Het grote topic voor Elektra huisinstallaties - Deel 2

[Juerd]

Whiskey48 schreef op dinsdag 23 april 2024 @ 14:42:

Vraag; staat in de NEN1010 ergens dat je niet verschillende dikte kabels in 1 aansluiting van een aardlekautomaat mag aansluiten?

Je mag sowieso geen 2 draden in 1 aansluiting doen, tenzij de fabrikant opgeeft dat het wel mag. De fabrikant zal vervolgens in principe aangeven dat de 2 draden van exact dezelfde dikte en soort moeten zijn. (In de praktijk valt het tegen hoe duidelijk fabrikanten hierover zijn.)

Hier kom ook common sense en een beetje inzicht in het mechaniek bij kijken: een klem die in 1 richting beweegt, kan niet compenseren voor een verschil in dikte, en zal dus 1 draad slechter klemmen dan de andere draad, als de draden niet exact dezelfde dikte hebben en exact even veel indeuken bij het klemmen.

Via ChatGTP krijg ik dat NEN1010 hier niks over zegt.

Het is goed dat je probeert om eerst zelf antwoorden te vinden, maar doe dat alsjeblieft niet via "AI" chatbots. Daar komt zo ongelooflijk veel bullshit uit, dat ik me niet kan voorstellen dat je installatie veilig blijft met ChatGPT als adviseur.

[jadjong]

Whiskey48 schreef op dinsdag 23 april 2024 @ 14:42:
[...]


Vraag; staat in de NEN1010 ergens dat je niet verschillende dikte kabels in 1 aansluiting van een aardlekautomaat mag aansluiten? Via ChatGTP krijg ik dat NEN1010 hier niks over zegt.

Die collega wil graag aan de zonnepaneelinstallateur aantonen dat het niet correct is om verschillende dikte bedrading in 1 aansluiting aan te sluiten.

Dat is iets voor de fabrikant van het onderdeel. De ene maakt automaten met een enkele kooiklem en daarnaast een vleugje voor de kamrail. De ander maakt een automaat met dubbele kooiklemmen achter elkaar. Bij die laatste zijn verschillende formaten draden geen probleem.

[Proton_]

@Whiskey48 dat is geen NEN ding, maar een productding.
Sommige klemmen hebben een speciale constructie waardoor er links/rechts van de schroef of onder/boven een kooiklem een andere diameter gebruikt kan worden.
Maar dat zijn wel uitzonderingen, zonder dat het expliciet in de handleiding benoemd wordt is het een slecht idee.

[ Voor 20% gewijzigd door Proton_ op 23-04-2024 15:55 . Reden: Spuit 11 ]

[Deismyna]

Deismyna schreef op dinsdag 23 april 2024 @ 12:22:
Hier klapte laatst de aardlekautomaat van de groep waar o.a. de tuin op zit er uit. Na wat graven kwam ik dit pareltje tegen bij de vijverpomp…

[Afbeelding]

[Afbeelding]

Goed… even ademhalen, 20cm doorgerotte grondkabel ingekort en alles netjes zoals het hoort in een gietmof gestoken. Gelijk de grondkabel los gezekerd op een 6A automaatje in de garage.

Heeft een paar dagen goed gewerkt, maar zojuist klapte de aardlekautomaat er alsnog uit. Is er een manier om apparaat voor apparaat (of stopcontact voor stopcontact) na te gaan wat de lekstroom is?
Aan deze groep hangt o.a. de garage, tuin, bijkeuken en een stukje zolder waar mijn netwerk apparatuur achter een UPS hangt.

Ik ben nog van plan het garage/tuin gedeelte achter een eigen C16 aardlekautomaat te hangen, maar eigenlijk wil ik eerst dit issue even oplossen.

Klopt het dat ik dit met een lekstroomtang kan opsporen?
Ik neem aan dat ik daar dan geen dure Fluke voor nodig heb, maar dat zoiets ook prima is voor huis-tuin-en-keuken gebruik? Een resolutie van 0,1 mA lijkt me voldoende om te kijken in welk gedeelte van de groep de meeste stroom verdwijnt.

Een isolatieweerstandstester (megger) lijkt ook nog een optie, heeft één van de twee nog de voorkeur boven de ander?

[ Voor 3% gewijzigd door Deismyna op 23-04-2024 17:27 ]

[Whiskey48]

Merci voor de antwoorden, ik heb het doorgegeven aan mijn collega, misschien dat het iets helpt met de welles/niettes discussie.

[Xander]

Whiskey48 schreef op dinsdag 23 april 2024 @ 14:42:
[...]


Vraag; staat in de NEN1010 ergens dat je niet verschillende dikte kabels in 1 aansluiting van een aardlekautomaat mag aansluiten? Via ChatGTP krijg ik dat NEN1010 hier niks over zegt.

Die collega wil graag aan de zonnepaneelinstallateur aantonen dat het niet correct is om verschillende dikte bedrading in 1 aansluiting aan te sluiten.

NEN-EN-IEC 61439-1:2021

8.6.3
In het algemeen behoort er slechts één geleider op een aansluitklemeenheid te worden aangesloten; het aansluiten van twee of meer geleiders op één aansluitklemeenheid is uitsluitend toegelaten wanneer de aansluitklemeenheden daarvoor zijn ontworpen.

[Maartinho]

Vraag: ik heb een groep in mijn groepenkast voor de schuur. Echter nu heb ik een aantal keer gehad dat mijn lasapparaat kortstondig net iets teveel vermogen vraag met als uitwerking dat de groep eruit vliegt. Geen probleem verder, maar wel vervelend dat ik weer naar binnen moet de meterkast in om de groep om te zetten. Is het mogelijk om op deze groep nog een groep te plaatsen in de schuur, zodat deze er eerst uit klapt en ik deze stop om kan zetten zonder dat ik naar binnen hoef?

[timovd]

@Maartinho en er daarmee voor zorgen dat die zekering nog vaker uitschakelt dan nu het geval? Heb je nog meer op die groep? Eventueel een C-kar. Je hebt nu een B16 neem ik aan?

[Maartinho]

timovd schreef op dinsdag 23 april 2024 @ 20:20:
@Maartinho en er daarmee voor zorgen dat die zekering nog vaker uitschakelt dan nu het geval? Heb je nog meer op die groep? Eventueel een C-kar. Je hebt nu een B16 neem ik aan?

B16 c-kar idd. Is ook voldoende. Gaat om die sporadische keer dat hij eruit vliegt. Kun je een groep überhaupt achter een groep plaatsen?

[Xander]

Maartinho schreef op dinsdag 23 april 2024 @ 19:56:
Vraag: ik heb een groep in mijn groepenkast voor de schuur. Echter nu heb ik een aantal keer gehad dat mijn lasapparaat kortstondig net iets teveel vermogen vraag met als uitwerking dat de groep eruit vliegt. Geen probleem verder, maar wel vervelend dat ik weer naar binnen moet de meterkast in om de groep om te zetten. Is het mogelijk om op deze groep nog een groep te plaatsen in de schuur, zodat deze er eerst uit klapt en ik deze stop om kan zetten zonder dat ik naar binnen hoef?

Nee. Als je in de schuur een automaat plaatst welke selectief moet zijn ten opzichte van de automaat in de bestaande groepenkast (selectief wil zeggen dat deze altijd eerder uitschakelt) eindig je in de schuur met een automaat waar achter je lasapparaat zeker niet meer zal werken.

Dan heb je het doel wellicht bereikt, maar ik neem aan dat kunnen lassen ook een doel is, anders kun je net zo goed het lasapparaat wegdoen.

Maartinho schreef op dinsdag 23 april 2024 @ 20:33:
B16 c-kar idd.

Which one is it? "B16" impliceert B-karakteristiek, dat is dus geen C-karakteristiek.

[Xander]

Deismyna schreef op dinsdag 23 april 2024 @ 16:53:
[...]


Klopt het dat ik dit met een lekstroomtang kan opsporen?
Ik neem aan dat ik daar dan geen dure Fluke voor nodig heb, maar dat zoiets ook prima is voor huis-tuin-en-keuken gebruik? Een resolutie van 0,1 mA lijkt me voldoende om te kijken in welk gedeelte van de groep de meeste stroom verdwijnt.

Een isolatieweerstandstester (megger) lijkt ook nog een optie, heeft één van de twee nog de voorkeur boven de ander?

Beide meetinstrumenten kunnen je helpen een aardfout op te sporen.

Met een isolatieweerstandstester meet je de isolatieweerstand van een spanningsloos circuit. Wanneer je met een hoge meetspanning meet (dit kan met apparaten losgekoppeld) vind je ook 'kleine' fouten, oftewel je hebt een goede kans om de fout op te sporen ook als deze zich even niet (meer) manifesteert.

Een isolatieweerstandstester leent zich prima om bijvoorbeeld fouten als gevolg van beschadigde kabels of vocht in kabeldozen op te sporen. Het leent zich wat minder om een fout in een apparaat te vinden, enerzijds omdat je met gevoelige apparaten aangesloten geen meetspanning hoger dan 250VDC wilt gebruiken, anderzijds omdat je kans hebt dat je fouten in een toestel helemaal niet meet wanneer het toestel is uitgeschakeld (stel het toestel heeft een dubbelpolig hoofdstroomrelais). Vaak vind je fouten wel prima hoor, maar ben jezelf ervan bewust dat een groep waarvan de isolatieweerstand perfect meet toch nog wel eens storingen kan veroorzaken.

Ook vertelt een isolatieweerstandstester je niet waar de fout zit. De isolatieweerstand zal overal in de groep hetzelfde meten, of je nou in de groepenkast meet of in een contactdoos. Mocht het slecht meten dan moet je dus delen van de installatie los gaan koppelen totdat het goed meet, of om deze individueel te meten, om te achterhalen in welk installatiedeel de fout zit. Met ondergrondse verbindingen kan dat wel eens lastig zijn.

Met een lekstroomtang meet je de werkelijke lekstroom in normaal bedrijf. Daar zit meteen het eerste nadeel: je moet het circuit dus wel kunnen inschakelen om te kunnen meten, met een goede aardfout lukt dit niet. Ben jezelf ervan bewust dat je de tang om alleen de fase- en nuldraad moet klemmen. Stel dat de stroom via de aardedraad naar aarde lekt dan heb je er niets aan om een hele kabel inclusief aardedraad door je tang te laten lopen, want de som van alle aders blijft dan 0 (wanneer de stroom niet via de aardedraad in de leiding weglekt, maar daadwerkelijk naar "de aarde" zou je dit op die manier natuurlijk wel kunnen meten). Ook kun je de tang sowieso niet om een grondkabel klemmen want het aardscherm verstoort het magnetische veld wat de tang gebruikt om te meten.

Je kunt dus prima in de groepenkast de lekstroom van de gehele groep meten, maar ook dan zul je delen van de installatie los moeten koppelen totdat het goed meet. In theorie zou je met je lekstroomtang ook verderop in de installatie kunnen meten om alleen de lekstroom van het circuit "stroomopwaarts" te meten, maar dan moet je dus wel ergens bijvoorbeeld een kabeldoos kunnen openen om de tang alleen om de fase en nuldraad te kunnen klemmen.

Een lekstroomtang is wel fijn om snel de lekstroom van een toestel in bedrijf te meten, maar dat kan dus niet door simpelweg de tang om het aansluitsnoer te klemmen. Ik heb zelf een snoertje met stekker en contrastekker in elkaar geknutseld voor dat soort metingen:


Een goede vakman zal beide meetinstrumenten bij zich hebben en afhankelijk van de situatie misschien ook wel beide gebruiken.

[ZwarteIJsvogel]

Ik ga binnenkort een Hager Vision groepenkast uitbreiden. Door omstandigheden kan ik in die groepenkast geen verdeelklemmen (VKG91T) installeren. Aftakklemmen op de hoofdschakelaar zijn wel een optie. De hoofdschakelaar is ook van Hager. Moet ik dan aftakklemmen met een stift of met een vork gebruiken?

[timovd]

@ZwarteIJsvogel Welke hoofdschakelaar? Voor zover ik weet kan de hoofdschakelaar van Hager alleen onder doorverbonden worden met een vork. Dus als je de aanvoer vanuit het net onder hebt zitten, moet je stiften gebruiken. Daarom heb ik de netbeheerder destijds gevraagd om aanvoer boven aan te sluiten.

[ZwarteIJsvogel]

timovd schreef op woensdag 24 april 2024 @ 08:32:
@ZwarteIJsvogel Welke hoofdschakelaar? Voor zover ik weet kan de hoofdschakelaar van Hager alleen onder doorverbonden worden met een vork. Dus als je de aanvoer vanuit het net onder hebt zitten, moet je stiften gebruiken. Daarom heb ik de netbeheerder destijds gevraagd om aanvoer boven aan te sluiten.

De hoofdschakelaar is een SBN440, de aanvoer vanuit het net zit aan de onderzijde. Ik moet dus de stiftuitvoering hebben.

[yeehaw]

Ik heb op dit moment een tweetal Jung 539VU jaloezie impulsschakelaar om mijn rolluik te bedienen.

Nu zijn het twee rolluikken en is die knop vasthouden nogal irritant.

Ik dacht eraan om deze te vervangen door JUNG 509VU zodat we maar 1 keer op de knop hoeven te drukken.

Nu vraag ik me af: kan dit zomaar?

Als ik de impulsschakelaar nu vasthoud dan stopt de motor vanzelf, maar daarna laat ik de knop los en is de spanning eraf.

De normale schakelaar blijft (denk ik) spanning geven als die een kant op staat geschakeld. Kan dat kwaad?

Edit:

Linkje naar schakelaars: https://www.jungstore.nl/basiselementen/jaloezieschakelaar/

[ Voor 8% gewijzigd door yeehaw op 24-04-2024 08:57 ]

[Annuk]

yeehaw schreef op woensdag 24 april 2024 @ 08:57:
Ik heb op dit moment een tweetal Jung 539VU jaloezie impulsschakelaar om mijn rolluik te bedienen.

Nu zijn het twee rolluikken en is die knop vasthouden nogal irritant.

Ik dacht eraan om deze te vervangen door JUNG 509VU zodat we maar 1 keer op de knop hoeven te drukken.

Nu vraag ik me af: kan dit zomaar?

Als ik de impulsschakelaar nu vasthoud dan stopt de motor vanzelf, maar daarna laat ik de knop los en is de spanning eraf.

De normale schakelaar blijft (denk ik) spanning geven als die een kant op staat geschakeld. Kan dat kwaad?

Edit:

Linkje naar schakelaars: https://www.jungstore.nl/basiselementen/jaloezieschakelaar/

Dat ligt ook aan de aandrijfmotor die je in je rolluiken hebt.
Sommige stoppen vanzelf en andere (meestal goedkopere motoren) doen dat niet en branden door.
Een optie is nog om bv. een Shelly 2.5 er tussen te plaatsen die je hierop instelt.

Oftewel de hoofdvraag is welke motor heb je?

[Deismyna]

Xander schreef op dinsdag 23 april 2024 @ 22:11:
[...]


Beide meetinstrumenten kunnen je helpen een aardfout op te sporen.

Met een isolatieweerstandstester meet je de isolatieweerstand van een spanningsloos circuit. Wanneer je met een hoge meetspanning meet (dit kan met apparaten losgekoppeld) vind je ook 'kleine' fouten, oftewel je hebt een goede kans om de fout op te sporen ook als deze zich even niet (meer) manifesteert.

Een isolatieweerstandstester leent zich prima om bijvoorbeeld fouten als gevolg van beschadigde kabels of vocht in kabeldozen op te sporen. Het leent zich wat minder om een fout in een apparaat te vinden, enerzijds omdat je met gevoelige apparaten aangesloten geen meetspanning hoger dan 250VDC wilt gebruiken, anderzijds omdat je kans hebt dat je fouten in een toestel helemaal niet meet wanneer het toestel is uitgeschakeld (stel het toestel heeft een dubbelpolig hoofdstroomrelais). Vaak vind je fouten wel prima hoor, maar ben jezelf ervan bewust dat een groep waarvan de isolatieweerstand perfect meet toch nog wel eens storingen kan veroorzaken.

Ook vertelt een isolatieweerstandstester je niet waar de fout zit. De isolatieweerstand zal overal in de groep hetzelfde meten, of je nou in de groepenkast meet of in een contactdoos. Mocht het slecht meten dan moet je dus delen van de installatie los gaan koppelen totdat het goed meet, of om deze individueel te meten, om te achterhalen in welk installatiedeel de fout zit. Met ondergrondse verbindingen kan dat wel eens lastig zijn.

Met een lekstroomtang meet je de werkelijke lekstroom in normaal bedrijf. Daar zit meteen het eerste nadeel: je moet het circuit dus wel kunnen inschakelen om te kunnen meten, met een goede aardfout lukt dit niet. Ben jezelf ervan bewust dat je de tang om alleen de fase- en nuldraad moet klemmen. Stel dat de stroom via de aardedraad naar aarde lekt dan heb je er niets aan om een hele kabel inclusief aardedraad door je tang te laten lopen, want de som van alle aders blijft dan 0 (wanneer de stroom niet via de aardedraad in de leiding weglekt, maar daadwerkelijk naar "de aarde" zou je dit op die manier natuurlijk wel kunnen meten). Ook kun je de tang sowieso niet om een grondkabel klemmen want het aardscherm verstoort het magnetische veld wat de tang gebruikt om te meten.

Je kunt dus prima in de groepenkast de lekstroom van de gehele groep meten, maar ook dan zul je delen van de installatie los moeten koppelen totdat het goed meet. In theorie zou je met je lekstroomtang ook verderop in de installatie kunnen meten om alleen de lekstroom van het circuit "stroomopwaarts" te meten, maar dan moet je dus wel ergens bijvoorbeeld een kabeldoos kunnen openen om de tang alleen om de fase en nuldraad te kunnen klemmen.

Een lekstroomtang is wel fijn om snel de lekstroom van een toestel in bedrijf te meten, maar dat kan dus niet door simpelweg de tang om het aansluitsnoer te klemmen. Ik heb zelf een snoertje met stekker en contrastekker in elkaar geknutseld voor dat soort metingen:
[Afbeelding]

Een goede vakman zal beide meetinstrumenten bij zich hebben en afhankelijk van de situatie misschien ook wel beide gebruiken.

Bedankt voor je uitgebreide reactie, stipte gelijk ook een aantal zaken aan waar ik nog niet helemaal zeker van was, zoals het niet kunnen meten van zo'n gecombineerde kabel waar de aarde ook al bij inzit.

Maar goed, inmiddels is het denk ik wel opgelost. Ik heb gisterenavond nog een poging gedaan om puur met het loshalen van gedeeltes van het circuit uitsluitsel te geven. Hoe meer ik loshaalde hoe vaker de alamat er uit leek te klappen, tot ik uiteindelijk een losse alamat in mijn handen had die de helft van de tijd gelijk uitschakelde

Gelijk een nieuwe alamat er in gezet die ik toevallig al had liggen en nu geen problemen meer *klopt af*.

Toch een beetje jammer, had ik eigenlijk niet verwacht van duur Hager spul. Zal eens navragen of daar niet gewoon garantie op zit.

[Andrehj]

yeehaw schreef op woensdag 24 april 2024 @ 08:57:
Ik heb op dit moment een tweetal Jung 539VU jaloezie impulsschakelaar om mijn rolluik te bedienen.

Nu zijn het twee rolluikken en is die knop vasthouden nogal irritant.

Ik dacht eraan om deze te vervangen door JUNG 509VU zodat we maar 1 keer op de knop hoeven te drukken.

Nu vraag ik me af: kan dit zomaar?

Als ik de impulsschakelaar nu vasthoud dan stopt de motor vanzelf, maar daarna laat ik de knop los en is de spanning eraf.

De normale schakelaar blijft (denk ik) spanning geven als die een kant op staat geschakeld. Kan dat kwaad?

Edit:

Linkje naar schakelaars: https://www.jungstore.nl/basiselementen/jaloezieschakelaar/

Normale rolluiken, zonweringen e.d. werken met eindschakelaars. Dan wordt de motor op het einde netjes afgeschakeld.
Ik gebruik daarbij deze schakelaars: https://www.elektramat.nl...iknop-alpin-wit-as1541ww/
Die kun je gewoon op standje omhoog of naar beneden vast zetten en hoef je dus niet vast te houden.

Alleen op de luiken waar ook een domotica-module aan hangt zijn die niet zo praktisch, en kun je beter een zuivere impulsschakelaar gebruiken.

[yeehaw]

Annuk schreef op woensdag 24 april 2024 @ 09:03:
[...]


Dat ligt ook aan de aandrijfmotor die je in je rolluiken hebt.
Sommige stoppen vanzelf en andere (meestal goedkopere motoren) doen dat niet en branden door.
Een optie is nog om bv. een Shelly 2.5 er tussen te plaatsen die je hierop instelt.

Oftewel de hoofdvraag is welke motor heb je?

Ik weet niet welk type het is, ik kan er niet zomaar bij. Maar met de impulsschakelaar stopt de motor vanzelf als ik de knop vast blijf houden (als het rolluik uiterst omhoog of naar beneden is).

Andrehj schreef op woensdag 24 april 2024 @ 09:43:
[...]

Normale rolluiken, zonweringen e.d. werken met eindschakelaars. Dan wordt de motor op het einde netjes afgeschakeld.
Ik gebruik daarbij deze schakelaars: https://www.elektramat.nl...iknop-alpin-wit-as1541ww/
Die kun je gewoon op standje omhoog of naar beneden vast zetten en hoef je dus niet vast te houden.

Alleen op de luiken waar ook een domotica-module aan hangt zijn die niet zo praktisch, en kun je beter een zuivere impulsschakelaar gebruiken.

De schakelaar die jij gebruikt lijkt de draai variant te zijn van de JUNG 509 VU die in linkte. Dus dat lijkt dan gewoon te moeten werken. De motor wordt als ik de impulsknop blijf vasthouden inderdaad afgeschakeld, dus dan ga ik het gewoon proberen

[ThinkPad]

10 jaar terug de groepenkast bij m'n ouders gemoderniseerd vanwege een issuetje destijds: Wat heb ik nodig om zonnebank (4200W) veilig aan te sluiten?

De kast zat al behoorlijk vol, maar in de tussentijd zijn er ook zonnepanelen bijgekomen waardoor er nog twee modules (aardlekautomaat + kWh-meter linksonder) bij zijn gekomen.

De kWh-meter linksonder willen we vervangen door de wifi-variant van HomeWizard (veel duidelijker/makkelijker voor m'n pa). De dinrail kWh-meter van HomeWizard is alleen 2 modules breed en dat past niet op de plek van de huidige kWh-meter, de groene/zwarte automaten zijn namelijk 1,5-ish module breed waardoor er te weinig ruimte is

Daarnaast vind ik de kast sowieso wat rommelig overkomen, ik wil de draadbruggetjes die ik toen uit 6mm² heb gemaakt ook vervangen door aansluitkammen, maar welke heb ik dan nodig voor die groene/zwart automaten?

Iemand een tip hoe ik ruimte creëer om de kWh te kunnen vervangen door een variant van 2 modules breed? En verder nog algemene tips over deze kast?

[TGEN]

ThinkPad schreef op donderdag 25 april 2024 @ 11:52:
10 jaar terug de groepenkast bij m'n ouders gemoderniseerd vanwege een issuetje destijds: Wat heb ik nodig om zonnebank (4200W) veilig aan te sluiten?

De kast zat al behoorlijk vol, maar in de tussentijd zijn er ook zonnepanelen bijgekomen waardoor er nog twee modules (aardlekautomaat + kWh-meter linksonder) bij zijn gekomen.

De kWh-meter linksonder willen we vervangen door de wifi-variant van HomeWizard (veel duidelijker/makkelijker voor m'n pa). De dinrail kWh-meter van HomeWizard is alleen 2 modules breed en dat past niet op de plek van de huidige kWh-meter, de groene/zwarte automaten zijn namelijk 1,5-ish module breed waardoor er te weinig ruimte is

Daarnaast vind ik de kast sowieso wat rommelig overkomen, ik wil de draadbruggetjes die ik toen uit 6mm² heb gemaakt ook vervangen door aansluitkammen, maar welke heb ik dan nodig voor die groene/zwart automaten?

Iemand een tip hoe ik ruimte creëer om de kWh te kunnen vervangen door een variant van 2 modules breed? En verder nog algemene tips over deze kast?

[Afbeelding]

[Afbeelding]

Als het vervangen van die automaten door nieuwer spul geen optie is, zou ik de beltrafo uit de kast halen en die in een los behuizinkje stoppen (zo'n Hager kastje bijvoorbeeld).

[Pazo]

Klein vraagje tussendoor, ik denk dat ik het antwoord wel weet maar toch ter bevestiging:

Mag je installatiedraad verlengen (en zo ja, hoe dat het beste te doen)?
Of toch gewoon compleet vervangen?

Iets meer context: we krijgen een uitbouw, en nu is de gevel waar een stopcontact in zat dus weggehaald, en uit de vloer komt nu een pvc buis met de 4 bekende kleuren draad. Ik wil de buis verlengen naar de nieuwe gevel (voordat de dekvloer gestort wordt), zodat ik daar weer stroom kan oppakken voor een nieuw stopcontact. Kan ik de installatiedraden verlengen of is dat gewoon een no-go en moet ik nieuwe draden vanaf de groepenkast trekken?

[jadjong]

Verlengen alleen via een bereikbaar lasdoosje.

[Pazo]

jadjong schreef op donderdag 25 april 2024 @ 17:59:
Verlengen alleen via een bereikbaar lasdoosje.

En dat gaat dus niet als het in de vloer wordt gestort. Dan wordt het dus nieuwe draden trekken.

[True]

Ik kreeg vandaag wat binnen voor een klusje o.a. wat VD-draad bestelt omdat mijn 100m rol waarschijnlijk op is voordat ik klaar ben met het volgende projectje ..

Nu krijg ik enkele rollen 20m zo binnen, is dit mierenneuken of moet hier nieuwe voor komen? M.i. kan die blauwe nog wel, maar ook dit is niet zoals het zou moeten. Maar die bruine is m.i. veel te diep.



Iets laagdrempeliger:
Poll: Terug?
• Beide
• Bruin wel, blauw niet
• Niet zo mierenneuken is prima

^{Ook een poll maken? Klik hier}

[ Voor 17% gewijzigd door True op 25-04-2024 19:02 ]

[Reptile209]

Pazo schreef op donderdag 25 april 2024 @ 16:55:
Klein vraagje tussendoor, ik denk dat ik het antwoord wel weet maar toch ter bevestiging:

Mag je installatiedraad verlengen (en zo ja, hoe dat het beste te doen)?
Of toch gewoon compleet vervangen?

Iets meer context: we krijgen een uitbouw, en nu is de gevel waar een stopcontact in zat dus weggehaald, en uit de vloer komt nu een pvc buis met de 4 bekende kleuren draad. Ik wil de buis verlengen naar de nieuwe gevel (voordat de dekvloer gestort wordt), zodat ik daar weer stroom kan oppakken voor een nieuw stopcontact. Kan ik de installatiedraden verlengen of is dat gewoon een no-go en moet ik nieuwe draden vanaf de groepenkast trekken?

Waar komt het vandaan: "uit de vloer"? Als dat de kruipruimte is, kan je hem terughalen daarheen, in de kruipruimte een lasdoosje (wel goed waterdicht als het erg vochtig is in de kruipruimte) en door naar het eindpunt. Maar is al met al misschien net zo veel werk als buis verlengen en nieuwe draden naar het eindpunt trekken

[Rouske]

ThinkPad schreef op donderdag 25 april 2024 @ 11:52:
10 jaar terug de groepenkast bij m'n ouders gemoderniseerd vanwege een issuetje destijds: Wat heb ik nodig om zonnebank (4200W) veilig aan te sluiten?

De kast zat al behoorlijk vol, maar in de tussentijd zijn er ook zonnepanelen bijgekomen waardoor er nog twee modules (aardlekautomaat + kWh-meter linksonder) bij zijn gekomen.

De kWh-meter linksonder willen we vervangen door de wifi-variant van HomeWizard (veel duidelijker/makkelijker voor m'n pa). De dinrail kWh-meter van HomeWizard is alleen 2 modules breed en dat past niet op de plek van de huidige kWh-meter, de groene/zwarte automaten zijn namelijk 1,5-ish module breed waardoor er te weinig ruimte is

Daarnaast vind ik de kast sowieso wat rommelig overkomen, ik wil de draadbruggetjes die ik toen uit 6mm² heb gemaakt ook vervangen door aansluitkammen, maar welke heb ik dan nodig voor die groene/zwart automaten?

Iemand een tip hoe ik ruimte creëer om de kWh te kunnen vervangen door een variant van 2 modules breed? En verder nog algemene tips over deze kast?

[Afbeelding]

[Afbeelding]

3-fase inductie groep en de beltrafo van plek wisselen?
Dan heb je onderin meer ruimte op de din-rail.

[Pazo]

Reptile209 schreef op donderdag 25 april 2024 @ 19:09:
[...]

Waar komt het vandaan: "uit de vloer"? Als dat de kruipruimte is, kan je hem terughalen daarheen, in de kruipruimte een lasdoosje (wel goed waterdicht als het erg vochtig is in de kruipruimte) en door naar het eindpunt. Maar is al met al misschien net zo veel werk als buis verlengen en nieuwe draden naar het eindpunt trekken

Nee het komt uit dekvloer, dus dat zit ook al in het beton gestort. Ik zal een stukje pvc moeten uitbikken en vanuit daar verlengen. En dan dus nieuwe draden trekken. Zal alleen nog wel een hele puzzel worden gezien vanuit de groepenkast welke draden het zijn...

[hesselbeertje]

Pazo schreef op donderdag 25 april 2024 @ 19:30:
[...]


Nee het komt uit dekvloer, dus dat zit ook al in het beton gestort. Ik zal een stukje pvc moeten uitbikken en vanuit daar verlengen. En dan dus nieuwe draden trekken. Zal alleen nog wel een hele puzzel worden gezien vanuit de groepenkast welke draden het zijn...

Je hebt het over 4 kleuren, dus ook zwart? Dat is een schakeldraad. De kans is heel groot dat de draden ergens vanaf een schakelaar vertrekken. Wat was er voorheen aangesloten op deze draden?

[Pazo]

hesselbeertje schreef op donderdag 25 april 2024 @ 20:27:
[...]


Je hebt het over 4 kleuren, dus ook zwart? Dat is een schakeldraad. De kans is heel groot dat de draden ergens vanaf een schakelaar vertrekken. Wat was er voorheen aangesloten op deze draden?

Ja dat is een goede. Zat een wdc en een hotelschakeling op. Die wil ik nu weer terugbrengen op de nieuwe muur. Ik ga zaterdag eens op onderzoek uit.

[hesselbeertje]

Pazo schreef op donderdag 25 april 2024 @ 20:48:
[...]


Ja dat is een goede. Zat een wdc en een hotelschakeling op. Die wil ik nu weer terugbrengen op de nieuwe muur. Ik ga zaterdag eens op onderzoek uit.

Dan zou je dus 5 draden moeten hebben. 2x zwart. En die gaan naar de 2e schakelaar (eventueel via een centraaldoos, maar door de vloer gaan ze vaak rechtstreeks)

[ Voor 10% gewijzigd door hesselbeertje op 25-04-2024 21:57 ]

[Lord Anubis]

Xander schreef op maandag 22 april 2024 @ 16:24:
@True Waarom plaats je niet gewoon een werkschakelaar? Of een CEE contactdoos? Hoeft misschien niet, maar het kan prima en de warmtepompleverancier weet daar vast wel raad mee.

In plaats van kabeldozen met DIN-rail heb je ook kabeldozen met vaste verbindingsklemmen. Wellicht zit daar iets tussen wat je bevalt? Bijvoorbeeld:
• https://www.elektramat.nl...abelds-140x140x79-6x10mm/
• https://www.elektramat.nl...olig-m20-grijs-dk-0202-g/
• https://www.elektramat.nl...g-m20-25-grijs-dk-0402-g/
• https://www.elektramat.nl...g-m20-25-grijs-dk-0404-g/
• https://www.elektramat.nl...-ip66-lichtgrijs-2007434/ (moet je hier 2 draden onder 1 schroef frotten of snap ik het niet )
• https://www.elektramat.nl...box-i-040-4-kabeldoos-gr/ (dezelfde vraag

Ooit gekeken naar de Hensel kabeldoos IP66 bm2, maar vraag me af hoe je de kabels er netjes in krijgt. Iemand een bekabeld fototje? Lijkt me priegelwerk met 4mm2.

[IplugNplay]

ThinkPad schreef op donderdag 25 april 2024 @ 11:52:
10 jaar terug de groepenkast bij m'n ouders gemoderniseerd vanwege een issuetje destijds: Wat heb ik nodig om zonnebank (4200W) veilig aan te sluiten?

De kast zat al behoorlijk vol, maar in de tussentijd zijn er ook zonnepanelen bijgekomen waardoor er nog twee modules (aardlekautomaat + kWh-meter linksonder) bij zijn gekomen.

De kWh-meter linksonder willen we vervangen door de wifi-variant van HomeWizard (veel duidelijker/makkelijker voor m'n pa). De dinrail kWh-meter van HomeWizard is alleen 2 modules breed en dat past niet op de plek van de huidige kWh-meter, de groene/zwarte automaten zijn namelijk 1,5-ish module breed waardoor er te weinig ruimte is

Daarnaast vind ik de kast sowieso wat rommelig overkomen, ik wil de draadbruggetjes die ik toen uit 6mm² heb gemaakt ook vervangen door aansluitkammen, maar welke heb ik dan nodig voor die groene/zwart automaten?

Iemand een tip hoe ik ruimte creëer om de kWh te kunnen vervangen door een variant van 2 modules breed? En verder nog algemene tips over deze kast?

[Afbeelding]

[Afbeelding]

Vervang de groepen voor aardlekautomaten 1 module breed (deze holecs zijn groter dan 1module)
Begin met de 2 onderste dan heb je daar meteen genoeg ruimte voor de kwh meter.

[IplugNplay]

Xander schreef op maandag 22 april 2024 @ 16:24:
@True Waarom plaats je niet gewoon een werkschakelaar? Of een CEE contactdoos? Hoeft misschien niet, maar het kan prima en de warmtepompleverancier weet daar vast wel raad mee.

In plaats van kabeldozen met DIN-rail heb je ook kabeldozen met vaste verbindingsklemmen. Wellicht zit daar iets tussen wat je bevalt? Bijvoorbeeld:
• https://www.elektramat.nl...abelds-140x140x79-6x10mm/
• https://www.elektramat.nl...olig-m20-grijs-dk-0202-g/
• https://www.elektramat.nl...g-m20-25-grijs-dk-0402-g/
• https://www.elektramat.nl...g-m20-25-grijs-dk-0404-g/
• https://www.elektramat.nl...-ip66-lichtgrijs-2007434/ (moet je hier 2 draden onder 1 schroef frotten of snap ik het niet )
• https://www.elektramat.nl...box-i-040-4-kabeldoos-gr/ (dezelfde vraag )

Onder die schroefklemmen mogen inderdaad meerdere draden.
Wel heel specifiek welke soort en dikte.

[froid]

Hoi,

Bij mijn ouders hebben we 2 sets zonnepanelen op het dak gelegd waarvoor 2 extra groepen nodig zijn.
Op het moment hangen er 2 groepenkasten, met in de hoofdkast de hoofdschakelaar (40A) met 3 aardlekschakelaars (elk met 4 groepen) dus die kast is vol. Met de komst van een elektrische auto is er een groepenkast naast gezet met een 20A aardlekautomaat die is afgetakt direct vanaf de hoofdschakelaar.

In de extra kast moeten de 2 groepen komen achter een eigen aardlekschakelaar. Is het toegestaan om de huidige aftakking vanaf de hoofdschakelaar te vervangen door dubbele adereindhulzen en zo ook de nieuwe aardlekschakelaar te voeden? Of is de enige juiste oplossing de extra groepenkast van een verdeelkldmmenrail te voorzien en die van de hoofdschakelaar te voeden?

En als extra vraag, maakt het uit op welke fase de panelen aangesloten worden? Is het goed dit te verdelen over de fases (er liggen nog 2 sets op het dak op 1 fase).

[Bulldog]

Hoe en waar vinden jullie een goede electricien? Ik heb een sub meterkast welke ik uitgebreid wil hebben met 10 extra groepen aardlekautomaten (16A, ABB). Inclusief plaatsing van stopcontacten (totaal +/- 140 meter kabel en afmonteren in pvc). Nu denk ik goed inzichtelijk te hebben welk materiaal ik erin wil hebben, maar ik ben geen expert. De eerste 2 electriciens die een offerte hebben opgemaakt aangegeven dat ik graag ABB wil hebben, maar er staat vervolgens Emat op de offerte. Wekt weinig vertrouwen. Daarnaast zegt de een de klus in een aantal uur te kunnen klaren, de ander 3 dagen.

Controleren jullie ook of de electricien daadwerkelijk in bezit is van de juiste certifiering / VCA diploma check?
Graag jullie advies. Prijzen varieren ook gigantisch.

[jadjong]

Heb je de draden al getrokken?

[Bulldog]

jadjong schreef op zaterdag 27 april 2024 @ 20:31:
Heb je de draden al getrokken?

Nee. Maar dat is niet ingewikkeld voor de klus denk ik.
Moeten allemaal opbouw afgemonteerd worden op ABB 3640 stopcontacten.
Vanwaar je vraag?

[Annuk]

Bulldog schreef op zaterdag 27 april 2024 @ 20:36:
[...]

Nee. Maar dat is niet ingewikkeld voor de klus denk ik.
Moeten allemaal opbouw afgemonteerd worden op ABB 3640 stopcontacten.
Vanwaar je vraag?

Omdat een de meesten zelf alles willen doen o.a. vanwege marge (en hopelijk ook kwaliteit).
Een electricien gebruikt z'n eigen materialen en wil niet in een ander z'n "rotzooi" lopen trekken.

Certificaten etc. zegt niets over kwaliteit, je kunt beter eens rond vragen in je eigen omgeving welke installateur/electricien zij goede ervaringen mee hebben.

[Bulldog]

Annuk schreef op zaterdag 27 april 2024 @ 20:40:

Omdat een de meesten zelf alles willen doen o.a. vanwege marge (en hopelijk ook kwaliteit).
Een electricien gebruikt z'n eigen materialen en wil niet in een ander z'n "rotzooi" lopen trekken.

Certificaten etc. zegt niets over kwaliteit, je kunt beter eens rond vragen in je eigen omgeving welke installateur/electricien zij goede ervaringen mee hebben.

Helemaal mee eens. Begrijp ik ook. Enige wat ik meegeef bij het opnemen van de offerte is dat ik A-merk wens. Monteur mag zelf materiaal leveren, mits het aan de specificaties voldoet. Maar materiaal is materiaal, dat zou per electricien ongeveer hetzelfde bedrag op de offerte moeten zijn. Ik vraag om de offerte te splitsen op arbeid en materialen. En dat hoeft verder niet gespecificeerd te worden.

Beste mannen mogen best geld verdienen. Helemaal prima. Maar wel kwaliteit voor een eerlijke prijs.
In mijn omgeving geen directe ervaringen beschikbaar helaas. Ik lees echter zoveel ellende in dit topic dat een goede electricien vinden blijkbaar toch lastig is.

Daarnaast is het denk ik verstandig om af te spreken dat de werkzaamheden conform NEN 1010 en 3140 worden uitgevoerd en installateur in bezit is van VCA certificaat?

[ Voor 6% gewijzigd door Bulldog op 27-04-2024 20:46 ]

[jadjong]

Bulldog schreef op zaterdag 27 april 2024 @ 20:36:
[...]

Nee. Maar dat is niet ingewikkeld voor de klus denk ik.
Moeten allemaal opbouw afgemonteerd worden op ABB 3640 stopcontacten.
Vanwaar je vraag?

Draden trekken is veel werk. WCD's monteren en draden in groepenkast aansluiten een stuk minder. Dat kon het verschil tussen drie uur en drie dagen verklaren.

[Bulldog]

jadjong schreef op zaterdag 27 april 2024 @ 20:54:
[...]

Draden trekken is veel werk. WCD's monteren en draden in groepenkast aansluiten een stuk minder. Dat kon het verschil tussen drie uur en drie dagen verklaren.

Ja, daar zal inderdaad de tijd in gaan zitten. Heb nu diverse offertes tussen de 1800 en 5000 euro. Ik was voornemens 3 offertes op te vragen, maar gezien deze gigantische verschillen denk ik eraan toch nog een aantal offertes op te laten stellen. Bedankt voor je advies in ieder geval!

[Annuk]

Bulldog schreef op zaterdag 27 april 2024 @ 20:45:
[...]

Helemaal mee eens. Begrijp ik ook. Enige wat ik meegeef bij het opnemen van de offerte is dat ik A-merk wens. Monteur mag zelf materiaal leveren, mits het aan de specificaties voldoet. Maar materiaal is materiaal, dat zou per electricien ongeveer hetzelfde bedrag op de offerte moeten zijn. Ik vraag om de offerte te splitsen op arbeid en materialen. En dat hoeft verder niet gespecificeerd te worden.

Nee dat hoeft niet perse.. ligt aan je inkoop kanalen + je afname quota o.a.
En een gespecificeerde offerte gaat veel tijd in zitten die ze niet zo terug verdienen.
Ik weet bedrijven (niet perse installateurs) die bv voor gespecificeerde offertes ook een X bedrag vragen, en zeker icm bv tekeningen, dit omdat veel mensen daarmee aan de haal gaan.
Automaat X kost bij een grootgrutter bedrag Y, maar best kans dat de installateur ook datzelfde bedrag voor die automaat moet betalen omdat hij die vrijwel nooit inkoopt. Daarover gaan sws nog risico opslagen en marge.

Beste mannen mogen best geld verdienen. Helemaal prima. Maar wel kwaliteit voor een eerlijke prijs.
In mijn omgeving geen directe ervaringen beschikbaar helaas. Ik lees echter zoveel ellende in dit topic dat een goede electricien vinden blijkbaar toch lastig is.

Wat is een eerlijke prijs in jou ogen? Er zijn tegenwoordig maar weinig mensen meer die voor hun beroep met de handen willen werken maar liever achter de pc willen zitten. Oftewel de kans is tzt reëel dat een (goede) installateur duurder is dan lands duurste advocaat (gechargeerd gezegd).

Daarnaast is het denk ik verstandig om af te spreken dat de werkzaamheden conform NEN 1010 en 3140 worden uitgevoerd en installateur in bezit is van VCA certificaat?

NEN normen evt wel, maar uit welk jaar?
En vind VCA grof gezegd een wassen neus... Zegt er weinig over imho.

[devriesjande]

VCA zegt inderdaad helemaal niets over de kwaliteit van een aannemer.

[Bulldog]

Annuk schreef op zaterdag 27 april 2024 @ 21:13:

Wat is een eerlijke prijs in jou ogen?

Ben ik nog niet uit. Deze zou ik willen basseren op basis van de 3 offertes welke ik heb ontvangen. Als ik dat terugreken naar uurtarieven ligt dat tussen de 40 en 180 euro per uur. Omdat er op basis van 3 offertes zo gigantisch veel verschil inzit (want zelfde materialen uitgevraagd) ben ik er nog niet overuit wat een eerlijke prijs is. Aangezien jij actief bent in dit topic, heb jij een idee of wellicht zelf ervaringen?

Ik had bijv verwacht dat er max 10 tot 20% verschil tussen zou zitten.

[ Voor 6% gewijzigd door Bulldog op 27-04-2024 21:29 ]

[Annuk]

Bulldog schreef op zaterdag 27 april 2024 @ 21:27:
[...]

Ben ik nog niet uit. Deze zou ik willen basseren op basis van de 3 offertes welke ik heb ontvangen. Als ik dat terugreken naar uurtarieven ligt dat tussen de 40 en 180 euro per uur. Omdat er op basis van 3 offertes zo gigantisch veel verschil inzit (want zelfde materialen uitgevraagd) ben ik er nog niet overuit wat een eerlijke prijs is. Aangezien jij actief bent in dit topic, heb jij een idee of wellicht zelf ervaringen?

Tsjah ligt ook aan waar je globaal woont in het land, in het noorden en oosten ligt het globaal iets lager dan in het midden, westen en zuiden van het land.

[Bulldog]

Annuk schreef op zaterdag 27 april 2024 @ 21:30:
Tsjah ligt ook aan waar je globaal woont in het land, in het noorden en oosten ligt het globaal iets lager dan in het midden, westen en zuiden van het land.

Ik begrijp dat er verschillen zijn. Maar tussen Emmen en Amsterdam zit geen 140 euro per uur verschil. Dat gaat er bij mij niet in. In welke regio heb jij ervaring, en wat zijn daar de tarieven? Ik ben dus zeker niet op zoek naar de goedkoopste optie. Maar wat het uberhaupt zou mogen kosten / wat redelijk is.

[ Voor 11% gewijzigd door Bulldog op 27-04-2024 21:36 ]

[John245]

Bulldog schreef op zaterdag 27 april 2024 @ 21:35:
[...]

Ik begrijp dat er verschillen zijn. Maar tussen Emmen en Amsterdam zit geen 140 euro per uur verschil. Dat gaat er bij mij niet in. In welke regio heb jij ervaring, en wat zijn daar de tarieven?

Je moest eens weten hoeveel mensen uit de bouw van Emmen naar Regio Amsterdam gaan en daar een luxe hotel nemen. En dan nog extreem veel meer verdienen.

[Annuk]

Bulldog schreef op zaterdag 27 april 2024 @ 21:35:
[...]

Ik begrijp dat er verschillen zijn. Maar tussen Emmen en Amsterdam zit geen 140 euro per uur verschil. Dat gaat er bij mij niet in. In welke regio heb jij ervaring, en wat zijn daar de tarieven? Ik ben dus zeker niet op zoek naar de goedkoopste optie. Maar wat het uberhaupt zou mogen kosten / wat redelijk is.

Zelf uit Z-W Drenthe en hoor regelmatig bedragen van tussen de 60 en de 100 p.u.

En inderdaad daarbij ook nog eens wat @John245 zegt. Weet dat sommige ook aanvragen krijgen vanuit het westen en (ruim) dubbel uurtarief offerreren en dan alsnog de klus krijgen omdat ze goedkoper zijn dan in het westen (+ vaak sneller en beter werk, iets met mentaliteit verschillen).

[True]

Annuk schreef op zaterdag 27 april 2024 @ 21:41:
[...]

Zelf uit Z-W Drenthe en hoor regelmatig bedragen van tussen de 60 en de 100 p.u.

En inderdaad daarbij ook nog eens wat @John245 zegt. Weet dat sommige ook aanvragen krijgen vanuit het westen en (ruim) dubbel uurtarief offerreren en dan alsnog de klus krijgen omdat ze goedkoper zijn dan in het westen (+ vaak sneller en beter werk, iets met mentaliteit verschillen).

60€/u is tegenwoordig toch wel echt bare minimum voor een ZZP'er met gereedschap en eigen vervoer. Dat kan alleen als je niet nu net begint als ZZP'er en in gereedschap en een auto moet voorzien.

[LooneyTunes]

Bulldog schreef op zaterdag 27 april 2024 @ 21:35:
Ik begrijp dat er verschillen zijn. Maar tussen Emmen en Amsterdam zit geen 140 euro per uur verschil.

Die installateur is vast aan het sparen voor z'n elektrisch bus hè. Die komt straks Amsterdam niet meer in met z'n Diesel

[habbekrats]

Bij mij op het bedrijf huren we een mkb in
monteur €72,-
hoofdmonteur/werkvoorbereider €84
engineer €95,-

Een werkvoorbereider heeft meestal tussen de 5-20 monteurs onder zich. Onder de 5 pakken we dit zelf op.

Een zzp man moet rond de €45-60 euro zitten om normaal uit de kosten te komen.

[DJ-Promo]

Ik ga een kabel leggen van de meterkast tot de schuur. Dit is +/- 25m. Heb een grondkabel 3x4mm. Dit is voor een kleine zonnepanelen set van 4 panelen. Is het later te doen om hier een pv verdeler te plaatsen en dan een laadpunt voor een ev. Of kan ik beter ook een 5x4mm as erbij kopen en die ook gelijk erbij gooien in de grond voor later de ev laadpaal.

[Annuk]

DJ-Promo schreef op zondag 28 april 2024 @ 11:52:
Ik ga een kabel leggen van de meterkast tot de schuur. Dit is +/- 25m. Heb een grondkabel 3x4mm. Dit is voor een kleine zonnepanelen set van 4 panelen. Is het later te doen om hier een pv verdeler te plaatsen en dan een laadpunt voor een ev. Of kan ik beter ook een 5x4mm as erbij kopen en die ook gelijk erbij gooien in de grond voor later de ev laadpaal.

Als jij de mogelijkheid hebt/wilt hebben voor 3 fase dan ben je toch zeker een 4 of 5 aderige kabel nodig.

In principe is 4x4 as (echte grondkabel) genoeg, daar hoeft de 5e ader (aarde) niet bij in zitten aangezien je de aard-litze dan verbind aan de aarde van je woning.

[ Voor 12% gewijzigd door Annuk op 28-04-2024 12:02 ]

[DJ-Promo]

Annuk schreef op zondag 28 april 2024 @ 11:58:
[...]


Als jij de mogelijkheid hebt/wilt hebben voor 3 fase dan ben je toch zeker een 4 of 5 aderige kabel nodig.

In principe is 4x4 as (echte grondkabel) genoeg, daar hoeft de 5e ader (aarde) niet bij in zitten aangezien je de aard-litze dan verbind aan de aarde van je woning.

Ja dat bedoelde ik inderdaad met die 4x4 as dat er aard-litze is. Denk dat ik die er maar bij gooi. Dacht ook aan een mantelbuis maar dan moet ik betonboren in de meterkast en die weer dicht houden voor regen buiten.

[Annuk]

DJ-Promo schreef op zondag 28 april 2024 @ 12:06:
[...]


Ja dat bedoelde ik inderdaad met die 4x4 as dat er aard-litze is. Denk dat ik die er maar bij gooi. Dacht ook aan een mantelbuis maar dan moet ik betonboren in de meterkast en die weer dicht houden voor regen buiten.

Als je voldoende ruime buis neemt heb je er nu natuurlijk 1x werk aan maar heb je voor de toekomst wel makkelijker natuurlijk als je nog eens iets wilt.

Maar hoezo bedoel je die weer dicht houden voor de regen buiten?

[Erwin_83]

DJ-Promo schreef op zondag 28 april 2024 @ 11:52:
Ik ga een kabel leggen van de meterkast tot de schuur. Dit is +/- 25m. Heb een grondkabel 3x4mm. Dit is voor een kleine zonnepanelen set van 4 panelen. Is het later te doen om hier een pv verdeler te plaatsen en dan een laadpunt voor een ev. Of kan ik beter ook een 5x4mm as erbij kopen en die ook gelijk erbij gooien in de grond voor later de ev laadpaal.

Denk ook aan 1 of 2 utp kabels, afhankelijk van je lader kan het handig zijn.

[vormulier]

Erwin_83 schreef op zondag 28 april 2024 @ 12:28:
[...]


Denk ook aan 1 of 2 utp kabels, afhankelijk van je lader kan het handig zijn.

Als je dan toch bezig bent, een trek touw voor als je later nog iets vergeten bent

[Andrehj]

DJ-Promo schreef op zondag 28 april 2024 @ 11:52:
Ik ga een kabel leggen van de meterkast tot de schuur. Dit is +/- 25m. Heb een grondkabel 3x4mm. Dit is voor een kleine zonnepanelen set van 4 panelen. Is het later te doen om hier een pv verdeler te plaatsen en dan een laadpunt voor een ev. Of kan ik beter ook een 5x4mm as erbij kopen en die ook gelijk erbij gooien in de grond voor later de ev laadpaal.

Ik zou over zo'n grote lengte naar een onderverdeler, die ook nog voor PV en/of laadpaal wordt gebruikt nooit 4 mm² leggen, maar altijd 6 mm². En inderdaad dan 4-aders + aardlitze, zodat je er een driefasen onderverdeler achter kan hangen en alle vrijheid hebt. Dan heb je ook die PV-verdeler niet meer nodig.
Die dikker kabel is maar ietsje duurder, maar de hoeveelheid werk is precies hetzelfde.

[DJ-Promo]

Grond utp heb ik ook al een rol van liggen.
Die mantelbuis is open en wil niet dat er water in komt te staan. Gaat je meterkast dan niet stinken?

[Annuk]

DJ-Promo schreef op zondag 28 april 2024 @ 12:50:
Grond utp heb ik ook al een rol van liggen.
Die mantelbuis is open en wil niet dat er water in komt te staan. Gaat je meterkast dan niet stinken?

Als jij je mantelbuis on-onderbroken legt vanuit je schuur naar je meterkast kan er niet zo snel water in komen toch?
Evt plak je er met een paar druppels secondelijm een pvc dekseltje op met doorvoergaten voor je kabels. Moet er iets bij in peuter je die los en voer je nieuwe kabel bij in.

[Beekforel]

De stroom valt hier net uit (storing Liander) maar een deel van mijn apparatuur (verlichting) werkt wel? En ik meet 56 volt op een stopcontact, op een ander maar 1 volt.

[DavidZH]

Beekforel schreef op zondag 28 april 2024 @ 14:33:
De stroom valt hier net uit (storing Liander) maar een deel van mijn apparatuur (verlichting) werkt wel? En ik meet 56 volt op een stopcontact, op een ander maar 1 volt.

Er ligt dus ergens een nul los! Heel rap de hoofdschakelaar uit en een bevoegd iemand inschakelen die kan meten of dat bij jou ligt of bij Liander!

Als je fasen scheef belast zijn (en dat is normaal bij het NL systeem) kan je veel schade hebben.

[ Voor 0% gewijzigd door DavidZH op 28-04-2024 14:38 . Reden: Typo. ]

[Beekforel]

DavidZH schreef op zondag 28 april 2024 @ 14:37:
[...]

Er ligt dus ergens een nul los! Heel rap de hoofdschakelaar uit en een bevoegd iemand inschakelen die kan meten of dat bij jou lugt of bij Liander!

Als je fasen scheef belast zijn (en dat is normaal bij het NL systeem) kan je veel schade hebben.

Ja heb de boel inderdaad uitgegooid. Storing is bevestigd door Liander. Best groot gebied wel.

Hoe zit dat dan? Losse nul is toch juist 400 volt? Waar komt die 55 volt vandaan?

[ Voor 8% gewijzigd door Beekforel op 28-04-2024 14:50 ]

[jadjong]

Beekforel schreef op zondag 28 april 2024 @ 14:38:
[...]

Ja heb de boel inderdaad uitgegooid. Storing is bevestigd door Liander. Best groot gebied wel.

Hoe zit dat dan? Losse nul is toch juist 400 volt? Waar komt die 55 volt vandaan?

Als de nul los ligt maar alle drie de fases in het net zijn gelijk belast is er niets aan de hand. Je krijgt problemen wanneer de belasting niet precies 33/33/33% is, dan verschuift het nulpunt opzij omdat de fases onderling nog wel kunnen communiceren via de nuldraad. Dan heb je 56V de ene kant op en 350V(niet helemaal, iets met wortels) de andere kant op, de overspanningsbeveiliging kan je hierin redden.

[iichel]

ik heb nu ca 5000 Wp zonnepanelen liggen op het zuiden, deze zitten via 3 micro omvormers op een enkele B20 1-fase aardlekautomaat
iichel in "Het grote topic voor Elektra huisinstallaties - Deel 2"
3 omvormers - 2,5mm YMVK - B20

Ik heb het voornemen om op het noordoosten ook 5000 Wp te leggen met 3 micro omvormers, verwacht echter ca 60-75% daarvan te produceren.

Idee is om het op 3 fasen aan te sluiten

5x2,5mm - lasdoos - 6 kabels naar de micro omvormers



Aardedraad is in de tekening achterwege gelaten echter zal deze wel gelegd worden.

Op iedere fase verwacht ik dan max ongeveer 2000W (zuid) en 1500W (noord) = 3500W
De kabel zal dan in 3 fases een goeie 10kW binnen komen.
De lengte tussen de aardlekautomaat en de lasdoos is ca 4,5 meter kabel.

Vragen:
- Is dit een goede manier van denken voor de installatie?
- Is 5x2,5mm2 voor deze situatie toereikend tussen de aardlekautomaat en de lasdoos?

[natural colour]

Beekforel schreef op zondag 28 april 2024 @ 14:33:
De stroom valt hier net uit (storing Liander) maar een deel van mijn apparatuur (verlichting) werkt wel? En ik meet 56 volt op een stopcontact, op een ander maar 1 volt.

Zuid Oosten van Friesland? daar hadden ze vanmiddag een grote storing, afgelopen week in delen van Leeuwarden... komt steeds dichterbij , ik woon in Langedijke vlak naast Oosterwolde maar geen storing.

[Beekforel]

natural colour schreef op zondag 28 april 2024 @ 18:54:
[...]


Zuid Oosten van Friesland? daar hadden ze vanmiddag een grote storing, afgelopen week in delen van Leeuwarden... komt steeds dichterbij , ik woon in Langedijke vlak naast Oosterwolde maar geen storing.

Klopt. Storing op 1 fase volgens Liander. Dichterbij maar ook vaker, oktober hadden we de vorige.

Ironisch genoeg was ik net in Zelf een powerwall bouwen aan het lezen toen het uitviel.

[froid]

froid schreef op zaterdag 27 april 2024 @ 20:02:
Hoi,

Bij mijn ouders hebben we 2 sets zonnepanelen op het dak gelegd waarvoor 2 extra groepen nodig zijn.
Op het moment hangen er 2 groepenkasten, met in de hoofdkast de hoofdschakelaar (40A) met 3 aardlekschakelaars (elk met 4 groepen) dus die kast is vol. Met de komst van een elektrische auto is er een groepenkast naast gezet met een 20A aardlekautomaat die is afgetakt direct vanaf de hoofdschakelaar.

In de extra kast moeten de 2 groepen komen achter een eigen aardlekschakelaar. Is het toegestaan om de huidige aftakking vanaf de hoofdschakelaar te vervangen door dubbele adereindhulzen en zo ook de nieuwe aardlekschakelaar te voeden? Of is de enige juiste oplossing de extra groepenkast van een verdeelkldmmenrail te voorzien en die van de hoofdschakelaar te voeden?

En als extra vraag, maakt het uit op welke fase de panelen aangesloten worden? Is het goed dit te verdelen over de fases (er liggen nog 2 sets op het dak op 1 fase).

Iemand hier een antwoord op?

[timovd]

@froid een kam heeft _mijn_ voorkeur, want dat ziet er netter uit en minder spaghetti, maar ik begrijp uit je verhaal dat dat niet lukt omdat de andere unit in een andere kast zit.
Voor het beeld: in de extra kast zit een 3f (aardlek)automaat voor de laadpaal en daar wil je 2 extra Alamats (1f (want je vraagt ook iets over fases)) bij plaatsten?
Maak anders een foto/tekening.
Als je weet welke fases de laagste spanning hebben bij veel zon, zou ik die pakken.

[IplugNplay]

froid schreef op zaterdag 27 april 2024 @ 20:02:
Hoi,

Bij mijn ouders hebben we 2 sets zonnepanelen op het dak gelegd waarvoor 2 extra groepen nodig zijn.
Op het moment hangen er 2 groepenkasten, met in de hoofdkast de hoofdschakelaar (40A) met 3 aardlekschakelaars (elk met 4 groepen) dus die kast is vol. Met de komst van een elektrische auto is er een groepenkast naast gezet met een 20A aardlekautomaat die is afgetakt direct vanaf de hoofdschakelaar.

In de extra kast moeten de 2 groepen komen achter een eigen aardlekschakelaar. Is het toegestaan om de huidige aftakking vanaf de hoofdschakelaar te vervangen door dubbele adereindhulzen en zo ook de nieuwe aardlekschakelaar te voeden? Of is de enige juiste oplossing de extra groepenkast van een verdeelkldmmenrail te voorzien en die van de hoofdschakelaar te voeden?

En als extra vraag, maakt het uit op welke fase de panelen aangesloten worden? Is het goed dit te verdelen over de fases (er liggen nog 2 sets op het dak op 1 fase).

Ja is prima om dat zo te bedraden.

Het maakt niet uit voor de werking, maar verdelen naar waar het gebruik zit is wel beter.

[MrBas]

iichel schreef op zondag 28 april 2024 @ 18:14:
ik heb nu ca 5000 Wp zonnepanelen liggen op het zuiden, deze zitten via 3 micro omvormers op een enkele B20 1-fase aardlekautomaat
iichel in "Het grote topic voor Elektra huisinstallaties - Deel 2"
3 omvormers - 2,5mm YMVK - B20

Ik heb het voornemen om op het noordoosten ook 5000 Wp te leggen met 3 micro omvormers, verwacht echter ca 60-75% daarvan te produceren.

Idee is om het op 3 fasen aan te sluiten

5x2,5mm - lasdoos - 6 kabels naar de micro omvormers

[Afbeelding]

Aardedraad is in de tekening achterwege gelaten echter zal deze wel gelegd worden.

Op iedere fase verwacht ik dan max ongeveer 2000W (zuid) en 1500W (noord) = 3500W
De kabel zal dan in 3 fases een goeie 10kW binnen komen.
De lengte tussen de aardlekautomaat en de lasdoos is ca 4,5 meter kabel.

Vragen:
- Is dit een goede manier van denken voor de installatie?
- Is 5x2,5mm2 voor deze situatie toereikend tussen de aardlekautomaat en de lasdoos?

Ik zou hier niet voor een B16A gaan maar richting een B20A ivm 80% continubelasting welke terug te vinden is in de NEN-EN-IEC 61439-3.
5x2,5mm2 zou afdoende moeten zijn.

[iichel]

check, dank je, dus b20 icm 5x2,5mm2 wordt het

[Septillion]

@iichel Let je dan ook op dat je dan een fase hebt met 61A+? (Eigenlijk zelfs 65A daar je met de beveiliging dient te rekenen).

[iichel]

Septillion schreef op maandag 29 april 2024 @ 08:07:
@iichel Let je dan ook op dat je dan een fase hebt met 61A+? (Eigenlijk zelfs 65A daar je met de beveiliging dient te rekenen).

Die snap ik niet. Elke fase krijgt max 20A PV en mijn hoofdaansluiting is 25A smeltzekering, dat maakt theoretisch 45A invoeding?

[MrBas]

iichel schreef op maandag 29 april 2024 @ 08:10:
[...]

Die snap ik niet. Elke fase krijgt max 20A PV en mijn hoofdaansluiting is 25A smeltzekering, dat maakt theoretisch 45A invoeding?

Niet geheel waar wat je zegt, elke fase krijgt 16A (max capaciteit) plus 25A zit je op 41A. Dit is echter alleen bij MEEST gunstige weersomstandigheden en dat alle panelen tegelijkertijd vol leveren, wat dus nooit is bij noordoost en zuid tegelijk. Aardlekschakelaar 40A zou ik me, in dit geval, niet druk om maken.

@Septillion , hij vervangt hierbij de B20A enkel fase voor de 3 fase automaat .

[ Voor 17% gewijzigd door MrBas op 29-04-2024 08:29 ]

[iichel]

Op dit moment zijn de verdeelkasten allemaal met 6mm2 bedrading en 40A aardlekschakelaars uitgerust. Dat lijkt mij voldoende?

[MrBas]

iichel schreef op maandag 29 april 2024 @ 08:28:
Op dit moment zijn de verdeelkasten allemaal met 6mm2 bedrading en 40A aardlekschakelaars uitgerust. Dat lijkt mij voldoende?

Meer dan voldoende zoals in mijn vorige reactie uitgelegd.

[Septillion]

@iichel Je hebt nu toch al 20A PV op één fase? En daar komt nog eens 16A bij?

En ja, in de meterkast dien je met de theoretische waardes te rekenen, het is een veiligheidsapparaat wat juist alle mogelijke vormen van overbelasting van de installatie moet voorkomen.

[edit]Ahh, ik had gemist dat het er niet bij komt. 41A zie ik ook wel als binnen de marges. Ook al vind ik 45A dan weer niet zo netjes ook al theoretisch.

[ Voor 22% gewijzigd door Septillion op 29-04-2024 09:04 ]

[iichel]

Nee, ik heb nu ongeveer 20A PV op 1 fase en ik ga van 1x 20A PV naar 3x16A (afgezekerd op 20A met de bovenstaande suggestie). Dus in plaats van, niet erbij.

[manusjevanalles]

MrBas schreef op maandag 29 april 2024 @ 07:50:
[...]

Ik zou hier niet voor een B16A gaan maar richting een B20A ivm 80% continubelasting welke terug te vinden is in de NEN-EN-IEC 61439-3.
5x2,5mm2 zou afdoende moeten zijn.

Mag ik hierop aanhaken welke zekering geschikt is voor een laadpaal van 11 kW? Ik ga bij mijn schoonvader de Easee installeren, hij heeft een 3x25A aansluiting. In het zelfbouw laadpaal topic werd vanwege selectiviteit (staat zo in de NEN werd mij verteld) een 16A zekering (B16) aangeraden (en de meesten daar hebben die ook geïnstalleerd), echter je zit daarbij wel langdurig op vrijwel 100% belasting (iig > 80%). Zou je dan toch voor een B20 gaan?

[Juerd]

manusjevanalles schreef op maandag 29 april 2024 @ 15:53:
[...]


Mag ik hierop aanhaken welke zekering geschikt is voor een laadpaal van 11 kW? Ik ga bij mijn schoonvader de Easee installeren, hij heeft een 3x25A aansluiting. In het zelfbouw laadpaal topic werd vanwege selectiviteit (staat zo in de NEN werd mij verteld) een 16A zekering (B16) aangeraden (en de meesten daar hebben die ook geïnstalleerd), echter je zit daarbij wel langdurig op vrijwel 100% belasting (iig > 80%). Zou je dan toch voor een B20 gaan?

Kort door de bocht: als je op 11 kW wilt laden met een aansluiting van 3×25 A, moet je kiezen tussen twee regels die allebei niet in de NEN 1010:2015 uitgewerkt zijn*, maar toch ook wel allebei bestaan met een goede reden. Of je negeert selectiviteit en gaat voor een B20, of je negeert de 80%-regel en gaat voor een B16. Beide keuzes hebben hun eigen nadelen. Sommigen zijn fan van selectiviteit negeren omdat ze denken dat selectiviteit "toch niet bestaat", anderen zijn fan van de 80%-regel negeren omdat ze denken dat de zekering de warmte "toch wel aan moet kunnen". Beide kampen hebben op zich gelijk, maar niet helemaal: selectiviteit bestaat wel degelijk nog (hooguit niet volledig), en een warme zekering kan problemen geven (hooguit niet zo snel/vaak).

Als je je aan beide regels wilt houden, kun je je laadpaal terugschroeven naar 9 kW en 'm installeren achter een B16. Dan hou je je aan de 80%-regel en heb je dezelfde selectiviteit als met je andere groepen. Bij 's nachts laden is je auto-accu nog steeds elke ochtend vol. Maar heb je een kleine accu die je tussendoor wilt bijladen, of heb je dynamische energietarieven en wil je maximaal gebruik maken van goedkope stroom, dan is 20% van de snelheid inleveren misschien niet zo aantrekkelijk.

(NB: bij openbare 11 kW laadpalen krijg je vaak ook maar 8 à 9 kW, bijvoorbeeld als er 2 auto's staan te laden bij 1 paal. Dus 9 kW is echt geen gekke keuze.)

Samenvattend:

Vermogen	Automaat	Nadeel
11 kW	B16	Automaat wordt warm (overtreding 80%-regel)
11 kW	B20	Veel minder selectief t.o.v. 25 A hoofdzekering/-automaat
9 kW	B16	Accu laadt 20% trager (50 kWh duurt 5½ h ipv 4½ h)

Al met al zul je moeten kiezen tussen verschillende mogelijke nadelen.

Update 2024-05-12: "niet verplicht" vervangen door "niet in de NEN 1010:2015 uitgewerkt", want:

* Selectiviteit: tussen hoofdzekering en eigen zekering wel verplicht volgens artikel 2.13 lid 1 van de Netcode elektriciteit.
* 80%-regel: staat in NEN-EN-IEC 61439.

[ Voor 17% gewijzigd door Juerd op 12-05-2024 04:58 ]

[manusjevanalles]

Juerd schreef op maandag 29 april 2024 @ 19:29:
[...]


Kort door de bocht: als je op 11 kW wilt laden met een aansluiting van 3×25 A, moet je kiezen tussen twee regels die allebei niet verplicht zijn. Of je negeert selectiviteit en gaat voor een B20, of je negeert de 80%-regel en gaat voor een B16. Beide keuzes hebben hun eigen nadelen. Sommigen zijn fan van selectiviteit negeren omdat ze denken dat selectiviteit "toch niet bestaat", anderen zijn fan van de 80%-regel negeren omdat ze denken dat de zekering de warmte "toch wel aan moet kunnen". Beide kampen hebben op zich gelijk, maar niet helemaal: selectiviteit bestaat wel degelijk nog (hooguit niet volledig), en een warme zekering kan problemen geven (hooguit niet zo snel/vaak).

Als je je aan beide regels wilt houden, kun je je laadpaal terugschroeven naar 9 kW en 'm installeren achter een B16. Dan hou je je aan de 80%-regel en heb je dezelfde selectiviteit als met je andere groepen. Bij 's nachts laden is je auto-accu nog steeds elke ochtend vol. Maar heb je een klein accu'tje die je tussendoor wilt bijladen, of heb je dynamische energietarieven en wil je maximaal gebruik maken van goedkope stroom, dan is 20% van de snelheid inleveren misschien niet zo aantrekkelijk.

(NB: bij openbare 11 kW laadpalen krijg je vaak ook maar 8 à 9 kW, bijvoorbeeld als er 2 auto's staan te laden bij 1 paal. Dus 9 kW is echt geen gekke keuze.)

Al met al zul je moeten kiezen tussen verschillende mogelijke nadelen.

Helder, ik leg het voor aan mijn schoonvader. Wat voor probleem geeft een te warme B16? Hooguit dat die sneller uitschakelt en wellicht eerder defect raakt toch?

[Juerd]

manusjevanalles schreef op maandag 29 april 2024 @ 19:31:
Helder, ik leg het voor aan mijn schoonvader. Wat voor probleem geeft een te warme B16? Hooguit dat die sneller uitschakelt en wellicht eerder defect raakt toch?

Klopt. Maar de warmte wordt gedeeld met de rest van de groepenkast, afhankelijk van hoe goed de warmte weg kan. Dus ook andere dingen kunnen eerder trippen. Er wordt vaak gekozen om wat ruimte rondom zwaarbelaste automaten te laten om het ergste te voorkomen.

Zelf zou ik toch eerder voor de 9 kW optie gaan , maar ik snap dat voor veel mensen sneller=beter de doorslag kan geven.

[manusjevanalles]

Juerd schreef op maandag 29 april 2024 @ 19:39:
[...]

Klopt. Maar de warmte wordt gedeeld met de rest van de groepenkast, afhankelijk van hoe goed de warmte weg kan. Dus ook andere dingen kunnen eerder trippen. Er wordt vaak gekozen om wat ruimte rondom zwaarbelaste automaten te laten om het ergste te voorkomen.

Zelf zou ik toch eerder voor de 9 kW optie gaan , maar ik snap dat voor veel mensen sneller=beter de doorslag kan geven.

De kast waarin de alamat komt zit hierna helemaal vol, een grotere kast kan niet ivm kabels eromheen (betreft onderverdeler in schuur). 9 kW is vast genoeg voor hem, ik neem aan dat de Easee daarop ook wel ingesteld kan worden.

Volgens het eerder genoemde topic zou je met een B20 niet door een keuring komen ivm ontbreken van selectiviteit, en bij een brand een probleem kunnen geven met de verzekering als er onderzoek wordt gedaan. Vraag me af hoe reeel dit is.

[ Voor 13% gewijzigd door manusjevanalles op 29-04-2024 21:13 ]

[klump4u]

manusjevanalles schreef op maandag 29 april 2024 @ 15:53:
[...]


Mag ik hierop aanhaken welke zekering geschikt is voor een laadpaal van 11 kW? Ik ga bij mijn schoonvader de Easee installeren, hij heeft een 3x25A aansluiting. In het zelfbouw laadpaal topic werd vanwege selectiviteit (staat zo in de NEN werd mij verteld) een 16A zekering (B16) aangeraden (en de meesten daar hebben die ook geïnstalleerd), echter je zit daarbij wel langdurig op vrijwel 100% belasting (iig > 80%). Zou je dan toch voor een B20 gaan?

Hier hangt ook een Easee, eerst achter een B16 automaat met daarvoor een aardlekschakelaar. Op 11kW werd die automaat snel erg warm vond ik dus heb de Easee terug gezet naar 6kW max, nu zit hij achter een B16 aardlekautomaat maar ook op 6kW max, vind ik meer dan genoeg en wij hebben alles elektrisch dus wil wel wat over hebben.

[ Voor 17% gewijzigd door klump4u op 29-04-2024 19:58 ]

[Juerd]

klump4u schreef op maandag 29 april 2024 @ 19:57:

[Afbeelding]

Complimenten voor de duidelijke en kleurrijke labeling!

Maar ik ben wel nieuwsgierig: wat is er met 4 gebeurd en waarom is 5 dubbel gebruikt?

[ Voor 10% gewijzigd door Juerd op 29-04-2024 20:01 ]

[manusjevanalles]

klump4u schreef op maandag 29 april 2024 @ 19:57:
[...]

Hier hangt ook een Easee, eerst achter een B16 automaat met daarvoor een aardlekschakelaar. Op 11kW werd die automaat snel erg warm vond ik dus heb de Easee terug gezet naar 6kW max, nu zit hij achter een B16 aardlekautomaat maar ook op 6kW max, vind ik meer dan genoeg en wij hebben alles elektrisch dus wil wel wat over hebben.
[Afbeelding]

Is het ook mogelijk om hem op 9 kW in te stellen? Of moet je kiezen tussen 6 of 11 kW? En waarom heb je de zekering niet voor een B20 vervangen?

[klump4u]

Juerd schreef op maandag 29 april 2024 @ 19:59:
[...]


Complimenten voor de duidelijke en kleurrijke labeling!

Maar ik ben wel nieuwsgierig: wat is er met 4 gebeurd en waarom is 5 dubbel gebruikt?

Haha, scherp opgemerkt, hier hebben 5 personen het niet opgemerkt, maar eens veranderen

[klump4u]

manusjevanalles schreef op maandag 29 april 2024 @ 20:12:
[...]


Is het ook mogelijk om hem op 9 kW in te stellen? Of moet je kiezen tussen 6 of 11 kW? En waarom heb je de zekering niet voor een B20 vervangen?

Je kunt hem van 7kW tot 16kW instellen met stappen van 1kW, de keuze voor een B16 en geen B20 is dat ik ruimte over wil hebben i.v.m. alles elektrisch hier in huis. Er zijn ook momenten dat er veel aanstaat naast de lader. Ik wil er dus geen ''omkijken" naar hebben. En bovendien het is nog geeneens voor onze auto maar voor de schoonzoon die om de hoek woont en die hebben geen oprit aan huis.

[manusjevanalles]

Volgens het eerder genoemde topic zou je met een B20 niet door een keuring komen ivm ontbreken van selectiviteit, en bij een brand een probleem kunnen geven met de verzekering als er onderzoek wordt gedaan. Is dat echt zo? Ik zie hier vaak een B20 bij een 3x25 lansgkomen.

[Ethirty]

Wat voor keuring? In Nederland wordt er niet gekeurd.

[habbekrats]

manusjevanalles schreef op maandag 29 april 2024 @ 21:16:
Volgens het eerder genoemde topic zou je met een B20 niet door een keuring komen ivm ontbreken van selectiviteit, en bij een brand een probleem kunnen geven met de verzekering als er onderzoek wordt gedaan. Is dat echt zo? Ik zie hier vaak een B20 bij een 3x25 lansgkomen.

Van niet selectief zijn krijg je echt geen brand, ongewenste uitval misschien 1 x per 20 jaar als de omvormer defect gaat.
Brand waarvan ? Je automaten voor dit soort pv is een beveiliging tegen overbelasting van je kabel. Als deze de goede diameter heeft is er niets aan de hand.

[manusjevanalles]

habbekrats schreef op maandag 29 april 2024 @ 21:59:
[...]

Van niet selectief zijn krijg je echt geen brand, ongewenste uitval misschien 1 x per 20 jaar als de omvormer defect gaat.
Brand waarvan ? Je automaten voor dit soort pv is een beveiliging tegen overbelasting van je kabel. Als deze de goede diameter heeft is er niets aan de hand.

Nee brand krijg je er niet van. Maar als er brand door een andere oorzaak ontstaan in de meterkast, dan zou je bij onderzoek een probleem kunnen krijgen met de verzekering ivm niet voldoen aan selectiviteit en dus niet aan de norm. Zo werd het me uitgelegd in het zelfbouw laadpaaltopic.

[Juerd]

manusjevanalles schreef op maandag 29 april 2024 @ 22:02:
Nee brand krijg je er niet van. Maar als er brand door een andere oorzaak ontstaan in de meterkast, dan zou je bij onderzoek een probleem kunnen krijgen met de verzekering ivm niet voldoen aan selectiviteit en dus niet aan de norm. Zo werd het me uitgelegd in het zelfbouw laadpaaltopic.

Selectiviteit tussen beveiligingen tegen overstroom is niet uitgewerkt in NEN 1010:2015 en dus ook niet zomaar een reden voor afkeur. In NEN 1010:2020 is het hoofdstuk wel uitgewerkt, maar staat er nadrukkelijk dat het vooralsnog informatief is in plaats van normatief, vanwege de verwachte "impact" van die bepalingen.

Selectiviteit is echter wel nuttig en verstandig om te hebben, maar vooral bij een auto-lader waarbij de EVSE als het goed is de stroom ook bewaakt is de kans op overstroom als het goed is erg klein. Maar ja, de beveiligingen in de groepenkast zijn er niet voor als het goed is, maar juist voor als het niet goed is.

De FUD omtrent wat verzekeraars uitkeren vind ik altijd zo stom, zeker als de bepalingen niet relevant zijn. Een verzekeraar zal in het algemeen niet zomaar een claim weigeren omdat je op een ongerelateerd punt niet aan een norm voldeed. Als je bijvoorbeeld een Belgisch stopcontact in je woonkamer hebt, dat in Nederland niet aan de norm voldoet, en je hebt vervolgens brand in de slaapkamer omdat je per ongeluk je deken over een elektrisch kacheltje hebt gegooid, dan doet het stukje over de norm er echt niet toe. Op diezelfde manier zie ik niet hoe selectiviteit, zelfs als het wel verplicht zou zijn, zou kunnen worden gebruikt om een claim te weigeren: het gebrek aan selectiviteit veroorzaakt geen brand, draagt niet bij aan brand, en beperkt het bestrijden van de brand niet. Alleen als je een door de verzekering verplichte blus-installatie hebt die door gebrek aan selectiviteit niet zou werken omdat de hoofdzekering is getript, zou het misschien een relevant punt kunnen zijn...

[Himalaya]

manusjevanalles schreef op maandag 29 april 2024 @ 19:31:
[...]


Helder, ik leg het voor aan mijn schoonvader. Wat voor probleem geeft een te warme B16? Hooguit dat die sneller uitschakelt en wellicht eerder defect raakt toch?

Ik heb twee laders op de oprit staan met 16B alamats maar die werden bij uren lang op 11kW laden echt onplezierig warm. Vond dat geen fijn gevoel en heb ondanks dat ik een brandmelder in de meterkast heb er toch voor gekozen om beide auto’s terug te zetten op 12A laden. Doen ze er wat langer over en het verlies is iets groter maar het scheelt echt significant in de temperatuur en daar slaap ik beter bij.

Maar zal ook best afhangen van hoe vol je kast zit. Die van mij nog net niet propvol maar erg veel ruimte heb ik niet voor warmteafvoer.

[True]

Juerd schreef op maandag 29 april 2024 @ 19:29:
[...]


Kort door de bocht: als je op 11 kW wilt laden met een aansluiting van 3×25 A, moet je kiezen tussen twee regels die allebei niet verplicht zijn, maar toch ook wel allebei bestaan met een goede reden. Of je negeert selectiviteit en gaat voor een B20, of je negeert de 80%-regel en gaat voor een B16. Beide keuzes hebben hun eigen nadelen. Sommigen zijn fan van selectiviteit negeren omdat ze denken dat selectiviteit "toch niet bestaat", anderen zijn fan van de 80%-regel negeren omdat ze denken dat de zekering de warmte "toch wel aan moet kunnen". Beide kampen hebben op zich gelijk, maar niet helemaal: selectiviteit bestaat wel degelijk nog (hooguit niet volledig), en een warme zekering kan problemen geven (hooguit niet zo snel/vaak).

Als je je aan beide regels wilt houden, kun je je laadpaal terugschroeven naar 9 kW en 'm installeren achter een B16. Dan hou je je aan de 80%-regel en heb je dezelfde selectiviteit als met je andere groepen. Bij 's nachts laden is je auto-accu nog steeds elke ochtend vol. Maar heb je een kleine accu die je tussendoor wilt bijladen, of heb je dynamische energietarieven en wil je maximaal gebruik maken van goedkope stroom, dan is 20% van de snelheid inleveren misschien niet zo aantrekkelijk.

(NB: bij openbare 11 kW laadpalen krijg je vaak ook maar 8 à 9 kW, bijvoorbeeld als er 2 auto's staan te laden bij 1 paal. Dus 9 kW is echt geen gekke keuze.)

Samenvattend:

Vermogen	Automaat	Nadeel
11 kW	B16	Automaat wordt warm (overtreding 80%-regel)
11 kW	B20	Veel minder selectief t.o.v. 25 A hoofdzekering/-automaat
9 kW	B16	Accu laadt 20% trager (50 kWh duurt 5½ h ipv 4½ h)

Al met al zul je moeten kiezen tussen verschillende mogelijke nadelen.

Corrigeer mij a.u.b. of vul mij aan.
Volgens mij maakt het ook nog uit of je een B20 i.c.m. met 3x25 automaten hebt óf schroefzekeringen gezien die eersten eerder trippen dan de schroefzekeringen (in het kader van selectiviteit). Klopt mijn stelling?

[Juerd]

True schreef op maandag 29 april 2024 @ 23:37:
Corrigeer mij a.u.b. of vul mij aan.
Volgens mij maakt het ook nog uit of je een B20 i.c.m. met 3x25 automaten hebt óf schroefzekeringen gezien die eersten eerder trippen dan de schroefzekeringen (in het kader van selectiviteit). Klopt mijn stelling?

Je stelling lijkt incompleet: het maakt uit... waarvoor precies?

Selectiviteit is geen zwart/wit ding, want je spreekt over algehele selectiviteit en gedeeltelijke selectiviteit. Algehele selectiviteit is moeilijk te halen als je netbeheerder je C25-hoofdautomaten heeft gegeven, zelfs ten opzichte van B16. Maar selectieve hoofdautomaten (herkenbaar aan een S in een vierkantje) en smeltzekeringen van 25 A zijn t.o.v. 16 A selectief tot een behoorlijk hoge stroom.

20 A is nauwelijks selectief ten opzichte van 25 A, maar met selectieve hoofdautomaten zou het nog bij normale overstroom selectief kunnen zijn ondanks de kleine stap.

Het lastigste is dat selectiviteit als niet-binair concept niet zo makkelijk vast te stellen is: in het algemeen heb je daar informatie van de fabrikant voor nodig, en die geven alleen informatie over hun eigen producten onderling. Dus tenzij je hoofdautomaat en je groepautomaat van dezelfde fabrikant zijn, en uit hetzelfde tijdperk, ben je overgeleverd aan intuïtie en vuistregels. Maar ik neem aan dat iedereen op dies spreekwoordelijke klompen kan aanvoelen dat 16<>25 meer selectief zal zijn dan 20<>25. De factor 1,6 die je bij smeltzekeringen hanteert is een aardig uitgangspunt bij gebrek aan betere informatie.

[True]

Juerd schreef op maandag 29 april 2024 @ 23:51:
[...]


Je stelling lijkt incompleet: het maakt uit... waarvoor precies?

Selectiviteit is geen zwart/wit ding, want je spreekt over algehele selectiviteit en gedeeltelijke selectiviteit. Algehele selectiviteit is moeilijk te halen als je netbeheerder je C25-hoofdautomaten heeft gegeven. Maar met selectieve automaten (herkenbaar aan een S in een vierkantje) of met smeltzekeringen is 16 A, dan is het selectief tot een behoorlijk hoge stroom.

20 A is nauwelijks selectief ten opzichte van 25 A, maar met selectieve hoofdautomaten zou het nog bij normale overstroom selectief kunnen zijn.

Het lastigste is dat selectiviteit als niet-binair concept niet zo makkelijk vast te stellen is: in het algemeen heb je daar informatie van de fabrikant voor nodig, en die geven alleen informatie over hun eigen producten onderling. Dus tenzij je hoofdautomaat en je groepautomaat van dezelfde fabrikant zijn, en uit hetzelfde tijdperk, ben je overgeleverd aan intuïtie en vuistregels. Maar ik neem aan dat iedereen op dies spreekwoordelijke klompen kan aanvoelen dat 16<>25 meer selectief zal zijn dan 20<>25. De factor 1,6 die je bij smeltzekeringen hanteert is een aardig uitgangspunt bij gebrek aan betere informatie.

Terechte opmerking van je
Laat ik 'm smart maken:
Klopt het dat de 'oldskool' schroefzekeringen die je netbeheerder voor je plaatst (en eventueel vervangt) minder snel smelt dan een hoofdautomaat zou trippen op diezelfde stroom van een kortsluiting c.q. overbelasting.
Ergo een B20 aardlekautomaat i.c.m. een 25A schroefzekering van de netbeheerder is meer selectief dan een B20 aardlekautomaat i.c.m. 25A installatieautomaat van de netbeheerder.

[Juerd]

True schreef op maandag 29 april 2024 @ 23:57:

Klopt het dat de 'oldskool' schroefzekeringen die je netbeheerder voor je plaatst (en eventueel vervangt) minder snel smelt dan een hoofdautomaat zou trippen op diezelfde stroom van een kortsluiting c.q. overbelasting.

Heel algemeen genomen: ja. De vorm van de curves is echter niet gelijk, en het is moeilijk om diagrammen te vinden waar ze allebei in staan.

Ergo een B20 aardlekautomaat i.c.m. een 25A schroefzekering van de netbeheerder is meer selectief dan een B20 aardlekautomaat i.c.m. 25A installatieautomaat van de netbeheerder.

Als je een C25 bedoelt wel, maar als je een E25/K25 hoofdautomaat hebt, kan die als ik het me goed herinner zelfs selectiever zijn ten opzichte van een B20 dan een 25 A smeltzekering. NB: in het algemeen wordt E25/K25 niet zo gelabeld, maar als "25 A" en ergens een "[S]" (S in een vierkantje).



C25 hoofdautomaten hadden m.i. gewoon niet moeten worden geïnstalleerd, en ik vraag me af waarom ze daar überhaupt voor hebben gekozen - zouden selectieve automaten niet leverbaar zijn geweest? Ik heb het gevoel dat ze "er mee weg komen" omdat de NEN 1010 toch niet voorzag in regels over selectiviteit bij overstroom, en ben benieuwd of er vaker selectieve hoofdautomaten zullen worden geïnstalleerd nu de NEN 1010 selectiviteit serieus neemt.

[ Voor 5% gewijzigd door Juerd op 30-04-2024 00:27 ]