Mitsubishi Electric Ecodan Lucht/Water Warmtepompen

[WatcherZ]

michaelvo schreef op dinsdag 24 februari 2026 @ 08:40:
[...]


Hier ben ik het helemaal mee eens en zo heb ik het nu ook ongeveer ingesteld tot grote tevredenheid dit stookseizoen:

Dagmaximum temperatuur < 5 graden:
- 24/7 19,5 graden

Dagmaximum temperatuur > 5 graden:
22:00 naar 19,0
10:30 naar 19,5
+0,5 als de (moving average) opbrengst van de zonnepanelen > 1 kW is
+0,5 als de energieprijs 5 cent lager is dan het daggemiddelde
-0,5 als de energieprijs 5 cent hoger is dan het daggemiddelde

In combinatie met de 1,0 graden hysterese van mijn PAR thermosstaat zorgt dit voor mooie lange runs, meestal overdag, waarbij hij heel af en toe onderbroken wordt bij excessieve stroomprijzen. Ik had in eerste instantie ook de warmtepomp uit op de vier duurste uren maar soms zijn de duurste uren maar een cent duurder dan de goedkoopste uren en kun je dus beter gewoon doordraaien. Vandaar de limiet op 5 cent nu.

@WatcherZ ik zou trouwens nooit MELcloud gebruiken voor het schema omdat je dan afhankelijk bent van de Mitsubishi servers. Wat jij hebt ingesteld kan je ook prima gewoon op de MRC (bedieningsunit) doen.

Ik ga het inderdaad even via de bedieningsunit instellen, goeie.

Wat ik alleen nog niet helemaal snap: je draait dus in principe van 10:30 - 22:00. Dan draai je dus bewust in de 'dure uren': even gemakshalve van 17:00 - 20:00, maar sla je die van 06:00 - 10:00 over. Is dat bewust?

[michaelvo]

SebastiaanPs schreef op dinsdag 24 februari 2026 @ 09:20:
[...]

Klinkt als een mooie methode! Hoe doe jij dit? Met de auto adaptation van het project van @xoror en de setpoint bias, of een andere methode? Indien anders, hoe heb jij dit praktisch geregeld in HA?

Nee gewoon handmatig via automations in HA. Ik stuur ze je wel even via PB want dat gaat wel wat offtopic...

[michaelvo]

WatcherZ schreef op dinsdag 24 februari 2026 @ 09:47:
Wat ik alleen nog niet helemaal snap: je draait dus in principe van 10:30 - 22:00. Dan draai je dus bewust in de 'dure uren': even gemakshalve van 17:00 - 20:00, maar sla je die van 06:00 - 10:00 over. Is dat bewust?

De 10:30 - 22:00 is om de warme buitentemperaturen mee te pakken, en om de vloer in de avond wat warmer te laten zijn. De dure uren regel ik dus los, als de prijs hoog is gaat de setpoint iets naar beneden waardoor de warmtepomp (meestal) afslaat.

[Andrehj]

@WatcherZ Afgezien van de vele ingewikkelder methodes die hierboven beschreven worden kun je ook een nachtverlaging instellen van 0.5 graad, en dat in combinatie met een aan/uit-thermostaat. Dat doe ik al jaren en werkt hartstikke goed. Daardoor draait op het merendeel van de dagen de WP alleen overdag, dus zoveel mogelijk op PV. Ik zou (als ik ooit dynamische tarieven zou hebben) ook het setpoint tussen 17 en 21 uur nog kunnen verlagen, zodat de WP ook dan zo weinig mogelijk draait.
Van de afgelopen week ziet dat er dan zo uit:

Details over hoe je een WP die aan de grote kant is voor de woning erg efficiënt kunt inzetten vind je in Andrehj in "Mitsubishi Electric Ecodan Lucht/Water Warmtepompen"

[Tweakert77]

Ik heb nu opgemerkt dat de DHW niet in een single run wordt gedaan.
Wat zou dit kunnen veroorzaken?
Zelf heb ik al gelezen dat als de DHW temp al relatief hoog is de warmtepomp moeite zou hebben met het maken van een DHW run. Zou je dan het gedrag zoals vandaag zien? Zelf zou ik verwachten dat DHW altijd op een single run zou moeten gaan (defrosts even buiten beschouwing gelaten).

[pascallj]

Tweakert77 schreef op vrijdag 27 februari 2026 @ 15:52:
Ik heb nu opgemerkt dat de DHW niet in een single run wordt gedaan.
Wat zou dit kunnen veroorzaken?
Zelf heb ik al gelezen dat als de DHW temp al relatief hoog is de warmtepomp moeite zou hebben met het maken van een DHW run maar weet je dan het gedrag zie zoals vandaag. Zelf zou ik verwachten dat DHW altijd op een single run zou moeten gaan (defrosts even buiten beschouwing gelaten).

[Afbeelding]

Dat hoort inderdaad op 1 run te gaan, tenzij defrosts of omdat de DHW timer verstreken is. Dat is allebei hier niet het geval.

Gezien jouw buitenunit precies 3 minuten lijkt te stoppen, is het denk ik een van deze dingen. Er zou in de buitenunit zelf gekeken moeten worden om te zien welke foutcode het precies is. Maar aangezien jij ook al problemen had met de condensing temperature die naar 60 graden ging bij minimum frequentie, gaat mijn vermoeden uit naar error 9 of 11.

[xoror]

@Tweakert77 Ik denk dat je je systeem door de installateur moet laten nakijken, je heb duidelijk problemen.

[Tweakert77]

xoror schreef op vrijdag 27 februari 2026 @ 16:15:
@Tweakert77 Ik denk dat je je systeem door de installateur moet laten nakijken, je heb duidelijk problemen.

Dsbwouter schreef op vrijdag 13 februari 2026 @ 14:54:
@DirkjanS

Er zit een LEV in maar idd denk ik ook dat daar iets mis gaat.

Staat dit in relatie met elkaar of wordt dit weer door iets anders veroorzaakt? Lijkt het er dan op dat ik verschillende problemen heb?
Ik ga het zeker bij de installateur aangeven dat er iets niet goed gaat.

[nessio]

Heeft iemand wel eens gehoord van een gescheurde warmtewisselaar door bevriezing?

[SebastiaanPs]

nessio schreef op vrijdag 27 februari 2026 @ 19:13:
Heeft iemand wel eens gehoord van een gescheurde warmtewisselaar door bevriezing?

Ja daar heb ik over gelezen, maar dat was niet bij Mitsubishi:
Roekeloos in "Daikin Altherma warmtepomp ervaringen"
En bij monoblocks zit de platenwisselaar buiten, dus risico op schade bij een storing in combinatie met vorst:
Technician- in "Lucht/Water warmtepomp om mee te verwarmen en te koelen #11"

[nessio]

@SebastiaanPs Dank, duidelijk. Monoblocks

[ Voor 22% gewijzigd door nessio op 27-02-2026 22:13 ]

[nessio]

Mijn vraag ging eigenlijk over interne bevriezing van warmtewisselaar tijdens gebruik koelmodus. Kan de warmtewisselaar dan scheuren of is dat beveiligd door temperatuur sensor o.i.d?

[ Voor 39% gewijzigd door nessio op 28-02-2026 08:16 ]

[Seauleaux]

nessio schreef op zaterdag 28 februari 2026 @ 08:14:
Mijn vraag ging eigenlijk over interne bevriezing van warmtewisselaar tijdens gebruik koelmodus. Kan de warmtewisselaar dan scheuren of is dat beveiligd door temperatuur sensor o.i.d?

Ik weet niet alle details precies, maar in ons project (22 huizen) zijn bijna alle warmtewisselaars inmiddels wel vervangen, omdat deze kapot waren gegaan en daardoor de systemen in L9 storing vielen.

Originele warmtewisselaar was te klein en is vervangen door een grotere. De varianten die ze eerst plaatsten hadden geen aansluiting voor een temperatuursensor, de varianten die ze later plaatsen hebben wel een temperatuursensor. Om dit te laten werken waren er ook aanpassingen in de buitenunit nodig.

(Maar misschien is dit meer iets voor het Factory Zero topic, aangezien jij geen standaard warmtewisselaar hebt.)

[Andrehj]

nessio schreef op zaterdag 28 februari 2026 @ 08:14:
Mijn vraag ging eigenlijk over interne bevriezing van warmtewisselaar tijdens gebruik koelmodus. Kan de warmtewisselaar dan scheuren of is dat beveiligd door temperatuur sensor o.i.d?

Ja, daar zitten temperatuursensoren op. Als het water te koud wordt, of de waterflow stopt (mits je de flowbewaking niet hebt uitgeschakeld!), zal de compressor ook stoppen om kapot vriezen van de warmtewisselaar te voorkomen.

[nessio]

@Andrehj dank, had niets met FZ te maken.
Maar ik weet dat de flowbewaking daar wel uit stond.

[SebastiaanPs]

nessio schreef op zaterdag 28 februari 2026 @ 13:32:
@Andrehj dank, had niets met FZ te maken.
Maar ik weet dat de flowbewaking daar wel uit stond.

Dus er is een warmtewisselaaar gescheurd in de koelmodus bij iemand die de flowbewaking uit had staan, begrijp ik dat goed? Was er een te lage flow voor het koelvermogen? Ik kom ik het FZ topic flows van 8 tot 11 liter/min tegen, erg laag. Was de flowbewaking misschien uitgeschakeld vanwege lage flow errors?

[Technician-]

nessio schreef op zaterdag 28 februari 2026 @ 13:32:
@Andrehj dank, had niets met FZ te maken.
Maar ik weet dat de flowbewaking daar wel uit stond.

Wisselaars scheuren veel eerder kapot in de winter, bij een defrost.
Dan is het koudemiddel bv -20C als de flow ondermaats is of een paar van de kleine kanalen in de wisselaar raken verstopt door vervuiling dan zal daar wat ijsvorming zijn, uitzetten en krimpen telkens tot de wisselaar scheurt.
Dit is vnl het geval bij koude retourtemp bv door kleinere massa (en geen buffer) en BUH uitgezet.

Dit fenomeen is onderbelicht op Tweakers maar berucht bij fabrikanten. Daarom is er ook zo’n vasthoudendheid aan (serie)buffers als er alleen radiatoren zijn.
Ik lees ook veel van uitgezette BUH’s omdat “het toch nooit -10C meer wordt”
De gevallen waar het speelt, bv na lang weg zijn in de winter, lage watertemperatuur of na een storing.
De ene defrost na de andere, water komt slecht op temperatuur, de gevallen die risicovol zijn voor scheuren van de wisselaar.
Daarom plaatsen wij uit principe geen installaties zonder BUH, voor deze bescherming.

En het is echt een slopende storing, wanneer de wisselaar lekt raakt is alles direct afgeschreven, buitenunit en binnenunit, omdat koudemiddelcircuit deels vol water komt te zitten.

[ Voor 7% gewijzigd door Technician- op 28-02-2026 15:06 ]

[nessio]

@SebastiaanPs @Technician-
Dank voor jullie uitgebreide uitleg en oorzaken.
Was eind januari / begin februari.
Wp stond zelfs niet in koelmodus, volgens bewoner.
Maar ik veronderstelde dat het mogelijk de oorzaak was, vandaar mijn “koel” vraag.
Uit jullie antwoorden blijkt dat er ook andere oorzaken kunnen zijn.
1 geen fz gebeuren
2 flowsensor stond uit
3 flow was daar niet hoog 9 a 10. Pomp op 5
4 geen buffer, vloerverwarming 150m2
5 buh stond uit.
Oorzaak bevriezen geen idee.
Ik was gewoon erg benieuwd of bevriezen wel kan. En het kan dus

[ Voor 44% gewijzigd door nessio op 01-03-2026 08:26 ]

[nessio]

Nog even contact opgenomen met bewoner (Almere)

Het is/was een suz60 met hydrobox
Er was al geruime tijd discussie met de installateur over de lage flow, slecht rendement, etc
Systeem is 3 jaar oud
Of er sprake is van te korte defrost tijd weet hij niet.(zoals werd genoemd in de antwoorden)
Zo goed hield hij het systeem niet in de gaten
De controle flowsensor was door installateur uitgezet (moest had hij gezegd)
Er is nu natuurlijk discussie wie voor de schade opdraait.
Wijze les : ik wist niet dat de flow zo belangrijk was, gelukkig is die bij mij 16l/m (iets te laag want 17 zou beter zijn).
Nogmaals dank voor de antwoorden.
Prettige zondag.

[xoror]

Ik denk dat voor deze casus het vrij duidelijk wie ervoor op gaat draaien? Ws flowsensor uitgezet om die foutmeldingen te maskeren lol, ook een manier van fout oplossen.

[JustMyOpinion]

Mannen (of vrouwen), ik heb toch even wat hulp nodig...

Warmtepomp draait eigenlijk al jaren prima via de Procon / ESPHome en Home Assistant. Het enige waar we last van hebben is dat onze draadloze Netatmo thermostaat vaak de verbinding kwijt is.

Nu ben ik er eigenlijk wel klaar mee en wil het eigenlijk oplossen via een aparte temperatuur sensor in de woonkamer en een Shelly bij de warmtepomp (en dan uiteraard sturing via Home Assistant).

De Netatmo is in basis een 'domme' thermostaat die een contact maakt via TBI.1 7+8. Kan ik hier nu bijvoorbeeld een Shelly 1 (https://kb.shelly.cloud/_...ba-4df6-a3b7-ae8e82eed03a) aanhangen met de draden op I en O en dan de 'Thermostaat AAN' zetten door de schakelaar aan te zetten?

Of is er een betere / eenvoudigere oplossing?

[Andrehj]

@JustMyOpinion Jouw casus is precies de reden waarom ik een bedraad aangesloten eenvoudige aan/uit-thermostaat heb. Die werkt al 5.5 jaar zonder enige storing. En betrouwbaarheid is precies datgene wat het belangrijkste is voor een verwarmingssysteem.
Een Shelly gaat een dergelijk betrouwbaarheid ook nooit halen, ook daarmee zijn er veel teveel s.p.o.f . (single points of failure) die ervoor kunnen zorgen dat het niet meer werkt.
Ik zou je de Panasonic PAW-A2W-RTWIRED aanraden. Kost wat, maar dan werkt het wel. Is overigens ook onder andere merknamen te koop (even op afbeeldingen zoeken in Google), en dan wat goedkoper.

Edit: Ik denk dat dit dezelfde is: https://www.amazon.nl/-/e...trols-white/dp/B00NGULET2

[ Voor 9% gewijzigd door Andrehj op 01-03-2026 16:45 ]

[JustMyOpinion]

@Andrehj Bedankt voor je reactie. Leuk om te lezen dat je nog steeds actief hier bent! (Je hebt me jaren geleden al goed geholpen!) Onze indeling zorgt dat een bedrade oplossing niet mogelijk is, dus je voorgestelde oplossing valt helaas af. Voor mij lijkt voorgestelde oplossing via Shelly een prima oplossing, ik ben alleen benieuwd of dit überhaupt mogelijk is. Het zou dan trouwens gaan om de draden aan te sluiten via I en O van de Shelly 1.

[ Voor 15% gewijzigd door JustMyOpinion op 01-03-2026 16:49 ]

[Technician-]

JustMyOpinion schreef op zondag 1 maart 2026 @ 16:47:
@Andrehj Bedankt voor je reactie. Leuk om te lezen dat je nog steeds actief hier bent! (Je hebt me jaren geleden al goed geholpen!) Onze indeling zorgt dat een bedrade oplossing niet mogelijk is, dus je voorgestelde oplossing valt helaas af. Voor mij lijkt voorgestelde oplossing via Shelly een prima oplossing, ik ben alleen benieuwd of dit überhaupt mogelijk is. Het zou dan trouwens gaan om de draden aan te sluiten via I en O van de Shelly 1.

De Mitsubishi eigen draadloze thermostaat op autoadapt draaien werkt vaak zeer goed (iig op
FTC7)

[michaelvo]

JustMyOpinion schreef op zondag 1 maart 2026 @ 16:23:
Of is er een betere / eenvoudigere oplossing?

Eenvoudiger zeker. Ik ben het helemaal eens met @Andrehj en @Technician-, hou het simpel. Als bedraad niet lukt dan gewoon een draadloze Mitsubishi thermostaat. Werkt hier ook al sinds installatie (twee jaar terug) probleemloos, zelfs nog geen batterij hoeven vervangen.

En ik ben ook van mening dat je systeem gewoon moet blijven werken als Home Assistant ermee op houdt. En te begrijpen moet zijn voor leken voor als je er zelf mee op houdt .

[JustMyOpinion]

Dat ben ik ik basis zeker met jullie eens. Alleen wonen wij in een ouder huis met radiatoren.

Dit houdt in dat ik ventilatoren onder de radiators via HA aanstuur, maar ook de Ta zelf bepaal die dan ook weer mee omhoog gaat als bij opstarten te veel warmte direct vrijkomt. Ik probeer een zo laag mogelijke TA te krijgen, soort van sport geworden... Dus HA is al eigenlijk noodzakelijk om de boel te laten draaien.

Nu heb ik al een nette computer dedicated voor HA en ook een spare liggen en het draait al jaren zonder echt grote problemen.

Maar buiten dat is het de planning om de Shelly parallel te installeren met de Netatmo, dat als die verbinding weg is, HA met Shelly het overneemt.

[xoror]

@JustMyOpinion Je kan mijn CNRF project daarvoor gebruiken, of mijn virtual thermostat icm Asgard met de shelly (dat kan ook zonder HA, direct via REST api)

[JustMyOpinion]

xoror schreef op zondag 1 maart 2026 @ 22:16:
@JustMyOpinion Je kan mijn CNRF project daarvoor gebruiken, of mijn virtual thermostat icm Asgard met de shelly (dat kan ook zonder HA, direct via REST api)

Bedankt voor de tip, zoals ik het begrijp werkt die Asguard compleet los van HA (dus als een zelfgebouwde thermostaat)?

[xoror]

JustMyOpinion schreef op maandag 2 maart 2026 @ 06:50:
[...]


Bedankt voor de tip, zoals ik het begrijp werkt die Asguard compleet los van HA (dus als een zelfgebouwde thermostaat)?

Kan beide (dus met of zonder HA, je kan zelfs bedraad een sensor monteren, en dan heb je ook geen netwerk afhankelijkheid bijv). Het is verder een 'complete' thermostaat op zichzelf, die de In1/in6 kan aansturen icm een temp sensor. De virtuele thermostaat is maar een klein onderdeel van het geheel, en je kan je procon etc vervangen als je dat zou willen (je kan hem ook als slave draaien in begin als je gaat migreren). Je krijgt in principe meer functionaliteit voor terug (service codes, buiten unit sensor waarden, zie features)

Je shelly kan je volgens mij direct met een POST koppelen, zoiets moet je dan sturen via de shelly:
https://github.com/gekkek...ple-post-data-z1-set-215c Maar ik geloof dat je het als backup wil gebruiken, dus moet je een klein scriptje maken in HA die terugvalt op de shelly.

[ Voor 30% gewijzigd door xoror op 02-03-2026 08:59 ]

[JustMyOpinion]

@xoror bedankt voor je antwoord. Gister avond de Shelly binnen gekregen en gelijk aan de slag gegaan... heb het nu volledig in HA opgelost waarbij de nieuwe 'houtje-touwtje-thermostaat' pas wat gaat doen als de Netatmo niet beschikbaar is.

Heb ook gelijk timer er in gezet om pendelen te voorkomen en nog wat andere dingetje om te zorgen voor rustige overname.

Enige wat ik me nu bedenk is dat ik nog geen beveiliging heb gemaakt voor situatie dat Netatmo zegt WP aan en daarna uitvalt EN de temperatuursensor van de nieuwe thermostaat lager is dan de instelwaarde en dus zegt WP uit. (Bedenk me ook direct dat ik dit kan ondervangen door tijdstip van aan te bekijken en te zorgen dat dit >10 minuten moet zijn oid).

Work in progress dus, maar super voor het mee denken!

[Naalroc]

Dit had ik vorige week ook al een keer gezien, een korte defrost bij een redelijk hoge Tb.
Vanmorgen vroeg (6 uur)weer, met een temp. van 5,7°C volgens de Mitsu buitensensor. Ik heb het even precies bekeken, en die defrost duurde exact 3 minuten, 0 seconden, dus ik denk dat er eigenlijk niets viel te ontdooien. Vorige week hetzelfde: slecht ca. 3 minuten.
Vind het toch een beetje raar, en ik zie geen damp buiten, hoewel mijn weerstationnetje over de RV zegt: Hi
De blauwe lijn op "2"geeft de defrost aan, en als je dit vergroot kan je precies de tijdsduur aflezen.

[xoror]

@JustMyOpinion Even goed anti pendel in de gaten houden idd. Mooi dat het opgelost is.

@Naalroc Ja die 'fake' defrost heb ik ook gezien afgelopen week en vandaag ook 1. Bij mij stat er 7-8c verschil tussen liquid pipe en buiten temp. Normaal defrost hij past bij iets van 10c. Het duurde hier ook 3:13 vandaag. Bij mij krijg ik het meestal bij aanvang van de run (met dit weer gaat hij pas om 8:00 aan)

Mijn intrede verdamper is zo te zien wel -1 geweest btw.

[ Voor 9% gewijzigd door xoror op 03-03-2026 09:08 ]

[pascallj]

Naalroc schreef op dinsdag 3 maart 2026 @ 08:55:
Dit had ik vorige week ook al een keer gezien, een korte defrost bij een redelijk hoge Tb.
Vanmorgen vroeg (6 uur)weer, met een temp. van 5,7°C volgens de Mitsu buitensensor. Ik heb het even precies bekeken, en die defrost duurde exact 3 minuten, 0 seconden, dus ik denk dat er eigenlijk niets viel te ontdooien. Vorige week hetzelfde: slecht ca. 3 minuten.
Vind het toch een beetje raar, en ik zie geen damp buiten, hoewel mijn weerstationnetje over de RV zegt: Hi
De blauwe lijn op "2"geeft de defrost aan, en als je dit vergroot kan je precies de tijdsduur aflezen.

[Afbeelding]

Heb die hier inderdaad ook wel eens gezien. 3 minuten defrost waarvan meer dan 2,5 minuut met de compressor uit. Daar viel dus weinig aan te ontdooien. Zolang het weinig voorkomt, maak ik mij er geen zorgen om.

[Andrehj]

Naalroc schreef op dinsdag 3 maart 2026 @ 08:55:
Dit had ik vorige week ook al een keer gezien, een korte defrost bij een redelijk hoge Tb.
Vanmorgen vroeg (6 uur)weer, met een temp. van 5,7°C volgens de Mitsu buitensensor. Ik heb het even precies bekeken, en die defrost duurde exact 3 minuten, 0 seconden, dus ik denk dat er eigenlijk niets viel te ontdooien. Vorige week hetzelfde: slecht ca. 3 minuten.

Dat heb ik ook geregeld, altijd ca een half uur na het opstarten of een SWW-cyclus. Staat zelfs benoemd in de post "Wat is er niet goed en kan er beter", vlak onder de TS. (Zoek op "onnodige defrosts").
Ik zou me er dus niet druk over maken.

[morlune]

Ik zoek nog steeds een installateur in het midden van het land die een ecodan binnenunit wil vervangen... Niemand heeft zin in een halve klus lijkt het. Verschillende offertes opgevraagd, vaak geen reacties of een enkele keer met een prijs waarvoor je een nieuwe binnen en buitenunit kan installeren. Erg jammer.

[stin00]

morlune schreef op zaterdag 7 maart 2026 @ 09:18:
Ik zoek nog steeds een installateur in het midden van het land die een ecodan binnenunit wil vervangen... Niemand heeft zin in een halve klus lijkt het. Verschillende offertes opgevraagd, vaak geen reacties of een enkele keer met een prijs waarvoor je een nieuwe binnen en buitenunit kan installeren. Erg jammer.

Wil je nog steeds je binnenunit alleen maar vervangen omdat je wil kunnen koelen? Koelen doe je met een L/L warmtepomp (airco). Daarvoor je binnenunit vervangen is kapitaalvernietiging en zo goed werkt vloerkoeling niet uit mijn ervaring..

[Andrehj]

@morlune Eens met @stin00. Als je dit daadwerkelijk wilt om te kunnen koelen: Heb je al berekend of je voldoende afgifte hebt om het minimum vermogen bij 17 à 18 graden water en bijvoorbeeld 23 graden binnen kwijt te kunnen? De kans is groot dat dat niet of nauwelijks lukt.
En als dat al lukt kun je nog steeds niet ontvochtigen, wat een nog grotere comfortwinst oplevert. Je kunt het geld wat je nu in die binnenunit wilt stoppen, dus waarschijnlijk beter investeren in airco op je bovenste verdieping.

[radeoxx]

morlune schreef op zaterdag 7 maart 2026 @ 09:18:
Ik zoek nog steeds een installateur in het midden van het land die een ecodan binnenunit wil vervangen... Niemand heeft zin in een halve klus lijkt het. Verschillende offertes opgevraagd, vaak geen reacties of een enkele keer met een prijs waarvoor je een nieuwe binnen en buitenunit kan installeren. Erg jammer.

Werkspot al geprobeerd? Probeer even midden in de zomer, als niemand met warmtepompen bezig is. En/of even wachten to de gasprijzen weer stabiliseren. De meerderheid van de bevolking denkt erg kortetermijn. Dus nu zal er wel weer een run zijn op warmtepompen.

Zometeen is de run weer voorbij en dan hebben installateurs ook weer tijd.

[Deveon]

stin00 schreef op zaterdag 7 maart 2026 @ 09:36:
[...]


Wil je nog steeds je binnenunit alleen maar vervangen omdat je wil kunnen koelen? Koelen doe je met een L/L warmtepomp (airco). Daarvoor je binnenunit vervangen is kapitaalvernietiging en zo goed werkt vloerkoeling niet uit mijn ervaring..

Even zonder het kostenverschil te weten voldoet vloerkoeling hier uitstekend en blijft het met max 23 graden comfortabel. Maar ik ben z’n rare eend die in de zomer het ook niet 19 graden in de auto wil.

Waarschijnlijk als ik de investering moest doen koos ik echter wel voor een airco ipv binnenunit vervangen, afhankelijk van de hoeveelheid kamers.

[ Voor 11% gewijzigd door Deveon op 07-03-2026 18:38 ]

[Technician-]

morlune schreef op zaterdag 7 maart 2026 @ 09:18:
Ik zoek nog steeds een installateur in het midden van het land die een ecodan binnenunit wil vervangen... Niemand heeft zin in een halve klus lijkt het. Verschillende offertes opgevraagd, vaak geen reacties of een enkele keer met een prijs waarvoor je een nieuwe binnen en buitenunit kan installeren. Erg jammer.

Ik dacht nog even om aan te bieden voor normaal geld maar het is pure kapitaal vernietiging inderdaad. Koelen met een WP is al totaal kansloos tenzij je op 3 verdiepingen vloerkoeling hebt of fancoils en dampdichte isolatie met een buffervat.


Dus voor €1800 een airco op de verdieping is veel beter.

En het enige verschil in de binnenunit is een kunstof lekbak.
En hoe zit het daarna met de garantie? Gaat na 5 maanden toevallig de compressor defect, wie bel je dan?

[SebastiaanPs]

ivandal schreef op vrijdag 20 februari 2026 @ 20:53:
De laatste tijd heb ik IMO een zeer lage COP. De afgelopen dagen schommelt hij tussen de 2.5 en 3.2 voor verwarming terwijl de temperaturen toch vrij mild (vaak 5+ graden) zijn. Een van de dingen die ik wil nakijken is of er een tekort aan koudemiddel is, maar ik snap niet helemaal waar precies naar te kijken.

• Ik zie een relatief hoge discharge temp (+/-80C)
• Outside Liquid Pipe Temp gaat regelmatig ver onder 20
• Condensing temp en Refrigirant temp liggen zeer dicht bij elkaar

hier een screenshot van de ESP data:

[Afbeelding]

Heb ik het goed dat dit inderdaad kan duiden op een tekort aan koudemiddel of interpreteer ik deze data verkeerd?
Zijn er nog andere parameters die ik kan bekijken?

Was even benieuwd of je hier al naar had laten kijken? Was er inderdaad een tekort aan koudemiddel?

[ivandal]

Installateur is komen kijken maar zegt dat alles naar behoren werkt. Volgems hem is de oorzaak van de vele defrosts en de lage waardes de hoge luchtvochtigheid. Volgens hem was het ook belangrijk om de booster heater aan te zetten bij deze temperaturen omdat de WP dit nodig heeft... Veel vertrouwen heb ik dus niet.
Gisteren was ook weer een probleemgeval, met 7 graden nog steeds defrosts om de 45 minute:



Ik denk eraan om contact met Mitsubishi op te nemen en hun input te vragen.

We hadden warm water ook ingesteld om 1x per dag op te warmen. Volgens de installateur is dit ook not-done, omdat er dan te lang koud water in de boiler blijft zitten en dit voor condens zorgt (en hij wilde het op 55 graden met drop van 5 graden zetten, want enkel dat werkte goed volgens hem....) .
Als ik het goed herriner doen veel mensen hier maar 1x per dag een warm water run. Hebben jullie last van condensatie?

[SebastiaanPs]

ivandal schreef op zondag 8 maart 2026 @ 21:20:
Installateur is komen kijken maar zegt dat alles naar behoren werkt. Volgems hem is de oorzaak van de vele defrosts en de lage waardes de hoge luchtvochtigheid. Volgens hem was het ook belangrijk om de booster heater aan te zetten bij deze temperaturen omdat de WP dit nodig heeft... Veel vertrouwen heb ik dus niet.
Gisteren was ook weer een probleemgeval, met 7 graden nog steeds defrosts om de 45 minute:

[Afbeelding]

Ik denk eraan om contact met Mitsubishi op te nemen en hun input te vragen.

We hadden warm water ook ingesteld om 1x per dag op te warmen. Volgens de installateur is dit ook not-done, omdat er dan te lang koud water in de boiler blijft zitten en dit voor condens zorgt (en hij wilde het op 55 graden met drop van 5 graden zetten, want enkel dat werkte goed volgens hem....) .
Als ik het goed herriner doen veel mensen hier maar 1x per dag een warm water run. Hebben jullie last van condensatie?

Wat betreft de functie en of er voldoende koudemiddel in het systeem zit: wat heeft de installateur bekeken en/of gemeten?

Als je de vraag aan Mitsubishi Electric wil voorleggen, dan zou ik vooral vermelden dat bij jou de outside unit liquid pipe temp daalt tot -10 a -20 graden (!) bij buitentemperaturen van 5 a 6 graden (jouw post).
Het verschil tussen de liquid pipe temp (verdamper intrede) en buitentemperatuur hoort iets van 2 tot 7 graden te zijn grofweg.

Hele volksstammen doen maar 1x per dag een SWW run, of om de dag, of zelfs minder vaak. Werkt hier al een paar jaar prima. Waar condensatie?

[xoror]

Hier ook 1x per dag SWW, soms 1x per 2 dagen pas. Ik zou niet weten waar dan condensatie komt ...
Het water moet echt wel heel ver afkoelen voor je condensatie krijgt hoor, dat lukt je niet met 1 dag stilstand ws.

zou gewoon second opinion vragen, en als het een installatie fout is/tekort is aan vloeistof ga je hem aansprakelijk stellen (heb je rechtsbijstand?)

[ivandal]

SebastiaanPs schreef op zondag 8 maart 2026 @ 21:28:
[...]

Wat betreft de functie en of er voldoende koudemiddel in het systeem zit: wat heeft de installateur bekeken en/of gemeten?

Als je de vraag aan Mitsubishi Electric wil voorleggen, dan zou ik vooral vermelden dat bij jou de outside unit liquid pipe temp daalt tot -10 a -20 graden (!) bij buitentemperaturen van 5 a 6 graden (jouw post).
Het verschil tussen de liquid pipe temp (verdamper intrede) en buitentemperatuur hoort iets van 2 tot 7 graden te zijn grofweg.

Hele volksstammen doen maar 1x per dag een SWW run, of om de dag, of zelfs minder vaak. Werkt hier al een paar jaar prima. Waar condensatie?

Wat er precies gemeten is wil hij natuurlijk niet vertellen. Ik krijg enkel te horen dat hij de "WP uitgelezen heeft" en dat alles OK is.
Op die dag was het natuurlijk warm buiten en valt het allemaal niet zo op...

De 'condensatie' hadden we opgemerkt bij het openen van de ketel. Er zijn verschillende plaatsen waar er duidelijk water is terecht gekomen, ik zal vanavond wat Fotos maken.

xoror schreef op zondag 8 maart 2026 @ 23:11:
Hier ook 1x per dag SWW, soms 1x per 2 dagen pas. Ik zou niet weten waar dan condensatie komt ...
Het water moet echt wel heel ver afkoelen voor je condensatie krijgt hoor, dat lukt je niet met 1 dag stilstand ws.

zou gewoon second opinion vragen, en als het een installatie fout is/tekort is aan vloeistof ga je hem aansprakelijk stellen (heb je rechtsbijstand?)

Ik denk er inderdaad aan om een andere firma langs te laten komen indien Mitsubishi Electric niet verder kan helpen.

[nessio]

Heeft Ivandal niet last van dat bevriezingsrisico wat kort geleden werd gemeld?
Te lage flow, te koude of geen massa, etc waardoor zijn suz in die “beruchte” defrost cyclus met komt?
Komt die condensatie in de “ ketel” daar soms ook door?

[ Voor 14% gewijzigd door nessio op 09-03-2026 09:05 ]

[xoror]

@ivandal

"De 'condensatie' hadden we opgemerkt bij het openen van de ketel. Er zijn verschillende plaatsen waar er duidelijk water is terecht gekomen" ???? Wat bedoel je met de ketel ? is dat je SWW vat ? Wat valt daar eigenlijk aan te openen ;-) Of bedoel je de binnen unit ?

[ivandal]

Binnenunit, inderdaad, niet het SWW vat zelf .

Vriendin heeft wat fotos doorgestuurd die eerder gemaakt zijn:
















Ik ben niet overtuigd dat dit door condensatie van het SWW vat komt. Schema is tijdelijk aangepast naar 50 met even drop van 5 en ik ga later deze week kijken of ik nog water zie (installateur is pas net voor het weekend langs geweest)

[xoror]

@ivandal ik ben geen expert op dit gebied, maar dat is gewoon lekkage ergens? Wat is dat witte aanslag? kalk?

[ivandal]

@xoror Dat was ook mijn idee, maar de installateur houdt het bij condensate. De aanslag is volgens hem vuil dat het water opneemt (van de isolatie bvb) en dan terug afzet.
Ik ben allesbehalve overtuigd van die theories, dus ik hou het in de gaten.

[xoror]

ivandal schreef op maandag 9 maart 2026 @ 11:19:
@xoror Dat was ook mijn idee, maar de installateur houdt het bij condensate. De aanslag is volgens hem vuil dat het water opneemt (van de isolatie bvb) en dan terug afzet.
Ik ben allesbehalve overtuigd van die theories, dus ik hou het in de gaten.

zet als test een dag warm water uit? met 55c sww heb je ws de volgende dag ook nog voldoende warm water. Ik zou dan na 24h kijken. ik kan bijna niet voorstellen dat je dan condens ziet...

[nessio]

Bel Alklima en stuur die foto’s
Meld dat de installateur zegt dat alles goed en zeg meteen van die zeer koude temperaturen / defrosts bij hoge bT zoals Sebastiaanps je al adviseerde.
Gewoon doen.

[ivandal]

@nessio Ik zit in België dus contact loopt met Mitsubishi zelf. Ik heb alles al opgestuurd naar hun en wacht op een Antwoord.

[nessio]

@ivandal je bent me voor. Zag net ook dat je in België woont.

[nessio]

Condensatie bij boiler : hoe hoger de temperatuur, hoe eerder toch kans op condensatie.
In Belgie heb je dus ook al last van die suffe monteurs.

[xoror]

condensatie temp hangt samen met temp + luchtvochtigheid, zie https://www.weerschip.nl/calc_Td.php
je kan daar de condensatie temp berekenen. Je mag heel lang wachten tot je een keer op 20c condensatie temp zit bij hoge luchtvochtigheid.

[Ben(V)]

Ik heb in HA een sensor gemaakt die aan de hand van de temperatuur en de luchtvochtigheid het dauwpunt bepaalt.
Het dauwpunt is de temperatuur waarbij water gaat condenseren.
De hoogste waarde die hij dit jaar bereikt heeft is 9,7 graden Celsius en de laagste 5 graden Celsius, maar gemiddeld schommelt hij rond de 7 graden.
Om condens in je binnen unit te krijgen moet die dus ergens kouder zijn dan het dauwpunt en dat lijkt me dus heel erg onwaarschijnlijk.
Ik heb persoonlijk nog nooit een spatje condens daar gezien in de winter.
Pas als je in de zomer gaat koelen met je warmtepomp dan kun je condenswater krijgen.

Wil je het zelf weten pak zo'n simpele temperatuur/vochtigheid sensor en leg die in de binnen unit.
hier de yaml code om het dauwpunt te berekenen:

YAML:

- sensor:
      - name: dew temperature
        state: >
          {% set T, RH = states('sensor.temp_zolder_temperature'),
          states('sensor.temp_zolder_humidity') %} {% if (T == 'unknown')  or
          (RH == 'unknown') %}
            unknown
          {% else %}
            {% set T = T | float %}
            {% set RH = RH | float %}
            {% set a = 6.1121 | float %}
            {% set b = 18.678 | float %}
            {% set c = 257.14 | float %}
            {% set d = 234.5 | float %}
            {% set e = 2.71828 | float %}
            {% set P = a*e**((b-T/d)*(T/(c+T))) | float %}
            {% set gamma = log((RH / 100)*e**((b-T/d)*(T/(c+T)))) | float %}
            {% set dew_temp = ((c * gamma) / (b - gamma))|round(1) %}
            {{ dew_temp}}
          {% endif %}
        unit_of_measurement: °C
        unique_id: '20230306161301'
        icon: 'mdi:water-percent-alert'

PS
Dat het buiten een hoge luchtvochtigheid is heeft er dus helemaal niets mee te maken, het gaat om de temperatuur en de luchtvochtigheid bij de binnen unit.
Warme lucht kan ontzettend veel meer vocht bevatten dan koude lucht, daarom heet het ook relatieve luchtvochtigheid.

[ Voor 9% gewijzigd door Ben(V) op 09-03-2026 12:58 ]

[SebastiaanPs]

ivandal schreef op maandag 9 maart 2026 @ 09:22:
Binnenunit, inderdaad, niet het SWW vat zelf .

Vriendin heeft wat fotos doorgestuurd die eerder gemaakt zijn:

[Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding]


Ik ben niet overtuigd dat dit door condensatie van het SWW vat komt. Schema is tijdelijk aangepast naar 50 met even drop van 5 en ik ga later deze week kijken of ik nog water zie (installateur is pas net voor het weekend langs geweest)

Heb je ook gekoeld met jouw warmtepomp en zo ja, met welke instellingen?

[ivandal]

Ja, vaste TA tussen de 19-21 graden. Altijd mogelijk dat dit een deel van het probleem vormt, maar aangezien het SWW vat vorige week water aan de sensors had hangen en de isolatie vochtig was wil ik dit eerst bekijken.

[SebastiaanPs]

ivandal schreef op maandag 9 maart 2026 @ 16:38:
Ja, vaste TA tussen de 19-21 graden. Altijd mogelijk dat dit een deel van het probleem vormt, maar aangezien het SWW vat vorige week water aan de sensors had hangen en de isolatie vochtig was wil ik dit eerst bekijken.

Dan is dat meer waarschijnlijk inderdaad. Is er niet ergens een lekkage? Condens lijkt zeer onwaarschijnlijk als oorzaak.

Kleine side note: koelen met Ta 21 graden zou ik afraden. Grote kans dat je daarmee je minimumvermogen niet kwijt kan en dat je warmtepomp enorm gaat pendelen.

[nessio]

@ivandal staat je binnenunit in een heel vochtige ruimte?

[The Fons]

SebastiaanPs schreef op vrijdag 20 februari 2026 @ 17:32:
[...]

Oké dus je vraag is: hij staat op 35 graden en er is mij verteld dat dit niet klopt. Begrijp ik dat goed?
Het is inderdaad een hoge aanvoertemperatuur voor een nieuwbouwwoning.

Om met je mee te kunnen denken een paar vragen:
Hoeveel m2 is je huis?
Wat is je afgiftesysteem: vloerverwarming, convectoren, een combinatie?
Heb je een naregeling op je afgiftesysteem, zo ja: master-master of master-slave? Welk deel van je afgifte staat altijd open?
Heb je een buffervat en is deze parallel aangesloten?
Met welke thermostaat en regeling verwarm je?
Hoe staat de regeling ingesteld?

Je ontkomt er niet aan om wat huiswerk te doen zodat je het begrijpt en de vragen kan beantwoorden: lees je handleiding, de topic start, de L/W warmtepomp FAQ.
Succes!

Het betreft een nieuwbouwwoning. Aannemer wilt geen BENG berekening overleggen, heeft enkel het voorblad gegeven. Daar zien wij dat de COP van de warmtepomp zo hoog is. Er zit een BCRG verklaring bij, die kunnen wij als leek niet lezen. Het huis is 167m2. We hebben vloerverwarming en koeling.Thermostaat staat beneden en de slaapkamers boven kunnen we naregelen. Rest van de vragen kunnen we niet beantwoorden omdat wij die gegevens simpelweg niet krijgen. Maar het gaat ons erom dat er in het BENG rapport met een hoge COP waarde wordt gerekend. De vraag is; Heeft deze warmtepomp de COP waar hun in het BENG rapport mee rekenen?

[The Fons]

Djvdb schreef op vrijdag 20 februari 2026 @ 18:34:
[...]


In aanvulling op @SebastiaanPs wat is de achterliggende vraag achter je vraag? Stel het klopt niet helemaal. Wat dan?

Daarnaast is cop niet alleen afhankelijk van de aanvoertemperatuur maar ook van de buitentemperatuur. Dus om alvast een antwoord te geven op je vraag nee je COP is niet altijd 6. Maar dat is bij geen enkele lucht/water warmtepomp het geval.

Oké, dan zal ik in een andere topic moeten vragen of ze hiermee in het BENG rapport mogen rekenen. Bedankt voor je reactie

[SebastiaanPs]

The Fons schreef op woensdag 11 maart 2026 @ 07:08:
[...]


Het betreft een nieuwbouwwoning. Aannemer wilt geen BENG berekening overleggen, heeft enkel het voorblad gegeven. Daar zien wij dat de COP van de warmtepomp zo hoog is. Er zit een BCRG verklaring bij, die kunnen wij als leek niet lezen. Het huis is 167m2. We hebben vloerverwarming en koeling.Thermostaat staat beneden en de slaapkamers boven kunnen we naregelen. Rest van de vragen kunnen we niet beantwoorden omdat wij die gegevens simpelweg niet krijgen. Maar het gaat ons erom dat er in het BENG rapport met een hoge COP waarde wordt gerekend. De vraag is; Heeft deze warmtepomp de COP waar hun in het BENG rapport mee rekenen?

Als fabrikant kan je bij bureau BCRG een kwaliteitsverklaring aanvragen voor een warmtepomp. In dat document staat wat de energieprestaties zijn. Als deze verklaring er is, dan mag men daarmee rekenen voor het BENG rapport.
Voor de BCRG kwaliteitsverklaringen zie hier.

Edit: ik weet nog steeds niet helemaal wat nu je probleem en vraag zijn.

[ Voor 3% gewijzigd door SebastiaanPs op 11-03-2026 07:28 ]

[Djvdb]

The Fons schreef op woensdag 11 maart 2026 @ 07:10:
[...]


Oké, dan zal ik in een andere topic moeten vragen of ze hiermee in het BENG rapport mogen rekenen. Bedankt voor je reactie

Hebben ze in het BENG rapport de ontwerp temperatuur en buitentemperatuur niet staan? Maar nogmaals waarom vindt je het zo belangrijk om dit te weten en wat hoop je te bereiken? Je hebt in je nieuwbouw woning een A-merk warmtepomp, een betere zul je wss niet gaan vinden, misschien een die hooguit een paar tiende cop punt hoger presteert.

[Djvdb]

SebastiaanPs schreef op woensdag 11 maart 2026 @ 07:27:
[...]

Als fabrikant kan je bij bureau BCRG een kwaliteitsverklaring aanvragen voor een warmtepomp. In dat document staat wat de energieprestaties zijn. Als deze verklaring er is, dan mag men daarmee rekenen voor het BENG rapport.
Voor de BCRG kwaliteitsverklaringen zie hier.

Edit: ik weet nog steeds niet helemaal wat nu je probleem en vraag zijn.

Daar staat idd COP van 6 bij een ontwerp temp van <30 in zie ik. En idd ik ben ook benieuwd naar het probleem en de vraag.

[Andrehj]

@ivandal Volgens mij is je SWW-vat lek. Ik kan me niet voorstellen dat je daar in de winter, als het dauwpunt binnen notoir laag is (hier ligt het dauwpunt binnen nu op 11 graden), condens krijgt.
En in de zomer zou condens bij koelen geen probleem moeten zijn, want je binnenunit heeft daar een afvoer voor en moet er tegen kunnen.
Overigens: hoe kun je draaien met een Ta van 21 graden? Zowel bij koelen als verwarmen moet de WP zijn minimale vermogen kwijt kunnen. Dat lukt bij die Ta nooit (tenzij het binnen 16 graden is als je verwarmt, en 30 als je koelt). Je WP zal pendelen als een malle. Ik kan je enkel aanraden om iets aan monitoring te doen. Er zijn veel mogelijkheden, inclusief een aantal zeer laagdrempelige. Zie Andrehj in "Mitsubishi Electric Ecodan Lucht/Water Warmtepompen"

[xoror]

@Andrehj ik denk dat hij vooral wil zeggen dat hij koelt op 18c-21c

@ivandal
Maar ik denk ook dat het lek is, condensatie volgt niet z'n patroon. alleen misschien bij het koelen, maar dan zou ik het alleen bij de leidingen etc verwachten. Je sww vat lijkt niet helemaal lekker.

[JustMyOpinion]

Even een controle vraag stellen.... Huidige situatie waar we al jaren mee draaien is dat we geen vloerverwarming hebben en enkel radiators met fans. Dit gaat prima en eigenlijk redelijk zonder problemen. Het enige is dat bij opstart er een overshoot op Ta is die ik nu opvang door de Ta te wijzigen en weer terug te regelen als deze voorbij is. Dat doe ik via Home Assistent en werkt echt bijzonder goed.

Nu zitten we te denken om wellicht vloerverwarming op de begane grond te nemen, maar dan wel de versie met lage opbouw. Nu wil ik dit eens gaan uitwerken, maar dan moet ik natuurlijk ook kijken of ik nu meer / minder water in mijn systeem ga krijgen.

Als ik zoek in het forum zie ik niet veel topics over de mininum benodigde inhoud om de WP goed te kunnen laten draaien. Zijn hier nu 'stelregels' voor? Of kan ik de waarde pakken uit het databook (Table 4.6.2), wat voor mijn systeem (SUZ SWM80VA) dan uitkomt op 5 + 29 = 34 liter.

Dream state zou zijn om de regeling weer door de WP zelf op te laten pakken en Home Assistant er tussen uit te halen qua regeling (dat mocht HA uitvallen de WP hier niet direct last van zal hebben).

[Andrehj]

@JustMyOpinion Goed initiatief. Ik zou uitgaan van de minimale systeeminhoud zoals die in je installatiehandleiding of het databook staat.
Hou in je achterhoofd dat de massa van de vloer ook nog meetelt, want die zorgt voor extra traagheid in je systeem.
Als backup kun je altijd nog zorgen dat je (in geval van problemen) ergens een buffervat in de retour kwijt kunt, dan komt het altijd goed.

[JustMyOpinion]

Andrehj schreef op woensdag 11 maart 2026 @ 12:23:
@JustMyOpinion Goed initiatief. Ik zou uitgaan van de minimale systeeminhoud zoals die in je installatiehandleiding of het databook staat.
Hou in je achterhoofd dat de massa van de vloer ook nog meetelt, want die zorgt voor extra traagheid in je systeem.
Als backup kun je altijd nog zorgen dat je (in geval van problemen) ergens een buffervat in de retour kwijt kunt, dan komt het altijd goed.

Buffervat in retourleiding bedoel je eigenlijk gewoon vat in serie (dus al het koude retourwater gaat er in en uit)? En aan wat voor grootte zit je dan te denken? Voor het gevoel

[Andrehj]

JustMyOpinion schreef op woensdag 11 maart 2026 @ 12:56:
Buffervat in retourleiding bedoel je eigenlijk gewoon vat in serie (dus al het koude retourwater gaat er in en uit)? En aan wat voor grootte zit je dan te denken? Voor het gevoel

Zo'n vaatje gebruik je om de systeeminhoud te vergroten, zodat je meer bufferwerking hebt tijdens defrosts en om de temperatuurregeling stabieler te maken. Meestal zijn die zo'n 50 liter, maar meer mag uiteraard ook. Ze staan ook meestal binnen de geïsoleerde schil, zodat je het allersimpelste ongeïsoleerde vat kunt nemen.

[MrScratch]

JustMyOpinion schreef op woensdag 11 maart 2026 @ 12:56:
[...]


Buffervat in retourleiding bedoel je eigenlijk gewoon vat in serie (dus al het koude retourwater gaat er in en uit)? En aan wat voor grootte zit je dan te denken? Voor het gevoel

Ik heb een woning met in op de begane grond vloerverwarming (55m2 ongeveer) ingevreesd in de betonvloer. Op de verdiepingen heb ik Jaga LTV convectoren met Fans erop. Ik heb de berekening niet meer maar ik meen dat voor mijn situatie de systeeminhoud aan de krappe kant was. Ik had een buffervat van 200 Liter eerst in parallel draaien, maar heb dat later naar de retour omgezet, omdat de eerste setup veel inefficienter was. Dus misschien is 200 Liter wel erg veel, maar dat had ik nou eenmaal staan.

Op termijn zou ik graag overgaan op vloerverwarming overal (bijvoorbeeld zo'n warp systeem met lage opbouw) en dan hoop ik het buffervat te kunnen verwijderen.

[Andrehj]

MrScratch schreef op woensdag 11 maart 2026 @ 15:45:
Op termijn zou ik graag overgaan op vloerverwarming overal (bijvoorbeeld zo'n warp systeem met lage opbouw) en dan hoop ik het buffervat te kunnen verwijderen.

Hou wel in de gaten dat bij het berekenen van de systeeminhoud alleen de groepen meetellen die altijd open staan. Als je VVW op de verdieping aanlegt, maar die groepen niet altijd open staan, telt dat dus niet mee.

[JustMyOpinion]

MrScratch schreef op woensdag 11 maart 2026 @ 15:45:
[...]

Ik heb een woning met in op de begane grond vloerverwarming (55m2 ongeveer) ingevreesd in de betonvloer. Op de verdiepingen heb ik Jaga LTV convectoren met Fans erop. Ik heb de berekening niet meer maar ik meen dat voor mijn situatie de systeeminhoud aan de krappe kant was. Ik had een buffervat van 200 Liter eerst in parallel draaien, maar heb dat later naar de retour omgezet, omdat de eerste setup veel inefficienter was. Dus misschien is 200 Liter wel erg veel, maar dat had ik nou eenmaal staan.

Op termijn zou ik graag overgaan op vloerverwarming overal (bijvoorbeeld zo'n warp systeem met lage opbouw) en dan hoop ik het buffervat te kunnen verwijderen.

Ik ken natuurlijk je specifieke situatie niet, maar met warp heb je heel weinig waterinhoud in je vloer. Is heel dunne leiding. Ik geloof niet dat je zonder buffervat zal gaan geraken.

[Technician-]

Andrehj schreef op woensdag 11 maart 2026 @ 10:38:
@ivandal Volgens mij is je SWW-vat lek. Ik kan me niet voorstellen dat je daar in de winter, als het dauwpunt binnen notoir laag is (hier ligt het dauwpunt binnen nu op 11 graden), condens krijgt.
En in de zomer zou condens bij koelen geen probleem moeten zijn, want je binnenunit heeft daar een afvoer voor en moet er tegen kunnen.
Overigens: hoe kun je draaien met een Ta van 21 graden? Zowel bij koelen als verwarmen moet de WP zijn minimale vermogen kwijt kunnen. Dat lukt bij die Ta nooit (tenzij het binnen 16 graden is als je verwarmt, en 30 als je koelt). Je WP zal pendelen als een malle. Ik kan je enkel aanraden om iets aan monitoring te doen. Er zijn veel mogelijkheden, inclusief een aantal zeer laagdrempelige. Zie Andrehj in "Mitsubishi Electric Ecodan Lucht/Water Warmtepompen"

Ik kan het niet helemaal duiden of zien.
Maar even theoretisch, zeker in de winter kan het inkomende koudwater onderin het rvs SWWvat een temp <10C zijn. Heb al 5-6C gemeten.
Als de unit in een ruimte staat met bv een droger of wasrek en het is er lekker warm bevat de lucht behoorlijk wat vocht.
Als de unit dan staat ingesteld op de bovenste temp sensor, en er veel koud water inkomt kan dat best onder dauwpunt zitten.

Dit soort aanslag zie ik wel vaker in units die wat jaren staan, waarbij je nergens lekkage kunt vinden. Ook bij units die koelen zie je dat wel (incl de groene aanslag op koper)

[ivandal]

Dank voor de reactie allemaal, gisteren niet kunnen antwoorden dus bij deze:

SebastiaanPs schreef op dinsdag 10 maart 2026 @ 19:35:
[...]
Dan is dat meer waarschijnlijk inderdaad. Is er niet ergens een lekkage? Condens lijkt zeer onwaarschijnlijk als oorzaak.
Kleine side note: koelen met Ta 21 graden zou ik afraden. Grote kans dat je daarmee je minimumvermogen niet kwijt kan en dat je warmtepomp enorm gaat pendelen.

Ik vermoed ook een lek, maar kan momenteel niets vinden. Het vat (en alles er rond) is momenteel droog, maar was nat toen de technieker langs kwam.
Ivm koelen op Ta 21: Inderdaad, ik gebruik het enkel als ik op 19 graden condens op de vloer zie en ik koel nooit 24/7. Ik houd het dan in de gaten en wanneer de WP dreigt te pendelen zet ik de Ta wat lager of wacht ik enkele uren tot de vloer weer wat is opgewarmd.

Andrehj schreef op woensdag 11 maart 2026 @ 10:38:
@ivandal Volgens mij is je SWW-vat lek. Ik kan me niet voorstellen dat je daar in de winter, als het dauwpunt binnen notoir laag is (hier ligt het dauwpunt binnen nu op 11 graden), condens krijgt.
En in de zomer zou condens bij koelen geen probleem moeten zijn, want je binnenunit heeft daar een afvoer voor en moet er tegen kunnen.
Overigens: hoe kun je draaien met een Ta van 21 graden? Zowel bij koelen als verwarmen moet de WP zijn minimale vermogen kwijt kunnen. Dat lukt bij die Ta nooit (tenzij het binnen 16 graden is als je verwarmt, en 30 als je koelt). Je WP zal pendelen als een malle. Ik kan je enkel aanraden om iets aan monitoring te doen. Er zijn veel mogelijkheden, inclusief een aantal zeer laagdrempelige. Zie Andrehj in "Mitsubishi Electric Ecodan Lucht/Water Warmtepompen"

Akkoord, zie hierboven. Ik monitor met de ESP32

Technician- schreef op woensdag 11 maart 2026 @ 19:20:
[...]

Ik kan het niet helemaal duiden of zien.
Maar even theoretisch, zeker in de winter kan het inkomende koudwater onderin het rvs SWWvat een temp <10C zijn. Heb al 5-6C gemeten.
Als de unit in een ruimte staat met bv een droger of wasrek en het is er lekker warm bevat de lucht behoorlijk wat vocht.
Als de unit dan staat ingesteld op de bovenste temp sensor, en er veel koud water inkomt kan dat best onder dauwpunt zitten.

Dit soort aanslag zie ik wel vaker in units die wat jaren staan, waarbij je nergens lekkage kunt vinden. Ook bij units die koelen zie je dat wel (incl de groene aanslag op koper)

Dit was ook de redenering van de technieker. De onderkant van het vat heeft koud water (in de winter ~10 graden of wat lager) en daar kan condens op vormen.
De unit staat op de zolder waar verder niks aanwezig is. De zolder is ook actief verlucht, net als de rest van het huis en dus niet bepaald vochtig. De WP is ~2.5 jaar in gebruikt.

Momenteel is het vat droog.
De technieker heeft SWW ingesteld op 50 graden met 5 graden zakken, waardoor hij ~2x per dag aanspringt.
Ik ga dit voor het weekend omzetten naar terug 1x per dag om te kijken of dit inderdaad de oorzaak was.
De technieker heeft ook de 2 temperatuur sensors in het vat vervangen omdat deze vol aanslag zaten, zou dit eventueel een lek kunnen hebben gehad?

Mitsubishi heeft ook meer informatie gevraagd ivm dit probleem + het mogelijk tekort aan koudemiddel, maar verder nog niets van hen vernomen.

[Technician-]

@ivandal
Wat was het initiële probleem dan?

Condens door koud water kan ik me goed voorstellen, en klopt theoretisch ook precies.
in de winter draaien met een warmer vat en draaien op de onderste sensor zal die condensatie stoppen.

[ivandal]

Er is duidelijke waterschade aan de binnenunit en het SWW vat was ook nat, includsief de temperatuur sensors. Fotos vond je hier.
Ik had SWW op 1x per dag ingested, waardoor er dus koud water beneden in het vat kan zitten.

[SebastiaanPs]

ivandal schreef op donderdag 12 maart 2026 @ 11:07:
Er is duidelijke waterschade aan de binnenunit en het SWW vat was ook nat, includsief de temperatuur sensors. Fotos vond je hier.
Ik had SWW op 1x per dag ingested, waardoor er dus koud water beneden in het vat kan zitten.

Zag je het water en de kalk alleen onderaan het vat, of ook in het midden en bovenaan?

[ivandal]

Ook midden en bovenaan, vandaar dat ik niet overtuigd ben van de uitleg.

[SebastiaanPs]

ivandal schreef op donderdag 12 maart 2026 @ 11:47:
Ook midden en bovenaan, vandaar dat ik niet overtuigd ben van de uitleg.

Bovenaan kan het inderdaad echt geen condens zijn met jouw instellingen, daar komt de temperatuur echt niet onder het dauwpunt.

[Technician-]

ivandal schreef op donderdag 12 maart 2026 @ 11:47:
Ook midden en bovenaan, vandaar dat ik niet overtuigd ben van de uitleg.

Dat duidt juist op condensatie.
Als je nou eens als het weer eens heel koud is en drinkwater ook koud is flink tapt of kijkt na douchen onder de isolatie en op verschillende punten dit condens dan weet je het.
En tegen natuurkunde kun je niet protesteren

Een lekkage (de enige andere mogelijkheid) drupt naar beneden, en zal nooit op de kop vd boiler zijn.

[ Voor 10% gewijzigd door Technician- op 12-03-2026 12:02 ]

[xoror]

@Technician- boven aan het vat is het nog warm, hoe kan daar dan condens komen, beneden misschien, maar boven lijkt me onwaarschijnlijk zoals @SebastiaanPs dat ook zegt.

[Naalroc]

SebastiaanPs schreef op donderdag 12 maart 2026 @ 11:45:
[...]
Zag je het water en de kalk alleen onderaan het vat, of ook in het midden en bovenaan?

In condensatie water zit geen kalk, want dat is alleen waterdamp uit de lucht die aanslaat.
Dus als er kalk in zit dn is het dus lekkage...Dacht ik

[Technician-]

xoror schreef op donderdag 12 maart 2026 @ 12:08:
@Technician- boven aan het vat is het nog warm, hoe kan daar dan condens komen, beneden misschien, maar boven lijkt me onwaarschijnlijk zoals @SebastiaanPs dat ook zegt.

Als water helemaal wordt uitgetapt of als de SWW gaat draaien als het vat koud is en er nog koudwater in getapt wordt.

Maar nog gekker is als water omhoog lekt

[ Voor 5% gewijzigd door Technician- op 12-03-2026 21:39 ]

[Technician-]

Naalroc schreef op donderdag 12 maart 2026 @ 12:37:
[...]

In condensatie water zit geen kalk, want dat is alleen waterdamp uit de lucht die aanslaat.
Dus als er kalk in zit dn is het dus lekkage...Dacht ik

Hoe zie je dat het kalk is?

[Technician-]

Het is niet moeilijk, als iets lekt dan lekt het en had je (of de monteur) het gevonden.
Als het dus niet lek is is het condens

[DePruus]

Zijn alle koppelingen wel goed dicht. Dit lijkt mij een kleine lekkage, die er al langer zit. Heb ik gehad bij mijn warmtekoppel. Bleek dat o-ring niet goed was. Maar al wel een langere tijd een beetje wit water. Net als op ee foto. De koppelingen zou je even moeten nalopen.

[Ben(V)]

Het kan onmogelijk condensatie zijn.
Dan zou iedereen daar last van moeten hebben.

[badjakker]

Misschien alleen last als er een hoge RV is Bijvoorbeeld tengevolge was een wasdroger. Er zijn wasdrogers die nogal wat vocht uitstoten in de ruimte waar ze geplaatst zijn

[JustMyOpinion]

Andrehj schreef op woensdag 11 maart 2026 @ 14:33:
[...]

Zo'n vaatje gebruik je om de systeeminhoud te vergroten, zodat je meer bufferwerking hebt tijdens defrosts en om de temperatuurregeling stabieler te maken. Meestal zijn die zo'n 50 liter, maar meer mag uiteraard ook. Ze staan ook meestal binnen de geïsoleerde schil, zodat je het allersimpelste ongeïsoleerde vat kunt nemen.

Voordat ik straks wat stoms doe... Zo'n vat kan toch op elke locatie in de retour? M.a.w. ik kan hem in de retour doen van een radiator in een kamer hangt die we niet vaak gebruiken (maar die uiteraard wel open staat).

[Technician-]

JustMyOpinion schreef op zaterdag 14 maart 2026 @ 19:27:
[...]


Voordat ik straks wat stoms doe... Zo'n vat kan toch op elke locatie in de retour? M.a.w. ik kan hem in de retour doen van een radiator in een kamer hangt die we niet vaak gebruiken (maar die uiteraard wel open staat).

Nee, tijdens defrost dan wordt er koud water rondgepompt, als je korte strangs hebt of kleine radiatoren komt het koude water snel terug naar het binnendeel/condensor.
Dus wil je je buffer in de hoofdretour

[JustMyOpinion]

Technician- schreef op zaterdag 14 maart 2026 @ 19:32:
[...]


Nee, tijdens defrost dan wordt er koud water rondgepompt, als je korte strangs hebt of kleine radiatoren komt het koude water snel terug naar het binnendeel/condensor.
Dus wil je je buffer in de hoofdretour

Nou de locatie die ik in gedachten heb zit hij bijna op het einde van de (aanvoer) hoofdleiding, daarvoor zitten al meerdere radiatoren. Probleem is dat ik hem niet kwijt kan in de retour hoofdleiding.

[Andrehj]

JustMyOpinion schreef op zaterdag 14 maart 2026 @ 19:27:
Voordat ik straks wat stoms doe... Zo'n vat kan toch op elke locatie in de retour? M.a.w. ik kan hem in de retour doen van een radiator in een kamer hangt die we niet vaak gebruiken (maar die uiteraard wel open staat).

Nee. Je wilt de volledige flow van je WP door dat vat. Dus hij moet ergens tussen het punt waar alle retouren van radiatoren en VVW-verdelers bij elkaar komen en daar waar de retour van je SWW-vat-spiraal er bij komt, zodat het opwarmen van je SWW-vat niet via het buffervat loopt.

[Naalroc]

als je voor het gemak even kijkt naar de plaatjes hier:
Naalroc in "Lucht/Water warmtepomp om mee te verwarmen en te koelen #11"
Hierbij gaat het dus uitsluitend over de retour aansluiting, en niet over de voeding van de CV.
Dan zeg jij dus om hem aan te sluiten volgens "E" en niet volgens de 'beste methode' "D"
en waarom?

[PeterMi]

Kan mij iemand vertellen waarom hij met dit weer nog steeds defrost uitvoert? T is 15 graden hier.

Ook snap ik die stops niet helemaal in t begin van de run. Twee keer is er geen overschrijding van de stetpoint en stopt hij toch.
De ene keer gaat t goed met dit weer en dan is t weer een puinhoop.

[Djvdb]

PeterMi schreef op zondag 15 maart 2026 @ 12:53:
Kan mij iemand vertellen waarom hij met dit weer nog steeds defrost uitvoert? T is 15 graden hier.[Afbeelding]

Ook snap ik die stops niet helemaal in t begin van de run. Twee keer is er geen overschrijding van de stetpoint en stopt hij toch.
De ene keer gaat t goed met dit weer en dan is t weer een puinhoop.

Ik zie maar 1 defrost. De welbekende binnen 30 min na start, zie ook de topic start.

[Andrehj]

Naalroc schreef op zondag 15 maart 2026 @ 12:20:
als je voor het gemak even kijkt naar de plaatjes hier:
Naalroc in "Lucht/Water warmtepomp om mee te verwarmen en te koelen #11"
Hierbij gaat het dus uitsluitend over de retour aansluiting, en niet over de voeding van de CV.
Dan zeg jij dus om hem aan te sluiten volgens "E" en niet volgens de 'beste methode' "D"
en waarom?

Jouw plaatjes gaan over een parallel buffervat en @JustMyOpinion wil een serieel vat (in de retourleiding) plaatsen...

[xoror]

@PeterMi Heb je verder na-regeling ? Want als die ook aan het begin nog open moet gaan heb je wellicht nog niet voldoende afgifte als de wp net start.

Een andere mogelijke verklaring is dat je WP altijd wat 'wild' start in bepaalde mode. Ik geloof dat jij WAR draait? Hij stopt altijd als de werkelijke TA > ingestelde Ta + 1 of 1.5.

@Djvdb De defrost van 12:50 is natuurlijk al 2 uur later, dat is een andere dan die fake defrost aan het begin.