Lucht/Water warmtepomp om mee te verwarmen en te koelen #11

[Isniedood]

Carboy54 schreef op zaterdag 27 juni 2026 @ 23:55:
[...]

Welk model warmtepomp en boiler? Denk L serie all in one?

Dit is het model: PanasonicAquarea (WH-WDG09LE5 met WH-SDC0509L3E5). Werkte van alles het beste met vloerverwarming

De Bosch scoort vooral beter op milieubelasting en de door de fabrikant opgegeven geluidsdruk. Prestaties zijn in alle situaties minder. Het is maar net wat je belangrijk vindt

[ Voor 22% gewijzigd door Isniedood op 28-06-2026 08:30 ]

[Carboy54]

MisterMailman schreef op zondag 28 juni 2026 @ 07:08:
[...]

https://www.consumentenbond.nl/warmtepomp/beste
Er staan 3 Pana's in het lijstje, dus geen idee welke hij bedoelt. Ik ben helaas geen lid, dus kan de test niet openen.

Vermoedelijk de All In One. Maar je kan hem ook combineren met een aparte boiler van xxx liter. Dan krijg je de L Serie met Bi Bloc ipv AIO.

[CharmingDemon]

MisterMailman schreef op zondag 28 juni 2026 @ 07:08:
[...]

https://www.consumentenbond.nl/warmtepomp/beste
Er staan 3 Pana's in het lijstje, dus geen idee welke hij bedoelt. Ik ben helaas geen lid, dus kan de test niet openen.

Op basis van de tekst gaat dit om de Pana Aquarea (WH-WDG09LE5 met WH-SDC0509L3E5). Deze presteert beter dan de Bosch Compress 5800i, maar is een stuk luidruchtiger (wat de eerste plaats kost).

Opvallend vind ik dat de R290 Mitsubishi Electric Ecodan ERPT20X-VM2E met PUZ-WZ60 VAA heel veel lager scoort dan de geteste R32 variant van Mitsubishi Electric (Ecodan PHR-M80Y-E SET). Vooral op efficientie, het halen van de streeftemperatuur bij extreme kou (-10ºC) en geluid scoort deze matig.

[SebastiaanPs]

CharmingDemon schreef op woensdag 1 juli 2026 @ 13:43:
[...]

Op basis van de tekst gaat dit om de Pana Aquarea (WH-WDG09LE5 met WH-SDC0509L3E5). Deze presteert beter dan de Bosch Compress 5800i, maar is een stuk luidruchtiger (wat de eerste plaats kost).

Opvallend vind ik dat de R290 Mitsubishi Electric Ecodan ERPT20X-VM2E met PUZ-WZ60 VAA heel veel lager scoort dan de geteste R32 variant van Mitsubishi Electric (Ecodan PHR-M80Y-E SET). Vooral op efficientie, het halen van de streeftemperatuur bij extreme kou (-10ºC) en geluid scoort deze matig.

Ik weet het niet met die test. Ze hebben de prestaties van de warmtepompen en het geluid in een klimaatkamer getest in samenwerking met andere “Consumentenbonden” in Europa, zo lees ik. Klinkt goed. Maar bijv. qua geluid scoort de Vaillant Arotherm plus 75/6 een wat magere 7.2, slechter dan de Daikin Altherma 3 warmtepompen (7,8-7,9). Terwijl installateurs zeggen dat deze Vaillant tot de stilste modellen in de markt behoort… De Bosch Compress scoort op geluid een 10, ik dacht dat die qua geluid wel vergelijkbaar was met de oude Vaillant Arotherm plus.

[DavidZH]

Zou er naar mijn plannen gekeken kunnen worden? Ben op zoek naar feedback.

Sanitycheck WP plannen vernieuwde woning

[ Voor 0% gewijzigd door DavidZH op 02-07-2026 17:25 . Reden: Typo ]

[torvodlor]

Ik ga 32/3 meerlagenbuis aanleggen binnen de thermische schil van de meterkast naar zolder. Omdat het aanleggen zelf al voldoende uitdagingen met zich mee zal brengen, begin ik met de kale MLB, en die zal ik daar waar mogelijk na-isoleren met buisisolatie. Nu zit ik even te kijken naar wat er aan buisisolatie beschikbaar is. Armaflex buisisolatie lijkt een stuk duurder dan buisisolatie bij bijvoorbeeld de Gamma. Beide lijken ongeveer dezelfde thermische geleiding te hebben, zo rond de 0.04 W/(m.K). Is er een reden om toch voor duurdere buisisolatie te gaan? Ik ga niet condenserend koelen.

[DjoeC]

SebastiaanPs schreef op woensdag 1 juli 2026 @ 15:36:
[...]

Ik weet het niet met die test. Ze hebben de prestaties van de warmtepompen en het geluid in een klimaatkamer getest in samenwerking met andere “Consumentenbonden” in Europa, zo lees ik. Klinkt goed. Maar bijv. qua geluid scoort de Vaillant Arotherm plus 75/6 een wat magere 7.2, slechter dan de Daikin Altherma 3 warmtepompen (7,8-7,9). Terwijl installateurs zeggen dat deze Vaillant tot de stilste modellen in de markt behoort… De Bosch Compress scoort op geluid een 10, ik dacht dat die qua geluid wel vergelijkbaar was met de oude Vaillant Arotherm plus.

Hebben die installateurs vergelijkend gemeten of is het "perceptie" dat de Vaillant stiller is? Dan kan bijvoorbeeld toon hoogte een rol spelen.

[Carboy54]

DjoeC schreef op vrijdag 3 juli 2026 @ 13:15:
[...]

Hebben die installateurs vergelijkend gemeten of is het "perceptie" dat de Vaillant stiller is? Dan kan bijvoorbeeld toon hoogte een rol spelen.

In de geluidsbelasting meting die wij standaard bij iedere geleverde warmtepomp doen behoort de Vaillant tot een van de stilste units. Hier een voorbeeld van een andere stille unit. Op de grens toch 1 dB te hoog. De Vaillant viel ruimschoots binnen de wettelijke voorschriften en de nieuwe Pro en Plus hebben geen tonaliteit toeslag meer:

[ Voor 4% gewijzigd door Carboy54 op 03-07-2026 14:11 ]

[Caayn]

Waar kopen jullie buisisolatie voor de binnen leidingen van de warmtepomp? Ik heb 54mm nodig en bij de warmteservice heb ik een paar rechte stukken (13mm dik) gekocht. Maar ik heb nu al meer dan een meter verpest met het proberen te snijden van bochten. Mijn buisisolatie snijkunsten zijn blijkbaar afwezig

Gamma/Karwei verkoopt wel kant-en-klare bochten maar die zijn helaas maar 9mm dik en gaan maar tot 35mm. Wanneer ik ze online tegenkom is het vaak met absurde verzendkosten of minimum bestelbedrag. Van Armacell, wat hier vaak genoemd wordt, zie ik hoofdzakelijk platen die je zelf nog op maat moet snijden, Ik weet niet of ik dat aandurf met mijn snijkunsten.

[Jailhouse]

Caayn schreef op dinsdag 7 juli 2026 @ 08:28:
Waar kopen jullie buisisolatie voor de binnen leidingen van de warmtepomp? Ik heb 54mm nodig en bij de warmteservice heb ik een paar rechte stukken (13mm dik) gekocht. Maar ik heb nu al meer dan een meter verpest met het proberen te snijden van bochten. Mijn buisisolatie snijkunsten zijn blijkbaar afwezig

Gamma/Karwei verkoopt wel kant-en-klare bochten maar die zijn helaas maar 9mm dik en gaan maar tot 35mm. Wanneer ik ze online tegenkom is het vaak met absurde verzendkosten of minimum bestelbedrag. Van Armacell, wat hier vaak genoemd wordt, zie ik hoofdzakelijk platen die je zelf nog op maat moet snijden, Ik weet niet of ik dat aandurf met mijn snijkunsten.

ik koop alles bij toolstation. Maar 54 mm? Dat is wel heel fors, die zullen ze denkelijk ook niet op voorraad hebben. Wat adviseert je installateur?

[Gramser]

Daar heb je toch van die zelfklevende Armaflex voor?

[RonJ]

Caayn schreef op dinsdag 7 juli 2026 @ 08:28:
Waar kopen jullie buisisolatie voor de binnen leidingen van de warmtepomp? Ik heb 54mm nodig en bij de warmteservice heb ik een paar rechte stukken (13mm dik) gekocht. Maar ik heb nu al meer dan een meter verpest met het proberen te snijden van bochten. Mijn buisisolatie snijkunsten zijn blijkbaar afwezig

Gamma/Karwei verkoopt wel kant-en-klare bochten maar die zijn helaas maar 9mm dik en gaan maar tot 35mm. Wanneer ik ze online tegenkom is het vaak met absurde verzendkosten of minimum bestelbedrag. Van Armacell, wat hier vaak genoemd wordt, zie ik hoofdzakelijk platen die je zelf nog op maat moet snijden, Ik weet niet of ik dat aandurf met mijn snijkunsten.

Koop een simpel verstekbakje, dan gaat het een heel stuk makkelijker en netter.

[Caayn]

Jailhouse schreef op dinsdag 7 juli 2026 @ 08:51:
[...]

ik koop alles bij toolstation. Maar 54 mm? Dat is wel heel fors, die zullen ze denkelijk ook niet op voorraad hebben. Wat adviseert je installateur?

54mm past perfect over 28mm leiding met 13mm isolatie.

[thys]

Beetje random misschien voor dit topic. Ik heb een Multical 403 gekocht met twee haakse koppelingen voor de temperatuursensoren. Nu zit er in de buis van de flowmeter ook een opening voor een temperatuursensor, die ik liever zou gebruiken. Ik zoek nu een nippel waarmee ik de sensor kan insluiten en ik heb geen idee waar ik die vind.



Het draad lijkt 1/8 BI
Heeft iemand een gouden tip?

[Fleighe]

thys schreef op dinsdag 14 juli 2026 @ 10:34:
Beetje random misschien voor dit topic. Ik heb een Multical 403 gekocht met twee haakse koppelingen voor de temperatuursensoren. Nu zit er in de buis van de flowmeter ook een opening voor een temperatuursensor, die ik liever zou gebruiken. Ik zoek nu een nippel waarmee ik de sensor kan insluiten en ik heb geen idee waar ik die vind.

[Afbeelding]

Het draad lijkt 1/8 BI
Heeft iemand een gouden tip?

Ik heb deze gebruikt voor een Kamstrup 303. https://zaehleronlineshop.de/?a=115&lang=eng (icm montage set https://zaehleronlineshop.de/Installation-kit-1-directly-immersed)

Geen idee of die voor jou ook past

[Anticky]

Denk aan een nippel voor een rem/olie-leiding zie linken

https://www.winparts.nl/remsysteem/remleiding/c1753/wartelmoer-96020-abs/p517140.html?a=t4u/0/0/1753/517140&gad_source=1&gad_campai

gnid=23841171550&gclid=EAIaIQobChMIt6XUgafSlQMV5LODBx3FGAgWEAQYBiABEgI3BPD_BwE#

[Naalroc]

Heb je AI al gevraagd?

AI-overzicht
De sensorwartel (nippel) voor de korte, directe temperatuursensor van een Kamstrup Multical 403 warmtemeter heeft over het algemeen een M10 x 1 schroefdraad. [1]
Deze M10 x 1 sensor wordt vervolgens in het systeem gemonteerd met behulp van een aansluitnippel die verkrijgbaar is in de maten R½ (R 1/2") of R¾ (R 3/4"). [1]

En anders hier, op pagina 11
https://www.ecompany.be/wp-content/uploads/2021/01/MULTICAL-303-403-Technische-Fiche-NL.pdf
Helpt dit?
Cor

[TimoDimo]

Ik ben aan het koelen met een vloer bestaande uit Fermacell 2E26 (25 mm gipsvezel met 9 mm vilt eronder) waar 14 mm buis in gefreesd is met laminaat erbovenop. Het geheel wordt gedragen door een houten constructievloer.

Ik kan ongeveer tot een Ta van 10-12 graden gaan voor er condens optreedt, vanwege de temperatuurgradiënt die pas bij zulke lage Ta aan de oppervlakte het dauwpunt bereikt. Nu vraag ik me af of dat kwaad kan en er ook in de vloer condens kan optreden waardoor ik waterschade binnenin de vloer krijg?

Ik weet dat laminaat natuurlijk aardig dampdicht is. Maar niet helemaal, en aan de randen vooral ook niet (daar zit alleen een plint). En van onderen is het dus alleen 2-3 cm hout, 9 mm vilt en dan gipsvezel. Dat is dus helemaal niet dampdicht maar wel veel dikker dan van bovenaf. Het zal dus theoretisch iets condenseren van binnen denk ik. Maar weet iemand of dat verwaarloosbaar is of toch best een risico?

[MotorBeast]

@TimoDimo Thermostaat met dauwpunt bewaking gebruiken. Alles wat niet dampdicht is kan condens opleveren lijkt me.

[mr_evil08]

TimoDimo schreef op dinsdag 14 juli 2026 @ 19:36:
Ik ben aan het koelen met een vloer bestaande uit Fermacell 2E26 (25 mm gipsvezel met 9 mm vilt eronder) waar 14 mm buis in gefreesd is met laminaat erbovenop. Het geheel wordt gedragen door een houten constructievloer.

Ik kan ongeveer tot een Ta van 10-12 graden gaan voor er condens optreedt, vanwege de temperatuurgradiënt die pas bij zulke lage Ta aan de oppervlakte het dauwpunt bereikt. Nu vraag ik me af of dat kwaad kan en er ook in de vloer condens kan optreden waardoor ik waterschade binnenin de vloer krijg?

Ik weet dat laminaat natuurlijk aardig dampdicht is. Maar niet helemaal, en aan de randen vooral ook niet (daar zit alleen een plint). En van onderen is het dus alleen 2-3 cm hout, 9 mm vilt en dan gipsvezel. Dat is dus helemaal niet dampdicht maar wel veel dikker dan van bovenaf. Het zal dus theoretisch iets condenseren van binnen denk ik. Maar weet iemand of dat verwaarloosbaar is of toch best een risico?

Ik heb hier een droogbouwset XPS/EPS platen met aluminium profielen en laatst eens gekeken, niks vochtschade of water in de profielen, laminaat ligt er direct op, niet gelijmd etc.

Nu koel ik niet 24/7 maar het lijkt wel mee te vallen, de aanvoerleiding condenseerd als de malle daar moet ik nog iets mee.

Ik kan dauwpuntbewaking hoger zetten zodat condens op de aanvoerleiding stopt maar dan doet vloerkoeling te weinig.

Jouw gipsvezelplaten is uitkijken, het kan in theorie gaan schimmelen(kijk maar naar badkamers waar ze inmiddels massaal overstappen naar cementgebonden platen voor minstens de douchehoek), laminaat bovenop zou ik minder zorgen maken.

[ Voor 13% gewijzigd door mr_evil08 op 14-07-2026 22:04 ]

[Johan-1986]

Ik twijfel aan de grootte van het te plaatsen boilervat. Ik wil een RVS vat plaatsen met grote spiraal aan een 9wk warmtepomp. Wij zijn een gezin van twee volwassenen en een kind van 7.

We hebben een ligbad van 220 liter en een Ecosmart regendouche max. 6 liter/minuut. Het bad wordt niet dagelijks gebruikt eerder wekelijks. Wel dagelijks met zijn drieën douchen maar we zijn geen lange douchers.

Zou 200 liter voldoende zijn of toch voor 300 liter gaan? Ik ben zelf bang dat de laatste in verhouding te groot is. Zeker omdat met het opwarmen met de warmtepomp 200 of 300 liter snel weer op temperatuur is na gebruik bad. Ik nijg zelf nu eerder naar 200 liter maar mogelijk zie ik iets over het hoofd.

Wat zou hierin jullie advies zijn?

Plaatsing is op zolder op een betonnen vloer.

[Mjier]

Je kunt met een 300l ook de watertemperatuur lager instellen in de boiler. Dat levert minder warmteverlies op, en je houdt reserve voor als de hele schoonfamilie een maandje op bezoek komt.

[TomVH2]

Johan-1986 schreef op woensdag 15 juli 2026 @ 13:49:
Ik twijfel aan de grootte van het te plaatsen boilervat. Ik wil een RVS vat plaatsen met grote spiraal aan een 9wk warmtepomp. Wij zijn een gezin van twee volwassenen en een kind van 7.

We hebben een ligbad van 220 liter en een Ecosmart regendouche max. 6 liter/minuut. Het bad wordt niet dagelijks gebruikt eerder wekelijks. Wel dagelijks met zijn drieën douchen maar we zijn geen lange douchers.

Zou 200 liter voldoende zijn of toch voor 300 liter gaan? Ik ben zelf bang dat de laatste in verhouding te groot is. Zeker omdat met het opwarmen met de warmtepomp 200 of 300 liter snel weer op temperatuur is na gebruik bad. Ik nijg zelf nu eerder naar 200 liter maar mogelijk zie ik iets over het hoofd.

Wat zou hierin jullie advies zijn?

Plaatsing is op zolder op een betonnen vloer.

Wij hebben 185L. 2x douche, bad en afwas lukt met 185 op 48°C. Maar de volgende ochtend hebben we dan geen warm water als we willen opwarmen op zonnestroom. Ik had beter voor 300L gekozen. 200L is zeker voldoende als je smorgens en 's avonds opwarmt. Maar als je maar 1 keer per dag wil opwarmen dan kom je er niet met 200L icm. bad.

[MotorBeast]

Johan-1986 schreef op woensdag 15 juli 2026 @ 13:49:
Ik twijfel aan de grootte van het te plaatsen boilervat. Ik wil een RVS vat plaatsen met grote spiraal aan een 9wk warmtepomp. Wij zijn een gezin van twee volwassenen en een kind van 7.

We hebben een ligbad van 220 liter en een Ecosmart regendouche max. 6 liter/minuut. Het bad wordt niet dagelijks gebruikt eerder wekelijks. Wel dagelijks met zijn drieën douchen maar we zijn geen lange douchers.

Zou 200 liter voldoende zijn of toch voor 300 liter gaan? Ik ben zelf bang dat de laatste in verhouding te groot is. Zeker omdat met het opwarmen met de warmtepomp 200 of 300 liter snel weer op temperatuur is na gebruik bad. Ik nijg zelf nu eerder naar 200 liter maar mogelijk zie ik iets over het hoofd.

Wat zou hierin jullie advies zijn?

Plaatsing is op zolder op een betonnen vloer.

300 liter. Altijd genoeg water, alleen overdag opwarmen is hogere Cop, zonnepanelen kunnen dan hun werk doen, heb je die niet lagere stroomprijzen overdag (zeker in de toekomst met capaciteitstarieven die gaan komen) en je ontlast overdag het netwerk. In de winter overdag minder terugval binnentemperatuur als boiler moet opwarmen. Makkelijk keuze lijkt me.

[Johan-1986]

bedankt voor jullie ervaringen! 300 liter zal het worden.

[Martin7182]

Mjier schreef op woensdag 15 juli 2026 @ 14:26:
Je kunt met een 300l ook de watertemperatuur lager instellen in de boiler. Dat levert minder warmteverlies op, en je houdt reserve voor als de hele schoonfamilie een maandje op bezoek komt.

Dat geldt alleen als het 200L vat eigenlijk te klein is en de temperatuur wordt verhoogd ter compensatie. Een geschikt klein vat kan net zo laag ingesteld worden als een groter vat en heeft dus minder warmteverlies, al is het verschil meestal klein.
Met 9 kW maakt de grootte eigenlijk niet uit; meer dan 18 kW douchewater heb je niet nodig, dus na 5 minuten douchen en 5 minuten afdrogen kan de volgende al weer, en dat de hele dag door

[Carboy54]

Johan-1986 schreef op woensdag 15 juli 2026 @ 13:49:
Ik twijfel aan de grootte van het te plaatsen boilervat. Ik wil een RVS vat plaatsen met grote spiraal aan een 9wk warmtepomp. Wij zijn een gezin van twee volwassenen en een kind van 7.

We hebben een ligbad van 220 liter en een Ecosmart regendouche max. 6 liter/minuut. Het bad wordt niet dagelijks gebruikt eerder wekelijks. Wel dagelijks met zijn drieën douchen maar we zijn geen lange douchers.

Zou 200 liter voldoende zijn of toch voor 300 liter gaan? Ik ben zelf bang dat de laatste in verhouding te groot is. Zeker omdat met het opwarmen met de warmtepomp 200 of 300 liter snel weer op temperatuur is na gebruik bad. Ik nijg zelf nu eerder naar 200 liter maar mogelijk zie ik iets over het hoofd.

Wat zou hierin jullie advies zijn?

Plaatsing is op zolder op een betonnen vloer.

Denk vooruit en smart. Wij gaan naar een tijd van dynamische tarieven en net kosten. Dus warmte bufferen en opslaan als het voordelig is. Daarom dus 300 liter minimaal met een dergelijk bad. B.v. een Nexus met 32 mm spiraal die kan een 9 kW warmtepomp makkelijk aan.

[ Voor 3% gewijzigd door Carboy54 op 15-07-2026 17:08 ]

[TimoDimo]

MotorBeast schreef op dinsdag 14 juli 2026 @ 20:29:
@TimoDimo Thermostaat met dauwpunt bewaking gebruiken. Alles wat niet dampdicht is kan condens opleveren lijkt me.

Dat lijkt me ook, theoretisch. Maar met deze hitte is wat meer koelen wel prettig. Met 12 graden aanvoertemperatuur krijg ik het binnen aardig koel. Met 16 graden merk je maar weinig van de koeling, ook omdat hij dan de hele tijd pendelt.

[TimoDimo]

mr_evil08 schreef op dinsdag 14 juli 2026 @ 21:52:
[...]

Ik heb hier een droogbouwset XPS/EPS platen met aluminium profielen en laatst eens gekeken, niks vochtschade of water in de profielen, laminaat ligt er direct op, niet gelijmd etc.

Ik was ook van plan om eens wat laminaat los te halen en te controleren op vocht. Dat is nu alleen even niet zo makkelijk.

Onder de constructievloer (houten planken) is het in ieder geval helemaal droog.

Nu koel ik niet 24/7 maar het lijkt wel mee te vallen, de aanvoerleiding condenseerd als de malle daar moet ik nog iets mee.

Dat heb ik ook. Ik wil fancoils gaan installeren, met dampdichte leidingen, maar voor nu maar even zo. Met de fancoils straks laat ik de vloerverwarming ook meedraaien, maar dan wel met dauwpuntsensor of ruime marge.

Ik kan dauwpuntbewaking hoger zetten zodat condens op de aanvoerleiding stopt maar dan doet vloerkoeling te weinig.

Jouw gipsvezelplaten is uitkijken, het kan in theorie gaan schimmelen(kijk maar naar badkamers waar ze inmiddels massaal overstappen naar cementgebonden platen voor minstens de douchehoek), laminaat bovenop zou ik minder zorgen maken.

Het leek me juist omgekeerd, dat laminaat kan gaan kromtrekken. Maar gelukkig heb ik waterbestendig laminaat. Gipsvezel met schimmel, nou ik hoop het niet! Ik ga als ik de vloer open heb ook even goed kijken of ik schimmel zie.

Dank voor jullie reacties. En mocht iemand anders nog wat toe te voegen hebben/ervaringen delen, graag!

[testmanager]

Johan-1986 schreef op woensdag 15 juli 2026 @ 13:49:
Ik twijfel aan de grootte van het te plaatsen boilervat. Ik wil een RVS vat plaatsen met grote spiraal aan een 9wk warmtepomp. Wij zijn een gezin van twee volwassenen en een kind van 7.

We hebben een ligbad van 220 liter en een Ecosmart regendouche max. 6 liter/minuut. Het bad wordt niet dagelijks gebruikt eerder wekelijks. Wel dagelijks met zijn drieën douchen maar we zijn geen lange douchers.

Zou 200 liter voldoende zijn of toch voor 300 liter gaan? Ik ben zelf bang dat de laatste in verhouding te groot is. Zeker omdat met het opwarmen met de warmtepomp 200 of 300 liter snel weer op temperatuur is na gebruik bad. Ik nijg zelf nu eerder naar 200 liter maar mogelijk zie ik iets over het hoofd.

Wat zou hierin jullie advies zijn?

Plaatsing is op zolder op een betonnen vloer.

Hoeveel kost die 300 extra tov de 200? Kun je dat nu missen? Dan zou ik het zeker doen. Gevalletje, beter mee verlegen dan om verlegen. Kan me niet voorstellen dat het inefficienter is. Je kan een boiler ook gaan inzetten als accu voor als de stroom goedkoop is of zonneoverschot.

[Martin7182]

testmanager schreef op donderdag 16 juli 2026 @ 11:36:
[...]

Hoeveel kost die 300 extra tov de 200? Kun je dat nu missen? Dan zou ik het zeker doen. Gevalletje, beter mee verlegen dan om verlegen. Kan me niet voorstellen dat het inefficienter is. Je kan een boiler ook gaan inzetten als accu voor als de stroom goedkoop is of zonneoverschot.

Ik kan me het juist wel voorstellen. Verder heb je niet zoveel aan een warmteaccu als je weinig warmwater gebruikt. Na een paar dagen is de boiler weer afgekoeld en ga je op goedkope uren verwarmen. Het verwarmen van 100L extra kost altijd meer dan het niet hoeven verwarmen.
Er zijn overigens genoeg redenen te verzinnen voor een groot vat, maar die heb ik voor dit geval nog niet gehoord

[Jerra]

Martin7182 schreef op donderdag 16 juli 2026 @ 14:29:
[...]

Ik kan me het juist wel voorstellen. Verder heb je niet zoveel aan een warmteaccu als je weinig warmwater gebruikt. Na een paar dagen is de boiler weer afgekoeld en ga je op goedkope uren verwarmen. Het verwarmen van 100L extra kost altijd meer dan het niet hoeven verwarmen.
Er zijn overigens genoeg redenen te verzinnen voor een groot vat, maar die heb ik voor dit geval nog niet gehoord

Haha ik dacht precies hetzelfde, zeker met een legionellarun ga je die 100 liter extra wel merken in extra gevraagde (en op dat moment opgeslagen) energie, waar je mogelijk nooit gebruik van gaat maken.

[MotorBeast]

Jerra schreef op donderdag 16 juli 2026 @ 15:47:
[...]

Haha ik dacht precies hetzelfde, zeker met een legionellarun ga je die 100 liter extra wel merken in extra gevraagde (en op dat moment opgeslagen) energie, waar je mogelijk nooit gebruik van gaat maken.

Zal wel meevallen. Ik vul normaal gesproken iedere dag een bad maar met het huidige watertekort douchen we alleen maar om ons steentje bij te dragen. Wat je niet opmaakt hoef je ook niet te verwarmen en stilstand verlies is met mijn boiler minimaal. Vandaag 0,7kWh verstookt om de boiler weer naar 50 graden te brengen. Had ook dagen kunnen wachten tot hij leeg is maar dat kleine verbruik dekken de zonnepanelen makkelijk. Ik raad iedereen een 300 liter boiler aan in een woonhuis. Ook wel zo fijn dat je nieuwe kopers met kinderen kan zeggen dat ze nooit zonder warm water komen te zitten. Ja, ik denk ook aan de toekomst als het huis in de verkoop gaat.

[Jerra]

Toch heeft een grotere boiler altijd meer verlies, kost het verwarmen van meer water relatief meer energie, de compressor moet langer door op z'n zwaarste punt.

Mogelijk wordt het elektrisch element eerder ingeschakeld, etcetera

[Get!em]

Staat net een artikel in vereniging eigenhuis magazine over de boiler als batterij. Resultaten zijn vrij mager uiteraard. En dan ook nog omdat ze in eerste instantie redeneren vanuit een COP1 boiler. Met warmtepomp monoblock als warmtebron wordt energieverbruik (en daarmee zelfgebruikte zonnepanelen energie) natuurlijk nog minder.

Ik zie hier regelmatig dat na een legionella run er minder water uit het warme vat is verbruikt (douchekraan gaat in andere mengverhouding door het warmere water) en dat de volgende dag de run domweg wordt overgeslagen tegen het normale setpoint. En het gaat uiteindelijk maar om een paar kWh, tenzij je dus met een COP 1 verwarmer aan de slag gaat (en dus eventueel backupelement als buitentemperatuur en/of doeltemperatuur (legionella) buiten bereik van compressor liggen.

[Get!em]

Jerra schreef op donderdag 16 juli 2026 @ 16:05:
Toch heeft een grotere boiler altijd meer verlies, kost het verwarmen van meer water relatief meer energie, de compressor moet langer door op z'n zwaarste punt.

Mogelijk wordt het elektrisch element eerder ingeschakeld, etcetera

Njee. Een grotere boilervat heeft relatief minder oppervlak per volume. Absolute verlies is wel iets hoger uiteraard.

Electrisch element gaat vaak aan obv andere parameters dan volume en/of tijdsduur. Die gaat aan op compressor bereik vs buitentemperatuur en doeltemperatuur tapwater. Waar de element wel aan kan springen is als de graadminuten te traag gaan (te weinig opwarming in bepaalde tijd), maar dan is je warmtepomp te klein. Ook gaat de tijd van tapwaterverwarmen bij een monoblock natuurlijk wel ten koste van verwarming van je huis. Dus ook daar ga je (iets) extra verstoken om weer op setpoint te komen.

[Jerra]

Get!em schreef op donderdag 16 juli 2026 @ 16:11:
[...]

Njee. Een grotere boilervat heeft relatief minder oppervlak per volume. Absolute verlies is wel iets hoger uiteraard.

I stand corrected. Daar heb je helemaal gelijk in, het absolute warmteverlies is natuurlijk nog steeds groter.

[assje]

Jerra schreef op donderdag 16 juli 2026 @ 16:05:
Toch heeft een grotere boiler altijd meer verlies, kost het verwarmen van meer water relatief meer energie, de compressor moet langer door op z'n zwaarste punt.

Een groter vat kan op een lagere temperatuur staan om dezelfde hoeveelheid warm water te kunnen leveren. DAT is het voornaamste voordeel van een groter vat. Een 200L op 60 graden heeft dezelfde hoeveelheid warm water als een 300L op 45 graden. Dat scheelt nogal wat aan COP...

Daarnaast kan een groter vat de vrijheid geven om op optimaal moment (hoge buitentemperatuur & PV opwek) te verwarmen i.p.v. ad-hoc op moment van verbruik.

[ Voor 17% gewijzigd door assje op 16-07-2026 17:30 ]

[assje]

Martin7182 schreef op donderdag 16 juli 2026 @ 14:29:
Het verwarmen van 100L extra kost altijd meer dan het niet hoeven verwarmen.

Enige moment waarop die extra 100L een nadeel is is voor de legionella runs. Daarbuiten doet die 100L zelf niets; het is alleen de extra oppervlakte die resulteert in hoger stilstandsverlies (zeg ca. 30%).

Of de efficientere opwarming of de stilstandsverliezen doorslaggevend zijn zal afhangen van het gebruik. Als die boiler dagelijks opgewarmd wordt dan wint het grotere vat zeker, als het 1x per week is wegen de stilstandverliezen uiteraard relatief veel zwaarder.

[ Voor 27% gewijzigd door assje op 16-07-2026 16:27 ]

[Martin7182]

MotorBeast schreef op donderdag 16 juli 2026 @ 16:00:
[...]

Zal wel meevallen. Ik vul normaal gesproken iedere dag een bad maar met het huidige watertekort douchen we alleen maar om ons steentje bij te dragen. Wat je niet opmaakt hoef je ook niet te verwarmen en stilstand verlies is met mijn boiler minimaal. Vandaag 0,7kWh verstookt om de boiler weer naar 50 graden te brengen. Had ook dagen kunnen wachten tot hij leeg is maar dat kleine verbruik dekken de zonnepanelen makkelijk. Ik raad iedereen een 300 liter boiler aan in een woonhuis. Ook wel zo fijn dat je nieuwe kopers met kinderen kan zeggen dat ze nooit zonder warm water komen te zitten. Ja, ik denk ook aan de toekomst als het huis in de verkoop gaat.

Leuk voor je. Maar TS heeft misschien niet eens panelen. En ja, 0.7 kWh is niet veel, maar met 200L zou je onder gelijke omstandigheden tussen de 15 en 30 % minder uitkomen.
Toekomstbestendigheid kan een reden zijn. Is niet voor iedereen zo.

[MotorBeast]

Martin7182 schreef op donderdag 16 juli 2026 @ 16:25:
[...]

Leuk voor je. Maar TS heeft misschien niet eens panelen. En ja, 0.7 kWh is niet veel, maar met 200L zou je onder gelijke omstandigheden tussen de 15 en 30 % minder uitkomen.
Toekomstbestendigheid kan een reden zijn. Is niet voor iedereen zo.

Tuurlijk niet want mijn verbruik wat ik er gisteren uithaalde blijft gelijk ook met een 200 liter boiler. Ik kom dan echt niet lager uit door het minimale stilstand verlies. En heb ik wel veel water nodig.....TAPPEN MAAR!. Zalig.

[ Voor 3% gewijzigd door MotorBeast op 16-07-2026 16:29 ]

[Martin7182]

assje schreef op donderdag 16 juli 2026 @ 16:21:
[...]


Een groter vat hoeft op een lagere temperatuur te staan om dezelfde hoeveelheid warm water te leveren. DAT is het grote voordeel van een groter vat. Een 200L op 60 graden heeft dezelfde hoeveelheid warm water als een 300L op 45 graden. Dat scheelt nogal wat aan COP...

Daarnaast kan een groter vat de vrijheid geven om op optimaal moment (hoge buitentemperatuur & PV opwek) te verwarmen i.p.v. ad-hoc op moment van verbruik.

Nee, dan heb je niet het juiste vat gekocht. Hier stoken we een 150L vat op 45 graden. Daar doen we soms zelfs 2 dagen mee (o.b.v. dagelijks 2x douchen).

[assje]

Martin7182 schreef op donderdag 16 juli 2026 @ 16:33:
Nee, dan heb je niet het juiste vat gekocht. Hier stoken we een 150L vat op 45 graden. Daar doen we soms zelfs 2 dagen mee (o.b.v. dagelijks 2x douchen).

Dat verandert toch niets aan de stelling.
Maak jij dan dezelfde afweging tussen een 100 en een 150L vat....

[Martin7182]

MotorBeast schreef op donderdag 16 juli 2026 @ 16:28:
[...]

Tuurlijk niet want mijn verbruik wat ik er gisteren uithaalde blijft gelijk ook met een 200 liter boiler. Ik kom dan echt niet lager uit door het minimale stilstand verlies. En heb ik wel veel water nodig.....TAPPEN MAAR!. Zalig.

Jij denkt het te kunnen winnen van natuurkundige wetten. Volhouden

[Martin7182]

assje schreef op donderdag 16 juli 2026 @ 16:34:
[...]


Dat verandert toch niets aan de stelling.
Maak jij dan dezelfde afweging tussen een 100 en een 150L vat....

Jawel, want 100L zou voor ons soms inderdaad te klein zijn. Er is per situatie een bepaalde max. grootte. Als dat 200L is, dan wordt 300L alleen maar duurder.

[Jerra]

@assje Ik ben het met je eens hoor, maar nu ben je voor mijn gevoel dezelfde case aan het verdedigen, namelijk bepalen wat je nodig hebt, in plaats van uitgaan van meer==beter.

Wat hiervoor werd gedaan richting de TS.

[assje]

Martin7182 schreef op donderdag 16 juli 2026 @ 16:39:
Jawel, want 100L zou voor ons soms inderdaad te klein zijn. Er is per situatie een bepaalde max. grootte. Als dat 200L is, dan wordt 300L alleen maar duurder.

Ik zou zeggen dat dit is wanneer de temperatuur van het vat niet lager kan. Jij hebt hem nu op 45, als hij naar 44 zou kunnen dan is dat besparing en mogelijk en grotere factor dan de extra stilstandverliezen.

Hoe dan ook; het ging mij erom dat het niet zo binair is als gesteld werd. Setpoint en range van de boiler zijn zeer relevante parameters.

[assje]

Jerra schreef op donderdag 16 juli 2026 @ 16:41:
@assje Ik ben het met je eens hoor, maar nu ben je voor mijn gevoel dezelfde case aan het verdedigen, namelijk bepalen wat je nodig hebt, in plaats van uitgaan van meer==beter.

Eens, ik ageer vooral tegen de stelling "minder=beter". Ik zou zeggen bij twijfel liever te groot dan te klein. De boiler is pas écht te groot als de setpoint niet lager kan.

[Martin7182]

Nienand heeft gezegd "minder=beter"
@Johan-1986 trek zelf je conclusies

[MotorBeast]

Martin7182 schreef op donderdag 16 juli 2026 @ 16:35:
[...]

Jij denkt het te kunnen winnen van natuurkundige wetten. Volhouden

Doe ik ook. Zelfs als ik niets tap hoef ik niet eens mijn boiler te verwarmen. Isolatie boiler doet zijn werk. 100 liter eruit is 100 eruit zowel bij een 300 als 200 liter boiler. Dus ook maar 100 liter opwarmen. 30% verschil in verbruik.

[assje]

torvodlor schreef op vrijdag 3 juli 2026 @ 10:46:
Ik ga 32/3 meerlagenbuis aanleggen binnen de thermische schil van de meterkast naar zolder. Omdat het aanleggen zelf al voldoende uitdagingen met zich mee zal brengen, begin ik met de kale MLB, en die zal ik daar waar mogelijk na-isoleren met buisisolatie. Nu zit ik even te kijken naar wat er aan buisisolatie beschikbaar is. Armaflex buisisolatie lijkt een stuk duurder dan buisisolatie bij bijvoorbeeld de Gamma. Beide lijken ongeveer dezelfde thermische geleiding te hebben, zo rond de 0.04 W/(m.K). Is er een reden om toch voor duurdere buisisolatie te gaan? Ik ga niet condenserend koelen.

Het hele concept van leidingen isoleren is naar mijn mening vooral een ding vanuit oude tijden met woningen waar aan alle kant de wind doorheen waait. Met een woning met een deugdelijke thermische schil hoef je leidingen helemaal niet te isoleren. Sterker nog, het is een beetje extra afgifte wat alleen maar positief is.

Uitzondering is het trace van warmtepomp naar boiler; daar is isolatie natuurlijk wél van toegevoegde waarde (voor buiten het verwarmingsseizoen). Als er leidingen door onverwarmde/ongeisoleerde ruimte lopen dan wordt het natuurlijk ook anders.

Mijn warmtepomp en vloerverwarmingverdeler staan in de verder onverwarmde (nog matig geisoleerde) garage en zelfs die leidingen isoleer ik niet, is gewoon prima als radiator.

Aanvoerleiding naar verdeler binnen thermische schil zonder wens condenserend koelen zou ik lekker laten voor wat het is.

[ Voor 14% gewijzigd door assje op 16-07-2026 17:47 ]

[ocaj]

@Johan-1986 In de 200/300 liter afweging speelt ook nog enorm mee of je een douche-wtw hebt (alhoewel dat voor een bad niet helpt, tenzij je na het badderen wil douchen).
Ik heb een 200 liter vat (en geen plek voor een 300 liter, dus dat was een simpele afweging), maar toen we nog geen douche-wtw hadden was dat best krap voor een gezin van 4. Sinds we de badkamer verbouwd hebben en een douche-wtw hebben is die 200 liter eigenlijk prima.
Scheelt - in mijn geval - ca 40% stroomverbruik, bij gelijkblijvend douche-gedrag.

[MotorBeast]

assje schreef op donderdag 16 juli 2026 @ 17:34:
[...]


Het hele concept van leidingen isoleren is naar mijn mening vooral een ding vanuit oude tijden met woningen waar aan alle kant de wind doorheen waait. Met een woning met een deugdelijke thermische schil hoef je leidingen helemaal niet te isoleren. Sterker nog, het is een beetje extra afgifte wat alleen maar positief is.

Uitzondering is het trace van warmtepomp naar boiler; daar is isolatie natuurlijk wél van toegevoegde waarde (voor buiten het verwarmingsseizoen). Als er leidingen door onverwarmde/ongeisoleerde ruimte lopen dan wordt het natuurlijk ook anders.

Mijn warmtepomp en vloerverwarmingverdeler staan in de verder onverwarmde (nog matig geisoleerde) garage en zelfs die leidingen isoleer ik niet, is gewoon prima als radiator.

Aanvoerleiding naar verdeler binnen thermische schil zonder wens condenserend koelen zou ik lekker laten voor wat het is.

Ben ik het niet mee eens. Ik heb een Monoblock met max aanvoer 40 graden verwarming en 50 SWW. 20 meter heen en terug naar boven over 2 verdiepingen. Toen mijn isolatie nog open stond (gepruts van de installateur) werd het zonder radiatoren open boven met gemak 21 graden. Nu ik alles netjes heb gemaakt gewoon 19 graden. 21 boven om te slapen vind ik te warm. Nb: HT Armaflex en verlies zelfs nu nog wat warmte.

[MotorBeast]

Jerra schreef op donderdag 16 juli 2026 @ 16:05:
Toch heeft een grotere boiler altijd meer verlies, kost het verwarmen van meer water relatief meer energie, de compressor moet langer door op z'n zwaarste punt.

Mogelijk wordt het elektrisch element eerder ingeschakeld, etcetera

Heb ik een 200 en 300 liter boiler. Trek er 100 liter uit. Sterker dan zal de 300 liter lijkt me zelfs minder afkoelen want die mengt met meer water wat op temperatuur blijft dan de 200. En BUH? Die staat bij mij zelfs uit en WP maakt met gemak zelfs in de winter de 300 liter warm. Zwaarste punt klopt ook niet want dat ding van mij kan 70 graden maken en ik maak maar 50 of 55 graden. Blaas het aub niet zo op. Je kan ook overdrijven.

[Beer070]

MotorBeast schreef op donderdag 16 juli 2026 @ 19:08:
[...]

Heb ik een 200 en 300 liter boiler. Trek er 100 liter uit. Sterker dan zal de 300 liter lijkt me zelfs minder afkoelen want die mengt met meer water wat op temperatuur blijft dan de 200. En BUH? Die staat bij mij zelfs uit en WP maakt met gemak zelfs in de winter de 300 liter warm. Zwaarste punt klopt ook niet want dat ding van mij kan 70 graden maken en ik maak maar 50 of 55 graden. Blaas het aub niet zo op. Je kan ook overdrijven.

Volgens mij zijn er hier een aantal discussies die door elkaar heen lopen, eentje over wat je nodig hebt aan DHW en een ander wat efficiënter is.

Met een verwarmingselement (COP1) is het zo efficiënt mogelijk om zo min mogelijk water op te warmen, en alleen als je het nodig hebt. Neem dan een doorstromer in plaats van een boiler, die is bijna per definitie het meest efficiënt.

Met een warmtepomp(boiler) is efficiëntie een hartstikke lastige formule afhankelijk van bijvoorbeeld de buitentemperatuur en doeltemperatuur en dynamische stroomkosten. hoe lager je doeltemperatuur en hoe hoger je buitentemperatuur, hoe beter de efficiëntie.

Wat betreft wat je nodig hebt, hangt het heel erg af van jezelf en de omgeving. Ik ken genoeg bikkels die wekenlang kunnen wassen met koud water en een washandje, maar als ik dat aan mijn vrouw vertel hebben we snel genoeg een afspraak bij de notaris voor een scheiding. Ik ben het hier persoonlijk vooral eens met de groep die stelt dat meer beter is. 300L is beter dan 200L en 55 graden is beter dan 45 graden. Als je 1000+ euro per maand uitgeeft aan je hypotheek zou ik het raar vinden om voor 5 euro besparen te kiezen voor mogelijk minder comfort, maar als dat iemands hobby is dan respecteer ik dat ook.

[Rojado]

En nog een optie 😉, voorheen warmde ik de 230 boiler elke dag naar 44 graden op (een bekende waarde 😊). Nu om de dag naar 53 op een gunstig zon moment. De fall back temperatuur staat op 35.

Resultaat: ipv elke dag maar eens op de twee dagen een WP run om op te warmen en dan nog is het water op het laatst warmer dan voorheen bij elke dag naar 44.

[Kameelstok]

Rojado schreef op donderdag 16 juli 2026 @ 21:13:
En nog een optie 😉, voorheen warmde ik de 230 boiler elke dag naar 44 graden op (een bekende waarde 😊). Nu om de dag naar 53 op een gunstig zon moment. De fall back temperatuur staat op 35.

Resultaat: ipv elke dag maar eens op de twee dagen een WP run om op te warmen en dan nog is het water op het laatst warmer dan voorheen bij elke dag naar 44.

Deze opties zijn wel sterk afhankelijk van het verwachte verbruik (huishouden, douchekop) en de locatie van de temperatuur-sensor.

Hier gaat het vat van 240 liter iedere dag van 52 naar +/- 30 graden waarbij er ca. 200 liter water verbruikt wordt. SWW run draait dus sowieso iedere middag en soms nog een kleine extra run...

Ik zou om die reden graag een iets groter vat willen maar dat gaan we nu niet meer aanpassen.

[Johan-1986]

Ik heb wel wat losgemaakt. Bedankt voor alle meningen, nu een conclusie destilleren. We hebben wel zonnepanelen en verwachting is 3/4e jaar "gratis" warm water te maken. Geen douche wtw. Ik schat ons verbruik zo in dat 300 liter geen must is maar door het grotere volume wel de temperatuur omlaag kan. En inderdaad met de legionella run zal het weer meer energie kosten...

[AndredB]

Gezocht: optimale (of goede) layout warmtepomp/warmteterugwinning/afgifte via vloer en-of lucht bij (zeer) energiezuinig huis


Mijn vrouw en ik zijn in vergevorderd stadium voor een nieuwbouwhuis (“anderhalflaags met schuine kap”) , dat aan de Passief Huisnorm voldoet.  Het is daarmee zeer energiezuinig. Het wordt houtskeletbouw met een stevige betonvloer en 6cm cementdeklaag op de verdiepingsvloer.

Voor het ontwerp van de technische installatie gelden als uitgangspunten

(1) de eigenschappen het huis (energiezuinig, genoeg thermische massa om op een koude winterdag zonder zon één dag zonder verwarming te kunnen),

(2) (onze) gedragseigenschappen: in de winter prima alles dicht te hebben; in de zomer staan de tuindeuren volop open,

(3) de energietransitie en haar eigenschappen: we gaan meer en meer naar variabele tarieven; het is prima om in de zomer pv-overschot weg te gooien; the big five (PV, airco, warmtepomp, accu (is een optie om in het huis te plaatsen), Electric Vehicle (is er voorlopig nog niet)) laten zich slim aansturen. En: (ongebufferde) weerstandsverwarming wil je niet.

 

Mijn vraag is met welke apparatuur zich het huis het best laat verwarmen/koelen (= vraag A). Er spelen een paar overwegingen:

(4) de thermische massa zit voor een belangrijk deel in de beton- of cementvloeren. Bovendien voelt de vloer (zeker de benedenvloer) toch relatief koud aan als je alleen luchtverwarming hebt. Met inblaaslucht leg je niet makkelijk een warmtevoorraad in je huis aan, met vloerverwarming wel, nl in het beton of cement. Dus: in ieder geval beneden vloerverwarming. Boven : een vraag wel of niet.

(5) koelen hoeft niet extreem intensief te zijn, maar ‘het ergste er vanaf halen’ is prettig. Ook daar geldt: (koude)opslag in beton-/cementvloer doet al veel, dat kan je ook in juli overdag doen met deuren open: Immers: in de zomerhitte had je anders je je overschot aan PVstroom toch weggegooid (gecurtailed). In die situatie is het slimmer je (anders waardeloze) PVstroom te gebruiken om je beton/cementvloer te koelen. ’s Avonds  en ’s nachts is dan de kern van je huis toch koel.

(6) er is sowieso een luchtverversysteem aanwezig met een warmteterugwininstallatie (WTW). Ze zijn er zelfs met daaraan gekoppeld een warmtepomp (die ook kan koelen), zoals bijvoorbeeld de Nilan S en Nilan P maar in de winter zakken claims en specificaties door z’n hoeven: het luchtdebiet is te klein om er voldoende energie uit te halen en moet je bijverwarmen. (zie discussie/berekening/conclusie op Passief huis - Duurzame energie en installaties - GoT (discussie start op 26 maart 2025, mooi (bevestigend) antwoord op 25 mei). Andersom zal in de zomer juist de koelwens tekort schieten.

(7) omdat er sowieso luchttoevoer in iedere ruimte is, is het natuurlijk aantrekkelijk die inblaaslucht te verwarmen (winter) of te koelen (zomer). Zeker daarmee kan je sneller reageren. Maar… is dit nodig? Wel moet ik zeggen dat ik denk dat ‘koelen via de vloer(en)” niet heel makkelijk gaat. Op broeierige dagen kom je gauw onder het dauwpunt (= natte vloer). Met luchtinblaas kan je wezenlijk lager koelen (instromende luchttemperatuur tot onder dauwpunt), want condenswater wordt in de WP opgevangen en afgevoerd.

(8) omdat (zie 6) een WTW met daaraan een WP (bv die Nilan’s) in de echt koudere periodes tekort schiet, is een zelfstandige (grotere) warmtepomp gewenst. Dan hoeft de WTW niet ook een ingebouwde WP te hebben.

 

Daarmee gaat het naar de configuratie: (a) reguliere WP die warmte voor het huis levert en warm water levert (300l voorraadvat) icm (b) een reguliere WTW.

Maar: Wat is hier een goed warmteafgiftesysteem voor? (=vraag B) Zie (4): er komt sowieso vloerverwarming, dus dat suggereert een lucht/water warmtepomp maar (zie (6) en (7) het is ook handig voor de snelle bijsturing om de inblaaslucht te verwarmen, dat suggereert een lucht/lucht warmtepomp. Is beide te combineren? Ik heb nog nooit van een lucht/(lucht&water) warmtepomp gehoord, maar ik zie die combinatie als verwarmen/koelen via vloer in combinatie met via inblaaslucht toch wel als noodzakelijk.

 

Ervaringen? Tips? Voor de goede orde, het huis is niet klein, met de PassiefHuisspecificaties zouden we op een thermische warmtevraag in de winter van max 2500w uitkomen. Dus: de kleinste wp lijkt te volstaan.

[michaelvo]

@AndredB Mooiste lijkt mij overal vloerverwarming in het cement, L/W warmtepomp om dat te koelen / verwarmen, een WTW systeem met enthalpiewisselaar, en ergens op de bovenste verdieping één simpele L/L warmtepomp voor het ontvochtigen en eventueel bijstook/bijkoeling.

Je komt dan volgens mij erg dicht in de buurt van het huis van je naamgenoot @Andrehj .

[Seafarer]

AndredB schreef op vrijdag 17 juli 2026 @ 11:36:
Gezocht: optimale (of goede) layout warmtepomp/warmteterugwinning/afgifte via vloer en-of lucht bij (zeer) energiezuinig huis


Mijn vrouw en ik zijn in vergevorderd stadium voor een nieuwbouwhuis (“anderhalflaags met schuine kap”) , dat aan de Passief Huisnorm voldoet.  Het is daarmee zeer energiezuinig. Het wordt houtskeletbouw met een stevige betonvloer en 6cm cementdeklaag op de verdiepingsvloer.

Voor het ontwerp van de technische installatie gelden als uitgangspunten

(1) de eigenschappen het huis (energiezuinig, genoeg thermische massa om op een koude winterdag zonder zon één dag zonder verwarming te kunnen),

(2) (onze) gedragseigenschappen: in de winter prima alles dicht te hebben; in de zomer staan de tuindeuren volop open,

(3) de energietransitie en haar eigenschappen: we gaan meer en meer naar variabele tarieven; het is prima om in de zomer pv-overschot weg te gooien; the big five (PV, airco, warmtepomp, accu (is een optie om in het huis te plaatsen), Electric Vehicle (is er voorlopig nog niet)) laten zich slim aansturen. En: (ongebufferde) weerstandsverwarming wil je niet.

 

Mijn vraag is met welke apparatuur zich het huis het best laat verwarmen/koelen (= vraag A). Er spelen een paar overwegingen:

(4) de thermische massa zit voor een belangrijk deel in de beton- of cementvloeren. Bovendien voelt de vloer (zeker de benedenvloer) toch relatief koud aan als je alleen luchtverwarming hebt. Met inblaaslucht leg je niet makkelijk een warmtevoorraad in je huis aan, met vloerverwarming wel, nl in het beton of cement. Dus: in ieder geval beneden vloerverwarming. Boven : een vraag wel of niet.

(5) koelen hoeft niet extreem intensief te zijn, maar ‘het ergste er vanaf halen’ is prettig. Ook daar geldt: (koude)opslag in beton-/cementvloer doet al veel, dat kan je ook in juli overdag doen met deuren open: Immers: in de zomerhitte had je anders je je overschot aan PVstroom toch weggegooid (gecurtailed). In die situatie is het slimmer je (anders waardeloze) PVstroom te gebruiken om je beton/cementvloer te koelen. ’s Avonds  en ’s nachts is dan de kern van je huis toch koel.

(6) er is sowieso een luchtverversysteem aanwezig met een warmteterugwininstallatie (WTW). Ze zijn er zelfs met daaraan gekoppeld een warmtepomp (die ook kan koelen), zoals bijvoorbeeld de Nilan S en Nilan P maar in de winter zakken claims en specificaties door z’n hoeven: het luchtdebiet is te klein om er voldoende energie uit te halen en moet je bijverwarmen. (zie discussie/berekening/conclusie op Passief huis - Duurzame energie en installaties - GoT (discussie start op 26 maart 2025, mooi (bevestigend) antwoord op 25 mei). Andersom zal in de zomer juist de koelwens tekort schieten.

(7) omdat er sowieso luchttoevoer in iedere ruimte is, is het natuurlijk aantrekkelijk die inblaaslucht te verwarmen (winter) of te koelen (zomer). Zeker daarmee kan je sneller reageren. Maar… is dit nodig? Wel moet ik zeggen dat ik denk dat ‘koelen via de vloer(en)” niet heel makkelijk gaat. Op broeierige dagen kom je gauw onder het dauwpunt (= natte vloer). Met luchtinblaas kan je wezenlijk lager koelen (instromende luchttemperatuur tot onder dauwpunt), want condenswater wordt in de WP opgevangen en afgevoerd.

(8) omdat (zie 6) een WTW met daaraan een WP (bv die Nilan’s) in de echt koudere periodes tekort schiet, is een zelfstandige (grotere) warmtepomp gewenst. Dan hoeft de WTW niet ook een ingebouwde WP te hebben.

 

Daarmee gaat het naar de configuratie: (a) reguliere WP die warmte voor het huis levert en warm water levert (300l voorraadvat) icm (b) een reguliere WTW.

Maar: Wat is hier een goed warmteafgiftesysteem voor? (=vraag B) Zie (4): er komt sowieso vloerverwarming, dus dat suggereert een lucht/water warmtepomp maar (zie (6) en (7) het is ook handig voor de snelle bijsturing om de inblaaslucht te verwarmen, dat suggereert een lucht/lucht warmtepomp. Is beide te combineren? Ik heb nog nooit van een lucht/(lucht&water) warmtepomp gehoord, maar ik zie die combinatie als verwarmen/koelen via vloer in combinatie met via inblaaslucht toch wel als noodzakelijk.

 

Ervaringen? Tips? Voor de goede orde, het huis is niet klein, met de PassiefHuisspecificaties zouden we op een thermische warmtevraag in de winter van max 2500w uitkomen. Dus: de kleinste wp lijkt te volstaan.

Maar met lucht/water en dan extra naast je vloerverwarming fancoils voor de snelle reactie tijd? Edit: en condenserend koelen.

Deze oplossing komt hier vaker voorbij.

[Andrehj]

AndredB schreef op vrijdag 17 juli 2026 @ 11:36:
Tips?

Je vraag is veel te uitgebreid voor dit topic. Open een eigen topic (evt volgens de template in de WP-FAQ) en plaats er hier (en in het Bouw je eigen woning topic) een link naar toe.
Dan zal ik daar uitgebreid reageren.

[ Voor 6% gewijzigd door Andrehj op 18-07-2026 16:26 ]

[AndredB]

Dag voornaamgenoot (Andrehj), je hebt wel gelijk, denk ik. Dit verdwaalt. Ik heb een nieuw topic aangemaakt: Zeer energiezuinig huis: wat is beste warmtepompconfiguratie - Duurzame energie en installaties - GoT . Verzoek aan iedereen om dáár te reageren, niet (meer) hier. Wat de WP-FAQtemplate is, kon ik niet vinden, maar de vragen (en voorliggende gedachten) staan er m.i. duidelijk geformuleerd. Mvg-AdB.

Nb: ook een link in Ervaringen met het bouwen van een eigen huis - Deel 3 - Bouwen en klussen - GoT geplaatst.

[Termy]

@AndredB nog even hier voor toekomstige lezers:
Als je met een WP verwarmt/koelt wil je nooit iets snel veranderen en zeker niet als je huis goed geïsoleerd is en veel thermische massa bevat. Gewoon 1 temperatuur instellen en nooit meer aankomen. Jouw huis klinkt als het schoolvoorbeeld van zo'n situatie.

[Andrehj]

AndredB schreef op zaterdag 18 juli 2026 @ 22:43:
Wat de WP-FAQtemplate is, kon ik niet vinden,

WP FAQ: Het ik-wil-een-warmtepomp FAQ topic. De rest heb ik al beantwoord in Zeer energiezuinig huis: wat is beste warmtepompconfiguratie

[ Voor 22% gewijzigd door Andrehj op 19-07-2026 10:28 ]

[BarryH]

Ik dacht dat we dit wel achter de rug hadden, maar er komt toch weer een partij de markt op met een echte onvervalste hybride, Dus gasketel noodzakelijk (of een e-CV ).

Hoop marketing over de 50.8dB(A) geluidsvermogen. Maar ja, dat is nou ook weer niet bijzonder weinig, terwijl het wel een slap pompje is (3,3kW bij -10/35)

www.whspr.net.

na tijdje zoeken de specs: alleen voor W35 beschreven:

[ Voor 14% gewijzigd door BarryH op 20-07-2026 22:32 ]

[mr_evil08]

Termy schreef op zondag 19 juli 2026 @ 00:11:
@AndredB nog even hier voor toekomstige lezers:
Als je met een WP verwarmt/koelt wil je nooit iets snel veranderen en zeker niet als je huis goed geïsoleerd is en veel thermische massa bevat. Gewoon 1 temperatuur instellen en nooit meer aankomen. Jouw huis klinkt als het schoolvoorbeeld van zo'n situatie.

Is persoonlijk kwestie, hier is optie B gekozen door de planner af te stemmen op ons leefgedrag dan zijn de afgiftepunten altijd warm, geeft geen meerverbruik bij correct afstellen, en ook hier hoef er nooit aan te zitten.

Huis op 1 temp laten resulteert in een koude vloer(hier tenminste).

[Kanoet]

Ik heb voor mijn nieuwe 7kw Panasonic L serie warmtepomp nieuwe 32x3mm mlb leidingen op/onder de begane grond liggen én overbemeten Jaga's hangen.
De 1e verdieping (vloerverwarming badkamer) en zolder (werkkamer) zijn helaas aangesloten met 'oude' 20x2mm plastic buis met knelkoppelingen Vroeger kregen we het beneden nooit warm(cv op zolder), nu ben ik bang voor te weinig debiet boven. Deze 20mm leiding is weggewerkt in een betegelde koof (keuken en badkamer) en dus ontoegankelijk.

Ik wil een parallele stijgleiding van 20x2 aanleggen. Deze kan ik nog net kwijt bij de leidingen naar het SWW vat. Deze wordt op zolder aangesloten.

Hydrauliek werkt soms best verrassend. Denk ik te makkelijk met een parallele leiding aansluiten op een ver punt van de originele aansluiting? Moet ik denken aan een regelventiel met debietmeter op de nieuwe stijgleiding? Of juist alsnog een regelventiel op de groep convectoren?

[ Voor 11% gewijzigd door Kanoet op 21-07-2026 10:10 ]

[GudZ]

Kanoet schreef op dinsdag 21 juli 2026 @ 09:59:
Ik heb voor mijn nieuwe 7kw Panasonic L serie warmtepomp nieuwe 32x3mm mlb leidingen op/onder de begane grond liggen én overbemeten Jaga's hangen.
De 1e verdieping (vloerverwarming badkamer) en zolder (werkkamer) zijn helaas aangesloten met 'oude' 20x2mm plastic buis met knelkoppelingen Vroeger kregen we het beneden nooit warm(cv op zolder), nu ben ik bang voor te weinig debiet boven. Deze 20mm leiding is weggewerkt in een betegelde koof (keuken en badkamer) en dus ontoegankelijk.

Ik wil een parallele stijgleiding van 20x2 aanleggen. Deze kan ik nog net kwijt bij de leidingen naar het SWW vat. Deze wordt op zolder aangesloten.

Hydrauliek werkt soms best verrassend. Denk ik te makkelijk met een parallele leiding aansluiten op een ver punt van de originele aansluiting? Moet ik denken aan een regelventiel met debietmeter op de nieuwe stijgleiding? Of juist alsnog een regelventiel op de groep convectoren?

Die kunststof buis is tyleen? Dat is volgens mij niet dampdicht en dat wil je dan vervangen.

Is voor de lengte en hoeveelheid kamers (2x15m2?) behoorlijk weinig debiet door diameter 20x2 (binnendiameter 16mm). Kun je zonder ruis misschien 80 l/m doorheen krijgen dat is 460W afgifte bij delta T van 5 graden. Is dat genoeg voor die kamers

Edit: ik heb het fout berekend.

[torvodlor]

GudZ schreef op dinsdag 21 juli 2026 @ 11:06:
[...]


Die kunststof buis is tyleen? Dat is volgens mij niet dampdicht en dat wil je dan vervangen.

Is voor de lengte en hoeveelheid kamers (2x15m2?) behoorlijk weinig debiet door diameter 20x2 (binnendiameter 16mm). Kun je zonder ruis misschien 80 l/m doorheen krijgen dat is 460W afgifte bij delta T van 5 graden. Is dat genoeg voor die kamers

Ik dacht dat door 20/2 een flow kon van ca 700 liter per uur. En dat dit bij delta T 5 graden een vermogen van ca 4070 Watt geeft. Of doe ik iets niet goed?

[Kanoet]

GudZ schreef op dinsdag 21 juli 2026 @ 11:06:
[...]


Die kunststof buis is tyleen? Dat is volgens mij niet dampdicht en dat wil je dan vervangen.

Is voor de lengte en hoeveelheid kamers (2x15m2?) behoorlijk weinig debiet door diameter 20x2 (binnendiameter 16mm). Kun je zonder ruis misschien 80 l/m doorheen krijgen dat is 460W afgifte bij delta T van 5 graden. Is dat genoeg voor die kamers

Kunststof buis is Euroflex Midi PE-RT die volgens mij dampdicht is.

torvodlor schreef op dinsdag 21 juli 2026 @ 11:28:
[...]

Ik dacht dat door 20/2 een flow kon van ca 700 liter per uur. En dat dit bij delta T 5 graden een vermogen van ca 4070 Watt geeft. Of doe ik iets niet goed?

Ik heb het even benaderd vanuit een evenwicht in de inwendige leidingoppervlaktes:
32mm is 530mm2 inwendig voor de begane grond. Hier kan en wil ik de meeste warmte kwijt. Deze convectoren wil ik dus niet teveel knijpen.
2 x 20mm is tweemaal 200mm2 dus 400mm2 oppervlakte. Ik denk hiermee een redelijk evenwicht gevonden te hebben tussen begane grond en de verdiepingen.
Vanwege het uitgebreidere leidingtrace op de verdiepingen, koppelingen die deels knelkoppelingen zijn verwacht ik hier meer weerstand dus minder l/min.

Ik denk dat ik de convectoren heel goed kan gebruiken om de aanvoertemperatuur omlaag te brengen en wil ze dus niet teveel knijpen. Hoe noodzakelijk is een regelventiel op de leiding/groep met convectoren? De convectoren zitten op lastige plekken om in te regelen

En hoe gedraagt een tweepijps systeem zich met een parallele aanvoer/retour? Bijvoorbeeld met dichtdraaiende thermostaatkranen in de kamers? Ik denk eigenlijk dat het zichzelf wel oplost of zie ik iets over het hoofd?

[Termy]

mr_evil08 schreef op dinsdag 21 juli 2026 @ 08:04:
[...]

Is persoonlijk kwestie, hier is optie B gekozen door de planner af te stemmen op ons leefgedrag dan zijn de afgiftepunten altijd warm, geeft geen meerverbruik bij correct afstellen, en ook hier hoef er nooit aan te zitten.

Huis op 1 temp laten resulteert in een koude vloer(hier tenminste).

De vloer kan nooit kouder zijn dan de rest (tenzij je koelt, uiteraard) dus wat bedoel je dan met een "koude vloer"?

Maar goed, ik neem ook maar even aan dat jouw huis niet naar passiefstandaarden geisoleerd is en dat van degene waar ik op reageerde wel.

[_JGC_]

Termy schreef op zondag 19 juli 2026 @ 00:11:
@AndredB nog even hier voor toekomstige lezers:
Als je met een WP verwarmt/koelt wil je nooit iets snel veranderen en zeker niet als je huis goed geïsoleerd is en veel thermische massa bevat. Gewoon 1 temperatuur instellen en nooit meer aankomen. Jouw huis klinkt als het schoolvoorbeeld van zo'n situatie.

Hangt helemaal van je afgiftesysteem af. Een vloer is traag, veel massa, duurt wel even voordat die meer warmte uitstraalt. Ik heb radiatoren met fans, afhankelijk van de temperatuur die erin gaat en hoe hard de fans draaien kan ik daarmee de afgifte regelen.

Natuurlijk is een warmtepomp geen CV ketel die er even 20KW tegenaan gooit om je water in enkele minuten 20 graden te laten stijgen in temperatuur, maar in een goed geïsoleerd huis wil je dat ook helemaal niet. Ik heb nu 1 herfst/winter/voorjaar gestookt met warmtepomp, ik wil niet weer terug naar de overload aan warmte uit een CV ketel.

[Termy]

_JGC_ schreef op dinsdag 21 juli 2026 @ 13:02:
[...]

Hangt helemaal van je afgiftesysteem af. Een vloer is traag, veel massa, duurt wel even voordat die meer warmte uitstraalt. Ik heb radiatoren met fans, afhankelijk van de temperatuur die erin gaat en hoe hard de fans draaien kan ik daarmee de afgifte regelen.

Natuurlijk is een warmtepomp geen CV ketel die er even 20KW tegenaan gooit om je water in enkele minuten 20 graden te laten stijgen in temperatuur, maar in een goed geïsoleerd huis wil je dat ook helemaal niet. Ik heb nu 1 herfst/winter/voorjaar gestookt met warmtepomp, ik wil niet weer terug naar de overload aan warmte uit een CV ketel.

Hoe spreekt dit verhaal tegen wat ik zei? Ik zou eerder denken dat het precies bevestigt wat ik zei..

[_JGC_]

Termy schreef op dinsdag 21 juli 2026 @ 13:10:
[...]

Hoe spreekt dit verhaal tegen wat ik zei? Ik zou eerder denken dat het precies bevestigt wat ik zei..

Je kunt wel degelijk varieren in temperatuur, maar niet extreem. Ik gooi mijn warmtepomp in de nacht op vermogensbeperking in een stille stand, daardoor koelt de woning iets af, dat is 's morgens zo weer bijgestookt.

Mooiste is om de warmtepomp gewoon te laten lopen 24/7, ook bij verlagen van de thermostaat. Mijn ervaring met "thermostaat lager zetten" is dat de warmtepomp uit gaat, het systeem afkoelt en een paar uur later weer veel tijd nodig heeft weer op te warmen. Komende winter ga ik dat anders doen, de controller van mijn warmtepomp gaat de functie van de thermostaat overnemen.

[STIMPPYYY]

_JGC_ schreef op dinsdag 21 juli 2026 @ 13:48:
[...]

Je kunt wel degelijk varieren in temperatuur, maar niet extreem. Ik gooi mijn warmtepomp in de nacht op vermogensbeperking in een stille stand, daardoor koelt de woning iets af, dat is 's morgens zo weer bijgestookt.

Mooiste is om de warmtepomp gewoon te laten lopen 24/7, ook bij verlagen van de thermostaat. Mijn ervaring met "thermostaat lager zetten" is dat de warmtepomp uit gaat, het systeem afkoelt en een paar uur later weer veel tijd nodig heeft weer op te warmen. Komende winter ga ik dat anders doen, de controller van mijn warmtepomp gaat de functie van de thermostaat overnemen.

Gewoon op stooklijn zetten dus

[MotorBeast]

_JGC_ schreef op dinsdag 21 juli 2026 @ 13:48:
[...]

Je kunt wel degelijk varieren in temperatuur, maar niet extreem. Ik gooi mijn warmtepomp in de nacht op vermogensbeperking in een stille stand, daardoor koelt de woning iets af, dat is 's morgens zo weer bijgestookt.

Mooiste is om de warmtepomp gewoon te laten lopen 24/7, ook bij verlagen van de thermostaat. Mijn ervaring met "thermostaat lager zetten" is dat de warmtepomp uit gaat, het systeem afkoelt en een paar uur later weer veel tijd nodig heeft weer op te warmen. Komende winter ga ik dat anders doen, de controller van mijn warmtepomp gaat de functie van de thermostaat overnemen.

Hier in voor- en naseizoen in de nacht op 19 graden. 11.00 uur 20 graden en 16.00 uur naar 21 graden. Staat WP in de nacht gewoon uit. Geen enkel probleem.

Winter nacht 20 graden en rest 21 graden. (Winter is hier als het overdag niet meer warmer wordt dan 5 graden buiten). Tijdschema staat dan uit en doe dat dan handmatig op de thermostaat via app van Vaillant. Niet zo zeer om te besparen maar 21 in de ochtend is ons te warm.

[ Voor 10% gewijzigd door MotorBeast op 21-07-2026 14:48 ]

[_JGC_]

STIMPPYYY schreef op dinsdag 21 juli 2026 @ 14:05:
[...]

Gewoon op stooklijn zetten dus

Stooklijn met ruimtecompensatie. Zodra de ruimtetemperatuur gehaald wordt gewoon doorstoken met laagste vermogen (170W netafname bij mijn apparaat) tot overshoot van 0,3 graden, dan pas uitschakelen (of tussentijds fijn de boiler opstoken).

Oude thermostaat had een PID-regeling, daaroverheen had ik dan nog een PID-regeling om de watertemperatuur bij de gevraagde temperatuur te houden (mijn warmtepomp werkt met 8 vermogensstanden). Dat werkte gewoon kut want dubbel fout. Alles onder de 25 graden werd beantwoord met laagste vermogensstand, die heb ik later aangepast naar een stand hoger tot het water 25 graden was, anders moest je een uur wachten op warme radiatoren.

Originele sturing van de warmtepomp was overigens helemaal van het padje... thermostaat vraagt 20 graden setpoint, warmtepomp stookt met 1300W naar 45 graden terwijl het buiten 12 graden is. Dan heb ik toch liever mijn (s)low-regeling waarbij de warmtepomp nagenoeg continu door kan stoken.

[MotorBeast]

@_JGC_ Regelingen van alle Wp's verschillen enorm. @STIMPPYYY heeft dacht ik een WeHeat. Ik zie die vaak switchen tussen stooklijn en aan/uit. Net wat je zegt, je moet een thermostaat hebben met stooklijn EN gecombineerd aan/uit als setpoint fors wordt overschreden. Zon bijvoorbeeld kan een woonkamer fors opwarmen en alleen stooklijn blijft dan gewoon doorstoken. Zweet ik hier de hut uit.

Vaillant thermostaat moduleert zelfs nog wat op de stooklijn als setpoint benaderd wordt.

[ Voor 85% gewijzigd door MotorBeast op 21-07-2026 14:45 ]

[_JGC_]

@MotorBeast Ik schrijf de mijne zelf op een ESP32. Is van oorsprong een hybride maar een aantal tweakers hebben het protocol van de buitenunit ontcijferd.

Wil komende winter ook testen met defrosts over de boiler, afgelopen winter had ik die nog niet, dan koelden de radiatoren gewoon af naar 25 graden en was je een kwartier bezig om die weer naar 35 graden te krijgen. Backup heater (2KW) heb ik straks alleen in de boiler zitten. Ketel gaat weg.

[MotorBeast]

_JGC_ schreef op dinsdag 21 juli 2026 @ 15:15:
@MotorBeast Ik schrijf de mijne zelf op een ESP32. Is van oorsprong een hybride maar een aantal tweakers hebben het protocol van de buitenunit ontcijferd.

Wil komende winter ook testen met defrosts over de boiler, afgelopen winter had ik die nog niet, dan koelden de radiatoren gewoon af naar 25 graden en was je een kwartier bezig om die weer naar 35 graden te krijgen. Backup heater (2KW) heb ik straks alleen in de boiler zitten. Ketel gaat weg.

Voor je defrost gewoon een buffervat in serie in de retour zetten van minimaal 50 liter. Hier koelen de radiatoren bij een defrost nauwelijks af. Slurpt de benodigde warmte voor defrost gewoon uit het buffervat.

[STIMPPYYY]

MotorBeast schreef op dinsdag 21 juli 2026 @ 14:40:
@_JGC_ Regelingen van alle Wp's verschillen enorm. @STIMPPYYY heeft dacht ik een WeHeat. Ik zie die vaak switchen tussen stooklijn en aan/uit. Net wat je zegt, je moet een thermostaat hebben met stooklijn EN gecombineerd aan/uit als setpoint fors wordt overschreden. Zon bijvoorbeeld kan een woonkamer fors opwarmen en alleen stooklijn blijft dan gewoon doorstoken. Zweet ik hier de hut uit.

Vaillant thermostaat moduleert zelfs nog wat op de stooklijn als setpoint benaderd wordt.

Ja bij WeHeat is dat aan/uit zoals je omscrhijft. Normale stooklijn gaat alleen uit wanneer de aanvoer hoger is dan gevraagd bij minimale modulatie.

[_JGC_]

MotorBeast schreef op dinsdag 21 juli 2026 @ 16:14:
[...]

Voor je defrost gewoon een buffervat in serie in de retour zetten van minimaal 50 liter. Hier koelen de radiatoren bij een defrost nauwelijks af. Slurpt de benodigde warmte voor defrost gewoon uit het buffervat.

Ik gooi er hier iig nog wat extra waterinhoud tegenaan:
- T20 120x50 naar T33 180x40
- T11 95x40 naar T21 100x40

Verder gaan de leidingen van 2,5 meter 26x3 naar 6 meter 32x3.
Dat het zo hard afkoelt en niet makkelijk op temperatuur komt is ook door die smalle 26mm leidingen, ik hoop dat op te lossen met 32mm leidingen. Flow is te laag, als ik 5KW vraag bij lage watertemperatuur loopt de deltaT over de warmtepomp op naar 10+ graden. Pomp van de buitenunit harder zetten resulteert vnml in meer geluid, de weerstand is gewoon te hoog.

[mr_evil08]

Termy schreef op dinsdag 21 juli 2026 @ 12:55:
[...]


De vloer kan nooit kouder zijn dan de rest (tenzij je koelt, uiteraard) dus wat bedoel je dan met een "koude vloer"?

Maar goed, ik neem ook maar even aan dat jouw huis niet naar passiefstandaarden geisoleerd is en dat van degene waar ik op reageerde wel.

De aanvoertemperatuur dusdanig laag zetten dat het precies klopt, heeft niks met passiefhuis te maken, ook bij vloerverwarmingsystemen zijn er grote verschillen.

wij doen bewust aan nachtverlaging zodat overdag de aanvoertemperatuur hoger is en daardoor de vloer warmer, het is dit of de kamerthermostaat krijgt een slinger waardoor permanent op x hoge temp zal staan.

Is een comfort issue, heeft niets met isolatie te maken.

Tot heden nog geen meerverbruik gezien, de één heft het ander weer op.

[ Voor 15% gewijzigd door mr_evil08 op 21-07-2026 17:11 ]

[MotorBeast]

_JGC_ schreef op dinsdag 21 juli 2026 @ 17:04:
[...]

Ik gooi er hier iig nog wat extra waterinhoud tegenaan:
- T20 120x50 naar T33 180x40
- T11 95x40 naar T21 100x40

Verder gaan de leidingen van 2,5 meter 26x3 naar 6 meter 32x3.
Dat het zo hard afkoelt en niet makkelijk op temperatuur komt is ook door die smalle 26mm leidingen, ik hoop dat op te lossen met 32mm leidingen. Flow is te laag, als ik 5KW vraag bij lage watertemperatuur loopt de deltaT over de warmtepomp op naar 10+ graden. Pomp van de buitenunit harder zetten resulteert vnml in meer geluid, de weerstand is gewoon te hoog.

Ik heb zelfs 22 mm. Geen probleem hier met zo'n 800 liter per uur.

[_JGC_]

MotorBeast schreef op dinsdag 21 juli 2026 @ 17:45:
[...]

Ik heb zelfs 22 mm. Geen probleem hier met zo'n 800 liter per uur.

22mm staal ja. 26x3 is 20mm binnendiameter, koppeling erin zit je op amper 17mm. Dat is redelijk veel minder dan de binnendiameter van 22mm staal.

Ik kan hier ook gewoon 1000+ liter per uur door de installatie stampen met 22mm staal, maar de warmtepomp moet het via een rietje invoeden. Handleiding spreekt over 20mm diameter minimaal.

Edit: net de 32mm koppeling opgemeten, kom op 22mm binnendiameter. Dan zal de 26mm koppeling 16mm zijn... bij staal zit de koppeling om de buis ipv in de buis.

[ Voor 13% gewijzigd door _JGC_ op 21-07-2026 18:07 ]

[MotorBeast]

_JGC_ schreef op dinsdag 21 juli 2026 @ 18:01:
[...]

22mm staal ja. 26x3 is 20mm binnendiameter, koppeling erin zit je op amper 17mm. Dat is redelijk veel minder dan de binnendiameter van 22mm staal.

Ik kan hier ook gewoon 1000+ liter per uur door de installatie stampen met 22mm staal, maar de warmtepomp moet het via een rietje invoeden. Handleiding spreekt over 20mm diameter minimaal.

Edit: net de 32mm koppeling opgemeten, kom op 22mm binnendiameter. Dan zal de 26mm koppeling 16mm zijn... bij staal zit de koppeling om de buis ipv in de buis.

Aha. Aanvoer naar verdeelpunt is hier dan weer wel 28mm.

[Maxwp]

mr_evil08 schreef op dinsdag 21 juli 2026 @ 17:08:
[...]

De aanvoertemperatuur dusdanig laag zetten dat het precies klopt, heeft niks met passiefhuis te maken, ook bij vloerverwarmingsystemen zijn er grote verschillen.

wij doen bewust aan nachtverlaging zodat overdag de aanvoertemperatuur hoger is en daardoor de vloer warmer, het is dit of de kamerthermostaat krijgt een slinger waardoor permanent op x hoge temp zal staan.

Is een comfort issue, heeft niets met isolatie te maken.

Tot heden nog geen meerverbruik gezien, de één heft het ander weer op.

Plus als je solar hebt kan je die energie overdag goed gebruiken om extra te stoken

[_JGC_]

MotorBeast schreef op dinsdag 21 juli 2026 @ 18:09:
[...]

Aha. Aanvoer naar verdeelpunt is hier dan weer wel 28mm.

Hier komen ketel en warmtepomp elk binnen op een 28-22-22 T-stuk. Die 28mm splitst zich op zolder weer op naar 2x22.
T stuk wordt een 28-22-28 en vanaf daar over naar 32mm naar de warmtepomp. Onder de leiding van de ketel zit nu nog een lus vloerverwarming, dat is straks een vulpunt, overstort en manometer, ketel weg.

Verder gaat de 22mm knel dirtmag mini het veld ruimen voor een normale dirtmag met 1" aansluitingen. Kv waarde is dubbel zoveel en ik vermijd een tweetal 28-22 overgangen.

Vriendin vindt het spannend overigens, straks zonder ketel...

Edit: buffervat zoals hierboven genoemd wordt zou niet noodzakelijk zijn. Als ik de leidingen en de vloerlus in de berging bijelkaar optel zit ik op 33 liter, daar komt nog 11 meter dubbelplaat radiator bij van 5 liter per strekkende meter, zit ik ruim boven de 75 liter inhoud wat nodig is voor een 5KW warmtepomp.

Wat vooral roet in het eten gooit is de RTL van de bijkeuken, die gaat bij 30 graden dicht, opent bij een defrost en mengt dan het "koude" water uit de vloer met het "warme" water uit de radiatoren.

[ Voor 26% gewijzigd door _JGC_ op 21-07-2026 20:05 ]