Lucht/Water warmtepomp om mee te verwarmen en te koelen #11

[Blihi]

kawouter80 schreef op dinsdag 16 september 2025 @ 16:11:
Beste Tweakers,

Eind 2023 zijn wij van het gas gegaan, en overgestapt naar een Toshiba Estia 11kW all electric warmtepomp. Dit gecombineerd met een 300L RVS boiler en een 125L buffervat.

Tijdens de aanschaf heb ik kritische vragen gesteld over o.a. de noodzaak van een buffervat en de thermosifon. Het antwoord was echter dat zij zich aan de voorgeschreven standaard van Toshiba houden. Daarom ziet de installatie er op dit moment als volgt uit:

[Afbeelding]

Nu hebben we de installatie ruim 1,5 jaar gebruikt, en ben ik zelf (o.a. door het lezen van dit topic) ook heel wat wijzer geworden. Daarom zou ik graag het systeem optimaliseren, om dit efficiënter te laten draaien.

Wat informatie over ons huis:
- 195m2 vloeroppervlak, volledig met vloerverwarming. Hiervan staat 110m2 continu open, en is uitgevoerd in 10cm hart-op-hart en 18mm buisdiameter verdeeld over 21 groepen, waarvan 16 altijd open.
- De warmtepomp staat beneden in de bijkeuken opgesteld. De aanvoerleidingen voor de vloerverwarmingverdelers lopen met 28mm stalen buis eerst naar de technische ruimte boven. Van hieruit voor de begane grond weer naar beneden.
- De boiler wordt enkel gebruikt voor de badkamer. Deze staat ook op de begane grond, de leidingen lopen met 12mm koperbuis naar boven.

Welke verbeterpunten zie ik zelf:
- Het buffervat en de extra pomp (verborgen op de foto achter het boilervat) kunnen uit het systeem verwijderd worden. De vloer heeft met 110m2 continu open genoeg buffer voor het uitvoeren van de defrosts.
- De installateur heeft mijn opmerking over de thermosifon geprobeerd op te lossen met het plaatsen van een terugslagklep. Dit is mijns inziens geen oplossing voor een thermosifon.
- Het plaatsen van een beluchter op het boilervat. De vraag is of dit nodig is, aangezien het buffervat beneden staat en er enkel water naar boven wordt gevoerd.
- Wellicht het plaatsen van enkele kogelkranen en een aftappunt bij het boilervat.

Ben ik op de goede weg met bovenstaande verbeterpunten? En hebben jullie wellicht nog andere zaken die eigenlijk anders zouden moeten/kunnen?

Alvast bedankt voor jullie input!

Buffervat moet er uit inderdaad. In het Estia topic staat veel informatie over de beste instellingen (die zijn standaard niet zo goed)

Begin eens met thermosifons rond het sww vat. Daar valt nog heel wat te halen. De aanvoer en retour moeten eerst omlaag, evenals de koud water aanvoer. De warmwaterleiding moet zo strak mogelijk langs het vat omlaag, liefst van rvs, niet van koper.

Beluchters zijn nooit nodig. Bedoel je misschien een ontluchter? Ook die is niet nodig. Als je een manier wilt om je vat te legen kun je een kogelkraan met aftap plaatsen boven het vat. Die kun je dan gebruiken om lucht in de leiding te laten bij aftappen, maar is het echt nodig?

Kogelkranen zijn ook niet nodig, toch? Wat zou het doel zijn?

[BarryH]

TeslaNerd schreef op dinsdag 16 september 2025 @ 18:50:
[...]

Het probleem zijn overshoots en inderdaad lange pendelpauzes waar mijn gezinsleden koude benen krijgen.
Ik heb het vorig stookseizoen opgelost met een eigen pendelregelaar in Home Assistant die de thermostaat omlaag zet voordat de Ta te hoog wordt en de thermostaat weer omhoog zet voordat de gezinsleden door hebben dat zij kouden benen hebben.
Ik probeer hier wat extra kennis te vergaren voor de wensenlijst die wij bij @Quatt Support kunnen inleveren

hmm. en wat is de feedback in het quatt topic? want wellicht kan je het beter daar bespreken gezien de quatt specifieke kennis aldaar.
soms kan ook de thermostaat invloed hebbn.

[kawouter80]

Blihi schreef op dinsdag 16 september 2025 @ 19:32:
[...]


Buffervat moet er uit inderdaad. In het Estia topic staat veel informatie over de beste instellingen (die zijn standaard niet zo goed)

Begin eens met thermosifons rond het sww vat. Daar valt nog heel wat te halen. De aanvoer en retour moeten eerst omlaag, evenals de koud water aanvoer. De warmwaterleiding moet zo strak mogelijk langs het vat omlaag, liefst van rvs, niet van koper.

Beluchters zijn nooit nodig. Bedoel je misschien een ontluchter? Ook die is niet nodig. Als je een manier wilt om je vat te legen kun je een kogelkraan met aftap plaatsen boven het vat. Die kun je dan gebruiken om lucht in de leiding te laten bij aftappen, maar is het echt nodig?

Kogelkranen zijn ook niet nodig, toch? Wat zou het doel zijn?

Bedankt voor je reactie. Ik ben al enige tijd actief in het Estia topic, deze vraag vond ik beter in het algemene L/W topic passen.

Jouw instellingen waren mijn uitgangspunt, deze heb ik aangepast voor mijn specifieke situatie. De standaard instellingen zijn inderdaad niet de beste.

De eerste actie is het weghalen van het buffervat en de extra pomp. Enkel moet ik eerst even kijken hoe ik het buffervat leeg ga krijgen voordat ik deze afkoppel.

De volgende stap is de thermosifon. Ik zal deze aanleggen in RVS voor zowel de koud als warmwaterleiding. Hopelijk blijft al het water in de leiding wanneer ik geen kranen open zet, en natuurlijk de hoofdkraan dicht.

Ik wil graag een aftappunt tussen de koud water aansluiting van de boiler en een afsluiter. Mocht het nodig zijn het vat leeg te laten lopen, dan gaat dit op deze manier een stuk makkelijker. Hoe ga ik anders 300L water uit dat vat krijgen? Ik zit er aan te denken om een (drinkwater-) kogelkraan met aftappunt op te nemen in het verticale (thermosifon-) gedeelte van de koudwaterleiding. Mocht de boiler leeg moeten dan hoeft niet het water voor het gehele huis eraf.
Ik bedoel echt een beluchter, om vacuüm trekken van de boiler te voorkomen. Hierover is in dit topic al veel gediscussieerd. Echter, vraag ik mij af of deze in mijn situatie, met de boiler beneden en de aanvoer van warm water enkel naar boven, wel nodig is. In de omgekeerde situatie is dit in ieder geval wel aan te raden.

Wellicht kan iemand anders licht schijnen op de noodzaak voor een beluchter in mijn situatie.

[mr_evil08]

kawouter80 schreef op woensdag 17 september 2025 @ 10:33:
[...]
De eerste actie is het weghalen van het buffervat en de extra pomp. Enkel moet ik eerst even kijken hoe ik het buffervat leeg ga krijgen voordat ik deze afkoppel.

Afgiftepunten dicht en dan gewoon CV stuk laten leeglopen?
Vaak heeft de vloerverwarmingsverdeler beneden wel een tappunt waar een tuinslang op kan.

En anders gewoon de bout stuk losdraaien en een emmertje met handdoek eronder, niet meteen direct eraf trekken want dan wordt het een waterval. ;-)

[ Voor 17% gewijzigd door mr_evil08 op 17-09-2025 12:03 ]

[Naalroc]

kawouter80 schreef op woensdag 17 september 2025 @ 10:33:

Ik bedoel echt een beluchter, om vacuüm trekken van de boiler te voorkomen.

Hoe krijg je vacuum in de cilinder, als hij op de begane grond staat?

[Naalroc]

kawouter80 schreef op woensdag 17 september 2025 @ 10:33:
Ik zit er aan te denken om een (drinkwater-) kogelkraan met aftappunt op te nemen in het verticale (thermosifon-) gedeelte van de koudwaterleiding. Mocht de boiler leeg moeten dan hoeft niet het water voor het gehele huis eraf.

Die zit er toch al als het goed is: De inlaatcombinatie heeft er al eentje.

[Martin7182]

Naalroc schreef op woensdag 17 september 2025 @ 12:11:
[...]

Hoe krijg je vacuum in de cilinder, als hij op de begane grond staat?

Opwarmen, dan kraan van de inlaatcombinatie dichtdraaien en wachten tot het vat afkoelt.

@kawouter80 een aftappunt mag wel tussen inlaatcombi en boilervat, maar een afluitkraan zeker niet! De inlaatcombinatie heeft al een afsluiter.

[GvNL]

Sinds begin augustus zijn wij bezig om te onderzoeken hoe wij kunnen overstappen op een all-electric warmtepomp. Betreft 103 m2 hoekwoning uit 1987, energielabel B en in principe redelijke isolatiewaarden en HR++-glas. Via een bedrijf uitgekomen op een LG Therma V R290 9 kW, vervangen van verdeler vloerverwarming, vervanging van een aantal radiatoren. Het plaatje zag er goed uit.

Inmiddels zijn ze begonnen met het maken van een plan van aanpak. De installateur is daarvoor bij ons thuis geweest. Hij heeft geconstateerd dat de leidingen te dun zijn. Vanaf de 22 mm hoofdleiding in slaapkamer 1, gaat deze over in een 15 mm leiding vanaf slaapkamer 2 die via slaapkamer 3 naar beneden gaat. In de woonkamer is deze 15 mm leiding aangesloten op een 16 mm leiding naar de verdeler van de vloerverwarming. Op de benedenverdieping van 50 m2 hebben we overal vloerverwarming.

Inmiddels heb ik bericht gekregen van het bedrijf en zij adviseren om een warmtepomp te kiezen van het merk Powerworld, omdat die op hoge temperaturen kan draaien. Ik denk hierover na, maar overweeg om het geheel te annuleren en alsnog een nieuwe cv-ketel aan te schaffen. Een warmtepomp op hoge temperaturen is inefficiënt en er is weinig te vinden over het merk Powerworld. Ik vraag me echter af of er niet nog een oplossing is, namelijk de leidingen die nu 15 mm zijn in de slaapkamers verzwaren tot aan de 16 mm leiding die naar de verdeler van de vloerverwarming gaat. Het nadeel is wel dat dit weer schade oplevert aan net gestucte muren en mijn nieuwe vloer…

Hoe zien jullie dit? Ik wil graag over op all-electric, maar helaas lijkt een cv-ketel nu toch de beste optie voor de komende 15 jaar. Jammer dat ik dit van de leidingen niet eerder wist, want anders had ik de vloerverwarming laten aanleggen met een dikkere leiding en de verzwaring vanaf de bovenverdieping ook laten doen.

[dunklefaser]

@GvNL Heb je het FAQ-topic al ontdekt? - Hier staat een heleboel informatie van tweakers (ook uit de praktijk).
Verder - om te beginnen: Wat is het huidige gasverbruik voor verwarmen en warm water?
Wat is het huidige stookregime? (aanvoer-/retour-/kamertemperaturen)?
Maximale aanvoertemperatuur?
Type verdeler is waarschijnlijk een conventionele mengende met eigen circulatiepomp.
Warmtepomp => pomploze, niet mengende verdeler
Alles na te lezen in het faq-topic
... Misschien op een gegeven moment een eigen topic openen als wp weer wat concreter wordt.
Er zijn ook een aantal merkspecifieke topics voor specifieke vragen.

[ Voor 10% gewijzigd door dunklefaser op 17-09-2025 13:07 ]

[RonJ]

GvNL schreef op woensdag 17 september 2025 @ 12:42:
Sinds begin augustus zijn wij bezig om te onderzoeken hoe wij kunnen overstappen op een all-electric warmtepomp. Betreft 103 m2 hoekwoning uit 1987, energielabel B en in principe redelijke isolatiewaarden en HR++-glas. Via een bedrijf uitgekomen op een LG Therma V R290 9 kW, vervangen van verdeler vloerverwarming, vervanging van een aantal radiatoren. Het plaatje zag er goed uit.

Inmiddels zijn ze begonnen met het maken van een plan van aanpak. De installateur is daarvoor bij ons thuis geweest. Hij heeft geconstateerd dat de leidingen te dun zijn. Vanaf de 22 mm hoofdleiding in slaapkamer 1, gaat deze over in een 15 mm leiding vanaf slaapkamer 2 die via slaapkamer 3 naar beneden gaat. In de woonkamer is deze 15 mm leiding aangesloten op een 16 mm leiding naar de verdeler van de vloerverwarming. Op de benedenverdieping van 50 m2 hebben we overal vloerverwarming.

Inmiddels heb ik bericht gekregen van het bedrijf en zij adviseren om een warmtepomp te kiezen van het merk Powerworld, omdat die op hoge temperaturen kan draaien. Ik denk hierover na, maar overweeg om het geheel te annuleren en alsnog een nieuwe cv-ketel aan te schaffen. Een warmtepomp op hoge temperaturen is inefficiënt en er is weinig te vinden over het merk Powerworld. Ik vraag me echter af of er niet nog een oplossing is, namelijk de leidingen die nu 15 mm zijn in de slaapkamers verzwaren tot aan de 16 mm leiding die naar de verdeler van de vloerverwarming gaat. Het nadeel is wel dat dit weer schade oplevert aan net gestucte muren en mijn nieuwe vloer…

Hoe zien jullie dit? Ik wil graag over op all-electric, maar helaas lijkt een cv-ketel nu toch de beste optie voor de komende 15 jaar. Jammer dat ik dit van de leidingen niet eerder wist, want anders had ik de vloerverwarming laten aanleggen met een dikkere leiding en de verzwaring vanaf de bovenverdieping ook laten doen.

Wat @dunklefaser hierboven vraagt qua basis achtergrond informatie zou helpen. Een 9kW voelt zonder de verdere feiten te kennen voor mij nogal overbemeten voor 103m2 met label B.

Ik zou iig je verlies pakken en de leidingen verzwaren verdikken (en dan het liefst meteen naar 28/32mm tussen WP en vloerverwarming) en/of kijken of je een alternatieve route/splitsing kan aanbrengen richting de vvw-verdeler. Je hebt geen kruipruimte begrijp ik?

Een paar sleuven in de muur afsmeren (neem aan dat je dat bedoeld met schade aan de muur) en een groter gaatje door de vloer? zijn iig toch wel te overzien op zo'n project/uitgave? Dat zou voor mij geen onoverkomelijke reden zijn om maar weer 20 jaar teveel aan gas uit te gaan geven.

Maar ik zou toch ook nog eens goed overwegen om een andere installateur te zoeken die wel beter weet waar ze mee bezig zijn, aangezien deze nu ineens aankomen met het vrij bijzondere advies om een "HT-pomp" van een of ander onbekend C-merk te nemen, die dan met een enorm hoge aanvoertemperatuur (en dito rendement) een te krap bemeten leidingnet zou moeten compenseren.

De LG Therma V R290 -IS- namelijk in feite al een HT warmtepomp, die kan gewoon tot 75C maken als het moet (maar liever niet dus). Ik snap niet helemaal waarom een ander merk/type dan ineens soulaas zou bieden. Dat klinkt eerder alsof ze dan naar een duurder type van LG zouden moeten met iets meer vermogen en geen zin hebben om die marge in te leveren en dan maar met een goedkopere WP gaan werken voor dezelfde prijs. Maar dat is ook weer raar, want overschakelen op een veel hogere aanvoertemperatuur zou betekenen dat je ook de radiatoren en verdeler niet hoeft te vervangen, dus dat zou ze juist meer marge moeten opleveren, ook bij een evt. zwaardere LG. Ik kan eigenlijk geen enkele reden bedenken waarom ze "ineens" van LG af zouden moeten. Of dat een ander merk/type ineens veel hogere temperaturen zou kunnen leveren, want dat is helemaal niet zo.

Wat wel zou helpen is als je naast bovenstaande vragen even een grof plaatje maakt van hoe de leidingen nu precies lopen en straks komen te lopen. Ik neem bijv. aan dat die radiatoren in de slaapkamer allemaal parallel aan het leidingwerk zijn aangesloten? Waar wordt de LG warmtepomp op de bestaande situatie aangesloten?

[ Voor 8% gewijzigd door RonJ op 17-09-2025 14:11 ]

[Andrehj]

@GvNL Maak even een eigen topic volgens de instructies uit bovengenoemde FAQ. Dan blijft de info bij elkaar.
9 kW op een 100 m² hoekwoning is wat mij betreft al een flinke rode vlag, dus enige aandacht is hier nog wel nodig...

[ Voor 40% gewijzigd door Andrehj op 17-09-2025 14:22 ]

[ThinkPad]

"Why not both ?"

[kawouter80]

Naalroc schreef op woensdag 17 september 2025 @ 12:11:
[...]

Hoe krijg je vacuum in de cilinder, als hij op de begane grond staat?

Daarom vroeg ik mij inderdaad af of dit op mijn situatie betrekking had. Maar ik geloof dat het antwoord nee is.

Naalroc schreef op woensdag 17 september 2025 @ 12:16:
[...]

Die zit er toch al als het goed is: De inlaatcombinatie heeft er al eentje.

Hier heb je helemaal gelijk in, dit heb ik over het hoofd gezien.

Kan ik, om het mezelf een beetje makkelijk te maken, dit gebruiken om de thermosifon aan te leggen?
https://www.warmteservice...lengte-100-cm-/p/A0142655

Om hierna weer over te schakelen naar koper.

[Zwartoog]

kawouter80 schreef op woensdag 17 september 2025 @ 16:26:
[...]


Daarom vroeg ik mij inderdaad af of dit op mijn situatie betrekking had. Maar ik geloof dat het antwoord nee is.
[...]


Hier heb je helemaal gelijk in, dit heb ik over het hoofd gezien.

Kan ik, om het mezelf een beetje makkelijk te maken, dit gebruiken om de thermosifon aan te leggen?
https://www.warmteservice...lengte-100-cm-/p/A0142655

Om hierna weer over te schakelen naar koper.

Ik kan geen enkele informatie vinden over de geschiktheid voor warm sanitair water. Niet alle flexslangen zijn geschikt voor alle toepassingen (CV moet bijvoorbeeld duurzaam zuurstofdicht zijn). Ikzelf bestel altijd bij Easyfitt, die zijn helder over bij welke toepassing welk materiaal nodig is, en maken op maat.

Ik heb zelf ook een stukje flexslang ertussen om de geleiding via koper te ontkoppelen.

[GvNL]

dunklefaser schreef op woensdag 17 september 2025 @ 13:03:
@GvNL Heb je het FAQ-topic al ontdekt? - Hier staat een heleboel informatie van tweakers (ook uit de praktijk).
Verder - om te beginnen: Wat is het huidige gasverbruik voor verwarmen en warm water?
Wat is het huidige stookregime? (aanvoer-/retour-/kamertemperaturen)?
Maximale aanvoertemperatuur?
Type verdeler is waarschijnlijk een conventionele mengende met eigen circulatiepomp.
Warmtepomp => pomploze, niet mengende verdeler
Alles na te lezen in het faq-topic
... Misschien op een gegeven moment een eigen topic openen als wp weer wat concreter wordt.
Er zijn ook een aantal merkspecifieke topics voor specifieke vragen.

Dankjewel. De FAQ kende ik al. Ik besef dat ik eerder eens een topic had geopend. Ik zal deze update daar plaatsen. Huidige gasverbruik ken ik niet, maar schat 1000 m3 per jaar. Aanvoer heb ik op 60 graden gezet, maar de winter moet nog beginnen voordat ik weet hoe het gaat. Er is wel een warmteverliesberekening gemaakt en daarin kon uitgegaan worden van 7 kW. Huidige verdeler is met een pomp. Deze zou normaalgesproken vervangen worden, maar nu zeggen ze dat het niet meer hoeft omdat er een HT warmtepomp moet komen. Ik heb hier grote twijfels bij. Ik ben geen technicus, maar na alle informatie die ik hier op Tweakers heb ingewonnen, weet ik dat je gewoon een zo laag mogelijke aavoertemperatuur moet willen.

[GvNL]

RonJ schreef op woensdag 17 september 2025 @ 14:05:
[...]


Wat @dunklefaser hierboven vraagt qua basis achtergrond informatie zou helpen. Een 9kW voelt zonder de verdere feiten te kennen voor mij nogal overbemeten voor 103m2 met label B.

Ik zou iig je verlies pakken en de leidingen verzwaren verdikken (en dan het liefst meteen naar 28/32mm tussen WP en vloerverwarming) en/of kijken of je een alternatieve route/splitsing kan aanbrengen richting de vvw-verdeler. Je hebt geen kruipruimte begrijp ik?

Een paar sleuven in de muur afsmeren (neem aan dat je dat bedoeld met schade aan de muur) en een groter gaatje door de vloer? zijn iig toch wel te overzien op zo'n project/uitgave? Dat zou voor mij geen onoverkomelijke reden zijn om maar weer 20 jaar teveel aan gas uit te gaan geven.

Maar ik zou toch ook nog eens goed overwegen om een andere installateur te zoeken die wel beter weet waar ze mee bezig zijn, aangezien deze nu ineens aankomen met het vrij bijzondere advies om een "HT-pomp" van een of ander onbekend C-merk te nemen, die dan met een enorm hoge aanvoertemperatuur (en dito rendement) een te krap bemeten leidingnet zou moeten compenseren.

De LG Therma V R290 -IS- namelijk in feite al een HT warmtepomp, die kan gewoon tot 75C maken als het moet (maar liever niet dus). Ik snap niet helemaal waarom een ander merk/type dan ineens soulaas zou bieden. Dat klinkt eerder alsof ze dan naar een duurder type van LG zouden moeten met iets meer vermogen en geen zin hebben om die marge in te leveren en dan maar met een goedkopere WP gaan werken voor dezelfde prijs. Maar dat is ook weer raar, want overschakelen op een veel hogere aanvoertemperatuur zou betekenen dat je ook de radiatoren en verdeler niet hoeft te vervangen, dus dat zou ze juist meer marge moeten opleveren, ook bij een evt. zwaardere LG. Ik kan eigenlijk geen enkele reden bedenken waarom ze "ineens" van LG af zouden moeten. Of dat een ander merk/type ineens veel hogere temperaturen zou kunnen leveren, want dat is helemaal niet zo.

Wat wel zou helpen is als je naast bovenstaande vragen even een grof plaatje maakt van hoe de leidingen nu precies lopen en straks komen te lopen. Ik neem bijv. aan dat die radiatoren in de slaapkamer allemaal parallel aan het leidingwerk zijn aangesloten? Waar wordt de LG warmtepomp op de bestaande situatie aangesloten?

Op basis van een warmteverliesberekening zou een 7 kW warmtepomp voldoende moeten zijn. Bedrijf geeft aan dat 9 kW verstandiger is en goed moet passen. We hebben een kruipruimte, maar is veel veel breekwerk nodig om de leidingen op een andere manier naar de verdeler krijgen. In de vloer zit er 16mm leiding naar de verdeler, die komt boven de vloer uit in een hoek. Vanaf daar gaat die over op 15 mm. Ik kan het heel traject van 15 mm tot aan de hoofdleiding van 22 mm wel laten vervangen. Dat neem ik in overweging. Nog steeds zal de 16 mm leiding dan de beperkende factor blijven. Die is niet te vervangen meer.

Ze stellen inderdaad dat de verdeler niet meer vervangen hoeft te worden. Waarom zij dit onbekende merk nu adviseren, is mij echt een raadsel. Op papier kan de LG zelfs de hogere aanvoertemperatuur bereiken bij een lagere buitentemperatuur. Dit is dus een vreemd verhaal.

De leiding die door de slaapkamers loopt, loopt onder de radiatoren door. Dus daar zitten kleine aftakkingen naar die radiatoren.

[SebastiaanPs]

@GvNL
Deel dan even een link naar je topic

[GvNL]

SebastiaanPs schreef op woensdag 17 september 2025 @ 20:16:
@GvNL
Deel dan even een link naar je topic

Dat is wel handig, ja… Hierbij! All-electric warmtepomp in hoekwoning 1987

[Technician-]

Volgens enkele fabrikanten, staat in de manual dat je periodiek je CV water moet laten analyseren. En dan na uitkomst behandelen met inhibitor.

Ik denk dat in de toekomst veel meer gaat gebeuren en een bron van storingen wordt in met name lage temp installaties.

Ik zie in installaties die draaien op max 35C zoals met volledige vloerverwarming soms veel prut in het water.
Door deze temp die ideaal is voor algen en bacteriegroei kan de aangroei flink hoog zijn.
Dit resulteert op termijn in verstopte volumeregelaars en afsluitertjes op de vloerverwarming en de kleine kanalen in de warmtewisselaar van de warmtepomp kunnen dichtslibben.

Fernox, sentinel, spiro verkopen allemaal wel van die lege monsterflesjes die je kunt opsturen voor analyse (even flesje aftappen uit een aftappunt of ontluchter)

[marcop23]

Technician- schreef op woensdag 17 september 2025 @ 20:35:
Ik zie in installaties die draaien op max 35C zoals met volledige vloerverwarming soms veel prut in het water.
Door deze temp die ideaal is voor algen en bacteriegroei kan de aangroei flink hoog zijn.

Hoe kunnen er algen of bacteriën groeien in zuurstofloos water? Er is ook geen daglicht o.i.d.

[MrN86]

Ik ben voor een nieuwbouwwoning aan het kijken of de voorgestelde warmtepomp goed gedimensioneerd is voor de vloerverwarming die geplaatst zal worden. Van Begetube krijgen we een legplan met daarbij het debiet van de vloerverwarming uitgedrukt in liter per minuut.

Nu wil ik kijken of mijn warmtepomp voldoende debiet kan leveren. Moet ik dan kijken naar de flow van de buitenunit of die van de binnenunit? In het databook van Mitsubishi (een split unit) vind ik voor mijn binnenunit een flow rate primary circuit terug van 36.9 liter per minuut. De buitenunit spreekt van een water flow rate van 7.2 to 22.9 liter per minuut. Welke waarde is nu relevant?

[Technician-]

marcop23 schreef op woensdag 17 september 2025 @ 20:42:
[...]

Hoe kunnen er algen of bacteriën groeien in zuurstofloos water? Er is ook geen daglicht o.i.d.

Omdat bepaalde bacteriën en alg zich heeft aangepast aan extreem lage zuurstofwaarden, omdat door microlekkages, niet difussiedichte leidingen, of bv te lage drukken en onderdrukken icm met bv een automatische ontluchter er zuurstofintrede kan optreden.
Zeker bij hogere huizen waar bv op de bovenste verdieping automatisch ontluchter zitten en bv ongemerkt het expansievat slecht is kan daar een onderdruk optreden en zuigt deze lucht aan .

[dunklefaser]

Technician- schreef op woensdag 17 september 2025 @ 21:04:
[...]

Omdat bepaalde bacteriën en alg zich heeft aangepast aan extreem lage zuurstofwaarden, omdat door microlekkages, niet difussiedichte leidingen, of bv te lage drukken en onderdrukken icm met bv een automatische ontluchter er zuurstofintrede kan optreden.
Zeker bij hogere huizen waar bv op de bovenste verdieping automatisch ontluchter zitten en bv ongemerkt het expansievat slecht is kan daar een onderdruk optreden en zuigt deze lucht aan .

Als je al enkele jaren met lage temperaturen en een gewone cv-combiketel stookt en bij de overgang naar een warmtepomp geen (grotere) vervuiling van het cv-water vastgesteld wordt zijn deze additieven niet nodig.
Het ingebouwde vuilfilter in de warmtepomp of binnenunit is dan vaak voldoende - wel regelmatig checken.
Mijn oud cv-water (max. temp. 38/30) was iig helder en had ook geen bacteriën (meer).

[Technician-]

dunklefaser schreef op woensdag 17 september 2025 @ 21:30:
[...]

Als je al enkele jaren met lage temperaturen en een gewone cv-combiketel stookt en bij de overgang naar een warmtepomp geen (grotere) vervuiling van het cv-water vastgesteld wordt zijn deze additieven niet nodig.
Het ingebouwde vuilfilter in de warmtepomp of binnenunit is dan vaak voldoende - wel regelmatig checken.
Mijn oud cv-water (max. temp. 38/30) was iig helder en had ook geen bacteriën (meer).

Cv-Ketel of warmtepomp maakt niet veel uit nee.
LTV is LTV.

Toch zie ik wel vaker dat het niet goed zit.

[SebastiaanPs]

Technician- schreef op woensdag 17 september 2025 @ 22:14:
[...]

Cv-Ketel of warmtepomp maakt niet veel uit nee.
LTV is LTV.

Toch zie ik wel vaker dat het niet goed zit.

Alleen bij installaties met automatische ontluchters?
En zie het bij het schoonmaken van de vuilfilters en aan de flowmeters van je vvw verdeler?

[Technician-]

SebastiaanPs schreef op woensdag 17 september 2025 @ 22:24:
[...]

Alleen bij installaties met automatische ontluchters?
En zie het bij het schoonmaken van de vuilfilters en aan de flowmeters van je vvw verdeler?

Ik zie dat voornamelijk in de flowmeters idd, sommige locaties worden die binnen een maand pikzwart. Een vuilfilter doet te weinig daartegen want die haalt weinig zwevende deeltjes uit.

Eigenlijk is een magneetfilter zonder fijn nazorg filter zinloos in een installatie met kunststof / rvs

Zuurstof kan overal insluipen, oudere afsluiters (gedroogde kering) harde fiberringen, zwetende knelringen, uitgedroogde O-ringen.

[ Voor 10% gewijzigd door Technician- op 17-09-2025 22:30 ]

[RonJ]

Misschien moet ik toch eens de hele installatie flushen dan. Maar heb recent nog (na 4 jaar in bedrijf, maar doe het jaarlijks) het magneetfilter uitgespoeld en daar kwam kraakhelder water uit. De flowmeters zijn ook gewoon helder.

[RonJ]

GvNL schreef op woensdag 17 september 2025 @ 20:15:
[...]


Op basis van een warmteverliesberekening zou een 7 kW warmtepomp voldoende moeten zijn. Bedrijf geeft aan dat 9 kW verstandiger is en goed moet passen. We hebben een kruipruimte, maar is veel veel breekwerk nodig om de leidingen op een andere manier naar de verdeler krijgen. In de vloer zit er 16mm leiding naar de verdeler, die komt boven de vloer uit in een hoek. Vanaf daar gaat die over op 15 mm. Ik kan het heel traject van 15 mm tot aan de hoofdleiding van 22 mm wel laten vervangen. Dat neem ik in overweging. Nog steeds zal de 16 mm leiding dan de beperkende factor blijven. Die is niet te vervangen meer.

Ze stellen inderdaad dat de verdeler niet meer vervangen hoeft te worden. Waarom zij dit onbekende merk nu adviseren, is mij echt een raadsel. Op papier kan de LG zelfs de hogere aanvoertemperatuur bereiken bij een lagere buitentemperatuur. Dit is dus een vreemd verhaal.

De leiding die door de slaapkamers loopt, loopt onder de radiatoren door. Dus daar zitten kleine aftakkingen naar die radiatoren.

Waarom is een 9 dan precies verstandiger? Die hebben namelijk meestal een heel groot nadeel en dat is dat ze veel minder ver terug kunnen moduleren dan bijv. een 7 of 8kW model. Het gevolg is dan veel gependel en een lager rendement. Een 9 is echt zwaar overbemeten voor het genoemde gasverbruik.

En ik zou toch nog eens heel goed nadenken of dat breek/boorwerk via de kruipruimte écht geen optie is. Een split met aparte (22-28mm) aanvoerleiding naar de vloerverwarming en via de 22mm naar boven zal echt véél beter presteren. Boven kan je denk ik dan de boel gewoon zo laten, ik zou het iig proberen met de huidige leidingen.

[ Voor 3% gewijzigd door RonJ op 18-09-2025 08:08 ]

[STIMPPYYY]

RonJ schreef op donderdag 18 september 2025 @ 08:04:
[...]


Waarom is een 9 dan precies verstandiger? Die hebben namelijk meestal een heel groot nadeel en dat is dat ze veel minder ver terug kunnen moduleren dan bijv. een 7 of 8kW model. Het gevolg is dan veel gependel en een lager rendement. Een 9 is echt zwaar overbemeten voor het genoemde gasverbruik.

En ik zou toch nog eens heel goed nadenken of dat breek/boorwerk via de kruipruimte écht geen optie is. Een split met aparte (22-28mm) aanvoerleiding naar de vloerverwarming en via de 22mm naar boven zal echt véél beter presteren. Boven kan je denk ik dan de boel gewoon zo laten, ik zou het iig proberen met de huidige leidingen.

Ligt er natuurlijk een beetje aan welk type warmtepomp je pakt. 9kW kunnen ze hebben geadviseerd omdat deze bij lagere temperaturen (-7 of -10) wel het benodigde vermogen kan leveren.

[manusjevanalles]

RonJ schreef op donderdag 18 september 2025 @ 08:00:
Misschien moet ik toch eens de hele installatie flushen dan. Maar heb recent nog (na 4 jaar in bedrijf, maar doe het jaarlijks) het magneetfilter uitgespoeld en daar kwam kraakhelder water uit. De flowmeters zijn ook gewoon helder.

Interessant. Ik heb vorig jaar een magneet-/vuilfilter geïnstalleerd, nadat de installatie 6 jaar had gedraaid zonder. We hebben overal meerlagenbuis (behalve 30cm stukje koper) en RVS verdelers. Bij de eerste "oogst" kwam er best veel magnetisch vuil uit. De flowmeteters van de vloerlussen die open staan zijn ook behoorlijk vies, de dichte groepen zijn nog kraakhelder.

[RonJ]

STIMPPYYY schreef op donderdag 18 september 2025 @ 09:04:
[...]


Ligt er natuurlijk een beetje aan welk type warmtepomp je pakt. 9kW kunnen ze hebben geadviseerd omdat deze bij lagere temperaturen (-7 of -10) wel het benodigde vermogen kan leveren.

Ja eens hoor, het typeplaatje komt lang niet altijd overeen met wat een unit daadwerkelijk levert, je moet altijd kijken wat ie bij -7/-10 doet, dat is het enige relevante maximaalvermogen (want bij hogere temperaturen heb je het niet nodig). De LG Therma V 9 doet ook precies 9 bij die temperaturen, dus in dit geval is ie echt oversized.

[RonJ]

manusjevanalles schreef op donderdag 18 september 2025 @ 09:07:
[...]


Interessant. Ik heb vorig jaar een magneet-/vuilfilter geïnstalleerd, nadat de installatie 6 jaar had gedraaid zonder. We hebben overal meerlagenbuis (behalve 30cm stukje koper) en RVS verdelers. Bij de eerste "oogst" kwam er best veel magnetisch vuil uit. De flowmeteters van de vloerlussen die open staan zijn ook behoorlijk vies, de dichte groepen zijn nog kraakhelder.

Ben toch wel benieuwd waar dat dan vandaan komt. Hier doe ik het elk jaar en er is nog nooit echt wat uitgekomen. Ook alles in MLB + koper rondom de WP en een kunststof verdeler, alles staat hier altijd open.

Heb je ook een Boilervat aan de WP? Misschien helpt dat hier wel, hoewel de CV-aanvoertemperatuur vrijwel altijd 26C is (met heel af en toe 29-30 bij strenge vorst), gaat een deel van het water toch dagelijks even naar >50C.

[Seafarer]

manusjevanalles schreef op donderdag 18 september 2025 @ 09:07:
[...]


Interessant. Ik heb vorig jaar een magneet-/vuilfilter geïnstalleerd, nadat de installatie 6 jaar had gedraaid zonder. We hebben overal meerlagenbuis (behalve 30cm stukje koper) en RVS verdelers. Bij de eerste "oogst" kwam er best veel magnetisch vuil uit. De flowmeteters van de vloerlussen die open staan zijn ook behoorlijk vies, de dichte groepen zijn nog kraakhelder.

Dus 6 jaar geleden heb je alles in een keer geplaatst? Of waren er al bestaande stukken?
Waar komt die roest dan vandaan, boiler met stalen spiraal, of hygiene boiler met kapotte coating.


Gewoon even een losse flodder: er zijn magneet filters en magneet vuilafscheiders.

[GvNL]

RonJ schreef op donderdag 18 september 2025 @ 08:04:
[...]


Waarom is een 9 dan precies verstandiger? Die hebben namelijk meestal een heel groot nadeel en dat is dat ze veel minder ver terug kunnen moduleren dan bijv. een 7 of 8kW model. Het gevolg is dan veel gependel en een lager rendement. Een 9 is echt zwaar overbemeten voor het genoemde gasverbruik.

En ik zou toch nog eens heel goed nadenken of dat breek/boorwerk via de kruipruimte écht geen optie is. Een split met aparte (22-28mm) aanvoerleiding naar de vloerverwarming en via de 22mm naar boven zal echt véél beter presteren. Boven kan je denk ik dan de boel gewoon zo laten, ik zou het iig proberen met de huidige leidingen.

Zij geven aan dat met 9 kW het risico wordt verkleind dat het huis op koude dagen niet warm wordt.

Ik heb nog even nagedacht over een aanvoerroute via de kruipruimte. Nu loopt er dus een verwarmingsbuis vanuit een slaapkamer via het plafond mijn woonkamer in. Deze buis gaat uiteindelijk de vloer in en door de vloer heen naar de verdeler. Een idee kan zijn om deze buizen bij de verdeler af te doppen en een nieuwe leiding door de kruipruimte te leggen naar de buizen die nu naar het plafond gaan. Die moeten dan vervangen worden. Het kan wel riskant zijn met boren aan die zijde, vanwege de vloerverwarming die daar loopt, maar ik denk dat er genoeg ruimte is.

Een alternatief is een nieuwe 22 mm leiding vanuit zolder aanleggen en door een koof in mijn badkamer laten lopen. Daarvoor moet de betegelde koof worden opengebroken in mijn badkamer en een gepleisterde koof in de wc. Dat is op dit moment echter niet aantrekkelijk. Wanneer we de badkamer gaan renoveren, binnen 2 tot 5 jaar, is het wel een logisch moment om de boel open te breken. Met deze variant is er geen risico voor de vloerverwarmingsbuizen.

[GvNL]

GvNL schreef op donderdag 18 september 2025 @ 10:38:
[...]


Zij geven aan dat met 9 kW het risico wordt verkleind dat het huis op koude dagen niet warm wordt.

Ik heb nog even nagedacht over een aanvoerroute via de kruipruimte. Nu loopt er dus een verwarmingsbuis vanuit een slaapkamer via het plafond mijn woonkamer in. Deze buis gaat uiteindelijk de vloer in en door de vloer heen naar de verdeler. Een idee kan zijn om deze buizen bij de verdeler af te doppen en een nieuwe leiding door de kruipruimte te leggen naar de buizen die nu naar het plafond gaan. Die moeten dan vervangen worden. Het kan wel riskant zijn met boren aan die zijde, vanwege de vloerverwarming die daar loopt, maar ik denk dat er genoeg ruimte is.

Een alternatief is een nieuwe 22 mm leiding vanuit zolder aanleggen en door een koof in mijn badkamer laten lopen. Daarvoor moet de betegelde koof worden opengebroken in mijn badkamer en een gepleisterde koof in de wc. Dat is op dit moment echter niet aantrekkelijk. Wanneer we de badkamer gaan renoveren, binnen 2 tot 5 jaar, is het wel een logisch moment om de boel open te breken. Met deze variant is er geen risico voor de vloerverwarmingsbuizen. En ook niet voor de nieuw gestucte muren en nieuwe vloer in de andere kamers.

[manusjevanalles]

Seafarer schreef op donderdag 18 september 2025 @ 10:14:
[...]

Dus 6 jaar geleden heb je alles in een keer geplaatst? Of waren er al bestaande stukken?
Waar komt die roest dan vandaan, boiler met stalen spiraal, of hygiene boiler met kapotte coating.


Gewoon even een losse flodder: er zijn magneet filters en magneet vuilafscheiders.

Klopt, betreft nieuwbouw met alleen vww. Wel een forse boiler, geen buffer. Heb ook geen idee waar het vandaan komt. Misschien uit de spiraal van de boiler? Geen idee wat voor materiaal dat is.

[RonJ]

GvNL schreef op donderdag 18 september 2025 @ 10:38:
[...]


Zij geven aan dat met 9 kW het risico wordt verkleind dat het huis op koude dagen niet warm wordt.

Ik heb nog even nagedacht over een aanvoerroute via de kruipruimte. Nu loopt er dus een verwarmingsbuis vanuit een slaapkamer via het plafond mijn woonkamer in. Deze buis gaat uiteindelijk de vloer in en door de vloer heen naar de verdeler. Een idee kan zijn om deze buizen bij de verdeler af te doppen en een nieuwe leiding door de kruipruimte te leggen naar de buizen die nu naar het plafond gaan. Die moeten dan vervangen worden. Het kan wel riskant zijn met boren aan die zijde, vanwege de vloerverwarming die daar loopt, maar ik denk dat er genoeg ruimte is.

Een alternatief is een nieuwe 22 mm leiding vanuit zolder aanleggen en door een koof in mijn badkamer laten lopen. Daarvoor moet de betegelde koof worden opengebroken in mijn badkamer en een gepleisterde koof in de wc. Dat is op dit moment echter niet aantrekkelijk. Wanneer we de badkamer gaan renoveren, binnen 2 tot 5 jaar, is het wel een logisch moment om de boel open te breken. Met deze variant is er geen risico voor de vloerverwarmingsbuizen.

Ik reageer even in je eigen topic, anders blijven we de discussie op 2 plekken voeren.

[Technician-]

RonJ schreef op donderdag 18 september 2025 @ 08:04:
[...]


Waarom is een 9 dan precies verstandiger? Die hebben namelijk meestal een heel groot nadeel en dat is dat ze veel minder ver terug kunnen moduleren dan bijv. een 7 of 8kW model. Het gevolg is dan veel gependel en een lager rendement. Een 9 is echt zwaar overbemeten voor het genoemde gasverbruik.

En ik zou toch nog eens heel goed nadenken of dat breek/boorwerk via de kruipruimte écht geen optie is. Een split met aparte (22-28mm) aanvoerleiding naar de vloerverwarming en via de 22mm naar boven zal echt véél beter presteren. Boven kan je denk ik dan de boel gewoon zo laten, ik zou het iig proberen met de huidige leidingen.

Beste kun je een maatbeker van de vrouw pakken en een halve liter aftappen.
Is het helder dan hoef je niks te doen. Dan is het helemaal goed. Bij problemen krijg je bruin, oranje of zwart water waar je nauwelijks doorheen kunt kijken.

[freakaleek]

Veel gehad aan alle kennis in dit topic, en sinds januari 2025 gasloos met hulp van de Vaillant 75/6 icm OSO (Masterwatt) 200l boiler (https://www.masterwatt.com/producten/delta-geocoil/)

Net mn topic geupdate en fototje toegevoegd. Dank aan allen!

Wat voor te bereiden voor warmtepomp in '20 huis

[ Voor 23% gewijzigd door freakaleek op 18-09-2025 22:30 ]

[water_escape]

freakaleek schreef op donderdag 18 september 2025 @ 22:28:
Veel gehad aan alle kennis in dit topic, en sinds januari 2025 gasloos met hulp van de Vaillant 75/6 icm OSO (Masterwatt) 200l boiler (https://www.masterwatt.com/producten/delta-geocoil/)

Net mn topic geupdate en fototje toegevoegd. Dank aan allen!

Wat voor te bereiden voor warmtepomp in '20 huis

Thanks. Die ga ik even bekijken. @BjornHero komt binnenkort precies deze Vaillant installeren hier.

[Blihi]

kawouter80 schreef op woensdag 17 september 2025 @ 16:26:
[...]


Daarom vroeg ik mij inderdaad af of dit op mijn situatie betrekking had. Maar ik geloof dat het antwoord nee is.
[...]


Hier heb je helemaal gelijk in, dit heb ik over het hoofd gezien.

Kan ik, om het mezelf een beetje makkelijk te maken, dit gebruiken om de thermosifon aan te leggen?
https://www.warmteservice...lengte-100-cm-/p/A0142655

Om hierna weer over te schakelen naar koper.

Ik heb goede ervaring met deze (ze zijn er in verschillende maten). Dit is RVS en kun je dus gewoon knellen. Je hebt speciaal gereedschap nodig om ze op lengte te trekken. Bij Warmteservice kun je dat soms lenen/huren of je vraagt daar even om ze alvast uit te trekken. Eenmaal uitgetrokken kun je ze heel gemakkelijk met de hand buigen tot de gewenste vorm.

https://www.warmteservice...3D300-600mm-15/p/46500115

[sjaak81]

Ik ben in de markt voor een warmtepomp. We hebben een gasverbruik van 890m3 in een hoekwoning met hr++, vloer en muur isolatie. We gaan tevens vloerverwarming aanleggen en uitbouwen begin volgend jaar.

Omdat ik nu nog niet full electric ivm relatief nieuwe cv en ik vooral eerst even wil kijken in de nieuwe situatie hoe het verwarmen verloopt. En vind ook de investering erg groot.

Dus nu eerst hybride. Heb met deWarmte en Quatt gesproken. Aanbieding lijkt bij beiden erg veel op elkaar. Hoe ga ik nu uiteindelijk de keuze maken? Ik krijg bij deWarmte het idee dat die niet heel veel zin hebben in hybrid. Terwijl Quatt juist aanraadde om eerst een jaar hybride te doen. Ook heb ik het idee dat de Quatt software wat slimmer is? En spreekt de mogelijkheid om dmv Chill ook nog een slaapkamer oid te koelen.

Hoe maak ik nou uiteindelijk de keuze?

[tonwes99]

sjaak81 schreef op vrijdag 19 september 2025 @ 18:34:
Ik ben in de markt voor een warmtepomp. We hebben een gasverbruik van 890m3 in een hoekwoning met hr++, vloer en muur isolatie. We gaan tevens vloerverwarming aanleggen en uitbouwen begin volgend jaar.

Omdat ik nu nog niet full electric ivm relatief nieuwe cv en ik vooral eerst even wil kijken in de nieuwe situatie hoe het verwarmen verloopt. En vind ook de investering erg groot.

Dus nu eerst hybride. Heb met deWarmte en Quatt gesproken. Aanbieding lijkt bij beiden erg veel op elkaar. Hoe ga ik nu uiteindelijk de keuze maken? Ik krijg bij deWarmte het idee dat die niet heel veel zin hebben in hybrid. Terwijl Quatt juist aanraadde om eerst een jaar hybride te doen. Ook heb ik het idee dat de Quatt software wat slimmer is? En spreekt de mogelijkheid om dmv Chill ook nog een slaapkamer oid te koelen.

Hoe maak ik nou uiteindelijk de keuze?

Met 850m3 (plus je uitbouw) is een quatt (of iedere andere 6kW machine) ruim voldoende.Ik gebruikte 1900m3 (incl sww), en de BUH van mijn Amber (6kW bij -10) is nooit aangegaan.

Enige minpuntje is het belachelijke bedrag dat Quatt vraagt voor een sww-oplossing. Als je hem kwijt kunt, wellicht een warmtepompboiler ernaast?

[Proton_]

@sjaak81 hoe ziet bij beiden het pad naar full electric er uit, en hoe past dat in jouw huis/situatie? Met dat gasverbruik hebben ze beide plenty vermogen, dus als die gasketel nog iets gaat doen voor verwarming zit er iets niet lekker (en kost het je onnodig geld).
Zie ook het relatief nieuwe stukje over hybride in "Het ik-wil-een-warmtepomp FAQ topic"

[sjaak81]

Proton_ schreef op vrijdag 19 september 2025 @ 18:52:
@sjaak81 hoe ziet bij beiden het pad naar full electric er uit, en hoe past dat in jouw huis/situatie? Met dat gasverbruik hebben ze beide plenty vermogen, dus als die gasketel nog iets gaat doen voor verwarming zit er iets niet lekker (en kost het je onnodig geld).
Zie ook het relatief nieuwe stukje over hybride in "Het ik-wil-een-warmtepomp FAQ topic"

Ik denk over 5 jaar oid over op all electric.

Ik vind de wpb van quatt en deWarmte best wel duur. Kan je ook een andere, goedkopere plaatsen los van de warmtepomp? Of mis je dan toch de integratie?

[Martin7182]

sjaak81 schreef op vrijdag 19 september 2025 @ 19:39:
[...]


Ik denk over 5 jaar oid over op all electric.

Ik vind de wpb van quatt en deWarmte best wel duur. Kan je ook een andere, goedkopere plaatsen los van de warmtepomp? Of mis je dan toch de integratie?

Als je nu ook een losse WPB laat installeren en van het gas afgaat, dan is die in 5 jaar ruimschoots terugverdiend met de uitgespaarde vaste kosten voor gas Een losse WPB heeft meestal geen buitenunit en heeft dan aparte luchtkana(a)l(en) nodig.
Welke integratie bedoel je precies? Je huis verwarmen en warm water zijn toch verschillende zaken?

[sjaak81]

Martin7182 schreef op vrijdag 19 september 2025 @ 20:14:
[...]

Als je nu ook een losse WPB laat installeren en van het gas afgaat, dan is die in 5 jaar ruimschoots terugverdiend met de uitgespaarde vaste kosten voor gas Een losse WPB heeft meestal geen buitenunit en heeft dan aparte luchtkana(a)l(en) nodig.
Welke integratie bedoel je precies? Je huis verwarmen en warm water zijn toch verschillende zaken?

Ik dacht te menen dat er tussen de Quatt WPB en WP wel enige communicatie was?

Dus ik kan in feite net zo goed een WPB van een ander merk laten plaatsen? Die zijn aanzienlijk goedkoper dan een exemplaar van Quatt

[tonwes99]

sjaak81 schreef op vrijdag 19 september 2025 @ 20:57:
[...]

Ik dacht te menen dat er tussen de Quatt WPB en WP wel enige communicatie was?

Dus ik kan in feite net zo goed een WPB van een ander merk laten plaatsen? Die zijn aanzienlijk goedkoper dan een exemplaar van Quatt

De Quatt WPB is een extreem complex en duur ding. Als je Quatt overweegt dan gewoon in 2025 zo'n gesubsidieerde boiler kopen. Volledig stand alone. Blijft je WP-systeem simpel.

[sjaak81]

hm oke dan wordt het wel een ander verhaal

zie er genoeg staan van minder dan 2000eu, ook gewoon van Remeha bijvoorbeeld.

wat is dan het voordeel van een Quatt of deWarmte WPB kopen? Want die dingen zijn 2-3x zo duur dan andere.

[tonwes99]

sjaak81 schreef op vrijdag 19 september 2025 @ 21:23:
hm oke dan wordt het wel een ander verhaal

zie er genoeg staan van minder dan 2000eu, ook gewoon van Remeha bijvoorbeeld.

wat is dan het voordeel van een Quatt of deWarmte WPB kopen? Want die dingen zijn 2-3x zo duur dan andere.

Zijn geloof ik water-water warmtepompen, halen warmte uit cv leiding en geven koud water retour. Kan wellicht tegelijk met verwarmen van je huis (met wat energieverlies), en geen afvoer van koudere lucht. Maar ook een heel ander prijsplaatje.

[Proton_]

Valt wel mee, een Nibe MT-MB 21, Metrotherm Microbooster of Auer Edel Eau kost ook minder dan €2k met de subsidie eraf.
Qua integratie hebben ze niet echt met elkaar te maken. Mijn buitenunit en boiler doen gewoon allebei hun eigen ding en dat gaat prima (volledig vloerverwarming, dat wel).

[indifined1]

sjaak81 schreef op vrijdag 19 september 2025 @ 18:34:
Ik ben in de markt voor een warmtepomp. We hebben een gasverbruik van 890m3 in een hoekwoning met hr++, vloer en muur isolatie. We gaan tevens vloerverwarming aanleggen en uitbouwen begin volgend jaar.

Omdat ik nu nog niet full electric ivm relatief nieuwe cv en ik vooral eerst even wil kijken in de nieuwe situatie hoe het verwarmen verloopt. En vind ook de investering erg groot.

Dus nu eerst hybride. Heb met deWarmte en Quatt gesproken. Aanbieding lijkt bij beiden erg veel op elkaar. Hoe ga ik nu uiteindelijk de keuze maken? Ik krijg bij deWarmte het idee dat die niet heel veel zin hebben in hybrid. Terwijl Quatt juist aanraadde om eerst een jaar hybride te doen. Ook heb ik het idee dat de Quatt software wat slimmer is? En spreekt de mogelijkheid om dmv Chill ook nog een slaapkamer oid te koelen.

Hoe maak ik nou uiteindelijk de keuze?

Ik zou gewoon lekker de verwarming full Electric doen zonder hybride schakeling en dan de gasketel lekker laten hangen voor alleen warm water. Zeker omdat je een recente gasboiler hebt.

Ik doe dat zelf ook en het bevalt heel goed, veel simpelere en goedkopere installatie en met alle welkomstkortingen e.d. zijn de vaste kosten voor gas helemaal niet zo hoog, en de verbruikskosten voor dat beetje warm water zijn ook verwaarloosbaar.

[BarryH]

@sjaak81
Zorg vooral dat bij hybride start je weet hoe later de boiler erbij komt zonder de installatie weer te verbouwen
En dat de hybride later zonder gasketel kan

Verder is een Mitsubishi of Panasonic gewoon niet echt duurder en wat meer bewezen techniek en bedrijf

[ Voor 23% gewijzigd door BarryH op 20-09-2025 08:23 ]

[Fr33z]

Proton_ schreef op zaterdag 20 september 2025 @ 00:15:
Valt wel mee, een Nibe MT-MB 21, Metrotherm Microbooster of Auer Edel Eau kost ook minder dan €2k met de subsidie eraf.
Qua integratie hebben ze niet echt met elkaar te maken. Mijn buitenunit en boiler doen gewoon allebei hun eigen ding en dat gaat prima (volledig vloerverwarming, dat wel).

Nou kom maar met een linkje dan want ik vind ze alleen vanaf 3100 incl btw en er zit 500 euro subsidie op. Heb je adresjes gevonden die deze dingen voor <2500 euro incl btw verkopen?

[sjaak81]

indifined1 schreef op zaterdag 20 september 2025 @ 07:53:
[...]

Ik zou gewoon lekker de verwarming full Electric doen zonder hybride schakeling en dan de gasketel lekker laten hangen voor alleen warm water. Zeker omdat je een recente gasboiler hebt.

Ik doe dat zelf ook en het bevalt heel goed, veel simpelere en goedkopere installatie en met alle welkomstkortingen e.d. zijn de vaste kosten voor gas helemaal niet zo hoog, en de verbruikskosten voor dat beetje warm water zijn ook verwaarloosbaar.

Hoe realiseer je installatie zonder hybride schakeling? Direct op de vloerverwarming verdeler aansluiten?

[Nnoitra]

sjaak81 schreef op zaterdag 20 september 2025 @ 09:41:
[...]

Hoe realiseer je installatie zonder hybride schakeling? Direct op de vloerverwarming verdeler aansluiten?

Als je maar 1 verdeler hebt, en verder niets qua verwarming, dan: ja.
Als je verder nog radiatoren hebt; vanaf de warmtepomp met 32/28mm buis naar binnen en dan aansluiten op je bestaande leidingen.
En voor het geval dat, een terugslagklep op de aanvoerleiding van je CV ketel.

[tonwes99]

indifined1 schreef op zaterdag 20 september 2025 @ 07:53:
[...]

Ik zou gewoon lekker de verwarming full Electric doen zonder hybride schakeling en dan de gasketel lekker laten hangen voor alleen warm water. Zeker omdat je een recente gasboiler hebt.

Ik doe dat zelf ook en het bevalt heel goed, veel simpelere en goedkopere installatie en met alle welkomstkortingen e.d. zijn de vaste kosten voor gas helemaal niet zo hoog, en de verbruikskosten voor dat beetje warm water zijn ook verwaarloosbaar.

Idd vastrecht kan flink omlaag als je alleen kookt en doucht

[sjaak81]

Ja boven nog radiatoren, gebruiken we amper maar moeten wel functioneren natuurlijk

Er komt 1 verdeler voor de vloerverwarming aangezien.

Die 28mm buis hangt er al van de huidige radiatoren. Dus zou ip daarmee naar boven kunnen

[Martin7182]

indifined1 schreef op zaterdag 20 september 2025 @ 07:53:
[...]

Ik zou gewoon lekker de verwarming full Electric doen zonder hybride schakeling en dan de gasketel lekker laten hangen voor alleen warm water. Zeker omdat je een recente gasboiler hebt.

Ik doe dat zelf ook en het bevalt heel goed, veel simpelere en goedkopere installatie en met alle welkomstkortingen e.d. zijn de vaste kosten voor gas helemaal niet zo hoog, en de verbruikskosten voor dat beetje warm water zijn ook verwaarloosbaar.

Vind je een gasketel echt veel simpeler dan een warmtepompboiler? Nou ja, smaken verschillen dan
Je moet wel een flinke korting krijgen om netbeheerder, leverancier en onderhoud van te kunnen betalen. Het gaat toch snel naar ~€350 p.j. Verder maakt PV ook veel uit; met zonnepanelen is de douche 3/4 jaar gratis en dat blijft ook zo. Met gas moet je nog maar zien wat de kosten straks worden.

[Carboy54]

tonwes99 schreef op vrijdag 19 september 2025 @ 21:46:
[...]

Zijn geloof ik water-water warmtepompen, halen warmte uit cv leiding en geven koud water retour. Kan wellicht tegelijk met verwarmen van je huis (met wat energieverlies), en geen afvoer van koudere lucht. Maar ook een heel ander prijsplaatje.

Edel Auer Eau heeft hetzelfde systeem lijkt mij en hier ook een topic.

[Beer070]

Fr33z schreef op zaterdag 20 september 2025 @ 08:57:
[...]

Nou kom maar met een linkje dan want ik vind ze alleen vanaf 3100 incl btw en er zit 500 euro subsidie op. Heb je adresjes gevonden die deze dingen voor <2500 euro incl btw verkopen?

https://warmtepompboilers...au-270l-warmtepompboiler/
Deze is rond 2000.

[tonwes99]

Beer070 schreef op zaterdag 20 september 2025 @ 14:50:
[...]

https://warmtepompboilers...au-270l-warmtepompboiler/
Deze is rond 2000.

Of zoiets, eur1000 na subsidie, lucht-water, maar wel een extra spiraal, dus kan ook later aan zonnepanelen of een externe wp

[Beer070]

tonwes99 schreef op zaterdag 20 september 2025 @ 15:18:
[...]

Of zoiets, eur1000 na subsidie, lucht-water, maar wel een extra spiraal, dus kan ook later aan zonnepanelen of een externe wp

Bij hgb trading hebben ze een 18kw r290 WP die na subsidie 900 euro kost en tot 75 graden gaat. Niet mijn keuze, want ik kan me zomaar voorstellen dat je nog jaren lang kinderziektes en rammelende lagers aan het vervangen bent. Laat staan als er een printplaatje losschiet en je de vertaalde handleiding moet doorspitten om de aansluitingen weer goed om aan te sluiten.

[sjaak81]

Nnoitra schreef op zaterdag 20 september 2025 @ 09:51:
[...]

Als je maar 1 verdeler hebt, en verder niets qua verwarming, dan: ja.
Als je verder nog radiatoren hebt; vanaf de warmtepomp met 32/28mm buis naar binnen en dan aansluiten op je bestaande leidingen.
En voor het geval dat, een terugslagklep op de aanvoerleiding van je CV ketel.

Kan dit ook als je beneden vloerverwarming hebt en boven radiatoren? Die moeten op een andere temperatuur toch?

[Seafarer]

sjaak81 schreef op zaterdag 20 september 2025 @ 16:50:
[...]

Kan dit ook als je beneden vloerverwarming hebt en boven radiatoren? Die moeten op een andere temperatuur toch?

"Moeten" is hier een groot woord. Vloerverwarming functioneert met lage temperatuur omdat de flow hoog is en een enorm oppervlak heeft.

Doe je dat boven ook dan wordt het ook daar warm. Dus een enkele Jaga vervangen door een dubbele.
Dubbel betekend dus letterlijk 2 dezelfde (breedtes) boven elkaar.
Zie photo.


En de afgifte kun je nog meer vergroten door er ventilatoren op/aan te hangen. Flow vergroten.

Maar als je niets wilt aanpassen op de bovenverdieping, in een huis waar vroeger een cv ketel hing, dan zul je met de temperatuur omhoog moeten.
Maar er zijn hier legio voorbeelden waarbij men gezegd heeft: ik zie het wel of het boven warm wordt. En zo niet, dan radiatoren vervangen en verlengen, convectors vervangen verlengen, meer water naar de boven verdieping.

Ik heb hier nog nooit gelezen dat een Tweaker bevroren is op z'n eigen boven verdieping.

[sjaak81]

Seafarer schreef op zaterdag 20 september 2025 @ 17:33:
[...]

"Moeten" is hier een groot woord. Vloerverwarming functioneert met lage temperatuur omdat de flow hoog is en een enorm oppervlak heeft.

Doe je dat boven ook dan wordt het ook daar warm. Dus een enkele Jaga vervangen door een dubbele.
Dubbel betekend dus letterlijk 2 dezelfde (breedtes) boven elkaar.
Zie photo.

[Afbeelding]
En de afgifte kun je nog meer vergroten door er ventilatoren op/aan te hangen. Flow vergroten.

Maar als je niets wilt aanpassen op de bovenverdieping, in een huis waar vroeger een cv ketel hing, dan zul je met de temperatuur omhoog moeten.
Maar er zijn hier legio voorbeelden waarbij men gezegd heeft: ik zie het wel of het boven warm wordt. En zo niet, dan radiatoren vervangen en verlengen, convectors vervangen verlengen, meer water naar de boven verdieping.

Ik heb hier nog nooit gelezen dat een Tweaker bevroren is op z'n eigen boven verdieping.

Ah oké duidelijk 👍🏻

Ja ik stook zelf nooit boven maar moet wel werken als je het ooit verkoopt.

[jurgen purgen]

tonwes99 schreef op vrijdag 19 september 2025 @ 21:46:
[...]

Zijn geloof ik water-water warmtepompen, halen warmte uit cv leiding en geven koud water retour. Kan wellicht tegelijk met verwarmen van je huis (met wat energieverlies), en geen afvoer van koudere lucht. Maar ook een heel ander prijsplaatje.

Maar wel een hogere efficiëntie en dus minder stroomverbruik aangezien de aanvoertemperatuur vele malen hoger is dan de lucht in de ruimte of lucht (bijgemengt) van buiten.
Om een zo eerlijk en compleet mogelijk plaatje te schetsen voor iemand zonder echte kennis van zaken, is het goed om te weten dat ze beiden SWW produceren maar elk tegen z'n eigen prijs/stroomverbruik.

In de zoektocht naar de goedkoopste is belangrijk om te weten dat bij deze machines het verbruik tegen kan vallen ivm aanvoertemperatuur. Hetgeen het grote verschil maakt tussen L/W en W/W systemen. De W/W wpb kost idd wat meer, maar @sjaak81 dit voorbeeld en de uitleg erbij om het concept te snappen. Zoals eerder aangegeven is heb je de kosten binnen die 5 jaar die jij hebt staan lang en breed terug verdiend.
En klein bijkomend voordeel van een wpb is dat er bij SWW productie er energie uit de ruimte of de cv aanvoer wordt onttrokken en er op dat moment de ruimte dus eventjes wordt gekoeld.
Leuk in de zomer maar dus minder fijn In de winter. Daarom is een w/w een verstandigere optie omdat dan alleen de retour terug naar de verwarmingsbron gekoeld wordt en niet de ruimte zelf.
Dit kan bij de keuze voor L/W idd omzeilt worden door luchtkanalen naar buiten te boren. Maar daar moet je plek voor hebben en natuurlijk ook maar zin in hebben om gaten van minimaal 16cm doorsnee in je buitenmuur te maken.

[Nnoitra]

sjaak81 schreef op zaterdag 20 september 2025 @ 16:50:
[...]

Kan dit ook als je beneden vloerverwarming hebt en boven radiatoren? Die moeten op een andere temperatuur toch?

Yup, heb ik ook.
Boven hoeft hier (veel) minder verwarmt te worden, dus een lage(re) aanvoertemperatuur is geen probleem.
En anders vervang ik nog es radiatoren door Jaga's of iets dergelijks.

[Martin7182]

jurgen purgen schreef op zaterdag 20 september 2025 @ 18:39:
[...]

Maar wel een hogere efficiëntie en dus minder stroomverbruik aangezien de aanvoertemperatuur vele malen hoger is dan de lucht in de ruimte of lucht (bijgemengt) van buiten.
Om een zo eerlijk en compleet mogelijk plaatje te schetsen voor iemand zonder echte kennis van zaken, is het goed om te weten dat ze beiden SWW produceren maar elk tegen z'n eigen prijs/stroomverbruik.

In de zoektocht naar de goedkoopste is belangrijk om te weten dat bij deze machines het verbruik tegen kan vallen ivm aanvoertemperatuur. Hetgeen het grote verschil maakt tussen L/W en W/W systemen. De W/W wpb kost idd wat meer, maar @sjaak81 dit voorbeeld en de uitleg erbij om het concept te snappen. Zoals eerder aangegeven is heb je de kosten binnen die 5 jaar die jij hebt staan lang en breed terug verdient.
En klein bijkomend voordeel van een wpb is dat er bij SWW productie er energie uit de ruimte of de cv aanvoer wordt onttrokken en er op dat moment de ruimte dus eventjes wordt gekoeld.
Leuk in de zomer maar dus minder fijn In de winter. Daarom is een w/w een verstandigere optie omdat dan alleen de retour terug naar de verwarmingsbron gekoeld wordt en niet de ruimte zelf.
Dit kan bij de keuze voor L/W idd omzeilt worden door luchtkanalen naar buiten te boren. Maar daar moet je plek voor hebben en natuurlijk ook maar zin in hebben om gaten van minimaal 16cm doorsnee in je buitenmuur te maken.

Dit verhaal gaat toch niet op als de CV gevoed wordt door een L/W? Je haalt dan met W/W een hoge COP maar de totale COP wordt lager dan die van de L/W. Het scheelt wel ietsje als je een buitenunit hebt (grote verdamper/ventilator en geen luchtkanaal).

[indifined1]

Martin7182 schreef op zaterdag 20 september 2025 @ 10:25:
[...]

Vind je een gasketel echt veel simpeler dan een warmtepompboiler? Nou ja, smaken verschillen dan
Je moet wel een flinke korting krijgen om netbeheerder, leverancier en onderhoud van te kunnen betalen. Het gaat toch snel naar ~€350 p.j. Verder maakt PV ook veel uit; met zonnepanelen is de douche 3/4 jaar gratis en dat blijft ook zo. Met gas moet je nog maar zien wat de kosten straks worden.

Nouja de CV ketel laten hangen is sws simpeler dan een nieuwe warmtepompboiler plaatsen..

En als je een nette recente gasketel hebt zou ik die zelf laten hangen. Kijk je na een jaar eens wat de echte kosten zijn, vallen de heel erg tegen (wat ik niet verwacht) kun je alsnog overstappen naar een warmtepompboiler. Nu een recente CV ketel weggooien is ook zonde. Zelfde verhaal met of de kosten gaan veranderen, overstappen kan altijd nog.

[jurgen purgen]

Martin7182 schreef op zaterdag 20 september 2025 @ 18:59:
[...]

Dit verhaal gaat toch niet op als de CV gevoed wordt door een L/W? Je haalt dan met W/W een hoge COP maar de totale COP wordt lager dan die van de L/W. Het scheelt wel ietsje als je een buitenunit hebt (grote verdamper/ventilator en geen luchtkanaal).

Ik snap je punt, maar je moet de wpb dan zien als extra radiator die naargelang de SWW-vraag 1 of 2 uurtjes per dag draait. De verwarming van de woning stopt dan ook niet voor SWW.

Ik heb op VSK vorig jaar meerdere vertegenwoordigers gesproken en die geven aan dat de retour slechts 2-4°C afkoelt. Dus je delta-t wordt wat groter, maar dit duurt ook niet de gehele dag. Het is tijdens de SWW productie. Dus dat "verlies", als je die term wil gebruiken, is minimaal. Zeker als je wp heel de dag moet draaien om het verlies vd woning te compenseren, wil je niet die stops tussendoor.

[dunklefaser]

@sjaak81
Zonder (hoge) overstapbonus en met de stijgende vaste kosten (m.n. netbeheer) en hogere gasprijzen (o.a. door ETS-2?) in de komende jaren ziet het plaatje voor gas over ca. 2 jaar waarschijnlijk iets anders uit.
Maar dat zijn vaak energiepolitieke beslissingen en mijn glazenbol weigert dan inzicht.

Voor mij werd de beslissing voor de combi wp + wpb quasi door de oude cv-combiketel genomen
die na meer dan 20 jaar gewoon op was.

[sjaak81]

dunklefaser schreef op zaterdag 20 september 2025 @ 20:17:
@sjaak81
Zonder (hoge) overstapbonus en met de stijgende vaste kosten (m.n. netbeheer) en hogere gasprijzen (o.a. door ETS-2?) in de komende jaren ziet het plaatje voor gas over ca. 2 jaar waarschijnlijk iets anders uit.
Maar dat zijn vaak energiepolitieke beslissingen en mijn glazenbol weigert dan inzicht.

Voor mij werd de beslissing voor de combi wp + wpb quasi door de oude cv-combiketel genomen
die na meer dan 20 jaar gewoon op was.

ja dat denk ik ook

echter gebruik ik maar 250m3 gas voor warm water. Dus ook al stijgt de prijs, het aandeel zal niet heel groot zijn. Daarnaast is ie 10 jaar oud en goed onderhouden.

[dunklefaser]

@sjaak81 De vraag is natuurlijk of de bonus niet ook aan het SJV gekoppeld wordt.
Dus met maar 250 m³ gas => lagere bonus, maar dat zie je pas in de komende jaren.
Wat de voorspelde kostenstijging voor 2026 betreft: energievergelijk.nl of keuze.nl

[Fr33z]

jurgen purgen schreef op zaterdag 20 september 2025 @ 20:04:
[...]

Ik snap je punt, maar je moet de wpb dan zien als extra radiator die naargelang de SWW-vraag 1 of 2 uurtjes per dag draait. De verwarming van de woning stopt dan ook niet voor SWW.

Ik heb op VSK vorig jaar meerdere vertegenwoordigers gesproken en die geven aan dat de retour slechts 2-4°C afkoelt. Dus je delta-t wordt wat groter, maar dit duurt ook niet de gehele dag. Het is tijdens de SWW productie. Dus dat "verlies", als je die term wil gebruiken, is minimaal. Zeker als je wp heel de dag moet draaien om het verlies vd woning te compenseren, wil je niet die stops tussendoor.

Dit lijkt me niet kloppen. Je WPB draait vaak langer dan 1 a 2 uur omdat ie weinig vermogen heeft. Laten we zeggen thermisch vermogen van 2kW. Beetje verbruik qua warm water is al snel 5-6 kwh per dag (~0.5 m3 aardgas equivalent) en dan nog minstens 1 kwh per dag stilstandsverlies. Dan moet je dus al snel 2 tot 4u per dag draaien.

Verder is het leuk hoor zo'n water/water oplossing maar die hogere COP is kunstmatig. Want in de helft van het jaar dat het koud is komt die energie it een andere warmtebron, bijv een warmtepomp voor je cv water. Stel dat die een cop van 4 heeft dan en je wpb heeft cop van 4.5. Om dan 6 kwh in je wpb te stoppen is er eerst 1,3 kwh stroom nodig in de wpb en komt er 4,7 kwh uit je cvsysteem. Daar is ook 1,2 kwh stroom voor nodig geweest door je wartmepomp. Totaal dus 2,5 kwh stroom voor 6 kwh opbrengst dus werkelijke cop van die WPB is 2,4.

[jurgen purgen]

Fr33z schreef op zaterdag 20 september 2025 @ 21:11:
[...]


Dit lijkt me niet kloppen. Je WPB draait vaak langer dan 1 a 2 uur omdat ie weinig vermogen heeft. Laten we zeggen thermisch vermogen van 2kW. Beetje verbruik qua warm water is al snel 5-6 kwh per dag (~0.5 m3 aardgas equivalent) en dan nog minstens 1 kwh per dag stilstandsverlies. Dan moet je dus al snel 2 tot 4u per dag draaien.

Verder is het leuk hoor zo'n water/water oplossing maar die hogere COP is kunstmatig. Want in de helft van het jaar dat het koud is komt die energie it een andere warmtebron, bijv een warmtepomp voor je cv water. Stel dat die een cop van 4 heeft dan en je wpb heeft cop van 4.5. Om dan 6 kwh in je wpb te stoppen is er eerst 1,3 kwh stroom nodig in de wpb en komt er 4,7 kwh uit je cvsysteem. Daar is ook 1,2 kwh stroom voor nodig geweest door je wartmepomp. Totaal dus 2,5 kwh stroom voor 6 kwh opbrengst dus werkelijke cop van die WPB is 2,4.

Ok, ik weet niet of deze cijfers kloppen. Als jij t zegt..

Ik heb zelf geen wpb om het zelf door te rekenen. Heb het geluk dat ik FE ben met W/W WP. Daarom de SWW run van een uurtje. Als ik zo naar de afname kijk die jij aanhaalt, ben ik daar ook echt blij mee, want diep in de winter bij een woning op 23°C heb ik die afname maar zelden, uitschieters voor SWW daargelaten. En mijn bron is dan vaak tegen de 0-2°C. De retour van je cv is afhankelijk van je afgiftesysteem met +25°C een aanzienlijk stukje hoger. Toegegeven dat de wpb een kleinere wp aan boord heeft. Maar met een dusdanig hoge aanvoertemperatuur lijkt het me niet nodig om zo'n zware wp aan boord te hebben.
Ik verwarm zelf ook niet vanaf een koude/"lege" tank maar via Smart Controle dus na elke douchebeurt. En dan ook tot 56°C. Hoe warmer de tank hoe hoger het verlies idd maar 1 kWh/dag vind ik wat hoog.

T gegeven blijft dat eind vd dag er SWW gevraagd gaat worden. Of t nu op basis van lucht is verwarmd of op basis van water, is m.i. niet t meest van belang. Die, volgens jou, 6 kWh aan warmte moet die tank uit, als je idd vanaf een koud vat gaat verwarmen. Als je daarvoor geholpen kan worden door je wp, lijkt mij toch handig.

Met de ervaringen met mijn systeem, weet ik zeker dat ik nooit een L/W wpb zou installeren, puur vanwege het geluid van de fans.
Maar zo heeft een ieder z'n eigen kijk en favoriete techniek.

Edit: mooie extra, in mijn optiek, is dat je in de warme maanden als de wp geen warmte levert, je huis dus je vvw op temp houdt en zo dus de bron vd wpb regenereert. Je zal geen airco achtige koeling ervaren maar wel gratis energie hebben voor je SWW-productie.

[ Voor 5% gewijzigd door jurgen purgen op 20-09-2025 22:11 ]

[PeteSplit]

100 liter atag WPB, een maal verwarmen per dag, vandaag tussen 13:50-15:30 (tot 50 graden).
WPB ingesteld dat deze om 15:30 het water warm heeft, dit om zoveel mogelijk zonnestroom te gebruiken.

De WPB hangt op zolder en daarom is het verbruik in de winter hoger (meer warmte verlies) dan in de zomer. De WPB kiest zelf de WP of het element (cop1) om het water te verwarmen. WP ongeveer 180 Wh en element ongeveer 1200 Wh.
Het verschil / warmteverlies / delta T is doordat de WPB maar een keer per dag verwarmt elke dag anders.



Jaarverbruik iets meer dan 300 kWh voor warmwater in badkamer en wastafels boven. Ik de keuken beneden heb ik een doorstromer (verbruik iets minder dan 100 kWh per jaar)

Voor verwarming heb ik een andere gescheiden WP
(verbruik afgelopen winter 1750 kWh tussenwoning 125m2 met 50m2 vloerverw beneden)

[ Voor 61% gewijzigd door PeteSplit op 21-09-2025 10:28 ]

[dunklefaser]

@PeteSplit Een beetje meer informatie graag!
Bijvoorbeeld: Warmhoudfunctie? Wat is de deltaT?

Hier wpb Atlantic IV 200l warmhouden 38 °C -> 43 °C
gemiddeld (5 runs begin september) = 273+/-13,5 Wh std.dev.

Voortzetting graag in het wpb-topic!

[ Voor 56% gewijzigd door dunklefaser op 21-09-2025 13:57 ]

[tonwes99]

jurgen purgen schreef op zaterdag 20 september 2025 @ 18:39:
[...]

Maar wel een hogere efficiëntie en dus minder stroomverbruik aangezien de aanvoertemperatuur vele malen hoger is dan de lucht in de ruimte of lucht (bijgemengt) van buiten.
Om een zo eerlijk en compleet mogelijk plaatje te schetsen voor iemand zonder echte kennis van zaken, is het goed om te weten dat ze beiden SWW produceren maar elk tegen z'n eigen prijs/stroomverbruik.

In de zoektocht naar de goedkoopste is belangrijk om te weten dat bij deze machines het verbruik tegen kan vallen ivm aanvoertemperatuur. Hetgeen het grote verschil maakt tussen L/W en W/W systemen. De W/W wpb kost idd wat meer, maar @sjaak81 dit voorbeeld en de uitleg erbij om het concept te snappen. Zoals eerder aangegeven is heb je de kosten binnen die 5 jaar die jij hebt staan lang en breed terug verdiend.
En klein bijkomend voordeel van een wpb is dat er bij SWW productie er energie uit de ruimte of de cv aanvoer wordt onttrokken en er op dat moment de ruimte dus eventjes wordt gekoeld.
Leuk in de zomer maar dus minder fijn In de winter. Daarom is een w/w een verstandigere optie omdat dan alleen de retour terug naar de verwarmingsbron gekoeld wordt en niet de ruimte zelf.
Dit kan bij de keuze voor L/W idd omzeilt worden door luchtkanalen naar buiten te boren. Maar daar moet je plek voor hebben en natuurlijk ook maar zin in hebben om gaten van minimaal 16cm doorsnee in je buitenmuur te maken.

Helemaal gelijk. Vandaar ook mijn optie voor een wpb met extra spiraal, volop opties voor de toekomst.

Ik gebruik ‘s zomers voor sww kleine lw WP, en de koude lucht blaas ik in mijn slaapkamer!

[Proton_]

@Fr33z wat praktijkmetingen: Proton_ in "Auer Edel Eau warmtepompboiler ervaringen"
Tl;dr: systeem-COP 3.3 bij A10W50

[Kanoet]

Seafarer schreef op zaterdag 20 september 2025 @ 17:33:
[...]

"Moeten" is hier een groot woord. Vloerverwarming functioneert met lage temperatuur omdat de flow hoog is en een enorm oppervlak heeft.

Doe je dat boven ook dan wordt het ook daar warm. Dus een enkele Jaga vervangen door een dubbele.
Dubbel betekend dus letterlijk 2 dezelfde (breedtes) boven elkaar.
Zie photo.

[Afbeelding]
En de afgifte kun je nog meer vergroten door er ventilatoren op/aan te hangen. Flow vergroten.

Maar als je niets wilt aanpassen op de bovenverdieping, in een huis waar vroeger een cv ketel hing, dan zul je met de temperatuur omhoog moeten.
Maar er zijn hier legio voorbeelden waarbij men gezegd heeft: ik zie het wel of het boven warm wordt. En zo niet, dan radiatoren vervangen en verlengen, convectors vervangen verlengen, meer water naar de boven verdieping.

Ik heb hier nog nooit gelezen dat een Tweaker bevroren is op z'n eigen boven verdieping.

Nou, toevallig heeft mijn pa een warmtepomp met vloerverwarming in schuimbeton op de beganen grond en jaga's op de bovenverdieping. De warmtepomp maakt (behalve bij vriestemperaturen) 2-3 runs per dag. De begane grond heeft een stabiele temperatuur door de warme massa, de 1e verdieping kent ondanks triple glas een groter verschil in temperaturen. En juist omdat men daar sóms iets wilt doen (bv werkkamer) is er behoefte aan warmte die er tussen de runs door niet is. Misschien dat er iets veranderd kan worden in de instellingen (Remeha Elga hybride) maar het is denk ik ook wel een doorsnee situatie die je niet snel verbeterd omdat je afhankelijk bent van de runs van de warmtepomp (en die gaat niet lopen als de massa van vloerverwarming op temperatuur is.

De foto van de dubbele Jaga triggert mij om het volgende te vragen: Dubbele Jaga's hebben volgens de cijfers nauwelijks meer vermogen. Soms is er echt maar een miniem verschil. Zeker niet genoeg om het prijsverschil te rechtvaardigen. Heeft iemand een idee wat er speelt?
Hieronder: links het vermogen van een Jaga Tempo 20 (enkel) - rechts 21 (dubbel)

[RichieB]

@Kanoet Je kan met een WP niet een ruimte even verwarmen. Dit moet je ruim van tevoren plannen. Zeg 24 uur. Dan zet je de radiatoren open de dag voordat je de ruimte wil gebruiken. Of je moet het systeem zo kunnen tunen dat de WP op laag vermogen continue doorloopt ipv een paar runs per dag. Dan wordt het mogelijk om een ruimte in enkele uren op te stoken. Nog steeds plannen dus, maar korter van te voren.

Je kan ook overwegen om alle ruimtes die gebruikt worden altijd op temperatuur te houden. Dit geeft meer comfort.

[marnie]

Kanoet schreef op dinsdag 23 september 2025 @ 11:08:
[...]

Nou, toevallig heeft mijn pa een warmtepomp met vloerverwarming in schuimbeton op de beganen grond en jaga's op de bovenverdieping. De warmtepomp maakt (behalve bij vriestemperaturen) 2-3 runs per dag. De begane grond heeft een stabiele temperatuur door de warme massa, de 1e verdieping kent ondanks triple glas een groter verschil in temperaturen. En juist omdat men daar sóms iets wilt doen (bv werkkamer) is er behoefte aan warmte die er tussen de runs door niet is. Misschien dat er iets veranderd kan worden in de instellingen (Remeha Elga hybride) maar het is denk ik ook wel een doorsnee situatie die je niet snel verbeterd omdat je afhankelijk bent van de runs van de warmtepomp (en die gaat niet lopen als de massa van vloerverwarming op temperatuur is.

De foto van de dubbele Jaga triggert mij om het volgende te vragen: Dubbele Jaga's hebben volgens de cijfers nauwelijks meer vermogen. Soms is er echt maar een miniem verschil. Zeker niet genoeg om het prijsverschil te rechtvaardigen. Heeft iemand een idee wat er speelt?
Hieronder: links het vermogen van een Jaga Tempo 20 (enkel) - rechts 21 (dubbel)
[Afbeelding]

Ik heb zelf Jaga's met fans beneden en normale radiatoren boven. Jaga´s met fans maken een groot verschil in afgegeven vermogen ten opzichte van Jaga's zonder fans. Het verschil tussen een enkele (20) en dubbele (21) Jaga is inderdaad beperkt.

Misschien is een infrarood paneel een oplossing voor je werkkamer?

[Ronald]

Kanoet schreef op dinsdag 23 september 2025 @ 11:08:
[...]

Nou, toevallig heeft mijn pa een warmtepomp met vloerverwarming in schuimbeton op de beganen grond en jaga's op de bovenverdieping. De warmtepomp maakt (behalve bij vriestemperaturen) 2-3 runs per dag. De begane grond heeft een stabiele temperatuur door de warme massa, de 1e verdieping kent ondanks triple glas een groter verschil in temperaturen. En juist omdat men daar sóms iets wilt doen (bv werkkamer) is er behoefte aan warmte die er tussen de runs door niet is. Misschien dat er iets veranderd kan worden in de instellingen (Remeha Elga hybride) maar het is denk ik ook wel een doorsnee situatie die je niet snel verbeterd omdat je afhankelijk bent van de runs van de warmtepomp (en die gaat niet lopen als de massa van vloerverwarming op temperatuur is.

Loopt de warmtepomp wel op minimum vermogen? Lees staat stooklijn laag genoeg?

Dan lopen de Jaga’s boven ook zo lang mogelijk mee.

Staan de Jaga’s altijd open?

Als je alleen een bovenkamer actief wil kunnen hebben heeft dat stevige consequenties: de enkele kamer kan het minimum vermogen niet wegzetten dus heb je parallel buffer nodig, en heb je evengoed waarschijnlijk korte runs. Dat alles kost rendement.

De foto van de dubbele Jaga triggert mij om het volgende te vragen: Dubbele Jaga's hebben volgens de cijfers nauwelijks meer vermogen. Soms is er echt maar een miniem verschil. Zeker niet genoeg om het prijsverschil te rechtvaardigen. Heeft iemand een idee wat er speelt?
Hieronder: links het vermogen van een Jaga Tempo 20 (enkel) - rechts 21 (dubbel)
[Afbeelding]

Dubbele warmtewisselaar gaat alleen met fans echt een verschil maken. Dat zou ook in de data van Jaga te vinden moeten zijn.

Ik heb alles met enkele Jaga’s en heel veel Noctua’s en Heatmeisters uitgevoerd… dat is erg goed gelukt ;-)


[aanvulling] is het systeem goed ingeregeld? Er is ook afgifte balans nodig tussen beneden en boven.

[mr_evil08]

Kanoet schreef op dinsdag 23 september 2025 @ 11:08:
[...]

Nou, toevallig heeft mijn pa een warmtepomp met vloerverwarming in schuimbeton op de beganen grond en jaga's op de bovenverdieping. De warmtepomp maakt (behalve bij vriestemperaturen) 2-3 runs per dag. De begane grond heeft een stabiele temperatuur door de warme massa, de 1e verdieping kent ondanks triple glas een groter verschil in temperaturen. En juist omdat men daar sóms iets wilt doen (bv werkkamer) is er behoefte aan warmte die er tussen de runs door niet is. Misschien dat er iets veranderd kan worden in de instellingen (Remeha Elga hybride) maar het is denk ik ook wel een doorsnee situatie die je niet snel verbeterd omdat je afhankelijk bent van de runs van de warmtepomp (en die gaat niet lopen als de massa van vloerverwarming op temperatuur is.

De foto van de dubbele Jaga triggert mij om het volgende te vragen: Dubbele Jaga's hebben volgens de cijfers nauwelijks meer vermogen. Soms is er echt maar een miniem verschil. Zeker niet genoeg om het prijsverschil te rechtvaardigen. Heeft iemand een idee wat er speelt?
Hieronder: links het vermogen van een Jaga Tempo 20 (enkel) - rechts 21 (dubbel)
[Afbeelding]

Kijk even bij de Jaga hybrid daar zie je wel grote verschillen tussen enkel en dubbel, bij de tempo ontbreekt de ventilatoren voor lage temperatuurverwarming.

Type 20 vs 21 op 35/30
736 vs 1032w
Bij 120 lengte.

Hier blijft de warmtepomp(Valliant) de hele dag draaien zonder pauze, beneden vloerverwarming boven jaga's(uiteraard deze periode nog niet omdat buiten nog niet koud is).

[ Voor 9% gewijzigd door mr_evil08 op 23-09-2025 13:37 ]

[blb4]

Ik maak gebruik van Jaga Strada type 16 (dubbel) ipv 15 (enkel) en daarbij is 't zelfs zo dat bij lage aanvoertemperatuur (35 °C) zonder ventilatoren de dubbele minder vermogen afgeeft dan de enkele. Dit zal met de extra luchtweerstand te maken hebben. Zoals hierboven gemeld, die dubbele hebben maar zeer weinig zin zonder ventilatoren.

Met ventilatoren kan een dubbele ~ 40% meer warmte afgeven en bij koelen is 't verschil zelfs ~ 60%.

[Powrskin]

Kanoet schreef op dinsdag 23 september 2025 @ 11:08:
[...]

Nou, toevallig heeft mijn pa een warmtepomp met vloerverwarming in schuimbeton op de beganen grond en jaga's op de bovenverdieping. De warmtepomp maakt (behalve bij vriestemperaturen) 2-3 runs per dag. De begane grond heeft een stabiele temperatuur door de warme massa, de 1e verdieping kent ondanks triple glas een groter verschil in temperaturen. En juist omdat men daar sóms iets wilt doen (bv werkkamer) is er behoefte aan warmte die er tussen de runs door niet is. Misschien dat er iets veranderd kan worden in de instellingen (Remeha Elga hybride) maar het is denk ik ook wel een doorsnee situatie die je niet snel verbeterd omdat je afhankelijk bent van de runs van de warmtepomp (en die gaat niet lopen als de massa van vloerverwarming op temperatuur is.

De foto van de dubbele Jaga triggert mij om het volgende te vragen: Dubbele Jaga's hebben volgens de cijfers nauwelijks meer vermogen. Soms is er echt maar een miniem verschil. Zeker niet genoeg om het prijsverschil te rechtvaardigen. Heeft iemand een idee wat er speelt?
Hieronder: links het vermogen van een Jaga Tempo 20 (enkel) - rechts 21 (dubbel)
[Afbeelding]

Enige wat werkt is zo goed mogelijk tunen dat de warmtepomp zolang mogelijk aan blijft op zo laag mogelijke temperatuur. En inderdaad een infrarood paneel erbij voor weken zoals nu.
Ik dacht ook met hr++ en r6 isolatie heb je geen verwarming meer nodig, maar dat is toch echt niet zo.

[Kanoet]

Bedankt voor de goede input mbt de enkele/dubbele jaga's. Blij dat ik de vraag hebt gesteld (zat al een tijd in mijn hoofd).
Vervolgvraagje: Het valt mij op dat het vermogen van de Jaga's omhoog gaat met de hoogte van de Jaga zelf. Dit is neem ik te wijten aan het 'schoorsteeneffect'?
Voor mijn eigen woning heb ik enkele lage vensterbanken. Hier zit ik te twijfelen tussen een 30 of een 40cm hoge Jaga (met op papier meer vermogen). Als ik met ventilatoren werk zou je dan kunnen stellen dat de hoogte van de Jaga veel minder van belang is voor het vermogen dat het kan leveren?

En bedankt voor de input mbt de werkkamer in het huis van mijn pa. Ik zal de stooklijn eens nalopen.

Was er nog een topic waar ik meer losse praktische vragen mbt warmtepomp montage kan stellen? Bijvoorbeeld mbt leidingwerk en koppelingen?

[ Voor 63% gewijzigd door Kanoet op 23-09-2025 15:42 ]

[mr_evil08]

Kanoet schreef op dinsdag 23 september 2025 @ 15:35:
Bedankt voor de goede input mbt de enkele/dubbele jaga's. Blij dat ik de vraag hebt gesteld (zat al een tijd in mijn hoofd).
Vervolgvraagje: Het valt mij op dat het vermogen van de Jaga's omhoog gaat met de hoogte van de Jaga zelf. Dit is neem ik te wijten aan het 'schoorsteeneffect'?
Voor mijn eigen woning heb ik enkele lage vensterbanken. Hier zit ik te twijfelen tussen een 30 of een 40cm hoge Jaga (met op papier meer vermogen). Als ik met ventilatoren werk zou je dan kunnen stellen dat de hoogte van de Jaga veel minder van belang is voor het vermogen dat het kan leveren?

En bedankt voor de input mbt de werkkamer in het huis van mijn pa. Ik zal de stooklijn eens nalopen.

Was er nog een topic waar ik meer losse praktische vragen mbt warmtepomp montage kan stellen? Bijvoorbeeld mbt leidingwerk en koppelingen?

Klopt schoorsteen effect.
Jaga,s doen "niks" op lage temp zonder ventilatoren, vooral bij een warmtepomp is het eigenlijk een must.

Met ventilatoren kies je laagst mogelijke model, de 35h dacht ik want de 20h model past geen ventilatoren in.

Het zijn convectors, zonder fans komt convectie niet op gang op lage temp.

En hou het bij minimaal type 15 of 16 want type 10 en 11 hebben kleinere fans, kleine fans maken in algemeen meer herrie.

Zelf heb ik type 21 van de Jaga hybrid serie, bevallen prima.

Die dingen ruim berekenen dan werkt koeling ook aardig, ze zijn prijzig dat klopt.

[ Voor 8% gewijzigd door mr_evil08 op 23-09-2025 19:13 ]

[jvanderkroon]

@Kanoet in de eerste post van dit topic staat een lijstje met andere topics. O.a een montagemateriaal en montage topic.

[blb4]

mr_evil08 schreef op dinsdag 23 september 2025 @ 19:06:
[...]

Klopt schoorsteen effect.
Jaga,s doen "niks" op lage temp zonder ventilatoren, vooral bij een warmtepomp is het eigenlijk een must.

Met ventilatoren kies je laagst mogelijke model, de 35h dacht ik want de 20h model past geen ventilatoren in.

Het zijn convectors, zonder fans komt convectie niet op gang op lage temp.

En hou het bij minimaal type 15 of 16 want type 10 en 11 hebben kleinere fans, kleine fans maken in algemeen meer herrie.

Zelf heb ik type 21 van de Jaga hybrid serie, bevallen prima.

Die dingen ruim berekenen dan werkt koeling ook aardig, ze zijn prijzig dat klopt.

Ik heb 5 x Jaga Strada 16 met een hoogte van 35cm, daar passen mooi ventilatoren van 14cm op en daar is ruimte genoeg voor.

Ik heb echter ook 1 x Jaga Strada 10 met een hoogte van 20cm en daar heb ik heb ik ventilatoren van 12cm op liggen. Dat ging echt net, ze liggen er ook schuin in.

[Kanoet]

Wederom bedankt voor jullie inbreng.
@blb4 Als ik de 10 cm vrije ruimte tussen vloer en vensterbank (volgens de installatiehandleiding) wil aanhouden ga ik voor de Tempo van 30cm hoog. Als ik het goed zie is er dan nog steeds 10 cm ruimte over voor de ventilatoren, klopt dat?

[Ronald]

@Kanoet Warmtewisselaar van T10 en T15 is 10cm hoog.

T11 en T16, de dubbele is 20cm

De aansluitingen zijn gewoon 1/2”. Dure Jaga aansluitsets heb ik niet gebruikt. 300l/m heimeier eclipse drukonafhankelijk inregelbare ventielen

[ Voor 51% gewijzigd door Ronald op 23-09-2025 21:58 ]

[blb4]

Ronald schreef op dinsdag 23 september 2025 @ 21:53:
@Kanoet Warmtewisselaar van T10 en T15 is 10cm hoog.

T11 en T16, de dubbele is 20cm

De aansluitingen zijn gewoon 1/2”. Dure Jaga aansluitsets heb ik niet gebruikt. 300l/m heimeier eclipse drukonafhankelijk inregelbare ventielen

Ook ik gebruik nergens de Jaga aansluitsets maar de Danfoss Thermostaatkranen RA-N 15 verkeerd haaks die ik al gebruikte op de radiatoren die ik vervangen heb door de Jaga's.

[blb4]

Kanoet schreef op dinsdag 23 september 2025 @ 21:50:
Wederom bedankt voor jullie inbreng.
@blb4 Als ik de 10 cm vrije ruimte tussen vloer en vensterbank (volgens de installatiehandleiding) wil aanhouden ga ik voor de Tempo van 30cm hoog. Als ik het goed zie is er dan nog steeds 10 cm ruimte over voor de ventilatoren, klopt dat?

Ik heb dus Strada's van 35cm, daar zit zeker 12 cm ruimte in tussen bovenkant convector (type 16, dus dubbele hoogte) en onderkant rooster. Ik gok (maar weet niet zeker) dat 't binnenwerk van de tempo 't zelfde is, in dat geval zou je dus (met convector met dubbele hoogte) bij een hoogte van 30 cm zo'n 7cm ruimte hebben. Nog steeds voldoende lijkt mij. Maar 't wordt nu mogelijk toch wel een beetje off-topic hier, beter denk ik door in LTV: Deel hier je Jaga DBE zelfbouw ervaringen

[LeonR78]

Goedemorgen allemaal, ik hoop dat iemand mij hier iets verder kan helpen met een vraag over de leidingdiameter van vloerverwarming op de warmtepomp.. het gaat om infrezen, welke leidingdiameter..??
Installateur zegt "wij doen altijd 14x2mm" 10cm HOH en dat werkt goed. Dit wordt dan verdeeld over 9 groepen voor mijn 65m2 (1 zone) op de begane grond..

Maar ik lees heel vaak dat 16x2 beter is ivm :
1. lagere weerstand/drukval per groep dus pomp heeft het makkelijker
2. Bij koeling zijn hogere flows nodig dus 16x2 beter
3. Minder groepen nodig , maar is dat echt een voordeel?
4. toekomstbestendiger omdat warmtepompen steeds lagere dT's krijgen

Is het verschil dusdanig dat ik toch een andere installateur moet zoeken of scheelt het allemaal niet zo veel?
WIl het in 1 keer goed doen aangezien de vloer niet nog een keer open gaat :-)
graag jullie meningen en ervaringen
bedankt alvast, nog erg zoekende in de wereld van warmtepompen en vloerverwarming ;-)

[betaplayer]

LeonR78 schreef op woensdag 24 september 2025 @ 09:22:
Goedemorgen allemaal, ik hoop dat iemand mij hier iets verder kan helpen met een vraag over de leidingdiameter van vloerverwarming op de warmtepomp.. het gaat om infrezen, welke leidingdiameter..??
Installateur zegt "wij doen altijd 14x2mm" 10cm HOH en dat werkt goed. Dit wordt dan verdeeld over 9 groepen voor mijn 65m2 (1 zone) op de begane grond..

Maar ik lees heel vaak dat 16x2 beter is ivm :
1. lagere weerstand/drukval per groep dus pomp heeft het makkelijker
2. Bij koeling zijn hogere flows nodig dus 16x2 beter
3. Minder groepen nodig , maar is dat echt een voordeel?
4. toekomstbestendiger omdat warmtepompen steeds lagere dT's krijgen

Is het verschil dusdanig dat ik toch een andere installateur moet zoeken of scheelt het allemaal niet zo veel?
WIl het in 1 keer goed doen aangezien de vloer niet nog een keer open gaat :-)
graag jullie meningen en ervaringen
bedankt alvast, nog erg zoekende in de wereld van warmtepompen en vloerverwarming ;-)

Je zal hier mensen vinden die 18x2 of zelfs 20x2 leggen.
Ik heb genoegen moeten nemen met 16x2, ook vanwege de (mede-)installateur.
Je lengte van je groep zit wel goed met +- 72 meter, meen ik. Velen hier mikken op max +- 80m. De lengte en hoeveelheid groepen kan ook afhangen van de situatie en het legplan natuurlijk.

[_JGC_]

@LeonR78 16x2 doen. Bij 14x2 blijft er 10mm over, daar moet nog een koppeling ingeschoven worden, heb je een doorstroom van 8mm.
65m2 is zo'n 650m buis, groeplengte is dan 72 meter. Lijkt me een prima aantal groepen.

Hoe dik is de leiding die ze naar de verdeler laten lopen? Met 9 groepen wil je daar liefst 32mm hebben lopen. 25/26 is op zich ook nog prima als die verdeler niet de enige afnemer in huis is, kleiner is no-go.

Ik ben heel erg allergisch voor "doen wij altijd". Krijg je dan ook een pompverdeler? Want dat doen ze ook altijd...

[dunklefaser]

Met de juiste ventilatoren op high-speed gaat de warmteafgifte door het dak. Voorbeeld: Factor 2,5
70% "speed" (in het plaatje) is een beetje overdreven en te luidruchtig,
deze instelling gebruikte ik met de cv-ketel soms om vroeg in de ochtend de kamer sneller op te warmen.
Met wp is de nachtverlaging nu minimaal en de boost minder.
40% is relatief stil en meestal voldoende om de kamer op temperatuur te houden.

[LeonR78]

betaplayer schreef op woensdag 24 september 2025 @ 09:34:
[...]

Je zal hier mensen vinden die 18x2 of zelfs 20x2 leggen.
Ik heb genoegen moeten nemen met 16x2, ook vanwege de (mede-)installateur.
Je lengte van je groep zit wel goed met +- 72 meter, meen ik. Velen hier mikken op max +- 80m. De lengte en hoeveelheid groepen kan ook afhangen van de situatie en het legplan natuurlijk.

bedankt.. 16x2 lijkt mij al prima, haha.. 14x2 lijkt me echt op het randje ziten en met het oog op de toekomst ga ik persoonlijk dan liever voor iets meer speling, vloer gaat er maar 1 keer uit :-)