Mitsubishi Electric Ecodan Lucht/Water Warmtepompen

[Andrehj]

@pascallj en @Koffie Zoneregelingen zijn (net als bijvoorbeeld SWW-vaten) niet specifiek voor Mitsubishi Electric en daarom in de TS van dit topic uitgesloten. Discussie daarover graag voeren in Lucht/Water warmtepomp om mee te verwarmen en te koelen #11.

[Miezie]

Koffie schreef op donderdag 14 augustus 2025 @ 08:23:
Ik besef als ik de reacties zo lees, dat ik de simpele thermostaat op mijn slaapkamer natuurlijk op een hoge warem setpoint moet zetten om zo die kamer mee te laten draaien als de WP op koelen staat?
Ik heb deze thermostaat bij oplevring direct op 5 graden gezet, omdat wij nooit de verwarming daar aan willen, maar nu in de zomer moet dat eigenlijk andersom begrijp ik (het is een simpele display met een aanduding van huidige temp en setpoint en met een draaiknop wijzig je de setpoint, meer opties zijn er niet).

Als de zoneregeling kan koelen en het is correct aangesloten op de ecodan dan kan het meeschakelen. Hier is er een koelbedrijf en een verwarmbedrijf bijvoorbeeld… dus geen conclusies trekken over de situatie bij iemand anders .

Die 5 graden zou ik ook niet te stellig over zijn: dat kan betekenen dat je overall minder zuinig draait doordat er mogelijk door warmtetransmissie harder gewerkt moet worden om de ruimte onder de slaapkamer te verwarmen. Dat is ook weer specifiek voor de situatie. Hier zal het advies overigens zijn de zoneregeling eruit te halen en Waterzijdig in te regelen.
FWIW: ik stook in de slaapkamers op 20, kouder dan 18/19 wordt het namelijk toch niet, dan kan het maar beter goed voor de was zijn en meedraaien in het verhoogde rendement behalen voor de hele woning… voordeel is nu dat ik in de warmere dagen ook beter slaap…

[Technician-]

Gival schreef op donderdag 17 maart 2022 @ 16:53:
Mijn huidige opstelling / mogelijkheden:

[Afbeelding]

Wat een mooi uitgedacht schema, dit wordt met (kleinere hoeveelheden) energie bufferen wellicht wel weer intressant.

Wat kun je concluderen dat het na 3 jaar heeft gedaan qua efficientie en werking?

[Technician-]

De hydrobox E generatie FTC7 kan op een externe radiografische thermostaat.

Bedraad kun je de regelaar uit de unit in de kamer hangen geloof ik (pas normaal alleen draadloos toe)
Heeft iemand dit draaien en bevalt het? (Geldt ook voor FTC6)

[Koffie]

Andrehj schreef op donderdag 14 augustus 2025 @ 09:54:
@pascallj en @Koffie Zoneregelingen zijn (net als bijvoorbeeld SWW-vaten) niet specifiek voor Mitsubishi Electric en daarom in de TS van dit topic uitgesloten. Discussie daarover graag voeren in Lucht/Water warmtepomp om mee te verwarmen en te koelen #11.

En dus wel als blijkt dat dat ding eventueel met die ecodan lult. Zo'n gekke vraag stelde ik toch niet?

[SebastiaanPs]

Technician- schreef op donderdag 14 augustus 2025 @ 12:57:
Bedraad kun je de regelaar uit de unit in de kamer hangen geloof ik (pas normaal alleen draadloos toe)
Heeft iemand dit draaien en bevalt het? (Geldt ook voor FTC6)

Je bedoelt de main controller uit de binnenunit halen en in je woonkamer ophangen als thermostaat? Dat heb ik hier.

Er liep al een kabeltje van de eerdere thermostaat in de woonkamer naar de oude plek van de gasketel, waar nu mijn binnenunit hangt.

De main controller (FTC6 in dit geval) functioneert nu dus als thermostaat. Dit werkt (als ik het goed heb) alleen met de ruimteregeling, die gebruik ik en werkt uitstekend als je de parameters van de ruimteregeling goed hebt ingesteld (zie hier). De ruimteregeling is zeer fool proof.

Het enige nadeel dat wel genoemd wordt is de wat grote hysterese van 1.0 gr: als je 20.0 instelt dat start de unit met verwarmen onder de 20.0 en stopt pas bij 21.0 gr. Dit kun je oplossen door met een klokschema een paar keer per dag even naar 19.5 terug te schakelen, dan stopt ie bij 20.5 en is je effectieve hysterese 0.5 gr.

Of bedoelde je dit niet?

[Technician-]

SebastiaanPs schreef op donderdag 14 augustus 2025 @ 18:39:
[...]

Je bedoelt de main controller uit de binnenunit halen en in je woonkamer ophangen als thermostaat? Dat heb ik hier.

Er liep al een kabeltje van de eerdere thermostaat in de woonkamer naar de oude plek van de gasketel, waar nu mijn binnenunit hangt.

De main controller (FTC6 in dit geval) functioneert nu dus als thermostaat. Dit werkt (als ik het goed heb) alleen met de ruimteregeling, die gebruik ik en werkt uitstekend als je de parameters van de ruimteregeling goed hebt ingesteld (zie hier). De ruimteregeling is zeer fool proof.

Het enige nadeel dat wel genoemd wordt is de wat grote hysterese van 1.0 gr: als je 20.0 instelt dat start de unit met verwarmen onder de 20.0 en stopt pas bij 21.0 gr. Dit kun je oplossen door met een klokschema een paar keer per dag even naar 19.5 terug te schakelen, dan stopt ie bij 20.5 en is je effectieve hysterese 0.5 gr.

Of bedoelde je dit niet?

Ja bedankt dat bedoel ik.
Vind het nadeel dat je bij de binnenunit dan geen HMI meer hebt of je moet hem tijdelijk terughangen, bv voor een service of actuatortest.

[Miezie]

Technician- schreef op donderdag 14 augustus 2025 @ 19:05:
[...]

Ja bedankt dat bedoel ik.
Vind het nadeel dat je bij de binnenunit dan geen HMI meer hebt of je moet hem tijdelijk terughangen, bv voor een service of actuatortest.

Werkt hier ook meer dan uitstekend. Mijn grootste issue is dat het zo’n enorm ding is…. En zeker niet moeders mooiste .

[Technician-]

Miezie schreef op donderdag 14 augustus 2025 @ 19:08:
[...]

Werkt hier ook meer dan uitstekend. Mijn grootste issue is dat het zo’n enorm ding is…. En zeker niet moeders mooiste .

Hmm dan misschien beter een bedrade aan uit thermostaat plaatsen misschien op WAR.
Zijn er ook mensen die een koelcomando geven met een bedrade thermostaat?

[SebastiaanPs]

Technician- schreef op donderdag 14 augustus 2025 @ 19:05:
[...]

Ja bedankt dat bedoel ik.
Vind het nadeel dat je bij de binnenunit dan geen HMI meer hebt of je moet hem tijdelijk terughangen, bv voor een service of actuatortest.

Dan kan je ook deze nemen: PAR-WT60R-E
Zie: https://les.mitsubishiele...ol/ecodan-wireless-remote
Dan kan je de main controller in de binnenunit laten zitten.

Ik dacht dat je met deze PAR thermostaat alle regelingen kunt gebruiken, dus vaste Ta, WAR en ruimteregeling, maar dat zouden anderen moeten bevestigen.

[woekele]

Technician- schreef op donderdag 14 augustus 2025 @ 19:13:
[...]

Hmm dan misschien beter een bedrade aan uit thermostaat plaatsen misschien op WAR.
Zijn er ook mensen die een koelcomando geven met een bedrade thermostaat?

Ik heb de FTC7 hangen in de woonkamer. Is niet zo groot, ook niet heeeeel lelijk. En ik kan de koelstand er makkelijk mee inschakelen.

[Blackraven]

Sinds kort heb ik een 2-zone systeem, zie plaatje hieronder voor de FTC5 (dus zonder mengtank sensor).
Het rare is dat de circulatiepomp in de binnenunit ook gaat draaien als de warmtebron op 'boiler(#15)' staat. Dat zorgt er voor dat de aansluitingen links dus eigenlijk 'loos' over de mengtank gaan circuleren.
Kan ik softwarematig nog ergens iets aanpassen om dit gedrag te voorkomen?

[Naalroc]

Is er verwarring mogelijk hier? Ik zie niet het gehele schema, maar ""denk" dat er ergens een vertaalfout is gemaakt, want "boiler" in het Engels is de(gasgestookte) KETEL.
Maar misschien heb ik het wel helemaal mis

[Blackraven]

@Naalroc Nee, geen verwarring, je aanname klopt. Dit is het hybride schema uit de installatie handleiding van ME.
de 2 leidingen naar links gaan naar de binnenunit en worden dus gevoed vanuit de WP.
Als de 'ketel' aan staat, wordt dit via IN4 aan de WP doorgegeven en blijft de buitenunit uit, rare is dat de circulatiepomp in de binnenunit van de WP wel aan gaat.
Edit: net even proefgedraaid met beide zones en de circulatiepomp in de binnenunit gaat wel degelijk uit op een gegeven moment na overschakelen op 'ketel/boiler' bedrijf. Lijkt op een nadraaitijd van 15 minuten.

[ Voor 22% gewijzigd door Blackraven op 18-08-2025 15:27 ]

[Naalroc]

De ketel stuurt dus de pompen 5 en 6 aan, maar de warmtepomp moet dat ook doen, dus staan alle pompen parallel aan elkaar, dus gaat de wp pomp draaien als 5 en 6 worden aangestuurd; dat zal je dus moeten oplossen met pomp 5 en 6 aan te sturen met 2 relais, waarvan de ene spoel wordt gestuurd door de WP, en de andere spoel door de ketel. De schakel contacten kunnen dan gewoon parallel staan.

[Blackraven]

@Naalroc 5 en 10 zijn de pompen, maar alles wordt door de WP gestuurd. Ik zit nu aan een relais op de terugkoppeling van de 'ketel' naar de WP te denken als ik de nadraaitijd niet op nul kan zetten.

[Naalroc]

ja natuurlijk, 5 en 10, kon het plaatje even niet meer zien tijdens het typen.
Maar die 2 moeten toch ook worden aangestuurd, als de ketel in bedrijf is, dus die moeten ook de 2 pompen aansturen, maar zònder de wp pomp; maar dat wist je al..... scheiding is toch nodig en relais zijn daar prima voor.
Overigens, mijn wp heeft geen nadraaitijd voor de interne, noch de externe pomp, dacht ook niet dat dat er in zit .

[Blackraven]

@Naalroc Die 2 worden door de WP aangestuurd, ook als de 'boiler' aan staat, dus de afgifte wordt altijd volledig door de WP geregeld. 'Boiler' kan zelf bijspringen, afhankelijk van temperatuur in de mengtank en geeft dit dan door aan de WP via het ketelcontact/IN4.
Maar goed, de vraag is: waarom draait de interne pomp van de WP een stukje mee, terwijl de externe warmtebron aan is...
Net weer even getest en de interne pomp draait ongeveer een kwartiertje mee, m.i. volstrekt onnodig.

Zie gedrag hieronder, de bovenste water pump is de interne pomp van de binnenunit, de onderste van Zone1.

[Blackraven]

Bij gebrek aan reacties neem ik aan dat het softwarematig niet kan, ik ga het oplossen met een Shelly 1.

[woekele]

Wat is eigenlijk de sturings-methode die geadviseerd wordt voor koelen? Ik had vaste TA ingesteld van 19 graden. Dit leek heel lang (2 dagen) goed te gaan, maar uiteindelijk ging hij 's nachts toen het buiten flink afkoelde (en op den duur binnen ook) uiteindelijk toch pendelen leek het (ik moet HA nog inregelen om historisch goed in te kunnen zien), omdat hij z'n minimum vermogen niet meer kwijt kon denk ik. Het zou fijn zijn als hij dan een paar uur rust neemt en dan een nieuwe poging doet. Maar hij lijkt het elke 10 minuten o.i.d. opnieuw te proberen. Hoe voorkom je dit? Is een klokprogramma om alleen overdag te koelen bijvoorbeeld al voldoende meestal?Of kan je de retry-periode ergens hoger zetten? Of ga je toch met meer slimheid sturen vanuit HA op bepaalde waarden?

[xoror]

Jouw probleem is de uponor welke alleen master/master kan. Je wil alles open hebben, en als een bepaalde kamer dicht is, bijv woonkamer, wil je alles dicht hebben (dus stoppen).

Dat kan niet met de standaard uponor zonder communicatie module. Je kan ook modbus esp op je uponor gooien en dan kan je ook een en ander regelen. zie https://esphome.io/components/uponor_smatrix/

Als je de com module heb, dan kan je master/slave emuleren met HA, dan kan je een kamer aanwijzen als hoofd, als die koud genoeg is gaat de rest ook uit.

Andere 'oplossing' is in blokken koelen, dus bijv 2 uurtjes koelen, 1 uurtje niet. Dat kan je in HA regelen icm de server control en prohibits.

[woekele]

De Uponor naregeling speelde in principe geen rol in dit verhaal. De woonkamer is bij mij waar de Ecodan-thermostaat hangt, deze is de master, stuurt de WP aan, en er hangt geen uponor-thermostaat en er zitten geen motortjes op de groepen van de woonkamer (ze staan dus altijd open). De ruimten waar wel een Uponor-thermostaat gekoppeld aan motortjes hangt, had ik zodanig ingesteld dat ze telkens volledig open staan. De Uponor schakelt sowieso de warmtepomp nooit in of uit, hij is slave, hij kan alleen groepen open/dicht zetten, maar dat deed hij nu dus niet (m.u.v. af en toe kortstondig een enkele groep dicht/open sturen om vastlopen van de motortjes te voorkomen, maar dat zou amper impact moeten hebben, omdat het telkens maar 1 ruimte tegelijk is en het zo kortstondig is dat de groep niet eens daadwerkelijk dicht gaat).

Ik vermoed inderdaad dat tijdblokken wel een goede optie kan zijn voor het geval het minimale vermogen van de WP op den duur gewoon te groot is en de TA te laag wordt. Was benieuwd hoe de rest het hier deed.

[ Voor 12% gewijzigd door woekele op 22-08-2025 23:25 ]

[xoror]

Ja de blokken kan je instellen op de ecodan zelf, heb je niets voor nodig.

Misschien kan je 1 lange blok instellen van 08:00 tot 22:00 uur oid. Als je dan koelt op 18.5 of 18 red je het wellicht om dagelijks te koelen. In de nacht hoef je meestal niet te koelen, tenzij het heel warm blijft. In die gevallen moet je even de tijdschema's uitzetten.

[SebastiaanPs]

@woekele
Volgens mij heeft @Miezie wat handige automations om pendelen bij koelen te voorkomen. Bijv tijdelijk niet koelen na de eerste keer afslaan. Zie de discussie in het ESP topic hier en de automations op GitHub hier. (Verder dus meer iets voor het andere topic )

[Andrehj]

woekele schreef op vrijdag 22 augustus 2025 @ 22:05:
Wat is eigenlijk de sturings-methode die geadviseerd wordt voor koelen? Ik had vaste TA ingesteld van 19 graden. Dit leek heel lang (2 dagen) goed te gaan, maar uiteindelijk ging hij 's nachts toen het buiten flink afkoelde (en op den duur binnen ook) uiteindelijk toch pendelen leek het (ik moet HA nog inregelen om historisch goed in te kunnen zien), omd

Beste manier:

• TA op 18 graden of nog wat lager.
• Alle circuits open, vooral die op de verdiepingen, behalve de badkamer.
• Eén centrale thermostaat die de temperatuur regelt.
• Geen "intelligente" zoneregelingen die de boel frustreren.

Zo wordt hier in huis de temperatuur netjes elke nacht teruggeregeld naar 23 graden, en dat werkt perfect.

[Andrehj]

woekele schreef op vrijdag 22 augustus 2025 @ 23:22:
De Uponor naregeling speelde in principe geen rol in dit verhaal. De woonkamer is bij mij waar de Ecodan-thermostaat hangt, deze is de master, stuurt de WP aan, en er hangt geen uponor-thermostaat en er zitten geen motortjes op de groepen van de woonkamer (ze staan dus altijd open). De ruimten waar wel een Uponor-thermostaat gekoppeld aan motortjes hangt, had ik zodanig ingesteld dat ze telkens volledig open staan. De Uponor schakelt sowieso de warmtepomp nooit in of uit, hij is slave, hij kan alleen groepen open/dicht zetten, maar dat deed hij nu dus niet (m.u.v. af en toe kortstondig een enkele groep dicht/open sturen om vastlopen van de motortjes te voorkomen, maar dat zou amper impact moeten hebben, omdat het telkens maar 1 ruimte tegelijk is en het zo kortstondig is dat de groep niet eens daadwerkelijk dicht gaat).

Gebruik je dan de Ecodan bediening in de woonkamer als thermostaat voor het koelen? Ik wist niet dat dat kon. Welk type hangt daar precies? En welke ruimte (wens)temperatuur heb je voor je woonkamer ingesteld?

[ Voor 3% gewijzigd door Andrehj op 23-08-2025 10:12 ]

[Miezie]

SebastiaanPs schreef op zaterdag 23 augustus 2025 @ 05:28:
@woekele
Volgens mij heeft @Miezie wat handige automations om pendelen bij koelen te voorkomen. Bijv tijdelijk niet koelen na de eerste keer afslaan. Zie de discussie in het ESP topic hier en de automations op GitHub hier. (Verder dus meer iets voor het andere topic )

Ik zou deze even aanhouden qua repo: https://github.com/miezie...-hp/tree/main/automations het heeft de master van @xoror nooit gehaald door wat terechte opmerkingen. Al denk ik dat het met wat guidance nu niet zo'n gek idee is... eigenlijk is het een complete regeling geworden voor als je op de FTC draait met de ESP. Met automatisch schakelen naar koelen, verwarmen, etc.
Ik doe dus eigenlijk ook niks meer fysiek op de muur in de woonkamer.

[Miezie]

Andrehj schreef op zaterdag 23 augustus 2025 @ 10:11:
[...]

Gebruik je dan de Ecodan bediening in de woonkamer als thermostaat voor het koelen? Ik wist niet dat dat kon. Welk type hangt daar precies? En welke ruimte (wens)temperatuur heb je voor je woonkamer ingesteld?

Dit kan nog steeds niet hoor met de FTC. Er kon een hele lange run gemaakt worden aan 1 stuk als ik het zo lees... hij zal op vaste TA koelen gestaan hebben of op ruimtetemperatuur via melcloud/esp sturing, daarmee krijg je het wel voor elkaar, maar dan gaat je TA veel te laag en ben je bezig met condenserend koelen.

[ Voor 13% gewijzigd door Miezie op 23-08-2025 11:14 ]

[Andrehj]

Miezie schreef op zaterdag 23 augustus 2025 @ 11:12:
Ik zou deze even aanhouden qua repo: https://github.com/miezie...-hp/tree/main/automations het heeft de master van @xoror nooit gehaald door wat terechte opmerkingen. Al denk ik dat het met wat guidance nu niet zo'n gek idee is... eigenlijk is het een complete regeling geworden voor als je op de FTC draait met de ESP. Met automatisch schakelen naar koelen, verwarmen, etc.
Ik doe dus eigenlijk ook niks meer fysiek op de muur in de woonkamer.

Deze discussie graag voeren in het juiste topic: Mitsubishi Ecodan warmtepomp uitlezen via cn105 + esp32

[Filip91]

In februari trokken we in onze nieuwbouwwoning in. We gingen akkoord met de installatie van een Mitsubishi Ecodan ERST-20D-VM6E binnenunit met "omkeerbare opslagmodule 200L" en SUZ-SHMW40VAH buitenunit.

Ik zat met enkele vragen, maar dit blijkt het eerste mitsubishi-toestel te zijn dat onze installateur plaatste, dus ik heb meer vertrouwen in de expertise op Tweakers.

1) Een "LP"-icoon flikkert. In eerste instantie dacht ik dat dit ging om het Legionella programma, maar bij navraag bij Mitsubishi bevestigden ze mij dat deze LP een melding is dat er een debiet is waargenomen buiten het ingestelde debietsbereik van de warmtepomp (standaard tussen de 5 en de 100l/min). Ik vond in deze post enkele reacties terug wanneer ik zocht op "lpm", maar het is mij niet echt duidelijk hoe ik het ideale cijfer kan bepalen. Ik heb de code om dit in het menu te wijzigen, en heb de MelCloud app werkend op mijn gsm.

2) We koelen onze woning ook. Momenteel stelde ik in dat de koeling start vanaf 24.5° Celcius. Doorheen de dag hebben we op warme dagen een ruim overschot aan zonne-energie, maar soms heeft dit tot gevolg dat de WP nog door blijft koelen eens de zon al onder is en het buiten al afgekoeld is. Is er een manier om dit efficiënter te configureren?

3) Momenteel draai ik om 14h, wanneer we in de zomer het grootste zonne-overschot hebben, een dagelijkse SSW verwarm taak (zodat de warmtepomp niet 's nacht begint te draaien nadat we voor het slapen gaan een douche hebben genomen). Ik begreep dat dit niet het meest efficiënt is om dit op het warmste moment van de dag te doen (maar dat maakt ons niet zoveel uit gezien de zonne-overschot), maar heeft dit ook een negatieve impact op de levensduur?

[ Voor 13% gewijzigd door Filip91 op 24-08-2025 18:03 ]

[Andrehj]

@Filip91 Flow moet bij een WP zo hoog mogelijk. In jouw geval (5 kW wp) liefst zo'n 14 lpm. (Dan kun je die 5 kW nog net bij een dT van 5 graden kwijt).
Via het menu (code 540, zoek daarop in dit topic) kun je dat uitlezen. Wat haal je nu?
Hoe werkt je temperatuurregeling? Zit er een zoneregeling de boel te frustreren?
Standaard bij een WP met VVW is alle groepen helemaal open draaien en alleen waar je teveel warmte hebt die boel wat knijpen.

Over 2. Ik ken de E-generatie bedieningen niet. Hoe stel je die 24.5 graden in? En welke watertemperatuur gebruik je? Bij mijn D-generatie kan ik instellen wanneer de WP draait. Dat moet bij jou toch ook kunnen?

Over 3. Dat lijkt me voor nu prima. Zet de watertemperatuur niet te hoog, dat bespaart veel energie. Voor meer tips: Andrehj in "Lucht/Water warmtepomp om mee te verwarmen en te koelen #10"

[ Voor 4% gewijzigd door Andrehj op 24-08-2025 18:09 ]

[woekele]

Andrehj schreef op zaterdag 23 augustus 2025 @ 10:11:
[...]

Gebruik je dan de Ecodan bediening in de woonkamer als thermostaat voor het koelen? Ik wist niet dat dat kon. Welk type hangt daar precies? En welke ruimte (wens)temperatuur heb je voor je woonkamer ingesteld?

Op de Ecodan-bediening in de woonkamer stel ik dan koel-modus in met een vaste TA. Die had ik op 19 gezet. Ik zal kijken of dit te combineren valt met een klokprogramma. Vermoedelijk wel. Maar die automations klinken ook mooi.

Andrehj schreef op zaterdag 23 augustus 2025 @ 10:09:
[...]

Beste manier:

• TA op 18 graden of nog wat lager.
• Alle circuits open, vooral die op de verdiepingen, behalve de badkamer.
• Eén centrale thermostaat die de temperatuur regelt.
• Geen "intelligente" zoneregelingen die de boel frustreren.

Zo wordt hier in huis de temperatuur netjes elke nacht teruggeregeld naar 23 graden, en dat werkt perfect.

Ok, TA kan nog 1 graad lager dan. Voor de rest voldoe ik. (behalve dan dat de thermostaat eigenlijk zelfs niks doet, de water-temperatuur wordt gemeten in de WP zelf).

[ Voor 50% gewijzigd door woekele op 24-08-2025 22:41 ]

[xoror]

@woekele Je thermostaat zal in deze setup de wp nooit uitzetten. Je moet dan met tijdsvakken de wp uitzetten.

[Andrehj]

woekele schreef op zondag 24 augustus 2025 @ 22:24:
Ok, TA kan nog 1 graad lager dan. Voor de rest voldoe ik. (behalve dan dat de thermostaat eigenlijk zelfs niks doet, de water-temperatuur wordt gemeten in de WP zelf).

Het probleem is dat je helemaal geen thermostaat hebt. De WP zal eindeloos (eventueel in die tijdsvakken) blijven koelen, ook als de woning al lang op temperatuur is. Maar dat wil je toch helemaal niet? Je wilt toch de temperatuur in je huis regelen? Volgens mij is dat het hele idee van een verwarming of koelsysteem.
Daarom heb ik een thermostaat die de WP alleen laat koelen als het binnen boven de 23 graden is. Omdat momenteel de nachten wat kouder zijn (en de zonwering nog naar beneden is) blijft de temperatuur in huis daar sowieso onder, en koelt is dus al twee nachten niet. Helemaal vanzelf, door een simpele thermostaat. En die ontbreekt bij jou.

[woekele]

Helder! Ik was in in principe zelf een handmatige thermostaat, maar in de nacht als ik slaap gaat dat wat moeilijk

[Blackraven]

@woekele je hebt een ESP dacht ik? Dan kun je ook redelijk simpel iets in HA maken.

[Miezie]

woekele schreef op maandag 25 augustus 2025 @ 09:21:
Helder! Ik was in in principe zelf een handmatige thermostaat, maar in de nacht als ik slaap gaat dat wat moeilijk

Dat kan prima met de ESP uiteindelijk, m.i. niet geheel nodig om er een thermostaat voor aan te schaffen. Persoonlijk heb ik daar wel aan gedacht, maar uiteindelijk weer afbesteld. In Friesland met volledig automatische zonwering en mediterraan leven (stootventilatie in de nacht enzo), heeft de koeling wel 5 dagen gedraaid dit seizoen... vooralsnog niet echt een andere thermostaat waard (of een airco).

[xoror]

Ik heb er nog niet echt een topic voor gemaakt, maar je heb ook software matige thermostaat voor de ecodan

https://github.com/gekkekoe/esphome-ecodan-remote-thermostat

[Filip91]

Andrehj schreef op zondag 24 augustus 2025 @ 18:07:
@Filip91 Flow moet bij een WP zo hoog mogelijk. In jouw geval (5 kW wp) liefst zo'n 14 lpm. (Dan kun je die 5 kW nog net bij een dT van 5 graden kwijt).
Via het menu (code 540, zoek daarop in dit topic) kun je dat uitlezen. Wat haal je nu?
Hoe werkt je temperatuurregeling? Zit er een zoneregeling de boel te frustreren?
Standaard bij een WP met VVW is alle groepen helemaal open draaien en alleen waar je teveel warmte hebt die boel wat knijpen.

Over 2. Ik ken de E-generatie bedieningen niet. Hoe stel je die 24.5 graden in? En welke watertemperatuur gebruik je? Bij mijn D-generatie kan ik instellen wanneer de WP draait. Dat moet bij jou toch ook kunnen?

Over 3. Dat lijkt me voor nu prima. Zet de watertemperatuur niet te hoog, dat bespaart veel energie. Voor meer tips: Andrehj in "Lucht/Water warmtepomp om mee te verwarmen en te koelen #10"

Bedankt voor deze feedback @Andrehj !
1) I) Pompsnelheid stond momenteel op stand 5 (zowel SWW als verwarming). Bij het opstarten van de verwarming/koeling gaf code 540 een resultaat van 19 lpm. Op stand 4: 17lpm, op stand 3: 14lpm (zie screenshot)
Is het inderdaad hoe hoger hoe beter, of zet ik de pompsnelheid best op stand 3 om deze lpm van 14 te behalen? En wat met de pompsnelheid van de SWW (moet ik deze laten staan op stand 5, of doen ik deze ook aan te passen)?

II) Ik voegde ook een screenshot van de handleiding toe. Het is me niet helemaal duidelijk of de tabel 4.3.1 over dezelfde genieten gaat (voor mijn type: 6.5-17.2 bereik, en 7.2 aanbevolen).

III) Ik voegde ook een screenshot toe van de huidige instelling "bereik stroomsnelheid warmtepomp". Momenteel staat deze op mij 25l en max 100l, zijn deze waarden correct?

[Koffie]

Ik heb de WP nu op koelen staan, en dat ging in het begin eigenlijk best goed, maar nu zo de laatste week/dagen lijkt het steeds erger te worden.
De buitenunit springt aan om vervolgens op vol vermogen de gaan blazen. Dit duurt misschien 10, 20 of 30 seconden, en gaat dan steeds langzamer en weer uit. Om 1 of 2 minuten laten weer opnieuw te beginnen.
In Ha zie ik dat gedrag dan ook terug:

Ecodan heatpump b64504 Operation Mode changed to Space Cooling
9:38:36 PM - 9 hours ago
Ecodan heatpump b64504 Operation Mode changed to Off
9:37:03 PM - 9 hours ago
Ecodan heatpump b64504 Operation Mode changed to Space Cooling
9:34:54 PM - 9 hours ago
Ecodan heatpump b64504 Operation Mode changed to Off
9:33:36 PM - 9 hours ago
Ecodan heatpump b64504 Operation Mode changed to Space Cooling
9:31:12 PM - 9 hours ago
Ecodan heatpump b64504 Operation Mode changed to Off
9:30:03 PM - 9 hours ago
Ecodan heatpump b64504 Operation Mode changed to Space Cooling
9:27:36 PM - 9 hours ago
Ecodan heatpump b64504 Operation Mode changed to Off
9:26:21 PM - 9 hours ago
Ecodan heatpump b64504 Operation Mode changed to Space Cooling
9:23:54 PM - 9 hours ago
Ecodan heatpump b64504 Operation Mode changed to Off
9:22:51 PM - 9 hours ago
Ecodan heatpump b64504 Operation Mode changed to Space Cooling
9:20:23 PM - 9 hours ago
Ecodan heatpump b64504 Operation Mode changed to Off
9:19:17 PM - 9 hours ago
Ecodan heatpump b64504 Operation Mode changed to Space Cooling
9:16:35 PM - 9 hours ago
Ecodan heatpump b64504 Operation Mode changed to Off
9:15:32 PM - 9 hours ago
Ecodan heatpump b64504 Operation Mode changed to Space Cooling
9:13:02 PM - 9 hours ago
Ecodan heatpump b64504 Operation Mode changed to Off
9:11:59 PM - 9 hours ago
Ecodan heatpump b64504 Operation Mode changed to Space Cooling
9:09:17 PM - 9 hours ago
Ecodan heatpump b64504 Operation Mode changed to Off
9:08:14 PM - 9 hours ago
Ecodan heatpump b64504 Operation Mode changed to Space Cooling
9:05:35 PM - 9 hours ago
Ecodan heatpump b64504 Operation Mode changed to Off
9:04:47 PM - 9 hours ago
Ecodan heatpump b64504 Operation Mode changed to Space Cooling
9:01:53 PM - 10 hours ago
Ecodan heatpump b64504 Operation Mode changed to Off
9:01:11 PM - 10 hours ago
Ecodan heatpump b64504 Operation Mode changed to Space Cooling
8:58:23 PM - 10 hours ago
Ecodan heatpump b64504 Operation Mode changed to Off
8:57:38 PM - 10 hours ago
Ecodan heatpump b64504 Operation Mode changed to Space Cooling
8:54:34 PM - 10 hours ago
Ecodan heatpump b64504 Operation Mode changed to Off
8:54:04 PM - 10 hours ago
Ecodan heatpump b64504 Operation Mode changed to Space Cooling
8:51:04 PM - 10 hours ago

Ik gebruik de HA koppeling momenteel alleen voor kijken naar de settings, ik stuur er nog niets mee aan.
De woning stond op koelen met een doeltemperatuur van 20 graden, dat heb ik al verhoogd naar 22 zodat de WP wellicht minder vaak aan probeert te slaan. Geen verschil.

De buren (zelfde type woning, zelfde installatie) hebben exact hetzelfde gedrag (en zijn totaal niet technisch dus hebben dat ding alleen maar op koelen gezet en daar houd al hun kennis op).
Het begint inmiddels wel een beetje een geluidsoverlast dingetje te worden op deze manier voor de buurt.

Ik neem aan dat dit gedrag niet normaal is? Hoe komt het en wat kun je er tegen doen, anders dan alleen koelen uitzetten?

[Miezie]

Koffie schreef op donderdag 28 augustus 2025 @ 06:39:
Ik heb de WP nu op koelen staan, en dat ging in het begin eigenlijk best goed, maar nu zo de laatste week/dagen lijkt het steeds erger te worden.
De buitenunit springt aan om vervolgens op vol vermogen de gaan blazen. Dit duurt misschien 10, 20 of 30 seconden, en gaat dan steeds langzamer en weer uit. Om 1 of 2 minuten laten weer opnieuw te beginnen.
In Ha zie ik dat gedrag dan ook terug:

[Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding]

Ecodan heatpump b64504 Operation Mode changed to Space Cooling
9:38:36 PM - 9 hours ago
Ecodan heatpump b64504 Operation Mode changed to Off
9:37:03 PM - 9 hours ago
Ecodan heatpump b64504 Operation Mode changed to Space Cooling
9:34:54 PM - 9 hours ago
Ecodan heatpump b64504 Operation Mode changed to Off
9:33:36 PM - 9 hours ago
Ecodan heatpump b64504 Operation Mode changed to Space Cooling
9:31:12 PM - 9 hours ago
Ecodan heatpump b64504 Operation Mode changed to Off
9:30:03 PM - 9 hours ago
Ecodan heatpump b64504 Operation Mode changed to Space Cooling
9:27:36 PM - 9 hours ago
Ecodan heatpump b64504 Operation Mode changed to Off
9:26:21 PM - 9 hours ago
Ecodan heatpump b64504 Operation Mode changed to Space Cooling
9:23:54 PM - 9 hours ago
Ecodan heatpump b64504 Operation Mode changed to Off
9:22:51 PM - 9 hours ago
Ecodan heatpump b64504 Operation Mode changed to Space Cooling
9:20:23 PM - 9 hours ago
Ecodan heatpump b64504 Operation Mode changed to Off
9:19:17 PM - 9 hours ago
Ecodan heatpump b64504 Operation Mode changed to Space Cooling
9:16:35 PM - 9 hours ago
Ecodan heatpump b64504 Operation Mode changed to Off
9:15:32 PM - 9 hours ago
Ecodan heatpump b64504 Operation Mode changed to Space Cooling
9:13:02 PM - 9 hours ago
Ecodan heatpump b64504 Operation Mode changed to Off
9:11:59 PM - 9 hours ago
Ecodan heatpump b64504 Operation Mode changed to Space Cooling
9:09:17 PM - 9 hours ago
Ecodan heatpump b64504 Operation Mode changed to Off
9:08:14 PM - 9 hours ago
Ecodan heatpump b64504 Operation Mode changed to Space Cooling
9:05:35 PM - 9 hours ago
Ecodan heatpump b64504 Operation Mode changed to Off
9:04:47 PM - 9 hours ago
Ecodan heatpump b64504 Operation Mode changed to Space Cooling
9:01:53 PM - 10 hours ago
Ecodan heatpump b64504 Operation Mode changed to Off
9:01:11 PM - 10 hours ago
Ecodan heatpump b64504 Operation Mode changed to Space Cooling
8:58:23 PM - 10 hours ago
Ecodan heatpump b64504 Operation Mode changed to Off
8:57:38 PM - 10 hours ago
Ecodan heatpump b64504 Operation Mode changed to Space Cooling
8:54:34 PM - 10 hours ago
Ecodan heatpump b64504 Operation Mode changed to Off
8:54:04 PM - 10 hours ago
Ecodan heatpump b64504 Operation Mode changed to Space Cooling
8:51:04 PM - 10 hours ago

Ik gebruik de HA koppeling momenteel alleen voor kijken naar de settings, ik stuur er nog niets mee aan.
De woning stond op koelen met een doeltemperatuur van 20 graden, dat heb ik al verhoogd naar 22 zodat de WP wellicht minder vaak aan probeert te slaan. Geen verschil.

De buren (zelfde type woning, zelfde installatie) hebben exact hetzelfde gedrag (en zijn totaal niet technisch dus hebben dat ding alleen maar op koelen gezet en daar houd al hun kennis op).
Het begint inmiddels wel een beetje een geluidsoverlast dingetje te worden op deze manier voor de buurt.

Ik neem aan dat dit gedrag niet normaal is? Hoe komt het en wat kun je er tegen doen, anders dan alleen koelen uitzetten?

Pendelt… nu even stoppen met koelen, verhuizen en dan verder oppakken door dit hele topic even door te ploegen. Een paar repliek terug staat een link naar mijn repo, met automations die dit gedrag tegen gaat met de esp.

Het zal al beter worden als je de temperatuur op 18 zet en in blokken koelen. Maar bovenal is het nu niet warm genoeg, je afgifte te klein en heb je ook nog meerdere zones.

[SebastiaanPs]

Koffie schreef op donderdag 28 augustus 2025 @ 06:39:
Ik heb de WP nu op koelen staan, en dat ging in het begin eigenlijk best goed, maar nu zo de laatste week/dagen lijkt het steeds erger te worden.
De buitenunit springt aan om vervolgens op vol vermogen de gaan blazen. Dit duurt misschien 10, 20 of 30 seconden, en gaat dan steeds langzamer en weer uit. Om 1 of 2 minuten laten weer opnieuw te beginnen.
In Ha zie ik dat gedrag dan ook terug:

[Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding]

Ecodan heatpump b64504 Operation Mode changed to Space Cooling
9:38:36 PM - 9 hours ago
Ecodan heatpump b64504 Operation Mode changed to Off
9:37:03 PM - 9 hours ago
Ecodan heatpump b64504 Operation Mode changed to Space Cooling
9:34:54 PM - 9 hours ago
Ecodan heatpump b64504 Operation Mode changed to Off
9:33:36 PM - 9 hours ago
Ecodan heatpump b64504 Operation Mode changed to Space Cooling
9:31:12 PM - 9 hours ago
Ecodan heatpump b64504 Operation Mode changed to Off
9:30:03 PM - 9 hours ago
Ecodan heatpump b64504 Operation Mode changed to Space Cooling
9:27:36 PM - 9 hours ago
Ecodan heatpump b64504 Operation Mode changed to Off
9:26:21 PM - 9 hours ago
Ecodan heatpump b64504 Operation Mode changed to Space Cooling
9:23:54 PM - 9 hours ago
Ecodan heatpump b64504 Operation Mode changed to Off
9:22:51 PM - 9 hours ago
Ecodan heatpump b64504 Operation Mode changed to Space Cooling
9:20:23 PM - 9 hours ago
Ecodan heatpump b64504 Operation Mode changed to Off
9:19:17 PM - 9 hours ago
Ecodan heatpump b64504 Operation Mode changed to Space Cooling
9:16:35 PM - 9 hours ago
Ecodan heatpump b64504 Operation Mode changed to Off
9:15:32 PM - 9 hours ago
Ecodan heatpump b64504 Operation Mode changed to Space Cooling
9:13:02 PM - 9 hours ago
Ecodan heatpump b64504 Operation Mode changed to Off
9:11:59 PM - 9 hours ago
Ecodan heatpump b64504 Operation Mode changed to Space Cooling
9:09:17 PM - 9 hours ago
Ecodan heatpump b64504 Operation Mode changed to Off
9:08:14 PM - 9 hours ago
Ecodan heatpump b64504 Operation Mode changed to Space Cooling
9:05:35 PM - 9 hours ago
Ecodan heatpump b64504 Operation Mode changed to Off
9:04:47 PM - 9 hours ago
Ecodan heatpump b64504 Operation Mode changed to Space Cooling
9:01:53 PM - 10 hours ago
Ecodan heatpump b64504 Operation Mode changed to Off
9:01:11 PM - 10 hours ago
Ecodan heatpump b64504 Operation Mode changed to Space Cooling
8:58:23 PM - 10 hours ago
Ecodan heatpump b64504 Operation Mode changed to Off
8:57:38 PM - 10 hours ago
Ecodan heatpump b64504 Operation Mode changed to Space Cooling
8:54:34 PM - 10 hours ago
Ecodan heatpump b64504 Operation Mode changed to Off
8:54:04 PM - 10 hours ago
Ecodan heatpump b64504 Operation Mode changed to Space Cooling
8:51:04 PM - 10 hours ago

Ik gebruik de HA koppeling momenteel alleen voor kijken naar de settings, ik stuur er nog niets mee aan.
De woning stond op koelen met een doeltemperatuur van 20 graden, dat heb ik al verhoogd naar 22 zodat de WP wellicht minder vaak aan probeert te slaan. Geen verschil.

De buren (zelfde type woning, zelfde installatie) hebben exact hetzelfde gedrag (en zijn totaal niet technisch dus hebben dat ding alleen maar op koelen gezet en daar houd al hun kennis op).
Het begint inmiddels wel een beetje een geluidsoverlast dingetje te worden op deze manier voor de buurt.

Ik neem aan dat dit gedrag niet normaal is? Hoe komt het en wat kun je er tegen doen, anders dan alleen koelen uitzetten?

Als je in de “cool flow temperature” modus koelt, dan stel je de watertemperatuur in. Dan is 20 of 22 graden te weinig, daardoor is je warmtepomp enorm aan het pendelen. Probeer eens 18 graden.
Met koelen kan het lastig zijn om je minimumvermogen kwijt te kunnen. Daarom ook zoveel mogelijk van je afgifte open, dus geen zoneregeling. Behalve evt je badkamer.

[Koffie]

Miezie schreef op donderdag 28 augustus 2025 @ 07:13:
[...]

Pendelt… nu even stoppen met koelen, verhuizen en dan verder oppakken door dit hele topic even door te ploegen. Een paar repliek terug staat een link naar mijn repo, met automations die dit gedrag tegen gaat met de esp.

Het zal al beter worden als je de temperatuur op 18 zet en in blokken koelen. Maar bovenal is het nu niet warm genoeg, je afgifte te klein en heb je ook nog meerdere zones.

ik ga er eens in duiken met automations.
Maar dat houd dus eigenlijk in dat je eigenlijk amper kunt koelen zonder dat je zelf met een ESP aan de gang gaat?
Ik zie in de ESP idd dat hij iets roept over een zone 2, maar ik heb slechts 1 Mitubishi thermostaat en die hangt in de woonkamer.

edit: Ik ga hier https://github.com/miezie...-hp/tree/main/automations even rondzoeken, dank!

[ Voor 6% gewijzigd door Koffie op 28-08-2025 08:26 ]

[xoror]

@Koffie je kan in topic die in mijn signature staat hulp/tips vragen voor esp.

Wat je wel kan doen is koelen met tijdvakken. Dan kan je kiezen om alleen over dag te koelen op 18c. Als je voldoende afgifte heb, moet dat wel goed gaan. Anders even in HA regelen.

[pascallj]

@Koffie het schiet mij ineens te binnen dat jij nieuwbouw hebt. Dan lijkt het mij sowieso nog helemaal niet verstandig om te koelen vanwege de hoeveelheid vocht van de bouw in de woning. Dat kan heel lang duren voordat dat weg is.

[Technician-]

Koffie schreef op donderdag 28 augustus 2025 @ 08:23:
[...]

ik ga er eens in duiken met automations.
Maar dat houd dus eigenlijk in dat je eigenlijk amper kunt koelen zonder dat je zelf met een ESP aan de gang gaat?
Ik zie in de ESP idd dat hij iets roept over een zone 2, maar ik heb slechts 1 Mitubishi thermostaat en die hangt in de woonkamer.

edit: Ik ga hier https://github.com/miezie...-hp/tree/main/automations even rondzoeken, dank!

Dat heeft ongeveer niks te maken met de warmtepomp, die kan koud water maken hoe koud je wilt. Maar alles met je afgiftesysteem.
Als je geen actieve koeling afgifte hebt in de vorm van fancoil units oid kan je idd niet actief koelen.
De vloer koelen is passief koelen.

[SebastiaanPs]

Technician- schreef op donderdag 28 augustus 2025 @ 09:32:
[...]

Dat heeft ongeveer niks te maken met de warmtepomp, die kan koud water maken hoe koud je wilt. Maar alles met je afgiftesysteem.
Als je geen actieve koeling afgifte hebt in de vorm van fancoil units oid kan je idd niet actief koelen.
De vloer koelen is passief koelen.

Wat jij beschrijft is condenserend koelen (met fancoils) of niet condenserend koelen (via vloerverwarming).

Passief koelen is zonder compressor, zoals bij een bodem warmtepomp. Dan draait alleen de circulatiepomp. Zo beschrijft NIBE het tenminste:

Bij een water/water warmtepomp met een bodembron spreken we meestal over passieve koeling. We noemen het ‘passief’ omdat er geen gebruik wordt gemaakt van de compressor. Door de aanwezigheid van een bron met koude uit de grond, hoeft de compressor namelijk niet ‘aan’ om te kunnen koelen.

Bron: https://aardgasvrij.niben...warmtepomp-kan-ook-koelen

[Andrehj]

Koffie schreef op donderdag 28 augustus 2025 @ 08:23:
ik ga er eens in duiken met automations.
Maar dat houd dus eigenlijk in dat je eigenlijk amper kunt koelen zonder dat je zelf met een ESP aan de gang gaat?

Nee hoor. Ik heb een supersimpele aan/uit thermostaat en die regelt dat voor mij.
Wat wél belangrijk is, is voldoende afgiftecapaciteit voor koelen. En dat werkt het best met VVW op verdiepingen, die dan (ook) via het plafond de onderliggende verdieping koelt.
Als je te weinig afgiftevermogen hebt, kun je altijd nog koelen in blokken, dus bijvoorbeeld 1 uur aan en dan weer 1 uur uit, zodat de vloer weer op kan warmen.

[joezzt]

Filip91 schreef op woensdag 27 augustus 2025 @ 22:44:
[...]


Bedankt voor deze feedback @Andrehj !
1) I) Pompsnelheid stond momenteel op stand 5 (zowel SWW als verwarming). Bij het opstarten van de verwarming/koeling gaf code 540 een resultaat van 19 lpm. Op stand 4: 17lpm, op stand 3: 14lpm (zie screenshot)
Is het inderdaad hoe hoger hoe beter, of zet ik de pompsnelheid best op stand 3 om deze lpm van 14 te behalen? En wat met de pompsnelheid van de SWW (moet ik deze laten staan op stand 5, of doen ik deze ook aan te passen)?

II) Ik voegde ook een screenshot van de handleiding toe. Het is me niet helemaal duidelijk of de tabel 4.3.1 over dezelfde genieten gaat (voor mijn type: 6.5-17.2 bereik, en 7.2 aanbevolen).

III) Ik voegde ook een screenshot toe van de huidige instelling "bereik stroomsnelheid warmtepomp". Momenteel staat deze op mij 25l en max 100l, zijn deze waarden correct?

[Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding]

Interessant die aanbevolen debiet waardes die in dit nieuwe datasheet staan. Allemaal 1.8 x het vermogen.
Dus mijn suz-40 heeft een aanbevolen debiet van maar 7.2. Hier wordt almaar gehamerd op hoe hoger hoe beter, maar blijkbaar is dat niet aanbevolen.

[woekele]

Qua vloerkoelen in nieuwbouw: bij mij liep de vochtigheid ook enorm op, waardoor ook nog eens de CO2-sensors in de war leken te raken en de ventilatie enorm begon te stampen (ja, de ventilatie heeft ook vochtbewaking, maar ook mijn eigen onafhankelijke CO2-sensors gaven ineens hele hoge CO2-waarden wat ik erg vreemd vond). Dus ik gebruik het nu even niet meer, we hebben gelukkig ook airco's (en ook die staan alweer een tijdje uit, zo warm is het niet meer).

PS: als je het hebt over in/uitschakelen van verwarmen/koelen en op welke temperatuur je het zet. Vermeld dan altijd even of het om de ruimte-temperatuur gaat of om de water-temperatuur die je instelt. Maakt nogal verschil

[xoror]

joezzt schreef op vrijdag 29 augustus 2025 @ 08:42:
[...]

Interessant die aanbevolen debiet waardes die in dit nieuwe datasheet staan. Allemaal 1.8 x het vermogen.
Dus mijn suz-40 heeft een aanbevolen debiet van maar 7.2. Hier wordt almaar gehamerd op hoe hoger hoe beter, maar blijkbaar is dat niet aanbevolen.

Ik zou niet blij worden van die flow. Moet je grotere delta T hanteren (dus hogere Ta), dat gaat je efficiëntie kosten. Lijken wel settings voor radiatoren ofzo.

[SebastiaanPs]

Filip91 schreef op woensdag 27 augustus 2025 @ 22:44:
[...]


Bedankt voor deze feedback @Andrehj !
1) I) Pompsnelheid stond momenteel op stand 5 (zowel SWW als verwarming). Bij het opstarten van de verwarming/koeling gaf code 540 een resultaat van 19 lpm. Op stand 4: 17lpm, op stand 3: 14lpm (zie screenshot)
Is het inderdaad hoe hoger hoe beter, of zet ik de pompsnelheid best op stand 3 om deze lpm van 14 te behalen? En wat met de pompsnelheid van de SWW (moet ik deze laten staan op stand 5, of doen ik deze ook aan te passen)?

II) Ik voegde ook een screenshot van de handleiding toe. Het is me niet helemaal duidelijk of de tabel 4.3.1 over dezelfde genieten gaat (voor mijn type: 6.5-17.2 bereik, en 7.2 aanbevolen).

III) Ik voegde ook een screenshot toe van de huidige instelling "bereik stroomsnelheid warmtepomp". Momenteel staat deze op mij 25l en max 100l, zijn deze waarden correct?

[Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding]

Nog even antwoord op jouw vragen.

Het bereik van de flow sensor moet je op de standaard waarden laten staan (!). Anders krijg je verkeerde waarden. Volgens mij is 25-100 zoals jij nu hebt ingesteld niet standaard.

De pompstand zou ik in jouw geval op 3 zetten voor verwarmen: flow 14 L/min is prima voor jouw warmtepomp zoals @Andrehj al aangaf.

De pompstand voor SWW kan je ook testen, hoeveel flow je bij elke stand hebt. Tijdens SWW runs geeft je warmtepomp een relatief hoog vermogen dus wellicht stand 4. Niet stand 5 ivm geluid dat de binnenunit dan produceert.

[pascallj]

SebastiaanPs schreef op vrijdag 29 augustus 2025 @ 09:47:
[...]

Nog even antwoord op jouw vragen.

Het bereik van de flow sensor moet je op de standaard waarden laten staan (!). Anders krijg je verkeerde waarden. Volgens mij is 25-100 zoals jij nu hebt ingesteld niet standaard.

De pompstand zou ik in jouw geval op 3 zetten voor verwarmen: flow 14 L/min is prima voor jouw warmtepomp zoals @Andrehj al aangaf.

De pompstand voor SWW kan je ook testen, hoeveel flow je bij elke stand hebben. Tijdens SWW runs geeft je warmtepomp een relatief hoog vermogen dus wellicht stand 4. Niet stand 5 ivm geluid dat de binnenunit dan produceert.

Je bent mij net voor. Volgens mij zijn veel debietmeters standaard 5/100. Dat zou ook je debiet foutmelding kunnen verklaren.

[joezzt]

xoror schreef op vrijdag 29 augustus 2025 @ 09:33:
[...]


Ik zou niet blij worden van die flow. Moet je grotere delta T hanteren (dus hogere Ta), dat gaat je efficiëntie kosten. Lijken wel settings voor radiatoren ofzo.

Een uitleg van Mitsubishi zou wel handig zijn, voor de rest is het allemaal speculatie. Maar er staat toch echt “aanbevolen” vanuit de fabrikant. Speculatief betekent het dus ook dat bv een hoge aanvoertemperatuur aanbevolen is, of een “overgedimensioneerde” warmtepomp. Hmm…

[ocaj]

Omdat mijn warmtepomp inmiddels 4 winters draait leek het mij gisteren wel een goed idee om de boel voor de komende winter eens extra grondig schoon te maken. Dus niet alleen het jaarlijkse doekje over de buitenkant, maar ik heb ook de ventilator-gril er eens afgehaald, zodat ik de ventilator-bladen en de binnenkant even kon afsoppen.
Behalve dat het er netter uitziet, was mijn redenering ook dat met minder vuil alles wat gladder is en je daardoor minder luchtweerstand en dus (?) geluid hebt, in vergelijking met wanneer dingen minder glad zijn (geen idee of dat ook echt significant verschil maakt), maar hartje winter kan hij best wat geluid maken....

De onderste rand van het "ventilatorgat" bleek echter niet alleen vies te zijn, maar ook niet meer zo glad als de rest van de coating. Voelt ruw aan en er schemert wat roest-kleur doorheen. Dat had ik niet verwacht voor een apparaat dat toch zeker 15 jaar mee zou moeten gaan.

Is dit "normaal" en/of moet ik hier iets aan doen? En zo ja: weet iemand wat voor kleurcode Mitsubishi gebruikt, zodat ik op zoek kan gaan naar een potje hammerite o.i.d. in de juiste kleur?

Het betreft een SUZ-SWM80VA, geplaatst in november 2021. We wonen niet aan zee of zo, gewoon midden in het land, regio Utrecht. Hij staat in een hoekje naast/tegen huis/schuur.

[EVfan]

ocaj schreef op zondag 31 augustus 2025 @ 08:14:
Omdat mijn warmtepomp inmiddels 4 winters draait leek het mij gisteren wel een goed idee om de boel voor de komende winter eens extra grondig schoon te maken. Dus niet alleen het jaarlijkse doekje over de buitenkant, maar ik heb ook de ventilator-gril er eens afgehaald, zodat ik de ventilator-bladen en de binnenkant even kon afsoppen.
Behalve dat het er netter uitziet, was mijn redenering ook dat met minder vuil alles wat gladder is en je daardoor minder luchtweerstand en dus (?) geluid hebt, in vergelijking met wanneer dingen minder glad zijn (geen idee of dat ook echt significant verschil maakt), maar hartje winter kan hij best wat geluid maken....

De onderste rand van het "ventilatorgat" bleek echter niet alleen vies te zijn, maar ook niet meer zo glad als de rest van de coating. Voelt ruw aan en er schemert wat roest-kleur doorheen. Dat had ik niet verwacht voor een apparaat dat toch zeker 15 jaar mee zou moeten gaan.

Is dit "normaal" en/of moet ik hier iets aan doen? En zo ja: weet iemand wat voor kleurcode Mitsubishi gebruikt, zodat ik op zoek kan gaan naar een potje hammerite o.i.d. in de juiste kleur?

Het betreft een SUZ-SWM80VA, geplaatst in november 2021. We wonen niet aan zee of zo, gewoon midden in het land, regio Utrecht. Hij staat in een hoekje naast/tegen huis/schuur.

[Afbeelding]

@ocaj
Dat is wel teleurstellend inderdaad.
Ik heb hier een ME airco, geïnstalleerd in 2012, en geen greintje roest te zien. Zelfs een plek waar een chipje van de lak door een domme actie destijds van de installateur eraf was vanaf day 1, alleen kaal gegalvaniseerd, geen roest. En hangt toch ook gewoon richting west in weer en wind.
Ik kan het op de foto niet zien, maar ben je er zeker van dat het roest is?
Kun je een testplekje voorzichtig schoonmaken met bijvoorbeeld Commandant en zien of het toch niet verweerde lak is?

[Andrehj]

@ocaj Het lijkt inderdaad roest. Niet zo netjes van Mitsubishi. Blijkbaar is er bij die types dus bespaard op de laklaag, en vooral op het materiaal eronder. Ik heb (net als @EVfan ) het idee dat er bij mijn PUHZ-SW75YAA gebruik is gemaakt van voorverzinkt staal, wat daarna gepoedercoat is. Dan is roest redelijk uitgesloten.
In jouw geval zou ik de betreffende plaat demonteren (gaat dat?), op de plekken waar het nu aangetast is de roest wegschuren en de plaat in meerdere dikke lagen roestwerende verf zetten (bijvoorbeeld witte Hammerite, maar dat zal wel niet precies de juiste kleur hebben).

[ocaj]

Ik zal eerst mijn installateur eens vragen of dit mogelijk een garantiedingetje is, in dat geval mag Mitsubishi het voorpaneel (+ linker-zijkant, is 1 geheel) vervangen.
Daar ga ik zelf niet aan beginnen, als het niet nodig is. Als ik de ventilator-grill losschroef (dat zijn maar 2 schroeven) kan ik er op zich goed genoeg bij. Maar mocht het garantie zijn, dan is het denk ik beter als ik er zelf niet teveel aan heb lopen schuren en verven...

(Overigens is de ruimte tussen fan en de buitenkant vrij minimaal, dus ik kan er ook weer niet al te veel/dikke lagen verf op kwijt denk ik...)

[Miezie]

ocaj schreef op zondag 31 augustus 2025 @ 12:38:
Ik zal eerst mijn installateur eens vragen of dit mogelijk een garantiedingetje is, in dat geval mag Mitsubishi het voorpaneel (+ linker-zijkant, is 1 geheel) vervangen.
Daar ga ik zelf niet aan beginnen, als het niet nodig is. Als ik de ventilator-grill losschroef (dat zijn maar 2 schroeven) kan ik er op zich goed genoeg bij. Maar mocht het garantie zijn, dan is het denk ik beter als ik er zelf niet teveel aan heb lopen schuren en verven...

(Overigens is de ruimte tussen fan en de buitenkant vrij minimaal, dus ik kan er ook weer niet al te veel/dikke lagen verf op kwijt denk ik...)

Lijkt me garantie voor de te verwachten levensduur conform Nederlandse wetgeving… dat moet je de installateur en importeur alleen wel goed vertellen vrees ik.

[Andrehj]

Miezie schreef op zondag 31 augustus 2025 @ 17:27:
Lijkt me garantie voor de te verwachten levensduur conform Nederlandse wetgeving… dat moet je de installateur en importeur alleen wel goed vertellen vrees ik.

Dat lijkt me nu een lastig punt. Ook met deze (nog niet enorm erge) roest functioneert de unit immers nog. Het kan zomaar nog 6 jaar duren voordat het daar doorgeroest is en er een probleem met de werking ontstaat. En dan zal de importeur stellen dat 10 jaar de verwachtte levensduur is.
Ik ben dus bang dat je als gebruiker aan het kortste eind trekt en zou het maar zelf oplossen.
Vergelijk dit maar met de draagarmen en subframes van (vooral Duitse) auto's. Die beginnen ook na een paar jaar al (oppervlakkig) te roesten. Toch worden die bijna nergens onder garantie vervangen.

offtopic:
(Tot mijn grote frustratie overigens, waarom heeft een aanhangertje van 1500 euro wel een verzinkt chassis en een auto die het 40-voudige kost niet )

@ocaj : Een mm ruimte zal er echt wel tussen de bladen en het staal zitten, en verfdikte meet je in micrometers. Dus een laagje verf zal er best tussen passen.

[Steffen30]

Sinds ongeveer 2 maanden heb ik de HomeWizard p1 meter incl. Energy+ account. Dit gaf al leuke inzichten. Om nog beter inzicht te krijgen in het verbruik van onze Mitsubishi Ecodan warmtepomp heb ik deze week nog een 1 fase HW kwh meter laten aansluiten op de 1 fase groep in de meterkast. (meterkast zelf is 3 fase)
Het viel me direct op dat het verbruik voor het opwarmen van het water volgens de kwh meter afweek (lager was) dan de inschatting van de warmtepomp. In eerste instantie vertrouwde ik de HW kwh-meter meer dan de warmtepomp inschatting. Nu ik er echter nog eens goed naar kijk, vraag ik me af of de HW kwh-meter volledig registreert.
Bij het inschakelen van de warmtepomp boiler schiet het verbruik bij zowel de kwh meter als het totale stroomverbruik omhoog richting de 3000w, logisch. bij de kwh uur meter duurt dit zo’n 50 minuten, daarna verbruikt het opwarmen nog maar circa 146w (30 min). Als ik echter naar het totale stroomverbruik via de p1 meter kijk, blijft dit na die 50 minuten nog vrij hoog (ondanks dat ik geen andere grootverbruikers aan heb staan).
Herkent iemand dit? Is er misschien een HW gebruiker die wat data/grafiek kan delen als hij/zij zijn warmtepomp boiler laat opwarmen?

[SebastiaanPs]

Steffen30 schreef op zondag 31 augustus 2025 @ 20:42:
Sinds ongeveer 2 maanden heb ik de HomeWizard p1 meter incl. Energy+ account. Dit gaf al leuke inzichten. Om nog beter inzicht te krijgen in het verbruik van onze Mitsubishi Ecodan warmtepomp heb ik deze week nog een 1 fase HW kwh meter laten aansluiten op de 1 fase groep in de meterkast. (meterkast zelf is 3 fase)
Het viel me direct op dat het verbruik voor het opwarmen van het water volgens de kwh meter afweek (lager was) dan de inschatting van de warmtepomp. In eerste instantie vertrouwde ik de HW kwh-meter meer dan de warmtepomp inschatting. Nu ik er echter nog eens goed naar kijk, vraag ik me af of de HW kwh-meter volledig registreert.
Bij het inschakelen van de warmtepomp boiler schiet het verbruik bij zowel de kwh meter als het totale stroomverbruik omhoog richting de 3000w, logisch. bij de kwh uur meter duurt dit zo’n 50 minuten, daarna verbruikt het opwarmen nog maar circa 146w (30 min). Als ik echter naar het totale stroomverbruik via de p1 meter kijk, blijft dit na die 50 minuten nog vrij hoog (ondanks dat ik geen andere grootverbruikers aan heb staan).
Herkent iemand dit? Is er misschien een HW gebruiker die wat data/grafiek kan delen als hij/zij zijn warmtepomp boiler laat opwarmen?

[Afbeelding]

Gebruik van de back-up heater vermoed ik. Die zit op een andere groep en meet je dus niet.

Hier een plaatje van mijn legionella run naar 62 gr vandaag, met kWh meters op beide groepen.

[ocaj]

EVfan schreef op zondag 31 augustus 2025 @ 09:30:
[...]

@ocaj
Ik kan het op de foto niet zien, maar ben je er zeker van dat het roest is?
Kun je een testplekje voorzichtig schoonmaken met bijvoorbeeld Commandant en zien of het toch niet verweerde lak is?

Nee, ik ben er niet zeker van dat het roest is: Het valt gelukkig allemaal mee en bleek inderdaad een bijzonder hardnekkige laagje vuil.
@koevlaas2 was toevallig vandaag enigszins in de buurt met véél beter schoonmaakmiddel dan de allesreiniger en het zachte doekje dat ik gebruikt had. Onder die vuillaag kwam vervolgens weer een keurige gladde coating vandaan

[Andrehj]

Steffen30 schreef op zondag 31 augustus 2025 @ 20:42:
Bij het inschakelen van de warmtepomp boiler schiet het verbruik bij zowel de kwh meter als het totale stroomverbruik omhoog richting de 3000w, logisch. bij de kwh uur meter duurt dit zo’n 50 minuten, daarna verbruikt het opwarmen nog maar circa 146w (30 min). Als ik echter naar het totale stroomverbruik via de p1 meter kijk, blijft dit na die 50 minuten nog vrij hoog (ondanks dat ik geen andere grootverbruikers aan heb staan).

Je meet dus een verschil tussen twee HW devices. Dat heeft niks met je Mitsubishi WP te maken, maar er gaat iets mis met de manier waarop HW meet.
Dit kun je daarom beter posten in het topic van HW: HomeWizard Energy - De modulaire WiFi P1 meter

[ Voor 3% gewijzigd door Andrehj op 01-09-2025 18:19 ]

[Andrehj]

ocaj schreef op maandag 1 september 2025 @ 15:19:
@koevlaas2 was toevallig vandaag enigszins in de buurt met véél beter schoonmaakmiddel dan de allesreiniger en het zachte doekje dat ik gebruikt had. Onder die vuillaag kwam vervolgens weer een keurige gladde coating vandaan

Mooi dat het meevalt, en in het vervolg dus jaarlijks je WP poetsen!

[EVfan]

ocaj schreef op maandag 1 september 2025 @ 15:19:
[...]


Nee, ik ben er niet zeker van dat het roest is: Het valt gelukkig allemaal mee en bleek inderdaad een bijzonder hardnekkige laagje vuil.
@koevlaas2 was toevallig vandaag enigszins in de buurt met véél beter schoonmaakmiddel dan de allesreiniger en het zachte doekje dat ik gebruikt had. Onder die vuillaag kwam vervolgens weer een keurige gladde coating vandaan

Fijn voor je, kon het me ook al niet goed voorstellen.
En wat is het geheime schoonmaakmiddel van @koevlaas?
Heb wel wat opties gezien, maar de meeste in grote verpakkingen.

[ocaj]

EVfan schreef op maandag 1 september 2025 @ 18:43:
En wat is het geheime schoonmaakmiddel van @koevlaas?
Heb wel wat opties gezien, maar de meeste in grote verpakkingen.

Volgens mij was dat "Stipt Real Effective" ( https://www.stiptpolishpo...t-real-effective-cleaner/ )

[koevlaas2]

ocaj schreef op maandag 1 september 2025 @ 20:01:
[...]


Volgens mij was dat "Stipt Real Effective" ( https://www.stiptpolishpo...t-real-effective-cleaner/ )

ja klopt, Stipt Real Effective was het.

[koevlaas2]

Andrehj schreef op zondag 31 augustus 2025 @ 18:14:
[...]

offtopic:
(Tot mijn grote frustratie overigens, waarom heeft een aanhangertje van 1500 euro wel een verzinkt chassis en een auto die het 40-voudige kost niet )

Audi A2

[EVfan]

koevlaas2 schreef op maandag 1 september 2025 @ 21:06:
[...]

ja klopt, Stipt Real Effective was het.

@koevlaas2
Ok, dank, maar niet geschikt voor de verdamper denk ik. Correct?

[koevlaas2]

EVfan schreef op maandag 1 september 2025 @ 22:49:
[...]

@koevlaas2
Ok, dank, maar niet geschikt voor de verdamper denk ik. Correct?

Ik heb laatst bij de chinees noodgedwongen HG oven en Grill vernieuwingskit erop moeten smeren een hele pot. Het leek wel kauwgom wat erin zat, moest het eerste vuil/vet er ook uit scheppen met mijn lamellenkam.
Daarna volgas de hogedrukreiniger erop, resultaat de airco doet het weer.

[Plenkske]

koevlaas2 schreef op maandag 1 september 2025 @ 22:55:
[...]


Ik heb laatst bij de chinees noodgedwongen HG oven en Grill vernieuwingskit erop moeten smeren een hele pot. Het leek wel kauwgom wat erin zat, moest het eerste vuil/vet er ook uit scheppen met mijn lamellenkam.
Daarna volgas de hogedrukreiniger erop, resultaat de airco doet het weer.

Wow... hangt dat ding naast de kookplaat ?

ocaj schreef op maandag 1 september 2025 @ 15:19:
[...]


Nee, ik ben er niet zeker van dat het roest is: Het valt gelukkig allemaal mee en bleek inderdaad een bijzonder hardnekkige laagje vuil.
@koevlaas2 was toevallig vandaag enigszins in de buurt met véél beter schoonmaakmiddel dan de allesreiniger en het zachte doekje dat ik gebruikt had. Onder die vuillaag kwam vervolgens weer een keurige gladde coating vandaan

Na jou bericht over de roest ben ik ook eens gaan kijken. Ik zie ook enkele vlekjes die er hetzelfde uitzien als op jou foto. Ik heb ongeveer hetzelfde model (maar dan 6kW) en staat ook ongeveer evenlang (september 2021).
Wordt dus bij mij ook tijd om goed te poetsen

[ Voor 45% gewijzigd door Plenkske op 02-09-2025 13:24 ]

[nessio]

De mijne staat op het dak. Wordt dus niet poetsen

[Technician-]

ocaj schreef op maandag 1 september 2025 @ 15:19:
[...]


Nee, ik ben er niet zeker van dat het roest is: Het valt gelukkig allemaal mee en bleek inderdaad een bijzonder hardnekkige laagje vuil.
@koevlaas2 was toevallig vandaag enigszins in de buurt met véél beter schoonmaakmiddel dan de allesreiniger en het zachte doekje dat ik gebruikt had. Onder die vuillaag kwam vervolgens weer een keurige gladde coating vandaan

Wou net zeggen, Mitsubishi heeft verzinkt staal en daarop coating normaliter. Dat roest echt niet snel. Je hebt soms ook roest van buitenaf, bv door slijpen dan lijkt het van binnenuit te komen maar is dan weg te halen en zit niet onder de coating

[Andrehj]

Plenkske schreef op dinsdag 2 september 2025 @ 13:18:
Wow... hangt dat ding naast de kookplaat ?

Zal wel op het dak naast de uitlaat van de keukenafzuiging hangen. Je wilt niet weten wat daar bij een gemiddeld restaurant uit komt...

[Steffen30]

SebastiaanPs schreef op zondag 31 augustus 2025 @ 21:30:
[...]

Gebruik van de back-up heater vermoed ik. Die zit op een andere groep en meet je dus niet.

Hier een plaatje van mijn legionella run naar 62 gr vandaag, met kWh meters op beide groepen.

[Afbeelding]

Dat zou m zomaar kunnen zijn ja!. Is het mogelijk om met 1 kwh-meter zowel de wp als booster te meten?
Gaat de booster boven een bepaalde watertemperatuur aan?
Verder zie ik tijdens het opwarmen dat het water eerst zo'n 4 graden afkoelt, en dan pas verwarmd wordt. Is dit normaal?

[EVfan]

Steffen30 schreef op dinsdag 2 september 2025 @ 20:01:
[...]


Dat zou m zomaar kunnen zijn ja!. Is het mogelijk om met 1 kwh-meter zowel de wp als booster te meten?
Gaat de booster boven een bepaalde watertemperatuur aan?
Verder zie ik tijdens het opwarmen dat het water eerst zo'n 4 graden afkoelt, en dan pas verwarmd wordt. Is dit normaal?

@Steffen30
Ja dat bij het opwarmen van de boiler de temperatuur eerst zakt is “normaal”.
Dit is het gevolg van menging van de boilerinhoud doordat de pomp gaat draaien als het verwarmen begint. In de boiler heerste eerst van onder van boven een geleidelijk temperatuur verloop. Hoeveel de temperatuur zakt hangt o.a. van waar je sensor zit.

[SebastiaanPs]

Steffen30 schreef op dinsdag 2 september 2025 @ 20:01:
[...]


Dat zou m zomaar kunnen zijn ja!. Is het mogelijk om met 1 kwh-meter zowel de wp als booster te meten?
Gaat de booster boven een bepaalde watertemperatuur aan?
Verder zie ik tijdens het opwarmen dat het water eerst zo'n 4 graden afkoelt, en dan pas verwarmd wordt. Is dit normaal?

Nee je warmtepomp en booster horen op aparte groepen te zitten dus heb je een extra kWh meter voor nodig. Of evt checken met de ESP en Home Assistant.
De booster gaat voor SWW normaal gesproken alleen aan bij een legionella run, of als je het SWW setpoint veel te hoog zet waardoor de compressor het niet haalt.
Mbt laatste vraag: zie het antwoord van @EVfan hierboven.

[Zjemm]

ik draai nu al twee zomers met de koelstand aan. op zich werkt dat prima, en aan de hand van tips van hier geleerd dat een te hoge temp >18 al gauw pendelen veroorzaakt. Lager werkt beter.

maar ik merk wel dat het gewoon domweg 24/7 koelen is, en dus niets doet met de temperatuur in huis.
ik begrijp dat ik dan beter een thermostaat erbij kan nemen. dus de bedienings unit terug naar het binnendeel in de garage. en in de kamer een thermostaat.

ik zou zeggen draadloos, of kan ik de draden gebruiken die nu gebruikt worden voor de controller van de WP?

Wat ik wil bereiken:
* makkelijk schakelen tussen koelen en verwarmen.
* iets intelligenter koelen, dus op basis van ruimte temperatuur.
* vooral pendelen bij koelen minimaliseren.

nu het weer wat kouder word, is 17 of 18 als instelling te koud in huis om 24/7 te doen. maar als ik hem hoger zet, gaat ie pendelen. Wij willen nog steeds kunnen koelen voor met name boven omdat we daar direct onder een schuine kap zitten, dat word gewoon snel nog warm. anders had ik de koeling al uitgezet.


ik heb twee zones (beneden vloer verwarming, boven LT radiatoren met wandbediening per kamer. volgens mij niet veel meer dan simpel of verwarmen of koelen met zon draai knop stand 1 t/m 6)

ik zit te kijken naar deze (omdat ik die hier voorbij zag komen)
* PAR-WT60 R-E
* Siemens RMTTHRMST RF RDH100RF/SET
* panasonic PAW-A2W-RTWIRELESS

maar misschien mis ik nog iets of zijn er betere keuzes dan deze voor wat ik wil?

ik had ook gekeken in het Mitsubishi Ecodan warmtepomp uitlezen via cn105 + esp32 topic.
maar dan kom je al gauw op een combi met home assitant, en dat is leuk voor de hobby, maar zonder hobby moet het voor de rest van het gezin ook blijven werken, dus vandaar dat ik dat liever niet doe.

[Andrehj]

@Zjemm Automatisch omschakelen van koelen naar verwarmen en vv moet je niet willen. Daar heeft Alklima een (dure) omschakelmodule voor, maar die is er door velen op dit forum al uitgesloopt.
Gewoon 1x per jaar (op 1 mei) omschakelen naar koelen en op 1 oktober weer terug. Werkt echt prima en bespaart veel energie.
Verder de temperatuur regelen met een thermostaat. Ik heb de Panasonic (is ook, goedkoper, verkrijgbaar onder andere labels, even slim zoeken dus) en die werkt prima. Wel de bedrade versie, dat is altijd betrouwbaarder.
Je moet wel bij dat omschakelen zowel de WP als de thermostaat omzetten, maar dat stelt bij beide niks voor.

Koelen zonder thermostaat is wat mij betreft niet comfortabel en erg onhandig (maar daar was jij ook al achter). Bij verwarmen gebruik je immers ook een thermostaat, waarom mensen dan toch besluiten om te koelen zonder thermostaat zal ik wel nooit begrijpen.

Als je alleen boven wilt koelen kun je beter een airco kopen en die op de bovenste overloop hangen. Ik denk niet dat je boven het minimale vermogen van je WP kwijt kan, en die radiatoren hebben ook geen thermische buffer, dus dat wordt een pendelfestijn.

[ Voor 12% gewijzigd door Andrehj op 03-09-2025 11:15 ]

[Miezie]

Zjemm schreef op woensdag 3 september 2025 @ 10:43:
ik draai nu al twee zomers met de koelstand aan. op zich werkt dat prima, en aan de hand van tips van hier geleerd dat een te hoge temp >18 al gauw pendelen veroorzaakt. Lager werkt beter.

maar ik merk wel dat het gewoon domweg 24/7 koelen is, en dus niets doet met de temperatuur in huis.
ik begrijp dat ik dan beter een thermostaat erbij kan nemen. dus de bedienings unit terug naar het binnendeel in de garage. en in de kamer een thermostaat.

ik zou zeggen draadloos, of kan ik de draden gebruiken die nu gebruikt worden voor de controller van de WP?

Wat ik wil bereiken:
* makkelijk schakelen tussen koelen en verwarmen.
* iets intelligenter koelen, dus op basis van ruimte temperatuur.
* vooral pendelen bij koelen minimaliseren.

nu het weer wat kouder word, is 17 of 18 als instelling te koud in huis om 24/7 te doen. maar als ik hem hoger zet, gaat ie pendelen. Wij willen nog steeds kunnen koelen voor met name boven omdat we daar direct onder een schuine kap zitten, dat word gewoon snel nog warm. anders had ik de koeling al uitgezet.


ik heb twee zones (beneden vloer verwarming, boven LT radiatoren met wandbediening per kamer. volgens mij niet veel meer dan simpel of verwarmen of koelen met zon draai knop stand 1 t/m 6)

ik zit te kijken naar deze (omdat ik die hier voorbij zag komen)
* PAR-WT60 R-E
* Siemens RMTTHRMST RF RDH100RF/SET
* panasonic PAW-A2W-RTWIRELESS

maar misschien mis ik nog iets of zijn er betere keuzes dan deze voor wat ik wil?

ik had ook gekeken in het Mitsubishi Ecodan warmtepomp uitlezen via cn105 + esp32 topic.
maar dan kom je al gauw op een combi met home assitant, en dat is leuk voor de hobby, maar zonder hobby moet het voor de rest van het gezin ook blijven werken, dus vandaar dat ik dat liever niet doe.

Home Assistant voor de hobby kwalificeren vind ik wel wat ver gaan. Als ik het als dienst aan zou bieden zou ik met mijn robuuste scripts je uitdaging in een 15 minuten geconfigureerd hebben… en dan hoef je er niet zoveel meer voor te doen, net zoals bij andere domotica oplossingen. Het ligt echter vooral aan je behoefte… het is waarschijnlijk niet de oplossing voor jouw behoefte.

Wat @Andrehj omschrijft komt daar wel bij in de buurt. Maar persoonlijk ben ik het dan weer niet eens met hem dat twee keer per jaar omzetten niet erg is en dat het met een thermostaat moet. Maar dat is ook maar net wat je wilt… ik zal het al snel met wat configuratie oplossen, een ander hangt een thermostaat op.

Als ik je behoefte echter lees ben ik het eigenlijk volledig eens met de hint van een airco… dat zat ook wel wat verborgen in mijn stelling dat het koelen marginaal effect heeft in het esp topic.

[Zjemm]

Airco heb ik overwogen maar met 4 afgesloten ruimtes is dat ook niet optimaal boven.
En ik moet zeggen de koelstand van de WP weet het huis echt goed koel te houden. dus daar ben ik best tevreden mee.

@Andrehj ok, bedraad zal dan misschien toch de betere keuze zijn. ik zal eens kijken of ik die panasonic onder ander label kan vinden. want van panasonic zelf zijn best duur.
en of ik de draden kan gebruiken die nu aan de gewone controller zitten

je zegt dit:
Je moet wel bij dat omschakelen zowel de WP als de thermostaat omzetten, maar dat stelt bij beide niks voor.

Dat omschakelen naar koelen moet ik nu ook al op de module zelf natuurlijk, dat moet dan dus ook op de thermostaat als ik jou goed begrijp. dat is thuis nog wel uit te leggen.

ik had ook deze even bekeken: YouTube: Ecodan - Koppelen draadloze bediening (PAR-WT60 R-E)
ziet er niet zo moeilijk uit om dat aan te sluiten en in te stellen. dat zal bij andere thermostaten dus enigzins vergelijkbaar zijn.

belangrijkste is dat hiermee koelen meer gestuurd word en dus niet in pendelen resulteert


@Miezie oke, ik noem het hobby, even plat gezegd. ik bedoel meer als ik er niet ben om de boel te onderhouden (lees HA draaien thuis) dan moet alles ook gewoon blijven werken. ja dan kan je het misschien als dienst afnemen, of dus oplossen met een thermostaat zoals de meesten al gewend zijn

[xoror]

Airco werkt natuurlijk het beste. Als je de warmte buiten kan houden, werkt dat natuurlijk nog beter. Al moet ik zeggen dat ik het hier met (voldoende vv oppervlakte) de vloer koeling echt goed comfortabel krijg. Wij willen (nog) geen buiten wering / airco en wilden even aankijken hoe het gaat. Het gaat verrassend goed dus, nu al 3 seizoenen.

Sommige thermostaten zijn slimmer (als in ze hebben een aansluiting voor koelen/verwarm signaal) en kunnen zien of een wp in koel/verwarm stand staat. Dan hoef je alleen de WP naar koelen/verwarmen om te schakelen (al dan niet via esp/melcloud/scherm op de wp). Mijn uponor thermostaten doen dat, maar ik zou die dus weer niet aanraden vanwege niet zo fijne na-regeling waar je aan vast zit.

@Zjemm HA heb ik hier op een odroid m1s doosje draaien, super stabiel, nog geen downtime gehad. Maar je moet het zo instellen dat HA meer comfort geeft, en mocht die uitvallen, dat de basis gewoon blijft werken. Dan profiteer je van beide zeg maar.

[ Voor 5% gewijzigd door xoror op 03-09-2025 12:37 ]

[koevlaas2]

Andrehj schreef op dinsdag 2 september 2025 @ 19:45:
[...]

Zal wel op het dak naast de uitlaat van de keukenafzuiging hangen. Je wilt niet weten wat daar bij een gemiddeld restaurant uit komt...

Nee, niets van dit alles, staat op de grond naast een keuken klapraam. Maar er staat ook een schutting vrij dicht omheen waardoor ze eigenlijk gedwongen worden lucht uit de keuken te zuigen. Het zijn unit's van > 12kW (2 stuks), die lusten wel een slokje lucht.
Ik maak wel even een foto.

[Steffen30]

SebastiaanPs schreef op dinsdag 2 september 2025 @ 22:44:
[...]

Nee je warmtepomp en booster horen op aparte groepen te zitten dus heb je een extra kWh meter voor nodig. Of evt checken met de ESP en Home Assistant.
De booster gaat voor SWW normaal gesproken alleen aan bij een legionella run, of als je het SWW setpoint veel te hoog zet waardoor de compressor het niet haalt.
Mbt laatste vraag: zie het antwoord van @EVfan hierboven.

Dank voor de reacties, weer wat geleerd . Mijn setpoint staat op 58, is dat te hoog volgens jou?

[stin00]

Steffen30 schreef op woensdag 3 september 2025 @ 18:06:
[...]
Dank voor de reacties, weer wat geleerd . Mijn setpoint staat op 58, is dat te hoog volgens jou?

58 graden lukt eigenlijk niet zonder de backup heater. Volgens mij is de standaard instelling 55 graden? Dat is al vrij hoog.

Mijn 200L vat gaat maximaal naar 48 graden en mag zakken naar 35 graden. Dat gaat eigenlijk altijd goed, al heb ik 3x klachten gehad van de vrouw des huizes over een douche die niet warm genoeg werd

Dus in de winter wordt het 48 graden setpoint en met drop van 11 graden (dus naar 37 graden).

[Andrehj]

Steffen30 schreef op woensdag 3 september 2025 @ 18:06:
Dank voor de reacties, weer wat geleerd . Mijn setpoint staat op 58, is dat te hoog volgens jou?

Voor legionella is dat te laag (moet boven de 60), maar voor SWW enorm hoog. Welke pijpfitter heeft dat zo ingesteld? Hier staat ie op 47 graden. Voor meer tips voor zuinig SWW: Andrehj in "Lucht/Water warmtepomp om mee te verwarmen en te koelen #10"

Ik laat hem zelfs zakken naar 34 graden voordat er een nieuwe run wordt gestart. Gaat altijd goed, want boven de sensor (zit bij mij op 2/3 van onder) is het water dan nog warm genoeg om comfortabel te kunnen douchen.

[ Voor 18% gewijzigd door Andrehj op 03-09-2025 19:43 ]

[woekele]

stin00 schreef op woensdag 3 september 2025 @ 18:22:
[...]


58 graden lukt eigenlijk niet zonder de backup heater.

Ter info: de wat nieuwere versies redden dit prima. Die doen zelfs de legionella-run zonder BUH.

[Jhaboekel]

Hoi allemaal,

Sinds kort ben ik eigenaar van een SCR-M60V2-200E SET.
Ik heb het idee dat er mogelijk te weinig koudemiddel is bijgevuld, maar ik wil nog niet te snel conclusies trekken. Begin volgende week komt de installateur alles controleren. Toch ben ik alvast benieuwd naar jullie ervaringen en inzichten.

Mijn SWW staat ingesteld op 50 °C met een toegestane daling van 10 °C, gemeten op de bovenste sensor (“Normaal”). Ik kom uit op een COP van circa 1,74, wat met de huidige buitentemperatuur behoorlijk laag is. Daarbij valt me op dat bij een setpoint van 55 °C het boosterelement al wordt ingeschakeld om die temperatuur te halen.

Wanneer de warmtepomp inschakelt draait de ventilator op 630 RPM. Hieronder de gemeten temperaturen en vermogen tijdens een tapbereiding:

[SebastiaanPs]

Jhaboekel schreef op donderdag 4 september 2025 @ 14:28:
Hoi allemaal,

Sinds kort ben ik eigenaar van een SCR-M60V2-200E SET.
Ik heb het idee dat er mogelijk te weinig koudemiddel is bijgevuld, maar ik wil nog niet te snel conclusies trekken. Begin volgende week komt de installateur alles controleren. Toch ben ik alvast benieuwd naar jullie ervaringen en inzichten.

Mijn SWW staat ingesteld op 50 °C met een toegestane daling van 10 °C, gemeten op de bovenste sensor (“Normaal”). Ik kom uit op een COP van circa 1,74, wat met de huidige buitentemperatuur behoorlijk laag is. Daarbij valt me op dat bij een setpoint van 55 °C het boosterelement al wordt ingeschakeld om die temperatuur te halen.

Wanneer de warmtepomp inschakelt draait de ventilator op 630 RPM. Hieronder de gemeten temperaturen en vermogen tijdens een tapbereiding:

[Afbeelding]

[Afbeelding]

Die Ecodan vloeistofleiding 1 temp is de verdamper intrede temperatuur (TH3). Die is bij jou abnormaal laag bij deze buitentemperatuur: bij Tbuiten 19 gr daalt ie tot ~2-3 gr, dat verschil is te groot. Dat kan inderdaad een tekort aan koudemiddel zijn.
Zie ook: SebastiaanPs in "Mitsubishi Electric Ecodan Lucht/Water Warmtepompen"

Heb je ook de live COP tijdens een SWW run? En vanaf welke SWW temp zie je dat de booster wordt ingeschakeld?

[SebastiaanPs]

@Jhaboekel
Wellicht ten overvloede, let op: niet zomaar koudemiddel laten bijvullen maar eerst controleren waar het koudemiddel lekt en dat herstellen.

[Jhaboekel]

Super bedankt voor de link!
Ik heb helaas nog geen live COP, wordt nog aangewerkt.
De warmtepomp heb ik nog niet heel lang en ik lees nog maar paar dagen alle gegevens uit.
Op het begin toen SWW nog op 55°C verbruikte de booster in totaal 0,4 kWh. Dus veel kan het volgens mij niet zijn. Maar ik begreep dat 55°C voor SWW volledig op WP kan en dat gebeurt nu niet.

Ik heb helaas geen F-gassen en zover mijn kennis gaat kan je het ook niet zo bijvullen. Geloof dat het eerst leeg gepompt moet worden om het vervoglens opnieuw te wegen. Daarbij ik geloof niet dat er een lek is, denk dat zijn tank leeg was. Hopelijk wordt het snel opgelost!

[xoror]

Die heb je wel... met ftc6+ krijg je gratis een estimated COP sensor (die semi realtime is) ;-)

[Jhaboekel]

Ja nu je het zegt klopt inderdaad, ik wil alleen nog een sensor maken met het COP ten opzichten van mijn eigen gementen verbruik.

[SebastiaanPs]

Jhaboekel schreef op donderdag 4 september 2025 @ 15:52:
Ik heb helaas geen F-gassen en zover mijn kennis gaat kan je het ook niet zo bijvullen. Geloof dat het eerst leeg gepompt moet worden om het vervoglens opnieuw te wegen. Daarbij ik geloof niet dat er een lek is, denk dat zijn tank leeg was. Hopelijk wordt het snel opgelost!

Ik heb ook geen F-gassen, was voor de installateur bedoeld
Succes, laat je even weten wat eruit kwam?

[snapo6]

De nieuwste units met FTC7 kunnen sww op de compressor tot wel 59/60 graden doen.

Echter, is dat wel verstandig?
Uit het verleden werd aangeraden 55 aan te houden.

[Andrehj]

snapo6 schreef op zondag 7 september 2025 @ 19:44:
De nieuwste units met FTC7 kunnen sww op de compressor tot wel 59/60 graden doen.

Ik denk dat dat niet aan de FTC ligt, maar aan de nieuwe R32 warmtepompen die er aan hangen...
Weet iemand eigenlijk welke warmtepompen die hoge SWW-temperaturen kunnen halen en dus de legionellacyclus zonder element kunnen doen? Alleen de PUZ-serie? Of gaat dit ook met een SUZ?

[xoror]

De sww temp is afhankelijk van de buiten unit, niet zozeer ftc7 idd. Volgens de handleiding zijn ook 60, 65, 70 mogelijk. Dat laatste is alleen voor r290 geloof ik.

[SebastiaanPs]

Andrehj schreef op zondag 7 september 2025 @ 20:24:
[...]

Ik denk dat dat niet aan de FTC ligt, maar aan de nieuwe R32 warmtepompen die er aan hangen...
Weet iemand eigenlijk welke warmtepompen die hoge SWW-temperaturen kunnen halen en dus de legionellacyclus zonder element kunnen doen? Alleen de PUZ-serie? Of gaat dit ook met een SUZ?

De maximale Ta uit de databooks:

• PUHZ modellen (R410a, split): 60 gr
• SUZ-SWM**VA modellen (R32, split): 60 gr
• SUZ-SWM**VA2 modellen (R32, split): 60 gr
• PUZ-SWM modellen (R32, split): 68 gr
• PUZ-SHWM modellen (R32, split): 70 gr
• PUZ-WM modellen (R32, packaged unit): 60 gr
• PUZ-WZ modellen (R290, packaged unit): 75 gr

[Miezie]

SebastiaanPs schreef op zondag 7 september 2025 @ 21:41:
[...]


De maximale Ta uit de databooks:

• PUHZ modellen (R410a, split): 60 gr
• SUZ-SWM**VA modellen (R32, split): 60 gr
• SUZ-SWM**VA2 modellen (R32, split): 60 gr
• PUZ-SWM modellen (R32, split): 68 gr
• PUZ-SHWM modellen (R32, split): 70 gr
• PUZ-WM modellen (R32, packaged unit): 60 gr
• PUZ-WZ modellen (R290, packaged unit): 75 gr

Daar is het antwoord op m’n SWW zonder element :-). R410a…