Lucht/Water warmtepomp om mee te verwarmen en te koelen #11

[koevlaas2]

Sport_Life schreef op dinsdag 29 augustus 2023 @ 20:05:
[...]

Dat is toch apart , die van mij hoor ik niet. Specs zie sig, zou het kunnen dat de nieuwe modellen veel stiller zijn?
Overigens moet de winter nog komen natuurlijk. Hij draait nu met koelen en Sww.

Hij heeft ook helemaal geen WP, maar wel de zorgen.

[manusjevanalles]

manusjevanalles schreef op donderdag 20 juli 2023 @ 21:55:
[...]


Weet iemand of de de 2xB16 (2/N/PE) verdeeld mogen worden op de fases? Ik heb de WPL 15 ACS, waarbij staat dat het voltage 230 is. Is de emergency booster dan intern als 32A bedraad? Want bij de WPL 20A staat 400 volt bij 3xB16 (3/N/PE).

[Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding]

Even een klein schopje, want ik heb dit nog steeds niet helder en moet het nog wel oplossen. Zit hier een expert die kan bevestigen dat de X5 over 2 fases verdeeld mag worden?

De handleiding heeft het wel over monofase, 32A en 230V, maar telefonisch gaf de leverancier aan dat het wel op 2 fases zou mogen. Maar daar twijfel ik dus over.

Als de buitenunit echt maar op 1 fase mag worden aangesloten, dan zit ik dus met een unit die niet volledig bruikbaar (elektrische elementen) is op mijn 3x25A aansluiting...

[ Voor 15% gewijzigd door manusjevanalles op 29-08-2023 21:14 ]

[maarten_NL]

Ik sta op het punt een koopcontract te tekenen voor een vrijstaand huis van 165m2 uit 1996 met dikke (25-30 cm) EPS vloerisolatie, nog originele dak/spouwmuur isolatie en deels recent vernieuwd dubbel glas (ja waarom geen HR++ ).
Qua energievoorziening kunnen er 20 425wp zonnepanelen op het huis (praktisch pal zuid) (met nog een optionele 8 O/W op een overkapping), leggen doe ik zelf.
Verder zit er een inbouw kachel in de huiskamer en loopt het rookkanaal als (vermoedlijk gemetselde koker door de overloop. Wat dit aan warmte afgeeft weet ik op dit moment niet.
Op de masterbedroom hangte een kleine airco.

Ik rijd electrisch maar het oog op overcapaciteit aan zonnepanelen ben ik aan het bekijken of de overstap naar een WP realistisch is.

Over de gehele beneden verdieping (jincl inpandige garage (daar zit de verdeler van de beneden verdieping) + badkamer ligt vloerverwarming. Dit is nu ook de hoofdverwarming dus daar zit het (naar mijn idee) wel goed.

Als ik de warmte verliesberekening op bouw-energie.be met mijn (automotive engineering) kennis invul kom ik op:


De 1e winst zit nog in de enkel glas voordeur, HR++ glas en de zolder extra isoleren, dat ga ik zsm begroten.

Op elk van de 3 slaapkamer hangt deze radiator (is dit type 11, plaat met convectie lamel?):



De kamer is 2.7m breed, dus de radiator schat ik op een 0.5x2.2m? op https://warmtepomp-panel.nl/dbe2.html krijg ik met aanvoer 40 en retour 30 een vermogen van 361w.

De ouderlijke slaapkamer zou de airco nog bij kunnen verwarmen maar wat ik nog niet heb kunnen achterhalen is de vraag is dan of die 361w voldoende capaciteit is om de slaapkamers van 9 en 16m2 tot 18c te verwarmen?

[Andrehj]

manusjevanalles schreef op dinsdag 29 augustus 2023 @ 21:04:
Even een klein schopje, want ik heb dit nog steeds niet helder en moet het nog wel oplossen. Zit hier een expert die kan bevestigen dat de X5 over 2 fases verdeeld mag worden?

Aannemende dat de ene voeding voor de compressor + logica is, en de ander voor een elektrisch element zou ik van wel, maar je kunt toch in twee minuten met een multimeter even doormeten hoe dat intern bedraad is? Als je dat niet lukt dan vraag ik me af of het wel handig is als je deze WP zelf installeert....

[manusjevanalles]

Andrehj schreef op dinsdag 29 augustus 2023 @ 21:19:
[...]

Aannemende dat de ene voeding voor de compressor + logica is, en de ander voor een elektrisch element zou ik van wel, maar je kunt toch in twee minuten met een multimeter even doormeten hoe dat intern bedraad is? Als je dat niet lukt dan vraag ik me af of het wel handig is als je deze WP zelf installeert....

Ik installeer hem niet zelf, hij is 5 jaar geleden geinstalleerd door de installateur, waarbij alles (compressor+elemten) op 1 fase is gezet. We hebben het huis recent gekocht. Ik ben nu aan het overleggen met de installateur om dit te herstellen, maar gezien de gemaakte fouten door deze installateur denk ik graag zelf mee.

X3 gaat naar de compressor, X5 naar de elektrische elementen. Ik heb in de meterkast de automaten waarop de X5 is aangesloten, doorgemeten terwijl de stroom eraf was, waarbij de multimeter aangaf dat er onderling geen verbinding is. Is dit voldoende doorgemeten of moet ik nog in de buitenunit zelf ook meten?

[Andrehj]

manusjevanalles schreef op dinsdag 29 augustus 2023 @ 21:24:
X3 gaat naar de compressor, X5 naar de elektrische elementen. Ik heb in de meterkast de automaten waarop de X5 is aangesloten, doorgemeten terwijl de stroom eraf was, waarbij de multimeter aangaf dat er onderling geen verbinding is. Is dit voldoende doorgemeten of moet ik nog in de buitenunit zelf ook meten?

Aha, je wilt de elementen zelf over meerdere fasen verdelen. Dan zou ik proberen een elektrisch schema te bemachtigen en even checken hoe een en ander geschakeld wordt. Of anders idd bij de buitenunit doormeten.

[manusjevanalles]

Andrehj schreef op dinsdag 29 augustus 2023 @ 21:27:
[...]

Aha, je wilt de elementen zelf over meerdere fasen verdelen. Dan zou ik proberen een elektrisch schema te bemachtigen en even checken hoe een en ander geschakeld wordt. Of anders idd bij de buitenunit doormeten.

Klopt, die is nu L/N/L/N bedraad. Maar als die dus aanslaat dan gaat er 32A over 1 fase. Dit schema staat in de handleiding: https://tweakers.net/i/LD...zVfAA6YL.jpg?f=user_large. Het meest linker schema bij X5 is van de elementen. Begrijpt iemand dit schema? En is het wel nodig om op de buitenunit zelf te meten? Immers, de kabels lopen naar de meterkast waar ik ook kan meten en volgens mij precies meet hoe het buiten is aangesloten.

Stel het element is inderdaad als 32A bedraad, meet ik dan een verbinding tussen L en L onderling en N en N onderling (terwijl de stroom uitgeschakeld is)?

Als de installateur het nu wel over de fases verdeeld en het is toch intern als 32A bedraad, dan kan dit geintje zomaar 10k kosten...

[ Voor 27% gewijzigd door manusjevanalles op 29-08-2023 21:34 ]

[Andrehj]

manusjevanalles schreef op dinsdag 29 augustus 2023 @ 21:28:
Klopt, die is nu L/N/L/N bedraad. Maar als die dus aanslaat dan gaat er 32A over 1 fase. Dit schema staat in de handleiding: https://tweakers.net/i/LD...zVfAA6YL.jpg?f=user_large. Het meest linker schema bij X5 is van de elementen. Begrijpt iemand dit schema? En is het wel nodig om op de buitenunit zelf te meten? Immers, de kabels lopen naar de meterkast waar ik ook kan meten en volgens mij precies meet hoe het buiten is aangesloten.

Stel het element is inderdaad als 32A bedraad, meet ik dan een verbinding tussen L en L onderling en N en N onderling (terwijl de stroom uitgeschakeld is)?

Als de installateur het nu wel over de fases verdeeld en het is toch intern als 32A bedraad, dan kan dit geintje zomaar 10k kosten...

Daarom moet je even begrijpen wat je aan het doen bent.
In de meterkast kun je alleen meten als de elementen zijn ingeschakeld, anders meet je sowieso overal niks. Maar als ik het schema volg dan zijn P2 en P3 twee compleet gescheiden elementen, die zouden dus ook prima op twee verschillende fasen kunnen. Ik begrijp alleen de functie van dat derde (niet aangesloten) element (P1) niet...

[Jojan265]

manusjevanalles schreef op dinsdag 29 augustus 2023 @ 21:28:
[...]


Klopt, die is nu L/N/L/N bedraad. Maar als die dus aanslaat dan gaat er 32A over 1 fase. Dit schema staat in de handleiding: https://tweakers.net/i/LD...zVfAA6YL.jpg?f=user_large. Het meest linker schema bij X5 is van de elementen. Begrijpt iemand dit schema? En is het wel nodig om op de buitenunit zelf te meten? Immers, de kabels lopen naar de meterkast waar ik ook kan meten en volgens mij precies meet hoe het buiten is aangesloten.

Stel het element is inderdaad als 32A bedraad, meet ik dan een verbinding tussen L en L onderling en N en N onderling (terwijl de stroom uitgeschakeld is)?

Als de installateur het nu wel over de fases verdeeld en het is toch intern als 32A bedraad, dan kan dit geintje zomaar 10k kosten...

Het lijkt me inderdaad dat het mogelijk moet zijn om alles te verdelen over 3 verschillende fasen. De verwarmingselementen lijken helemaal los van de compressor en besturing te staan.

[manusjevanalles]

Andrehj schreef op dinsdag 29 augustus 2023 @ 21:37:
[...]

Daarom moet je even begrijpen wat je aan het doen bent.
In de meterkast kun je alleen meten als de elementen zijn ingeschakeld, anders meet je sowieso overal niks. Maar als ik het schema volg dan zijn P2 en P3 twee compleet gescheiden elementen, die zouden dus ook prima op twee verschillende fasen kunnen. Ik begrijp alleen de functie van dat derde (niet aangesloten) element (P1) niet...

Ok dus ik moet meten als het element aan staat? Kan ik dan gewoon meten met de functie van de multimeter die checkt of er verbinding (gebruik die functie vaker ter controle van printplaatjes na het solderen, er is een piep als er verbinding is tussen de 2 meetpolen).

Mogelijk is P1 niet in gebruik, het schema van de WPL 25 AC (wel 3-fase) lijkt hier erg op en mogelijk zijn de units grotendeels gelijk gebouwd.

[manusjevanalles]

Jojan265 schreef op dinsdag 29 augustus 2023 @ 21:43:
[...]

Het lijkt me inderdaad dat het mogelijk moet zijn om alles te verdelen over 3 verschillende fasen. De verwarmingselementen lijken helemaal los van de compressor en besturing te staan.

Dat denk ik ook, maar staan de elementen los van elkaar qua bedrading, kan het element over 2 fases verdeeld worden?

[Jojan265]

manusjevanalles schreef op dinsdag 29 augustus 2023 @ 21:47:
[...]


Dat denk ik ook, maar staan de elementen los van elkaar qua bedrading, kan het element over 2 fases verdeeld worden?

Zo lijkt het inderdaad. De twee verwarmingselementen over 2 fasen. Wel per fase een N draad gebruiken. De compressor zou dan op de overgebleven fase kunnen (ook weer een aparte N gebruiken).

[manusjevanalles]

Jojan265 schreef op dinsdag 29 augustus 2023 @ 21:52:
[...]

Zo lijkt het inderdaad. De twee verwarmingselementen over 2 fasen. Wel per fase een N draad gebruiken. De compressor zou dan op de overgebleven fase kunnen (ook weer een aparte N gebruiken).

Ja dat zou moeten lukken, de elementen zijn nu aangesloten op een kookgroep met 2xL en 2xN, en de compressor heeft een eigen C20.

Maar stel ik meet het na met de multimeter, gebruik ik dan de functie die een pieptoon geeft indien er onderling verbinding is? En maak ik dan niet juist kortsluiting tussen de fases?

[ Voor 17% gewijzigd door manusjevanalles op 29-08-2023 21:56 ]

[Andrehj]

manusjevanalles schreef op dinsdag 29 augustus 2023 @ 21:46:
Ok dus ik moet meten als het element aan staat? Kan ik dan gewoon meten met de functie van de multimeter die checkt of er verbinding (gebruik die functie vaker ter controle van printplaatjes na het solderen, er is een piep als er verbinding is tussen de 2 meetpolen).

Dan meet je onder spanning. Dit werkt gewoon zo niet lekker. Zoals ik hierboven al eerder schreef: Spanningsloos maken en in de WP meten.

[Andrehj]

manusjevanalles schreef op dinsdag 29 augustus 2023 @ 21:55:
Maar stel ik meet het na met de multimeter, gebruik ik dan de functie die een pieptoon geeft indien er onderling verbinding is? En maak ik dan niet juist kortsluiting tussen de fases?

Daarvoor is de inwendige weerstand van je multimeter veel te hoog. Maar gezien de vraagstelling blijf ik me ernstig afvragen of jij hieraan moet beginnen...

[manusjevanalles]

Andrehj schreef op dinsdag 29 augustus 2023 @ 22:00:
[...]

Daarvoor is de inwendige weerstand van je multimeter veel te hoog. Maar gezien de vraagstelling blijf ik me ernstig afvragen of jij hieraan moet beginnen...

Nee daar twijfel ik ook over, maar ik kom graag beslagen ten ijs als de installateur terug komt om z'n eerdere fouten te herstellen. Ik zou van een installateur verwachten dat hij het goed zou doen, maar dat is dus niet het geval.

Edit: ik begrijp nog niet helemaal waarom ik in een stroomloze setting niet ook zou kunnen meten. Stel de elementen zijn intern op 32A bedraad, dus onderling verbonden. Dan lijkt me dit hard wired, dus ook in een stroomloze setting moet hier verbinding te meten zijn. Er lijkt me geen relais tussen zitten wat bij stroom ineens inschakelt waardoor er verbinding onstaat (vergeef me de domme vragen, wil het echt graag leren).

[ Voor 29% gewijzigd door manusjevanalles op 29-08-2023 22:13 ]

[JBtL]

koevlaas2 schreef op dinsdag 29 augustus 2023 @ 19:52:
[...]


Het minimale vermogen van de 6 en 4 zijn hetzelfde (2.5kW)

@Aziraphale Minimale vermogen van de Elga Ace 4kW (1.6kW) is 2/3 van de 6kW. 4kW kan inderdaad gewoon in het stopcontact (zat hier een tijd samen met wasmachine + droger op 1 groep zonder problemen), 6kW wordt vast aangesloten op een vrije groep. 6kW maakt meer geluid, maar heeft minder vermogensverlies door defrosts. 6kW is trouwens 4kW bij -7, 4kW is 2.7kW -> waarschijnlijk zijn ze allebei niet voldoende voor full electric?

[ Voor 55% gewijzigd door JBtL op 29-08-2023 22:38 ]

[DutchWing]

maarten_NL schreef op dinsdag 29 augustus 2023 @ 21:16:
Ik sta op het punt een koopcontract te tekenen voor een vrijstaand huis van 165m2 uit 1996 met dikke (25-30 cm) EPS vloerisolatie, nog originele dak/spouwmuur isolatie en deels recent vernieuwd dubbel glas (ja waarom geen HR++ ).
Qua energievoorziening kunnen er 20 425wp zonnepanelen op het huis (praktisch pal zuid) (met nog een optionele 8 O/W op een overkapping), leggen doe ik zelf.
Verder zit er een inbouw kachel in de huiskamer en loopt het rookkanaal als (vermoedlijk gemetselde koker door de overloop. Wat dit aan warmte afgeeft weet ik op dit moment niet.
Op de masterbedroom hangte een kleine airco.

Ik rijd electrisch maar het oog op overcapaciteit aan zonnepanelen ben ik aan het bekijken of de overstap naar een WP realistisch is.

Over de gehele beneden verdieping (jincl inpandige garage (daar zit de verdeler van de beneden verdieping) + badkamer ligt vloerverwarming. Dit is nu ook de hoofdverwarming dus daar zit het (naar mijn idee) wel goed.

Als ik de warmte verliesberekening op bouw-energie.be met mijn (automotive engineering) kennis invul kom ik op:
[Afbeelding]

Weet je het huidige gasverbruik, eventueel jaarverbruik van de afgelopen jaren?

De 1e winst zit nog in de enkel glas voordeur, HR++ glas en de zolder extra isoleren, dat ga ik zsm begroten.

Op elk van de 3 slaapkamer hangt deze radiator (is dit type 11, plaat met convectie lamel?):

[Afbeelding]

De kamer is 2.7m breed, dus de radiator schat ik op een 0.5x2.2m? op https://warmtepomp-panel.nl/dbe2.html krijg ik met aanvoer 40 en retour 30 een vermogen van 361w.

Extra isoleren is altijd mooi meegenomen.

Een radiator met 1 plaat en 1 lamel is een type 11 radiator.
Je berekening klopt niet helemaal, Aanvoer 40 graden / retour 35 graden / T ruimte 18 = 555 kW afgerond.

De ouderlijke slaapkamer zou de airco nog bij kunnen verwarmen maar wat ik nog niet heb kunnen achterhalen is de vraag is dan of die 361w voldoende capaciteit is om de slaapkamers van 9 en 16m2 tot 18c te verwarmen?

Dat is niet altijd op voorhand te zeggen.
Persoonlijk zou ik het effe aankijken en aan de hand van bevindingen handelen.

[ Voor 4% gewijzigd door DutchWing op 29-08-2023 22:37 ]

[koevlaas2]

JBtL schreef op dinsdag 29 augustus 2023 @ 22:16:
[...]

@Aziraphale Minimale vermogen van de Elga Ace 4kW (1.6kW) is 2/3 van de 6kW. 4kW kan inderdaad gewoon in het stopcontact (zat hier een tijd samen met wasmachine + droger op 1 groep zonder problemen), 6kW wordt vast aangesloten op een vrije groep. 6kW maakt meer geluid, maar heeft minder vermogensverlies door defrosts.

Ik zou de 6 nemen.

[Jojan265]

manusjevanalles schreef op dinsdag 29 augustus 2023 @ 21:55:
[...]


Ja dat zou moeten lukken, de elementen zijn nu aangesloten op een kookgroep met 2xL en 2xN, en de compressor heeft een eigen C20.

Maar stel ik meet het na met de multimeter, gebruik ik dan de functie die een pieptoon geeft indien er onderling verbinding is? En maak ik dan niet juist kortsluiting tussen de fases?

Ik zou even onderzoeken of de C20 wel de juiste afzekering is. Je hoofdzekeringen zijn w.s. C25. Ook in de technische gegevens staat volgens mij B20, die zou dan beter zijn. De C20 is niet selectief t.o.v. de hoofdzekering.

[BarryH]

aegis schreef op dinsdag 29 augustus 2023 @ 17:14:
Ik heb nu overal Jaga Strada wand radiatoren heb zelf ventilatoren erop zitten met een de HeatBooster van @Bazz0847 en wou proberen het huis zo gelijkmatig warm te houden in de winter want met korte verwarmen zal het niet lukken 1st verdieping en de zolder goed op temperatuur te houden omdat de thermostaat in de woonkamer hangt.

Dan verwacht ik dat je meer plezier hebt van een grotere waterinhoud, voor de gelijkmatigheid.
Bij gelijke afmetingen (incl dikte ) zal een jaga met ventilatoren echter wel meer warmte afgeven.
(zonder ventilatoren is een T33 even effectief als een jaga)

[DutchWing]

Andrehj schreef op dinsdag 29 augustus 2023 @ 21:37:
[...]

Daarom moet je even begrijpen wat je aan het doen bent.
In de meterkast kun je alleen meten als de elementen zijn ingeschakeld, anders meet je sowieso overal niks. Maar als ik het schema volg dan zijn P2 en P3 twee compleet gescheiden elementen, die zouden dus ook prima op twee verschillende fasen kunnen. Ik begrijp alleen de functie van dat derde (niet aangesloten) element (P1) niet...

Ze gebruiken een set, die zowel 1 fase of 3 fase aangesloten kan worden.
Daarbij zijn meerdere configuraties mogelijk.

@manusjevanalles Het is dus niet verplicht om 2 elementen te gebruiken, zie blz 18 Par. 11.3
Zie link: https://www.stiebel-eltro...1e6-8c4e-005056a95add.pdf

Ik zou dus gewoon kiezen voor P2 of P3 configuratie, met 1x 16B installatie automaat, lekker simpel.

Benodigde installatie automaat volgens fabrikant:

[ Voor 12% gewijzigd door DutchWing op 29-08-2023 23:51 ]

[Sport_Life]

maarten_NL schreef op dinsdag 29 augustus 2023 @ 21:16:
Ik sta op het punt een koopcontract te tekenen voor een vrijstaand huis van 165m2 uit 1996 met dikke (25-30 cm) EPS vloerisolatie, nog originele dak/spouwmuur isolatie en deels recent vernieuwd dubbel glas (ja waarom geen HR++ ).
Qua energievoorziening kunnen er 20 425wp zonnepanelen op het huis (praktisch pal zuid) (met nog een optionele 8 O/W op een overkapping), leggen doe ik zelf.
Verder zit er een inbouw kachel in de huiskamer en loopt het rookkanaal als (vermoedlijk gemetselde koker door de overloop. Wat dit aan warmte afgeeft weet ik op dit moment niet.
Op de masterbedroom hangte een kleine airco.

Ik rijd electrisch maar het oog op overcapaciteit aan zonnepanelen ben ik aan het bekijken of de overstap naar een WP realistisch is.

Over de gehele beneden verdieping (jincl inpandige garage (daar zit de verdeler van de beneden verdieping) + badkamer ligt vloerverwarming. Dit is nu ook de hoofdverwarming dus daar zit het (naar mijn idee) wel goed.

Als ik de warmte verliesberekening op bouw-energie.be met mijn (automotive engineering) kennis invul kom ik op:
[Afbeelding]

De 1e winst zit nog in de enkel glas voordeur, HR++ glas en de zolder extra isoleren, dat ga ik zsm begroten.

Op elk van de 3 slaapkamer hangt deze radiator (is dit type 11, plaat met convectie lamel?):

[Afbeelding]

De kamer is 2.7m breed, dus de radiator schat ik op een 0.5x2.2m? op https://warmtepomp-panel.nl/dbe2.html krijg ik met aanvoer 40 en retour 30 een vermogen van 361w.

De ouderlijke slaapkamer zou de airco nog bij kunnen verwarmen maar wat ik nog niet heb kunnen achterhalen is de vraag is dan of die 361w voldoende capaciteit is om de slaapkamers van 9 en 16m2 tot 18c te verwarmen?

De vloerverwarming zal waarschijnlijk als bijverwarming functioneren, dus >20cm hoh.
Ik zou het meteen goed doen en alle radiatoren vervangen door vloerverwarming 10cm hoh in de gehele woning, ben je meteen klaar. Kun je ook redelijk mee koelen in de zomer.
Bg dus ook indien het nog origineel is.

We hebben zelf een vrijstaande woning van ongeveer hetzelfde bouwjaar gerenoveerd . De bestaande vloerverwarming was zelfs 35cm hoh dus die hebben we vervangen.
Overal vloerverwarming als hoofdverwarming, veel mooier, efficiënter en koeler in de zomer:).

[manusjevanalles]

DutchWing schreef op dinsdag 29 augustus 2023 @ 23:45:
[...]

Ze gebruiken een set, die zowel 1 fase of 3 fase aangesloten kan worden.
Daarbij zijn meerdere configuraties mogelijk.

@manusjevanalles Het is dus niet verplicht om 2 elementen te gebruiken, zie blz 18 Par. 11.3
Zie link: https://www.stiebel-eltro...1e6-8c4e-005056a95add.pdf

Ik zou dus gewoon kiezen voor P2 of P3 configuratie, met 1x 16B installatie automaat, lekker simpel.

Benodigde installatie automaat volgens fabrikant:
[Afbeelding]

Ik kan voor zover ik kan terugvinden niet kiezen voor P2 of P3, het is beiden. Nu staan ze ook beiden aan tijdens het legionellaprogramma.

[manusjevanalles]

Jojan265 schreef op dinsdag 29 augustus 2023 @ 22:40:
[...]

Ik zou even onderzoeken of de C20 wel de juiste afzekering is. Je hoofdzekeringen zijn w.s. C25. Ook in de technische gegevens staat volgens mij B20, die zou dan beter zijn. De C20 is niet selectief t.o.v. de hoofdzekering.

Het klopt dat de hoofdzekering C25 is. Zelf had ik ook liever B20 gehad hierbij met ook 4mm2 kabels. Nu ligt er 2.5mm2. Volgens mij kan 2.5mm2 wel met 20A, maar is dit de limiet. Volgens de installateur is een C20 nodig ivm hoge aanloopstroom van de WP, echter in de datasheet staat een startstroom van 7A, dus een C-karakteristiek lijkt me niet nodig. En de nominaalstroom is 10A, dus waarschijnlijk is een B16 zelfs voldoende.

[Blihi]

manusjevanalles schreef op dinsdag 29 augustus 2023 @ 21:04:
[...]


Even een klein schopje, want ik heb dit nog steeds niet helder en moet het nog wel oplossen. Zit hier een expert die kan bevestigen dat de X5 over 2 fases verdeeld mag worden?

De handleiding heeft het wel over monofase, 32A en 230V, maar telefonisch gaf de leverancier aan dat het wel op 2 fases zou mogen. Maar daar twijfel ik dus over.

Als de buitenunit echt maar op 1 fase mag worden aangesloten, dan zit ik dus met een unit die niet volledig bruikbaar (elektrische elementen) is op mijn 3x25A aansluiting...

2N betekent normaal gesproken 2 fase. Maar waarom zou je 7400 Watt aan backup-elementen nodig hebben? De backup-heater hier is 2 kW en wordt heel af en toe ingeschakeld. Gedurende het afgelopen stookseizoen heeft die backup 2.5 kWh verbruikt.

[Aziraphale]

koevlaas2 schreef op dinsdag 29 augustus 2023 @ 19:52:
[...]


Het minimale vermogen van de 6 en 4 zijn hetzelfde (2.5kW)

Dan lijkt de keuze me simpel, toch? Met de 6 heb je wel het extra maximale vermogen, maar niet meer kans op pendelen omdat het mininmale vermogen hetzelfde is al bij de 4. En met een huis dat wel is geïsoleerd, maar geen optimaal afgiftesysteem heeft heb ik liever wat vermogen over. Overigens heeft hij nog een aantal airco's als backup, dus warm krijgt hij het met een Elga Ace stand-alone wel. Kan hij er altijd nog een WP boiler naast zetten als hij klaar is met de ketel.

[manusjevanalles]

Blihi schreef op woensdag 30 augustus 2023 @ 08:27:
[...]


2N betekent normaal gesproken 2 fase. Maar waarom zou je 7400 Watt aan backup-elementen nodig hebben? De backup-heater hier is 2 kW en wordt heel af en toe ingeschakeld. Gedurende het afgelopen stookseizoen heeft die backup 2.5 kWh verbruikt.

Tja, dat weet ik ook niet. De backupheater wordt ingeschakeld tijdens het legionellaprogramma en dan wordt er ook 7.4 kW gebruikt, het SWW-vat is ook 500L, dan is hij wel sneller klaar dan met 3 kW. Ik kan eens testen door 1 van de 2 automaten uit te schakelen en te kijken of de backupheater dan op 3 kW draait.

[SuperR1902]

Sport_Life schreef op dinsdag 29 augustus 2023 @ 20:05:
[...]

Dat is toch apart , die van mij hoor ik niet. Specs zie sig, zou het kunnen dat de nieuwe modellen veel stiller zijn?
Overigens moet de winter nog komen natuurlijk. Hij draait nu met koelen en Sww.

Komt vooral door de opstelling. Mijn vriendin hoorde het niet, maar ik lette er (te veel) op.

[DutchWing]

manusjevanalles schreef op woensdag 30 augustus 2023 @ 07:51:
[...]


Ik kan voor zover ik kan terugvinden niet kiezen voor P2 of P3, het is beiden. Nu staan ze ook beiden aan tijdens het legionellaprogramma.

Even gemarkeerd, daarin staan de aansluit manieren van de elektrische elementen vermeld.
P2
P3
P2 + P3

Aan de installateur om dit te fixen! + eventueel benodigde parameters te wijzigen.
De installateur kan anders altijd de fabrikant bellen met tekst en uitleg.

[manusjevanalles]

DutchWing schreef op woensdag 30 augustus 2023 @ 09:57:
[...]

Even gemarkeerd, daarin staan de aansluit manieren van de elektrische elementen vermeld.
P2
P3
P2 + P3

Aan de installateur om dit te fixen! + eventueel benodigde parameters te wijzigen.
De installateur kan anders altijd de fabrikant bellen met tekst en uitleg.

[Afbeelding]

Ja vind ik ook! Maar ik bemerk een hoop onwetendheid bij de installateur. Bijvoorbeeld of het wel nodig is 7.4 kW aan backupheater te hebben. Wellicht is 3 kW wel genoeg, maar ja boekje zegt 7.4 kW, dus dat moet het zo zijn zegt de installateur. Als ik het nu laat aanpassen naar 3 kW (en de installateur gaat daarin mee), en het is toch niet voldoende, dan moeten ze weer terugkomen (na lange wachttijd) en weer kosten betalen. Helaas is de pomp al 5 jaar geleden geïnstalleerd en heeft altijd gewerkt, alleen ben ik wat kritischer dan de vorige bewoner. Maar kan me moeilijk beroepen op garantie oid in dit geval.

Ik heb in de installatiehandleiding ook geen parameters gezien waar je dit kan instellen. Lijkt mij dat het geregeld wordt door hoe je het aansluit. Dus volgens mij doe ik er weinig fout aan om te testen wat er gebeurt als ik van de kookgroep 1 van de 2 automaten uitschakel, dan zou hij automatisch op 3 kW moeten gaan. Toch?

Overigens staat in dit plaatje 1/N/PE, 230V en C32. Dit suggereert dat toch alles op 1 fase zou moeten, maar kijkend naar het aansluitschema is het wel 2L/2N/PE, wat op 2 fases kan.

[ Voor 24% gewijzigd door manusjevanalles op 30-08-2023 10:19 ]

[maarten_NL]

DutchWing schreef op dinsdag 29 augustus 2023 @ 22:35:
[...]

Weet je het huidige gasverbruik, eventueel jaarverbruik van de afgelopen jaren?


[...]

Extra isoleren is altijd mooi meegenomen.

Een radiator met 1 plaat en 1 lamel is een type 11 radiator.
Je berekening klopt niet helemaal, Aanvoer 40 graden / retour 35 graden / T ruimte 18 = 555 kW afgerond.


[...]

Dat is niet altijd op voorhand te zeggen.
Persoonlijk zou ik het effe aankijken en aan de hand van bevindingen handelen.

Het gasverbruik van de dame alleen is 1900m3. Ik weet natuurlijk niet wat zij voor kamertemperatuur aan hield en of ze ergens wat heeft getuned (ik zie ieder geval geen thermostaat kranen).

Je hebt gelijk, ik had de kamertemp op 20c staan.


Wat voor waardes ik daar in moet vullen is meer gebaseerd op wat ik hier en daar in topics lees dan op wijsheid. De aanvoer is natuurlijk gebaseerd op de WP settemp, de retour? Is dat gerelateerd aan de flow/...?

De vraag rest dan nog wel hoe ik tot het benodigde radiator vermogen kom? Het totale netto benodigd vermogen delen door het aantal m2?
9660/165 = 59w/m2, voor de kleine slaapkamer zou dan 9x59 = 531w vermogen nodig zijn?

[Blihi]

manusjevanalles schreef op woensdag 30 augustus 2023 @ 09:28:
[...]


Tja, dat weet ik ook niet. De backupheater wordt ingeschakeld tijdens het legionellaprogramma en dan wordt er ook 7.4 kW gebruikt, het SWW-vat is ook 500L, dan is hij wel sneller klaar dan met 3 kW. Ik kan eens testen door 1 van de 2 automaten uit te schakelen en te kijken of de backupheater dan op 3 kW draait.

Legionella gaat niet een klein deel op het element in het vat zelf, dus niet de backup heater in de buitenunit en dat duurt echt maar kort, zelfs bij 300 liter. Eerst vol verwarmen met de WP en dan pas elektrisch.

[manusjevanalles]

Blihi schreef op woensdag 30 augustus 2023 @ 11:01:
[...]


Legionella gaat niet een klein deel op het element in het vat zelf, dus niet de backup heater in de buitenunit en dat duurt echt maar kort, zelfs bij 300 liter. Eerst vol verwarmen met de WP en dan pas elektrisch.

Het vat zelf heeft geen element. De buitenunit verzorgt het SWW. Nu doet de compressor tot 51 graden, daarna nemen de elementen het over tot 60 graden. Dat duurt vanaf 51 graden tot 60 ~45 minuten.

[louzy82]

louzy82 schreef op zondag 9 juli 2023 @ 13:36:
Mijn buren hebben een buitenunit die tegen de erfgrens staat (niet aan mijn kant)

Maar nu zag ik dat de andere Buren ook een verharding als ondergrond voor een warmtepomp gemaakt hebben, tegen mijn erfgrens aan...

Ik krijg zelf ook een warmtepomp en daarin was
berekend dat deze minimaal 2,5 meter van de erfgrens moet komen en dat is een van de stilste warmtepompen...

Een dezer dagen eens even gaan babbelen daar denk ik..niet dat ik nu al wil klagen maar liever nu het er over hebben dan over een jaar als blijkt dat we er last van hebben..

Ik kwam de buurman toevallig tegen en had hem hier maar eens naar gevraagd. Om het een beetje voorzichtig te brengen en niet al te zeurderig over te komen had ik het al een beetje aangekleed onder het mom van: "Oh jullie ook een Warmtepomp, ik krijg er zelf ook een, ben wel nieuwsgierig hoe de locatie bij jullie was gekozen omdat in mijn offerte stond dat het 2,5 meter van de erfrens af moest".
Hij had dat niet geregeld maar ging er vanuit dat de installateur daar wel over nagedacht had.

's Avonds komt de buurvrouw helemaal over de flos bij ons aan, wat wij wel niet denken om ons te bemoeien met wat zij kopen, dat zij ook kunnen zeiken op dingen van ons etc etc.

Geprobeerd te kalmeren maar daar was geen beginnen aan, uiteindelijk was de uitkomst wel dat ze het na zou vragen bij de installateur omdat ze natuurlijk het risico niet wilde lopen en wilde weten wat haar rechten waren voor als ik echt zou gaan zeiken.

Heel vervelend want als we ergens geen zin in hebben is het juist gedoe.

Uiteindelijk heeft ze contact gehad met installateur, die zegt dat het geen probleem is en ondertussen staat dat ding er nu.

Ik vraag me nog steeds af of het wel klopt maar niet zozeer om er nu nog over te willen zeuren (zeker zonder dat we er last van hebben) maar vooral ook omdat ik me echt afvraag of die installateur nou zo'n cowboy is of hoe het nu zit.

De Buitenunit heeft dit als type: AWHPR 8 MR

Hieronder een situatieschets:

[verkeerslicht]

louzy82 schreef op woensdag 30 augustus 2023 @ 11:26:
[...]


Ik kwam de buurman toevallig tegen en had hem hier maar eens naar gevraagd. Om het een beetje voorzichtig te brengen en niet al te zeurderig over te komen had ik het al een beetje aangekleed onder het mom van: "Oh jullie ook een Warmtepomp, ik krijg er zelf ook een, ben wel nieuwsgierig hoe de locatie bij jullie was gekozen omdat in mijn offerte stond dat het 2,5 meter van de erfrens af moest".
Hij had dat niet geregeld maar ging er vanuit dat de installateur daar wel over nagedacht had.

's Avonds komt de buurvrouw helemaal over de flos bij ons aan, wat wij wel niet denken om ons te bemoeien met wat zij kopen, dat zij ook kunnen zeiken op dingen van ons etc etc.

Geprobeerd te kalmeren maar daar was geen beginnen aan, uiteindelijk was de uitkomst wel dat ze het na zou vragen bij de installateur omdat ze natuurlijk het risico niet wilde lopen en wilde weten wat haar rechten waren voor als ik echt zou gaan zeiken.

Heel vervelend want als we ergens geen zin in hebben is het juist gedoe.

Uiteindelijk heeft ze contact gehad met installateur, die zegt dat het geen probleem is en ondertussen staat dat ding er nu.

Ik vraag me nog steeds af of het wel klopt maar niet zozeer om er nu nog over te willen zeuren (zeker zonder dat we er last van hebben) maar vooral ook omdat ik me echt afvraag of die installateur nou zo'n cowboy is of hoe het nu zit.

De Buitenunit heeft dit als type: AWHPR 8 MR

Hieronder een situatieschets:[Afbeelding]

Het gaat niet om hoeveel meter de wp van de erfgrens staat, maar om de geluidsdruk ter plekke van de erfgrens. Ik meen iets van 45db overdags en 40db snachts.

Dat jouw installateur 2,5m aanhoudt is mogelijk zijn persoonlijke vuistregel om potentiele problemen uit de weg te gaan. In de praktijk maakt het uit hoe stil de wp van zichzelf is, en hoe deze is opgesteld (dicht bij de muur, in een hoek etc). Dat laatste is in deze situatie kritisch, want hij staat in een gemetseld hoekje. Dat kan weleens kritisch worden (vooral voor de buren zelf)

[ Voor 4% gewijzigd door verkeerslicht op 30-08-2023 11:42 ]

[louzy82]

verkeerslicht schreef op woensdag 30 augustus 2023 @ 11:41:
[...]

Het gaat niet om hoeveel meter de wp van de erfgrens staat, maar om de geluidsdruk ter plekke van de erfgrens. Ik meen iets van 45db overdags en 40db snachts. Dus even de winter afwachten en zien of het een geluidsprobleem oplevert.

Dat jouw installateur 2,5m aanhoudt is mogelijk zijn persoonlijke vuistregel om potentiele problemen uit de weg te gaan. In de praktijk maakt het uit hoe stil de wp van zichzelf is, en hoe deze is opgesteld (dicht bij de muur, in een hoek etc).

Dat begrijp ik maar ik vraag me hardop af of er Warmtepompen zijn die aan die voorwaarden kunnen voldoen als ze op de erfgrens staan

[manusjevanalles]

Blihi schreef op woensdag 30 augustus 2023 @ 11:01:
[...]


Legionella gaat niet een klein deel op het element in het vat zelf, dus niet de backup heater in de buitenunit en dat duurt echt maar kort, zelfs bij 300 liter. Eerst vol verwarmen met de WP en dan pas elektrisch.

Ik heb net uitgebreid gesproken met de servicedesk van Stiebel Eltron. Wat zij aangeven:
1. De backupelementen kunnen op 2 fases verdeeld worden. Voor het legionellaprogramma is 3 kW wel voldoende. Als ik 1 automaat uitzet, dan gaat hij automatisch door op maar 3 kW. Mocht de pomp ooit in storing gaan, dan kan ik het noodbedrijf activeren voor verwarmen en dan zo nodig die automaat toch weer inschakelen en dan draait hij op 7.4 kW indien nodig (afh van benodigde warmtevraag). Er zit op elk element een relais, wat in volgorde wordt aangeschakeld. Eerst k6 en dan k7.
2. Het advies is een B20 voor de compressor en niet een C20.
3. B20 op de ene fase, en de noodelementen verdeeld over de andere 2 fases.

We hebben het ook nog gehad over de situatie waarbij het legionellaprogramma draait en tegelijk de vloerverwarming. Er zit een driewegklep in, die voorrang geeft aan warmwater maken. Er zou dus geen 60 graden de vloer in kunnen stromen, tenzij de driewegklep defect raakt en in de middenpositie staat. Dan kan er dus 60 graden de vloer in stromen. Nu zit er geen maximaalthermostaat op de aanvoerleiding naar de verdeler, maar die zou toegevoegd kunnen worden en het EVU-contact schakelen op de binnenunit, zodat bij te hoge aanvoertemperatuur de pomp uitschakelt. Die is nu dus niet geinstalleerd. Hebben julliewel zoiets? Het zou bijvoorbeeld deze kunnen zijn: https://www.conrad.nl/nl/...1907155.html?refresh=true

[ Voor 4% gewijzigd door manusjevanalles op 30-08-2023 11:56 ]

[DutchWing]

louzy82 schreef op woensdag 30 augustus 2023 @ 11:26:
's Avonds komt de buurvrouw helemaal over de flos bij ons aan, wat wij wel niet denken om ons te bemoeien met wat zij kopen, dat zij ook kunnen zeiken op dingen van ons etc etc.

Ze kan ook rekening houden met de buren, kleine moeite! En als de ene installateur dit doet en de andere dat, dan is het logisch dat je vragen stelt.

Geprobeerd te kalmeren maar daar was geen beginnen aan, uiteindelijk was de uitkomst wel dat ze het na zou vragen bij de installateur omdat ze natuurlijk het risico niet wilde lopen en wilde weten wat haar rechten waren voor als ik echt zou gaan zeiken.

Zulke mensen vragen helemaal niks, die doen gewoon waar ze zin in hebben als ik zo je reactie lees.

Ik vraag me nog steeds af of het wel klopt maar niet zozeer om er nu nog over te willen zeuren (zeker zonder dat we er last van hebben) maar vooral ook omdat ik me echt afvraag of die installateur nou zo'n cowboy is of hoe het nu zit.

Mijn warmtepomp staat ook vrij dicht op de erfgrens, niemand heeft er last van.
Er is altijd nog de mogelijkheid om de warmtepomp op stille modus te zetten, overigens heb ik dat zelf ook gewoon gedaan voor de avond uren.

De opstelling, weet de precieze doorgang niet. Zou eventueel kunnen galmen.

[DutchWing]

manusjevanalles schreef op woensdag 30 augustus 2023 @ 11:48:
[...]


Ik heb net uitgebreid gesproken met de servicedesk van Stiebel Eltron. Wat zij aangeven:
1. De backupelementen kunnen op 2 fases verdeeld worden. Voor het legionellaprogramma is 3 kW wel voldoende. Als ik 1 automaat uitzet, dan gaat hij automatisch door op maar 3 kW. Mocht de pomp ooit in storing gaan, dan kan ik het noodbedrijf activeren voor verwarmen en dan zo nodig die automaat toch weer inschakelen en dan draait hij op 7.4 kW indien nodig (afh van benodigde warmtevraag). Er zit op elk element een relais, wat in volgorde wordt aangeschakeld. Eerst k6 en dan k7.
2. Het advies is een B20 voor de compressor en niet een C20.
3. B20 op de ene fase, en de noodelementen verdeeld over de andere 2 fases.

We hebben het ook nog gehad over de situatie waarbij het legionellaprogramma draait en tegelijk de vloerverwarming. Er zit een driewegklep in, die voorrang geeft aan warmwater maken. Er zou dus geen 60 graden de vloer in kunnen stromen, tenzij de driewegklep defect raakt en in de middenpositie staat. Dan kan er dus 60 graden de vloer in stromen. Nu zit er geen maximaalthermostaat op de aanvoerleiding naar de verdeler, maar die zou toegevoegd kunnen worden en het EVU-contact schakelen op de binnenunit, zodat bij te hoge aanvoertemperatuur de pomp uitschakelt. Die is nu dus niet geinstalleerd. Hebben julliewel zoiets? Het zou bijvoorbeeld deze kunnen zijn: https://www.conrad.nl/nl/...1907155.html?refresh=true

Mooi opgelost!

Zo’n maximaal thermostaat kan nooit kwaad met vloerverwarming! Maar de meeste hebben dit niet i.c.m. een warmtepomp.

[Pietje555]

@Aziraphale 6 kW hoeft ook niet op een aparte groep volgens de NEN. Je moet hem wel spanningsloos kunnen maken en dan is het handig als niet je halve huis spanningsloos is.
Vermogen is maximaal zo'n 2000 W met een maximale stroom van 13A (piek).
Ik heb hem samen met mijn CV op hetzelfde dubbele stopcontact en groep zitten.

[verkeerslicht]

louzy82 schreef op woensdag 30 augustus 2023 @ 11:47:
[...]

Dat begrijp ik maar ik vraag me hardop af of er Warmtepompen zijn die aan die voorwaarden kunnen voldoen als ze op de erfgrens staan

Nee, dat lijkt me niet. Als ik het zo zie doet deze warmtepomp 54dB op 1m.
Vraag is echter of het in de praktijk een probleem geeft gezien het muurtje en de plaatsing ter hoogte van jouw schuur. Jammer dat ze niet even hebben verteld wat hun plannen waren, dan had je er nog wat mee gekund. Ben bang dat het neerkomt op afwachten wat het in de praktijk gaat doen.

@louzy82 Correctie: Het geluidsvermogen is trouwens 65dB(A). Die 54dB(A) geluidsdruk op 1m is op basis van een standaard berekend. De praktijk kan dus anders uitpakken.

[ Voor 12% gewijzigd door verkeerslicht op 30-08-2023 14:57 ]

[DutchWing]

maarten_NL schreef op woensdag 30 augustus 2023 @ 10:47:
[...]


Het gasverbruik van de dame alleen is 1900m3. Ik weet natuurlijk niet wat zij voor kamertemperatuur aan hield en of ze ergens wat heeft getuned (ik zie ieder geval geen thermostaat kranen).

Handig om dat nog eventueel te weten te komen… Hoe meer informatie hoe beter je kan inschatten wat je daadwerkelijk nodig hebt.

Je hebt gelijk, ik had de kamertemp op 20c staan.
[Afbeelding]

Wat voor waardes ik daar in moet vullen is meer gebaseerd op wat ik hier en daar in topics lees dan op wijsheid. De aanvoer is natuurlijk gebaseerd op de WP settemp, de retour? Is dat gerelateerd aan de flow/...?

Normaliter hanteren we bij vloerverwarming maximaal 5K delta T en voor Radiatoren 7K en voor hybride maximaal 10K.

[ Voor 3% gewijzigd door DutchWing op 30-08-2023 12:26 ]

[Pietje555]

verkeerslicht schreef op woensdag 30 augustus 2023 @ 12:22:
[...]

Nee, dat lijkt me niet. Als ik het zo zie doet deze warmtepomp 54dB op 1m.
Vraag is echter of het in de praktijk een probleem geeft gezien het muurtje en de plaatsing ter hoogte van jouw schuur. Jammer dat ze niet even hebben verteld wat hun plannen waren, dan had je er nog wat mee gekund. Ben bang dat het neerkomt op afwachten wat het in de praktijk gaat doen.

Ik heb afgelopen week een gesprek gehad met de Omgevingsdienst in Utrecht, maar daar willen ze de geluidproductie nog verder gaan beperken wegens de vele klachten.
Het streven is 20 dB op de erfgrens of wel geen toevoeging van het omgevingsgeluid.
Dit is natuurlijk niet realistisch, maar geeft wel aan waar het naartoe gaat.
We kunnen mooi al onze split units welke voldoen aan de omgevingsvergunning voor het schoolgebouw alsnog gaan inpakken met Merford Dice kasten.

[Ronald]

Dan mogen alle auto’s, bussen, treinen, vrachtwagens, paarden en wagens over de kinderkopjes ook Utrecht uit.

Ja ik chargeer even heel bewust. Al deze geluidsbronnen geven meer dan 20 dB op de erfgrens van bewoners.

Dit soort lui moeten achter een vuilniswagen gaan lopen. Een handgeduwde dus.

[louzy82]

verkeerslicht schreef op woensdag 30 augustus 2023 @ 12:22:
[...]

Nee, dat lijkt me niet. Als ik het zo zie doet deze warmtepomp 54dB op 1m.
Vraag is echter of het in de praktijk een probleem geeft gezien het muurtje en de plaatsing ter hoogte van jouw schuur. Jammer dat ze niet even hebben verteld wat hun plannen waren, dan had je er nog wat mee gekund. Ben bang dat het neerkomt op afwachten wat het in de praktijk gaat doen.

Ik las ergens (site van remeha?) ook iets dat het juist kan zijn dat het geluid in een opstelling in een hoek van 2 muren juist meer geluid kan produceren.

Het zal qua last hebben echt wel meevallen, daar ben ik niet eens echt bang voor.

Wellicht is mijn nieuwsgierigheid hiernaar alleen maar gegroeid omdat zij zo lomp reageerden.

[Pietje555]

@Ronald Zoals gezegd is het onrealistisch in stedelijk gebied, maar de strekking is dat er al genoeg lawaai is en dat ze een toename willen beperken.
Klagers worden serieuzer genomen en de gemeente zal eerder ingrijpen als je niet aan de omgevingseisen voldoet.
Je zal dan ook beter na moeten gaan denken en met je omgeving rekening gaan houden. Nu is het een wildgroei van mensen die denken dat ze alles mar kunnen doen omdat het hun zo uitkomt.
De leefbaarheid staat flink onder druk.

[Pietje555]

louzy82 schreef op woensdag 30 augustus 2023 @ 12:59:
[...]


Ik las ergens (site van remeha?) ook iets dat het juist kan zijn dat het geluid in een opstelling in een hoek van 2 muren juist meer geluid kan produceren.

Het zal qua last hebben echt wel meevallen, daar ben ik niet eens echt bang voor.

Wellicht is mijn nieuwsgierigheid hiernaar alleen maar gegroeid omdat zij zo lomp reageerden.

Klopt, maar is gewoon natuurkunde. Fabrikanten geven hun geluid op in het vrije veld. In de praktijk klopt dit meestal niet want tegen een muur geeft een halve bol met reflectie en dus meer geluid dan opgegeven.
Zet je hem in een hoek dan heb je een kwart bol en nog veel meer concentratie van het gerichte geluid.

[marcop23]

Pietje555 schreef op woensdag 30 augustus 2023 @ 12:31:
[...]


Ik heb afgelopen week een gesprek gehad met de Omgevingsdienst in Utrecht, maar daar willen ze de geluidproductie nog verder gaan beperken wegens de vele klachten.
Het streven is 20 dB op de erfgrens of wel geen toevoeging van het omgevingsgeluid.
Dit is natuurlijk niet realistisch, maar geeft wel aan waar het naartoe gaat.
We kunnen mooi al onze split units welke voldoen aan de omgevingsvergunning voor het schoolgebouw alsnog gaan inpakken met Merford Dice kasten.

20 dB? Zelfs het geritsel van de bomen in het bos, of de wind op het platteland, is luider.

[strandbal]

Gaan ze dan ook iets doen aan al die el cheapo aircounits die overal maar worden opgehangen?

[verkeerslicht]

louzy82 schreef op woensdag 30 augustus 2023 @ 12:59:
[...]


Ik las ergens (site van remeha?) ook iets dat het juist kan zijn dat het geluid in een opstelling in een hoek van 2 muren juist meer geluid kan produceren.

Het zal qua last hebben echt wel meevallen, daar ben ik niet eens echt bang voor.

Wellicht is mijn nieuwsgierigheid hiernaar alleen maar gegroeid omdat zij zo lomp reageerden.

Klopt, in een hoek is het +9db. Maar het hangt even af welke frequentie de wp die 54dB haalt. Hoog geluid is directioneel en zal dus niet om het muurtje heen stralen, lage geluiden echter stralen 360° rond.

[Afas]

Als ze gaan handhaven op alle apparaten die meer dan 20dB(A) afgeven op de dichtstbijzijnde gevel van een geluidsgevoelige functie, kunnen ze ongeveer de halve stads leeghalen. 35dB(A) is vaak al niet te meten bij een beetje wind, laat staan met omgevingsgeluiden in de bebouwde omgeving. Komt bij dat als straks half Nederland vol staat met buitenunits, het leuke puzzels worden om vast te stellen waar welk deel van het geluid op een gevel precies door welk apparaat veroorzaakt wordt.

[verkeerslicht]

Pietje555 schreef op woensdag 30 augustus 2023 @ 12:31:
[...]


Ik heb afgelopen week een gesprek gehad met de Omgevingsdienst in Utrecht, maar daar willen ze de geluidproductie nog verder gaan beperken wegens de vele klachten.
Het streven is 20 dB op de erfgrens of wel geen toevoeging van het omgevingsgeluid.
Dit is natuurlijk niet realistisch, maar geeft wel aan waar het naartoe gaat.
We kunnen mooi al onze split units welke voldoen aan de omgevingsvergunning voor het schoolgebouw alsnog gaan inpakken met Merford Dice kasten.

Gelukkig staat er "streven" want die 20dB is wel heel weinig. Dat haalt de binnenunit van een stille airco op stille modus vaak nog niet eens. En dat is haast onhoorbaar binnenshuis ( en dat zonder bijeffecten van wind etc. )

Klachten zullen voornamelijk komen (denk ik) door units die ongelukkig geplaatst zijn in steegjes, of door mechanische koppeling van trillingen. Bij dat laatste heb je niet eens met geluidsdruk op de erfgrens te maken.

[Blihi]

manusjevanalles schreef op woensdag 30 augustus 2023 @ 11:06:
[...]


Het vat zelf heeft geen element. De buitenunit verzorgt het SWW. Nu doet de compressor tot 51 graden, daarna nemen de elementen het over tot 60 graden. Dat duurt vanaf 51 graden tot 60 ~45 minuten.

Met 7.4 kW zou dat inderdaad ongeveer 40 minuten duren. Hier doet de warmtepomp het tot zo'n 57 graden en daarna komt het elektrisch element er pas bij. De legionella-run voor een 300 liter vat kost dan nog 1,5 uur bij 2700 Watt, dus zo'n 4 kWh per week (soms meer als er toevallig precies op die tijd gedoucht wordt.

[Afas]

verkeerslicht schreef op woensdag 30 augustus 2023 @ 13:26:
[...]

Gelukkig staat er "streven" want die 20dB is wel heel weinig. Dat haalt de binnenunit van een stille airco op stille modus vaak nog niet eens. En dat is haast onhoorbaar binnenshuis ( en dat zonder bijeffecten van wind etc. )

Klachten zullen voornamelijk komen (denk ik) door units die ongelukkig geplaatst zijn in steegjes, of door mechanische koppeling van trillingen. Bij dat laatste heb je niet eens met geluidsdruk op de erfgrens te maken.

Om dit in perspectief te zetten: Het stemgeluid van een normaal gesprek is ongeveer 60 dB en lang niet alle gevels halen zo maar 40 dB geluidswering (de meeste stenen gevels met spou, isolatie en dubbel glas waarschijnlijk wel). Dat betekent dat je met deze eis mensen zou moeten manen wat zachter te praten in hun tuin omdat de buren er last van kunnen hebben

[Proton_]

louzy82 schreef op woensdag 30 augustus 2023 @ 11:47:
[...]
Dat begrijp ik maar ik vraag me hardop af of er Warmtepompen zijn die aan die voorwaarden kunnen voldoen als ze op de erfgrens staan

De Arotherm VWL 75/6 in vrijeveldopstelling (-6dB, geen muren binnen drie meter) en silent mode (-60% vermogen) voldoet op minder dan 1 meter.
Niet heel realistisch in een stad, dus.

[epostel]

Afas schreef op woensdag 30 augustus 2023 @ 13:16:
20dB(A)

voor het correct quantificeren van de eenheid

[koevlaas2]

epostel schreef op woensdag 30 augustus 2023 @ 13:53:
[...]


voor het correct quantificeren van de eenheid

LWA ?

[blb4]

strandbal schreef op woensdag 30 augustus 2023 @ 13:10:
Gaan ze dan ook iets doen aan al die el cheapo aircounits die overal maar worden opgehangen?

De huidige geluidsnormen gelden voor lucht/lucht (airco dus) en lucht/water (warmtepomp).

[Ronald]

Proton_ schreef op woensdag 30 augustus 2023 @ 13:40:
[...]

De Arotherm VWL 75/6 in vrijeveldopstelling (-6dB, geen muren binnen drie meter) en silent mode (-60% vermogen) voldoet op minder dan 1 meter.
Niet heel realistisch in een stad, dus.

Moet je er alleen 3 plaatsen om nog het vermogen te halen… gaat het alsnog mis

[mr_evil08]

strandbal schreef op woensdag 30 augustus 2023 @ 13:10:
Gaan ze dan ook iets doen aan al die el cheapo aircounits die overal maar worden opgehangen?

Geluidsnormen geldt voor alle warmtepompen, een airco is ook een warmtepomp.
Er moet eerst iemand gaan klagen voordat er gehandhaafd wordt.

Geeft je warmtepomp bijvoorbeeld 120db maar er klaagt niemand dan gebeurd er ook niks.

@Afas mbt de geluidseisen is wel een verschil tussen een warmtepomp die 24/7 draait of dat mensen voor voor een korte tijd in de tuin staan te praten.

[ Voor 26% gewijzigd door mr_evil08 op 30-08-2023 15:25 ]

[Afas]

mr_evil08 schreef op woensdag 30 augustus 2023 @ 15:14:
[...]


Geluidsnormen geldt voor alle warmtepompen, een airco is ook een warmtepomp.
Er moet eerst iemand gaan klagen voordat er gehandhaafd wordt.

Geeft je warmtepomp bijvoorbeeld 120db maar er klaagt niemand dan gebeurd er ook niks.

@Afas mbt de geluidseisen is wel een verschil tussen een warmtepomp die 24/7 draait of dat mensen voor voor een korte tijd in de tuin staan te praten.

Dat begrijp ik, het was vooral om aan te geven dat een norm van 20 dB(A) op de gevel wel heel erg weinig is. Voor bijvoorbeeld verkeersgeluid worden veel hogere normen gehanteerd, zelfs voor de geluidsluwe gevel.

[mr_evil08]

Afas schreef op woensdag 30 augustus 2023 @ 15:33:
[...]

Dat begrijp ik, het was vooral om aan te geven dat een norm van 20 dB(A) op de gevel wel heel erg weinig is. Voor bijvoorbeeld verkeersgeluid worden veel hogere normen gehanteerd, zelfs voor de geluidsluwe gevel.

De gemeente wil dat mensen de WP in de tuin zetten ipv aan de muur?

[ArnoudN]

Vraagje. Wij krijgen met een week of twee onze L/W WP. Die komt netjes voor ons huis te staan, voldoende afstand van de erfrgrens.

Ik heb nu twee opties voor de aanvoer en retour van het warme water. Lekker makkelijk door de buitenmuur, langs de grond in mijn thuiskantoor, door een binnenmuur en aansluiten op de verdeler van de VVW. Afstand warmtepomp/verdeler is dan ongeveer 5/6 meter. Andere optie is om de aanvoer en retour in te graven, door de fundering naar de kruipruimte (1.60 hoog) en dan door de vloer omhoog naar de verdeler. Afstand is dan 1 tot 2 meter meer, maar dat zal het probleem niet zijn.

Zijn er voordelen om het door de kruipruimte te doen? Het is iets lastiger werken, er komt een gat in de fundering waar wellicht water door naar binnen kan komen en in de kruipruimte is het koeler dan door mijn kantoor.

[manusjevanalles]

DutchWing schreef op woensdag 30 augustus 2023 @ 12:05:
[...]

Mooi opgelost!

Zo’n maximaal thermostaat kan nooit kwaad met vloerverwarming! Maar de meeste hebben dit niet i.c.m. een warmtepomp.

Ik maak zelf wel iets met een ESP met een temperatuursensor op de aanvoerleiding van de verdeler, indien temp te hoog dan zet ik via Home Assistant via modbus de warmtepomp op standby met een melding naar mijn mobiel dat er een probleem is oid. Kans dat er te heet water de verdeler instroomt is al heel klein, en dat er dan op dat moment ook nog eens een storing is in Home Assistant is nihil.

[mrme12345]

Even een situatieschets:
Ik heb sinds een paar jaar lucht/lucht warmtepompen in mijn woonkamer/keuken/hal en slaapkamer. Dus ik gebruik het gas alleen nog voor warm tapwater. Hiervoor gebruik ik ca 180 m3 per jaar. Nu ben ik op zoek om ook het warm tapwater via een warmtepomp te doen en heb me daarom eerst verdiept in warmtepompboilers. Maar die maken veel lawaai (monoblock) en dat wil ik niet in mijn. huis. Split units ziijn er maar een paar maar met relatief lage cop. Wat ik dus zoek is een warmtepomp die zorgt voor een beetje bijverwarming in mijn cv (werkkamer en eventueel badkamer) en daarnaast zorgt voor het warm tapwater (200 liter vat). Dat zou dus een warmtepomp met een max kw van 3 al kunnen lijkt me (warm tapwater is ca 0,8kw). Kunnen jullie aangeven wat een goede oplossing zou zijn? Ik heb onder andere al even gekeken naar de panasonic kit. Maar wellicht zijn er ook combi's met minder kw die precies zouden kunnen doen wat ik wil (beetje cv ondersteuning in radiators met lage temperatuur) en warm tapwater (hoofdfunctie).

[verkeerslicht]

ArnoudN schreef op woensdag 30 augustus 2023 @ 16:24:
Vraagje. Wij krijgen met een week of twee onze L/W WP. Die komt netjes voor ons huis te staan, voldoende afstand van de erfrgrens.

Ik heb nu twee opties voor de aanvoer en retour van het warme water. Lekker makkelijk door de buitenmuur, langs de grond in mijn thuiskantoor, door een binnenmuur en aansluiten op de verdeler van de VVW. Afstand warmtepomp/verdeler is dan ongeveer 5/6 meter. Andere optie is om de aanvoer en retour in te graven, door de fundering naar de kruipruimte (1.60 hoog) en dan door de vloer omhoog naar de verdeler. Afstand is dan 1 tot 2 meter meer, maar dat zal het probleem niet zijn.

Zijn er voordelen om het door de kruipruimte te doen? Het is iets lastiger werken, er komt een gat in de fundering waar wellicht water door naar binnen kan komen en in de kruipruimte is het koeler dan door mijn kantoor.

Als je het niet erg vind dat de leidingen zichtbaar zijn en in je werkkamer en dat er zichtbare gaten in de gevel komen, dan zijn er alleen maar voordelen:
Geen warmteverlies via de leidingen (dus ook geen dure isolatie nodig) en geen sifons, en niemand hoeft ooit de kruipruimte in.

[Andrehj]

manusjevanalles schreef op woensdag 30 augustus 2023 @ 11:48:
We hebben het ook nog gehad over de situatie waarbij het legionellaprogramma draait en tegelijk de vloerverwarming. Er zit een driewegklep in, die voorrang geeft aan warmwater maken. Er zou dus geen 60 graden de vloer in kunnen stromen, tenzij de driewegklep defect raakt en in de middenpositie staat. Dan kan er dus 60 graden de vloer in stromen. Nu zit er geen maximaalthermostaat op de aanvoerleiding naar de verdeler, maar die zou toegevoegd kunnen worden en het EVU-contact schakelen op de binnenunit, zodat bij te hoge aanvoertemperatuur de pomp uitschakelt. Die is nu dus niet geinstalleerd. Hebben julliewel zoiets? Het zou bijvoorbeeld deze kunnen zijn: https://www.conrad.nl/nl/...1907155.html?refresh=true

Maximaal thermostaat is niet nodig, want als je wp het water de vloer in stuurt komt er ook (koud) water retour uit die vloer. En je WP heeft gewoon veel te weinig vermogen om dat water van misschien 30 graden helemaal naar 60 graden op te warmen. Daarom installeert ook niemand zo'n begrenzing.
Geen reden voor paniek dus.

[Gramser]

Afas schreef op woensdag 30 augustus 2023 @ 13:36:
[...]

Om dit in perspectief te zetten: Het stemgeluid van een normaal gesprek is ongeveer 60 dB en lang niet alle gevels halen zo maar 40 dB geluidswering (de meeste stenen gevels met spou, isolatie en dubbel glas waarschijnlijk wel). Dat betekent dat je met deze eis mensen zou moeten manen wat zachter te praten in hun tuin omdat de buren er last van kunnen hebben

Nou, als dat zou kunnen zou de wereld er alvast een pak beter uitzien/horen…!

[ArnoudN]

verkeerslicht schreef op woensdag 30 augustus 2023 @ 18:03:
[...]

Als je het niet erg vind dat de leidingen zichtbaar zijn en in je werkkamer en dat er zichtbare gaten in de gevel komen, dan zijn er alleen maar voordelen:
Geen warmteverlies via de leidingen (dus ook geen dure isolatie nodig) en geen sifons, en niemand hoeft ooit de kruipruimte in.

Een koofje eromheen en je ziet het nooit meer terug. Het is een wand waar niets tegen aankomt, dus het zit niet in de weg.

[manusjevanalles]

Andrehj schreef op woensdag 30 augustus 2023 @ 18:17:
[...]

Maximaal thermostaat is niet nodig, want als je wp het water de vloer in stuurt komt er ook (koud) water retour uit die vloer. En je WP heeft gewoon veel te weinig vermogen om dat water van misschien 30 graden helemaal naar 60 graden op te warmen. Daarom installeert ook niemand zo'n begrenzing.
Geen reden voor paniek dus.

Ook niet als het SWW-water tot 60 graden wordt verwarmd? Op dat moment is er wel 60 graden beschikbaar wat dan de vloer ingestuurd zou kunnen worden als de driewegklep faalt.

[marcop23]

manusjevanalles schreef op woensdag 30 augustus 2023 @ 19:18:
[...]


Ook niet als het SWW-water tot 60 graden wordt verwarmd? Op dat moment is er wel 60 graden beschikbaar wat dan de vloer ingestuurd zou kunnen worden als de driewegklep faalt.

Dat is, afhankelijk van de leidinglengte tussen de warmtepomp en de driewegklep, mogelijk al afgekoeld als het bij de vvw-verdeler komt. En al gaat het de grond in: je zal het beton niet zomaar tot 50+ graden opwarmen. Daarvoor heb je meer dan een paar liter heet water nodig.

[JBtL]

mrme12345 schreef op woensdag 30 augustus 2023 @ 17:00:
Even een situatieschets:
Ik heb sinds een paar jaar lucht/lucht warmtepompen in mijn woonkamer/keuken/hal en slaapkamer. Dus ik gebruik het gas alleen nog voor warm tapwater. Hiervoor gebruik ik ca 180 m3 per jaar. Nu ben ik op zoek om ook het warm tapwater via een warmtepomp te doen en heb me daarom eerst verdiept in warmtepompboilers. Maar die maken veel lawaai (monoblock) en dat wil ik niet in mijn. huis. Split units ziijn er maar een paar maar met relatief lage cop. Wat ik dus zoek is een warmtepomp die zorgt voor een beetje bijverwarming in mijn cv (werkkamer en eventueel badkamer) en daarnaast zorgt voor het warm tapwater (200 liter vat). Dat zou dus een warmtepomp met een max kw van 3 al kunnen lijkt me (warm tapwater is ca 0,8kw). Kunnen jullie aangeven wat een goede oplossing zou zijn? Ik heb onder andere al even gekeken naar de panasonic kit. Maar wellicht zijn er ook combi's met minder kw die precies zouden kunnen doen wat ik wil (beetje cv ondersteuning in radiators met lage temperatuur) en warm tapwater (hoofdfunctie).

Klinkt dat de split warmtepompboiler toch de beste keuze is voor wat je wil doen, die 'relatief lage cop' die je noemt is standaard voor sanitair warm water, dat gaat een andere warmtepomp niet beter doen.

[manusjevanalles]

manusjevanalles schreef op woensdag 30 augustus 2023 @ 11:48:
[...]


Ik heb net uitgebreid gesproken met de servicedesk van Stiebel Eltron. Wat zij aangeven:
1. De backupelementen kunnen op 2 fases verdeeld worden. Voor het legionellaprogramma is 3 kW wel voldoende. Als ik 1 automaat uitzet, dan gaat hij automatisch door op maar 3 kW. Mocht de pomp ooit in storing gaan, dan kan ik het noodbedrijf activeren voor verwarmen en dan zo nodig die automaat toch weer inschakelen en dan draait hij op 7.4 kW indien nodig (afh van benodigde warmtevraag). Er zit op elk element een relais, wat in volgorde wordt aangeschakeld. Eerst k6 en dan k7.
2. Het advies is een B20 voor de compressor en niet een C20.
3. B20 op de ene fase, en de noodelementen verdeeld over de andere 2 fases.

We hebben het ook nog gehad over de situatie waarbij het legionellaprogramma draait en tegelijk de vloerverwarming. Er zit een driewegklep in, die voorrang geeft aan warmwater maken. Er zou dus geen 60 graden de vloer in kunnen stromen, tenzij de driewegklep defect raakt en in de middenpositie staat. Dan kan er dus 60 graden de vloer in stromen. Nu zit er geen maximaalthermostaat op de aanvoerleiding naar de verdeler, maar die zou toegevoegd kunnen worden en het EVU-contact schakelen op de binnenunit, zodat bij te hoge aanvoertemperatuur de pomp uitschakelt. Die is nu dus niet geinstalleerd. Hebben julliewel zoiets? Het zou bijvoorbeeld deze kunnen zijn: https://www.conrad.nl/nl/...1907155.html?refresh=true

Vanavond gelijk maar getest. Op de buitenunit gekeken hoe de 2x B16 is aangesloten. Toen in de meterkast 1 van de 2 B16's uitgezet en het tapwater naar 60 graden gezet. Het programma startte op de compressor maar het element ging niet aan. Toen de andere B16 aangezet en de andere uit, doet het ook niet. Beide automaten toen aan, elementen doen het nu wel.
Dus niet zoals de man van de servicedesk het vertelde. De buitenunit zou 2 relais moeten schakelen (k6 en k7), die elk een element inschakelen. Als je maar 1 element aansluit, wat kan volgens de datasheet en de servicedesk en ik dus simuleerde, dan zou het op 3 kW moeten draaien. Iemand nog een suggestie?

Erg is het niet, als de elementen straks op 2 fases zitten dan mogen ze prima allebei meedoen.

[Jojan265]

manusjevanalles schreef op woensdag 30 augustus 2023 @ 21:20:
[...]


Vanavond gelijk maar getest. Op de buitenunit gekeken hoe de 2x B16 is aangesloten. Toen in de meterkast 1 van de 2 B16's uitgezet en het tapwater naar 60 graden gezet. Het programma startte op de compressor maar het element ging niet aan. Toen de andere B16 aangezet en de andere uit, doet het ook niet. Beide automaten toen aan, elementen doen het nu wel.
Dus niet zoals de man van de servicedesk het vertelde. De buitenunit zou 2 relais moeten schakelen (k6 en k7), die elk een element inschakelen. Als je maar 1 element aansluit, wat kan volgens de datasheet en de servicedesk en ik dus simuleerde, dan zou het op 3 kW moeten draaien. Iemand nog een suggestie?

Erg is het niet, als de elementen straks op 2 fases zitten dan mogen ze prima allebei meedoen.

Zitten de beide N niet toevallig gekruist?

[manusjevanalles]

Jojan265 schreef op woensdag 30 augustus 2023 @ 21:39:
[...]

Zitten de beide N niet toevallig gekruist?

Daar heb ik ook aan zitten denken. Niet in de meterkast en ook niet in de warmtepomp, maar wel eventueel in de werkschakelaar. Maar die staat nog gewoon "aan" en volgens mij schakelt een B16 automaat niet de N, dus die zou gewoon door moeten gaan via de afgeschakelde automaat indien er toch een kruising zou zitten.

Aansluiting buitenunit


Meterkast (2 meest linksboven automaten):


Edit: een automaat lijkt de N ook mee te schakelen. Ik zal komende vrijdag de werkschakelaar eens open schroeven om te zien of daar gekruist is, en evt meten of er nog spanning op de juiste draden staat als 1 B16 uitgeschakeld is.

[ Voor 64% gewijzigd door manusjevanalles op 30-08-2023 22:06 ]

[RichieB]

@manusjevanalles Er loopt zo te zien een 5 aarderige kabel van je meterkast naar je WP. Twee afzonderlijke eindgroepen mogen niet in dezelfde kabel zitten. Er horen dan 2 kabels getrokken te worden.

[manusjevanalles]

RichieB schreef op woensdag 30 augustus 2023 @ 22:31:
@manusjevanalles Er loopt zo te zien een 5 aarderige kabel van je meterkast naar je WP. Twee afzonderlijke eindgroepen mogen niet in dezelfde kabel zitten. Er horen dan 2 kabels getrokken te worden.

Jeetje wat een puinhoop hebben ze er dan van gemaakt! Er loopt inderdaad een 5x2.5mm2 kabel vanuit de 2 eindgroepen. Maar daar is niet makkelijk meer wat aan te doen, er loopt geen loze leiding. Ik vrees dat ik niet anders kan doen dan de kabel zo maar te laten en dan lopen er helaas 2 fases door 1 kabel. Wel zitten ze achter dezelfde aardlek, dus heel veel anders dan een situatie met 3 fases is het ook niet

[ Voor 7% gewijzigd door manusjevanalles op 30-08-2023 22:40 ]

[Jojan265]

RichieB schreef op woensdag 30 augustus 2023 @ 22:31:
@manusjevanalles Er loopt zo te zien een 5 aarderige kabel van je meterkast naar je WP. Twee afzonderlijke eindgroepen mogen niet in dezelfde kabel zitten. Er horen dan 2 kabels getrokken te worden.

Die 5 aderige kabel is toch voor de verwarmingselementen, welke via een 2-fasen eindgroep (= 1 eindgroep) wordt beveiligd. Volgens mij is dat gewoon toegestaan.

[RichieB]

Jojan265 schreef op woensdag 30 augustus 2023 @ 22:43:
[...]

Die 5 aderige kabel is toch voor de verwarmingselementen, welke via een 2-fasen eindgroep (= 1 eindgroep) wordt beveiligd. Volgens mij is dat gewoon toegestaan.

Nu je het zegt, die twee B16 automaten zijn gekoppeld met een wit stukje plastic. Nou, dan mag het vast wel.

[Nico_GTR]

maarten_NL schreef op dinsdag 29 augustus 2023 @ 21:16:
Ik sta op het punt een koopcontract te tekenen voor een vrijstaand huis van 165m2 uit 1996 met dikke (25-30 cm) EPS vloerisolatie, nog originele dak/spouwmuur isolatie en deels recent vernieuwd dubbel glas (ja waarom geen HR++ ).
Qua energievoorziening kunnen er 20 425wp zonnepanelen op het huis (praktisch pal zuid) (met nog een optionele 8 O/W op een overkapping), leggen doe ik zelf.
Verder zit er een inbouw kachel in de huiskamer en loopt het rookkanaal als (vermoedlijk gemetselde koker door de overloop. Wat dit aan warmte afgeeft weet ik op dit moment niet.
Op de masterbedroom hangte een kleine airco.

Ik rijd electrisch maar het oog op overcapaciteit aan zonnepanelen ben ik aan het bekijken of de overstap naar een WP realistisch is.

Over de gehele beneden verdieping (jincl inpandige garage (daar zit de verdeler van de beneden verdieping) + badkamer ligt vloerverwarming. Dit is nu ook de hoofdverwarming dus daar zit het (naar mijn idee) wel goed.

Als ik de warmte verliesberekening op bouw-energie.be met mijn (automotive engineering) kennis invul kom ik op:
[Afbeelding]

De 1e winst zit nog in de enkel glas voordeur, HR++ glas en de zolder extra isoleren, dat ga ik zsm begroten.

Op elk van de 3 slaapkamer hangt deze radiator (is dit type 11, plaat met convectie lamel?):

[Afbeelding]

De kamer is 2.7m breed, dus de radiator schat ik op een 0.5x2.2m? op https://warmtepomp-panel.nl/dbe2.html krijg ik met aanvoer 40 en retour 30 een vermogen van 361w.

De ouderlijke slaapkamer zou de airco nog bij kunnen verwarmen maar wat ik nog niet heb kunnen achterhalen is de vraag is dan of die 361w voldoende capaciteit is om de slaapkamers van 9 en 16m2 tot 18c te verwarmen?

9,6 lijkt me al aan de hoge kant. Ik zit op 7 met een huis uit 1960 vrijstaand, 150m2 geen dakisolatie en vvw beneden.

[bioscrasher]

verkeerslicht schreef op woensdag 30 augustus 2023 @ 12:22:
[...]

Nee, dat lijkt me niet. Als ik het zo zie doet deze warmtepomp 54dB op 1m.
Vraag is echter of het in de praktijk een probleem geeft gezien het muurtje en de plaatsing ter hoogte van jouw schuur. Jammer dat ze niet even hebben verteld wat hun plannen waren, dan had je er nog wat mee gekund. Ben bang dat het neerkomt op afwachten wat het in de praktijk gaat doen.

@louzy82 Correctie: Het geluidsvermogen is trouwens 65dB(A). Die 54dB(A) geluidsdruk op 1m is op basis van een standaard berekend. De praktijk kan dus anders uitpakken.

Vergeet ook de opslingerfactor Q niet die zeker 4 zal zijn, maar hoogstwaarschijnlijk meer voor de buren
Zie dat hier al op gereageerd is met mooi plaatje erbij...

[ Voor 3% gewijzigd door bioscrasher op 31-08-2023 07:04 ]

[bioscrasher]

manusjevanalles schreef op woensdag 30 augustus 2023 @ 16:43:
[...]


Ik maak zelf wel iets met een ESP met een temperatuursensor op de aanvoerleiding van de verdeler, indien temp te hoog dan zet ik via Home Assistant via modbus de warmtepomp op standby met een melding naar mijn mobiel dat er een probleem is oid. Kans dat er te heet water de verdeler instroomt is al heel klein, en dat er dan op dat moment ook nog eens een storing is in Home Assistant is nihil.

@manusjevanalles handig hoor als je ESP vaardigheden in je persoonlijke gereedschapskist hebt 🙏
Hier moet maar eens zien hoe ik de COP van onze Nibe ga loggen met een Kamstrup en een kWh meter
Voorlopig een monitoring abbo van €50 per jaar afsluiten maar hier loop ik tegen een stukje starre arrogantie van de dienstverlener aan omdat mijn Mastercard een foutcode krijgt en zij te belabberd zijn om anders dan creditcard en/of Pay F pal te denken...
En dat voor een superduur product.....

[Blihi]

manusjevanalles schreef op woensdag 30 augustus 2023 @ 21:20:
[...]


Vanavond gelijk maar getest. Op de buitenunit gekeken hoe de 2x B16 is aangesloten. Toen in de meterkast 1 van de 2 B16's uitgezet en het tapwater naar 60 graden gezet. Het programma startte op de compressor maar het element ging niet aan. Toen de andere B16 aangezet en de andere uit, doet het ook niet. Beide automaten toen aan, elementen doen het nu wel.
Dus niet zoals de man van de servicedesk het vertelde. De buitenunit zou 2 relais moeten schakelen (k6 en k7), die elk een element inschakelen. Als je maar 1 element aansluit, wat kan volgens de datasheet en de servicedesk en ik dus simuleerde, dan zou het op 3 kW moeten draaien. Iemand nog een suggestie?

Erg is het niet, als de elementen straks op 2 fases zitten dan mogen ze prima allebei meedoen.

Misschien zijn de twee nuldraden verwisseld. Heb je gecontroleerd of je spanning had op een van de twee elementen nadat je de automaat uitgeschakeld had? Een relais schakelt in of uit, die kijkt niet of er wel spanning op staat en zo'n element is echt niets meer dan een weerstand, dus ook daar zit geen beveiliging meer in.

[Blihi]

manusjevanalles schreef op woensdag 30 augustus 2023 @ 21:42:
[...]


Daar heb ik ook aan zitten denken. Niet in de meterkast en ook niet in de warmtepomp, maar wel eventueel in de werkschakelaar. Maar die staat nog gewoon "aan" en volgens mij schakelt een B16 automaat niet de N, dus die zou gewoon door moeten gaan via de afgeschakelde automaat indien er toch een kruising zou zitten.

Aansluiting buitenunit
[Afbeelding]

Meterkast (2 meest linksboven automaten):
[Afbeelding]

Edit: een automaat lijkt de N ook mee te schakelen. Ik zal komende vrijdag de werkschakelaar eens open schroeven om te zien of daar gekruist is, en evt meten of er nog spanning op de juiste draden staat als 1 B16 uitgeschakeld is.

De vijf-aderige kabel mag alleen gebruikt worden voor een krachtgroep (3-fase, met 1 automaat). De enige uitzondering is de in Nederland gebruikte kookgroep, waarbij twee automaten gekoppeld zijn voor het beveiligen van een kookplaat. Daarbij, als er dan kabel gebruikt wordt zoals hier, waarbij de grijze als nul gebruikt is, dan moeten de uiteindes als zodanig gemarkeerd worden. Daar horen dus blauwe krimpkousjes omheen te zitten, of een stuk blauwe tape (minder netjes).

Maar, het lijkt een beetje dat de twee gekoppelde automaten over twee fases verdeeld zijn (wat is de spanning tussen L1 en L2? Is dat 400 V? In dat geval mag de kabel wel, maar moet je grijs helemaal niet aansluiten en netjes afdoppen. Dat kan in de meterkast met een steekklem in een houder, en in de WP met zo'n zelfde klem. De blauwe ader is de nul en die lus je dan door naar beide nul aansluitingen. Als het werkelijk 2 fase is, komt daar nooit meer dan 16A over.

Sowieso is deze kast een beetje een gedrocht, want je hebt onder een 4-polige aardlekschakelaar die het hele huis lijkt te beveiligen. Dat hoort niet. Je moet tenminste twee aardlekschakelaars hebben, zodat je bij een aardfout niet in het hele huis je licht kwijt bent. Meestal heb je de voor- en achterkant van het huis verdeeld over twee aardlekschakelaars, ieder op een eigen fase.

Rechtsonder zit een 3-fase aardlekautomaat, ik neem aan voor een autolader? Dan heb je ook nog een kookgroep voor koken, gok ik, want ik zie nog zo'n brugje en dan nog een aardlekautomaat midden onder, ik denk voor de zonnepanelen?

De netste manier van aansluiten van de WP is om deze op eenzelfde automaat te zetten als rechtsonderin. Een 3-fase aardlekautomaat dus. Oh, en zorg ervoor dat je nergens in de kast koper ziet. Sommige draden zijn te lang gestript en varkensstaartjes (krulletjes bij alle aders) horen ook al een tijdje niet meer. Dat kan vervelende magnetische effecten hebben.

[ Voor 35% gewijzigd door Blihi op 31-08-2023 07:43 ]

[DutchWing]

@manusjevanalles
Maak eens een goede foto van de kookgroep t.b.v. het elektrisch element

Dan is het heel simpel:
Linker groep L = Bruin / N = Blauw
Rechter groep L = Zwart / N = Grijs

Dan weet je gelijk over er iets verdraaid zit normaliter.

[manusjevanalles]

Blihi schreef op donderdag 31 augustus 2023 @ 07:29:
[...]


De vijf-aderige kabel mag alleen gebruikt worden voor een krachtgroep (3-fase, met 1 automaat). De enige uitzondering is de in Nederland gebruikte kookgroep, waarbij twee automaten gekoppeld zijn voor het beveiligen van een kookplaat. Daarbij, als er dan kabel gebruikt wordt zoals hier, waarbij de grijze als nul gebruikt is, dan moeten de uiteindes als zodanig gemarkeerd worden. Daar horen dus blauwe krimpkousjes omheen te zitten, of een stuk blauwe tape (minder netjes).

Maar, het lijkt een beetje dat de twee gekoppelde automaten over twee fases verdeeld zijn (wat is de spanning tussen L1 en L2? Is dat 400 V? In dat geval mag de kabel wel, maar moet je grijs helemaal niet aansluiten en netjes afdoppen. Dat kan in de meterkast met een steekklem in een houder, en in de WP met zo'n zelfde klem. De blauwe ader is de nul en die lus je dan door naar beide nul aansluitingen. Als het werkelijk 2 fase is, komt daar nooit meer dan 16A over.

Sowieso is deze kast een beetje een gedrocht, want je hebt onder een 4-polige aardlekschakelaar die het hele huis lijkt te beveiligen. Dat hoort niet. Je moet tenminste twee aardlekschakelaars hebben, zodat je bij een aardfout niet in het hele huis je licht kwijt bent. Meestal heb je de voor- en achterkant van het huis verdeeld over twee aardlekschakelaars, ieder op een eigen fase.

Rechtsonder zit een 3-fase aardlekautomaat, ik neem aan voor een autolader? Dan heb je ook nog een kookgroep voor koken, gok ik, want ik zie nog zo'n brugje en dan nog een aardlekautomaat midden onder, ik denk voor de zonnepanelen?

De netste manier van aansluiten van de WP is om deze op eenzelfde automaat te zetten als rechtsonderin. Een 3-fase aardlekautomaat dus. Oh, en zorg ervoor dat je nergens in de kast koper ziet. Sommige draden zijn te lang gestript en varkensstaartjes (krulletjes bij alle aders) horen ook al een tijdje niet meer. Dat kan vervelende magnetische effecten hebben.

De nuldraden zijn in de meterkast en op de aansluiting op de buitenunit niet verwisseld. De enige plek waar dat zou kunnen is in de werkschakelaar of intern in de buitenunit zelf. Ik kan niet zelf de spanning op de elementen meten, ik kan niet in de buitenunit.

De elementen zijn nu als 2L/2N aangesloten op een kookgroep (gekoppelde B16) op 1 fase, samen met de compressor op diezelfde fase. De elementen dienen ook als 2L/2N aangesloten te worden, dus een gezamenlijke N zoals bij een 3-fase unit kan niet. Maar die kookgroep kan wel over 2 fases verdeeld worden met elk een eigen N. De kookplaat is ook verkeerd aangesloten, maar de installateur komt alles herstellen is de bedoeling.

Mijn idee is om de compressor achter een B20 te plaatsen, en de elementen achter een B16, en dan verdeeld over de 3 fases. En dit alles achter 1 aardlekschakelaar. Voor de kookgroep wil ik er een 3-faseautomaat van laten maken, en dan maar 2 fases gebruiken met daar wel een gezamenlijke N (kan volgens het aansluitschema van de kookplaat).

Er is nog een rechter deel van de meterkast, daar zitten de meeste eindgroepen. Die zitten ook weer achter 3-fase-aardlekschakelaars, wat ook niet conform NEN1010 is. Ook dit heb ik gevraagd te herstellen. De 3-fase alamat rechtsonder is van de omvormer. De C20 alamat middenonder is nu van de compressor, en zou ik dus willen veranderen naar een B20 achter een 3-faseaardlekschakelaar (zie hierboven).

Helaas kan de warmtepomp dus niet netjes op 3-fase, maar het huidige voorstel lijkt een werkzame oplossing te zijn.

[manusjevanalles]

DutchWing schreef op donderdag 31 augustus 2023 @ 10:46:
@manusjevanalles
Maak eens een goede foto van de kookgroep t.b.v. het elektrisch element

Dan is het heel simpel:
Linker groep L = Bruin / N = Blauw
Rechter groep L = Zwart / N = Grijs

Dan weet je gelijk over er iets verdraaid zit normaliter.

Zo simpel is het inderdaad. De kookgroep is van links naar rechts bedraad als L (bruin), N (blauw), L (zwart), N (grijs). Er zit daar geen verdraaiing. Maar ik zal aan de electricien vragen om verdraaiing uit te sluiten in het hele kabeltraject van zekeringen naar buitenunit. Kan ik zelf nog ergens wat doormeten zonder bij de elementen te komen? Ik zou 1 B16 uit kunnen schakelen van de 2, dan de elementen in laten schakelen, en dan in de meterkast doormeten waar onderling verbinding zit. Echter beide relais gaan "aan", dus helemaal betrouwbaar is het niet te meten in de meterkast denk ik.
Bovendien, als de 2 B16's elk een eigen fase hebben maar toch als kookgroep verbonden blijven via het plastic bruggetje op de hendeltjes, het niet uitmaakt als de N's verdraaid zitten. Er is toch maar één N in een meterkast.

[ Voor 28% gewijzigd door manusjevanalles op 31-08-2023 11:05 ]

[DutchWing]

manusjevanalles schreef op donderdag 31 augustus 2023 @ 11:02:
[...]


Zo simpel is het inderdaad. De kookgroep is van links naar rechts bedraad als L (bruin), N (blauw), L (zwart), N (grijs). Er zit daar geen verdraaiing. Maar ik zal aan de electricien vragen om verdraaiing uit te sluiten in het hele kabeltraject van zekeringen naar buitenunit. Kan ik zelf nog ergens wat doormeten zonder bij de elementen te komen? Ik zou 1 B16 uit kunnen schakelen van de 2, dan de elementen in laten schakelen, en dan in de meterkast doormeten waar onderling verbinding zit. Echter beide relais gaan "aan", dus helemaal betrouwbaar is het niet te meten in de meterkast denk ik.
Bovendien, als de 2 B16's elk een eigen fase hebben maar toch als kookgroep verbonden blijven via het plastic bruggetje op de hendeltjes, het niet uitmaakt als de N's verdraaid zitten. Er is toch maar één N in een meterkast.

Op de klemmenstrook X5 (buitenunit) tussen de linker L+N en daarna de rechter L+N meten op 230V ~
1 voor 1 uitzetten groepen, dan weet je of de spanning op de klemmenstrook juist binnenkomt.
Als dit het geval is, dan zit het in de unit om een of andere reden. (Parameters / instellingen etc)

[Blihi]

manusjevanalles schreef op donderdag 31 augustus 2023 @ 11:01:
[...]


De nuldraden zijn in de meterkast en op de aansluiting op de buitenunit niet verwisseld. De enige plek waar dat zou kunnen is in de werkschakelaar of intern in de buitenunit zelf. Ik kan niet zelf de spanning op de elementen meten, ik kan niet in de buitenunit.

De elementen zijn nu als 2L/2N aangesloten op een kookgroep (gekoppelde B16) op 1 fase, samen met de compressor op diezelfde fase. De elementen dienen ook als 2L/2N aangesloten te worden, dus een gezamenlijke N zoals bij een 3-fase unit kan niet.

Natuurlijk kan dat wel. Als L1 en L2 niet dezelfde fase zijn kun je N1 en N2 gewoon doorlussen op 1 draad. Dat is geen enkel probleem.

Maar die kookgroep kan wel over 2 fases verdeeld worden met elk een eigen N. De kookplaat is ook verkeerd aangesloten, maar de installateur komt alles herstellen is de bedoeling.

In dat geval lus je ze dus ook door, maar dan onder de automaten. Het effect is hetzelfde. Laat in ieder geval op de grijze draad een blauwe markering aanbrengen als deze als nul gebruikt wordt.

Mijn idee is om de compressor achter een B20 te plaatsen, en de elementen achter een B16, en dan verdeeld over de 3 fases. En dit alles achter 1 aardlekschakelaar. Voor de kookgroep wil ik er een 3-faseautomaat van laten maken, en dan maar 2 fases gebruiken met daar wel een gezamenlijke N (kan volgens het aansluitschema van de kookplaat).

Je kunt dat zo doen, maar weet je zeker dat je echt een B20 nodig hebt? Is B16 niet genoeg?

Er is nog een rechter deel van de meterkast, daar zitten de meeste eindgroepen. Die zitten ook weer achter 3-fase-aardlekschakelaars, wat ook niet conform NEN1010 is. Ook dit heb ik gevraagd te herstellen. De 3-fase alamat rechtsonder is van de omvormer. De C20 alamat middenonder is nu van de compressor, en zou ik dus willen veranderen naar een B20 achter een 3-faseaardlekschakelaar (zie hierboven).

3-fase aardlekschakelaars mogen gewoon en is wel conform NEN1010. Het is een tijdje verboden geweest (ik meen 2012-2015, maar mag nu weer gewoon. Het wordt afgeraden omdat het de kast vaak onoverzichtelijk maakt. In de praktijk zie je het vooral in ABB kasten met een 3-fase busboard.

Helaas kan de warmtepomp dus niet netjes op 3-fase, maar het huidige voorstel lijkt een werkzame oplossing te zijn.

Dat kan prima: een 3-fase aardlekschakelaar met daarachter een 3-fase B20 installatieautomaat voor de compressor en twee B16 automaten voor de twee elementen. De hele installatie is dan in 1 handeling uit te schakelen door de aardlek om te zetten en elk onderdeel van de installatie is correct beveiligd.

Om kosten te besparen kun je zelfde de C20 aardlekautomaat hergebruiken als aardlekschakelaar en daar de twee B16 automaten achter zetten voor de elementen, verdeeld over de fases. Ook dat is conform NEN1010, maar het is een wat minder gebruikelijke oplossing. Bij een fout in de compressor schakelen dan ook de elementen uit.

Je bent overigens niet selectief ten opzichte van de hoofdzekeringen, maar dat ga je met een B20 ook niet zijn.

[ Voor 17% gewijzigd door Blihi op 31-08-2023 12:00 ]

[Blihi]

manusjevanalles schreef op donderdag 31 augustus 2023 @ 11:02:
[...]


Zo simpel is het inderdaad. De kookgroep is van links naar rechts bedraad als L (bruin), N (blauw), L (zwart), N (grijs). Er zit daar geen verdraaiing. Maar ik zal aan de electricien vragen om verdraaiing uit te sluiten in het hele kabeltraject van zekeringen naar buitenunit. Kan ik zelf nog ergens wat doormeten zonder bij de elementen te komen?

Volgens mij heb je die test al gedaan: 1 automaat uitschakelen en vervolgens blijkt dat beide elementen het niet meer doen.

Wil je het zeker weten, trek dan in de groepenkast 1 van de fasedraden los (bruin of zwart), laat beide automaten aan en test of nu 1 van de elementen werkt en de ander niet.

Ik zou 1 B16 uit kunnen schakelen van de 2, dan de elementen in laten schakelen, en dan in de meterkast doormeten waar onderling verbinding zit. Echter beide relais gaan "aan", dus helemaal betrouwbaar is het niet te meten in de meterkast denk ik.
Bovendien, als de 2 B16's elk een eigen fase hebben maar toch als kookgroep verbonden blijven via het plastic bruggetje op de hendeltjes, het niet uitmaakt als de N's verdraaid zitten. Er is toch maar één N in een meterkast.

Dat laatste is niet waar. Het bruggetje doet niets als er sluiting is. Dat bruggetje is puur om aan de eis te voldoen dat je in 1 handeling het apparaat spanningsloos kunt maken en daar voldoe je al niet aan.

Als de N's verdraaid zitten voldoet de installatie niet, want je schakelt een van de twee uit en vervolgens is de nul nog verbonden. Als je dan denkt dat je spanningsloos bent en je haalt die nul los krijg je alsnog een opdonder omdat die nul nog met de rest van de installatie verbonden is. En dan klapt de aardlek alsnog.

[tieske_janssen]

Ik ben ook bezig met de installatie van een warmtepomp. Ik gebruik flexibele slang met perskoppelingen. Hoe zou ik bij deze korte slangetjes weer door kunnen gaan met flexibele slang? Flexibele slang rechtstreeks in de klemkoppeling, of een klein stukje stalen leiding laten zitten en dan weer van klem naar pers? Afknippen en opniew persen wordt wel erg spannend door de korte lengte.

[Naliya]

tieske_janssen schreef op donderdag 31 augustus 2023 @ 12:42:
Ik ben ook bezig met de installatie van een warmtepomp. Ik gebruik flexibele slang met perskoppelingen. Hoe zou ik bij deze korte slangetjes weer door kunnen gaan met flexibele slang? Flexibele slang rechtstreeks in de klemkoppeling, of een klein stukje stalen leiding laten zitten en dan weer van klem naar pers? Afknippen en opniew persen wordt wel erg spannend door de korte lengte.


[Afbeelding]

Je kan een Uponor NL Koppeling gebruiken, heb ik zelf goede ervaring mee.

Er zijn ook andere variaties te koop van andere merken, moet te vinden zijn in de juiste maat.

[Pietje555]

RichieB schreef op woensdag 30 augustus 2023 @ 22:56:
[...]

Nu je het zegt, die twee B16 automaten zijn gekoppeld met een wit stukje plastic. Nou, dan mag het vast wel.

Je moet dan een kookgroep automaat gebruiken waarbij de automaten gekoppeld zijn.

[Blihi]

Pietje555 schreef op donderdag 31 augustus 2023 @ 14:30:
[...]

Je moet dan een kookgroep automaat gebruiken waarbij de automaten gekoppeld zijn.

Die gedrochten moet je niet in je 3-fase kast willen hebben. Een kookgroep is een hack om toch een 2x16A kookgroep te kunnen gebruiken achter een 1-fase hoofdzekering met 2,5 mm2 bedrading.

Als je een 3-fase hoofdaansluiting hebt moet je die kookgroepautomaten gewoon helemaal niet willen gebruiken. Die geven alleen maar verwarring.

[bioscrasher]

Naliya schreef op donderdag 31 augustus 2023 @ 12:52:
[...]


Je kan een Uponor NL Koppeling gebruiken, heb ik zelf goede ervaring mee.

Er zijn ook andere variaties te koop van andere merken, moet te vinden zijn in de juiste maat.

@tieske_janssen ik heb zelf met pipetech gewerkt dat door Selfio.de wordt verkocht onder eigen label.
De meerlaags pijp komt uit zwitserland 😎

Zij hebben een verloop van 32x3 naar koper/ijzer 28 maar ook een verloop van 26x3 naar 22mm koper/ijzer die je rechtstreeks in de knelkoppeling (bbrrrrr 🙃) kunt steken.
Ga je alles met meerlaags pijp doen?
of alleen de verloop naar koper?

Als je een erfenis hebt gehad is Uponor een kwalitatief goede optie waar je bijvoorbeeld ook de perstang kunt huren bij warmteservice.
Ga je veel leifingen leggen, dan kun je van het gerzchil tussen Pipetech en Uponor al het benodigde gereedschap kopen en houd je nog geld over ook 🤡

[manusjevanalles]

Blihi schreef op donderdag 31 augustus 2023 @ 11:50:
Dat kan prima: een 3-fase aardlekschakelaar met daarachter een 3-fase B20 installatieautomaat voor de compressor en twee B16 automaten voor de twee elementen. De hele installatie is dan in 1 handeling uit te schakelen door de aardlek om te zetten en elk onderdeel van de installatie is correct beveiligd.

Om kosten te besparen kun je zelfde de C20 aardlekautomaat hergebruiken als aardlekschakelaar en daar de twee B16 automaten achter zetten voor de elementen, verdeeld over de fases. Ook dat is conform NEN1010, maar het is een wat minder gebruikelijke oplossing. Bij een fout in de compressor schakelen dan ook de elementen uit.

Je bent overigens niet selectief ten opzichte van de hoofdzekeringen, maar dat ga je met een B20 ook niet zijn.

De compressor is maar 1 fase, dus waarom een 3-fase B20 automaat? Ik zat zelf te denken denken aan een 3-fase-aardlekschakelaar, met daarachter 1x B20 (1P+N) voor de compressor en 2x B16 voor de elementen.

De huidige C20 is een eenpolige alamat, daar kan ik toch nooit 2xB16 achter zetten verdeeld over 2 fases? Die komen toch op 1 fase dan omdat de C20 ook eenpolig is?

Ik denk zelf dat een B16 voor de compressor ook voldoende is, maar de installateur en Stiebel Eltron houden vast aan een B/C20. Vandaar dat ik nu aanstuur op een B20 als tussenstap achter de 3-fase-aardlekschakelaar, en dan kan ik evt zelf in de toekomst hem vervangen voor een B16. Dan zit de bedrading in ieder geval op de juiste plek.

[ Voor 12% gewijzigd door manusjevanalles op 31-08-2023 18:32 ]

[Blihi]

manusjevanalles schreef op donderdag 31 augustus 2023 @ 18:27:
[...]


De compressor is maar 1 fase, dus waarom een 3-fase B20 automaat? Ik zat zelf te denken denken aan een 3-fase-aardlekschakelaar, met daarachter 1x B20 (1P+N) voor de compressor en 2x B16 voor de elementen.

De huidige C20 is een eenpolige alamat, daar kan ik toch nooit 2xB16 achter zetten verdeeld over 2 fases? Die komen toch op 1 fase dan omdat de C20 ook eenpolig is?

Aha, de C20 is die in het midden onder. Dan inderdaad het beste een 3-fase aardlek met 3 eindgroepen B20, B16 en B16.

[bioscrasher]

Blihi schreef op donderdag 31 augustus 2023 @ 18:33:
[...]


Aha, de C20 is die in het midden onder. Dan inderdaad het beste een 3-fase aardlek met 3 eindgroepen B20, B16 en B16.

Vanuit de gedachte dat ik met de warmtepomp op één fase wilde draaien op onze Victron omvormer was een enkele fase erg handig.
Nu blijkt dat een Nibe F2120-16 wel goed uitpakt - de 2121-12 die prima zou hebben volstaan wordt niet meer gemaakt - zijn we "verplicht" naar een wat zwaarder en tevens 3fase model gegaan.
Voordeel is dat je met twee 3fase aardlekschakelaars - 1 voor de Nibe en de andere voor een optionele naverwarming - veel lagere stromen hebt omdat alles netjes verdeeld wordt.
Geen reden om dan maar een zwaar kanon in de tuin of op je dak te zetten maar wel mooi meegenomen.

Leuk te zien dat er inhoudelijk van alles voorbijkomt in dit topic, nu alleen nog maar een support topic "nibe uitlezen over modbus met HA voor dummies"

[Blihi]

Tijd voor een 3-fase omvormer dan

Ik moet zeggen dat de backup elementen hier echt nauwelijks gebruikt worden. Je moet wel zorgen dat je de standaardinstellingen even heel goed onder de loep neemt, want meestal zijn die niet het meest energie-zuinig.