Lucht/Water warmtepomp om mee te verwarmen en te koelen #11

[Technician-]

Nico_GTR schreef op zaterdag 6 januari 2024 @ 14:06:
[...]


Dus stel...

p * v / t = constant. Want je doet niks aan de massa en het fluidimconstante.
Druk is ook constant.

Dan is het volume recht evenredig met de temperatuur.

P * V / T is de gas wet ofwel de wet van Boyle.
Dat is ook interessant maar had niks met de discussie van doen.

Q=m*Cp*dT had ik het over.
En dat is energie=massastroom (kg/s)*energieinhoud per kg*delta T.

Dat zijn toch 2 totaal verschillende zaken.

En mijn voorstelling en voorbeeld is onweerlegbaar.

Wat wel waar is als je praat over radiatoren bv, en bij een hoge flow, lage Ta, tov ruimtetemp zal de vermogensafgifte rel hard zakken en krijg je dus dientengevolge een lagere dt.

Bij afgiffes waarbij de afgenomen vermogens hoog blijven door veel massa / tempverschil waarbij de afgifte hoog blijft zie je dT toenemen en de Ta afnemen bij verhogen flow. Gewoon omdat die veel warmte blijft afnemen. Bij gelijkblijvende flow en ingebracht vermogen moet de delta T wel groter worden als afgifte groter wordt.

Ik hoop dat ik eea duidelijk heb gebracht, ik weet dat dit 100% waar is want heb tientallen installaties onder monitoring en dit effect al honderden keren gezien als bij een N=2 installatie bij kou een warmteopwekker in storing valt.
Wat je dan kunt doen is (tijdelijk) afnemers uitschakelen zodat de installatie zich weer kan herstellen.

[ Voor 13% gewijzigd door Technician- op 06-01-2024 15:39 ]

[verkeerslicht]

CHE56 schreef op zaterdag 6 januari 2024 @ 15:09:
Ja, bij deze temperaturen heb ik 50 deg c nodig.Bij 2 deg C moet de ketel bijspringen (het is tenslotte hybride).
ik weet dat bij 50 deg C je een lage COP hebt. Aangezien ik kan kiezen electrisch of gas, vroeg ik me af of daar een formule voor was.

Je kunt er een formule op loslaten, maar dan moet je de COP van de machine bij verschillende aanvoer temperaturen weten.


Ik zou je willen aanmoedigen om te achterhalen waarom die 50°C nodig is (heel zuur, maar dat is echt onzinnig hoog). Ligt het aan de dunne leidingen, zoneregeling, onderbemeten radiatoren etc.

Hybride is namelijk geen excuus voor een hoge Ta.

Wil je wat winst boeken, dan moet je dat echt in Ta zoeken, en niet in tarieven.

[LacsapOV]

CHE56 schreef op zaterdag 6 januari 2024 @ 15:09:
Ja, bij deze temperaturen heb ik 50 deg c nodig.Bij 2 deg C moet de ketel bijspringen (het is tenslotte hybride).
ik weet dat bij 50 deg C je een lage COP hebt. Aangezien ik kan kiezen electrisch of gas, vroeg ik me af of daar een formule voor was.

Als je geen COP kunt berekenen/uitlezen dan kun je de COP grafiek in deze website als redelijk uitgangspunt gebruiken.
https://www.klimaatexpert...sch/cop-scop-en-rendement

Met zo'n slecht afgiftesysteem kun je dan 8kwh uit een m3 gas aanhouden. Dan zul je redelijk in de buurt komen.

[Apocalyps895]

flippy schreef op zaterdag 6 januari 2024 @ 13:19:
[...]


juist allemaal open. zoveel mogelijk lieters door die vloer zien te krijgen.

ff met zo'n goedkoop IR pistool ding tegen te leidingen houden zodat je de retourtemperatuur kan meten wat uit de vloer komt en als er eentje is die een hogere retour heeft dan de leidingen ernaast die even stukkie dichtdraaien maar de rest zoveel mogelijk open laten.
eventueel wel die van de slaapkamers of zo alvast iets knijpen om te voorkomen dat het 25 graden word daar...

Mijn goedkope IR is niet zo heel precies maar alles staat nu vol open en het eea een beetje afgeregeld. Tr blijft nog redelijk op 20 graden hangen. Ik merk niet dat met de flow nu op 1.98 de Tr ook gelijk omhoog gaat, waarschijnlijk moet er eerst nog meer warmte in de vloer.

[flippy]

Apocalyps895 schreef op zaterdag 6 januari 2024 @ 16:47:
[...]


Mijn goedkope IR is niet zo heel precies maar alles staat nu vol open en het eea een beetje afgeregeld. Tr blijft nog redelijk op 20 graden hangen. Ik merk niet dat met de flow nu op 1.98 de Tr ook gelijk omhoog gaat, waarschijnlijk moet er eerst nog meer warmte in de vloer.

de Ta zal juist dan eerder omlaag gaan als er meer liters doorheen gaan omdat je makkelijker meer warmte je vloer in krijgt. dus de machine zal eerder harder gaan lopen of in elk geval efficienter omdat je benodigde Ta lager is versus het afgiftevermogen die je nu verhoogd hebt. resultaat: COP is hoger en je machine kan makkelijker werken.

[PentaClover]

Technician- schreef op zaterdag 6 januari 2024 @ 14:12:
[...]

Weet niet wat snelheid en tijd ermee te maken hebben.

[Afbeelding]

Maar dit maakt het duidelijk, toegevoegde warmte is constant, massa stroom is constant.
Als heatconsumption toeneemt, door koude buiten, neem je gewoon meer warmte af en dan stijgt de delta T.

Als er ineens meer warmte verlies is en daardoor de ruimte temperatuur daalt, zal de afgifte inderdaad toe nemen maar als, zoals je zelf aangeeft, de toegevoegde warmte constant is en de massa stroom constant is, dan zal de delta T het zelfde blijven en zal dus de T_a dalen en de afgifte dalen totdat er weer een evenwicht is tussen afgifte en toegevoegde warmte.

[CHE56]

verkeerslicht schreef op zaterdag 6 januari 2024 @ 15:46:
[...]

Je kunt er een formule op loslaten, maar dan moet je de COP van de machine bij verschillende aanvoer temperaturen weten.


Ik zou je willen aanmoedigen om te achterhalen waarom die 50°C nodig is (heel zuur, maar dat is echt onzinnig hoog). Ligt het aan de dunne leidingen, zoneregeling, onderbemeten radiatoren etc.

Hybride is namelijk geen excuus voor een hoge Ta.

Wil je wat winst boeken, dan moet je dat echt in Ta zoeken, en niet in tarieven.

Die Ta stooklijn 50 bij 5 graden c (40 bij 10) wordt veroorzaakt door, vrijstaand (groot) huis bj 1994, oude vloerverwarming (zeker geen 10 cm hoh), dunne leidingen, Dat was ook de reden om voor hybride te gaan. inmiddels oude jaga's, voorzien van heatboosters, en gedeeltelijk HR++ glas, maar veel meer kan ik niet veranderen zonder giga kosten. ik ben nog aan het onderzoeken wat ik kan doen met de flow ivm met gesloten verdeler voor vloerwarming (stuurt nu op delta T). Ik kan met de Ta wel lager gaan maar dan veel pendelen. dus...

[Pharmtech]

@Nico_GTR @Andrehj Dank voor jullie reacties/tips. Super nuttig.

Nog eens goed gekeken en het lukt misschien wel met minder verdelers. Even overleggen met de installateur/infrezers. Je krijgt dan wel twee lange leidingen van 100 - 110 m naar de berging/bijkeuken. Vraag A: Is het enige probleem dan dat je daar minder afgiftevermogen hebt? Wat minder vermogen in berging is prima mee te leven. Of ontstaat er nog een ander probleem?

Vraag B: stel het worden wel 3 of 4 verdelers, is het dan verstandig om elke verdeler een aparte aanvoer vanaf de WP te geven?

Vraag C: voor toekomstige warmtevraag op zolder, ook alvast een extra aparte leiding van WP naar zolder trekken dan?

Stel we komen straks op het (maximale) aantal van 5 verdelers (incl. zolder), dan lopen er 5 aparte leidingen van de WP naar verdelers.

[CHE56]

LacsapOV schreef op zaterdag 6 januari 2024 @ 16:37:
[...]

Als je geen COP kunt berekenen/uitlezen dan kun je de COP grafiek in deze website als redelijk uitgangspunt gebruiken.
https://www.klimaatexpert...sch/cop-scop-en-rendement

Met zo'n slecht afgiftesysteem kun je dan 8kwh uit een m3 gas aanhouden. Dan zul je redelijk in de buurt komen.

Bedankt, Ik ga aan het rekenen, wordt vervolgd..

[verkeerslicht]

CHE56 schreef op zaterdag 6 januari 2024 @ 18:09:
[...]


Die Ta stooklijn 50 bij 5 graden c (40 bij 10) wordt veroorzaakt door, vrijstaand (groot) huis bj 1994, oude vloerverwarming (zeker geen 10 cm hoh), dunne leidingen, Dat was ook de reden om voor hybride te gaan. inmiddels oude jaga's, voorzien van heatboosters, en gedeeltelijk HR++ glas, maar veel meer kan ik niet veranderen zonder giga kosten. ik ben nog aan het onderzoeken wat ik kan doen met de flow ivm met gesloten verdeler voor vloerwarming (stuurt nu op delta T). Ik kan met de Ta wel lager gaan maar dan veel pendelen. dus...

Dat heeft dan wel iets weg van mijn huis:

1. Vrijstaand jaren 70, windvangend huis in 't oosten van het land
2. Matig geïsoleerd, ouderwets hr-- glas
3. 3 groepen vloerverwarming h.o.h. 20cm over 2/3e van de begane grond
4. Aangevuld met radiatoren en 2 fancoils

Op basis van je eerste info lijkt me dat je wel lager in Ta kunt gaan. Pendelen zou veroorzaakt kunnen worden door eventuele kortsluitingen (denk aan een bypass, of jagas die helemaal open staan waardoor de vloer niet echt meedoet)
De pomp in de vvw-verdeler is inderdaad een lastige omdat je ook nog op gas stookt en de menging daardoor nodig hebt, maar met een goede flow de vloer in en zo min mogelijk bijmenging zou dat niet tot een Ta van A5-W50°C moeten leiden.

Kun je meer details geven van de grootte van je woning en afgiftesysteem?

[EVfan]

Ik heb nog wat vragen toegevoegd aan mijn specifieke topic.
Fijn als jullie even de tijd nemen om te kijken.

EVfan in "Klopt deze inschatting van benodigd warmtepompvermogen?"

[Flexiilex]

@flippy Had je iets aan de foto’s en info wat ik gedeeld had? Wellicht kunnen er meer mensen meekijken

Flexiilex schreef op zaterdag 6 januari 2024 @ 09:30:
[...]


Hierbij wat foto’s van de installatie. Hoe de leidingen exact lopen durf ik niet te zeggen (bij het tapwater). Ik vermoed dat het bij de warmtepomp zo zit:

Meest links - retour vv
1 er naast/er achter - aanvoer vv
Daarnaast naar tapwater vat (als t goed is)
Geisoleerde leidingen zijn de bron

Wat mij overigens ook opvalt is dat de bron in en bron uit oploopt naar zo’n 20/22 graden als de Warmtepomp uit staat ipv rond de 8/9 als die aan staat. Is dat normaal?

[Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding]

[ Voor 113% gewijzigd door Flexiilex op 06-01-2024 19:48 ]

[flippy]

Flexiilex schreef op zaterdag 6 januari 2024 @ 19:47:
@flippy Had je iets aan de foto’s en info wat ik gedeeld had? Wellicht kunnen er meer mensen meekijken


[...]

ik kan er lastig uithalen hoe sommige leidingen lopen maar zie wel paar dingen die me niet aanstaan maar zonder een schema of zo te hebben is het met de fotos beetje lastig.

hoeveel kW is de machine eigenlijk?

[Flexiilex]

flippy schreef op zaterdag 6 januari 2024 @ 20:07:
[...]


ik kan er lastig uithalen hoe sommige leidingen lopen maar zie wel paar dingen die me niet aanstaan maar zonder een schema of zo te hebben is het met de fotos beetje lastig.

hoeveel kW is de machine eigenlijk?

WP is 6 kw. Ook niet met mijn beschrijving? Ben wel benieuwd.

[flippy]

Flexiilex schreef op zaterdag 6 januari 2024 @ 20:18:
[...]


WP is 6 kw. Ook niet met mijn beschrijving? Ben wel benieuwd.

kwartje begint beetje te vallen. ik zou eerst even controleren of de regelkraan in de leiding (voorste leiding naar de verdeler toe) open staat en alle rode flowmeters helemaal openstaan en genoeg liters krijgen.

[Apocalyps895]

flippy schreef op zaterdag 6 januari 2024 @ 16:53:
[...]


de Ta zal juist dan eerder omlaag gaan als er meer liters doorheen gaan omdat je makkelijker meer warmte je vloer in krijgt. dus de machine zal eerder harder gaan lopen of in elk geval efficienter omdat je benodigde Ta lager is versus het afgiftevermogen die je nu verhoogd hebt. resultaat: COP is hoger en je machine kan makkelijker werken.

Vannacht rond half 2 is de WP aangegaan omdat die z'n setpoint van 20.8 had bereikt, Tr was toen 18 Ta had ik op 26 gezet hiermee zakte de kamer temperatuur alsnog weg tot 20.4 nu dus heb om half 9 de Ta maar op 28 gezet, dit haalt die nu amper met een Tr van 20 nu. Ik denk alsnog gewoon later doorgaan om warmte in de vloer te krijgen?

[blackmore87]

Apocalyps895 schreef op zondag 7 januari 2024 @ 08:54:
[...]


Vannacht rond half 2 is de WP aangegaan omdat die z'n setpoint van 20.8 had bereikt, Tr was toen 18 Ta had ik op 26 gezet hiermee zakte de kamer temperatuur alsnog weg tot 20.4 nu dus heb om half 9 de Ta maar op 28 gezet, dit haalt die nu amper met een Tr van 20 nu. Ik denk alsnog gewoon later doorgaan om warmte in de vloer te krijgen?

Vvw is gewoon erg traag. Waarschijnlijk kan je hysterese wel op 0,1/0,2. En zet je flow eens op maximaal met Ta28 en dan minstens 24u niks meer veranderen. Ook de thermostaat gewoon op 1 temperatuur laten staan.

[Apocalyps895]

blackmore87 schreef op zondag 7 januari 2024 @ 09:09:
[...]

Vvw is gewoon erg traag. Waarschijnlijk kan je hysterese wel op 0,1/0,2. En zet je flow eens op maximaal met Ta28 en dan minstens 24u niks meer veranderen. Ook de thermostaat gewoon op 1 temperatuur laten staan.

Ja klopt heb ik nu ook, heb alleen de Ta nog oop 28 gezet. Ik zie dat de Tr nu wel naar 21 graden is gegaan al, dus dit moet volgens mij wel goed gaan. Ik laat het zo even voor de komende dagen met een hysterese van 0,1 om de vloer ook warm te houden want de woonkamer koelt niet heel snel af.

[Zwartoog]

Jaap19 schreef op zaterdag 6 januari 2024 @ 09:06:
[...]

Stooklijn goed afstellen helpt ook, maar is vast al gebeurd. Er is ook veel te bereiken met trillingsisolatie, zie aparte topic.
Een beetje nachtverlaging kan ook helpen. Hebben wij ook veel aan gehad toen de installatie nog nok was.

Maar, toegegeven, ik zou 'm ook niet niet naast m'n slaapkamerraam willen hebben, hoewel 'ie nu draait als het spreekwoordelijke zonnetje.

Ik weet het, het was ook belachelijk hoe de installateur hem in eerste instantie had achtergelaten. Nu al een stuk beter, en samen met de buur aan de trillingen gewerkt (installateur geloofde niet in veren ).

Maar je krijgt met de beste instellingen een WP nooit stil. Ja, 's nachts zou je hem uit kunnen zetten, maar hij is dus ook ondergedimensioneerd waardoor het dan overdag niet meer warm wordt. Zowel de buuf als ik zijn erg gevoelig voor geluid, en slapen met een open raam is ook hinderlijk door het geblaas. Vandaar dat we gaan kijken of hij achterin de tuin gezet kan worden.

[ Voor 6% gewijzigd door Zwartoog op 07-01-2024 09:49 ]

[ditbenikecht]

Ik heb een 300L boiler aangeschaft voor mijn WP project. Het betreft een Fujitsu of Atlantic of Thercon of Novaya boiler. (Op het typeplaatje staat Novaya, op het verzendlabel Thercon, op de webshop Atlantic)
Deze boiler heb ik gekozen omdat ik RVS wilde voor het gewicht, en deze boiler de beste isolatie heeft waarmee het energielabel A heeft. Hier op tweakers las ik ook nog twee reacties dat het product door DJG wordt gemaakt en daarmee hetzelfde zou zijn.
Helaas is er heel weinig/ geen documentatie over te vinden. Geen gebruikershandleiding of installatiehandleiding. Door de symbolen bij de uitgangen is het gelukkig wel duidelijk.
Echter wat ik mis is een buis of ingang voor de temperatuursensor.
Is het normaal dat er geen buis is voor de temperatuursensor? Wie heeft ervaring met dit model of hoe sluiten anderen de temperatuursensor aan?
Kan ik eventueel de temperatuursensor in de verwarmingsbuis bevestigen?
Of kan er een temperatuursensor in de recirculatieleiding? In een pdf van novaya noemen ze dit juist het montagepunt temperatuursensor. Als je een sensor hierin monteert, hoe sluit je de leiding dan weer af?
https://www.vakhandeljans...terstage-boiler-300-liter
https://www.wasco.nl/artikel/4002091
https://plieger.nl/Produc...oiler-300-liter/p/8501713
https://atlanticclimate.nl/product/boilers/
https://www.novaya.be/nl_...oads/?id=1488#search-form Zoek op 500a ipv 300a.

[daan256]

ditbenikecht schreef op zondag 7 januari 2024 @ 14:21:
Ik heb een 300L boiler aangeschaft voor mijn WP project. Het betreft een Fujitsu of Atlantic of Thercon of Novaya boiler. (Op het typeplaatje staat Novaya, op het verzendlabel Thercon, op de webshop Atlantic)
Deze boiler heb ik gekozen omdat ik RVS wilde voor het gewicht, en deze boiler de beste isolatie heeft waarmee het energielabel A heeft. Hier op tweakers las ik ook nog twee reacties dat het product door DJG wordt gemaakt en daarmee hetzelfde zou zijn.
Helaas is er heel weinig/ geen documentatie over te vinden. Geen gebruikershandleiding of installatiehandleiding. Door de symbolen bij de uitgangen is het gelukkig wel duidelijk.
Echter wat ik mis is een buis of ingang voor de temperatuursensor.
Is het normaal dat er geen buis is voor de temperatuursensor? Wie heeft ervaring met dit model of hoe sluiten anderen de temperatuursensor aan?
Kan ik eventueel de temperatuursensor in de verwarmingsbuis bevestigen?
Of kan er een temperatuursensor in de recirculatieleiding? In een pdf van novaya noemen ze dit juist het montagepunt temperatuursensor. Als je een sensor hierin monteert, hoe sluit je de leiding dan weer af?
https://www.vakhandeljans...terstage-boiler-300-liter
https://www.wasco.nl/artikel/4002091
https://plieger.nl/Produc...oiler-300-liter/p/8501713
https://atlanticclimate.nl/product/boilers/
https://www.novaya.be/nl_...oads/?id=1488#search-form Zoek op 500a ipv 300a.

geen idee maar ik weet wel dat bij Atlantic Belgie er veel meer documentatie staat. https://www.atlantic.be/belgie

[ditbenikecht]

Helaas staat dit model niet op de Belgische site, daar hebben ze eigen modellen, niet van Thercon. Atlantic heeft in Nederland namelijk Thercon overgenomen. En Thercon was dan importeur van Fujitsu denk ik.

[Jojan265]

ditbenikecht schreef op zondag 7 januari 2024 @ 14:21:
Ik heb een 300L boiler aangeschaft voor mijn WP project. Het betreft een Fujitsu of Atlantic of Thercon of Novaya boiler. (Op het typeplaatje staat Novaya, op het verzendlabel Thercon, op de webshop Atlantic)
Deze boiler heb ik gekozen omdat ik RVS wilde voor het gewicht, en deze boiler de beste isolatie heeft waarmee het energielabel A heeft. Hier op tweakers las ik ook nog twee reacties dat het product door DJG wordt gemaakt en daarmee hetzelfde zou zijn.
Helaas is er heel weinig/ geen documentatie over te vinden. Geen gebruikershandleiding of installatiehandleiding. Door de symbolen bij de uitgangen is het gelukkig wel duidelijk.
Echter wat ik mis is een buis of ingang voor de temperatuursensor.
Is het normaal dat er geen buis is voor de temperatuursensor? Wie heeft ervaring met dit model of hoe sluiten anderen de temperatuursensor aan?
Kan ik eventueel de temperatuursensor in de verwarmingsbuis bevestigen?
Of kan er een temperatuursensor in de recirculatieleiding? In een pdf van novaya noemen ze dit juist het montagepunt temperatuursensor. Als je een sensor hierin monteert, hoe sluit je de leiding dan weer af?

Wat ik zie in de pdf, is het montagepunt voor de meetsensor een 1/2" aansluiting. Hierin kun je dan toch een dompelbuis monteren, waarin de meetsensor kan?

https://www.vakhandeljans...terstage-boiler-300-liter
https://www.wasco.nl/artikel/4002091
https://plieger.nl/Produc...oiler-300-liter/p/8501713
https://atlanticclimate.nl/product/boilers/
https://www.novaya.be/nl_...oads/?id=1488#search-form Zoek op 500a ipv 300a.

[Tomexergie]

Resultaat Monitoring December 2023

Het jaarresultaat is weergegeven alleen voor deelnemers die alle maanden van 2023 hebben meegedaan.
Een gemeten sCOP van gemiddeld 4,57 buitengewoon goed. Uit onderstaande berekening blijkt dat de L/W warmtepomp een goed instrument is om CO2 emissie effectief te reduceren. Het subsidiegeld is dus niet over de balk gegooid.

Bij de CO2 reductie berekening wordt uitgegaan van 1 kWh(e)= 0,338 kg CO2 en 1 m3 aardgas = 1,78 kg CO2 emissie.
Onderstaande berekeningen zijn op basis van de gemeten cijfers aan de WP. De geleverde thermische energie wordt omgerekend naar m3 aardgas.

Verwarmen met een HR ketel : 329500kWh(th)/9= 36600 m3 aardgas *1,78= 65100 kg CO2 emissie
Verwarmen met een LW warmtepomp: 74000kWh(e) *0,338= 250000 kg CO2 emissie
Reductie CO2 62 %

Bovendien zal bij meer inzet van duurzamen energie op het elektriciteitsnet de CO2 reductie verder toenemen.
Bij de hybride warmtepomp is het aardgas verbruik van de HR ketel hierin niet meegenomen.
Dit zal in de praktijk zal bij de hybride WP nog 10% tot 20% extra aardgas worden verbruikt, maar dus ook een goede CO2 reductie.

Voor de deelnemers:
Gemiddelde vermeden gasverbruik door warmtepomp c.a. 960 m3/jaar
Met warmtepomp het gemiddelde extra elektriciteitsverbuik c.a 1950 kWh/jaar
Vermenigvuldigen met de energieprijzen geeft de kosten reductie.

[CHE56]

verkeerslicht schreef op zaterdag 6 januari 2024 @ 18:28:
[...]

Dat heeft dan wel iets weg van mijn huis:

1. Vrijstaand jaren 70, windvangend huis in 't oosten van het land
2. Matig geïsoleerd, ouderwets hr-- glas
3. 3 groepen vloerverwarming h.o.h. 20cm over 2/3e van de begane grond
4. Aangevuld met radiatoren en 2 fancoils

Op basis van je eerste info lijkt me dat je wel lager in Ta kunt gaan. Pendelen zou veroorzaakt kunnen worden door eventuele kortsluitingen (denk aan een bypass, of jagas die helemaal open staan waardoor de vloer niet echt meedoet)
De pomp in de vvw-verdeler is inderdaad een lastige omdat je ook nog op gas stookt en de menging daardoor nodig hebt, maar met een goede flow de vloer in en zo min mogelijk bijmenging zou dat niet tot een Ta van A5-W50°C moeten leiden.

Kun je meer details geven van de grootte van je woning en afgiftesysteem?

JA! kortsluiting ontdekt! Design radiator in de badkamer helemaal open, nu bijna helemaal dichtgedraaid.

Huis is totaal 225m2, ik verwarm echter:
Beneden: 57m2 oude vloerverwarming +nieuwe jaga strada 11 1600mm+heatbooster. Verbonden dmv Vide 6m2 met 1e verdieping": 61m2, 3 hele oude jaga's 11 120mm + heatbooster. Ik verwarm dus altijd deze ruimte. Rest van het huis (bijna) nooit.

Hoeveel kW warmtepomp heb jij, en bij welke temperatuur? ik zou jouw waardes moeten kunnen halen....

[Proton_]

Het is weer mooi weer om defrostlogica te beoordelen.
Na de mist begin december, met defrosts elke drie kwartier, nu helder weer zonder defrosts. De lokale omstandigheden zijn nu -0.3 °C bij 79% rv, dus een dauwpunt van -3.5 °C. De verdampingstemperatuur is -5, er is maar heel weinig ijsaangroei en na een run van 6 uur nog niet over de gehele verdamper.

[ditbenikecht]

Jojan265 schreef op zondag 7 januari 2024 @ 14:35:
[...]

Wat ik zie in de pdf, is het montagepunt voor de meetsensor een 1/2" aansluiting. Hierin kun je dan toch een dompelbuis monteren, waarin de meetsensor kan?

[Afbeelding]

[...]

Dat klinkt logisch, ik heb verder geen ervaring met boilers. Het buisje is zeer dun, dunner dan 1/2”, zonder schroefdraad.
Als dit voor de meetsensor is waar is dan de recirculatie leiding? Of sluit je dat op de normale wateraansluitingen aan met een mengventiel en keerklep op de koud?

[Flexiilex]

flippy schreef op zaterdag 6 januari 2024 @ 20:38:
[...]


kwartje begint beetje te vallen. ik zou eerst even controleren of de regelkraan in de leiding (voorste leiding naar de verdeler toe) open staat en alle rode flowmeters helemaal openstaan en genoeg liters krijgen.

Wat bedoel je precies met “kwartje begint te vallen?”. De dingen die je aangeeft heeft weinig te maken met de bron in of bron uit temperatuur of de andere punten die ik op noemde.

De 3-weg klep van m’n WP werkt waarschijnlijk ook niet naar behoren, vandaar dat het tapwater ook naar de verdeler loopt. Neem aan dat dit niet normaal is? ..

De rode flow meters moeten nog wat verder afgesteld worden zodat alle groepen even snel warm worden. Dat weet ik, dat ga ik alleen niet zelf regelen. Mag de bouwer doen. Ook voor boven en zolder.

Wat is er precies gek aan het leidingwerk? Ben ik wel benieuwd naar! Thanks voor je feedback iig!

En.. 5 graden tussen je aanvoer en retour is best normaal toch? Bij mij is dit namelijk gemiddeld 1 tot 2 graden. De retour berekend zit vaak op 1 graad verschil van de aanvoer. Is dat niet gek?

[ Voor 9% gewijzigd door Flexiilex op 07-01-2024 17:54 ]

[flippy]

Flexiilex schreef op zondag 7 januari 2024 @ 17:52:
[...]


Wat bedoel je precies met “kwartje begint te vallen?”. De dingen die je aangeeft heeft weinig te maken met de bron in of bron uit temperatuur of de andere punten die ik op noemde.

De 3-weg klep van m’n WP werkt waarschijnlijk ook niet naar behoren, vandaar dat het tapwater ook naar de verdeler loopt. Neem aan dat dit niet normaal is? ..

De rode flow meters moeten nog wat verder afgesteld worden zodat alle groepen even snel warm worden. Dat weet ik, dat ga ik alleen niet zelf regelen. Mag de bouwer doen. Ook voor boven en zolder.

Wat is er precies gek aan het leidingwerk? Ben ik wel benieuwd naar! Thanks voor je feedback iig!

mijn kwartje met begrijpen hoe het leiidngwerk in elkaar steekt.

de schakeling bij jouw systeem is dat de klep op de retour zit, niet de aanvoer. en de aanvoer-aftakking zit na de verdeler. dus er stroomt altijd hoe dan ook warm water door het T stuk de verdeler langs maar omdat de afstand erg kort is waardoor je dus menging krijgt de verdeler in. in theorie zou er geen wate de vloer in moeten stromen omdat de klep dichtstaat. maar dat de verdeler (waar de rode flowmeters op zitten) warm word kan inderdaad wel gebeuren met deze opstelling.

vind het wel jammer dat de installateur de leidingen niet heeft geisoleerd van en naar de tank alsmede de eerste meter of zo van de warm water uit.

[Bo0bz]

ditbenikecht schreef op zondag 7 januari 2024 @ 14:21:
Ik heb een 300L boiler aangeschaft voor mijn WP project. Het betreft een Fujitsu of Atlantic of Thercon of Novaya boiler. (Op het typeplaatje staat Novaya, op het verzendlabel Thercon, op de webshop Atlantic)
Deze boiler heb ik gekozen omdat ik RVS wilde voor het gewicht, en deze boiler de beste isolatie heeft waarmee het energielabel A heeft. Hier op tweakers las ik ook nog twee reacties dat het product door DJG wordt gemaakt en daarmee hetzelfde zou zijn.
Helaas is er heel weinig/ geen documentatie over te vinden. Geen gebruikershandleiding of installatiehandleiding. Door de symbolen bij de uitgangen is het gelukkig wel duidelijk.
Echter wat ik mis is een buis of ingang voor de temperatuursensor.
Is het normaal dat er geen buis is voor de temperatuursensor? Wie heeft ervaring met dit model of hoe sluiten anderen de temperatuursensor aan?
Kan ik eventueel de temperatuursensor in de verwarmingsbuis bevestigen?
Of kan er een temperatuursensor in de recirculatieleiding? In een pdf van novaya noemen ze dit juist het montagepunt temperatuursensor. Als je een sensor hierin monteert, hoe sluit je de leiding dan weer af?
https://www.vakhandeljans...terstage-boiler-300-liter
https://www.wasco.nl/artikel/4002091
https://plieger.nl/Produc...oiler-300-liter/p/8501713
https://atlanticclimate.nl/product/boilers/
https://www.novaya.be/nl_...oads/?id=1488#search-form Zoek op 500a ipv 300a.

Ik heb de Fujitsu Waterstand WAH300Sa waar de boiler die jij hebt op is gebaseerd. Hier zit gewoon een temperatuur sensor buis in. Ook in jou linkjes zie ik gewoon een buis?




Zelf heb ik drie opties voor een sensor:

[ Voor 14% gewijzigd door Bo0bz op 07-01-2024 18:24 ]

[Technician-]

Proton_ schreef op zondag 7 januari 2024 @ 17:17:
Het is weer mooi weer om defrostlogica te beoordelen.
Na de mist begin december, met defrosts elke drie kwartier, nu helder weer zonder defrosts. De lokale omstandigheden zijn nu -0.3 °C bij 79% rv, dus een dauwpunt van -3.5 °C. De verdampingstemperatuur is -5, er is maar heel weinig ijsaangroei en na een run van 6 uur nog niet over de gehele verdamper.

We moeten denk ik wel af vh idee dat defrost “slecht” zijn.
Als ik door mijn straat rijd zie ik allemaal witte verdampers, je kunt je voorstellen dat als je hele verdamper of 90% een ijslaagje heeft de overdracht slechter wordt, zodat een defrost (al zou die nog een hele tijd kunnen doordraaien) juist een rendements verbetering oplevert. De tijd daarna met schone verdamper.

[flippy]

Technician- schreef op zondag 7 januari 2024 @ 18:56:
[...]

We moeten denk ik wel af vh idee dat defrost “slecht” zijn.
Als ik door mijn straat rijd zie ik allemaal witte verdampers, je kunt je voorstellen dat als je hele verdamper of 90% een ijslaagje heeft de overdracht slechter wordt, zodat een defrost (al zou die nog een hele tijd kunnen doordraaien) juist een rendements verbetering oplevert. De tijd daarna met schone verdamper.

dalt velt hard mee, de interne kabouters zien snel zat aan de drukken en temperaturen of hij moeite heeft met het leveren van de warmte en zal dan gaan defrosten. omdat defrosten een aanslag zijn op je efficientie wil je die zo ver mogelijk uitstellen tot je over het kantelpunt bent dat het wel meer warmte oplevert dan het kost.
een grote condensor/verdamper in het buitendeel is daarbij een grote factor. daarom zijn bij L/W machines de verdampers ook zoveel groter voor het vermogen wat ze hebben tegenover een reguliere airco van hetzelfde vermogen. dat levert bij kouder weer veel winst op.

units die geen kabouters erin hebben zitten die afgestudeerd zijn zoals de LG's doen vaak gewoon onder een bepaalde buitentemperatuur altijd een defrost elk uur ongeacht of het nodig is. makkelijk voor de fabrikant, minder efficient voor jou.

[kevin03]

Tomexergie schreef op zondag 7 januari 2024 @ 15:28:
Resultaat Monitoring December 2023

Het jaarresultaat is weergegeven alleen voor deelnemers die alle maanden van 2023 hebben meegedaan.
Een gemeten sCOP van gemiddeld 4,57 buitengewoon goed. Uit onderstaande berekening blijkt dat de L/W warmtepomp een goed instrument is om CO2 emissie effectief te reduceren. Het subsidiegeld is dus niet over de balk gegooid.

Bij de CO2 reductie berekening wordt uitgegaan van 1 kWh(e)= 0,338 kg CO2 en 1 m3 aardgas = 1,78 kg CO2 emissie.
Onderstaande berekeningen zijn op basis van de gemeten cijfers aan de WP. De geleverde thermische energie wordt omgerekend naar m3 aardgas.

Verwarmen met een HR ketel : 329500kWh(th)/9= 36600 m3 aardgas *1,78= 65100 kg CO2 emissie
Verwarmen met een LW warmtepomp: 74000kWh(e) *0,338= 250000 kg CO2 emissie
Reductie CO2 62 %

Bovendien zal bij meer inzet van duurzamen energie op het elektriciteitsnet de CO2 reductie verder toenemen.
Bij de hybride warmtepomp is het aardgas verbruik van de HR ketel hierin niet meegenomen.
Dit zal in de praktijk zal bij de hybride WP nog 10% tot 20% extra aardgas worden verbruikt, maar dus ook een goede CO2 reductie.

Voor de deelnemers:
Gemiddelde vermeden gasverbruik door warmtepomp c.a. 960 m3/jaar
Met warmtepomp het gemiddelde extra elektriciteitsverbuik c.a 1950 kWh/jaar
Vermenigvuldigen met de energieprijzen geeft de kosten reductie.


[Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding]

Ik ben hier vrij nieuw in en ik kan helemaal mis zijn maar klopt het dan dat de lucht water oplossing redelijk duur is?

Als ik het goed begrijp heb ik volgende berekening:
960 x 0,046 (gas prijs in België) = 44,16 euro bespaard op gas

1950 x 0,113 (Elek prijs België) = 220,35 euro extra elektriciteits kosten.

Of bekijk ik dit fout?

[Technician-]

flippy schreef op zondag 7 januari 2024 @ 19:02:
[...]


dalt velt hard mee, de interne kabouters zien snel zat aan de drukken en temperaturen of hij moeite heeft met het leveren van de warmte en zal dan gaan defrosten. omdat defrosten een aanslag zijn op je efficientie wil je die zo ver mogelijk uitstellen tot je over het kantelpunt bent dat het wel meer warmte oplevert dan het kost.
een grote condensor/verdamper in het buitendeel is daarbij een grote factor. daarom zijn bij L/W machines de verdampers ook zoveel groter voor het vermogen wat ze hebben tegenover een reguliere airco van hetzelfde vermogen. dat levert bij kouder weer veel winst op.

units die geen kabouters erin hebben zitten die afgestudeerd zijn zoals de LG's doen vaak gewoon onder een bepaalde buitentemperatuur altijd een defrost elk uur ongeacht of het nodig is. makkelijk voor de fabrikant, minder efficient voor jou.

Ja dat bedoel ik ook. Een goede software zal de metingen/aftelling zo hebben staan dat een defrost gebeurt als dat rendement oplevert en juist niet meer kost. Daarom we moeten defrost niet zien als “slecht” maar gewoon inherent aan de omstandigheden.

Nu moet ik wel zeggen dat die Quat die hiernaast hangt nu continue wit is. Dat is denk ik wel te wijten aan dat de unit vrij compact is voor een 5kw en een rel kleine verdamper heeft.

[Technician-]

kevin03 schreef op zondag 7 januari 2024 @ 19:11:
[...]


Ik ben hier vrij nieuw in en ik kan helemaal mis zijn maar klopt het dan dat de lucht water oplossing redelijk duur is?

Als ik het goed begrijp heb ik volgende berekening:
960 x 0,046 (gas prijs in België) = 44,16 euro bespaard op gas

1950 x 0,113 (Elek prijs België) = 220,35 euro extra elektriciteits kosten.

Of bekijk ik dit fout?

WAT kost gas per m3 bij hullie?!

[flippy]

kevin03 schreef op zondag 7 januari 2024 @ 19:11:
[...]
Of bekijk ik dit fout?

denk dat je geen 4 cent betaalt voor gas...

[ Voor 46% gewijzigd door flippy op 07-01-2024 19:15 ]

[LacsapOV]

kevin03 schreef op zondag 7 januari 2024 @ 19:11:
[...]


Ik ben hier vrij nieuw in en ik kan helemaal mis zijn maar klopt het dan dat de lucht water oplossing redelijk duur is?

Als ik het goed begrijp heb ik volgende berekening:
960 x 0,046 (gas prijs in België) = 44,16 euro bespaard op gas

1950 x 0,113 (Elek prijs België) = 220,35 euro extra elektriciteits kosten.

Of bekijk ik dit fout?

Gasprijs per kwh, die moet nog vermenigvuldigd worden met 10.

[Technician-]

LacsapOV schreef op zondag 7 januari 2024 @ 19:15:
[...]

Gasprijs per kwh, die moet nog vermenigvuldigd worden met 10.

Ohja Belgen. (Met hun kwh prijs voor gas)

Dus gas kost er €0,46 per m3 terwijl veel vanuit nederland wordt geïmporteerd en wij betalen €1,30 per m3 of zoiets?

[Flexiilex]

flippy schreef op zondag 7 januari 2024 @ 18:04:
[...]


mijn kwartje met begrijpen hoe het leiidngwerk in elkaar steekt.

de schakeling bij jouw systeem is dat de klep op de retour zit, niet de aanvoer. en de aanvoer-aftakking zit na de verdeler. dus er stroomt altijd hoe dan ook warm water door het T stuk de verdeler langs maar omdat de afstand erg kort is waardoor je dus menging krijgt de verdeler in. in theorie zou er geen wate de vloer in moeten stromen omdat de klep dichtstaat. maar dat de verdeler (waar de rode flowmeters op zitten) warm word kan inderdaad wel gebeuren met deze opstelling.

vind het wel jammer dat de installateur de leidingen niet heeft geisoleerd van en naar de tank alsmede de eerste meter of zo van de warm water uit.

Je bedoeld dan de T-stukken bij de verdeler? Want zowel de aanvoer als de retour van de verdeler heeft daar inderdaad een T-stuk die naar de verdeler en de vloer in lopen. Kunnen deze T-Stukken niet de aanvoer en retour van de 1e verdieping en zolder zijn?

Heb een filmpje gemaakt met de warmtecamera maar daarin zie je dat er echt 55 graden naar de verdeler loopt vanaf de WP. De interne klep lijkt dan helemaal niet te werken? Of begrijp ik het nog niet helemaal. Dat kan natuurlijk ook.

Linkje naar het filmpje:

YouTube: WP & VV

[Broodro0ster]

Technician- schreef op zondag 7 januari 2024 @ 19:20:
[...]

Ohja Belgen. (Met hun kwh prijs voor gas)

Dus gas kost er €0,46 per m3 terwijl veel vanuit nederland wordt geïmporteerd en wij betalen €1,30 per m3 of zoiets?

Dat is wel zonder accijns, distributiekosten, ... All in kom je in België aan 0.9 a 1.2euro per kuub hoog calorisch gas als ik even 1000m3 gas simuleer.

[Technician-]

Broodro0ster schreef op zondag 7 januari 2024 @ 19:33:
[...]

Dat is wel zonder accijns, distributiekosten, ... All in kom je in België aan 0.9 a 1.2euro per kuub hoog calorisch gas als ik even 1000m3 gas simuleer.

Oh dat valt dan mee, maar alsnog 30% goedkoper.

[Broodro0ster]

Technician- schreef op zondag 7 januari 2024 @ 19:35:
[...]

Oh dat valt dan mee, maar alsnog 30% goedkoper.

Wij hebben wel geen prijsplafond gehad en de prijs was op z'n top vorig jaar ongeveer het 3 dubbele. Misschien moeten ze in Nederland nog wat kosten terug verdienen?

[Proton_]

@Technician- helemaal mee eens, ze zijn noodzakelijk voor een goede werking. Toch is een onnodige, "droge" defrost ongewenst en zit er qua strategie een verschil tussen verschillende merken en types warmtepompen, waardoor het ontdekken en bespreken van die strategiën mij interessant lijkt.

[kevin03]

Oeps inderdaad niet diep genoeg bekeken.

Een berekening met juiste eenheden en juiste elektriciteit prijzen is als veel beter.

960 x 1.95 (gas prijs inc. Kosten in België) = 1872 euro bespaard op gas

1950 x 0,4 (Elek prijs Inc. kosten in België) = 780 euro extra elektriciteits kosten.

Tegenwoordig betalen we ook maar 6% btw in plaats van 21 % voor de crisis.

[ditbenikecht]

Bo0bz schreef op zondag 7 januari 2024 @ 18:19:
[...]


Ik heb de Fujitsu Waterstand WAH300Sa waar de boiler die jij hebt op is gebaseerd. Hier zit gewoon een temperatuur sensor buis in. Ook in jou linkjes zie ik gewoon een buis?

[Afbeelding]
[Afbeelding]

Zelf heb ik drie opties voor een sensor:
[Afbeelding]

Bedankt voor je foto, je ziet duidelijk verschillen met die in de pdf. Bij jou is de recirculatie leiding duidelijk zichtbaar met een symbool. Dat ontbreekt dus bij mij en blijkbaar de a versie ipv sa. Dan is de buis die over blijft idd de temperatuursensor buis, waar je dus drie van hebt en ik met de a versie dus maar 1.
Helaas komen de verschillen tussen de versies dus nu pas met een foto aan het licht. Enige verschil dat ik in de data kon vinden was dat de sa versie een extra spiraal had voor een zonnecollector systeem.

[g-j-t]

Proton_ schreef op zondag 7 januari 2024 @ 17:17:
Het is weer mooi weer om defrostlogica te beoordelen.
Na de mist begin december, met defrosts elke drie kwartier, nu helder weer zonder defrosts. De lokale omstandigheden zijn nu -0.3 °C bij 79% rv, dus een dauwpunt van -3.5 °C. De verdampingstemperatuur is -5, er is maar heel weinig ijsaangroei en na een run van 6 uur nog niet over de gehele verdamper.

Was ook mijn hoop. Voor het eerst voor onze pomp droog weer in tegenstelling tot begin dec. Hier echter nu al 2 dagen zonder uitzonderingen defrosts met de Mitsubishi SUZ serie. Hij hoefde niet een echt hard te werken (vaste Ta van 28 en opgenomen vermogen 1200-800 watt).

Technician- schreef op zondag 7 januari 2024 @ 18:56:
[...]

We moeten denk ik wel af vh idee dat defrost “slecht” zijn.
Als ik door mijn straat rijd zie ik allemaal witte verdampers, je kunt je voorstellen dat als je hele verdamper of 90% een ijslaagje heeft de overdracht slechter wordt, zodat een defrost (al zou die nog een hele tijd kunnen doordraaien) juist een rendements verbetering oplevert. De tijd daarna met schone verdamper.

Eens, echter is mijn verbruik bij een dag zonder defrost en rond de 5 graden ca 10kWh om de woning op temp te houden, met nachtverlaging. Door de defrosts (en ja, ook de wat lagere temp) is het verbruik meer dan het dubbele. Dat verschil is (te) fors. Dit komt ook omdat de Ta hier steeds moet herstellen na een defrost. Effectief verwarm ik dus maar een half uur per uur met gevraagde Ta. Hierdoor kan ik het huis niet echt warmer krijgen (tenzij ik Ta omhoog zet, maar houd het nu stabiel met deze Ta) en draait de pomp 24/7 met defrosts.

[ Voor 3% gewijzigd door g-j-t op 07-01-2024 20:12 ]

[Ronald.42]

Mijn Chinezen vonden vanmorgen dat ze om het uur moesten defrosten.
Temperatuur was toen rond de 0
Nu vinden ze om de 2 uur wel een goed idee het is nu min 2.
Defrost duurt hier een minuut of 3.
Of 5 minuten alles meegerekend.
Aftoeren, klep schakelen, weer volgas, aftoeren, klep schakelen en dan weer verwarmen.

Er zit nu trouwens na die 2 uren minder ijs op dan met de defrost van vanmorgen.
Lucht zal nu buiten ook droger zijn dan vanochtend.
Die kabouters zien dus niet het pak ijs maar zullen wel wat afleiden aan de drukken en temperaturen.

[Technician-]

g-j-t schreef op zondag 7 januari 2024 @ 20:12:
[...]


Was ook mijn hoop. Voor het eerst voor onze pomp droog weer in tegenstelling tot begin dec. Hier echter nu al 2 dagen zonder uitzonderingen defrosts met de Mitsubishi SUZ serie. Hij hoefde niet een echt hard te werken (vaste Ta van 28 en opgenomen vermogen 1200-800 watt).


[...]


Eens, echter is mijn verbruik bij een dag zonder defrost en rond de 5 graden ca 10kWh om de woning op temp te houden, met nachtverlaging. Door de defrosts (en ja, ook de wat lagere temp) is het verbruik meer dan het dubbele. Dat verschil is (te) fors. Dit komt ook omdat de Ta hier steeds moet herstellen na een defrost. Effectief verwarm ik dus maar een half uur per uur met gevraagde Ta. Hierdoor kan ik het huis niet echt warmer krijgen (tenzij ik Ta omhoog zet, maar houd het nu stabiel met deze Ta) en draait de pomp 24/7 met defrosts.

Is het een zubadan of ecodan L/W?

Lijkt me onzin dat Mitsubishi dat niet goed regelt.
Wanneer er een defrost is is dat nu eenmaal nodig.
Dit zijn echt prima units.

[g-j-t]

Technician- schreef op zondag 7 januari 2024 @ 20:17:
[...]

Is het een zubadan of ecodan L/W?

Lijkt me onzin dat Mitsubishi dat niet goed regelt.
Wanneer er een defrost is is dat nu eenmaal nodig.
Dit zijn echt prima units.

Ecodan (R32) SUZ serie. Zijn er in 40, 60 en 80 versie. Ca 85 x 85 cm en rond de 55 kilo voor de buitenunit. De installateur kwam hiermee, de specs leken prima maar over het defrost verhaal las ik nergens iets. Ik heb de indruk dat ik een ‘projectpompje’ heb gekocht.

[Technician-]

g-j-t schreef op zondag 7 januari 2024 @ 20:21:
[...]


Ecodan (R32) SUZ serie. Zijn er in 40, 60 en 80 versie. Ca 85 x 85 cm en rond de 55 kilo voor de buitenunit. De installateur kwam hiermee, de specs leken prima maar over het defrost verhaal las ik nergens iets. Ik heb de indruk dat ik een ‘projectpompje’ heb gekocht.

Nee joh dat zijn A merken buitenunits, reletief duur en staan goed bekend.

[g-j-t]

Technician- schreef op zondag 7 januari 2024 @ 20:24:
[...]

Nee joh dat zijn A merken buitenunits, reletief duur en staan goed bekend.

Dat dacht ik ook wel maar de kWh’s vliegen er doorheen met al die defrosts. Bekende heeft een Panasonic 5kW en die staat de hele dag te pruttelen zonder defrosts overdag op 500-600w opgenomen vermogen. Hij verwarmt iets minder oppervlak maar het verschil is groot. Heeft alleen defrosts onder de eind nov/begin dec omstandigheden.
Ik ben de komende dagen benieuwd wat hij gaat doen. Volgens Alklima wordt het minder als het kouder wordt. Maar zoals vanmiddag dan zou ik al verwachten dat het iig wat minder zou worden. De defrosts worden kennelijk ingegeven door een aantal parameters en niet door ijsvorming. Ik heb namelijk al meermaals gezien dat er een defrost is, praktisch zonder zichtbaar ijs.

[ Voor 33% gewijzigd door g-j-t op 07-01-2024 20:34 ]

[PlayItHard1989]

Ondertussen al enkele maanden meegelezen en verschillende topics doorspit voor info rond een warmtepomp setup om te verwarmen en te koelen. Maar nog niet tot een oplossing kunnen komen voor onze situatie.

Situatie:
Ik werk bijna volledig van thuis uit en heb mijn bureau op de zolderruimte. Daar wordt het tijdens de zomermaanden redelijk warm, rond de 28 graden. Daarom zoek ik momenteel vooral een oplossing om te kunnen koelen zodat het iets aangenamer werken is. Aangezien een traditionele airco ongeveer dezelfde technische installatie is als een warmtepomp was ik op zoek om de gasketel reeds om te zetten in een warmtepomp die ook kan koelen en op zolder bv met een echte aircounit of een fancoil te werken.

Vragen:

• Is het mogelijk om op de fancoil condenserend en op de vloer niet condenserend te koelen op dezelfde warmtepomp? Ik vermoed dat er dan wat regelwerk aan te pas moete komen om de juiste temperaturen voor de diverse kringen te voorzien?
• Tijdens mijn zoektocht was ik de Panasonic Aquarea EcoFlex tegen gekomen die lucht/water en lucht/lucht combineert. Iemand enige ervaring met dit of is de fancoil oplossing de betere?
• Kan het optimaler zijn om een aparte warmtepompboiler te voorzien? We hebben nog een afgescheiden zolder waar de koelunit van een koele berging zijn warme lucht uitblaast dus zou denk ik hiervoor perfect kunnen gerecupereerd worden.

Huidige installatie:

• Gasketel Remeha Calenta (9 jaar oud bijna)
• SWW: Doorstromer, Geen warm water boiler
• Vloerverwarming op de gelijkvloers (96m2)
• Slaapkamers radiatoren (staan nooit aan, zonder rond de 18 graden)
• Badkamer: vloer en deeltje wandverwarming + handdoekradiator
• Kleine badkamer/waskamer: enkel handdoekradiator
• Zolder: 1 radiator (42m2)
• Thermoelektrische klep per vloerverwarming verdeler. 1 op het gelijkvloers, 1 in de badkamer
• 2 pompen: 1 voor radiatorkring, 1 voor vloerverwarming met mengklep
• 2 KNX Theben Opentherm thermostaten op c-mix aangesloten
• 4 knopthermostaten (1 living, 1 badkamer, 1 zolder, 1 kleine badkamer)
• Momenteel alles al ingesteld op lagere temperaturen en woning wordt nog warm genoeg.
• Woning is uit 2015 en goed geïsoleerd.
• Met SWW een jaarverbruik aan gas van ongeveer 900m3 voor 4 personen
• Woning is halfopen (2 onder 1 dak) met geen enkel plat dak en ketel staat op de zolder

[Jojan265]

flippy schreef op zondag 7 januari 2024 @ 19:02:
units die geen kabouters erin hebben zitten die afgestudeerd zijn zoals de LG's doen vaak gewoon onder een bepaalde buitentemperatuur altijd een defrost elk uur ongeacht of het nodig is. makkelijk voor de fabrikant, minder efficient voor jou.

Ik kan je inmiddels gerust stellen, dat de kabouters van LG ook inmiddels zijn afgestudeerd. Weliswaar nog niet Cum Laude, maar toch wel Cum Fructu.

[g-j-t]

flippy schreef op zondag 7 januari 2024 @ 19:02:
[...]

een grote condensor/verdamper in het buitendeel is daarbij een grote factor. daarom zijn bij L/W machines de verdampers ook zoveel groter voor het vermogen wat ze hebben tegenover een reguliere airco van hetzelfde vermogen. dat levert bij kouder weer veel winst op.

units die geen kabouters erin hebben zitten die afgestudeerd zijn zoals de LG's doen vaak gewoon onder een bepaalde buitentemperatuur altijd een defrost elk uur ongeacht of het nodig is. makkelijk voor de fabrikant, minder efficient voor jou.

Dat had ik een jaar eerder moeten weten, dan had ik de SUZ serie overgeslagen en een PUHZ gekozen. De kabouters in de SUZ zijn denk ik ingefluisterd dat er bezuinigd is op de condensor en dat ze daarom moeten defrosten dat het ze een lieve lust is. .

[Technician-]

g-j-t schreef op zondag 7 januari 2024 @ 20:32:
[...]


Dat dacht ik ook wel maar de kWh’s vliegen er doorheen met al die defrosts. Bekende heeft een Panasonic 5kW en die staat de hele dag te pruttelen zonder defrosts overdag op 500-600w opgenomen vermogen. Hij verwarmt iets minder oppervlak maar het verschil is groot. Heeft alleen defrosts onder de eind nov/begin dec omstandigheden.
Ik ben de komende dagen benieuwd wat hij gaat doen. Volgens Alklima wordt het minder als het kouder wordt. Maar zoals vanmiddag dan zou ik al verwachten dat het iig wat minder zou worden. De defrosts worden kennelijk ingegeven door een aantal parameters en niet door ijsvorming. Ik heb namelijk al meermaals gezien dat er een defrost is, praktisch zonder zichtbaar ijs.

Heb zelf ook zo’n unit en zie niet veel bijzonders.

Wel een tip, let er gewoon niet op, ga lekker wat anders doen en zie ah einde van een seizoen wel wat je verbruikt.

[Technician-]

g-j-t schreef op zondag 7 januari 2024 @ 20:49:
[...]


Dat had ik een jaar eerder moeten weten, dan had ik de SUZ serie overgeslagen en een PUZ gekozen. De kabouters in de SUZ zijn denk ik ingefluisterd dat er bezuinigd is op de condensor en dat ze daarom moeten defrosten dat het ze een lieve lust is. .

PUZ zijn monoblocs.
Ik zou je specs en instellingen eens delen in de Mitsubishi warmtepompen topic.
Want wat je zegt is allemaal onzin, deze units staan erom bekend prima COPs te draaien.

[verkeerslicht]

Technician- schreef op zondag 7 januari 2024 @ 20:53:
[...]

PUZ zijn monoblocs.
Ik zou je specs en instellingen eens delen in de Mitsubishi warmtepompen topic.
Want wat je zegt is allemaal onzin, deze units staan erom bekend prima COPs te draaien.

Hij zegt toch niet dat hij slechte COPs draait? Alleen dat hij vandaag een dubbel verbruik heeft t.o.v. een dag zonder defrosts. Daarnaast dat defrosts gebeuren terwijl er niks is aangevroren. Dat is gewoon ontzettend balen natuurlijk. En niet wat je verwacht van een topmerk.

[g-j-t]

Technician- schreef op zondag 7 januari 2024 @ 20:53:
[...]

PUZ zijn monoblocs.
Ik zou je specs en instellingen eens delen in de Mitsubishi warmtepompen topic.
Want wat je zegt is allemaal onzin, deze units staan erom bekend prima COPs te draaien.

Ik bedoel de PUHZ.

Onder de 4-5 graden en als hij de hele dag aan het defrosten is, zakt de COP flink in helaas. Dat had beter gekund bij dit gerenomeerde merk. Dus ik probeer uit te zoeken waar dit aan ligt. Sommige andere SUZ gebruikers in het Mitsu topic hebben dit ook weet ik inmiddels. Specs ed zijn al gedeeld, wil alleen nog een keer de sd kaart uit de binnenunit halen om nog meer te kunnen zien.

[ Voor 6% gewijzigd door g-j-t op 07-01-2024 21:06 ]

[Technician-]

verkeerslicht schreef op zondag 7 januari 2024 @ 21:00:
[...]

Hij zegt toch niet dat hij slechte COPs draait? Alleen dat hij vandaag een dubbel verbruik heeft t.o.v. een dag zonder defrosts. Daarnaast dat defrosts gebeuren terwijl er niks is aangevroren. Dat is gewoon ontzettend balen natuurlijk. En niet wat je verwacht van een topmerk.

Oooh hij heeft de Eco inverter.
De Puhz is de power inverter (Puhz-SW75YAA)
En daarboven de zubadan serie (puhz-SHW80YAA)
Ik dacht dat hij de zubadan had. Dacht al dat kan niet.
In de tabellen van de COP openingspost komen ecodans en zubadans er prima uit.

En als je er niet op let heb je er ook geen last van

[Pharmtech]

Mijn vragen zijn een beetje ondergesneeuwd bij al die mooie problemen

Dit is mijn situatie:

Pharmtech schreef op zaterdag 6 januari 2024 @ 11:53:
Beste allen,

Graag jullie advies. We zijn bezig ons nieuwe huis (2002, Rc 3.5 rondom) op te knappen en na overleg met de installateur kortdag besloten vloerverwarming (vv) in te laten frezen en om later dit jaar een WP te installeren. Idealiter doe je eerst warmteverliesberekening, dan WP en vv ontwerp, en dan infrezen, maar dat is nu niet haalbaar. Ben daarom op zoek naar een vv opzet die generiek goed werkt met WP.
Doel is om efficient te gaan verwarmen met de WP. Uiteraard moet de vv ook goed werken. En geen geluid maken.

A.s. dinsdag is de opname, donderdag gaan ze beginnen met frezen. Wil graag goed voorbereid de opname ingaan want weet niet hoe goed de installateur en infrezers zijn met WP's, of dat ze iets anders aan hun hoofd hebben (slecht bereikbaar merk ik). Daarom een paar vragen aan jullie.

Best groot huis (230 m2):
- BG: 94 m2 infrezen
- boven: 66 m2 infrezen
- ruime zolder met twee radiatoren; in toekomst dakkapel op en misschien ook vv of lage-temp radiatoren installeren.

Vast verwarmen ca. 70 m2 van de vv.
Resterende 90 m2 vv soms aan.

Na inlezen heb ik zelf het volgende ontwerp uitgestippeld:
18 x 2 mm leidingen
10 cm h.o.h.
Omdat de meeste vertrekken 10 - 14 m2 zijn kom ik op twee groepen per vertrek => groeplengtes van 50 - 70 meter.
Ook in de woonkamer (48 m2) groeplengtes van 50 - 60 meter aanhouden.
Dan kom ik op 28 (!) groepen in het huis.
Vraag 1: goed idee op deze manier?

In verband met de te overbruggen afstanden (rechthoekig huis) en het aantal groepen denk ik aan twee verdelers per verdieping, vier in totaal.
Vraag 2: goed idee?

Vraag 3: met 28 groepen, beetje te doen om daar een zoneregeling op te zetten? Zo ja, welke, misschien een tip?

Vraag 4: wat is een geschikte diameter voor de leidingen tussen de verdelers? 32 mm? Of groter nog?? (Sorry echt geen idee).

Vraag 5: de installateur had het over infrezen van leidingen in de muur om van de BG naar de eerste verdieping te komen, 'mooi weggewerkt' (nu lopen de stalen CV leidingen gewoon zichtbaar door de ruimte, niet echt fraai inderdaad). Maar hoe krijg je leidingen in de muur geisoleerd? Lukt dat wel, wordt de sleuf dan niet veel te groot? Of toch beter een koof maken en geisoleerd door de koof naar boven?

Alvast heel erg bedankt voor het meedenken.

Nuttige reacties van @Nico_GTR en @Andrehj

Andrehj schreef op zaterdag 6 januari 2024 @ 12:57:
[...]

Je bent aardig op weg, maar ik zou de groeplengte van langer maken. Hier zijn ze bijna allemaal 80 meter, dat gaat echt prima. Een paar kortere is niet erg, daarvan kun je de flow wat knijpen als dat nodig is. Let wel op dat je niet een enkele langere krijgt, want dan moet je de flow van alle anderen knijpen.

[...]

Met grotere groeplengte van 80 meter (en een strategisch gekozen positie van de verdeler) zou gewoon 1 verdeler per verdieping moeten kunnen.
Zorg wel dat je een tekening maakt met daarin alle leidingwerk. Dan zie je ook gelijk of er wel voldoende ruimte is om alle leidingen bij de verdelers te krijgen. Zoiets dus:
[Afbeelding]

[...]

Bij voorkeur niet aan beginnen, zie
Proton_ in "Het ik-wil-een-warmtepomp FAQ topic"

[...]

26mm inwendig, maar als je veel kleine verdelers hebt, kun je ook kiezen om naar elke kleine verdeler een 20mm inwendig leiding te trekken.

[...]

Leidingen naar VVW-verdelers hoef je niet te isoleren. Dat is alleen maar extra afgifte. Maar een 32mm leiding infrezen zou ik niet doen, dan blijft er geen muur over.

Nog een paar vraagjes dan is het voor mij rond. Onderstaand opnieuw gecopy-pasted.
Iemand? Alvast bedankt!


Nog eens goed gekeken en het lukt misschien wel met minder verdelers. Ga ik bespreken met de installateur/infrezers. Je krijgt dan wel twee lange groeten van 100 - 110 m naar de berging/bijkeuken (en de rest 70-80 m).
Vraag A: Is het enige probleem dan dat je daar minder afgiftevermogen hebt? Wat minder vermogen in berging is prima mee te leven. Of ontstaat er nog een ander probleem?

Vraag B: stel het worden wel 3 of 4 verdelers, is het dan verstandig om elke verdeler een aparte aanvoer vanaf de WP te geven?

Vraag C: voor toekomstige warmtevraag op zolder, ook alvast een extra aparte leiding van WP naar zolder trekken dan?

Stel we komen straks op het (maximale) aantal van 5 verdelers (incl. zolder), dan lopen er 5 aparte leidingen van de WP naar verdelers.

[Proton_]

Als voorbeeld, een 12 uur periode vandaag:

En 30 november, ook een 12 uur periode:

COP (incl defrosts) bij het bovenste plaatje is 3.85, bij het onderste plaatje 3.44, beide bij een gemiddelde buitentemperatuur van 0,7 graad.
Scheelt wel, maar niet heel veel, geen halvering ofzo.

[verkeerslicht]

CHE56 schreef op zondag 7 januari 2024 @ 16:11:
[...]

JA! kortsluiting ontdekt! Design radiator in de badkamer helemaal open, nu bijna helemaal dichtgedraaid.

Huis is totaal 225m2, ik verwarm echter:
Beneden: 57m2 oude vloerverwarming +nieuwe jaga strada 11 1600mm+heatbooster. Verbonden dmv Vide 6m2 met 1e verdieping": 61m2, 3 hele oude jaga's 11 120mm + heatbooster. Ik verwarm dus altijd deze ruimte. Rest van het huis (bijna) nooit.

Hoeveel kW warmtepomp heb jij, en bij welke temperatuur? ik zou jouw waardes moeten kunnen halen....

Mooi! Hoop dat het wat helpt.

Beneden zou je nog wel een extra (flinke) afgever kunnen gebruiken, als je dat tenminste kwijt kan en ziet zitten. De boosters die je gebruikt helpen natuurlijk al heel wat.

Mijn woning heeft 2 verdiepingen (+ grote vliering) en 180m2 vloeroppervlak (vliering niet meegerekend).
Begane grond van (90m2) heeft naast 3 groepen vloerverwarming 3 flinke T33's en 2 fancoils. Kleine radiatoren op de 1e verdieping doen een beetje mee voor spek en bonen.
Ik zit dus wel wat ruimer in de afgifte dan jij denk ik al weet ik jouw h.o.h. niet.

Belangrijk is wel dat ik m'n leidingwerk op de bgg opnieuw heb aangelegd met 32mm meerlaagspijp. Dat maakt voor de flow wel een verschil.

Ik stook 30°C bij 2°C buiten. Kouder dan gemiddeld - 3 heb ik nog niet gezien, dus ervaring met lage temperaturen heb ik nog niet. Dit doe ik all electric met een 10kW (eigenlijk 8kW bij -10°C) Midea.

Zie voor details van m'n installatie evt. in m'n onderschrift.

[SebastiaanPs]

Proton_ schreef op zondag 7 januari 2024 @ 21:14:
Als voorbeeld, een 12 uur periode vandaag:
[Afbeelding]
En 30 november, ook een 12 uur periode:
[Afbeelding]
COP (incl defrosts) bij het bovenste plaatje is 3.85, bij het onderste plaatje 3.44, beide bij een gemiddelde buitentemperatuur van 0,7 graad.
Scheelt wel, maar niet heel veel, geen halvering ofzo.

Ik denk dat die 3,44 in werkelijkheid nog wat lager is. Tijdens een defrost onttrek je warmte. Deze moet je eerst weer aanvullen om op een neutraal punt uit te komen, van waar je je huis weer opwarmt.
Ik bedoel hiermee het rood gemarkeerde deel in de grafiek die ik hier heb gepost: https://gathering.tweakers.net/forum/view_message/77461010
De COP in periodes met defrosts zou je correcter kunnen berekenen door:
Geproduceerde warmte na compensatie defrost / elektriciteitsverbruik

Mee eens?

[Proton_]

@SebastiaanPs Deze COPs zijn berekend door gemiddeld thermisch vermogen over de periode te delen door gemiddeld elektrisch vermogen. Tijdens een defrost is het thermisch vermogen negatief. Blauw en rood samen zijn thermisch gemiddeld 0 maar elektrisch niet, dus ik denk dat mijn rekenmethode precies het getal oplevert dat je zoekt (afgezien van sampling/aliasing onnauwkeurigheden, maar die lijken me niet significant).

[SebastiaanPs]

Proton_ schreef op zondag 7 januari 2024 @ 21:49:
@SebastiaanPs Deze COPs zijn berekend door gemiddeld thermisch vermogen over de periode te delen door gemiddeld elektrisch vermogen. Tijdens een defrost is het thermisch vermogen negatief. Blauw en rood samen zijn thermisch gemiddeld 0 maar elektrisch niet, dus ik denk dat mijn rekenmethode precies het getal oplevert dat je zoekt (afgezien van sampling/aliasing onnauwkeurigheden, maar die lijken me niet significant).

Maar telt jouw warmtemeter dan terug tijdens koelen (in de vorm van defrosts)?

[Proton_]

@SebastiaanPs zie ook Proton_ in "Lucht/Water warmtepomp om mee te verwarmen en te koelen #11" voor de achtergrond.

[SebastiaanPs]

Proton_ schreef op zondag 7 januari 2024 @ 22:02:
@SebastiaanPs zie ook Proton_ in "Lucht/Water warmtepomp om mee te verwarmen en te koelen #11" voor de achtergrond.

Ah duidelijk, dank voor je uitleg!

[Technician-]

SebastiaanPs schreef op zondag 7 januari 2024 @ 21:56:
[...]


Maar telt jouw warmtemeter dan terug tijdens koelen (in de vorm van defrosts)?

Een warmtemeter telt gewoon exact hoeveel warmte wordt toegevoegd/afgevoerd.
Dit delen door e verbruik over dezelfde tijdseenheid geeft exact het COP.
Nou denk ik dat een defrost nauwelijks warmte aan het systeem onttrekt, het is voornamelijk de compressor energie zelf die gebruikt wordt.

[dof]

g-j-t schreef op zondag 7 januari 2024 @ 20:32:
[...]


Dat dacht ik ook wel maar de kWh’s vliegen er doorheen met al die defrosts. Bekende heeft een Panasonic 5kW en die staat de hele dag te pruttelen zonder defrosts overdag op 500-600w opgenomen vermogen. Hij verwarmt iets minder oppervlak maar het verschil is groot. Heeft alleen defrosts onder de eind nov/begin dec omstandigheden.
Ik ben de komende dagen benieuwd wat hij gaat doen. Volgens Alklima wordt het minder als het kouder wordt. Maar zoals vanmiddag dan zou ik al verwachten dat het iig wat minder zou worden. De defrosts worden kennelijk ingegeven door een aantal parameters en niet door ijsvorming. Ik heb namelijk al meermaals gezien dat er een defrost is, praktisch zonder zichtbaar ijs.

Ik betwijfel of je vriend met Pana geen defrosts heeft in deze tijd. Of hij moet een uitzonderlijk droog plekje voor z'n WP hebben. Ik kan hier de thermometer er op gelijk zetten; bij onderschrijding van 4 graden wordt het vrijwel altijd defrosten indien het zo vochtig is als nu.

In de stats zie ik de EVA sensor dan wankelen rond 0 C (zelfde curves met Outdoor Pipe Temp, maar dan op lagere temp) en als die het niet meer houdt en dan ineens even een 2 graden duikelt dan schiet de defrost routine aan. Dan is er ook altijd een laag ijs op de lamellen, dus die Pana conclusie is vrij precies. Hele defrost operatie is ook binnen 7 minuten afgerond en is ie weer stabiel.

Afhankelijk van de vochtigheid en temperatuur zijn de defrosts tussen de 3 kwartier en een 2 uur.

Bij < 0 C en droge lucht zoals het nu lijkt te worden klaart het op en worden de defrosts minder. Ons huis en dus WP staat in een erg boom en struik rijke omgeving en dat geeft nog wel wat vocht af, dus helemaal ben ik er nu nog niet van af. Interval wordt wel groter.

Dus graag even doorvriezen nu

Verder is het defrosten business as usual, dus niet iets om je druk over te maken.

[flippy]

Technician- schreef op zondag 7 januari 2024 @ 22:39:
[...]

Een warmtemeter telt gewoon exact hoeveel warmte wordt toegevoegd/afgevoerd.
Dit delen door e verbruik over dezelfde tijdseenheid geeft exact het COP.
Nou denk ik dat een defrost nauwelijks warmte aan het systeem onttrekt, het is voornamelijk de compressor energie zelf die gebruikt wordt.

er zijn maar een paar modellen die dat (hot gas bypass) doen zoals de panasonic TCAP's en zelfs die doen het alleen als het niet anders kan. normaal word het systeem gewoon in koelmodus geschakeld met de fan uit en word de warmte onttrokken van binnen.

[Technician-]

flippy schreef op zondag 7 januari 2024 @ 22:42:
[...]


er zijn maar een paar modellen die dat (hot gas bypass) doen zoals de panasonic TCAP's en zelfs die doen het alleen als het niet anders kan. normaal word het systeem gewoon in koelmodus geschakeld met de fan uit en word de warmte onttrokken van binnen.

Ja weet ik wel maar met hoeveel opening van de LEV en hoeveel energie die daarvoor gebruikt heb ik nooit gemeten, maar de defrost zelf met compressor op hoge toeren duurt niet zo lang dus al met al is het aandeel aan de lage kant op de totaalopbrengst gezien.

Mocht iemand die meet gegevens hebben hoor ik het graag.

[Technician-]

dof schreef op zondag 7 januari 2024 @ 22:39:
[...]


Ik betwijfel of je vriend met Pana geen defrosts heeft in deze tijd. Of hij moet een uitzonderlijk droog plekje voor z'n WP hebben. Ik kan hier de thermometer er op gelijk zetten; bij onderschrijding van 4 graden wordt het vrijwel altijd defrosten indien het zo vochtig is als nu.

In de stats zie ik de EVA sensor dan wankelen rond 0 C (zelfde curves met Outdoor Pipe Temp, maar dan op lagere temp) en als die het niet meer houdt en dan ineens even een 2 graden duikelt dan schiet de defrost routine aan. Dan is er ook altijd een laag ijs op de lamellen, dus die Pana conclusie is vrij precies. Hele defrost operatie is ook binnen 7 minuten afgerond en is ie weer stabiel.

Afhankelijk van de vochtigheid en temperatuur zijn de defrosts tussen de 3 kwartier en een 2 uur.

Bij < 0 C en droge lucht zoals het nu lijkt te worden klaart het op en worden de defrosts minder. Ons huis en dus WP staat in een erg boom en struik rijke omgeving en dat geeft nog wel wat vocht af, dus helemaal ben ik er nu nog niet van af. Interval wordt wel groter.

Dus graag even doorvriezen nu

Verder is het defrosten business as usual, dus niet iets om je druk over te maken.

In principe (natuurkundig gezien)bevat de vocht in de lucht die door de omzetting naar ijsvorm gaat ook nog energie.
Dus feitelijk bevat drogere koude lucht minder energie per m3 van dezelfde temp.
Of dit positief of negatief is tov het rendement weet ik niet.

[ Voor 4% gewijzigd door Technician- op 07-01-2024 22:51 ]

[flippy]

Technician- schreef op zondag 7 januari 2024 @ 22:48:
[...]

Ja weet ik wel maar met hoeveel opening van de LEV en hoeveel energie die daarvoor gebruikt heb ik nooit gemeten, maar de defrost zelf met compressor op hoge toeren duurt niet zo lang dus al met al is het aandeel aan de lage kant op de totaalopbrengst gezien.

Mocht iemand die meet gegevens hebben hoor ik het graag.

het expansieventiel hoeft niet ver open omdat de verdamper in relatieve termen gloeiend heet is van het water wat er doorheen gaat en de condensor is steenkoud door het ijs wat erop zit. de COP is in zulke gevallen erg hoog door het extreme verschil. voor de compressor is het in relatieve termen een steile berg affietsen.

voor een accurate COP moet je maar eens een hlog-peetje erbij pakken met de temperaturen ronde -10 en +40 en kijken wat daaruit komt.

[PentaClover]

Technician- schreef op zondag 7 januari 2024 @ 22:48:
[...]

Ja weet ik wel maar met hoeveel opening van de LEV en hoeveel energie die daarvoor gebruikt heb ik nooit gemeten, maar de defrost zelf met compressor op hoge toeren duurt niet zo lang dus al met al is het aandeel aan de lage kant op de totaalopbrengst gezien.

Mocht iemand die meet gegevens hebben hoor ik het graag.

Eind november heb ik er eens in detail naar gekeken toen ik 2 defrosts had, samenvatting, er is per defrost gemiddeld 1 kWh warmte uit het water gehaald om te defrosten, dit heeft in totaal 405Wh stroom gekost, (~240 Wh om het er in te stoppen, en ~165 Wh om het er uit te halen)

[Technician-]

PentaClover schreef op zondag 7 januari 2024 @ 22:53:
[...]


Eind november heb ik er eens in detail naar gekeken toen ik 2 defrosts had, samenvatting, er is per defrost gemiddeld 1 kWh warmte uit het water gehaald om te defrosten, dit heeft in totaal 405Wh stroom gekost, (~240 Wh om het er in te stoppen, en ~165 Wh om het er uit te halen)

[Afbeelding]

Kijk mooi, cijfers erbij!
0,5 kwhtje Noa dat valt nog dik mee.

(Alhoewel bij 20x per dag (elk uur) toch weer -10kwh)

[ Voor 4% gewijzigd door Technician- op 07-01-2024 23:07 ]

[dof]

Technician- schreef op zondag 7 januari 2024 @ 22:50:
[...]

In principe (natuurkundig gezien)bevat de vocht in de lucht die door de omzetting naar ijsvorm gaat ook nog energie.
Dus feitelijk bevat drogere koude lucht minder energie per m3 van dezelfde temp.
Of dit positief of negatief is tov het rendement weet ik niet.

Dat valt volgens mij in het niet gezien de heftigheid van defrost proces.

Ik kijk even kritisch naar het verbruik in energie van het defrost proces (ik gebruik de backup heater daar ook voor) want het rendement of energie productie cijfers die uit de Pana komen slingeren zo heftig dat het onbetrouwbaar is.

Hieronder het verbruik op m'n P1 meter (iets vertroebeld omdat er meer verbruikers op zitten, maar voor het idee dan). Paars is backup heater, bruin het "gewone" WP verbruik.



Hier plaatje van Pana verbruik en productie (maar te wild en daarom onbetrouwbaar wat mij betreft)



Maar all-in-all valt het energieverbruik van defrosten mij best wel mee. Een defrost dag (met b.v. 15-20 defrosts) heeft iets meer WP verbruik dan "normale" dag. Iets van 10-15 % meerverbruik.

Verder zijn er nog de Pana cijfers van "total heater time" , gedeeld door het aantal defrosts "compressor start/stop counter" (naast defrosts gaat ie bij mij eigenlijk bijna nooit in start/stop).
Dan kom ik op ongeveer 3 minuten backup heater time per defrost. Dat past ook wel bij het eerste plaatje. Dus vrij weinig eigenlijk.

[nokiaan958GB]

g-j-t schreef op zondag 7 januari 2024 @ 20:12:
[...]


Was ook mijn hoop. Voor het eerst voor onze pomp droog weer in tegenstelling tot begin dec. Hier echter nu al 2 dagen zonder uitzonderingen defrosts met de Mitsubishi SUZ serie. Hij hoefde niet een echt hard te werken (vaste Ta van 28 en opgenomen vermogen 1200-800 watt).


[...]


Eens, echter is mijn verbruik bij een dag zonder defrost en rond de 5 graden ca 10kWh om de woning op temp te houden, met nachtverlaging. Door de defrosts (en ja, ook de wat lagere temp) is het verbruik meer dan het dubbele. Dat verschil is (te) fors. Dit komt ook omdat de Ta hier steeds moet herstellen na een defrost. Effectief verwarm ik dus maar een half uur per uur met gevraagde Ta. Hierdoor kan ik het huis niet echt warmer krijgen (tenzij ik Ta omhoog zet, maar houd het nu stabiel met deze Ta) en draait de pomp 24/7 met defrosts.

Hier hetzelfde. Met mij 9J zat ik t/m donderdag de afgelopen week op maximaal 10kWh per dag.
Gisteren zat ik met 10 defrosts op 21kWh per dag waarvan 1 a 2kWh door de backupheater is gebruikt.

[Tomexergie]

Tomexergie schreef op zondag 7 januari 2024 @ 15:28:
Resultaat Monitoring December 2023

Het jaarresultaat is weergegeven alleen voor deelnemers die alle maanden van 2023 hebben meegedaan.
Een gemeten sCOP van gemiddeld 4,57 buitengewoon goed. Uit onderstaande berekening blijkt dat de L/W warmtepomp een goed instrument is om CO2 emissie effectief te reduceren. Het subsidiegeld is dus niet over de balk gegooid.

Bij de CO2 reductie berekening wordt uitgegaan van 1 kWh(e)= 0,338 kg CO2 en 1 m3 aardgas = 1,78 kg CO2 emissie.
Onderstaande berekeningen zijn op basis van de gemeten cijfers aan de WP. De geleverde thermische energie wordt omgerekend naar m3 aardgas.

Verwarmen met een HR ketel : 329500kWh(th)/9= 36600 m3 aardgas *1,78= 65100 kg CO2 emissie
Verwarmen met een LW warmtepomp: 74000kWh(e) *0,338= 250000 kg CO2 emissie
Reductie CO2 62 %

Bovendien zal bij meer inzet van duurzamen energie op het elektriciteitsnet de CO2 reductie verder toenemen.
Bij de hybride warmtepomp is het aardgas verbruik van de HR ketel hierin niet meegenomen.
Dit zal in de praktijk zal bij de hybride WP nog 10% tot 20% extra aardgas worden verbruikt, maar dus ook een goede CO2 reductie.

Voor de deelnemers:
Gemiddelde vermeden gasverbruik door warmtepomp c.a. 960 m3/jaar
Met warmtepomp het gemiddelde extra elektriciteitsverbuik c.a 1950 kWh/jaar
Vermenigvuldigen met de energieprijzen geeft de kosten reductie.


[Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding]

Ter aanvulling; de Terugverdientijd TVT hangt natuurlijk af van de energieprijzen, subsidie maar vooral van de hoeveelheid vermeden aardgasverbruik.

Moet je eerst goed isoleren voordat je een WP installeert?

Een kleine warmtepomp installeren op een oud huis met matige isolatie geeft een korte terugverdientijd.

Voorbeeld een matig geisoleerde grote woning : (Woning van mijn zwager)
3000m3 aardgas verbruik
Radiatorenaanvoertemperatuur bij Tb=2C is 40C
Warmtepomp Elga Ace 6kW (1300W(e) nominaal) en hybride systeem

Berekening met klimaat programma:
Aardgas 1,5 eur/m3 en elektra 0,4eur per kWh
Bijstook met HR is 560m3/jaar
Dekking WP 82%
2440 m3 per jaar vermeden aardgasverbruik
Elektriciteit warmtepomp 5339 kWh/jaar
Besparing 1550 eur/jaar

Investering: 7500-2200 subsidie=5300 euro

TVT 5300/1552= 3,4 jaar

Hoe thermisch slechter de woning hoe meer de warmtepomp kan opbrengen.
Een matig geïsoleerde woning is voldoende. (label C) Meestal komen die uit een tijdperk
waarbij de woning niet geisoleerd was, dus de radiatoren zijn behoorlijk overbemeten.

Het is onzin dat de woning eerst zeer goed geisoleerd moet zijn voordat er een warmtepomp
kan worden toegepast. Wie dat rond bazuint weet ik niet, maar het is onzin.
Natuurlijk is het voor de CO2 uitstoot goed om ook de isolatie te verbeteren, maar voor het toepassen van de warmtpomp is dat niet nodig. De warmtepomp gaat dus zelfs minder opleveren als je isoleert.

[blb4]

Tomexergie schreef op maandag 8 januari 2024 @ 00:24:
[...]


Ter aanvulling; de Terugverdientijd TVT hangt natuurlijk af van de energieprijzen, subsidie maar vooral van de hoeveelheid vermeden aardgasverbruik.

Moet je eerst goed isoleren voordat je een WP installeert?

Een kleine warmtepomp installeren op een oud huis met matige isolatie geeft een korte terugverdientijd.

Voorbeeld een matig geisoleerde grote woning : (Woning van mijn zwager)
3000m3 aardgas verbruik
Radiatorenaanvoertemperatuur bij Tb=2C is 40C
Warmtepomp Elga Ace 6kW (1300W(e) nominaal) en hybride systeem

Berekening met klimaat programma:
Aardgas 1,5 eur/m3 en elektra 0,4eur per kWh
Bijstook met HR is 560m3/jaar
Dekking WP 82%
2440 m3 per jaar vermeden aardgasverbruik
Elektriciteit warmtepomp 5339 kWh/jaar
Besparing 1550 eur/jaar

Investering: 7500-2200 subsidie=5300 euro

TVT 5300/1552= 3,4 jaar

Hoe thermisch slechter de woning hoe meer de warmtepomp kan opbrengen.
Een matig geïsoleerde woning is voldoende. (label C) Meestal komen die uit een tijdperk
waarbij de woning niet geisoleerd was, dus de radiatoren zijn behoorlijk overbemeten.

Het is onzin dat de woning eerst zeer goed geisoleerd moet zijn voordat er een warmtepomp
kan worden toegepast. Wie dat rond bazuint weet ik niet, maar het is onzin.
Natuurlijk is het voor de CO2 uitstoot goed om ook de isolatie te verbeteren, maar voor het toepassen van de warmtpomp is dat niet nodig. De warmtepomp gaat dus zelfs minder opleveren als je isoleert.

Eigenlijk is er maar 1 parameter van belang; de aanvoertemperatuur waarmee je je hut warm kan houden. Als deze max 40 graden is dan kan een WP altijd. Dat houd dus in dat elk huis met vloerverwarming sowieso geschikt is.

[SBL]

Tomexergie schreef op zondag 7 januari 2024 @ 15:28:
Resultaat Monitoring December 2023

Het jaarresultaat is weergegeven alleen voor deelnemers die alle maanden van 2023 hebben meegedaan.
Een gemeten sCOP van gemiddeld 4,57 buitengewoon goed. Uit onderstaande berekening blijkt dat de L/W warmtepomp een goed instrument is om CO2 emissie effectief te reduceren. Het subsidiegeld is dus niet over de balk gegooid.

Bij de CO2 reductie berekening wordt uitgegaan van 1 kWh(e)= 0,338 kg CO2 en 1 m3 aardgas = 1,78 kg CO2 emissie.
Onderstaande berekeningen zijn op basis van de gemeten cijfers aan de WP. De geleverde thermische energie wordt omgerekend naar m3 aardgas.

Verwarmen met een HR ketel : 329500kWh(th)/9= 36600 m3 aardgas *1,78= 65100 kg CO2 emissie
Verwarmen met een LW warmtepomp: 74000kWh(e) *0,338= 250000 kg CO2 emissie
Reductie CO2 62 %

Bovendien zal bij meer inzet van duurzamen energie op het elektriciteitsnet de CO2 reductie verder toenemen.
Bij de hybride warmtepomp is het aardgas verbruik van de HR ketel hierin niet meegenomen.
Dit zal in de praktijk zal bij de hybride WP nog 10% tot 20% extra aardgas worden verbruikt, maar dus ook een goede CO2 reductie.

Voor de deelnemers:
Gemiddelde vermeden gasverbruik door warmtepomp c.a. 960 m3/jaar
Met warmtepomp het gemiddelde extra elektriciteitsverbuik c.a 1950 kWh/jaar
Vermenigvuldigen met de energieprijzen geeft de kosten reductie.


[Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding]

Deze maandCOP december is dus behoorlijk representatief voor de sCOP; gemiddeld is deze maandCOP net iets beter. Dat is goed om te weten als je nog geen heel seizoen hebt gedraaid. Dank!

[Runner15]

Pharmtech schreef op zondag 7 januari 2024 @ 21:14:
Mijn vragen zijn een beetje ondergesneeuwd bij al die mooie problemen

Dit is mijn situatie:


[...]


Nuttige reacties van @Nico_GTR en @Andrehj


[...]


Nog een paar vraagjes dan is het voor mij rond. Onderstaand opnieuw gecopy-pasted.
Iemand? Alvast bedankt!


Nog eens goed gekeken en het lukt misschien wel met minder verdelers. Ga ik bespreken met de installateur/infrezers. Je krijgt dan wel twee lange groeten van 100 - 110 m naar de berging/bijkeuken (en de rest 70-80 m).
Vraag A: Is het enige probleem dan dat je daar minder afgiftevermogen hebt? Wat minder vermogen in berging is prima mee te leven. Of ontstaat er nog een ander probleem?

Vraag B: stel het worden wel 3 of 4 verdelers, is het dan verstandig om elke verdeler een aparte aanvoer vanaf de WP te geven?

Vraag C: voor toekomstige warmtevraag op zolder, ook alvast een extra aparte leiding van WP naar zolder trekken dan?

Stel we komen straks op het (maximale) aantal van 5 verdelers (incl. zolder), dan lopen er 5 aparte leidingen van de WP naar verdelers.

Hoi Pharmatech,

Ik heb het idee dat je veel gelezen opgepikt hebt hier. Je bent in ieder geval goed voorbereid. Ik heb wel wat tips/adviezen en hoop je vragen een beetje te kunnen beantwoorden.

Om met de vragen te beginnen:
A: Nee, is niet zo erg. Je hoeft jezelf geen prestatiegarantieaf te geven dus dat komt wel goed daar, zeker in de grote delen van het jaar dat je niet het maximale vermogen nodig hebt.
B: niet nodig. Wel belangrijk om even een leidingberekening te (laten) maken, als het even kan inclusief inregelstanden van de inregelafsluiters. Want die zou ik dan wel ten zeerste adviseren bij meer dan 1 verdieping vloerverwarming, anders krijg je de boel nooit echt goed geregeld. Bijv. IMI Heimeier STAD's.
C: als je van plan bent daar te gaan verwarmen (en of koelen) en die leidingen later niet meer kunt maken: ja, meenemen. Miss handig om een T-stuk te maken met direct daarna een afsluiter of iets dergelijks (goeie kwaliteit kogelkranen, je moet ze nog wel weer open kunnen krijgen) zodat je straks alleen meer die afsluiters open hoeft te draaien en bij moet vullen.

Oh, en vraag C-1 (aan het eind van je post): nee, dan krijg je dus niet 5 losse setjes leidingen naar de warmtepomp, maar gewoon een netwerkje met aftakkingen van je hoofdleiding.

Verder in het algemeen:
Mijn ervaring met die frezers is dat ze prima weten wat ze doen en zelf ook goed kunnen plannen. Bespreek vooral je ideeën, maar laat ze ook hun werk doen Die groepenlengte komt wel goed. 50-70 meter is wat kort ja, zoals iemand al zei geloof ik (ik type dit mobiel, altijd wat lastig terugkijken dan) 110m weer wat lang maar wat ik zeg: laat hen dat vooral uitzoeken in het werk. Zo lang ze (en deze is belangrijk) maar opschrijven hoe lang de groepen uiteindelijk zijn geworden, dan kun je daar met het inregelen rekening mee houden (moet je verdeler dus wel inregelmogelijkheden hebben).

Op die manier komt je tot een x aantal groepen en daarmee moet je het dan doen

Leidingwerk zoals gezegd, voor zo'n woning met 4 verdelers (of hoeceel het er dan ook worden) echt even laten berekenen, miss heb je ergens aan 26 (of 25, of 22 als je staal gebruikt) wel genoeg, dat weet je alleen als je het berekent en dan krijg je dus inregelstanden als bonus erbij.

Leidingen in de wand worden niet geïsoleerd. Maakt ook niet zoveel uit want de warmte komt hoe dan ook in de thermische massa terecht. Die halve procent rendement extra doordat die leidingen geïsoleerd zijn, ga je niet merken Wel goed om op te letten: als je inderdaad 32mm leidingen infreest, en je wil nog 10-20mm dekking van je Knauf, dan zit je dus als op 42-52mm diepe sleuven. Je wand moet daar wel dik genoeg voor zijn, anders krijg je daar weer gedoe mee. Even iets om rekening mee te houden dus. Anders gewoon opbouw en netjes aftimmeren inderdaad.

[icecreamfarmer]

Jorgeb schreef op donderdag 4 januari 2024 @ 13:25:
[...]


Jeetje! Levensgevaarlijke projectielen zo.
De mijne na lang twijfelen in de voortuin gezet ipv. op het platte dak. Meer omdat ik vreesde voor resonantie in huis. Na het zien van dit ben ik wel blij dat 'ie zo nog uit de wind staat ook

Zeker op een houten balklaag geeft dat problemen.
Bij een vriend van mij op zijn garagedak gezet maar geeft bij defrost trillingen door.
Bij mijn broertje een betonnenplaat gestort en nergens last van.

[Bo0bz]

ditbenikecht schreef op zondag 7 januari 2024 @ 20:11:
[...]


Bedankt voor je foto, je ziet duidelijk verschillen met die in de pdf. Bij jou is de recirculatie leiding duidelijk zichtbaar met een symbool. Dat ontbreekt dus bij mij en blijkbaar de a versie ipv sa. Dan is de buis die over blijft idd de temperatuursensor buis, waar je dus drie van hebt en ik met de a versie dus maar 1.
Helaas komen de verschillen tussen de versies dus nu pas met een foto aan het licht. Enige verschil dat ik in de data kon vinden was dat de sa versie een extra spiraal had voor een zonnecollector systeem.
[Afbeelding]

Klopt een extra spiraal die je ook kunt koppelen aan de andere spiraal voor een groter oppervlakte.

[Technician-]

icecreamfarmer schreef op maandag 8 januari 2024 @ 09:47:
[...]


Zeker op een houten balklaag geeft dat problemen.
Bij een vriend van mij op zijn garagedak gezet maar geeft bij defrost trillingen door.
Bij mijn broertje een betonnenplaat gestort en nergens last van.

Juist een grotere massa is beter dan klooien met allerlei veren en trillingsdempers (en en is beter)

Op een plat dak kun je rekening houden met de onderbalken, zware betonranden 15cm dik meter lang leggen en daarop bigfoots en trillingsrubbers onder de unit. Grote kans dat er geen trillingen waarneembaar zijn.

[CHE56]

verkeerslicht schreef op zondag 7 januari 2024 @ 21:18:
[...]

Mooi! Hoop dat het wat helpt.

Beneden zou je nog wel een extra (flinke) afgever kunnen gebruiken, als je dat tenminste kwijt kan en ziet zitten. De boosters die je gebruikt helpen natuurlijk al heel wat.

Mijn woning heeft 2 verdiepingen (+ grote vliering) en 180m2 vloeroppervlak (vliering niet meegerekend).
Begane grond van (90m2) heeft naast 3 groepen vloerverwarming 3 flinke T33's en 2 fancoils. Kleine radiatoren op de 1e verdieping doen een beetje mee voor spek en bonen.
Ik zit dus wel wat ruimer in de afgifte dan jij denk ik al weet ik jouw h.o.h. niet.

Belangrijk is wel dat ik m'n leidingwerk op de bgg opnieuw heb aangelegd met 32mm meerlaagspijp. Dat maakt voor de flow wel een verschil.

Ik stook 30°C bij 2°C buiten. Kouder dan gemiddeld - 3 heb ik nog niet gezien, dus ervaring met lage temperaturen heb ik nog niet. Dit doe ik all electric met een 10kW (eigenlijk 8kW bij -10°C) Midea.

Zie voor details van m'n installatie evt. in m'n onderschrift.

Gisteren avond temperatuur vast op 42 deg c gezet, kon huiskamer temp op 20 deg c houden met om de 3 kwartier defrost (is standaard bij Hitachi Yutaki). Vanochtend naar 40 deg C gezet, kijken wat er gebeurd. Al met al een behoorlijke verbetering. Mijn leidingwerk is de limiterende factor. Ik kan misschien nog iets doen met de flow, is nu delta t gestuurd, de binnenunit stuurt de circulatie pomp, die geeft 1.1 m3/h aan (is dat hoog?). wordt vervolgd.

[verkeerslicht]

CHE56 schreef op maandag 8 januari 2024 @ 11:46:
[...]

Gisteren avond temperatuur vast op 42 deg c gezet, kon huiskamer temp op 20 deg c houden met om de 3 kwartier defrost (is standaard bij Hitachi Yutaki). Vanochtend naar 40 deg C gezet, kijken wat er gebeurd. Al met al een behoorlijke verbetering. Mijn leidingwerk is de limiterende factor. Ik kan misschien nog iets doen met de flow, is nu delta t gestuurd, de binnenunit stuurt de circulatie pomp, die geeft 1.1 m3/h aan (is dat hoog?). wordt vervolgd.

1,1m³/u (ca. 18,3 l/m) is denk ik prima bij die aanvoertemperatuur. Weet je wat de retourtemperatuur is? Dan heb je daarmee ook zicht op het afgegeven vermogen (of misschien geeft de wp dat zelf ook wel aan ergens).
Hoe dik/lang zijn de leidingen?

[Jaap19]

Technician- schreef op maandag 8 januari 2024 @ 11:09:
[...]

Juist een grotere massa is beter dan klooien met allerlei veren en trillingsdempers (en en is beter)

Niet helemaal waar. Een grote massa zonder vering plaatsen geeft toch contactgeluid door. Niet fijn hoor.
Wel is een grote massa eenvoudiger te (trilling) isoleren dan een kleine massa. Een grote massa is eerder laagfrequent te krijgen.

[ Voor 0% gewijzigd door Jaap19 op 08-01-2024 12:45 . Reden: Typo ]

[ditbenikecht]

Wat is de mooiste manier om een boiler aan te sluiten? Ik begrijp dat er een inlaatcombinatie op de invoer drinkwater moet en een overdrukventiel en misschien ontluchter op de uitgang van het drinkwater.
Echter de inlaatcombinatie is volgens mij een typisch Nederlands product, ik zie het niet bij Heima24 in het assortiment. Het nadeel van een inlaatcombinatie is dat het altijd knel systeem is, terwijl ik graag mijn meerlaagsbuis met pers gebruik.
Een losse kraan met overdrukventiel lijkt mij een alternatief voor de inlaatcombinatie, echter een overdrukventiel is vaak voor verwarming en dus mogelijk niet geschikt voor drinkwater. Ook is de waarde vaak maar tot 3bar, terwijl 6 of 8 bar gangbaar is.
Waarom zou een inlaatcombinatie van 8 bar gaan lekken als op de uitgang vaak een 3 bar overdrukventiel zit?

[flippy]

ditbenikecht schreef op maandag 8 januari 2024 @ 12:51:
Wat is de mooiste manier om een boiler aan te sluiten? Ik begrijp dat er een inlaatcombinatie op de invoer drinkwater moet en een overdrukventiel en misschien ontluchter op de uitgang van het drinkwater.
Echter de inlaatcombinatie is volgens mij een typisch Nederlands product, ik zie het niet bij Heima24 in het assortiment. Het nadeel van een inlaatcombinatie is dat het altijd knel systeem is, terwijl ik graag mijn meerlaagsbuis met pers gebruik.
Een losse kraan met overdrukventiel lijkt mij een alternatief voor de inlaatcombinatie, echter een overdrukventiel is vaak voor verwarming en dus mogelijk niet geschikt voor drinkwater. Ook is de waarde vaak maar tot 3bar, terwijl 6 of 8 bar gangbaar is.
Waarom zou een inlaatcombinatie van 8 bar gaan lekken als op de uitgang vaak een 3 bar overdrukventiel zit?

Je zet gewoon een inlaatconbinatie met de druk wat de tank mag hebben op de inlaat en klaar. Er is geen meerwaarde om dat op de uitlaat ook nog eens te doen, immers is de druk gelijk. Verschil us alleen dat je aan de koude zijde koud water loost en aan de warmte kant je dure warme water dumpt elke keer als de tank opwarmt.

3 bar van een cv zou ik ook niet gebruiken, je waterdruk is waarschijnlijk al hoger.

[ Voor 3% gewijzigd door flippy op 08-01-2024 13:03 ]

[Superbeagle]

Technician- schreef op maandag 8 januari 2024 @ 11:09:
[...]

Juist een grotere massa is beter dan klooien met allerlei veren en trillingsdempers (en en is beter)

Op een plat dak kun je rekening houden met de onderbalken, zware betonranden 15cm dik meter lang leggen en daarop bigfoots en trillingsrubbers onder de unit. Grote kans dat er geen trillingen waarneembaar zijn.

Dat is situatie-afhankelijk. Er is daar zelfs een speciaal topic voor:

Trillingen warmtepomp dempen

[CHE56]

verkeerslicht schreef op maandag 8 januari 2024 @ 12:37:
[...]

1,1m³/u (ca. 18,3 l/m) is denk ik prima bij die aanvoertemperatuur. Weet je wat de retourtemperatuur is? Dan heb je daarmee ook zicht op het afgegeven vermogen (of misschien geeft de wp dat zelf ook wel aan ergens).
Hoe dik/lang zijn de leidingen?

Als ik de flow verhoog zou dan de bijmenging beter zijn bij de vvw? retour temp is 34, bij 40 set (buiten temp 0) ik krijg nu defrosts en thermo-offs. huistemp set is 21, blijft bij 20.2 hangen. Vvw in 30, uit 28. Vvw pomp standje 3. Naar verdeler en vvw 22mm van 2e verdieping +3m. Bij 42 set kon die hem op 20 graden houden, zonder thermo off, maar niet bijverwarmen toen de huis temp op 21 ging . Komende dagen wordt het kouder, gasketel mee laten doen op 0 deg c?

[verkeerslicht]

CHE56 schreef op maandag 8 januari 2024 @ 13:39:
[...]

Als ik de flow verhoog zou dan de bijmenging beter zijn bij de vvw? retour temp is 34, bij 40 set (buiten temp 0) ik krijg nu defrosts en thermo-offs. huistemp set is 21, blijft bij 20.2 hangen. Vvw in 30, uit 28. Vvw pomp standje 3. Naar verdeler en vvw 22mm van 2e verdieping +3m. Bij 42 set kon die hem op 20 graden houden, zonder thermo off, maar niet bijverwarmen toen de huis temp op 21 ging . Komende dagen wordt het kouder, gasketel mee laten doen op 0 deg c?

Vermogen = L/s * 4.2 * Dt = kW (uit startpost van dit topic)
dus 0,306*4,2*6 = 7,7kW.
Daarmee zit je al redelijk op je nominale vermogen, maar met defrosts erbij is dat nog niet zo gek. Hij moet tenslotte het verlies van de defrost steeds gaan compenseren. Vraag is dus of deze waarde representatief is. (mijn machine doet nu ook 6 a 7 kW na een defrost).

Waar staat de thermostaatknop van de vloerverwarmingverdeler op? Die bepaalt hoeveel bijmenging er gebeurt namelijk. Ik vermoed dat de flow automatisch bepaald wordt door de WP op basis van de dT. Als de vloer dan meer water gebruikt, schiet vanzelf de dT omhoog en gaat de WP harder pompen. Dat is ook de goede volgorde.
Zit er trouwens een voetventiel op de retour van de verdeler? En staat die helemaal open?
Kun je evt. een plaatje delen van de verdeler?

22mm is niet ideaal i.v.m. kans op ruis, maar het is niet zo'n lang eind. Dat is in je voordeel voor wat betreft de drukval. Best kans dat dat goed gaat.

Om te kijken tot hoever de warmtepomp het volhoudt, zou ik de gasketel qua meedoen-instelling op -10°C zetten. Kijken hoe lang dat goed blijft gaan. Als dan de temperatuur in huis gaat dalen, is dat je nieuwe omschakelgrenswaarde.

[ Voor 12% gewijzigd door verkeerslicht op 08-01-2024 14:37 ]

[blb4]

ditbenikecht schreef op maandag 8 januari 2024 @ 12:51:
Wat is de mooiste manier om een boiler aan te sluiten? Ik begrijp dat er een inlaatcombinatie op de invoer drinkwater moet en een overdrukventiel en misschien ontluchter op de uitgang van het drinkwater.
Echter de inlaatcombinatie is volgens mij een typisch Nederlands product, ik zie het niet bij Heima24 in het assortiment. Het nadeel van een inlaatcombinatie is dat het altijd knel systeem is, terwijl ik graag mijn meerlaagsbuis met pers gebruik.
Een losse kraan met overdrukventiel lijkt mij een alternatief voor de inlaatcombinatie, echter een overdrukventiel is vaak voor verwarming en dus mogelijk niet geschikt voor drinkwater. Ook is de waarde vaak maar tot 3bar, terwijl 6 of 8 bar gangbaar is.
Waarom zou een inlaatcombinatie van 8 bar gaan lekken als op de uitgang vaak een 3 bar overdrukventiel zit?

Inlaatcombi is idd de standaard NL oplossing. Alternatief is een drinkwaterexpansievat. Een los overdrukventiel wordt voor drinkwater niet toegepast, die gebruik je voor CV water.

[CHE56]

verkeerslicht schreef op maandag 8 januari 2024 @ 14:26:
[...]

Vermogen = L/s * 4.2 * Dt = kW (uit startpost van dit topic)
dus 0,306*4,2*6 = 7,7kW.
Daarmee zit je al redelijk op je nominale vermogen, maar met defrosts erbij is dat nog niet zo gek. Hij moet tenslotte het verlies van de defrost steeds gaan compenseren. Vraag is dus of deze waarde representatief is. (mijn machine doet nu ook 6 a 7 kW na een defrost).

Waar staat de thermostaatknop van de vloerverwarmingverdeler op? Die bepaalt hoeveel bijmenging er gebeurt namelijk. Ik vermoed dat de flow automatisch bepaald wordt door de WP op basis van de dT. Als de vloer dan meer water gebruikt, schiet vanzelf de dT omhoog en gaat de WP harder pompen. Dat is ook de goede volgorde.
Zit er trouwens een voetventiel op de retour van de verdeler? En staat die helemaal open?
Kun je evt. een plaatje delen van de verdeler?


22mm is niet ideaal i.v.m. kans op ruis, maar het is niet zo'n lang eind. Dat is in je voordeel voor wat betreft de drukval. Best kans dat dat goed gaat.

Om te kijken tot hoever de warmtepomp het volhoudt, zou ik de gasketel qua meedoen-instelling op -10°C zetten. Kijken hoe lang dat goed blijft gaan. Als dan de temperatuur in huis gaat dalen, is dat je nieuwe omschakelgrenswaarde.

Thermostaatknop staat op 45 graden.
Ik zie geen voetventiel op de verdeler. (ik krijg het plaatje er niet in).
ik kan ipv delta t ook een waarde invullen. proberen?

[Technician-]

blb4 schreef op maandag 8 januari 2024 @ 15:14:
[...]

Inlaatcombi is idd de standaard NL oplossing. Alternatief is een drinkwaterexpansievat. Een los overdrukventiel wordt voor drinkwater niet toegepast, die gebruik je voor CV water.

Is heel legionella gevoelig.

Wisten jullie trouwens dat legionella 9vd10 ontstaat in het koude water circuit?

[Superbeagle]

Legionella welles nietes discussie in 3…2…1…

[radeoxx]

Technician- schreef op maandag 8 januari 2024 @ 18:02:
[...]

Is heel legionella gevoelig.

Wisten jullie trouwens dat legionella 9vd10 ontstaat in het koude water circuit?

Heb je hier een bron van?

En is dat ook omdat er zulke strenge regels gelden?

Stel dat er geen strenge regels zouden zijn, wat zou de verhouding dan zijn?

[blb4]

Technician- schreef op maandag 8 januari 2024 @ 18:02:
[...]

Is heel legionella gevoelig.

Je bedoelt dat drinkwaterexpansievat?

[ErnstvV]

blb4 schreef op maandag 8 januari 2024 @ 15:14:
[...]

Inlaatcombi is idd de standaard NL oplossing. Alternatief is een drinkwaterexpansievat. Een los overdrukventiel wordt voor drinkwater niet toegepast, die gebruik je voor CV water.

Ik heb bij mij het drinkwaterexpansievat er heel snel tussenuit gehaald en vervangen door een inlaatcombinatie. Als ik de koude kraan open deed kreeg ik eerst koud, daarna warm uit het expansievat en daarna weer koud. Leek me niet heel gezond en het was bovendien niet handig als je alleen maar koud water wilt hebben. Dan maar een beetje water verspillen tijden het opwarmen van de boiler.

[Technician-]

radeoxx schreef op maandag 8 januari 2024 @ 18:14:
[...]


Heb je hier een bron van?

En is dat ook omdat er zulke strenge regels gelden?

Stel dat er geen strenge regels zouden zijn, wat zou de verhouding dan zijn?

Heel makkelijk, legionella sterf al af vanaf 50C. En gaat helemaal dood op 60C dus in warmwater is de kans op legionella groei klein.

In koudwater, wat stilstaat gaat de temp gewoon naar de ruimte temp. vanaf 25C groeit legionella welig en bij 30C heel welig.
En wat is de temp binnen (vooral in ongekoelde schachten) van een gebouw in de zomer? Ja juist.

Legionella komt in 88% van de gevallen voor in koud water.

https://www.installatie.n...ing-legionella-onderzoek/

Ik heb zoveel legionella advies bureaus gezien met verhogingen in het leidingsysteem welke na 3 jaar aan dure maatregelen gewoon niet weg gingen.
Oorzaak: de gebouwen waren al goed gebouwd, verschillende schachten geen doorwarming enz.
Maar gebouwen zijn gewoon warm, boven plafonds ed. En leidingen zijn vaak van kunstof tegenwoordig die niet de dodende werking heeft van koper. Maar ook in koper groeit legionella wel.

Waar legionella helemaal goed gedijt is rubber, en stilstaand water, dus expansievat is killing, een broeinest. Er worden alleen nog doorstromende expansievaten gebruikt in drinkwater maar liever helemaal niet.

Nu is legionella bestrijden met thermische maatregelen even effectief als de woestijn met je handen proberen uit te graven. Heb nog nooit gezien dat het lukt.
Alleen koper/zilver ionisatie installaties werken.