Mitsubishi Electric Ecodan Lucht/Water Warmtepompen

[jorritsmit]

jorritsmit schreef op zaterdag 17 januari 2026 @ 18:32:
[...]


Ik snap er echt helemaal niks van, die cop verwarmen is berekend door je warmtepomp toch? Die is bij mij rond de 4. Ik zal nog eens wat meer onderzoek doen en dan kom ik erop terug

Overigens heb ik dan weer niet die pieken in condensing temp

Iemand anders nog een tip wat het verschil tussen mijn en @Dsbwouters cop kan verklaren?

[Technician-]

Dsbwouter schreef op zondag 4 januari 2026 @ 19:37:
@Technician-

Het is zeker goed om mee te gaan met de tijd. Echter blijft het feit dat een pomploze verdeler verkocht word onder de naam open verdeler, lijkt mij dan niet verstandig om ze hier door elkaar te gaan halen. Zoals @Andrehj zegt kan je dan nog beter pomp verdeler en pomploze verdeler zeggen om verwarring te voorkomen voordat iemand straks een verkeerde aanschaft.

Als iemand gras ineens blauw gaat noemen, ga je dan ook mee door te zeggen: het gras is noch groen noch blauw maar RAL6001

[ErikVers]

Andrehj schreef op zaterdag 14 september 2024 @ 18:27:
Ik heb de data van de nieuwe R290 packaged units toegevoegd aan de TS, inclusief een link naar het nieuwe Databook V6.0 (onder documentatie) waarin de specs van deze warmtepompen staan.
Wat vooral opvalt is het grote modulatiebereik, vooral van de 8 kW versie. Die moduleert van 2.0 kW bij A12W25 tot 8.2 kW bij A-10W35. Daar kunnen veel andere fabrikanten nog een puntje aan zuigen.
Bovendien hebben deze warmtepompen, vergeleken met de R290 versies van andere fabrikanten, het grootste temperatuurbereik.

Verder valt op dat de COP's boven nul erg goed zijn, maar onder nul enorm inkakken, veel meer dan bij de vorige R410a en R32 modellen.
Zo zit mijn PUHZ-SW75YAA bij A-7W35 op max vermogen (8.4 kW) nog op een COP van 3.4, terwijl de PUZ-WZ80VAA dan bij 8.2 kW nog maar een COP van 2.28 haalt.

Geen idee of dat bij de concurrentie ook zo is.

Door de die lage COP bij strenge vorst in combinatie met het relatief hoge vermogen van 8.2 kW van de grootste versie is de maximale stroom maar liefst 22A, waardoor je deze WP met 25A moet afzekeren. Dat maakt deze wel een stuk minder geschikt voor een Nederlandse 3x25A aansluiting. Dit schreeuwt om een 3-fasen versie.

Dan valt op pagina A-3, A-58 en A-72 van het nieuwe databook op dat alle drie de warmtepompen de zelfde compressor gebruiken, maar dat de 8 kW versie eigenlijk twee warmtepompen in één is. Met een extra kleine fixed-frequency compressor om die extra 2 kW te genereren.
Een erg bijzondere constructie.

Overigens lijkt het daarmee wel mogelijk om die extra warmtepomp een eigen voeding te geven (zie schema op pagina A-58), waarmee de WP over twee fasen kan worden verdeeld.

Ik las deze inmiddels wat oudere post. Hoe wordt er in de praktijk omgegaan met de geadviseerde 25A afzekering van de 8kW unit ( PUZ-WZ80)?

Dit lijkt me onwenselijk in een “standaard” 3 fase meterkast al zou natuurlijk een B25A normaal eerder afslaan dan de netaansluiting C25. Dus lager afzekeren met B20A of vanwege andere karakteristiek gewoon wel met een B25A icm 3xC25A?

Ben een warmtepomp nerd maar geen elektricien, vermoed dat andere karakteristiek het oplost maar benieuwd naar jullie inzichten 😜🙈

[racemichel]

ErikVers schreef op zondag 18 januari 2026 @ 16:08:
[...]


Ik las deze inmiddels wat oudere post. Hoe wordt er in de praktijk omgegaan met de geadviseerde 25A afzekering van de 8kW unit ( PUZ-WZ80)?

Dit lijkt me onwenselijk in een “standaard” 3 fase meterkast al zou natuurlijk een B25A normaal eerder afslaan dan de netaansluiting C25. Dus lager afzekeren met B20A of vanwege andere karakteristiek gewoon wel met een B25A icm 3xC25A?

Ben een warmtepomp nerd maar geen elektricien, vermoed dat andere karakteristiek het oplost maar benieuwd naar jullie inzichten 😜🙈

Heb hier de PUZ-WZ80VAA staan en daarvan heb ik in het buitendeel een dipswitch omgezet en daarmee gelimiteerd op 20A. Vervolgens in de meterkast ook 20A afgezekerd. Het enige verschil door de 20A limiet zou moeten zijn dat hij temperaturen boven de 45 graden langzamer maakt.

[henkvanderes]

Ik ben benieuwd of ik kan zien of mijn warmtepomp in principe goed loopt of dat er problemen zijn (qua efficiency). Ik heb namelijk best een heel hoog verbruik van mijn warmtepomp. Nu heb ik data geprobeerd uit Home Assistant te halen (toevoer temperatuur en retour temperatuur en ook de frequentie). Ik zie niet dat het heel stabiel is - ik ben benieuwd wat jullie advies zou zijn. Ik heb grafieken van de laatste 4 dagen bijgevoegd. Ik ben benieuwd.

[Djvdb]

henkvanderes schreef op zondag 18 januari 2026 @ 21:06:
[Afbeelding]

[Afbeelding]

Ik ben benieuwd of ik kan zien of mijn warmtepomp in principe goed loopt of dat er problemen zijn (qua efficiency). Ik heb namelijk best een heel hoog verbruik van mijn warmtepomp. Nu heb ik data geprobeerd uit Home Assistant te halen (toevoer temperatuur en retour temperatuur en ook de frequentie). Ik zie niet dat het heel stabiel is - ik ben benieuwd wat jullie advies zou zijn. Ik heb grafieken van de laatste 4 dagen bijgevoegd. Ik ben benieuwd.

Wat is het verbruik van de afgelopen dagen? En misschien ook handig om even gegevens van je woning, afgiftesysteem en warmtepomp te posten.

[henkvanderes]

Bedankt voor je reactie. Ik heb typisch verbruik in de nacht van ca 1 Kw continu (als je naar mijn energiegegevens kijkt - soms is verbruik veel hoger dat komt door het laden van EV - dat moet je even negeren want ik meet het verbruik niet afzonderlijk) - hierbij mijn energieverbruik van de afgelopen 4 dagen.

Dit is mijn type: Mitsubishi Electric PUHZ-SW100YAA + ERSC-VM2(C/D). Ik stuur op 20 C temperatuur in de woonkamer (stooklijn was nog veel instabieler --> meer stops tot gevolg).

Mijn huis is een vrijstaande woning uit 1999 (dubbelglas ook van dat bouwjaar) - vloerverwarming op beneden verdieping en ook in de badkamer. Verder op de slaapkamers radiatoren die vol open staan maar waar door relatief lage aanvoer temperatuur weinig warmte vanaf komt.

[ Voor 6% gewijzigd door henkvanderes op 18-01-2026 21:48 ]

[stin00]

Beetje lastig interpreteren aangezien dat je totale energieverbruik en -opbrengst is. Op de grafiek zie ik een aanvoertemperatuur van 33 tot 35 graden, dus dat kost wat vermogen inderdaad. Maarja ook niet gek met een vrijstaande woning met dubbelglas uit 1999. Zal qua isolatie dus niet helemaal bij de tijd zijn.

Misschien kan je op de Mitsubishi controller (het display) even bekijken wat je in januari tot nu toe hebt verbruikt + opgewekt voor zowel verwarmen als SWW. Dat zou al een beetje een beeld geven.

[StephanS1984]

StephanS1984 schreef op donderdag 4 december 2025 @ 12:41:
[...]


Dit geeft het complete beeld. Het SWW vat heeft twee spiralen. Hier zie je ook het “buffervat” die in de retour zit.

[Afbeelding]


[...]


Op een daling na een SWW run zonder douchebeurten. Ongeveer 10 graden in 24 uur tijd. Sensor zit wel hoog. Ik zal eens een overzicht uit Home Assistant halen.

Me installateur is het eens dat de verliezen bij een draaiende CV te hoog zijn van het SWW vat. Dat vermoeden is dus bevestigd met uitdraaien (8 graden verlies op 20 uur bij geen gebruik) uit HA.

Opties:

- Terugslagklep plaatsen.
- Leiding werk aanpassen (thermosifon). Dus eerst met de leiding 90° naar beneden uit het SWW vat.



Wat heeft normaal gesproken de voorkeur in het leidingwerk met een los SWW vat?

[BarryH]

StephanS1984 schreef op donderdag 4 december 2025 @ 11:15:
Ik heb het idee zodra mijn verwarming draait mijn SWW vat sneller zijn warmte verliest. Vat is een Nibe BA-ST 9050-2FE. Graag jullie mening of ik hier last heb van onnodig warmteverlies.

Vraagstuk:
- Tot het T-stuk (rode lijn retour SWW vat) is de leiding warm. De rest van de retourleidingen koud. Onttrekt hier onnodig warmte van het vat die meegaat de rest van de retourleiding in? Ik zag deze reactie van @Andrehj over de retourleidingen naar beneden te leiden i.p.v. recht zoals bij mij.

Andrehj in "Lucht/Water warmtepomp om mee te verwarmen en koelen #6"

Planning:
- Aanvoer en retour leidingen isoleren.

Vraag installateur:
- Dit voorleggen en eventueel leidingwerk aanpassen?
- Overige vraag: Is een buffervat nodig in retour aangezien ik op de begane grond volledig vloerverwarming heb inclusief 2 radiatoren. Bovenverdieping alleen radiatoren.

Installatiesituatie:

[Afbeelding]

Meest compleet is alle aan/afvoerleidingen net buiten de boiler 10* de diameter naar beneden.
De terugslagklep helpt alleen als de 3wegklep lekt.
Op Linkedin een voorbeeld: https://www.linkedin.com/...3DIJ8X5JUDmeGMS9COqXGbxuE

[cooper_s1]

Robino schreef op zaterdag 13 december 2025 @ 09:21:
Ik was de nieuwste Wifi-module van Mitsubishi nog niet tegengekomen in dit topic, maar ik heb gisteren de MAC-597IF-E aangesloten op mijn Ecodan. In Italië besteld en voor nog geen €81 thuisbezorgd!

Goedemiddag, op welke site had je die besteld?

[Robino]

cooper_s1 schreef op maandag 19 januari 2026 @ 15:14:
[...]

Goedemiddag, op welke site had je die besteld?

Bij Elettronew, werd netjes verzonden met UPS.

[kanaaldijk]

cooper_s1 schreef op maandag 19 januari 2026 @ 15:14:
[...]

Goedemiddag, op welke site had je die besteld?

@cooper_s1 kijk eens op marktplaats

[Mooper]

Mooper schreef op zaterdag 17 januari 2026 @ 16:49:
[...]


De schuimkraag zat er inderdaad om. Heb die voor nu nog even laten zitten.

De omkasting is eraf dus we gaan het zien, morgen meteen koude temperaturen om te testen.

[Afbeelding]

Voor degenen die benieuwd zijn naar de eerste resultaten, een conclusie die ik al trek is dat de Tb niet meer lijkt te zakken wanneer de warmtepomp opstart, dit was eerst wel het geval.

Dit was 18 januari. Hier zie je het eerste uur dat die op een lage frequentie draait voordat de defrosts beginnen. Dit heb ik nooit eerder gezien. De warmtepomp is daarvoor wel redelijk lang (25min) uitgeweest omdat ik in instellingen aan het kijken was. Ik zag ergens in dit forum recent voorbij kwamen dat dit ook nog kon helpen:


Vandaag 19 januari wel weer een grote defrost train, maar temperatuur was ook <5c en het was erg luchtvochtig bij ons:



Ik ga nu toch nog eens proberen om de warmtepomp 25min uit te zetten en bekijken wat de resultaten morgen doen, het wordt vergelijkbaar weer als vandaag.

Wordt vervolgd...

[ Voor 13% gewijzigd door Mooper op 19-01-2026 18:45 ]

[Mooper]

Andrehj schreef op zaterdag 17 januari 2026 @ 18:38:
[...]

Goed bezig. Maar ik zou ook die aangeplante heg daar weghalen. De minimale afstand tot de WP is 350 mm (in ieder geval voor de mijne), maar bij voorkeur is dat een meter.
Met die kast komt je zeker nooit aan de 350 mm, maar ook zonder kast, als die heg wat groeit, wordt het erg krap.

Die heg laat ik nu nog even staan, wellicht dat die in de toekomst inderdaad alsnog weggaat. Vooralsnog lijkt het nu al de recirculatie te bevorderen.

Voor de beeldvorming: deze unit staat midden in onze tuin, we kijken er dus recht tegenaan. Het is dus een cosmetiche discussie welke ik zal moeten beslechten met mijn wederhelft.

[SebastiaanPs]

@Mooper goed bezig! Het echte verschil zal je denk ik gaan zien bij buitentemperaturen van 5 tot 9 graden, waarbij je eerder wel defrosts zag en nu waarschijnlijk niet of nauwelijks meer. Maar op dit soort dagen zal het voor de COP ook zeker uitmaken. Ik zie al een grafiekje voor met met daggemiddelde buitentemperatuur op de X-as en dag-COP op de Y-as, voor versus na. Maarja dat ben ik
Zou wel interessant kunnen zijn voor anderen met een omkasting

[Andrehj]

@Mooper
Dank voor de terugkoppeling. Hier ging het vandaag boven verwachting goed, enkel een defrost vlak voor 11 uur (maar toen was het maar een paar tiende graad boven nul), de rest van de dag zonder defrosts. De combinatie van een grote verdamper met een WP die in het werkgebied met de optimale COP draait werkt vandaag uitstekend:
Temperatuur en luchtvochtigheid:


En het thermisch vermogen van de WP:

[Dsbwouter]

Zou iemand met een power inverter zijn condensing temp en Liquid temp van defrost tot defrost kunnen delen? Liquid temp gemeten door de binnenunit dus niet de outside.

[Wijest]

Ik volg al een tijdje dit forum en inmiddels een Ecodan in gebruik. Ook wat verdiept in de compensatiecurve. Zou iemand mij kunnen vertellen wat de laatste Curve nu precies doet? En hoe erachter komen wat een juiste waarde daarvoor is?

Alvast bedankt



Hoog


Laag


en?

[xoror]

Dsbwouter schreef op dinsdag 20 januari 2026 @ 09:26:
Zou iemand met een power inverter zijn condensing temp en Liquid temp van defrost tot defrost kunnen delen? Liquid temp gemeten door de binnenunit dus niet de outside.

[Red_Baron]

Wijest schreef op dinsdag 20 januari 2026 @ 10:03:
Ik volg al een tijdje dit forum en inmiddels een Ecodan in gebruik. Ook wat verdiept in de compensatiecurve. Zou iemand mij kunnen vertellen wat de laatste Curve nu precies doet? En hoe erachter komen wat een juiste waarde daarvoor is?
en?

Bij een buitentemperatuur van minus 9 graden regelt de unit een aanvoertemperatuur van 30 graden.
Een juiste waarde is afhankelijk van veel factoren, zoals. Warmteverlies woning, verwarmingsinstallatie (radiatoren, VVW, persoonlijke behoefte etc etc.).
Wat de juiste waarde voor jou is kom je achter door te testen. Op welke aanvoer temperatuur blijft je huis warm, creëer je niet te veel warmte, verlies je weinig tot geen warmte. Mijn doel is om de warmtepomp een lange run over 24 te laten maken op laag vermogen en de temperatuur in de woning zo constant mogelijk te houden.
Mijn advies is om het hele forum nog 2x door te lezen. Is veel werk maar je steekt er ook veel van op.

[Speedyace]

Wijest schreef op dinsdag 20 januari 2026 @ 10:03:
Ik volg al een tijdje dit forum en inmiddels een Ecodan in gebruik. Ook wat verdiept in de compensatiecurve. Zou iemand mij kunnen vertellen wat de laatste Curve nu precies doet? En hoe erachter komen wat een juiste waarde daarvoor is?
][/url]

Hier wordt het heel mooi uitgelegd.
YouTube: Mitsubishi Ecodan Weather Compensation Adjustment

[SebastiaanPs]

@Wijest check ook even de topic start, onderdeel over regelingen en thermostaten.
Daarin staat ook een link met uitleg over hoe je de ideale stooklijn instelt, als je voor deze regeling kiest.

[joezzt]

@nessio kijk , er wordt toch aangeraden richting muur te blazen in sommige situaties. Richting, dus niet te dicht tegen de muur. Ik denk wel dat in de meeste situaties wel een beschutte plek gekozen kan worden. Zoals in het voorbeeld staat de beschutte plek van de opbouw jammer genoeg direct tegen de dakrand.

[Mooper]

Mooper schreef op maandag 19 januari 2026 @ 18:34:
[...]


Voor degenen die benieuwd zijn naar de eerste resultaten, een conclusie die ik al trek is dat de Tb niet meer lijkt te zakken wanneer de warmtepomp opstart, dit was eerst wel het geval.

Dit was 18 januari. Hier zie je het eerste uur dat die op een lage frequentie draait voordat de defrosts beginnen. Dit heb ik nooit eerder gezien. De warmtepomp is daarvoor wel redelijk lang (25min) uitgeweest omdat ik in instellingen aan het kijken was. Ik zag ergens in dit forum recent voorbij kwamen dat dit ook nog kon helpen:
[Afbeelding]

Vandaag 19 januari wel weer een grote defrost train, maar temperatuur was ook <5c en het was erg luchtvochtig bij ons:

[Afbeelding]

Ik ga nu toch nog eens proberen om de warmtepomp 25min uit te zetten en bekijken wat de resultaten morgen doen, het wordt vergelijkbaar weer als vandaag.

Wordt vervolgd...

Vandaag 22 januari: de defrost intervallen zijn al veel langer dan de standaard 41min die ik voorheen had. Tb op deze afbeelding is 1 á 2 graden celcius. De luchtvochtigheid is vannacht/vandaag veel lager maar alsnog zeer positieve resultaten! Zie afbeelding:

Ook silent mode in de nacht heb ik uitgezet. Mijn hypothese is dat op 18 januari dat ervoor zorgde bij het opstarten dat de compressor lang op 30Hz bleef draaien (met een COP van 2/3).

[mennoza]

Ik heb een vraag over de druk, want toen wij in de zomer de koelstand aandeden, viel ons al op dat de meters op de leidingen rond 1 bar of zelfs lager stond, we hebben dit toen laten bijvullen met water tot 2 bar. Nu paar maanden verder zien we dat hij alweer zakt en nu staat ie alweer weer op een bar. We zagen al dat hij steeds rustig zakte volgens de meter. Is er dan zeker een lekkage? Of ander probleem ? Dit is dus een nieuwbouwwoning 2021 en doet de verwarming het gewoon. Moeten wij dit weer bijvullen of heeft ze het echt met de koude tijden te maken?

En nog een vraag, wij hebben hem nu staan op ruimte verwarming, hij staat soms bijvoorbeeld op 21° en dan is het binnen ongeveer 21.5° en dan gaat ie weer uit en door de goede isolatie zie je hem meestal pas weer over een paar dagen verwarmen omdat het binnen gewoon lekker warm blijft door de isolatie maar dan merk ik toch dat hij de afgelopen maanden sterker in temperatuur daalt vooral 's nachts , dan is het opeens de volgende ochtend 20°. Is dat normaal want ook bij kouder weer zakte hij nooit zo snel. Is hier wat aan te doen? We willen hem niet perse hoger zetten want eigenlijk vinden we het wel goed zo maar hierdoor springt de verwarming bijna dagelijks aan de laatste tijd merken wij.

[SebastiaanPs]

mennoza schreef op donderdag 22 januari 2026 @ 15:10:
Ik heb een vraag over de druk, want toen wij in de zomer de koelstand aandeden, viel ons al op dat de meters op de leidingen rond 1 bar of zelfs lager stond, we hebben dit toen laten bijvullen met water tot 2 bar. Nu paar maanden verder zien we dat hij alweer zakt en nu staat ie alweer weer op een bar. We zagen al dat hij steeds rustig zakte volgens de meter. Is er dan zeker een lekkage? Of ander probleem ? Dit is dus een nieuwbouwwoning 2021 en doet de verwarming het gewoon. Moeten wij dit weer bijvullen of heeft ze het echt met de koude tijden te maken?

En nog een vraag, wij hebben hem nu staan op ruimte verwarming, hij staat soms bijvoorbeeld op 21° en dan is het binnen ongeveer 21.5° en dan gaat ie weer uit en door de goede isolatie zie je hem meestal pas weer over een paar dagen verwarmen omdat het binnen gewoon lekker warm blijft door de isolatie maar dan merk ik toch dat hij de afgelopen maanden sterker in temperatuur daalt vooral 's nachts , dan is het opeens de volgende ochtend 20°. Is dat normaal want ook bij kouder weer zakte hij nooit zo snel. Is hier wat aan te doen? We willen hem niet perse hoger zetten want eigenlijk vinden we het wel goed zo maar hierdoor springt de verwarming bijna dagelijks aan de laatste tijd merken wij.

[Afbeelding]

Vraag 1: nee dat is niet normaal. Voor oorzaken: zoek in dit topic en het algemene L/W warmtepomp maar eens op “bijvullen”.

Vraag 2: tja dat moet dan aan je warmteverlies liggen. De afgelopen paar maanden is het ook wat kouder dan daarvoor?

[nessio]

@joezzt Dan is de Ubbink dakkast (die blaast naar het dak, afstand meer dan 40cm) toch niet zo gek bij mij.. Mijn daknok is exact noord / zuid. WP staat op de oost kant. Dus wind uit NO,N,ZO blaast er behoorlijk in want aan die kant staan geen huizen of andere beschutting. Wind komt zo over de weilanden.

[Djvdb]

nessio schreef op donderdag 22 januari 2026 @ 16:54:
@joezzt Dan is de Ubbink dakkast (die blaast naar het dak, afstand meer dan 40cm) toch niet zo gek bij mij.. Mijn daknok is exact noord / zuid. WP staat op de oost kant. Dus wind uit NO,N,ZO blaast er behoorlijk in want aan die kant staan geen huizen of andere beschutting. Wind komt zo over de weilanden.

Gelukkig is nederland de windrichting het vaakst zuidwest, dus hij staat dan meestal mooi in de luwte.

Hoewel als de pomp nu met verdamper richting het oosten staat zou oostenwind juist gunstig zijn denk ik.

[ Voor 9% gewijzigd door Djvdb op 22-01-2026 17:20 ]

[nessio]

@Djvdb verdamper staat recht op het oosten, ventilator staat op het westen en blaast tegen het schuine dak omhoog

[PhobosatHome]

Kan iemand svp mijn redenatie controleren?

Wat feiten:
Afgelopen week is in de regio Alkmaar de spanning een paar minuten uitgevallen, daarna zijn er volgens mij twee fasen op spanning gekomen en 10 minuten later de derde fase (ik werk in de buurt en daar viel me dit op). Sindsdien komt er echter een brom uit de hydrobox. De unit was afgelopen 6 jaar echter fluisterstil. Na lezen in dit forum en daarna luisteren/voelen aan het veiligheidsrelais (BHCP) van de booster heater ben ik er zeker van dat de brom hier vandaan komt. Blijkbaar is dit ook een bekend probleem als ik in dit forum lees.
Als ik meet aan stuurspanning van veiligheid relais BHCP staat deze ook aan, het relais BHC1 staat uit (deze relais schakelen in serie de booster heater).

De buitenunit is een drie fasen unit PUHZ-SW75YAA, de binnenunit een ERSD-VM2D.UK.
Ik gebruik de wp niet voor sanitair warm water.
De heat booster heb ik niet aangesloten en de warmtepomp red het prima zonder, ook bij -10.
Als ik de service manual lees zie ik dat SW1-5 de functie booster heater bepaald, maar die staat bij mij op AAN.
Ik heb de spanning een minuut uitgezet, maar de brom komt weer terug.
In MELCloud staan geen stroringmeldingen

Speculatie:
Ik denk nu dat toen de spanning tijdelijk alleen op twee fasen stond, dat de buitenunit tijdelijk in storing is geraakt of niet wilde starten en de binnenunit sindsdien besloten heeft het veiligheidsrelais van de heater booster aan te zetten en aan te houden. Of ik sla de plank mis en het relais stond altijd al aan en is pas na een keer uit-aan zetten gaan brommen.

Hoe krijg ik nu relais BHCP uit? Door:
1. SW1-5 op UIT te zetten?
2. En schakeldraden van relais BHCP los te maken door de connector van de besturingsprintplaat los te halen?

Volgens mij kan ik het zo oplossen maar ik zou wat feedback wel waarderen voordat ik ga knutselen.

Dit moet wel zijn wat Andrej bedoelde op 11 juni 2025 in dit forum (quote):
[quote]Andrehj schreef op woensdag 11 juni 2025 @ 15:53:
Dat is één van de twee relais die het elektrisch element schakelen. Is al veel over geschreven in dit topic. Als je die brom niet wilt, kun je twee dingen doen:
1. Dat element in de instellingen permanent uitschakelen en dan de spoel van dat relais loskoppelen van de FTC. Scheelt ook ca 1 W standbyverbruik.
2. Het relais vervangen door een SSR (Solid State Relais).

[Djvdb]

nessio schreef op donderdag 22 januari 2026 @ 19:51:
@Djvdb verdamper staat recht op het oosten, ventilator staat op het westen en blaast tegen het schuine dak omhoog[Afbeelding]

Ja zo staan ze hier in de wijken ook allemaal. Ventilator richting het dak en verdamper van het dak af gericht.

[joezzt]

Djvdb schreef op donderdag 22 januari 2026 @ 20:39:
[...]


Ja zo staan ze hier in de wijken ook allemaal. Ventilator richting het dak en verdamper van het dak af gericht.

Ongeacht windrichting ? Dan plaatsen ze ‘m zo vanwege geluid misschien, alsof dat wat uitmaakt vraag ik me af. Dus je blaast nu wel extra koude lucht tegen de dakpannen en warme lucht als je gaat koelen, da’s ook jammer.

[Djvdb]

joezzt schreef op donderdag 22 januari 2026 @ 23:08:
[...]

Ongeacht windrichting ? Dan plaatsen ze ‘m zo vanwege geluid misschien, alsof dat wat uitmaakt vraag ik me af. Dus je blaast nu wel extra koude lucht tegen de dakpannen en warme lucht als je gaat koelen, da’s ook jammer.

Ja lijkt me logisch toch? Wind kom niet altijd uit dezelfde richting en bovenop een dak kan dat dus voor problemen in luchtverplaatsing zorgen wanneer de wind wel een keer recht op de ventilator staat.

[joezzt]

Djvdb schreef op vrijdag 23 januari 2026 @ 06:33:
[...]


Ja lijkt me logisch toch? Wind kom niet altijd uit dezelfde richting en bovenop een dak kan dat dus voor problemen in luchtverplaatsing zorgen wanneer de wind wel een keer recht op de ventilator staat.

De heersende wind is zuidwest zoals je schreef en een schuin dak is geen rechte muur, maar het is ook een beetje lood om oud ijzer. In ieder geval is het dus soms aan te raden om tegen een rechte muur te blazen 😎