Lucht/Water warmtepomp om mee te verwarmen en te koelen #11

[marcop23]

gebruiker001 schreef op maandag 18 november 2024 @ 16:44:
Voordat ik met de perstang aan de slag ga wil ik nog even checken of alles goed zit zo? Commentaar is welkom.

[Afbeelding]

Op zich lijkt het goed te zitten. Een paar opmerkingen:

• Het expansievat komt aan een muurbeugel te hangen, neem ik aan? Want zo'n ding weegt best wat natuurlijk.
• Is die manometer goed zichtbaar? Een manometer met radiale aansluiting zou misschien beter zichtbaar zijn terwijl je de kraan bedient.
• Ik hoop dat jouw schroefkoppelingen van de magnetietfilter lekdicht zijn, want na het persen kun je ze er niet meer uit draaien. Als je het filter ooit wil vervangen, is er geen "vlees" om een nieuwe perskoppeling te maken. Misschien is een schroefkoppeling hier handig (b.v. zulke van Heima24).
  In mindere mate geldt dat ook voor de driewegklep.

[ Voor 8% gewijzigd door marcop23 op 18-11-2024 17:27 ]

[RemmyB83]

Blihi schreef op maandag 18 november 2024 @ 17:06:
[...]


De dT bij de WP is niet van belang. Wat van belang is voor de efficiëntie is een zo laag mogelijke Ta (en bij een gasgestookte CV ketel een zo laag mogelijke Tr). Een zo laag mogelijke Ta kun je halen door een zo groot mogelijke flow in te stellen op de WP en dan de installatie te balanceren.

Je hebt gelijk dat je soms niet de dT over alle radiatoren gelijk wilt hebben. De badkamer wil je vaak warmer (dat is een no-brainer, die geef je altijd maximale flow) en daar waar inderdaad de radiatoren meer uit de losse pols gedimensioneerd zijn, moet je spelen met de instellingen.

Wel wil je bijvoorbeeld binnen 1 ruimde de dT's gelijk krijgen als je meerdere radiatoren (of vloerlussen) hebt, etc.

Je hebt gelijk dat de dT niet het belangrijkste is voor de WP.
Ik bedoelde te zeggen dat uiteindelijk al het water van de radiatoren gemengd met een bepaalde dT bij de WP terug komt, en dat die belangrijker is dan de dT van de radiatoren. Maar de Ta en flow zijn idd belangrijker dan de dT als het gaat om efficiëntie.

[Technician-]

gebruiker001 schreef op maandag 18 november 2024 @ 16:44:
Voordat ik met de perstang aan de slag ga wil ik nog even checken of alles goed zit zo? Commentaar is welkom.

[Afbeelding]

Overstort zit verkeerd om.

[gebruiker001]

@marcop23 expansievat komt aan de muur met een daarvoor bedoelde stalen spanband.
Manometer is goed leesbaar
3 wegklep is schroefbaar. Magnetietfilter niet. Heb t wel erg strak aangedraaid met teflon. Is er dan veel kans op lekkage?

Ik ga iig zorgen dat ik overal meer vlees heb. Dat kan ik nog wel aanpassen. Thnx!

@Technician- dat klinkt als een belangrijke opmerking. Ik snap wat je bedoeld. Dan komt die manometer ook horizontaal. Thnx

[ Voor 6% gewijzigd door gebruiker001 op 18-11-2024 18:56 ]

[Tomexergie]

SBL schreef op maandag 18 november 2024 @ 13:54:
[...]

Niet alle datapunten lijken in de grafiek terecht te komen? (ik zie bijvoorbeeld de bovenste Tomexergie 5,2@39 en Jaari 6,9@28 niet)
Excel-tip: als je foutwaarden als #N/B laat weergeven, worden ze weggelaten in grafiek, in plaats van als 0 weergegeven. Dan kun je grafiek gewoon van hele reeks maken.

Ik zal het controleren. Ik heb gratis planmaker Free.

[Burn_and_Fire]

Wij hebben hier een een Fujitsu Waterstage - High Power-serie Splitunit: WSYK160DG9 binnen / WOYK112LCTA 11kW buitenunit. WP is geplaatst in ons vrijstaand nieuwbouwhuis (ca 750m3) uit 2019. Ik had daar toen nog weinig verstand van, maar ben er ondertussen wel achter dat deze WP geen optimale installatie heeft en met mijn installateur kom ik niet verder. Ik heb zelf al wat optimalisaties gedaan, maar vind de settings van dit model lastig te doorgronden. Ook in combinatie met de handleiding, servicemanual en de advanced settings. Ik kan ook niet veel installatievoorbeelden vinden van dit model/type WP. Door het vrij hoge minimale vermogen (ca 1,5kW Electrisch - dus ca 6kW output) en ongunstige buffer-setup is niet helpend bij weinig vraag.

Ik zou in ieder geval graag de onnodige start-stops aanpakken als er geen of heel weinig warmtevraag is. In combinatie met mijn buffer werkt het bij nog niet goed en heb meerdere keren per dag een run van een paar minuten om alleen de buffer iets op te warmen. Ik heb nu geen koppeling tussen mijn naregeling (Hele huis: Evohome (beneden en 1e verd vloerverwarming 10cm HH, zolder 3x LT radiatoren - 3x HCE80) en WP en wil dat eigenlijk wel. Ik heb eerder in het forum wel een schema tussen Evohome en Waterstage gezien, maar mijn WP heeft die uitbreidingsprint die daar op staat niet. Heeft iemand wel de warmtevraag functie van zo'n Waterstage werkend? Ik heb ook geen bijbehorende Fujitsu kamer-thermostaten.

Het irritante van mijn setup is ook dat de WP met circulatiepomp altijd actief de buffer (buitentemperatuur afhankelijk) op temperatuur staat te houden. Als het setpoint ruim behaalt is stopt de WP, maar omdat de circulatiepomp doordraait wordt de temperatuur in de buffer gemengd en dropt ie vrij snel weer onder het setpoint waardoor weer een korte run getriggerd wordt. Dus vooral lage/geen warmtevraag werkt niet lekker. Ik heb al een soort workaround toegevoegd om een minimale uit-tijd te verhogen naar 45 minuten. Ik kom er maar niet achter hoe je eventuele settings nog kunt tweaken. Bij hogere vraag draait de WP (nu wel; zie onder) aardig op Ta Tr DeltaT van ongeveer 6 graden op een setpoint van ca 31 graden.

Verder ben ik aan het nagaan of ik een keer die aansluiting van de buffer willen aan laten passen met T-stukken (D-setup warmtepomp weetjes) dus met 1x IN en 1x een UIT. Nu staat de buffer (Nibe UKV 20-220 218 liter) in traditionele/ouderwetse setup (Warmtepomp-weetjes de ongunstige A-variant en ook nog eens met de aanvoer/afvoer verkeerd om ). Aanvoer en doorgang bovenin door het de buffer. Retour in en uit onder door het vat heen. Dus nu geen T-stukken. Ik heb nu intern in de WP een sensor voor Ta en Tr, maar zie dat je die in de optimale situatie je die op het T-stuk plaatst, maar zou in mijn geval met een SWW run niet goed gaan. Want meet dan geen Ta. Ik kom er maar niet achter of er iets van een (extra) sensor te plaatsen is en of dat eigenlijk wel nodig is.

Ik heb zelf al meerdere e.e.a. aangepast:
- Aanpassing flow van de circulatie pomp van de WP verlaagd - Die was veel en veel te hoog (vermoedelijk wel ruim 3m3 per uur), DeltaT tussen Ta en Tr haalde ongeveer 1,5 tot 2 graden en resulteerde in een heel onrustige WP. Na verlaging tot circa 1m3 per uur veel meer rust.
- Verlaging van de flow van de circulatiepomp voor het huis (Grundfos Magna1 waardoor een betere DeltaT ontstaat. Ik lees op de verdelers ongeveer 5 graden DeltaT
- Temperatuur afhankelijke regeling veel vlakker gemaakt zodat deze nu tussen de 30 en 31.5 graden Ta staat. Eerder veel te koud bij warmer weer en veel te warm bij kouder weer.
- Sinds kort monitor ik in HomeAssistant met DS18B20 sensors de temperatuur Onder/Midden/Boven in het vat. Dat geeft mooi inzicht in de gelaagdheid van de buffer.
- Minimaal vermogen van mijn WP is erg hoog (ca 1,5kW minimaal E vermogen). Ik heb settings die hiermee te maken heben al aangepast:
- De minimale laagste stand bij start al aangepast naar het maxium van 40 minuten (16%). (2862 S Locking time stage2/mod) Echter bij grotere warmte vraag (opwarmen) toch al snel "overshoot" doordat binnen die 40minuten de Ta niet gehaald wordt, maar uiteindelijk wordt de run daardoor weer korter ...
- De setting voor ramping UP op de max gezet (dus zo traag mogelijk), maar kan nu binnen 10 minuten op 100% (2873 - Compressor mod run time).

Verder onderdeel van de bestaande setup:
- RVS SWW Boilervat 300 liter - WAH300SA - incl ongebruikte solar spiraal. Dat is voldoet prima voor ons (2x volw + 2 tieners) met 1x een run SWW per dag.

Ik weet dat er BSB-LAN bestaat. Mijn controller in mijn WP wordt wel ondersteund, maar ik twijfel nog even vanwege de complexiteit van installatie en alle mogelijkheden (en wat je verkeerd kunt doen... :-) ) Misschien te overwegen.

Er schijnt uitbreidingsmodules zijn om Pmax (70%) en een om Silent Mode te activeren. Die zou je in de buitenunit moeten installateren. Iemand daar ervaring mee?

[Naalroc]

Je schrijft dat de pomp de buffer op temperatuur staat te houden. Heb je daarin dan een sensor, die naar de wp gaat (dus niet de nieuwe monitor sensor van jou). Dan lijkt me dat die als eerste moet verdwijnen, want die buffer moet je niet warm houden, als er geen of weinig vraag is. Heb je kamer thermostaten, en hoeveel?
Overigens ken ik deze wp totaal niet.

[Burn_and_Fire]

Naalroc schreef op maandag 18 november 2024 @ 23:36:
Je schrijft dat de pomp de buffer op temperatuur staat te houden. Heb je daarin dan een sensor, die naar de wp gaat (dus niet de nieuwe monitor sensor van jou). Dan lijkt me dat die als eerste moet verdwijnen, want die buffer moet je niet warm houden, als er geen of weinig vraag is. Heb je kamer thermostaten, en hoeveel?
Overigens ken ik deze wp totaal niet.

Nee, geen sensor vanuit de WP in/op/aan de buffer. WP heeft alleen de eigen Ta en Tr sensoren en hij stopt als Ta een paar graden boven setpoint zit.

Ja, ik heb voor alle ruimten van mijn hele huis EvoHome naregeling. In totaal 20 kranen/groepen. Ik heb sinds kort de EvoHome HomeAssistant Plugin (Ramses_RF en Ramses_CC) werkend en daarmee kan ik wel warmtevraag per ruimte en temperatuur regeling per ruimte zien. Dus vanuit daar zou ik nog wel iets kunnen aansturen voor warmtevraag, maar op welke input dan... Geen idee nog.

[Maikie18]

Burn_and_Fire schreef op maandag 18 november 2024 @ 23:05:
Wij hebben hier een een Fujitsu Waterstage - High Power-serie Splitunit: WSYK160DG9 binnen / WOYK112LCTA 11kW buitenunit. WP is geplaatst in ons vrijstaand nieuwbouwhuis (ca 750m3) uit 2019. Ik had daar toen nog weinig verstand van, maar ben er ondertussen wel achter dat deze WP geen optimale installatie heeft en met mijn installateur kom ik niet verder. Ik heb zelf al wat optimalisaties gedaan, maar vind de settings van dit model lastig te doorgronden. Ook in combinatie met de handleiding, servicemanual en de advanced settings. Ik kan ook niet veel installatievoorbeelden vinden van dit model/type WP. Door het vrij hoge minimale vermogen (ca 1,5kW Electrisch - dus ca 6kW output) en ongunstige buffer-setup is niet helpend bij weinig vraag.

Ik zou in ieder geval graag de onnodige start-stops aanpakken als er geen of heel weinig warmtevraag is. In combinatie met mijn buffer werkt het bij nog niet goed en heb meerdere keren per dag een run van een paar minuten om alleen de buffer iets op te warmen. Ik heb nu geen koppeling tussen mijn naregeling (Hele huis: Evohome (beneden en 1e verd vloerverwarming 10cm HH, zolder 3x LT radiatoren - 3x HCE80) en WP en wil dat eigenlijk wel. Ik heb eerder in het forum wel een schema tussen Evohome en Waterstage gezien, maar mijn WP heeft die uitbreidingsprint die daar op staat niet. Heeft iemand wel de warmtevraag functie van zo'n Waterstage werkend? Ik heb ook geen bijbehorende Fujitsu kamer-thermostaten.

Het irritante van mijn setup is ook dat de WP met circulatiepomp altijd actief de buffer (buitentemperatuur afhankelijk) op temperatuur staat te houden. Als het setpoint ruim behaalt is stopt de WP, maar omdat de circulatiepomp doordraait wordt de temperatuur in de buffer gemengd en dropt ie vrij snel weer onder het setpoint waardoor weer een korte run getriggerd wordt. Dus vooral lage/geen warmtevraag werkt niet lekker. Ik heb al een soort workaround toegevoegd om een minimale uit-tijd te verhogen naar 45 minuten. Ik kom er maar niet achter hoe je eventuele settings nog kunt tweaken. Bij hogere vraag draait de WP (nu wel; zie onder) aardig op Ta Tr DeltaT van ongeveer 6 graden op een setpoint van ca 31 graden.

Verder ben ik aan het nagaan of ik een keer die aansluiting van de buffer willen aan laten passen met T-stukken (D-setup warmtepomp weetjes) dus met 1x IN en 1x een UIT. Nu staat de buffer (Nibe UKV 20-220 218 liter) in traditionele/ouderwetse setup (Warmtepomp-weetjes de ongunstige A-variant en ook nog eens met de aanvoer/afvoer verkeerd om ). Aanvoer en doorgang bovenin door het de buffer. Retour in en uit onder door het vat heen. Dus nu geen T-stukken. Ik heb nu intern in de WP een sensor voor Ta en Tr, maar zie dat je die in de optimale situatie je die op het T-stuk plaatst, maar zou in mijn geval met een SWW run niet goed gaan. Want meet dan geen Ta. Ik kom er maar niet achter of er iets van een (extra) sensor te plaatsen is en of dat eigenlijk wel nodig is.

Ik heb zelf al meerdere e.e.a. aangepast:
- Aanpassing flow van de circulatie pomp van de WP verlaagd - Die was veel en veel te hoog (vermoedelijk wel ruim 3m3 per uur), DeltaT tussen Ta en Tr haalde ongeveer 1,5 tot 2 graden en resulteerde in een heel onrustige WP. Na verlaging tot circa 1m3 per uur veel meer rust.
- Verlaging van de flow van de circulatiepomp voor het huis (Grundfos Magna1 waardoor een betere DeltaT ontstaat. Ik lees op de verdelers ongeveer 5 graden DeltaT
- Temperatuur afhankelijke regeling veel vlakker gemaakt zodat deze nu tussen de 30 en 31.5 graden Ta staat. Eerder veel te koud bij warmer weer en veel te warm bij kouder weer.
- Sinds kort monitor ik in HomeAssistant met DS18B20 sensors de temperatuur Onder/Midden/Boven in het vat. Dat geeft mooi inzicht in de gelaagdheid van de buffer.
- Minimaal vermogen van mijn WP is erg hoog (ca 1,5kW minimaal E vermogen). Ik heb settings die hiermee te maken heben al aangepast:
- De minimale laagste stand bij start al aangepast naar het maxium van 40 minuten (16%). (2862 S Locking time stage2/mod) Echter bij grotere warmte vraag (opwarmen) toch al snel "overshoot" doordat binnen die 40minuten de Ta niet gehaald wordt, maar uiteindelijk wordt de run daardoor weer korter ...
- De setting voor ramping UP op de max gezet (dus zo traag mogelijk), maar kan nu binnen 10 minuten op 100% (2873 - Compressor mod run time).

Verder onderdeel van de bestaande setup:
- RVS SWW Boilervat 300 liter - WAH300SA - incl ongebruikte solar spiraal. Dat is voldoet prima voor ons (2x volw + 2 tieners) met 1x een run SWW per dag.

Ik weet dat er BSB-LAN bestaat. Mijn controller in mijn WP wordt wel ondersteund, maar ik twijfel nog even vanwege de complexiteit van installatie en alle mogelijkheden (en wat je verkeerd kunt doen... :-) ) Misschien te overwegen.

Er schijnt uitbreidingsmodules zijn om Pmax (70%) en een om Silent Mode te activeren. Die zou je in de buitenunit moeten installateren. Iemand daar ervaring mee?

Ik vraag me af of je aanpassingen wel ten goede zijn geweest.
Stooklijn lijkt me nu namelijk veel te hoog. Je zal zien dat hij veel langer uit blijft tussendoor als je die verlaagt. Je kunt als test ook proberen een vaste temperatuur in te stellen dan stopt je pomp als het goed is wel. Verder heb je de flow aangepast maar een delta van 2 was/ is gewoon prima

[Tomexergie]

Monitoring 2024

Bij de vorige grafiek ontbraken een aantal gegevens i.v.m. het verschuiven van het gegevensraam.
Hierbij de correctie:

[snameroc]

Ooit komt het goed
https://www.bouweninstall...ossing-voor-netcongestie/

[BarryH]

snameroc schreef op dinsdag 19 november 2024 @ 08:58:
Ooit komt het goed
https://www.bouweninstall...ossing-voor-netcongestie/

En deze is ook hoopvol:
Gelijktijdigheid WPn in praktijk maar 30-50%, waardoor netbelasting erg meevalt

https://www.bouweninstall...rzakers-van-netcongestie/
wat na doorklikken leidt tot:
https://www.merosch.nl/ac...oor-het-individuele-spoor
en het rapport (de moeite waard om te lezen):
https://www.merosch.nl/me...ndividuele-warmtepomp.pdf

[Nnoitra]

snameroc schreef op dinsdag 19 november 2024 @ 08:58:
Ooit komt het goed
https://www.bouweninstall...ossing-voor-netcongestie/

Ik vind deze dan wel weer bijzonder:

Alklima Mitsubishi Electric stelt zelfs dat hybride warmtepompen, in tegenstelling tot wat velen denken, geen oplossing vormen voor netcongestie. Hybride warmtepompen veroorzaken in veel gevallen juist scherpe pieken. Dit komt doordat veel hybride warmtepompen op de buitentemperatuur worden gestuurd.

Heb je een full electric maar gebruik je WAR.. ben je alsnog onderdeel van het probleem

[Proton_]

@BarryH Crux is daar hoofdstuk 3 Zin en onzin van het toepassen van het elektrische element wat aansluit bij Proton_ in "Lucht/Water warmtepomp om mee te verwarmen en te koelen #11".
Zoals in hun conclusies benoemd:

10. Het oproepen van de warmtepompsector om (gezamenlijk) nog meer werk te maken van netbewuste warmtepompen, waaronder het verder terugbrengen van de inzet van het elektrische element, en hier eventueel een nieuw label voor te ontwikkelen. Op basis hiervan kan de netbeheerders meer zekerheid worden gegeven dat ze bij koud weer niet geconfronteerd worden met een enorme toename van de netbelasting. In die zin heeft de warmtepomp- sector hierin zelf de sleutel in handen om hun beeld van hoge netbelaster bij te stellen.

[ Voor 57% gewijzigd door Proton_ op 19-11-2024 11:01 ]

[Insert12]

Nnoitra schreef op dinsdag 19 november 2024 @ 10:35:
[...]

Ik vind deze dan wel weer bijzonder:

[...]

Heb je een full electric maar gebruik je WAR.. ben je alsnog onderdeel van het probleem

Het gaat er om dat sommige hybride warmtepompen bij een bepaalde temperatuur hard worden afgeschakeld. Intergas heeft bij de Xtend bijvoorbeeld in het installatievoorschrift staan dat het bivalentiepunt -2 is en ook dat er een maximale aanvoertemperatuur van 45 graden behaald kan worden met de wp. Zijn er veel van dat type warmtepompen in een wijk of in een rijtje woningen (door verduurzaming vanuit de woningbouwvereniging bijv.) dan heb je een forse gelijktijdigheid bij temperaturen net onder het vriespunt.

[Burn_and_Fire]

Maikie18 schreef op dinsdag 19 november 2024 @ 06:56:
[...]

Ik vraag me af of je aanpassingen wel ten goede zijn geweest.
Stooklijn lijkt me nu namelijk veel te hoog. Je zal zien dat hij veel langer uit blijft tussendoor als je die verlaagt. Je kunt als test ook proberen een vaste temperatuur in te stellen dan stopt je pomp als het goed is wel. Verder heb je de flow aangepast maar een delta van 2 was/ is gewoon prima

Bedankt voor het meedenken. Een iets lagere Ta heb ik al eens geprobeerd en geeft bij mij zichtbare kortere runs doordat de WP op het op minimum (maar toch vrij hoog) vermogen, veel sneller het setpoint bereikt. Op zich goed, maar dan moet de buffer z'n werk doen. En dat werkt nu juist niet lekker. Verder zou ik aan de afgifte-kant de flow weer kunnen verhogen, maar loopt 'over de vloer' de deltaT weer terug. Hier in huis vindt men de lagere temperatuur ook iets minder comfortabel. Door mijn over-gedimensioneerde WP werk ik met een half graadje nachtverlaging om juist overdag langere runs te maken en pendelen wat te voorkomen. Dat werkt redelijk zo.

In mijn huidige buffer-setup (voorbeeld A) mengt waardoor wat mijn huis in gaat iets lager is. Verder werken mijn LT radiators op zolder toch pas echt lekker vanaf Ta van zo'n 30 gr.

Die WAR zou inderdaad van mij ook niet hoeven, ik kan echter nergens de setting vinden om dat de de-activeren. Als workaround heb ik de 'helling' op dit moment zo vlak mogelijk gezet (bereik setpoint tussen 30,5 - 31 graden) . Dat mijn WP circulatiepomp zou stoppen bij het behalen van voldoende temperatuur zou mooi zijn, maar is dus niet zo. Ook praktisch onhandig, want als er geen flow meer is door de WP. Hoe weet ie dan dat er weer vraag is. WP heeft alleen inwendig de beschikking over Ta en Tr. Dat stoppen zou de warmte-gelaagdheid overigens wel ten goede komen. Ik zie nu na stop WP direct de boven/midden/onder temperaturen mengen namelijk en dat triggert dan weer vrij snel een (korte) run.

Die hoge flow van eerst van de circulatiepomp van de WP gaf bij mij heel onrustig gedrag. De meest trage setting van "ramping power up" naar maximaal vermogen is slechts 10 minuten. Dus als er iets van warmte vraag was ging de WP gelijk flink op toeren. Die veel lagere flow is voor mij dus een soort van workaround om op laag vermogen te blijven. Ook de 'gelaagdheid' van de warmte in mijn buffer werkt beter zo. Als er maar vraag is dus. Ik had eerder een nog lagere setting, maar toen kon de WP de warmte niet kwijt. SWW runs worden nu ook nog steeds prima gehaald.

Ik mis dus vooral de controle over wanneer er warmte vraag is vanuit de naregeling en sturing over de WP circulatiepomp (in combinatie met waar een sensor warmtevraag moet triggeren). Ik hoop dus vooral dat andere Fujitsu Waterstage tweakers hier wat in herkennen en tips hebben.

[Andrehj]

@Burn_and_Fire Jouw probleem is het parallelle buffervat. Doordat dat er tussen zit moet je ineens de primaire en secundaire flow op elkaar afstemmen en wordt het inregelen van het geheel een stuk lastiger.
Als je die secundaire pomp en dat buffervat er tussenuit haalt (of enkel beperkt tot een watervat in de retour) spaar je het elektriciteitsverbruik van de secundaire pomp uit, kan je aanvoertemperatuur wél naar beneden (want geen menging meer in het vat), waardoor je COP toeneemt en wordt het veel eenvoudiger om je installatie netjes in te regelen.

Verder kan ik je aanraden om een eigen merkspecifiek topic van de Fujitsu Waterstage te maken. Dan krijg je alle info specifiek over die WP mooi bij elkaar.

[ Voor 15% gewijzigd door Andrehj op 19-11-2024 12:01 ]

[SBL]

Insert12 schreef op dinsdag 19 november 2024 @ 11:09:
[...]

Het gaat er om dat sommige hybride warmtepompen bij een bepaalde temperatuur hard worden afgeschakeld. Intergas heeft bij de Xtend bijvoorbeeld in het installatievoorschrift staan dat het bivalentiepunt -2 is en ook dat er een maximale aanvoertemperatuur van 45 graden behaald kan worden met de wp. Zijn er veel van dat type warmtepompen in een wijk of in een rijtje woningen (door verduurzaming vanuit de woningbouwvereniging bijv.) dan heb je een forse gelijktijdigheid bij temperaturen net onder het vriespunt.

Ik snap niet waarom men denkt dat zogenaamde gelijktijdige schakeling van hybride warmtepompen plaats zou vinden.
1. Als een hybride hard schakelt, bijvoorbeeld bij -2, dan is er bij -10 geen netbelasting want dan draait hij op gas.
2. Elk merk schakelt op ander punt en vaak ook afhankelijk van afgiftesysteem.
Mijn hybride draait hybride (softe schakeling?): ook onder 0 draait hij gewoon mee zodat bij strenge vorst de warmtepomp volop draait EN de CVketel af en toe meehelpt om het water niet af te laten koelen, bij of na defrost bijvoorbeeld.
Netbelasting is nooit meer dan 2000W, dus minder dan FE, zeker als BUH mee gaat doen bij -10.

[BarryH]

SBL schreef op dinsdag 19 november 2024 @ 12:08:
[...]

Ik snap niet waarom men denkt dat zogenaamde gelijktijdige schakeling van hybride warmtepompen plaats zou vinden.
1. Als een hybride hard schakelt, bijvoorbeeld bij -2, dan is er bij -10 geen netbelasting want dan draait hij op gas.
2. Elk merk schakelt op ander punt en vaak ook afhankelijk van afgiftesysteem.
Mijn hybride draait hybride (softe schakeling?): ook onder 0 draait hij gewoon mee zodat bij strenge vorst de warmtepomp volop draait EN de CVketel af en toe meehelpt om het water niet af te laten koelen, bij of na defrost bijvoorbeeld.
Netbelasting is nooit meer dan 2000W, dus minder dan FE, zeker als BUH mee gaat doen bij -10.

Je zou maar de Atlantic in grote getale hebben staan, harde stop bij 5 graden:

[Naalroc]

Andrehj schreef op dinsdag 19 november 2024 @ 11:58:
@Burn_and_Fire Jouw probleem is het parallelle buffervat. Doordat dat er tussen zit moet je ineens de primaire en secundaire flow op elkaar afstemmen en wordt het inregelen van het geheel een stuk lastiger.
Als je die secundaire pomp en dat buffervat er tussenuit haalt (of enkel beperkt tot een watervat in de retour) spaar je het elektriciteitsverbruik van de secundaire pomp uit, kan je aanvoertemperatuur wél naar beneden (want geen menging meer in het vat), waardoor je COP toeneemt en wordt het veel eenvoudiger om je installatie netjes in te regelen.

Verder kan ik je aanraden om een eigen merkspecifiek topic van de Fujitsu Waterstage te maken. Dan krijg je alle info specifiek over die WP mooi bij elkaar.

NIET mee eens dat

Jouw probleem is het parallelle buffervat.

dit het geval is. Ik heb precies diezelfde opstelling van mijn 200L buffervat (dat was de wijsheid van 6-7 jaar geleden!) en mijn wp kan gewoon uren achter elkaar uit zijn. (Oook uren lang AAN natuurlijk). Ik stook op een vaste aanvoer van 30°C en er is geen enkele sensor voor de bediening van de wp buiten de binnen- of buitenunit.
Daarom was mijn vraag ook of er een wp sensor in de buffer, (of daarachter) zit, maar dat is niet het geval. Het enige wat mijn wp vanaf buiten de wp stuurt is een kamer thermostaat, die de pomp uit zet als de ruimte temperatuur bereik is.

Ik geloof best dat mijn wp misschien nòg voordeliger zou kunnen draaien, maar ik heb er geen zin meer in om voor een relatief kleine wist een hoop gedoe op m'n hals te halen. Mijn overall COP zat net tegen de 5 in de afgelopen periode, en ik vind het wel goed zo
Vraag blijft: waarom gaat deze pomp steeds 'aan' voor een korte run. ik zie dat niet, maar ken dan ook dit merk totaal niet.

[Technician-]

Naalroc schreef op dinsdag 19 november 2024 @ 12:23:
[...]

NIET mee eens dat
[...]
dit het geval is. Ik heb precies diezelfde opstelling van mijn 200L buffervat (dat was de wijsheid van 6-7 jaar geleden!) en mijn wp kan gewoon uren achter elkaar uit zijn. (Oook uren lang AAN natuurlijk). Ik stook op een vaste aanvoer van 30°C en er is geen enkele sensor voor de bediening van de wp buiten de binnen- of buitenunit.
Daarom was mijn vraag ook of er een wp sensor in de buffer, (of daarachter) zit, maar dat is niet het geval. Het enige wat mijn wp vanaf buiten de wp stuurt is een kamer thermostaat, die de pomp uit zet als de ruimte temperatuur bereik is.

Ik geloof best dat mijn wp misschien nòg voordeliger zou kunnen draaien, maar ik heb er geen zin meer in om voor een relatief kleine wist een hoop gedoe op m'n hals te halen. Mijn overall COP zat net tegen de 5 in de afgelopen periode, en ik vind het wel goed zo
Vraag blijft: waarom gaat deze pomp steeds 'aan' voor een korte run. ik zie dat niet, maar ken dan ook dit merk totaal niet.

Parallel vat kan best goed werken. Je hebt bv de Grundfos Magna pompen die je met een externe sensor op delta T kunt regelen. Nu kun je de delta T van de WP en secundaire pomp gelijk instellen.
Voordeel als de WP begint te defrosten op max flow, gaat dit 1 sneller, 2 geen gesuis in de leidingen binnen en 3 geen afkoeling van de afgifte.

Dit geldt niet voor grote vloerverdelers, die draaien beter zonder buffervat.
Maar als ik mensen zie worstelen soms met een WP en radiatoren dan kan een parallel buffer beter uitpakken (of alles vervangen voor vloerverwarming)

Ik snap wel dat ze met name door installateurs in de renovatie (vaak huurwoningen) worden toegepast.

[Blihi]

Burn_and_Fire schreef op dinsdag 19 november 2024 @ 11:14:
[...]

Bedankt voor het meedenken. Een iets lagere Ta heb ik al eens geprobeerd en geeft bij mij zichtbare kortere runs doordat de WP op het op minimum (maar toch vrij hoog) vermogen, veel sneller het setpoint bereikt. Op zich goed, maar dan moet de buffer z'n werk doen. En dat werkt nu juist niet lekker. Verder zou ik aan de afgifte-kant de flow weer kunnen verhogen, maar loopt 'over de vloer' de deltaT weer terug. Hier in huis vindt men de lagere temperatuur ook iets minder comfortabel. Door mijn over-gedimensioneerde WP werk ik met een half graadje nachtverlaging om juist overdag langere runs te maken en pendelen wat te voorkomen. Dat werkt redelijk zo.

In mijn huidige buffer-setup (voorbeeld A) mengt waardoor wat mijn huis in gaat iets lager is. Verder werken mijn LT radiators op zolder toch pas echt lekker vanaf Ta van zo'n 30 gr.

Die WAR zou inderdaad van mij ook niet hoeven, ik kan echter nergens de setting vinden om dat de de-activeren. Als workaround heb ik de 'helling' op dit moment zo vlak mogelijk gezet (bereik setpoint tussen 30,5 - 31 graden) . Dat mijn WP circulatiepomp zou stoppen bij het behalen van voldoende temperatuur zou mooi zijn, maar is dus niet zo. Ook praktisch onhandig, want als er geen flow meer is door de WP. Hoe weet ie dan dat er weer vraag is. WP heeft alleen inwendig de beschikking over Ta en Tr. Dat stoppen zou de warmte-gelaagdheid overigens wel ten goede komen. Ik zie nu na stop WP direct de boven/midden/onder temperaturen mengen namelijk en dat triggert dan weer vrij snel een (korte) run.

Die hoge flow van eerst van de circulatiepomp van de WP gaf bij mij heel onrustig gedrag. De meest trage setting van "ramping power up" naar maximaal vermogen is slechts 10 minuten. Dus als er iets van warmte vraag was ging de WP gelijk flink op toeren. Die veel lagere flow is voor mij dus een soort van workaround om op laag vermogen te blijven. Ook de 'gelaagdheid' van de warmte in mijn buffer werkt beter zo. Als er maar vraag is dus. Ik had eerder een nog lagere setting, maar toen kon de WP de warmte niet kwijt. SWW runs worden nu ook nog steeds prima gehaald.

Ik mis dus vooral de controle over wanneer er warmte vraag is vanuit de naregeling en sturing over de WP circulatiepomp (in combinatie met waar een sensor warmtevraag moet triggeren). Ik hoop dus vooral dat andere Fujitsu Waterstage tweakers hier wat in herkennen en tips hebben.

Waarom stuur je die circulatiepomp dan niet met de Evohome aan? Je kunt toch gewoon een aan/uit ontvanger aan die pomp koppelen en ervoor zorgen dat die pomp alleen draait bij warmtevraag? Je kunt eenzelfde signaal naar de WP brengen, als die daar een aansluiting voor heeft.

[Insert12]

SBL schreef op dinsdag 19 november 2024 @ 12:08:
[...]

Ik snap niet waarom men denkt dat zogenaamde gelijktijdige schakeling van hybride warmtepompen plaats zou vinden.
1. Als een hybride hard schakelt, bijvoorbeeld bij -2, dan is er bij -10 geen netbelasting want dan draait hij op gas.
2. Elk merk schakelt op ander punt en vaak ook afhankelijk van afgiftesysteem.
Mijn hybride draait hybride (softe schakeling?): ook onder 0 draait hij gewoon mee zodat bij strenge vorst de warmtepomp volop draait EN de CVketel af en toe meehelpt om het water niet af te laten koelen, bij of na defrost bijvoorbeeld.
Netbelasting is nooit meer dan 2000W, dus minder dan FE, zeker als BUH mee gaat doen bij -10.

Er wordt tegenwoordig heel erg veel seriematig verduurzaamd door woningbouwverenigingen. Dan kan het zomaar voorkomen dat er in een wijk een paar rijen woningen zijn met allemaal dezelfde warmtepomp die allemaal bij -2 weer inschakelen na een koude nacht. Die gelijktijdigheid is men bang voor. Niet voor de hybride warmtepompen die gewoon door blijven draaien tot -10 en de cv ketel af en toe kort bijschakelen. Ze worden wél over één kam geschoren door Mitsubishi omdat die liever hun eigen all electric warmtepompen verkopen, cv ketel fabrikanten zijn immers hun concurrent.

[Burn_and_Fire]

Andrehj schreef op dinsdag 19 november 2024 @ 11:58:
@Burn_and_Fire Jouw probleem is het parallelle buffervat. Doordat dat er tussen zit moet je ineens de primaire en secundaire flow op elkaar afstemmen en wordt het inregelen van het geheel een stuk lastiger.
Als je die secundaire pomp en dat buffervat er tussenuit haalt (of enkel beperkt tot een watervat in de retour) spaar je het elektriciteitsverbruik van de secundaire pomp uit, kan je aanvoertemperatuur wél naar beneden (want geen menging meer in het vat), waardoor je COP toeneemt en wordt het veel eenvoudiger om je installatie netjes in te regelen.

Verder kan ik je aanraden om een eigen merkspecifiek topic van de Fujitsu Waterstage te maken. Dan krijg je alle info specifiek over die WP mooi bij elkaar.

Interessant inzicht. Zo had ik het nog niet bekeken. Voordat ik ga 'verbouwen' kijk ik eerst nog even of ik verder kom in settings of aansturing.

Naalroc schreef op dinsdag 19 november 2024 @ 12:23:
[...]

NIET mee eens dat
[...]
dit het geval is. Ik heb precies diezelfde opstelling van mijn 200L buffervat (dat was de wijsheid van 6-7 jaar geleden!) en mijn wp kan gewoon uren achter elkaar uit zijn. (Oook uren lang AAN natuurlijk). Ik stook op een vaste aanvoer van 30°C en er is geen enkele sensor voor de bediening van de wp buiten de binnen- of buitenunit.
Daarom was mijn vraag ook of er een wp sensor in de buffer, (of daarachter) zit, maar dat is niet het geval. Het enige wat mijn wp vanaf buiten de wp stuurt is een kamer thermostaat, die de pomp uit zet als de ruimte temperatuur bereik is.

Ik geloof best dat mijn wp misschien nòg voordeliger zou kunnen draaien, maar ik heb er geen zin meer in om voor een relatief kleine wist een hoop gedoe op m'n hals te halen. Mijn overall COP zat net tegen de 5 in de afgelopen periode, en ik vind het wel goed zo
Vraag blijft: waarom gaat deze pomp steeds 'aan' voor een korte run. ik zie dat niet, maar ken dan ook dit merk totaal niet.

Jouw setup is inderdaad voor een groot deel gelijkwaardig. Ik heb echter die kamerthermostaat ook niet. Dat stoppen (ook van de WP circulatiepomp) bij geen warmtevraag is bij mij dus niet. Want geen koppeling tussen mijn EvoHome en de WP. Dat is 1 van de zaken waar ik naar op zoek ben. En de hele korte runs bij weinig/geen vraag (bijvoorbeeld tijdens nachtverlaging) kan ik ook niet plaatsen. Ik vermoed door menging in buffer een te snelle daling onder setpoint. Eerder met die enorm hoge flow had ik dat volgens mij ook niet/minder. Want toen torenhoge flow, dan lage dT, dan gemiddelde temperatuur in buffer hoger (boven setpoint). Maar daar wil ik eigenlijk niet meer naar terug vanwege die onrustigheid en verhogen van de capaciteit. Nu loopt ie nog wel eens een tijdje een stukje op naar 2400W, maar verder niet.

Technician- schreef op dinsdag 19 november 2024 @ 12:36:
[...]

Parallel vat kan best goed werken. Je hebt bv de Grundfos Magna pompen die je met een externe sensor op delta T kunt regelen. Nu kun je de delta T van de WP en secundaire pomp gelijk instellen.
Voordeel als de WP begint te defrosten op max flow, gaat dit 1 sneller, 2 geen gesuis in de leidingen binnen en 3 geen afkoeling van de afgifte.

Dit geldt niet voor grote vloerverdelers, die draaien beter zonder buffervat.
Maar als ik mensen zie worstelen soms met een WP en radiatoren dan kan een parallel buffer beter uitpakken (of alles vervangen voor vloerverwarming)

Ik snap wel dat ze met name door installateurs in de renovatie (vaak huurwoningen) worden toegepast.

Ik heb wel een Grundfos Magna 1, maar die beschikt niet over een externe temperatuursensor. Hij heeft wel een aantal basic settings. Ik heb 'm nu op contante druk staan. Bij weinig flow ook lager vermogen.

Blihi schreef op dinsdag 19 november 2024 @ 12:42:
[...]


Waarom stuur je die circulatiepomp dan niet met de Evohome aan? Je kunt toch gewoon een aan/uit ontvanger aan die pomp koppelen en ervoor zorgen dat die pomp alleen draait bij warmtevraag? Je kunt eenzelfde signaal naar de WP brengen, als die daar een aansluiting voor heeft.

Dat doe ik op dit moment ook al voor de Magna die het huis 'ingaat'. Ik lees in Homeassistant vanuit Evohome de warmtevraag en als die 0 is, dan laat ik na een uitlooptimer de pomp uitschakelen zodat bij warmtevraag 0 die in ieder geval niet onnodig staat te draaien. (Dat zou eventueel ook offline (zonder HA) kunnen in combinatie met de pompschakelaars van de HCE80) Voor de inwendige pomp in de WP die de circulatie naar de buffer verzorgd lukt dat dus niet. Precies naar die aansturing voor deze WP ben ik naar op zoek.

[Tomexergie]

@nschoonderbeek

Had een vraag over MCOP en Ta wat dat betekende:

Bezoekers op ons forum die niet ingewijd zijn in het warmtepompqwereltje van Tweakers heb misschien toch wat extra uitleg nodig:

MCOP en Ta zijn inmiddels ingeburgerd op ons forum:

MCOP=Maandelijkse Coefficient of Performance= Maandelijks opgewekte energie kWh : elektrische energie kWh. Dus gemiddeld over de maand. COP ligt tussen 3,5 en 6

Temperatuur Ta:
Ta is temperatuur van het water dat de warmtepomp naar het CV systeem pompt. De Ta in de grafiek is de benodigde temperatuur van het CV water om de woning constant op temperatuur te houden bij een buitentemperatuur van 2C. Het is een maat voor de kwaliteit van het CV afgifte systeem, hoe lager hoe beter.

Bij vloerverwarming zal die 25-30 C liggen omdat vloeren grote oppervlakte hebben. Bij radiatoren zal Ta c.a. 40C bedragen omdat het verwarmend oppervlakte veel kleiner is en dus hogere temperatuur nodig is om dezelfde hoeveelheid warmte af te geven.

Bij oude woningen die later geïsoleerd zijn daalt de Ta en worden ze geschikt voor warmtepomp toepassing.

Waarom is Ta belangrijk?
De warmtepomp levert met 1kWh elektrische energie ongeveer 4kWh warmte voor de woning (COP=4). Hij haalt daarvoor 3kWh warmte uit de buitenlucht.
Als de Ta omhoog gaat wordt de opbrengst van de warmtepomp minder en levert hij nog maar 3kWh warmte (COP=3). De Elektriciteitsrekening gaat dan met 25% omhoog.
Globaal: Bij iedere graad verhoging van de Ta daalt het rendement met 2%
Radiatoren hebben c.a 10C hogere Ta nodig dan vloerverwarning dus zal de COP 20% lager zijn.

Het is dus zaak om de Ta zo laag mogelijk te houden voor de centen en het milieu. Een groot gedeelte van de items in dit Topic gaan daarover.

[Naalroc]

@Burn_and_Fire Ik zou aanbevelen om te beginnen met ergens een ruimte thermostaat te plaatsen, dan gaat de wp tenminste niet aan, als er geen behoefte aan warmte is.
Overigens heb ik geen idee wat die Evo doet, en hoe die de wp beïnvloedt.
Een hier regelmatig aanbevolen thermostaat, dat zowel bedraad als onbedraaid gebruikt kan worden, is de Netatmo, waar je de hysteresis zelf kunt instellen, tot 0,1°C.
Heb er zelf eentje tot volle tevredenheid.

[MooDyBLueS]

Edit: niet meer nodig. Opgelost in eigen topic.

[ Voor 96% gewijzigd door MooDyBLueS op 19-11-2024 16:48 ]

[Grolsch]

MooDyBLueS schreef op dinsdag 19 november 2024 @ 15:53:
Ik had al een eigen topic geopend, maar kreeg de tip om hier ook te posten.

Waar het om gaat is dat ons huis in 3 delen op te splitsen is:
- BG (woonkamer, keuken, hal, wc)
- BG plat dak (garage, slaap/werkkamer, badkamer)
- 1e verdieping (4 slaapkamers, badkamer)

We hebben een Vaillant aroTherm Plus L/W WP en 2 vvw verdelers, eentje beneden (12-voudig) en eentje boven (9-voudig).

Wat ik sinds de herfst merk is dat het BG deel onder het platte dak, waarbij ook nog eens de slaap/werkkamer op het Noorden ligt dus geen zon vangt, achterblijft qua warmteproductie tov de rest van het huis. Althans... we stoken doordeweeks tot 20C, weekenden 20,5C en de BG wordt dat ook, maar de werkkamer en badkamer die onder het platte dak vallen niet, die blijven eerder 1-1,5C achter. Zo ook nu: inmiddels is het tot 20,2C gestookt in de woonkamer en is de vloer behaaglijk warm, maar als ik via bijkeuken naar de werkkamer loop is het voelbaar minder. En volgens de Homepod Mini die ik daar heb is het 19,0C, een volle graad minder dus.

Ik wil het daar uiteraard ook warmer laten worden en in het eigen topic werd al meer flow geopperd, maar hoe krijg ik dat voor elkaar?

Als laatste aanvulling: er zit een kamerthermostaat die 3 leidingen op de vvw-verdeler aanstuurt, maar om te voorkomen dat die ooit dichtgaat heb ik die al op 25C gezet en staat dus altijd vol open. Desondanks is er bij 2 van de 3 leidingen ook een mindere flow waar te nemen:
[Afbeelding]

We hebben nu 1 Vaillant systeemregelaar (woonkamer) en het liefst zou ik ook dit uitbreiden tot 3, 1 voor elk van de eerder genoemde segmenten in het huis. Want er zijn ook dagen dat ik niet thuis werk en dan mag het van mij daar prima 19C blijven, maar op de dagen dat ik wel thuis werk of dat we iemand te logeren hebben in het weekend, wil ik het daar wel 20-20,5C kunnen krijgen. Of is er nog een andere oplossing?

Je hebt 2 opties,

1. meer afgifte creëren in de ruimtes die achterblijven. Kun je daar nog meer flow geven? Of anders extra radiatoren ofzo ophangen?
2. minder afgifte creëren in de ruimtes die te warm worden, dan zul je die groepen moeten knijpen.

1 heeft de voorkeur natuurlijk, maar anders moet je voor 2 gaan om de boel in balans te krijgen.

[marnie]

Ik kan wel wat advies gebruiken betreffende Ta, Td en flow bij gebruik van automatische debietregelaars.
Ik heb https://warmtepomp-tips.nl/warmtepomp/inregelen/ en op andere sites gekeken maar kom er zelf niet goed uit hou ik de installatie warmte technisch goed inregel.

Het betreft een woning 1988 goed nageïsoleerd, geen vloerverwarming, woonkamer 4 Jaga Strada Hybrids, slaapgedeelte traditioneel radiatoren met fans. Alle radiatoren zijn voorzien van automatische debietregelingen (Eclipse). De eclipsen zijn per radiator ingesteld op een deltaT van 35/5K. Het totaal aan ingesteld debiet is 12 liter/minuut.

De warmtepomp is een 6kW Adlar, voorzien van een serieel buffervat van 120 liter, gemonteerd in de afvoer. Voor het buffervat, tussen afvoer- en aanvoerleiding, is bypass, een instelbaar ventiel, op 1/2bar ingesteld, gemonteerd.
De warmtepomp staat ingesteld op een debiet van 19 liter/minuut.

Bij een buitentemperatuur 5 graden is mijn Ta ca 32 grC en mijn deltaT (Ta - Tretour) varieert tussen de 1 en 2 grC.

De vragen die ik heb:

• Het totaal debiet van alle radiatoren is 12l/m terwijl de warmtepomp 19l/m afgeeft. Wordt het verschil dan continu afgevoerd door de bypass? Is dat wenselijk?
• Hoe kan het dat, met alle radiatoren op 35/5K, er op de warmtepomp een deltaT van 1-3 grC wordt gemeten? Via de bypass?
• Kan ik dit systeem anders/beter inregelen of optimaliseren? Bijvoorbeeld door het debiet per radiator procentueel te verhogen zodat het totaal op 19l/m uitkomt? Of het debiet van de warmtepomp verlagen, de rendementsreductie dan accepteren, naar 12l/m?.

[Grolsch]

marnie schreef op dinsdag 19 november 2024 @ 16:15:
Ik kan wel wat advies gebruiken betreffende Ta, Td en flow bij gebruik van automatische debietregelaars.
Ik heb https://warmtepomp-tips.nl/warmtepomp/inregelen/ en op andere sites gekeken maar kom er zelf niet goed uit hou ik de installatie warmte technisch goed inregel.

Het betreft een woning 1988 goed nageïsoleerd, geen vloerverwarming, woonkamer 4 Jaga Strada Hybrids, slaapgedeelte traditioneel radiatoren met fans. Alle radiatoren zijn voorzien van automatische debietregelingen (Eclipse). De eclipsen zijn per radiator ingesteld op een deltaT van 35/5K. Het totaal aan ingesteld debiet is 12 liter/minuut.

De warmtepomp is een 6kW Adlar, voorzien van een serieel buffervat van 120 liter, gemonteerd in de afvoer. Voor het buffervat, tussen afvoer- en aanvoerleiding, is bypass, een instelbaar ventiel, op 1/2bar ingesteld, gemonteerd.
De warmtepomp staat ingesteld op een debiet van 19 liter/minuut.

Bij een buitentemperatuur 5 graden is mijn Ta ca 32 grC en mijn deltaT (Ta - Tretour) varieert tussen de 1 en 2 grC.

De vragen die ik heb:

• Het totaal debiet van alle radiatoren is 12l/m terwijl de warmtepomp 19l/m afgeeft. Wordt het verschil dan continu afgevoerd door de bypass? Is dat wenselijk?
• Hoe kan het dat, met alle radiatoren op 35/5K, er op de warmtepomp een deltaT van 1-3 grC wordt gemeten? Via de bypass?
• Kan ik dit systeem anders/beter inregelen of optimaliseren? Bijvoorbeeld door het debiet per radiator procentueel te verhogen zodat het totaal op 19l/m uitkomt? Of het debiet van de warmtepomp verlagen, de rendementsreductie dan accepteren, naar 12l/m?.

Begin bij het begin, en zet alles VOL open.
Knijp vervolgens de radiatoren die te warm worden

Dat is de volgorde die je moet aanhouden.

Lees dit maar eens goed door:

Gas besparen door middel van CV tuning deel IV

Bij een WP is vooral flow van belang, vooral met radiatoren.
Een WP verwarmd met lage temperaturen.

Vermogen = L/s * 4.2 * Dt = kW

De Dt is bij een WP laag vanwege de lage Ta, omdat te compenseren moet je dus vooral veel flow hebben.

En ik zou die bypass dichtdraaien, waarom zit die er überhaupt

[Blihi]

Burn_and_Fire schreef op dinsdag 19 november 2024 @ 14:02:
[...]


Dat doe ik op dit moment ook al voor de Magna die het huis 'ingaat'. Ik lees in Homeassistant vanuit Evohome de warmtevraag en als die 0 is, dan laat ik na een uitlooptimer de pomp uitschakelen zodat bij warmtevraag 0 die in ieder geval niet onnodig staat te draaien. (Dat zou eventueel ook offline (zonder HA) kunnen in combinatie met de pompschakelaars van de HCE80) Voor de inwendige pomp in de WP die de circulatie naar de buffer verzorgd lukt dat dus niet. Precies naar die aansturing voor deze WP ben ik naar op zoek.

I see. Deze Fujitsu heeft inderdaad geen ingang voor een gewone aan/uit thermostaat, maar alleen voor de eigen ruimtethermostaat en die heb je niet, want je hebt een Evohome.

Wat je kunt overwegen is om de uitbreidingsprint UTW-KREXD aan te schaffen. Die print heeft een aansluiting voor een "telefooningang", waarmee je de WP uit verwarmingsmodus kunt halen en in een andere modus kunt zetten. Een beetje overkill, want deze print is eigenlijk bedoeld voor zwembaden enzo.

Wat je dan zou moeten doen is dat je de uitgang van de Evohome omdraait, dus als er GEEN warmtevraag is, geef je de WP via die telefooningang de opdracht om in "vorstbeschermingsmodus" te gaan. Althans, zo lees ik de handleiding hier.

Ik verwacht echter dat die print vrij prijzig is en of het inderdaad zo kan werken is maar een gok.

Hier wordt deze print ook op die manier gebruikt: https://www.novaya.be/nl_...%20L-W%20warmtepompen.pdf

[ Voor 15% gewijzigd door Blihi op 19-11-2024 16:50 ]

[MooDyBLueS]

Grolsch schreef op dinsdag 19 november 2024 @ 16:13:
[...]


Je hebt 2 opties,

1. meer afgifte creëren in de ruimtes die achterblijven. Kun je daar nog meer flow geven? Of anders extra radiatoren ofzo ophangen?
2. minder afgifte creëren in de ruimtes die te warm worden, dan zul je die groepen moeten knijpen.

1 heeft de voorkeur natuurlijk, maar anders moet je voor 2 gaan om de boel in balans te krijgen.

Thanks! Inmiddels had ik via het eigen topic de gouden tip binnen, meer flow was het inderdaad, ik wist totaal niet dat die flowmeters ingesteld konden worden, zodoende. Als je meer detail wilt weten, hier is de post waar ik het incl. foto uitleg.

[Blihi]

Naalroc schreef op dinsdag 19 november 2024 @ 15:50:
@Burn_and_Fire Ik zou aanbevelen om te beginnen met ergens een ruimte thermostaat te plaatsen, dan gaat de wp tenminste niet aan, als er geen behoefte aan warmte is.
Overigens heb ik geen idee wat die Evo doet, en hoe die de wp beïnvloedt.
Een hier regelmatig aanbevolen thermostaat, dat zowel bedraad als onbedraaid gebruikt kan worden, is de Netatmo, waar je de hysteresis zelf kunt instellen, tot 0,1°C.
Heb er zelf eentje tot volle tevredenheid.

Daar heeft hij niets aan, want die Fujitsu kan alleen met eigen thermostaten werken en dus niet met een gewone aan/uit thermostaat (anders zou de Evohome ook aangesloten kunnen worden)

[Naalroc]

Tja, dat wist ik niet, want ik ken deze wp niet, zoals ik al eerder stelde. Maar in dat geval vind ik het absurd dat er een wp merk is dat niet aangesloten kan worden op een simpele ruimte thermostaat. Maar om verdere vriendelijke opmerkingen te voorkomen, laat ik het hier dan maar bij.

[Proton_]

@Burn_and_Fire Volgens de installatiehandleiding (heb je die gevonden?) kun je EX1 op connector X11 in de binnenunit gebruiken om de warmtepomp aan/uit te schakelen.
Wel op instelling 2920 (wat te doen bij EX1) Geblokkeerd instellen.

Anders is er nog de mogelijkheid om de Ta sensor te overbruggen zodat hij altijd 40°C in de buffer denkt te hebben (maar check wel of de vorstbeveiliging dan nog werkt)

[ Voor 26% gewijzigd door Proton_ op 19-11-2024 21:25 ]

[SebastiaanPs]

marnie schreef op dinsdag 19 november 2024 @ 16:15:
Ik kan wel wat advies gebruiken betreffende Ta, Td en flow bij gebruik van automatische debietregelaars.
Ik heb https://warmtepomp-tips.nl/warmtepomp/inregelen/ en op andere sites gekeken maar kom er zelf niet goed uit hou ik de installatie warmte technisch goed inregel.

Het betreft een woning 1988 goed nageïsoleerd, geen vloerverwarming, woonkamer 4 Jaga Strada Hybrids, slaapgedeelte traditioneel radiatoren met fans. Alle radiatoren zijn voorzien van automatische debietregelingen (Eclipse). De eclipsen zijn per radiator ingesteld op een deltaT van 35/5K. Het totaal aan ingesteld debiet is 12 liter/minuut.

De warmtepomp is een 6kW Adlar, voorzien van een serieel buffervat van 120 liter, gemonteerd in de afvoer. Voor het buffervat, tussen afvoer- en aanvoerleiding, is bypass, een instelbaar ventiel, op 1/2bar ingesteld, gemonteerd.
De warmtepomp staat ingesteld op een debiet van 19 liter/minuut.

Bij een buitentemperatuur 5 graden is mijn Ta ca 32 grC en mijn deltaT (Ta - Tretour) varieert tussen de 1 en 2 grC.

De vragen die ik heb:

• Het totaal debiet van alle radiatoren is 12l/m terwijl de warmtepomp 19l/m afgeeft. Wordt het verschil dan continu afgevoerd door de bypass? Is dat wenselijk?
• Hoe kan het dat, met alle radiatoren op 35/5K, er op de warmtepomp een deltaT van 1-3 grC wordt gemeten? Via de bypass?
• Kan ik dit systeem anders/beter inregelen of optimaliseren? Bijvoorbeeld door het debiet per radiator procentueel te verhogen zodat het totaal op 19l/m uitkomt? Of het debiet van de warmtepomp verlagen, de rendementsreductie dan accepteren, naar 12l/m?.

Heeft die Adlar warmtepomp een fixed flow of adaptief?

Als je warmtepomp een fixed flow heeft, dan heb je bij laag vermogen een lage dT van bijv 2 graden.
Dan moet je niet al je afgifte knijpen tot een dT van 5 graden, want dan krijg je onnodig veel weerstand en dwing je het water door de bypass heen.
Je Eclipse kranen moeten dan een dT hebben die globaal gelijk is aan die van de warmtepomp.

Als je warmtepomp een adaptieve flow heeft (flow neemt toe bij hoger vermogen), dan lijkt het me wel ingewikkeld met die Eclipse kranen, want die stel je in op een vast debiet toch?

[marnie]

Grolsch schreef op dinsdag 19 november 2024 @ 16:19:
[...]
Begin bij het begin, en zet alles VOL open.
Knijp vervolgens de radiatoren die te warm worden

Dat is de volgorde die je moet aanhouden.

Lees dit maar eens goed door:

Gas besparen door middel van CV tuning deel IV

Bij een WP is vooral flow van belang, vooral met radiatoren.
Een WP verwarmd met lage temperaturen.

Vermogen = L/s * 4.2 * Dt = kW

De Dt is bij een WP laag vanwege de lage Ta, omdat te compenseren moet je dus vooral veel flow hebben.

En ik zou die bypass dichtdraaien, waarom zit die er überhaupt

Dank voor het meedenken.

Ik kan per radiator het debiet heel netjes instellen met de Eclipsen. Warmte technisch inregelen met een temperatuurmeter op de aan- en afvoer is dan overbodig.

Als ik de bypass dichtdraai verwacht ik een veel te hoge waterdruk op mijn installatie omdat de pomp meer debiet levert (19l/m) dan de automatische ventielen door laten (12l/m). Mogelijk gevolgen: lekkage, defecte ventielen of overbelaste pomp.

Wat betreft flow heb je gelijk. Deze zou zo hoog mogelijk moeten zijn, liefst overeenkomstig de flow van de waterpomp in verband met het afgegeven vermogen (6kW) van de waterpomp. De vraag is hoe ik de automatische ventielen het beste inregel zodat ik die ideale waarde benader/verkrijg.

Ik vermoed dat SebastiaanPs in "Lucht/Water warmtepomp om mee te verwarmen en te koelen #11" het antwoord geeft op deze vraag.

[ Voor 4% gewijzigd door marnie op 19-11-2024 20:28 ]

[SebastiaanPs]

@marnie met die Eclipse kranen stel je een vast debiet in toch?
Nog een kleine toevoeging: als je warmtepomp een fixed flow heeft dan moet je die flow dus “verdelen” over je Eclipse kranen. De optelsom van alle Eclipse kranen moet dan gelijk zijn aan de totale flow van de warmtepomp.

[marnie]

SebastiaanPs schreef op dinsdag 19 november 2024 @ 19:24:
[...]
Dank voor

Heeft die Adlar warmtepomp een fixed flow of adaptief?

Als je warmtepomp een fixed flow heeft, dan heb je bij laag vermogen een lage dT van bijv 2 graden.
Dan moet je niet al je afgifte knijpen tot een dT van 5 graden, want dan krijg je onnodig veel weerstand en dwing je het water door de bypass heen.
Je Eclipse kranen moeten dan een dT hebben die globaal gelijk is aan die van de warmtepomp.

Als je warmtepomp een adaptieve flow heeft (flow neemt toe bij hoger vermogen), dan lijkt het me wel ingewikkeld met die Eclipse kranen, want die stel je in op een vast debiet toch?

De Adlar heeft fixed flow.

Advies is dus om de Eclipsen iets opener te zetten dan de handleiding aangeeft. Een beetje naar verhouding zodat het totaal van de ingestelde debieten ongeveer gelijk is aan de flow van de warmtepomp.

Wat ik zelf dacht, dat met mijn huidige instellingen er continu flow is door de bypass, klopt dus?

[marnie]

@SebastiaanPs Dank, ik ben weer iets wijzer en ga de Eclipsen aanpassen.

[Maikie18]

Burn_and_Fire schreef op dinsdag 19 november 2024 @ 11:14:
[...]

Bedankt voor het meedenken. Een iets lagere Ta heb ik al eens geprobeerd en geeft bij mij zichtbare kortere runs doordat de WP op het op minimum (maar toch vrij hoog) vermogen, veel sneller het setpoint bereikt. Op zich goed, maar dan moet de buffer z'n werk doen. En dat werkt nu juist niet lekker. Verder zou ik aan de afgifte-kant de flow weer kunnen verhogen, maar loopt 'over de vloer' de deltaT weer terug. Hier in huis vindt men de lagere temperatuur ook iets minder comfortabel. Door mijn over-gedimensioneerde WP werk ik met een half graadje nachtverlaging om juist overdag langere runs te maken en pendelen wat te voorkomen. Dat werkt redelijk zo.

In mijn huidige buffer-setup (voorbeeld A) mengt waardoor wat mijn huis in gaat iets lager is. Verder werken mijn LT radiators op zolder toch pas echt lekker vanaf Ta van zo'n 30 gr.

Die WAR zou inderdaad van mij ook niet hoeven, ik kan echter nergens de setting vinden om dat de de-activeren. Als workaround heb ik de 'helling' op dit moment zo vlak mogelijk gezet (bereik setpoint tussen 30,5 - 31 graden) . Dat mijn WP circulatiepomp zou stoppen bij het behalen van voldoende temperatuur zou mooi zijn, maar is dus niet zo. Ook praktisch onhandig, want als er geen flow meer is door de WP. Hoe weet ie dan dat er weer vraag is. WP heeft alleen inwendig de beschikking over Ta en Tr. Dat stoppen zou de warmte-gelaagdheid overigens wel ten goede komen. Ik zie nu na stop WP direct de boven/midden/onder temperaturen mengen namelijk en dat triggert dan weer vrij snel een (korte) run.

Die hoge flow van eerst van de circulatiepomp van de WP gaf bij mij heel onrustig gedrag. De meest trage setting van "ramping power up" naar maximaal vermogen is slechts 10 minuten. Dus als er iets van warmte vraag was ging de WP gelijk flink op toeren. Die veel lagere flow is voor mij dus een soort van workaround om op laag vermogen te blijven. Ook de 'gelaagdheid' van de warmte in mijn buffer werkt beter zo. Als er maar vraag is dus. Ik had eerder een nog lagere setting, maar toen kon de WP de warmte niet kwijt. SWW runs worden nu ook nog steeds prima gehaald.

Ik mis dus vooral de controle over wanneer er warmte vraag is vanuit de naregeling en sturing over de WP circulatiepomp (in combinatie met waar een sensor warmtevraag moet triggeren). Ik hoop dus vooral dat andere Fujitsu Waterstage tweakers hier wat in herkennen en tips hebben.

Hij stopt niet vanwege WAR waarschijnlijk, althans zo doet een Panasonic dat. En antwoord op je vraag hoe weet hij dan dat die weer wel aan moet, de pomp gaat dan elke x minuten een keer aan om dit te bepalen.

Ik kan het topic moeilijk volgen maar volgens mij zijn er meerdere tips en ben je goed op weg om e.e.a. te verbeteren

[SebastiaanPs]

marnie schreef op dinsdag 19 november 2024 @ 20:46:
[...]
Wat ik zelf dacht, dat met mijn huidige instellingen er continu flow is door de bypass, klopt dus?

Ja dat kan dan niet anders, die flow moet ergens blijven. Succes!

[Blihi]

Proton_ schreef op dinsdag 19 november 2024 @ 19:11:
@Burn_and_Fire Volgens de installatiehandleiding (heb je die gevonden?) kun je EX1 op connector X11 in de binnenunit gebruiken om de warmtepomp aan/uit te schakelen.
Wel op instelling 2920 (wat te doen bij EX1) Geblokkeerd instellen.

Ik haal dat zo niet uit de handleiding, maar het zou kunnen. Parameter 5980 heeft er ook nog mee te maken.

Let wel op dat die EX1 dus 230V schakelt, dus wees voorzichtig.

Anders is er nog de mogelijkheid om de Ta sensor te overbruggen zodat hij altijd 40°C in de buffer denkt te hebben (maar check wel of de vorstbeveiliging dan nog werkt)

Nee, dat lijkt me niet handig inderdaad

[ Voor 0% gewijzigd door Proton_ op 19-11-2024 21:17 ]

[Burn_and_Fire]

Naalroc schreef op dinsdag 19 november 2024 @ 15:50:
@Burn_and_Fire Ik zou aanbevelen om te beginnen met ergens een ruimte thermostaat te plaatsen, dan gaat de wp tenminste niet aan, als er geen behoefte aan warmte is.
Overigens heb ik geen idee wat die Evo doet, en hoe die de wp beïnvloedt.
Een hier regelmatig aanbevolen thermostaat, dat zowel bedraad als onbedraaid gebruikt kan worden, is de Netatmo, waar je de hysteresis zelf kunt instellen, tot 0,1°C.
Heb er zelf eentje tot volle tevredenheid.

Dat zou een overweging kunnen zijn, maar al mijn ruimten regel ik met die Evohome naregeling. Ik had al wel gevonden dat er (prijzige) specifieke Fujitsu-ruimte-thermostaten bestaan. Ik vermoed inderdaad wel dat daar die circulatiepomp in de WP ook daadwerkelijk uit gaat als er geen vraag is. Als ik dat dan voor de woonkamer toe zou passen, dan zit ik weer met de regeling van de andere ruimten in het huis. Op zich wel goede tip, maar in mijn situatie niet zo praktisch toepasbaar.

[Burn_and_Fire]

Naalroc schreef op dinsdag 19 november 2024 @ 18:33:
Tja, dat wist ik niet, want ik ken deze wp niet, zoals ik al eerder stelde. Maar in dat geval vind ik het absurd dat er een wp merk is dat niet aangesloten kan worden op een simpele ruimte thermostaat. Maar om verdere vriendelijke opmerkingen te voorkomen, laat ik het hier dan maar bij.

Inderdaad bizar dat een simpel aan/uit contact voor warmtevraag er niet op zit. Of in ieder geval niet standaard en goed beschreven. Helemaal mee eens. Bedankt voor het meedenken.

[Burn_and_Fire]

Proton_ schreef op dinsdag 19 november 2024 @ 19:11:
@Burn_and_Fire Volgens de installatiehandleiding (heb je die gevonden?) kun je EX1 op connector X11 in de binnenunit gebruiken om de warmtepomp aan/uit te schakelen.
Wel op instelling 2920 (wat te doen bij EX11) Geblokkeerd instellen.

Anders is er nog de mogelijkheid om de Ta sensor te overbruggen zodat hij altijd 40°C in de buffer denkt te hebben (maar check wel of de vorstbeveiliging dan nog werkt)

Jazeker. Installatiehandleiding en ook servicemanual heb ik gevonden. Ja, ik had ook al eens zitten kijken naar die EX ingangen, maar durfde daar nog even niet zo mee aan de slag zonder te weten wat ik aan het doen met, ook omdat je de functie van die ingangen kunt instellen. Ik heb al enorm lopen zoeken hoe anderen dat doen, maar tot dusverre nog zonder resultaat. Hier duik ik op basis van jullie reacties even verder in.

Die optie van een weerstand heb ik wel eens eerder gevonden. Die Ta en Tr sensors zijn PT10k sensors, Ik maak er echter met een driewegklep ook SWW mee en dan is betrouwbare Temperatuur sturing toch wel prettig.

[ Voor 10% gewijzigd door Burn_and_Fire op 19-11-2024 21:34 ]

[Burn_and_Fire]

Maikie18 schreef op dinsdag 19 november 2024 @ 20:48:
[...]

Hij stopt niet vanwege WAR waarschijnlijk, althans zo doet een Panasonic dat. En antwoord op je vraag hoe weet hij dan dat die weer wel aan moet, de pomp gaat dan elke x minuten een keer aan om dit te bepalen.

Ik kan het topic moeilijk volgen maar volgens mij zijn er meerdere tips en ben je goed op weg om e.e.a. te verbeteren

Nee, hij stopt niet vanwege de WAR. Op basis van de buitentemperatuur past die de Ta aan, dat heb ik al gezien. Default gaf dat echt bizarre verschillen (in een bereik van 26 graden bij 15 graden oplopen naar wel 36 graden bij -5 )Uitzetten van de WAR lijkt niet te kunnen (tenminste, ik heb het nog niet gevonden), mijn work-around is om de curve nu vrijwel vlak te zetten en schommelingen van de buitentemperatuur bijna geen effect meer hebben.

[RN Idema]

Ik heb sinds begin september van dit jaar (2024) een dubbele Quatt warmtepomp in een hybride opstelling voor een groot, gedeeltelijk na-geïsoleerd huis uit 1973 met oude radiatoren en twee convectorputten. Het huis is maar gedeeltelijk verwarmd. De convectorputten en enkele radiatoren zijn van Speedcomfort radiator ventilatoren voorzien. De ketel is niet goed meer en moet vervangen worden, maar liever wil ik all electric worden.

Tot nu toe had ik de CV-ketel niet nodig, maar nu het kouder wordt, gisteren bij 4°C, springt hij incidenteel bij. Strikt nodig was dat nog niet, de watertemperatuur kwam hiermee op 50 graden, en de Quatt kan tot 55 graden verwarmen, maar als het nog kouder wordt heb ik in deze opstelling de CV-ketel toch nodig.

Binnenkort isoleer ik een laatste spouwmuur, en als dat niet volstaat kan ik met lage-temperatuur radiatoren en -convectoren de boel oplossen (€€€). Maar ik heb de ketel niet meer dan circa 4 weken per jaar nodig, dus ik vraag me af of er een doelmatigere oplossing is.

Stel dat je met een brander de temperatuur van de inlaatlucht van de warmtepomp kunt verhogen naar, zeg, 20°C of 30°C, dan neemt de COP van de warmtepomp aanzienlijk toe. Doordat de warmtepomp de temperatuur van het rookgas van de brander sterk verlaagt werkt de brander efficiënt, als een soort HR++ ketel. Het lijkt mij dat dit meer energie (warmte) oplevert dan het kost.

Het is niet eenvoudig om dit efficient en veilig te realiseren, maar zou het principe kunnen werken?

[ Voor 5% gewijzigd door RN Idema op 19-11-2024 21:33 . Reden: Stijl ]

[Burn_and_Fire]

Blihi schreef op dinsdag 19 november 2024 @ 16:40:
[...]


I see. Deze Fujitsu heeft inderdaad geen ingang voor een gewone aan/uit thermostaat, maar alleen voor de eigen ruimtethermostaat en die heb je niet, want je hebt een Evohome.

Wat je kunt overwegen is om de uitbreidingsprint UTW-KREXD aan te schaffen. Die print heeft een aansluiting voor een "telefooningang", waarmee je de WP uit verwarmingsmodus kunt halen en in een andere modus kunt zetten. Een beetje overkill, want deze print is eigenlijk bedoeld voor zwembaden enzo.

Wat je dan zou moeten doen is dat je de uitgang van de Evohome omdraait, dus als er GEEN warmtevraag is, geef je de WP via die telefooningang de opdracht om in "vorstbeschermingsmodus" te gaan. Althans, zo lees ik de handleiding hier.

Ik verwacht echter dat die print vrij prijzig is en of het inderdaad zo kan werken is maar een gok.

Hier wordt deze print ook op die manier gebruikt: https://www.novaya.be/nl_...%20L-W%20warmtepompen.pdf

Die UTW-KREXD had ik inderdaad al in eerder het forum gevonden. Dat is ook de Resideo aangegeeft dat je met behulp van zo'n BDT91T de warmtevraag kan activeren. Zo'n UTW-KREXD heb ik inderdaad niet. Ik heb er een tijd geleden wel eens naar gezocht en inderdaad prijzig. Op die belgische site staat inderdaad ook een beschrijving van het gebruik van die EX inputs. Bruikbare info!

[ Voor 3% gewijzigd door Burn_and_Fire op 19-11-2024 21:50 ]

[Willempie27]

RN Idema schreef op dinsdag 19 november 2024 @ 21:31:
Ik heb sinds begin september van dit jaar (2024) een dubbele Quatt warmtepomp in een hybride opstelling voor een groot, gedeeltelijk na-geïsoleerd huis uit 1973 met oude radiatoren en twee convectorputten. Het huis is maar gedeeltelijk verwarmd. De convectorputten en enkele radiatoren zijn van Speedcomfort radiator ventilatoren voorzien. De ketel is niet goed meer en moet vervangen worden, maar liever wil ik all electric worden.

Tot nu toe had ik de CV-ketel niet nodig, maar nu het kouder wordt, gisteren bij 4°C, springt hij incidenteel bij. Strikt nodig was dat nog niet, de watertemperatuur kwam hiermee op 50 graden, en de Quatt kan tot 55 graden verwarmen, maar als het nog kouder wordt heb ik in deze opstelling de CV-ketel toch nodig.

Binnenkort isoleer ik een laatste spouwmuur, en als dat niet volstaat kan ik met lage-temperatuur radiatoren en -convectoren de boel oplossen (€€€). Maar ik heb de ketel niet meer dan circa 4 weken per jaar nodig, dus ik vraag me af of er een doelmatigere oplossing is.

Stel dat je met een brander de temperatuur van de inlaatlucht van de warmtepomp kunt verhogen naar, zeg, 20°C of 30°C, dan neemt de COP van de warmtepomp aanzienlijk toe. Doordat de warmtepomp de temperatuur van het rookgas van de brander sterk verlaagt werkt de brander efficiënt, als een soort HR++ ketel. Het lijkt mij dat dit meer energie (warmte) oplevert dan het kost.

Het is niet eenvoudig om dit efficient en veilig te realiseren, maar zou het principe kunnen werken?

Misschien een airco ophangen in de grootste ruimte? Dan kan je in de zomer ook koelen en wordt die ook nog gebruikt.

[RN Idema]

Bedankt voor de reactie. Een extra warmtepomp (airco) kan helpen bij koude meer warmte naar binnen te pompen, met het voordeel van koeling in de zomer. Daar had ik nog niet aan gedacht. Maar ook de airco heeft tijdens koude dagen een lage COP.

Ik zou graag willen weten of verwarming van de aanvoerlucht van de (bestaande of airco) warmtepomp met een brander bij koude dagen zinvol is (door verhoging van de COP).

[elektriekert]

RN Idema schreef op woensdag 20 november 2024 @ 02:15:
Bedankt voor de reactie. Een extra warmtepomp (airco) kan helpen bij koude meer warmte naar binnen te pompen, met het voordeel van koeling in de zomer. Daar had ik nog niet aan gedacht. Maar ook de airco heeft tijdens koude dagen een lage COP.

Ik zou graag willen weten of verwarming van de aanvoerlucht van de (bestaande of airco) warmtepomp met een brander bij koude dagen zinvol is (door verhoging van de COP).

Hoe ga je ervoor zorgen dat 100% van die warmte allemaal door je warmtewisselaar opgenomen wordt?
En, op wat wil je de brander laten werken? Gas?
Verzekeringstechnisch ook nog een leuke

[pvg]

RN Idema schreef op woensdag 20 november 2024 @ 02:15:
Bedankt voor de reactie. Een extra warmtepomp (airco) kan helpen bij koude meer warmte naar binnen te pompen, met het voordeel van koeling in de zomer. Daar had ik nog niet aan gedacht. Maar ook de airco heeft tijdens koude dagen een lage COP.

Ik zou graag willen weten of verwarming van de aanvoerlucht van de (bestaande of airco) warmtepomp met een brander bij koude dagen zinvol is (door verhoging van de COP).

… haha. Zoek ‘ns op: wet van behoud van energie. De COP gaat niet omhoog: de extra energie die je nodig hebt, zul je ook moeten verbranden in de brander. Het enige wat de WP doet, is dit in je huis pompen (daarom heet het een warmtePOMP).
Je kunt net zo goed binnen een fikkie steken, dan hoeft de WP de energie niet te verplaatsen.

[ Voor 5% gewijzigd door pvg op 20-11-2024 06:16 ]

[Blihi]

@Burn_and_Fire Maak maar eens een eigen topic aan, want nu voeg je in elke reactie weer extra informatie toe, zoals wat je al geprobeerd hebt, etc.

[Guus.]

Van ieder uur aan/uit staat mijn amber sinds gisteren eigenlijk continu aan 😅.

Continu 1000+ watt, 43-49hz. Terug naar 36 gaat hij met deze buitentemperatuur niet. Ta op 33 bij 5gr.

Hebben jullie die correctie stooklijn adh/v ruimtetemperatuur aan of uit ?

Evohome heb ik even afgekoppeld op het moment.

[Martin7182]

RN Idema schreef op woensdag 20 november 2024 @ 02:15:
Bedankt voor de reactie. Een extra warmtepomp (airco) kan helpen bij koude meer warmte naar binnen te pompen, met het voordeel van koeling in de zomer. Daar had ik nog niet aan gedacht. Maar ook de airco heeft tijdens koude dagen een lage COP.

Ik zou graag willen weten of verwarming van de aanvoerlucht van de (bestaande of airco) warmtepomp met een brander bij koude dagen zinvol is (door verhoging van de COP).

De COP van de warmtepomp gaat dan omhoog, maar je totale COP gaat naar 1 of zelfs daaronder (branderwarmte heeft COP 1, waarvan je een deel verliest). De brander kun je beter binnen zetten, dan hou je tenminste bijna alle warmte binnen.

[Blihi]

RN Idema schreef op woensdag 20 november 2024 @ 02:15:
Bedankt voor de reactie. Een extra warmtepomp (airco) kan helpen bij koude meer warmte naar binnen te pompen, met het voordeel van koeling in de zomer. Daar had ik nog niet aan gedacht. Maar ook de airco heeft tijdens koude dagen een lage COP.

Ik zou graag willen weten of verwarming van de aanvoerlucht van de (bestaande of airco) warmtepomp met een brander bij koude dagen zinvol is (door verhoging van de COP).

Alleen als je dit met "gratis" warmte kunt doen, zou het zin kunnen hebben. Als je bijvoorbeeld een type-C ventilatie hebt, kun je die de warme lucht laten afvoeren in de buurt van de verdamper van de WP, maar....

Huisventilatie blaast misschien 300 m3/uur als je de boel maximaal zet. Mijn WP verplaatst op de hoogste stand 58.4 m3/min, ofwel 3504 m3/uur. Dat is 12 keer zoveel, dus echt veel zoden aan de dijk gaat het niet zetten.

Stel dat de buitenlucht 5 graden is en je blaast 20 graden lucht door de ventilatie naar buiten in de verhouding 1:12. Dan wordt de buitenlucht ineens (11*5+1*20)/12 = 6.25 graden. De T-lift daalt daarmee dus ongeveer 1 graad, dus ja, dat levert een COP winst op.

[Andrehj]

RN Idema schreef op dinsdag 19 november 2024 @ 21:31:
Stel dat je met een brander de temperatuur van de inlaatlucht van de warmtepomp kunt verhogen naar, zeg, 20°C of 30°C, dan neemt de COP van de warmtepomp aanzienlijk toe. Doordat de warmtepomp de temperatuur van het rookgas van de brander sterk verlaagt werkt de brander efficiënt, als een soort HR++ ketel. Het lijkt mij dat dit meer energie (warmte) oplevert dan het kost.

Het is niet eenvoudig om dit efficient en veilig te realiseren, maar zou het principe kunnen werken?

Enig idee hoeveel vermogen je nodig hebt om die > 3000 m³/h lucht die er door je WP gaat te verwarmen van 1 naar 25 graden?
3000 m³/h * 1.3 kg/m³ * 1000 J/kgK * 24K / 3600 s/h = 26000 J/s = 26 kW....
(in werkelijkheid is het nog meer, want ik heb het opwarmen van het vocht in de lucht weggelaten)
Dat is 5 tot 10 maal het verwarmingsvermogen wat je voor je huis nodig hebt bij de huidige buitentemperaturen.
Als je dan toch gas wilt verbranden, kun je dat beter in een HR ketel doen en die gewoon direct je huis op laten warmen. Scheelt een enorme hoop gas en je hebt heel die warmtepomp ook niet meer nodig...

Kortom: Op de achterkant van een bierviltje is in een minuut uit te rekenen dat het geen bijzonder slim idee is.

[ Voor 4% gewijzigd door Andrehj op 20-11-2024 10:50 ]

[hansvk]

Guus. schreef op woensdag 20 november 2024 @ 07:32:
Van ieder uur aan/uit staat mijn amber sinds gisteren eigenlijk continu aan 😅.

Continu 1000+ watt, 43-49hz. Terug naar 36 gaat hij met deze buitentemperatuur niet. Ta op 33 bij 5gr.

Hebben jullie die correctie stooklijn adh/v ruimtetemperatuur aan of uit ?

Evohome heb ik even afgekoppeld op het moment.

Deze vraag kun je denk ik beter in het Amber topic plaatsen.

[Blihi]

Zoals gezegd had ik de flow in de WP eens op "automatisch" ingesteld. Naast dat dit effecten gaf bij de SWW run (50% lagere flow), zie ik nu ook dat tijdens de normale verwarmingsrun de flow zakt.

Dit lijkt bewust, want ook in het service manual staat beschreven dat de flow kan zakken bij een lagere Tbuiten. Ik heb echter geen idee waarom dat zo is en handig is het voor mij in ieder geval niet.

Ik denk dat ik die setting maar weer terug ga zetten naar een vaste pompstand.

[RN Idema]

Allen bedankt voor de reacties. Duidelijk geen goed idee.

Ik heb nog opgezocht dat er in NL 40-70 dagen zijn waarop de temperatuur onder 4°C komt.

[Get!em]

Guus. schreef op woensdag 20 november 2024 @ 07:32:
Van ieder uur aan/uit staat mijn amber sinds gisteren eigenlijk continu aan 😅.

Continu 1000+ watt, 43-49hz. Terug naar 36 gaat hij met deze buitentemperatuur niet. Ta op 33 bij 5gr.

Je warmteverlies is dus in balans met wat je afgifte systeem het huis inbrengt.

Hebben jullie die correctie stooklijn adh/v ruimtetemperatuur aan of uit ?

Uitgezet om de invloed van Tr wisselingen op stooklijn te voorkomen. Die van Tambient is al flexibel genoeg. Ik had hem aan staan, maar dan zie je dat hij soms even een paar minuten naar 36Hz gaat bij bereiken doeltemperatuur, om vervolgens weer naar 55Hz op te toeren als de temperatuur net genoeg daalt om de correctie weer 1C op te hogen op de stooklijn.

Evohome heb ik even afgekoppeld op het moment.

Kon je die niet naar minimum 20min zetten? Eventueel in samenhang met iets lagere stooklijn, zodat je huis minder snel opwarmt (maar nog wel opwarmt). Krijg je weer langere runs van.

[Blihi]

@RN Idema Stoppen die Quatts met werken onder de 4 graden dan? Het klinkt alsof een aanpassing van je afgiftesysteem voldoende zou moeten zijn.

[ Voor 4% gewijzigd door Blihi op 20-11-2024 12:22 ]

[MooDyBLueS]

Adviesvraagje: ons huis (190 m2, 2022) draait op een Vaillant aroTherm Plus VWL75/6A. We wonen er zelf pas sinds een half jaar dus deze herfst/winter is de eerste die we meemaken.

Wat me vandaag bij thuiswerken opvalt is dat het systeem best moeite lijkt te hebben om alles warm te krijgen. Ter beeldvorming: vanochtend 7u was het 19,1C en sindsdien is hij aan het stoken, continu. Inmiddels is het 19,7C binnen en de gewenste temp staat op 20,0C. Hij is er dus nog lang niet. Nu is het vandaag wel een zeer gure dag, 4-5C buiten hier (vrij noordelijk), vrij veel wind, 0 zon en vrijwel nonstop regen. Maar toch.

Beide verdiepingen hebben puur vloerverwarming, geen radiatoren.

We hebben roosters in de ramen (HR++) en die staan deels dicht, degene die openstaan (1 keuken, 1 woonkamer en elke slaapkamer 1) staan op het kleinste kiertje om het vochtgehalte niet op te laten lopen.

Ik had het volgende als tijdschema in de weekplanner:
21-8u = 19,0C
8-10u = 19,5C
10-21u = 20,0C

Tot voor kort werkte dit prima en was het snel op temperatuur. Nu is het dus al sinds 7u bezig, 8 kWh verbruikt tot nu toe en 29 kWh opgewekt.

Nu heb ik de 21-8u al aangepast naar 19,5C om hem niet teveel te laten zakken (maar was afgelopen nacht dus nog niet zo). Ter info: de reden dat ik het 's nachts wel naar 19,0C liet zakken is omdat het qua slapen niet uitmaakt en ik dacht dat het qua COP beter zou zijn om 's ochtends te stoken dan 's nachts (ietsjes warmer).

Verder kwam ik de instellingen voor de verwarmingscurve tegen, deze stond op onderstaande en heb ik o.b.v. de info daar iets aangepast:
steilheid curve = 0,30 -> 0,35 (bij 0C buitentemp staat er nu 33C bij, was 32C)
min. aanvoertemp = 17,0 C -> 18,0 C
uitschakeldrempel buitentemp = 17,0 C -> niet veranderd

Zijn dit een beetje normale waardes of wat zouden jullie adviseren? Als er meer info nodig is, hoor ik het graag.

[Kurma]

Hee kort algemeen vraagje: ik heb geen zonnepanelen en heb een dynamisch energiecontract. Is er een apparaat/software die de warmtepomp kan aansturen op basis van de dynamische tarieven? Ik heb het idee dat dat er gewoon is, maar dat ik niet op de juiste termen zoek. Dank!

[MooDyBLueS]

@Kurma Het is mij niet 100% duidelijk of ze ook aansturing o.b.v. dynamische tarieven bedoelen, maar wellicht is de Tado Warmtepomp Optimizer X iets voor je?
https://shop.tado.com/nl-bx/products/heat-pump-optimizer-x

[ConQuestador]

MooDyBLueS schreef op woensdag 20 november 2024 @ 14:05:
Adviesvraagje: ons huis (190 m2, 2022) draait op een Vaillant aroTherm Plus VWL75/6A. We wonen er zelf pas sinds een half jaar dus deze herfst/winter is de eerste die we meemaken.

Wat me vandaag bij thuiswerken opvalt is dat het systeem best moeite lijkt te hebben om alles warm te krijgen. Ter beeldvorming: vanochtend 7u was het 19,1C en sindsdien is hij aan het stoken, continu. Inmiddels is het 19,7C binnen en de gewenste temp staat op 20,0C. Hij is er dus nog lang niet. Nu is het vandaag wel een zeer gure dag, 4-5C buiten hier (vrij noordelijk), vrij veel wind, 0 zon en vrijwel nonstop regen. Maar toch.

Beide verdiepingen hebben puur vloerverwarming, geen radiatoren.

We hebben roosters in de ramen (HR++) en die staan deels dicht, degene die openstaan (1 keuken, 1 woonkamer en elke slaapkamer 1) staan op het kleinste kiertje om het vochtgehalte niet op te laten lopen.

Ik had het volgende als tijdschema in de weekplanner:
21-8u = 19,0C
8-10u = 19,5C
10-21u = 20,0C

Tot voor kort werkte dit prima en was het snel op temperatuur. Nu is het dus al sinds 7u bezig, 8 kWh verbruikt tot nu toe en 29 kWh opgewekt.

Nu heb ik de 21-8u al aangepast naar 19,5C om hem niet teveel te laten zakken (maar was afgelopen nacht dus nog niet zo). Ter info: de reden dat ik het 's nachts wel naar 19,0C liet zakken is omdat het qua slapen niet uitmaakt en ik dacht dat het qua COP beter zou zijn om 's ochtends te stoken dan 's nachts (ietsjes warmer).

Verder kwam ik de instellingen voor de verwarmingscurve tegen, deze stond op onderstaande en heb ik o.b.v. de info daar iets aangepast:
steilheid curve = 0,30 -> 0,35 (bij 0C buitentemp staat er nu 33C bij, was 32C)
min. aanvoertemp = 17,0 C -> 18,0 C
uitschakeldrempel buitentemp = 17,0 C -> niet veranderd

Zijn dit een beetje normale waardes of wat zouden jullie adviseren? Als er meer info nodig is, hoor ik het graag.

Ik vind het allemaal nog wel meevallen. Ik zit vandaag al op 15kWh verbruik, en tussen het defrosten door genereert ie 10 tot 12kW. Ik laat de temperatuur ook altijd 's nachts zakken, en dan zakt het 0,1 graad per uur in huis. Echter sinds vanochtend heeft ie er slechts 0,3 graad bij weten te plakken.

Dit is gewoon het nadeel van dit weer. Daarom doe ik bij temperaturen onder 0 meestal geen nachtverlaging. Het kan inderdaad efficienter zijn om 's nachts uit te zetten, zodat je een berg defrosts bespaart. Maar als de WP niet sterk genoeg is om het snel bij te trekken, dan kan je gewoon beter continue draaien.

Het huis op temperatuur houden is een heel stuk makkelijker dan het huis opwarmen.

[MooDyBLueS]

ConQuestador schreef op woensdag 20 november 2024 @ 14:18:
[...]
Ik vind het allemaal nog wel meevallen. Ik zit vandaag al op 15kWh verbruik, en tussen het defrosten door genereert ie 10 tot 12kW. Ik laat de temperatuur ook altijd 's nachts zakken, en dan zakt het 0,1 graad per uur in huis. Echter sinds vanochtend heeft ie er slechts 0,3 graad bij weten te plakken.

Dit is gewoon het nadeel van dit weer. Daarom doe ik bij temperaturen onder 0 meestal geen nachtverlaging. Het kan inderdaad efficienter zijn om 's nachts uit te zetten, zodat je een berg defrosts bespaart. Maar als de WP niet sterk genoeg is om het snel bij te trekken, dan kan je gewoon beter continue draaien.

Het huis op temperatuur houden is een heel stuk makkelijker dan het huis opwarmen.

Check, dan heb ik in ieder geval mijn sanity check gehad. Qua verbruik vond ik het ook niet exorbitant overigens hoor, maar het gaat mij er meer om of wat ik nu doe wel een goede/efficiënte insteek is.

Enerzijds is 19,7C (zoals nu) met ietwat warme vloer een stuk lekkerder dan 20,0C met koude vloer, maar komend vanaf stadsverwarming in ons vorige huis waar het zelfs met vloerverwarming binnen 2-3 uur 1C warmer te krijgen was, is dit sowieso even wennen.

Tips blijven welkom, het gaat mij ook niet om de allerbeste COP per se, maar een mix van efficiënt en comfortabel. Wat dat betreft jammer dat de myVaillant app alleen met halve graden werkt. Vorige huis had ik alles van Tado en kon daarmee per 0,1C aansturen. Dat had ik nu ook liever gehad zodat ik iets preciezer daarin had kunnen sturen.

[Magnifique]

Kurma schreef op woensdag 20 november 2024 @ 14:10:
Hee kort algemeen vraagje: ik heb geen zonnepanelen en heb een dynamisch energiecontract. Is er een apparaat/software die de warmtepomp kan aansturen op basis van de dynamische tarieven? Ik heb het idee dat dat er gewoon is, maar dat ik niet op de juiste termen zoek. Dank!

Zoek even op Nibe dynamische tarieven, Nibe kan het aan en in combinatie met Tibber helemaal perfect volgens mij.

Oeps ik heb je vraag verkeerd begrepen.

Ik heb in het verleden dit geregeld met Domoticz en perl scripts, zoek daar maar even naar.

[ Voor 12% gewijzigd door Magnifique op 20-11-2024 14:49 ]

[ConQuestador]

MooDyBLueS schreef op woensdag 20 november 2024 @ 14:23:
[...]

Check, dan heb ik in ieder geval mijn sanity check gehad. Qua verbruik vond ik het ook niet exorbitant overigens hoor, maar het gaat mij er meer om of wat ik nu doe wel een goede/efficiënte insteek is.

Enerzijds is 19,7C (zoals nu) met ietwat warme vloer een stuk lekkerder dan 20,0C met koude vloer, maar komend vanaf stadsverwarming in ons vorige huis waar het zelfs met vloerverwarming binnen 2-3 uur 1C warmer te krijgen was, is dit sowieso even wennen.

Tips blijven welkom, het gaat mij ook niet om de allerbeste COP per se, maar een mix van efficiënt en comfortabel. Wat dat betreft jammer dat de myVaillant app alleen met halve graden werkt. Vorige huis had ik alles van Tado en kon daarmee per 0,1C aansturen. Dat had ik nu ook liever gehad zodat ik iets preciezer daarin had kunnen sturen.

Je kan proberen de stooklijn hoger te zetten, dan gaat er warmer water de vloer in, en zal je warmtepomp harder werken (mits hij nog harder draaien kan uiteraard).

Gaat wel ten koste van je COP, maar zoals je zegt: het is afwegen tussen minimaal verbruik en maximaal comfort

[Blihi]

MooDyBLueS schreef op woensdag 20 november 2024 @ 14:05:
Adviesvraagje: ons huis (190 m2, 2022) draait op een Vaillant aroTherm Plus VWL75/6A. We wonen er zelf pas sinds een half jaar dus deze herfst/winter is de eerste die we meemaken.

Wat me vandaag bij thuiswerken opvalt is dat het systeem best moeite lijkt te hebben om alles warm te krijgen. Ter beeldvorming: vanochtend 7u was het 19,1C en sindsdien is hij aan het stoken, continu. Inmiddels is het 19,7C binnen en de gewenste temp staat op 20,0C. Hij is er dus nog lang niet. Nu is het vandaag wel een zeer gure dag, 4-5C buiten hier (vrij noordelijk), vrij veel wind, 0 zon en vrijwel nonstop regen. Maar toch.

Weet je zeker dat het 4 a 5 graden is, want de WP hier (Eindhoven) meldt dat het 0 graden is.

Beide verdiepingen hebben puur vloerverwarming, geen radiatoren.

We hebben roosters in de ramen (HR++) en die staan deels dicht, degene die openstaan (1 keuken, 1 woonkamer en elke slaapkamer 1) staan op het kleinste kiertje om het vochtgehalte niet op te laten lopen.

Ventileren moet je sowieso doen. Beter om die roosters open te houden. Hoe vochtiger de lucht, hoe moeilijker het is om die lucht warm te krijgen.

Ik had het volgende als tijdschema in de weekplanner:
21-8u = 19,0C
8-10u = 19,5C
10-21u = 20,0C

Tot voor kort werkte dit prima en was het snel op temperatuur. Nu is het dus al sinds 7u bezig, 8 kWh verbruikt tot nu toe en 29 kWh opgewekt.

Een COP van bijna 3.6 is op zich niet extreem slecht, maar wel laag voor een Ta van 33 graden. Ik zit zelf op 4.4 voor vandaag, met 13 kWh opgenomen en 57 kWh afgegeven warmte. Setpoint voor de Ta is 30 graden. Woning is ook zo'n 190 m2 en vrijstaand (bouwperiode 2018-2020).

Nu heb ik de 21-8u al aangepast naar 19,5C om hem niet teveel te laten zakken (maar was afgelopen nacht dus nog niet zo). Ter info: de reden dat ik het 's nachts wel naar 19,0C liet zakken is omdat het qua slapen niet uitmaakt en ik dacht dat het qua COP beter zou zijn om 's ochtends te stoken dan 's nachts (ietsjes warmer).

6:00 is juist het koudste moment van de dag, dus daar zit je naast. 14:00 is meestal het warmste moment van de dag. Die warmte blijft vrij lang hangen en 's nachts begint het afkoelen. ALs je dus puur op COP wilt sturen, kun je beter 's nachts doorverwarmen en de WP juist uitzetten tussen 4 en 10 ofzo, maar je moet eigenlijk helemaal geen nachtverlaging toepassen.

Verder kwam ik de instellingen voor de verwarmingscurve tegen, deze stond op onderstaande en heb ik o.b.v. de info daar iets aangepast:
steilheid curve = 0,30 -> 0,35 (bij 0C buitentemp staat er nu 33C bij, was 32C)
min. aanvoertemp = 17,0 C -> 18,0 C
uitschakeldrempel buitentemp = 17,0 C -> niet veranderd

Zijn dit een beetje normale waardes of wat zouden jullie adviseren? Als er meer info nodig is, hoor ik het graag.

Ik zie weinig alarmerend in de data. Ik denk eerder dat je door de nachtverlaging je eigen ruiten hebt ingegooid. De WP moet nu veel harder werken om de warmte weer in de woning te krijgen, precies op het moment dat je in defrost-mania zit: door de combinatie van wind, neerslag en temperatuur moet de warmtepomp zijn buitenunit elke 45 minuten ontdooien en dat kost je vermogen.

Je schrijft dat je 29 kWh hebt opgewekt in 14 uur tijd. Dat is slechts 2 kW continu vermogen en dat is weinig, want deze WP kan veel meer vermogen leveren. Weet je zeker dat de flow van de WP wel genoeg is? Heb je zoneregeling in huis die bepaalde vloerlussen dicht heeft staan?

[Blihi]

ConQuestador schreef op woensdag 20 november 2024 @ 14:18:
[...]
Ik vind het allemaal nog wel meevallen. Ik zit vandaag al op 15kWh verbruik, en tussen het defrosten door genereert ie 10 tot 12kW. Ik laat de temperatuur ook altijd 's nachts zakken, en dan zakt het 0,1 graad per uur in huis. Echter sinds vanochtend heeft ie er slechts 0,3 graad bij weten te plakken.

Dit is gewoon het nadeel van dit weer. Daarom doe ik bij temperaturen onder 0 meestal geen nachtverlaging. Het kan inderdaad efficienter zijn om 's nachts uit te zetten, zodat je een berg defrosts bespaart. Maar als de WP niet sterk genoeg is om het snel bij te trekken, dan kan je gewoon beter continue draaien.

Het huis op temperatuur houden is een heel stuk makkelijker dan het huis opwarmen.

29 kWh warmte in 14 uur is maar 2 kW continu. Dat is voor een 7 kWh warmtepomp echt weinig hoor. De WP kan veel meer vermogen leveren, dat mag het probleem niet zijn.

[MooDyBLueS]

ConQuestador schreef op woensdag 20 november 2024 @ 14:39:
[...]

Je kan proberen de stooklijn hoger te zetten, dan gaat er warmer water de vloer in, en zal je warmtepomp harder werken (mits hij nog harder draaien kan uiteraard).

Gaat wel ten koste van je COP, maar zoals je zegt: het is afwegen tussen minimaal verbruik en maximaal comfort

Ok, goed om te weten. Dan ga ik dit nu even aankijken met de 0,05 hogere stooklijn die ik vanmiddag ingesteld heb. Volgens de theoretische grafiek in de myVaillant app gaat bij 0C dan de temperatuur van 32 naar 33C, klein verschil. Maar ik wil niet gelijk te ver omhoog gaan als het niet nodig is.

[PeteSplit]

Blihi schreef op woensdag 20 november 2024 @ 14:51:

Je schrijft dat je 29 kWh hebt opgewekt in 14 uur tijd. Dat is slechts 2 kW continu vermogen en dat is weinig, want deze WP kan veel meer vermogen leveren. Weet je zeker dat de flow van de WP wel genoeg is? Heb je zoneregeling in huis die bepaalde vloerlussen dicht heeft staan?

Ik heb het ook even uitgerekend. Ik heb met mijn 5 kW warmtepomp met elke 45 minuten een defrost nu (15:30 uur) uitgerekend 3 kW continue vermogen.
Het afgifte systeem is (nog) niet optimaal (ik kom van een gas hr ketel af).

[MooDyBLueS]

Blihi schreef op woensdag 20 november 2024 @ 14:51:
[...]


Weet je zeker dat het 4 a 5 graden is, want de WP hier (Eindhoven) meldt dat het 0 graden is.

We zitten een kleine 200 km uit elkaar, ik zit in de Kop van Overijssel, de WP zegt 3,8C op dit moment maar die zit altijd wel wat lager heb ik het idee. Al zegt de weerapp bij mij 5C en gevoelstemp -3C, dat laatste klopt zeker!

Ventileren moet je sowieso doen. Beter om die roosters open te houden. Hoe vochtiger de lucht, hoe moeilijker het is om die lucht warm te krijgen.

Huidige luchtvochtigheid: 51%. Volgens mij wordt 40-60% als ideaal gezien, ik merk zelf ook dat vanaf 55-60% je ook echt zo'n koud gevoel krijgt en sneller koude handen. Dus ja, er wordt overal gelucht, slaapkamers gaan (bijna) dagelijks ook even 15-30min afhankelijk van het weer luchten en beneden zetten we ook regelmatig even iets open, bijv. tijdens het koken.

Een COP van bijna 3.6 is op zich niet extreem slecht, maar wel laag voor een Ta van 33 graden. Ik zit zelf op 4.4 voor vandaag, met 13 kWh opgenomen en 57 kWh afgegeven warmte. Setpoint voor de Ta is 30 graden. Woning is ook zo'n 190 m2 en vrijstaand (bouwperiode 2018-2020).

Aha, ik weet ook niet of mijn WP misschien net aan bemeten is en daarom wat minder efficiënt is? Woning is ook vrijstaand en verder erg goed geïsoleerd, meeste is uit mijn hoofd Rc=6,0 of beter. Wel HR++ en niet triple glas (zou ik wel gekozen hebben).

6:00 is juist het koudste moment van de dag, dus daar zit je naast. 14:00 is meestal het warmste moment van de dag. Die warmte blijft vrij lang hangen en 's nachts begint het afkoelen. ALs je dus puur op COP wilt sturen, kun je beter 's nachts doorverwarmen en de WP juist uitzetten tussen 4 en 10 ofzo, maar je moet eigenlijk helemaal geen nachtverlaging toepassen.

Ja nu je het zegt, het blijft de nacht afkoelen natuurlijk. Ik ga dit in mijn achterhoofd houden en eens uitproberen als ik op die manier verwarm. Het is en blijft nog een beetje een zoektocht.

Ik zie weinig alarmerend in de data. Ik denk eerder dat je door de nachtverlaging je eigen ruiten hebt ingegooid. De WP moet nu veel harder werken om de warmte weer in de woning te krijgen, precies op het moment dat je in defrost-mania zit: door de combinatie van wind, neerslag en temperatuur moet de warmtepomp zijn buitenunit elke 45 minuten ontdooien en dat kost je vermogen.

Dat stelt me in ieder geval gerust. Het defrosten verklaart dan de pieken die ik mijn andere app zie (die het hele woningverbruik bijhoudt), weer wat geleerd. Op piekmomenten zie ik zo rond de 5-5,5 kW uit het net gehaald worden.

Je schrijft dat je 29 kWh hebt opgewekt in 14 uur tijd. Dat is slechts 2 kW continu vermogen en dat is weinig, want deze WP kan veel meer vermogen leveren. Weet je zeker dat de flow van de WP wel genoeg is? Heb je zoneregeling in huis die bepaalde vloerlussen dicht heeft staan?

Ja we hebben zoneregeling middels simpele kamerthermostaten die dichtgaan als een bepaalde temp bereikt is, maar ik heb ze allemaal op 25C gezet en dus staan alle lussen open. Wel zag ik dat de flow niet erg hoog is, beneden is het allemaal 1,5l/h en boven rond de 1,0l/h soms iets hoger. Wat overigens wel prima werkt hoor, ik zie via de Aqara temp sensors in sommige ruimtes dat het boven nu ietsjes onder de 19C hangt. Slaapkamers van de kinderen allebei op 18,9C bijv. En dat vinden we prima zowel overdag als als slaaptemperatuur.

Overigens begon de WP pas om 7u met verwarmen, zit nu op 12 kWh verbruikt en 43 kWh opgewekt (15:45u). Dus dat is in net geen 9 uur, 4,7 kWh dus continu.

En inmiddels heb ik wel de nachttemperatuur op 19,5C gezet om te voorkomen dat het teveel afkoelt.

[Nnoitra]

Ik tik momenteel de 3kWh afgifte continu (sinds 00:00) aan met een WH-MDC07J3E5.
En op dit moment zit ie op 3.8kWh afgifte.

Nog niet echt representatief omdat ik er achter kwam dat de stooklijn nog te hoog stond.
Met wat minder graadjes blijft het ook wel warm, draait ie langer, op minder Hz en dus minder defrosts (tussen 03:00 en 9:30 had ik er 10!).
Daarna de stooklijn wat naar beneden bijgesteld en sinds nog maar 1 defrost weer gehad en het huis warmt nog rustig op met iets van 0,15 graad per uur.

[Glashelder]

Is dat niet wat veel? Is daar niet een of andere backup heater aan het werk?

Mijn Chinese AUX heeft tot op heden 10,2 kWh verbruikt, 637 watt gemiddeld. 3 defrosts als ik zo kijk naar de grafiek van HomeWizard. 3 kW continu lijkt me dan wel veel voor een 7 kW warmtepomp..

[ Voor 41% gewijzigd door Glashelder op 20-11-2024 16:25 ]

[gr8-jen]

MooDyBLueS schreef op woensdag 20 november 2024 @ 14:05:
Adviesvraagje: ons huis (190 m2, 2022) draait op een Vaillant aroTherm Plus VWL75/6A. We wonen er zelf pas sinds een half jaar dus deze herfst/winter is de eerste die we meemaken.

Wat me vandaag bij thuiswerken opvalt is dat het systeem best moeite lijkt te hebben om alles warm te krijgen. Ter beeldvorming: vanochtend 7u was het 19,1C en sindsdien is hij aan het stoken, continu. Inmiddels is het 19,7C binnen en de gewenste temp staat op 20,0C. Hij is er dus nog lang niet. Nu is het vandaag wel een zeer gure dag, 4-5C buiten hier (vrij noordelijk), vrij veel wind, 0 zon en vrijwel nonstop regen. Maar toch.

Beide verdiepingen hebben puur vloerverwarming, geen radiatoren.

We hebben roosters in de ramen (HR++) en die staan deels dicht, degene die openstaan (1 keuken, 1 woonkamer en elke slaapkamer 1) staan op het kleinste kiertje om het vochtgehalte niet op te laten lopen.

Ik had het volgende als tijdschema in de weekplanner:
21-8u = 19,0C
8-10u = 19,5C
10-21u = 20,0C

Tot voor kort werkte dit prima en was het snel op temperatuur. Nu is het dus al sinds 7u bezig, 8 kWh verbruikt tot nu toe en 29 kWh opgewekt.

Nu heb ik de 21-8u al aangepast naar 19,5C om hem niet teveel te laten zakken (maar was afgelopen nacht dus nog niet zo). Ter info: de reden dat ik het 's nachts wel naar 19,0C liet zakken is omdat het qua slapen niet uitmaakt en ik dacht dat het qua COP beter zou zijn om 's ochtends te stoken dan 's nachts (ietsjes warmer).

Verder kwam ik de instellingen voor de verwarmingscurve tegen, deze stond op onderstaande en heb ik o.b.v. de info daar iets aangepast:
steilheid curve = 0,30 -> 0,35 (bij 0C buitentemp staat er nu 33C bij, was 32C)
min. aanvoertemp = 17,0 C -> 18,0 C
uitschakeldrempel buitentemp = 17,0 C -> niet veranderd

Zijn dit een beetje normale waardes of wat zouden jullie adviseren? Als er meer info nodig is, hoor ik het graag.

Welkom op het forum

Van wat ik begrijp heb je een 7kW apparaat. Als die nog steeds 7kW levert als het vriest is er niets aan de hand.
Voor een nieuwbouwhuis zou je niet zoveel zorgen moeten maken over warmteverlies denk ik. Als het goed is heb je gisteren voor een paar kamers al de flow omhoog gebracht.
Ik zou even aankijken hoeveel flow je nu hebt en als je het nog weinig is, nog een keer voor al die verdelers kijken hoeveel het verder open kan.

Standaard regel is zoveel mogelijk flow regelen binnen het huis en eigenlijk niets knijpen. Dan zou het opwarmen al sneller gaan in de kamers.
Als je dan tevreden bent daarmee, zou je de Ta iets kunnen verlagen. Een huis zo nieuw zou ook met bijvoorbeeld 27 graden het huis nog warm kunnen krijgen bij 3-5 buiten temperatuur.

Ons huis uit 2018, RC6 rondom is ook warm te krijgen met Ta 27, lager kan niet omdat het dan het minimale vermogen niet kwijt kan.
We passen ook nachtverlaging toe door het een halve graad lager te zetten tussen 22:00 en 9:00. Als we niet verwarmen koelt het een halve graad af.
Heb je mogelijkheid tot monitoring met dat ding of kun je stroomverbuik meten? dan kun je ook zien of het rrustig draait of telkens veel te hard van start gaat.

Het duurt in ons huis ongeveer die hele verwarmtijd om het van 22 naar 22.5 te brengen. Eerst was dat 3-4kWh per dag en de laatste 2 dagen 7kWh. De COP is de laatste dagen 6 (niet geijkte meters)

Het verbruik van wat mensen hebben kun je hier ook zien onder monitoring gedeeld door tomexenergie. zoek maar even in het forum hier. Er zijn ook meer gepinde posts die je interessant zult vinden.

[MooDyBLueS]

gr8-jen schreef op woensdag 20 november 2024 @ 16:24:
[...]


Welkom op het forum

Van wat ik begrijp heb je een 7kW apparaat. Als die nog steeds 7kW levert als het vriest is er niets aan de hand.
Voor een nieuwbouwhuis zou je niet zoveel zorgen moeten maken over warmteverlies denk ik. Als het goed is heb je gisteren voor een paar kamers al de flow omhoog gebracht.
Ik zou even aankijken hoeveel flow je nu hebt en als je het nog weinig is, nog een keer voor al die verdelers kijken hoeveel het verder open kan.

Standaard regel is zoveel mogelijk flow regelen binnen het huis en eigenlijk niets knijpen. Dan zou het opwarmen al sneller gaan in de kamers.
Als je dan tevreden bent daarmee, zou je de Ta iets kunnen verlagen. Een huis zo nieuw zou ook met bijvoorbeeld 27 graden het huis nog warm kunnen krijgen bij 3-5 buiten temperatuur.

Ons huis uit 2018, RC6 rondom is ook warm te krijgen met Ta 27, lager kan niet omdat het dan het minimale vermogen niet kwijt kan.
We passen ook nachtverlaging toe door het een halve graad lager te zetten tussen 22:00 en 9:00. Als we niet verwarmen koelt het een halve graad af.
Heb je mogelijkheid tot monitoring met dat ding of kun je stroomverbuik meten? dan kun je ook zien of het rrustig draait of telkens veel te hard van start gaat.

Het duurt in ons huis ongeveer die hele verwarmtijd om het van 22 naar 22.5 te brengen. Eerst was dat 3-4kWh per dag en de laatste 2 dagen 7kWh. De COP is de laatste dagen 6 (niet geijkte meters)

Het verbruik van wat mensen hebben kun je hier ook zien onder monitoring gedeeld door tomexenergie. zoek maar even in het forum hier. Er zijn ook meer gepinde posts die je interessant zult vinden.

Thanks! Ja klopt die kamers via het andere topic lopen nu veel beter, precies op het juiste moment ook gezien het gure weer vandaag haha.

Inmiddels heeft mijn huis de 20,1C bereikt en is de WP uit. De nachtverlaging was bij ons een hele graad, dat is denk ik teveel van het goed geweest. En ik vind het ook niet erg dat de WP lang draait, maar wel dat het lang duurt voordat het (nu einde ochtend) eindelijk een beetje behaaglijk in de woning is. Maar daar zal die nachtverlaging wel aan ten grondslag liggen. Als je met 19,1C begint, is het niet superfijn nee.

Heb even de bouwtekeningen erbij gepakt en bij ons is het rondom Rc=6,3. Net ietsjes nieuwer, dus ook logisch dat het weer een tikkeltje hoger is.

Verbruik van het huis kan ik via mijn laadpaal app inzien die CT-klemmen gebruikt voor PV-opbrengst, verbruik en ook wat er uit het net komt, 3 bronnen dus. Zo bekijk ik ook altijd het verbruik, maar de myVaillant app geeft het ook aan, wel iets minder gedetailleerd.

[Nnoitra]

Glashelder schreef op woensdag 20 november 2024 @ 16:24:
Is dat niet wat veel? Is daar niet een of andere backup heater aan het werk?

Mijn Chinese AUX heeft tot op heden 10,2 kWh verbruikt, 637 watt gemiddeld. 3 defrosts als ik zo kijk naar de grafiek van HomeWizard. 3 kW continu lijkt me dan wel veel voor een 7 kW warmtepomp..

Dat is wat ie afgegeven heeft heh; 48kW aan warmte in totaal 16 uur. Niet wat ie continu verbruikt
Verbruik is totaal 13kWh, dus een cop van 3,7.

Maar zoals ik aangaf, de stooklijn stond wat te hoog, dus het kan beter.

@Glashelder ik heb het wat duidelijker gemaakt

[ Voor 4% gewijzigd door Nnoitra op 20-11-2024 16:52 ]

[Glashelder]

Nnoitra schreef op woensdag 20 november 2024 @ 16:42:
[...]

Dat is wat ie afgegeven heeft heh; 48kW aan warmte in totaal 16 uur. Niet wat ie continu verbruikt
Verbruik is totaal 13kWh, dus een cop van 3,7.

Maar zoals ik aangaf, de stooklijn stond wat te hoog, dus het kan beter.

Dat was niet helemaal duidelijk dan sorry

[Blihi]

4.7 kW continu is inderdaad al meer in de richting. Dat is nog steeds niet veel, maar ik heb even geen idee wat het nominale vermogen van de WP bij deze buitentemperatuur is. Ik gok wel meer dan 4.7 kW.

Hoeveel vloerlussen heb je in totaal? Als dat er bijvoorbeeld 8 beneden en 9 boven zijn, zoals hier, heb je een totale flow van 8x1,5 + 9x1 = 21 liter/min, dat is helemaal prima.

[Ronald.42]

Glashelder schreef op woensdag 20 november 2024 @ 16:24:
Is dat niet wat veel? Is daar niet een of andere backup heater aan het werk?

Mijn Chinese AUX heeft tot op heden 10,2 kWh verbruikt, 637 watt gemiddeld. 3 defrosts als ik zo kijk naar de grafiek van HomeWizard. 3 kW continu lijkt me dan wel veel voor een 7 kW warmtepomp..

[Afbeelding]

Hier draait een 9Kw Chinees setpoint 32,5 graden.
Gewenste temperatuur in huis 22 graden maar de thermostaat gaat pas bij 22,2 uit
Temperatuur in huis zit iets hoger volgens de grafiek maar die opnemer staat ergens anders dan de thermostaat.
Vrijstaand 1930 aardig na geïsoleerd maar ook guur op de wind.

[MooDyBLueS]

Blihi schreef op woensdag 20 november 2024 @ 16:46:
4.7 kW continu is inderdaad al meer in de richting. Dat is nog steeds niet veel, maar ik heb even geen idee wat het nominale vermogen van de WP bij deze buitentemperatuur is. Ik gok wel meer dan 4.7 kW.

Hoeveel vloerlussen heb je in totaal? Als dat er bijvoorbeeld 8 beneden en 9 boven zijn, zoals hier, heb je een totale flow van 8x1,5 + 9x1 = 21 liter/min, dat is helemaal prima.

12 beneden, 9 boven. Dan heb ik dus 12x1,5 + 9x1 = 27 liter/min.

Als ik kijk naar de specs pagina van mijn WP, dan staat daar:
Nominaal vermogen verwarming A-7/W35 ∆T 5K = 7,0 kW
Opgenomen elektrisch vermogen A-7/W35 ∆T 5K = 2,5 kW
COP A-7/W35 ∆T 5K = 2,8
Vermogensbereik A-7/W35 ∆T 5K = 2,5-8,0 kW

Ik weet zelf niet wat die waardes voor de kW waarde allemaal betekenen.

[Andrehj]

Andrehj schreef op zaterdag 2 november 2024 @ 10:31:
Dit is een mooi moment om nachtverlaging in te stellen!

Er staan een aantal zachte dagen met redelijk veel zon en koude nachten in de weersvoorspelling. Dat betekent dat je WP overdag zeker 50% efficiënter kan draaien dan 's nachts. Mocht je het dus nog niet gedaan hebben, dan is dit hét moment om een halve of hele graad nachtverlaging (van bijvoorbeeld 23 - 9 uur) in te stellen.

Voordelen:

• Je WP draait overdag door de hogere buitentemperatuur en geen defrosts veel efficiënter.
• Je WP draait overdag niet op minimum vermogen, maar wat hoger, nog meer efficiëntie dus.
• Je maakt optimaal gebruik van je eigen PV-energie.
• De dynamische energieprijzen zijn lager door de zon overdag.
• Je WP maakt 's nachts geen geluid.

Even terugkomend op mijn pleidooi van een paar weken geleden:
Ook nu, na een paar dagen met natte sneeuw en temperaturen rond het vriespunt, werkt de instelling van een halve graad nachtverlaging uit de kunst.
Mijn aanvoertemperatuur van slechts 25 °C is nu met ca 20 defrosts per dag niet meer voldoende om in 14 uur per dag de keet warm te houden. Daardoor is de temperatuur in huis nu een halve graad gezakt, waardoor de WP een groot deel van de nacht, en misschien wel de hele nacht door zal draaien.
Zo regelt het geheel zichzelf:

• Bij koud weer is het een halve graad kouder in huis. Dat is prima, want dat past mooi bij de trui die je in de winter draagt.
• Bij dit weer met een klein temperatuurverschil tussen dag en nacht is de rendementswinst van enkel overdag draaien maar zeer klein. 's Nachts doordraaien is dus niet erg.
• Zodra het overdag weer warmer wordt (of bij helderder weer) warmt de zon overdag de woning mee op, waardoor het 's nachts draaien van de WP vanzelf weer stopt.

En dat alles zonder ingewikkelde softwarematige regelingen, maar met enkel een simpele thermostaat waarop je die de halve graad nachtverlaging instelt.

Ik weet dat dit niet in elke woning zo kan, maar als je een moderne nieuwbouwwoning met veel thermische massa hebt, dan werkt het echt uitstekend.

[BlazeMuis]

Om 04:00 en 07:30 een defrost gehad en op dit moment is 'ie weer bezig met een defrost. Valt mij nog wel mee met al die natte sneeuw en hoge luchtvochtigheid.

Was alleen vergeten dat ik een raampje op een kier had staan, begon ineens flink koud te worden met die windvlagen

[Maikie18]

Andrehj schreef op woensdag 20 november 2024 @ 20:17:
[...]

Even terugkomend op mijn pleidooi van een paar weken geleden:
Ook nu, na een paar dagen met natte sneeuw en temperaturen rond het vriespunt, werkt de instelling van een halve graad nachtverlaging uit de kunst.
Mijn aanvoertemperatuur van slechts 25 °C is nu met ca 20 defrosts per dag niet meer voldoende om in 14 uur per dag de keet warm te houden. Daardoor is de temperatuur in huis nu een halve graad gezakt, waardoor de WP een groot deel van de nacht, en misschien wel de hele nacht door zal draaien.
Zo regelt het geheel zichzelf:

• Bij koud weer is het een halve graad kouder in huis. Dat is prima, want dat past mooi bij de trui die je in de winter draagt.
• Bij dit weer met een klein temperatuurverschil tussen dag en nacht is de rendementswinst van enkel overdag draaien maar zeer klein. 's Nachts doordraaien is dus niet erg.
• Zodra het overdag weer warmer wordt (of bij helderder weer) warmt de zon overdag de woning mee op, waardoor het 's nachts draaien van de WP vanzelf weer stopt.

En dat alles zonder ingewikkelde softwarematige regelingen, maar met enkel een simpele thermostaat waarop je die de halve graad nachtverlaging instelt.

Ik weet dat dit niet in elke woning zo kan, maar als je een moderne nieuwbouwwoning met veel thermische massa hebt, dan werkt het echt uitstekend.

20 defrosts bij zo een laag vermogen lijkt me wel erg veel

[Proton_]

@Maikie18 dat is erg situationeel; als het buiten 2 graden is, dan is de verdamper toch al onder nul.
En als miezer of natte sneeuw op de verdamper komt dan trekt hij er soms al na een kwartier geen lucht meer door.

Hier heb ik sinds april nog nul defrosts gehad (maar dat zou over tien minuten anders kunnen zijn).

[SebastiaanPs]

Het hangt ook sterk van je regio af. In Groningen, Enschede en Maastricht is het nu 1 á 2 gr. In Middelburg 5 gr.

[Rojado]

Wat een defrost is weten de meesten wel, maar we staan allemaal meestal niet naast de buitenunit. Dus vroeg ik mij af hoe de mensen die hier aangeven een x-aantal defrosts hebben gehad dit als zodanig identificeren.
Zelf heb ik sinds vorige week homewizard in huis gehaald en zie de drie fases in huis voorbijkomen. De WP zit op een andere fase dan het elektrisch element en zie dus wanneer welk van beiden in werking is. Maar onder de streep, waar herkennen we een defrost aan (zonder naast de buiten unit te gaan staan 😉) en/of hoe definiëren we dat?

[Andrehj]

Maikie18 schreef op woensdag 20 november 2024 @ 20:38:
20 defrosts bij zo een laag vermogen lijkt me wel erg veel

Huh? Hoe weet jij hoeveel vermogen mijn WP levert?
En met het huidige weer (natte sneeuw en rond de 1 °C) is 1 defrost per uur heel gebruikelijk. Daar zit ik nog onder.

[Andrehj]

Rojado schreef op woensdag 20 november 2024 @ 20:51:
Wat een defrost is weten de meesten wel, maar we staan allemaal meestal niet naast de buitenunit. Dus vroeg ik mij af hoe de mensen die hier aangeven een x-aantal defrosts hebben gehad dit als zodanig identificeren.
Zelf heb ik sinds vorige week homewizard in huis gehaald en zie de drie fases in huis voorbijkomen. De WP zit op een andere fase dan het elektrisch element en zie dus wanneer welk van beiden in werking is. Maar onder de streep, waar herkennen we een defrost aan

Velen doen iets aan monitoring. Zelfs uit de meest simpele monitoring (enkel het elektrisch verbruik meten met bijvoorbeeld een kWh-meter van HW) kun je gemakkelijk de defrosts halen. Maar dan moet je je WP wel een eigen meter geven.

(zonder naast de buiten unit te gaan staan 😉) en/of hoe definiëren we dat?

Het lijkt me niet dat we hier de definitie van een defrost hoeven te bepalen. Die is wel duidelijk denk ik.

[Rojado]

Andrehj schreef op woensdag 20 november 2024 @ 20:55:
[...]

Velen doen iets aan monitoring. Zelfs uit de meest simpele monitoring (enkel het elektrisch verbruik meten met bijvoorbeeld een kWh-meter van HW) kun je gemakkelijk de defrosts halen. Maar dan moet je je WP wel een eigen meter geven.

[...]

Het lijkt me niet dat we hier de definitie van een defrost hoeven te bepalen. Die is wel duidelijk denk ik.

Het gaat over het herkennen van…..

[Andrehj]

Rojado schreef op woensdag 20 november 2024 @ 20:59:
Het gaat over het herkennen van…..

Vermogen (en dus compressorfrequentie) gaat even naar nul.
Compressor gaat weer aan.
Aanvoertemperatuur komt onder de retourwatertemperatuur (want de WP gebruikt immers warmte uit de woning om zichzelf te ontdooien).

Al deze stappen kun je in je monitoring herkennen.

[Proton_]

En de meeste? sommige? warmtepompen houden zelf een tellertje bij, of een teller waar het uit afgeleid kan worden, bijvoorbeeld van het aantal 4wegklepschakelingen.

[SebastiaanPs]

Hoeveel verbetert het energielabel van je huis na vervanging van een HR gasketel voor een full electric L/W warmtepomp?
Dat vroeg ik mij hier af

Het energielabel, berekend met de NTA8800 norm (document van > 1000 pagina’s) geeft de geschatte hoeveelheid kWh fossiele energie die de woning jaarlijks per vierkante meter gebruiksoppervlak gebruikt voor verwarming, eventuele koeling, warm water. Het energielabel lijkt invloed te hebben op de verkoopprijs van woningen (onderzoek NVM pdf)

@Skyaero heeft veel verstand van de NTA8800 norm en heeft hier een hoogover voorbeeldberekening gemaakt , waarbij het energielabel van B naar A+ steeg (niet A++, er staat één plusje teveel in de post).

Enkele relevante punten uit de NTA8800 norm:
1. Het warmteverlies wordt bepaald volgens een warmteverliesberekening, dat zal iedereen bekend zijn. Voor tapwater wordt een aantal personen genomen passend bij het aantal m2 GO van de woning, bijv 2,28 personen bij 100 m2.
2. HR gasketel rendementen, forfaitaire waarden: verwarming 0,95; tapwater 0,6725.
3. L/W warmtepomp, forfaitaire waarden: verwarming COP 2,3; tapwater COP 1,4 (ja je leest het goed )
4. Onder 'hulpenergie' vallen ook zaken zoals ventilatie en verlichting. Bij een gasketel vallen onder hulpenergie de ventilator en pomp.

Primaire energiefactor elektriciteit = 1,45
Primaire energiefactor gas = 1

Verbruik fossiele energie in een huis met een HR gasketel =
(netto ruimteverwarmingsvraag in kWh thermisch / 0,95) + (netto tapwatervraag in kWh thermisch/ 0,6725) + (hulpenergie in kWh elektrisch * 1,45)
Indien aanwezig: ook verbruik van koeling.

Verbruik fossiele energie in een huis met een L/W warmtepomp =
(netto ruimteverwarmingsvraag in kWh thermisch / 2,3 * 1,45) + (netto tapwatervraag in kWh thermisch / 1,4 * 1,45) + (hulpenergie in kWh elektrisch * 1,45)
Indien aanwezig: ook verbruik van koeling.

Hiermee kun je de reductie berekenen. In het voorbeeld trad er met vervanging van een HR gasketel voor een full electric L/W warmtepomp een reductie op van 195 naar 127 kWh fossiele energie per m2, dus van energielabel B naar A+.

Wel bizar welke COP er wordt gebruikt voor de berekening. Als daar een meer realistisch getal wordt gebruikt dan is de reductie (en de verbetering van het label) nog stukken groter. Overigens begrijp ik dat er voor nieuwbouw wel met kwaliteitsverklaringen (betere COP) gerekend mag worden.

[ErnstvV]

Andrehj schreef op woensdag 20 november 2024 @ 21:02:
[...]

Vermogen (en dus compressorfrequentie) gaat even naar nul.
Compressor gaat weer aan.
Aanvoertemperatuur komt onder de retourwatertemperatuur (want de WP gebruikt immers warmte uit de woning om zichzelf te ontdooien).

Al deze stappen kun je in je monitoring herkennen.

Het is wel een beetje merk afhankelijk wat er gebeurd, bij die van mij stopt de compressor niet maar gaat eerst even naar een laag toerental. De ventilator stopt wel helemaal. Een negatief thermisch vermogen is wel een goede indicatie, mits dat aangegeven wordt.

[iwanx]

Rojado schreef op woensdag 20 november 2024 @ 20:51:
Wat een defrost is weten de meesten wel, maar we staan allemaal meestal niet naast de buitenunit. Dus vroeg ik mij af hoe de mensen die hier aangeven een x-aantal defrosts hebben gehad dit als zodanig identificeren.
Zelf heb ik sinds vorige week homewizard in huis gehaald en zie de drie fases in huis voorbijkomen. De WP zit op een andere fase dan het elektrisch element en zie dus wanneer welk van beiden in werking is. Maar onder de streep, waar herkennen we een defrost aan (zonder naast de buiten unit te gaan staan 😉) en/of hoe definiëren we dat?

Ik heb ook een WP, geen meters op de WP, maar wel kan ik het totale energieverbruik monitoren over de 3 fasen. In bijgaand plaatje is L1 (geel) de WP. Tussen 20.55 en 21.00 zie je een defrost.

[martijn v o]

Rojado schreef op woensdag 20 november 2024 @ 20:51:
Wat een defrost is weten de meesten wel, maar we staan allemaal meestal niet naast de buitenunit. Dus vroeg ik mij af hoe de mensen die hier aangeven een x-aantal defrosts hebben gehad dit als zodanig identificeren.
Zelf heb ik sinds vorige week homewizard in huis gehaald en zie de drie fases in huis voorbijkomen. De WP zit op een andere fase dan het elektrisch element en zie dus wanneer welk van beiden in werking is. Maar onder de streep, waar herkennen we een defrost aan (zonder naast de buiten unit te gaan staan 😉) en/of hoe definiëren we dat?

Het pompvolume wordt groter
De aanvoertemperatuur zakt
De compressor gaat (andersom) harder lopen
Als je een back-up element hebt en die nodig is wordt die ook geschakeld

Maar waarom wil je het herkennen dan?

[Rojado]

martijn v o schreef op woensdag 20 november 2024 @ 22:00:
[...]


Het pompvolume wordt groter
De aanvoertemperatuur zakt
De compressor gaat (andersom) harder lopen
Als je een back-up element hebt en die nodig is wordt die ook geschakeld

Maar waarom wil je het herkennen dan?

Als het duidelijk wat wel of niet een defrost is in combinatie met de aantal keer dat die voorkomt kan ik die wellicht met wat veranderingen in of om het systeem heen verminderen. Daarnaast is het ook interessant om een, voor wat het waard is, ‘ vergelijk’ te hebben naar aanleiding van hetgeen hier voorbijkomt. Defrosts zijn niet te voorkomen maar wellicht wel te minimaliseren. En ik leer graag bij 😉