Isoleren 101: Van ijzige zolder tot Warm Welkom!

[Seafarer]

Docslik schreef op woensdag 30 juli 2025 @ 09:59:
[...]


Dat is gelukkig niet het geval - hier zit aan de buitenkant de houten plaat voor.

Dus het metalen frame is geiisoleerd van de kou dmv. 22mm triplex?

Ook dat is erg weinig om condens te verhelpen.
Je hebt nog zo'n frame? Dan zou ik dat ook even openhalen en beoordelen of je eenzelfde beeld ziet. Zo ja dan zou ik eens geen nadenken over isolatie aan de buitenzijde, al is dat maar 5mm.

[twain4me]

Docslik schreef op woensdag 30 juli 2025 @ 08:18:
[...]


Logisch en dank voor je hulp - ik snap je w.b.t. mdf! Ik denk dat ik in de war was.... MDF lijkt me vocht hopeloos vasthouden....


[...]


Ik denk dat je gelijkt hebt qua dampdicht geverfd, vandaar dat deze vermoedelijk oorspronkelijk ook was afgewerkt met noppenfolie. Toch is er dan vocht achtergekomen, wat problemen heeft gegeven. Is dampdichte folie in dit geval dat dan een betere optie ipv die damp-open folie aan de koude zijde?


[...]


Als ik er helemaal niet meer uitkom, ga ik dit inderdaad (laten)doen! Maar de hoop is nu dat ik het natte glaswol wat erin zat kan vervangen voor een PIR met 3x zo hoge Rd waarde, waardoor ik alsnog veel win voor een paar honderdjes. Jammere is wel, en zo is dat uiteraard vaker als ik dit forum doorblader, dat je altijd weer zaken tegen komt die je van te voren niet had verwacht....

Je moet ook bladeren voordat je ermee start grapje, het is inherent aan verbouwen van de ~8 miljoen woningen in nederland zijn de meeste verschillend. en die ooit het zelfde zijn gebouwd (bv rijtjeshuis ) zijn verschillend gemaakt door bewoners, vakmensen etc. bouwen was vroeger erg regio afhankelijk oplossingen werden van vader op zoon en van vakgenoot op vakgenoot overgedragen. tegenwoordig afhankelijk van in welke youtube feed een klusser zit any ways als het het waard is om te doen doe het goed. je bent nu al halverwegen. ellende laten zitten zoals een koude brug is gewoon niet handig als het zo simpel te voorkomen is.

[banaan333]

Hoi mede-tweakers,

Ik ben van plan de zolder na te isoleren van binnenuit. Ik heb het topic de laatste tijd een beetje in de gaten gehouden dus hopelijk vlieg ik het op de juiste manier aan,

2 jaar geleden heb ik een jaren 70 woning gekocht waar het dak "geisoleerd" is door middel van 2 cm pur isolatie op een spaanplaat. Vanuit het bouwkundig rapport word het volgende aangeraden:



Via Ubakus kom ik zelf op een ander voorstel uit:


Ik denk dat ik Ubakus correct heb ingevuld maar wat expertise van mensen met wat meer ervaring is welkom:
- Is er een reden om een ventilatie ruimte open te houden zoals is aangeraden in het bouwkundig rapport?
- En is het aangeraden om een PE folie vanuit binnenzijde te doen?
- Eventuele andere verbeterpunten zijn zeer welkom!

[ Voor 0% gewijzigd door banaan333 op 30-07-2025 19:54 . Reden: Verduidelijking dat het 2 verschillende voorstellen zijn ]

[twain4me]

zelf zou ik het dakbeschot in takt laten de gehele ruimte te vullen met isolatie wol met een hout achtige vezel en een klimaat folie plaatsen. opzich is het voorstel qua vocht prima, maar ik zou juist alles doen om tocht buiten de schil te houden enmet klimaatfolie is dat mogelijk. Met hun opbouw is de spouw en de gaten wel aan te raden.

[ Voor 9% gewijzigd door twain4me op 30-07-2025 19:26 ]

[banaan333]

twain4me schreef op woensdag 30 juli 2025 @ 19:24:
zelf zou ik het dakbeschot in takt laten de gehele ruimte te vullen met isolatie wol met een hout achtige vezel en een klimaat folie plaatsen. opzich is het voorstel qua vocht prima, maar ik zou juist alles doen om tocht buiten de schil te houden enmet klimaatfolie is dat mogelijk. Met hun opbouw is de spouw en de gaten wel aan te raden.

Het dakbeschot zou ik zelf liever ook intact laten. Waarom zou jij kiezen voor isolatie wol en klimaat folie tegenover mijn berekening/opzet in Ubakus? Met PIR zijn de isolatie waardes hoger voor dezelfde dikte toch?

[twain4me]

banaan333 schreef op woensdag 30 juli 2025 @ 19:31:
[...]


Het dakbeschot zou ik zelf liever ook intact laten. Waarom zou jij kiezen voor isolatie wol en klimaat folie tegenover mijn berekening/opzet in Ubakus? Met PIR zijn de isolatie waardes hoger voor dezelfde dikte toch?

omdat het advies uitgaat van een dampdicht dak (anders hoef je er geen gaten in te boren) en pir met alu (de meest voorkomende) is niet geschikt om te gebruiken met klimaatfolie omdat de alu laag dampdicht is.

[No Hands]

Louwm schreef op dinsdag 29 juli 2025 @ 18:58:
[...]

lijkt mij meer condens vocht , warme lucht die tegen de koude plaat van de buitenkant neerslaat , er zal warme lucht van binnen uit in de constructie zijn ge komen omdat deze niet goed was afgesloten , en de buitenkant is waarschijnlijk geverfd met een dampdichte verf , dan heeft dampopen folie aan de koude zijde geen zin , als ik het goed zie zit er beneden ook een stalen bint ? werkt waarschijnlijk ook als koude brug

dampdicht aan de binnenkant, dat kan met folie maar je PIR is ook dampdicht als er een aluminium cachering opzit en je de naden afplakt met aluminium tape.
dampopen en waterdicht naar buiten toe. zorgen dat de buitenste afwerking kan ventileren, ter behoud en toch er dan ooit wat nattigheid achterkomen kan het weg.
aandacht geven aan secuur afwerken, koudebruggen voorkomen, naden en kieren afplakken/afkitten.

[Docslik]

twain4me schreef op woensdag 30 juli 2025 @ 13:49:
[...]


Je moet ook bladeren voordat je ermee start grapje, het is inherent aan verbouwen van de ~8 miljoen woningen in nederland zijn de meeste verschillend. en die ooit het zelfde zijn gebouwd (bv rijtjeshuis ) zijn verschillend gemaakt door bewoners, vakmensen etc. bouwen was vroeger erg regio afhankelijk oplossingen werden van vader op zoon en van vakgenoot op vakgenoot overgedragen. tegenwoordig afhankelijk van in welke youtube feed een klusser zit any ways als het het waard is om te doen doe het goed. je bent nu al halverwegen. ellende laten zitten zoals een koude brug is gewoon niet handig als het zo simpel te voorkomen is.

óf het wordt zoals je mede-tweakers voorstellen!

Toch nog even een kleine update:
Omdat hier meermaals werd voorgesteld om ook de buitenkant direct mee te pakken, ben ik dit gaan overwegen. Hiervoor een lokaal bedrijfje uitgenodigd om te komen kijken en die konden gelukkig gister-avond al langs komen. Echter was zijn oplossing iets als: "Hoelang denk je hier nog te gaan wonen? anders zou ik het gewoon dichtpurren en mag de volgende het uitzoeken....."

Kwaliteit vinden is lastig tegenwoordig...

[Laurences]

Franciesco schreef op zondag 27 juli 2025 @ 21:25:
@Laurences vlas is niet stug maar juist flexibel/veerkrachtig. 60cm vlas voor een tussenruimte van 58cm zal maar erg matig klemmen. Bovendien zit er wel enige variatie in het materiaal waardoor ook de breedte iets varieert.
Tussenruimtes van 55á56cm zullen beter aansluiten bij 60cm vlas.

Dank @Franciesco voor je tip! Inmiddels zijn alle stijlen (het was even een klusje 😉) aangepast naar 55.5 cm. Ook een pakje Isovlas gehaald om het te passen. Het klemt er mooi strak in. Het staat een béétje boller dan bij 58cm tussen de stijlen. Ik ga in 2 lagen isoleren (190mm = 90 + 100mm) in een 184mm diepe wand, om zo naden mooi te kunnen overlappen / zo min mogelijk kieren te hebben.

De wand werken we binnen af met klimaatfolie en aan de buitenzijde met een spinvlies (dampopen). Ik plaats de wand op een reeds waterpas gestelde onderregel en zet het per frame op deze regel. Ik vroeg me af voor het bevestigen van de folie: ik trek deze aan alle zijden om de wand naar binnen (links, rechts, boven) zodat de folie als het ware weer naar binnenkomt.

Enkel bij de onderkant: ik wil de folie hier iets langer laten zodat deze ook nog mooi over de onderste regel valt (5cm). Dien ik hier de folie aan het frame te plakken met butyltape of is dit niet nodig?

Zie hieronder een simpele schets:

[Seafarer]

Laurences schreef op donderdag 31 juli 2025 @ 15:20:
[...]


Dank @Franciesco voor je tip! Inmiddels zijn alle stijlen (het was even een klusje 😉) aangepast naar 55.5 cm. Ook een pakje Isovlas gehaald om het te passen. Het klemt er mooi strak in. Het staat een béétje boller dan bij 58cm tussen de stijlen. Ik ga in 2 lagen isoleren (190mm = 90 + 100mm) in een 184mm diepe wand, om zo naden mooi te kunnen overlappen / zo min mogelijk kieren te hebben.

De wand werken we binnen af met klimaatfolie en aan de buitenzijde met een spinvlies (dampopen). Ik plaats de wand op een reeds waterpas gestelde onderregel en zet het per frame op deze regel. Ik vroeg me af voor het bevestigen van de folie: ik trek deze aan alle zijden om de wand naar binnen (links, rechts, boven) zodat de folie als het ware weer naar binnenkomt.

Enkel bij de onderkant: ik wil de folie hier iets langer laten zodat deze ook nog mooi over de onderste regel valt (5cm). Dien ik hier de folie aan het frame te plakken met butyltape of is dit niet nodig?

Zie hieronder een simpele schets:

[Afbeelding]

[Afbeelding]

Hoe los je condensatie op met dat stalen enkelglas stalraam?

Je isolatie is prima maar dat raam is straks ijskoud.
Edit: als ik over het frame kijk bij je houten ramen zie ik ijskoude muur. Over het hout komt PIR? Strak tegen de muur aan?
Ik heb dit in de praktijk fout zien gaan. En ja het huis was netjes geventileerd maar met een volle woonkamer werd de aftimmering vochtig. Omdat het raam kader onvoldoende geïsoleerd was tov. de rest.

[ Voor 7% gewijzigd door Seafarer op 31-07-2025 19:26 ]

[Franciesco]

@Laurences vastnieten van de folie op de onderste horizontale regel is voldoende maar extra aftpen kan uiteraard geen kwaad. Er komt immers een afwerkvloer tegenaan gestort waardoor de folie nergens meer heen kan en goed aansluit?

Edit: als het natte beton van de afwerkvloer in aanraking komt met het houten regelwerk en/of de klimaatfolie zou ik hier wel extra afdichting plaatsen in de vorm van bouwplastic oid (en randisolatie).

Voor stalraampjes zijn tegenwoordig ook geisoleerde exemplaren te koop. De oude stalen exemplaren heb ik in mijn voormalige deel van de boerderij ook vervangen.

Vensterbanken plaatsen bij een voorzetwand is overigens ook een interessante klus als je dat met zo min mogelijk thermische brug wilt doen. De kant tegen het kozijn is ook de plek van de luchtspouw (onderkant) en dus koud. Mede afhankelijk van het materiaal van die vensterbanken (hout, composiet, natuursteen) maar dat deel thermisch extra onderbreken is zinvol naar mijn mening. En de overgang spouw naar kozijn/vensterbank goed luchtdicht maken.

[ Voor 14% gewijzigd door Franciesco op 01-08-2025 08:36 ]

[Franciesco]

Soortgelijk voor rondom de kozijnen/voor het maken van de dag rondom de kozijnen.

[m-vw]

Tijd voor een noob vraag, maar ik ben nu al zoveel tegenstrijdige meningen tegengekomen dat ik het hier ook nog even in de groep gooi.

Regelwerk voor PIR+Fermacell/OSB, horizontaal of verticaal?

Iets meer informatie. Ik wil een garage wand isoleren met PIR en zou platen van 2,6m verticaal kunnen plaatsen. Ik zou dus denken dat je dan je regelwerk (ventilatielatten) haaks op de platen plaatst.

Echter zie ik verschillende adviezen, zelfs binnen dezelfde site. Bijvoorbeeld een plaatje waarbij de latten verticaal staan, maar volgens de tekst moeten ze horizontaal. Een andere site geeft als antwoord op specifieke vragen per mail aan dat de latten altijd verticaal moeten, maar al hun instructies (tekst/filmpjes) hebben het over horizontale plaatsing.

Wat zijn jullie ervaringen?

[Louwm]

goedenmiddag

ik heb jullie advies nodig AUB,
vorig jaar heb ik via de binnenzijde mijn gevelpanelen onder het raam geisoleerd met pir 9 cm 2 zijde alu heb deze gepurd , afgeplakt met alu tape ook het hout , en een dampdichte alu folie gezet van miofol voor extra zekerheid en deze ook afgeplakt en de betimmering terug geplaatst , nu ben ik de buiten betimmering aan het vervangen en zie ik dat hier en daar nog naden zijn tussen het hout en pir , heb deze dus als nog mooi af gepurd , nou twijfel ik nu ik er bij kan plak ik de naden en het hout werk nu ook af met alu tape of niet ? de gevel bekleding gaat terug met 1 cm ruimte tussen de pir en de planken , een soort van beluchting

[twain4me]

Louwm schreef op maandag 4 augustus 2025 @ 17:03:
goedenmiddag

ik heb jullie advies nodig AUB,
vorig jaar heb ik via de binnenzijde mijn gevelpanelen onder het raam geisoleerd met pir 9 cm 2 zijde alu heb deze gepurd , afgeplakt met alu tape ook het hout , en een dampdichte alu folie gezet van miofol voor extra zekerheid en deze ook afgeplakt en de betimmering terug geplaatst , nu ben ik de buiten betimmering aan het vervangen en zie ik dat hier en daar nog naden zijn tussen het hout en pir , heb deze dus als nog mooi af gepurd , nou twijfel ik nu ik er bij kan plak ik de naden en het hout werk nu ook af met alu tape of niet ? de gevel bekleding gaat terug met 1 cm ruimte tussen de pir en de planken , een soort van beluchting

nee het hout moet aan de buitenkant nu dampopen blijven anders kan er condens aan de binnenkant van de tape komen en die kan dan niet meer naar buiten ventileren. als je het mooi wind dicht wil maken kan je een dampopen (spinvlies) folie gebruiken. hiermee ga je tocht e.d. tegen (naast natuurlijk goed afpurren) een goede vuistregel om aan te houden is Van binnen binnen dampdicht naar buiten dampopen.

[ Voor 5% gewijzigd door twain4me op 04-08-2025 17:17 ]

[Louwm]

dank voor je reactie👍

[Voggy]

m-vw schreef op maandag 4 augustus 2025 @ 14:03:
Tijd voor een noob vraag, maar ik ben nu al zoveel tegenstrijdige meningen tegengekomen dat ik het hier ook nog even in de groep gooi.

Regelwerk voor PIR+Fermacell/OSB, horizontaal of verticaal?

Iets meer informatie. Ik wil een garage wand isoleren met PIR en zou platen van 2,6m verticaal kunnen plaatsen. Ik zou dus denken dat je dan je regelwerk (ventilatielatten) haaks op de platen plaatst.

Echter zie ik verschillende adviezen, zelfs binnen dezelfde site. Bijvoorbeeld een plaatje waarbij de latten verticaal staan, maar volgens de tekst moeten ze horizontaal. Een andere site geeft als antwoord op specifieke vragen per mail aan dat de latten altijd verticaal moeten, maar al hun instructies (tekst/filmpjes) hebben het over horizontale plaatsing.

Wat zijn jullie ervaringen?

Eerst verticaal regelwerk, dan eventueel horizontaal regelwerk er bovenop. Zorg voor ventilatie openingen aan de onder- en bovenkant van de muur. De ventilatie lucht gaat van onder naar boven, niet van links naar rechts. Als je alleen horizontaal regelwerk aanbrengt dan blokkeer je de ventilatie.
Er zijn ook speciale "ventilatielatten" verkrijgbaar. Niet aan beginnen. De openingen die hierin gemaakt zijn zijn veel te klein voor een degelijke ventilatie.

[m-vw]

Voggy schreef op dinsdag 5 augustus 2025 @ 07:46:
[...]


Eerst verticaal regelwerk, dan eventueel horizontaal regelwerk er bovenop. Zorg voor ventilatie openingen aan de onder- en bovenkant van de muur. De ventilatie lucht gaat van onder naar boven, niet van links naar rechts. Als je alleen horizontaal regelwerk aanbrengt dan blokkeer je de ventilatie.
Er zijn ook speciale "ventilatielatten" verkrijgbaar. Niet aan beginnen. De openingen die hierin gemaakt zijn zijn veel te klein voor een degelijke ventilatie.

Bedankt voor je reactie.

Dit filmpje geeft goed weer wat je veel leest:

Niet doen dus?

[Voggy]

m-vw schreef op dinsdag 5 augustus 2025 @ 08:44:
[...]


Bedankt voor je reactie.

Dit filmpje geeft goed weer wat je veel leest:
[YouTube: Zelf een buitenmuur isoleren van binnenuit | muur isolatie met PIR+OSB | De Isolatieshop]

Niet doen dus?

Zo zou ik het niet doen nee. Hun filmpje ziet er leuk uit in theorie. Er is geen ventilatie, alleen een spouw. Zij purren alles dicht. Dan kun je net zo goed het regelwerk weglaten en de platen direct op de muur lijmen.
Die afstandschroeven zien er ook leuk uit in het filmpje, maar hoe ga je dat in het echt doen? Overal pluggen in de muur en exact uitmeten waar je moet schroeven?

Als je dubbel regelwerk gebruikt en zorgt voor open stootvoegen in je muur dan kan de boel altijd goed ventileren. Je kunt dan met de afstandschroeven je horizontale regelwerk perfect afstellen zodat je een kaarsrechte muur krijgt.

[Seafarer]

Voggy schreef op dinsdag 5 augustus 2025 @ 09:23:
[...]


Zo zou ik het niet doen nee. Hun filmpje ziet er leuk uit in theorie. Er is geen ventilatie, alleen een spouw. Zij purren alles dicht. Dan kun je net zo goed het regelwerk weglaten en de platen direct op de muur lijmen.
Die afstandschroeven zien er ook leuk uit in het filmpje, maar hoe ga je dat in het echt doen? Overal pluggen in de muur en exact uitmeten waar je moet schroeven?

Als je dubbel regelwerk gebruikt en zorgt voor open stootvoegen in je muur dan kan de boel altijd goed ventileren. Je kunt dan met de afstandschroeven je horizontale regelwerk perfect afstellen zodat je een kaarsrechte muur krijgt.

Betreffende pluggen: Ik snap hem niet helemaal. Die eerste lat moet je toch ook met pluggen op de muur monteren? Bij dubbelregelwerk.

[Voggy]

Seafarer schreef op dinsdag 5 augustus 2025 @ 10:10:
[...]

Betreffende pluggen: Ik snap hem niet helemaal. Die eerste lat moet je toch ook met pluggen op de muur monteren? Bij dubbelregelwerk.

Die kun je met slagpluggen doen, is wat sneller.

Ik heb zelf overigens geen ervaring met de afstandschroeven, maar op het filmpje ziet het er wel heel makkelijk uit. Ik zou latje tijdelijk plaatsen, met klein boortje door de lat en het steen boren, lat weghalen, gat groter boren, pluggen plaatsen, lat terug en dan schroeven er in. Misschien is er wel een betere manier!

[Franciesco]

Niet helemaal mee eens: de spouw aan de koude kant van de isolatie bij het naisoleren van een gevel is ook om vochtdoorslag te voorkomen. Hoe groot die kans is, is met name afhankelijk van de staat van de gevel inclusief het voegwerk en van de gebruikte bakstenen. Impregnatie helpt om de kans op vochtdoorslag te verkleinen.

Zelf ben ik geen voorstander van het maken van ventilatieopeningen in de gevel: bij een voldoende geisoleerde wand is de temperatuur aan de koude kant dusdanig laag, dat van vochtafvoer door ventilatie nauwelijks sprake is. Daarnaast zul je voor enige ventilatie meerdere voldoende grote openingen aan de boven- en onderkant moeten maken.
Die ventilatie geeft echter wel grote kans op verminderde luchtdichtheid richting de binnenzijde van de woning. En dus van extra warmteverlies. Iets waar je, indien je toch kiest voor het maken van ventilatieopeningen, heel goed over moet nadenken en passende maatregelen moet nemen in de vorm van uitgbreide en nauwkeurige afdichtingen.

@m-vw Terugkomende op de vraag over horizontale of verticale regelwerk: ik zou ze haaks op de richting van het te monteren materiaal zetten.

[m-vw]

Franciesco schreef op dinsdag 5 augustus 2025 @ 14:38:
Niet helemaal mee eens: de spouw aan de koude kant van de isolatie bij het naisoleren van een gevel is ook om vochtdoorslag te voorkomen. Hoe groot die kans is, is met name afhankelijk van de staat van de gevel inclusief het voegwerk en van de gebruikte bakstenen. Impregnatie helpt om de kans op vochtdoorslag te verkleinen.

Zelf ben ik geen voorstander van het maken van ventilatieopeningen in de gevel: bij een voldoende geisoleerde wand is de temperatuur aan de koude kant dusdanig laag, dat van vochtafvoer door ventilatie nauwelijks sprake is. Daarnaast zul je voor enige ventilatie meerdere voldoende grote openingen aan de boven- en onderkant moeten maken.
Die ventilatie geeft echter wel grote kans op verminderde luchtdichtheid richting de binnenzijde van de woning. En dus van extra warmteverlies. Iets waar je, indien je toch kiest voor het maken van ventilatieopeningen, heel goed over moet nadenken en passende maatregelen moet nemen in de vorm van uitgbreide en nauwkeurige afdichtingen.

@m-vw Terugkomende op de vraag over horizontale of verticale regelwerk: ik zou ze haaks op de richting van het te monteren materiaal zetten.

Garage is een half jaar oud, dus nog in goede staat. Afgelopen winter geen duidelijk vochtdoorslag gehad, maar impregneren is zeker ook een optie.

Denk dat ik gewoon eens ga rekenen wat de kosten zijn voor horizontale motage vs verticale montage.

[twain4me]

Voggy schreef op dinsdag 5 augustus 2025 @ 09:23:
[...]


Zo zou ik het niet doen nee. Hun filmpje ziet er leuk uit in theorie. Er is geen ventilatie, alleen een spouw. Zij purren alles dicht. Dan kun je net zo goed het regelwerk weglaten en de platen direct op de muur lijmen.
Die afstandschroeven zien er ook leuk uit in het filmpje, maar hoe ga je dat in het echt doen? Overal pluggen in de muur en exact uitmeten waar je moet schroeven?

Als je dubbel regelwerk gebruikt en zorgt voor open stootvoegen in je muur dan kan de boel altijd goed ventileren. Je kunt dan met de afstandschroeven je horizontale regelwerk perfect afstellen zodat je een kaarsrechte muur krijgt.

Je kan de plug (mits je de juiste hebt) gewoon door het gat in het hout drukken, je hoeft dus niet eerst alle gaten uit te meten. het is wel handig om de gaten eerst in de latten te boren met een houtboor, een hamerboor maakt een erg lelijk gat in hout waardoor het lastig kan zijn om de plug erdoor te krijgen de meest genoemde plug op tweakers (duo power) is voor dit doeleinde minder geschikt door het randje. Het is van ventilatie latten niet zo zeer de bedoeling dat er een enorme luchtstroom is We noemen het ook wel zwak ventileren. Dit is voor bouwconstructies doorgaans ruim voldoende. Teveel ventilaie is namelijk nadelig. Heel veel meer dan een verrbinding met buiten is meestal niet nodig en dat kan prima middels ventilatie latten. soms wordt het ook gebruikt zonder verbinding naar buiten, dan is het idee meer dat als alles met alkaar in verbinding staat de gehele muur middeld dus een natter plekje wordt dan gecomposeerd door drogere stukken. Zelf ben ik daar niet van en zou ik altijd een paar stootvoegen open maken als een spouw wenselijk is. en als ik eerlijk ben is dat bij half steens muren eigenlijk altijd.

[Voggy]

twain4me schreef op woensdag 6 augustus 2025 @ 01:52:
[...]


Je kan de plug (mits je de juiste hebt) gewoon door het gat in het hout drukken, je hoeft dus niet eerst alle gaten uit te meten. het is wel handig om de gaten eerst in de latten te boren met een houtboor, een hamerboor maakt een erg lelijk gat in hout waardoor het lastig kan zijn om de plug erdoor te krijgen de meest genoemde plug op tweakers (duo power) is voor dit doeleinde minder geschikt door het randje. Het is van ventilatie latten niet zo zeer de bedoeling dat er een enorme luchtstroom is We noemen het ook wel zwak ventileren. Dit is voor bouwconstructies doorgaans ruim voldoende. Teveel ventilaie is namelijk nadelig. Heel veel meer dan een verrbinding met buiten is meestal niet nodig en dat kan prima middels ventilatie latten. soms wordt het ook gebruikt zonder verbinding naar buiten, dan is het idee meer dat als alles met alkaar in verbinding staat de gehele muur middeld dus een natter plekje wordt dan gecomposeerd door drogere stukken. Zelf ben ik daar niet van en zou ik altijd een paar stootvoegen open maken als een spouw wenselijk is. en als ik eerlijk ben is dat bij half steens muren eigenlijk altijd.

Ah, ik dacht dat de gaten te groot zouden worden als je er een plug doorheen drukt. Ik zie dat de kopjes van de afstandschroeven wat breder zijn, dus dan kom je waarschijnlijk wel goed weg.

[cpt.skydiver]

Ons Unidek dak is van binnen nageïsoleerd met steenwol + Intello Plus + rachelwerk + AK gipskartonplaten waarbij de naden zijn dichtgezet. Nu ben ik ontevreden over hoe dat er uit gaat zien na sauswerk en wil de boel zelf natrekken. Daarbij geëxperimenteerd met alleen naden nogmaals vullen + schuren danwel helemaal overzetten met een dun laagje (0-2mm maximaal), waarbij het laatste het beste resultaat geeft.

Heb hiervoor Knauf Fill & Finish Light gebruikt, maar het jeukt nu toch een beetje met hoe dampopen dat spul wel of niet is. Het is een calciumcarbonaat gebaseerd product op basis van kunststofdispersie ipv een gipsgebonden product. Knauf zelf zegt dat het vrijwel identiek is aan de Finishpasta (die hetzelfde basisrecept heeft) waarbij wel wordt vermeld dat het vochtregulerend is.

Iemand enig idee?

[Franciesco]

@cpt.skydiver de dampweerstand van zo'n dun laagje (0-2mm max) is heel beperkt. Daarnaast breng je het alleen op de naden aan en niet over het gehele oppervlak.
Wat mij betreft dus helemaal geen reden tot zorgen in combinatie met de beschreven opbouw.

[cpt.skydiver]

Franciesco schreef op woensdag 6 augustus 2025 @ 13:37:
@cpt.skydiver de dampweerstand van zo'n dun laagje (0-2mm max) is heel beperkt. Daarnaast breng je het alleen op de naden aan en niet over het gehele oppervlak.
Wat mij betreft dus helemaal geen reden tot zorgen in combinatie met de beschreven opbouw.

De vraag ging voornamelijk om de variant waar ik over het gehele vlak een dun laagje aanbreng gezien dat een beter afwerkresultaat gaf. Ik nam zelf aan dat het ook beperkte weerstand zou hebben, maar wou het toch even dubbelchecken!

[woody600]

Aan het kijken om dak te renoveren:
Huidige situatie:



Toekomstige situatie:






Advies gevraagd:

Dampscherm: bestaande situatie is PUR met aluminium coating aan binnenzijde. Echter zie ik regelmatig gaten en niet-geïsoleerde delen (hoeken, kantjes, aan dakraam) en twijfel ik dus over de efficiëntie van het dampscherm. Is het aangewezen om een 2de dampscherm op de kepers aan te brengen? Ik vermoed dan best een klimaat folie?

Onderdak: Advies voor onderdakfolie? Veel te veel opties. Korafleece of Korafleece plus? Ik zou voor de plus kiezen omdat de isolatie dampopen is en vochtregulerend, dit wordt dan verder gezet in het onderdak.

Gewicht: op een dak van 100m² kom ik bijna aan 4500 kg extra aan dakpannen (vs asbestleien) en +2500 kg extra isolatie (houtvezelplaten). Hoe best werken? Zelf stabiliteitsingenieur raadplegen of doen dakwerkers dit zelf bij dit soort renovaties?

[Franciesco]

cpt.skydiver schreef op woensdag 6 augustus 2025 @ 13:44:
[...]


De vraag ging voornamelijk om de variant waar ik over het gehele vlak een dun laagje aanbreng gezien dat een beter afwerkresultaat gaf. Ik nam zelf aan dat het ook beperkte weerstand zou hebben, maar wou het toch even dubbelchecken!

Ah ja, dat had ik idd niet goed gelezen. Maar alsnog zie ik geen probleem.

[Franciesco]

@woody600 de Stecioroof dry is volgens mij alleen voor platte daken geschikt. Producten zoals de Special dry zijn wel voor hellende daken.
Kijk voor een goede waterkerende en dampopen folie voor de buitenzijde van het dak eens naar Proclima. B.v. de Solitex Mento.

De klimaatfolie staat op een bijzondere plek gesimuleerd. Foutje? Bij twijfels over de huidige dampremmende folie aan de warme kant zou je een nieuwe (klimaat)folie over de gordingen kunnen aanbrengen. Ik ken de huidige situatie niet, maar hoe goed zit de huidige isolatie? Als dat twijfelachtig is, wellicht nu direct alles in 1 keer aanpakken en dat ook corrigeren?

[woody600]

Franciesco schreef op woensdag 6 augustus 2025 @ 19:49:
@woody600 de Stecioroof dry is volgens mij alleen voor platte daken geschikt. Producten zoals de Special dry zijn wel voor hellende daken.
Kijk voor een goede waterkerende en dampopen folie voor de buitenzijde van het dak eens naar Proclima. B.v. de Solitex Mento.

De klimaatfolie staat op een bijzondere plek gesimuleerd. Foutje? Bij twijfels over de huidige dampremmende folie aan de warme kant zou je een nieuwe (klimaat)folie over de gordingen kunnen aanbrengen. Ik ken de huidige situatie niet, maar hoe goed zit de huidige isolatie? Als dat twijfelachtig is, wellicht nu direct alles in 1 keer aanpakken en dat ook corrigeren?

Solitex mento lijkt me een capillaire folie. Maar dan opnieuw weer 5 keuzes… 1000/3000/5000/plus/ultra
Wil graag 1 model voorschrijven om tenminste prijzen van dakwerkers te kunnen vergelijken. Maar er is in alles zoveel keuze dat het als leek bijna onbegonnen werk is.

Ik dacht mogelijks aan klimaatfolie op de kepers langs buitenzijde. Een volledige dicht dampscherm aan binnenzijde lijkt me een onmogelijke klus. 4 kamers op het verdiep waar 2 kamers afgewerkt (en waar er tussen muur en dak van ver wat isolatie gepropt is maar geen dampscherm) en 2 kamers niet afgewerkt maar waar de isolatie/dampscherm dus wel goed geplaatst is. Of ik zou het dampscherm moeten beeindigen en afwerken boven de afgewerkte kamers, maar dan heeft 1 muur geen dampscherm.

[Franciesco]

@woody600 ok, duidelijk.
Een klimaatfolie "halverwege" de opbouw is niet ideaal, maar volledig aan de warme kant is dus ook niet echt mogelijk begrijp ik. Het zal dan met name afhangen van de staat van de huidige dampremmer. Je schreef eerder dat die niet overal even goed aangebracht is. Maar als die voor het overgrote deel wel goed is, dan zal een klimaatfolie bovenop de kepers weinig doen. Het meerdendeel van de dampstroom wordt dan immers al tegen gehouden door de huidige dampremmer. En bovendien kan het ook niet echt terug richting de warme kant de ruimte in.
Op afstand vraag ik me dan toch af of je niet beter de huidige dampremmer kunt verbeteren.

De verschillen tussen de Mento folies is met name de stevigheid, ook bij inblazen van isolatiemateriaal. Dat laatste is niet van toepassing bij jou dus de Plus kun je negeren. Waarschijnlijk is de 3000 een prima versie voor jouw toepassing maar vraag gerust Proclima naar advies.

Mbt het extra gewicht: afhankelijk van de dakconstructie en dakoppervlakte is 7000kg extra significant. Zelf zou ik daarvoor zeker een constructeur om advies vragen.

[woody600]

@Franciesco

Van de 4 buitenmuren zijn er 3 goed voorzien van dampfolie. De 4de muur is niet voorzien van dampscherm aangezien deze onbereikbaar is wegens gyproc voorzetwand. Ik zou graag de huidige dampremmer verbeteren maar zie de gyproc uitbreken niet zitten.
Vandaar mijn vraag of ik dit met de renovatie op een andere manier kan verbeteren. Dit aangezien de buitenzijde vermoedelijk wel bereikbaar gaat zijn na verwijderen pannen en dakkapel.

Probleem is dus hoe kan ik een dampscherm voorzien op de groene lijnen, dat ook nog moet aansluiten op de rode lijnen.




Bedankt al voor de vele info.

[No Hands]

woody600 schreef op donderdag 7 augustus 2025 @ 19:12:
@Franciesco

Van de 4 buitenmuren zijn er 3 goed voorzien van dampfolie. De 4de muur is niet voorzien van dampscherm aangezien deze onbereikbaar is wegens gyproc voorzetwand. Ik zou graag de huidige dampremmer verbeteren maar zie de gyproc uitbreken niet zitten.
Vandaar mijn vraag of ik dit met de renovatie op een andere manier kan verbeteren. Dit aangezien de buitenzijde vermoedelijk wel bereikbaar gaat zijn na verwijderen pannen en dakkapel.

Probleem is dus hoe kan ik een dampscherm voorzien op de groene lijnen, dat ook nog moet aansluiten op de rode lijnen.

[Afbeelding]


Bedankt al voor de vele info.

over je gyproc heen en dan nieuwe gyproc eroverheen.

[Oztys]

Hoe zouden jullie de volgende situatie aanpakken?

Ik heb een gordingen dak met opstalan elementen met 2.5 cm pur welke ik van binnenuit wil isoleren met iets als houtvezelisolatie en klimaatfolie. Helaas zit één raamkozijn in de gevel dichter op het dakbeschot (hoek op zo'n 10 cm) dan de gordingen dik (zo'n 20 cm) zijn, waardoor ik alles niet zomaar over de gordingen heen kan trekken. De rest van de kamers op de bovenverdieping heeft dit 'probleem' niet.

Wat is wijsheid ervan uitgaande dat ik het raamkozijn niet wil verplaatsen? Een gedeelte van het hellende dak minder dik isoleren dan de rest? Een 'inkeping' maken in de isolatie rondom het kozijn?

[Ragnar9999]

Deze post

woody600 schreef op donderdag 7 augustus 2025 @ 19:12:

doet me afvragen of ik ook iets moet doen met dampwerende folie voor een project in het najaar

Wil 1 van de slaapkamers (voor zover mogelijk) geluidsarm maken met Gyproc.
Rondom metal studs. steenwol, 2 lagen Gyproc (Habito en/of Soundbloc)
Incl uitdagingen zoals een raam, een deur, wastafel, wc (misschien ventialtiekanaal)
moet ik nog rekening houden met dampwerende folie?

Gaat om een huis uit 1998, muurisolatie aanwezig
Slaapkamer grenst aan de buren, de badkamer, buitenmuur en overloop

(Excuses als dit verkeerde topic is)

[Franciesco]

woody600 schreef op donderdag 7 augustus 2025 @ 19:12:
@Franciesco

Van de 4 buitenmuren zijn er 3 goed voorzien van dampfolie. De 4de muur is niet voorzien van dampscherm aangezien deze onbereikbaar is wegens gyproc voorzetwand. Ik zou graag de huidige dampremmer verbeteren maar zie de gyproc uitbreken niet zitten.
Vandaar mijn vraag of ik dit met de renovatie op een andere manier kan verbeteren. Dit aangezien de buitenzijde vermoedelijk wel bereikbaar gaat zijn na verwijderen pannen en dakkapel.

Probleem is dus hoe kan ik een dampscherm voorzien op de groene lijnen, dat ook nog moet aansluiten op de rode lijnen.

[Afbeelding]


Bedankt al voor de vele info.

Ik wil niet doordrammen, maar waarom zie je het weghalen van de Gyproc platen niet zitten? Als het alleen vanwege het werk is, zou ik dat toch niet de belemmerende factor laten zijn. Want zelf blijf ik van mening dat een juist aangebracht dampscherm volledig aan de warme kant de beste optie is. Al het andere zie ik toch als suboptimaal. Zie ook mijn eerdere racties.

Het aanbrengen van een extra laag zoals @No Hands opperde kan wellicht ook. Maar als je dan toch een nieuwe laag moet aanbrengen met al het werk van dien (en extra ruimteverlies), waarom dan niet toch de huidige weghalen? Dan is hopelijk ook het bestaande rachelwerk te hergebruiken. en geeft je meteen de kans om de isolatie en (staat van) opbouw op die plek te inspecteren en indien nodig te corrigeren.

[Franciesco]

Oztys schreef op vrijdag 8 augustus 2025 @ 08:41:
Hoe zouden jullie de volgende situatie aanpakken?

Ik heb een gordingen dak met opstalan elementen met 2.5 cm pur welke ik van binnenuit wil isoleren met iets als houtvezelisolatie en klimaatfolie. Helaas zit één raamkozijn in de gevel dichter op het dakbeschot (hoek op zo'n 10 cm) dan de gordingen dik (zo'n 20 cm) zijn, waardoor ik alles niet zomaar over de gordingen heen kan trekken. De rest van de kamers op de bovenverdieping heeft dit 'probleem' niet.

Wat is wijsheid ervan uitgaande dat ik het raamkozijn niet wil verplaatsen? Een gedeelte van het hellende dak minder dik isoleren dan de rest? Een 'inkeping' maken in de isolatie rondom het kozijn?

[Afbeelding]

Mij lijkt een gedeelte van het dak iets minder dik isoleren de beste en eenvoudigste optie. Misschien vanaf de bovenste gording om het visueel ook acceptabel te houden. Dan zou je de klimaatfolie kunnen doortrekken van onder naar boven en moet deze als het ware alleen om de bovenste gording gevouwen worden zonder dat dit een onderbreking van die folie oplevert. Het verschil in diepte kun je dan afwerken met een strook gipskartonplaat (of wat je dan ook van plan bent te gebruiken als afwerklaag.

[Franciesco]

Ragnar9999 schreef op vrijdag 8 augustus 2025 @ 08:56:
Deze post


[...]


doet me afvragen of ik ook iets moet doen met dampwerende folie voor een project in het najaar

Wil 1 van de slaapkamers (voor zover mogelijk) geluidsarm maken met Gyproc.
Rondom metal studs. steenwol, 2 lagen Gyproc (Habito en/of Soundbloc)
Incl uitdagingen zoals een raam, een deur, wastafel, wc (misschien ventialtiekanaal)
moet ik nog rekening houden met dampwerende folie?

Gaat om een huis uit 1998, muurisolatie aanwezig
Slaapkamer grenst aan de buren, de badkamer, buitenmuur en overloop

(Excuses als dit verkeerde topic is)

Met name de wanden die grenzen aan buiten zou ik inderdaad voorzien van een dampremmer. Idem voor wanden die grenzen aan een potentieel (erg) koude ruimte. B.v, als de ruimte grenst aan een zolder van de buren die tijdens de wintermaanden goed koud kan worden.

[Seafarer]

Oztys schreef op vrijdag 8 augustus 2025 @ 08:41:
Hoe zouden jullie de volgende situatie aanpakken?

Ik heb een gordingen dak met opstalan elementen met 2.5 cm pur welke ik van binnenuit wil isoleren met iets als houtvezelisolatie en klimaatfolie. Helaas zit één raamkozijn in de gevel dichter op het dakbeschot (hoek op zo'n 10 cm) dan de gordingen dik (zo'n 20 cm) zijn, waardoor ik alles niet zomaar over de gordingen heen kan trekken. De rest van de kamers op de bovenverdieping heeft dit 'probleem' niet.

Wat is wijsheid ervan uitgaande dat ik het raamkozijn niet wil verplaatsen? Een gedeelte van het hellende dak minder dik isoleren dan de rest? Een 'inkeping' maken in de isolatie rondom het kozijn?

[Afbeelding]

Ik ga ervanuit dat je die scheuren in de muur gezien hebt? Precies op de hoek van die balk duidt op overbelasting van het metsel werk.

Bij het raam zit er ook eentje. Ik ben geen bouwkundige maar ik zou dit toch even laten controleren voordat je nog meer gewicht aan dat dak hangt.

Of is die hele hoek van het huis verzakt?

[Ragnar9999]

Franciesco schreef op vrijdag 8 augustus 2025 @ 09:52:
[...]


Met name de wanden die grenzen aan buiten zou ik inderdaad voorzien van een dampremmer. Idem voor wanden die grenzen aan een potentieel (erg) koude ruimte. B.v, als de ruimte grenst aan een zolder van de buren die tijdens de wintermaanden goed koud kan worden.

Thnx, behalve de buitenmuur geen "koude kanten"
Als ik het allemaal goed begrijp moet in mijn geval de folie tussen de steenwol de eerste gyproclaag komen?

Dus buitenmuur - luchtlaag - steenwol - folie - gyproc - gyproc

[Franciesco]

Inderdaad @Ragnar9999
Check ook altijd even de plaatsings instructies van de folie dje je op het oog hebt.

[elektriekert]

Seafarer schreef op vrijdag 8 augustus 2025 @ 10:25:
[...]

Ik ga ervanuit dat je die scheuren in de muur gezien hebt? Precies op de hoek van die balk duidt op overbelasting van het metsel werk.

Bij het raam zit er ook eentje. Ik ben geen bouwkundige maar ik zou dit toch even laten controleren voordat je nog meer gewicht aan dat dak hangt.

Of is die hele hoek van het huis verzakt?

De scheur bij de gording loopt horizontaal weg.
Met extra gewicht aan het dak krijg je meer druk omlaag.
Ik zie niet wat dat voor problemen zou geven.

Wellicht dat de fundering iets verzakt is wat de scheuren veroorzaakt?

[Seafarer]

elektriekert schreef op vrijdag 8 augustus 2025 @ 10:53:
[...]


De scheur bij de gording loopt horizontaal weg.
Met extra gewicht aan het dak krijg je meer druk omlaag.
Ik zie niet wat dat voor problemen zou geven.

Wellicht dat de fundering iets verzakt is wat de scheuren veroorzaakt?

Dit soort daken zakken uit naar beneden, vaak is de dakbeplating onvoldoende vast gezet. Gevolg is dat de balken torderen, die spanning komt vrij in de ophanging (muur). Vandaar een horizontale scheur. Nog meer gewicht lijkt mij dan niet zo wenselijk.

Edit: https://www.joostdevree.nl/shtmls/spatkrachten.shtml De andere component wordt toch ook zwaarder belast bij meer gewicht.

[ Voor 9% gewijzigd door Seafarer op 08-08-2025 11:29 ]

[elektriekert]

Seafarer schreef op vrijdag 8 augustus 2025 @ 11:21:
[...]

Dit soort daken zakken uit naar beneden, vaak is de dakbeplating onvoldoende vast gezet. Gevolg is dat de balken torderen, die spanning komt vrij in de ophanging (muur). Vandaar een horizontale scheur. Nog meer gewicht lijkt mij dan niet zo wenselijk.

Edit: https://www.joostdevree.nl/shtmls/spatkrachten.shtml De andere component wordt toch ook zwaarder belast bij meer gewicht.

Kijk, daar had ik niet aan gedacht, dit klinkt logisch

[pantslol]

Wij hebben recent ons dak laten vervangen en isoleren met isobouw slimfit xt platen, en ik ben nu met het warme weer op zolder gaan kijken met de hittecamera en zie over de volledige nok toch nog temperaturen van 36-39 graden met dit warme weer. Dat lijkt me toch best warm voor een binnenmeting. Nou bleek al nadat de pannen waren gelegd dat ze vergeten waren te purren langs de lange zijde bij de platen, dit is achteraf alsog gebeurd... Zou het kunnen dat de nok ook niet goed gepurd is, of zijn deze temperaturen normaal?

plaatje van de camera... kan het kabeltje niet vinden

[ Voor 28% gewijzigd door pantslol op 11-08-2025 18:08 ]

[P5ycho]

Het is vooral de hotspot tov de platen eromheen die mij wel doet vermoeden dat daar iets niet goed zit. Als ze slim zijn hebben ze foto's gemaakt van hun werk, kunnen ze die niet overleggen?

[Louwm]

pantslol schreef op maandag 11 augustus 2025 @ 18:03:
Wij hebben recent ons dak laten vervangen en isoleren met isobouw slimfit xt platen, en ik ben nu met het warme weer op zolder gaan kijken met de hittecamera en zie over de volledige nok toch nog temperaturen van 36-39 graden met dit warme weer. Dat lijkt me toch best warm voor een binnenmeting. Nou bleek al nadat de pannen waren gelegd dat ze vergeten waren te purren langs de lange zijde bij de platen, dit is achteraf alsog gebeurd... Zou het kunnen dat de nok ook niet goed gepurd is, of zijn deze temperaturen normaal?

plaatje van de camera... kan het kabeltje niet vinden

[Afbeelding]

de platen sluiten niet goed aan in de nok , er zit waarschijnlijk een naad tussen , dus tekort of er is een verkeerde hoek aan gezaagd waardoor de platen niet over de volledige zijde tegen elkaar drukken in de nok

[nxt0206]

Goedenavond,

Wij hebben sinds 2 jaar een koopwoning uit 1978. Hebben nu een beetje geld gespaard om de zolder te gaan isoleren. Er lopen draagbalken of gorren van 16cm diep door de zolder. Buiten onder de dakpannen is de isolatie vrij gedateerd en van binnen is het afgewerkt met hout? Het lijkt erop dat er binnen verder niets qua isolatie op zit. Ik zal even fotos toevoegen ter verduidelijking. Moet zeggen dat ik er vrij weinig verstand van heb vandaar deze post om advies en tips te ontvangen van jullie.

De dilemma waar ik mee zit is of ik dampopenfolie moet gebruiken tegen het houtwerk en dan 16cm glaswol van gamma met een rd waarde van 4. Deze glaswol heeft dampfolie aan de binnenzijde (gipsplaat kant). Of kan ik direct de glaswol erop gooien en dan afwerken met gipsplaten? Of moet ik juist eerst dat houtwerk helemaal eraf halen? ( die witte platen op de fotos )

Wat is volgens jullie de juiste stappenplan voor mijn zolder?
De laatste foto zie je een dakkapel die we onlangs hebben laten plaatsen die word dan tegelijkertijd afgewerkt straks. Daar mogen we iig geen isolatie plaatsen volgens het bedrijf die ons dakkapel geplaatst hebben.

Dit natuurlijk met de angst voor ongewenste rot.

[FlowinG]

nxt0206 schreef op maandag 11 augustus 2025 @ 19:43:
Goedenavond,

Wij hebben sinds 2 jaar een koopwoning uit 1978. Hebben nu een beetje geld gespaard om de zolder te gaan isoleren. Er lopen draagbalken of gorren van 16cm diep door de zolder. Buiten onder de dakpannen is de isolatie vrij gedateerd en van binnen is het afgewerkt met hout? Het lijkt erop dat er binnen verder niets qua isolatie op zit. Ik zal even fotos toevoegen ter verduidelijking. Moet zeggen dat ik er vrij weinig verstand van heb vandaar deze post om advies en tips te ontvangen van jullie.

De dilemma waar ik mee zit is of ik dampopenfolie moet gebruiken tegen het houtwerk en dan 16cm glaswol van gamma met een rd waarde van 4. Deze glaswol heeft dampfolie aan de binnenzijde (gipsplaat kant). Of kan ik direct de glaswol erop gooien en dan afwerken met gipsplaten? Of moet ik juist eerst dat houtwerk helemaal eraf halen? ( die witte platen op de fotos )

Wat is volgens jullie de juiste stappenplan voor mijn zolder?
De laatste foto zie je een dakkapel die we onlangs hebben laten plaatsen die word dan tegelijkertijd afgewerkt straks. Daar mogen we iig geen isolatie plaatsen volgens het bedrijf die ons dakkapel geplaatst hebben.

Dit natuurlijk met de angst voor ongewenste rot.

[Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding]

Wat je volgens mij ziet is gewoon het dakbeschot met daarop een laagje pur-schuim. Ikzelf, met een woning uit '75, heb het vergelijkbaar. Dat schuim is in principe dampdicht.
Ik heb het opgelost door 120mm PIR platen met 2 zijdig aluminium tegen de houten platen te lijmen. Zonder ventilatie dus!
In Ubakus ziet dat er zo uit (ik kreeg de gordingen niet helemaal op de juiste plek, maar die zitten dus onder het dakbeschot):


Overigens heb ik PIR platen met daarop 12,5mm gipsplaat. Die heb ik weggelaten uit Ubakus.

[Gerundium]

Heb je dan niet het dakbeschot opgesloten tussen twee dampdichte lagen? Wat ik ervan begrijp is dat juist niet de bedoeling omdat het vocht dan niet wegkan uit je beschot.

[nxt0206]

Gerundium schreef op dinsdag 12 augustus 2025 @ 13:53:
Heb je dan niet het dakbeschot opgesloten tussen twee dampdichte lagen? Wat ik ervan begrijp is dat juist niet de bedoeling omdat het vocht dan niet wegkan uit je beschot.

Wat is volgens jou het beste om te doen in mijn situatie?

[S.J.Onnie]

nxt0206 schreef op dinsdag 12 augustus 2025 @ 14:20:
[...]


Wat is volgens jou het beste om te doen in mijn situatie?

Houtvezel of isovlas met een klimaatfolie aan de binnenzijde. Heb je ook nog iets aan je isolatie als het buiten 30 graden is (zoals nu)

[FlowinG]

Gerundium schreef op dinsdag 12 augustus 2025 @ 13:53:
Heb je dan niet het dakbeschot opgesloten tussen twee dampdichte lagen? Wat ik ervan begrijp is dat juist niet de bedoeling omdat het vocht dan niet wegkan uit je beschot.

Ik begreep (weet even niet meer de bron van dit advies, volgens mij aannemer of dakdekker) dat opsluiten prima is, geen vocht eruit en ook geen vocht erin. Verder was het prima omdat er van binnenuit beter wordt geisoleerd dan van buitenaf en je daardoor ook geen condens issues hebt.

En zoals gezegd heb ik ubakus gebruikt om deze beweringen te checken en ubakus geeft geen vochtproblemen aan.

Overigens als er een expert is die dit sterk afraad, dan hoor ik het graag. Ook ben ik dan benieuwd wat de risico's zijn van mijn aanpak.

[ Voor 9% gewijzigd door FlowinG op 12-08-2025 14:33 ]

[Bobmeister]

FlowinG schreef op dinsdag 12 augustus 2025 @ 14:32:
[...]

Ik begreep (weet even niet meer de bron van dit advies, volgens mij aannemer of dakdekker) dat opsluiten prima is, geen vocht eruit en ook geen vocht erin. Verder was het prima omdat er van binnenuit beter wordt geisoleerd dan van buitenaf en je daardoor ook geen condens issues hebt.

Dat gaat alleen op als je het perfect sluitend kan aanbrengen én je nooit ergens een lekkage krijgt of vocht er op een andere manier tussen kruipt. Lukt je dat niet of komt er wel vocht tussen dan zit je met de gebakken peren.

[technopeuter]

FlowinG schreef op dinsdag 12 augustus 2025 @ 14:32:
[...]

Ik begreep (weet even niet meer de bron van dit advies, volgens mij aannemer of dakdekker) dat opsluiten prima is, geen vocht eruit en ook geen vocht erin. Verder was het prima omdat er van binnenuit beter wordt geisoleerd dan van buitenaf en je daardoor ook geen condens issues hebt.

En zoals gezegd heb ik ubakus gebruikt om deze beweringen te checken en ubakus geeft geen vochtproblemen aan.

Overigens als er een expert is die dit sterk afraad, dan hoor ik het graag. Ook ben ik dan benieuwd wat de risico's zijn van mijn aanpak.

die laag pur uit 1975 is echt nevernooitnie dampdicht, hooguit dampremmend, maar dat is de witte verf ook.
Je kunt 2 dingen doen, dampremmend afwerken (met die glaswol) of klimaatfolie eronder, voordeel van de klimaatfolie is dat je ook de onderzijde van je dakkapeldak kunt mee- isoleren.

zelf zou ik houtwolplaat nemen of cellulose inblazen met een klimaatfolie, vind zomerwarmte relevanter worden dan de winterkou. naast biobased

[Kadett]

S.J.Onnie schreef op dinsdag 12 augustus 2025 @ 14:27:
[...]

Houtvezel of isovlas met een klimaatfolie aan de binnenzijde. Heb je ook nog iets aan je isolatie als het buiten 30 graden is (zoals nu)

Hier 14cm PIR tussen gordingen (met ventilatie ruimte) en op de gordingen nog 3cm pir met OSB en daar tegen aan 9,5mm gipsplaten.

Totaal geen last van warmtedoorslag temperatuur gaat maximaal 2.5 graad omhoog boven verdieping over de dag heen, begon op 22.4 vannacht en staat nu op 24.3

Dat komt voornamelijk door hal aan voorzijde met open trap dat de temperstuur stijgt.

Ventilator aan en slapen maar

[Kees85]

De hier gebruikte standaard Opstalan platen (spaanplaat met pur of de duurdere versie met multiplex en pur) zijn altijd dampremmend geweest, nooit dampdicht.

[FL_]

Een vraag.

Ik heb hier een klein stukje jaren 70 schuur welke nog isolatie mist. Feitelijk betreffen het twee ruimtes (14cm dik) waarboven een bitumen dak zit, ik ga dus voor de benoemde kouddakmethode.
Mijn plan is om:
1: De holtes op te vullen met isolatiemateriaal (waarschijnlijk minerale wol aangezien ik dat ook op andere plekken in het huis al gebruikt heb en een mooie combinatie van alle eigenschappen heeft)
2. Het snijden en aanbrengen van de isolatie folie (klimaatfolie) en luchtdicht afmaken
3. Een heel klein rachelwerk met daarop eventueel nog wat platen
En dan zouden we klaar moeten zijn.

Aan de voorkant van de foto zien jullie een witte lat (met wat vochtschade), deze is mij in alle jaren dat ik hier woon eigenlijk nooit opgevallen, maar in de voorbereiding hiervan dacht ik: “laat ik deze toch maar even openmaken”.

Na het openmaken bleek dat ik hier direct mijn spouwmuur binnenkeek naar boven (inclusief verlaten bijennest), en nu heb ik twee vragen:
1. Kan ik de beetjes glaswol gewoon aanvullen met minerale wol, of is dat vragen om problemen?
2. Kan ik de klimaatfolie gewoon doorleggen of moet ik stoppen voordat ik bij mijn spouwmuur ben?




Edit op basis van de vragen van @Franciesco : Wat verduidelijkingen:
1. Heel globaal ziet het plafond er zo uit (niet op schaal):


2. Het betreft dit gedeelte van de inpandige berging:



3. Overigens liggen alle stootvoegen naast de berging, maar dat gaat al bijna 50 jaar goed, dus ik denk dat dat geen probleem meer kan zijn:


4. De spouwmuur is geisoleerd met glaswol, maar dat zit niet overal (aan de linkerkant een stuk isolatie (zeer waarschijnlijk ook glaswol, aan de voorkant het vermoedelijke bijennest en rechts het open gedeelte):


5. Op deze foto is ook te zien dat er een luchtverbinding naar buiten is, of dat nou gewoon slordigheid is, of juist zo gemaakt dat er nog wat geventileerd kan worden, laat ik even in het midden.


6. Op deze foto is te zien dat de isolatie op een bepaalde hoogte ophoudt, dit gedeelte wil ik naisoleren met stukken minerale wol as dat kan. Tevens valt het me nu ook dat er helemaal geen hout is wat doorloopt tot onder de spouwmuur, dus ik kan de klimaatfolie enkel leggen totaan de spouwmuur (tot en met de houten drager).


7. Viel het mij bij het maken van de foto's ook op dat aan de andere kant ik tegen een andere betonnenmuur aankijk, waar ook een gedeelte van de isolatie van de gevelmuur over de betonnen muur heen loopt (ook hier zou ik enkel folie kunnen legen tot de laatste houten drager), zou ik dit ook kunnen aanvullen met minerale wol zoals het gedeelte dat aan de rechterkant uitsteekt?

[ Voor 57% gewijzigd door FL_ op 13-08-2025 21:30 ]

[Franciesco]

@FL_ klinkt als een prima plan.
Let er wel op dat bij sommige klimaatfolies een spouw aan de warme kant nodig is voor een goede werking. Daarbij zou je de folie op de balken kunnen aanbrengen en "verplicht" een rachelwerk op de balken moeten maken. En daar dan de afwerklaag weer op.

M.b.t. de open verbinding naar de spouw: wat bedoel je met "beetjes glaswol"? Glaswol wat reeds in de spouw zit? En is dat een geventileerde spouw? Zo ja, dan zou ik de verbinding richting het dak goed luchtdicht maken. Want als er luchtstromingen ontstaan richting de naisolatie met minerale wol, dan verminderd dat de isolerende werking aanzienlijk.

Een tekeningetje van hoe de huidige aansluting gevel met dak zit kan de boel wat duidelijker maken.

[FL_]

@Franciesco Hartelijk dank! Ik zou dit wel bestempelen als een warme zijde, ik kijk hier naar de onderkant van mijn spouwmuur, de dikke witte balk is de drager van de badkamer die hierboven zit.

Deze spouwmuur is geventileerd, ik heb stootvoegen buiten en ik zag ook dat er een kleine verbinding naar buiten is zelfs (zo zijn de bijen denk ik ooit binnengekomen).

Het glaswol waar ik op doel is inderdaad oorsponkelijk, maar het lijkt also men soms een centimeter of 10 voor het einde gestopt is met vullen.

Maar veel beter nog, ik ga proberen vanavond nog wat foto's te maken en eventueel wat te tekeningen, dan kunnen we hier veel beter naar kijken.

Edit: Het oorsponkelijke bericht aangepast.

[ Voor 3% gewijzigd door FL_ op 13-08-2025 21:34 ]

[Franciesco]

@FL_ De foto's zijn voor mij, die de situatie ter plekken nietkent, moeilijk te plaatsen.

Maar zover ik kan bepalen zie ik geen problemen in het doortrekken/aanvullen van de isolatie met minerale wol. Een onderbroken isolatielaag kan voor condensatie zorgen.
Zoals gezegd is het wel zaak om dat zo goed mogelijk luchtdicht te hebben. Idem voor de afscherming aan de warme kant met de klimaatfolie. Sluit deze zo goed mogelijk aan op de aangrenzende structuren (dus geen kieren laten).

[FL_]

Ja, ik begrijp je. Het is best lastig voor te stellen als je er niet in het echt naar kan kijken. Wel echt super bedankt dat je nog iets hebt kunnen afleiden van wat ik heb opgestuurd.

Wat ik ieder geval ga doen, zijn de twee vakken tussen de houten dragers opvullen met minerale wol, dan de drie dragers (ik ben er 1 vergeten te benomen in de tekening ) met klimaatfolie afdekken en luchtdicht maken.

Daarna haal ik ook de platen weg die nu boven de warrige gedeeltes zitten en kan ik mijn (vervolg)vragen beter verduidelijken, en kan het alsnog opgevuld/dicht gemaakt worden. Op dit moment geldt voor die twee plekken dat het afdekhoutje wat er tussenzit enkel een visuele functie heeft.

Als laatste gaan we het dan weer mooi afwerken

[Zinloos1]

Ik ben van plan mijn vloer vanonder te isoleren met 120mm PIR plaat met aluminium aan twee kanten. Mijn kruipruimte is niet extreem vochtig maar ook niet gortdroog. Is het nog zinvol/heeft het toegevoegde waarde om op het zand eerst nog bodemfolie aan te brengen, of is dat in die geval overbodig?

[elektriekert]

Zinloos1 schreef op donderdag 14 augustus 2025 @ 20:04:
Ik ben van plan mijn vloer vanonder te isoleren met 120mm PIR plaat met aluminium aan twee kanten. Mijn kruipruimte is niet extreem vochtig maar ook niet gortdroog. Is het nog zinvol/heeft het toegevoegde waarde om op het zand eerst nog bodemfolie aan te brengen, of is dat in die geval overbodig?

Wat voor vloer is het?

Hout?

Zo ja, wat ligt er bovenop?

[Zinloos1]

elektriekert schreef op donderdag 14 augustus 2025 @ 21:35:
[...]


Wat voor vloer is het?

Hout?

Zo ja, wat ligt er bovenop?

Een broodjesvloer met daarop cementdekvloer met vloerverwarming en daarop weer parket (niet ideaal met vloerverwarming, I know, maar wel mooi )

[elektriekert]

Zinloos1 schreef op donderdag 14 augustus 2025 @ 21:46:
[...]


Een broodjesvloer met daarop cementdekvloer met vloerverwarming en daarop weer parket (niet ideaal met vloerverwarming, I know, maar wel mooi )

Dan kan je in ieder geval geen hout opsluiten . Vocht zal ook niet heel veel met je broodjesvloer doen verwacht ik. Om Radon tegen te houden is bodemfolie plaatsen wel beter.

Maar radon kan ook in een cement dek vloer zitten dus ja

[Louwm]

Zinloos1 schreef op donderdag 14 augustus 2025 @ 20:04:
Ik ben van plan mijn vloer vanonder te isoleren met 120mm PIR plaat met aluminium aan twee kanten. Mijn kruipruimte is niet extreem vochtig maar ook niet gortdroog. Is het nog zinvol/heeft het toegevoegde waarde om op het zand eerst nog bodemfolie aan te brengen, of is dat in die geval overbodig?

wanneer niet kurk droog is het beter om ook gelijk een bodemfolie teplaatsen zorgt voor een betere vochtigheidsgraad , minder muffige lucht , radon gas , zorg er wel voor dat je de lucht roosters goed vrij houd bij het aanbrengen van de pir

[Vogels60]

Vogels60 schreef op donderdag 15 mei 2025 @ 10:43:
We hebben een langevelboerderij uit 1890 gekocht welke 2/3 niet geisoleerd is (je kijkt zo tegen de pannen) en 1/3 met matten/rollen glaswol en afwerkplaten (weet nog niet wat). Het isoleren heeft vermoedelijk rond '72/'73 plaatsgevonden.
Het 1/3 stuk (geisoleerd) is tot aan de brandmuur en heeft ook een eerste verdieping met slaapkamers dus het oorspronkelijke woongedeelte.
Inmiddels ('72/'73) is er op de begane grond uitgebouwd tot 2/3 van de boerderij maar meer ook niet dus de bovenkant van de plafonds zijn gewoon balken waar je over kan lopen en hierboven kijk je uiteindelijk weer tegen de pannen aan.

We willen het dak aanpakken maar weten niet goed hoe en hoeveel. Ik hou voorzichtig rekening met een kosten plaatje van 150k (om een idee van grootte van het dak te geven de buiten maat van de boerderij is ongeveer 25m x 9m

Bij ons vorige huis zijn overal PIR dakplaten op gekomen maar is dat hier ook een optie? of slaat dat gewoon compleet nergens op en is dat weggegooid geld? Ik weet niet goed welke weg ik in moet slaan.


Ik hoop dat jullie het een beetje kunnen visualizeren.

Inmiddels precies 3 maanden verder zie ik nu.

Via de architect is er iemand van een bouwbedrijf in de regio geweest welke (tegen een vergoeding) een volledig gespecificeerde offerte gaat maken dus man uren, materialen e.d. Vanuit hier kunnen we kiezen wat we zelf doen en wat eventueel door hun of een andere partij gedaan moet worden. We hebben zo dus ook meteen inzichtelijk wat we besparen en hoe lang iets gaat duren als we het zelf doen.

Er gaat gerekend worden met PIR platen RC6.3 en RC4.5. Ik had de suggestie gedaan ook RC4.5 zodat we eventueel binnen kunnen isoleren met een materiaal dat geluidsdempend werkt en betere faseverschuiving crieeren. Is het een goed idee om dan eventueel minder als RC6.3 dus RC4.5 te pakken of toch beter die RC6.3 en daar dan vervolgens nog geluiddempend eventueel te isoleren? FWIW, de man schatte dat het dakoppervlak +/- 500m2 is.

Willen we voor een degelijke oplossing gaan zullen we de ziel wel uit het huis moeten halen en worden alle houten boomstammen spanten (te licht, beestjes, ...) vervangen voor stalen spanten welke door zullen lopen tot de grond, grof gezegd het dak wordt zelfdragend zoals een loods.

Ook komen er 3 dakkapellen aan de achterkant (zuid) mochten we dus voor de RC6.3 gaan wil ik eigenlijk dat de wanden van de dakkapellen ook RC6.3 worden en de ramen HR+++. Is dit belachelijke overkill of zou dit voor een paar 1000 euro extra een fijne "investering" zijn? (Mijn doel is om uiteindelijk de woonboerderij op een warmtepomp te krijgen)

Zoals jullie lezen nog steeds wat vragen maar we willen zeker volgende zomer het dak vernieuwen dus moet alles komende maand(en) toch alles in kannen en kruiken zijn. (ook met vergunningen e.d.)


Mijn vraag dus:
Welke dingen moet ik verder op letten(bepaalde type platen wel/niet) /aankaarten/afspreken m.b.t. dak, dakplaten, dakkappellen e.d.?

[Laurences]

Seafarer schreef op donderdag 31 juli 2025 @ 19:07:
[...]

Hoe los je condensatie op met dat stalen enkelglas stalraam?

Je isolatie is prima maar dat raam is straks ijskoud.
Edit: als ik over het frame kijk bij je houten ramen zie ik ijskoude muur. Over het hout komt PIR? Strak tegen de muur aan?
Ik heb dit in de praktijk fout zien gaan. En ja het huis was netjes geventileerd maar met een volle woonkamer werd de aftimmering vochtig. Omdat het raam kader onvoldoende geïsoleerd was tov. de rest.

Dank @Seafarer voor je aandachtspunt wat betreft het stalraampje en de aansluitingen bij de kozijnen. Ik neem de suggestie van @Franciesco mee om te gaan shoppen voor een geïsoleerde variant, dan hoeft er aan de binnenzijde ook niet nog een voorzetraam geplaatst te worden (dat was in eerste instantie het idee). Er zijn vele fabrikanten (vandijkmetaal (metaal), hevalu (hout).. @Franciesco waar heb jij die van jou aangekocht? Ik meet ze morgen even in en vraag een offerte op, zal hier vermelden wat de kosten voor zoiets zijn.

Franciesco schreef op donderdag 31 juli 2025 @ 19:25:
@Laurences vastnieten van de folie op de onderste horizontale regel is voldoende maar extra aftpen kan uiteraard geen kwaad. Er komt immers een afwerkvloer tegenaan gestort waardoor de folie nergens meer heen kan en goed aansluit?

Edit: als het natte beton van de afwerkvloer in aanraking komt met het houten regelwerk en/of de klimaatfolie zou ik hier wel extra afdichting plaatsen in de vorm van bouwplastic oid (en randisolatie).

Voor stalraampjes zijn tegenwoordig ook geisoleerde exemplaren te koop. De oude stalen exemplaren heb ik in mijn voormalige deel van de boerderij ook vervangen.

Vensterbanken plaatsen bij een voorzetwand is overigens ook een interessante klus als je dat met zo min mogelijk thermische brug wilt doen. De kant tegen het kozijn is ook de plek van de luchtspouw (onderkant) en dus koud. Mede afhankelijk van het materiaal van die vensterbanken (hout, composiet, natuursteen) maar dat deel thermisch extra onderbreken is zinvol naar mijn mening. En de overgang spouw naar kozijn/vensterbank goed luchtdicht maken.

Dank voor je suggestie @Franciesco ! Op je advies had ik de tussenmaat al wat krapper genomen, deze staan nu op 56cm. Zo kan ik in dit SLS frame van 184mm diep een 100 + 90 mm Isovlas pakket kwijt. Rondom de kozijnen heb ik nu (vanaf de buitenmaat van het kozijn) het frame ongeveer 3 cm ruimer aangehouden, aan alle 4 de zijden. Zo kan ik na installatie van de kozijnen 40mm PIR (of XPS, waterbestendiger?) plaatsen en vervolgens afwerken met 12,5mm gips of multiplex. Dit sluit dan de spouw tussen de buitenmuur en voorzetwand.

Wat betreft het folie en/of aftapen. Ik zag dat mijn schets erg minimaal was, ik heb het nog even gauw opnieuw getekend en zo is het wellicht duidelijker. Het betrof namelijk de dampopen folie. Ook een eerste stuk dampopen/spinvlies geplaatst aan de koude zijde. Is er een reden om niét voor spinvlies te gaan? (Ik zie online veel de dampopen van miofoil voorbij komen, ik kon via de aannemer wat voordeliger aan spinvlies komen).

Er is een regel geplaatst (in de menie) die waterpas ligt en ondergoten met een gietmortel. Hierop ga ik de voorzetwanden plaatsen, waarbij ik aan de koude zijde de spinvlies 4-5 cm langer laat zodat deze nog mooi over deze onderste regel valt. Om het luchtdicht te krijgen trek ik de spinvlies rondom naar binnen toe, behalve aan de onder kant, hier plak ik hem met butyl tape dicht. In de buitenmuur maak ik geen ventilatie gaten, de gevel is onbeschilderd/niet gestuct.

Aan de binnenzijde komt over de klimaatfolie een rachelwerk + OSB 12mm en gipskarton 12,5mm. Wat betreft klimaatfolie, ik zat te kijken naar de miofol of die van isover. Kostentechnisch iets voordeliger dan Intello. Beiden zouden m.i. moeten kunnen, of hebben jullie hier wellicht nog een suggestie in?

[Franciesco]

@Laurences klinkt goed!
Spinvliesfolie is prima. Miofol heeft die ook in het assortiment, maar een ander merk kan natuurlijk ook. Bij een voorzetwand zoals die van jou komt het m.i. niet zo nauw welk type spinvlies folie je neemt. Hij wordt b.v. niet belopen en aan de koude kant is geen kans op perforatie door de gemetselde muur.
Als herinnering en waarschijnlijk heb je dit al wel gedaan, is het wel goed om de gevel incl alle aansluitingen aan de binnenkant goed te inspecteren op eventuele kieren waar wind en ongedierte potentieel naar binnen kan komen.

Zowel de Proclima Intello (Plus), Miofol Active als Isover Xtrasafe zijn stevige folies met een mooi breed bereik in dampweerstand. Zo lang je de betreffende plaatsingsinstructies van de betreffende keuze opvolgt kun je aan geen van de drie een buil vallen.

Over de stalraampjes: zelf heb ik destijds voor Hevalu gekozen icm HR++ glas. Ik weet niet of men ze tegenwoordig ook met triple of vacuumglas kan maken om de isolatiewaarde verder te verhogen. Zo niet, dan kun je nog overwegen om icm Hevalu ook nog achterzetglas te plaatsen. Zelf overweeg ik dat alsnog te doen.

Oude foto’s toen ze net geplaatst waren en voordat de gevels gerenoveerd zijn (ik heb 3 horizontale en 2 wat grotere verticale):

[Franciesco]

Vogels60 schreef op vrijdag 15 augustus 2025 @ 10:42:
[...]


Inmiddels precies 3 maanden verder zie ik nu.

Via de architect is er iemand van een bouwbedrijf in de regio geweest welke (tegen een vergoeding) een volledig gespecificeerde offerte gaat maken dus man uren, materialen e.d. Vanuit hier kunnen we kiezen wat we zelf doen en wat eventueel door hun of een andere partij gedaan moet worden. We hebben zo dus ook meteen inzichtelijk wat we besparen en hoe lang iets gaat duren als we het zelf doen.

Er gaat gerekend worden met PIR platen RC6.3 en RC4.5. Ik had de suggestie gedaan ook RC4.5 zodat we eventueel binnen kunnen isoleren met een materiaal dat geluidsdempend werkt en betere faseverschuiving crieeren. Is het een goed idee om dan eventueel minder als RC6.3 dus RC4.5 te pakken of toch beter die RC6.3 en daar dan vervolgens nog geluiddempend eventueel te isoleren? FWIW, de man schatte dat het dakoppervlak +/- 500m2 is.

Willen we voor een degelijke oplossing gaan zullen we de ziel wel uit het huis moeten halen en worden alle houten boomstammen spanten (te licht, beestjes, ...) vervangen voor stalen spanten welke door zullen lopen tot de grond, grof gezegd het dak wordt zelfdragend zoals een loods.

Ook komen er 3 dakkapellen aan de achterkant (zuid) mochten we dus voor de RC6.3 gaan wil ik eigenlijk dat de wanden van de dakkapellen ook RC6.3 worden en de ramen HR+++. Is dit belachelijke overkill of zou dit voor een paar 1000 euro extra een fijne "investering" zijn? (Mijn doel is om uiteindelijk de woonboerderij op een warmtepomp te krijgen)

Zoals jullie lezen nog steeds wat vragen maar we willen zeker volgende zomer het dak vernieuwen dus moet alles komende maand(en) toch alles in kannen en kruiken zijn. (ook met vergunningen e.d.)


Mijn vraag dus:
Welke dingen moet ik verder op letten(bepaalde type platen wel/niet) /aankaarten/afspreken m.b.t. dak, dakplaten, dakkappellen e.d.?

Kwam er bij jou nu een geheel nieuw dak op?
Sowieso zou ik als het enigszins kan minimaal nieuwbouw isolatiewaardes aanhouden. Een paar centimeter extra isolatie kost vaak relatief weinig meer en je kunt het beter direct (heel) goed doen is mijn mening.

Let behalve op de isolatiewaarde ook op thermische bruggen en de luchtdichtheid van de gehele schil. Bij een grootschalige renovatie kun je dat goed inspecteren en aanpakken. Achteraf is dat vaak erg moeilijk. En niet altijd wordt er even nauwkeurig gewerkt is mijn ervaring…
Een blowerdoortest, liefst eentje voordat alles afgewerkt wordt, is wat mij betreft aan te raden.

@Laurences is met een soortgelijk traject bezig.

[elektriekert]

Franciesco schreef op vrijdag 15 augustus 2025 @ 17:50:
[...]

En niet altijd wordt er even nauwkeurig gewerkt is mijn ervaring….

Ik denk dat dit een probleem is dat tegenwoordig steeds vaker voorkomt, alles draait om maximale omzet/winst en dat in een zo kort mogelijke tijd voor elkaar krijgen. Van de 4 dingen die wij in en om het huis hebben laten doen hadden 3 van de 4 bedrijven matig tot slecht werk geleverd. Dat ze vervolgens terug kunnen komen (1x voor de tuinman en 6x voor de zonnepanelenboer) blijkt dan nog wel te kunnen.
Wellicht dat ze er vanuit gaan dat de meeste klanten het allemaal wel geloven of gewoon akkoord gaan.

[twain4me]

Franciesco schreef op vrijdag 15 augustus 2025 @ 17:50:
[...]


Kwam er bij jou nu een geheel nieuw dak op?
Sowieso zou ik als het enigszins kan minimaal nieuwbouw isolatiewaardes aanhouden. Een paar centimeter extra isolatie kost vaak relatief weinig meer en je kunt het beter direct (heel) goed doen is mijn mening.

Let behalve op de isolatiewaarde ook op thermische bruggen en de luchtdichtheid van de gehele schil. Bij een grootschalige renovatie kun je dat goed inspecteren en aanpakken. Achteraf is dat vaak erg moeilijk. En niet altijd wordt er even nauwkeurig gewerkt is mijn ervaring…
Een blowerdoortest, liefst eentje voordat alles afgewerkt wordt, is wat mij betreft aan te raden.

@Laurences is met een soortgelijk traject bezig.

Bij kleine aanpassingen pak ik ook globlaal de nieuwbouw eisen maar bij een grootschaligeverbouwing zou ik persoonlijk naar de warmteverlies berekening kijken. dan kan je veel beter je keuzes maken.tussen budget, ruimte, esthetiek etc. (je hebt dan ook direct je handvaten voor afgifte en warmtebron)

[Vogels60]

Franciesco schreef op vrijdag 15 augustus 2025 @ 17:50:
[...]


Kwam er bij jou nu een geheel nieuw dak op?
Sowieso zou ik als het enigszins kan minimaal nieuwbouw isolatiewaardes aanhouden. Een paar centimeter extra isolatie kost vaak relatief weinig meer en je kunt het beter direct (heel) goed doen is mijn mening.

Let behalve op de isolatiewaarde ook op thermische bruggen en de luchtdichtheid van de gehele schil. Bij een grootschalige renovatie kun je dat goed inspecteren en aanpakken. Achteraf is dat vaak erg moeilijk. En niet altijd wordt er even nauwkeurig gewerkt is mijn ervaring…
Een blowerdoortest, liefst eentje voordat alles afgewerkt wordt, is wat mij betreft aan te raden.

@Laurences is met een soortgelijk traject bezig.

Ja, correct er komt een compleet nieuw dak op.
Zeg dat een stap onder RC6.3 15 a 20 euro per m2 scheelt met 500m2 zit je op 7.5k a 10k dit is inderdaad dus allemaal relatief.

De thermische bruggen en luchtdichtheid, rond de dak- en muur platen kan ik pas aanpakken als de platen er eenmaal op liggen neem ik aan? Moet ik dan voorstellen om zelf de (lucht)dichting op bv. de muur en muurplaten af te werken? Is dit ook het punt van de blower-door-test of in welke stap moet ik dit doen?

Aangezien het een langgevelboerderij is zitten er dus nog staldeuren e.d. in de gevel welke t.z.t. ook moeten geüpgraded en er zijn gewoon verblijven in de ruimte gebouwd dus er is wat dat betreft niet veel luchtdichtheid en grote kans op meerdere luchtlekken.

M.b.t. "En niet altijd wordt er even nauwkeurig gewerkt is mijn ervaring..." dat is dus ook mijn grootste vrees waarom ik eigenlijk niks uit handen wil geven maar de dakplaten zie ik gewoon mezelf niet leggen. Wel kan en moet ik er natuurlijk gewoon kort op zitten ook al vinden ze dat misschien niet fijn.

De voorgevel is naderhand ooit vernieuwd in de zin van een nieuwe voor de oude gezet, hier is dus een spouwmuur gemaakt maar ik weet niet of hier isolatie in zit. Ik weet niet of het een goed idee is om deze te vullen met iets mocht ik de muurplaten er af halen aangezien deze een geringe dikte heeft.

[Vogels60]

twain4me schreef op vrijdag 15 augustus 2025 @ 21:45:
[...]


Bij kleine aanpassingen pak ik ook globlaal de nieuwbouw eisen maar bij een grootschaligeverbouwing zou ik persoonlijk naar de warmteverlies berekening kijken. dan kan je veel beter je keuzes maken.tussen budget, ruimte, esthetiek etc. (je hebt dan ook direct je handvaten voor afgifte en warmtebron)

Ik vind het eigenlijk vaak moeilijk om een goede keuze te maken tussen overkill en isolatiespijt. Als ik iets doe wil ik het goed doen of niet maar het moet wel ergens op slaan natuurlijk alleen het dak is iets dat niet makkelijk te veranderen is, hooguit van binnen na-isoleren.
Onze intentie is dat wij in deze woning oud worden daarom ben ik misschien ook wel geneigd om bij twijfel eerder wat extra te doen dan de goedkopere kant te kiezen. (misschien volledig irrationeel)

[Franciesco]

Vogels60 schreef op vrijdag 15 augustus 2025 @ 22:10:
[...]


Ja, correct er komt een compleet nieuw dak op.
Zeg dat een stap onder RC6.3 15 a 20 euro per m2 scheelt met 500m2 zit je op 7.5k a 10k dit is inderdaad dus allemaal relatief.

De thermische bruggen en luchtdichtheid, rond de dak- en muur platen kan ik pas aanpakken als de platen er eenmaal op liggen neem ik aan? Moet ik dan voorstellen om zelf de (lucht)dichting op bv. de muur en muurplaten af te werken? Is dit ook het punt van de blower-door-test of in welke stap moet ik dit doen?

Aangezien het een langgevelboerderij is zitten er dus nog staldeuren e.d. in de gevel welke t.z.t. ook moeten geüpgraded en er zijn gewoon verblijven in de ruimte gebouwd dus er is wat dat betreft niet veel luchtdichtheid en grote kans op meerdere luchtlekken.

M.b.t. "En niet altijd wordt er even nauwkeurig gewerkt is mijn ervaring..." dat is dus ook mijn grootste vrees waarom ik eigenlijk niks uit handen wil geven maar de dakplaten zie ik gewoon mezelf niet leggen. Wel kan en moet ik er natuurlijk gewoon kort op zitten ook al vinden ze dat misschien niet fijn.

De voorgevel is naderhand ooit vernieuwd in de zin van een nieuwe voor de oude gezet, hier is dus een spouwmuur gemaakt maar ik weet niet of hier isolatie in zit. Ik weet niet of het een goed idee is om deze te vullen met iets mocht ik de muurplaten er af halen aangezien deze een geringe dikte heeft.

De blowerdoortest wordt meestal gedaan als de schil gereed is (en de woning dus ook wind- en regendicht is), maar de afwerking nog gedaan moet worden. Want dan heb je nog kans om het eea te corrigeren indien nodig.
Soms, bij passiefhuizen bijvoorbeeld, worden er ook meerdere blowerdoortesten gedaan. Ook een na de afwerking bv. Het e.e.a. ook afhankelijk van hoe de woning gebouwd gaat worden.

Zaken laten uitvoeren kan natuurlijk prima. Van te voren kun je eens de vraag stellen wat men gaat doen om een goede luchtdichtheid te bereiken. A.d.h.v. het antwoord krijg je dan vast een idee of ze daar over nagedacht hebben. Aangeven dat je een blowerdoortest gaat doen helpt waarschijnlijk ook c.q. geeft extra gesprekstof.
Sowieso zou ik de boel na b.v. het plaatsen van een nieuw dak nalopen/controleren voor zover je dat kunt. Dat geldt eigenlijk voor alle klussen, ook die je zelf uitvoert.

Met een camera/scoop door meerdere boorgaten in de voegen kun je de spouw (laten) bekijken. Als de spouw isoleren geen optie is, is een geisoleerde voorzetwand een alternatief.

[mydogisgone]

Heeft er hier iemand ervaring met regelwerk wat HoH 41,6cm wordt geplaatst. ipv 40 ivm de bovenliggende balklaag. Dit icm stucplaten van 2000x400mm. Die normaal gesproken met max 40cm HoH worden geschroefd?

[twain4me]

mydogisgone schreef op dinsdag 19 augustus 2025 @ 17:26:
Heeft er hier iemand ervaring met regelwerk wat HoH 41,6cm wordt geplaatst. ipv 40 ivm de bovenliggende balklaag. Dit icm stucplaten van 2000x400mm. Die normaal gesproken met max 40cm HoH worden geschroefd?

in theorie kan het wel, maar dan moet je de platen dwars op de rachels plaatsen en dus steeds inkorten. doorgaans plaats je rachelwerk ook dwars op de balken en kan je ze dus plaatsen zoals je wil, ik begrijp dus niet helemaal wat je wil.

[ Voor 12% gewijzigd door twain4me op 19-08-2025 18:26 ]

[mydogisgone]

twain4me schreef op dinsdag 19 augustus 2025 @ 18:24:
[...]


in theorie kan het wel, maar dan moet je de platen dwars op de rachels plaatsen en dus steeds inkorten. doorgaans plaats je rachelwerk ook dwars op de balken en kan je ze dus plaatsen zoals je wil, ik begrijp dus niet helemaal wat je wil.

De stucplaten gaan sowieso dwars op de rachels. En inkorten is geen issue. Gaat mij alleen om de Max afstand voor de HoH. Die staat volgens de fabrikant op max 400mm. Gaat mij om het doorhangen van de stucplaten.

De rachels kunnen ook dwars op de balken. Maar dan kom ik in de knoop op de plek waar ze een hele plaat hebben geplaatst waar ik boven de plaat geen balk heb zitten.. (prefab dakkapel….)

Dus dan kan ik de rachel niet kwijt die dan op die plek moet komen. Behalve dat deze dan aan de plaat vast hangt en dan 100% gaat doorhangen.

Rechts zie je waar de plaat is gemonteerd op de balken en links waar ik de plaat heb weggehaald zit geen balk. Dus vandaar dat ik de rachels niet dwars op de balken wil monteren.

[ Voor 4% gewijzigd door mydogisgone op 19-08-2025 20:40 ]

[flaskk]

Dag allemaal,

Wij willen onze zolder gaan isoleren.

Zadeldak is opgebouwd uit dakbeschot en dan gelijk de pannen (snelleggers) er is ongeveer 12cm ruimte.


Nu heb ik t topic wel gelezen maar zie door de bomen het bos niet meer, het is beste is glas of steenwol met klimaatfolie te doen?

De buurman heeft alles met PIR platen gedaan, en een kennis gaf aan wanneer je glaswol met spijkerflens gebruikt je geen klimaatfolie nodig hebt, klopt dit? we willen het afwerken met gipsplaten..

We willen wel goed doen, maar ook beetje qua budget kijkend, wat raden jullie aan?

[twain4me]

mydogisgone schreef op dinsdag 19 augustus 2025 @ 20:38:
[...]


De stucplaten gaan sowieso dwars op de rachels. En inkorten is geen issue. Gaat mij alleen om de Max afstand voor de HoH. Die staat volgens de fabrikant op max 400mm. Gaat mij om het doorhangen van de stucplaten.

De rachels kunnen ook dwars op de balken. Maar dan kom ik in de knoop op de plek waar ze een hele plaat hebben geplaatst waar ik boven de plaat geen balk heb zitten.. (prefab dakkapel….)

Dus dan kan ik de rachel niet kwijt die dan op die plek moet komen. Behalve dat deze dan aan de plaat vast hangt en dan 100% gaat doorhangen.

Rechts zie je waar de plaat is gemonteerd op de balken en links waar ik de plaat heb weggehaald zit geen balk. Dus vandaar dat ik de rachels niet dwars op de balken wil monteren.

[Afbeelding]

ik zou mij niet te druk maken over die enkele cm het probleem van doorhangen op die 40 cm is niet zo zeer het doorhangen zelf maar de naad die open gaat staan als je er toch houten platen achter hebt zitten kan je nog een dotje kit of een extra schroefje plaatsen.

[Franciesco]

flaskk schreef op dinsdag 19 augustus 2025 @ 21:00:
Dag allemaal,

Wij willen onze zolder gaan isoleren.

Zadeldak is opgebouwd uit dakbeschot en dan gelijk de pannen (snelleggers) er is ongeveer 12cm ruimte.


Nu heb ik t topic wel gelezen maar zie door de bomen het bos niet meer, het is beste is glas of steenwol met klimaatfolie te doen?

De buurman heeft alles met PIR platen gedaan, en een kennis gaf aan wanneer je glaswol met spijkerflens gebruikt je geen klimaatfolie nodig hebt, klopt dit? we willen het afwerken met gipsplaten..

We willen wel goed doen, maar ook beetje qua budget kijkend, wat raden jullie aan?

Is er alleen sprake van een houten dakbeschot? Geen folies aan binnen- en/of buitenzijde van het dakbeschot? Geen enkele vorm van dakisolatie aanwezig? Enkele foto's van de binnenkant en van de buitenkant (onder de pannen) zijn zinvol om te plaatsen zodat we in dit topic beter met je mee kunnen denken.

Over het algemeen is een dampopen isolatiemateriaal (zoals glaswol, steenwol, minerale wol, houtvezel, vlas) i.c.m. een klimaatfolie aan de warme kant de meest veilige methode om een dak na te isoleren.

PIR met alu cachering en spijkerflensdekens zijn dampdicht en wat mij betreft doorgaans niet de eerste keuze voor het naisoleren van een hellend dak. Vooral omdat bij naisolatie de kans groot is dat de aansluitingen van de dampdichte folie niet overal goed gedaan kan worden met alle risico's van dien. Het e.e.a. afhankelijk van de exacte situatie.

[Nyvlem]

Franciesco schreef op woensdag 20 augustus 2025 @ 10:03:
[...]


Is er alleen sprake van een houten dakbeschot? Geen folies aan binnen- en/of buitenzijde van het dakbeschot? Geen enkele vorm van dakisolatie aanwezig? Enkele foto's van de binnenkant en van de buitenkant (onder de pannen) zijn zinvol om te plaatsen zodat we in dit topic beter met je mee kunnen denken.

Over het algemeen is een dampopen isolatiemateriaal (zoals glaswol, steenwol, minerale wol, houtvezel, vlas) i.c.m. een klimaatfolie aan de warme kant de meest veilige methode om een dak na te isoleren.

PIR met alu cachering en spijkerflensdekens zijn dampdicht en wat mij betreft doorgaans niet de eerste keuze voor het naisoleren van een hellend dak. Vooral omdat bij naisolatie de kans groot is dat de aansluitingen van de dampdichte folie niet overal goed gedaan kan worden met alle risico's van dien. Het e.e.a. afhankelijk van de exacte situatie.

Ons dak heb ik nog niet goed kunnen inspecteren, maar in het scenario van een dampdicht dak gaan we isoleren met dampopen materiaal inderdaad met een klimaatfolie. Alleen in Badkamer dan dampdicht.

Als het dak dampopen zal zijn zat ik juist te denken aan PIR, vanwege hogere isolatiewaarde 18cm Steenwol / 16cm PIR heeft een Rd waarde van respectievelijk 5,00 vs. 7,27. Is die 2,27 de moeite waarde en wat bedoel je dan met de aansluitingen? In principe monteer je ze toch tegen het beschot aan tussen de balken en naadloos aan elkaar? Er hoeft dan ook geen folie meer overheen want PIR is al dampdicht.

[Franciesco]

Met een dampopen koude zijde loop je minder risico inderdaad. Maar juist die balken tussen de isolatieplaten leveren onderbrekingen op in het dampscherm. Tenzij je die ook afgeschermd met dampdichte folie/tape.
Idem voor tussenmuren en andere onderbrekingen (dakdoorvoeren, dakramen) waar je om heen moet werken.
Feit blijft dat een dampopen isolatiemateriaal icm een klimaatfolie vergevingsgezinder is (hogere droogreserve) dan dampdicht naisoleren. Maar dat wil niet perse zeggen dat dampdicht een no-go is.

Een hogere isolatiewaarde (7,27 versus 5) is zeker de moeite wat mij betreft. Bedenk wel dat dit de Rd waardes zijn en dat de RC waardes lager uitpakken. Met name door de balken die de isolatielaag onderbreken. en die balken isoleren minder goed dan steenwol ed. In Ubakus kun je dit simuleren.

Als ruimte niet het probleem is, dan kun je overwegen om de balken op te dikken of afstandschroeven te gebruiken. Daarmee creeer je extra diepte waardoor je b.v. 22cm aan isolatiemateriaal kwijt kan.

Zijn er nog andere eigenschappen dan thermisch die van belang zijn? Geluidisolatie bijvoorbeeld? Als dat het geval is, bedenk dan dat PIR een slechte geluidisolator is. Steenwol (met name de wat zwaardere soorten) en houtvezel dempen geluid een stuk beter.
Als "zomerisolatie" ook van belang is, dan zijn zwaardere materialen over het algemeen ook beter. Ook dat is in Ubakus te simuleren en af te lezen a.d.h.v. de faseverschuiving.

[twain4me]

Ter lering en vermaak

Er wordt hier wel eens gevraagd waarom dat dure tape gebruiken en niet gewoon ductape, bij een vriend was het juiste tape op en hebben ze voor een stukje ducttape gebruikt dit tape heeft er nog geen week op gezeten en zelf losgelaten. overegens is het niet mijn project, ik had heel veel anders gedaan

[mydogisgone]

twain4me schreef op dinsdag 19 augustus 2025 @ 23:15:
[...]


ik zou mij niet te druk maken over die enkele cm het probleem van doorhangen op die 40 cm is niet zo zeer het doorhangen zelf maar de naad die open gaat staan als je er toch houten platen achter hebt zitten kan je nog een dotje kit of een extra schroefje plaatsen.

Je bedoeld de naad tussen de stucplaten?

[Nyvlem]

Franciesco schreef op woensdag 20 augustus 2025 @ 10:47:
Met een dampopen koude zijde loop je minder risico inderdaad. Maar juist die balken tussen de isolatieplaten leveren onderbrekingen op in het dampscherm. Tenzij je die ook afgeschermd met dampdichte folie/tape.
Idem voor tussenmuren en andere onderbrekingen (dakdoorvoeren, dakramen) waar je om heen moet werken.
Feit blijft dat een dampopen isolatiemateriaal icm een klimaatfolie vergevingsgezinder is (hogere droogreserve) dan dampdicht naisoleren. Maar dat wil niet perse zeggen dat dampdicht een no-go is.

Een hogere isolatiewaarde (7,27 versus 5) is zeker de moeite wat mij betreft. Bedenk wel dat dit de Rd waardes zijn en dat de RC waardes lager uitpakken. Met name door de balken die de isolatielaag onderbreken. en die balken isoleren minder goed dan steenwol ed. In Ubakus kun je dit simuleren.

Als ruimte niet het probleem is, dan kun je overwegen om de balken op te dikken of afstandschroeven te gebruiken. Daarmee creeer je extra diepte waardoor je b.v. 22cm aan isolatiemateriaal kwijt kan.

Zijn er nog andere eigenschappen dan thermisch die van belang zijn? Geluidisolatie bijvoorbeeld? Als dat het geval is, bedenk dan dat PIR een slechte geluidisolator is. Steenwol (met name de wat zwaardere soorten) en houtvezel dempen geluid een stuk beter.
Als "zomerisolatie" ook van belang is, dan zijn zwaardere materialen over het algemeen ook beter. Ook dat is in Ubakus te simuleren en af te lezen a.d.h.v. de faseverschuiving.

Is PIR dan nog wel het onderzoeken waard of voor veilig gaan met klimaatfolie?

[Franciesco]

@Nyvlem het is geen geheim dat ik voorstander ben van dampopen isolatiemateriaal voor naisolatie van daken. Alleen in het geval dat je geen acceptabele isolatiewaarde hiermee kan bereiken zou ik PIR overwegen.

Een Rc vanaf ca 5 vind ik mooi bij naisolatie. Als je relatief gemakkelijk nog wat verder kan gaan, dan is dat zeker goed om te doen in mijn ogen. Het effect van een hogere isolatiewaarde wordt zoals je waarschijnlijk weet wel steeds kleiner naarmate je de isolatieladder beklimt (Rc van 3 naar 5 geeft meer effect dan van 5 naar 7).

[flaskk]

Franciesco schreef op woensdag 20 augustus 2025 @ 10:03:
[...]


.

Bedankt voor je uitgebreide antwoord, ik weet 99% zeker dat er geen folie tussen zit, woensdag weet ik het zeker want dan komen ze een dakkapel plaatsen.

Zolder is trouwens tot de nok 3,9m hoog... Wordt nog wel een gepruts om daar bij te komen.

Zat wel met het gewicht, balken zijn 19cm dus met regelwerk zit je aan 21/22cm dikke wol..

[timk]

Ik ben bezig met plannen om onze zolder te isoleren, maar hoe meer ik lees hoe meer het een mission impossible lijkt te worden.Het gaat om een jaren ’30-rijtjeshuis waarbij wij als één van de weinigen in de straat een puntdak hebben. Daardoor hebben we aan de voorkant van de woning twee dakvlakken:

• één dakvlak dat doorloopt naar de rest van de straat
• en één dakvlak dat onze punt vormt

Deze twee vlakken worden gescheiden door een balk van 60 mm dik, die schuin door de ruimte loopt (van vloer tot nok).

Situatie nu

• Pannendak met dampfolie onder de panlatten
• Geen isolatie aanwezig
• Gordingen van 150 mm, onderlinge afstand ca. 1200 mm

Wens
We willen tussen de gordingen isoleren – ook al is dat niet de meest optimale oplossing en levert het wat minder isolatiepotentie op. Een Rc-waarde veel hoger dan ~3 gaan we hiermee waarschijnlijk niet halen. We vinden het terugbrengen van de zomerwarmte echter belangrijker (o.a. door houtvezelplaten toe te passen) dan de allerbeste isolatiewaarde in de winter.

Idee voor opbouw

• Eerst 60 mm houtvezelplaten (Steicoflex). Hiermee ontstaat een vlak oppervlak (de 60 mm balk “verdwijnt”), plus de houtvezel zorgt voor faseverschuiving en extra zekerheid tegen vocht.
• Daarboven smalle metalstuds (ca. 30 mm) op de gordingen, met daartussen PIR-platen (vergelijkbaar met de Isover-methode). Verticale liggers om de 30 of 60 cm, afhankelijk van de gipsplaatdikte.
• Afwerking met gipsplaten AK.

spoiler: Vergelijkbaar met @gerardlv (maar dan omgekeerd)

PIR-platen tussen de metalstuds en daarachter houtvezelplaten.
Zie: gerardlv in "(Woon)Zolder dak Isoleren, beste methodiek?"

Uitdaging
De scheidende balk is 60 mm dik, waardoor de dakvlakken op sommige plekken in een driehoek uitlopen. Dat maakt het lastig om de gipsplaten netjes aan te brengen. Metalstuds zijn daar waarschijnlijk niet bruikbaar, maar ook houten rachelwerk lijkt niet eenvoudig.

Mijn (mogelijke) oplossing:

• Zo dicht mogelijk bij het begin van de driehoek nog een metalstud plaatsen
• Daarna de gipsplaten + tweede laag isolatie (PIR) vastschroeven in de balk zelf
• De gipsplaten zijn daar alleen aan boven- en onderzijde te bevestigen. Doordat het om driehoekige platen gaat, zijn ze kleiner en dus ook lichter.

Foto’s van de huidige situatie


* Er zijn 15 jaar geleden vochtproblemen geweest waarna er een nieuw pannendak + dampopen folie geplaatst is. Dat is nog te zien aan het dakbeschot, maar dus geen actief probleem.

Vragen

1. Is de combinatie houtvezel (voor uitvlak + ecologisch) + PIR (voor hogere Rc-waarde) een haalbaar idee in deze constructie?
2. Hoe kan ik het beste de metalstuds en gips bevestigen gezien de schuine vlakken en de tussenbalk?
3. Is mijn idee juist dat PIR als tweede laag, mits goed afgeplakt en uitgevoerd, zorgt voor een dampdichte laag aan de warme kant?
4. Geeft 30 mm PIR voldoende stevigheid aan de constructie, of is verlijmen met PIR+gipsplaten een beter alternatief?
5. Zijn er slimme alternatieven of details die ik nu over het hoofd zie?

[FL_]

FL_ schreef op donderdag 14 augustus 2025 @ 12:28:
Ja, ik begrijp je. Het is best lastig voor te stellen als je er niet in het echt naar kan kijken. Wel echt super bedankt dat je nog iets hebt kunnen afleiden van wat ik heb opgestuurd.

Een nieuwe update, een nieuwe kans!

De vorige keer was mijn uitleg niet zo heel erg geweldig, dat is nu hopelijk een heel stuk beter. Nu ik meer kennis heb, heb ik nieuwe vragen.

Hopelijk willen jullie mij nog een keer helpen

Eerst een situatieschets:
De te isoleren berging betreft een aan het huis aangebouwde berging. De muur aan de gevelzijde is geïsoleerd (glaswol), aan de andere kant zit de woning.

Tellend vanaf de woning, ziet de situatie er als volgt uit
1. Betonnen balk
2. Holle ruimte
3. Houten draagbalk
4. Holle ruimte
5. Houten draagbalk
6. Holle ruimte
7. Houten draagbalk
8. Smalle holle ruimte
9. Binnenmuur





Ruimte ‘2’ en de ruimte boven de binnenmuur waren al voorzien van wat stukjes isolatie, maar dit heb ik vernieuwd. Voorheen kon men hier niet kijken omdat beide ruimtes waren afgeschermd met houten plaatjes.

(Dit is hoe dat eruit zag)

(De bijenkorf was gelukkig onbewoond)

Vraag 1:
Context:
Als we kijken naar ruimte ‘2’, dan sluit de houten plaat niet helemaal tegen de muur aan (zie foto’s). Boven deze houten plaat zit de aansluiting van de dakbedekking.





De vraag: Is het verstandig om deze spleet nog dicht te purren of zal; ik het laten zoals het is?
(De minerale wol die ik er nu in geplaatst hebt, kan ik er makkelijk weer uithalen)

Vraag 2: Hoe kan ik de klimaatfolie het beste bevestigen bij ruimte 2?
Ik heb op dit moment twee opties:
1. Ik kan de folie tegen de binnenzijde van de betonnen balk plaatsen (en dan met kit dichtmaken)
2. Ik kan folie tegen de binnenzijde van de houten balk plaatsen (en dan met kit dichtmaken)
Voor mijn gevoel is het het beste om het de folie zo lang mogelijk te maken, en dus tegen de betonnen balk te plaatsen, maar ik wil ook voorkomen dat ik een kardinale fout maak 😊

Optie 1:


Optie 2:


Vraag 3: Waar kan ik de klimaatfolie het beste bevestigen aan de gevelkant:
1. Tegen de gevelmuur (ruimte 9)
2. Tegen de houten draagbalk (ruimte 7)

Ook hier lijkt mij hoe meer hoe beter, en dus optie 1, maar omdat aan deze kant de binnenmuur (met daarachter de spouwmuur en daarachter de buitengevel zit) geldt ook hier: beter om te consulteren voordat ik een grote fout bega.

Optie 1:


Optie 2:


Nogmaals heel erg bedankt voor alle hulp!

[technopeuter]

timk schreef op vrijdag 22 augustus 2025 @ 15:59:
Ik ben bezig met plannen om onze zolder te isoleren,
Vragen

1. Is de combinatie houtvezel (voor uitvlak + ecologisch) + PIR (voor hogere Rc-waarde) een haalbaar idee in deze constructie?
2. Hoe kan ik het beste de metalstuds en gips bevestigen gezien de schuine vlakken en de tussenbalk?
3. Is mijn idee juist dat PIR als tweede laag, mits goed afgeplakt en uitgevoerd, zorgt voor een dampdichte laag aan de warme kant?
4. Geeft 30 mm PIR voldoende stevigheid aan de constructie, of is verlijmen met PIR+gipsplaten een beter alternatief?
5. Zijn er slimme alternatieven of details die ik nu over het hoofd zie?

1: nee, het beste gebruik je gewoon 1 soort isolatie. liefst biobased. in dit geval dus 100% houtvezel met een dampremmer aan de binnenzijde. Pir is ook zeer slecht te detailleren en je houd altijd hoekjes en gaatjes waar je dan met pur moet klooien en daar wil je anno 2025 weg bij blijven.
2: niet dus
3: een dampdichte laag is niet nodig, kan wel maar is zeel moeilijk. dampremmend is beter
4:pir verlijmt aan gips is helemaal een knoeiboel bij je hoekjes en gaatjes is ook een door isolatieboeren bedachte oplossing die je niet in ubacus terugvind, namelijk niet te detaileren
5: een frame bouwen en daarop klimaatfolie nieten, de ruimte erna volblazen met cellulose/karton(gegarandeerd uitgevuld en luchtdicht in een dag!) en erop een regelwerk schroeven waar dan de gisp tegenaan gaat. https://www.youtube.com/watch?v=g-v-eIaTs0g

[Franciesco]

FL_ schreef op vrijdag 29 augustus 2025 @ 16:17:
[...]

Een nieuwe update, een nieuwe kans!

De vorige keer was mijn uitleg niet zo heel erg geweldig, dat is nu hopelijk een heel stuk beter. Nu ik meer kennis heb, heb ik nieuwe vragen.

Hopelijk willen jullie mij nog een keer helpen

Eerst een situatieschets:
De te isoleren berging betreft een aan het huis aangebouwde berging. De muur aan de gevelzijde is geïsoleerd (glaswol), aan de andere kant zit de woning.

Tellend vanaf de woning, ziet de situatie er als volgt uit
1. Betonnen balk
2. Holle ruimte
3. Houten draagbalk
4. Holle ruimte
5. Houten draagbalk
6. Holle ruimte
7. Houten draagbalk
8. Smalle holle ruimte
9. Binnenmuur

[Afbeelding]

[Afbeelding]

Ruimte ‘2’ en de ruimte boven de binnenmuur waren al voorzien van wat stukjes isolatie, maar dit heb ik vernieuwd. Voorheen kon men hier niet kijken omdat beide ruimtes waren afgeschermd met houten plaatjes.

(Dit is hoe dat eruit zag)
[Afbeelding]
(De bijenkorf was gelukkig onbewoond)

Vraag 1:
Context:
Als we kijken naar ruimte ‘2’, dan sluit de houten plaat niet helemaal tegen de muur aan (zie foto’s). Boven deze houten plaat zit de aansluiting van de dakbedekking.
[Afbeelding]


[Afbeelding]

De vraag: Is het verstandig om deze spleet nog dicht te purren of zal; ik het laten zoals het is?
(De minerale wol die ik er nu in geplaatst hebt, kan ik er makkelijk weer uithalen)

Vraag 2: Hoe kan ik de klimaatfolie het beste bevestigen bij ruimte 2?
Ik heb op dit moment twee opties:
1. Ik kan de folie tegen de binnenzijde van de betonnen balk plaatsen (en dan met kit dichtmaken)
2. Ik kan folie tegen de binnenzijde van de houten balk plaatsen (en dan met kit dichtmaken)
Voor mijn gevoel is het het beste om het de folie zo lang mogelijk te maken, en dus tegen de betonnen balk te plaatsen, maar ik wil ook voorkomen dat ik een kardinale fout maak 😊

Optie 1:
[Afbeelding]

Optie 2:
[Afbeelding]

Vraag 3: Waar kan ik de klimaatfolie het beste bevestigen aan de gevelkant:
1. Tegen de gevelmuur (ruimte 9)
2. Tegen de houten draagbalk (ruimte 7)

Ook hier lijkt mij hoe meer hoe beter, en dus optie 1, maar omdat aan deze kant de binnenmuur (met daarachter de spouwmuur en daarachter de buitengevel zit) geldt ook hier: beter om te consulteren voordat ik een grote fout bega.

Optie 1:
[Afbeelding]

Optie 2:
[Afbeelding]

Nogmaals heel erg bedankt voor alle hulp!

Vraag 1: die kier zou ik dichtmaken. Een rupsje pur is een optie. Andere optie is een houten lat/balkje er tegen aan zetten waarbij je van te voren compriband/zwelband aanbrengt op die lat. En vervolgens de lat plaatst waarbij de compriband de oneffenheden van de muur volgt en de spleet overal opvult/afdicht. Let op de expansie van de compriband. Het mooie van compriband is dat ze vaak dampopen zijn, flexibel blijven en voor goede winddichting zorgen.

Vraag 2 en 3: de klimaatfolie moet zoveel mogelijk de warme kant van de opbouw afschermen waarbij er ook sprake van een koude kant (veelal buitenzijde woning) is. Ook potentiele thermische bruggen (onderdelen die kouder worden) zoveel mogelijk afschermen als die op de grens liggen.
Voor zover ik de situatie begrijp denk ik dat je zelf de beste opties al bedacht had (optie 1 en optie 1).

[FL_]

Franciesco schreef op zaterdag 30 augustus 2025 @ 20:16:
[...]


Vraag 1: die kier zou ik dichtmaken. Een rupsje pur is een optie. Andere optie is een houten lat/balkje er tegen aan zetten waarbij je van te voren compriband/zwelband aanbrengt op die lat. En vervolgens de lat plaatst waarbij de compriband de oneffenheden van de muur volgt en de spleet overal opvult/afdicht. Let op de expansie van de compriband. Het mooie van compriband is dat ze vaak dampopen zijn, flexibel blijven en voor goede winddichting zorgen.

Vraag 2 en 3: de klimaatfolie moet zoveel mogelijk de warme kant van de opbouw afschermen waarbij er ook sprake van een koude kant (veelal buitenzijde woning) is. Ook potentiele thermische bruggen (onderdelen die kouder worden) zoveel mogelijk afschermen als die op de grens liggen.
Voor zover ik de situatie begrijp denk ik dat je zelf de beste opties al bedacht had (optie 1 en optie 1).

Super bedankt! Slim idee met betrekking tot compriband, daar ga ik nog even een ei over leggen!

Dan kan ik hem binnenkort gaan afmaken en netjes eruit laten zien! Als het af is, zal ik wat foto’s plaatsen ^^

[com2,1ghz]

Vanwege een subsidie vanuit de gemeente kom ik in aanmerking voor 4000 euro. Zij regelen dan weer een aannemer die dus onlangs langs is geweest voor een offerte.

Ik heb een tussenwoning uit 1988 met een schuin zolderdak met 2 nieuwe dakkapellen. Mijn dak bestaat uit:
1. Betonnen dakpannen
2. Soort van PUR achtig plaat van 10cm
3. Multiplex van ongeveer 3 cm.
4. <Hier komt de isolatie>
5. <Hier komt de afwerking>

Mijn dakoppervlakte zou 38m2 zijn.

De isolatiebedrijf kwam met een offerte voor PIF roof folie met een Rd van 3.5 met een afwerking van Hansapanelen. Dat lijkt op hout van ongeveer 2 cm dik gok ik. Totaal voor 6000 euro. Na aftrek subsidie kost dit mij 2000 euro.

Nou ben ik bezig geweest met Ubakus, daar bestaat blijkbaar geen PIF folie dus daar kwam ik niet echt uit. Ook weet ik niet wat voor materiaal dat schuim is.

Zie hier een doorsnede vanaf mijn dakkapel.


Ik zou eigenlijk willen weten of die Rd 3.5 wel voldoende is en of dit een reëel bedrag is inclusief afwerking.

Mijn gasverbruik zit tussen 300m3 en 400m3 per jaar.

[twain4me]

over PIF is al veel gezegd en dat je het niet kan vinden in ubakus zegt ook heel veel.

Als je naar de branche kijkt gebruiken vooral cowboys graag pif (kost weinig, neemt weinig plek in in de bus etc) het probleem met pif is de details, aanluitingen op elkaar zowel als op de materialen eromheen. dit is nagenoeg niet goed te doen. (het zelfde probleem zie je terug bij een ander folie product: tonzon) Een ander maar soort gelijk probleem is onderhoud aan je huis. Als een folie isolatie eenmaal is geplaatst en er moet iets aan je huis gebeuren is het voor een gemiddelde loodgieter niet aan te helen. terwijl ze prima een busje pur in de bus hebben om andere producten mee aan te helen.

Let veder op: Er zijn bedrijven die hun marketing dusdanig verwarrend maken dat het lijkt alsof het een nu of nooit deal via de gemeente is terwijl het in werkelijkheid gewoon een landelijke subsidie is en je er aansprak op mag maken bij elk bedrijf wat je kiest. ik zeg niet dat dit in dit geval ook zo is, maar controleer het even. Gemeentes die aannemers gaan regelen voor burgers is behoorlijk uitzondelijk.

[ Voor 7% gewijzigd door twain4me op 02-09-2025 14:27 ]

[Terrz]

com2,1ghz schreef op dinsdag 2 september 2025 @ 14:03:
Vanwege een subsidie vanuit de gemeente kom ik in aanmerking voor 4000 euro. Zij regelen dan weer een aannemer die dus onlangs langs is geweest voor een offerte.

Ik heb een tussenwoning uit 1988 met een schuin zolderdak met 2 nieuwe dakkapellen. Mijn dak bestaat uit:
1. Betonnen dakpannen
2. Soort van PUR achtig plaat van 10cm
3. Multiplex van ongeveer 3 cm.
4. <Hier komt de isolatie>
5. <Hier komt de afwerking>

Mijn dakoppervlakte zou 38m2 zijn.

De isolatiebedrijf kwam met een offerte voor PIF roof folie met een Rd van 3.5 met een afwerking van Hansapanelen. Dat lijkt op hout van ongeveer 2 cm dik gok ik. Totaal voor 6000 euro. Na aftrek subsidie kost dit mij 2000 euro.

Nou ben ik bezig geweest met Ubakus, daar bestaat blijkbaar geen PIF folie dus daar kwam ik niet echt uit. Ook weet ik niet wat voor materiaal dat schuim is.

Zie hier een doorsnede vanaf mijn dakkapel.
[Afbeelding]

Ik zou eigenlijk willen weten of die Rd 3.5 wel voldoende is en of dit een reëel bedrag is inclusief afwerking.

Mijn gasverbruik zit tussen 300m3 en 400m3 per jaar.

Lijkt mij dat je al redelijk goede isolatie hebt als je 10 cm pir dakpanelen hebt, dan zit je op rd 4,5. Denk niet dat extra isolatie daar nog veel op gaat leveren. Ik weet niet hoe de rest van je isolatieschil er uit ziet, maar wellicht is ergens anders meer winst te behalen.

Verder inderdaad wat @twain4me zegt. Als je al na isoleert zou ik gaan voor een bewezen techniek. En in jouw geval goed kijken in Ubakus hoe je moet isoleren (dampregulerend of damp open etc.).

En kijken naar of het mogelijk is zelf een vakman te regelen. Vanuit onze gemeente is er ook subsidie (helaas wel de helft van wat ze jou geven), maar hier zijn drie opties:

- Gemeente duurzaamheidsloket regelt aannemer
- Zelf vakman/aannemer regelen en subsidie aanvragen/declaren
- Korting op isolatiemateriaal bij aangesloten leveranciers.

In ons geval hebben we glas laten vervangen door een vakman, zelf de factuur betaald en ingediend voor subsidie (net zoals bij ISDE).

[ Voor 11% gewijzigd door Terrz op 02-09-2025 15:13 ]

[com2,1ghz]

twain4me schreef op dinsdag 2 september 2025 @ 14:21:
over PIF is al veel gezegd en dat je het niet kan vinden in ubakus zegt ook heel veel.

Als je naar de branche kijkt gebruiken vooral cowboys graag pif (kost weinig, neemt weinig plek in in de bus etc) het probleem met pif is de details, aanluitingen op elkaar zowel als op de materialen eromheen. dit is nagenoeg niet goed te doen. (het zelfde probleem zie je terug bij een ander folie product: tonzon) Een ander maar soort gelijk probleem is onderhoud aan je huis. Als een folie isolatie eenmaal is geplaatst en er moet iets aan je huis gebeuren is het voor een gemiddelde loodgieter niet aan te helen. terwijl ze prima een busje pur in de bus hebben om andere producten mee aan te helen.

Let veder op: Er zijn bedrijven die hun marketing dusdanig verwarrend maken dat het lijkt alsof het een nu of nooit deal via de gemeente is terwijl het in werkelijkheid gewoon een landelijke subsidie is en je er aansprak op mag maken bij elk bedrijf wat je kiest. ik zeg niet dat dit in dit geval ook zo is, maar controleer het even. Gemeentes die aannemers gaan regelen voor burgers is behoorlijk uitzondelijk.

Ja dat is nou het vervelende. De gemeente heeft dit namelijk uitbesteed: https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR736507/1 en verleent deze subsidie aan dat bedrijf. Dat bedrijf regelt weer de aannemers die de werkzaamheden uitvoeren.

Ik heb aangegeven dat ik graag PIR zou willen maar dat zou geen optie zijn volgens hun.
Dus de concerns zijn dat mocht je een keer een leiding door het dak trekken dat het vrijwel niet te doen is om PIF dicht te maken?

Terrz schreef op dinsdag 2 september 2025 @ 14:39:
[...]


Lijkt mij dat je al redelijk goede isolatie hebt als je 10 cm pir dakpanelen hebt, dan zit je op rd 4,5. Denk niet dat extra isolatie daar nog veel op gaat leveren. Ik weet niet hoe de rest van je isolatieschil er uit ziet, maar wellicht is ergens anders meer winst te behalen.

Verder inderdaad wat @twain4me zegt. Als je al na isoleert zou ik gaan voor een bewezen techniek. En in jouw geval goed kijken in Ubakus hoe je moet isoleren (dampregulerend of damp open etc.).

Ik weet dus niet wat voor isolatie dat is en of dat tegenwoordig nog goed isoleert. Het is dat mijn zolder nu niet afgewerkt is sinds de dakkapellen zijn geplaatst en ik op deze manier ook meteen de afwerking kan laten doen.


En ja bewezen techniek. Dan schakel ik een professional in en mag ik alsnog zijn oplossing in twijfel trekken wat ik weer zo jammer vind.