Lucht/lucht warmtepomp om mee te verwarmen en te koelen - #2

[J_star]

STIMPPYYY schreef op maandag 26 januari 2026 @ 21:30:
[...]

Worden alle kamers gebruikt boven en allemaal tegelijk? Wellicht beperken tot nu gebruikte ruimtes of middels slimme plaatsing (gang) andere kamers mee laten verwarmen. Evt icm cop1 spul.

Er ligt verder nul leiddingwerk boven voor LW? Zijn ook ltv radiatoren te koop.

Verbruik voor 70m2 vvw is stevig voor een LW. Gebruik je stooklijn?

Onderhoudskosten in je berekening eveens stevig. Cop 3 is ook zeer laag te noemen. Tevens zit een deel van het geld in plaatsing, die heb je een tweede keer niet.

Nee, niet echt. We zijn met zn 4e, waarvan we drie kamers gebruiken voor slapen (2 kids van 3 en 6). Een kamer wordt waarschijnlijk een hobby kamer en de zolder is voornamelijk nu logeer kamer en staan de wasmachine en droger. Op termijn zullen de kinderen wat meer en meer boven zitten.

Ik ben beetje bang op de gang dat je de kamers onvoldoende warm krijgt door de enorme open ruimte in de gang en de muur die ervoor zit. Hieronder even wat oude funda fotos:Warmtepomp zelf draait best zuinig, cop 4 tot 6 in de winterdagen. Warm water is alleen niet efficiënt. Makkelijk 2kwh per cyclus. Die zit ook in die cijfers. Stooklijn is nu aanvoer 35 graden. We hebben van 24 oktober tot 24 januari 1126 kWh verbruikt. Vind je dat veel?

Onderhoud van vijf units liep uit van 350 tot 525 tussen deze twee firmas. Vond het ook erg fors.

[w00key]

J_star schreef op maandag 26 januari 2026 @ 22:05:
[...]


Nee, niet echt. We zijn met zn 4e, waarvan we drie kamers gebruiken voor slapen (2 kids van 3 en 6). Een kamer wordt waarschijnlijk een hobby kamer en de zolder is voornamelijk nu logeer kamer en staan de wasmachine en droger. Op termijn zullen de kinderen wat meer en meer boven zitten.

Ik ben beetje bang op de gang dat je de kamers onvoldoende warm krijgt door de enorme open ruimte in de gang en de muur die ervoor zit. Hieronder even wat oude funda fotos:

[Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding]

Warmtepomp zelf draait best zuinig, cop 4 tot 6 in de winterdagen. Warm water is alleen niet efficiënt. Makkelijk 2kwh per cyclus. Die zit ook in die cijfers. Stooklijn is nu aanvoer 35 graden.

Onderhoud van vijf units liep uit van 350 tot 525 tussen deze twee firmas. Vond het ook erg fors.

1 unit op de gang / overloop moet het makkelijk redden. Doe wel een Daikin RXM-A of Mitsubishi heavy, 3.5 kW. Stel het in op 20 graden en alles wordt makkelijk 16+. Wil je 20 in de kamers, 24 op de gang.

Zoals je al merkte kost stroom niet zoveel dus 1 unit en hoger opstoken is veel goedkoper dan 5 hebben. Enige is koelen op zolder, koude lucht gaat daar niet komen en moet je daar een losse binnenunit hebben daarvoor.

Ik doe 3x 50 m² met een triple split geplaasts boven elkaar. Beneden woonkamer, 1e en 2e op een slaapkamer. Met deuren open trekt de warmte overal heen, geen probleem. En koeling gaat zo ook prima.

[ Voor 4% gewijzigd door w00key op 26-01-2026 22:15 ]

[STIMPPYYY]

J_star schreef op maandag 26 januari 2026 @ 22:05:
[...]


Nee, niet echt. We zijn met zn 4e, waarvan we drie kamers gebruiken voor slapen (2 kids van 3 en 6). Een kamer wordt waarschijnlijk een hobby kamer en de zolder is voornamelijk nu logeer kamer en staan de wasmachine en droger. Op termijn zullen de kinderen wat meer en meer boven zitten.

Ik ben beetje bang op de gang dat je de kamers onvoldoende warm krijgt door de enorme open ruimte in de gang en de muur die ervoor zit. Hieronder even wat oude funda fotos:

[Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding]

Warmtepomp zelf draait best zuinig, cop 4 tot 6 in de winterdagen. Warm water is alleen niet efficiënt. Makkelijk 2kwh per cyclus. Die zit ook in die cijfers. Stooklijn is nu aanvoer 35 graden. We hebben van 24 oktober tot 24 januari 1126 kWh verbruikt. Vind je dat veel?

Onderhoud van vijf units liep uit van 350 tot 525 tussen deze twee firmas. Vond het ook erg fors.

Nee niet veel, maar je gaf aan 600kWh per maand. Vandaar.

[Rsport40]

w00key schreef op maandag 26 januari 2026 @ 22:13:
[...]
Doe wel een Daikin RXM-A of Mitsubishi heavy, 3.5 kW. Stel het in op 20 graden en alles wordt makkelijk 16+. Wil je 20 in de kamers, 24 op de gang.

Als ik mijn MHI aanstuur op 4 graden hoger dan ik wil, of hij kan komen. Dan blijft de buitenunit brullen om het te kunnen halen. Volgens mij wil je dit niet.

[w00key]

Rsport40 schreef op maandag 26 januari 2026 @ 22:37:
[...]

Als ik mijn MHI aanstuur op 4 graden hoger dan ik wil, of hij kan komen. Dan blijft de buitenunit brullen om het te kunnen halen. Volgens mij wil je dit niet.

Je zet het dan op 24 continu, niet af laten koelen tot 18 en dan POWER!

Een goede match tussen vermogen nodig en afmeting buitenunit helpt ook. De MHI ZSX en Daikin RXM-A kunnen dat, laatste is 4.4 kW nominaal heating, 5.5 kW piek. Voordeel Daikin is dat je de thermostaat op 30°C kan instellen en demand control op 40-70%, dan geeft ie continu gas op je % zonder overmatige geluidsproductie.


De LG hier doet het ook redelijk. 5.3 kW multi, kan makkelijk 1.5 kW stroom x~4 warmte naar 1 unit sturen. Dat is dan sauna in 15 minuten (setpoint 30°C / MAX fan). Geluid valt mee als je niet zo gek bent om meer dan 1 tegelijk zo hard opstookt.

[Rsport40]

w00key schreef op dinsdag 27 januari 2026 @ 00:48:
[...]

Je zet het dan op 24 continu, niet af laten koelen tot 18 en dan POWER!

Een goede match tussen vermogen nodig en afmeting buitenunit helpt ook. De MHI ZSX en Daikin RXM-A kunnen dat, laatste is 4.4 kW nominaal heating, 5.5 kW piek. Voordeel Daikin is dat je de thermostaat op 30°C kan instellen en demand control op 40-70%, dan geeft ie continu gas op je % zonder overmatige geluidsproductie.


De LG hier doet het ook redelijk. 5.3 kW multi, kan makkelijk 1.5 kW stroom x~4 warmte naar 1 unit sturen. Dat is dan sauna in 15 minuten (setpoint 30°C / MAX fan). Geluid valt mee als je niet zo gek bent om meer dan 1 tegelijk zo hard opstookt.

Ah, ik snap nu wat je bedoelde. Ik interpreteerde het verkeerd.

[KarsS]

Ik ben mij aan het orienteren op een L/L unit voor een recreatie woning. Dit moet de hoofdverwarming worden, de CV ketel gaat er uit.

Nu twijfel ik tussen een Daikin FDXM50+ RXM50, en een MHI FDUM50+ZSXW2V. Beide hebben een kanaal-unit binnen, om naast de hoofdruimte ook 2 slaapkamers en een badkamer (enigszins) mee te verwarmen.

Wat mij bij de MHI erg aanspreekt is het grote vermogensbereik van 0.6kW tot 6.3kW (5kW unit).
De Daikin heeft weer andere voordelen, maar specificeerd slechts drie vermogensstanden: 1,7 / 5,8 / 6,0kW.

Mijn vraag is nu: kan de Daikin inderdaad alleen deze drie vermogens doen? Of zijn het settings van waaruit hij weer gaat moduleren?

[Termy]

KarsS schreef op woensdag 28 januari 2026 @ 16:25:
Ik ben mij aan het orienteren op een L/L unit voor een recreatie woning. Dit moet de hoofdverwarming worden, de CV ketel gaat er uit.

Nu twijfel ik tussen een Daikin FDXM50+ RXM50, en een MHI FDUM50+ZSXW2V. Beide hebben een kanaal-unit binnen, om naast de hoofdruimte ook 2 slaapkamers en een badkamer (enigszins) mee te verwarmen.

Wat mij bij de MHI erg aanspreekt is het grote vermogensbereik van 0.6kW tot 6.3kW (5kW unit).
De Daikin heeft weer andere voordelen, maar specificeerd slechts drie vermogensstanden: 1,7 / 5,8 / 6,0kW.

Mijn vraag is nu: kan de Daikin inderdaad alleen deze drie vermogens doen? Of zijn het settings van waaruit hij weer gaat moduleren?

Dat zullen respectievelijk z'n minimale, nominale en maximale vermogen zijn. Hij kan zeker moduleren daartussen.

[Hieperdepiep]

Hoe komt het dat Daikin zo’n hoog minimaal vermogen heeft tegen over een MHI of Panasonic in de boeken?
Ik weet niet of dat in de praktijk anders uitvalt.
Dat Daikin misschien de cijfers hoger in zetten of juist de andere merken lager dan dat ze eigenlijk zouden kunnen

[w00key]

@KarsS mijn voorkeur is de Daikin. Je kan daar een max vermogen instellen om een rem te zetten op verbruik of overmatige hitte.

Ze kunnen allemaal lager dan de zogenaamde min, maar of ze het ook zo doen is altijd beetje een raadsel. Maar voor een heel huis heb je gauw 500W tot 1200W opgenomen vermogen nodig, hier wel iig met een triple, dan is dat netto echt wel 500 x 3 ~= 1500W warmte.

De "minimum crew" / pendelfoben praten over een wandunit op een kamer, niet 1 toestel voor een heel huis.

[TereZz]

w00key schreef op donderdag 29 januari 2026 @ 09:33:
@KarsS mijn voorkeur is de Daikin. Je kan daar een max vermogen instellen om een rem te zetten op verbruik of overmatige hitte.

Ze kunnen allemaal lager dan de zogenaamde min, maar of ze het ook zo doen is altijd beetje een raadsel. Maar voor een heel huis heb je gauw 500W tot 1200W opgenomen vermogen nodig, hier wel iig met een triple, dan is dat netto echt wel 500 x 3 ~= 1500W warmte.

De "minimum crew" / pendelfoben praten over een wandunit op een kamer, niet 1 toestel voor een heel huis.

Ik heb met mijn MHI geen handmatige rem nodig voor overmatige hitte. Nooit overshoot hier. En anders kan ik m'n fan limiteren die hard ook de compressorsnelheid limiteert. Als je unit goed regelgedrag heeft van zichzelf, heb je geen kunstgreepjes nodig zoals een limitatie die o zo populair is bij de Daikin-gebruikers. Gebruik het kunstgreepje dan ook niet als een USP in favor van Daikin. Het belang voor een Daikin om je daarmee bezig te houden spreekt alleen ten nadele van Daikin. #endrant.

[w00key]

TereZz schreef op donderdag 29 januari 2026 @ 10:42:
[...]

Ik heb met mijn MHI geen handmatige rem nodig voor overmatige hitte. Nooit overshoot hier. En anders kan ik m'n fan limiteren die hard ook de compressorsnelheid limiteert. Als je unit goed regelgedrag heeft van zichzelf, heb je geen kunstgreepjes nodig zoals een limitatie die o zo populair is bij de Daikin-gebruikers. Gebruik het kunstgreepje dan ook niet als een USP in favor van Daikin. Het belang voor een Daikin om je daarmee bezig te houden spreekt alleen ten nadele van Daikin. #endrant.

Wand of kanaalmodel?

Ik hoorde een klacht over de laatste en daar ging het om voor @KarsS . Maar ik heb ook een stapel wand, plafond en cassette modellen MHI en met een vaste wandbediening werkt het prima, maar dat zijn wel 5 tot 20 kW commerciële units.

Ook fijn dat je dan de MHI wired remote als thermostaat kan gebruiken, als die handig hangt, unit meet 22, maar wandpaneel 19 en is de baas.

[MotorBeast]

TereZz schreef op donderdag 29 januari 2026 @ 10:42:
[...]

Ik heb met mijn MHI geen handmatige rem nodig voor overmatige hitte. Nooit overshoot hier. En anders kan ik m'n fan limiteren die hard ook de compressorsnelheid limiteert. Als je unit goed regelgedrag heeft van zichzelf, heb je geen kunstgreepjes nodig zoals een limitatie die o zo populair is bij de Daikin-gebruikers. Gebruik het kunstgreepje dan ook niet als een USP in favor van Daikin. Het belang voor een Daikin om je daarmee bezig te houden spreekt alleen ten nadele van Daikin. #endrant.

4 jaar verwarmd met L/L en altijd gewoon gedraaid zonder "rem" op de Daikin. Totaal onnodig vond ik en geen enkele toegevoegde waarde. Kwestie van de juiste unit zoeken bij het warmteverlies van de woning of je nu een MHI of Daikin kiest of welk merk dan ook.

[STIMPPYYY]

Wat irritant is, is dat de meting van temp niet erg accuraat is, dus of een offset invoeren of externe temp sensor gebruiken of lagere temp instellen (?). Zou gewoon een sensor in de remote moeten zitten wmbt. Kortom, ding blijft maar doorpompen om setpoint te bereiken en dan wordt het gauw (te) warm ...

[ Voor 18% gewijzigd door STIMPPYYY op 29-01-2026 11:54 ]

[LED-Maniak]

w00key schreef op donderdag 29 januari 2026 @ 10:49:
[...]
Ook fijn dat je dan de MHI wired remote als thermostaat kan gebruiken, als die handig hangt, unit meet 22, maar wandpaneel 19 en is de baas.

Zou wel leuk zijn als dat ding een keer een upgrade kreeg. Anno 2026 is dit niet echt toonbaar meer. Werkt traag en vreemde vertalingen in het engels. LG doet dat een stuk beter.

[w00key]

LED-Maniak schreef op donderdag 29 januari 2026 @ 11:59:
[...]

Zou wel leuk zijn als dat ding een keer een upgrade kreeg. Anno 2026 is dit niet echt toonbaar meer. Werkt traag en vreemde vertalingen in het engels. LG doet dat een stuk beter.

Ja dat wel, aan de andere kant, het heeft nooit software issues, dacht ik. Ik gebruik alleen aan, uit, fan speed, richting en temperatuur, dat doet die okay.

[KarsS]

Allemaal bedankt voor het delen van jullie praktische ervaringen. Zowel Daikin als MHI hebben zo hun voor en nadelen als ik het zo beluister! Begrijp ik goed dat MHI met een thermostaat in de remote kan werken en Daikin niet?

Nog even wat achtergrond bij het minimum vermogen: het gaat om vakantiehuisje waar we 's winters nauwelijks zijn. Het belangrijkst is het verwarmen in de tussen seizoenen. Dan lijkt het mij comfortabeler als de unit niet gaat pendelen. Maar wij hebben nog helemaal geen ervaring met L/L verwarmen dus misschien is dat pendelen, als het buiten niet zo koud is, ook helemaal niet zo storend?

[LED-Maniak]

KarsS schreef op donderdag 29 januari 2026 @ 12:48:
Allemaal bedankt voor het delen van jullie praktische ervaringen. Zowel Daikin als MHI hebben zo hun voor en nadelen als ik het zo beluister! Begrijp ik goed dat MHI met een termostaat in de remote kan werken en Daikin niet?

Nog even wat achtergrond bij het minimum vermogen: het gaat om vakantiehuisje waar we 's winters nauwelijks zijn. Het belangrijkst is het verwarmen in de tussen seizoenen. Dan lijkt het mij comfortabeler als de unit niet gaat pendelen. Maar wij hebben nog helemaal geen ervaring met L/L verwarmen dus misschien is dat pendelen, als het buiten niet zo koud is, ook helemaal niet zo storend?

Nee dat kunnen ze beide niet. Alleen de budgetmerken hebben dit.
Voor MHI zou je naar ClimateControl kunnen kijken, of een originele wandbediening zoals RC-EX3A. Daikin heeft iets vergelijkbaars.

[w00key]

KarsS schreef op donderdag 29 januari 2026 @ 12:48:
Allemaal bedankt voor het delen van jullie praktische ervaringen. Zowel Daikin als MHI hebben zo hun voor en nadelen als ik het zo beluister! Begrijp ik goed dat MHI met een thermostaat in de remote kan werken en Daikin niet?

Nog even wat achtergrond bij het minimum vermogen: het gaat om vakantiehuisje waar we 's winters nauwelijks zijn. Het belangrijkst is het verwarmen in de tussen seizoenen. Dan lijkt het mij comfortabeler als de unit niet gaat pendelen. Maar wij hebben nog helemaal geen ervaring met L/L verwarmen dus misschien is dat pendelen, als het buiten niet zo koud is, ook helemaal niet zo storend?

"Remote" als in, dat plastic afstandsbediening niet - maar wel de wandbediening voor MHI.

Voor een kanaalunit moet je sowieso zo eentje hebben:



Daar kan je instellen dat die de baas is en besluit hoe warm het in de ruimte is, en niet retour lucht.

[mbbs1024]

MotorBeast schreef op donderdag 29 januari 2026 @ 11:46:
[...]


4 jaar verwarmd met L/L en altijd gewoon gedraaid zonder "rem" op de Daikin. Totaal onnodig vond ik en geen enkele toegevoegde waarde. Kwestie van de juiste unit zoeken bij het warmteverlies van de woning of je nu een MHI of Daikin kiest of welk merk dan ook.

Ik vind die rem bij Daikin wel handig, om zoveel mogelijk eigen zonnestroom te kunnen gebruiken, en ook om het piekverbruik te beperken, vooral nu in perioden met weinig zon.
In België betaal je naast de kWh prijs en de vaste kosten, ook voor het kwartierpiekvermogen, als je gedurende 1 kwartier in een maand een piekverbruik hebt dat boven 2.5 kWh ligt, ga je extra betalen, en die rem die je in de Daikin app kan instellen voorkomt dat je elektriciteitsfaktuur daardoor de hoogte in gaat.

Met de rem aan, duurt het iets langer voor je huis opwarmt, maar je verbruikt daarmee meer van je eigen stroom ipv de stroom duur van het net te moeten afnemen, en je blijft ook onder de kwartierpiek, waardoor je ook nog eens extra op de stroomfaktuur bespaart.

[KarsS]

Veel info weer, maar mijn belangrijkste vraag zit er nog steeds niet bij

Zit een Daikin vast aan de vermogensstanden zoals ze specificeren? In het geval van de RXM50: 1,7 / 5,8 / 6,0kW, of is er meer mogelijk dan dat, en dan vooral t.a.v. het minimum van 1,7kW.

[w00key]

KarsS schreef op donderdag 29 januari 2026 @ 19:01:
Veel info weer, maar mijn belangrijkste vraag zit er nog steeds niet bij

Zit een Daikin vast aan de vermogensstanden zoals ze specificeren? In het geval van de RXM50: 1,7 / 5,8 / 6,0kW, of is er meer mogelijk dan dat, en dan vooral t.a.v. het minimum van 1,7kW.

Is al eerder beantwoord. Is staploos regelbaar tussen min en max. Bereik is groter dan aangegeven in specificaties.

[Magiaconatus]

KarsS schreef op woensdag 28 januari 2026 @ 16:25:
Ik ben mij aan het orienteren op een L/L unit voor een recreatie woning. Dit moet de hoofdverwarming worden, de CV ketel gaat er uit.

Nu twijfel ik tussen een Daikin FDXM50+ RXM50, en een MHI FDUM50+ZSXW2V. Beide hebben een kanaal-unit binnen, om naast de hoofdruimte ook 2 slaapkamers en een badkamer (enigszins) mee te verwarmen.

Wat mij bij de MHI erg aanspreekt is het grote vermogensbereik van 0.6kW tot 6.3kW (5kW unit).
De Daikin heeft weer andere voordelen, maar specificeerd slechts drie vermogensstanden: 1,7 / 5,8 / 6,0kW.

Mijn vraag is nu: kan de Daikin inderdaad alleen deze drie vermogens doen? Of zijn het settings van waaruit hij weer gaat moduleren?

Idealiter zou u de minimale ingangsvermogenscijfers willen vinden en vergelijken, maar helaas ontbreken deze meestal in de documentatie, en zelfs als ze soms wel aanwezig zijn, zijn de aangegeven cijfers hoger dan wat de units daadwerkelijk aankunnen.

Kortom, vertrouw helemaal niet op capaciteitscijfers voor modulatievergelijkingen. De enige zekere manier is iemand te vinden die de door u gewenste unit al heeft geïnstalleerd en u cijfers over het stroomverbruik kan geven.

Zorg ervoor dat u een RXM-A-unit kiest, want de vorige RXM-R-units hadden problemen met frequente onnodige ontdooiingen. Vermijd MHI in het algemeen vanwege hun zinloze modulatiebeperkingen op basis van willekeurige buitentemperatuurniveaus, die bij andere fabrikanten over het algemeen niet voorkomen.

[barta123]

MotorBeast schreef op donderdag 29 januari 2026 @ 11:46:
[...]


4 jaar verwarmd met L/L en altijd gewoon gedraaid zonder "rem" op de Daikin. Totaal onnodig vond ik en geen enkele toegevoegde waarde. Kwestie van de juiste unit zoeken bij het warmteverlies van de woning of je nu een MHI of Daikin kiest of welk merk dan ook.

Ook hier weer, is enige nuance best op zijn plaats. Jouw systeem, plaatsing, huis en gebruik is niet perse representatief voor dat van ieder ander.

Elk huis is anders, net als iedere installatie. Ik snap dat het met een single split wellicht zinloos is (ik snap ook niet waarom je het dan zou doen)

Maar ik merkte vanochtend dat mijn unit boven best vaak aan-uit ging, puur omdat de buitentemperatuur hoger is. Dan maak ik het max vermogen lager, zodat hij minder pendelt. Mijn unit beneden loopt toch wel door.

Het regelgedrag van een multi split is gewoon heel anders (laten we zeggen, niet geheel feilloos) en zou eigenlijk ook een soort 'stooklijn' moeten volgen, net als met een L/W set. Maar dat doet 'ie niet, demand control is daar een mooie optie voor.

En helemaal als je in elke kamer een unit zou laten verwarmen, zodra er een aanspringt denkt de computer "RAMMEN MET DIE COMPRESSOR" en gaat hij gruwelijk optoeren, terwijl daarna de ruimte snel te warm is en je dus gaat pendelen. Niet comfortabel.

Januari 2026 was overigens wel een stuk kouder dan jan 24 en jan 25 heb ik wel gemerkt. Afgelopen maand bijna 700kWh weggestookt

[w00key]

Zeker met multi en dus grotere kanaalunits is het bijna een must. Anders zit je te klooien met setpoint, zet hem op gemeten min 1.5 ~ 2.0 graden en hopelijk snapt de buitenunit dat je geen haast hebt. Maar of dat werkt is altijd een raadsel.

Daikin heeft het mooi opgelost. Ik zeikte de RXM-R af omdat het gewoon te klein is tov concurrenten. Nu met RXM-A is het mijn voorkeur. Ook is de software beter, nu kan je verbruik en COP zien, niet super nauwkeurig maar hey het is iets.

[Martin7182]

Magiaconatus schreef op zondag 1 februari 2026 @ 23:23:
[...]

Vermijd MHI in het algemeen vanwege hun zinloze modulatiebeperkingen op basis van willekeurige buitentemperatuurniveaus, die bij andere fabrikanten over het algemeen niet voorkomen.

Beetje kort door de bocht. Die beperkingen zijn niet zinloos. Misschien zouden andere fabrikanten het beter ook kunnen doen om de compressor langer heel te houden.
Het gaat alleen om een hoger minimum vermogen vanaf 12 °C. Je kunt de unit dan gewoon laten pendelen (gaat hij niet stuk van), de hysterese kunstmatig vergroten of de temperatuur een graadje hoger instellen

[mr_evil08]

MotorBeast schreef op donderdag 29 januari 2026 @ 11:46:
[...]


4 jaar verwarmd met L/L en altijd gewoon gedraaid zonder "rem" op de Daikin. Totaal onnodig vond ik en geen enkele toegevoegde waarde. Kwestie van de juiste unit zoeken bij het warmteverlies van de woning of je nu een MHI of Daikin kiest of welk merk dan ook.

Die "rem" werkte bij mij goed voor rustig opwarmen na nachtverlaging en zoveel mogelijk eigen zonnestroom te gebruiken, zonder de nadelige effecten om fluisterbedrijf te moeten gebruiken.

Bij de meeste warmtepompen is de regeling vrij simpel: wijkt de actueel aanvoertemperatuur “te veel” af, dan draait hij meteen op vollast, ondanks niet nodig is.

Ik had hem altijd op 70% in de winter en 50% in het tussenseizoen, omdat de warmtepomp dan efficiënter draait in plaats van zonder reden 100% tijdens de start.

offtopic:
Ik vind het ook jammer dat deze functie ontbreekt bij de meeste cv-warmtepompen en daardoor fluisterbedrijf moet misbruiken voor een doel waarvoor het niet is bedoelt en precies moet timen in blokuur fluisterbedrijf.
Het is eigenlijk vreemd dat de fabrikant wél een nachtregeling toevoegt, maar niet nadenkt over de opstart CV bedrijf, tapwater heeft deze functie wel.

Een warmtepomp draait veel efficienter als opwarmen tussen 50-70% kan, bij 100% gaat de COP naar de knoppen...

Elke 30 minuten de kamertemperatuur verhogen met 0.5c werkt niet daardoor wordt de warmtepomp onrustig door steeds af/optoeren.

[ Voor 19% gewijzigd door mr_evil08 op 02-02-2026 13:38 ]

[RemmyB83]

mr_evil08 schreef op maandag 2 februari 2026 @ 12:25:
Elke 30 minuten de kamertemperatuur verhogen met 0.5c werkt niet daardoor wordt de warmtepomp onrustig door steeds af/optoeren.

Ligt een beetje aan je WP en de gemeten afwijking in tempratuur. Hier bijvoorbeeld met elke 15min een verhoging, kun je prima rond minimum vermogen opstarten. Maar je moet wel elke keer dacht ik binnen 0,7C van setpoint blijven, anders gaat hij idd harder op toeren. Ook tijd om setpoint te bereiken kan van invloed zijn om wel of niet op te toeren.

(300W is mijn minimum vermogen)

[Hieperdepiep]

RemmyB83 schreef op maandag 2 februari 2026 @ 14:35:
[...]

Ligt een beetje aan je WP en de gemeten afwijking in tempratuur. Hier bijvoorbeeld met elke 15min een verhoging, kun je prima rond minimum vermogen opstarten. Maar je moet wel elke keer dacht ik binnen 0,7C van setpoint blijven, anders gaat hij idd harder op toeren. Ook tijd om setpoint te bereiken kan van invloed zijn om wel of niet op te toeren.
[Afbeelding]
(300W is mijn minimum vermogen)

Welke kw en Merk/type uitvoering heb je?

[RemmyB83]

Hieperdepiep schreef op maandag 2 februari 2026 @ 17:12:
[...]


Welke kw en Merk/type uitvoering heb je?

MHI SCM50 met een 5 en 2,5kW binnenunit.

[MotorBeast]

mr_evil08 schreef op maandag 2 februari 2026 @ 12:25:
[...]

Die "rem" werkte bij mij goed voor rustig opwarmen na nachtverlaging en zoveel mogelijk eigen zonnestroom te gebruiken, zonder de nadelige effecten om fluisterbedrijf te moeten gebruiken.

Bij de meeste warmtepompen is de regeling vrij simpel: wijkt de actueel aanvoertemperatuur “te veel” af, dan draait hij meteen op vollast, ondanks niet nodig is.

Ik had hem altijd op 70% in de winter en 50% in het tussenseizoen, omdat de warmtepomp dan efficiënter draait in plaats van zonder reden 100% tijdens de start.

offtopic:
Ik vind het ook jammer dat deze functie ontbreekt bij de meeste cv-warmtepompen en daardoor fluisterbedrijf moet misbruiken voor een doel waarvoor het niet is bedoelt en precies moet timen in blokuur fluisterbedrijf.
Het is eigenlijk vreemd dat de fabrikant wél een nachtregeling toevoegt, maar niet nadenkt over de opstart CV bedrijf, tapwater heeft deze functie wel.

Een warmtepomp draait veel efficienter als opwarmen tussen 50-70% kan, bij 100% gaat de COP naar de knoppen...

Elke 30 minuten de kamertemperatuur verhogen met 0.5c werkt niet daardoor wordt de warmtepomp onrustig door steeds af/optoeren.

Zoals bekend draaide ik jarenlang 24/7 met L/L lekker door op 200 tot zo'n 800W bij echte koude. Geen centje pijn. Als ik straks in het voorjaar de L/W uitzet en het een keer kil vindt gewoon de L/L en wellicht zo'n 5 minuutjes volle bak (lig er niet wakker van) en dan al snel terug in toerental. NB: L/W draait hier ook 24/7. Zelfde verhaal als met L/L. Ik vind bij beide nachtverlaging niet comfortabel en de besparing te verwaarlozen en het scheelt dus dat gepiel met vermogensbegrenzing. Gewoon lekker pruttelen. Ieder zijn ding.

[mr_evil08]

MotorBeast schreef op maandag 2 februari 2026 @ 18:34:
[...]


Zoals bekend draaide ik jarenlang 24/7 met L/L lekker door op 200 tot zo'n 800W bij echte koude. Geen centje pijn. Als ik straks in het voorjaar de L/W uitzet en het een keer kil vindt gewoon de L/L en wellicht zo'n 5 minuutjes volle bak (lig er niet wakker van) en dan al snel terug in toerental. NB: L/W draait hier ook 24/7. Zelfde verhaal als met L/L. Ik vind bij beide nachtverlaging niet comfortabel en de besparing te verwaarlozen en het scheelt dus dat gepiel met vermogensbegrenzing. Gewoon lekker pruttelen. Ieder zijn ding.

Is per huis verschillend, doordeweeks zijn wij alleen savonds thuis dan bespaart het gigantisch door nachtverlaging toe te passen, geen comfortverlies opwarmen gebeurt op tijd.

m.b.t thermostaat daarvoor bestaat de planner.
In de middag start opwarmen, pak ik de energie zonnepanelen mee en doordat huis op zuid is gericht heeft de zon nog groot invloed(ja ook in de winter).

Deze strategie werkt met beide systemen, zowel L/L als L/W(als de afgifte op orde is).
(De startpiek is niet goed zichtbaar want het is per uur in de verbruiksmanager, draait rustig rond 800w, max is 2500-2800W dacht ik?) terwijl het buiten -2 is.



Dit gedrag zie ik met de L/L (Daikin) als de L/W (Valliant).
En mensen maar afvragen waarom ons verbruik zo laag is, dat komt door slim te sturen.

[ Voor 83% gewijzigd door mr_evil08 op 02-02-2026 19:51 ]

[Draakje5]

Weet iemand of het nut heeft om in de winter de airco op ontvochtigen te zetten na dat er een hoop stucwerk is uitgevoerd?

Ik dacht te herinneren dat de airco gewoon stopt als hij de temperatuur in de kamer bereikt had los of dat deze op ontvochtigen staat.

[mr_evil08]

Draakje5 schreef op dinsdag 3 februari 2026 @ 18:14:
Weet iemand of het nut heeft om in de winter de airco op ontvochtigen te zetten na dat er een hoop stucwerk is uitgevoerd?

Ik dacht te herinneren dat de airco gewoon stopt als hij de temperatuur in de kamer bereikt had los of dat deze op ontvochtigen staat.

Ontvochtigen werkt alleen als de ruimte warm genoeg blijft ofwel iets anders aan staat om te verwarmen in de winter.
Op ontvochtigen stopt die niet.

[ Voor 5% gewijzigd door mr_evil08 op 03-02-2026 18:21 ]

[Xbeater]

Draakje5 schreef op dinsdag 3 februari 2026 @ 18:14:
Weet iemand of het nut heeft om in de winter de airco op ontvochtigen te zetten na dat er een hoop stucwerk is uitgevoerd?

Ik dacht te herinneren dat de airco gewoon stopt als hij de temperatuur in de kamer bereikt had los of dat deze op ontvochtigen staat.

Ja kan best wel nut hebben. Airco op ontvochtigen, en CV op verwarmen. Beetje tweaken met instellingen van beide en dan heb je perfect klimaat om stucwerk te drogen.

Dat is in principe wat een bouwdroger ook doet. Die stopt de verdamper en condenser van een warmtepomp achter elkaar, en ontrekt zo vocht terwijl hij een beetje opwarmt.

[Nanuk]

Draakje5 schreef op dinsdag 3 februari 2026 @ 18:14:
Weet iemand of het nut heeft om in de winter de airco op ontvochtigen te zetten na dat er een hoop stucwerk is uitgevoerd?

Ik dacht te herinneren dat de airco gewoon stopt als hij de temperatuur in de kamer bereikt had los of dat deze op ontvochtigen staat.

Verwarmen combineren met ventileren heeft veel meer effect dan ontvochtigen. Door de lucht op te warmen kan het veel meer vocht bevatten dus als je die warme lucht weer vervangt door koude lucht (met dus weinig vocht erin) heb je veel meer resultaat.

Ontvochtigen is feitelijk koelen zonder de ventilator aan te zetten. Door te koelen kan de lucht minder vocht bevatten en zal het condenseren op de warmtewisselaar, als de lucht daarna weer opwarmt zal het dus relatief minder vocht bevatten

[MotorBeast]

Nanuk schreef op dinsdag 3 februari 2026 @ 18:23:
[...]

Verwarmen combineren met ventileren heeft veel meer effect dan ontvochtigen. Door de lucht op te warmen kan het veel meer vocht bevatten dus als je die warme lucht weer vervangt door koude lucht (met dus weinig vocht erin) heb je veel meer resultaat.

Ontvochtigen is feitelijk koelen zonder de ventilator aan te zetten. Door te koelen kan de lucht minder vocht bevatten en zal het condenseren op de warmtewisselaar, als de lucht daarna weer opwarmt zal het dus relatief minder vocht bevatten

Niet als op dit moment de luchtvochtigheid buiten 98% is bij 3 graden buiten hier. Ventileren heeft dan voor ontvochtigen geen enkel effect.

[Fritso]

MotorBeast schreef op dinsdag 3 februari 2026 @ 20:47:
[...]


Niet als op dit moment de luchtvochtigheid buiten 98% is bij 3 graden buiten hier. Ventileren heeft dan voor ontvochtigen geen enkel effect.

Hoezo niet?
Een RLV van 98% bij 3 graden komt overeen met een RLV van ongeveer 32% bij 21 graden. Die lucht kan dus prima extra vocht opnemen om vervolgens af te voeren via de mechanische ventilatie.

[Hieperdepiep]

Mijn installateur, rade het af en zelfs zou de garantie vervallen als ik de airco zou gebruiken met nat stucwerk.

Er zou iets in het stucwerk zitten wat de binnenkant kapot zo maken ( dacht iets van koper ofz)

[MotorBeast]

Fritso schreef op dinsdag 3 februari 2026 @ 21:00:
[...]


Hoezo niet?
Een RLV van 98% bij 3 graden komt overeen met een RLV van ongeveer 32% bij 21 graden. Die lucht kan dus prima extra vocht opnemen om vervolgens af te voeren via de mechanische ventilatie.

Mag je mij uitleggen als hier de lv 45% binnen is en ik alle roosters openzet ik naar hogere waarde ga. Gewoon vochtige lucht van buiten lijkt me.

[LED-Maniak]

Hieperdepiep schreef op dinsdag 3 februari 2026 @ 21:29:
Mijn installateur, rade het af en zelfs zou de garantie vervallen als ik de airco zou gebruiken met nat stucwerk.

Er zou iets in het stucwerk zitten wat de binnenkant kapot zo maken ( dacht iets van koper ofz)

Cement-kalk kan leidingen aantasten. Daarom wordt koper/messing altijd ingetaped als het de muur in gaat.
Maar ik kan mij moeilijk voorstellen dat dit ook door de lucht gaat zweven, neerdaalt op je warmtewisselaar en daar veel schade gaat aanrichten. Dat spoelt toch zo weer weg bij het eerstvolgend koelbedrijf.

[Termy]

MotorBeast schreef op dinsdag 3 februari 2026 @ 21:48:
[...]


Mag je mij uitleggen als hier de lv 45% binnen is en ik alle roosters openzet ik naar hogere waarde ga. Gewoon vochtige lucht van buiten lijkt me.

Als het buiten zo koud is dan kan dat dus niet dus komt die vocht ergens anders vandaan. Of moeten we de natuurkunde herschrijven?

[MotorBeast]

Termy schreef op dinsdag 3 februari 2026 @ 22:51:
[...]

Als het buiten zo koud is dan kan dat dus niet dus komt die vocht ergens anders vandaan. Of moeten we de natuurkunde herschrijven?

En daarom wordt het nog droger binnen met vorst en droge lucht buiten. Toen zat ik makkelijk rond de 30% binnen.

[Martin7182]

MotorBeast schreef op dinsdag 3 februari 2026 @ 23:52:
[...]


En daarom wordt het nog droger binnen met vorst en droge lucht buiten. Toen zat ik makkelijk rond de 30% binnen.

Het één sluit het ander niet uit. Als het bij het ventileren bij hoge buiten-RLV niet droger wordt, was de waarde zonder ventileren nòg hoger geworden.

[Tommie12]

LED-Maniak schreef op dinsdag 3 februari 2026 @ 21:52:
[...]

Cement-kalk kan leidingen aantasten. Daarom wordt koper/messing altijd ingetaped als het de muur in gaat.
Maar ik kan mij moeilijk voorstellen dat dit ook door de lucht gaat zweven, neerdaalt op je warmtewisselaar en daar veel schade gaat aanrichten. Dat spoelt toch zo weer weg bij het eerstvolgend koelbedrijf.

@Hieperdepiep

Als plaaster nog echt nat is, en de eerste reactie (cement en pleister harden uit door een chemische reactie, en drogen nadien) nog aan het gebeuren is, dan komen er zuren vrij die zich in het condens gaan verzamelen en dat zuur tast de warmtewisselaars aan.

Na een paar dagen is die chemische reactie voorbij, en dan kan je verder drogen, maar het is niet zo'n goed idee om dat drogen veel te snel te laten gaan, dan is je pleisterwerk nadien minder hard.
De eerste 48uur mag je zeker niet agressief gaan drogen.

Van pleister ken ik de waarden niet zo goed, maar beton hardt uit in 28 dagen en om de maximale sterkte te bereiken moet die beton ook 28dagen vochtig gehouden worden.

[Pietje555]

En niet vergeten voor het schuren van het stucwerk de airco uit te zetten. Het stof is ook erg agressief als het vochtig wordt en plakt vast op de lamellen.

[FutureTrunksZ]

Zelf verwarm ik nu al een hele tijd 24/7 op een constante temperatuur en heb ik wel eens het idee dat wanneer ik ad-hoc zou verwarmen, het verbruik toch een stuk minder is ware het niet dat het geluid ook een stuk hoger is om vanuit koud naar warm te gaan.
Vooral op de dagen dat we overdag niet thuis zijn voelt het wel eens zonde dat we dan toch aan het stoken zijn.

Als de mensen in dit topic spreken over het 24/7 verwarmen, is dat dan met of zonder nachtverlaging?

[mr_evil08]

FutureTrunksZ schreef op woensdag 4 februari 2026 @ 16:43:
Zelf verwarm ik nu al een hele tijd 24/7 op een constante temperatuur en heb ik wel eens het idee dat wanneer ik ad-hoc zou verwarmen, het verbruik toch een stuk minder is ware het niet dat het geluid ook een stuk hoger is om vanuit koud naar warm te gaan.
Vooral op de dagen dat we overdag niet thuis zijn voelt het wel eens zonde dat we dan toch aan het stoken zijn.

Als de mensen in dit topic spreken over het 24/7 verwarmen, is dat dan met of zonder nachtverlaging?

Mensen hebben verschillende comfort wensen, jouw huis heeft ook een kantelpunt, is even uitzoeken.

Temperaturen boven 4 graden gaat de zaak hier snachts gewoon uit, blijkt toch een stuk voordeliger.

Bij kou alleen een nachtverlaging tot 1-2 graden.
De kunst is wel om niet in de ochtend te gaan opwarmen.

De warmtepomp start doordeweeks rond 14h met rustig opwarmen.

[ Voor 7% gewijzigd door mr_evil08 op 04-02-2026 18:03 ]

[Martin7182]

Vorige winter merkten we dat 2 graden nachtverlaging hier praktisch hetzelfde doet als uitzetten. Deze winter had het wel uitgemaakt met die koude week in januari, maar evengoed is de unit 's nachts niet aangeweest.
Wat ik wel vaker doe is meer opwarmen tijdens 'warme' dagen zoals vandaag. Dat scheelt morgen weer heel wat kWh als het buiten kouder is. De teller staat inmiddels op 12 kWh wat voor ons vrij extreem is. Maar morgen denk ik +/- de helft

[Doesnotcompute]

FutureTrunksZ schreef op woensdag 4 februari 2026 @ 16:43:
Zelf verwarm ik nu al een hele tijd 24/7 op een constante temperatuur en heb ik wel eens het idee dat wanneer ik ad-hoc zou verwarmen, het verbruik toch een stuk minder is ware het niet dat het geluid ook een stuk hoger is om vanuit koud naar warm te gaan.
Vooral op de dagen dat we overdag niet thuis zijn voelt het wel eens zonde dat we dan toch aan het stoken zijn.

Als de mensen in dit topic spreken over het 24/7 verwarmen, is dat dan met of zonder nachtverlaging?

Ik stook 24/7 op dezelfde temperatuur. Geen verlaging, scheelde niet erg veel, maar opwarmen duurt wel behoorlijk lang. Hier stamp ik er zo 50 a 60kwh door op deze dagen. Januari komt uit op 1500kwh totaal.

Moet dan wel ff noemen dat ik in het open veld woon, het hier al de hele maand waait en veel gevroren heeft, zelfs richting de -10c. 1915 boerderij die grotendeels nageisoleerd is, hetzij beperkt qua dikte. Label c zegmaar. Geen gas voor verwarming.

[Ersus]

FutureTrunksZ schreef op woensdag 4 februari 2026 @ 16:43:
Zelf verwarm ik nu al een hele tijd 24/7 op een constante temperatuur en heb ik wel eens het idee dat wanneer ik ad-hoc zou verwarmen, het verbruik toch een stuk minder is ware het niet dat het geluid ook een stuk hoger is om vanuit koud naar warm te gaan.
Vooral op de dagen dat we overdag niet thuis zijn voelt het wel eens zonde dat we dan toch aan het stoken zijn.

Als de mensen in dit topic spreken over het 24/7 verwarmen, is dat dan met of zonder nachtverlaging?

Zonder nachtverlaging, altijd tussen de 19 en 22 graden.
Bij langdurige < 0 dan loopt de temperatuur wat terug omdat ik de multi op 40% vraagbesturing heb begrenst. Verbruik schommelt dan rondom de 10-12kWh per dag.

Altijd dezelfde temperatuur in huis geeft ons het idee dat we de defrosts bijna niet voelen omdat er voldoende energie in de ruimte massa zit maar ook omdat er aan deze kant minder defrosts nodig zijn.

Als de temperatuur dan langer < 0 blijft stel ik soms de vraagbesturing wel iets bij maar niet teveel om bij ongunstige vochtige buitenlucht het aantal defrosts laag te houden. Bij verhogen vraagbesturing stijgt het kWh gehalte en het aantal defrosts meteen mee.

[Jan-tweak]

Ersus schreef op woensdag 4 februari 2026 @ 20:45:
[...]


Zonder nachtverlaging, altijd tussen de 19 en 22 graden.
Bij langdurige < 0 dan loopt de temperatuur wat terug omdat ik de multi op 40% vraagbesturing heb begrenst. Verbruik schommelt dan rondom de 10-12kWh per dag.

Altijd dezelfde temperatuur in huis geeft ons het idee dat we de defrosts bijna niet voelen omdat er voldoende energie in de ruimte massa zit maar ook omdat er aan deze kant minder defrosts nodig zijn.

Als de temperatuur dan langer < 0 blijft stel ik soms de vraagbesturing wel iets bij maar niet teveel om bij ongunstige vochtige buitenlucht het aantal defrosts laag te houden. Bij verhogen vraagbesturing stijgt het kWh gehalte en het aantal defrosts meteen mee.

vergeet niet dat defrosts mn bepaald worden door de temperatuur van de buitenlucht (mn tussen circa 6->0 gr.C) en de luchtvochtigheid. Mn hoe hoger de luchtvochtigheid is geeft dat een hogere aanbouw van ijs (de in de lucht aanwezige water slaat door het koude oppervlak om de verdamper neer op de lamellen. (dat is de warmtewisselaar aan de zij en achterkant van de warmtepomp met de lammelen, in de verdamper zelf stroomt het koudemiddel die de warmte gaat opnemen waardoor dus de buitenkant koud wordt.)

[Ersus]

Jan-tweak schreef op woensdag 4 februari 2026 @ 21:12:
[...]

vergeet niet dat defrosts mn bepaald worden door de temperatuur van de buitenlucht (mn tussen circa 6->0 gr.C) en de luchtvochtigheid. Mn hoe hoger de luchtvochtigheid is geeft dat een hogere aanbouw van ijs (de in de lucht aanwezige water slaat door het koude oppervlak om de verdamper neer op de lamellen. (dat is de warmtewisselaar aan de zij en achterkant van de warmtepomp met de lammelen, in de verdamper zelf stroomt het koudemiddel die de warmte gaat opnemen waardoor dus de buitenkant koud wordt.)

Dank voor de heldere toelichting.
In het Daikin DCS zou ik de parameters, die rondom een defrost van toepassing waren/zijn, eens kunnen nakijken.

[Elac]

FutureTrunksZ schreef op woensdag 4 februari 2026 @ 16:43:
Zelf verwarm ik nu al een hele tijd 24/7 op een constante temperatuur en heb ik wel eens het idee dat wanneer ik ad-hoc zou verwarmen, het verbruik toch een stuk minder is ware het niet dat het geluid ook een stuk hoger is om vanuit koud naar warm te gaan.
Vooral op de dagen dat we overdag niet thuis zijn voelt het wel eens zonde dat we dan toch aan het stoken zijn.

Als de mensen in dit topic spreken over het 24/7 verwarmen, is dat dan met of zonder nachtverlaging?

Wij verwarmen 24/7 met nacht verlaging afhankelijk van de buitentemperatuur. In ons huis scheelt het niet veel met adhoc maar is wel comfortabeler. In de avond gaat hij een half graadje omhoog. Gisteren 15kWh vandaag 14 kWh en 1m3 gas, met 14 defrosts. Wij hebben hetelucht verwarming welke de lucht door het huis circuleert. Met alleen een airco in de woonkamer is het boven toch nog 17/18 graden. Nadeel is dat zodra de airco stopt bij deze lage temperaturen het zo een graad kouder is. Bij deze lage temperaturen zet ik de cv aan tijdens de defrost, dan zakt de temperatuur niet zo veel en gaat de airco ook niet zo lang hard blazen.

[Maasluip]

mr_evil08 schreef op woensdag 4 februari 2026 @ 18:01:
[...]

Mensen hebben verschillende comfort wensen, jouw huis heeft ook een kantelpunt, is even uitzoeken.

Temperaturen boven 4 graden gaat de zaak hier snachts gewoon uit, blijkt toch een stuk voordeliger.

Inderdaad, ook afhankelijk van hoe lang je hem uit kunt zetten.

Bij dit weer doet de WP bij mij 650 W. Hij stond vanaf gisteravond 21:30 tot vanmorgen 5 uur uit, dat zou 4,875 kWh verbruik zijn. Sinds 5 uur heeft hij 5 kWh verbruikt, dus 1,4 kW en ik zit in mijn werkkamer en zit te denken "ik moet de watertemperatuur lager zetten".

Het grote probleem is dat ik dit niet automatisch kan regelen. De WP heeft een stooklijn dus als ik op stooklijn verwarm en die gaat op 39 graden zitten, dan warmt het nauwelijks op. Ik heb hem nu op watertemperatuurregeling gezet, dan op 45 en dan warmt het wel op. Maar dan moet ik dus met de hand steeds de watertemperatuur lager zetten als het warmer wordt. En ik kan in de app niet zien hoe warm het in de woonkamer is.
WAAROM?!?!? Waarom kan de WP dat niet zelf doen!?! Dat is de standaard regeling bij een moderne CV-ketel met modulerende thermostaat, en een WP kan dat niet??? Dat vind ik echt zo'n verschrikkelijk grote misser.

[Gerardus1956]

FutureTrunksZ schreef op woensdag 4 februari 2026 @ 16:43:
Zelf verwarm ik nu al een hele tijd 24/7 op een constante temperatuur en heb ik wel eens het idee dat wanneer ik ad-hoc zou verwarmen, het verbruik toch een stuk minder is ware het niet dat het geluid ook een stuk hoger is om vanuit koud naar warm te gaan.
Vooral op de dagen dat we overdag niet thuis zijn voelt het wel eens zonde dat we dan toch aan het stoken zijn.

Als de mensen in dit topic spreken over het 24/7 verwarmen, is dat dan met of zonder nachtverlaging?

Ik snap dat het raar aanvoelt om in jouw situatie niet ad hoc te gaan verwarmen.
Bij ons staat de wp 24/7 aan zonder nachtverlaging van oktober tot maart. Enkel als we een weekend of langer weg zijn doen we een verlaging van 2 graden. Dat bespaart die dagen dan wel enkele kWh. Bij terugkomst zetten we dan ruim voor dat we terug zijn de airco weer aan. Dan nog is het huis niet geheel op een comfortabele temperatuur en is er een hoog verbruik. Winst eigenlijk zeer klein.
Speelt mee voor ons dat de airco qua capaciteit klein is tov de massa van het huis. Beton en nog meer beton. Gezien leeftijd zijn we veel thuis. Verbruik per dag komt in de winter niet boven de 12 kWh en we verwarmen alleen kamer en keuken.

[KoningPaulus]

Gerardus1956 schreef op donderdag 5 februari 2026 @ 09:27:
[...]


Ik snap dat het raar aanvoelt om in jouw situatie niet ad hoc te gaan verwarmen.
Bij ons staat de wp 24/7 aan zonder nachtverlaging van oktober tot maart. Enkel als we een weekend of langer weg zijn doen we een verlaging van 2 graden. Dat bespaart die dagen dan wel enkele kWh. Bij terugkomst zetten we dan ruim voor dat we terug zijn de airco weer aan. Dan nog is het huis niet geheel op een comfortabele temperatuur en is er een hoog verbruik. Winst eigenlijk zeer klein.
Speelt mee voor ons dat de airco qua capaciteit klein is tov de massa van het huis. Beton en nog meer beton. Gezien leeftijd zijn we veel thuis. Verbruik per dag komt in de winter niet boven de 12 kWh en we verwarmen alleen kamer en keuken.

Hier sluit ik me bij aan. 24/7 omdat de 3,5 unit eigenlijk wat krap bemeten is voor 150m³ bij temperaturen van 5 graden en lager. Daar boven kan ik prima terug naar nachtverlaging of bij hogere temperaturen nacht uit.

[por200]

Magiaconatus schreef op zondag 1 februari 2026 @ 23:23:
[...]


Zorg ervoor dat u een RXM-A-unit kiest, want de vorige RXM-R-units hadden problemen met frequente onnodige ontdooiingen. Vermijd MHI in het algemeen vanwege hun zinloze modulatiebeperkingen op basis van willekeurige buitentemperatuurniveaus, die bij andere fabrikanten over het algemeen niet voorkomen.

Weet jij toevallig ook hoe het zit met de 2MXM50A buitenunit? Vond hem niet heel vaak ontdooien afgelopen week, maar zal vast nog beter kunnen ... En waar haal je deze model specifieke informatie?

[por200]

Doesnotcompute schreef op woensdag 4 februari 2026 @ 19:25:
[...]


Ik stook 24/7 op dezelfde temperatuur. Geen verlaging, scheelde niet erg veel, maar opwarmen duurt wel behoorlijk lang. Hier stamp ik er zo 50 a 60kwh door op deze dagen. Januari komt uit op 1500kwh totaal.

Moet dan wel ff noemen dat ik in het open veld woon, het hier al de hele maand waait en veel gevroren heeft, zelfs richting de -10c. 1915 boerderij die grotendeels nageisoleerd is, hetzij beperkt qua dikte. Label c zegmaar. Geen gas voor verwarming.

Dat zijn dan wel redelijke cijfers. Ik heb op de echte koude (oostenwind) dagen ongeveer 20-28 kwh nodig voor 600m3 bovenverdiepingen, degelijk geisoleerd. (komt wat kou van onderverdieping omhoog en heb mechanische ventilatie op 1e en zolder open).

[por200]

Ersus schreef op woensdag 4 februari 2026 @ 20:45:
[...]


Zonder nachtverlaging, altijd tussen de 19 en 22 graden.
Bij langdurige < 0 dan loopt de temperatuur wat terug omdat ik de multi op 40% vraagbesturing heb begrenst. Verbruik schommelt dan rondom de 10-12kWh per dag.

Altijd dezelfde temperatuur in huis geeft ons het idee dat we de defrosts bijna niet voelen omdat er voldoende energie in de ruimte massa zit maar ook omdat er aan deze kant minder defrosts nodig zijn.

Als de temperatuur dan langer < 0 blijft stel ik soms de vraagbesturing wel iets bij maar niet teveel om bij ongunstige vochtige buitenlucht het aantal defrosts laag te houden. Bij verhogen vraagbesturing stijgt het kWh gehalte en het aantal defrosts meteen mee.

He dat is interessant bedankt. Toen ik vraagbesturing ook op 40% had, waren er inderdaad nauwelijks defrosts (was ook minder koud naturlijk). Nu met veel kou/ijzel de vraagbestruing wat hoger (60-70%) om voldoende warmte te hebben en dan dus ook meer defrosts. Ga nu even met kou op 50% zetten en vergelijken.

[Ersus]

por200 schreef op donderdag 5 februari 2026 @ 12:21:
[...]


He dat is interessant bedankt. Toen ik vraagbesturing ook op 40% had, waren er inderdaad nauwelijks defrosts (was ook minder koud naturlijk). Nu met veel kou/ijzel de vraagbestruing wat hoger (60-70%) om voldoende warmte te hebben en dan dus ook meer defrosts. Ga nu even met kou op 50% zetten en vergelijken.

In principe is de vraagbesturing laag instellen (al is het voor de nacht) ook een vorm van 'verkapte' nachtverlaging. Bij temperatuurverlaging gaat de unit misschien wel tijdelijk uit tot de lagere temperatuur is bereikt en start dan weer op vol vermogen op en bij verlaging vraagbesturing blijft er warmte geleverd worden alleen dan wat minder en koelt het ook minder snel af met minder defrosts. Zo is de ervaring idd.

Wat betreft de defrosts: zodra de verdampingstemperatuur van het koudemiddel onder de 0°C moet om voldoende energie te kunnen onttrekken aan de buitenlucht ontkom je niet aan rijp (afhankelijk van de RLV en Delta T).

Een lage vraagbesturing leidt tot een verminderde warmteonttrekking aan de buitenlucht. Dit geeft de compressor het voordeel dat deze (afhankelijk van de kwaliteit van de aansturing) bij buitentemperaturen boven nul (>3-6) vaak niet lager dan het vriespunt hoeft te verdampen.

Een van de redenen dat ik graag multisplit (>=) 68MXM eenheden plaats is dat ze een groter wisselaar oppervlak hebben en de klanten meestal niet alle eenheden gelijktijdig aanzetten. Bij 24/7 stoken is de warmteonttrekking over de dag uitgesmeerd. De RLV buiten ter plaatse in combinatie met de verdampingstemperatuur en de hoeveelheid energie-onttrekking bepalen de intensiteit van het dichtvriezen.

Ik had enkele 5M-W-XM68A buiteneenheden op voorraad genomen. Eén daarvan heb ik nu thuis in bedrijf gezet (voorheen een Fujitsu 14KBTA2 met twee binnendelen). Het heeft me positief verrast hoe de eenheid presteert. De andere drie houd ik waarschijnlijk zelf voor de rest van het huis als de renovatie ooit klaar is.

[w00key]

por200 schreef op donderdag 5 februari 2026 @ 12:07:
[...]


Weet jij toevallig ook hoe het zit met de 2MXM50A buitenunit? Vond hem niet heel vaak ontdooien afgelopen week, maar zal vast nog beter kunnen ... En waar haal je deze model specifieke informatie?

Helaas nergens gedocumenteerd, dus uit die honderden pagina's aan reacties hier.

Ik heb geen klachten gezien over MXM-M/MXM-A. Ja als je de -68 of groter haal heb je soms wat hoge minimum vermogen, maar dan heb je ook echt een grote bak die hard moet werken. Als je gewoon 600W+ erin stopt voor x4 eruit continue is het prima. Je moet dat alleen niet dumpen in 1 slaapkamer, dan gaat ie steeds aan en uit.

Mijn LG MU3R19 (5.3 kW) moet ook non stop op ~800W werken om 150 m2 warm te houden (~21 graden), verbruik tussen de 15 en 25 kWh/dag. Als je huis past bij de installatie is er niets aan de hand.

[MotorBeast]

por200 schreef op donderdag 5 februari 2026 @ 12:21:
[...]


He dat is interessant bedankt. Toen ik vraagbesturing ook op 40% had, waren er inderdaad nauwelijks defrosts (was ook minder koud naturlijk). Nu met veel kou/ijzel de vraagbestruing wat hoger (60-70%) om voldoende warmte te hebben en dan dus ook meer defrosts. Ga nu even met kou op 50% zetten en vergelijken.

Dat lijkt me stug. Het enige wat je bereikt met het beperken van vermogen is dat je bij adhoc stoken niet gelijk volle bak gaat knallen en dus veel langzamer je setpoint bereikt. Zodra setpoint bereikt moduleert machine gewoon terug naar lagere waarden en als je vraagbesturing te laag zet wordt setpoint zelfs nooit gehaald. Zodra hier de boel op temperatuur is (was want ik verwarm nu met L/W) draait hij zonder beperkingen gewoon op 200 tot max 800W (harde vorst) oftewel net zoals bij beperken vraagbesturing op procentueel lagere waarden en heb je gewoon defrost wanneer noodzakelijk. Vraagbesturing beperken deed hier niets anders met defrosten. Logisch want je hebt gewoon x vermogen nodig om de boel warm te houden lijkt me.

[Martin7182]

MotorBeast schreef op donderdag 5 februari 2026 @ 15:10:
[...]


Dat lijkt me stug. Het enige wat je bereikt met het beperken van vermogen is dat je bij adhoc stoken niet gelijk volle bak gaat knallen en dus veel langzamer je setpoint bereikt. Zodra setpoint bereikt moduleert machine gewoon terug naar lagere waarden en als je vraagbesturing te laag zet wordt setpoint zelfs nooit gehaald. Zodra hier de boel op temperatuur is (was want ik verwarm nu met L/W) draait hij zonder beperkingen gewoon op 200 tot max 800W (harde vorst) oftewel net zoals bij beperken vraagbesturing op procentueel lagere waarden en heb je gewoon defrost wanneer noodzakelijk. Vraagbesturing beperken deed hier niets anders met defrosten. Logisch want je hebt gewoon x vermogen nodig om de boel warm te houden lijkt me.

Het helpt zeker wel tegen dichtvriezen. Je bereikt inderdaad de ingestelde waarde niet, maar in de luchtstroom is het warmer dan dat. Je zou ook kunnen zeggen dat het iets gerichter verwarmt. Ik doe het vaak rond nul en terwijl dan iedereen steen en been loopt te klagen over 'defrosts', denk ik altijd: hoezo dan? Vandaag 2 gehad met 2 units terwijl het buiten net niet vriest

[mr_evil08]

Ik vindt vraag besturing van Daikin super, bij mij stond het in de winter op 70% en tussenseizoen 50%

Het vlakt de startpiek af waardoor de warmtepomp langer in efficiënt werkgebied draait.

Hierdoor is nachtverlaging ook interessanter want vrijwel elke warmtepomp heeft het gedrag dat ze onnodig naar vollast willen gaan.

Je merkt vanzelf wel als opwarmen te lang duurt dan zet je het iets hoger.

minder defrosts kan tijdens opwarmen van woning.

Stoken op èèn temperatuur heeft vraag besturing geen zin.

Het voordeel van luchtverwarming is juist de temperatuur kunnen laten schommelen.

Comfort maakte hier weinig uit tussen adhoc of doorstoken bij luchtverwarming, warmte vervliegt toch weer snel bij uitzetten wat ik bij CV amper merk ondanks evenveel afgifte vermogen.

Vroeger werd het 15 graden in de nacht en nu niet lager dan 19 bij CV

Mbt defrosts ligt sterk aan waar je woont in NL zoals dichtbij water of natuurgebied, alleen vergelijkbaar als ze naast elkaar staan.

[ Voor 58% gewijzigd door mr_evil08 op 05-02-2026 18:48 ]

[MotorBeast]

Martin7182 schreef op donderdag 5 februari 2026 @ 17:09:
[...]

Het helpt zeker wel tegen dichtvriezen. Je bereikt inderdaad de ingestelde waarde niet, maar in de luchtstroom is het warmer dan dat. Je zou ook kunnen zeggen dat het iets gerichter verwarmt. Ik doe het vaak rond nul en terwijl dan iedereen steen en been loopt te klagen over 'defrosts', denk ik altijd: hoezo dan? Vandaag 2 gehad met 2 units terwijl het buiten net niet vriest

Jij hebt een MHI, ik een Daikin. Iets van appels en peren. En gerichter verwarmt? Ik wil gewoon een egaal warme kamer, nee erger nog ....... huis. Dat gepiel in de marge voor wat kWh's besparen waren en zijn niet aan mij besteed. Comfort is mijn ding.

@mr_evil08 Stop nu even hier in dit topic iedere keer het vergelijk te maken tussen L/L en L/W want dat is ook appels en peren en heeft een gebruiker van L/L niets aan. Laten we anders het grote L/L tegen L/W openen. Hebben twijfelaars denk ik veel meer aan.

[ Voor 21% gewijzigd door MotorBeast op 05-02-2026 19:01 ]

[Ersus]

MotorBeast schreef op donderdag 5 februari 2026 @ 15:10:
[...]


Dat lijkt me stug. Het enige wat je bereikt met het beperken van vermogen is dat je bij adhoc stoken niet gelijk volle bak gaat knallen en dus veel langzamer je setpoint bereikt. Zodra setpoint bereikt moduleert machine gewoon terug naar lagere waarden en als je vraagbesturing te laag zet wordt setpoint zelfs nooit gehaald. Zodra hier de boel op temperatuur is (was want ik verwarm nu met L/W) draait hij zonder beperkingen gewoon op 200 tot max 800W (harde vorst) oftewel net zoals bij beperken vraagbesturing op procentueel lagere waarden en heb je gewoon defrost wanneer noodzakelijk. Vraagbesturing beperken deed hier niets anders met defrosten. Logisch want je hebt gewoon x vermogen nodig om de boel warm te houden lijkt me.

Ieder huis is anders en dus kan het absoluut zo zijn dat het niet stug hoeft te zijn als andere gebruikers andere ervaringen hebben opgedaan. Jouw huis en inzichten zijn niet bepalend voor de rest van de wereld, van stug gesproken.....

Het systeem werkt met gebruik van de vraagbesturing wunderbar en zeker niet stug.

[MotorBeast]

Ersus schreef op donderdag 5 februari 2026 @ 19:01:
[...]


Ieder huis is anders en dus kan het absoluut zo zijn dat het niet stug hoeft te zijn als andere gebruikers andere ervaringen hebben opgedaan. Jouw huis en inzichten zijn niet bepalend voor de rest van de wereld, van stug gesproken.....

Het systeem werkt met gebruik van de vraagbesturing wunderbar en zeker niet stug.

Vraagbesturing doet hij ook op auto. Geen verschil. Moduleert gewoon op en af. Enige verschil is bij adhoc opstoken naar setpoint dat gaat gematigder wat @mr_evil08 ook zegt. Dan knalt hij niet. Heeft niets met type huis te maken maar gewoon met de regeling. Hoe een MHI of LG dat doet weet ik niet. Weet niet eens of het erop zit.

[Ersus]

Martin7182 schreef op donderdag 5 februari 2026 @ 17:09:
[...]

Het helpt zeker wel tegen dichtvriezen. Je bereikt inderdaad de ingestelde waarde niet, maar in de luchtstroom is het warmer dan dat. Je zou ook kunnen zeggen dat het iets gerichter verwarmt. Ik doe het vaak rond nul en terwijl dan iedereen steen en been loopt te klagen over 'defrosts', denk ik altijd: hoezo dan? Vandaag 2 gehad met 2 units terwijl het buiten net niet vriest

Zo ziet mijn ervaring er ook uit.
Het is van vele factoren afhankelijk hoe goed dat iets wel of niet werkt.

Persoonlijk vindt ik de vraagbesturing het beste dat ik tot nu toe in een airconditioner heb gevonden.
Het pendelen is tot een minimum gereduceerd, de unit blaast op de laagste stand (ondanks auto vent.), Defrosts neem ik alleen waar als ik naar de HA stroomgrafiek kijk en van comfort verlies merk ik alleen wat als het buiten langer vriest. de 5MWXM68A moduleert terug tot 450-550W afhankelijk van buitentemperatuur.

[Ersus]

MotorBeast schreef op donderdag 5 februari 2026 @ 19:05:
[...]


Vraagbesturing doet hij ook op auto. Geen verschil. Moduleert gewoon op en af. Enige verschil is bij adhoc opstoken naar setpoint dat gaat gematigder wat @mr_evil08 ook zegt. Dan knalt hij niet. Heeft niets met type huis te maken maar gewoon met de regeling. Hoe een MHI of LG dat doet weet ik niet. Weet niet eens of het erop zit.

Dat is niet helemaal correct! Na wat kortstondig onderzoek naar de waardes via het DCS bij mijn eigen systeem en dat van klanten is duidelijk zichtbaar dat een unit tendeert naar vol vermogen start en bij vriezen vriest deze sneller dicht en daarmee start het liedje opnieuw met start op vol vermogen en snel dichtvriezen.

Beperk ik met vraagbesturing, start het systeem duidelijk onderin op, en warmt geleidelijk aan de woning op met minder defrosts. Vol vermogen starts tenderen sneller naar overshoot in ruimte temperatuur waardoor het pendelen vaker voor komt voordat de temp stabiliseert. Moet je wel niet te vaak buitendeuren openen en sluiten.

[Nanuk]

Ersus schreef op donderdag 5 februari 2026 @ 19:13:
[...]


Dat is niet helemaal correct! Na wat kortstondig onderzoek naar de waardes via het DCS bij mijn eigen systeem en dat van klanten is duidelijk zichtbaar dat een unit tendeert naar vol vermogen start en bij vriezen vriest deze sneller dicht en daarmee start het liedje opnieuw met start op vol vermogen en snel dichtvriezen.

Beperk ik met vraagbesturing, start het systeem duidelijk onderin op, en warmt geleidelijk aan de woning op met minder defrosts. Vol vermogen starts tenderen sneller naar overshoot in ruimte temperatuur waardoor het pendelen vaker voor komt voordat de temp stabiliseert. Moet je wel niet te vaak buitendeuren openen en sluiten.

Dit dus, bij temperaturen rond het vriespunt poog ik ook een zo stabiel mogelijke temperatuur aan te houden zonder al te veel bij te stellen. Opwarmen veroorzaakt defrost en tijdens op warmen is een defrost niet comfortabel natuurlijk. Sterker nog, de kamer temperatuur zakt dan zoveel dat ie in no time de volgende defrost tegemoet gaat.

Als het buiten weer boven de vijf graden is dan ga ik wel weer aan nachtverlaging denken of zelfs uitzetten, bij deze temperaturen doe ik hooguit de ventilator een standje lager, dan heb ik een warme bubbel om het apparaat en toch een vorm van nachtverlaging.

Bij serieuze vorst is de defrost wel over maar dan moet het ding toch wel stevig werken dus laat ik het dan ook maar gaan zonder veel te regelen.

[MotorBeast]

Ersus schreef op donderdag 5 februari 2026 @ 19:13:
[...]


Dat is niet helemaal correct! Na wat kortstondig onderzoek naar de waardes via het DCS bij mijn eigen systeem en dat van klanten is duidelijk zichtbaar dat een unit tendeert naar vol vermogen start en bij vriezen vriest deze sneller dicht en daarmee start het liedje opnieuw met start op vol vermogen en snel dichtvriezen.

Beperk ik met vraagbesturing, start het systeem duidelijk onderin op, en warmt geleidelijk aan de woning op met minder defrosts. Vol vermogen starts tenderen sneller naar overshoot in ruimte temperatuur waardoor het pendelen vaker voor komt voordat de temp stabiliseert. Moet je wel niet te vaak buitendeuren openen en sluiten.

Volgens mij lees je mijn post verkeerd. Dat schrijf ik toch ook, hij start agressiever maar ik weet 100% zeker dat als iemand 24/7 verwarmd of aan minimale nachtverlaging doet het helemaal geen bal uitmaakt. Ik heb 4 jaar lopen pielen met dat ding, toerentallen gemonitord, verbruik afgezet tegen graaddagen etc en het maakte geen moer uit. Ja......bij adhoc verwarmen zoals gezegd door het vol knallen bij opstarten en zo snel mogelijk setpoint willen behalen. Dan werkt vraagbesturing remmend, vertragend naar setpoint en haal je een betere Cop. Is eenmaal de zaak op temperatuur doet vraagbesturing helemaal niets aan toegevoegde waarde. Zo ja, heb je gewoon een veel te grote unit gekocht of zo'n multi met veel te veel aansluitingen die zelden gebruikt wordt en alleen de woonkamer verwarmt. Als hij met dit weer pendelt of vermogen moet beperken heb je echt een slecht gekozen unit.

[ Voor 10% gewijzigd door MotorBeast op 05-02-2026 19:35 ]

[Martin7182]

MotorBeast schreef op donderdag 5 februari 2026 @ 18:56:
[...]


Jij hebt een MHI, ik een Daikin. Iets van appels en peren. En gerichter verwarmt? Ik wil gewoon een egaal warme kamer, nee erger nog ....... huis. Dat gepiel in de marge voor wat kWh's besparen waren en zijn niet aan mij besteed. Comfort is mijn ding.

Zoveel mensen, zoveel wensen. Je hoeft niet telkens de feiten tegen te spreken omdat je andere wensen hebt. En ja, een MHI verwarmt iets beter, dat ontken ik ook niet. Ik weet niet of de helft besparen nog steeds gepiel in de marge is

[MotorBeast]

Martin7182 schreef op donderdag 5 februari 2026 @ 19:28:
[...]

Zoveel mensen, zoveel wensen. Je hoeft niet telkens de feiten tegen te spreken omdat je andere wensen hebt. En ja, een MHI verwarmt iets beter, dat ontken ik ook niet. Ik weet niet of de helft besparen nog steeds gepiel in de marge is

Feiten over Daikin vraagbesturing wil jij weerspreken met MHI. Zinloos. Appels en peren. Motormanagement van een Volvo is ook geen BMW.

[Ersus]

MotorBeast schreef op donderdag 5 februari 2026 @ 19:26:
[...]


Volgens mij lees je mijn post verkeerd. Dat schrijf ik toch ook, hij start agressiever maar ik weet 100% zeker dat als iemand 24/7 verwarmd of aan minimale nachtverlaging doet het helemaal geen bal uitmaakt. Ik heb 4 jaar lopen pielen met dat ding, toerentallen gemonitord, verbruik afgezet tegen graaddagen etc en het maakte geen moer uit. Ja......bij adhoc verwarmen zoals gezegd door het vol knallen bij opstarten en zo snel mogelijk setpoint willen behalen. Dan werkt vraagbesturing remmend, vertragend naar setpoint en haal je een betere Cop. Is eenmaal de zaak op temperatuur doet vraagbesturing helemaal niets aan toegevoegde waarde.

De ervaring, sinds de wisseling van de Fujitsu naar de Daikin installatie, is dat de vraagbesturing zo 'krap' als mogelijk ingesteld, (met of zonder 24/7 bedrijf) in onze redelijk goed geïsoleerde woning het beste comfort resultaat levert.

Pielen moest ik met de standaard instellingen ook wel om pendelen e.d tegen te gaan met irritante luchtstroming enz.

Toen ik de vraagbesturing had geactiveerd, heb ik met de % gespeeld en via de Daikin Cloud Service de systeem parameters vergeleken met klant systemen, die niet met vraagbesturing werken, en was dat voor mij wel de doorslag en bevestiging dat het goed was om dit zo met vraagbesturing op te lossen.

En eigenlijk is dat ook juist daarvoor bedoelt, het vermogen afstemmen op de ruimte.

[Ersus]

mr_evil08 schreef op donderdag 5 februari 2026 @ 18:33:
Ik vindt vraag besturing van Daikin super, bij mij stond het in de winter op 70% en tussenseizoen 50%

Het vlakt de startpiek af waardoor de warmtepomp langer in efficiënt werkgebied draait.

Vraagbesturing is ook echt het allerbeste dat ik zelf mocht ervaren van alle 'kraam' die ik aan muren heb gemonteerd. Wel jammer dat het niet meer via de developer API te wijzigen is om middels HA op temperatuur wat bij te stellen of iets.

mr_evil08 schreef op donderdag 5 februari 2026 @ 18:33:

Hierdoor is nachtverlaging ook interessanter want vrijwel elke warmtepomp heeft het gedrag dat ze onnodig naar vollast willen gaan.

Nachtverlaging gebruiken we persoonlijk niet meer nu is het alsof we meer comfort ervaren, wat misschien dan ook wel zo is voor ons dan;)

mr_evil08 schreef op donderdag 5 februari 2026 @ 18:33:
Je merkt vanzelf wel als opwarmen te lang duurt dan zet je het iets hoger.

minder defrosts kan tijdens opwarmen van woning.

Psies, mooier zou zijn als je een soort stooklijn zou kunnen hanteren via de developer API als je toegang tot de vraagbesturing parameter zou krijgen. Lijkt me wel aardig om mee te stoeien via HA of iets dergelijks. Dan hoeft het niet meer handmatig.

mr_evil08 schreef op donderdag 5 februari 2026 @ 18:33:

Stoken op èèn temperatuur heeft vraag besturing geen zin.

Dit ervaar ik geheel anders door juist de vraagbesturing zo 'krap' als mogelijk in te stellen lijkt het geheel zuiniger en comfortabeler te zijn op gelijke temperatuur. Dat was mede van de redenen waarom ik de 14kBTA2 van Fujitsu heb vervangen voor de 5MWXM68A. Die had geen vraagbesturing en pendelde ongemakkelijk en had veel meer defrosts waaronder soms ook onlogische defrosts bij temperaturen van ca 8c. (voldoende koudemiddel in het systeem aanwezig)

mr_evil08 schreef op donderdag 5 februari 2026 @ 18:33:
Het voordeel van luchtverwarming is juist de temperatuur kunnen laten schommelen.

Persoonlijke wens was juist om het niet 'zo' te laten schommelen wat met de vraagbesturing goed lijkt te lukken voor ons warmtegevoel in huis. Zelfs tijdens een defrost voelen we niet heel veel verschil omdat de luchtstroom, door 24/7 verwarmen, al heel gering nodig is voor onze ruimte. Dat geeft de meest comfort rust in ons geval. Als er meer flow nodig zou zijn dan zouden we een defrost vermoedelijk ook direct waarnemen, de isolatie van de ruimte speelt daar een grote rol in.

mr_evil08 schreef op donderdag 5 februari 2026 @ 18:33:

Comfort maakte hier weinig uit tussen adhoc of doorstoken bij luchtverwarming, warmte vervliegt toch weer snel bij uitzetten wat ik bij CV amper merk ondanks evenveel afgifte vermogen.

Ik voel het inderdaad wat sneller afkoelen zodra de warmte toevoer vanuit de airconditioner stopt. Bij CV heb je vermoedelijk dat muren achter radiatoren en de radiatoren zelf nog een tijdje warmte afstralen. Anders zou het natuurkundig gezien dezelfde 'afkoeltijd' hebben lijkte me.

We zijn er nu zo aan gewend dat de temperatuur stabiel is dat we beide eigenlijk niet anders meer willen dan 24/7.

[Martin7182]

MotorBeast schreef op donderdag 5 februari 2026 @ 19:33:
[...]


Feiten over Daikin vraagbesturing wil jij weerspreken met MHI. Zinloos. Appels en peren. Motormanagement van een Volvo is ook geen BMW.

Mooie parallel met auto's; ze rijden allemaal zuiniger met een baksteen onder het gaspedaal

[Ersus]

MotorBeast schreef op donderdag 5 februari 2026 @ 19:26:
[...]


Volgens mij lees je mijn post verkeerd. Dat schrijf ik toch ook, hij start agressiever maar ik weet 100% zeker dat als iemand 24/7 verwarmd of aan minimale nachtverlaging doet het helemaal geen bal uitmaakt.
Ik heb 4 jaar lopen pielen met dat ding, toerentallen gemonitord, verbruik afgezet tegen graaddagen etc en het maakte geen moer uit. Ja......bij adhoc verwarmen zoals gezegd door het vol knallen bij opstarten en zo snel mogelijk setpoint willen behalen. Dan werkt vraagbesturing remmend, vertragend naar setpoint en haal je een betere Cop. Is eenmaal de zaak op temperatuur doet vraagbesturing helemaal niets aan toegevoegde waarde. Zo ja, heb je gewoon een veel te grote unit gekocht of zo'n multi met veel te veel aansluitingen die zelden gebruikt wordt en alleen de woonkamer verwarmt. Als hij met dit weer pendelt of vermogen moet beperken heb je echt een slecht gekozen unit.

Je verwart je eigen ervaring met ervaringen van anderen. De omstandigheden zijn zo variabel als de wensen en het gevoel van de medemens. Jouw bevindingen afzetten tegen alle andere bevindingen is appels met peren vergelijken of misschien nog wel erger, appels met schroeven.

Ik plaats reeds 7 jaar lang (is eigenlijk ook maar een bescheten korte periode op een heel leven) airconditioners single en mutlisplits, de ervaringen met multisplits zijn bovengemiddeld goed, de response van klanten is vele malen beter dan vanuit single splits. Maar ook dat mag ik niet generaliseren en projecteren op ALLE andere airconditioner gebruikers of installaties.

Voor onze situatie ben ik uitgegaan van de eigen ervaringen en die uit de markt en de response van klanten. Nu raad ik vrijwel altijd de multisplit aan, single point of faillure is natuurlijk klote maar dat is met één auto onderweg zijn ook als die stuk gaat.

De multisplits heb ik sinds de oorlog, tussen dat stuk str.nt en Ukraine, steeds meer aanbevolen

Reden daarvoor is simpel geweest.
De multisplit heeft bij -10 nog aardig wat vermogen te verdelen waarvoor je in single split al naar hogere vermogens moet gaan. Zo kan je met een mutli een kleinere binneneenheid kiezen die met een lagere luchtomloop ook minder storende dB's produceert en toch nog meer als 6.2kW (bijv. 42er Perfera) naar behoefte kan leveren.

De hogere vermogens hebben meteen een hogere minimale luchtomloop en produceren ook meer geluid in de laagste stand. De 68er multi regelt tot die eerder genoemde 450-550W terug. De 3MXM50A regelt tot 300W terug en heeft ook maar de helft van vermogen bij -10c. Voor 150W meer verbruik (en een paar extra euronen) krijg je zomaar 3kW meer vermogen ter beschikking, die juist bij extreme kou wel handig zijn voor sommige ruimtes en of gebruikswensen.

Ik heb een 4MXM80A (met nog 7.7kW bij -10c) geplaatst bij een klant met een FTXM71A in de woonkamer van 60m2 en een FTXM25A op een zolderkamer van pakweg 30m2. De klantwens was duidelijk: Ik hou van warmte en liefst zo snel als mogelijk. Daar zit een vermogen aan de muur dat ik niet snel zou aanbevelen, maar deze klantvraag was duidelijk en heel stellig! Wie is er nu heel gelukkig sinds 2023? juist ja, die klant dus. Had ik de single split FTXM71A geplaatst was er nog maar 5kW bij -10c over en had ik klachten gekregen.

[w00key]

Ik zou niet weten waarom je voor een merk zonder vraagbesturing zou kiezen. Zelfs Aux heeft het nu, het is geen rocket science, iedere inverter kan de RPM precies op elk getal instellen. LG heeft dat ook op singles met de knop "Energy Control", alleen beetje jammer dat het niet op hun multi werkt.


Zonder stookt deze LG MU3R19 beetje grof op - piek is soms 10 minuten lang opschalen tot 2.5 kW opgenomen vermogen x ??? voor idioot veel warmte. Combineer met elke 3 uur een oil return cycle, dat is in koel modus zetten op max power voor korte tijd, en dan terug naar warm op max zoals na defrost, dan heb je echt lol.

Nope, volgende wordt een Daikin thank you very much.

[Fritso]

w00key schreef op vrijdag 6 februari 2026 @ 00:18:
Ik zou niet weten waarom je voor een merk zonder vraagbesturing zou kiezen. Zelfs Aux heeft het nu, het is geen rocket science, iedere inverter kan de RPM precies op elk getal instellen. LG heeft dat ook op singles met de knop "Energy Control", alleen beetje jammer dat het niet op hun multi werkt.


Zonder stookt deze LG MU3R19 beetje grof op - piek is soms 10 minuten lang opschalen tot 2.5 kW opgenomen vermogen x ??? voor idioot veel warmte. Combineer met elke 3 uur een oil return cycle, dat is in koel modus zetten op max power voor korte tijd, en dan terug naar warm op max zoals na defrost, dan heb je echt lol.

Nope, volgende wordt een Daikin thank you very much.

De grap met LG is dat die Effiency Mode voor zover ik weet alleen werkt voor de koel modus, niet voor verwarmen. En daarmee dus redelijk nutteloos voor ons klimaat.

Ik gebruik hier 2 single split LGs voor verwarmen en dit max opstarten na elke defrost is mijn grootste ergernis met deze dingen. Ze schakelen na de defrost ook erg langzaam terug in vermogen waardoor ze snel in een loop komen van defrost-max-defrost-max met hoger bijbehorend verbruik. Demand control is daarom voor mij een must have op de volgende airco.

Ik kan wel kunstmatig het vermogen beperken door de laagste fanstand te gebruiken. Dan draait hij 2x zo lang stabiel tussen de defrosts, maar is de luchtstroom niet hard genoeg om de hele ruimte goed te bereiken. Dus dat is niet ideaal.

[ Voor 9% gewijzigd door Fritso op 06-02-2026 10:29 ]

[mr_evil08]

Ersus schreef op donderdag 5 februari 2026 @ 19:45:
[...]
Dit ervaar ik geheel anders door juist de vraagbesturing zo 'krap' als mogelijk in te stellen lijkt het geheel zuiniger en comfortabeler te zijn op gelijke temperatuur. Dat was mede van de redenen waarom ik de 14kBTA2 van Fujitsu heb vervangen voor de 5MWXM68A. Die had geen vraagbesturing en pendelde ongemakkelijk en had veel meer defrosts waaronder soms ook onlogische defrosts bij temperaturen van ca 8c. (voldoende koudemiddel in het systeem aanwezig)

Ja bij een multi werkt het net iets anders, een singlesplit laat nihil verschil zien als je de ruimte op één temperatuur wordt gehouden en aan één stuk kan doordraaien.

Valt de unit toch uit door te hoog minimaal vermogen dan kan vraagbesturing bij een single ook nut hebben.
En met zonnepanelen heeft vraagbesturing nog meer voordeel zodat je meer eigen stroom kan gebruiken, erg jammer dat fabrikanten daar niet meer op inspelen.

Je hebt fluisterbedrijf/buitenunit stil maar dat kost rendement.

[ Voor 11% gewijzigd door mr_evil08 op 06-02-2026 10:53 ]

[Martin7182]

mr_evil08 schreef op vrijdag 6 februari 2026 @ 10:52:
[...]

Je hebt fluisterbedrijf/buitenunit stil maar dat kost rendement.

Volgens mij is dat niet waar in zijn algemeenheid. Je hebt namelijk deze effecten tegelijk:
- ventilator gebruikt minder stroom
- compressor draait langzamer
- koel/verwarm vermogen is minder a.g.v. lagere flow
Deze mix kan rendement kosten of juist opleveren. Hier een voorbeeld waar de COP met 0.5 omhoog ging a.g.v. lagere ventilatorsnelheid: Andrehj in "Lucht/Water warmtepomp om mee te verwarmen en te koelen #11" Dit komt uit L/W topic, maar dat maakt in principe niet uit.

[mr_evil08]

Martin7182 schreef op vrijdag 6 februari 2026 @ 11:26:
[...]

Volgens mij is dat niet waar in zijn algemeenheid. Je hebt namelijk deze effecten tegelijk:
- ventilator gebruikt minder stroom
- compressor draait langzamer
- koel/verwarm vermogen is minder a.g.v. lagere flow
Deze mix kan rendement kosten of juist opleveren. Hier een voorbeeld waar de COP met 0.5 omhoog ging a.g.v. lagere ventilatorsnelheid: Andrehj in "Lucht/Water warmtepomp om mee te verwarmen en te koelen #11" Dit komt uit L/W topic, maar dat maakt in principe niet uit.

Dat is iemand met een firmware bug.
Verschilt per situatie, COP verschil was hooguit 0.2 hier.
In algemeen is het zo dat fluisterbedrijf rendement kost.

[ Voor 55% gewijzigd door mr_evil08 op 06-02-2026 12:22 ]

[Hieperdepiep]

Een paar dagen een Daikin stylish, waar ik bang voor was minimale vermogen verwarmen volgens de specificaties te hoog zo zijn klopt dus niet.

Hij pruttelt een paar dagen net onder de 140w op de shelly. In de Daikin app heb je ook een kopje thermische afgegeven vermogen, als ik dit uitreken kom ik op een cop van 6

Dus mensen die twijfelen net als ik heb gedaan. Tot nu toe nergens voor nodig geweest

[Magiaconatus]

Ik denk dat mensen vaak het minimale verwarmingsvermogen verwarren met het minimale ingangsvermogen.

Geen van beide zijn correct weergegeven en ik zou zeggen dat ze altijd misleidend zijn. Om nog maar te zwijgen van de invloed die de besturingslogica van de fabrikant kan hebben op het minimale ingangsvermogen.

Alleen metingen in de praktijk kunnen u die exacte cijfers geven.

[ Voor 58% gewijzigd door Magiaconatus op 06-02-2026 13:59 ]

[Hieperdepiep]

Magiaconatus schreef op vrijdag 6 februari 2026 @ 13:56:
Ik denk dat mensen vaak het minimale verwarmingsvermogen verwarren met het minimale ingangsvermogen.

Geen van beide zijn correct weergegeven en ik zou zeggen dat ze altijd misleidend zijn. Om nog maar te zwijgen van de invloed die de besturingslogica van de fabrikant kan hebben op het minimale ingangsvermogen.

Alleen metingen in de praktijk kunnen u die exacte cijfers geven.

Vandaar ik die wil delen, volgens de boeken bij Daikin.

Minimaal opgenomen vermogen 250w, nu zien draaien op 130w

Minimaal afgegeven vermogen 1200w/ na rekenen en wat de app aangeeft kom ik op 800w uit.

Van te voren was ik bang op een groot pendel feest, maar nu draait hij continu zonder maar 1x te pendelen

[STIMPPYYY]

Hieperdepiep schreef op vrijdag 6 februari 2026 @ 14:02:
[...]


Vandaar ik die wil delen, volgens de boeken bij Daikin.

Minimaal opgenomen vermogen 250w, nu zien draaien op 130w

Minimaal afgegeven vermogen 1200w/ na rekenen en wat de app aangeeft kom ik op 800w uit.

Van te voren was ik bang op een groot pendel feest, maar nu draait hij continu zonder maar 1x te pendelen

Hoeveel kW is is jouw binnen- en buitenunit? Ben wel benieuwd. Komt dat overeen met wat er bij 'inzichten' wordt getoond aan opgenomen vermogen (dus niet thermische output)

[Magiaconatus]

Hieperdepiep schreef op vrijdag 6 februari 2026 @ 14:02:
[...]


Vandaar ik die wil delen, volgens de boeken bij Daikin.

Minimaal opgenomen vermogen 250w, nu zien draaien op 130w

Minimaal afgegeven vermogen 1200w/ na rekenen en wat de app aangeeft kom ik op 800w uit.

Van te voren was ik bang op een groot pendel feest, maar nu draait hij continu zonder maar 1x te pendelen

Dat klopt. Ik was eerder al tot dezelfde conclusie gekomen. Zelfs de technische gegevensbladen zijn niet te vertrouwen.

Vanuit het oogpunt van lage modulatie biedt tot nu toe alleen Daikin het beste zonder veel onzinnige regelingen, hoewel Daikin ook het minimale vermogen verhoogt als je bepaalde hoge(re) temperaturen instelt. Toch is deze verhoging relatief kleiner dan bij andere fabrikanten.

Fujitsu is ook relatief goed met lage modulatie, maar veel van hun eigenaardigheden zijn verder onbekend, omdat ze niet zo populair zijn.

[Hieperdepiep]

STIMPPYYY schreef op vrijdag 6 februari 2026 @ 14:30:
[...]


Hoeveel kW is is jouw binnen- en buitenunit? Ben wel benieuwd. Komt dat overeen met wat er bij 'inzichten' wordt getoond aan opgenomen vermogen (dus niet thermische output)

2.5kw, daar wordt iets meer aangeven dan wat de Shelly registreert. Zit op 400w voor 2 uur met soms een dipje naar 300w voor 2 jaar (de weergaven bij “inzichten” wordt per 2 uur aangeven bij mij)

[MotorBeast]

Hieperdepiep schreef op vrijdag 6 februari 2026 @ 12:55:
Een paar dagen een Daikin stylish, waar ik bang voor was minimale vermogen verwarmen volgens de specificaties te hoog zo zijn klopt dus niet.

Hij pruttelt een paar dagen net onder de 140w op de shelly. In de Daikin app heb je ook een kopje thermische afgegeven vermogen, als ik dit uitreken kom ik op een cop van 6

Dus mensen die twijfelen net als ik heb gedaan. Tot nu toe nergens voor nodig geweest

En dat bedoelde ik dus. Je hebt geen vraagbesturing nodig. Hier doen drie units dat ook zonder enige begrenzing. Zelfs mijn duo multi. Ook met koelen geen centje pijn. Zal blij zijn als dat laatste weer aan de orde is. Daaag prut winter!

[Termy]

Ik heb hier ook een Daikin multisplit (zie sig) en mijn ervaring met demand control is juist vrij slecht. Misschien dat het na firmware updates over de jaren beter is geworden maar ik had er dus juist last van dat hij zelfs op 100% niet voldoende vermogen pakte om de boel fatsoenlijk op te warmen. Hij kwam gewoon niet boven 600W opgenomen vermogen terwijl ruim 2kW kan zonder rem. Het leek wel wat te helpen met het beperken van het vermogen als er een 2e unit bij aangezet werd zodat die niet ging pendelen maar zorgen dat het daadwerkelijk de boel goed verwarmde was nogal een gedoe en uiteindelijk maakt het pendelen van 1 unit niet uit als de buitenunit maar constant kan doordraaien.


Nu draait de woonkamerunit gewoon 24/7 zonder demand control met de deur naar de gang open en dat draait al weken zonder pendelen op laag vermogen (300-900W tussen 6 en -5 of zo) en slechts af en toe een defrost (meer in slechte omstandigheden uiteraard). Het is dan 20-21 graden in de woonkamer en 17-19 op zolder (goede isolatie). Precies wat we willen hebben.

Als je x vermogen nodig hebt dan heb je x vermogen nodig. Demand control gaat daar niks aan veranderen. Misschien dat het helpt tegen defrost cycles door de opstartpiek te verlagen maar het deed hier dus erg moeilijk waardoor ik het niet meer gebruik en nu ik stug 24/7 verwarm is het sowieso niet meer relevant.

[!null]

Iemand wat suggesties met het oplossen van een H97 Outdoor Fan storing op een Panasonic CS-Z25VKEW?
Hij wil niet meer aan en de fan draait inderdaad niet.
Ik heb de buitenunit opengemaakt, de ventilator heeft twee stekkers, waarvan eentje wat dikker met drie draden.
Die meten allemaal ~76Ohm, dus dat zullen de spoelen van de fan motor zijn met prima waardes.
Maar verder weet ik het niet. Ik vond online wel een filmpje maar die stekkers zijn anders.

Lijkt mij dat als de motor goed is dat het aan de PCB ligt? Waarvan reparatie wel lastig zal zijn.

Edit: Ik heb wel de unit meerdere malen een tijdje spanningsloos gemaakt, hiermee kon ik het eerder nog uitstellen, en ging hij weer werken. Nu niet meer.

Ik heb een versimpeld schema gevonden, dat inderdaad bevestigt dat het de UVW contacten van de fan motor zijn.
Ik vermoed dat de andere dunnere connector hall sensoren zijn of iets vergelijkbaars, dat is wat lastiger meten.
Lijkt mij dat het aan de PCB ligt.

Er steekt nog wel een dikke condensator uit die het misschien waard is door te meten, maar ik kom er niet goed bij (zonder alles te demonteren) en die is waarschijnlijk onderdeel van de voeding? Dus waarschijnlijk niet relevant.

[ Voor 49% gewijzigd door !null op 08-02-2026 18:50 ]

[!null]

Toch nog even wat verder gekeken. Ik heb geprobeerd het tweede stekkertje (CN-MTR1) met hall sensoren te meten.
Daar meet ik tussen de drie polen ongeveer 12kOhm, 8kOhm en 4kOhm. Dit verandert niet als ik de ventilator ronddraai, dus dat is wel verdacht toch? Waarschijnlijk meet ik hier geen hall sensoren, maar een ander circuitje.

Verder kwam ik nog een muis tegen die zichzelf had geëlektrocuteerd op 230v L & N contacten
Maar na het verwijderen van de muis werkt de boel nog niet.

[ Voor 9% gewijzigd door !null op 08-02-2026 20:38 ]

[Hieperdepiep]

!null schreef op zondag 8 februari 2026 @ 18:28:
Iemand wat suggesties met het oplossen van een H97 Outdoor Fan storing op een Panasonic CS-Z25VKEW?
Hij wil niet meer aan en de fan draait inderdaad niet.
Ik heb de buitenunit opengemaakt, de ventilator heeft twee stekkers, waarvan eentje wat dikker met drie draden.
Die meten allemaal ~76Ohm, dus dat zullen de spoelen van de fan motor zijn met prima waardes.
Maar verder weet ik het niet. Ik vond online wel een filmpje maar die stekkers zijn anders.

Lijkt mij dat als de motor goed is dat het aan de PCB ligt? Waarvan reparatie wel lastig zal zijn.

Edit: Ik heb wel de unit meerdere malen een tijdje spanningsloos gemaakt, hiermee kon ik het eerder nog uitstellen, en ging hij weer werken. Nu niet meer.

Ik heb een versimpeld schema gevonden, dat inderdaad bevestigt dat het de UVW contacten van de fan motor zijn.
Ik vermoed dat de andere dunnere connector hall sensoren zijn of iets vergelijkbaars, dat is wat lastiger meten.
Lijkt mij dat het aan de PCB ligt.

Er steekt nog wel een dikke condensator uit die het misschien waard is door te meten, maar ik kom er niet goed bij (zonder alles te demonteren) en die is waarschijnlijk onderdeel van de voeding? Dus waarschijnlijk niet relevant.

[Afbeelding]

Zelfde foutmelding een jaar of 3 geleden gehad. Bij mij moest de printplaat vervangen worden. Daarna foutcode weg

[ThinkPad]

Magiaconatus schreef op vrijdag 6 februari 2026 @ 14:31:
[...]
Vanuit het oogpunt van lage modulatie biedt tot nu toe alleen Daikin het beste zonder veel onzinnige regelingen, hoewel Daikin ook het minimale vermogen verhoogt als je bepaalde hoge(re) temperaturen instelt. Toch is deze verhoging relatief kleiner dan bij andere fabrikanten.
[...]

Ik heb MHI en die kan ook onwijs ver terug als er weinig warmtevraag is. Een 3,5kW ZSX in de woonkamer die ik op 137W heb zien draaien bij +/- 10°C buiten.

En een triplesplit SCM41 die ik bij het op 17 graden houden van drie(!) slaapkamers op 185W heb zien draaien bij +/- 4°C buiten.

Maar dat zijn wel uitzonderlijke situaties met een hoop mitsen en maren (beperkte warmtevraag, buitentemperatuur tussen X en Y) want de regeling gooit het minimale compressorvermogen maar zo omhoog als buitentemperatuur lager is dan X graden etc.

[ Voor 16% gewijzigd door ThinkPad op 09-02-2026 10:26 ]

[Martin7182]

ThinkPad schreef op maandag 9 februari 2026 @ 09:25:
[...]

Maar dat zijn wel uitzonderlijke situaties met een hoop mitsen en maren (beperkte warmtevraag, buitentemperatuur tussen X en Y) want de regeling gooit het minimale compressorvermogen maar zo omhoog als buitentemperatuur lager is dan X graden etc.

Lager dan X graden is meestal niet zo'n probleem, maar de ZSX verhoogt ook zijn minimum vermogen o.a. bij 12 °C. Geen idee of dat bij de ZS variant ook zo is. Ik heb er zelf geen last van, je kunt het eigenlijk geen 'pendelen' noemen als de unit eens per uur o.i.d. even draait. Dat pruttelen op minimum vermogen is ook echt niet heel efficiënt.

[Hieperdepiep]

Hoe kan je bij een Daikin stylish zien dat hij aan het defrosten is? De binnenuit stopt namelijk met warmte blazen. Ik hoor duidelijk borrelen/sissen. Maar ik zie ook dat de binnenunit de setpoint heeft bereikt. Dus ik twijfel tussen:

-defrost (maar niet nodig zit helemaal geen ijs op de buitenunit 0.00%)
-heb ooit wel eens van oil return gehoord/gelezen.
-set temperatuur bereikt (maar waarom gaat hij dan borrelen/sissen binnenunit)

De unit verbruikt maar ook 140w. Dus werkt heel laag, ik zou verwachten dat hij dan niet elke 1 uur 1.5 uur zou defrosten (als dat het zou zijn)

[ Voor 79% gewijzigd door Hieperdepiep op 15-02-2026 11:01 ]

[MotorBeast]

Hieperdepiep schreef op zondag 15 februari 2026 @ 10:55:
Hoe kan je bij een Daikin stylish zien dat hij aan het defrosten is?

Zien? Niet. Wel voelen. Stopt met blazen en je voelt wat koude bij de binnenunit.

[Hieperdepiep]

Fout

[ Voor 99% gewijzigd door Hieperdepiep op 15-02-2026 11:02 ]

[Hieperdepiep]

MotorBeast schreef op zondag 15 februari 2026 @ 11:00:
[...]


Zien? Niet. Wel voelen. Stopt met blazen en je voelt wat koude bij de binnenunit.

Er gaat geen lampje knipperen of iets? (Bij Panasonic namelijk wel)