatste pir platen daar achter goed zijn afgetaped. E.d.

Een maat van mij had ook zijn zolder geisoleerd maar die zei dat hij zo door het dakbeschot de dakpannen kon zien. Dus daar begrijp ik het wel dat die klimaatfolie nodig heeft aan de warme kant

Bedoel je dan een folie aan de koude kant?
Dampopen of nog beter spinvlies (ook dampopen)

[elektriekert]

Ik ben momenteel gestart met het isoleren van een woningscheidende spouw.
Nu is een deel van het minder stijle dak iets anders opgebouwd, namelijk:
Horizontante planken
Asfaltpapier (bitumen papier)
tengels
panlatten
dakpannen

De horizontale planken dekken de woningscheidende spouw af, hier wil ik een kleine 10cm tussenuit zagen om bij de spouw te kunnen.
Het asfaltpapier snijd ik daar dan ook open.
Als ik de spouw daar dan heb geïsoleerd wil ik weer eoa folie over het asfaltpapier plakken zodat met hevige wind en regen geen water in het dakbeschot kan lopen.
Wat betreft het tussenuit gezaagde hout laat ik vervallen. Ik zie geen meer waarde om dat terug te plaatsen.

Welke folie raden jullie aan?
Zelf dacht ik eraan om spinvlies erop te kitten oid.
Ik heb wel dampopen- en dampremmende versterkte folie (blauw en rood), maar volgens mij is dat voor een dak minder geschikt.

[elektriekert]

com2,1ghz schreef op dinsdag 2 september 2025 @ 14:03:
Vanwege een subsidie vanuit de gemeente kom ik in aanmerking voor 4000 euro. Zij regelen dan weer een aannemer die dus onlangs langs is geweest voor een offerte.

Ik heb een tussenwoning uit 1988 met een schuin zolderdak met 2 nieuwe dakkapellen. Mijn dak bestaat uit:
1. Betonnen dakpannen
2. Soort van PUR achtig plaat van 10cm
3. Multiplex van ongeveer 3 cm.
4. <Hier komt de isolatie>
5. <Hier komt de afwerking>

Mijn dakoppervlakte zou 38m2 zijn.

De isolatiebedrijf kwam met een offerte voor PIF roof folie met een Rd van 3.5 met een afwerking van Hansapanelen. Dat lijkt op hout van ongeveer 2 cm dik gok ik. Totaal voor 6000 euro. Na aftrek subsidie kost dit mij 2000 euro.

Nou ben ik bezig geweest met Ubakus, daar bestaat blijkbaar geen PIF folie dus daar kwam ik niet echt uit. Ook weet ik niet wat voor materiaal dat schuim is.

Zie hier een doorsnede vanaf mijn dakkapel.
[Afbeelding]

Ik zou eigenlijk willen weten of die Rd 3.5 wel voldoende is en of dit een reëel bedrag is inclusief afwerking.

Mijn gasverbruik zit tussen 300m3 en 400m3 per jaar.

Volgens Joost de Vree is PUR van 100mm wel een dampremmer is =5 tot 19 meter.
Ik vermoed wel dat dat op je dak ligt.

[com2,1ghz]

elektriekert schreef op vrijdag 5 september 2025 @ 12:26:
[...]


Volgens Joost de Vree is PUR van 100mm wel een dampremmer is =5 tot 19 meter.
Ik vermoed wel dat dat op je dak ligt.

Goed om te weten De daadwerkelijke dikte is 60mm. volgens de bouwtekening Vanwege de schuine zaagsnede van mijn dak schatte ik het op 100mm.

[Mark1986]

Goedemiddag,
Na begin vorig jaar enorm veel informatie met betrekking tot isoleren van de zolder hier ingewonnen te hebben is er hier inmiddels veel gebeurd, maar nog niets geïsoleerd. Gisteren zijn aan beiden zijden dakkapellen geplaatst waardoor nog maar net de helft van het oude dak over blijft dat geïsoleerd moet worden. Mijn idee destijds was biobased isoleren, maar hoeveel "nut" heeft dat nog nu er 2 met PIR(en HR++ glas) geïsoleerde dakkapellen op staan vraag ik mij nu af...🤔 het betreft een opstalan dak met ca. 2cm PUR aan de buitenzijde, geen folies of iets dergelijks. Ik ben benieuwd hoe jullie hierover denken.

[P5ycho]

Je dak is er toch niet anders op geworden? Als je nu laaghangender fruit denkt te hebben moet je dat eerst aanpakken, verder is er geen reden om er nu anders tegenaan te kijken imho.

[elektriekert]

Mark1986 schreef op dinsdag 9 september 2025 @ 13:44:
Goedemiddag,
Na begin vorig jaar enorm veel informatie met betrekking tot isoleren van de zolder hier ingewonnen te hebben is er hier inmiddels veel gebeurd, maar nog niets geïsoleerd. Gisteren zijn aan beiden zijden dakkapellen geplaatst waardoor nog maar net de helft van het oude dak over blijft dat geïsoleerd moet worden. Mijn idee destijds was biobased isoleren, maar hoeveel "nut" heeft dat nog nu er 2 met PIR(en HR++ glas) geïsoleerde dakkapellen op staan vraag ik mij nu af...🤔 het betreft een opstalan dak met ca. 2cm PUR aan de buitenzijde, geen folies of iets dergelijks. Ik ben benieuwd hoe jullie hierover denken.[Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding]

Uit nieuwsgierigheid, hoe zijn die verticale balken tussen de gordingen Bevestigd op de einden?
Met balk dragers of dikke schroeven door de gordingen heen in de koppen van de nieuwe balken?

[Mark1986]

Dat klopt @P5ycho, maar met betrekking tot de faseverschuiving bij biobased vroeg ik mij af of dit effect in deze nieuwe situatie met veel PIR niet verwaarloosbaar is geworden en ik kosten technisch gezien niet net zo goed voor een alternatief kan gaan🙂

[Mark1986]

@elektriekert de laatste, met schroeven.

[P5ycho]

Alle beetjes helpen. Dan nu maar helemaal niet meer druk maken om faseverschuiving omdat je dakkapellen met pir zijn geisoleerd is een beetje gek beredeneerd.

[Mark1986]

@P5ycho dankjewel, duidelijk👌😁

[Wuursj]

Mark1986 schreef op dinsdag 9 september 2025 @ 13:44:
Gisteren zijn aan beiden zijden dakkapellen geplaatst waardoor nog maar net de helft van het oude dak over blijft dat geïsoleerd moet worden. Mijn idee destijds was biobased isoleren, maar hoeveel "nut" heeft dat nog nu er 2 met PIR(en HR++ glas) geïsoleerde dakkapellen op staan vraag ik mij nu af...🤔

Ik zie in de dakkapellen nog open constructie. Daar kan ook nog wat houtwol in voor een betere fase verschuiving. Als de PIR er op dik genoeg is, kan dat zelfs zonder folie en een quick winner. Hoeveel pir ligt er op?

Glas / zonwering is wel iets om naar te kijken. Hier had ik het hele dak met 120mm pir en 140mm houtwol geisoleerd met een prima faseverschuiving van 14u. En dat blijkt: het blijft ook lekker koel gedurende de dag. Alleen komt in de zomer rond 17:00 uur de zon nog even binnen koekeloeren aan de west kant en ook met triple glas wordt dan de hele zolder nog even naar 30+ gebracht. Net voor de kinderen daar naar bed gaan. En die warmte krijg je met de goede isolatie er ook niet zomaar meer uit.

Nu met screens buiten gaat het een stuk beter

[ Voor 3% gewijzigd door Wuursj op 09-09-2025 16:39 ]

[Mark1986]

@Wuursj de wanden hebben 120mm PIR en het dak 140mm aan de buitenzijde. Vergeten te vermelden, maar ze zijn volledig voorzien van rolluiken🙂 Welke open constructie bedoel je overigens? Tussen de dakbalken van de dakkapel?

[Wuursj]

@Mark1986 Ja tussen de dakkapel-balken. Ik meen te lezen dat je je zorgen maakt voor het nut omdat je denkt dat de grote dakkapellen al voor veel warmte in de zomer gaan zorgen?

De faseverschijving die daar nu zo'n 7,5 uur is, kan je nog wat verlengen door in de dakkapellen houtvezel toe te voegen.

[twain4me]

com2,1ghz schreef op donderdag 4 september 2025 @ 08:27:
[...]

Exacte materiaal weet ik niet. Dit staat in de offerte:
Bouwwijze prefab, isolatie sandwichelementen dak RC 6.3, EPDM dakbedekking,
zijwangen RC 4.7, lood 15 ponds


[...]


Ik heb hier gisterenavond weer zitten meten en denken. Wat jij zegt met losse PIR platen is een optie.
Ik weet alleen niet of ik nou echt klimaatfolie nodig heb of niet? Ik heb gekeken naar een aantal video's en websites en daar zag ik mensen zelfs gipsplaten vastkitten op de PIR plaat. De PIR plaat zelf zou dan vastgekit/gepurt worden op de multiplex.
YouTube: DAK ISOLEREN EN ZOLDER SCHILDEREN/ plafond isoleren met Pir platen.

Hier plakken ze het ook rechtstreeks op het beschot:
YouTube: Stappenplan: Isoleer een schuin dak met PIR en gipsplaat in één | Do...

PIR zou aan beide kanten dampdicht zijn. Toch heb ik ook een aantal andere mensen gezien met dezelfde zolder maar dan alsnog klimaatfolie plakken aan de wame kant. Dat de PIR platen tussen houten regels zit en de gips weer daarop zit. Dan krijg je weer de waarschuwing dat je weer niet dubbel moet isoleren

Een maat van mij had ook zijn zolder geisoleerd maar die zei dat hij zo door het dakbeschot de dakpannen kon zien. Dus daar begrijp ik het wel dat die klimaatfolie nodig heeft aan de warme kant

Je hebt eigenlijk 3 soorten folies

Waterkerende en damp open folie ( altijd aan de buitenkant) primaire functie is water en wind keren. damp open is het alleen om die primaire functie te kunnen doen terwijl het werkbaar blijft in een geisoleerde opbouw.
Dampremmende of dampdichte folie (altijd aan de binnenkant) primaire functie damp dichting secundaire functie lucht dichting )
Klimaatfolie (altijd aan de binnenkant) primaire functie regelen van vocht huishouding, secundaire functie lucht dichting.

Folies stapelen heeft geen zin en kan zelfs helemaal fout gaan. wel kan het zo zijn dat je de situatie niet geheel hebt begrepen soms is een folie handig om de boel beter lucht dicht te maken.
Zelf zou ik in jouw geval bijna altijd kiezen voor isoleren met een houtachtige vezel + klimaatfolie je gaat er wonen dus gebruiken, dus heeft isoleren een zekere comfort waarde en hoef je dus niet alleen te kijken naar het financiele plaatje. En dat comfort is het hoogst met vlas, houtvezel etc. door betere prestaties in de zomer, betere prestatie met geluid en het groeit aan bomen

[Mark1986]

@Wuursj Ik bedoelde meer of het nu nog nut zou hebben om de rest van het dak biobased te isoleren nu de dakkappelen van PIR voorzien zijn en dit een aanzienlijk oppervlak betreft van het dak zoals het was.

[elektriekert]

Mark1986 schreef op dinsdag 9 september 2025 @ 17:28:
@Wuursj Ik bedoelde meer of het nu nog nut zou hebben om de rest van het dak biobased te isoleren nu de dakkappelen van PIR voorzien zijn en dit een aanzienlijk oppervlak betreft van het dak zoals het was.

Ik kan je vertellen dat PIR netjes aanbrengen in een huis waar alles al wat krommer is (lees: getordeerde gordingen etc.) het behoorlijk lastig is om de PIR platen netjes te laten passen,.wat als gevolg heeft dat je aardig wat PUR moet gebruiken als je de hele voeg wil volzetten.
Mocht er een volgende keer komen dan zal ik voor een wol of vezel gaan in ieder geval.
Nog een nadeel van PIR, wanneer je het zaagt/snijd komt er heel veel fijn stof vanaf. Gelaats masker met filters is dan absoluut noodzakelijk. Ff terug naar zolder zonder gelaatsmasker terwijl er nog pir stof in de lucht hangt betekent meteen een uur lang hoesten.

[Seafarer]

elektriekert schreef op dinsdag 9 september 2025 @ 19:45:
[...]


Ik kan je vertellen dat PIR netjes aanbrengen in een huis waar alles al wat krommer is (lees: getordeerde gordingen etc.) het behoorlijk lastig is om de PIR platen netjes te laten passen,.wat als gevolg heeft dat je aardig wat PUR moet gebruiken als je de hele voeg wil volzetten.

Hier kan ik me wel bij aansluiten. Een oplossing ter verbetering is bijv. 120mm PIR in twee lagen van 60mm aanbrengen.

Mocht er een volgende keer komen dan zal ik voor een wol of vezel gaan in ieder geval.
Nog een nadeel van PIR, wanneer je het zaagt/snijd komt er heel veel fijn stof vanaf. Gelaats masker met filters is dan absoluut noodzakelijk. Ff terug naar zolder zonder gelaatsmasker terwijl er nog pir stof in de lucht hangt betekent meteen een uur lang hoesten.

Mechanische ventilatie op stand 3 en alle zuig ventielen dicht, behalve de zolder natuurlijk. Dan wordt dat stof in iedergeval het dak opgeblazen.

[elektriekert]

Seafarer schreef op dinsdag 9 september 2025 @ 20:40:
[...]
Hier kan ik me wel bij aansluiten. Een oplossing ter verbetering is bijv. 120mm PIR in twee lagen van 60mm aanbrengen.

[...]

Mechanische ventilatie op stand 3 en alle zuig ventielen dicht, behalve de zolder natuurlijk. Dan wordt dat stof in iedergeval het dak opgeblazen.

Ventilatie type A, dakraam open

Overigens had ik daar wel van geleerd, masker mooi mee naar beneden nemen en bij binnentreden zorgen dat je hem al weer op je giechel hebt staan

[twain4me]

Seafarer schreef op dinsdag 9 september 2025 @ 20:40:
[...]
Hier kan ik me wel bij aansluiten. Een oplossing ter verbetering is bijv. 120mm PIR in twee lagen van 60mm aanbrengen.

[...]

Mechanische ventilatie op stand 3 en alle zuig ventielen dicht, behalve de zolder natuurlijk. Dan wordt dat stof in iedergeval het dak opgeblazen.

Qua gezondheid heb je gelijk, maar een bak microplastic naar buiten gooien heeft mijn voorkeur ook niet.

[Wuursj]

Hier zaag ik PIR alleen maar met de invalzaag met aangesloten stofzuiger vanwege de stofrommel. Dat haalt een flink deel wel uit de lucht. Bij grotere diktes beide zijden inzagen en het laatste stukje moet wel met een isolatiezaag.

Afzuiging gaat hier met WTW. Die vol aan tijdens het klussen heb ik wel afgeleerd na propvolle filters na een stofklus Aan de andere kant werd het niet de buitenlucht ingeslingerd.

Zijstap: als iemand echt voor het meest lekkere isolatiespul zou willen gaan: ik heb net voor het eerst een klus gedaan met Metisse katoen isolatie. Oude recycle spijkerbroeken etc. Wat een heerlijk spul om mee te werken Lekker zacht, geen kriebels, weinig stof. Hier ging het om een voorzetwand die vooral geluid moet tegen gaan en houtvezel was niet te krijgen in 600mm breed. Dus de zware variant van metisse maar eens geprobeerd. Zeker voor herhaling vatbaar.
Lambda waarde is 0,038 dus qua warmte iets minder dan bijv. Pavaflex Plus die ik ook veel gebruik en vergelijkbaar met de meeste steenwol. Maar de massa is vergelijkbaar met houtwol en de zwaarste steenwollen. Katoen werkt dus ook goed in de strijd tegen de zomerhitte. Nog snel een kiekje gemaakt voor de platen er op gingen:

Wel opletten: per ongeluk werd hier door de leverancier de lichte versie (25kg/m3) afgeleverd ipv de zware (45kg/m3). Gelukkig goed gechecked voor ik begon en snel weer omgewisseld. Het ziet er exact hetzelfde uit met 1 letter verschil in de typenaam.

[ Voor 60% gewijzigd door Wuursj op 10-09-2025 09:58 ]

[Wuursj]

Mark1986 schreef op dinsdag 9 september 2025 @ 17:28:
@Wuursj Ik bedoelde meer of het nu nog nut zou hebben om de rest van het dak biobased te isoleren nu de dakkappelen van PIR voorzien zijn en dit een aanzienlijk oppervlak betreft van het dak zoals het was.

Ik snap je nog steeds niet van het gebrek aan nut. Kun je dat uitleggen?

- gebrek aan nut omdat je toch al warmtedoorslag in het pir gedeelte hebt? -> oplossing is ook houtvezel onder het pir aanbrengen. Zie mijn eerdere post.
- gebrek nut omdat daar geen biobased is gebruikt qua mileu impact? Elke kilo telt dus dan juist biobased elders gebruiken ter compensatie.

[TwingyTwingy]

Wuursj schreef op woensdag 10 september 2025 @ 08:41:
Hier zaag ik PIR alleen maar met de invalzaag met aangesloten stofzuiger vanwege de stofrommel. Dat haalt een flink deel wel uit de lucht. Bij grotere diktes beide zijden inzagen en het laatste stukje moet wel met een isolatiezaag.

Afzuiging gaat hier met WTW. Die vol aan tijdens het klussen heb ik wel afgeleerd na propvolle filters na een stofklus Aan de andere kant werd het niet de buitenlucht ingeslingerd.

Zijstap: als iemand echt voor het meest lekkere isolatiespul zou willen gaan: ik heb net voor het eerst een klus gedaan met Metisse katoen isolatie. Oude recycle spijkerbroeken etc. Wat een heerlijk spul om mee te werken Lekker zacht, geen kriebels, weinig stof. Hier ging het om een voorzetwand die vooral geluid moet tegen gaan en houtvezel was niet te krijgen in 600mm breed. Dus de zware variant van metisse maar eens geprobeerd. Zeker voor herhaling vatbaar.
Lambda waarde is 0,038 dus qua warmte iets minder dan de pavaflex plus maar de massa is vergelijkbaar en werkt ook goed in de strijd tegen de zomerhitte.
Nog snel een kiekje gemaakt voor de platen er op gingen:
[Afbeelding]
Wel opletten: per ongeluk werd hier door de leverancier de lichte versie (25kg/m3) afgeleverd ipv de zware (45kg/m2). Gelukkig goed gechecked voor ik begon snel weer omgewisseld. Het ziet er exact hetzelfde uit met 1 letter verschil in de typenaam.

Erg leuk om eens een project met Matisse te zien. Wil zelf ook Biobased isoleren en twijfel tussen Isovlas, Houtvezel of Matisse. Enig idee van de dampweerstand?

[twain4me]

Wuursj schreef op woensdag 10 september 2025 @ 08:41:
Hier zaag ik PIR alleen maar met de invalzaag met aangesloten stofzuiger vanwege de stofrommel. Dat haalt een flink deel wel uit de lucht. Bij grotere diktes beide zijden inzagen en het laatste stukje moet wel met een isolatiezaag.

Afzuiging gaat hier met WTW. Die vol aan tijdens het klussen heb ik wel afgeleerd na propvolle filters na een stofklus Aan de andere kant werd het niet de buitenlucht ingeslingerd.

Zijstap: als iemand echt voor het meest lekkere isolatiespul zou willen gaan: ik heb net voor het eerst een klus gedaan met Metisse katoen isolatie. Oude recycle spijkerbroeken etc. Wat een heerlijk spul om mee te werken Lekker zacht, geen kriebels, weinig stof. Hier ging het om een voorzetwand die vooral geluid moet tegen gaan en houtvezel was niet te krijgen in 600mm breed. Dus de zware variant van metisse maar eens geprobeerd. Zeker voor herhaling vatbaar.
Lambda waarde is 0,038 dus qua warmte iets minder dan de pavaflex plus maar de massa is vergelijkbaar en werkt ook goed in de strijd tegen de zomerhitte.
Nog snel een kiekje gemaakt voor de platen er op gingen:
[Afbeelding]
Wel opletten: per ongeluk werd hier door de leverancier de lichte versie (25kg/m3) afgeleverd ipv de zware (45kg/m2). Gelukkig goed gechecked voor ik begon snel weer omgewisseld. Het ziet er exact hetzelfde uit met 1 letter verschil in de typenaam.

Het is zeker een mooi product. Volgende keer zou ik je plaatmateriaal verspringend monteren. dat helpt met de stijfheid en verkleind de kans op scheuren.

[Wuursj]

twain4me schreef op woensdag 10 september 2025 @ 09:22:
[...]

Het is zeker een mooi product. Volgende keer zou ik je plaatmateriaal verspringend monteren. dat helpt met de stijfheid en verkleind de kans op scheuren.

Zeker. Dat is in de tweede laag van de fermacell opgelost. Die is verspringend tov de eerste laag en zichtzelf. En gelijmde naden.

[ Voor 9% gewijzigd door Wuursj op 10-09-2025 09:51 ]

[Wuursj]

TwingyTwingy schreef op woensdag 10 september 2025 @ 09:17:
Enig idee van de dampweerstand?

Ik heb er zelf niet op gelet omdat het een tussenwand was. Maar dat is vast wel ergens te vinden?

[Voggy]

Wuursj schreef op woensdag 10 september 2025 @ 09:23:
[...]

Zeker. Dat is in de tweede laag van de fermacell opgelost. Die is verspringend tov de eerste laag en zichtzelf.

Waarom is daar fermacell gebruikt? Heeft dat ook te maken met geluidsreductie of moet dat brandwerend zijn?

[Wuursj]

@Voggy Meer massa = beter tegen geluid. Daarom hier zeker fermacell. Een laag van 12,5mm en nog een van 10mm voor nog meer massa.

Maar ik doe eigenlijk alles met fermacell (alleen dan met enkele plaat). Ik vind het veel prettiger dan normaal gips. Homogeen, veeel harder/stootvaster, met de lijm-voeg methode vind ik het gemakkelijker strak krijgen dan gips zonder stucadoor. Zie ook mijn posts in dit topic. En de brandwerendheid is een extra bij gebruik van houtvezel, al ben ik zelf niet zo bang voor de brandbaarheid.
Helaas wel wat duurder. En dat zwaarder was met name op de tweede verdieping ook een nadeel

[ Voor 38% gewijzigd door Wuursj op 10-09-2025 09:52 ]

[Mark1986]

Wuursj schreef op woensdag 10 september 2025 @ 08:45:
[...]

Ik snap je nog steeds niet van het gebrek aan nut. Kun je dat uitleggen?

- gebrek aan nut omdat je toch al warmtedoorslag in het pir gedeelte hebt? -> oplossing is ook houtvezel onder het pir aanbrengen. Zie mijn eerdere post.
- gebrek nut omdat daar geen biobased is gebruikt qua mileu impact? Elke kilo telt dus dan juist biobased elders gebruiken ter compensatie.

Ik bedoel je eerste punt, maar inderdaad tellen in die zin en zeker ook qua milieu impact alle beetjes mee en is er geen reden om niet met biobased te werken. Is er qua vocht geen risico om het dak aan de binnenzijde te voorzien van isolatie dan? Het dak is aan de buitenzijde namelijk al voorzien van PIR en EPDM.

[P5ycho]

Daar heb je klimaatfolie voor.

[Wuursj]

@Mark1986 Onder PIR met een alu laagje kan je vrij dik met houtwol onder de dakje gaan zitten zonder vocht gevaar. Als je er maar voor zorgt dat je condensatiepunt voorbij de damdichte laag blijft zitten.
Ongeveer 120-140mm zou moeten kunnen onder 120mm PIR maar met ubakus precies uit te zoeken. Bij twijfel een klimaat folie er over heen of wat dunnere houtwol nemen. Je hoeft niet alles te vullen.
Zelf heb ik op zolder 140mm pavaflex onder 2x60mm pir zitten zonder folie. In de aanbouw 120mm pavaflex onder 140mm pir.

[fenrir]

Metisse is topspul. Heb hier het dak tussen de balken opgevuld met 14.5 + 12 metisse. Juist de lichte variant gebruikt omdat ik bang was om het 100 jaar oude dak te veel te belasten. Er liggen nl. ook al panelen op.

Geen jeuk, kriebel, wel stoffig. En heel vaak je snijmes slijpen.

[Mark1986]

Dankjewel @Wuursj. Ik weet alleen niet precies welke PIR plaat er op het dak ligt en of dit met 2 zijden alu is, dat zal ik dan even na moeten vragen. Stel dat ik de dakkapel laat zoals die is, is het dan de juiste manier om op de rode lijnen de klimaatfolie aan te brengen? Ik hoop dat het een beetje duidelijk is, maar mijn idee is bevestigen bovenaan de zijwangen(en dus over de PIR in de zijwangen heen) en tevens direct links, recht en onder de kunststof kozijnen? Over de zijwangen heen leek mij wellicht goed omdat deze niet volledig rondom zijn afgetaped met alu tape


En volgens mij kan ik dat een vensterbank maken en die voldrukken met isolatie. Ter hoogte van het dakpakket van de dakkapel zit een groene plaat. Kan dat ook volgedrukt worden met daarna de folie er omheen? Omdat daarachter natuurlijk ook al de dakisolatie van de dakkapel zit. Zo zeg maar..

[Louwm]

Mark1986 schreef op woensdag 10 september 2025 @ 20:11:
Dankjewel @Wuursj. Ik weet alleen niet precies welke PIR plaat er op het dak ligt en of dit met 2 zijden alu is, dat zal ik dan even na moeten vragen. Stel dat ik de dakkapel laat zoals die is, is het dan de juiste manier om op de rode lijnen de klimaatfolie aan te brengen? Ik hoop dat het een beetje duidelijk is, maar mijn idee is bevestigen bovenaan de zijwangen(en dus over de PIR in de zijwangen heen) en tevens direct links, recht en onder de kunststof kozijnen? Over de zijwangen heen leek mij wellicht goed omdat deze niet volledig rondom zijn afgetaped met alu tape[Afbeelding]


En volgens mij kan ik dat een vensterbank maken en die voldrukken met isolatie. Ter hoogte van het dakpakket van de dakkapel zit een groene plaat. Kan dat ook volgedrukt worden met daarna de folie er omheen? Omdat daarachter natuurlijk ook al de dakisolatie van de dakkapel zit. Zo zeg maar..[Afbeelding]

plak die diagonale naad pir hout nog af met alu tape , en kijk links boven of die punt wel gevuld is met pir , tape lijkt nu nergens op vast tezitten

[Mark1986]

Ga ik doen, kan het kwaad om voor alle zekerheid het klimaatfolie hierover heen aan te brengen? Het zou niet nodig moeten zijn, maar voor alle zekerheid..

[elektriekert]

Louwm schreef op donderdag 11 september 2025 @ 19:36:
[...]

plak die diagonale naad pir hout nog af met alu tape , en kijk links boven of die punt wel gevuld is met pir , tape lijkt nu nergens op vast tezitten

Oja, op het oog lijkt die punt leeg, hoop toch niet dat ze het zo hebben afgeleverd

[water_escape]

allen, ik moet een leiding trekken en daarvoor moest ik een stuk wand (stucplaat) weghalen. Nu weet ik dat deze wand in de winter erg koud aanvoelt. Rechts zie je de dubbele stucplaat. En aan het einde zie je houten kozijn, daarachter ben je buiten. Links is de muur. Hoe en waarmee kan ik dit het beste isoleren?

[Mark1986]

@elektriekert @Louwm Goed gezien zeg, was mij niet opgevallen. Ik heb even gespiekt.

Dit zat bij levering overigens al zo. Ik zal dit met PUR opvullen en dan aftappen met alu tape. Overigens ben ik van plan om ook voor de zijwangen nog een klimaatfolie te plaatsen als dat geen kwaad kan, ondanks de aanwezige alu laag. Als ik de diagonale naad aftape, moet de naad dan nog gevuld worden met flexpur? Op enkele punten is deze ruimte ca. 2mm, dus lastig te vullen denk ik.

[ Voor 45% gewijzigd door Mark1986 op 12-09-2025 17:26 ]

[Louwm]

Mark1986 schreef op vrijdag 12 september 2025 @ 11:53:
@elektriekert @Louwm Goed gezien zeg, was mij niet opgevallen. Ik heb even gespiekt.
[Afbeelding]
Dit zat bij levering overigens al zo. Ik zal dit met PUR opvullen en dan aftappen met alu tape. Overigens ben ik van plan om ook voor de zijwangen nog een klimaatfolie te plaatsen als dat geen kwaad kan, ondanks de aanwezige alu laag. Als ik de diagonale naad aftape, moet de naad dan nog gevuld worden met flexpur? Op enkele punten is deze ruimte ca. 2mm, dus lastig te vullen denk ik.

als de aannemer het zo heeft opgeleverd deze terug laten komen om het op telossen ook voor de naden die niet zijn gepurd en afgeplakt ,

[elektriekert]

Mark1986 schreef op vrijdag 12 september 2025 @ 11:53:
@elektriekert @Louwm Goed gezien zeg, was mij niet opgevallen. Ik heb even gespiekt.
[Afbeelding]
Dit zat bij levering overigens al zo. Ik zal dit met PUR opvullen en dan aftappen met alu tape. Overigens ben ik van plan om ook voor de zijwangen nog een klimaatfolie te plaatsen als dat geen kwaad kan, ondanks de aanwezige alu laag. Als ik de diagonale naad aftape, moet de naad dan nog gevuld worden met flexpur? Op enkele punten is deze ruimte ca. 2mm, dus lastig te vullen denk ik.

Je wil dat alle naden tussen de PIR en het hout strak afgewerkt zijn.
Nadeel van PIR is dat wanneer het niet precies haaks is of een millimeter te groot, dat je ze er al in moet slaan en wanneer dat iets te waar gaat dan breken er schulpen af of je plaat gaat breken.

Wat doen al die gaten in de PIR platen?

Zoals de tekst zegt, waar nu deels PUR zit, dat zou ik ook dichtzetten , waar ik het dakbeschot lijk te zien.
Kan je daar nog een strook klimaatfolie of dampremmende folie overheen trekken.
Klimaatfolie of dampremmende folie over de alu zelf heeft 0 effect. Het hout kan je er nog wel mee afschermen.

Ik ben heel benieuwd hoe je kozijn is afgewerkt, aan de buitenkant zal je aanslag tegen het hout aangedrukt zijn. Die zijde wordt door een rubber afgedicht op een stel kozijn, maar in dit geval rechtstreeks op het hout om je kozijn.
Maar is er nog een tweede afdichting vanuit binnenuit? Ik zie wat stel blokjes en aangezien het kozijn er zo passend in zit ben ik benieuwd of er nog een tweede afdichting zit, iets van compriband oid?
Als je er iets duns insteekt, hoe ver kan je dan komen?

Zoals hierboven al is benoemd, ik zou contact met de aannemer opnemen.

[Mark1986]

@elektriekert die gaten zijn tijdens het plaatsen ontstaan, ik zie daar doorheen schroeven zitten die in de nieuw geplaatste slaper zitten, naar mijn idee kan ik die gewoon aftapen maar eigenlijk had ik dat van de aannemer mogen verwachten. Onder het kozijn krijg ik nauwelijks iets tussen maar aan de zijkanten en boven het kozijn voel ik na ca. 4cm een soort schuim, het veert terug zeg maar.

[elektriekert]

Mark1986 schreef op vrijdag 12 september 2025 @ 22:04:
@elektriekert die gaten zijn tijdens het plaatsen ontstaan, ik zie daar doorheen schroeven zitten die in de nieuw geplaatste slaper zitten, naar mijn idee kan ik die gewoon aftapen maar eigenlijk had ik dat van de aannemer mogen verwachten. Onder het kozijn krijg ik nauwelijks iets tussen maar aan de zijkanten en boven het kozijn voel ik na ca. 4cm een soort schuim, het veert terug zeg maar.

Ja, dat had je idd van de aannemer mogen verwachten, voor mij klinkt het als alles snel snel plaatsen.
Detail dingetjes daar gaat tijd in zitten en die is er vaak niet helaas.

Idd, had ie moeten pureren en aftapen.

Dat schuim is in ieder geval goed bij je kozijn.

[Mark1986]

@elektriekert bedankt voor jouw reacties. Het dichtzetten van de rand waar je nu het dakbeschot en PUR ziet, bedoel je dat door een laagje PUR aan te brengen tegen het dakbeschot en vervolgens klimaatfolie vanaf de diagonale balk waar ook het alutape op zit aan te brengen?

[BaBoK]

De mensen die zelf het schuindak hebben geisoleerd van de woning, zijn jullie er blij mee dat jullie het hebben gedaan en merk je het verschil?

[No Hands]

BaBoK schreef op zaterdag 13 september 2025 @ 12:18:
De mensen die zelf het schuindak hebben geisoleerd van de woning, zijn jullie er blij mee dat jullie het hebben gedaan en merk je het verschil?

Is de vraag omdat je twijfelt aan het nut ervan? Je verliest 30% van je warmte door je dak. Dat is een derde van je kosten voor verwarming. Dus dat verschil zie je wel.

[fenrir]

BaBoK schreef op zaterdag 13 september 2025 @ 12:18:
De mensen die zelf het schuindak hebben geisoleerd van de woning, zijn jullie er blij mee dat jullie het hebben gedaan en merk je het verschil?

Ik heb op dit moment de helft kunnen doen omdat voor de andere helft eerst een plafond gesloopt moet worden, maar het antwoord op je vragen is 2 keer ja. Wat wil je nog meer weten?

[Kadett]

BaBoK schreef op zaterdag 13 september 2025 @ 12:18:
De mensen die zelf het schuindak hebben geisoleerd van de woning, zijn jullie er blij mee dat jullie het hebben gedaan en merk je het verschil?

Voor de beeldvorming, huis uit 1914 zonder enige vorm van isolatie. Jaren '80 dubbel glas en flinke houtrot en gaten in dakbeschot. CV pas in 2020 geplaatst. Wordt alleen geslapen boven.

Voor CV daalde boven tot makkelijk 5 graden boven zonder bijstoken elektrische radiator.

In 2020 met 1100m2 en boven amper stoken want slechte isolatie en letterlijk gaten in dakbeschot net aan 10-12 graden boven.

In 2024 na plaatste nieuwe dakkapellen (RD6.3 van dakdeel) en 15-17cm2 PIR tussen de gordingen is het boven 15 tot 17graden, zonder te stoken. Want de radiatoren op bovenverdieping vanwege grootschalige renovatie bovenverdieping nog niet aangsloten. Oh en niet onbelangrijk, een totaal jaarverbruik van 300m2.

Dus ja dak isolatie helpt behoorlijk. Maar voorgaande situatie was dan ook extreem, ouderlijk woning waar sinds 1990 tot 2020 niets aan was gedaan en ik het in 2023 overnam na overlijden ouders.

[Mark1986]

Ik heb het vermoeden dat onderstaande 2 platen niet voor niks tegen het spant aanzitten met een sparing voor de nok. Als dit niet zonder problemen weg kan, hoe gaat ik hier dan netjes omheen werken met isolatie en met name folie?

[S.J.Onnie]

Je kunt die platen vervangen voor een metalen nokvorst steun. Maar ik zou dat niet doen. Da's heul veul wark 😉

Isolatiewol tussen de platen aanbrengen, folie gewoon tegen de platen aanwerken en afplakken. Niets aan de hand. Is allemaal niet zo spannend

[Mark1986]

@S.J.Onnie bedankt, een andere optie zag ik ook niet echt. Enige is dat er dan van onderaf een lek zit waar de lamp nu tegenaan hangt🤔

[S.J.Onnie]

Mark1986 schreef op zaterdag 13 september 2025 @ 14:52:
@S.J.Onnie bedankt, een andere optie zag ik ook niet echt. Enige is dat er dan van onderaf een lek zit waar de lamp nu tegenaan hangt🤔

Dat hou je helaas toch niet tegen. Het is maar een ieniemienie lekje. Je kan proberen met tape de folie op/in de lasdoos te plakken. Of je verlengt de kabel en plakt eromheen.

[Mark1986]

Ik zal inderdaad de naden tussen die houten platen en het spant zoveel mogelijk luchtdicht afwerken met kit of iets dergelijks. Die lamp gaat daar toch weg🙂

[dreams2]

Onze schuur staat aan ons vrijstaande huis vast, en deze wil ik graag isoleren en comfortabeler maken. Het is een plat bitumen dak zonder verdere isolatie.

De afstand tussen de balken is 54 cm en de hoogte van de balken is 15cm. Mijn plan is om daar Rockwool steenwol rockroof sidefix vanaf een rol in te leggen, maar er staat bij dat dit voor hellende daken is. Is dit dan niet geschikt voor mijn dak?

En moet ik het daarna dicht maken met dampfolie, en daarna afwerken met gipsplaat?

En welke zijde van de Rockwool moet er boven, de silveren of wollen kant?

Alvast bedankt voor alle hulp!

[No Hands]

dreams2 schreef op zaterdag 13 september 2025 @ 16:48:
Onze schuur staat aan ons vrijstaande huis vast, en deze wil ik graag isoleren en comfortabeler maken. Het is een plat bitumen dak zonder verdere isolatie.

De afstand tussen de balken is 54 cm en de hoogte van de balken is 15cm. Mijn plan is om daar Rockwool steenwol rockroof sidefix vanaf een rol in te leggen, maar er staat bij dat dit voor hellende daken is. Is dit dan niet geschikt voor mijn dak?

En moet ik het daarna dicht maken met dampfolie, en daarna afwerken met gipsplaat?

En welke zijde van de Rockwool moet er boven, de silveren of wollen kant?

Alvast bedankt voor alle hulp![Afbeelding]

is die sidefix dampdicht dan kun je die niet gebruiken. want je dakbedekking is ook al dampdicht. je moet dampen materiaal hebben en afwerken met KLIMAATfolie en dan gipsplaat.

en je afvragen waarom je je garage gaat isoleren. als je er niet gaat stoken helpt isoleren nergens tegen.

[m4bnl]

De vraag
Hoeveel kou scheelt het tussen Rd van 2,65 en 3,15? Scheelt dat heel veel?
Hoeveel beter,in graden eventueel, houden ze, houtvezel en vlas beter warmte tegen dan glaswol?


De uitleg
Wij willen ons dak uit 1968 isoleren.

Na heel wat speur werk heb ik de zoektocht verkleind naar de volgende 3 materialen omdat deze alle drie geluidsisolerend makkelijk te verwerken,dampopen en warmtewerend zijn.

Houtvezel RD 2,65) < Wellicht dat dit te zwaar wordt voor de constructie? ( €690 voor ons dak )

Vlas (rd 2,65) < aanzienlijk duurder. Misschien wel te duur. (€960)

Knauf glaswol (rd 3,15) <goedkoop, minder warmteweerstand (€470)


Zie foto voor Huidige isolatie:
10cm ruimte tussen dakbeschot en gipsplaat met daar tussen dun piepschuim en beetje glaswol en loze ruimte. We willen niet dikker dan de al aanwezige 10cm

Zolder dient als opslag. En wellicht in de toekomst als kamer. Boven de trap zit een luik.

[P5ycho]

Ik zou minstens een Rc van 6 willen. Zelfde moeite, meer besparing.
Onze extra isolatie brengt ons Rc 3.5 dak naar Rc 8, als voorbeeld.

[ Voor 23% gewijzigd door P5ycho op 13-09-2025 18:46 ]

[S.J.Onnie]

P5ycho schreef op zaterdag 13 september 2025 @ 18:46:
Ik zou minstens een Rc van 6 willen. Zelfde moeite, meer besparing.
Onze extra isolatie brengt ons Rc 3.5 dak naar Rc 8, als voorbeeld.

Wat ik mij dan oprecht afvraag is: wat levert dat dan extra op ten opzichte van, zeg eens, een Rd van 5,5?

[TwingyTwingy]

Je isoleert bij voorkeur zo dik als kan, maar de waarde van die extra isolatie neemt af. Van RC 0 naar 2 is gigantisch, van 6 naar 8 is nauwelijks merkbaar.

Je moet dus altijd een puzzel leggen. Wat js verantwoord met de dikte van je balken, opstanden. Etx.

[P5ycho]

S.J.Onnie schreef op zaterdag 13 september 2025 @ 18:50:
[...]

Wat ik mij dan oprecht afvraag is: wat levert dat dan extra op ten opzichte van, zeg eens, een Rd van 5,5?

Hoe wil je dat graag uitgedrukt? M3 gasbeaparing, besparing op de grootte van je toekomstige warmtepomp, comfort, investering vs besparing, temperatuurdelta met buiten, bespaarde CO2 uitstoot?

[S.J.Onnie]

P5ycho schreef op zaterdag 13 september 2025 @ 18:57:
[...]

Hoe wil je dat graag uitgedrukt? M3 gasbeaparing, besparing op de grootte van je toekomstige warmtepomp, comfort, investering vs besparing, temperatuurdelta met buiten, bespaarde CO2 uitstoot?

Wat jouw motivatie was. M³ gas besparing is iets waar menig tweaker in geïnteresseerd zal zijn.
Comfort is een interessante: hoe meet je dat?

Voor alle duidelijkheid: het is niet mijn bedoeling om jouw isolatiewaarde (en drive) te bagatelliseren, het is een oprechte vraag over wat het jou oplevert.

[P5ycho]

Door zonnepanelen, saldering en een warmtepomp bespaar ik amper door het naisoleren van het dak. Het vermindert wel 20% van het warmteverlies, dus het kan in de toekomst zeker besparing opleveren als de energieprijzen minder gunstig worden.

De motivatie is hier een beter woon/werkklimaat. In winter, maar vooral de zomer. Daarnaast maken comfort en het opslaan van CO2 in huis (eco isolatiematetiaal) nog wat uit. En lekker klussen natuurlijk, al heeft elke klus een diep dal waar je weer uit moet klimmen .

[Franciesco]

m4bnl schreef op zaterdag 13 september 2025 @ 18:02:
De vraag
Hoeveel kou scheelt het tussen Rd van 2,65 en 3,15? Scheelt dat heel veel?
Hoeveel beter,in graden eventueel, houden ze, houtvezel en vlas beter warmte tegen dan glaswol?


De uitleg
Wij willen ons dak uit 1968 isoleren.

Na heel wat speur werk heb ik de zoektocht verkleind naar de volgende 3 materialen omdat deze alle drie geluidsisolerend makkelijk te verwerken,dampopen en warmtewerend zijn.

Houtvezel RD 2,65) < Wellicht dat dit te zwaar wordt voor de constructie? ( €690 voor ons dak )

Vlas (rd 2,65) < aanzienlijk duurder. Misschien wel te duur. (€960)

Knauf glaswol (rd 3,15) <goedkoop, minder warmteweerstand (€470)


Zie foto voor Huidige isolatie:
10cm ruimte tussen dakbeschot en gipsplaat met daar tussen dun piepschuim en beetje glaswol en loze ruimte. We willen niet dikker dan de al aanwezige 10cm

Zolder dient als opslag. En wellicht in de toekomst als kamer. Boven de trap zit een luik.[Afbeelding]

[Afbeelding]

Het verschil tussen een Rd van 2,65 en 3,15 is 0,06W/m2K warmteverlies.
Of anders uitgedrukt: het warmteverlies voor het dak is per m2K zo’n beetje 16% lager als je voor 3,15 versus 2,65 gaat. Dat is dus best een groot verschil.

Waarom wil je niet verder gaan dan 10cm? De isolatiewaardes waar je het over hebt werden zo’n beetje 20 jaar geleden toegepast in nieuwbouw. Als je nu gaat naisoleren zou ik sterk overwegen het direct goed te doen en te streven naar een Rc van 5 of hoger.

[No Hands]

m4bnl schreef op zaterdag 13 september 2025 @ 18:02:
De vraag
Hoeveel kou scheelt het tussen Rd van 2,65 en 3,15? Scheelt dat heel veel?
Hoeveel beter,in graden eventueel, houden ze, houtvezel en vlas beter warmte tegen dan glaswol?


De uitleg
Wij willen ons dak uit 1968 isoleren.

Na heel wat speur werk heb ik de zoektocht verkleind naar de volgende 3 materialen omdat deze alle drie geluidsisolerend makkelijk te verwerken,dampopen en warmtewerend zijn.

Houtvezel RD 2,65) < Wellicht dat dit te zwaar wordt voor de constructie? ( €690 voor ons dak )

Vlas (rd 2,65) < aanzienlijk duurder. Misschien wel te duur. (€960)

Knauf glaswol (rd 3,15) <goedkoop, minder warmteweerstand (€470)


Zie foto voor Huidige isolatie:
10cm ruimte tussen dakbeschot en gipsplaat met daar tussen dun piepschuim en beetje glaswol en loze ruimte. We willen niet dikker dan de al aanwezige 10cm

Zolder dient als opslag. En wellicht in de toekomst als kamer. Boven de trap zit een luik.[Afbeelding]

[Afbeelding]

Van je hele tekst vind ik 1 zin het opmerkelijkst, we willen niet dikker dan de al aanwezige 10cm.

Isoleren doe je het liefst 1 keer en altijd zo dik mogelijk, je wil later geen spijt krijgen dat je het toch liever wat dikker had gehad want dan ga je het nooit meer opnieuw doen. Bekijk je bestaande isolatie maar eens, stukje glaswol, toch maar stuk piepschuim erop, later weer een laagje erbij. in 1 keer doen en goed doen.
Kijk wat er aan ruimte beschikbaar is, dakbalken zijn meestal 14, 15, 16 cm oid. Gebruik die hele dikte dan ook. Isoleren kun je nooit teveel doen doen, tekort wel.
Pak houtvezel, dat verwerkt makkelijk, is een natuurlijk product, buffert warmte, kan tegen vocht, alleen maar voordelen. Werk het af met klimaatfolie, als je dan later nog eens wat zou veranderen aan de buitenkant van het dak kan het nooit verkeerd gaan. Gipsplaatje erop en klaar.

[m4bnl]

Franciesco schreef op zaterdag 13 september 2025 @ 20:27:
[...]


Het verschil tussen een Rd van 2,65 en 3,15 is 0,06W/m2K warmteverlies.
Of anders uitgedrukt: het warmteverlies voor het dak is per m2K zo’n beetje 16% lager als je voor 3,15 versus 2,65 gaat. Dat is dus best een groot verschil.

Waarom wil je niet verder gaan dan 10cm? De isolatiewaardes waar je het over hebt werden zo’n beetje 20 jaar geleden toegepast in nieuwbouw. Als je nu gaat naisoleren zou ik sterk overwegen het direct goed te doen en te streven naar een Rc van 5 of hoger.

Dat is best een groot verschil inderdaad!

Dat is een goede vraag waarom we niet dikker willen.
Het hoogste punt van het dak is 2,15. En wordt al snel lager. Waardoor ik alleen in het midden kan staan. Als we dikker gaan isoleren dan blijft er nog minder ruimte over. Dat geeft dan ook problemen voor de ketel. Mochten we in de toekomst een bureau, kast etc. willen neerzetten dan geeft dat, volgens ons inzicht, problemen als we nog minder hoogte hebben.

Pir heeft de beste rd waarde, maar meer risico op condens. Dat vindt ik een groot risico. Ik vind het een lastige keuze

[m4bnl]

No Hands schreef op zaterdag 13 september 2025 @ 21:04:
[...]


Van je hele tekst vind ik 1 zin het opmerkelijkst, we willen niet dikker dan de al aanwezige 10cm.

Isoleren doe je het liefst 1 keer en altijd zo dik mogelijk, je wil later geen spijt krijgen dat je het toch liever wat dikker had gehad want dan ga je het nooit meer opnieuw doen. Bekijk je bestaande isolatie maar eens, stukje glaswol, toch maar stuk piepschuim erop, later weer een laagje erbij. in 1 keer doen en goed doen.
Kijk wat er aan ruimte beschikbaar is, dakbalken zijn meestal 14, 15, 16 cm oid. Gebruik die hele dikte dan ook. Isoleren kun je nooit teveel doen doen, tekort wel.
Pak houtvezel, dat verwerkt makkelijk, is een natuurlijk product, buffert warmte, kan tegen vocht, alleen maar voordelen. Werk het af met klimaatfolie, als je dan later nog eens wat zou veranderen aan de buitenkant van het dak kan het nooit verkeerd gaan. Gipsplaatje erop en klaar.

En als we, in de toekomst, ook de zoldervloer isoleren. En het dak met 10cm isolatie, zou dat dan beter zijn? Om zo toch geen hoogte te verliezen op de zolder van 2,15m hoog en al snel 1,50m en lager wordt.

[Franciesco]

Het zijn uiteraard persoonlijke keuzes. Maar gaat die, zeg 5cm, minder hoogte nu het verschil maken? 15cm glaswol 032 heeft een Rd van 4,65. Daarmee zit je dan waarschijnlijk nog niet op een Rc van 5, maar kom je toch al een heel eind. En zal de ruimte daarmee wat betreft klimaat comfortabeler worden. Ook in de zomer.

Het klinkt sowieso als een krappe zolder voor een echte leefruimte. Misschien is een dakkapel een optie om tzt extra ruimte te creëren?

Een combinatie met vloerisolatie is een optie. Al blijf je dan (tzt) een matig geisoleerde kamer onder het dak houden. Die waarschijnlijk ook erg warm wordt in de zomer.

Zijn er (tzt) mogelijkheden om het dak aan de buitenkant te gaan isoleren? Daarmee kun je de beste isolatiewaardes halen zonder verlies van binnenruimte. Wel over het algemeen de kostbaarste optie en vergunningsplichtig.

[m4bnl]

Franciesco schreef op zaterdag 13 september 2025 @ 21:26:
Het zijn uiteraard persoonlijke keuzes. Maar gaat die, zeg 5cm, minder hoogte nu het verschil maken? 15cm glaswol 032 heeft een Rd van 4,65. Daarmee zit je dan waarschijnlijk nog niet op een Rc van 5, maar kom je toch al een heel eind. En zal de ruimte daarmee wat betreft klimaat comfortabeler worden. Ook in de zomer.

Het klinkt sowieso als een krappe zolder voor een echte leefruimte. Misschien is een dakkapel een optie om tzt extra ruimte te creëren?

Een combinatie met vloerisolatie is een optie. Al blijf je dan (tzt) een matig geisoleerde kamer onder het dak houden. Die waarschijnlijk ook erg warm wordt in de zomer.

Zijn er (tzt) mogelijkheden om het dak aan de buitenkant te gaan isoleren? Daarmee kun je de beste isolatiewaardes halen zonder verlies van binnenruimte. Wel over het algemeen de kostbaarste optie en vergunningsplichtig.

Mee eens dat het een krappe zolder is dat niet ideaal is. De wens is om in de toekomst een dakkapel te plaatsen. Maar dan alleen als we dat ook echt nodig hebben en het ook uberhaupt kan. Op het andere gedeelte van het dak liggen panelen.

Ik ga er overna denken over de 5cm extra. Wellicht dat dat toch de betere optie is.
Op sommige plekken wordt dat een uitdaging. Vooral waar de c.v leidingen lopen. Deze lopen langs de zijkant, boven de vloer, van de de hele zolder. Daar hebben ze dunne piepschuim platen geplaatst omdat er niet meer ruimte tussen het dak en vloer is waar ze lopen.

Stel ik doe bijna overal 15cm glaswol en op de onderste gedeeltes en waar de ketel en omvormer hangt doe ik 10cm isolatie. Heeft dat een groot nadeel? Bij die apparaten 5cm extra gaat namelijk niet lukken.
Mag ik de c.v. leidingen bedekken met glaswol/overlappen?

Buitenkant isoleren lijkt miet haalbaar. Mede door de panelen, maar ook omdat we in een rijtjeshuis wonen. De buren huren.

[pentaw1nz]

m4bnl schreef op zaterdag 13 september 2025 @ 21:46:
[...]

Mee eens dat het een krappe zolder is dat niet ideaal is. De wens is om in de toekomst een dakkapel te plaatsen. Maar dan alleen als we dat ook echt nodig hebben en het ook uberhaupt kan. Op het andere gedeelte van het dak liggen panelen.

Ik ga er overna denken over de 5cm extra. Wellicht dat dat toch de betere optie is.
Op sommige plekken wordt dat een uitdaging. Vooral waar de c.v leidingen lopen. Deze lopen langs de zijkant, boven de vloer, van de de hele zolder. Daar hebben ze dunne piepschuim platen geplaatst omdat er niet meer ruimte tussen het dak en vloer is waar ze lopen.

Stel ik doe bijna overal 15cm glaswol en op de onderste gedeeltes en waar de ketel en omvormer hangt doe ik 10cm isolatie. Heeft dat een groot nadeel? Bij die apparaten 5cm extra gaat namelijk niet lukken.
Mag ik de c.v. leidingen bedekken met glaswol/overlappen?

Buitenkant isoleren lijkt miet haalbaar. Mede door de panelen, maar ook omdat we in een rijtjeshuis wonen. De buren huren.
[Afbeelding]

Je moet ook doen wat kan.
Ik heb op 1 plek in mijn hele dak een dunner PIR plaatje moeten gebruiken dan de rest ivm een boilervat wat er hing en wat ik niet kon verplaatsen.
Daarnaast had ik ook in de hoeken deze CV leidingen. Daar heb ik allemaal ALU steenwol omheen en achter gepropt, en toen de PIR plaat daar op laten aansluiten en alles goed afgetaped.
Uiteindelijk vallen de leidingen bij mij dus achter een PIR plaat die weer op de houten vloer aansluit. Maar de loze ruimte achter de leidingen is volledig gevuld met steenwol.

100% perfect zoals met nieuwbouw krijg je het niet, houd het praktisch, maar doe het wel zorgvuldig en zo goed mogelijk.

[ Voor 3% gewijzigd door pentaw1nz op 13-09-2025 21:53 ]

[Franciesco]

@m4bnl inderdaad, eens met @pentaw1nz : op plekken waar het niet anders kan iets dunner isoleren is over het algemeen geen probleem. Een omvormer kan, als er enige overlengte in de kabels zit, vast wel iets verhangen worden.
Die leidingen kun je inderdaad inpakken en meenemen achter de klimaatfolie. Ze zijn nu ook al geisoleerd zie ik? Dat kun je waarschijnlijk wel laten zitten als het netjes zit.

Je bent van plan om alle andere huidige isolatie zoals die piepschuim plaat weg te halen?
Succes iig met de overwegingen!

[m4bnl]

pentaw1nz schreef op zaterdag 13 september 2025 @ 21:53:
[...]


Je moet ook doen wat kan.
Ik heb op 1 plek in mijn hele dak een dunner PIR plaatje moeten gebruiken dan de rest ivm een boilervat wat er hing en wat ik niet kon verplaatsen.
Daarnaast had ik ook in de hoeken deze CV leidingen. Daar heb ik allemaal ALU steenwol omheen en achter gepropt, en toen de PIR plaat daar op laten aansluiten en alles goed afgetaped.
Uiteindelijk vallen de leidingen bij mij dus achter een PIR plaat die weer op de houten vloer aansluit. Maar de loze ruimte achter de leidingen is volledig gevuld met steenwol.

100% perfect zoals met nieuwbouw krijg je het niet, houd het praktisch, maar doe het wel zorgvuldig en zo goed mogelijk.
[Afbeelding]

Bedankt voor je info en praktijk voorbeeld. Genoeg stof tot nadenken

[m4bnl]

Franciesco schreef op zaterdag 13 september 2025 @ 22:03:
@m4bnl inderdaad, eens met @pentaw1nz : op plekken waar het niet anders kan iets dunner isoleren is over het algemeen geen probleem. Een omvormer kan, als er enige overlengte in de kabels zit, vast wel iets verhangen worden.
Die leidingen kun je inderdaad inpakken en meenemen achter de klimaatfolie. Ze zijn nu ook al geisoleerd zie ik? Dat kun je waarschijnlijk wel laten zitten als het netjes zit.

Je bent van plan om alle andere huidige isolatie zoals die piepschuim plaat weg te halen?
Succes iig met de overwegingen!

De vorige bewoner heeft ze vroegah geisolleerd. Ze kunnen wel wat beter geisolleerd worden.
Ik wil inderdaad de oude dak isolatie weghalen. Het liefst de huidige gips platen hergebruiken. Ik ben nog een beginnende klussers dus dat wordt even uitzoeken hoe ik het allemaal ga doen. Het makkelijkste is: platen weghalen 10cm wol erin, folie en plaat weer terug. Als ik voor 15cm ga dan heb ik wat meer werk te doen. Opzich ook wel een leuke uitdaging om uit te zoeken hoe.
Bedankt voor alle info

[elektriekert]

m4bnl schreef op zaterdag 13 september 2025 @ 22:14:
[...]

De vorige bewoner heeft ze vroegah geisolleerd. Ze kunnen wel wat beter geisolleerd worden.
Ik wil inderdaad de oude dak isolatie weghalen. Het liefst de huidige gips platen hergebruiken. Ik ben nog een beginnende klussers dus dat wordt even uitzoeken hoe ik het allemaal ga doen. Het makkelijkste is: platen weghalen 10cm wol erin, folie en plaat weer terug. Als ik voor 15cm ga dan heb ik wat meer werk te doen. Opzich ook wel een leuke uitdaging om uit te zoeken hoe.
Bedankt voor alle info

Als ik zie hoe die tempex plaatjes erin lijkten te liggen zal het ook niet veel gedaan hebben.
Hier hadden ze tempel stukken in een latten frame gedrukt in de ene helft van de zolder, de andere helft had een verlaagd plafond waar een grote plaat op lag met rondom nog 3centimeter ruimte.
Het tochtte ook gewoon naar binnen, dan doet het dus niks.

[m4bnl]

elektriekert schreef op zaterdag 13 september 2025 @ 22:39:
[...]


Als ik zie hoe die tempex plaatjes erin lijkten te liggen zal het ook niet veel gedaan hebben.
Hier hadden ze tempel stukken in een latten frame gedrukt in de ene helft van de zolder, de andere helft had een verlaagd plafond waar een grote plaat op lag met rondom nog 3centimeter ruimte.
Het tochtte ook gewoon naar binnen, dan doet het dus niks.

Wij gingen ervanuit dat er al een mooie plak glaswol inlag doordat. Maar dat blijkt dus niet het geval te zijn.
Bijzonder he dat ze vroeger zo isoleerde. Het heeft amper nut. Het zou een groot verschil worden als we het goed gaan isoleren

[No Hands]

m4bnl schreef op zaterdag 13 september 2025 @ 21:06:
[...]


Pir heeft de beste rd waarde, maar meer risico op condens. Dat vindt ik een groot risico. Ik vind het een lastige keuze

als je de oude dakisolatie weghaalt is je dak verder qua constructie dampopen, als je dan binnen PIR plaatst dan is er geen enkele kans op condens en kun je met veel dunnere isolatie af.
desnoods, alleen je nok in de pir, dan hou je stahoogte en doe je de rest met een dampopen materiaal en klimaatfolie.
bezuinigen met gebruikte gasplaatjes zou ik niet aan beginnen. dat spul kost zowat niks en het werk wat je hebt aan extra gaatjes plamuren etc is het dat niet waard. je hebt vast leukere dingen te doen in je leven.

[m4bnl]

No Hands schreef op zondag 14 september 2025 @ 07:33:
[...]


als je de oude dakisolatie weghaalt is je dak verder qua constructie dampopen, als je dan binnen PIR plaatst dan is er geen enkele kans op condens en kun je met veel dunnere isolatie af.
desnoods, alleen je nok in de pir, dan hou je stahoogte en doe je de rest met een dampopen materiaal en klimaatfolie.
bezuinigen met gebruikte gasplaatjes zou ik niet aan beginnen. dat spul kost zowat niks en het werk wat je hebt aan extra gaatjes plamuren etc is het dat niet waard. je hebt vast leukere dingen te doen in je leven.

Bedankt voor de tip.
Dat kan natuurlijk ook!
Dan ziu eventueel ook het hele dak met pir kunnen. Maar dat is dan weer duurder.
En het houdt warmte en geluid veel minder goed tegen. Of is dat verschil niet merkbaar?

[dreams2]

No Hands schreef op zaterdag 13 september 2025 @ 17:47:
[...]


is die sidefix dampdicht dan kun je die niet gebruiken. want je dakbedekking is ook al dampdicht. je moet dampen materiaal hebben en afwerken met KLIMAATfolie en dan gipsplaat.

en je afvragen waarom je je garage gaat isoleren. als je er niet gaat stoken helpt isoleren nergens tegen.

Bedankt voor de info. De reden dat ik de garage wil isoleren is omdat deze aan een hele muur van ons huis ligt, en omdat er veel warmte van ons huis dus richting de garage verdwijnt. Aan de andere kant van de garage wordt de muur weer gedeeld met onze buren.

De gecombineerde warmte van de huizen zou ik dus langer in de garage willen bewaren om deze ruimte behaaglijk te houden. Heeft iemand hier ervaring mee?

[elektriekert]

dreams2 schreef op zondag 14 september 2025 @ 08:47:
[...]

Bedankt voor de info. De reden dat ik de garage wil isoleren is omdat deze aan een hele muur van ons huis ligt, en omdat er veel warmte van ons huis dus richting de garage verdwijnt. Aan de andere kant van de garage wordt de muur weer gedeeld met onze buren.

De gecombineerde warmte van de huizen zou ik dus langer in de garage willen bewaren om deze ruimte behaaglijk te houden. Heeft iemand hier ervaring mee?

Hebben die buren die muur van binnenuit geïsoleerd?
Als ik als nieuwe bewoner naast je zou komen wonen en zie dat ik een niet geïsoleerde onverwarmde garage naast mijn huis heb staan, dan zou ik de muur van binnenuit isoleren.

Wat zou behaaglijker inhouden?

Hoeveel warmte doorslag zou je kunnen verwachten, dat is wel globaal te berekenen denk ik.
Maar het effect is een stuk lager dan wanneer het een ruimte bovenin je huis zou zijn aangezien warmte graag opstijgt.

[water_escape]

water_escape schreef op vrijdag 12 september 2025 @ 10:20:
allen, ik moet een leiding trekken en daarvoor moest ik een stuk wand (stucplaat) weghalen. Nu weet ik dat deze wand in de winter erg koud aanvoelt. Rechts zie je de dubbele stucplaat. En aan het einde zie je houten kozijn, daarachter ben je buiten. Links is de muur. Hoe en waarmee kan ik dit het beste isoleren?

[Afbeelding]

Iemand die hier nog een goede tip voor heeft? Ik denk glaswol tegen de pui (achterin) and tegens de ragels van de rechterwand.

[BaBoK]

Klopt het dat dit EPS 035 is ivm Ubakus berekening?

[ Voor 4% gewijzigd door BaBoK op 15-09-2025 12:51 ]

[R_Lee]

Wauw, nooit geweten dat ik een topic als dit zó interessant zou gaan vinden! Wellicht ook omdat ik aan het kijken ben naar een huis uit 1895, met enkele muur zonder spouw.

In voorbereiding daarop ben ik aan het onderzoeken hoe ik deze nu het beste kan isoleren. Kwa muurisolatie ben ik door dit topic echt een stuk wijzer geworden. In plaats van regelwerk ben ik van plan om met vuren balken of met metalstud een voorzetwand te creëren die vast zit tussen vloer en plafond. En op de voorzetwand vervolgens pir en OSB/gips te monteren.

Op die manier creëer ik een nieuwe spouw tussen de originele muur en mijn voorzetwand.

Waar ik nu alleen niet aan uit kom is het volgende: Ik overweeg om ook zaken als elektra en waterleidingen ana te brengen (waterleidingen zonder koppelingen bij voorkeur via plafond en binnenmuren). Echter ben ik benieuwd, dat als je dan contactdozen in je voorzetwand wil hebben, hoe je dan voorkomt dat je weer een hoop isolatie kwijtraakt door die inbouwdozen?

En wat is best practice voor de leidingen? Gewoon in de gecreëerde spouw laten lopen?

[BaBoK]

Klopt het zoals ik het nu heb ingevuld?

Hennep zou Isovlas worden maar dat kan ik niet invullen.



De situatie met een kleine sidenote de schoorsteen is verwijderd.

[S.J.Onnie]

BaBoK schreef op maandag 15 september 2025 @ 15:12:
Klopt het zoals ik het nu heb ingevuld?

Hennep zou Isovlas worden maar dat kan ik niet invullen.

[Afbeelding]

De situatie met een kleine sidenote de schoorsteen is verwijderd.
[Afbeelding]

[Afbeelding]

Of het klopt durf ik je niet te zeggen. De Rc waarde van het polystyreen kan anders zijn

Wel een uitvoerings tip: even de gelaste platen in de menie/anti-corosieverf zetten voordat je de boel dicht bouwt.

[fenrir]

R_Lee schreef op maandag 15 september 2025 @ 14:21:
Wauw, nooit geweten dat ik een topic als dit zó interessant zou gaan vinden! Wellicht ook omdat ik aan het kijken ben naar een huis uit 1895, met enkele muur zonder spouw.

In voorbereiding daarop ben ik aan het onderzoeken hoe ik deze nu het beste kan isoleren. Kwa muurisolatie ben ik door dit topic echt een stuk wijzer geworden. In plaats van regelwerk ben ik van plan om met vuren balken of met metalstud een voorzetwand te creëren die vast zit tussen vloer en plafond. En op de voorzetwand vervolgens pir en OSB/gips te monteren.

Op die manier creëer ik een nieuwe spouw tussen de originele muur en mijn voorzetwand.

Waar ik nu alleen niet aan uit kom is het volgende: Ik overweeg om ook zaken als elektra en waterleidingen ana te brengen (waterleidingen zonder koppelingen bij voorkeur via plafond en binnenmuren). Echter ben ik benieuwd, dat als je dan contactdozen in je voorzetwand wil hebben, hoe je dan voorkomt dat je weer een hoop isolatie kwijtraakt door die inbouwdozen?

En wat is best practice voor de leidingen? Gewoon in de gecreëerde spouw laten lopen?

Ik heb de leidingen aan de warme kant gehouden, dan zijn er ook minder doorvoeringen door je (klimaat)folie. Ter plaatse van een inbouwdoos is er dan zeer lokaal maar iets minder isolatie.

Was je ook https://eenwarmejasvooroudehuizen.nl/ al tegengekomen? Voor oude huizen zeer interessant

[elektriekert]

R_Lee schreef op maandag 15 september 2025 @ 14:21:
Wauw, nooit geweten dat ik een topic als dit zó interessant zou gaan vinden! Wellicht ook omdat ik aan het kijken ben naar een huis uit 1895, met enkele muur zonder spouw.

In voorbereiding daarop ben ik aan het onderzoeken hoe ik deze nu het beste kan isoleren. Kwa muurisolatie ben ik door dit topic echt een stuk wijzer geworden. In plaats van regelwerk ben ik van plan om met vuren balken of met metalstud een voorzetwand te creëren die vast zit tussen vloer en plafond. En op de voorzetwand vervolgens pir en OSB/gips te monteren.

Op die manier creëer ik een nieuwe spouw tussen de originele muur en mijn voorzetwand.

Waar ik nu alleen niet aan uit kom is het volgende: Ik overweeg om ook zaken als elektra en waterleidingen ana te brengen (waterleidingen zonder koppelingen bij voorkeur via plafond en binnenmuren). Echter ben ik benieuwd, dat als je dan contactdozen in je voorzetwand wil hebben, hoe je dan voorkomt dat je weer een hoop isolatie kwijtraakt door die inbouwdozen?

En wat is best practice voor de leidingen? Gewoon in de gecreëerde spouw laten lopen?

Wat hierboven wordt gezegd, beter een extra spouw creëren aan de voorkant. Met een waterleiding waar lucht tegenaan kan condenseren heb je liever aan de binnenkant.

[FL_]

FL_ schreef op zondag 31 augustus 2025 @ 11:46:
[...]

Super bedankt! Slim idee met betrekking tot compriband, daar ga ik nog even een ei over leggen!

Dan kan ik hem binnenkort gaan afmaken en netjes eruit laten zien! Als het af is, zal ik wat foto’s plaatsen ^^

Zoals beloofd een update!
Het vullen van ruimte 2 is met een nieuwe plaat en compriband is mij helaas niet gelukt, de holle ruimte naar buiten toe is diep en smal, en de enige manier hoe ik daar iets kan bevestigen, is als het dak aan de bovenkant er af ligt. (Maar ja: dan zou ik het op een hele andere manier isoleren )

Dus uiteindelijk het zover als ik kon de randen dicht gemaakt met pur, maar ook daar geldt hetzelfde: het is een moeilijk bereikbare plek.

Anyways, het rachelwerk ligt er al aardig in en uiteindelijk wordt dit afgewerkt met waarschijnlijk een gipsplaatje of wat OSB.

(De opvulplaatjes dienen om het hout ietsjes rechter te drukken zover dat mogelijk is).

De harde wind van gisteren en vandaag gaf een mooi schouwspel waarbij blijkt dat er bij storm toch nog best wat luchtverplaatsing door de 'tunnel' heen gaat van buiten, je ziet de klimaatfolie als het ware langzaam ademen.

De tunnel (nu helemaal opgevuld met minerale wol):


De buitenkant:

Het enige wat ik nu kan bedenken om het helemaal af te maken is om nog een stuk folie (ik neem aan dampopen) tussen deze opening te plaatsen zodat het hout wel eventuele vocht kwijt kan, maar de storm er niet meer in kan blazen.

Zouden jullie dat ook zo aanpakken of zijn er veel betere ideeën beschikbaar, ik lees nu tot mijn verbazing dat compribant damopen is, dat zou wellicht de perfecte oplossing kunnen zijn?

[R_Lee]

fenrir schreef op maandag 15 september 2025 @ 18:14:
[...]

Ik heb de leidingen aan de warme kant gehouden, dan zijn er ook minder doorvoeringen door je (klimaat)folie. Ter plaatse van een inbouwdoos is er dan zeer lokaal maar iets minder isolatie.

Was je ook https://eenwarmejasvooroudehuizen.nl/ al tegengekomen? Voor oude huizen zeer interessant

Nee, die was ik nog niet tegengekomen. Dat is een hele goede tip, zal die eens doornemen.

Hoe bedoel je de leidingen 'aan de warme kant houden'? Als in: aan de warme kant een sleuf maken en daar door voeren? Dan mis je daar ook een hele strook isolatie waar je de sleuf maakt voor de leiding. Of lees ik hem zo verkeerd?

[elektriekert]

FL_ schreef op dinsdag 16 september 2025 @ 07:48:
[...]


Zoals beloofd een update!
Het vullen van ruimte 2 is met een nieuwe plaat en compriband is mij helaas niet gelukt, de holle ruimte naar buiten toe is diep en smal, en de enige manier hoe ik daar iets kan bevestigen, is als het dak aan de bovenkant er af ligt. (Maar ja: dan zou ik het op een hele andere manier isoleren )

Dus uiteindelijk het zover als ik kon de randen dicht gemaakt met pur, maar ook daar geldt hetzelfde: het is een moeilijk bereikbare plek.

Anyways, het rachelwerk ligt er al aardig in en uiteindelijk wordt dit afgewerkt met waarschijnlijk een gipsplaatje of wat OSB.
[Afbeelding]
(De opvulplaatjes dienen om het hout ietsjes rechter te drukken zover dat mogelijk is).

De harde wind van gisteren en vandaag gaf een mooi schouwspel waarbij blijkt dat er bij storm toch nog best wat luchtverplaatsing door de 'tunnel' heen gaat van buiten, je ziet de klimaatfolie als het ware langzaam ademen.

De tunnel (nu helemaal opgevuld met minerale wol):
[Afbeelding]

De buitenkant:
[Afbeelding]
Het enige wat ik nu kan bedenken om het helemaal af te maken is om nog een stuk folie (ik neem aan dampopen) tussen deze opening te plaatsen zodat het hout wel eventuele vocht kwijt kan, maar de storm er niet meer in kan blazen.

Zouden jullie dat ook zo aanpakken of zijn er veel betere ideeën beschikbaar, ik lees nu tot mijn verbazing dat compribant damopen is, dat zou wellicht de perfecte oplossing kunnen zijn?

Compriband is toch wel een erg luchtig schuim, als dat de mogelijkheid heeft om ver uit te zetten dan kan de lucht er ook makkelijker doorheen.

Hetzelfde idee als dat je door een spons heen kan blazen.

[HarmoniousVibe]

Ik ben nog redelijk een beginner, dus please bear with me. Wij hebben een huis (2-onder-1-kap) gekocht uit de jaren 70, waar al veel aan is gedaan, maar het dak is nog origineel en ongeïsoleerd. We hebben een houten dakbeschot waarvan de afwerking aan de binnenkant al netjes is gedaan (maar niet geïsoleerd), dus daar willen we liever niet aan zitten. Het dak aan de buitenkant is echter wel aan vernieuwing toe, dus willen we graag meteen vanuit de buitenkant isoleren (warmdak als ik de TS goed heb gelezen).

Daarom hebben wij een paar dakdekkersbedrijven laten komen die het niet helemaal met elkaar eens zijn. "Bedrijf 1" kwam aanzetten met óf ATI pro basic (dampopen). Echter is de Rd hiervan wel heel erg matig en niet subsidiabel omdat Rc < 3,5. Hun alternatief is 80mm PIR, maar dan moet het dak omhoog, en dat van de buren ook. Dat kost geld voor ophoging en dan gaat de afwerking aan de binnenkant volgens mij ook kapot, want de dakkapel is nu netjes doorgestuukt naar het hellende dak.

Een ander bedrijf ("bedrijf 2") offreert Superfolie SF60 (maar de meldcode voor ISDE is SF40BB). Beide subsidiabel, maar SF60 lijkt me dan geen goed idee toch, want dit is dampdicht. Dan wordt al het vocht opgesloten in de constructie lijkt me? Dan is SF40BB (dampopen) de juist benadering lijkt me?

Ook zegt bedrijf 1 dat SF60 te hoog gaat zijn ivm de luchtspouw en dat het dak dan alsnog omhoog moet. Dit klinkt logisch, maar wellicht bedoelde bedrijf 1 eigenlijk SF40BB (dampopen). Deze is wel wat dunner en dampopen.

Mijn vragen:

• SF60 is geen goed idee toch? Ventileren via een spouw zou misschien wel kunnen, maar als het dak dan toch omhoog moet dan kan ik net zo goed voor iets gaan met een hogere Rd toch?
• SF40BB moet op korte termijn in principe kunnen zonder dakophoging?
• Indien gewenst, dan kunnen we altijd nog op een later moment ook aan de binnenkant bij-isoleren toch? Aangezien de buitenkant dampopen was, en nog steeds is na de isolatie vanaf de buitenkant.

Hopelijk kunnen jullie me hiermee helpen!

[FL_]

elektriekert schreef op dinsdag 16 september 2025 @ 09:08:
[...]


Compriband is toch wel een erg luchtig schuim, als dat de mogelijkheid heeft om ver uit te zetten dan kan de lucht er ook makkelijker doorheen.

Hetzelfde idee als dat je door een spons heen kan blazen.

Dan toch maar beter met een damopen folie denk je? Dan ga ik aankomende tijd kijken of ik dat een beetje netjes kan verwerken zo, de opening is namelijk niet al te breed.

Het is nu open, dus iedere oplossing is meer luchtdicht dan wat het nu is

[elektriekert]

FL_ schreef op dinsdag 16 september 2025 @ 09:18:
[...]


Dan toch maar beter met een damopen folie denk je? Dan ga ik aankomende tijd kijken of ik dat een beetje netjes kan verwerken zo, de opening is namelijk niet al te breed.

Het is nu open, dus iedere oplossing is meer luchtdicht dan wat het nu is

Op verschillende websites lees ik toch dat het water- en luchtdicht is , wellicht dat hier iemand anders iet zinnigs over kan zeggen.
Ik heb het wel liggen maar zelf nog nooit gebruikt

Idealiter pak je een compriband die je er net tussen krijgt en zo dus niet teveel uit kan zetten waardoor je voeg zo dicht mogelijk wordt.

https://www.illbruck.com/...nder/tp610-illmod-compri/

Bij Illbruck spreken ze van een tweede band aan de binnenzijde voor luchtafdichting

[ Voor 22% gewijzigd door elektriekert op 16-09-2025 10:17 ]

[elektriekert]

HarmoniousVibe schreef op dinsdag 16 september 2025 @ 09:12:
Ik ben nog redelijk een beginner, dus please bear with me. Wij hebben een huis (2-onder-1-kap) gekocht uit de jaren 70, waar al veel aan is gedaan, maar het dak is nog origineel en ongeïsoleerd. We hebben een houten dakbeschot waarvan de afwerking aan de binnenkant al netjes is gedaan (maar niet geïsoleerd), dus daar willen we liever niet aan zitten. Het dak aan de buitenkant is echter wel aan vernieuwing toe, dus willen we graag meteen vanuit de buitenkant isoleren (warmdak als ik de TS goed heb gelezen).

Daarom hebben wij een paar dakdekkersbedrijven laten komen die het niet helemaal met elkaar eens zijn. "Bedrijf 1" kwam aanzetten met óf ATI pro basic (dampopen). Echter is de Rd hiervan wel heel erg matig en niet subsidiabel omdat Rc < 3,5. Hun alternatief is 80mm PIR, maar dan moet het dak omhoog, en dat van de buren ook. Dat kost geld voor ophoging en dan gaat de afwerking aan de binnenkant volgens mij ook kapot, want de dakkapel is nu netjes doorgestuukt naar het hellende dak.

Een ander bedrijf ("bedrijf 2") offreert Superfolie SF60 (maar de meldcode voor ISDE is SF40BB). Beide subsidiabel, maar SF60 lijkt me dan geen goed idee toch, want dit is dampdicht. Dan wordt al het vocht opgesloten in de constructie lijkt me? Dan is SF40BB (dampopen) de juist benadering lijkt me?

Ook zegt bedrijf 1 dat SF60 te hoog gaat zijn ivm de luchtspouw en dat het dak dan alsnog omhoog moet. Dit klinkt logisch, maar wellicht bedoelde bedrijf 1 eigenlijk SF40BB (dampopen). Deze is wel wat dunner en dampopen.

Mijn vragen:

• SF60 is geen goed idee toch? Ventileren via een spouw zou misschien wel kunnen, maar als het dak dan toch omhoog moet dan kan ik net zo goed voor iets gaan met een hogere Rd toch?
• SF40BB moet op korte termijn in principe kunnen zonder dakophoging?
• Indien gewenst, dan kunnen we altijd nog op een later moment ook aan de binnenkant bij-isoleren toch? Aangezien de buitenkant dampopen was, en nog steeds is na de isolatie vanaf de buitenkant.

Hopelijk kunnen jullie me hiermee helpen!

Vanaf hier even lezen zou ik zeggen:
https://gathering.tweaker...message/80520720#80520720

ATI pro bardage folie 80mm heeft een R waarde van 3,72 volgens specificaties.
Hoeveel is de Rc (constructie) waarde als ze de tengels eroverheen leggen en de panlatten?
Dan krijg je een aanzienlijk deel waarbij de folie helemaal plat op het dak wordt gedrukt.

Mijns inziens is het enige juiste om PIR platen op je dak te laten leggen, en dan straks op het dakbeschot.
Heb ook weleens ergens voorbij zien komen waarbij de platen op tengels werden gelegd waarbij de uiteinden bij eind dak open bleef. Dan kan de lucht er gewoon in en uit tussen je PIR en dakbeschot.
Wat een gebruikelijke installatie is weer ik niet voor een PIR dak.

Overigens wordt een PIR dak (zonder alucachering) ook aardig dampremmend.

Lang verhaal kort: (Die foliën op je dak is rommel)
Leuk voor de dakdekker, snel klaar en de dakdekker zal er een aardige marge aan overhouden want subsidie.

[FL_]

elektriekert schreef op dinsdag 16 september 2025 @ 10:13:
[...]


Op verschillende websites lees ik toch dat het water- en luchtdicht is , wellicht dat hier iemand anders iet zinnigs over kan zeggen.
Ik heb het wel liggen maar zelf nog nooit gebruikt

Idealiter pak je een compriband die je er net tussen krijgt en zo dus niet teveel uit kan zetten waardoor je voeg zo dicht mogelijk wordt.

https://www.illbruck.com/...nder/tp610-illmod-compri/

Bij Illbruck spreken ze van een tweede band aan de binnenzijde voor luchtafdichting

Net even opgemeten, de ruimte is ongeveer 1cm breed, dus dat zou echt wel uit moeten komen.
Ik denk namelijk dat voor de WAF compriband er veel strakker uit gaat zien dat folie

Ik moet even kijken wat de verschillen zijn tussen de 610 en de 602 (https://www.illbruck.com/...der/tp602-illmod-600-max/), maar met een bereik van 5 tot 15mm zou dit net aan, aan te moeten brengen te zijn, en toch alles moeten kunnen vullen

Mochten we collectief geen ervaringen hebben, dan ben ik best bereid om het risico te wagen en over een jaar ofzo een update te plaatsen