Mitsubishi Electric Ecodan Lucht/Water Warmtepompen

[jorritsmit]

jorritsmit schreef op zaterdag 17 januari 2026 @ 18:32:
[...]


Ik snap er echt helemaal niks van, die cop verwarmen is berekend door je warmtepomp toch? Die is bij mij rond de 4. Ik zal nog eens wat meer onderzoek doen en dan kom ik erop terug

Overigens heb ik dan weer niet die pieken in condensing temp

Iemand anders nog een tip wat het verschil tussen mijn en @Dsbwouters cop kan verklaren?

[Technician-]

Dsbwouter schreef op zondag 4 januari 2026 @ 19:37:
@Technician-

Het is zeker goed om mee te gaan met de tijd. Echter blijft het feit dat een pomploze verdeler verkocht word onder de naam open verdeler, lijkt mij dan niet verstandig om ze hier door elkaar te gaan halen. Zoals @Andrehj zegt kan je dan nog beter pomp verdeler en pomploze verdeler zeggen om verwarring te voorkomen voordat iemand straks een verkeerde aanschaft.

Als iemand gras ineens blauw gaat noemen, ga je dan ook mee door te zeggen: het gras is noch groen noch blauw maar RAL6001

[ErikVers]

Andrehj schreef op zaterdag 14 september 2024 @ 18:27:
Ik heb de data van de nieuwe R290 packaged units toegevoegd aan de TS, inclusief een link naar het nieuwe Databook V6.0 (onder documentatie) waarin de specs van deze warmtepompen staan.
Wat vooral opvalt is het grote modulatiebereik, vooral van de 8 kW versie. Die moduleert van 2.0 kW bij A12W25 tot 8.2 kW bij A-10W35. Daar kunnen veel andere fabrikanten nog een puntje aan zuigen.
Bovendien hebben deze warmtepompen, vergeleken met de R290 versies van andere fabrikanten, het grootste temperatuurbereik.

Verder valt op dat de COP's boven nul erg goed zijn, maar onder nul enorm inkakken, veel meer dan bij de vorige R410a en R32 modellen.
Zo zit mijn PUHZ-SW75YAA bij A-7W35 op max vermogen (8.4 kW) nog op een COP van 3.4, terwijl de PUZ-WZ80VAA dan bij 8.2 kW nog maar een COP van 2.28 haalt.

Geen idee of dat bij de concurrentie ook zo is.

Door de die lage COP bij strenge vorst in combinatie met het relatief hoge vermogen van 8.2 kW van de grootste versie is de maximale stroom maar liefst 22A, waardoor je deze WP met 25A moet afzekeren. Dat maakt deze wel een stuk minder geschikt voor een Nederlandse 3x25A aansluiting. Dit schreeuwt om een 3-fasen versie.

Dan valt op pagina A-3, A-58 en A-72 van het nieuwe databook op dat alle drie de warmtepompen de zelfde compressor gebruiken, maar dat de 8 kW versie eigenlijk twee warmtepompen in één is. Met een extra kleine fixed-frequency compressor om die extra 2 kW te genereren.
Een erg bijzondere constructie.

Overigens lijkt het daarmee wel mogelijk om die extra warmtepomp een eigen voeding te geven (zie schema op pagina A-58), waarmee de WP over twee fasen kan worden verdeeld.

Ik las deze inmiddels wat oudere post. Hoe wordt er in de praktijk omgegaan met de geadviseerde 25A afzekering van de 8kW unit ( PUZ-WZ80)?

Dit lijkt me onwenselijk in een “standaard” 3 fase meterkast al zou natuurlijk een B25A normaal eerder afslaan dan de netaansluiting C25. Dus lager afzekeren met B20A of vanwege andere karakteristiek gewoon wel met een B25A icm 3xC25A?

Ben een warmtepomp nerd maar geen elektricien, vermoed dat andere karakteristiek het oplost maar benieuwd naar jullie inzichten 😜🙈

[racemichel]

ErikVers schreef op zondag 18 januari 2026 @ 16:08:
[...]


Ik las deze inmiddels wat oudere post. Hoe wordt er in de praktijk omgegaan met de geadviseerde 25A afzekering van de 8kW unit ( PUZ-WZ80)?

Dit lijkt me onwenselijk in een “standaard” 3 fase meterkast al zou natuurlijk een B25A normaal eerder afslaan dan de netaansluiting C25. Dus lager afzekeren met B20A of vanwege andere karakteristiek gewoon wel met een B25A icm 3xC25A?

Ben een warmtepomp nerd maar geen elektricien, vermoed dat andere karakteristiek het oplost maar benieuwd naar jullie inzichten 😜🙈

Heb hier de PUZ-WZ80VAA staan en daarvan heb ik in het buitendeel een dipswitch omgezet en daarmee gelimiteerd op 20A. Vervolgens in de meterkast ook 20A afgezekerd. Het enige verschil door de 20A limiet zou moeten zijn dat hij temperaturen boven de 45 graden langzamer maakt.

[henkvanderes]

Ik ben benieuwd of ik kan zien of mijn warmtepomp in principe goed loopt of dat er problemen zijn (qua efficiency). Ik heb namelijk best een heel hoog verbruik van mijn warmtepomp. Nu heb ik data geprobeerd uit Home Assistant te halen (toevoer temperatuur en retour temperatuur en ook de frequentie). Ik zie niet dat het heel stabiel is - ik ben benieuwd wat jullie advies zou zijn. Ik heb grafieken van de laatste 4 dagen bijgevoegd. Ik ben benieuwd.

[Djvdb]

henkvanderes schreef op zondag 18 januari 2026 @ 21:06:
[Afbeelding]

[Afbeelding]

Ik ben benieuwd of ik kan zien of mijn warmtepomp in principe goed loopt of dat er problemen zijn (qua efficiency). Ik heb namelijk best een heel hoog verbruik van mijn warmtepomp. Nu heb ik data geprobeerd uit Home Assistant te halen (toevoer temperatuur en retour temperatuur en ook de frequentie). Ik zie niet dat het heel stabiel is - ik ben benieuwd wat jullie advies zou zijn. Ik heb grafieken van de laatste 4 dagen bijgevoegd. Ik ben benieuwd.

Wat is het verbruik van de afgelopen dagen? En misschien ook handig om even gegevens van je woning, afgiftesysteem en warmtepomp te posten.

[henkvanderes]

Bedankt voor je reactie. Ik heb typisch verbruik in de nacht van ca 1 Kw continu (als je naar mijn energiegegevens kijkt - soms is verbruik veel hoger dat komt door het laden van EV - dat moet je even negeren want ik meet het verbruik niet afzonderlijk) - hierbij mijn energieverbruik van de afgelopen 4 dagen.

Dit is mijn type: Mitsubishi Electric PUHZ-SW100YAA + ERSC-VM2(C/D). Ik stuur op 20 C temperatuur in de woonkamer (stooklijn was nog veel instabieler --> meer stops tot gevolg).

Mijn huis is een vrijstaande woning uit 1999 (dubbelglas ook van dat bouwjaar) - vloerverwarming op beneden verdieping en ook in de badkamer. Verder op de slaapkamers radiatoren die vol open staan maar waar door relatief lage aanvoer temperatuur weinig warmte vanaf komt.

[ Voor 6% gewijzigd door henkvanderes op 18-01-2026 21:48 ]

[stin00]

Beetje lastig interpreteren aangezien dat je totale energieverbruik en -opbrengst is. Op de grafiek zie ik een aanvoertemperatuur van 33 tot 35 graden, dus dat kost wat vermogen inderdaad. Maarja ook niet gek met een vrijstaande woning met dubbelglas uit 1999. Zal qua isolatie dus niet helemaal bij de tijd zijn.

Misschien kan je op de Mitsubishi controller (het display) even bekijken wat je in januari tot nu toe hebt verbruikt + opgewekt voor zowel verwarmen als SWW. Dat zou al een beetje een beeld geven.

[StephanS1984]

StephanS1984 schreef op donderdag 4 december 2025 @ 12:41:
[...]


Dit geeft het complete beeld. Het SWW vat heeft twee spiralen. Hier zie je ook het “buffervat” die in de retour zit.

[Afbeelding]


[...]


Op een daling na een SWW run zonder douchebeurten. Ongeveer 10 graden in 24 uur tijd. Sensor zit wel hoog. Ik zal eens een overzicht uit Home Assistant halen.

Me installateur is het eens dat de verliezen bij een draaiende CV te hoog zijn van het SWW vat. Dat vermoeden is dus bevestigd met uitdraaien (8 graden verlies op 20 uur bij geen gebruik) uit HA.

Opties:

- Terugslagklep plaatsen.
- Leiding werk aanpassen (thermosifon). Dus eerst met de leiding 90° naar beneden uit het SWW vat.



Wat heeft normaal gesproken de voorkeur in het leidingwerk met een los SWW vat?

[BarryH]

StephanS1984 schreef op donderdag 4 december 2025 @ 11:15:
Ik heb het idee zodra mijn verwarming draait mijn SWW vat sneller zijn warmte verliest. Vat is een Nibe BA-ST 9050-2FE. Graag jullie mening of ik hier last heb van onnodig warmteverlies.

Vraagstuk:
- Tot het T-stuk (rode lijn retour SWW vat) is de leiding warm. De rest van de retourleidingen koud. Onttrekt hier onnodig warmte van het vat die meegaat de rest van de retourleiding in? Ik zag deze reactie van @Andrehj over de retourleidingen naar beneden te leiden i.p.v. recht zoals bij mij.

Andrehj in "Lucht/Water warmtepomp om mee te verwarmen en koelen #6"

Planning:
- Aanvoer en retour leidingen isoleren.

Vraag installateur:
- Dit voorleggen en eventueel leidingwerk aanpassen?
- Overige vraag: Is een buffervat nodig in retour aangezien ik op de begane grond volledig vloerverwarming heb inclusief 2 radiatoren. Bovenverdieping alleen radiatoren.

Installatiesituatie:

[Afbeelding]

Meest compleet is alle aan/afvoerleidingen net buiten de boiler 10* de diameter naar beneden.
De terugslagklep helpt alleen als de 3wegklep lekt.
Op Linkedin een voorbeeld: https://www.linkedin.com/...3DIJ8X5JUDmeGMS9COqXGbxuE

[cooper_s1]

Robino schreef op zaterdag 13 december 2025 @ 09:21:
Ik was de nieuwste Wifi-module van Mitsubishi nog niet tegengekomen in dit topic, maar ik heb gisteren de MAC-597IF-E aangesloten op mijn Ecodan. In Italië besteld en voor nog geen €81 thuisbezorgd!

Goedemiddag, op welke site had je die besteld?

[Robino]

cooper_s1 schreef op maandag 19 januari 2026 @ 15:14:
[...]

Goedemiddag, op welke site had je die besteld?

Bij Elettronew, werd netjes verzonden met UPS.

[kanaaldijk]

cooper_s1 schreef op maandag 19 januari 2026 @ 15:14:
[...]

Goedemiddag, op welke site had je die besteld?

@cooper_s1 kijk eens op marktplaats

[Mooper]

Mooper schreef op zaterdag 17 januari 2026 @ 16:49:
[...]


De schuimkraag zat er inderdaad om. Heb die voor nu nog even laten zitten.

De omkasting is eraf dus we gaan het zien, morgen meteen koude temperaturen om te testen.

[Afbeelding]

Voor degenen die benieuwd zijn naar de eerste resultaten, een conclusie die ik al trek is dat de Tb niet meer lijkt te zakken wanneer de warmtepomp opstart, dit was eerst wel het geval.

Dit was 18 januari. Hier zie je het eerste uur dat die op een lage frequentie draait voordat de defrosts beginnen. Dit heb ik nooit eerder gezien. De warmtepomp is daarvoor wel redelijk lang (25min) uitgeweest omdat ik in instellingen aan het kijken was. Ik zag ergens in dit forum recent voorbij kwamen dat dit ook nog kon helpen:


Vandaag 19 januari wel weer een grote defrost train, maar temperatuur was ook <5c en het was erg luchtvochtig bij ons:



Ik ga nu toch nog eens proberen om de warmtepomp 25min uit te zetten en bekijken wat de resultaten morgen doen, het wordt vergelijkbaar weer als vandaag.

Wordt vervolgd...

[ Voor 13% gewijzigd door Mooper op 19-01-2026 18:45 ]

[Mooper]

Andrehj schreef op zaterdag 17 januari 2026 @ 18:38:
[...]

Goed bezig. Maar ik zou ook die aangeplante heg daar weghalen. De minimale afstand tot de WP is 350 mm (in ieder geval voor de mijne), maar bij voorkeur is dat een meter.
Met die kast komt je zeker nooit aan de 350 mm, maar ook zonder kast, als die heg wat groeit, wordt het erg krap.

Die heg laat ik nu nog even staan, wellicht dat die in de toekomst inderdaad alsnog weggaat. Vooralsnog lijkt het nu al de recirculatie te bevorderen.

Voor de beeldvorming: deze unit staat midden in onze tuin, we kijken er dus recht tegenaan. Het is dus een cosmetiche discussie welke ik zal moeten beslechten met mijn wederhelft.

[SebastiaanPs]

@Mooper goed bezig! Het echte verschil zal je denk ik gaan zien bij buitentemperaturen van 5 tot 9 graden, waarbij je eerder wel defrosts zag en nu waarschijnlijk niet of nauwelijks meer. Maar op dit soort dagen zal het voor de COP ook zeker uitmaken. Ik zie al een grafiekje voor met met daggemiddelde buitentemperatuur op de X-as en dag-COP op de Y-as, voor versus na. Maarja dat ben ik
Zou wel interessant kunnen zijn voor anderen met een omkasting

[Andrehj]

@Mooper
Dank voor de terugkoppeling. Hier ging het vandaag boven verwachting goed, enkel een defrost vlak voor 11 uur (maar toen was het maar een paar tiende graad boven nul), de rest van de dag zonder defrosts. De combinatie van een grote verdamper met een WP die in het werkgebied met de optimale COP draait werkt vandaag uitstekend:
Temperatuur en luchtvochtigheid:


En het thermisch vermogen van de WP:

[Dsbwouter]

Zou iemand met een power inverter zijn condensing temp en Liquid temp van defrost tot defrost kunnen delen? Liquid temp gemeten door de binnenunit dus niet de outside.

[Wijest]

Ik volg al een tijdje dit forum en inmiddels een Ecodan in gebruik. Ook wat verdiept in de compensatiecurve. Zou iemand mij kunnen vertellen wat de laatste Curve nu precies doet? En hoe erachter komen wat een juiste waarde daarvoor is?

Alvast bedankt



Hoog


Laag


en?

[xoror]

Dsbwouter schreef op dinsdag 20 januari 2026 @ 09:26:
Zou iemand met een power inverter zijn condensing temp en Liquid temp van defrost tot defrost kunnen delen? Liquid temp gemeten door de binnenunit dus niet de outside.

[Red_Baron]

Wijest schreef op dinsdag 20 januari 2026 @ 10:03:
Ik volg al een tijdje dit forum en inmiddels een Ecodan in gebruik. Ook wat verdiept in de compensatiecurve. Zou iemand mij kunnen vertellen wat de laatste Curve nu precies doet? En hoe erachter komen wat een juiste waarde daarvoor is?
en?

Bij een buitentemperatuur van minus 9 graden regelt de unit een aanvoertemperatuur van 30 graden.
Een juiste waarde is afhankelijk van veel factoren, zoals. Warmteverlies woning, verwarmingsinstallatie (radiatoren, VVW, persoonlijke behoefte etc etc.).
Wat de juiste waarde voor jou is kom je achter door te testen. Op welke aanvoer temperatuur blijft je huis warm, creëer je niet te veel warmte, verlies je weinig tot geen warmte. Mijn doel is om de warmtepomp een lange run over 24 te laten maken op laag vermogen en de temperatuur in de woning zo constant mogelijk te houden.
Mijn advies is om het hele forum nog 2x door te lezen. Is veel werk maar je steekt er ook veel van op.

[Speedyace]

Wijest schreef op dinsdag 20 januari 2026 @ 10:03:
Ik volg al een tijdje dit forum en inmiddels een Ecodan in gebruik. Ook wat verdiept in de compensatiecurve. Zou iemand mij kunnen vertellen wat de laatste Curve nu precies doet? En hoe erachter komen wat een juiste waarde daarvoor is?
][/url]

Hier wordt het heel mooi uitgelegd.
YouTube: Mitsubishi Ecodan Weather Compensation Adjustment

[SebastiaanPs]

@Wijest check ook even de topic start, onderdeel over regelingen en thermostaten.
Daarin staat ook een link met uitleg over hoe je de ideale stooklijn instelt, als je voor deze regeling kiest.

[joezzt]

@nessio kijk , er wordt toch aangeraden richting muur te blazen in sommige situaties. Richting, dus niet te dicht tegen de muur. Ik denk wel dat in de meeste situaties wel een beschutte plek gekozen kan worden. Zoals in het voorbeeld staat de beschutte plek van de opbouw jammer genoeg direct tegen de dakrand.

[Mooper]

Mooper schreef op maandag 19 januari 2026 @ 18:34:
[...]


Voor degenen die benieuwd zijn naar de eerste resultaten, een conclusie die ik al trek is dat de Tb niet meer lijkt te zakken wanneer de warmtepomp opstart, dit was eerst wel het geval.

Dit was 18 januari. Hier zie je het eerste uur dat die op een lage frequentie draait voordat de defrosts beginnen. Dit heb ik nooit eerder gezien. De warmtepomp is daarvoor wel redelijk lang (25min) uitgeweest omdat ik in instellingen aan het kijken was. Ik zag ergens in dit forum recent voorbij kwamen dat dit ook nog kon helpen:
[Afbeelding]

Vandaag 19 januari wel weer een grote defrost train, maar temperatuur was ook <5c en het was erg luchtvochtig bij ons:

[Afbeelding]

Ik ga nu toch nog eens proberen om de warmtepomp 25min uit te zetten en bekijken wat de resultaten morgen doen, het wordt vergelijkbaar weer als vandaag.

Wordt vervolgd...

Vandaag 22 januari: de defrost intervallen zijn al veel langer dan de standaard 41min die ik voorheen had. Tb op deze afbeelding is 1 á 2 graden celcius. De luchtvochtigheid is vannacht/vandaag veel lager maar alsnog zeer positieve resultaten! Zie afbeelding:

Ook silent mode in de nacht heb ik uitgezet. Mijn hypothese is dat op 18 januari dat ervoor zorgde bij het opstarten dat de compressor lang op 30Hz bleef draaien (met een COP van 2/3).

[mennoza]

Ik heb een vraag over de druk, want toen wij in de zomer de koelstand aandeden, viel ons al op dat de meters op de leidingen rond 1 bar of zelfs lager stond, we hebben dit toen laten bijvullen met water tot 2 bar. Nu paar maanden verder zien we dat hij alweer zakt en nu staat ie alweer weer op een bar. We zagen al dat hij steeds rustig zakte volgens de meter. Is er dan zeker een lekkage? Of ander probleem ? Dit is dus een nieuwbouwwoning 2021 en doet de verwarming het gewoon. Moeten wij dit weer bijvullen of heeft ze het echt met de koude tijden te maken?

En nog een vraag, wij hebben hem nu staan op ruimte verwarming, hij staat soms bijvoorbeeld op 21° en dan is het binnen ongeveer 21.5° en dan gaat ie weer uit en door de goede isolatie zie je hem meestal pas weer over een paar dagen verwarmen omdat het binnen gewoon lekker warm blijft door de isolatie maar dan merk ik toch dat hij de afgelopen maanden sterker in temperatuur daalt vooral 's nachts , dan is het opeens de volgende ochtend 20°. Is dat normaal want ook bij kouder weer zakte hij nooit zo snel. Is hier wat aan te doen? We willen hem niet perse hoger zetten want eigenlijk vinden we het wel goed zo maar hierdoor springt de verwarming bijna dagelijks aan de laatste tijd merken wij.

[SebastiaanPs]

mennoza schreef op donderdag 22 januari 2026 @ 15:10:
Ik heb een vraag over de druk, want toen wij in de zomer de koelstand aandeden, viel ons al op dat de meters op de leidingen rond 1 bar of zelfs lager stond, we hebben dit toen laten bijvullen met water tot 2 bar. Nu paar maanden verder zien we dat hij alweer zakt en nu staat ie alweer weer op een bar. We zagen al dat hij steeds rustig zakte volgens de meter. Is er dan zeker een lekkage? Of ander probleem ? Dit is dus een nieuwbouwwoning 2021 en doet de verwarming het gewoon. Moeten wij dit weer bijvullen of heeft ze het echt met de koude tijden te maken?

En nog een vraag, wij hebben hem nu staan op ruimte verwarming, hij staat soms bijvoorbeeld op 21° en dan is het binnen ongeveer 21.5° en dan gaat ie weer uit en door de goede isolatie zie je hem meestal pas weer over een paar dagen verwarmen omdat het binnen gewoon lekker warm blijft door de isolatie maar dan merk ik toch dat hij de afgelopen maanden sterker in temperatuur daalt vooral 's nachts , dan is het opeens de volgende ochtend 20°. Is dat normaal want ook bij kouder weer zakte hij nooit zo snel. Is hier wat aan te doen? We willen hem niet perse hoger zetten want eigenlijk vinden we het wel goed zo maar hierdoor springt de verwarming bijna dagelijks aan de laatste tijd merken wij.

[Afbeelding]

Vraag 1: nee dat is niet normaal. Voor oorzaken: zoek in dit topic en het algemene L/W warmtepomp maar eens op “bijvullen”.

Vraag 2: tja dat moet dan aan je warmteverlies liggen. De afgelopen paar maanden is het ook wat kouder dan daarvoor?

[nessio]

@joezzt Dan is de Ubbink dakkast (die blaast naar het dak, afstand meer dan 40cm) toch niet zo gek bij mij.. Mijn daknok is exact noord / zuid. WP staat op de oost kant. Dus wind uit NO,N,ZO blaast er behoorlijk in want aan die kant staan geen huizen of andere beschutting. Wind komt zo over de weilanden.

[Djvdb]

nessio schreef op donderdag 22 januari 2026 @ 16:54:
@joezzt Dan is de Ubbink dakkast (die blaast naar het dak, afstand meer dan 40cm) toch niet zo gek bij mij.. Mijn daknok is exact noord / zuid. WP staat op de oost kant. Dus wind uit NO,N,ZO blaast er behoorlijk in want aan die kant staan geen huizen of andere beschutting. Wind komt zo over de weilanden.

Gelukkig is nederland de windrichting het vaakst zuidwest, dus hij staat dan meestal mooi in de luwte.

Hoewel als de pomp nu met verdamper richting het oosten staat zou oostenwind juist gunstig zijn denk ik.

[ Voor 9% gewijzigd door Djvdb op 22-01-2026 17:20 ]

[nessio]

@Djvdb verdamper staat recht op het oosten, ventilator staat op het westen en blaast tegen het schuine dak omhoog

[PhobosatHome]

Kan iemand svp mijn redenatie controleren?

Wat feiten:
Afgelopen week is in de regio Alkmaar de spanning een paar minuten uitgevallen, daarna zijn er volgens mij twee fasen op spanning gekomen en 10 minuten later de derde fase (ik werk in de buurt en daar viel me dit op). Sindsdien komt er echter een brom uit de hydrobox. De unit was afgelopen 6 jaar echter fluisterstil. Na lezen in dit forum en daarna luisteren/voelen aan het veiligheidsrelais (BHCP) van de booster heater ben ik er zeker van dat de brom hier vandaan komt. Blijkbaar is dit ook een bekend probleem als ik in dit forum lees.
Als ik meet aan stuurspanning van veiligheid relais BHCP staat deze ook aan, het relais BHC1 staat uit (deze relais schakelen in serie de booster heater).

De buitenunit is een drie fasen unit PUHZ-SW75YAA, de binnenunit een ERSD-VM2D.UK.
Ik gebruik de wp niet voor sanitair warm water.
De heat booster heb ik niet aangesloten en de warmtepomp red het prima zonder, ook bij -10.
Als ik de service manual lees zie ik dat SW1-5 de functie booster heater bepaald, maar die staat bij mij op AAN.
Ik heb de spanning een minuut uitgezet, maar de brom komt weer terug.
In MELCloud staan geen stroringmeldingen

Speculatie:
Ik denk nu dat toen de spanning tijdelijk alleen op twee fasen stond, dat de buitenunit tijdelijk in storing is geraakt of niet wilde starten en de binnenunit sindsdien besloten heeft het veiligheidsrelais van de heater booster aan te zetten en aan te houden. Of ik sla de plank mis en het relais stond altijd al aan en is pas na een keer uit-aan zetten gaan brommen.

Hoe krijg ik nu relais BHCP uit? Door:
1. SW1-5 op UIT te zetten?
2. En schakeldraden van relais BHCP los te maken door de connector van de besturingsprintplaat los te halen?

Volgens mij kan ik het zo oplossen maar ik zou wat feedback wel waarderen voordat ik ga knutselen.

Dit moet wel zijn wat Andrej bedoelde op 11 juni 2025 in dit forum (quote):
[quote]Andrehj schreef op woensdag 11 juni 2025 @ 15:53:
Dat is één van de twee relais die het elektrisch element schakelen. Is al veel over geschreven in dit topic. Als je die brom niet wilt, kun je twee dingen doen:
1. Dat element in de instellingen permanent uitschakelen en dan de spoel van dat relais loskoppelen van de FTC. Scheelt ook ca 1 W standbyverbruik.
2. Het relais vervangen door een SSR (Solid State Relais).

[Djvdb]

nessio schreef op donderdag 22 januari 2026 @ 19:51:
@Djvdb verdamper staat recht op het oosten, ventilator staat op het westen en blaast tegen het schuine dak omhoog[Afbeelding]

Ja zo staan ze hier in de wijken ook allemaal. Ventilator richting het dak en verdamper van het dak af gericht.

[joezzt]

Djvdb schreef op donderdag 22 januari 2026 @ 20:39:
[...]


Ja zo staan ze hier in de wijken ook allemaal. Ventilator richting het dak en verdamper van het dak af gericht.

Ongeacht windrichting ? Dan plaatsen ze ‘m zo vanwege geluid misschien, alsof dat wat uitmaakt vraag ik me af. Dus je blaast nu wel extra koude lucht tegen de dakpannen en warme lucht als je gaat koelen, da’s ook jammer.

[Djvdb]

joezzt schreef op donderdag 22 januari 2026 @ 23:08:
[...]

Ongeacht windrichting ? Dan plaatsen ze ‘m zo vanwege geluid misschien, alsof dat wat uitmaakt vraag ik me af. Dus je blaast nu wel extra koude lucht tegen de dakpannen en warme lucht als je gaat koelen, da’s ook jammer.

Ja lijkt me logisch toch? Wind kom niet altijd uit dezelfde richting en bovenop een dak kan dat dus voor problemen in luchtverplaatsing zorgen wanneer de wind wel een keer recht op de ventilator staat.

[joezzt]

Djvdb schreef op vrijdag 23 januari 2026 @ 06:33:
[...]


Ja lijkt me logisch toch? Wind kom niet altijd uit dezelfde richting en bovenop een dak kan dat dus voor problemen in luchtverplaatsing zorgen wanneer de wind wel een keer recht op de ventilator staat.

De heersende wind is zuidwest zoals je schreef en een schuin dak is geen rechte muur, maar het is ook een beetje lood om oud ijzer. In ieder geval is het dus soms aan te raden om tegen een rechte muur te blazen 😎

[KerstRunner]

Krijg je met de WiFi-adapter Mitsubishi Electric – MAC-597 IF accuraat het energieverbruik inzichtelijk? Of is een aparte kWh meter in de groepenkast alsnog aan te raden?

[nessio]

@Djvdb @joezzt zou vanwege geluid zijn.
Volgens mij onzin want aan dakkant zit een groot ovaal gat. Dat houd geen geluid tegen.

[jorritsmit]

Dsbwouter schreef op zaterdag 17 januari 2026 @ 19:17:
@jorritsmit

Dat is idd die van de wp zelf.

heb er nog even over nagedacht maar ik denk dat ik te weinig luchtstroom heb en dat de warmtepomp niet effectief opwarmt bij een bepaalde compressor frequentie. Als je daar zin in hebt, zou je voor een redelijke stabiele periode van lage frequentie de volgende dingen willen laten zien;

1. compressor frequentie
2. fan speed
3. input power
4. output power
5. outside temp
6. datum en tijd (dan kan ik dezelfde periode bekijken)

dem vergelijk ik dat eens met die van mij

[Dsbwouter]

@jorritsmit

Zeker, dit is op 17-01 van 10:00 tot 22:00. Frequentie is gehele run 16hz, aanvoer temp 26-27°c

[Dsbwouter]

@jorritsmit

Dit is op 22-01 20:00 tot 23-01 04:00. Frequentie is gehele run 26hz, aanvoer temp 29-29,5°c

[Andrehj]

KerstRunner schreef op vrijdag 23 januari 2026 @ 11:11:
Krijg je met de WiFi-adapter Mitsubishi Electric – MAC-597 IF accuraat het energieverbruik inzichtelijk? Of is een aparte kWh meter in de groepenkast alsnog aan te raden?

Als ik moet gokken: ±10% mits je alles netjes ingesteld hebt, en je krijgt (in ieder geval in de oude Melcloud omgeving) geen mooie grafieken van het energieverbruik over de dag, zoals je dat in bijvoorbeeld de UI van Homewizard wel krijgt.

[mennoza]

Dag later stond ie bijvoorbeeld wel weer op 1.5 bar. Maar niet meer op 2 terwijl dat dus pas enkele maanden geleden was bijgevuld. Wat kan de reden zijn dat hij zoveel schommelt en in enkele maanden van 2 naar 1 bar zakt? En het zo snel afkoelt 's avonds en 's nachts bijna een hele graag sinds dit jaar ?

mennoza schreef op donderdag 22 januari 2026 @ 15:10:
Ik heb een vraag over de druk, want toen wij in de zomer de koelstand aandeden, viel ons al op dat de meters op de leidingen rond 1 bar of zelfs lager stond, we hebben dit toen laten bijvullen met water tot 2 bar. Nu paar maanden verder zien we dat hij alweer zakt en nu staat ie alweer weer op een bar. We zagen al dat hij steeds rustig zakte volgens de meter. Is er dan zeker een lekkage? Of ander probleem ? Dit is dus een nieuwbouwwoning 2021 en doet de verwarming het gewoon. Moeten wij dit weer bijvullen of heeft ze het echt met de koude tijden te maken?

En nog een vraag, wij hebben hem nu staan op ruimte verwarming, hij staat soms bijvoorbeeld op 21° en dan is het binnen ongeveer 21.5° en dan gaat ie weer uit en door de goede isolatie zie je hem meestal pas weer over een paar dagen verwarmen omdat het binnen gewoon lekker warm blijft door de isolatie maar dan merk ik toch dat hij de afgelopen maanden sterker in temperatuur daalt vooral 's nachts , dan is het opeens de volgende ochtend 20°. Is dat normaal want ook bij kouder weer zakte hij nooit zo snel. Is hier wat aan te doen? We willen hem niet perse hoger zetten want eigenlijk vinden we het wel goed zo maar hierdoor springt de verwarming bijna dagelijks aan de laatste tijd merken wij.

[Afbeelding]

[Djvdb]

mennoza schreef op vrijdag 23 januari 2026 @ 18:10:
Dag later stond ie bijvoorbeeld wel weer op 1.5 bar. Maar niet meer op 2 terwijl dat dus pas enkele maanden geleden was bijgevuld. Wat kan de reden zijn dat hij zoveel schommelt en in enkele maanden van 2 naar 1 bar zakt? En het zo snel afkoelt 's avonds en 's nachts bijna een hele graag sinds dit jaar ?


[...]

Lekkende koppeling ergens is het meest waarschijnlijk. Als je helemaal nergens water kan vinden zou het eventueel een kapotte warmtewisselaar kunnen zijn, maar dan had de buitenunit ook al moeten gaan protesteren denk ik.

[joezzt]

nessio schreef op vrijdag 23 januari 2026 @ 13:31:
@Djvdb @joezzt zou vanwege geluid zijn.
Volgens mij onzin want aan dakkant zit een groot ovaal gat. Dat houd geen geluid tegen. [Afbeelding]

“Volgens mij onzin” klopt niet. Wikipedia: Onzin

[Naalroc]

@mennoza Weer je zeker dat je expansievat niet defect is?

[ Voor 11% gewijzigd door Naalroc op 23-01-2026 19:46 ]

[FXZeRRo85]

FXZeRRo85 schreef op zondag 4 januari 2026 @ 13:54:
Wie zou zich durven te wagen aan een berekening voor een nieuwe warmtepomp?
Ik heb nu een puhz-shw112yaa staan, deze verbruikt per jaar +/- 3700kwh. incl tapwater/pomp/alles (bijna 5 jaar oud).
Destijds eigenlijk te groot aangeschaft maar berekening en kennis waren toen nog te onduidelijk.

Vrijstaand huis, bouwjaar 2003, 185m2 gebruiksoppervlakte (Energie labe A nog voor WP en zonnepanelen)
Isolatie dak Rc3,9, Muren 3,5 Vloer 4, hr++ glas 1,2 u waarde
Kunststof kozijnen, ventilatie wtw type d.
Gewenste temp woonkamer 20,5 en slaapkamer 18
Vloerverwarming beneden verdieping 16mm, 18 groepen van 70/75 meter h.o.h. 5cm, bovenverdieping 6 radiatoren t22 op 5 kamers.

GPT geeft een warmteverlies berekening aan van 4,5/ 5kw bij -10.
Dan zou mijn WP de helft kleiner kunnen. Wat ik een erg grote stap vind.
GPT heeft de voorkeur voor een PUZ‑SHWM80VAA ( die kan overigens nog 9kw leveren bij -10)

Suggesties?

Ik heb een tijdje terug de vraag gesteld om een beter bemeten warmtepomp te kopen. Ik heb middels gegevens uit de ESP een benadering gedaan naar de warmteverliezen. Met deze gegevens heb ik een paar keuzes qua warmtepomp. Puz-WZ60 en de SWM60. Beide zouden hier prima moet draaien. De WZ wint het qua modulatie bij warme dagen. Wat is jullie kijk hierop.

Buitentemp	Dagbehoefte (kWh)	Verwarmingsuren	Benodigd Vermogen (kW)
+15°C	12 kWh	23 uur (1u sww)	0,52 kW
+10°C	31 kWh	23 uur	1,35 kW
+5°C	50 kWh	23 uur	2,17 kW
0°C	70 kWh	19 uur (4u defrost)	3,68 kW
-5°C	90 kWh	19 uur	4,74 kW
-10°C	110 kWh	19 uur	5,79 kW

[SebastiaanPs]

FXZeRRo85 schreef op zaterdag 24 januari 2026 @ 16:21:
[...]

Ik heb een tijdje terug de vraag gesteld om een beter bemeten warmtepomp te kopen. Ik heb middels gegevens uit de ESP een benadering gedaan naar de warmteverliezen. Met deze gegevens heb ik een paar keuzes qua warmtepomp. Puz-WZ60 en de SWM60. Beide zouden hier prima moet draaien. De WZ wint het qua modulatie bij warme dagen. Wat is jullie kijk hierop.

Buitentemp	Dagbehoefte (kWh)	Verwarmingsuren	Benodigd Vermogen (kW)
+15°C	12 kWh	23 uur (1u sww)	0,52 kW
+10°C	31 kWh	23 uur	1,35 kW
+5°C	50 kWh	23 uur	2,17 kW
0°C	70 kWh	19 uur (4u defrost)	3,68 kW
-5°C	90 kWh	19 uur	4,74 kW
-10°C	110 kWh	19 uur	5,79 kW

Split versus packaged unit, wat heeft je voorkeur?

De Achilleshiel van de split is lekkage van koudemiddel. Die van de packaged units (“monoblocks”) is het water buiten. Ga je dan wel of niet vorstbeveiliging plaatsen: wel, met het risico op onterecht leeglopen van je systeem. Of niet, met het risico dat je de hele buitenunit kan vervangen ivm vorstschade, als de stroom een keer urenlang uitvalt of als je warmtepomp tijdens vorst een storing heeft. Zie de L/W warmtepomp FAQ.

[Technician-]

SebastiaanPs schreef op zaterdag 24 januari 2026 @ 16:37:
[...]

Split versus packaged unit, wat heeft je voorkeur?

De Achilleshiel van de split is lekkage van koudemiddel. Die van de packaged units (“monoblocks”) is het water buiten. Ga je dan wel of niet vorstbeveiliging plaatsen: wel, met het risico op onterecht leeglopen van je systeem. Of niet, met het risico dat je de hele buitenunit kan vervangen ivm vorstschade, als de stroom een keer urenlang uitvalt of als je warmtepomp tijdens vorst een storing heeft. Zie de L/W warmtepomp FAQ.

Ja inderdaad.
En de leidingweg bij monobloc is toch een veel dikkere leidingpakket en bij veel meters ook een stuk duurder, zeker bij grondleiding.
Monobloc is goed te doen als je bv op de BGG zo door de muur je monobloc kunt aansluiten, als je dat heel goed isoleert is het vorst probleem er nauwelijks maar nog wel aanwezig.
Is het een lange leidingweg of een stuk langs een gevel dan is in mijn ogen split veel beter. En goed aangelegd lekt dat nooit.

[FXZeRRo85]

De warmtepomp hoeft maar 0,5 tot 1mtr (afhankelijk van plaatsing) buiten te overbruggen om direct door de muur in de technische ruimte bij de hydrobox te komen. Vanuit daar kan het met 32 leiding ( 10-11mtr) naar de verdeler.

[ Voor 6% gewijzigd door FXZeRRo85 op 24-01-2026 17:06 ]

[xoror]

Als je al een hydrobox heb, ligt je keuze toch al vast

[FXZeRRo85]

Die begrijp ik niet helemaal. Ik heb nu ERSC-VM2C. Maar de oude warmtepomp gaat naar een vriend die daar beter gebruik van kan maken.

[xoror]

FXZeRRo85 schreef op zaterdag 24 januari 2026 @ 17:21:
Die begrijp ik niet helemaal. Ik heb nu ERSC-VM2C. Maar de oude warmtepomp gaat naar een vriend die daar beter gebruik van kan maken.

Ah in je vorige bericht stond dat de leiding bij je hydrobox uitkomt, en dan ging ik vanuit dat je die opnieuw gaat gebruiken

[pascallj]

@FXZeRRo85 Is het een idee om een samenvatting van je originele vraag hier nogmaals te plaatsen maar nu met alle data die je erbij hebt en de reden waarom je daar je keuzes op baseert? Toen kwamen er hele andere suggesties uit. Misschien zit ik fout, maar ik heb het idee dat mr. AI weer om de hoek is komen kijken. Ik denk dat het makkelijker is om de situatie vanaf het begin te beoordelen, daar een advies op te geven, dan om een bestaande keuze te verantwoorden.

[xoror]

@pascallj Ik denk dat hij mijn Mr. ESP heeft gebruikt ;-) die geeft per dag gemiddelde temps weer met gemeten warmte verliezen weer.

[Andrehj]

Omdat het nu wel erg Mitsubishi-specifiek wordt maar even een reactie in het juiste topic:

flippy schreef op zaterdag 24 januari 2026 @ 16:31:
ligt aan je generatie van de power/filterboard. de latere versies plukken van de 3 fases, de "oude" generatie pakt alles van L1 of L3. als je nu een board besteld krijg je doorgaans de nieuwe versie aangezien het stekkertechnisch hetzelfde is. het idee is dat je bij de oude versie nog steeds op 1 fase kan draaien in een soort van beperkt noodbedrijf of zo. niet echt logisch voor europa want dat werkt alleen in de amerkaanse markt. de meeste mitsubishi buitendelen die ik zie (omdat ze stuk zijn) hebben de oude versie.

Dat zal dan de vorige (YHA) serie zijn. De serie vanaf ca 2018 (YAA) heeft altijd de binnenunit op L3 gehad en de fan op L2. Dat staat al zo in de service manual van augustus 2017 (No. OCH651, revised edition A).

[FXZeRRo85]

xoror schreef op zaterdag 24 januari 2026 @ 17:44:
@pascallj Ik denk dat hij mijn Mr. ESP heeft gebruikt ;-) die geeft per dag gemiddelde temps weer met gemeten warmte verliezen weer.

Precies. Ik heb daar de data uitgehaald.

[Technician-]

FXZeRRo85 schreef op zaterdag 24 januari 2026 @ 17:05:
De warmtepomp hoeft maar 0,5 tot 1mtr (afhankelijk van plaatsing) buiten te overbruggen om direct door de muur in de technische ruimte bij de hydrobox te komen. Vanuit daar kan het met 32 leiding ( 10-11mtr) naar de verdeler.

Ik stel altijd de vraag, ga je in de winter wel eens een (paar) weken weg.
Zo ja neem dan een split, 1 dag zonder stroom is dan geen enkel probleem, als je weg bent zou mij dat niet lekker zitten.
Split heeft mijn inziens ook verder geen nadelen.
Ik verwacht dat voor 2027 er een ander type koudemiddel gebruikt gaat worden in dezelfde types installaties die nu R32 draaien, dus de systemen gaan nog heel lang gevoerd worden.
Welke regio zit je eigenlijk?

[xoror]

@FXZeRRo85 heb je ook rond middernacht de stats bekeken? Krijg je nog meer info.

[mennoza]

Naalroc schreef op vrijdag 23 januari 2026 @ 18:39:
@mennoza Weer je zeker dat je expansievat niet defect is?

Goeie vraag. Hoe kan ik dit precies checken? Is trouwens een huurwoning, als ik de woning coöperatie verzoek dat we dit verdenken kunnen ze misschien er naar kijken. Maar ik wil dat eerst zeker weten voor ik een melding doe. Is het makkelijk te controleren door mij?

[FXZeRRo85]

@Technician- nee eigenlijk nooit.
@xoror nee niet bekeken. Morgen eens even in duiken.
Denk dat mijn controle vraag voornamelijk is of de 60 serie past bij de gegevens uit de esp.
Nadat ik weet welke serie past. Wil ik qua aanschaf en efficiëntie nog een onderscheid maken.

[Naalroc]

mennoza schreef op zaterdag 24 januari 2026 @ 18:58:
[...]Goeie vraag. Hoe kan ik dit precies checken? Is trouwens een huurwoning, als ik de woning coöperatie verzoek dat we dit verdenken kunnen ze misschien er naar kijken. Maar ik wil dat eerst zeker weten voor ik een melding doe. Is het makkelijk te controleren door mij?

Als je bijvult, dan goed de drukmeter in de gaten houden: als hij heel snel oploopt als je de kraan een halve slag open zet, dan is het expansie vat defect of er zit geen (voldoende) lucht/stikstof in. Als hij netjes geleidelijk oploopt, dan lijkt het in orde te zijn.
Er zijn andere/betere methodes, maar dit is iets wat een leek kan uitvoeren.

[Dsbwouter]

@Naalroc

Zo kun je een expansievat niet checken. De beste manier is waterzijdig aftappen en dan kan je de druk meten van het expansievat, hier zit gewoon een ventiel op dezelfde als op een autoband. Voor een leek is het makkelijkste om een koude installatie goed op te stoken, blijft de druk gelijk is je expansievat gewoon goed en als de druk flink stijgt dan is die lek.

[Dsbwouter]

@FXZeRRo85

Je hebt nu een 3 fase wp dus lijkt me handiger om dan voor de puz swm80 yaa te gaan. Van de 60 is alleen de 1 fase uitvoering. Beide hebben hetzelfde minimale vermogen dus ik zou persoonlijk voor de veiligere keuze gaan. Je geeft ook in je vorige bericht aan dat je nog gaat uitbouwen dus je hebt straks ook meer vermogen nodig dan nu. Ga je überhaupt de binnen unit vervangen? Als je dit niet doet dan kan je ook helemaal geen monoblock plaatsen.

[nessio]

@FXZeRRo85 die warmteverliesberekening 4,5 / 5 kan volgens mij niet kloppen.
Mijn huis A++, veel beter geisoleerd heeft al een warmteverlies van 5995 (bijna 6) bij -10.
En je splitst verbruik vw en sww niet.

[nessio]

Vraag: wat doet het stuurkabeltje naar de circulatiepomp?

[pascallj]

nessio schreef op zaterdag 24 januari 2026 @ 21:24:
Vraag: wat doet het stuurkabeltje naar de circulatiepomp?

De snelheid van de pomp bepalen als je de pompstand niet op 5 hebt staan.

[nessio]

Ok, duidelijk. Staan bij mij op 5.

[xoror]

pascallj schreef op zaterdag 24 januari 2026 @ 21:25:
[...]


De snelheid van de pomp bepalen als je de pompstand niet op 5 hebt staan.

Kan je ook bepalen adhv pomp verbruik. Stand 5 rapporteert bij mij bijv 59W

[nessio]

@xoror. Tja, maar alleen met stand 5 haal ik 16L voor de vw. Sww is 26L.
De boiler warmt tijdens douchen nog op.
Getest van 20gr naar 48gr duurde met bT 0gr ongveer 25 min. ( geen defrost in die 25 min).
Verbruik 59W x12= 708W p/dag ( ik stook 12 u), jammer dan.

[ Voor 12% gewijzigd door nessio op 25-01-2026 10:37 ]

[FXZeRRo85]

@xoror Geen idee hoe ik die stats moet bekijken. Ik gebruik alleen de stats provided door de ESP.
@Dsbwouter Dat klopt. De wz serie heeft echter wel een klein verschil in COP. En als die ook nog wat goedkoper is en mogelijk beter past bij mijn huis zou daar de voorkeur naar uitgaan. De uitbouw (3x7mtr)gaat wel met Rc 6 a 7 geïsoleerd worden, warmte verlies zal niet heel veel toenemen.
@nessio Ik snap je veronderstelling. Die heb ik ergens ook wel. Echter de data die ik heb komt uit de ESP en die geeft 90kwh(benodigd voor verwarming) bij een gemiddelde dag temp van -5 aan. Daarmee heb ik verder gerekend.

[ Voor 9% gewijzigd door FXZeRRo85 op 25-01-2026 10:34 ]

[nessio]

@FXZeRRo85 je verbruikt 3700 kWh per jaar. Hoeveel is sww en vw.
Mijn verbruik was 2608. Sww 380 Vw 2228.
En ik stook 21,5. Deur naar hal altijd open, kamers (bad) boven ( op 1 na) varieeren van 20 tot 22. Wel alle bijna 200m2 is vloerverwarming.

[FXZeRRo85]

@nessio

FXZeRRo85 schreef op zondag 4 januari 2026 @ 15:39:
@SebastiaanPs@xoror De wp heeft in dec 2025 500 gebruikt en 1500 geproduceerd. Voor heel 2025 is dit 2600 / 7800.
Dit is zonder SWW.

Ik vraag me af of het anders aansluiten, het buffervat er tussenuit veel kan veranderen? En dus geen hydraulische scheiding meer.

Weliswaar uit de misubishi gehaald. Externe meter heeft de 3700 gemeten, maar daar zit mitsu en een extra pomp bij.

[ Voor 12% gewijzigd door FXZeRRo85 op 25-01-2026 10:56 ]

[nessio]

@FXZeRRo85 Die 2600 voor vw valt toch wel mee voor vrijstaand.

[ Voor 11% gewijzigd door nessio op 25-01-2026 11:41 ]

[FXZeRRo85]

@nessio Klopt. Dat zijn de cijfers.

[nessio]

@FXZeRRo85 ik vraag me af of je met een kleinere wp zuiniger uit bent.
Mogelijk levert buffervat en 2e pomp er tussenuit meer op.

[ Voor 29% gewijzigd door nessio op 25-01-2026 12:11 ]

[Technician-]

Heb een team mensen die gespecialiseerd zijn in Mitsubishi Ecodan o.a. en ook VRF systemen en echte koeltechniek, werken al 15 jaar met Ecodan.
Misschien moeten die eens kijken of wat aanbieden? Dan krijg je het wel echt strak.

[FXZeRRo85]

@nessio De verwachting is een 1000kwh op jaarbasis, maar idd als het buffervat er tussen uitgaat en de pomp zal dit verschil naar verwachting kleiner zijn. Denk dat de winst voornamelijk zit in een rustiger systeem omdat de huidige WP overgedimensioneerd is. Minder aan/uit. Gelijkmatigere warmte in de vloer. Nu merk wisselende periodes van opwarmen en afkoelen van de vloer.

[nessio]

@FXZeRRo85
1. Ik zou contact zoeken met een specialist
2. Jullie woning heeft 7800kWh nodig en dat wil je doen met 2600-1000=1.600kWh. Dus een scop van 4,875.

[ Voor 106% gewijzigd door nessio op 25-01-2026 14:02 ]

[Dsbwouter]

@FXZeRRo85

Volgens mij hebben de r290 unit een lagere cop dan de r32 units onder de 7° dacht ik. Iemand heeft dit een keer uitgezocht, staat volgens mij tussen de pinned posts. De cop waardes van de puz r32 modellen zijn een stuk beter dan wat op papier staat, vooral op minimaal vermogen. Selecteer het vooral niet te krap. Meerdere mensen hebben het maximale vermogen van hun wp getest onder slechte omstandigheden en die komen allemaal niet in de buurt van het max vermogen.

[FXZeRRo85]

@nessio Dat ga ik zeker doen. Heb daar al contact over lopen.
@Dsbwouter Ik heb de vergelijking idd gezien. Cville heeft daar een stukje over geschreven, staat gelinkt start topic. Ik kan echter nog weinig ervaring vinden met R290 modellen.

[Djvdb]

Djvdb schreef op woensdag 14 januari 2026 @ 10:00:
[...]


Hier is het niet meer een deken maar is het eps. Zal straks ff foto posten. Zitten echt nog wel wat openingen in.

@HaTe Deze was ik nog verschuldigd. Vooral de kale plekken rondom de sensoren van het vat, het aftappunt, het eventuele element en de ongeïsoleerde sww en aanvoerleiding is denk ik nog winst op te behalen. Ook de hoeken zie ik nog wel mogelijkheden om die gewoon vol te stoppen met steenwol of glaswol oid. Anderen nog suggesties om isolatie van de boiler te verbeteren?

Zijkant


Voorkant:

[ Voor 27% gewijzigd door Djvdb op 25-01-2026 19:13 ]

[nessio]

@Djvdb Zit er nu een grundfos upm4 15-75-130 of 15-70-130 pomp in? Kan het niet goed lezen op de foto.

[Djvdb]

nessio schreef op maandag 26 januari 2026 @ 09:12:
@Djvdb Zit er nu een grundfos upm4 15-75-130 of 15-70-130 pomp in? Kan het niet goed lezen op de foto.

15-75-130

[Technician-]

Djvdb schreef op zondag 25 januari 2026 @ 16:31:
[...]


@HaTe Deze was ik nog verschuldigd. Vooral de kale plekken rondom de sensoren van het vat, het aftappunt, het eventuele element en de ongeïsoleerde sww en aanvoerleiding is denk ik nog winst op te behalen. Ook de hoeken zie ik nog wel mogelijkheden om die gewoon vol te stoppen met steenwol of glaswol oid. Anderen nog suggesties om isolatie van de boiler te verbeteren?

Zijkant
[Afbeelding]

Voorkant:
[Afbeelding]

Uniek hoe Mitsubishi dat doet.
Onder de rechter (rvs) pomp zit een kalkopvang cilinder van koper en een speciale legering, die vangt kalkdeeltjes op, zodat de gehele levensduur de boiler en wisselaar niet verkalken. Hebben ze al heel lang en werkt doet. Ook COP op drinkwater productie is gem hoger dan een spiraalboiler.
Alleen waarom ze niet alles isoleren weet ik niet, dat doet geen enkele fabrikant trouwens.
Ben benieuwd hoe dat gaat met de Itho iTV vaten.

[ Voor 7% gewijzigd door Technician- op 26-01-2026 20:30 ]

[Breud]

ik vind mijn (nieuwe) PUHZ-SHW80YAA best een defrost vreter. Vandaag reeds al 21 defrosts aangetikd, overdag was het nog niet eens zo koud. Wel grijs en bewolkt.



Hebben jullie soortgelijke aantallen qua defrosts?

[ Voor 98% gewijzigd door Breud op 26-01-2026 20:43 ]

[Djvdb]

Technician- schreef op maandag 26 januari 2026 @ 20:29:
[...]

Uniek hoe Mitsubishi dat doet.
Onder de rechter (rvs) pomp zit een kalkopvang cilinder van koper en een speciale legering, die vangt kalkdeeltjes op, zodat de gehele levensduur de boiler en wisselaar niet verkalken. Hebben ze al heel lang en werkt doet. Ook COP op drinkwater productie is gem hoger dan een spiraalboiler.
Alleen waarom ze niet alles isoleren weet ik niet, dat doet geen enkele fabrikant trouwens.
Ben benieuwd hoe dat gaat met de Itho iTV vaten.

Ik zag wel dat mitsubishi die kalkopvang cilinder in de engelse variant waar geen kast omzit wel isoleert.





Enig idee waarom deze niet worden aangeboden in nl?

[ Voor 23% gewijzigd door Djvdb op 26-01-2026 21:05 ]

[Dsbwouter]

@Breud

Hier 8 stuks vandaag. Vannacht was het 0° en nu 2°, hele dag rond de 87%rv.

[xoror]

Ik zit op 23 vandaag, het is gewoon het weer.

[EVfan]

Breud schreef op maandag 26 januari 2026 @ 20:42:
ik vind mijn (nieuwe) PUHZ-SHW80YAA best een defrost vreter. Vandaag reeds al 21 defrosts aangetikd, overdag was het nog niet eens zo koud. Wel grijs en bewolkt.

[Afbeelding]

Hebben jullie soortgelijke aantallen qua defrosts?

Vandaag inmiddels 26, dus gaat voor het etmaal naar 30.
Is niet ongewoon voor mijn situatie: luchtvochtigheid (absoluut en relatief) is rond het vriespunt hoog, de WP moet echter gemiddeld (voor mijn huis bij nul graden) ca. 8 tot 8.5 kW vermogen leveren. De verdamper vriest bij deze omstandigheden elke 40-65 minuten zo dicht dat de WP gaat ontdooien en de tijd die daarvoor benodigd is is tussen de 20 en 30% van een defrost cycle. Kortom, direct na de defrost gaat de WP een 10 tot 15 tal minuten op vol vermogen: dT 7 graden, 26 lpm, compressor op 101 Hz, dus ruim 12 kW vermogen om het verlies te compenseren en de gemiddelde 8 kW te leveren.
Alleen bij temperaturen flink beneden nul is de absolute luchtvochtigheid zo laag dat een defrost cycle hier langer is dan 2-3 uur.

[Sjepers]

In ons nieuwe huis zit een ERT30D-VM2D warmtepomp.
De 3 slaapkamers, badkamer en woonkamer zijn voorzien van een eigen thermostaat.
Die van de slaapkamers staan zodanig ingesteld dat deze nooit een warmte vraag genereren. (worden niet kouder dan 17,5 gr)
De douche staat altijd ingesteld op 20gr en de woonkamer op 20,5 gr.
De warmtepomp staat ingesteld op "Voorlooptemp". (zie hieronder)

Daarnaast heb ik een P1 meter.
Het volgende gebeurt regelmatig:
De temperatuur in de badkamer en woonkamer zakt regelmatig 0,4 gr onder de ingestelde waarde, zonder dat de WP aangaat. (gemeten via P1)
De thermostaten geven wel aan op het display, dat de WP aan zou zijn.
Ik heb het volgende geprobeerd:
De thermostaat 1 gr omhoog gezet en dan gaat de WP wel aan.
Wat kan hier het probleem van zijn?

Daarnaast heeft de WP ipv voorlooptemp ook een kamertemp instelling. (zie hieronder)

Dan zie ik op het display dat de actuele kamertemp 28 gr is en de thermostaat in de kamer geeft 20,5 gr aan. Hoe werkt deze stand "kamertemp"?
Wat moet ik doen, om de WP te laten reageren op wat de thermostaten vragen?

Ik heb een MAC-587IF-E aangeschaft.
IK heb hem verbonden met MelCloud, maar dan?
Kan ik met deze wifi interface, alle thermostaten apart bedienen?
Is er ergens een complete handleiding te vinden, die stap voor stap de mogelijkheden van deze wifi interface uitlegt in samenhang met onze WP?

[Technician-]

Djvdb schreef op maandag 26 januari 2026 @ 21:00:
[...]


Ik zag wel dat mitsubishi die kalkopvang cilinder in de engelse variant waar geen kast omzit wel isoleert.


[Afbeelding]


Enig idee waarom deze niet worden aangeboden in nl?

In NL en Duitsland geven we meer om het optische is me wel eens verteld. Daarom worden ze niet gevoerd, wordt nauwelijks verkocht.
Maar je buurman zal er wel meer over weten haha.

[ Voor 3% gewijzigd door Technician- op 27-01-2026 11:33 ]

[nessio]

@Sjepers Ik denk dat iedereen graag wil weten wat voor thermostaten bij jou hangen. Plaats een foto.

[Andrehj]

@Sjepers
Meestal hangen die thermostaten aan een zoneregeling, van een ander merk als je WP. Die thermostaten je dus ook niet via Melcloud bedienen of uitlezen.
Je zult dus meer info moeten geven. Vooral over hoe dat allemaal geschakeld is. Maar de kans is 99% dat het probleem in je zoneregeling zit en niet in de WP. (En daarmee is het in dit topic ook eigenlijk off-topic. Best kans dat er voor jouw merk zoneregeling elders al een topic is).

Als je hier een advies wilt: Zoek even terug op zoneregeling en lees je in. Ook de WP-FAQ (links zie TS). Dan zie je dat het algemene advies is om die hele zoneregeling eruit te kieperen en te vervangen door een simpele aan/uit thermostaat, of de (centrale) adaptieve ruimtetemperatuurregeling van Mitsubishi te gebruiken.

[Sjepers]

nessio schreef op dinsdag 27 januari 2026 @ 11:47:
@Sjepers Ik denk dat iedereen graag wil weten wat voor thermostaten bij jou hangen. Plaats een foto.

Dit zijn de thermostaten.

[Sjepers]

Andrehj schreef op dinsdag 27 januari 2026 @ 12:06:
@Sjepers
Meestal hangen die thermostaten aan een zoneregeling, van een ander merk als je WP. Die thermostaten je dus ook niet via Melcloud bedienen of uitlezen.
Je zult dus meer info moeten geven. Vooral over hoe dat allemaal geschakeld is. Maar de kans is 99% dat het probleem in je zoneregeling zit en niet in de WP. (En daarmee is het in dit topic ook eigenlijk off-topic. Best kans dat er voor jouw merk zoneregeling elders al een topic is).

Als je hier een advies wilt: Zoek even terug op zoneregeling en lees je in. Ook de WP-FAQ (links zie TS). Dan zie je dat het algemene advies is om die hele zoneregeling eruit te kieperen en te vervangen door een simpele aan/uit thermostaat, of de (centrale) adaptieve ruimtetemperatuurregeling van Mitsubishi te gebruiken.

Bedankt voor je informatie.
In ons appartement hadden we een wpu van itho Daalderop. Ook dat gaf de nodige problemen, maar daar kon ik alles zelf aanpassen. Ook mbv het specifieke forum op Tweakers.
Ik had gehoopt dat deze wp met thermostaten dat doet wat deze combinatie zou moeten doen, maar dat blijkt nog niet zo gemakkelijk te zijn.

[nessio]

@Sjepers Het is een watts draadloze thermostaat gekoppeld aan Watts vision zone regeling.
Zoals Andrej al meldde : dit forum doorzoeken en anders een forum specifiek voor Watts.

Succes.

[xoror]

@Sjepers met een beetje gelukkig zijn die watts dingen passief aangesloten, dus beïnvloeden ze niet je in1/in6. Dat vermoed ik aangezien je ruimte regeling kan draaien (kan alleen met de MRC (display uit je schreenshots) of draadloze thermostaten)

[koevlaas2]

Technician- schreef op zondag 25 januari 2026 @ 12:39:
Heb een team mensen die gespecialiseerd zijn in Mitsubishi Ecodan o.a. en ook VRF systemen en echte koeltechniek, werken al 15 jaar met Ecodan.

In dier voege het bovenstaande: Ik belde vandaag met Alklima om te vragen over een defect staande PUD-SHWM120YAA en hun reaktie was: Die hebben wij nooit geleverd en kunnen wij ook niet ondersteunen.
Lekkere service weer.

[koevlaas2]

MrBarehands schreef op maandag 12 januari 2026 @ 19:58:
[...]

De kraantjes bovenop (waar blauwe doppen op zitten) staan vol open. Hoe zet je die glaasjes open dan?
Heb wel het idee dat hij vol open staat.

Is het je al gelukt ?

[MrBarehands]

koevlaas2 schreef op dinsdag 27 januari 2026 @ 21:41:
[...]

Is het je al gelukt ?

Ja, heb ze allemaal gecheckt en staan allemaal volledig opengedraaid.

Er zijn hier al 2 Alklima monteurs geweest en die geven geen van allen aan dat de unit te klein is, wat erg bijzonder is. SUZ-SWM80VA levert (max) 7,5kW bij -10 excl defrost verlies, warmteverlies is 10,6kW. Maar kreeg het die beste man niet aan het verstand en diens oplossing was het plaatsen van deze nieuwe verdeler. Op zich goede oplossing om uit te sluiten dat het in de verdeler zit, maar heeft geen verhoging van de flow tot gevolg gehad. En was dus ook niet de oplossing van het probleem
De meedenkendheid van Alklima heb ik dus als eindklant ook niet hele beste ervaring mee.

Installateur maar weer gemeld dat er vermogen te kort is en ben benieuwd waar die nu mee komt.

[ Voor 8% gewijzigd door MrBarehands op 28-01-2026 13:22 ]