Mitsubishi Electric Ecodan Lucht/Water Warmtepompen

[Gugl]

@michaelvo Sensor zat inderdaad in de onderste, nu aangepast.
Ook komt het vat niet in de tijd die er voor staat op temperatuur en heb ik daarom de temperatuur hoger ingesteld 😆.
Had al gezien hier dat ik ook de tijd van verwarmen kan verlengen, maar wil nu eerst de installateur afwachten.

[nessio]

@Andrehj weer wat geleerd: die verschillen in 3-wegkleppen. Ik zal toch eens kijken wat er bij mij zit. ( hij werkt goed, dat wel).

[nessio]

O en IAC/ Markus : moest beslist parallel buffervat zijn ongeacht de watersysteem inhoud.

[nessio]

@gugl. Dat is toch niet je enige verdeler?

[Gugl]

@nessio we hebben ook een verdeler op de 1e verdieping, vandaar de t-splitsing in de aanvoer van de vvw

[databeestje]

Even een aanmelding, nog een weekje en dat wordt de unit geplaatst.

Hoekhuis uit 1985, 2km van de Noordzee, oost-west, dus veel winddruk op de voorgevel
We wonen met 2 volwassenen, een tiener en 2 poezen
De afgelopen jaren op meerdere fronten verduurzaamt met vervanging van dubbelglas door HR++ (U1.1) en vloerverwarming (35 m2) op de begane grond.
Het gas verbruik is de afgelopen 2 jaar met de vloerverwarming circa 750m3/jaar, doel temperatuur meestal 18, 19 als we thuis zijn.
Het warm water is 5 jaar geleden opgelost met een Atlantic Calypso 100 Liter, ~550kWh per jaar
De huidige ketel is een AWB 2HR met Opentherm, deze staat op 55C, dat is de laagste stand voor CV water.
De vloerverwarming heeft een thermostaat kraan, en zie ik in de logging 30C water aanvoer en 25C retour
De 1e verdieping is voorzien van radiatoren, het plan is om deze te vervangen waar nodig door dikkere exemplaren indien nodig.
Er is mechanische ventilatie icm met roosters in de ramen. Maar ook zonder roosters is de zuidwester slecht te blokkeren op de west gevel. Aan de oost kant is het een minder groot probleem, hier staat een bomen rij, schuur en overkapping.

Grafiek van de vloerverwarming, de vvw labels zijn helaas omgedraaid. Dit is de ochtend van 29 oktober.


Ja, de ketel pendelt, minimum vermogen is 7kW geloof ik. Daarnaast helpt de niet open verdeler, bypass en pompschakelaar (temperatuur) niet mee.

Als ik het gasverbruik van 17 februari 25 (rond vriespunt) erbij pak zit tik op iets van 6kW afgifte als ik het goed lees, voor een langere periode.


Volgens mindergas.nl zit ik rond de 0,275m3/graaddag.


De koevlaas2 methode wel gelezen, en deze komt voor mijn gevoel op een hele lage waarde uit van 3,6.
Misschien vertekend door het verlagen van de temperatuur sinds 2022 (20 -> 18). Tegenwoordig steeds vaker weer 19, maar nachtverlaging naar 18 staat er nog steeds in. Zoals ik het zie in de grafieken heb ik zeker 6kW nodig rond het vriespunt.

Het oorspronkelijk woningstichting huis (1985-1995) is kwalitatief erg matig. Deze is in 1995 op de koopmarkt gekomen maar is in de basis niet veranderd. Sinds het aanbrengen van isolatie op zolder en afdichten van kieren waar het dak op de balk rust waait het niet meer binnen op zolder, en is het ook geen 14C binnen.

Ik heb gekozen voor de kleinste 3 fase unit. Het is de PUZ-SWM80YAA geworden in overleg met de installateur. Hij geeft wel aan dat deze te groot is, maar icm met 3 fase wens wel geschikt zou zijn.
Meegegeven dat het niet perse in steen gegoten is, maar hij is een week later hier wel op terug gekomen dat dit geen grote problemen zou moeten geven. De 3 fase wens is met name door het laden van de elektrische autos. De laadpaal is slim en regelt zelf terug (SmartEVSE).

Verder komt deze met een nieuwe open vloerverdeler (4 groepen) voor de BGG en een 50 liter buffervat in de retour. Ik zal vragen of hij deze met een bypass kan maken. Als ik de discussie lees is dat een verstandige keuze.

In principe is de installatie enkel voor de ruimteverwarming voor het huis. Mocht de WP boiler voor het warm water stuk gaan, dan overweeg ik alsnog om ook SWW via de Mitsubishi te doen. Maar dat is voor de toekomst. Met de Atlantic van 100 Liter i.c.m. een QBlue 1.6m douche WTW is dit tot op heden geen probleem geweest.

Gelukkig kon ik overleg met de installateur zelf de koelleiding door het huis, en eronderdoor trekken met een mantelbuis. Deze komt nu uit in de open steeg naast het huis. Dit is dicht op de erfgrens, maar huis is wel 5 meter versprongen t.o.v. buren. Misschien moet ik hier iets met het geluid doen. Ze zeggen in ieder geval geen probleem te zien. De unit kan eventueel nog in een stille modus gezet worden lees ik hier.

Volgens het rekenmodel zou ik vanaf de unit tot aan het slaapkamerraam van de buren in de marge moeten zitten.

[xoror]

@databeestje Die PUZ-SWM80YAA heeft een min vermogen van 3.3kW dus als je dat altijd kwijt kan is het geen probleem. De SWM60VAA heeft hetzelfde min vermogen, dus kan je net zo goed de SWM80YAA nemen en je heb gelijk 3 fasen, wat makkelijker is te verdelen.

Ik snap verder de onderstaande redenering ook niet helemaal ?

Ik heb gekozen voor de kleinste 3 fase unit. Het is de PUZ-SWM80YAA geworden in overleg met de installateur. Hij geeft wel aan dat deze te groot is, maar icm met 3 fase wens wel geschikt zou zijn.

Heb je wel gecontroleerd of je pijp diamter niet te klein is?

Die 50L serie buffer in de retour is ws om defrost op te vangen. Waarom zou je daar een bypass op plaatsen?

[databeestje]

xoror schreef op woensdag 5 november 2025 @ 21:29:
@databeestje Die PUZ-SWM80YAA heeft een min vermogen van 3.3kW dus als je dat altijd kwijt kan is het geen probleem. De SWM60VAA heeft hetzelfde min vermogen, dus kan je net zo goed de SWM80YAA nemen en je heb gelijk 3 fasen, wat makkelijker is te verdelen.

Ik snap verder de onderstaande redenering ook niet helemaal ?

[...]


Heb je wel gecontroleerd of je pijp diameter niet te klein is?

Die 50L serie buffer in de retour is ws om defrost op te vangen. Waarom zou je daar een bypass op plaatsen?

Nou, de letterlijke tekst was "Ik denk dat hij te groot is", maar gaf ook aan meer Panasonic te plaatsen. Al was Mitsubishi geen probleem. Hij heeft de documentatie opgevraagd van mijn wens en gaf daarna aan dat het geen probleem was. Voor de meeste klanten kwam hij (statistisch gezien) uit op een 6kW exemplaar. De meeste woonwijken hier komen uit 1970-1990, ik snap dat het dan redelijk dicht bij elkaar ligt.

Ik had in de data ook al gezien dat 60VAA en 80YAA hetzelfde startvermogen had. Dat gaf iig een geruststelling dat ik op het goede spoor zit. Met name het gasverbruik op 17 feb 25 was voor mij doorslaggevend om toch voor een 8 te gaan.

Het buffervat ga ik er vanuit dat de installateur de juiste keuze maakt, deze staat goed aangeschreven in Den Helder.

De binnen unit komt op zolder te hangen in de plaats van de ketel.
Vanaf de ketel gaat deze met een T22/22/22mm die verdeelt naar slaapkamers voor + badkamer, slaapkamer achter + begane grond vvw. De vvw splits ook af met een T22/22/22
De 6 meter recht naar beneden is 22mm, misschien triviaal om te vervangen voor 28mm, maar het zijn ook maar 4 lussen.

code:

                        Ketel
                         |
                         |
Slaapkamer achter---T----T---Slaapkamer voor
                    |  
                    |  
                   VVW

Voor de beeldvorming, 1 meter van ketel naar T, 1 meter tussen de 2 T stukken. 6 meter naar beneden voor VVW

[ Voor 8% gewijzigd door databeestje op 05-11-2025 22:45 ]

[xoror]

@databeestje

Verder komt deze met een nieuwe open vloerverdeler (4 groepen) voor de BGG en een 50 liter buffervat in de retour. Ik zal vragen of hij deze met een bypass kan maken. Als ik de discussie lees is dat een verstandige keuze.

De vraag was waarom zou je de bypass willen op je buffervat in de retour.

Wat betreft de T22/22/22, gebruik je dikwandige leidingen of gewoon 1mm wand dikte ? In dat laatste geval hou je nog 20mm over, niet ideaal, maar ws wel werkbaar.

[SebastiaanPs]

databeestje schreef op woensdag 5 november 2025 @ 19:56:
Even een aanmelding, nog een weekje en dat wordt de unit geplaatst.

Hoekhuis uit 1985, 2km van de Noordzee, oost-west, dus veel winddruk op de voorgevel
We wonen met 2 volwassenen, een tiener en 2 poezen
De afgelopen jaren op meerdere fronten verduurzaamt met vervanging van dubbelglas door HR++ (U1.1) en vloerverwarming (35 m2) op de begane grond.
Het gas verbruik is de afgelopen 2 jaar met de vloerverwarming circa 750m3/jaar, doel temperatuur meestal 18, 19 als we thuis zijn.
Het warm water is 5 jaar geleden opgelost met een Atlantic Calypso 100 Liter, ~550kWh per jaar
De huidige ketel is een AWB 2HR met Opentherm, deze staat op 55C, dat is de laagste stand voor CV water.
De vloerverwarming heeft een thermostaat kraan, en zie ik in de logging 30C water aanvoer en 25C retour
De 1e verdieping is voorzien van radiatoren, het plan is om deze te vervangen waar nodig door dikkere exemplaren indien nodig.
Er is mechanische ventilatie icm met roosters in de ramen. Maar ook zonder roosters is de zuidwester slecht te blokkeren op de west gevel. Aan de oost kant is het een minder groot probleem, hier staat een bomen rij, schuur en overkapping.

Grafiek van de vloerverwarming, de vvw labels zijn helaas omgedraaid. Dit is de ochtend van 29 oktober.
[Afbeelding]

Ja, de ketel pendelt, minimum vermogen is 7kW geloof ik. Daarnaast helpt de niet open verdeler, bypass en pompschakelaar (temperatuur) niet mee.

Als ik het gasverbruik van 17 februari 25 (rond vriespunt) erbij pak zit tik op iets van 6kW afgifte als ik het goed lees, voor een langere periode.
[Afbeelding]

Volgens mindergas.nl zit ik rond de 0,275m3/graaddag.
[Afbeelding]

De koevlaas2 methode wel gelezen, en deze komt voor mijn gevoel op een hele lage waarde uit van 3,6.
Misschien vertekend door het verlagen van de temperatuur sinds 2022 (20 -> 18). Tegenwoordig steeds vaker weer 19, maar nachtverlaging naar 18 staat er nog steeds in. Zoals ik het zie in de grafieken heb ik zeker 6kW nodig rond het vriespunt.

Het oorspronkelijk woningstichting huis (1985-1995) is kwalitatief erg matig. Deze is in 1995 op de koopmarkt gekomen maar is in de basis niet veranderd. Sinds het aanbrengen van isolatie op zolder en afdichten van kieren waar het dak op de balk rust waait het niet meer binnen op zolder, en is het ook geen 14C binnen.

Ik heb gekozen voor de kleinste 3 fase unit. Het is de PUZ-SWM80YAA geworden in overleg met de installateur. Hij geeft wel aan dat deze te groot is, maar icm met 3 fase wens wel geschikt zou zijn.
Meegegeven dat het niet perse in steen gegoten is, maar hij is een week later hier wel op terug gekomen dat dit geen grote problemen zou moeten geven. De 3 fase wens is met name door het laden van de elektrische autos. De laadpaal is slim en regelt zelf terug (SmartEVSE).

Verder komt deze met een nieuwe open vloerverdeler (4 groepen) voor de BGG en een 50 liter buffervat in de retour. Ik zal vragen of hij deze met een bypass kan maken. Als ik de discussie lees is dat een verstandige keuze.

In principe is de installatie enkel voor de ruimteverwarming voor het huis. Mocht de WP boiler voor het warm water stuk gaan, dan overweeg ik alsnog om ook SWW via de Mitsubishi te doen. Maar dat is voor de toekomst. Met de Atlantic van 100 Liter i.c.m. een QBlue 1.6m douche WTW is dit tot op heden geen probleem geweest.

Gelukkig kon ik overleg met de installateur zelf de koelleiding door het huis, en eronderdoor trekken met een mantelbuis. Deze komt nu uit in de open steeg naast het huis. Dit is dicht op de erfgrens, maar huis is wel 5 meter versprongen t.o.v. buren. Misschien moet ik hier iets met het geluid doen. Ze zeggen in ieder geval geen probleem te zien. De unit kan eventueel nog in een stille modus gezet worden lees ik hier.

Volgens het rekenmodel zou ik vanaf de unit tot aan het slaapkamerraam van de buren in de marge moeten zitten.

Als ik het goed begrijp is je afgifte dus 35 m2 vvw (4 groepen) en boven radiatoren. Beoogde warmtepomp minimumvermogen 3.3 kW thermisch.

Hier huis van 161 m2 met beneden 41 m2 vvw, verder radiatoren zonder fans. Warmtepomp minimumvermogen 3.0 kW. Wel een beetje vergelijkbaar met jouw situatie dus. Mijn afgifte is wel krap voor dat minimumvermogen. Ik zit typisch op een Ta van zo’n 31 gr. Relatief hoog om een vloer in te sturen.

Ik zou in jouw geval dus zeker je afgifte upgraden. Opties zijn extra vloerverwarming, muurverwarming, convectoren/radiatoren geboost met fans (Heatmeister icm Arctic of Noctua fans). Jaga convectoren zijn vaak goedkoop op Marktplaats te krijgen (in de lente en zomer gunstiger qua vraag/aanbod )

Met radiatoren kun je koelen vergeten, met wat flinke convectoren geboost met fans lukt dat misschien nog.

Edit: je kunt ook nog de SUZ-SWM40VA2 overwegen, dat is een wat kleinere warmtepomp, meer geschikt voor jouw huis met een minimumvermogen van 1.9 kW bij Ta 25 gr en Tb 12 gr. Max vermogen bij Ta 35 gr en Tbuiten -10 gr is 5.2 kW. Dat moet echt genoeg zijn voor jouw huis.

[ Voor 3% gewijzigd door SebastiaanPs op 06-11-2025 10:03 ]

[nessio]

@Gugl dan heb je genoeg systeeminhoud. Buffervat onnodig. Zie tabellen minimale systeeminhoud in installatiehandleiding.

[SebastiaanPs]

Kenden jullie deze al?
Mitsubishi Electric UK heeft een hele serie video’s over bediening en bijv ook error codes bij Ecodan warmtepompen.
Zie: https://m.youtube.com/pla...ScHpdC0WSvzpO3uvwawcNjpIr

[RTJC]

Hoi allen,

mijn WP werkt al een paar jaar zonder problemen. Echter, vandaag had ik koud SWW water uit het vat.

Dat was gek, want dinsdag was het vat nog 62 graden opgewarmd in verband met de legionella run, en mijn 500 liter vat houdt het daarmee vaak 3 dagen vol totdat de volgende geplande (13:00 uur) SWW run weer start.

Vanochtend was het koud. Het water was nog maar 15 graden , schijnbaar is er veel gedouched.

Ik ben dus gaan kijken naar de settings. Mijn normale SWW temp is 46 graden met een drop point van 10 graden. Ik zou dus verwachten dat de WP bij het bereiken van een T<36 weer gaat verwarmen, ook los van het standaard SWW programma dat elke dag om 1300 uur draait. Klopt deze aanname?

Of is het drop point puur en alleen een temperatuur die minimaal gehaald moet worden om het standaard programma te kunnen starten?

[g-j-t]

RTJC schreef op donderdag 6 november 2025 @ 23:42:
Hoi allen,

mijn WP werkt al een paar jaar zonder problemen. Echter, vandaag had ik koud SWW water uit het vat.

Dat was gek, want dinsdag was het vat nog 62 graden opgewarmd in verband met de legionella run, en mijn 500 liter vat houdt het daarmee vaak 3 dagen vol totdat de volgende geplande (13:00 uur) SWW run weer start.

Vanochtend was het koud. Het water was nog maar 15 graden , schijnbaar is er veel gedouched.

Ik ben dus gaan kijken naar de settings. Mijn normale SWW temp is 46 graden met een drop point van 10 graden. Ik zou dus verwachten dat de WP bij het bereiken van een T<36 weer gaat verwarmen, ook los van het standaard SWW programma dat elke dag om 1300 uur draait. Klopt deze aanname?

Of is het drop point puur en alleen een temperatuur die minimaal gehaald moet worden om het standaard programma te kunnen starten?

Hij wacht tot de ingestelde tijd hier. Ook als het water kouder wordt dan het ingestelde drop point.

[ocaj]

Als je het programma ingesteld hebt dat je van 13:00 - bijv. 21:00 Warm water wil hebben, dan zal hij buiten die tijden geen warm water maken.

Wat veel mensen hier doen is het programma niet gebruiken, maar warm water 24/7 beschikbaar hebben. Als je een huisautomatiseringssysteem hebt dan kun je van daaruit een trigger geven om om 13:00 warm water te maken. Op die manier heb je én én: Meestal zal hij om 13:00 warm water gaan maken, maar als hij onder het sww-drop-punt komt, dan zal hij gewoon starten, ongeacht het tijdstip.

[SebastiaanPs]

ocaj schreef op vrijdag 7 november 2025 @ 07:31:
Als je het programma ingesteld hebt dat je van 13:00 - bijv. 21:00 Warm water wil hebben, dan zal hij buiten die tijden geen warm water maken.

Wat veel mensen hier doen is het programma niet gebruiken, maar warm water 24/7 beschikbaar hebben. Als je een huisautomatiseringssysteem hebt dan kun je van daaruit een trigger geven om om 13:00 warm water te maken. Op die manier heb je én én: Meestal zal hij om 13:00 warm water gaan maken, maar als hij onder het sww-drop-punt komt, dan zal hij gewoon starten, ongeacht het tijdstip.

Dat laatste vind ik vooral een nadeel, want tijdens een SWW run verdwijnt de gelaagdheid in je SWW vat grotendeels en krijg je dus een kouder water tijdens het douchen.

[nessio]

Ik had sww ook op de klok.
Maar efficienter is 24/7
Ik heb software versie 1301
Als wp op non forbidden staat dan startte sww om 13.00 alleen als T onder dropT was
Als wo op forbidden staat dan startte sww altijd om 13.00 ongeacht T, dus software keek dan niet naar Tdrop.
Zonder kloktijd kijkt ie alleen naar Tdrop.
En ik heb de moed opgegeven dat kloktijd samenvalt met zon. Dus 24/7 is efficienter

[ocaj]

SebastiaanPs schreef op vrijdag 7 november 2025 @ 08:09:
[...]

Dat laatste vind ik vooral een nadeel, want tijdens een SWW run verdwijnt de gelaagdheid in je SWW vat grotendeels en krijg je dus een kouder water tijdens het douchen.

Kwestie van SWW inplannen op een moment dat je zelden onder de douche staat.
Ik heb er hier ook (veel) meer logica in zitten dan simpelweg alleen een timer, ik kijk o.a. ook naar de temperaturen op 2 niveaus in het boilervat en daarnaast heb ik sinds deze zomer een "solarboost"-functie gemaakt waarbij ik het vat extra warm maak als ik meer dan x minuten overschot van mijn zonnepanelen heb.

Verder moet ik zeggen dat de Douchte-WTW enorm helpt, daardoor wordt het nooit meer echt koud tijdens het douchen (dat was voor die douche-wtw wel anders inderdaad).

[xoror]

Ben ik de enige die gewoon on demand doet? Dus geen gekke schemas, gewoon on temp drop. SWW is maar 10% van het verbruik, dus wil daar vooral gemak?

[ocaj]

Voordat ik de Douche-WTW had vond ik on-demand juist vervelend, omdat hij dan precies tijdens het douchen begint. Toen probeerde ik alles zo in te regelen dat hij juist niet tijdens het douchen hoefde te verwarmen.
(of misschien had ik de SWW-drop wat hoger moeten laten staan, maar ja de tweaker in mij zoekt graag de grenzen op)

Met Douche-WTW is dat wat relaxter, omdat het niet zo hard afkoelt.

Zoveel mensen, zoveel wensen....

[pascallj]

xoror schreef op vrijdag 7 november 2025 @ 10:07:
Ben ik de enige die gewoon on demand doet? Dus geen gekke schemas, gewoon on temp drop. SWW is maar 10% van het verbruik, dus wil daar vooral gemak?

Je zit hier natuurlijk wel op Tweakers he...

Hier wil ik al dat het alleen in de middag gebeurd, want de WP staat op het dak en op die hoge frequenties resoneert het als een gek. Is natuurlijk een probleem in de plaatsing, maar kan een valide reden zijn.
Daarbij is SWW hier zeker geen 10 procent. Veel meer. En dan douche ik niet eens elke dag en stook ik wel een eengezinswoning warm voor alleen mijzelf. In de zomer is het grootste gedeelte van de tijd zelfs 100 procent van het verbruik.

Als ze nu gewoon het klokprogramma maken zoals beschreven staat en het dus echt alleen verbiedt om buiten die tijden op te warmen en dus niet altijd een run beginnen bij het starten van het programma, heb je het grootste gedeelte van de problemen al opgelost.

[Zjemm]

@xoror ik heb hem ook gewoon on demand met een drop van 12 (300L) 5 persoons huishouden die te pas en te onpas douchen want iedereen sport weer op een andere dag hier , en meestal gaat ie dus aan nadat er gedouched is

tot nu toe geen problemen met warm water te kort, wel vind ik dat SWW veel minder effiecient in verwarmen lijkt... SWW cop is lager. meestal draait ie tussen de 60 en 120 minuten en de compressor op 60Hz
als ik over 7 dagen history kijk kom ik op ongeveer 1x per dag

[ Voor 5% gewijzigd door Zjemm op 07-11-2025 10:27 ]

[xoror]

@Zjemm Dat is heel logisch, kijk maar in data book, COP daalt (hard) als je de Ta hoger wordt. Bij sww zit je aan 45+ Ta's.

[Mooper]

Andrehj schreef op dinsdag 28 oktober 2025 @ 12:01:
[...]

Ook zonder compressorfrequentie kun je dit wel zien.
Als je compressor aan gaat, gaat immers ook je aanvoertemperatuur omhoog.
Je zou dus kunnen kijken wat de buitentemperatuur doet als de aanvoertemperatuur ineens stijgt (bij het begin van een verwarmings- of SWW-run).

Ik denk dat onderstaand perfect illustreert hoe jij het bedoelt (en het dus inderdaad recirculatie is helaas?):

[Mooper]

Wat betreft de SWW verwarmen discussie: ik heb een HA automatisering die kijkt naar het goedkoopste uur van Tibber en <48c setpoint, en dan verwarmt. Tegenwoordig is dat vaker 's nachts, in voorjaar en zomer uiteraard vaker overdag.

[Sven1234]

Mooper schreef op vrijdag 7 november 2025 @ 10:31:
[...]


Ik denk dat onderstaand perfect illustreert hoe jij het bedoelt (en het dus inderdaad recirculatie is helaas?):

[Afbeelding]

Dit is een defrost (Ta onder Tr) en de warmte in je verdamper om het ijs te laten smelten zorgt tijdelijk voor een hogere Tbuiten (sensor zit er boven). Ik zie geen daling van je buitentemperatuur bij het starten van je run, dus lijkt niet op recirculatie. Wel bijzonder om bij 10 graden een defrost te krijgen.

Edit: er is ook nog iets anders aan de hand: waarom zakken je Ta en Tr als je een run start? Lijkt niet net een SWW run geweest te zijn, want de Ta en Tr daarvoor zijn erg constant.

[ Voor 11% gewijzigd door Sven1234 op 07-11-2025 10:41 ]

[Mooper]

Sven1234 schreef op vrijdag 7 november 2025 @ 10:37:
[...]

Dit is een defrost (Ta onder Tr) en de warmte in je verdamper om het ijs te laten smelten zorgt tijdelijk voor een hogere Tbuiten (sensor zit er boven). Ik zie geen daling van je buitentemperatuur bij het starten van je run, dus lijkt niet op recirculatie. Wel bijzonder om bij 10 graden een defrost te krijgen.

Edit: er is ook nog iets anders aan de hand: waarom zakken je Ta en Tr als je een run start? Lijkt niet net een SWW run geweest te zijn, want de Ta en Tr daarvoor zijn erg constant.

Je hebt inderdaad gelijk, het is net andersom. Ik probeer te achterhalen waarom die dus inderdaad bij deze temperaturen defrost.

Waarom de Ta en Tr zakken als een run start; wellicht omdat ik op Ta 25 draai? Maar dan is het vreemder dat ze eerst ook hoger zijn.

[ Voor 6% gewijzigd door Mooper op 07-11-2025 10:51 ]

[pascallj]

Sven1234 schreef op vrijdag 7 november 2025 @ 10:37:
[...]

Edit: er is ook nog iets anders aan de hand: waarom zakken je Ta en Tr als je een run start? Lijkt niet net een SWW run geweest te zijn, want de Ta en Tr daarvoor zijn erg constant.

Dat is omdat waterpomp altijd een paar minuten start voordat de compressor aangaat. Je pompt dan het koude water elders vandaan eerst rond. Rond de sensor is het dan waarschijnlijk warmer dan waar het water vandaan komt. Gebeurt hier ook altijd.

[Sven1234]

pascallj schreef op vrijdag 7 november 2025 @ 10:52:
[...]


Dat is omdat waterpomp altijd een paar minuten start voordat de compressor aangaat. Je pompt dan het koude water elders vandaan eerst rond. Rond de sensor is het dan waarschijnlijk warmer dan waar het water vandaan komt. Gebeurt hier ook altijd.

De 3h daarvoor zit zijn Ta redelijk constant op bijna op 30 graden en zijn Ta staat op 25 graden. Normaal als er geen SWW run is geweest neemt de Ta je ruimte temperatuur aan en die kan nooit op 30 graden liggen als je een Ta van 25 gebruikt.

Ik heb ook een klein dipje van Ta bij de start, maar dat ziet er kompleet anders uit.

[xoror]

@Mooper Er is toch al aangegeven dat jij misschien last had van recirculatie en dat je daarvoor de buiten temp sensor van je wp even moet plotten vanaf een run? Als je de buiten temp ziet droppen dan weet je dat je last van recirculatie heb. Dat is inefficiënt en kan jouw defrosts in dit weer verklaren. Waarom heb je dat nog niet bij elkaar gezocht, dan heb je je antwoord zo

@Sven1234 ik zie dat bij mij ook, maar is het niet gewoon dat het water nu ook wordt vermengd met je retour temp? Bij mij is die temp wat lager, en als je een buffervat in de retour heb zie je het effect ws nog wat sterker?

[ Voor 23% gewijzigd door xoror op 07-11-2025 11:12 ]

[Sven1234]

xoror schreef op vrijdag 7 november 2025 @ 11:06:
@Mooper Er is toch al aangegeven dat jij misschien last had van recirculatie en dat je daarvoor de buiten temp sensor van je wp even moet plotten vanaf een run? Als je de buiten temp ziet droppen dan weet je dat je last van recirculatie heb. Dat is inefficiënt en kan jouw defrosts in dit weer verklaren. Waarom heb je dat nog niet bij elkaar gezocht, dan heb je je antwoord zo

Dat heeft hij gedaan, zie een paar berichten terug . Maar de buitentemperatuur daalt niet, dus ik denk aan een koudemiddel tekort.

[pascallj]

Sven1234 schreef op vrijdag 7 november 2025 @ 11:00:
[...]


De 3h daarvoor zit zijn Ta redelijk constant op bijna op 30 graden en zijn Ta staat op 25 graden. Normaal als er geen SWW run is geweest neemt de Ta je ruimte temperatuur aan en die kan nooit op 30 graden liggen als je een Ta van 25 gebruikt.

Ik heb ook een klein dipje van Ta bij de start, maar dat ziet er kompleet anders uit.
[Afbeelding]

Misschien was er hiervoor wel net een SWW run geweest. Mijn sensoren geven dan ook nog urenlang een hogere temperatuur dan de ruimtetemperatuur aan.

[xoror]

@Sven1234 my bad.
@Mooper excuses ik lees hier niet alles mee zo te zien. Dat blauwe lijntje was ook wel makkelijk overheen te lezen

Dan is koudemiddel de volgende verdachte. Aan de discharge temp zou je het kunnen zien xoror in "Mitsubishi Electric Ecodan Lucht/Water Warmtepompen"
Maar als je saturation, liquid pipe1 en discharge temp kan plotten is misschien wat meer te zeggen

[ Voor 7% gewijzigd door xoror op 07-11-2025 11:14 ]

[Andrehj]

Mooper schreef op vrijdag 7 november 2025 @ 10:31:
Ik denk dat onderstaand perfect illustreert hoe jij het bedoelt (en het dus inderdaad recirculatie is helaas?):

[Afbeelding]

Ik zie hier geen recirculatie. De buitentemperatuur daalt immers niet. Hij stijgt alleen even bij het einde van de run, bij de defrost.
Wat wel gek is, is dat die defrost überhaupt optreedt. Dat zou je bij +8 of +9 niet verwachten...

[ Voor 13% gewijzigd door Andrehj op 07-11-2025 11:16 ]

[xoror]

@Andrehj Ook wel behoorlijke hoge frequentie voor iets van Ta=26/27 met delta T van 3 oid?
Die gekke jump in frequentie ineens is ook raar, daarna blijft hij verder stijgen.

@Mooper Wat voor logging mogelijkheden heb je?

[SebastiaanPs]

@xoror @Mooper
Dan zou ik de discharge temp, condensation temp, feed temp, outside temp en TH3 liquid pipe 1 plotten.

Bij @jozi kon je het tekort aan koudemiddel zien aan:
1. hoge discharge temp (maar niet extreem hoog)
2. automatisch terug regelen compressorfrequentie (om condensation temp op max 60 gr te houden dacht ik?)
3. zeer lage verdamper intrede (= “TH3 liquid pipe 1”)

De andere bekende verschijnselen zijn:
- lage COP, onder specs
- defrosts bij milde buitentemperaturen, bijvoorbeeld Tbuiten 10 graden (dooor punt 3 hierboven)
- lange SWW runs (door punt 2 hierboven)
- inschakelen BUH

En ik geloof ook condensation temp boven Ta? Die moeten normaal gesproken bijna gelijk zijn? @Dsbwouter

Zie ook: SebastiaanPs in "Mitsubishi Electric Ecodan Lucht/Water Warmtepompen"

[Dsbwouter]

De uren voor de sww run staat de wp uit bij @Mooper. Ta en tr zakken omdat de pomp aangaat voor een sww run. Zie daar niks bijzonders aan. Koudemiddel tekort kan je goed zien aan Liquid temp outside en 2 phase temp. Meestal liggen deze ong 5° lager dan de buitentemperatuur. Bij een koudemiddel tekort kan dat zo 20° lager liggen, dit zorgt er dus ook voor dat je een defrost kan krijgen bij +8° omdat je verdampings temperatuur dan dus al ruim onder 0° kan zitten. Zorg er wel voor dat je wat belasting hebt dus hoge ta of een sww run in de normale modus. Kun je dit allemaal niet uitlezen zul je er toch een monteur bij moeten halen die dit voor je kan meten.

[Miezie]

xoror schreef op vrijdag 7 november 2025 @ 10:07:
Ben ik de enige die gewoon on demand doet? Dus geen gekke schemas, gewoon on temp drop. SWW is maar 10% van het verbruik, dus wil daar vooral gemak?

Nee hoor, ik tik em enkel eenmaal daags van 48 naar 55 op de grosso modo economischte momenten. Dus nu in nacht, vanaf maart weer overdag.

De rest vind ik dermate kleine marginal gains dat het nooit tegen de koude douche op kan. Qua energietransitie kun je het op eenzelfde manier bekijken.

[DarkPino]

Hoi all!
Ik heb een PUHZ-SW75YAA maar ieder jaar probeer ik hem in de winter weer te tweaken om een stukje zuiniger te werken. Op dit moment lijkt mijn minimale TA rond de 32 graden te liggen, dan draait de compressor op 26Hz. Nu zie ik ook dat er een truuk is om hem nog langzamer te laten werken: kan ik dat ook doen voor verwarmen of alleen voor koelen?
Andere vraag: mijn flow is 14L/min, is het wat waard om te kijken of ik de leidingen naar de vloerverwarming kan vergroten om zo meer vermogen kwijt te kunnen?

[Nijna]

Ik zit momenteel in een verbouwing, nu in het zand, en wil de leidingen voor de warmtepomp alvast leggen.
Heb de PUZ-SWM100YAA op het oog en hier staat in de handleiding als maat 1/2" of 5/8" . Maakt het dan niks uit welke maat ik pak?

[databeestje]

Nijna schreef op vrijdag 7 november 2025 @ 17:40:
Ik zit momenteel in een verbouwing, nu in het zand, en wil de leidingen voor de warmtepomp alvast leggen.
Heb de PUZ-SWM100YAA op het oog en hier staat in de handleiding als maat 1/2" of 5/8" . Maakt het dan niks uit welke maat ik pak?

Het is 1/2 *en* 5/8. En vergeet niet de kabel mee te trekken tussen de binnen en buitenunit. Ik heb een flexibel 5x1.5 meegetrokken. Kijk even in de handleiding of dat afdoende is voor de binnenunit van jouw model. Let op, voor het backup element moet je nog een aparte groep trekken als je deze gaat gebruiken, of de optie wil hebben.

Voor de swm80 heb ik een 1/2 en 1/4 door een mantelbuis 75/61 getrokken, en die van boven naar beneden recht naar beneden door de vloer heen en onder het huis door.
Een Mexco 78mm diamantboor van de Toolstation is dan precies de juiste maat voor die mantelbuis.
Het is wel even flink worstelen om 9 meter door de buis te krijgen.
https://photos.app.goo.gl/EQWo14vJpuLvyJBH9
https://photos.app.goo.gl/sKJutE1LPN4xpSHB6
https://photos.app.goo.gl/JTp3EVjVpTBVkPjf8
https://photos.app.goo.gl/5YwW2tshKqaW7Nmq5
https://photos.app.goo.gl/xGRAp4G9kbkUU4sN6
https://photos.app.goo.gl/ti2VQRdaNeG2osSA6

Nu durf ik niet te zeggen of je een 1/2-5/8 + snoer door een 75/61 kan krijgen. Volgende maat is een 90 denk ik? Ik heb de buis van MP gehaald, maar misschien kan de installateur deze wel leveren.

[ Voor 40% gewijzigd door databeestje op 07-11-2025 18:14 ]

[SebastiaanPs]

Nijna schreef op vrijdag 7 november 2025 @ 17:40:
Ik zit momenteel in een verbouwing, nu in het zand, en wil de leidingen voor de warmtepomp alvast leggen.
Heb de PUZ-SWM100YAA op het oog en hier staat in de handleiding als maat 1/2" of 5/8" . Maakt het dan niks uit welke maat ik pak?

Check even het databook, daar staat:

12.7 (1/2) or 15.88 (5/8) *2

*2 The capacity depends on the length and diameter of refrigerant piping. Check the length and diameter to operate the air conditioner in an adequate capacity.

Even voor de zekerheid: dit zijn de koudemiddelleidingen. Die wil je buiten je geïsoleerde schil altijd extra isoleren bovenop de standaardisolatie.

[Andrehj]

DarkPino schreef op vrijdag 7 november 2025 @ 17:08:
Hoi all!
Ik heb een PUHZ-SW75YAA maar ieder jaar probeer ik hem in de winter weer te tweaken om een stukje zuiniger te werken. Op dit moment lijkt mijn minimale TA rond de 32 graden te liggen, dan draait de compressor op 26Hz. Nu zie ik ook dat er een truuk is om hem nog langzamer te laten werken: kan ik dat ook doen voor verwarmen of alleen voor koelen?

Waarom zou je dat willen? De mijne wordt onder de 30 Hz alleen maar minder efficient. Zie deze grafiek, om 15:30 ging de WP van 36 naar 28 Hz (omdat de Ta anders te hoog werd), maar je ziet dat daarmee de efficiency ook iets afneemt. Nog lager heeft dus geen zin:

Mijn metingen laten zien dat de PUHZ-SW75YAA het zuinigst is tussen 30 en 40 Hz, wat bij mij meestal zo'n 4 à 5 kW aan vermogen is.

Andere vraag: mijn flow is 14L/min, is het wat waard om te kijken of ik de leidingen naar de vloerverwarming kan vergroten om zo meer vermogen kwijt te kunnen?

Daar valt wel wat te winnen. Een 8 kW wp wil graag een flow rond de 20 lpm, dan kan je aanvoertemperatuur waarschijnlijk wel een stukje omlaag. Als je je leidingwerk niet wilt vergroten, kun je zelfs overwegen om een 2e waterpomp in serie te zetten: stin00 in "Mitsubishi Electric Ecodan Lucht/Water Warmtepompen"

[ Voor 4% gewijzigd door Andrehj op 07-11-2025 19:14 ]

[Andrehj]

SebastiaanPs schreef op vrijdag 7 november 2025 @ 08:09:
Dat laatste vind ik vooral een nadeel, want tijdens een SWW run verdwijnt de gelaagdheid in je SWW vat grotendeels en krijg je dus een kouder water tijdens het douchen.

Dat kun je voorkomen door een vat te kiezen waar de spiraal niet te ver naar boven doorloopt. De gelaagdheid verdwijnt immers (vooral) ter hoogte van de spiraal.
Als die spiraal in de onderste helft zit, hou je boven de spiraal nog een flinke bel heet water over, waarmee je nog prima kunt douchen. Hier gaat dat in ieder geval goed. (Met spiraal tot ca 75% van de hoogte) Het gebeurt me best eens dat de WP tijdens het douchen een SWW-run start, maar dat levert nooit een lauwe douche op.
Deze tip staat daarom ook in de faq in het stuk over het selecteren van een SWW-vat: Proton_ in "Het ik-wil-een-warmtepomp FAQ topic"

nessio schreef op vrijdag 7 november 2025 @ 08:11:
Ik had sww ook op de klok.
Maar efficienter is 24/7
Ik heb software versie 1301
Als wp op non forbidden staat dan startte sww om 13.00 alleen als T onder dropT was
Als wo op forbidden staat dan startte sww altijd om 13.00 ongeacht T, dus software keek dan niet naar Tdrop.
Zonder kloktijd kijkt ie alleen naar Tdrop.
En ik heb de moed opgegeven dat kloktijd samenvalt met zon. Dus 24/7 is efficienter

Dat klopt, maar je kunt het nog efficiënter maken door toch rond 13 uur een SWW-run te starten als het water al flink is afgekoeld.
Hier start ik een SWW-run (via Tdrop) pas als het water de 34 graden bereikt. Dat punt bereikt het echter maar zelden, want elke dag draait er om 13 uur een scriptje wat checkt of het water onder de 39 graden is gekomen. Is dat het geval, dan wordt de SWW-run om 13 uur gestart.
Hierdoor heb ik lang niet elke dag een SWW-run, maar als ie er is, dan is dat meestal om 13 uur, tegen maximaal rendement en maximaal gebruik van PV-stroom.

[jappas]

DarkPino schreef op vrijdag 7 november 2025 @ 17:08:
Hoi all!
Ik heb een PUHZ-SW75YAA maar ieder jaar probeer ik hem in de winter weer te tweaken om een stukje zuiniger te werken. Op dit moment lijkt mijn minimale TA rond de 32 graden te liggen, dan draait de compressor op 26Hz. Nu zie ik ook dat er een truuk is om hem nog langzamer te laten werken: kan ik dat ook doen voor verwarmen of alleen voor koelen?
Andere vraag: mijn flow is 14L/min, is het wat waard om te kijken of ik de leidingen naar de vloerverwarming kan vergroten om zo meer vermogen kwijt te kunnen?

Is je flow altijd 14 l/min geweest, heb hetzelfde model en hier vorige week (paar pagina's terug) geleerd het filter in de binnenuit eens te reinigen. Wat een bagger zat daar in en van 11 naar 23 l/min gegaan.

[Nijna]

SebastiaanPs schreef op vrijdag 7 november 2025 @ 18:18:
[...]

Check even het databook, daar staat:

[...]

Waar vind je dit databook? Ik heb hier de installation manual voor me en daar staat wel 1/2" of 5/8" maar niet welke bij welke lengte.. Of ik kijk er overheen.

[Andrehj]

Nijna schreef op vrijdag 7 november 2025 @ 19:28:
Waar vind je dit databook?

TS al gelezen? Hint: Die topic starts zijn er niet voor niets. Dat is wel het minimale wat je gelezen moet hebben voordat je vragen mag stellen...

[ Voor 18% gewijzigd door Andrehj op 07-11-2025 19:36 ]

[Nijna]

Andrehj schreef op vrijdag 7 november 2025 @ 19:35:
[...]

TS al gelezen? Hint: Die topic starts zijn er niet voor niets. Dat is wel het minimale wat je gelezen moet hebben voordat je vragen mag stellen...

Ooit al wel is ;-)
Thanks! Blijkt dus uit databooks dat voor verwarmen niet uit maakt, maar alleen voor het koelen.

[nessio]

@Andrehj klopt helemaal. Maar ik moet het op dit moment doen met de controller. Het esp gebeuren moet nog komen. Overigens stook ik tot 50 met drop 20. Vrijwel altijd maar 1x per 2 dagen een run. Meestal overdag. Omdat die 30 gr pas op dag 2 rond 9 a 10 uur wordt bereikt. Wij werken altijd thuis en douchen meestal laat. Slow start😊

[Dsbwouter]

@Nijna

Ik zou gewoon 5/8 aanleggen. Alklima schrijft dit ook voor. Verlopen naar 1/2 doe je bij de binnenunit. Mocht je ooit problemen hebben en alklima komt erbij heb je daar iig geen discussie over.

[databeestje]

SebastiaanPs schreef op woensdag 5 november 2025 @ 23:28:
[...]

Als ik het goed begrijp is je afgifte dus 35 m2 vvw (4 groepen) en boven radiatoren. Beoogde warmtepomp minimumvermogen 3.3 kW thermisch.

Hier huis van 161 m2 met beneden 41 m2 vvw, verder radiatoren zonder fans. Warmtepomp minimumvermogen 3.0 kW. Wel een beetje vergelijkbaar met jouw situatie dus. Mijn afgifte is wel krap voor dat minimumvermogen. Ik zit typisch op een Ta van zo’n 31 gr. Relatief hoog om een vloer in te sturen.

Ik zou in jouw geval dus zeker je afgifte upgraden. Opties zijn extra vloerverwarming, muurverwarming, convectoren/radiatoren geboost met fans (Heatmeister icm Arctic of Noctua fans). Jaga convectoren zijn vaak goedkoop op Marktplaats te krijgen (in de lente en zomer gunstiger qua vraag/aanbod )

Met radiatoren kun je koelen vergeten, met wat flinke convectoren geboost met fans lukt dat misschien nog.

Edit: je kunt ook nog de SUZ-SWM40VA2 overwegen, dat is een wat kleinere warmtepomp, meer geschikt voor jouw huis met een minimumvermogen van 1.9 kW bij Ta 25 gr en Tb 12 gr. Max vermogen bij Ta 35 gr en Tbuiten -10 gr is 5.2 kW. Dat moet echt genoeg zijn voor jouw huis.

Dank voor de input

Ik kan niet meer wisselen naar de 40VA2, de 80YAA was 2 maanden geleden al besteld. Ik lees dat het minimum van de 80YAA 3.1kW (ipv 3.3) thermisch is, dat leek op het eerste gezicht als leek niet verschrikkelijk ernaast te zitten.

Op het plan staat sowieso het vervangen van een aantal radiatoren, deels omdat deze al oud/niet mooi zijn.
In de gang hangt een hxb 90x60 T11, daar een T22, en kan de voordeur nog open
Op de slaapkamer een T11 vervangen voor een T22 of T33 60x160
De douche een designradiator 120x60 vervangen voor iets langers
De slaapkamer achter heeft al een T22 60x100, maar zou er nog een 2e kunnen onder het andere raam.

Zal zeker MP in de gaten houden voor e.e.a. aan radiatoren/jaga.

Woensdag komen ze, ik ben erg benieuwd

[Djvdb]

Hoe zijn de ervaringen qua geluid met SUZ-M40/60VA2? Weet iemand toevallig hoe deze zich verhouden tot de Daikin altherma 3? Ik ben voornamelijk op zoek naar praktijk ervaringen. Op papier lijken ze redelijk overeen te komen.

[DarkPino]

Andrehj schreef op vrijdag 7 november 2025 @ 18:58:
[...]

Waarom zou je dat willen? De mijne wordt onder de 30 Hz alleen maar minder efficient. Zie deze grafiek, om 15:30 ging de WP van 36 naar 28 Hz (omdat de Ta anders te hoog werd), maar je ziet dat daarmee de efficiency ook iets afneemt. Nog lager heeft dus geen zin:
[Afbeelding]
Mijn metingen laten zien dat de PUHZ-SW75YAA het zuinigst is tussen 30 en 40 Hz, wat bij mij meestal zo'n 4 à 5 kW aan vermogen is.

[...]

Daar valt wel wat te winnen. Een 8 kW wp wil graag een flow rond de 20 lpm, dan kan je aanvoertemperatuur waarschijnlijk wel een stukje omlaag. Als je je leidingwerk niet wilt vergroten, kun je zelfs overwegen om een 2e waterpomp in serie te zetten: stin00 in "Mitsubishi Electric Ecodan Lucht/Water Warmtepompen"

Thanks voor de tips! Wat mij met name dwars zit (sinds installatie) zijn de voorbeelden op de foto’s. Dat soort voorbeelden zitten er meerdere van in het leidingwerk richting de vloerverwarming.




@jappas tijdens SWW haalt hij 23l/min dus dat lijkt helaas het probleem niet

[Andrehj]

@DarkPino Dit plaatje zegt zo niks, want het is totaal onduidelijk wat voor leidingen er op de foto staan en welk deel van de flow die leiding moet verzorgen.
Als je je zorgen maakt over het leidingwerk, dan moet je even een tekening maken van je afgiftesysteem, met daarbij per leidingdeel wat de diameters (en het type zijn) en teken ook even in wat voor koppelingen (of knietjes) erin gebruikt zijn, en welk deel van de flow die moeten opnemen.
Dan is er pas wat zinnigs van te zeggen.

[DarkPino]

Dit zijn puur de leidingen naar de vloerverwarming, ik zal later wel een tekening maken!

[DarkPino]

Voila, de bochtjes over de leidingen heen (zie je 4x in de retour) zijn puur voor de tekening maar zitten er niet echt. De rest nagenoeg wel.
En voordat iedereen er nu overheen valt dat het een zooitje is: dat is precies de reden dat ik het wil aanpakken

[SebastiaanPs]

DarkPino schreef op zaterdag 8 november 2025 @ 17:00:
Voila, de bochtjes over de leidingen heen (zie je 4x in de retour) zijn puur voor de tekening maar zitten er niet echt. De rest nagenoeg wel.
En voordat iedereen er nu overheen valt dat het een zooitje is: dat is precies de reden dat ik het wil aanpakken [Afbeelding]

Dan moet je alleen nog even toevoegen waar CV1, CV2, VV15 en vloerpomp voor staan.

En het is handig als je even vermeld wat voor afgifte en hoeveel er op ieder punt zit. Bijv “vloerverwarming (mengverdeler met pomp), 6 groepen 16x2 slangen, voorziet 50 m2.” Of iets dergelijks.

Dat helpt om in te schatten hoeveel flow er naar ieder deel moet en hoe dik de leidingen daarvoor moeten zijn.

[ Voor 6% gewijzigd door SebastiaanPs op 08-11-2025 17:15 ]

[DarkPino]

Ah tuurlijk!
De cijfers die erbij staan is de leiding diameter. CV1 is een deel van CV (boven) waar CV2 een ander deel van de CV is (zolder). Allemaal radiatoren. Vloerverwarming is ongeveer 90m2 met een vloerverwarmingspomp met 6 groepen leiding diameter van groepen is 16mm. Daar staat dus ook VV voor. Sterretje is het expansie/buffervat

[SebastiaanPs]

DarkPino schreef op zaterdag 8 november 2025 @ 17:33:
Ah tuurlijk!
De cijfers die erbij staan is de leiding diameter. CV1 is een deel van CV (boven) waar CV2 een ander deel van de CV is (zolder). Allemaal radiatoren. Vloerverwarming is ongeveer 90m2 met een vloerverwarmingspomp met 6 groepen leiding diameter van groepen is 16mm. Daar staat dus ook VV voor. Sterretje is het expansie/buffervat

Oké jouw eerdere post er even bij gepakt:
DarkPino in "Mitsubishi Electric Ecodan Lucht/Water Warmtepompen"

Om 8 kW met een dT van 6 gr te transporteren heb je een flow van 19 L/min nodig.

Ik schat dat 70% van het vermogen naar de vvw gaat, 15% naar groep radiatoren CV1 en 15% naar groep radiatoren CV2. Beetje realistisch?

De leidingdiameters van 28 mm voor dat beetje vermogen naar de radiatoren is (veel) meer dan genoeg.
Naar de vvw moet voor die 70% van het vermogen ongeveer 13 L/min. Als ik het goed begrijp moet dat dus door de 22 mm leidingen naar de verdeler. Volgens deze tabel zou die 22 mm dan genoeg moeten zijn.

Drie vragen:
- waar staat “VV15” voor?
- heb je naregeling op je radiatoren en/of vvw?
- waarom die mengverdeler met pomp en niet vervangen voor pomploze verdeler?

[DarkPino]

Dankjewel voor de hulp zover.

- daar begint het dus, VV staat voor vloerverwarming en 15 staat voor buitendiameter 15mm. Het is van die flexibele leiding en daar zitten ook nog van die koppelstukken tussen waardoor de diameter nóg kleiner wordt. Ik wil dus eigenlijk van die 22mm naar 25mm (en dus afscheid nemen van die 15mm en al die koppelstukken)
- ik heb op de radiatoren Tado na regeling. Die gaan dus alleen open als er warmte vraag is. Warmtepomp gaat alleen aan als huiskamer te koud wordt, deze sturen de WP dus niet aan
- heb ik over nagedacht maar zie het nut er niet van. Volgens mij kan een extra pomp sowieso geen kwaad. Deze pomp gaat alleen aan (VV pomp dus) als de WP gaat verwarmen

[Dsbwouter]

@DarkPino

Op de foto lijkt het meer 20mm kunstof maar zelfs dat is krap. Wie dat zo bedacht heeft... Zoals je zegt vervangen voor 25mm dan is het prima. Gelukkig zit de rest wel goed.

[DarkPino]

Ben het gaan checken: je hebt gelijk. Kunststof is buiten diameter 20mm en die koppelstukjes zijn buiten diameter 15mm

[SebastiaanPs]

DarkPino schreef op zaterdag 8 november 2025 @ 18:34:
- heb ik over nagedacht maar zie het nut er niet van. Volgens mij kan een extra pomp sowieso geen kwaad. Deze pomp gaat alleen aan (VV pomp dus) als de WP gaat verwarmen

Ik wel
Een verdeler met pomp is een hydraulische scheiding in je systeem. Dat heeft een paar belangrijke nadelen:
- onnodig hoge Ta door menging, wat behoorlijk nadelig is voor je COP (zie hier)
- je gebruikt niet het water en de enorme thermische capaciteit van het zandcement in je vloerverwarming, wat heel nuttig kan zijn als thermische buffer tijdens defrosts (is jouw minimale systeemvolume überhaupt gegarandeerd met jouw Tado naregeling?)
- verbruik extra pomp

Er is zelfs een heel topic voor: Vloerverwarmingverdeler vervangen bij overstap warmtepomp?

Ben het helemaal met je eens wat betreft de aanvoer en retour naar je vvw. Ik zou zelf ook de verdeler meepakken (ombouwen of vervangen).

Enige punt om rekening mee te houden is dat je Ta straks lager is (bijv 27 gr): voordelig voor je COP, maar je radiatoren zullen dan minder warmte afgeven. Als je een kamer met radiator echt warm wil hebben, dan zul je moeten kijken of deze groot genoeg is en evt kunnen boosten met fans.

[DarkPino]

Dankjewel nogmaals voor het meedenken.
Het aanpassen van de verdeler is zeker een mogelijkheid, wat mij betreft doe ik het stap voor stap: nu eerst leidingwerk en kijken wat het effect is en dan besluiten om verdeler wel of niet te vervangen. Eens of denk je dat ik mijzelf daarmee tekort doe?

[SebastiaanPs]

DarkPino schreef op zaterdag 8 november 2025 @ 20:39:
Dankjewel nogmaals voor het meedenken.
Het aanpassen van de verdeler is zeker een mogelijkheid, wat mij betreft doe ik het stap voor stap: nu eerst leidingwerk en kijken wat het effect is en dan besluiten om verdeler wel of niet te vervangen. Eens of denk je dat ik mijzelf daarmee tekort doe?

Tja je systeem legen en na de aanpassingen weer vullen en ontluchten… Dan zou ik het denk ik in 1x goed proberen te doen, scheelt een hoop werk. Dus ik denk je doet jezelf tekort

[SebastiaanPs]

P.s. @DarkPino had je installateur de optie om de vvw verdeler te vervangen met je besproken? Mijns inziens moet de installateur dat minimaal bespreken. De meesten doen het standaard bij de installatie erbij.

[ Voor 4% gewijzigd door SebastiaanPs op 08-11-2025 21:12 ]

[DarkPino]

Dit is oktober 2022 geïnstalleerd dus daar kan ik sowieso niet meer op terugvallen. Heb later nog wel contact gehad over iets waar ik niet tevreden over was maar ik had pech. Laten we eerlijk zijn: dit was niet de duurste optie en dus krijg je waar je voor betaalt wat mij betreft, en als je ziet hoe dit allemaal geïnstalleerd is heb ik niet super veel betaald…

[Dsbwouter]

@DarkPino

Zou je een foto kunnen posten van je vloerverwarming verdeler ?

[DarkPino]

Zeker!

[Andrehj]

DarkPino schreef op zaterdag 8 november 2025 @ 17:00:
Voila, de bochtjes over de leidingen heen (zie je 4x in de retour) zijn puur voor de tekening maar zitten er niet echt. De rest nagenoeg wel.
En voordat iedereen er nu overheen valt dat het een zooitje is: dat is precies de reden dat ik het wil aanpakken [Afbeelding]

Dankjewel, maar het zoekplaatje wordt nu nog groter. Uiteraard is voor de flow de binnendiameter van belang, en niet de buitendiameter.
Mijn advies: Maak nou eens één duidelijk plaatje met daarin alle info, dus inclusief de (verwachte) flow (in lpm) per aftakking en de binnendiameters.
En, om te voorkomen dat iedereen een stijve nek krijgt of z'n monitor 90° moet draaien (of, nog veel waarschijnlijker, denkt: Laat maar als ik zoveel moeite moet doen, doe ik wel niks): Zorg even dat je het plaatje juist georiënteerd in dit topic zet.

[DarkPino]

Andrehj schreef op zondag 9 november 2025 @ 09:26:
[...]

Dankjewel, maar het zoekplaatje wordt nu nog groter. Uiteraard is voor de flow de binnendiameter van belang, en niet de buitendiameter.
Mijn advies: Maak nou eens één duidelijk plaatje met daarin alle info, dus inclusief de (verwachte) flow (in lpm) per aftakking en de binnendiameters.
En, om te voorkomen dat iedereen een stijve nek krijgt of z'n monitor 90° moet draaien (of, nog veel waarschijnlijker, denkt: Laat maar als ik zoveel moeite moet doen, doe ik wel niks): Zorg even dat je het plaatje juist georiënteerd in dit topic zet.

Dank voor je reactie, verwachte flow per aftakking weet ik niet dus dat gaat niet lukken. Ik heb inmiddels al wat reacties van gebruikers die super goed meedenken dus komt goed zo!
Ik ga volgende week even langs bij warmteservice met de tekening, foto’s en alle ideeën en dan ga ik denk ik 25mm leiding kopen + een vloerverwarmingsverdeler.

Begrijp ik nu goed dat mijn huidige verdeler de TA en TR mengt?

[Dsbwouter]

@DarkPino

dat klopt inderdaad en is niet wenselijk. Ik zou het gewoon in 1x goed maken nu je toch met de leidingen aan de gang gaat.
Binenndiameters zijn als volgt:
28cv-25,6
22cv-19,6
20ks-15,4
Als je de viega vervangt voor 25mm dan kom je daar uit op een binnendiameter van 19,4. Komt dan aardig overeen met de 22cv buis. Met een delta t van 5k kan je hier 7kW doorheen pompen.

[Gugl]

SebastiaanPs schreef op woensdag 5 november 2025 @ 08:27:
@Gugl ik verdenk ook de driewegklep. Dat bewijs je door vlak voor en vervolgens tijdens een SWW run met je hand (of een sensor) links en rechts een stukje (bijv 50 cm) voorbij de driewegklep te voelen. De warmte hoort natuurlijk alleen naar het SWW vat te gaan, niet naar het buffervat. Dat is de functie van de driewegklep.

Installateur laat nog niets weer horen.
Is het als het de driewegklep zou zijn ook logisch dat wanneer we sww gebruiken er weer een piek warmte wordt gezien door de sensor aan de vvw kant van het buffervat? Dat snap ik namelijk zelf nog niet. Dat er ook soms een willekeurige temperatuur stijging lijkt te zijn. Maar na een paar dagen observeren lijkt dat te komen wanneer we warm water gebruiken in het huis.

[ Voor 13% gewijzigd door Gugl op 09-11-2025 09:56 ]

[nessio]

@Gugl Andrej heeft al gemeld: alleen als boiler vol is en sww stopt kan er een klein beetje heet water richting vloer lopen( ontsnapt tijdens sluiten klep). Maar tijdens sww wordt leiding naar vvw niet heet ( en zeker niet na buffervat). Er is iets niet goed

[DarkPino]

Dsbwouter schreef op zondag 9 november 2025 @ 09:53:
@DarkPino

dat klopt inderdaad en is niet wenselijk. Ik zou het gewoon in 1x goed maken nu je toch met de leidingen aan de gang gaat.
Binenndiameters zijn als volgt:
28cv-25,6
22cv-19,6
20ks-15,4
Als je de viega vervangt voor 25mm dan kom je daar uit op een binnendiameter van 19,4. Komt dan aardig overeen met de 22cv buis. Met een delta t van 5k kan je hier 7kW doorheen pompen.

Thanks! Ga ik dat doen, komende week even naar warmteservice om spullen te bestellen

[Gugl]

nessio schreef op zondag 9 november 2025 @ 10:10:
@Gugl Andrej heeft al gemeld: alleen als boiler vol is en sww stopt kan er een klein beetje heet water richting vloer lopen( ontsnapt tijdens sluiten klep). Maar tijdens sww wordt leiding naar vvw niet heet ( en zeker niet na buffervat). Er is iets niet goed

Maar dit is dus onafhankelijk van de sww run dat er dan warmte die kant op gaat. Er is dan warmwater vraag vanuit de woning, ik kan niet verklaren hoe dat dan kan door een niet goede klep

[snapo6]

Andrehj schreef op vrijdag 7 november 2025 @ 19:13:

Dat klopt, maar je kunt het nog efficiënter maken door toch rond 13 uur een SWW-run te starten als het water al flink is afgekoeld.
Hier start ik een SWW-run (via Tdrop) pas als het water de 34 graden bereikt. Dat punt bereikt het echter maar zelden, want elke dag draait er om 13 uur een scriptje wat checkt of het water onder de 39 graden is gekomen. Is dat het geval, dan wordt de SWW-run om 13 uur gestart.
Hierdoor heb ik lang niet elke dag een SWW-run, maar als ie er is, dan is dat meestal om 13 uur, tegen maximaal rendement en maximaal gebruik van PV-stroom.

Kun je het scriptje delen?

[Andrehj]

snapo6 schreef op zondag 9 november 2025 @ 12:06:
Kun je het scriptje delen?

Je hebt er alleen wat aan als je ook Domoticz gebruikt, maar hier is het script:

code:

--      Script Description:
    --[[

        If script trigger is HP Status:
            Check if new status is DHW or Legionella, write last DHW start time to lastDHWStartDate, 
            
        If script trigger is timer: 
            Check DHW Temp and if it is below DHWReheatTemp, set ForceDHW to on.
            If it is winter (month = nov, dec, jan, feb, mar) 
                AND lastDHWStartDate is over xx hours (ShortReheatHours) ago
                AND DHW temp is below (DHWReheatTemp + ShortReheatOffset) then
                    set ForceDHW to on
            end
        ]]--

-- Device index numbers:
local DHWTemp = 91   -- Current DHW temperature
local HPStatus = 97  -- Current state of the heatpump
local ForceDHW = 102 -- Force DHW button
local DHWReheatTemp = 144
local TestButton = 389

-- User settings:
local ShortReheatOffset = 2 -- no of degrees above the DHWReheatTemp the heatpump should shart heating if no of hours has passed
local ShortReheatHours = 46 -- no of hours passed since last reheat action started, when higher  reheat temp should be used.

return {
    on = {
--      devices = {HPStatus, TestButton},
        devices = {HPStatus},
        timer = {'at 13:00'},
    },

    data = {
        lastDHWStartDate = { initial = '' },
    },

    logging = {
        level = domoticz.LOG_DEBUG,
        marker = "DHW Reheat"
    },

    execute = function(dz, trigger)
        dz.log('At script start last DHW startdate is ' .. dz.data.lastDHWStartDate.rawDate .. ' at ' .. dz.data.lastDHWStartDate.rawTime, dz.LOG_DEBUG)
        local Time = require('Time')
        -- Fill lastDHWStartDate if it is empty when script is ran for first time, or file '/domoticz/scripts/dzVents/data/__data_DHW Reheat.lua' was deleted:
        if dz.data.lastDHWStartDate == '' then
            dz.log('Empty time variable.', dz.LOG_DEBUG)
            dz.data.lastDHWStartDate = Time('2024-12-24 13:17:21')
        else
            dz.log('No empty time variable.', dz.LOG_DEBUG)
        end
        if trigger.isTimer then
            dz.log('Current DHW temperature is ' .. dz.devices(DHWTemp).temperature, dz.LOG_DEBUG)
            dz.log('Current DHW reheat setpoint is ' .. dz.devices(DHWReheatTemp).setPoint, dz.LOG_DEBUG)
            if dz.devices(DHWTemp).temperature < dz.devices(DHWReheatTemp).setPoint then -- Normal reheat script
                dz.log('DHW temp is '..dz.devices(DHWTemp).temperature..', below setpoint of '..dz.devices(DHWReheatTemp).setPoint..'. Switching on DHW heating.', dz.LOG_STATUS)
                dz.devices(ForceDHW).switchOn()
            end
            if (dz.time.month >= 11) or (dz.time.month <= 3) then                   -- Winter reheat script
                dz.log('It is winter.', dz.LOG_DEBUG)
                local HoursAgo = dz.time.compare(dz.data.lastDHWStartDate).hours    -- Number of hours since last DHW start
                if (HoursAgo > ShortReheatHours) and (dz.devices(DHWTemp).temperature < (dz.devices(DHWReheatTemp).setPoint + ShortReheatOffset)) then
                    dz.log('DHW temp is '..dz.devices(DHWTemp).temperature..' below setpoint of '..dz.devices(DHWReheatTemp).setPoint..' plus '..ShortReheatOffset, dz.LOG_STATUS)
                    dz.log('and reheat was last started '..HoursAgo..' hours ago. Switching on DHW heating.', dz.LOG_STATUS)
                    dz.devices(ForceDHW).switchOn()
                end
            else                                                                     -- Normal reheat script
                dz.log('It is NOT winter.', dz.LOG_DEBUG)
            end
        elseif trigger.idx == HPStatus then
            dz.log('Current HP status is ' .. dz.devices(HPStatus).sValue, dz.LOG_DEBUG)
            if (dz.devices(HPStatus).sValue == 'DHW' or dz.devices(HPStatus).sValue == 'Legionella') then
                dz.data.lastDHWStartDate = Time()
            end
            dz.log('Last DHW startdate is ' .. dz.data.lastDHWStartDate.rawDate .. ' at ' .. dz.data.lastDHWStartDate.rawTime, dz.LOG_DEBUG)
        elseif trigger.idx == TestButton then
            dz.log('Current HP status is ' .. dz.devices(HPStatus).sValue, dz.LOG_DEBUG)
            dz.log('Current DHW temperature is ' .. dz.devices(DHWTemp).temperature, dz.LOG_DEBUG)
            dz.log('Current DHW reheat setpoint is ' .. dz.devices(DHWReheatTemp).setPoint, dz.LOG_DEBUG)
            dz.log('Current time is ' .. Time().getISO(), dz.LOG_DEBUG)
            dz.log('Last DHW startdate is ' .. dz.data.lastDHWStartDate.rawDate .. ' at ' .. dz.data.lastDHWStartDate.rawTime, dz.LOG_DEBUG)
            dz.log('Actual month# is ' .. dz.time.month, dz.LOG_DEBUG)
            local HoursAgo = dz.time.compare(dz.data.lastDHWStartDate).hours
            dz.log('Last DHW start was '..HoursAgo..' hours ago.', dz.LOG_DEBUG)
                local Winter = false
                if (dz.time.month >= 11) or (dz.time.month <= 3) then
                    Winter = true
                    dz.log('It is winter.', dz.LOG_DEBUG)
                else
                    dz.log('It is NOT winter.', dz.LOG_DEBUG)
                end
                local HoursAgo = dz.time.compare(dz.data.lastDHWStartDate).hours
                if (HoursAgo > ShortReheatHours) and (dz.devices(DHWTemp).temperature < (dz.devices(DHWReheatTemp).setPoint + ShortReheatOffset)) and (Winter == true) then
                    dz.log('DHW temp is '..dz.devices(DHWTemp).temperature..' below setpoint of '..dz.devices(DHWReheatTemp).setPoint..' plus '..ShortReheatOffset, dz.LOG_STATUS)
                    dz.log('Switching on DHW heating.', dz.LOG_STATUS)
--                  dz.devices(ForceDHW).switchOn()
                end
        else
            dz.log('Script started by unknown, doing nothing.', dz.LOG_DEBUG)
        end
    end
}

[Andrehj]

DarkPino schreef op zondag 9 november 2025 @ 09:36:
Begrijp ik nu goed dat mijn huidige verdeler de TA en TR mengt?

Verdiep je er even in hoe een mengverdeler werkt.
Die doet niks anders dan het water van je VVW rondpompen (water wat uit de vloer komt gaat er direct weer in). En de thermostaat mengt alleen wat warm water bij als het water te ver afgekoeld is. Daarom is zo'n ding ook zo funest voor de flow vanuit de WP.
Voor de rest moet je je info halen in het speciaal daarvoor geopende topic (zie link die hiervoor al is genoemd).

[DarkPino]

Nog even een vraag over verdelers: zou ik zo een verder kunnen kopen, pomp er tussen uit en die aansluitpunten gebruiken om aanvoer en retour op aan te sluiten of is dat te makkelijk gedacht?

https://link.marktplaats....ttons&utm_content=app_ios

[Andrehj]

DarkPino schreef op zondag 9 november 2025 @ 14:13:
Nog even een vraag over verdelers: zou ik zo een verder kunnen kopen, pomp er tussen uit en die aansluitpunten gebruiken om aanvoer en retour op aan te sluiten of is dat te makkelijk gedacht?

Zoals nu al meermaals gezegd: Voor het ombouwen van (en de andere info over) vloerverwarmingsverdelers is een eigen topic: Vloerverwarmingverdeler vervangen bij overstap warmtepomp?
Deze vraag kun je daar stellen (maar ik kan je aanraden je eerst even in te lezen, want jouw vraag is precies waar dat topic over gaat, en dus al vele malen in dat topic beantwoord...)

[DarkPino]

Ah was mij niet duidelijk dat je dat topic bedoelde, excuus.
Dank voor de hulp!

[EVfan]

Na al enkele dagen, en vooral nachten mooie lange runs doet de WP wat onverwachte dingen.
direct na de SWW run begon de WP weer het CV water op te warmen, de Ta voor huidige weer is 30-32 graden (all radiators in ons huis). Maar na een klein uur stop de compressor en de Ta daalt snel, en eindigt een ruime graad onder de Tr, voor ca. 3-4 minuten.
Zie de screenshot.



Ik heb een monobloc, de buiten temperatuur is ver boven de defrost grens, en luchtvochtigheid op dat moment 85%.
Iemand een idee?
Dank voor jullie adviezen.

[Andrehj]

EVfan schreef op zondag 9 november 2025 @ 15:10:
Na al enkele dagen, en vooral nachten mooie lange runs doet de WP wat onverwachte dingen.
direct na de SWW run begon de WP weer het CV water op te warmen, de Ta voor huidige weer is 30-32 graden (all radiators in ons huis). Maar na een klein uur stop de compressor en de Ta daalt snel, en eindigt een ruime graad onder de Tr, voor ca. 3-4 minuten.
Zie de screenshot.

[Afbeelding]

Ik heb een monobloc, de buiten temperatuur is ver boven de defrost grens, en luchtvochtigheid op dat moment 85%.
Iemand een idee?
Dank voor jullie adviezen.

Ik denk dat je hierboven het normale uitschakelgedrag van je WP ziet. En hij zal wel gestopt zijn omdat je woning op temperatuur was of omdat de Ta te ver opliep. Heb je wel voldoende afgifte? Want een continu oplopende Ta is niet iets wat je normaliter bij CV-bedrijf ziet.

[ Voor 10% gewijzigd door Andrehj op 09-11-2025 15:16 ]

[EVfan]

Andrehj schreef op zondag 9 november 2025 @ 15:13:
[...]

Ik denk dat je hierboven het normale uitschakelgedrag van je WP ziet. En hij zal wel gestopt zijn omdat je woning op temperatuur was of omdat de Ta te ver opliep. Heb je wel voldoende afgifte? Want een continu oplopende Ta is niet iets wat je normaliter bij CV-bedrijf ziet.

Dank voor je reactie. De WP draait hier sinds zomer 2024. Afgelopen winter geen problemen gehad, en de berekening van de totale afgifte gaf aan dat die ca. 110% is van het maximum vermogen van de WP (dus 13 kW, versus 11.5 kW maximum vermogen van de WP, bij Ta is 40 graden), en bleek de afgifte bleek ook afgelopen winter niet een beperking, hoewel de verdeling over de verschillende ruimtes beter kan.
Afgelopen dagen draait de WP met een dT van 2.5-3.2 graden, en dus met onze flow van 26-27 lpm geeft die 4.5-5.5 kW vermogen af. Conform het warmteverlies van de woning.
Het langzame oplopen van de Ta nadat de WP is gestart is normaal, dwz sinds de installatie, waargenomen gedrag. Totale hoeveelheid water in het systeem hier is 175 liter, dus dat het een uur tot anderhalf uur duurt voor de Ta op de plateau waarde komt lijkt ook niet abnormaal. Vooral als de WP dicht tegen minimum vermogen aanzit, is dit de “gentle” approach die we steeds waarnemen. Verschil tussen momentane binnentemperatuur en set temperatuur is ook maar 0.5 graden.
Wat in het plaatje wel vreemd lijkt, en vandaar mijn vraag, is dat de Ta enkele minuten onder de Tr duikelt, na het afschakelen van de compressor (omdat de binnentemperatuur gehaald is).
Het lijkt defrost gedrag, maar tekort koelmiddel voor een monobloc is niet voor de hand liggend, en buitentemperatuur van 12-14 graden en Rh 85% zouden niet tot een defrost moeten leiden.
Ik ga het wat nauwkeuriger in de gaten houden, want tot nu toe heb ik dit niet gezien in de afgelopen anderhalf jaar.
Edit: dit was het uurlijkse temperatuurgedrag toen het vanmorgen buiten hier 6 graden was, en zo was het feitelijk ook sinds de SWW van de dag ervoor (rond 1300 uur), lange runs, soms een uurtje afschakelen als de Tset gehaald werd.

[ Voor 12% gewijzigd door EVfan op 09-11-2025 15:45 ]

[SebastiaanPs]

@EVfan ik ben het eens met @Andrehj
Zal gewoon een verschil in afkoelingssnelheid zijn. Hier bij mij duikt de Ta ook telkens even onder Tr na stoppen compressor en circulatiepomp.

[Dsbwouter]

@EVfan

Kan jij ook de flow terughalen van het moment dat ta on tr schoot ?

[EVfan]

Dsbwouter schreef op zondag 9 november 2025 @ 15:54:
@EVfan

Kan jij ook de flow terughalen van het moment dat ta on tr schoot ?

@Dsbwouter
Nee die optie heb ik niet tenzij ik als een waakhond erbij ga liggen en op het juiste moment via de display code 540 de flow uitlees. Hier geen andere automatie dan dT meting met een Heatbooster (van SDR Engineering) en Melcloud.

[EVfan]

SebastiaanPs schreef op zondag 9 november 2025 @ 15:48:
@EVfan ik ben het eens met @Andrehj
Zal gewoon een verschil in afkoelingssnelheid zijn. Hier bij mij duikt de Ta ook telkens even onder Tr na stoppen compressor en circulatiepomp.

Dank voor je advies @SebastiaanPs .
Nothing to be concerned about dus.

[Dsbwouter]

@EVfan

lijkt me ook niet dat er wat aan de hand is. Als je de flow kon uitlezen had je nog een extra bevestiging. Tijdens een defrost draait altijd je circulatiepomp. Lijkt me ook zeer onwaarschijnlijk dat je net een defrost krijgt voordat die uit gaat.

[SebastiaanPs]

@Dsbwouter een defrost en daarna direct afschakelen heb ik ook nog nooit gezien met de ruimteregeling. Maar misschien kan het met WAR/vaste Ta en een heel traag systeem?

Ik heb hier wel de status van compressor en circulatiepomp. Beiden gaan uit en daarna daalt Ta consequent even onder Tr.

[xoror]

Ik had een tijdje terug ook een gekke "defrost". Alle kenmerken ervan maar de warmte pomp gaf niet aan dat het een defrost was.

xoror in "Mitsubishi Electric Ecodan Lucht/Water Warmtepompen"
De operating mode ging ook echt even paar mins naar off.

[nessio]

@gugl. Volgens mij snap je er niets van.
Ik kan je opmerking nml niet volgen.
Het is of warm water naar de boiler (sww run) of warm water naar de buffer ivm warmte vraag uit de woning (vw). Tegelijk kan niet!

[ Voor 3% gewijzigd door nessio op 11-11-2025 20:17 ]

[xoror]

Wel als je 3 wegsklep lekt/kapot is...

[snapo6]

Andrehj schreef op zondag 9 november 2025 @ 12:59:
[...]

Je hebt er alleen wat aan als je ook Domoticz gebruikt, maar hier is het script:

[...]

Bedankt maar helaas geen Domoticz maar goed om te lezen hoe het opgezet is.

[nessio]

@xoror klopt, maar een kapotte 3-weg klep werd al meteen gemeld als oorzaak.
Gugl moet die installateur bellen en zeggen er is iets niet goed: geen details. Laat de man/ vrouw het zelf maar uitzoeken.
Alleen ter plekke op die hete leiding wijzen terwijl er geen warmtevraag uit de woning is.

[Zjemm]

SebastiaanPs schreef op zaterdag 1 november 2025 @ 19:30:
@Zjemm
Ziet er al een stuk beter uit. Dit soort korte runs aan het eind kan je wel zien in de ruimteregeling, afhankelijk van je instellingen. Gaat dan intermitterend verwarmen en tussendoor blijft de circulatiepomp draaien. Zie ook mijn eerdere post SebastiaanPs in "Mitsubishi Electric Ecodan Lucht/Water Warmtepompen"

na dagen prima te draaien (lange run, en daarna een 4 tot 5 tal korte piekjes) zie ik vandaag in eens dit gedrag:



valt dat nog steeds onder intermitterend verwarmen?
ik kan niet plaatsen waarom die dit nu in eens doet na dagen lang onderstaand te doen:



ruimte temp is al die tijd 21, dus het enige wat veranderd is de buitentemperatuur en het effect daarvan op het huis.

IN1 is nog steeds losgekoppeld dus boven doet bij mij nog steeds niets meer (die servo's moeten n og vervangen worden)

[SebastiaanPs]

Zjemm schreef op dinsdag 11 november 2025 @ 17:24:
[...]


na dagen prima te draaien (lange run, en daarna een 4 tot 5 tal korte piekjes) zie ik vandaag in eens dit gedrag:

[Afbeelding]

valt dat nog steeds onder intermitterend verwarmen?
ik kan niet plaatsen waarom die dit nu in eens doet na dagen lang onderstaand te doen:

[Afbeelding]

ruimte temp is al die tijd 21, dus het enige wat veranderd is de buitentemperatuur en het effect daarvan op het huis.

IN1 is nog steeds losgekoppeld dus boven doet bij mij nog steeds niets meer (die servo's moeten n og vervangen worden)

Nee bij mij was dat intermitterend verwarmen altijd regelmatig; dit bij jou is onregelmatig.

Ik denk dat dit echt door de regeling veroorzaakt moet worden.

Vanaf hier heb je twee opties:
1. Uitzoeken wat precies is aangesloten op de thermostaat ingang voor zone 1 en voor zone 2 in de binnenunit, enz. Deze puzzel oplossen.
2. Er een 1 zone systeem van maken.

Ik denk dat ik voor het laatste zou gaan. KISS.

[Zjemm]

Ja dat uitzoeken had ik al gedaan

In1 is boven en veroorzaakt dat gedrag. Maar dat is nu al een tijdje losgekoppeld
Dus feitelijk gebruik ik nu alleen zone 2 en doet z1 niets

[ Voor 4% gewijzigd door Zjemm op 11-11-2025 18:29 ]

[SebastiaanPs]

Zjemm schreef op dinsdag 11 november 2025 @ 18:28:
Ja dat uitzoeken had ik al gedaan

In1 is boven en veroorzaakt dat gedrag. Maar dat is nu al een tijdje losgekoppeld
Dus feitelijk gebruik ik nu alleen zone 2 en doet z1 niets

Maar stel hem dan eens helemaal in als een 1 zone systeem, inclusief dip switches. Als het dan opgelost is, dan weet je waar de oorzaak zit.