Lucht/lucht warmtepomp om mee te verwarmen en te koelen - #2

[Yellos]

Glashelder schreef op woensdag 15 januari 2025 @ 10:03:
[...]

Volgende keer een AUX nemen. Die je kan elektrisch begrenzen van 10 tot 100%

Al wordt dat wel genegeerd voor een defrost.. defrosten met 300W schiet niet echt op

Dat is een beetje een Opel Cadet aanprijzen omdat er dan niks mis kan gaan met de elektrische ramen...

[solidslayer]

hi allemaal, heel veel waardevolle informatie uit dit topic weten te halen waarvoor dank! Ik ben aan het kijken naar een MHI SRK50ZSX-WF voor mijn woning. Echter vraag ik me af of ik na alles na te lezen wellicht misschien ook toekom met een SRK35ZSX-WF.

Wij hebben een nieuwbouw woning uit 2019, alles erg goed geïsoleerd HR+++ glas, het betreft een beneden verdieping van 55m2 en 155m3 inhoud de woonkamer en keuken is 1 groot open ruimte.

We hebben vloerverwarming waarmee we verwarmen tot een 19/20 graden wat meer dan voldoende is voor ons. De bedoeling is om deze op 17 graden te zetten en bij te verwarmen met een airco gepositioneerd in het midden van de beneden verdieping aan de lange muurzijde. Kom ik met een 3,5 kw al toe of toch beter een 5 kw?

[TereZz]

solidslayer schreef op woensdag 15 januari 2025 @ 10:43:
hi allemaal, heel veel waardevolle informatie uit dit topic weten te halen waarvoor dank! Ik ben aan het kijken naar een MHI SRK50ZSX-WF voor mijn woning. Echter vraag ik me af of ik na alles na te lezen wellicht misschien ook toekom met een SRK35ZSX-WF.

Wij hebben een nieuwbouw woning uit 2019, alles erg goed geïsoleerd HR+++ glas, het betreft een beneden verdieping van 55m2 en 155m3 inhoud de woonkamer en keuken is 1 groot open ruimte.

We hebben vloerverwarming waarmee we verwarmen tot een 19/20 graden wat meer dan voldoende is voor ons. De bedoeling is om deze op 17 graden te zetten en bij te verwarmen met een airco gepositioneerd in het midden van de beneden verdieping aan de lange muurzijde. Kom ik met een 3,5 kw al toe of toch beter een 5 kw?

Het hele topic staat vol met mensen die kunstjes dienen toe te passen om het een beetje behagelijk te krijgen met een wandunit. Leer daarvan, en neem een vloerunit!
de SRF35ZS-W is wel voldoende voor je. Die kan verder terug moduleren wanneer het echt uitmaakt.

[LED-Maniak]

Ik heb in een goed geisoleerde woning een 3.5kW op 42m2 huiskamer en eerste verdieping nog een 3.5kW.
Met wandmodel gaat dat echt prima, ook met dit weer. 55m2 klinkt wel weer wat veel.

Alleen die betonvloer blijft altijd koud, beton is gewoon koud. Dus staat de vloerverwarming op een lage temperatuur zachtjes mee te pruttelen.

Ik weet niet hoe dat met een vloermodel gaat, wellicht ietsjes minder last van.

[Martin7182]

Glashelder schreef op woensdag 15 januari 2025 @ 10:03:
[...]

Volgende keer een AUX nemen. Die je kan elektrisch begrenzen van 10 tot 100%

Al wordt dat wel genegeerd voor een defrost.. defrosten met 300W schiet niet echt op

Bedankt voor de tip

Yellos schreef op woensdag 15 januari 2025 @ 10:24:
[...]


Dat is een beetje een Opel Cadet aanprijzen omdat er dan niks mis kan gaan met de elektrische ramen...

Opel Kadett.
Slechte voorbeeld overigens, maar misschien juist wel een hele goede analogie. Handmatig bediende ramen zijn ook veel beter; goedkoop, nooit storing en doen het nog als je te water raakt

[ Voor 4% gewijzigd door Martin7182 op 15-01-2025 11:22 ]

[lexdb]

LED-Maniak schreef op woensdag 15 januari 2025 @ 11:08:
Ik heb in een goed geisoleerde woning een 3.5kW op 42m2 huiskamer en eerste verdieping nog een 3.5kW.
Met wandmodel gaat dat echt prima, ook met dit weer. 55m2 klinkt wel weer wat veel.

Alleen die betonvloer blijft altijd koud, beton is gewoon koud. Dus staat de vloerverwarming op een lage temperatuur zachtjes mee te pruttelen.

Ik weet niet hoe dat met een vloermodel gaat, wellicht ietsjes minder last van.

Precies, 40m2 woonkamer op 21 en zelfs 20m2 keuken nog op 20 graden met een 3.5kW wandmodel. Helpt wel als je buitendeel wat extra vermogen heeft, dan blijft je binnendeel wat makkelijker warm.

[f1r3b4ll]

barta123 schreef op dinsdag 14 januari 2025 @ 23:20:
[...]


Dat is inderdaad echt niet goed. Heb je meerdere units aan? Ja toch?

Dit was met 1 unit aan (de 5kW). Ik heb het idee dat hij met 2 units aan iets minder pendelt maar het is nog steeds een scherp gebergte feest in de HomeWizard grafiek.

Begrijp echt niet waarom hij met Demand Control wel terugmoduleert en zonder DC niet. Demand Control gaat niet over moduleren maar over maximale stroomverbruik / piekverbruik beperken. Waar ik in geinteresseerd ben is het minimale nominale vermogen beperken.

Misschien moet ik de installateur er maar eens bijhalen of contact opnemen met Daikin hierover want dit moet toch beter kunnen. Volgens documentatie Daikin moet hij gaan moduleren.

[barta123]

f1r3b4ll schreef op woensdag 15 januari 2025 @ 12:07:
[...]


Dit was met 1 unit aan (de 5kW). Ik heb het idee dat hij met 2 units aan iets minder pendelt maar het is nog steeds een scherp gebergte feest in de HomeWizard grafiek.

Begrijp echt niet waarom hij met Demand Control wel terugmoduleert en zonder DC niet. Demand Control gaat niet over moduleren maar over maximale stroomverbruik / piekverbruik beperken. Waar ik in geinteresseerd ben is het minimale nominale vermogen beperken.

Misschien moet ik de installateur er maar eens bijhalen of contact opnemen met Daikin hierover want dit moet toch beter kunnen. Volgens documentatie Daikin moet hij gaan moduleren.

Je kan ze beter allemaal aan laten staan op verwarmingsmodus en de temperatuur heel laag zetten.

Ik schakel de units eigenlijk ook nooit uit (alleen eind april want dan is er geen warmte meer nodig)

In mijn ervaring snapt de regelsoftware er geen drol van als je 1 unit aan zet en de andere uit. Dan gaat ie idd aan/uit. Als ik hem nou boven op 16°C zet en beneden op 19, dan pruttelt hij lekker door en doet ie boven af en toe 10 minuutjes warme lucht - zonder gekke verschillen in compressortoerental

Met een multi split gaat er namelijk altijd wel een beetje warmte naar andere units zelfs al staan ze uit

[f1r3b4ll]

barta123 schreef op woensdag 15 januari 2025 @ 12:28:
[...]


Je kan ze beter allemaal aan laten staan op verwarmingsmodus en de temperatuur heel laag zetten.

Ik schakel de units eigenlijk ook nooit uit (alleen eind april want dan is er geen warmte meer nodig)

In mijn ervaring snapt de regelsoftware er geen drol van als je 1 unit aan zet en de andere uit. Dan gaat ie idd aan/uit. Als ik hem nou boven op 16°C zet en beneden op 19, dan pruttelt hij lekker door en doet ie boven af en toe 10 minuutjes warme lucht - zonder gekke verschillen in compressortoerental

Met een multi split gaat er namelijk altijd wel een beetje warmte naar andere units zelfs al staan ze uit

Dit werkt voor mij niet want dan gaat mijn verbruik aardig omhoog. Boven is het ongeveer 12-14c en dan moet ik bijstoken in vertrekken waar ik amper ben. Dan zet ik nog liever de Demand Control aan, als dat de enige oplossing is.

[Zanzibar-1337]

Zanzibar-1337 schreef op woensdag 8 januari 2025 @ 18:10:
[...]
Buitenunit staat al een jaar of 8 op deze manier. Afgelopen zomer wel wat kabels verlegd, dus dat zou zeker kunnen. Ik ga vrijdag (dan heb ik rustig de tijd) even de bekabeling controleren.

Afgelopen vrijdag was Liander hier in de buurt bezig met onderhoud aan het netwerk, waardoor ik zo goed als de gehele dag zonder stroom heb gezeten, dus kon niets testen .
Aankomende vrijdag poging 2, dan gaat de zijwand van de buitenunit er even af en de bekabeling ook.

Ik heb zojuist wel even de stopcontacten binnen en buiten doorgemeten,
Het buitenstopcontact gaf een waarde terug (wanneer ik tussen de nul en de randaarde) van 1.3v.
Daarna in de schuur gemeten (dat zit op dezelfde groep), begon hij op 1.3v en sprong hij terug naar 0.7v.
0.7v is ook wat ik meet uit alle andere stopcontacten.

Ik ben geen elektricien, weet er dan ook te weinig van, dus de vraag; wat mag de max. waarde zijn tussen nul en randaarde? Dient dat echt 0 te zijn?

[Martin7182]

Zanzibar-1337 schreef op woensdag 15 januari 2025 @ 20:10:
[...]


Afgelopen vrijdag was Liander hier in de buurt bezig met onderhoud aan het netwerk, waardoor ik zo goed als de gehele dag zonder stroom heb gezeten, dus kon niets testen .
Aankomende vrijdag poging 2, dan gaat de zijwand van de buitenunit er even af en de bekabeling ook.

Ik heb zojuist wel even de stopcontacten binnen en buiten doorgemeten,
Het buitenstopcontact gaf een waarde terug (wanneer ik tussen de nul en de randaarde) van 1.3v.
Daarna in de schuur gemeten (dat zit op dezelfde groep), begon hij op 1.3v en sprong hij terug naar 0.7v.
0.7v is ook wat ik meet uit alle andere stopcontacten.

Ik ben geen elektricien, weet er dan ook te weinig van, dus de vraag; wat mag de max. waarde zijn tussen nul en randaarde? Dient dat echt 0 te zijn?

Nee, je moet de weerstand meten tussen een van de voedingsdraden en aardedraad van het apparaat nadat dat losgekoppeld is van het net. Als het goed is, dan meet je een oneindige weerstand. Bij een vochtprobleem is de weerstand laag.

[barta123]

f1r3b4ll schreef op woensdag 15 januari 2025 @ 18:41:
[...]


Dit werkt voor mij niet want dan gaat mijn verbruik aardig omhoog. Boven is het ongeveer 12-14c en dan moet ik bijstoken in vertrekken waar ik amper ben. Dan zet ik nog liever de Demand Control aan, als dat de enige oplossing is.

Een unit die is ingesteld om op 12C te verwarmen die doet niks? Die springt niet eens aan. Dat is wat ik bedoel. De software is blijkbaar te 'dom' om dit te realiseren. Dus de ruimtes die je niet verwarmt zet je op 12 graden..

Ik schakel ook niet elke keer als ik hem uitzet elke unit aan, het is niet heel boeiend dat de lamellen open staan toch?

[Maxwp]

xHEMANx schreef op woensdag 15 januari 2025 @ 08:12:
[...]

Hoe werkt dat dan????

Nou je kijkt achter je
Als daar een file is rijd je het juiste tempo

[xHEMANx]

Maxwp schreef op donderdag 16 januari 2025 @ 01:35:
[...]

Nou je kijkt achter je
Als daar een file is rijd je het juiste tempo

Ik zet hem liever op automatische piloot, dan dat ik de auto continue aan de snelheid van de file moet bijstellen.

Ik heb een hekel aan file rijden. En jullie gaan er vrijwillig in staan?

Update: haha ik lees het nu pas goed. Het zijn dus de daikin gebruikers die steeds files veroorzaken, omdat ze overal 80 rijden op de snelweg om benzine te besparen.

[ Voor 20% gewijzigd door xHEMANx op 16-01-2025 06:40 ]

[Martin7182]

ThinkPad schreef op woensdag 15 januari 2025 @ 07:34:
[...]

Vanochtend trok de 35ZSX bij mij 1655W, hier klom hij in ongeveer 7 minuten vanaf 0W (stond uit) naartoe.
Vanaf die piek zakte hij in ongeveer 12 min. naar 390W om vanaf daar nog ietsje te klimmen tot een stabiel verbruik van 514W

[Afbeelding]
.

Dit is de opstartpiek van vanochtend; een beetje slecht te interpreteren, maar de piek gaat tot 1250 W waarna hij na 4 minuten vanaf de start afzakt tot 1000 W en na 8 minuten naar 400 W en daar blijft. Dit is met stille modus die volgens de specs tot max. 33% zou moeten gaan. Misschien veronderstel ik ten onrechte een lineair verband tussen compressorsnelheid en opgenomen vermogen. Of de specs kloppen niet, dat kan ook.
Ik heb eerder pieken gezien tot ~1850 W. De piek is dus niet altijd even groot.

[ThinkPad]

Martin7182 schreef op donderdag 16 januari 2025 @ 08:15:
[...]
Ik heb eerder pieken gezien tot ~1850 W. De piek is dus niet altijd even groot.
[...]

Ook met silent mode aan? Het was hier vanochtend iets kouder dan gisteren (4°C vs 6°C), waar hij gisteren bij opstarten 1655W trok was het vandaag 1840W.

Als hij bij jou 1850W trekt met silent mode aan dan kunnen we er gerust van uitgaan dat hij dat negeert bij het opstarten dus, aangezien hij bij mij met silent mode uit net zoveel trekt. Pas bij de latere compressor starts lijkt hij niet zo hoog op te toeren, dat is tenminste wat ik zie bij de SRC20ZS-W op zolder (waar ik silent mode aan heb staan om pendelen te voorkomen i.v.m. kleine ruimte).

[ Voor 6% gewijzigd door ThinkPad op 16-01-2025 10:56 ]

[Martin7182]

@ThinkPad ik zal morgen opnieuw testen, dan is het buiten ook kouder. (En deze post aanpassen)

Edit: vandaag ongeveer hetzelfde gedrag; het hoogste punt is ~1600 W.



Edit: de dag erna ongeveer hetzelfde plaatje, al is de piek wel een stukje lager; ~1200 W.

[ Voor 83% gewijzigd door Martin7182 op 18-01-2025 10:30 ]

[f1r3b4ll]

barta123 schreef op woensdag 15 januari 2025 @ 23:34:
[...]


Een unit die is ingesteld om op 12C te verwarmen die doet niks? Die springt niet eens aan. Dat is wat ik bedoel. De software is blijkbaar te 'dom' om dit te realiseren. Dus de ruimtes die je niet verwarmt zet je op 12 graden..

Ik schakel ook niet elke keer als ik hem uitzet elke unit aan, het is niet heel boeiend dat de lamellen open staan toch?

Ik heb nu zoals je voorstelde de units van de vertrekken die ik niet verwarm op 12 graden gezet. Met de lamellen open verspreid de warmte die “bloedt” vanaf de andere units zich nu vast iets beter. Hopelijk staat Daikin snel toe dat je de “fan” stand kunt gebruiken in combinatie met verwarmen.

[HyperBart]

hfolkers schreef op zaterdag 11 januari 2025 @ 20:24:
[...]

Bij installatie en opnieuw vullen hoort de installateur eerst de leidingen vacuüm te trekken, als hij dit goed gedaan heeft moet hij gezien hebben dat er een lek is...
Wat je nu kunt doen is koelmiddel recoveren. Dan de afsluiters van de buitenunit dicht zetten.
Daarna kun je (zonder iets los te halen) de leidingen onder druk zetten en controleren of ze lek zijn.
Dit alles vereist wel apparatuur die een leek meestal niet heeft, en of het zonder f-gassen certificaat mag is denk ik een grijs gebied.

Dit is gebeurd. De "legger" van de leidingen (geronomeerd bedrijf in de buurt, wisten we pas toen we dit hadden gemeld bij de project ontwikkelaar) is langsgekomen.

Het koelmiddel is in de recup-fles gegaan en de leidingen zijn onder druk gezet en nagemeten.
Er werd mij iets gemeld dat er 2.2bar(?) op stond terwijl dit 1.1 moest zijn en dat er dus best heel wat koelmiddel in de recup fles is gegaan. Omdat de leidinglegger dit heel vreemd vond hebben we vlakweg aan de installateur gevraagd of hij effectief wel gevacumeerd had voor er gas terug op/bijgezet werd, dit was het geval, ook bij installatie is alles gevacumeerd, afijn alle basis dingen zouden toch altijd gebeurd moeten zijn.

De eerste conclusie is dat een lek niet aanwezig is, anders had er ook echt weinig op gezeten na zo lange tijd, klopt dat?

De leidingen zijn terug opnieuw gevuld met 1.1 (bar? lijkt me gek, bar is eenheid van druk voor mij, niet voor hoeveelheid) en de unit begon terug te verwarmen, een tijdje later moesten we vaststellen dat de unit gestopt is met verwarmen. De units staan nu te draaien tot er een fout code uit komt en daarna moeten we gaan kijken wat die is.

De installateur is/was in contact met Daikin en die vond het ook een vreemd verhaal en men verdenkt nu dat er toch wat vocht in het systeem terecht is gekomen of een defect aan de unit.

Ik weet het even allemaal niet meer en ook niet hoe verder te gaan.

De leidinglegger gaf aan "best nu het hele systeem inclusief units leeg trekken en terug afvullen".
Installateur gaf aan dat dat een kostelijk grapje is (500 EUR aan R32? ) en dat het systeem dan moet leeggetrokken worden met een vacumeerpomp die daar best 24h staat te draaien (1 à 2 uurtjes werk).

[ Voor 4% gewijzigd door HyperBart op 16-01-2025 14:11 ]

[ThinkPad]

Hoeveelheden en eenheden kloppen niet echt met elkaar. Mogelijk ging het over millibar (Mbar), dan klinkt 2,2 en 1,1 al meer met hoe het zou moeten zijn als je het omrekent naar micron vacuüm. Zie bijv. ook dit document voor hoe het inbedrijfstellen werkt, geeft wellicht een beter idee van de procedure en de eenheden: https://www.wijbenga.nl/m...rtikelen/12-vacumeren.pdf en lees ook even de installatiehandleiding van je airco's, daar staat ook in wat de procedure is en hoe diep er moet worden gevacumeerd etc.

€500 aan R32 klinkt wel stevig, ik zie op Google dat je voor €250-300 een 9kg R32 cilinder kan kopen (groothandelsprijs?). Een multisplit gaat nog geen 2kg in. Maar goed het systeem moet ook eerst leeg en daarna afvullen, dat kost ook geld aan manuren.

Vacumeren doe je ook niet op tijd, maar door naar een streefwaarde toe te werken qua vacuum wat je kunt meten.

Ik lees ook nergens of het systeem met stikstof op druk is gezet en dan een halfuur wachten bijv. en kijken of druk is gezakt. Koppelingen afgesopt met zeepwater? Of met een snuffelaar/lekdetector de koppelingen bij langs gegaan. dat is wel gedaan zie ik. Bij verwarmen staat er al gauw 30 bar druk op, dan zou je met een lekdetector toch wel een lek moeten vinden zou je zeggen. Misschien toch het gas vervuild?

[ Voor 15% gewijzigd door ThinkPad op 16-01-2025 14:38 ]

[mr_evil08]

barta123 schreef op woensdag 15 januari 2025 @ 23:34:
[...]


Een unit die is ingesteld om op 12C te verwarmen die doet niks? Die springt niet eens aan. Dat is wat ik bedoel. De software is blijkbaar te 'dom' om dit te realiseren. Dus de ruimtes die je niet verwarmt zet je op 12 graden..

Ik schakel ook niet elke keer als ik hem uitzet elke unit aan, het is niet heel boeiend dat de lamellen open staan toch?

Omdat bij hem boven 12C is schakelt die daarom wel aan als de thermonstaat op 12c staat?

[HyperBart]

ThinkPad schreef op donderdag 16 januari 2025 @ 14:31:
Hoeveelheden en eenheden kloppen niet echt met elkaar. Mogelijk ging het over millibar (Mbar), dan klinkt 2,2 en 1,1 al meer met hoe het zou moeten zijn als je het omrekent naar micron vacuüm. Zie bijv. ook dit document voor hoe het inbedrijfstellen werkt, geeft wellicht een beter idee van de procedure en de eenheden: https://www.wijbenga.nl/m...rtikelen/12-vacumeren.pdf en lees ook even de installatiehandleiding van je airco's, daar staat ook in wat de procedure is en hoe diep er moet worden gevacumeerd etc.

€500 aan R32 klinkt wel stevig, ik zie op Google dat je voor €250-300 een 9kg R32 cilinder kan kopen (groothandelsprijs?). Een multisplit gaat nog geen 2kg in. Maar goed het systeem moet ook eerst leeg en daarna afvullen, dat kost ook geld aan manuren.

Vacumeren doe je ook niet op tijd, maar door naar een streefwaarde toe te werken qua vacuum wat je kunt meten.

Ik lees ook nergens of het systeem met stikstof op druk is gezet en dan een halfuur wachten bijv. en kijken of druk is gezakt. Koppelingen afgesopt met zeepwater? Of met een snuffelaar/lekdetector de koppelingen bij langs gegaan. dat is wel gedaan zie ik. Bij verwarmen staat er al gauw 30 bar druk op, dan zou je met een lekdetector toch wel een lek moeten vinden zou je zeggen. Misschien toch het gas vervuild?

Dat zijn voor mij iets te diepgaande details die ik niet nagevraagd heb. Ik ga er van uit dat er wel met stikstof gewerkt is.

Men verdenkt vanuit Daikin en de installateurs idd het gas, dus ja, toch eens even laten nakijken. Wel echt zuur dit verhaal. De installateur gaf al aan "laten we beter niet de unit ruilen" maar ja goed, dat wordt ook een dingetje, dan moet ie terug naar Portugal.

[ Voor 7% gewijzigd door HyperBart op 16-01-2025 16:10 ]

[outlandos]

Vraagje. Is het mogelijk om bij een vloermodel airco de kap er af te halen? Ik heb een Mitsubishi Electric KT (maar vermoed dat het antwoord hetzelfde is voor alle vloermodellen).

Iemand die enig idee heeft?

[f1r3b4ll]

barta123 schreef op woensdag 15 januari 2025 @ 23:34:
[...]


Een unit die is ingesteld om op 12C te verwarmen die doet niks? Die springt niet eens aan. Dat is wat ik bedoel. De software is blijkbaar te 'dom' om dit te realiseren. Dus de ruimtes die je niet verwarmt zet je op 12 graden..

Ik schakel ook niet elke keer als ik hem uitzet elke unit aan, het is niet heel boeiend dat de lamellen open staan toch?

Soms / meestal is de oplossing simpel: ik heb de ventilator van de binnenunit op stand 1 gezet ipv AUTO en nu pruttelt ie op een constant vermogen van ongeveer 1000w rustig door. Constante warmte en niet meer aan-uit. AUTO wordt aanbevolen maar de software regeling is verre van optimaal dus ik laat hem voor nu lekker op handmatig staan.

[Mc-Kroket]

Hallo allen, even een vraag waarvan ik het antwoord niet goed kan vinden.

Wij zijn bezig met lucht-lucht warmtepomp(en) voor koeling en bijverwarming. Nou vinden wij de leidingen bij wandmodellen niet bepaald sierlijk en deze zou ik het liefst in de muur weggewerkt hebben. Leidingen zouden dan via de muur en balkenlaag 2e verdiepingsvloer naar buiten kunnen. Aangezien het eerste stukje leiding omhoog loopt (geschat 30 cm) moeten er echter condenswaterpompen tussen. Volgens de installateur moeten deze op de muur komen en kunnen deze niet worden ingefreesd. Op zich klinkt dit plausibel. Aangezien ik echter echt een broetje dood heb aan die leidingen wil ik bovenstaande wel even gecheckt hebben! Klopt dit? En zo ja, zijn er alternatieven (behalve de leiding omlaag te laten lopen)?

Alvast dank!

[LED-Maniak]

Mc-Kroket schreef op donderdag 16 januari 2025 @ 22:19:
Hallo allen, even een vraag waarvan ik het antwoord niet goed kan vinden.

Wij zijn bezig met lucht-lucht warmtepomp(en) voor koeling en bijverwarming. Nou vinden wij de leidingen bij wandmodellen niet bepaald sierlijk en deze zou ik het liefst in de muur weggewerkt hebben. Leidingen zouden dan via de muur en balkenlaag 2e verdiepingsvloer naar buiten kunnen. Aangezien het eerste stukje leiding omhoog loopt (geschat 30 cm) moeten er echter condenswaterpompen tussen. Volgens de installateur moeten deze op de muur komen en kunnen deze niet worden ingefreesd. Op zich klinkt dit plausibel. Aangezien ik echter echt een broetje dood heb aan die leidingen wil ik bovenstaande wel even gecheckt hebben! Klopt dit? En zo ja, zijn er alternatieven (behalve de leiding omlaag te laten lopen)?

Alvast dank!

Je kan het pompje ook achter de airco verstoppen. Er zijn daar speciaal slanke pompjes voor. Dan kan je de leidingen wel in de muur frezen.

Zoals de "Aspen Mini Aqua"

[xHEMANx]

De hele dag geen defrosts gehad. Airco loopt rustig met een constand verbruik.

Ik zet de airco van setp 20 naar 19 voor de nacht. Een paar sec later.... DEFROST.

De verandering in modulatie lijkt toch defrosts te triggeren.

Haha chat GPT zegt dit:

1. Verwarmingsmodus en laag vermogen: In de verwarmingsmodus onttrekt de buitenunit warmte aan de buitenlucht en brengt deze naar binnen. Als de airco op een laag vermogen werkt (bijvoorbeeld om een stabiele, lage binnentemperatuur te handhaven), draait de compressor langzamer en blijft de verdamper in de buitenunit kouder. Hierdoor is er een grotere kans op ijsvorming, wat vaker ontdooicycli kan triggeren.


2. Hoger vermogen en minder defrosts: Als de airco op een hoger vermogen werkt om meer warmte binnen te brengen, produceert de buitenunit meer warmte. Dit helpt om de verdamper op een temperatuur te houden die minder bevorderlijk is voor ijsvorming, waardoor de airco minder vaak hoeft te ontdooien.


Ik dacht juist hoe harder de airco werkt hoe MEER defrosts??? Is chat gpt hier in de war? Hij denkt zelf van niet.

[xHEMANx]

Ik wordt soms zo moe van die AI.

Ik vraag hem:
Ik dacht juist hoe harder de airco moet werken, dus hoe hoger ik de setpoint zet, hoe meer defrosts getriggerd worden?

CHATgpt:
Je hebt gelijk in je redenering dat de frequentie van defrosts ook kan toenemen wanneer de airco harder moet werken, vooral als de temperatuurverschillen groot zijn en de airco harder moet werken om de ruimte te verwarmen. Hier is een verduidelijking:

Hoger vermogen / hogere setpoint: Wanneer je de temperatuurinstelling (setpoint) hoger zet, moet de airco inderdaad harder werken om de gewenste binnentemperatuur te bereiken. Dit betekent dat de buitenunit vaker zal draaien, vaak bij hogere snelheid, wat meer kans geeft op bevriezing van de verdamper, vooral als de buitentemperatuur erg laag is. Dit kan meer defrosts triggeren, omdat de verdamper kouder kan worden naarmate de compressor harder werkt.

Laag vermogen / lagere setpoint: Aan de andere kant, bij een lager setpoint (of lagere verwarmingseisen) zal de airco minder hard werken, de compressor draait langzamer en de verdamper blijft minder koud. Dit kan minder vaak ijsvorming en dus minder defrosts veroorzaken.


Samenvattend: Hoe harder de airco moet werken (bij een hoger setpoint en grotere vraag naar verwarming), hoe meer kans op ijsvorming en dus meer defrosts. Bij lagere setpoints is er minder belasting, en de kans op bevriezing en de frequentie van defrosts is vaak lager.


En de AI moet binnenkort de wereld overnemen??? Dat gaat wrs nog wel even duren...

[f1r3b4ll]

xHEMANx schreef op donderdag 16 januari 2025 @ 22:34:
Ik wordt soms zo moe van die AI.

AI moet en zal een antwoord geven, ook al is het antwoord onjuist. Je kunt hem een handje helpen door het zogenaamde "prompt engineering", maw hem steeds een stukje slimmer maken door steeds specifiekere vragen te stellen of hem te corrigeren ;-)

[RemmyB83]

xHEMANx schreef op donderdag 16 januari 2025 @ 22:29:
De hele dag geen defrosts gehad. Airco loopt rustig met een constand verbruik.

Ik zet de airco van setp 20 naar 19 voor de nacht. Een paar sec later.... DEFROST.

De verandering in modulatie lijkt toch defrosts te triggeren.

Hier is mijn ook iets vergelijkbaars opgevallen.
Ik heb hier een MHI multi split met in de woon en slaapkamer een binnenunit.
Ik kan de hele dag met koud weer zonder te defrosten draaien. Maar als je we gaan slapen en de unit in de woonkamer blijft aan, en we zetten de unit in de slaapkamer uit. Dan kun je de klok er op gelijk zetten, en even later volgt er een defrost.
Het lijkt dus inderdaad ergens in zijn regelgedrag een defrost te triggeren. Ze duren ook maar een minuutje of 5, en zijn volgens mijn ook geen echte defrosts. Maar ik denk dat het komt doordat de dT tussen de aanvoer en retour kleiner wordt, en dus denkt dat er te weinig energie wordt opgenomen. En dat hij daar door denkt ik moet gaan defrosten. Het is mijn al meerdere keren opgevallen, en het lijkt mijn dan ook geen toeval.

[MXMan]

Mc-Kroket schreef op donderdag 16 januari 2025 @ 22:19:
Hallo allen, even een vraag waarvan ik het antwoord niet goed kan vinden.

Wij zijn bezig met lucht-lucht warmtepomp(en) voor koeling en bijverwarming. Nou vinden wij de leidingen bij wandmodellen niet bepaald sierlijk en deze zou ik het liefst in de muur weggewerkt hebben. Leidingen zouden dan via de muur en balkenlaag 2e verdiepingsvloer naar buiten kunnen. Aangezien het eerste stukje leiding omhoog loopt (geschat 30 cm) moeten er echter condenswaterpompen tussen. Volgens de installateur moeten deze op de muur komen en kunnen deze niet worden ingefreesd. Op zich klinkt dit plausibel. Aangezien ik echter echt een broetje dood heb aan die leidingen wil ik bovenstaande wel even gecheckt hebben! Klopt dit? En zo ja, zijn er alternatieven (behalve de leiding omlaag te laten lopen)?

Alvast dank!

Bij ons heeft de installateur een stukje uit de muur gebroken in de inham van de montagebeugel van elke binnenunit om de condenspomp daarin weg te werken.



De flexibele doorzichtige afvoerleidingen van de condenspomp zijn bij ons in de muur en in het vals plafond ingewerkt.





Het resultaat




Het is technisch mogelijk, als jou installateur er tegenaan kijkt, dan moet je maar aandringen..

[ Voor 17% gewijzigd door MXMan op 17-01-2025 09:14 ]

[Zanzibar-1337]

Martin7182 schreef op woensdag 15 januari 2025 @ 21:29:
[...]

Nee, je moet de weerstand meten tussen een van de voedingsdraden en aardedraad van het apparaat nadat dat losgekoppeld is van het net. Als het goed is, dan meet je een oneindige weerstand. Bij een vochtprobleem is de weerstand laag.

Heb de boel open gehad, afgekoppeld van het net en doorgemeten met de multimeter.
Krijg een 1 terug in Ohm, kleiner wordt hij niet wanneer ik meet, zie afbeelding;


Heb alle bekabeling gecontroleerd, zag bij de fasedraad een kleine beschadiging, heb de draad opnieuw gestript en aangesloten.

Heb de aarde aansluiting van de buitenunit losgemaakt, schoongemaakt en opnieuw aangesloten.
Bekabeling van de buitenunit losgemaakt, gecontroleerd, opnieuw verbonden.

Maar, hij klapt er toch nog uit (één keer, daarna doet hij het dus gewoon...!?). Nog ideeën waar het aan zou kunnen liggen?

Foto's hoe hij nu is aangesloten;
Buitenunit;


Werkschakelaar;


De groep die eruit springt is F6, wellicht is hier iets te zien?

[ThinkPad]

MXMan schreef op vrijdag 17 januari 2025 @ 07:48:
[...]
Bij ons heeft de installateur een stukje uit de muur gebroken in de inham van de montagebeugel van elke binnenunit om de condenspomp daarin weg te werken.
[...]

Je hebt ook speciale inbouwdozen die je kan wegstucen in de muur. Zoek op 'inbouwdoos airco'. Ziet er dan zo uit: Jellabie in "Jellabie's crib 2.0" (foto 3)

CC @Mc-Kroket

[Martin7182]

Zanzibar-1337 schreef op vrijdag 17 januari 2025 @ 10:36:
[...]


Heb de boel open gehad, afgekoppeld van het net en doorgemeten met de multimeter.
Krijg een 1 terug in Ohm, kleiner wordt hij niet wanneer ik meet, zie afbeelding;
[Afbeelding]

Volgens mij geeft hij oneindig weer. Als het goed is dan zie je hetzelfde met open meetdraden.

De groep die eruit springt is F6, wellicht is hier iets te zien?
[Afbeelding]

Oh wacht, het is dus niet een aardfout maar een kortsluiting tussen fase en nul. De aardlekschakelaar zou eruit gaan bij een lekstroom naar aarde, maar in dit geval loopt er dus teveel stroom van fase naar nul. Heeft dit misschien te maken met een condensator die bij het starten eenmalig een hoge piekstromen trekt? Is 16 A wel de aanbevolen afzekerwaarde voor deze unit?

[Zanzibar-1337]

Martin7182 schreef op vrijdag 17 januari 2025 @ 11:52:
[...]

Volgens mij geeft hij oneindig weer. Als het goed is dan zie je hetzelfde met open meetdraden.


[...]

Oh wacht, het is dus niet een aardfout maar een kortsluiting tussen fase en nul. De aardlekschakelaar zou eruit gaan bij een lekstroom naar aarde, maar in dit geval loopt er dus teveel stroom van fase naar nul. Heeft dit misschien te maken met een condensator die bij het starten eenmalig een hoge piekstromen trekt? Is 16 A wel de aanbevolen afzekerwaarde voor deze unit?

Ja, met open meetdraden zie ik hetzelfde qua waardes.

En inderdaad, een kortsluiting, vandaar dat ik even de foto upload. Het is (heb het even opgezocht) de installatieautomaat die eruit klapt en inderdaad, niet de aardlekschakelaar.
Heb het online even opgezocht, de afzekerwaarde (het advies) is 16A.
De unit draait eigenlijk al 7 jaar op deze manier.

[ Voor 4% gewijzigd door Zanzibar-1337 op 17-01-2025 12:03 ]

[Maxwp]

xHEMANx schreef op donderdag 16 januari 2025 @ 06:28:
[...]

Ik zet hem liever op automatische piloot, dan dat ik de auto continue aan de snelheid van de file moet bijstellen.

Ik heb een hekel aan file rijden. En jullie gaan er vrijwillig in staan?

Update: haha ik lees het nu pas goed. Het zijn dus de daikin gebruikers die steeds files veroorzaken, omdat ze overal 80 rijden op de snelweg om benzine te besparen.

Heb zelf nooit last van files, die staan achter mij

[Martin7182]

Zanzibar-1337 schreef op vrijdag 17 januari 2025 @ 12:03:
[...]


Ja, met open meetdraden zie ik hetzelfde qua waardes.

En inderdaad, een kortsluiting, vandaar dat ik even de foto upload. Het is (heb het even opgezocht) de installatieautomaat die eruit klapt en inderdaad, niet de aardlekschakelaar.
Heb het online even opgezocht, de afzekerwaarde (het advies) is 16A.
De unit draait eigenlijk al 7 jaar op deze manier.

Dat wordt lastig. Ik zou eerst in de meterkast de F6 groep verwisselen met F5 of F7 om uit te sluiten dat F6 de oorzaak is. Daarna zou ik het storings-stappenplan van Daikin doorlopen evt. met hulp van een monteur.

[Doesnotcompute]

Je moet het meten van fase naar aarde, en nul naar aarde wel even meten met een Riso meter, ookwel Megger/installatietester genoemd. Je multimeter kan geen 230v uitsturen om te kijken of hij doorslaat. Met een Megger kun je het zelfs testen met 1000v.

Als alleen f6 eruit springt heb je gewoon een sluiting/overbelasting. Als de aardlek ernaast eruit tikt, is het idd een aardfout, wat hier dus niet aan de orde is.

Je kunt even de buitenunit voorzien van stroom met een stekker en loopkabel natuurlijk en een andere groep proberen. Als het dan wel goed gaat, kan je automaat ook gewoon defect zijn.

En als hij wel ingeschakeld blijft met je werkschakelaar die uit is, dan zit het er dus na en hoogstwaarschijnlijk je airco overleden.

[Zanzibar-1337]

Martin7182 schreef op vrijdag 17 januari 2025 @ 15:54:
[...]

Dat wordt lastig. Ik zou eerst in de meterkast de F6 groep verwisselen met F5 of F7 om uit te sluiten dat F6 de oorzaak is. Daarna zou ik het storings-stappenplan van Daikin doorlopen evt. met hulp van een monteur.

Doesnotcompute schreef op vrijdag 17 januari 2025 @ 16:02:
Je moet het meten van fase naar aarde, en nul naar aarde wel even meten met een Riso meter, ookwel Megger/installatietester genoemd. Je multimeter kan geen 230v uitsturen om te kijken of hij doorslaat. Met een Megger kun je het zelfs testen met 1000v.

Als alleen f6 eruit springt heb je gewoon een sluiting/overbelasting. Als de aardlek ernaast eruit tikt, is het idd een aardfout, wat hier dus niet aan de orde is.

Je kunt even de buitenunit voorzien van stroom met een stekker en loopkabel natuurlijk en een andere groep proberen. Als het dan wel goed gaat, kan je automaat ook gewoon defect zijn.

En als hij wel ingeschakeld blijft met je werkschakelaar die uit is, dan zit het er dus na en hoogstwaarschijnlijk je airco overleden.

Een goed idee om inderdaad uit te sluiten of het de automaat defect is (dat hoop ik dan stiekem!?). Ik zal morgen eens kijken of ik een kabel met stekker nog heb liggen, die koppel ik dan aan en ga ik een andere groep proberen. Hopelijk werkt het dan goed. Mocht hij dan ook klappen, dan zou het waarschijnlijk de airco zijn inderdaad...

Dan is de vraag, kan het kwaad om de airco aan te laten staan, hij slaat er alleen uit bij de opstart, eenmaal aan blijft hij draaien. Tis onze hoofdverwarming en tis nou niet zo lekker weer om hem uit te zetten.

[Doesnotcompute]

Zanzibar-1337 schreef op vrijdag 17 januari 2025 @ 19:04:
[...]


[...]


Een goed idee om inderdaad uit te sluiten of het de automaat defect is (dat hoop ik dan stiekem!?). Ik zal morgen eens kijken of ik een kabel met stekker nog heb liggen, die koppel ik dan aan en ga ik een andere groep proberen. Hopelijk werkt het dan goed. Mocht hij dan ook klappen, dan zou het waarschijnlijk de airco zijn inderdaad...

Dan is de vraag, kan het kwaad om de airco aan te laten staan, hij slaat er alleen uit bij de opstart, eenmaal aan blijft hij draaien. Tis onze hoofdverwarming en tis nou niet zo lekker weer om hem uit te zetten.

Oh dat veranderd de zaak wel een beetje. Draden bovenin de automaat even omruilen met de groep ernaast is miss makkelijker. Een b16 automaat klapt vaak pas om bij 3-5 Inom. 3 tot 5x 16A dus.

Dan loopt of de compressor enorm zwaar, of de automaat is idd zwak en springt te vroeg.

Is het direct pats boem uit? Vaak ploft/knalt de automaat dan ook. Of draait hij even een minuut en dan uit?

Hij zal wel even uit moeten ja.

[Martin7182]

Doesnotcompute schreef op vrijdag 17 januari 2025 @ 19:53:
[...]


Oh dat veranderd de zaak wel een beetje. Draden bovenin de automaat even omruilen met de groep ernaast is miss makkelijker. Een b16 automaat klapt vaak pas om bij 3-5 Inom. 3 tot 5x 16A dus.

Dan loopt of de compressor enorm zwaar, of de automaat is idd zwak en springt te vroeg.

Is het direct pats boem uit? Vaak ploft/knalt de automaat dan ook. Of draait hij even een minuut en dan uit?

Hij zal wel even uit moeten ja.

Omdat het alleen bij aanzetten v.d. unit is, denk ik dat het te maken heeft met de laadpiek van een grote condensator. Ik heb een dergelijk probleem met een oude flipperkast (die ontworpen was voor smeltzekeringen) en een NTC weerstand in serie gezet om het op te lossen. Zoiets zou bij airco's ook kunnen helpen, maar het is een lapmiddel; ik zou het ook niet zomaar aanraden bij anderen.

[Zanzibar-1337]

Doesnotcompute schreef op vrijdag 17 januari 2025 @ 19:53:
[...]


Oh dat veranderd de zaak wel een beetje. Draden bovenin de automaat even omruilen met de groep ernaast is miss makkelijker. Een b16 automaat klapt vaak pas om bij 3-5 Inom. 3 tot 5x 16A dus.

Dan loopt of de compressor enorm zwaar, of de automaat is idd zwak en springt te vroeg.

Is het direct pats boem uit? Vaak ploft/knalt de automaat dan ook. Of draait hij even een minuut en dan uit?

Hij zal wel even uit moeten ja.

Martin7182 schreef op vrijdag 17 januari 2025 @ 20:37:
[...]

Omdat het alleen bij aanzetten v.d. unit is, denk ik dat het te maken heeft met de laadpiek van een grote condensator. Ik heb een dergelijk probleem met een oude flipperkast (die ontworpen was voor smeltzekeringen) en een NTC weerstand in serie gezet om het op te lossen. Zoiets zou bij airco's ook kunnen helpen, maar het is een lapmiddel; ik zou het ook niet zomaar aanraden bij anderen.

De airco start op (eerst start de binnenunit, dat is max. een paar seconden, daarna spint de buitenunit en pats, eruit). Of de automaat ploft heb ik eigenlijk niet op gelet, zou ik eens op letten.

Je geeft aan, draden bovenin verwisselen, dat geldt dan voor alle 3 neem ik aan? Fase, nul en aarde? Dat is wellicht simpeler, kwestie van een aantal schroefjes, overprikken en gaan. Ben geen elektricien, maar dat lijkt me niet erg spannend, zolang ik de hoofdschakelaar maar eerst omzet lijkt mij

Mocht er echt iets in de airco zelf defect / niet goed zijn, dan ga ik dat denk ik niet kunnen fixen. Dan zal er denk ik een monteur o.i.d. bij moeten komen, of een compleet nieuwe airco, dat laatste hoop ik eigenlijk nog niet op.

[barta123]

xHEMANx schreef op donderdag 16 januari 2025 @ 22:34:
Ik wordt soms zo moe van die AI.

Ik vraag hem:
Ik dacht juist hoe harder de airco moet werken, dus hoe hoger ik de setpoint zet, hoe meer defrosts getriggerd worden?

CHATgpt:
Je hebt gelijk in je redenering dat de frequentie van defrosts ook kan toenemen wanneer de airco harder moet werken, vooral als de temperatuurverschillen groot zijn en de airco harder moet werken om de ruimte te verwarmen. Hier is een verduidelijking:

Hoger vermogen / hogere setpoint: Wanneer je de temperatuurinstelling (setpoint) hoger zet, moet de airco inderdaad harder werken om de gewenste binnentemperatuur te bereiken. Dit betekent dat de buitenunit vaker zal draaien, vaak bij hogere snelheid, wat meer kans geeft op bevriezing van de verdamper, vooral als de buitentemperatuur erg laag is. Dit kan meer defrosts triggeren, omdat de verdamper kouder kan worden naarmate de compressor harder werkt.

Laag vermogen / lagere setpoint: Aan de andere kant, bij een lager setpoint (of lagere verwarmingseisen) zal de airco minder hard werken, de compressor draait langzamer en de verdamper blijft minder koud. Dit kan minder vaak ijsvorming en dus minder defrosts veroorzaken.


Samenvattend: Hoe harder de airco moet werken (bij een hoger setpoint en grotere vraag naar verwarming), hoe meer kans op ijsvorming en dus meer defrosts. Bij lagere setpoints is er minder belasting, en de kans op bevriezing en de frequentie van defrosts is vaak lager.


En de AI moet binnenkort de wereld overnemen??? Dat gaat wrs nog wel even duren...

Bij hogere last wordt de buitenunit geloof ik kouder. Ik heb hier ergens een paper van. Die zoek ik wel op..

wetenschappelijke research > AI

[FrankHe]

Martin7182 schreef op woensdag 15 januari 2025 @ 21:29:
[...]

Nee, je moet de weerstand meten tussen een van de voedingsdraden en aardedraad van het apparaat nadat dat losgekoppeld is van het net. Als het goed is, dan meet je een oneindige weerstand. Bij een vochtprobleem is de weerstand laag.

De enige juiste manier om de weerstand te meten is met een hoge testspanning. De gemiddelde multimeter test met een lage spanning van ergens rond de 3 Volt. Wil je het goed meten dan moet je met een professionele meter aan de slag.

[BrcBas]

Voor onze nieuwe woning momenteel aan het kijken naar de nieuwe airco’s. In ons huidige huis hebben we 5 stuks MHI airco’s geïnstalleerd en destijds zelf en met jullie hulp uitgezocht. Maar gezien de grondige verbouwing en significant grotere omvang van de woning ben ik toch niet zeker wat ik moet kiezen.

Voor onze nieuwe woning gaan we de isolatie wat grondiger aanpakken (momenteel 3750m3 gas per jaar op 235m2 woonoppervlak).

Na renovatie wordt onze woonkamer ongeveer 80m2 (216m3). Ligging op het zuidwesten met de hele zuid west kant triple glas. Dak wordt vervangen door RC6 of RC8 dak platen, en de gevel wordt vanaf buiten na geïsoleerd met 18/20cm EPS. We krijgen wel screens als zonwering.

We gaan de airco’s grotendeels voor koelen gebruiken, verwarmen doen we dmw een L/W warmtepomp en vvw.

Ga ik met deze isolatie waarden met een 3.5kw toe komen of moet ik echt richting een 4.2kw of 5kw (Daikin of MHI met 3.5/5kw only)? Voor de aangrenzende kamers beneden (gym & kantoor) komen er sowieso nog 2/2.5kw units te hangen. Wilde eigenlijk een aparte multisplit voor beneden en boven. Eerste intentie was twee kleinere units in de woonkamer, dit is mogelijk maar dit wordt iets lastiger gezien de kastenwanden die er nog komen. Boven in 3 van de 4 slaapkamers komen ook airco’s voor koelen en bij verwarmen waar nodig.

[ Voor 8% gewijzigd door BrcBas op 17-01-2025 22:08 ]

[Martin7182]

FrankHe schreef op vrijdag 17 januari 2025 @ 21:27:
[...]

De enige juiste manier om de weerstand te meten is met een hoge testspanning. De gemiddelde multimeter test met een lage spanning van ergens rond de 3 Volt. Wil je het goed meten dan moet je met een professionele meter aan de slag.

Dat zal zo zijn, maar als je met een multimeter al een lage waarde meet dan is er wat mis. Het probleem is trouwens niet lekstroom maar te hoge inschakelstroom of een automaat die te vroeg afschakelt.

[FrankHe]

Martin7182 schreef op vrijdag 17 januari 2025 @ 21:59:
[...]

Dat zal zo zijn, maar als je met een multimeter al een lage waarde meet dan is er wat mis. Het probleem is trouwens niet lekstroom maar te hoge inschakelstroom of een automaat die te vroeg afschakelt.

Even teruggelezen.

@Zanzibar-1337
Wanneer de zekeringautomaat eruit klapt en de voorliggende aardlekschakelaar niet dan hoef je geen metingen uit te voeren tussen L en PE.

De automaat schakelt dus snel af wanneer een apparaat wordt aangezet? Dan is de automaat waarschijnlijk defect, dan werkt deze buiten de opgegeven specificatie. Of de automaat is niet juiste gedimensioneerd voor de betreffende belasting. Een 16 A met B-karakteristiek lijkt me hier eigenlijk prima voldoen.

Schakelt de automaat willekeurig af ook wanneer het apparaat niet aan staat dan is er mogelijk sprake van sluiting in het apparaat zelf.

Nu is het de kunst om uit te vinden of het probleem in de buitenunit zit of in de binnenunit. Je zou even een 1 A glaszekering met een 'inline' houder tussen de L van de buitenunit en ader 1 van de binnenunit kunnen zetten.

Afbeelding:


Dan merk je snel genoeg of het probleem al dan niet door de binnenunit komt.

Als het niet de binnenunit is dan blijft de buitenunit als enige over.

[w00key]

@Zanzibar-1337 Als je een monteur had gevraagd had je het antwoord al gekregen. Ik zie echt teveel onzin in voorgaande replies.

Je antwoord zit in de volgende hints en observaties:

Hij klapt er niet meteen uit, dus aan weerstand tussen L en N ligt het niet. Meten is onzinnig, en als je daar < 100 ohm meet heb je verkeerd gemeten of gebruik je de verkeerde meter / stand.

Hij slaat pas af bij opstarten compressor. De binnenunit heeft alleen een fan en een low power electronisch gedeelte. Dat is het niet.

Een grote start condensator heeft de buitenunit niet, dit is geen 20 jaar oude aan-uit unit of een vriescel gezekerd op C25/32A (traag), maar eentje met een inverter print die van 1 fase stroom een frequentie gestuurd draaistroom maakt voor borstelloze synchrone motor. Hij start op met ~100W en gaat per seconde met beetje omhoog. En dat is precies wat kaduuk is. De huismonteur van deze topic vervangt inverter prints regelmatig bij Daikin, het is een semi known issue.

[Zanzibar-1337]

FrankHe schreef op vrijdag 17 januari 2025 @ 22:36:
[...]
Schakelt de automaat willekeurig af ook wanneer het apparaat niet aan staat dan is er mogelijk sprake van sluiting in het apparaat zelf.

Nee, eenmaal aan, dan blijft het aan, hij draait nu al weer sinds gisterenochtend prima, wel hier en daar een defrost, de mist is ...

w00key schreef op vrijdag 17 januari 2025 @ 23:01:
@Zanzibar-1337 Als je een monteur had gevraagd had je het antwoord al gekregen. Ik zie echt teveel onzin in voorgaande replies.

Je antwoord zit in de volgende hints en observaties:

Hij klapt er niet meteen uit, dus aan weerstand tussen L en N ligt het niet. Meten is onzinnig, en als je daar < 100 ohm meet heb je verkeerd gemeten of gebruik je de verkeerde meter / stand.

Hij slaat pas af bij opstarten compressor. De binnenunit heeft alleen een fan en een low power electronisch gedeelte. Dat is het niet.

Een grote start condensator heeft de buitenunit niet, dit is geen 20 jaar oude aan-uit unit of een vriescel gezekerd op C25/32A (traag), maar eentje met een inverter print die van 1 fase stroom een frequentie gestuurd draaistroom maakt voor borstelloze synchrone motor. Hij start op met ~100W en gaat per seconde met beetje omhoog. En dat is precies wat kaduuk is. De huismonteur van deze topic vervangt inverter prints regelmatig bij Daikin, het is een semi known issue.

Opzich klinkt je verhaal logisch, een inverter print, tsja, geen idee waar ik dan aan zou moeten denken.
Wie is de huismonteur van dit topic? Wellicht kan ik even in contact komen met hem om te kijken waar het om zou gaan en wat dan evt. zo'n printplaat zou kosten.

Zie online wel printplaatjes staan, maar wat ze kosten? Er staat geen prijs bij of zo'n absurde prijs dat ik beter de hele buitenunit zou kunnen vervangen . Ik heb via Daikin Spare Parts bank ff zitten neuzen en kom daar deze tegen;
Click

[w00key]

Zanzibar-1337 schreef op zaterdag 18 januari 2025 @ 07:06:
Opzich klinkt je verhaal logisch, een inverter print, tsja, geen idee waar ik dan aan zou moeten denken.
Wie is de huismonteur van dit topic? Wellicht kan ik even in contact komen met hem om te kijken waar het om zou gaan en wat dan evt. zo'n printplaat zou kosten.


Zie online wel printplaatjes staan, maar wat ze kosten? Er staat geen prijs bij of zo'n absurde prijs dat ik beter de hele buitenunit zou kunnen vervangen . Ik heb via Daikin Spare Parts bank ff zitten neuzen en kom daar deze tegen;
Click
[Afbeelding]

Helaas was die het een beetje zat hier en post al een tijd niet meer. Bel je eigen installateur of zoek een nieuwe in de buurt.

Daikin en de monteurs zitten niet te wachten op tig vragen over een print die een pro zo kan troubleshooten, het is geen doe het zelf vriendelijk apparaat en ze gaan je geen cursus geven.

[Zanzibar-1337]

w00key schreef op zaterdag 18 januari 2025 @ 10:03:
[...]

Helaas was die het een beetje zat hier en post al een tijd niet meer. Bel je eigen installateur of zoek een nieuwe in de buurt.

Daikin en de monteurs zitten niet te wachten op tig vragen over een print die een pro zo kan troubleshooten, het is geen doe het zelf vriendelijk apparaat en ze gaan je geen cursus geven.

Ah, dat is jammer. Mijn gedachte was dat hij wellicht een indicatie zou kunnen geven wat het zou kosten om te vervangen (zowel materiaal als tijd). Ik ga dat inderdaad niet zelf doen, maar vindt het zonde om een monteur te laten komen, wanneer de boodschap straks wellicht is dat het erg duur gaat uitvallen (zie ook printplaten van €1200 staan namelijk..). Dan kan ik beter direct een nieuwe buitenunit (of complete airco) bestellen, dat is een stuk 'voordeliger' dan.

Degene die hier destijds de airco's geplaatst heeft bestaat niet meer, Climasense was dat.
Heb even gekeken bij Daikin en zie dat er één installateur hier om de hoek zit, nog geen 2 km hier vandaan.
Ik ga maandag eens contact zoeken.

[ Voor 5% gewijzigd door Zanzibar-1337 op 18-01-2025 10:34 ]

[Maxwp]

Wat opgevallen met defros
Ik zette de ac uit toen hij net wilde gaan defrostem
Dat was een fout en zetten hem brij snel weer aam
Hij ging wwwr verwarmen en de volgende defrost kwam pas een stuk later.
Dus het uitzetten bij een defrost verminderd het aantal defrostsy ?
Kam dat uitlezen met home assistent en dus zo ook sturen

[ Voor 9% gewijzigd door Maxwp op 18-01-2025 10:39 ]

[Martin7182]

Zanzibar-1337 schreef op zaterdag 18 januari 2025 @ 10:33:
[...]


Ah, dat is jammer. Mijn gedachte was dat hij wellicht een indicatie zou kunnen geven wat het zou kosten om te vervangen (zowel materiaal als tijd). Ik ga dat inderdaad niet zelf doen, maar vindt het zonde om een monteur te laten komen, wanneer de boodschap straks wellicht is dat het erg duur gaat uitvallen (zie ook printplaten van €1200 staan namelijk..). Dan kan ik beter direct een nieuwe buitenunit (of complete airco) bestellen, dat is een stuk 'voordeliger' dan.

Degene die hier destijds de airco's geplaatst heeft bestaat niet meer, Climasense was dat.
Heb even gekeken bij Daikin en zie dat er één installateur hier om de hoek zit, nog geen 2 km hier vandaan.
Ik ga maandag eens contact zoeken.

Zou je niet eerst de automaat even checken? Dan hoeft een dure monteur het niet te doen. Zoals je zelf al zei, wel eerst de automaten spanningsloos maken met de hoofdschakelaar.

[w00key]

Maxwp schreef op zaterdag 18 januari 2025 @ 10:39:
Wat opgevallen met defros
Ik zette de ac uit toen hij net wilde gaan defrostem
Dat was een fout en zetten hem brij snel weer aam
Hij ging wwwr verwarmen en de volgende defrost kwam pas een stuk later.
Dus het uitzetten bij een defrost verminderd het aantal defrostsy ?
Kam dat uitlezen met home assistent en dus zo ook sturen

Als het onnodig is, ja. Als dat ding vol ijs zit moet je dat niet doen natuurlijk maar hier skip ik alle oil return cycles op 2 na op een dag door de timers in te stellen op 2 uur en 55 minuten de LG app.

[Zanzibar-1337]

Martin7182 schreef op zaterdag 18 januari 2025 @ 10:46:
[...]

Zou je niet eerst de automaat even checken? Dan hoeft een dure monteur het niet te doen. Zoals je zelf al zei, wel eerst de automaten spanningsloos maken met de hoofdschakelaar.

Ja, ga met een gewone stekker even testen op de unit. En dan een andere groep proberen. Dan kan ik maandag alsnog een monteur bellen.
De stekker met kabel die ik echter heb liggen is maar 0.75mm2 dus niet voldoende capaciteit.
Moet even een andere halen met minimaal 1.5mm2 draden.

[manon]

Zanzibar-1337 schreef op zaterdag 18 januari 2025 @ 11:28:
[...]


Ja, ga met een gewone stekker even testen op de unit. En dan een andere groep proberen. Dan kan ik maandag alsnog een monteur bellen.
De stekker met kabel die ik echter heb liggen is maar 0.75mm2 dus niet voldoende capaciteit.
Moet even een andere halen met minimaal 1.5mm2 draden.

Even op een rij.
De unit unit start, gaat ventileren.
Je hebt hem op verwarmen staan ?
De 4 weg klep gaat om van koelen naar verwarmen
Dan na 4 minuten gaat de automaat eruit? toch ?
Dan wil de compressor straten .
Kan 2 dingen beteken.
Of de compressor heeft sluiting of deze staat vast.
Je kan de compressor zelf door meten op de wikkelingen.
Als de compressor geen sluiting meet dan een inverter checker erop zetten.
Deze geeft aan of niet dat de print goed of defect is
Bij goed is je compressor defect.

[w00key]

manon schreef op zaterdag 18 januari 2025 @ 12:12:
[...]


Even op een rij.
De unit unit start, gaat ventileren.
Je hebt hem op verwarmen staan ?
De 4 weg klep gaat om van koelen naar verwarmen
Dan na 4 minuten gaat de automaat eruit? toch ?
Dan wil de compressor straten .
Kan 2 dingen beteken.
Of de compressor heeft sluiting of deze staat vast.
Je kan de compressor zelf door meten op de wikkelingen.
Als de compressor geen sluiting meet dan een inverter checker erop zetten.
Deze geeft aan of niet dat de print goed of defect is
Bij goed is je compressor defect.

De vetgedrukte stappen zou ik niet zo snel zelf doen. Er staat tot 500VDC op de U V W draden van de compressor / inverter output. Maar ja, inverter kaduuk of compressor kaduuk, dat is voorlopig de conclusie ja.

Inverter checker is dit ding: https://daikinspare.com.u...lyser/inverterchecker.pdf

Ik dacht dat inverters tegenwoordig slimmer zijn en bij kortsluiting / compressor vast stroom gewoon limiteert en een foutcode doorstuurt naar de hoofdprint; daarom vermoed ik dat iets van de power electronics doorgebrand is en sluiting maakt.

[coolbvrobin]

Hallo allemaal.

Gisteren door de dikke mist en - temrpaturen heb ik voor de eerste sinds een jaar weer gas moeten verstoken.
De buiten unit vriesde zich binnen een uur dik 2x dicht en maakte flink wat herrie (meer dan normaal)
Dus de cv aan het werk gezet



Nu het verlicht is ben ik buiten gaan kijken en ja hoor lekker veel ijs op de unit, op de bladen en op het rooster, niet gek dat hij extreem veel lawaai maakt en zo vaak defrost.
Nu vroeg ik me af, kan ik de LG unit een uurtje laten defrosted? ( dus handmatig defrosted) zonder dat het binnen koud word?
Ik denk dat dit het probleem oplost nu dat er helemaal geen mist meer is
Kan wel buiten gaan staan met een feun maar dat gaat me wat te ver en wat gevaarlijk op het dak

[Zanzibar-1337]

manon schreef op zaterdag 18 januari 2025 @ 12:12:
[...]


Even op een rij.
De unit unit start, gaat ventileren.
Je hebt hem op verwarmen staan ?
De 4 weg klep gaat om van koelen naar verwarmen
Dan na 4 minuten gaat de automaat eruit? toch ?
Dan wil de compressor straten .
Kan 2 dingen beteken.
Of de compressor heeft sluiting of deze staat vast.
Je kan de compressor zelf door meten op de wikkelingen.
Als de compressor geen sluiting meet dan een inverter checker erop zetten.
Deze geeft aan of niet dat de print goed of defect is
Bij goed is je compressor defect.

Nee, niet helemaal.
Ik zet de airco aan
De binnenunit stelt de lamellen in, op dat moment schakelt ook de buitenunit in, dan springt hij eruit.
Dus binnen een seconden of 10 is de automaat er al uit.
Herstart ik het automaat, dan is het
a. hij start / werkt gewoon
b. hij springt er nog een keer uit, dan na herstart werkt hij

Inmiddels een stekker gehaald, ga ik straks even aansluiten, hiervoor ga ik even via een raam naar binnen voor een andere groep. Alleen de kleine ligt nu te snurken, dus dat moet eventjes wachten.

Springt hij er dan ook uit, dan bel ik een installateur. Ongetwijfeld dat ik het zelf zou kunnen, maar denk dat een installateur sneller / beter / efficiënter zijn werk kan doen.

w00key schreef op zaterdag 18 januari 2025 @ 12:28:
[...]
Ik dacht dat inverters tegenwoordig slimmer zijn en bij kortsluiting / compressor vast stroom gewoon limiteert en een foutcode doorstuurt naar de hoofdprint; daarom vermoed ik dat iets van de power electronics doorgebrand is en sluiting maakt.

Ja, had stiekem de hoop dat er een foutmelding zou zijn, heb via de afstandsbediening (Cancel knop 5 sec inhouden) de foutcodes doorgelezen, maar krijg 0 fouten terug .


-- update - -

Zojuist bekabeling omgegooid. Airco met stekker op andere groep gekoppeld, start nu gewoon op en verwarmt de woonkamer. Ik zet hem vanavond uit en laat ik hem morgenochtend volgens programma opstarten. Dat was meestal het moment dat hij eruit klapte. So far, so good. Wordt vervolgd.

[ Voor 7% gewijzigd door Zanzibar-1337 op 18-01-2025 14:49 ]

[Fuwor]

coolbvrobin schreef op zaterdag 18 januari 2025 @ 13:12:
Hallo allemaal.

Gisteren door de dikke mist en - temrpaturen heb ik voor de eerste sinds een jaar weer gas moeten verstoken.
De buiten unit vriesde zich binnen een uur dik 2x dicht en maakte flink wat herrie (meer dan normaal)
Dus de cv aan het werk gezet

[Afbeelding]

Nu het verlicht is ben ik buiten gaan kijken en ja hoor lekker veel ijs op de unit, op de bladen en op het rooster, niet gek dat hij extreem veel lawaai maakt en zo vaak defrost.
Nu vroeg ik me af, kan ik de LG unit een uurtje laten defrosted? ( dus handmatig defrosted) zonder dat het binnen koud word?
Ik denk dat dit het probleem oplost nu dat er helemaal geen mist meer is
Kan wel buiten gaan staan met een feun maar dat gaat me wat te ver en wat gevaarlijk op het dak

Nee, bij het defrosten draait hij gewoonweg de warmtevraag om. Dat kan niet zonder warmte van binnen te halen.

Hier ook een defrostfestijn vandaag en vannacht op zowel de LG als Daikin. De LG doet dat met een stuk meer geweld (die hoor je echt borrelen en suizen bij het omdraaien).

[Rsport40]

coolbvrobin schreef op zaterdag 18 januari 2025 @ 13:12:
Hallo allemaal.

Gisteren door de dikke mist en - temrpaturen heb ik voor de eerste sinds een jaar weer gas moeten verstoken.
De buiten unit vriesde zich binnen een uur dik 2x dicht en maakte flink wat herrie (meer dan normaal)
Dus de cv aan het werk gezet

[Afbeelding]

Nu het verlicht is ben ik buiten gaan kijken en ja hoor lekker veel ijs op de unit, op de bladen en op het rooster, niet gek dat hij extreem veel lawaai maakt en zo vaak defrost.
Nu vroeg ik me af, kan ik de LG unit een uurtje laten defrosted? ( dus handmatig defrosted) zonder dat het binnen koud word?
Ik denk dat dit het probleem oplost nu dat er helemaal geen mist meer is
Kan wel buiten gaan staan met een feun maar dat gaat me wat te ver en wat gevaarlijk op het dak

Hier ook precies om het uur een defrost (zonder mist) met de MHI 50ZSX. Hangen ook forse ijspegels onder.
Ik laat hem gewoon doorbeuken en kijken waar MHI tot in staat is, voordat de CV aangaat..

[GermanPivo]

Ach, dit weer is gewoon funest. Gevoelstemperatuur van -2 en een luchtvochtigheid van rond de 90%. Als het echt kouder wordt, gaat meestal de luchtvochtigheid naar beneden en nemen de defrosts ook weer af.

[coolbvrobin]

Fuwor schreef op zaterdag 18 januari 2025 @ 14:47:
[...]

Nee, bij het defrosten draait hij gewoonweg de warmtevraag om. Dat kan niet zonder warmte van binnen te halen.

Hier ook een defrostfestijn vandaag en vannacht op zowel de LG als Daikin. De LG doet dat met een stuk meer geweld (die hoor je echt borrelen en suizen bij het omdraaien).

Geen extra truukje?
Maar goed je hebt gelijk dat hij dat doet met veel geweld.
Gisteren was het zelfs met nog extra veel geweld
En hoopte op een truukje voor hem wat langer in de defrost te houden zodat hij goed ontdooid

Rsport40 schreef op zaterdag 18 januari 2025 @ 15:02:
[...]


Hier ook precies om het uur een defrost (zonder mist) met de MHI 50ZSX. Hangen ook forse ijspegels onder.
Ik laat hem gewoon doorbeuken en kijken waar MHI tot in staat is, voordat de CV aangaat..


[Afbeelding]

Dat valt wel mee, als ik het zo zie.
Beter als hier
Hoe zit het met de temperatuur binnen?
Dropt hier altijd dik een a 1 en half graden.

GermanPivo schreef op zaterdag 18 januari 2025 @ 15:09:
Ach, dit weer is gewoon funest. Gevoelstemperatuur van -2 en een luchtvochtigheid van rond de 90%. Als het echt kouder wordt, gaat meestal de luchtvochtigheid naar beneden en nemen de defrosts ook weer af.

Yup echt een minpunt verwarming met een warmte pomp.
Alleen helaas woon ik in een slecht geïsoleerde woning dus dropt de temperatuur snel

[ Voor 46% gewijzigd door coolbvrobin op 18-01-2025 15:21 ]

[Rsport40]

coolbvrobin schreef op zaterdag 18 januari 2025 @ 15:12:


Dat valt wel mee, als ik het zo zie.
Beter als hier
Hoe zit het met de temperatuur binnen?
Dropt hier altijd dik een a 1 en half graden.

Temperatuur binnen trekt hij aardig snel weer bij, maar verbruik dan ook een tijdje 2650watt .
Hier ook een matig geïsoleerd huis uit 1974 , dus tijdens het defrosten is het niet erg comfortabel. Ik denk een halve graad dat het hier zakt, maar ik stook dan ook 24/7 zodat de warmte overal in gaat zitten. AdHoc stoken met dit weer en defrost hoef ik niet te proberen.

[Fuwor]

coolbvrobin schreef op zaterdag 18 januari 2025 @ 15:12:
[...]


Geen extra truukje?
Maar goed je hebt gelijk dat hij dat doet met veel geweld.
Gisteren was het zelfs met nog extra veel geweld
En hoopte op een truukje voor hem wat langer in de defrost te houden zodat hij goed ontdooid

Even op koelen zetten?
Maar hij zou eigenlijk met een normale defrost goed moeten ontdooien. Zou niet nodig moeten zijn.

[Sjamo]

Rsport40 schreef op zaterdag 18 januari 2025 @ 15:02:
[...]


Hier ook precies om het uur een defrost (zonder mist) met de MHI 50ZSX. Hangen ook forse ijspegels onder.
Ik laat hem gewoon doorbeuken en kijken waar MHI tot in staat is, voordat de CV aangaat..


[Afbeelding]

Hier idem.



Eerste dag van deze winter dat we dit hebben. Rlv hier buiten 97% vandaag, temperatuur -1, nu even 0. 2 units in gebruik, woonkamer 3,5kW op 20 graden, trapgat 2,5kW op 18 graden.

Ik vind het prima zo. Het eerste jaar was ik er huiverig voor en zijn we op een dag als deze overgeschakeld naar de houtkachel. Nu interesseert het me minder. Het is natuurlijk een andere zaak wanneer je buiten-unit zo bevroren is dat die niet meer kan draaien oid, maar ik hoop altijd dat mhi dat voorkomt juist door de vele (korte) defrosts.

Eigenlijk het meest irritante vind ik hier nog steeds de sterke warmtegolf na de defrosts die hier overmatig is, waardoor het warmer wordt dan de ingestelde temperatuur.

[w00key]

Hmm misschien ben ik te streng geweest voor mijn LG? Deze MU3R19 heeft maar 2 defrosts gehad en moet verder gewoon wel werken, teller staat op 13.7 kWh tot ~17:00 uur en hij verwarmt 3x 50 m2 tot 21 graden beneden, 20 boven, setpoint beneden 22 en blaast recht vooruit / volledig omhoog.

Hij lijkt echt super immuun voor ijsvorming.

[Thieu79]

Maxwp schreef op zaterdag 18 januari 2025 @ 10:39:

Dus het uitzetten bij een defrost verminderd het aantal defrostsy ?

Dat doe ik hier nu ook afgelopen weken met wat dagen met defrost temperaturen. De luchtvochtigheid is hier meestal dermate laag dat er geen enkele ijsvorming op de unit zit. De unit gaat echter 'domweg' om de 50 minuten defrosten nadat het onder de twee graden is. Ik heb nu een tijdsprogramma gemaakt die de unit om de 45 minuten (dus vlak voor de getimede defrost; niet tijdens) even 2 minuten uitzet en weer aanzet. Geen last meer van onnodige defrosts en vrijwel direct na aanzetten weer een warme luchtstroom. Wel een beetje omslachtig dat het zo moet en de defrost logica niet wat 'slimmer' in elkaar steekt. Bij hogere luchtvochtigheden of neerslag laat ik hem om de 2.5 uur voor de zekerheid wel even defrosten door de units niet tussendoor even uit en aan te zetten.. Je ziet bij die hogere luchtvochtigheid ook wel heel langzaam een licht ijslaagje ontstaan maar ook dan produceert de unit nog volop warmte. Die simpele timer based sturing werkt lig bij mijn M.E. prima, de vraag is of het bij andere merken ook een dergelijk simpele defrost logica betreft.

Edit: wat ik storend vind aan de M.E. unit, is dat hij tot de 2 graden super stabiel moduleert maar onder de 2 graden lijkt het of dat de compressor standaard wat sneller gaat werken. Dit veroorzaakt dat de interne temperatuur sensor van de binnenunit door een hetere luchtstroom ontregelt raakt. Hij meet dan heel snel een veel te hoge temperatuur (zichtbaar in Melcloud) waardoor de buitenunit op en neer gaat moduleren en de binnenunits zelfs gaan pendelen. Dat is natuurlijk eigenlijk best absurd: tot 2 graden geen enkel pendelgedrag en een super stabiel draaiende buitenunit en stipt onder de twee graden: pendelen en een zingende buitenunit.
Ik heb helaas door andere klussen nog geen tijd gehad om de externe ClimaControl sensor te installeren maar aangezien het overduidelijk een overshoot is door die warmere luchtstroom verwacht ik dat dit de oplossing gaat zijn. Op forums in de VS geeft men ook aan dat dit vervelende regelgedrag verdwenen is met een officieel M.E., externe sensor. Eigenlijk vreemd dat de fabrikanten na al die jaren die temperatuursensor niet gewoon in de afstandsbediening inbouwen zodat je fabrieksaf gewoon een goed werkend systeem hebt en zelf de vrijheid hebt om te bepalen waar in de kamer de temperatuur gemeten moet worden.

[ Voor 34% gewijzigd door Thieu79 op 18-01-2025 19:30 ]

[coolbvrobin]

Fuwor schreef op zaterdag 18 januari 2025 @ 15:40:
[...]

Even op koelen zetten?
Maar hij zou eigenlijk met een normale defrost goed moeten ontdooien. Zou niet nodig moeten zijn.

Je zou zeggen van wel.
Ik heb vandaag nog ff op gas gedraait.
Morgen ga ik het dak op en controleer ik de buiten unit eerst voor dat ik hem aanzet en dan proberen we het nog eens
En eventueel van 't tevoren een paar minuutjes laten koelen

[Onestone]

Fuwor schreef op zaterdag 18 januari 2025 @ 14:47:
[...]

Nee, bij het defrosten draait hij gewoonweg de warmtevraag om. Dat kan niet zonder warmte van binnen te halen.

Hier ook een defrostfestijn vandaag en vannacht op zowel de LG als Daikin. De LG doet dat met een stuk meer geweld (die hoor je echt borrelen en suizen bij het omdraaien).

nope, geen warmte van binnen. wel flinke stroom om de buitenunit op te stoken, maar nada warmte van binnen!.

[Zanzibar-1337]

Zojuist om 06.00, volgens planning de airco aan op een andere groep. Hij start gewoon en staat nu te verwarmen... Geen probleem met een automaat die eruit springt. Ik ga het de komende dagen eens aankijken / testen of het problemen geeft of dit de oplossing is.

Hij moet nu in ieder geval hard werken om de temperatuur te verhogen, het was rond de 16,5 graden beneden. Grote vrije muur op de noordkant waar helaas geen extra isolatie in kan dat voel je wel qua kou... In de toekomst wil ik er misschien een uitbouw tegenaan zetten, dat scheelt dan ongetwijfeld veel stoken...

[mr_evil08]

@Zanzibar-1337 Bij luchtverwarming zit de meeste warmteverlies in het plafond/dak.
Wanneer de slaapkamers erboven niet verwarmd worden en ook nog eens ramen los vormt dat al een groot warmtelek, naarmate boven koeler wordt is dat steeds groter, 3 graden verschil bijvoorbeeld maakt al behoorlijk uit.

Bedenk dat gewapend beton nog slechter isoleert dan enkelglas(U waarde 9 vs 5).
Je kan het behoorlijk verminderen door bijvoorbeeld XPS ondervloerplaten op de verdieping te leggen, 1cm bijvoorbeeld ga je al naar U 3,5 (2x 5mm XPS kruislinks op elkaar bijv).

Zolang je muur maar luchtdicht is valt dat allemaal wel mee.

[ Voor 6% gewijzigd door mr_evil08 op 19-01-2025 08:33 ]

[dreams2]

coolbvrobin schreef op zaterdag 18 januari 2025 @ 13:12:
Hallo allemaal.

Gisteren door de dikke mist en - temrpaturen heb ik voor de eerste sinds een jaar weer gas moeten verstoken.
De buiten unit vriesde zich binnen een uur dik 2x dicht en maakte flink wat herrie (meer dan normaal)
Dus de cv aan het werk gezet

[Afbeelding]

Nu het verlicht is ben ik buiten gaan kijken en ja hoor lekker veel ijs op de unit, op de bladen en op het rooster, niet gek dat hij extreem veel lawaai maakt en zo vaak defrost.
Nu vroeg ik me af, kan ik de LG unit een uurtje laten defrosted? ( dus handmatig defrosted) zonder dat het binnen koud word?
Ik denk dat dit het probleem oplost nu dat er helemaal geen mist meer is
Kan wel buiten gaan staan met een feun maar dat gaat me wat te ver en wat gevaarlijk op het dak

Hierop aanhakend, zou de echte tweaker niet een klein verwarmingselement binnen de koelribben kunnen plaatsen? Met een zeer klein verbruik zou je de ergste frostlaag kunnen weghouden en de warmte van dit verwarmingselement zou sowieso grotendeels terug in huis gepompt worden.

Ik vermoed dat Mitsubishi hier zelf vast ook over nagedacht heeft. Maar toch, heeft iemand hier ideeën over?

[Maxwp]

dreams2 schreef op zondag 19 januari 2025 @ 09:25:
[...]


Hierop aanhakend, zou de echte tweaker niet een klein verwarmingselement binnen de koelribben kunnen plaatsen? Met een zeer klein verbruik zou je de ergste frostlaag kunnen weghouden en de warmte van dit verwarmingselement zou sowieso grotendeels terug in huis gepompt worden.

Ik vermoed dat Mitsubishi hier zelf vast ook over nagedacht heeft. Maar toch, heeft iemand hier ideeën over?

Er word constant flinke hoeveelheid lucht doorheen geblazen..... die warmte zal denk ik eerder weggeblazen worden
Plus de cop 1 daarvan kun je beter defrosten

[Maxwp]

GermanPivo schreef op zaterdag 18 januari 2025 @ 15:09:
Ach, dit weer is gewoon funest. Gevoelstemperatuur van -2 en een luchtvochtigheid van rond de 90%. Als het echt kouder wordt, gaat meestal de luchtvochtigheid naar beneden en nemen de defrosts ook weer af.

War dat dus aangaat is een bodem pomp met dit weer veel beter.
Maar erg duur
Toch stel je hebt wat tuin zou je ook horizontaal pak en beet een meter diep buizen kunnen leggen . Iets minder dan een bodem diepte maar wel year round meer constante temp

[mr_evil08]

Maxwp schreef op zondag 19 januari 2025 @ 09:28:
[...]

Er word constant flinke hoeveelheid lucht doorheen geblazen..... die warmte zal denk ik eerder weggeblazen worden
Plus de cop 1 daarvan kun je beter defrosten

Een defrost is COP2-3 of lager want die warmte trek je uit het systeem/huis, komt niet magisch tevoorschijn.
Reden doormiddel met de warmtepomp wordt gedaan, het gaat sneller.

[ Voor 12% gewijzigd door mr_evil08 op 20-01-2025 09:27 ]

[Doesnotcompute]

mr_evil08 schreef op zondag 19 januari 2025 @ 09:35:
[...]

Een defrost is altijd COP1 of lager want die warmte trek je uit het systeem/huis, komt niet magisch tevoorschijn.
Reden doormiddel met de warmtepomp wordt gedaan, het gaat sneller.

Defrosts kosten je in theorie helemaal niet zoveel als wat men laat blijken.

De fase verschuiving van damp naar vaste stof, mist>ijs, levert meer energie dan pure droge lucht.

Als je het door een paar defrosts niet warm kunt houden, is je systeem niet goed gedimensioneerd of je hebt enorm veel warmtelekken/tocht.

[w00key]

mr_evil08 schreef op zondag 19 januari 2025 @ 09:35:
[...]

Een defrost is altijd COP1 of lager want die warmte trek je uit het systeem/huis, komt niet magisch tevoorschijn.
Reden doormiddel met de warmtepomp wordt gedaan, het gaat sneller.

Nee, je pompt het eerst in je huis met COP 4, dan weer uit je huis met EER 4.

Hier kost een defrost 1.5 kW x 5 minuten, of 125 Wh aan stroom in de EER kant, 500 Wh warmte. En om dat weer aan te vullen kost nog een keer 125 Wh daarna.

500 Wh warmte heen en weer sturen voor 250 Wh totaal = COP van 2.


(Versimpeld. EER is snel 6+ zeker als de buitendeel niet 40+ graden heet is maar onder nul)

[ Voor 7% gewijzigd door w00key op 19-01-2025 09:48 ]

[Sjamo]

mr_evil08 schreef op zondag 19 januari 2025 @ 09:35:
[...]

Een defrost is altijd COP1 of lager want die warmte trek je uit het systeem/huis, komt niet magisch tevoorschijn.
Reden doormiddel met de warmtepomp wordt gedaan, het gaat sneller.

Waarom zou dat cop1 zijn, de defrost zelf?

Het is toch niet de oorsprong van de energie die gebruikt wordt (het net of warmte uit het huis) wat bepaalt wat de cop is maar de efficiëntie waarmee die energie wordt omgezet?

Hier is het verbruik voor de defrost zelf overigens minimaal. Enkele minuten, oplopend van 0W tot ongeveer 1000W en weer terug. Effectief is dat bijna niets, zelfs niet als je er 28 (random) op een dag hebt. Wat hier wel echt wat verbruikt is de overmatige warmte die na de defrost het huis in wordt geblazen, maar dat is nog steeds grotendeels nuttig voor de temperatuur in huis.

[TvanW]

Maxwp schreef op zondag 19 januari 2025 @ 09:34:
[...]

War dat dus aangaat is een bodem pomp met dit weer veel beter.
Maar erg duur
Toch stel je hebt wat tuin zou je ook horizontaal pak en beet een meter diep buizen kunnen leggen . Iets minder dan een bodem diepte maar wel year round meer constante temp

Zoiets als dit ?
https://passiefhuismarkt....ssen%201%20en%205%20meter.

[Maxwp]

TvanW schreef op zondag 19 januari 2025 @ 09:53:
[...]

Zoiets als dit ?
https://passiefhuismarkt....ssen%201%20en%205%20meter.

Bijvoorbeeld al gaan deze met putten alsnog wat dieper

[Martin7182]

dreams2 schreef op zondag 19 januari 2025 @ 09:25:
[...]


Hierop aanhakend, zou de echte tweaker niet een klein verwarmingselement binnen de koelribben kunnen plaatsen? Met een zeer klein verbruik zou je de ergste frostlaag kunnen weghouden en de warmte van dit verwarmingselement zou sowieso grotendeels terug in huis gepompt worden.

Ik vermoed dat Mitsubishi hier zelf vast ook over nagedacht heeft. Maar toch, heeft iemand hier ideeën over?

Dat is een heel slecht idee want je blaast voornamelijk de extra warmte weg. Er zijn wel units die ontdooien met een verwarmingselement maar dat is waarschijnlijk minder efficiënt dan met koelgas omdat je meer warmte verliest. Het koelgas zit dichter op de koelribben dan wat dan ook. Het kost ook extra hardware. Of je moet een airco hebben waarmee alleen verwarmd kan worden, dan heb je geen 4-wegkleppen nodig.

[Martin7182]

Zanzibar-1337 schreef op zondag 19 januari 2025 @ 06:55:
Zojuist om 06.00, volgens planning de airco aan op een andere groep. Hij start gewoon en staat nu te verwarmen... Geen probleem met een automaat die eruit springt. Ik ga het de komende dagen eens aankijken / testen of het problemen geeft of dit de oplossing is.

Heel mooi
Zit er nu tijdelijk een extra stuk snoer tussen, of heb je draden/automaat in de meterkast verwisseld? Een (lang) snoer kan in principe ook de stroom pieken dempen. Misschien voor de zekerheid de F6 automaat apart testen om zeker te zijn dat die het probleem veroorzaakte.

[dreams2]

Martin7182 schreef op zondag 19 januari 2025 @ 10:19:
[...]

Dat is een heel slecht idee want je blaast voornamelijk de extra warmte weg. Er zijn wel units die ontdooien met een verwarmingselement maar dat is waarschijnlijk minder efficiënt dan met koelgas omdat je meer warmte verliest. Het koelgas zit dichter op de koelribben dan wat dan ook. Het kost ook extra hardware. Of je moet een airco hebben waarmee alleen verwarmd kan worden, dan heb je geen 4-wegkleppen nodig.

Okay, de extra warmte zou inderdaad weggeblazen worden, maar een heet element tegen de ribben aan zou kunnen werken. Of direct een stroom op de ribben zetten en die opwarmen door interne weerstand.

Voordeel zou zijn dat we hier gewoon lekker door kunnen verwarmen en niet elk uur 5 minuten moeten wachten op warmte.

Dat het systeem niet goed gedimensioneerd is zou dan kloppen ja, maar ik zou niet snel meer dan 5kwh op willen hangen in de huiskamer. Beter isoleren zou helpen ja.

[Glashelder]

dreams2 schreef op zondag 19 januari 2025 @ 11:55:
[...]


Of direct een stroom op de ribben zetten en die opwarmen door interne weerstand.

Zet vooral spanning op een systeem waar brandbaar gas doorheen stroomt

Als je met een COP 1 weerstand zo’n unit ijsvrij wil houden dan kan je beter gewoon COP 1 gaan verwarmen.

[Hairy Goat]

Waah schreef op dinsdag 1 oktober 2024 @ 12:00:
[...]


Nadelen? zeker! Momenteel hebben we geen verwarmde hal/douche/toilet/slaapkamers/zolder. Eigenlijk is alleen de woonkamer verwarmd. Dat betekent inderdaad dat de slaapkamers in de winter koud zijn (17 graden). En dat betekend ook dat de douche en hal ook niet warm zijn. We hebben er wel over nagedacht om ook boven een airco-unit te installeren die via een duct-systeem alle andere kamers verwarmt en koelt. Maar eigenlijk hebben we hier tot nu toe geen behoefte aan.

Als het écht koud is, kunnen we voor die ruimtes altijd nog de CV aanzetten. En die kosten zijn relatief laag en gaan we nu nog niet terugverdienen door van het gas af te gaan.

Wij hebben een huis uit 1935 aan de polder (best fris) en dat is re-de-lijk geïsoleerd. Niet geweldig. Ik heb soms, zonder echt vriezend weer, een gasverbruik van 16 m3 en het zit altijd wel boven de 10-11 kuub. Peperduur dus. En niet efficiënt want we verwarmen dan ruimtes waar niemand is. Ik heb eigenlijk al van alles geprobeerd. Vloerverwarming constant aan, nachtverlaging, radiatoren open en dicht... geklooi. Het blijft gas slurpen. Vorig jaar was er een dag met 19 m3...

Omdat we eigenlijk vaak met z'n 2-en zijn kies ik er sinds kort voor om de cv uit te zetten (althans, op 15 graden, en de ruimten waar we op dat moment zijn te verwarmen met een elektrische ventilatorkachel met thermostaat. Dit scheelt letterlijk 50% op de energiekosten per dag. Geweldige apparaten. We hebben er wat staan. In de woonkamer van Vonroc, in de badkamer en slaapkamer van Eurom. tientjeswerk. De slaapkamer en badkamer aan, onder de douche stappen en je stapt er warm onder vandaan om je aan te kleden. Daarna kan de boel weer uit. En eigenlijk hetzelfde effect als een dure L/L warmtepomp. Alleen zijn kleine kacheltjes verplaatsbaar. Handig!

Misschien is het iets duurder in verbruik, ok. Maar zoals gezegd, met thermostaat, dus echt wel goed aanpasbaar qua temperatuur en de kosten vallen mij erg mee. Als de zon soms gaat schijnen (tegenwoordig is dat een unicum pakken de zonnepanelen een stukje mee. Wat mij betreft, en dat is puur mijn eigen mening, gaat het zo prima en gaan we geen duizenden euro's uitgeven aan een ander apparaat wat eigenlijk hetzelfde doet. Warme lucht blazen. Nadeel van de kacheltjes. Ze zijn niet heel stil en je kan ze niet programmeren qua starttijd. Dat zou nog kunnen met een schakelklok bij de Hubo van een tientje. Of er zijn duurdere kachels waar dat wel kan, met WiFi en dergelijke.

Tot zover mijn ervaringen met warmte binnen en kou buiten. Succes iedereen!

[w00key]

@Hairy Goat sinds hoe kort? Bij ad hoc verwarmen koelt je gebouw steeds verder af en heb je na een tijdje meer moeite om de ruimte waar je bent te verwamen.

Maar het klopt ja, zelfs met een airco merk je dat sterk zolang je een voldoende grote unit heb en het niet te koud is. Scheelt minimaal de helft hier, maar gelukkig is het cheap vs cheaper dus ik verwarm rond en onder nul de hele dag lang alle ruimtes tot 20 graden, voor €4 per dag hoef ik het niet te laten (~20 kWh x vast contract voor 0.20, tot 2026-6).

[Martin7182]

dreams2 schreef op zondag 19 januari 2025 @ 11:55:
[...]


Okay, de extra warmte zou inderdaad weggeblazen worden, maar een heet element tegen de ribben aan zou kunnen werken. Of direct een stroom op de ribben zetten en die opwarmen door interne weerstand.

Voordeel zou zijn dat we hier gewoon lekker door kunnen verwarmen en niet elk uur 5 minuten moeten wachten op warmte.

Dat het systeem niet goed gedimensioneerd is zou dan kloppen ja, maar ik zou niet snel meer dan 5kwh op willen hangen in de huiskamer. Beter isoleren zou helpen ja.

Een element tegen de ribben aan zit al snel in de weg voor een goede luchtstroom. Bovendien zul je toch periodiek moeten ontdooien (met uitgeschakelde unit) i.p.v. continue omdat het anders veel teveel stroom kost. Je schiet er niet zoveel mee op. De lamellen rechtstreeks ontdooien met elektrische stroom zou in theorie kunnen. Vanwege de lage elektrische weerstand, heb je maar een heel lage spanning nodig, maar wel veel stroom; U=I×R, I=P/U. Maar dan heb je dus iets dergelijks als een lasfrafo nodig, met de bijkomende kosten. Nog even los gezien van de (on)veiligheid.
Het idee om koelgas te gebruiken en de werking om te draaien m.b.v. 4-weg kleppen is eigenlijk geniaal. De meeste airco's worden in de zomer gebruikt om te koelen, dan kost het qua onderdelen eigenlijk niks extra.
Ik zou sowieso niet een grote ruimte willen verwarmen met een enkele 5 kW unit, neem liever 2×2.5 kW, dan heb je een veel betere warmteverdeling en is het probleem ook gelijk weg

[Zanzibar-1337]

Martin7182 schreef op zondag 19 januari 2025 @ 10:47:
[...]

Heel mooi
Zit er nu tijdelijk een extra stuk snoer tussen, of heb je draden/automaat in de meterkast verwisseld? Een (lang) snoer kan in principe ook de stroom pieken dempen. Misschien voor de zekerheid de F6 automaat apart testen om zeker te zijn dat die het probleem veroorzaakte.

Er zit nu een extra snoer tussen, 25 meter haspel. Komt omdat ik via een slaapkamerraam naar binnen ga, ik wil liever geen deur / raam beneden open laten staan 's nachts / overdag.

Ik heb het volgende stappenplan bedacht voor mijzelf om zaken uit te sluiten, waarmee ik uiteindelijk het probleem voor mijzelf kleiner maak;

1. Ik probeer een aantal dagen deze setup, 25 meter kabel, ander groep.
a. Dit gaat goed (geen uitval groep) - Stap 2
b. Dit gaat fout (de andere groep klapt er ook uit) - Monteur erbij om naar de airco te laten kijken

2. Ik sluit de airco aan op een buitenstopcontact, op groep F6.
a. Dit gaat goed (geen uitval groep F6) - Probleem wellicht in oude bekabeling van airco naar werkschakelaar / werkschakelaar naar verdeeldoos. Alle bekabeling nalopen / evt. vervangen bekabeling of werkschakelaar. Daarna opnieuw testen.
b. Dit gaat fout (groep F6 klapt er weer uit) - Stap 3

3. Groep F6 in de meterkast verwisselen met groep F5 of F7
a. Dit gaat goed (geen uitval op de andere groep) - Probleem is F6, automaat vervangen en opnieuw testen
b. Dit gaat fout - Monteur erbij om naar de airco te laten kijken

Ik denk dat ik met bovenstaande er uiteindelijk ga komen, kost wellicht wat tijd, maar dan kan ik het een en ander wel uitsluiten.

[mr_evil08]

w00key schreef op zondag 19 januari 2025 @ 09:48:
[...]

Nee, je pompt het eerst in je huis met COP 4, dan weer uit je huis met EER 4.

Hier kost een defrost 1.5 kW x 5 minuten, of 125 Wh aan stroom in de EER kant, 500 Wh warmte. En om dat weer aan te vullen kost nog een keer 125 Wh daarna.

500 Wh warmte heen en weer sturen voor 250 Wh totaal = COP van 2.


(Versimpeld. EER is snel 6+ zeker als de buitendeel niet 40+ graden heet is maar onder nul)

In theorie inderdaad, met dit weer (mist) is de COP geen 4, is akelig weer voor warmtepompen, liever -5 dan rond 0-4 met mist.

Realistischer is de COP 3-3,5 want tijdens een defrost wordt er geen warmte aangeleverd=verlies.
Met COP4 heb je geen defrosts meer.

[ Voor 10% gewijzigd door mr_evil08 op 19-01-2025 15:13 ]

[xHEMANx]

Dikke plaat ijs alweer in de buitenunit.

Airco uit. Rooster eraf. Kan kokend water erin. Rooster erop. Airco aan.

Eigenlijk zo gedaan, maar toch doe je het liever niet.

[mr_evil08]

xHEMANx schreef op zondag 19 januari 2025 @ 15:34:
Dikke plaat ijs alweer in de buitenunit.

Airco uit. Rooster eraf. Kan kokend water erin. Rooster erop. Airco aan.

Eigenlijk zo gedaan, maar toch doe je het liever niet.

Doe dat niet weer kokend water, het kan de unit kapot/lek maken.
Behandel hetzelfde als autoramen daar ga je ook niet met kokend water op.

Gewoon lauw water gebruiken.
Verbaast me eigenlijk dat mensen hier last van hebben, gebeurd hier alleen bij sneeuw als je te laat bent met dat ding uitspitten.

[ Voor 12% gewijzigd door mr_evil08 op 19-01-2025 15:38 ]

[GermanPivo]

xHEMANx schreef op zondag 19 januari 2025 @ 15:34:
Dikke plaat ijs alweer in de buitenunit.

Airco uit. Rooster eraf. Kan kokend water erin. Rooster erop. Airco aan.

Eigenlijk zo gedaan, maar toch doe je het liever niet.

Tijd voor een warmtelint dan.

[xHEMANx]

GermanPivo schreef op zondag 19 januari 2025 @ 15:37:
[...]


Tijd voor een warmtelint dan.

Denk dat ik er toch aan moet geloven...

Al wel veel over horen praten hier, maar nog nooit een succes verhaal gelezen of het echt werkt?

[Glashelder]

mr_evil08 schreef op zondag 19 januari 2025 @ 15:37:
[...]

Doe dat niet weer kokend water, het kan de unit kapot/lek maken.
Behandel hetzelfde als autoramen daar ga je ook niet met kokend water op.

Gewoon lauw water gebruiken.
Verbaast me eigenlijk dat mensen hier last van hebben, gebeurd hier alleen bij sneeuw als je te laat bent met dat ding uitspitten.

Waarom zou die lek gaan? Die leidingen kunnen 50 bar hebben.. die gaan hier echt niet lek van.

En sowieso giet je dat water niet op de warmtewisselaar maar op die ijsplaat onderin de unit.

[w00key]

mr_evil08 schreef op zondag 19 januari 2025 @ 15:10:
[...]

In theorie inderdaad, met dit weer (mist) is de COP geen 4, is akelig weer voor warmtepompen, liever -5 dan rond 0-4 met mist.

Realistischer is de COP 3-3,5 want tijdens een defrost wordt er geen warmte aangeleverd=verlies.
Met COP4 heb je geen defrosts meer.

Sja dat is nadeel van club "net groot genoeg". Voor een klein beetje meer geld had je een 4.2 die dat minder heeft.

Die LG 5.3 kW multi hier heeft precies 2 defrosts gehad vandaag, waarvan 1 eigenlijk een timed oil return cycle maar maakt het buiten gelijk ook schoon. Hij pruttelt nu rustig op 650W of 26% compressor power level en 3 units binnen aan.

[xHEMANx]

mr_evil08 schreef op zondag 19 januari 2025 @ 15:37:
[...]

Doe dat niet weer kokend water, het kan de unit kapot/lek maken.
Behandel hetzelfde als autoramen daar ga je ook niet met kokend water op.

Gewoon lauw water gebruiken.
Verbaast me eigenlijk dat mensen hier last van hebben, gebeurd hier alleen bij sneeuw als je te laat bent met dat ding uitspitten.

Kan aluminium hier niet tegen?

De units van mijn buren en die van ons boven hebben nada aan ijs. Maar die stoken adhoc. Bouwt die laag zich snachts op als het nog net wat kouder is? Mijn unit hangt wel aan de muur (boven voordeur), de rest op de grond. Miss dat die van mij meer wind vangt?

[mr_evil08]

w00key schreef op zondag 19 januari 2025 @ 15:51:
[...]

Sja dat is nadeel van club "net groot genoeg". Voor een klein beetje meer geld had je een 4.2 die dat minder heeft.

Die LG 5.3 kW multi hier heeft precies 2 defrosts gehad vandaag, waarvan 1 eigenlijk een timed oil return cycle maar maakt het buiten gelijk ook schoon. Hij pruttelt nu rustig op 650W of 26% compressor power level en 3 units binnen aan.

Ik heb de unit berekend op wat het meest voorkomt, dat er slechts op èèn hand te tellen dagen zijn met minder weer in het jaar heeft een grotere unit geen voordeel, dan loopt die voor 50% in het jaar te pendelen.

Overigens valt het verbruik reuze mee.
Het is hier zeer vochtig met dikke mist, jouw unit zou hier ook vaker in defrost gaan.

Mijn ouders met een te grote LG unit hebben exact hetzelfde.

Winter in Nederland? Roep maar wanneer ik naar de elfstedentocht kan.

[ Voor 20% gewijzigd door mr_evil08 op 19-01-2025 17:13 ]

[LED-Maniak]

xHEMANx schreef op zondag 19 januari 2025 @ 15:52:
[...]

Kan aluminium hier niet tegen?

Gaat meer om de thermal shock.

[coolbvrobin]

dreams2 schreef op zondag 19 januari 2025 @ 09:25:
[...]


Hierop aanhakend, zou de echte tweaker niet een klein verwarmingselement binnen de koelribben kunnen plaatsen? Met een zeer klein verbruik zou je de ergste frostlaag kunnen weghouden en de warmte van dit verwarmingselement zou sowieso grotendeels terug in huis gepompt worden.

Ik vermoed dat Mitsubishi hier zelf vast ook over nagedacht heeft. Maar toch, heeft iemand hier ideeën over?

Dat zou theoretisch wel gaan. Alleen vraag me af als dat echt zou werken 🤔
En hoeveel watt zou je uberhoud nodig hebben voor de bevriezing tegen te gaan.
Ik hou wel van een beetje tweaken. Weet alleen niet als het veel effect heeft

Zou inderdaad iets met een warmte lint kunnen proberen wat mede tweakers hier ook wel eens benoemen
Maar goed, is al wat ik zeg, hoeveel watt zou je nodig hebben, en werkt het uberhoud wel

[ Voor 10% gewijzigd door coolbvrobin op 19-01-2025 19:21 . Reden: Toevoeging ]