Lucht/Water warmtepomp om mee te verwarmen en te koelen #11

[Bromptonrijder]

SebastiaanPs schreef op woensdag 20 november 2024 @ 21:30:
Hoeveel verbetert het energielabel van je huis na vervanging van een HR gasketel voor een full electric L/W warmtepomp?
Dat vroeg ik mij hier af

Het energielabel, berekend met de NTA8800 norm (document van > 1000 pagina’s) geeft de geschatte hoeveelheid kWh fossiele energie die de woning jaarlijks per vierkante meter gebruiksoppervlak gebruikt voor verwarming, eventuele koeling, warm water. Het energielabel lijkt invloed te hebben op de verkoopprijs van woningen (onderzoek NVM pdf)

@Skyaero heeft veel verstand van de NTA8800 norm en heeft hier een hoogover voorbeeldberekening gemaakt , waarbij het energielabel van B naar A+ steeg (niet A++, er staat één plusje teveel in de post).

Enkele relevante punten uit de NTA8800 norm:
1. Het warmteverlies wordt bepaald volgens een warmteverliesberekening, dat zal iedereen bekend zijn. Voor tapwater wordt een aantal personen genomen passend bij het aantal m2 GO van de woning, bijv 2,28 personen bij 100 m2.
2. HR gasketel rendementen, forfaitaire waarden: verwarming 0,95; tapwater 0,6725.
3. L/W warmtepomp, forfaitaire waarden: verwarming COP 2,3; tapwater COP 1,4 (ja je leest het goed )
4. Onder 'hulpenergie' vallen ook zaken zoals ventilatie en verlichting. Bij een gasketel vallen onder hulpenergie de ventilator en pomp.

Primaire energiefactor elektriciteit = 1,45
Primaire energiefactor gas = 1

Verbruik fossiele energie in een huis met een HR gasketel =
(netto ruimteverwarmingsvraag in kWh thermisch / 0,95) + (netto tapwatervraag in kWh thermisch/ 0,6725) + (hulpenergie in kWh elektrisch * 1,45)
Indien aanwezig: ook verbruik van koeling.

Verbruik fossiele energie in een huis met een L/W warmtepomp =
(netto ruimteverwarmingsvraag in kWh thermisch / 2,3 * 1,45) + (netto tapwatervraag in kWh thermisch / 1,4 * 1,45) + (hulpenergie in kWh elektrisch * 1,45)
Indien aanwezig: ook verbruik van koeling.

Hiermee kun je de reductie berekenen. In het voorbeeld trad er met vervanging van een HR gasketel voor een full electric L/W warmtepomp een reductie op van 195 naar 127 kWh fossiele energie per m2, dus van energielabel B naar A+.

Wel bizar welke COP er wordt gebruikt voor de berekening. Als daar een meer realistisch getal wordt gebruikt dan is de reductie (en de verbetering van het label) nog stukken groter. Overigens begrijp ik dat er voor nieuwbouw wel met kwaliteitsverklaringen (betere COP) gerekend mag worden.

Forfaitaire waarden zullen altijd aan de onderkant van de range zitten natuurlijk.
Voor verwarming is deze ook afhankelijk van de ingevoerde aanvoertemperatuur, waar afhankelijk van de situatie (enkel vloerverwarming of vloerverwarming en radiatoren of enkel radiatoren) ook verschillende standaardwaarden voor worden aangehouden.
Als het type warmtepomp beschikt over een kwaliteitsverklaring kan er ook gerekend worden met veel hogere rendementen. Dan ga je ineens naar ruim boven de 4 voor je COP. Deze verklaringen zijn in te zien via https://bcrg.nl/nl/verklaringenregister/.

In de COP voor tapwater zitten ook de verliezen van het boilervat meegerekend trouwens.

De standaard energielabel opnemer zal zich niet te druk maken over een voor jou zo gunstig mogelijk resultaat. Als je hier wel baat bij hebt, bijvoorbeeld bij verkoop van je huis, dan kan het lonen daar scherp op te zijn. Keyword voor het bepalen van energielabels en mogen rekenen met gunstigere waarden (geld ook voor isolatiediktes) is bewijslast. De energielabel opnemer vult niets gunstiger in zonder bewijslast dat het aanwezig is.

[gebruiker001]

gebruiker001 schreef op maandag 18 november 2024 @ 16:44:
Voordat ik met de perstang aan de slag ga wil ik nog even checken of alles goed zit zo? Commentaar is welkom.

[Afbeelding]

Dus overstort zat verkeerd om en iets meer leiding boven de vuilafscheider zodat deze eventueel ooit vervangen kan worden. Verder geen fouten? Dan ga ik de boel binnenkort aan elkaar persen.

Bedankt voor de tips weer.

[gebruiker001]

marcop23 schreef op maandag 18 november 2024 @ 17:23:
[...]
Misschien is een schroefkoppeling hier handig (b.v. zulke van Heima24).
In mindere mate geldt dat ook voor de driewegklep.[/li]
[/list]

Een schroefkoppeling op een binnendraad bestaat volgens mij niet bij Uponor. Bij de 3-wegklep heb ik wel een schroefkoppeling van Uponor maar de 3-wegklep heeft een buitendraad.

[Nnoitra]

Andrehj schreef op woensdag 20 november 2024 @ 20:17:
Zo regelt het geheel zichzelf:

• Bij koud weer is het een halve graad kouder in huis. Dat is prima, want dat past mooi bij de trui die je in de winter draagt.

Daar gaat het voor mij al de mist in, ik draag eigenlijk nooit een trui

[ Voor 7% gewijzigd door Nnoitra op 20-11-2024 23:03 ]

[Rimco]

gebruiker001 schreef op woensdag 20 november 2024 @ 22:51:
[...]


Een schroefkoppeling op een binnendraad bestaat volgens mij niet bij Uponor. Bij de 3-wegklep heb ik wel een schroefkoppeling van Uponor maar de 3-wegklep heeft een buitendraad.

De gelinkte koppeling is ook gewoon een schroefbus met een messing nippel erbij. Een kwestie van messing nippel aan je filter of klep monteren waar je dan de schroefbus op aansluit. Even op de maten letten, maar verder niet zo bijzonder.

[gr8-jen]

Rojado schreef op woensdag 20 november 2024 @ 22:11:
[...]

Als het duidelijk wat wel of niet een defrost is in combinatie met de aantal keer dat die voorkomt kan ik die wellicht met wat veranderingen in of om het systeem heen verminderen. Daarnaast is het ook interessant om een, voor wat het waard is, ‘ vergelijk’ te hebben naar aanleiding van hetgeen hier voorbijkomt. Defrosts zijn niet te voorkomen maar wellicht wel te minimaliseren. En ik leer graag bij 😉

Kijk naar mogelijkheden van monitoring. In mijn geval laat het zelf zien wanneer een defrost bezig is. Je kan het ook zien aan dat de Ta zakt onder de Tr. In sommige gevallen gaat de buiten temp ook omhoog.

Het beste is om je Ta zo laag te zetten dat je WP het net warm kan houden door de hele dag te draaien. Dan komt de temp binnen de unit niet zo laag. (die is meestal 3 graden lager dan de buitenlucht) Hierdoor hoeft het minder snel het ijs te verwijderen.

[Blihi]

MooDyBLueS schreef op woensdag 20 november 2024 @ 19:13:
[...]

12 beneden, 9 boven. Dan heb ik dus 12x1,5 + 9x1 = 27 liter/min.

Als ik kijk naar de specs pagina van mijn WP, dan staat daar:
Nominaal vermogen verwarming A-7/W35 ∆T 5K = 7,0 kW
Opgenomen elektrisch vermogen A-7/W35 ∆T 5K = 2,5 kW
COP A-7/W35 ∆T 5K = 2,8
Vermogensbereik A-7/W35 ∆T 5K = 2,5-8,0 kW

Ik weet zelf niet wat die waardes voor de kW waarde allemaal betekenen.

Wat dit betekent is dat de WP bij -7 buiten (A-7) nog steeds 7 kW warmte kan leveren bij een Ta van 35 graden (W35) met een delta-T van 5 (dut Tr=30). Er wordt dan 2.5 kW opgenomen op de meter.

Jij laat zien dat je 4.7 kW warmte continu opwekt. Dat is dus vrij weinig.

Ook schrijf je dat je 's nachts pieken van 5,5 kW op de meter ziet. Dat betekent dat de WP een backup-element gebruikt voor de defrosts en dat is niet handig. Dat moet je ergens uit kunnen schakelen.

[Blihi]

Rojado schreef op woensdag 20 november 2024 @ 20:51:
Wat een defrost is weten de meesten wel, maar we staan allemaal meestal niet naast de buitenunit. Dus vroeg ik mij af hoe de mensen die hier aangeven een x-aantal defrosts hebben gehad dit als zodanig identificeren.
Zelf heb ik sinds vorige week homewizard in huis gehaald en zie de drie fases in huis voorbijkomen. De WP zit op een andere fase dan het elektrisch element en zie dus wanneer welk van beiden in werking is. Maar onder de streep, waar herkennen we een defrost aan (zonder naast de buiten unit te gaan staan 😉) en/of hoe definiëren we dat?

Mijn WP geeft gewoon even een seintje als er een defrost plaatsvindt. Dat signaal gebruik ik om ervoor te zorgen dat de vloerpomp boven stil valt (er wordt dus geen warmte uit de vloer van de badkamer gehaald voor de defrost) en ik leidt dat signaal door naar de RaspberryPi die de metingen doet.

Er naast gaan staan tijdens een defrost heb ik een keer gedaan. Dat is best een leuk filmpje, maar om nu elke keer in die rotkou op het dak te gaan zitten... Nee.

[Toby-Wan]

Rimco schreef op donderdag 21 november 2024 @ 00:03:
[...]


De gelinkte koppeling is ook gewoon een schroefbus met een messing nippel erbij. Een kwestie van messing nippel aan je filter of klep monteren waar je dan de schroefbus op aansluit. Even op de maten letten, maar verder niet zo bijzonder.

Wartel IPV schroefbus, om wat preciezer te zijn

[gr8-jen]

MooDyBLueS schreef op woensdag 20 november 2024 @ 19:13:
[...]

12 beneden, 9 boven. Dan heb ik dus 12x1,5 + 9x1 = 27 liter/min.

Als ik kijk naar de specs pagina van mijn WP, dan staat daar:
Nominaal vermogen verwarming A-7/W35 ∆T 5K = 7,0 kW
Opgenomen elektrisch vermogen A-7/W35 ∆T 5K = 2,5 kW
COP A-7/W35 ∆T 5K = 2,8
Vermogensbereik A-7/W35 ∆T 5K = 2,5-8,0 kW

Ik weet zelf niet wat die waardes voor de kW waarde allemaal betekenen.

Je zou nog meer warmte kwijt kunnen door de flow verder op te schroeven. Ik denk dat de WP in dit geval wel meer kan leveren, maar het kan het niet kwijt.
Je kan de Ta verder op laten lopen, maar dan gaat het waarschijnlijk sneller defrosten, wat ook niet helpt met opwarmen.
Voor zover ik weet heb je nog niet de flowmeters verder opengezet bij de verdelers. Doe eerst dat om te zien hoeveel kW je dan door de vloerverwarming krijgt. De vloer zou dan ook warmer aanvoelen lijkt mij.

Je had het er ook over dat je geen echte thermostaat had. Je zou een aan uit thermostaat kunnen kopen. Ik heb een Netatmo met oranje sticker van marktplaats gehaald voor 100. Er zijn meer merken die werken als ze maar een kleine of instelbare hysteresis hebben en aan uit zijn. ( Ik ga er hierbij vanuit dat je WP wel met een ander merk thermostaat overweg kan)

EDIT:
@MooDyBLueS
ik ben er net op gewezen dat bij bol de Netatmo voor 99 euro te halen is: linkje

[ Voor 11% gewijzigd door gr8-jen op 21-11-2024 10:37 ]

[Nnoitra]

Blihi schreef op donderdag 21 november 2024 @ 07:28:
[...]
Dat betekent dat de WP een backup-element gebruikt voor de defrosts en dat is niet handig. Dat moet je ergens uit kunnen schakelen.

Wat is daar niet handig aan, daar is ie toch (onder andere) voor?
Bij mij slurpt de BUH vooralsnog per defrost tussen de 0,2 en 05,kWh op. Een defrost is dan in een minuut of 8 afgerond.

[Insert12]

SebastiaanPs schreef op woensdag 20 november 2024 @ 21:30:
Hoeveel verbetert het energielabel van je huis na vervanging van een HR gasketel voor een full electric L/W warmtepomp?
Dat vroeg ik mij hier af

Het energielabel, berekend met de NTA8800 norm (document van > 1000 pagina’s) geeft de geschatte hoeveelheid kWh fossiele energie die de woning jaarlijks per vierkante meter gebruiksoppervlak gebruikt voor verwarming, eventuele koeling, warm water. Het energielabel lijkt invloed te hebben op de verkoopprijs van woningen (onderzoek NVM pdf)

@Skyaero heeft veel verstand van de NTA8800 norm en heeft hier een hoogover voorbeeldberekening gemaakt , waarbij het energielabel van B naar A+ steeg (niet A++, er staat één plusje teveel in de post).

Enkele relevante punten uit de NTA8800 norm:
1. Het warmteverlies wordt bepaald volgens een warmteverliesberekening, dat zal iedereen bekend zijn. Voor tapwater wordt een aantal personen genomen passend bij het aantal m2 GO van de woning, bijv 2,28 personen bij 100 m2.
2. HR gasketel rendementen, forfaitaire waarden: verwarming 0,95; tapwater 0,6725.
3. L/W warmtepomp, forfaitaire waarden: verwarming COP 2,3; tapwater COP 1,4 (ja je leest het goed )
4. Onder 'hulpenergie' vallen ook zaken zoals ventilatie en verlichting. Bij een gasketel vallen onder hulpenergie de ventilator en pomp.

Primaire energiefactor elektriciteit = 1,45
Primaire energiefactor gas = 1

Verbruik fossiele energie in een huis met een HR gasketel =
(netto ruimteverwarmingsvraag in kWh thermisch / 0,95) + (netto tapwatervraag in kWh thermisch/ 0,6725) + (hulpenergie in kWh elektrisch * 1,45)
Indien aanwezig: ook verbruik van koeling.

Verbruik fossiele energie in een huis met een L/W warmtepomp =
(netto ruimteverwarmingsvraag in kWh thermisch / 2,3 * 1,45) + (netto tapwatervraag in kWh thermisch / 1,4 * 1,45) + (hulpenergie in kWh elektrisch * 1,45)
Indien aanwezig: ook verbruik van koeling.

Hiermee kun je de reductie berekenen. In het voorbeeld trad er met vervanging van een HR gasketel voor een full electric L/W warmtepomp een reductie op van 195 naar 127 kWh fossiele energie per m2, dus van energielabel B naar A+.

Wel bizar welke COP er wordt gebruikt voor de berekening. Als daar een meer realistisch getal wordt gebruikt dan is de reductie (en de verbetering van het label) nog stukken groter. Overigens begrijp ik dat er voor nieuwbouw wel met kwaliteitsverklaringen (betere COP) gerekend mag worden.

Die forfaitaire waarden zijn een stimulans voor de fabrikanten om hun apparatuur te laten meten. Dan zie je dat de COP's flink omhoog gaan, maar ook dat er een behoorlijke wijziging in de verkoopaantallen van fabrikanten gaan komen wanneer deze verklaringen wél gebruikt mogen worden in geval van hybride systemen. De opgevoerde airco's zouden er uit gaan vanwege slechte prestaties terwijl er véél meer all electric ready systemen geïnstalleerd worden. Dat zou een behoorlijke positieve impact hebben voor consumenten. Bepaalde fabrikanten zullen dat dankzij hun lobby succesvol tegenhouden.

Hybride warmtepompen halen een gemiddelde SCOP van 4,3 blijkt uit metingen. Daar zitten dus ook de slecht presterende units tussen. Die staan met deze temperaturen behoorlijk aan de gaskraan te lurken terwijl goed berekende hybrides rustig door gaan.

[Blihi]

Nnoitra schreef op donderdag 21 november 2024 @ 09:09:
[...]
Wat is daar niet handig aan, daar is ie toch (onder andere) voor?
Bij mij slurpt de BUH vooralsnog per defrost tussen de 0,2 en 05,kWh op. Een defrost is dan in een minuut of 8 afgerond.

OK. Hier doet de backup heater helemaal niet mee met defrosts en ze duren zelden langer dan 3 minuten.

Een BUH levert 2 of 3 kW, terwijl de WP uit de vloer zomaar 8 tot 11 kW kan opnemen. Defrosts zouden dan dus 4 keer sneller gaan. Daarbij is die warmte veel goedkoper, want die is er met COP 4 ingestopt in plaats van met COP 1 en kun je dus ook met COP 4 weer terug stoppen.

Defrosts op de backup heater zijn zonde van de energie. Mijn instellingen zijn zodanig dat die backup heater echt pas op het allerlaatst, als laatste redmiddel mee mag doen (buiten kouder dan -10, of een temperatuurval van 32 graden tijdens de defrost). Het jaarverbruik komt daarmee uit op 2.5 kWh voor de backup heater in de binnenunit.

Ik heb het nog even nagekeken: De backup heater komt er eigenlijk alleen even in op het moment dat de WP omschakelt van verwarmen/koelen naar SWW productie. Doordat de compressor en pomp dan even uit gaan om de 3-wegklep om te schakelen en de pomp daarna weer in komt voordat de compressor inschakelt, is er eventjes een grote warmteval over de Ta. Als die warmteval meer wordt dan 32 graden, schakelt de backup in. Dat duurt dan een minuut ofzo en dan gaat hij weer uit. Het verbruik is dan 39 Wh per keer en dat gebeurt dus op jaarbasis een keer of 65, dus dat is niet heel vaak.

[ Voor 64% gewijzigd door Blihi op 21-11-2024 09:38 ]

[MooDyBLueS]

Blihi schreef op donderdag 21 november 2024 @ 07:28:
[...]


Wat dit betekent is dat de WP bij -7 buiten (A-7) nog steeds 7 kW warmte kan leveren bij een Ta van 35 graden (W35) met een delta-T van 5 (dut Tr=30). Er wordt dan 2.5 kW opgenomen op de meter.

Jij laat zien dat je 4.7 kW warmte continu opwekt. Dat is dus vrij weinig.

Ook schrijf je dat je 's nachts pieken van 5,5 kW op de meter ziet. Dat betekent dat de WP een backup-element gebruikt voor de defrosts en dat is niet handig. Dat moet je ergens uit kunnen schakelen.

Ik las al van anderen dat defrosts juist een dip naar 0 in verbruik horen te laten zien. Nu lijk ik dat ook wel te zien. Hier zijn de grafieken van het verbruik. Let wel: dit is het hele huis, ik heb (nog) geen mogelijkheid om het van de WP zelf te zien, althans de Vaillant app is echt zeer matig op dat gebied met slechts een paar staafjes en weinig detail.

Gisteren:


En vandaag:

[Nnoitra]

Blihi schreef op donderdag 21 november 2024 @ 09:25:
[...]


OK. Hier doet de backup heater helemaal niet mee met defrosts en ze duren zelden langer dan 3 minuten.

Een BUH levert 2 of 3 kW, terwijl de WP uit de vloer zomaar 8 tot 11 kW kan opnemen. Defrosts zouden dan dus 4 keer sneller gaan. Daarbij is die warmte veel goedkoper, want die is er met COP 4 ingestopt in plaats van met COP 1 en kun je dus ook met COP 4 weer terug stoppen.

Defrosts op de backup heater zijn zonde van de energie. Mijn instellingen zijn zodanig dat die backup heater echt pas op het allerlaatst, als laatste redmiddel mee mag doen (buiten kouder dan -10, of een temperatuurval van 32 graden tijdens de defrost). Het jaarverbruik komt daarmee uit op 2.5 kWh voor de backup heater in de binnenunit.

Zo ziet een defrost er bij mij uit.

Overigens zie ik hier dat de s0 waarde van Heishamon en de kWh meter niet deugt, want het is een 3kW BUH en ook de P1 meter geeft 3wH aan

[Blihi]

MooDyBLueS schreef op donderdag 21 november 2024 @ 09:43:
[...]

Ik las al van anderen dat defrosts juist een dip naar 0 in verbruik horen te laten zien. Nu lijk ik dat ook wel te zien. Hier zijn de grafieken van het verbruik. Let wel: dit is het hele huis, ik heb (nog) geen mogelijkheid om het van de WP zelf te zien, althans de Vaillant app is echt zeer matig op dat gebied met slechts een paar staafjes en weinig detail.

Bij een defrost gaat het verbruik eventjes naar bijna 0, dan maximaal, dan weer eventjes naar bijna 0.

Gisteren:
[Afbeelding]

En vandaag:
[Afbeelding]

Je kunt dit niet zien in deze grafieken. Daarvoor moet je echt op de WP zelf meten.

[ZonnigY]

Rojado schreef op woensdag 20 november 2024 @ 20:51:
Wat een defrost is weten de meesten wel, maar we staan allemaal meestal niet naast de buitenunit. Dus vroeg ik mij af hoe de mensen die hier aangeven een x-aantal defrosts hebben gehad dit als zodanig identificeren.
Zelf heb ik sinds vorige week homewizard in huis gehaald en zie de drie fases in huis voorbijkomen. De WP zit op een andere fase dan het elektrisch element en zie dus wanneer welk van beiden in werking is. Maar onder de streep, waar herkennen we een defrost aan (zonder naast de buiten unit te gaan staan 😉) en/of hoe definiëren we dat?

Ik kan mijn warmtepomp uitlezen via mijn "bbqkees" in home assistant. De warmtepomp heeft zelf de status defrost, dus dat maakt het makkelijk. Zonder die status is het af te lezen aan een lagere aanvoer- dan retourtemperatuur.

Zie onderstaande plaatjes. Nb; ik weet de warmtepomp doet raar... waarschijnlijk wegens nog niet goed ingeregeld afgiftesysteem.
Afgelopen 24 uur 6 defrosts gehad, dus wat dat betreft gaat heet dan weer best aardig.

[ Voor 24% gewijzigd door ZonnigY op 21-11-2024 10:56 ]

[gr8-jen]

MooDyBLueS schreef op donderdag 21 november 2024 @ 09:43:
[...]

Ik las al van anderen dat defrosts juist een dip naar 0 in verbruik horen te laten zien. Nu lijk ik dat ook wel te zien. Hier zijn de grafieken van het verbruik. Let wel: dit is het hele huis, ik heb (nog) geen mogelijkheid om het van de WP zelf te zien, althans de Vaillant app is echt zeer matig op dat gebied met slechts een paar staafjes en weinig detail.

Gisteren:
[Afbeelding]

En vandaag:
[Afbeelding]

In het eerste plaatje is het moeilijk te zien of dat defrosts zijn. Wel lijk ik een WP te zien die veel te hard van start gaat en vooral na 16:00 telkens een uurtje uit is en weer aangaat met een hoog verbruik denk ik. Voor zover ik weet is die van mij de afgelopen dagen 1 keer een half uur boven de 1kW geweest. Misschien is daar nog wat winst te halen. Die 6kW in het begin ben ik ook benieuwd wat dat was. Ik denk niet dat je de wasmachine en droger om 2 uur snachts hebt aangezet.

Het tweede plaatje lijkt wel wat meer op een defrost programma. Elke 45 minuten 8-10 minuten even uit. Misschien kun je het valideren door in te zoomen?

[marcop23]

Rimco schreef op donderdag 21 november 2024 @ 00:03:
[...]


De gelinkte koppeling is ook gewoon een schroefbus met een messing nippel erbij. Een kwestie van messing nippel aan je filter of klep monteren waar je dan de schroefbus op aansluit. Even op de maten letten, maar verder niet zo bijzonder.

Dat is volgens mij niet waar. Met puur schroefkoppelingen (nippel, bus) kun je nooit meer iets uit elkaar halen als t aan beide kanten vast zit, omdat je altijd één kant rond moet draaien.

Met zo'n "Verschraubing" (in het Engels "Union") heb je een wartel en afdichting met een O-ring. Zo'n wartel kan je losdraaien zonder de rest van het systeem te hoeven draaien. Vervolgens zitten de twee delen amper "in elkaar", waardoor je redelijk makkelijk iets er tussen uit kan pakken.
(@Rimco)

[snameroc]

Ik heb nog buh nog vloerverwarming en de defrosts duren idd maar enkele minuten. Wel een serie buffer van 45 ltr.
Je ziet hem daarna wel even vrij hoog in vermogen gaan om het verlies goed te maken.

[ Voor 8% gewijzigd door snameroc op 21-11-2024 11:11 ]

[mr_evil08]

@MooDyBLueS min. aanvoertemp = 18,0 C
Woon je in een passiefhuis met je hele huis als afgiftesysteem ofzo(vloer/wand & plafond verwarming)?
Dit is belachelijk laag kan mij niet voorstellen dat je afgiftesysteem dan nog iets doet.
18c is doorgaans al koelbedrijf.

Ik zou die op 24-25c laten, doorgaans doet min.aanvoertemp niks behalve in het tussenseizoen als warmtevraag laag is dan wil je niet teveel gependel.

[ Voor 21% gewijzigd door mr_evil08 op 21-11-2024 11:19 ]

[Nnoitra]

snameroc schreef op donderdag 21 november 2024 @ 11:11:
Ik heb nog buh nog vloerverwarming en de defrosts duren idd maar enkele minuten. Wel een serie buffer van 45 ltr.
Je ziet hem daarna wel even vrij hoog in vermogen gaan om het verlies goed te maken.

Dan heb je ook hogere Ta/Tr dan mij, verwacht ik (en meer liters).
Bij mijn laatste defrost was dat 28,25/26. En gister 30/27.

Dan zakt de Ta al snel onder 25, en dan gaat de BUH aan.
Als ik de Ta omhoog gooi, zou ik vaker/langer zonder BUH kunnen defrosten, maar dan heb ik wel weer vaker een defrost omdat de compressor harder moet werken en de temp van de verdamper sneller zakt.
Zeg het maar, wat is wijsheid

[martijn1p]

Hebben mensen tips hoe ik kan zien of een Schutz Varimatic ruimtethermostaat überhaupt is verbonden met de juiste groep op een Schutz zoneregelaar?

Gaat om een nieuwbouwwoning uit 2021 met een Atag Full electric ODM5. Ik ga het eerste stookseizoen in, maar de badkamer groep gaat ondanks warmtevraag 'niet aan'. Geen groen lampje op de zoneregelaar, en dus geen flow op de betreffende groep.

Alle overige groepen, namelijk beneden 7 en eerste verdieping 6 slaapkamer groepen springen wel aan op het moment dat de thermostaat warmte vraagt.
Flowmeter staat open gedraaid op de badkamer groep, dus ik ben op zoek of er een instelling is op de thermostaat of zoneregelaar waardoor ik de badkamer thermostaat geforceerd om warmte kan laten vragen of een instelling om te controleren met welke 'groep' de thermostaat is verbonden op mijn verdeler. Hopelijk leg ik het goed uit.

[MooDyBLueS]

gr8-jen schreef op donderdag 21 november 2024 @ 10:33:
[...]


In het eerste plaatje is het moeilijk te zien of dat defrosts zijn. Wel lijk ik een WP te zien die veel te hard van start gaat en vooral na 16:00 telkens een uurtje uit is en weer aangaat met een hoog verbruik denk ik. Voor zover ik weet is die van mij de afgelopen dagen 1 keer een half uur boven de 1kW geweest. Misschien is daar nog wat winst te halen. Die 6kW in het begin ben ik ook benieuwd wat dat was. Ik denk niet dat je de wasmachine en droger om 2 uur snachts hebt aangezet.

Het tweede plaatje lijkt wel wat meer op een defrost programma. Elke 45 minuten 8-10 minuten even uit. Misschien kun je het valideren door in te zoomen?

Nee we hebben inderdaad geen wasmachine/droger oid aangehad op die tijdstippen. Wel gisteren in de ochtend een wasmachine, dat was rond 8u meen ik dat mijn vrouw dat aanzetten en heeft toen ±3u gedraaid.

Helaas kan ik niet inzoomen of exacte waardes bij tijdstippen eruit halen, meer dan dit kan ik er niet van maken. En de Vaillant app is nog minder exact.

Tja, veel te hard van start gaan... waar zou ik dan moeten beginnen vraag ik me af? Zou het een goed idee zijn om eens alle waardes van de systeemregelaar hier te posten en daarmee te beginnen of er gekke dingen staan?

[MooDyBLueS]

gr8-jen schreef op donderdag 21 november 2024 @ 08:55:
[...]


Je zou nog meer warmte kwijt kunnen door de flow verder op te schroeven. Ik denk dat de WP in dit geval wel meer kan leveren, maar het kan het niet kwijt.

Ik heb gisteren al bij een aantal ruimtes de flow volledig open gezet maar verder dan 1-1,5 l/min komen ze niet. Nergens. Beneden is het eigenlijk allemaal 1,5 op een enkeling na en boven is het 1,0.

Ik merk nu ook dat na die 0,5C nachtverlaging het nu wel weer lekker vlot 20C in de woonkamer/keuken is, maar de werkkamer is slechts 18,5C.

Wel weet ik dat de hoh afstand in woonkamer/keuken 100mm is en de werkkamer/badkamer/garage 150mm (net als de hal trouwens). Dus met dezelfde flow snap ik dat het daarmee nooit dezelfde temp kan halen. Tel daarbij op dat dat plat dak is en hoewel goed geïsoleerd (dak en muren zijn Rc 6,3, vloer dacht ik 5,0) heeft het natuurlijk geen warmte boven zich zoals van de bovenste verdieping wel boven woonkamer/keuken zit.

Ik blijf zelf dus van mening dat het niet mogelijk gaat zijn puur met flow om die kamer net zo warm te krijgen. De enige thermostaat die de warmtepomp aanstuurt schakelt namelijk doodleuk de warmte uit als het 20C in die ruimte is, zonder na te denken over de rest van de ruimtes.

Als iemand weet hoe ik überhaupt de flow hoger dan 1,5 l/min kan krijgen terwijl de flow meters niet verder open kunnen, dan hoor ik dat graag.

Het liefst zou ik dus alsnog eea opdelen in 3 ruimtes (of meer) voor zoneregeling: BG woonkamer/keuken/hal + BG garage/badkamer/werkkamer + verdieping. Want de verdieping is soms juist warmer dan nodig. Vorige huis hielden we op 19C met slimme radiatorknoppen en nu is het daar soms 19,5-19,8C. Dat zou ik dan ook willen kunnen stoppen, maar ook alsnog alleen daar verder verwarmen indien het toch nodig is.

Kan het trouwens kloppen dat de vvw verdelers bij een warmtepomp systeem geen losse pomp hebben maar het direct door de WP geregeld wordt? Vorige huis (stadsverwarming) had namelijk wel een pomp bij de vvw verdeler zitten om eea rond te pompen.

[nMad]

Weet iemand hier of een Vaillant CV-ketel uit 2005 zelfstandig water in 192 m2 vloerverwarming met gesloten (pomploze) verdelers kan rondpompen? En ja, deze vraag heeft te maken met L/W WP

Volledige vraag en antwoorden graag hier.

[EVfan]

snameroc schreef op donderdag 21 november 2024 @ 11:11:
Ik heb nog buh nog vloerverwarming en de defrosts duren idd maar enkele minuten. Wel een serie buffer van 45 ltr.
Je ziet hem daarna wel even vrij hoog in vermogen gaan om het verlies goed te maken.

@snameroc
Hier denk ik vergelijkbaar. Alleen radiatoren echter geen buffervat (volume van alle radiatoren en leidingen is bijna 175 liter, maar enkele radiatoren staan in de slaapkamers niet vol open).
Defrost duurt kort, 4-5 minuten voordat Ta weer boven Tr is. Soms is het minimum zelfs Ta gelijk aan Tr als de compressor weer start.
Maar de start na de defrost is best heftig, trekt regelmatig >3 kW, om na een paar minuten, als de Ta weer op niveau komt, flink in te zakken tot 1500-1800 W. Maar dan begint de verdamper alweer wit te worden en de volgende defrost is vaak 30-45 minuten later alweer (bij 0 graden en >90% RH hier in Twente). Dus kan die heftige start juist veroorzaken dat je in een defrost loop blijft hangen?
Ik stuur hier met en PAR60 van Mitsubishi op ruimteregeling.
Ik weet eigenlijk niet of met de PAR60 thermostaat ook op constante Ta te draaien is, en of start na de defrosts dan minder heftig is.
Heeft iemand hier ervaring mee, want met dit weer is mijn gemiddelde Ta ca. 35-36 graden, maar schommelt door de defrost cycle tussen 28 en 38, wat feitelijk nergens voor nodig lijkt.
Als de PAR zo niet gebruikt kan worden, wellicht de Netatmo gaan gebruiken, maar kan die parallel aan de PAR 60 draaien?

[gr8-jen]

MooDyBLueS schreef op donderdag 21 november 2024 @ 12:03:
[...]

Ik heb gisteren al bij een aantal ruimtes de flow volledig open gezet maar verder dan 1-1,5 l/min komen ze niet. Nergens. Beneden is het eigenlijk allemaal 1,5 op een enkeling na en boven is het 1,0.

Ik merk nu ook dat na die 0,5C nachtverlaging het nu wel weer lekker vlot 20C in de woonkamer/keuken is, maar de werkkamer is slechts 18,5C.

Wel weet ik dat de hoh afstand in woonkamer/keuken 100mm is en de werkkamer/badkamer/garage 150mm (net als de hal trouwens). Dus met dezelfde flow snap ik dat het daarmee nooit dezelfde temp kan halen. Tel daarbij op dat dat plat dak is en hoewel goed geïsoleerd (dak en muren zijn Rc 6,3, vloer dacht ik 5,0) heeft het natuurlijk geen warmte boven zich zoals van de bovenste verdieping wel boven woonkamer/keuken zit.

Ik blijf zelf dus van mening dat het niet mogelijk gaat zijn puur met flow om die kamer net zo warm te krijgen. De enige thermostaat die de warmtepomp aanstuurt schakelt namelijk doodleuk de warmte uit als het 20C in die ruimte is, zonder na te denken over de rest van de ruimtes.

Als iemand weet hoe ik überhaupt de flow hoger dan 1,5 l/min kan krijgen terwijl de flow meters niet verder open kunnen, dan hoor ik dat graag.

Het liefst zou ik dus alsnog eea opdelen in 3 ruimtes (of meer) voor zoneregeling: BG woonkamer/keuken/hal + BG garage/badkamer/werkkamer + verdieping. Want de verdieping is soms juist warmer dan nodig. Vorige huis hielden we op 19C met slimme radiatorknoppen en nu is het daar soms 19,5-19,8C. Dat zou ik dan ook willen kunnen stoppen, maar ook alsnog alleen daar verder verwarmen indien het toch nodig is.

Kan het trouwens kloppen dat de vvw verdelers bij een warmtepomp systeem geen losse pomp hebben maar het direct door de WP geregeld wordt? Vorige huis (stadsverwarming) had namelijk wel een pomp bij de vvw verdeler zitten om eea rond te pompen.

1. Meestal is er bij de verdeler zelf ook een een thermostatische regelventiel of iets dergelijks. Dat het voor die verdieping in zijn geheel kan knijpen. Je kan zoeken of je die ziet.

2. Als het goed is heb je voor die werkkamer en badkamer een thermostaat en motortje voor zoiets. Het sloopt wel weer je flow.

3. Ja meestal heeft de WP genoeg aan zijn eigen pomp. Tussen WP en verdeler zit dan ook een dikkere leiding dan voor CV, meestal 28 tot 32 mm dik. Die zouden genoeg flow moeten geven aan de verdiepingen. Sommige huizen zijn voor CV met 60 graden ingericht en hebben een dunnere leiding

[MooDyBLueS]

mr_evil08 schreef op donderdag 21 november 2024 @ 11:17:
@MooDyBLueS min. aanvoertemp = 18,0 C
Woon je in een passiefhuis met je hele huis als afgiftesysteem ofzo(vloer/wand & plafond verwarming)?
Dit is belachelijk laag kan mij niet voorstellen dat je afgiftesysteem dan nog iets doet.
18c is doorgaans al koelbedrijf.

Ik zou die op 24-25c laten, doorgaans doet min.aanvoertemp niks behalve in het tussenseizoen als warmtevraag laag is dan wil je niet teveel gependel.

Voor mijn beeldvorming: waar wordt die minimale aanvoertemp eigenlijk gemeten of gehandhaafd? Want ik merk wel degelijk tijdens verwarmen dat de vloer warm wordt en op de vvw verdeler zie ik bij de bar/temp meter wel boven de 40C.

Puur zodat ik het zelf ook kan begrijpen, want ik geloof je natuurlijk gelijk.

[MooDyBLueS]

gr8-jen schreef op donderdag 21 november 2024 @ 12:23:
[...]


1. Meestal is er bij de verdeler zelf ook een een thermostatische regelventiel of iets dergelijks. Dat het voor die verdieping in zijn geheel kan knijpen. Je kan zoeken of je die ziet.

Ik kan niks vinden om eerlijk te zijn. Ik zie bij de aanvoer een rode kraanknop en bij de retour een blauw kraanknop en that's it eigenlijk.

2. Als het goed is heb je voor die werkkamer en badkamer een thermostaat en motortje voor zoiets. Het sloopt wel weer je flow.

Ja, ik heb een thermostaat die de thermische motors op de vvw verdeler voor die zone regelt. Maar... (als ik het goed zeg) dat is een master-slave oplossing waarbij die thermostaat alléén de kleppen van de vvw in die zone regelt. Hij kan geen warmtevraag creëren. Want als de woonkamer zegt: ik ben op temp, dan stopt de warmtevraag. Dat is dus precies een van mijn issues met dit systeem.

3. Ja meestal heeft de WP genoeg aan zijn eigen pomp. Tussen WP en verdeler zit dan ook een dikkere leiding dan voor CV, meestal 28 tot 32 mm dik. Die zouden genoeg flow moeten geven aan de verdiepingen. Sommige huizen zijn voor CV met 60 graden ingericht en hebben een dunnere leiding

Ah zo, thanks, weer wat geleerd. Er loopt inderdaad een dikke buis met isolatie eromheen naar beide vvw verdelers. Door die isolatie kan ik de diameter niet goed meten/zien, maar als ik het inschat klopt die 28-32mm wel.

[Proton_]

@MooDyBLueS da's wel Vaillant specifiek: de minimumtemperatuur is van het verwarmingscircuit dus dat is de sysflow sensor in de buffer of na de naverwarmer als je die hebt en de Ta van de warmtepomp als je die niet hebt.
@Nnoitra die 25 graden voor de BUH is weer Pana specifiek. Andere warmtepompen zoals die van @snameroc hebben geen hardcoded grens (ik heb Ta tijdens een defrost wel eens op 13 graden gezien zonder foutmeldingen, ook hier moet de compressor alles zelf doen).

[marcop23]

nMad schreef op donderdag 21 november 2024 @ 12:12:
Weet iemand hier of een Vaillant CV-ketel uit 2005 zelfstandig water in 192 m2 vloerverwarming met gesloten (pomploze) verdelers kan rondpompen? En ja, deze vraag heeft te maken met L/W WP

Volledige vraag en antwoorden graag hier.

In de handleiding staat waarschijnlijk een grafiekje van de pomp, van het debiet vs. drukverlies. Als je een debiet van ~1000 L/h kan halen, lijkt het me sowieso mogelijk. E.e.a. is ook afhankelijk van je warmtebehoefte (vermogen) en de leidingweerstand.

[MooDyBLueS]

@mr_evil08 en @gr8-jen voor de volledigheid, omdat er toch al meegedacht wordt, hierbij mijn volledige configuratie instellingen.

Apparatuur is:
- WP: Vaillant aroTherm Plus VWL 75/6 A 230V
- binnenunit: Vaillant VWZ MEH 97/6
- watervat: Remeha Aqua Pro 300L
- buffervat: Panasonic PAW-BTANK50L-2

Alle instellingen (even als quote zodat het niet een belachelijk lang bericht wordt):

Installatieconfiguratie -> Installatie:
- waterdruk = 1.7 bar
- adaptieve stooklijn = gedeact.
- automatisch koelen = geactiveerd
- buitentemp., 24h gem = 2.5C
- koelen vanaf buitentemp: 20C
- bronregeneratie = nee
- act. kamerluchtvochtigheid = 49% rel
- actuele dauwpunt = 8.5C
- hybridemanager = bivalent.pnt
- bivalentiepunt verwarmen = 0C
- bivalentiepunt warm water = -7C
- alternatief punt = Uit
- temperatuur noodbedrijf = 20C
- energiebedrijf = WP + BV uit
- bijverwarming = uit
- offset buffer = 8 K
- maximale voorverw.tijd = uit
- BT doorverwarmen = uit
Installatieconfiguratie -> Warmtepomp 1:
- status = uit
- actuele aanvoertemperatuur = 20C
Installatieconfiguratie -> Warmtepompregelingsmodule:
- status = uit
- actuele aanvoertemperatuur = 24C
Installatieconfiguratie -> Circuit 1:
- soort circuit = verwarmen (stond in de zomer op verkoelen, heb ik zelf teruggezet na de zomer)
- status = uit
- gew.aanvoertemperatuur = 0C
- BT-uitschakelgrens = 17C
- stooklijn = 0.35 (stond eerst op 0.30)
- min. gew. aanvoertemp = 18C
- max. gew. aanvoertemp = 42C
- nachtmodus = normaal
- binnentemp.comp. = uitgebreid
- koelen mogelijk = ja
- dauwpuntsbewaking = ja
- min. gew. aanvoertemp koelen = 18C
- offset dauwpunt = 1K
- status pomp = uit
Offset:
- kamertemperatuur = 0.0 K
- buitentemperatuur = 0.0 K
Actuele temperaturen:
- Zone 1 = 20.0 C
- Warmwatertemperatuur = 64 C

Ik heb ook nog een rijtje warmwater instellingen, maar deze lijken me nu niet relevant.

Kortom: welke verbeteringen of misschien zelfs totaal onlogische dingen zien jullie?

[mr_evil08]

MooDyBLueS schreef op donderdag 21 november 2024 @ 12:27:
[...]

Voor mijn beeldvorming: waar wordt die minimale aanvoertemp eigenlijk gemeten of gehandhaafd? Want ik merk wel degelijk tijdens verwarmen dat de vloer warm wordt en op de vvw verdeler zie ik bij de bar/temp meter wel boven de 40C.

Puur zodat ik het zelf ook kan begrijpen, want ik geloof je natuurlijk gelijk.

De min. aanvoertemperatuur doet vrijwel niks in deze periode van het jaar omdat het buiten te koud is(of je moet de stooklijn op zijn laagst mogelijke stand zetten).

De min. aanvoertemperatuur stel je dusdanig in dat het nog nut heeft om te verwarmen met de warmtepomp omdat lager je afgifte niks meer doet.

De min en max temperatuur hebben geen invloed op je stooklijn, behalve dat een stuk afgehakt wordt.
Indien +15 wordt of +25 blijft de stooklijn gelijk bij een hogere min temperatuur(het stukje daartussen doet dan gewoon niet meer mee).

Net als max temperatuur, als die al 40c is bij -10 (vanwege je stooklijn) wordt die niet nogmaals hoger bij -20.

[ Voor 29% gewijzigd door mr_evil08 op 21-11-2024 13:06 ]

[Proton_]

@MooDyBLueS had je geen eigen topic?
Waarom is je stooklijn verhoogd? Ik zou 'm juist verlagen als je vooral vloerverwarming hebt. Meestal kom je dan tussen de 0.15 en 0.25 uit. Als 0.35 nodig is dan doet je buffervat, zoneregeling of mengverdeler iets fout en dat kost gewoon €.

[MooDyBLueS]

Proton_ schreef op donderdag 21 november 2024 @ 13:13:
@MooDyBLueS had je geen eigen topic?
Waarom is je stooklijn verhoogd? Ik zou 'm juist verlagen als je vooral vloerverwarming hebt. Meestal kom je dan tussen de 0.15 en 0.25 uit. Als 0.35 nodig is dan doet je buffervat, zoneregeling of mengverdeler iets fout en dat kost gewoon €.

Ja klopt, maar dat ging met name om die aparte ruimte en evt. extra verwarming aldaar. En ook op dat punt: de een zegt maak een eigen topic aan, de ander zegt (in dat eigen topic nota bene ) kijk in dit algemene topic, daar lezen meer mensen mee. Je kan het dus nooit goed doen.

Weet je, ik snap dat het allemaal goed bedoeld is, maar ik probeer het te begrijpen alleen als de een zegt: verhoog je stooklijn en de ander zegt: juist niet verhogen, dan is het voor mij niet meer te volgen.

Idem met de min. aanvoertemp: daar zegt ook de een van dat de 18C verkeerd is terwijl de ander er geen probleem in ziet.

Feit is, ik ben niet tevreden over de installatie zoals hij er nu bijstaat en probeer te achterhalen wat er aan veranderd moet worden.

Edit: en om daaraan toe te voegen: ik heb de installateur al gebeld en die gaven een tijd geleden al niet thuis voor een gateway leveren+installeren en als ik met dit soort vragen bij ze kom, of ze me kunnen adviseren en kijken waar er verbetering te halen valt, door bijv een keer langs te komen, dan vertikken ze dat ook. En ik heb zelfs expliciet gezegd dat ik ervoor zou betalen natuurlijk, ik snap ook wel dat als ze daar helemaal voor langskomen en 1 of 2 uurtjes voor uittrekken dat dat gewoon geld kost. Maar zelfs dat mocht niet baten.

En ja, ik kan wel random installateurs gaan mailen of bellen, maar het is in het nieuws geweest dat ze zelfs voor onderhoud heel vaak niet thuisgeven omdat ze dat gewoon niet willen doen en liever ergens een nieuwe installatie plaatsen. Dus ja, in zekere zin voel je je dan met je eigen gebrek aan kennis toch wel met je handen op je rug gebonden.

[ Voor 36% gewijzigd door MooDyBLueS op 21-11-2024 13:39 ]

[mr_evil08]

Proton_ schreef op donderdag 21 november 2024 @ 13:13:
@MooDyBLueS had je geen eigen topic?
Waarom is je stooklijn verhoogd? Ik zou 'm juist verlagen als je vooral vloerverwarming hebt. Meestal kom je dan tussen de 0.15 en 0.25 uit. Als 0.35 nodig is dan doet je buffervat, zoneregeling of mengverdeler iets fout en dat kost gewoon €.

Ik breek even in, stooklijn van 0.25 is leuk als je 24/7 en geen of zeer minimaal nachtverlaging doet.
Dan begrijp ook waarom mensen zeggen dat het uren duurt met opwarmen...

Hier staat het op 0.45 met vloerverwarming(droogbouw) omdat ik geen halve dag wil wachten om 2 graden te verhogen, de WP pruttelt nog steeds laag omdat het afgiftesysteem hier klein is, de iets lagere COP maakt de warmteverlies van nachtverlaging hier niet goed.
(Ja ik weet dat vloerisolatie van rc1,7 niet ideaal is, ze komen pas volgendeweek...)

[ Voor 4% gewijzigd door mr_evil08 op 21-11-2024 14:09 ]

[mr_evil08]

MooDyBLueS schreef op donderdag 21 november 2024 @ 12:03:
[...]

Ik heb gisteren al bij een aantal ruimtes de flow volledig open gezet maar verder dan 1-1,5 l/min komen ze niet. Nergens. Beneden is het eigenlijk allemaal 1,5 op een enkeling na en boven is het 1,0.

Ik merk nu ook dat na die 0,5C nachtverlaging het nu wel weer lekker vlot 20C in de woonkamer/keuken is, maar de werkkamer is slechts 18,5C.

Wel weet ik dat de hoh afstand in woonkamer/keuken 100mm is en de werkkamer/badkamer/garage 150mm (net als de hal trouwens). Dus met dezelfde flow snap ik dat het daarmee nooit dezelfde temp kan halen. Tel daarbij op dat dat plat dak is en hoewel goed geïsoleerd (dak en muren zijn Rc 6,3, vloer dacht ik 5,0) heeft het natuurlijk geen warmte boven zich zoals van de bovenste verdieping wel boven woonkamer/keuken zit.

Ik blijf zelf dus van mening dat het niet mogelijk gaat zijn puur met flow om die kamer net zo warm te krijgen. De enige thermostaat die de warmtepomp aanstuurt schakelt namelijk doodleuk de warmte uit als het 20C in die ruimte is, zonder na te denken over de rest van de ruimtes.

Als iemand weet hoe ik überhaupt de flow hoger dan 1,5 l/min kan krijgen terwijl de flow meters niet verder open kunnen, dan hoor ik dat graag.

Het liefst zou ik dus alsnog eea opdelen in 3 ruimtes (of meer) voor zoneregeling: BG woonkamer/keuken/hal + BG garage/badkamer/werkkamer + verdieping. Want de verdieping is soms juist warmer dan nodig. Vorige huis hielden we op 19C met slimme radiatorknoppen en nu is het daar soms 19,5-19,8C. Dat zou ik dan ook willen kunnen stoppen, maar ook alsnog alleen daar verder verwarmen indien het toch nodig is.

Kan het trouwens kloppen dat de vvw verdelers bij een warmtepomp systeem geen losse pomp hebben maar het direct door de WP geregeld wordt? Vorige huis (stadsverwarming) had namelijk wel een pomp bij de vvw verdeler zitten om eea rond te pompen.

Andere ruimte,s knijpen en je circulatiepomp instellen dat er meer druk mogelijk is(harder laten draaien).
Of een extra circulatiepomp bij de verdeler plaatsen.

Edit:
@MooDyBLueS

In het tussenseizoen staat hier alles open, in de winter zoals nu staat het afgiftepunt op zolder dicht(maak geen gebruik van die ruimte) en ondanks binnen de isolatieschil laat het alsnog een besparing zien.
(in tussenseizoen kan ik het minimaal vermogen moeilijk kwijt om die reden staat dan alles open).

Het is voor iedereen verschillend, bij de wat minder goed geisolleerde huizen loont het sneller om toch niet alles op dezelfde temperatuur te stoken.

[ Voor 10% gewijzigd door mr_evil08 op 21-11-2024 15:26 ]

[MooDyBLueS]

@mr_evil08 Zonder al teveel van de materie te kennen, zegt mijn gevoel wel dat er net als bij EV's bij warmtepomp veel mensen tussenzitten die nogal kicken op een zo hoog mogelijke COP krijgen en alles om efficiëntie draait en de rest bijzaak is.

Blijkens ook hoeveel mensen fel tegen zoneregeling zijn omdat dat je COP onderuit trekt. Ja leuk, maar ik betaalde in mijn vorige woning €200 voorschot stadsverwarming, wat nog niet voldoende was aan het eind van het jaar en ik €700 kon bijbetalen, totaal dus €3100 aan stookkosten.

Als ik in de systeemregelaar terugzie dat het gehele systeem in 2023 slechts 2800 kWh verbruikt heeft en dat dan even doorreken met mijn energiecontract van €0,34 (zonder pv opbrengst mee te rekenen) dan is het zelfs bij 3500 kWh verbruikt voor de hele installatie €1190.

Nou, als ik het dan even lekker Hollands mag zeggen, dan kan wat minder efficiëntie me echt aan mijn reet roesten. Ik wil het gewoon comfortabel hebben in huis en bespaar al zo'n €167 per maand.

Neemt niet weg dat het gewoon goed moet werken en ik ook niet van onnodige dingen houd.

[MooDyBLueS]

mr_evil08 schreef op donderdag 21 november 2024 @ 15:19:
[...]

Andere ruimte,s knijpen en je circulatiepomp instellen dat er meer druk mogelijk is(harder laten draaien).
Of een extra circulatiepomp bij de verdeler plaatsen.

Ik ga daar eens naar kijken, zal met name moeten zoeken hoe ik die circulatiepomp kan instellen.

[Blihi]

MooDyBLueS schreef op donderdag 21 november 2024 @ 15:21:
[...]

Ik ga daar eens naar kijken, zal met name moeten zoeken hoe ik die circulatiepomp kan instellen.

Heb je verdelers met pompen of zonder pompen? Plaats anders eens een foto.

Mijn beide verdelers staat verschil-druk gestuurd, dus meer groepen open, betekent hogere flow over de lussen, tot wel 4.5 liter/min over de badkamergroep. De overige lussen worden open/dicht gestuurd door de Honeywell zoneregeling en afhankelijk van de behoefte levert dat een secundaire flow op van 3 tot 40 liter/min.

De primaire flow vanuit de WP is zo'n 20 liter/min, dus in het ergste geval wordt er een factor 1:2 gemengd. Mijn stooklijn heeft daarom ook knikjes. Bij +20 is de Ta 30 graden, bij 0 is de Ta 31 en bij -10 is die 36 graden. Onder de nul stijgt de Ta dus sneller, omdat er gemengd wordt door de secundaire pompen.

[verkeerslicht]

MooDyBLueS schreef op donderdag 21 november 2024 @ 15:20:
@mr_evil08 Zonder al teveel van de materie te kennen, zegt mijn gevoel wel dat er net als bij EV's bij warmtepomp veel mensen tussenzitten die nogal kicken op een zo hoog mogelijke COP krijgen en alles om efficiëntie draait en de rest bijzaak is.

Blijkens ook hoeveel mensen fel tegen zoneregeling zijn omdat dat je COP onderuit trekt. Ja leuk, maar ik betaalde in mijn vorige woning €200 voorschot stadsverwarming, wat nog niet voldoende was aan het eind van het jaar en ik €700 kon bijbetalen, totaal dus €3100 aan stookkosten.

Als ik in de systeemregelaar terugzie dat het gehele systeem in 2023 slechts 2800 kWh verbruikt heeft en dat dan even doorreken met mijn energiecontract van €0,34 (zonder pv opbrengst mee te rekenen) dan is het zelfs bij 3500 kWh verbruikt voor de hele installatie €1190.

Nou, als ik het dan even lekker Hollands mag zeggen, dan kan wat minder efficiëntie me echt aan mijn reet roesten. Ik wil het gewoon comfortabel hebben in huis en bespaar al zo'n €167 per maand.

Neemt niet weg dat het gewoon goed moet werken en ik ook niet van onnodige dingen houd.

De zoneregeling werkt het principe van de WP gewoon tegen. De WP wil KIS, en draait daar het beste op. Zoneregeling kan werken als er een groot genoeg deel van de afgifte altijd open staat. Anders gaat de WP pendelen. Zoneregeling is grotendeels te vervangen door gewoon goed inrgelen, en wil je ultiem comfort hebben, zorg dan gewoon voor overal goede afgifte.

Je houd niet van onnodige dingen Zoneregeling is er (afhankelijk van de situatie) één van.

[ZonnigY]

verkeerslicht schreef op donderdag 21 november 2024 @ 15:37:
[...]


De zoneregeling werkt het principe van de WP gewoon tegen. De WP wil KIS, en draait daar het beste op. Zoneregeling kan werken als er een groot genoeg deel van de afgifte altijd open staat. Anders gaat de WP pendelen. Zoneregeling is grotendeels te vervangen door gewoon goed inrgelen, en wil je ultiem comfort hebben, zorg dan gewoon voor overal goede afgifte.

Je houd niet van onnodige dingen Zoneregeling is er (afhankelijk van de situatie) één van.

Ik denk dat er mensen inderdaad wel erg anti zoneregeling zijn. Die warmtepomp wil helemaal niets, die is zelf KIS. Wat je doet met de warmte die hij maakt is aan jou, als er maar voldoende open staat.

Zoneregeling is een prima manier om gebruik te maken van je warmtepomp bij suboptimaal geïsoleerde delen van een huis (waar nachtverlaging bijvoorbeeld wel zin heeft). Of bijvoorbeeld om het comfort te verhogen in kamers op het zuiden die kunnen oververhitten in verwarmingsseizoen, zonder gelijk de zonwering te sluiten (over inefficiënt gesproken).

Het standaard aanleggen van zoneregeling bij iedere grote verbouwing of nieuwbouw is dan weer het andere uiterste. Daar zal de meeste 'anti-zoneregelingfrustratie' vandaan komen denk ik.

[ Voor 4% gewijzigd door ZonnigY op 21-11-2024 16:38 ]

[MooDyBLueS]

verkeerslicht schreef op donderdag 21 november 2024 @ 15:37:
[...]


De zoneregeling werkt het principe van de WP gewoon tegen. De WP wil KIS, en draait daar het beste op. Zoneregeling kan werken als er een groot genoeg deel van de afgifte altijd open staat. Anders gaat de WP pendelen. Zoneregeling is grotendeels te vervangen door gewoon goed inrgelen, en wil je ultiem comfort hebben, zorg dan gewoon voor overal goede afgifte.

Je houd niet van onnodige dingen Zoneregeling is er (afhankelijk van de situatie) één van.

Vertel mij dan eens hoe ik die 3 lussen bij garage/badkamer/werkkamer dusdanig in kan regelen dat ik daar (veel) meer warmte krijg.

Want daar loop ik dus tegenaan. En volgens mij zijn er een paar dingen die het erg tegenwerken:
1. Lussen liggen daar 150mm uit elkaar, tov 100mm in woonkamer/keuken. Dus zal altijd minder warmte opleveren én dus achterlopen.
2. Plat dak daar, dus geen extra isolatie+warmte van een bovengelegen verdieping.
3. Overall dus veel extern oppervlak, wat met de buitenlucht in aanraking komt. Grove berekening: 12m lang * 2,8m hoogte + 2x 4,2 lengte * 2,8m hoogte + 12*4,2 dak = 33,6+23,5+50,4=107,5m2 oppervlak wat direct met de buitenlucht in aanraking staat. En dat voor 11,4*3,6=41m2 vloeroppervlak binnen. Vergelijk dat met de rest van de BG: 2x 7,4*2,8 + 13,2*2.8 + 4*2.8 = 89,6m2 in aanraking met buitenlucht voor ±84m2 vloeroppervlak wat dus ook nog eens zoals bij 1 benoemd een grotere dichtheid van de vloerverwarmingsbuizen kent. Zo sta je dus met 3-0 achter in mijn optiek. Niet alles zal even erg zijn.

Maar... meer dan 1,5l/min flow krijg ik er niet uit nu en de woonkamer/keuken stond al zo, maar zelfs vandaag is de temperatuur alweer naar 19,7C gezakt terwijl hij toch echt op 20C stond en 2 uur mee bezig om het weer op te warmen, het is nu 19,9C inmiddels.

Dus meer knijpen van de woonkamer/keuken is ook geen oplossing in mijn ogen. Maar ondertussen zakt het in de werkkamer verder en warmt het langzamer op. Zonder mijn convectiekacheltje is het er gewoon niet uit te houden.

Dus dan kan zoneregeling misschien onnodig geacht worden, maar ik zie nog geen oplossing gedeeld worden voor dergelijke situaties. Ik kan toch niet de enige zijn die hier tegenaan loopt?

[MooDyBLueS]

Blihi schreef op donderdag 21 november 2024 @ 15:29:
[...]


Heb je verdelers met pompen of zonder pompen? Plaats anders eens een foto.

Mijn beide verdelers staat verschil-druk gestuurd, dus meer groepen open, betekent hogere flow over de lussen, tot wel 4.5 liter/min over de badkamergroep. De overige lussen worden open/dicht gestuurd door de Honeywell zoneregeling en afhankelijk van de behoefte levert dat een secundaire flow op van 3 tot 40 liter/min.

De primaire flow vanuit de WP is zo'n 20 liter/min, dus in het ergste geval wordt er een factor 1:2 gemengd. Mijn stooklijn heeft daarom ook knikjes. Bij +20 is de Ta 30 graden, bij 0 is de Ta 31 en bij -10 is die 36 graden. Onder de nul stijgt de Ta dus sneller, omdat er gemengd wordt door de secundaire pompen.

Hier een foto van beneden:


En van boven:


Wat je op de onderste foto ziet is links de blauwe kraan op de retour, er zit ook zo'n zelfde rode op de aanvoer en dat is op de andere verdeler identiek.

Overigens zijn dit oude foto's, dus let niet op de stand van de kleppen hier.

Verder zit er naar mijn weten niks qua kranen/kleppen/regelingen en zie ik alleen de bar/temp meter nog (ook op beide foto's te zien).

[MooDyBLueS]

verkeerslicht schreef op donderdag 21 november 2024 @ 15:37:
[...]


De zoneregeling werkt het principe van de WP gewoon tegen. De WP wil KIS, en draait daar het beste op. Zoneregeling kan werken als er een groot genoeg deel van de afgifte altijd open staat. Anders gaat de WP pendelen. Zoneregeling is grotendeels te vervangen door gewoon goed inrgelen, en wil je ultiem comfort hebben, zorg dan gewoon voor overal goede afgifte.

Je houd niet van onnodige dingen Zoneregeling is er (afhankelijk van de situatie) één van.

En dan een gekke vraag misschien: maar als ik dus mijn huis van 190 m2 opdeel in 3 zones: van 84m2 (BG hoofddeel), 41m2 (werkkamer/garage/etc) en 65m2 (boven). Is alleen 41m2 verwarmen als de rest dichtstaat dan zo gek?

Ik snap je punt dat het zeer ongunstig of misschien niet eens goed is om een kamer van 10m2 te verwarmen en de rest dicht te hebben, maar hoe zit het dan met dus de 3 genoemde zones? Er zijn toch ook tiny houses met een WP? Dat ik van geluk mag spreken dat ik in een groot 190 m2 huis woon, betekent toch niet dat altijd alleen maar het hele huis verwarmd hoeft te worden?

En begrijp me niet verkeerd: het is helemaal niet mijn bedoeling om kamers op een zeer lage stand te zetten ofzo, maar als het zeg boven 19C is, beneden 20C en werkkamer ook 20C, dan is dat voor mij goed. Maar nu betekent het met deze echt koude dagen dat het boven wel 19C wordt, beneden 20C, maar werkkamer op 18,5C-19C blijft hangen. Daar zoek ik dus een oplossing voor met name.

[ZonnigY]

MooDyBLueS schreef op donderdag 21 november 2024 @ 16:24:
[...]

Vertel mij dan eens hoe ik die 3 lussen bij garage/badkamer/werkkamer dusdanig in kan regelen dat ik daar (veel) meer warmte krijg.

Want daar loop ik dus tegenaan. En volgens mij zijn er een paar dingen die het erg tegenwerken:
1. Lussen liggen daar 150mm uit elkaar, tov 100mm in woonkamer/keuken. Dus zal altijd minder warmte opleveren én dus achterlopen.
2. Plat dak daar, dus geen extra isolatie+warmte van een bovengelegen verdieping.
3. Overall dus veel extern oppervlak, wat met de buitenlucht in aanraking komt. Grove berekening: 12m lang * 2,8m hoogte + 2x 4,2 lengte * 2,8m hoogte + 12*4,2 dak = 33,6+23,5+50,4=107,5m2 oppervlak wat direct met de buitenlucht in aanraking staat. En dat voor 11,4*3,6=41m2 vloeroppervlak binnen. Vergelijk dat met de rest van de BG: 2x 7,4*2,8 + 13,2*2.8 + 4*2.8 = 89,6m2 in aanraking met buitenlucht voor ±84m2 vloeroppervlak wat dus ook nog eens zoals bij 1 benoemd een grotere dichtheid van de vloerverwarmingsbuizen kent. Zo sta je dus met 3-0 achter in mijn optiek. Niet alles zal even erg zijn.

Maar... meer dan 1,5l/min flow krijg ik er niet uit nu en de woonkamer/keuken stond al zo, maar zelfs vandaag is de temperatuur alweer naar 19,7C gezakt terwijl hij toch echt op 20C stond en 2 uur mee bezig om het weer op te warmen, het is nu 19,9C inmiddels.

Dus meer knijpen van de woonkamer/keuken is ook geen oplossing in mijn ogen. Maar ondertussen zakt het in de werkkamer verder en warmt het langzamer op. Zonder mijn convectiekacheltje is het er gewoon niet uit te houden.

Dus dan kan zoneregeling misschien onnodig geacht worden, maar ik zie nog geen oplossing gedeeld worden voor dergelijke situaties. Ik kan toch niet de enige zijn die hier tegenaan loopt?

jouw probleem kun je op drie manieren oplossen:

Zoneregeling (master/master) gaat het volgende doen; je werkkamer heeft meer vraag dus je warmtepomp gaat harder lopen (hogere temperatuur). Je huiskamer wordt warmer en de regeling daar draait de flow naar de huiskamer dicht.

Zoneregeling master/slave gaat je niet helpen.

Met goed waterzijdig inregelen. Dan draai je zelf de flow van je huiskamer wat zachter. Er gaat meer water door de vloerverwarming in de werkkamer in verhouding tot de woonkamer. Wordt de woonkamer niet meer warm genoeg, dan de stooklijn iets omhoog. Dit is gunstiger voor de warmtepomp; omdat de flow constant is kan met de laagst mogelijke aanvoertemperatuur gewerkt worden.

Extra afgifte creëren kan ook: wandje wandverwarming. En dan ook weer waterzijdig inregelen uiteraard

[ZonnigY]

Dubbel

[ Voor 98% gewijzigd door ZonnigY op 21-11-2024 16:35 ]

[MooDyBLueS]

ZonnigY schreef op donderdag 21 november 2024 @ 16:32:
[...]


jouw probleem kun je op twee manieren oplossen:

Zoneregeling (master/master) gaat het volgende doen; je werkkamer heeft meer vraag dus je warmtepomp gaat harder lopen (hogere temperatuur). Je huiskamer wordt warmer en de regeling daar draait de flow naar de huiskamer dicht.

Zoneregeling master/slave gaat je niet helpen.

Met goed waterzijdig inregelen. Dan draai je zelf de flow van je huiskamer wat zachter. Er gaat meer water door de vloerverwarming in de werkkamer in verhouding tot de woonkamer. Wordt de woonkamer niet meer warm, dan de stooklijn iets omhoog.

Extra afgifte creëren kan ook: wandje wandverwarming.

Hier hebben we wat aan, thanks! Dat master/master zoneregeling had ik inderdaad in mijn hoofd zitten. Ik moet wel toegeven dat ik keek naar een oplossing om de huidige master/slave thermostaten te vervangen, maar dat is dan waarschijnlijk teveel van het goede en zal het zoals ik inmiddels uit de vele reacties haal teveel tegenwerken, omdat ik dan mogelijk wel ga krijgen dat ik kamers van 10-15m2 ga verwarmen terwijl de rest dicht staat.

Waar ik dan aan denk is: bij de vvw verdeler boven een zoneklep laten installeren en daar op de overloop een (evt draadloze) thermostaat dat laten regelen. En dan beneden verdelen in 2 segmenten, wat dan volgens mij wel met de motoren op de lussen moet, die Mohlenhoff motoren zijn maar €10-14 per stuk, dus kost bijna niks en dan zou ik daarmee een thermostaat voor de woonkamer/keuken kunnen gebruiken en daarnaast een voor de werkkamer/badkamer/garage.

Overigens hebben we tussen de kinderslaapkamers boven wandverwarming. Die loopt op een eigen lus.

Waterzijdig inregelen snap ik inmiddels het principe, wat ik echter ook hoor is dat mijn flow van 1,5l/min niet veel is (boven is 1,0, dat is prima overigens) en ik vind woonkamer/keuken al niet snel opwarmen, dus dat gaan knijpen (nu staat alles vol open) lijkt mij niet wenselijk of optimaal, dan gaat het er nog langer over doen.

[Oilman]

MooDyBLueS schreef op donderdag 21 november 2024 @ 15:20:
@mr_evil08 Zonder al teveel van de materie te kennen, zegt mijn gevoel wel dat er net als bij EV's bij warmtepomp veel mensen tussenzitten die nogal kicken op een zo hoog mogelijke COP krijgen en alles om efficiëntie draait en de rest bijzaak is.

Blijkens ook hoeveel mensen fel tegen zoneregeling zijn omdat dat je COP onderuit trekt. Ja leuk, maar ik betaalde in mijn vorige woning €200 voorschot stadsverwarming, wat nog niet voldoende was aan het eind van het jaar en ik €700 kon bijbetalen, totaal dus €3100 aan stookkosten.

Als ik in de systeemregelaar terugzie dat het gehele systeem in 2023 slechts 2800 kWh verbruikt heeft en dat dan even doorreken met mijn energiecontract van €0,34 (zonder pv opbrengst mee te rekenen) dan is het zelfs bij 3500 kWh verbruikt voor de hele installatie €1190.

Nou, als ik het dan even lekker Hollands mag zeggen, dan kan wat minder efficiëntie me echt aan mijn reet roesten. Ik wil het gewoon comfortabel hebben in huis en bespaar al zo'n €167 per maand.

Neemt niet weg dat het gewoon goed moet werken en ik ook niet van onnodige dingen houd.

Zoneregeling verminderd juist comfort, hier staat alles gewoon open, waterzijdig ingeregeld en overal de temperatuur in orde. Moet de keet natuurlijk wel een beetje acceptabel geisoleerd zijn.

[MooDyBLueS]

Oilman schreef op donderdag 21 november 2024 @ 16:44:
[...]


Zoneregeling verminderd juist comfort, hier staat alles gewoon open, waterzijdig ingeregeld en overal de temperatuur in orde. Moet de keet natuurlijk wel een beetje acceptabel geisoleerd zijn.

Is Rc=6,3 overal acceptabel? Nee geintje, ik snap dat niet iedereen het hele verhaal gelezen heeft, maar het is een erg nieuwe woning (2022) en zeer goed geïsoleerd, daar ligt het probleem ook niet.

Ik heb zojuist dit gevonden:
https://myboiler.com/how-...s-setting-the-flow-rates/

Dat is de WP die ik heb, omdat de flow rate door meerderen als "niet bepaald veel" gecategoriseerd werd, ga ik dit zodadelijk eens bekijken. Want hoe ik het zie: met op dit moment boven 1,0l/min en beneden 1,5l/min is het op zich prima en wordt boven ±19 als het beneden 20C is, niks te klagen, behalve dus de werkkamer/badkamer/garage. Maar als de flow rate overall naar 2,0-2,5 kan, dan kan ik daarna ervoor zorgen dat boven+beneden op die 1,0/1,5 blijven en alleen de werkkamer/etc naar zeg 2,0-2,5 gaan.

Als teveel verschil in flow rate overigens geen goed idee is, hoor ik dat ook graag.

[MooDyBLueS]

Ik kom er al doende achter dat de flow rate daar totaal anders is dan de kleine getalletjes waar ik het hierboven over had. Er staat Afgiftesyst. circuit: circulatie: 1090 l/h.

En als ik dan naar de instelling ga die daar staat, dan heet dan in NL "CV max delta P" en deze staat op 900 mbar en dat is ook het maximale.

Betekent dit dat de flow rate niet hoger kan?

[Rimco]

marcop23 schreef op donderdag 21 november 2024 @ 11:02:
[...]

Dat is volgens mij niet waar. Met puur schroefkoppelingen (nippel, bus) kun je nooit meer iets uit elkaar halen als t aan beide kanten vast zit, omdat je altijd één kant rond moet draaien.

Met zo'n "Verschraubing" (in het Engels "Union") heb je een wartel en afdichting met een O-ring. Zo'n wartel kan je losdraaien zonder de rest van het systeem te hoeven draaien. Vervolgens zitten de twee delen amper "in elkaar", waardoor je redelijk makkelijk iets er tussen uit kan pakken.
(@Rimco)

Verkeerde woordkeuze, ik bedoelde inderdaad dat het een wartel was met een nippel

[Magnifique]

Ik heb een vraag over de flowmeters, ik zie bijna bij iedereen de flowmeters op de aanvoer kant zitten, bij mij zitten ze op de afvoer/koude kant.

Ik gebruik de verdelers als een altijd open systeem en draai de niet gebruikte lussen dicht middels knoppen en de flowmeters omlaag.

We hebben een WP met alleen vloerverwarming en geen pompen bij de verdelers, die heb ik weg laten halen.

Hoe erg is het dat de flowmeters op de koude kant zitten?

[ZonnigY]

MooDyBLueS schreef op donderdag 21 november 2024 @ 16:42:
[...]

Hier hebben we wat aan, thanks! Dat master/master zoneregeling had ik inderdaad in mijn hoofd zitten. Ik moet wel toegeven dat ik keek naar een oplossing om de huidige master/slave thermostaten te vervangen, maar dat is dan waarschijnlijk teveel van het goede en zal het zoals ik inmiddels uit de vele reacties haal teveel tegenwerken, omdat ik dan mogelijk wel ga krijgen dat ik kamers van 10-15m2 ga verwarmen terwijl de rest dicht staat.

Waar ik dan aan denk is: bij de vvw verdeler boven een zoneklep laten installeren en daar op de overloop een (evt draadloze) thermostaat dat laten regelen. En dan beneden verdelen in 2 segmenten, wat dan volgens mij wel met de motoren op de lussen moet, die Mohlenhoff motoren zijn maar €10-14 per stuk, dus kost bijna niks en dan zou ik daarmee een thermostaat voor de woonkamer/keuken kunnen gebruiken en daarnaast een voor de werkkamer/badkamer/garage.

Overigens hebben we tussen de kinderslaapkamers boven wandverwarming. Die loopt op een eigen lus.

Waterzijdig inregelen snap ik inmiddels het principe, wat ik echter ook hoor is dat mijn flow van 1,5l/min niet veel is (boven is 1,0, dat is prima overigens) en ik vind woonkamer/keuken al niet snel opwarmen, dus dat gaan knijpen (nu staat alles vol open) lijkt mij niet wenselijk of optimaal, dan gaat het er nog langer over doen.

Master/master gaat ook de huiskamer knijpen. In sneller opwarmen gaat een master/master regeling dus niet in helpen.

Sneller opwarmen doe je met een hogere stooklijn en ten koste van wat efficiëntie. Geen ramp, gewoon handig om rekening mee te houden.

Inregelen is te proberen zonder kosten, dus daar zou ik mee beginnen.

[MooDyBLueS]

@ZonnigY Ik begrijp niet helemaal hoe dat dan werkt met een master/master en ook de huiskamer knijpen. Is het dan niet zo dat alles net als nu verwarmd wordt en en zodra huiskamer 20C is, wordt die dichtgezet en de werkkamer blijft verwarmen tot die ook de temp bereikt heeft?

Misschien denk ik er verkeerd over, maar ik begrijp niet zo goed waarom er geknepen zou worden als de gewenste temp nog niet behaald is?

Inregelen wil ik zeker proberen, maar zoals gezegd: ik vind huiskamer/keuken nu al op het randje van acceptabel, gisteren duurde het tot ruim na lunchtijd voordat het behaaglijk was en hij was sinds 7u aan het stoken. Dus dat meer knijpen zie ik toch echt niet als een optie.

[ZonnigY]

MooDyBLueS schreef op donderdag 21 november 2024 @ 17:36:
@ZonnigY Ik begrijp niet helemaal hoe dat dan werkt met een master/master en ook de huiskamer knijpen. Is het dan niet zo dat alles net als nu verwarmd wordt en en zodra huiskamer 20C is, wordt die dichtgezet en de werkkamer blijft verwarmen tot die ook de temp bereikt heeft?

Misschien denk ik er verkeerd over, maar ik begrijp niet zo goed waarom er geknepen zou worden als de gewenste temp nog niet behaald is?

Inregelen wil ik zeker proberen, maar zoals gezegd: ik vind huiskamer/keuken nu al op het randje van acceptabel, gisteren duurde het tot ruim na lunchtijd voordat het behaaglijk was en hij was sinds 7u aan het stoken. Dus dat meer knijpen zie ik toch echt niet als een optie.

Een beetje goed afgestelde warmtepomp draait nagenoeg 24/7 bij deze temperaturen, dus daar was ik vanuit gegaan. De enige manier om je werkkamer dan even warm te krijgen dan de woonkamer bij een kleiner afgiftesysteem in verhouding met het warmteverlies is de woonkamer ten opzichte van de werkkamer te knijpen. Dat knijpen kan in tijd of in flow. In beide gevallen maakt het je woonkamer niet sneller warm.

Hoe een thermostaat knijpt verschilt. Soms knijpt hij deels af, soms dynamisch, soms modulerend, soms is het open/dicht

In jouw voorbeeld (een open/dicht) kun je eerst tot de lunch de woonkamer op temperatuur laten komen en dan de werkkamer, maar dan ben je tot 5 uur s avonds bezig voor je lekker aan t werk kan . Mits in de tussentijd de verwarming in de woonkamer niet weer aanschiet.

Als je het systeem te traag vind; stooklijn omhoog.

[Rimco]

MooDyBLueS schreef op donderdag 21 november 2024 @ 09:43:
[...]

Ik las al van anderen dat defrosts juist een dip naar 0 in verbruik horen te laten zien. Nu lijk ik dat ook wel te zien. Hier zijn de grafieken van het verbruik. Let wel: dit is het hele huis, ik heb (nog) geen mogelijkheid om het van de WP zelf te zien, althans de Vaillant app is echt zeer matig op dat gebied met slechts een paar staafjes en weinig detail.

Gisteren:
[Afbeelding]

En vandaag:
[Afbeelding]

Op een of andere manier denk ik wel dat tussen 2 en 3 in de nacht je backup heater heeft zitten helpen om de Ta weer op peil te krijgen. Wellicht goed om dus te kijken dat je niet onnodig de BH gebruikt, daar zal vast wel een teller van te vinden zijn om dit te controleren.

Verder is het zo dat de keuze van je Ta (zoals @ZonnigY ook aanhaalt) afhangt van je voorkeuren: Lager is efficienter, hoger helpt om het sneller op te laten warmen (en maakt het ook mogelijk om temperatuursverschillen te maken of compenseren).

Dat sluit dan ook weer aan op je vraag wat betreft de zones: Als er minder zones open staan (of meer zones zijn geknepen) hou je minder verwarmend oppervlak over wat je huis verwarmt en heb je dus een hogere Ta nodig. Omdat je huis aan de buitenkant prima is geïsoleerd, zal de zone die aan het verwarmen is ook indirect de rest van het huis proberen te verwarmen. In plaats van telkens afwisselend zones te gebruiken kan je ze dan beter eerst in balans brengen zodat ze allemaal doen wat nodig is, met de laagst mogelijke Ta.

De Ta verhogen en dan zones toepassen kan je dus zien als een workaround, maar de echte oplossing is de juiste balans vinden zonder de Ta onnodig te verhogen. Uiteindelijk komt alle warmte binnen je verwarmde schil en kan je beter zo veel mogelijk VVW oppervlakte actief gebruiken.

[gr8-jen]

MooDyBLueS schreef op donderdag 21 november 2024 @ 17:01:
Ik kom er al doende achter dat de flow rate daar totaal anders is dan de kleine getalletjes waar ik het hierboven over had. Er staat Afgiftesyst. circuit: circulatie: 1090 l/h.

En als ik dan naar de instelling ga die daar staat, dan heet dan in NL "CV max delta P" en deze staat op 900 mbar en dat is ook het maximale.

Betekent dit dat de flow rate niet hoger kan?

Dat zou dan 18 liter/seconde zijn. Inderdaan minder dat je eerst dacht dat het was. Geen idee hoe die flow meters bij elkaar 27 l/s aangeven.

Ik ben niet bekend met dat merk WP, misschien is er een technische handleiding waar meer in staat.

Edit:

2 minuten googlen zegt dat dat inderdaad het maximum is:

Vaillant aroTHERM warmtepomp ervaringen

[ Voor 13% gewijzigd door gr8-jen op 21-11-2024 19:29 ]

[mr_evil08]

Oilman schreef op donderdag 21 november 2024 @ 16:44:
[...]


Zoneregeling verminderd juist comfort, hier staat alles gewoon open, waterzijdig ingeregeld en overal de temperatuur in orde. Moet de keet natuurlijk wel een beetje acceptabel geisoleerd zijn.

Voorbeeld wanneer zoneregeling comfort verbeterd.

Woonkamer op zuid, badkamer op Noord.
Als de zon schijnt wordt de badkamer dus koud omdat de ruimte met thermostaat(woonkamer) ingrijpt.

Dit kun je onmogelijk goed waterzijdig inregelen.

[ Voor 18% gewijzigd door mr_evil08 op 21-11-2024 19:44 ]

[Oilman]

mr_evil08 schreef op donderdag 21 november 2024 @ 19:40:
[...]

Voorbeeld wanneer zoneregeling comfort verbeterd.

Woonkamer op zuid, badkamer op Noord.
Als de zon schijnt wordt de badkamer dus koud omdat de ruimte met thermostaat(woonkamer) ingrijpt.

Dit kun je onmogelijk goed waterzijdig inregelen.

Dat klopt, maar gaat zoneregeling dat oplossen? Bij ons speelt het 'probleem' enkel als het 's winters stevig vriest met helder weer en wind uit het oosten. De woonkamer thermostaat gewoon wat ruimer afstellen en het gaat hier prima.

Als alleen de badkamer warmtevraag heeft dan is de afgifte capaciteit bij lange na niet afdoende in relatie tot het minimale vermogen van de WP.

[Andrehj]

Blihi schreef op donderdag 21 november 2024 @ 09:25:
Defrosts op de backup heater zijn zonde van de energie. Mijn instellingen zijn zodanig dat die backup heater echt pas op het allerlaatst, als laatste redmiddel mee mag doen (buiten kouder dan -10, of een temperatuurval van 32 graden tijdens de defrost). Het jaarverbruik komt daarmee uit op 2.5 kWh voor de backup heater in de binnenunit.

Goed bezig!
Maar het kan (bij een ander merk WP) nog wel wat beter.
Hier staat de backupheater gewoon keihard uitgeschakeld (groep in meterkast staat hard uit), en toch heeft de WP ondanks een retourwatertemperatuur van ca 20 graden geen enkele moeite met de defrosts.

[Guido7619]

Je leest vaak om als test je cv ketel op 50 graden te zetten, maar een warmtepomp op 50 graden wordt dan weer als zeer inefficient gezien.

Mijn cv ketel staat op 30 graden. Vandaag als test de thermostaat in de woonkamer van 20 naar 21 gezet maar daar is die de hele dag mee bezig geweest om dat te bereiken. Zojuist pas de 21 graden bereikt.

De ketel verlaagd naar max 7Kw. pomp omhoog gezet van 80 naar 100%.

Aangezien het niet echt opschoot om half 2 vanmiddag de cv ketel op 35 graden gezet. Gaat niet significant beter/sneller daarna. gasverbruik is ongeveer hetzelfde gebleven.

Temperatuur vloer in is 31.5 graden, uitgaand is 26.5 a 27 graden. Pomp van de vloerverwarming staat op auto adapt en verbruikt 7 watt. Op de hoogste stand a 40 watt zie ik ook weinig verschil.

Vandaag verbruikte ik ongeveer een halve kuub gas per uur. Ketel heeft continu gedraaid.

Ik heb geen flowmeters op mijn verdeler zitten, maar waar ik aan zat te denken is dat een warmtepomp met dezelfde watertemperatuur veel meer liters water vermpompt dan een cv ketel. En zodoende dus per uur meer warmte erin kan brengen. Dus als test je CV ketel op 30 graden zetten is niet hetzelfde als je warmtepomp op 30 graden.

Ook zag ik vandaag buiten dat de schoorsteen van mijn buurman een grote wolk condens is en bij mij helemaal niks te zien is. Heeft dat nog een reden?

Ik heb zelf het idee dat ik aan een 6KW warmtepomp voldoende heb.

[Ronald.42]

Guido7619 schreef op donderdag 21 november 2024 @ 20:37:
Je leest vaak om als test je cv ketel op 50 graden te zetten, maar een warmtepomp op 50 graden wordt dan weer als zeer inefficient gezien.

Mijn cv ketel staat op 30 graden. Vandaag als test de thermostaat in de woonkamer van 20 naar 21 gezet maar daar is die de hele dag mee bezig geweest om dat te bereiken. Zojuist pas de 21 graden bereikt.

De ketel verlaagd naar max 7Kw. pomp omhoog gezet van 80 naar 100%.

Aangezien het niet echt opschoot om half 2 vanmiddag de cv ketel op 35 graden gezet. Gaat niet significant beter/sneller daarna. gasverbruik is ongeveer hetzelfde gebleven.

Temperatuur vloer in is 31.5 graden, uitgaand is 26.5 a 27 graden. Pomp van de vloerverwarming staat op auto adapt en verbruikt 7 watt. Op de hoogste stand a 40 watt zie ik ook weinig verschil.

Vandaag verbruikte ik ongeveer een halve kuub gas per uur. Ketel heeft continu gedraaid.

Ik heb geen flowmeters op mijn verdeler zitten, maar waar ik aan zat te denken is dat een warmtepomp met dezelfde watertemperatuur veel meer liters water vermpompt dan een cv ketel. En zodoende dus per uur meer warmte erin kan brengen. Dus als test je CV ketel op 30 graden zetten is niet hetzelfde als je warmtepomp op 30 graden.

Ook zag ik vandaag buiten dat de schoorsteen van mijn buurman een grote wolk condens is en bij mij helemaal niks te zien is. Heeft dat nog een reden?

Ik heb zelf het idee dat ik aan een 6KW warmtepomp voldoende heb.

Die wolk condens is verloren energie.
Bij jou wordt dat water in de cv ketel en verdwijnt door het riool.
Ergo. Je haalt meer energie uit een m3 gas dan je buurman.

[Guido7619]

Ronald.42 schreef op donderdag 21 november 2024 @ 20:45:
[...]


Die wolk condens is verloren energie.
Bij jou wordt dat water in de cv ketel en verdwijnt door het riool.
Ergo. Je haalt meer energie uit een m3 gas dan je buurman.

dat dacht ik ook ja. zal buurman eens vragen wat zijn temperatuur instellingen zijn.

[Andrehj]

Guido7619 schreef op donderdag 21 november 2024 @ 20:37:
Je leest vaak om als test je cv ketel op 50 graden te zetten, maar een warmtepomp op 50 graden wordt dan weer als zeer inefficient gezien.

Dat advies lees je nooit hier op Tweakers, maar uitsluitend in media, geschreven door journalisten die niet kunnen rekenen en die geen idee hebben wat ze eigenlijk intypen.
Je hebt dan namelijk bij vorst helemaal geen marge meer.

Zorg maar dat je op maximaal 40 graden bij 0 (maar liever nog op max 35 graden bij 0) je keet warm kunt houden, dan komt het wel goed.

Mijn cv ketel staat op 30 graden. Vandaag als test de thermostaat in de woonkamer van 20 naar 21 gezet maar daar is die de hele dag mee bezig geweest om dat te bereiken. Zojuist pas de 21 graden bereikt.

De ketel verlaagd naar max 7Kw. pomp omhoog gezet van 80 naar 100%.

Aangezien het niet echt opschoot om half 2 vanmiddag de cv ketel op 35 graden gezet. Gaat niet significant beter/sneller daarna. gasverbruik is ongeveer hetzelfde gebleven.

Temperatuur vloer in is 31.5 graden, uitgaand is 26.5 a 27 graden. Pomp van de vloerverwarming staat op auto adapt en verbruikt 7 watt. Op de hoogste stand a 40 watt zie ik ook weinig verschil.

Die VVW-pomp heb je natuurlijk niet meer bij een WP. Dan is de uitgaande temp van je WP dezelfde als degene die je vloer in gaat.

@Guido7619 en @Ronald.42 CV-ketels, wel of niet condenserend, zijn hier off-topic. Daarvoor is Gas besparen door middel van CV tuning deel IV. Graag de discussie daar naartoe verhuizen.

[ Voor 7% gewijzigd door Andrehj op 23-11-2024 08:57 ]

[Rojado]

Guido7619 schreef op donderdag 21 november 2024 @ 20:37:


Ook zag ik vandaag buiten dat de schoorsteen van mijn buurman een grote wolk condens is en bij mij helemaal niks te zien is. Heeft dat nog een reden?

Dit betekent dat jouw buurman met een cv temperatuur van 70 graden of hoger stookt, uitgaande van een delta T van 10 graden is de retour temperatuur dat weer de ketel in gaat niet onder de 55 graden komt. Condensatie vindt dan buiten plaats en werkt de ketel niet als HR ketel.

Jouw retourtemperatuur zit royaal onder die 55 graden waardoor condensatie IN de cv ketel plaatsvindt (dus niet buiten) en dus wel de condensatie warmte (HR effect) gebruikt wordt.

Dus een goed afgestelde CV ketel laat geen of nauwelijks iets van een condens wolk buiten zien.
(Condens water stroomt dan vaak ook hoorbaar via de afvoer weg)

[PeteSplit]

< knip >

[ Voor 187% gewijzigd door PeteSplit op 21-11-2024 21:01 ]

[Ronald.42]

Guido7619 schreef op donderdag 21 november 2024 @ 20:47:
[...]


dat dacht ik ook ja. zal buurman eens vragen wat zijn temperatuur instellingen zijn.

Voor de rest geeft de koevlaas formule je uitsluitsel denk ik.

Wat betreft temperaturen van het water.

Ik zit op 32 graden vandaag één run afgekapt door de houtkachel. De tijd dat hij draaide rond de 1200 watt
22 plus in huis

Dan heb ik nog een project van afgelopen zomer die zit op 27 graden en draait vandaag top continu rond de 1000watt uit het net met een panasonic 9j
21 in huis

Dan nog één die zit op 38 graden water wegens te weinig vloerverwarming... die zit een leuk stuk hoger qua verbruik..

[Guido7619]

Ja ik ben op de hoogte van condenswarmte terugwinnen uit de rookgassen en daarvoor de retour onder de 55 graden moet zijn.

Ik weet dat er een paar jaar geleden de ketel is vervangen bij de buurman. Zal eens vragen wat zijn instellingen zijn. Zal vast veel te hoog staan.

[Ronald.42]

Andrehj schreef op donderdag 21 november 2024 @ 20:48:
[...]

Dat advies lees je nooit hier op Tweakers, maar uitsluitend in media, geschreven door journalisten die geen idee hebben wat ze eigenlijk intypen.
Je hebt dan namelijk bij vorst helemaal geen marge meer.

Zorg maar dat je op maximaal 40 graden bij 0 (maar liever nog o max 35 graden bij 0) je keet warm kunt houden, dan komt het wel goed.

[...]

Die VVW-pomp heb je natuurlijk niet meer bij een WP. Dan is de uitgaande temp van je WP dezelfde als degene die je vloer in gaat.

@Guido7619 en @Ronald.42 CV-ketels, wel of niet condenserend, zijn hier off-topic! Daarvoor is Gas besparen door middel van CV tuning deel IV. Graag de discussie daar naartoe verhuizen.

Ja joh... ik geef gewoon antwoord op een vraag daar ga ik niet voor naar een ander topic verhuizen.

[dunklefaser]

@Guido7619 Met gemiddeld ca. 0,5 m³/h gas bij 0°C/20°C = ca. 4,7 kW
red je het met een zgn. 6 kW warmtepomp bij -7°C vermoedelijk net niet meer.
Met een veronderstelde stookgrens van 16°C heb je per graad onder 16 °C ca. 0,29 kW vermogen nodig.
Bij -7°C dus 6,8 kW - natuurlijk is dit met een bijspringende backupheater (BUH) geen probleem.

[Guido7619]

Ronald.42 schreef op donderdag 21 november 2024 @ 20:54:
[...]


Voor de rest geeft de koevlaas formule je uitsluitsel denk ik.

Wat betreft temperaturen van het water.

Ik zit op 32 graden vandaag één run afgekapt door de houtkachel. De tijd dat hij draaide rond de 1200 watt
22 plus in huis

Dan heb ik nog een project van afgelopen zomer die zit op 27 graden en draait vandaag top continu rond de 1000watt uit het net met een panasonic 9j
21 in huis

Dan nog één die zit op 38 graden water wegens te weinig vloerverwarming... die zit een leuk stuk hoger qua verbruik..

Ik weet mijn historisch gasverbruik niet. Woon hier al 8 jaar maar nog nooit een heel seizoen gestookt. Ben 6 maanden per jaar niet in Nederland. Dus Koevlaas formule is lastig te bepalen. Maar ik reken op ongeveer 900 kuub per jaar.

Dit jaar nog maar 109 kuub verstookt. Maar ik heb ook wel eens in februari 120 kuub verstookt.

[Ronald.42]

Guido7619 schreef op donderdag 21 november 2024 @ 20:58:
[...]


Ik weet mijn historisch gasverbruik niet. Woon hier al 8 jaar maar nog nooit een heel seizoen gestookt. Ben 6 maanden per jaar niet in Nederland. Dus Koevlaas formule is lastig te bepalen. Maar ik reken op ongeveer 900 kuub per jaar.

Dit jaar nog maar 109 kuub verstookt. Maar ik heb ook wel eens in februari 120 kuub verstookt.

@dunklefaser geeft je al een goede richting.

[Guido7619]

dunklefaser schreef op donderdag 21 november 2024 @ 20:57:
@Guido7619 Met gemiddeld ca. 0,5 m³/h gas bij 0°C/20°C = ca. 4,7 kW
red je het met een zgn. 6 kW warmtepomp bij -7°C vermoedelijk net niet meer.
Met een veronderstelde stookgrens van 16°C heb je per graad onder 16 °C ca. 0,29 kW vermogen nodig.
Bij -7°C dus 6,8 kW - natuurlijk is dit met een bijspringende backupheater (BUH) geen probleem.

Dank je. Hier kan ik wat mee.

Ik wilde wachten op de 6KW weheat blackbird, maar dan kan ik ook wel de 8KW versie nemen.

SWW doe ik trouwens apart, en heb ook nog een 3.5 Kw airco in de woonkamer en een 8Kw pelletkachel.

Maar de pellet kachel wil ik het liefst verwijderen dus moet ik zeker niet van afhankelijk blijven.

[Maikie18]

Andrehj schreef op woensdag 20 november 2024 @ 20:53:
[...]

Huh? Hoe weet jij hoeveel vermogen mijn WP levert?
En met het huidige weer (natte sneeuw en rond de 1 °C) is 1 defrost per uur heel gebruikelijk. Daar zit ik nog onder.

Daar ga ik vanuit bij een Ta 25. Daarnaast laat ik het als 20 in 14u

[Blihi]

Andrehj schreef op donderdag 21 november 2024 @ 20:17:
[...]

Goed bezig!
Maar het kan (bij een ander merk WP) nog wel wat beter.
Hier staat de backupheater gewoon keihard uitgeschakeld (groep in meterkast staat hard uit), en toch heeft de WP ondanks een retourwatertemperatuur van ca 20 graden geen enkele moeite met de defrosts.

Ja, daar heb ik wel aan gedacht om die BUH echt helemaal uit te zetten, want zoals gezegd, hij doet het vrijwel nooit en als hij aanspringt is dat maar voor een paar seconden tot een minuut terwijl de WP intern zijn dingen doet, maar.... overal in de boekjes staat dat je alles altijd aangesloten moet hebben voor de garantie en tja, wat kost het nu helemaal? 2,5 kWh per jaar kosten me met het huidige energiecontract maar liefst 27ct. Dat kan ik wel missen.

[Blihi]

Misschien dat iemand dit pompdebietgedrag van Toshiba kan uitleggen?

Onderstaand plaatje komt uit het service manual en beschrijft hoe de interne circulatiepomp zich gedraagt in de automatische stand.



Hier vallen twee zaken op. Ten eerste dat het debiet tijdens de SWW run veel lager is dan tijdens verwarmen. Daar hadden we al wat discussie over gehad, maar ik kan nog steeds niet heel goed uitleggen waarom dat handig is.

Ook valt op dat het debiet bij een afnemende buitentemperatuur (TO: X naar TO: Y, TO staat voor Temperature Outside) lager wordt. Ik heb dat de afgelopen dagen ook gezien. Het werd buiten onder 0 en ineens ging het debiet omlaag, terwijl de Ta omhoog gaat op de ingestelde stooklijn.

Daarmee wordt toch het hele effect van de stijgende Ta teniet gedaan? Als de Ta stijgt, daalt het debiet, dus blijft het vermogen van het afgiftesysteem gelijk... Dat lijkt me nu precies niet de bedoeling, maar dat is ook het gedrag dat de oude CV ketel had.

Ik heb de pomp nu weer op een handmatige stand staan (gewoon altijd 80%, wat een flow oplevert van 20 l/min tijdens verwarmen en 24 l/min tijdens SWW), maar probeer te begrijpen waarom WP (en CV) fabrikanten dit zo programmeren.

PS. FL_MAX is 33, maar ik haal nooit meer dan 27 l/min, FL_MIN is 8 l/min tijdens verwarmen en 15 l/min tijdens een defrost. Heating Target zou bepaald worden door de formule FLrH = Capacity / 5 * 60 / 4.15 [l/min], waarbij het enigszins onduidelijk is of "Capacity" simpelweg de capaciteit van de unit is (8 kW) of de huidige vraag. Ik vermoed het eerste, dus dan is de target 23 l/min.

Verder staat er in de manual:

Target flow rate is finally determined with considering the correction according to ambient temperature and other operation condition.

Maar hoe die correctie op "ambient temperature" precies plaats vindt staat er niet bij, ook niet wat "ambient" is, hoewel het plaatje het dus over TO heeft en dat is de buitentemperatuur.

[ Voor 20% gewijzigd door Blihi op 22-11-2024 08:04 ]

[Magnifique]

Niemand?

Magnifique schreef op donderdag 21 november 2024 @ 17:27:
Ik heb een vraag over de flowmeters, ik zie bijna bij iedereen de flowmeters op de aanvoer kant zitten, bij mij zitten ze op de afvoer/koude kant.

Ik gebruik de verdelers als een altijd open systeem en draai de niet gebruikte lussen dicht middels knoppen en de flowmeters omlaag.

We hebben een WP met alleen vloerverwarming en geen pompen bij de verdelers, die heb ik weg laten halen.

Hoe erg is het dat de flowmeters op de koude kant zitten?

[Blihi]

Magnifique schreef op donderdag 21 november 2024 @ 17:27:
Ik heb een vraag over de flowmeters, ik zie bijna bij iedereen de flowmeters op de aanvoer kant zitten, bij mij zitten ze op de afvoer/koude kant.

Flowmeters kunnen maar aan 1 kant zitten en dat is dan de juiste. Het zijn namelijk veerbelaste kleppen die open gedrukt worden door de CV pomp. Zet je de flowmeters aan de verkeerde kant, worden ze dicht gedrukt en heb je geen flow....

Ik gebruik de verdelers als een altijd open systeem en draai de niet gebruikte lussen dicht middels knoppen en de flowmeters omlaag.

Waarom zou je aan de flowmeters draaien? Als je de knop dicht draait heb je geen flow. Je draait toch ook niet steeds de hoofdkraan dicht als je de keukenkraan dicht draait?

We hebben een WP met alleen vloerverwarming en geen pompen bij de verdelers, die heb ik weg laten halen.

Hoe erg is het dat de flowmeters op de koude kant zitten?

Dus, als je flow hebt zitten ze goed.

[ Voor 42% gewijzigd door Blihi op 22-11-2024 08:27 ]

[Magnifique]

Blihi schreef op vrijdag 22 november 2024 @ 08:26:
[...]


Flowmeters kunnen maar aan 1 kant zitten en dat is dan de juiste. Het zijn namelijk veerbelaste kleppen die open gedrukt worden door de CV pomp. Zet je de flowmeters aan de verkeerde kant, worden ze dicht gedrukt en heb je geen flow....


[...]

Waarom zou je aan de flowmeters draaien? Als je de knop dicht draait heb je geen flow. Je draait toch ook niet steeds de hoofdkraan dicht als je de keukenkraan dicht draait?

[...]


Dus, als je flow hebt zitten ze goed.

Dank je, ik draai de flowmeters ook dicht omdat ik na het dichtdraaien van de knoppen nog steeds een heel klein beetje flow zie. Volgens mij moet dat niet omdat er dan te lang teveel koud water blijft doorstromen waardoor de WP onnodige blijft draaien, toch?

[laurens0619]

Ik heb een vraag over hoeveel kW warmtepomp er qua officiele berekeningen in mijn woning geplaats zou moeten worden.
De reden achter de vraag is dat ik het vermoeden heb dat de bouwer in mijn nieuwbouw woning een fout heeft gemaakt en een onderbemeten pomp heeft geplaatst. In koude dagen, zoals deze, kan ik het niet op temperatuur houden.
Ik wil alleen begrijpen vanuit een berekening of dit in theorie ook onderbemeten is.

Gaat om een nieuwbouwwoning uit 2022. 2-1 kap van 171m2 met triple glas/wtw etc.
In mijn energielabel staat dat het warmte verlies 40,6kwh/m2 is. 40,6kwh * 171 = 6942,6 == 7 kW?
Nu lees ik ook de koevlaas formule maar ik weer niet hoe officieel die bouwtechnisch is.
Stel ik pas hem toe dan: 6942,6 / 1659 = 4,18 kW?

De warmtepomp die nu is geinstalleerd is een SUZ-SWM40 VA. Ik begrijp even niet of ik dit nu moet lezen als een 4 of 5kW in deze berekening:

code:

Verwarmingsvermogen bij 7/35°C volgens EN 14511: 4 kW
Max. Verwarmingsvermogen bij -10/35°C: 5.4 kW

Zou er iemand mee willen rekenen hoeveel kW warmtepomp er in theorie geplaats zou moeten worden met deze getallen?

[ Voor 6% gewijzigd door laurens0619 op 22-11-2024 09:50 ]

[SebastiaanPs]

laurens0619 schreef op vrijdag 22 november 2024 @ 09:49:
Ik heb een vraag over hoeveel kW warmtepomp er qua officiele berekeningen in mijn woning geplaats zou moeten worden.
De reden achter de vraag is dat ik het vermoeden heb dat de bouwer in mijn nieuwbouw woning een fout heeft gemaakt en een onderbemeten pomp heeft geplaatst. In koude dagen, zoals deze, kan ik het niet op temperatuur houden.
Ik wil alleen begrijpen vanuit een berekening of dit in theorie ook onderbemeten is.

Gaat om een nieuwbouwwoning uit 2022. 2-1 kap van 171m2 met triple glas/wtw etc.
In mijn energielabel staat dat het warmte verlies 40,6kwh/m2 is. 40,6kwh * 171 = 6942,6 == 7 kW?
Nu lees ik ook de koevlaas formule maar ik weer niet hoe officieel die bouwtechnisch is.
Stel ik pas hem toe dan: 6942,6 / 1659 = 4,18 kW?

De warmtepomp die nu is geinstalleerd is een SUZ-SWM40 VA. Ik begrijp even niet of ik dit nu moet lezen als een 4 of 5kW in deze berekening:

code:

Verwarmingsvermogen bij 7/35°C volgens EN 14511: 4 kW
Max. Verwarmingsvermogen bij -10/35°C: 5.4 kW

Zou er iemand mee willen rekenen hoeveel kW warmtepomp er in theorie geplaats zou moeten worden met deze getallen?

Die 40,6kwh/m2 van je energielabel is energievraag (thermisch) voor verwarming per jaar, correct?
Heb je ook een warmteverliesberekening? Warmteverlies bij -10 gemeten in kW?

[laurens0619]

SebastiaanPs schreef op vrijdag 22 november 2024 @ 09:56:
[...]

Die 40,6kwh/m2 van je energielabel is energievraag (thermisch) voor verwarming per jaar, correct?
Heb je ook een warmteverliesberekening? Warmteverlies bij -10 gemeten in kW?

Ik heb helaas alleen de getallen uit mijn energielabel

code:

De warmtebehoefte is de hoeveelheid warmte die gemiddeld per jaar nodig is om uw woning voldoende
warm te krijgen. Een woning die goed geïsoleerd en kierdicht is, en een energiezuinig ventilatiesysteem
heeft, heeft een lage warmtebehoefte. De warmtebehoefte van uw woning is 40,60 kWh per vierkante
meter vloeroppervlakte

Ik heb wel eens de BENG berekening opgevraagd maar nooit gekregen. Ook op sites als registergroenverklaringen/ep-online gezocht maar niets gevonden voor dit project/deze woning

[Blihi]

laurens0619 schreef op vrijdag 22 november 2024 @ 09:49:
Ik heb een vraag over hoeveel kW warmtepomp er qua officiele berekeningen in mijn woning geplaats zou moeten worden.
De reden achter de vraag is dat ik het vermoeden heb dat de bouwer in mijn nieuwbouw woning een fout heeft gemaakt en een onderbemeten pomp heeft geplaatst. In koude dagen, zoals deze, kan ik het niet op temperatuur houden.
Ik wil alleen begrijpen vanuit een berekening of dit in theorie ook onderbemeten is.

Gaat om een nieuwbouwwoning uit 2022. 2-1 kap van 171m2 met triple glas/wtw etc.
In mijn energielabel staat dat het warmte verlies 40,6kwh/m2 is. 40,6kwh * 171 = 6942,6 == 7 kW?
Nu lees ik ook de koevlaas formule maar ik weer niet hoe officieel die bouwtechnisch is.
Stel ik pas hem toe dan: 6942,6 / 1659 = 4,18 kW?

De warmtepomp die nu is geinstalleerd is een SUZ-SWM40 VA. Ik begrijp even niet of ik dit nu moet lezen als een 4 of 5kW in deze berekening:

code:

Verwarmingsvermogen bij 7/35°C volgens EN 14511: 4 kW
Max. Verwarmingsvermogen bij -10/35°C: 5.4 kW

Zou er iemand mee willen rekenen hoeveel kW warmtepomp er in theorie geplaats zou moeten worden met deze getallen?

Je haalt wat eenheden door elkaar.

Warmteverlies is 40,6 kWh per m2 per jaar. Dat betekent dus dat je een warmtebehoefte hebt van 40.6 kWh * 171 m2 = +/- 7000 kWh per jaar. Daar kun je niet rechtstreeks het vermogen van een warmtepomp uit halen, want dit zijn kWh, geen kW.

Je kunt dit getal boven de streep invullen in de Koevlaas formule (in plaats van m3 gas * 8, wat ook kWh warmte is). Je krijgt dus 7000/1650 = 4.2 kW. Jouw warmtepomp zou dus 4.2 kW moeten kunnen leveren bij -10 buiten en dat doet hij, dus wat dat betreft voldoet hij.

Dat je in de praktijk klachten hebt, zou best wel eens kunnen komen doordat de WP volstrekt verkeerd ingeregeld is. Dat is in de nieuwbouw eerder regel dan uitzondering. Meestal staat de stooklijn te laag.

[laurens0619]

@Blihi
Dank je! Ik vraag mij alleen af of een bouwer ook de Koevlaas formule toepast
Waarschijnlijk hebben ze warmteverliesberekening die ik niet heb maar wel op hetzelfde uitkomt.
Toch als ik in de nieuwbouw topics lees dan kom ik wenig mensen tegen met een SUZ40 op een 171m2 2-1 kap woning.

De oorzaak van de problemen is mij denk ik wel helder. De SUZ serie doet <5graden buiten helaas onnodig veel defrosts waardoor er maar weinig vermogen over is de woning op te warmen. Als de pomp dan tegelijk krap bemeten is dan mis ik vermogen om in de korte tijd tussen de defrosts de woning op te warmen. Om je een idee te geven: Ik krijg er in die momenten tussen de defrost een Ta van ongeveer 25 uit. Dat is te krap om de woning op temp te houden. Zodra ik een verdieping dichtdraai stijgt de Ta naar boven de 30 en lukt het wel tussen de defrosts. Maar dan koelt die verdieping weer af....

Als ze qua getallen binnen de specs vallen dan ga ik denk ik maar weer het gesprek aan met de bouwer op het gebied van conformiteit. Spul weet de woning niet op temp te houden en de oorzaak mogen ze zelf uitdokteren

[ Voor 18% gewijzigd door laurens0619 op 22-11-2024 10:23 ]

[ConQuestador]

laurens0619 schreef op vrijdag 22 november 2024 @ 10:21:
@Blihi
Dank je! Ik vraag mij alleen af of een bouwer ook de Koevlaas formule toepast
Waarschijnlijk hebben ze warmteverliesberekening die ik niet heb maar wel op hetzelfde uitkomt.
Toch als ik in de nieuwbouw topics lees dan kom ik wenig mensen tegen met een SUZ40 op een 171m2 2-1 kap woning.

De oorzaak van de problemen is mij denk ik wel helder. De SUZ serie doet <5graden buiten helaas onnodig veel defrosts waardoor er maar weinig vermogen over is de woning op te warmen. Als de pomp dan tegelijk krap bemeten is dan mis ik vermogen om in de korte tijd tussen de defrosts de woning op te warmen. Om je een idee te geven: Ik krijg er in die momenten tussen de defrost een Ta van ongeveer 25 uit. Dat is te krap om de woning op temp te houden. Zodra ik een verdieping dichtdraai stijgt de Ta naar boven de 30 en lukt het wel tussen de defrosts. Maar dan koelt die verdieping weer af....

Als ze qua getallen binnen de specs vallen dan ga ik denk ik maar weer het gesprek aan met de bouwer op het gebied van conformiteit. Spul weet de woning niet op temp te houden en de oorzaak mogen ze zelf uitdokteren

Hoevaak heb je defrosts, en hoe lang duren die ?

TA 25 is wel heel laag ja.. kan je wellicht de flow nog omhoog gooien ?

[Blihi]

laurens0619 schreef op vrijdag 22 november 2024 @ 10:21:
@Blihi
Dank je! Ik vraag mij alleen af of een bouwer ook de Koevlaas formule toepast
Waarschijnlijk hebben ze warmteverliesberekening die ik niet heb maar wel op hetzelfde uitkomt.
Toch als ik in de nieuwbouw topics lees dan kom ik wenig mensen tegen met een SUZ40 op een 171m2 2-1 kap woning.

De oorzaak van de problemen is mij denk ik wel helder. De SUZ serie doet <5graden buiten helaas onnodig veel defrosts waardoor er maar weinig vermogen over is de woning op te warmen. Als de pomp dan tegelijk krap bemeten is dan mis ik vermogen om in de korte tijd tussen de defrosts de woning op te warmen. Om je een idee te geven: Ik krijg er in die momenten tussen de defrost een Ta van ongeveer 25 uit. Dat is te krap om de woning op temp te houden. Zodra ik een verdieping dichtdraai stijgt de Ta naar boven de 30 en lukt het wel tussen de defrosts. Maar dan koelt die verdieping weer af....

Als ze qua getallen binnen de specs vallen dan ga ik denk ik maar weer het gesprek aan met de bouwer op het gebied van conformiteit. Spul weet de woning niet op temp te houden en de oorzaak mogen ze zelf uitdokteren

Daarvoor moet je naar het databoek, te vinden hier: https://library.mitsubish...uk/pdf/download_full/4701

Specifiek pagina A-108. Daarin staat dat bij een Tbuiten van -7 een vermogen van 5.9 kW haalbaar is bij een watertemperatuur van 35 graden. Dat is exclusief defrosts (edit, want alleen bij 2 graden is het inclusief). Pagina A-131 geeft een nominaal vermogen van 4 kW en dat zou wel inclusief defrosts moeten zijn.

Het probleem is dus echt niet de WP, maar jouw instellingen, of er moet iets mis zijn in de installatie. Die SUZ-SWM40VA moet jouw woning gemakkelijk warm kunnen houden (ervan uitgaande dat de warmteverliesberekening correct is natuurlijk).

[ Voor 7% gewijzigd door Blihi op 22-11-2024 11:03 ]

[Knowbody]

Maikie18 schreef op woensdag 20 november 2024 @ 20:38:
[...]

20 defrosts bij zo een laag vermogen lijkt me wel erg veel

Misschien is het wel juist zo dat bij een hoog rendement -dus een groot aandeel warmte via de verdamper ipv via de compressor- er vaker een defrost nodig is.

Bij SWW zie je bijvoorbeeld minder defrosts. De verdamper wordt daarbij dan ook minder belast en de compressor meer.

Althans zo gaat het bij mij.

[Blihi]

@laurens0619 Waarom doet de WP overigens zoveel defrosts? Ik zie pas vanaf 0 graden buiten defrosts optreden en dan nog niet eens heel vaak.

Bij een kleinere WP kan dat wel iets eerder, maar bij 5 graden buiten vind ik erg snel.

Heb je enig idee wat de flow is en wat de delta-T is tijdens het verwarmen? Daaruit kun je het opgewekte vermogen berekenen en dan krijg je in ieder geval een idee of de WP wel voldoende vermogen levert.

Kun je sensorwaarden uitlezen van de WP? Wat zijn bijvoorbeeld de gasdrukken in het lage- en hogedrukdeel? Niet elke WP heeft die sensoren, maar het kan wel een indicatie zijn.

[laurens0619]

Ik begrijp de opmerkingen maar na ongeveer 50x een monteur hier op de koffie gehad inclusief aklima die printplaten etc heeft vervangen denk ik dat de instellingen wel goed staan. Ook in het ECodan topic goed geholpen en al veel geprobeerd. .

Dr is maar 1 manier hier om de Ta omhoog te krijgen met deze temp en dat is de warmtevraag omlaag door verdiepingen dicht te gooien.
Ik ben er helaas ook niet uniek in, in het Ecodan topic lopen heel veel SUZ eigenaren tegen de defrost/performance problemen aan. Ding gaat namelijk standaard, op basis van de temp sensor lijkt, iedere 50 minuten in een defrost voor een kwartier op het moment dat de buitensensor zegt: tis kouder dan 5 graden. Dan blijft er weinig tijd over om echt vermogen te leveren waardoor mn woning in temp zakt > waardoor de Tr zakt > waardoor de Ta zakt. Ding doet dus vaak zat onnodig is een defrost

Echter veel andere SUZ eigenaren zitten niet zo krap in het vermogen zoals ik dus daar is de impact anders.

Maar even de pomp problemen geparkeerd en of dit wel/niet aan de instellingen ligt.

Volgens de berekeningen heeft de bouwer dus wss een pomp geleverd die aan de specs voldoet die de woning nodig zou hebben. Hier kan ik dus geen discussie over starten.
Dan wordt het dus deugdelijkheid dat de pomp op papier niet in de praktijk weet waar te maken.

Boven de 5 graden is het trouwens een fantastisch apparaat. Vorige week zat ik nog op een COP van 7 voor heating

[ Voor 8% gewijzigd door laurens0619 op 22-11-2024 10:41 ]

[BernieW]

Blihi schreef op vrijdag 22 november 2024 @ 10:11:
[...]


Je haalt wat eenheden door elkaar.

Warmteverlies is 40,6 kWh per m2 per jaar. Dat betekent dus dat je een warmtebehoefte hebt van 40.6 kWh * 171 m2 = +/- 7000 kWh per jaar. Daar kun je niet rechtstreeks het vermogen van een warmtepomp uit halen, want dit zijn kWh, geen kW.

Je kunt dit getal boven de streep invullen in de Koevlaas formule (in plaats van m3 gas * 8, wat ook kWh warmte is). Je krijgt dus 7000/1650 = 4.2 kW. Jouw warmtepomp zou dus 4.2 kW moeten kunnen leveren bij -10 buiten en dat doet hij, dus wat dat betreft voldoet hij.

Dat je in de praktijk klachten hebt, zou best wel eens kunnen komen doordat de WP volstrekt verkeerd ingeregeld is. Dat is in de nieuwbouw eerder regel dan uitzondering. Meestal staat de stooklijn te laag.

Of met de ISSO nuancering op Koevlaas waarbij de inschatting van stookuren aangepast is aan het isolatieniveau van de woning: beter geisoleerd is minder stookuren per seizoen.
Voor een 2022 woning kom je dan op 1300 stookuren ipv 1650 en een WP van 5.4 kW.

En hier is een onlinetool om zelf een warmteverliesberekening te maken.

[Blihi]

laurens0619 schreef op vrijdag 22 november 2024 @ 10:36:
Ik begrijp de opmerkingen maar na ongeveer 50x een monteur hier op de koffie gehad inclusief aklima die printplaten etc heeft vervangen denk ik dat de instellingen wel goed staan. Ook in het ECodan topic goed geholpen en al veel geprobeerd. .

Dr is maar 1 manier hier om de Ta omhoog te krijgen met deze temp en dat is de warmtevraag omlaag door verdiepingen dicht te gooien.
Ik ben er helaas ook niet uniek in, in het Ecodan topic lopen heel veel SUZ eigenaren tegen de defrost/performance problemen aan. Ding gaat namelijk standaard, op basis van de temp sensor lijkt, iedere 50 minuten in een defrost voor een kwartier op het moment dat de buitensensor zegt: tis kouder dan 5 graden. Dan blijft er weinig tijd over om echt vermogen te leveren waardoor mn woning in temp zakt > waardoor de Tr zakt > waardoor de Ta zakt. Ding doet dus vaak zat onnodig is een defrost

Echter veel andere SUZ eigenaren zitten niet zo krap in het vermogen zoals ik dus daar is de impact anders.

Maar even de pomp problemen geparkeerd en of dit wel/niet aan de instellingen ligt.

Volgens de berekeningen heeft de bouwer dus wss een pomp geleverd die aan de specs voldoet die de woning nodig zou hebben. Hier kan ik dus geen discussie over starten.
Dan wordt het dus deugdelijkheid dat de pomp op papier niet in de praktijk weet waar te maken.

Boven de 5 graden is het trouwens een fantastisch apparaat. Vorige week zat ik nog op een COP van 7 voor heating

Als je onder woningborg of SWK gebouwd hebt, zou ik zeker de klacht ook daar aanhangig maken. Dan heb je een stok achter de deur. Kijk ook of de buren hier ook last van hebben!

Een defrost van een kwartier betekent gewoon dat er iets heel erg mis is met deze installatie, punt. Geen enkele WP mag een kwartier nodig hebben voor defrosts. Ik vermoed dus dat er ergens iets mis is: ofwel, met de systeeminhoud, ofwel met het koelmiddelcircuit, ofwel met de plaatsing van de buitenunit.

Staat die buitenunit toevallig in zo'n schoorsteen, waarbij hij steeds zijn eigen lucht aan het aanzuigen is? Want dat is een veelgehoord probleem in de nieuwbouw! Daar zijn wel oplossingen voor.

[ Voor 5% gewijzigd door Blihi op 22-11-2024 10:50 ]

[Blihi]

BernieW schreef op vrijdag 22 november 2024 @ 10:42:
[...]


Of met de ISSO nuancering op Koevlaas waarbij de inschatting van stookuren aangepast is aan het isolatieniveau van de woning: beter geisoleerd is minder stookuren per seizoen.
Voor een 2022 woning kom je dan op 1300 stookuren ipv 1650 en een WP van 5.4 kW.

En hier is een onlinetool om zelf een warmteverliesberekening te maken.

Maar ook dan zou de SUZ40 op papier moeten voldoen. Het probleem is dus dat ofwel die berekening van 40 kWh/m2 van geen kanten klopt (en dat is niet onwaarschijnlijk), ofwel dat de installatie van geen kanten klopt (ook niet onwaarschijnlijk), of beide (ook niet onwaarschijnlijk) en dan heb je helemaal een probleem.

[laurens0619]

Blihi schreef op vrijdag 22 november 2024 @ 10:45:
[...]


Maar ook dan zou de SUZ40 op papier moeten voldoen. Het probleem is dus dat ofwel die berekening van 40 kWh/m2 van geen kanten klopt (en dat is niet onwaarschijnlijk), ofwel dat de installatie van geen kanten klopt (ook niet onwaarschijnlijk), of beide (ook niet onwaarschijnlijk) en dan heb je helemaal een probleem.

Of de SUZ40 op papier neem de impact van manier van defrosten niet goed (genoeg) mee en klopt van geen kanten....

Wat ik zo lees heeft iedere SUZ eigenaar het defrost verschijnsel het ecodan topic. Lijkt mij dan onwaarschijnlijk dat het in de installatie zit toch?

Het verschil is allleen dat niet voor iedereen het verschijnsel een probleem is. Als je zat vermogen hebt dan kun je in 50-15=35 minuten met een hoge Ta je woning wel weer opwarmen.

Alle groepen open:


1e verdieping dicht:


Het grote probleem hiermee is dat we vorig jaar dachten dat het probleem echt was opgelost na de nieuwe printplaat. Ik kan ze weer opnieuw bellen maar grote kans dat het dan >5 graden is en dan geen probleem.

Ik denk dat als je er niet actief naar kijkt dat het je ook niet direct merkt dat er een probleem is. De woning zakt misschien iets in temperatuur maar tegen de tijd dat je dit echt merkt is het vaak alweer >5 buiten en warmt het geheel weer op.

[ Voor 10% gewijzigd door laurens0619 op 22-11-2024 10:58 ]

[SebastiaanPs]

Blihi schreef op vrijdag 22 november 2024 @ 10:28:
[...]

Daarvoor moet je naar het databoek, te vinden hier: https://library.mitsubish...uk/pdf/download_full/4701

Specifiek pagina A-108. Daarin staat dat bij een Tbuiten van -7 een vermogen van 5.9 kW haalbaar is bij een watertemperatuur van 35 graden. Dat is inclusief defrosts!

Dat klopt niet, ik dacht dat eerst ook maar als je het databook goed bekijkt dan zie je dat alleen het vermogen bij Tbuiten 2 graden (grijs gemarkeerd in de tabel) inclusief defrosts is, het vermogen bij -7 en -10 is exclusief defrosts.

Ik zie 2 mogelijkheden voor @laurens0619 :

1. Warmteverliesberekening, zodat je het warmteverlies bij -10 weet, daarmee zou je kunnen bewijzen dat het vermogen te laag is (ik denk dat dat inderdaad zo is)

2. Reeele warmteverlies bepalen om te kijken of de berekening van het energielabel overeenkomt met de praktijk.
Voorbeelden van mogelijke redenen voor discrepantie:
- niet goed uitgevoerde isolatie en kierdichting, koudebruggen bijv
- hoger ingestelde Tbinnen
- enz.
Je kunt in de Ecodan controller de totale energieproductie voor verwarming van 2022 en 2023 bekijken, dat kan je vergelijken met de totale warmtebehoefte van je energielabel. Waren wel zachte winters.
Andere optie is grafiek met x-as Tbuiten en y-as warmteproductie per dag, extrapoleren naar Tbuiten -10 en vergelijken met je SUZ-SWM40VA2 max vermogen.

[Blihi]

laurens0619 schreef op vrijdag 22 november 2024 @ 10:53:
[...]

Of de SUZ40 op papier neem de impact van manier van defrosten niet goed (genoeg) mee en klopt van geen kanten....

Dat zou kunnen, maar dat acht ik zelf minder waarschijnlijk.

Wat ik zo lees heeft iedere SUZ eigenaar het defrost verschijnsel het ecodan topic. Lijkt mij dan onwaarschijnlijk dat het in de installatie zit toch?

Het verschil is allleen dat niet voor iedereen het verschijnsel een probleem is. Als je zat vermogen hebt dan kun je in 50-15=35 minuten met een hoge Ta je woning wel weer opwarmen.

[Afbeelding]

Het grote probleem hiermee is dat we vorig jaar dachten dat het probleem echt was opgelost na de nieuwe printplaat. Ik kan ze weer opnieuw bellen maar grote kans dat het dan >5 graden is en dan geen probleem.

Ik denk dat als je er niet actief naar kijkt dat het je ook niet direct merkt dat er een probleem is. De woning zakt misschien iets in temperatuur maar tegen de tijd dat je dit echt merkt is het vaak alweer >5 buiten en warmt het geheel weer op.

Ik zie een delta-T van +/- 5 graden. Als dat bij een vermogen is van +/- 6 kW (volgens boekjes maximum bij deze buitentemperatuur en omdat je de Tset niet lijkt te halen ga ik daar even vanuit) is dat een flow van slechts 18 l/min. Dat is eigenlijk vrij laag.

Je ziet ook aan de heel constante, lage Tr dat het vermogen niet toereikend is. De warmte is volledig afgegeven als het water terug komt bij de WP.

[SebastiaanPs]

@laurens0619 overigens is het optreden van defrosts elk uur niet zo bijzonder Laurens, je zag het de afgelopen dagen in verschillende merkspecifieke topics rammelen van defrost, in heel veel voorbeelden van diverse merken elk uur.

[Blihi]

SebastiaanPs schreef op vrijdag 22 november 2024 @ 10:59:
[...]

Dat klopt niet, ik dacht dat eerst ook maar als je het databook goed bekijkt dan zie je dat alleen het vermogen bij Tbuiten 2 graden (grijs gemarkeerd in de tabel) inclusief defrosts is, het vermogen bij -7 en -10 is exclusief defrosts.

Kak, je hebt gelijk. Helemaal scheef gekeken.

Ik zie 2 mogelijkheden voor @laurens0619 :

1. Warmteverliesberekening, zodat je het warmteverlies bij -10 weet, daarmee zou je kunnen bewijzen dat het vermogen te laag is (ik denk dat dat inderdaad zo is)

2. Reeele warmteverlies bepalen om te kijken of de berekening van het energielabel overeenkomt met de praktijk.
Voorbeelden van mogelijke redenen voor discrepantie:
- niet goed uitgevoerde isolatie en kierdichting, koudebruggen bijv
- hoger ingestelde Tbinnen
- enz.
Je kunt in de Ecodan controller de totale energieproductie voor verwarming van 2022 en 2023 bekijken, dat kan je vergelijken met de totale warmtebehoefte van je energielabel. Waren wel zachte winters.
Andere optie is grafiek met x-as Tbuiten en y-as warmteproductie per dag, extrapoleren naar Tbuiten -10 en vergelijken met je SUZ-SWM40VA2 max vermogen.

Het maakt ook wel uit of het de VA of de VA2 is. Die zijn blijkbaar behoorlijk anders.

[Blihi]

SebastiaanPs schreef op vrijdag 22 november 2024 @ 11:01:
@laurens0619 overigens is het optreden van defrosts elk uur niet zo bijzonder Laurens, je zag het de afgelopen dagen in verschillende merkspecifieke topics rammelen van defrost, in heel veel voorbeelden van diverse merken elk uur.

Zeker, maar om daar vervolgens 15 minuten mee bezig te zijn: dat klopt niet.

Een serie-buffer zou ook al kunnen helpen, want misschien heeft de installatie helemaal niet genoeg inhoud, maar dat is allemaal gokken.

Iets wat overigens bij mijn WP kan spelen: te korte koelleidingen. In mijn handboek staat niet alleen een maximale lengte, maar ook een minimale lengte voor de koelleidingen. Maak je ze te kort krijg je dus ook vreemd gedrag.