Mitsubishi Electric Ecodan Lucht/Water Warmtepompen

[stin00]

Bijzonder, hier in Groningen heb ik de zonwering naar beneden omdat het constant 21 tot 21.5 graden in huis is Verwarming staat al 2 maand niet meer aan, WP staat al een maandje op de koelstand. En ik heb niet eens WTW.

[Xmoo]

SebastiaanPs schreef op maandag 26 mei 2025 @ 22:58:
[...]

Kijk dat verklaart een hoop: op stand 5 (hoogste) hoor je die circulatiepomp wel ja.
Zet maar eens op stand 4. Of zelfs stand 3, hangt af van je flow. Zo’n 15 liter per minuut is een mooie flow voor jouw SUZ-SWM60VA. Dan heb je op minimumvermogen een dT van ~ 3 gr en op maximumvermogen (dat doet ie bijna nooit) ~ 6.5 gr.

Op 3 is de flow 15 idd en op 4 16. Heb hem nu op 3 staat, is bezig met warm water, beduidend stiller. Nog even kijken hoe het is met de vloer verwarming. Dank je wel!

[JR25]

Hoi allen,

Sinds een tijdje draait er een SUZ-SWM80 VA2-200 set in mijn nieuwbouwwoning. Hiervoor heeft de installateur de instellingen bepaald en hier heb ik nog niks aan gedaan.

Nu zie ik vandaag het volgende:

- Het kraansymbool staat aan;
- Het zonsymbool staat niet aan;
- Doeltemperatuur (?) van 18 graden;
- Kamertemperatuur (?) van 21 graden;
- Watertemperatuur (?) van 37 graden;
- Bliksemschichtsymbool.

Met name het bliksemschichtsymbool heb ik nog niet eerder gezien. Ook lijkt het mij raar dat de doeltemperatuur onder de kamertemperatuur zit, aangezien dit al een tijd zo staat. Zien jullie zo specifiek of hier echt iets niet goed staat/iets wat ik simpel kan (of moet) aanpassen?

Alvast bedankt voor het meedenken!

[ Voor 14% gewijzigd door JR25 op 27-05-2025 12:06 ]

[xoror]

Xmoo schreef op dinsdag 27 mei 2025 @ 08:29:
[...]

Op 3 is de flow 15 idd en op 4 16. Heb hem nu op 3 staat, is bezig met warm water, beduidend stiller. Nog even kijken hoe het is met de vloer verwarming. Dank je wel!

Als er lucht in de leidingen zit, kan hij ook geluid maken

[Blackraven]

@JR25
Waarom is het raar dat je setpoint onder de kamertemperatuur is?
Ziet er bij mij thuis net zo uit, da's redelijk normaal richting de zomer...
Maar het feit dat je tapwater met het elektrisch element wordt opgewarmd is niet normaal.

[JR25]

Blackraven schreef op dinsdag 27 mei 2025 @ 11:59:
@JR25
Waarom is het raar dat je setpoint onder de kamertemperatuur is?
Ziet er bij mij thuis net zo uit, da's redelijk normaal richting de zomer...
Maar het feit dat je tapwater met het elektrisch element wordt opgewarmd is niet normaal.

@Blackraven
Heeft dat dan te maken met dat we warme dagen hebben gehad, mijn 'doel' 18 graden is maar dit waarschijnlijk door de zon nog steeds op 21 graden staat? Dan begrijp ik het.

M.b.t. het tapwater; hier heb ik niks aan veranderd. Kan dit een bepaalde reden hebben waarom dit nu gebeurd?

Dank!

[xoror]

xoror schreef op dinsdag 27 mei 2025 @ 11:58:
[...]


Als er lucht in de leidingen zit, kan hij ook geluid maken

@JR25 je wp is sww aan het doen, ws het laatste deel op op het element gaat. Maar je moet een betere foto posten

[Blackraven]

JR25 schreef op dinsdag 27 mei 2025 @ 12:01:
[...]


Heeft dat dan te maken met dat we warme dagen hebben gehad, mijn 'doel' 18 graden is maar dit waarschijnlijk door de zon nog steeds op 21 graden staat? Dan begrijp ik het.

M.b.t. het tapwater; hier heb ik niks aan veranderd. Kan dit een bepaalde reden hebben waarom dit nu gebeurd?

Dank!

Ja, het is nog steeds 21 graden in de ruimte, en als jij het minimaal 18 wilt hebben, dan zal hij voorlopig niet verwarmen.

M.b.t. tapwater: zolang je setpoint niet idioot hoog staat, zou je elektrisch element niet bij moeten springen. Dus er staat m.i. ergens iets te strak/verkeerd in de instellingen.

[SebastiaanPs]

JR25 schreef op dinsdag 27 mei 2025 @ 12:01:
[...]


@Blackraven
Heeft dat dan te maken met dat we warme dagen hebben gehad, mijn 'doel' 18 graden is maar dit waarschijnlijk door de zon nog steeds op 21 graden staat? Dan begrijp ik het.

M.b.t. het tapwater; hier heb ik niks aan veranderd. Kan dit een bepaalde reden hebben waarom dit nu gebeurd?

Dank!

En deel even de instellingen van je SWW. Je ziet normaal gesproken niet dat je SWW tijdens deze run pas 37 graden is en hij nu al de back-up heater gebruikt, dat is vreemd. Voor een legionella run zou dit ook vreemd zijn.

[JR25]

xoror schreef op dinsdag 27 mei 2025 @ 12:03:
[...]


@JR25 je wp is aww aan het doen, ws het laatste deel op op het element gaat. Maar je moet een betere foto posten

Foto is aangepast!

Blackraven schreef op dinsdag 27 mei 2025 @ 12:05:
[...]

Ja, het is nog steeds 21 graden in de ruimte, en als jij het minimaal 18 wilt hebben, dan zal hij voorlopig niet verwarmen.

M.b.t. tapwater: zolang je setpoint niet idioot hoog staat, zou je elektrisch element niet bij moeten springen. Dus er staat m.i. ergens iets te strak/verkeerd in de instellingen.

Dan zal ik moeten uitvogelen wat er dan precies verkeerd staat .

SebastiaanPs schreef op dinsdag 27 mei 2025 @ 12:06:
[...]

En deel even de instellingen van je SWW. Je ziet normaal gesproken niet dat je SWW tijdens deze run pas 37 graden is en hij nu al de back-up heater gebruikt, dat is vreemd. Voor een legionella run zou dit ook vreemd zijn.

Zal ik ook even kijken hoe ik bij de instellingen ga komen!

[ Voor 5% gewijzigd door JR25 op 27-05-2025 12:11 ]

[xoror]

Ja 37 graden huidig dus. Dat is niet goed dat je element nu al bezig is ?! (straks staat hij nog op nood programma )

[JR25]

@xoror @SebastiaanPs @Blackraven
Is dit de informatie die jullie nodig hebben, of moet ik nog meer in het systeem zoeken?

[SebastiaanPs]

@JR25 menuknop linksonder 3-4 sec indrukken en dan SWW selecteren, dan via de edit optie de instellingen bekijken.

[JR25]

SebastiaanPs schreef op dinsdag 27 mei 2025 @ 12:17:
@JR25 menuknop linksonder 3-4 sec indrukken en dan SWW selecteren, dan via de edit optie de instellingen bekijken.

@SebastiaanPs
SWW
- Max. temp. SWW = 55 graden
- Max. temperatuursdaling SWW = 5 graden
- Max. laadtijd SWW = 90 min
- SWW modus beperking = 30 min
- DHW opladen = groot

Legionella
- Temperatuur SWW = 60 graden
- Frequentie = 7 dagen
- Max. laadtijd = 3 uur
- Duur van max. temperatuur = 30 min

[Blackraven]

Tenzij je net veel tapwater hebt gebruikt, is het raar dat ie op 37°C staat als je 55°C als setpoint hebt met een drop van 5°C.
Heb je geen tijdsblokken ingeprogrammeerd? Geen klokje in het display, nvm.

[ Voor 10% gewijzigd door Blackraven op 27-05-2025 12:39 ]

[xoror]

Settings zien er ok uit, en ik zie het emergency icon ook niet op je display.
Enige wat ik me nog kan bedenken is dat de heat source op het element staat
YouTube: no hot water Mitsubsihi Ecodan, Emergency mode

[Padvinder]

Andrehj schreef op vrijdag 23 mei 2025 @ 18:05:
@Padvinder heb je een warmteverliesberekening? Hoe kom je bij die 6 à 8 kW? Want ik denk dat al ie warmtepompen veel te groot zijn. Naar boven heb je al geen warmteverlies. En je zult ook geen 4 verliesgevende muren hebben. Dan blijven alleen de vloer en een paar gevels over. Ik schat dat je aan de kleinste WP al meer dan voldoende zult hebben. De SUZ-SWM40 (5 kW) zal best voldoen.
En met een gezin van 4 altijd voor 300 liter SWW gaan.

Ik heb een proefabonnementje bij Heatbox, en als ik die invul komt er een totaal verlies van 10kW (!) uit:



Als ik invul dat het gebouw 'snachts afkoelt heb ik zelfs 12kW nodig? Dat lijkt me veel voor een 1 laags appartement met aan alle kanten buren?

Als ik https://www.viessmann.be/...teverlies-berekening.html invul, komt er ca. 8kW uit. Nogal een verschil?

[JR25]

Blackraven schreef op dinsdag 27 mei 2025 @ 12:34:
Tenzij je net veel tapwater hebt gebruikt, is het raar dat ie op 37°C staat als je 55°C als setpoint hebt met een drop van 5°C.
Heb je geen tijdsblokken ingeprogrammeerd?

Nagenoeg geen tapwater gebruikt, en zover ik weet zijn er geen tijdsblokken ingeprogrammeerd.

xoror schreef op dinsdag 27 mei 2025 @ 12:35:
Settings zien er ok uit, en ik zie het emergency icon ook niet op je display.
Enige wat ik me nog kan bedenken is dat de heat source op het element staat
YouTube: no hot water Mitsubsihi Ecodan, Emergency mode

Zal hier even naar kijken!

[JR25]

@xoror @Blackraven @SebastiaanPs

Heb zojuist een mail uitgedaan naar de installateur inclusief bijbehorende foto's.

Hij vraagt ook of ik veel warm water heb gebruikt (antwoord was nee). Vervolgens geeft hij aan dat het dan het legionella-programma betreft.

Ik hoor graag of jullie dit plausibel vinden.

[pascallj]

JR25 schreef op dinsdag 27 mei 2025 @ 13:21:
@xoror @Blackraven @SebastiaanPs

Heb zojuist een mail uitgedaan naar de installateur inclusief bijbehorende foto's.

Hij vraagt ook of ik veel warm water heb gebruikt (antwoord was nee). Vervolgens geeft hij aan dat het dan het legionella-programma betreft.

Ik hoor graag of jullie dit plausibel vinden.

Als het een legionellaprogramma betreft, had je naast het bliksemschichtje ook het legionella icoontje moeten zien. Daarbij zie je duidelijk dat het SWW programma nu draait. Dus nee niet plausibel.

Eigenlijk zou je alle instellingen even hier moeten plaatsen, ook die van het servicemenu. Maar dat is een dagtaak op zich. Heb je al in de error geschiedenis gekeken? Dit vind je onder het Service Menu. Pincode is waarschijnlijk nog '0000'.

[SebastiaanPs]

JR25 schreef op dinsdag 27 mei 2025 @ 13:21:
@xoror @Blackraven @SebastiaanPs

Heb zojuist een mail uitgedaan naar de installateur inclusief bijbehorende foto's.

Hij vraagt ook of ik veel warm water heb gebruikt (antwoord was nee). Vervolgens geeft hij aan dat het dan het legionella-programma betreft.

Ik hoor graag of jullie dit plausibel vinden.

Je kan in je legionella settings kijken wanneer de volgende run is. 1x per 7 dagen toch? Dan weet je ook wanneer de vorige run was en of deze gedocumenteerde run een legionella run was.

Maar al was het een legionella run: dan hoort hij tot jouw setpoint van 55 graden op de compressor te verwarmen en het laatste stuk pas op de back-up heater. Hier was jouw back-up heater al bij 38 gr SWW temp aan het werk, dat hoort echt niet.

Heb je monitoring, bijv met een kWh meter, MELCloud, ESP of iets anders?

Zo niet, check dan eens wat je performance is via de controller: knop rechtsboven, nogmaals (vergrootglas), noteer alle data van deze maand geproduceerd en gebruikt, SWW en verwarming.

[SebastiaanPs]

@JR25 zoals @xoror en @pascallj al aangeven, service menu instellingen even checken op type warmtebron.

Dat doe je hier, volgende lijstje even checken en hier posten:

[JR25]

@xoror @pascallj @SebastiaanPs bedankt voor het meedenken, ik zal naar mijn beste kunnen de antwoorden/bevindingen proberen te geven:

@pascallj : Ik zie in het door jou genoemde 'geschiedeniserror' geen foutmeldingen.

@SebastiaanPs :
1. De run staat inderdaad per 7 dagen gepland. Bij 'start tijd' wordt 29 mei, 14:00 uur genoemd.

2. Externe monitoring is er wel, maar dat moet de installateur nog uitleggen (recent opgeleverd).

3. Gebruik elektriciteit:
03-2025 = 1254 kwh
04-2025 = 705 kwh
05-2025 = 434 kwh

Geproduceerde energie:
03-2025 = 2929 kwh
04-2025 = 472 kwh
05-2025 = 172 kwh

4. Voor het volgen van de 'Auxilary settings' moet ik mijn systeem uitzetten. Is dat nodig/moet ik dat zelf doen?

[SebastiaanPs]

JR25 schreef op dinsdag 27 mei 2025 @ 13:39:
@xoror @pascallj @SebastiaanPs bedankt voor het meedenken, ik zal naar mijn beste kunnen de antwoorden/bevindingen proberen te geven:

@pascallj : Ik zie in het door jou genoemde 'geschiedeniserror' geen foutmeldingen.

@SebastiaanPs :
1. De run staat inderdaad per 7 dagen gepland. Bij 'start tijd' wordt 29 mei, 14:00 uur genoemd.

2. Externe monitoring is er wel, maar dat moet de installateur nog uitleggen (recent opgeleverd).

3. Gebruik elektriciteit:
03-2025 = 1254 kwh
04-2025 = 705 kwh
05-2025 = 434 kwh

Geproduceerde energie:
03-2025 = 2929 kwh
04-2025 = 472 kwh
05-2025 = 172 kwh

4. Voor het volgen van de 'Auxilary settings' moet ik mijn systeem uitzetten. Is dat nodig/moet ik dat zelf doen?

1. Dus geen legionella run, maar dat had @pascallj ook al scherp gezien, dat het betreffende icoontje ontbrak. Die hypothese is dus hard ontkracht.

3. Die COP is wel erg matig… Ik zou zeggen verdiep je wat verder door de TS en gepinde posts te lezen in dit topic, het algemene L/W warmtepomp topic en de L/W warmtepomp FAQ. Dan kan je daarna aan de slag met verbeteren, zodat je energieverbruik en -kosten dalen.
Edit: zou overigens ook voor een belangrijk deel kunnen liggen aan dit onnodige gebruik van de back-up heater…

4. Ja kan je gewoon uitzetten, met een druk op de knop rechtsonder zet je hem zo weer aan.

[ Voor 8% gewijzigd door SebastiaanPs op 27-05-2025 13:50 ]

[xoror]

@JR25 Het gaat vooral om die heat source setting (moet op standard staan ipv heater)

[SebastiaanPs]

@xoror @JR25
Dat zou de verklaring ook niet moeten zijn, want de COP is weliswaar laag maar ruim groter dan 1, dus de warmtepomp gebruikt zeker de compressor.

Wat ik me nog bedacht: een vriend van mij zag ook eens dat zijn warmtepomp de SWW run op de back-up heater aan het doen was. Bleek uiteindelijk te liggen aan “lekkage” van warmte via de retourleiding naar het CV circuit, waardoor de SWW run op de compressor te lang duurde en overschakelde naar de back-up heater. Dus @JR25 voel tijdens een SWW run eens aan de CV leidingen richting je vvw/radiatoren, die zouden tijdens een SWW run niet echt warm moeten worden. Alleen het circuit dat door je SWW vat gaat mag echt warm worden.

[JR25]

SebastiaanPs schreef op dinsdag 27 mei 2025 @ 13:42:
[...]

1. Dus geen legionella run, maar dat had @pascallj ook al scherp gezien, dat het betreffende icoontje ontbrak. Die hypothese is dus hard ontkracht.

3. Die COP is wel erg matig… Ik zou zeggen verdiep je wat verder door de TS en gepinde posts te lezen in dit topic, het algemene L/W warmtepomp topic en de L/W warmtepomp FAQ. Dan kan je daarna aan de slag met verbeteren, zodat je energieverbruik en -kosten dalen.
Edit: zou overigens ook voor een belangrijk deel kunnen liggen aan dit onnodige gebruik van de back-up heater…

4. Ja kan je gewoon uitzetten, met een druk op de knop rechtsonder zet je hem zo weer aan.

@xoror @SebastiaanPs
1.Geen legionelle run, check.

3. Ik zal me verder gaan verdiepen in het verbeteren van de COP, ik heb nog niks aan de instellingen gedaan sinds op de oplevering.

4. Ga ik na de reactie van mijn installateur direct doen.

SebastiaanPs schreef op dinsdag 27 mei 2025 @ 14:56:
@xoror @JR25
Dat zou de verklaring ook niet moeten zijn, want de COP is weliswaar laag maar ruim groter dan 1, dus de warmtepomp gebruikt zeker de compressor.

Wat ik me nog bedacht: een vriend van mij zag ook eens dat zijn warmtepomp de SWW run op de back-up heater aan het doen was. Bleek uiteindelijk te liggen aan “lekkage” van warmte via de retourleiding naar het CV circuit, waardoor de SWW run op de compressor te lang duurde en overschakelde naar de back-up heater. Dus @JR25 voel tijdens een SWW run eens aan de CV leidingen richting je vvw/radiatoren, die zouden tijdens een SWW run niet echt warm moeten worden. Alleen het circuit dat door je SWW vat gaat mag echt warm worden.

Met betrekking tot bovenstaand: Volstaat het dan om de douche warm aan te zetten en dan voelen of de ''buizen'' warm worden? Heb ik nop even 2 foto's toegevoegd (zowel bij de binnenunit als beneden bij de ''regelaars''): bij welke moet ik dat voelen?

[SebastiaanPs]

@JR25 ik weet niet of het genoemde fenomeen ook bij cilinder binnenunits met geïntegreerde boiler kan optreden.

Wat je moet doen is tijdens een SWW run voelen aan de leidingen die naar je vvw verdeler gaan, op 1 a 2 meter afstand van de binnenunit. Die leidingen moeten tijdens een SWW run niet warm worden.

[ Voor 5% gewijzigd door SebastiaanPs op 27-05-2025 16:54 ]

[JR25]

SebastiaanPs schreef op dinsdag 27 mei 2025 @ 15:56:
@JR25 ik weet niet of het genoemde fenomeen ook bij all-in-one binnenunits kan optreden.

Wat je moet doen is tijdens een SWW run voelen aan de leidingen die naar je vvw verdeler gaan, op 1 a 2 meter afstand van de binnenunit. Die leidingen moeten tijdens een SWW run niet warm worden.

@SebastiaanPs
Ter verduidelijking: het is geen all-in-one binnenunit, er is ook een buitenunit aanwezig (als je dat bedoelt).

Zojuist de warme douche laten lopen. De leiding (vanuit 2 opzichten, maar is dezelfde leiding) vanuit de binnenunit op zolder waar ik een pijl bij heb gezet wordt warm.

[SebastiaanPs]

JR25 schreef op dinsdag 27 mei 2025 @ 16:12:
[...]


@SebastiaanPs
Ter verduidelijking: het is geen all-in-one binnenunit, er is ook een buitenunit aanwezig (als je dat bedoelt).

Zojuist de warme douche laten lopen. De leiding (vanuit 2 opzichten, maar is dezelfde leiding) vanuit de binnenunit op zolder waar ik een pijl bij heb gezet wordt warm.

[Afbeelding]

[Afbeelding]

Ik bedoelde de cilinder binnenunits met geïntegreerde boiler, dat heb jij denk ik?

De leiding die jij met de blauwe pijlen aangeeft is de warmwaterleiding naar je douche, die hoort warm te worden. De andere koperen leiding ernaast is de aanvoer van koud leidingwater naar de boiler.

Op de eerste foto zie je twee RVS leidingen vanaf de bovenkant van de cilinder unit komen, dat zijn de leidingen naar de vvw verdeler. Worden die op 1 a 2 meter afstand van de binnenunit warm tijdens een SWW run? Lijkt me niet zo waarschijnlijk als oorzaak want deze leidingen gaan na een horizontaal stukje naar beneden (warm water stijgt).

Dus even die eerder genoemde instellingen checken. Er klopt iets niet maar wat de oorzaak nou is dat begrijp ik nog niet. Monitoring zou hier heel nuttig zijn.

[Andrehj]

Padvinder schreef op dinsdag 27 mei 2025 @ 12:36:
[...]

Ik heb een proefabonnementje bij Heatbox, en als ik die invul komt er een totaal verlies van 10kW (!) uit:
[Afbeelding]

[Afbeelding]
Als ik invul dat het gebouw 'snachts afkoelt heb ik zelfs 12kW nodig? Dat lijkt me veel voor een 1 laags appartement met aan alle kanten buren?

Als ik https://www.viessmann.be/...teverlies-berekening.html invul, komt er ca. 8kW uit. Nogal een verschil?

[Afbeelding]

[Afbeelding]

Beide kunnen nooit kloppen.

Je hebt maar twee muren en een vloer die verliesgevend zijn. Hoe groot zijn die in m²? En hoeveel m² heb je aan ramen?

Zo'n warmteverliesberekening is echt geen raketwetenschap.

Even ter indicatie:
Stel je appartement is 3 meter hoog, en 10x12 meter, waarbij de 12 meter aan de buren grenst.
En stel nou dat er in die gevels per gevel nog 15 m² aan glas zit.

Dan heb je dus aan warmteverlies door de voor- achtergevels (zonder glas)
2 * 3 m * 10 m * 30 K / 5 m²K/W = 360 Watt.

En door de vloer:
10 m * 12 m * 30 K / 5 m²K/W = 720 Watt.

En door het glas (ik reken met U 1.3 = Rc 0.75)
2 * 15 m² * 30 K / 0.75 m²K/W = 1200 Watt.

Totaal aan transmissieverlies slechts 2280 Watt.
(en dan heb ik het glasoppervlak ook nog meegerekend in het geveloppervlak, en bovendien is de dT over de vloer nooit 30K)

Dan komt er nog ventilatieverlies bij. Het gaat om een appartement, dus 100 m³/h voldoet.
100 m³/h * 31 K * 1.29 kJ/m³K = 4000 kJ/h = 1111 Watt.

Totaal 3391 Watt.
Oftewel, de kleinste WP die je kunt kopen voldoet al ruim. Dat is een 5 kW versie. En dan heb je nog ruim over voor de koudebruggen die er her en der wel zullen zijn.

Hoe die sites aan 8 of 10 kW kunnen komen voor een appartement met HR++ glas en rondom Rc 5 is mij een raadsel, maar dat is echt waanzinnig veel te veel.

[ Voor 5% gewijzigd door Andrehj op 27-05-2025 18:11 ]

[Koffie]

Helemaal nieuw hier
Gisteren is onze woning opgeleverd met een Ecodan buitenunint en binnenunit. De installateur heeft een UTP kabel van de binnenunint naar de technische ruimte getrokken, maar nu blijkt deze standaard geen netwerkaansluiting te hebbem. Dit was toekomstgericht volgens de installateur.
Nu even de TS doorgelezen en aan het googlen geslagen.
Volgens mij is dit een prima oplossing als ik gewoon met HA het eea wil uitlezen en bedienen?
Kwam hier in dit topic zo snel niets over tegen.

[SebastiaanPs]

Koffie schreef op woensdag 28 mei 2025 @ 07:33:
Helemaal nieuw hier
Gisteren is onze woning opgeleverd met een Ecodan buitenunint en binnenunit. De installateur heeft een UTP kabel van de binnenunint naar de technische ruimte getrokken, maar nu blijkt deze standaard geen netwerkaansluiting te hebbem. Dit was toekomstgericht volgens de installateur.
Nu even de TS doorgelezen en aan het googlen geslagen.
Volgens mij is dit een prima oplossing als ik gewoon met HA het eea wil uitlezen en bedienen?
Kwam hier in dit topic zo snel niets over tegen.

Gefeliciteerd!
Ik zou voor Ecodan uitlezen en bedienen met Home Assistant deze nemen: Mitsubishi Ecodan warmtepomp uitlezen via cn105 + esp32
Werkt perfect, biedt eindeloze mogelijkheden en inmiddels meer dan genoeg ervaring en steun via het genoemde topic!

[Koffie]

SebastiaanPs schreef op woensdag 28 mei 2025 @ 07:40:
[...]

Gefeliciteerd!
Ik zou voor Ecodan uitlezen en bedienen met Home Assistant deze nemen: Mitsubishi Ecodan warmtepomp uitlezen via cn105 + esp32
Werkt perfect, biedt eindeloze mogelijkheden en inmiddels meer dan genoeg ervaring en steun via het genoemde topic!

Dank voor de tip, wellicht heb ik zo'n atom zelfs nog wel ergens in de kast liggen

[JR25]

SebastiaanPs schreef op dinsdag 27 mei 2025 @ 16:59:
[...]

Ik bedoelde de cilinder binnenunits met geïntegreerde boiler, dat heb jij denk ik?

De leiding die jij met de blauwe pijlen aangeeft is de warmwaterleiding naar je douche, die hoort warm te worden. De andere koperen leiding ernaast is de aanvoer van koud leidingwater naar de boiler.

Op de eerste foto zie je twee RVS leidingen vanaf de bovenkant van de cilinder unit komen, dat zijn de leidingen naar de vvw verdeler. Worden die op 1 a 2 meter afstand van de binnenunit warm tijdens een SWW run? Lijkt me niet zo waarschijnlijk als oorzaak want deze leidingen gaan na een horizontaal stukje naar beneden (warm water stijgt).

Dus even die eerder genoemde instellingen checken. Er klopt iets niet maar wat de oorzaak nou is dat begrijp ik nog niet. Monitoring zou hier heel nuttig zijn.

@SebastiaanPs
Vanochtend opnieuw gekeken en het teken stond nog steeds aan. De douche werd ook maar lauw op z'n best. De eerder genoemde instellingen gecheckt en zo ziet dit er uit:



Toen ik overigens dit menu weer afsloot was het teken weg.

PS: ik hoor en zie nu bij de binnenunit continue water uit één van de buizen lopen (zie foto's). Is dit normaal? Nog niet eerder gehoord en het duurt nu al zo'n 30 minuten.

[ Voor 23% gewijzigd door JR25 op 28-05-2025 08:34 ]

[Blackraven]

JR25 schreef op woensdag 28 mei 2025 @ 08:12:
[...]


@SebastiaanPs
Vanochtend opnieuw gekeken en het teken stond nog steeds aan. De douche werd ook maar lauw op z'n best. De eerder genoemde instellingen gecheckt en zo ziet dit er uit:

[Afbeelding]

Toen ik overigens dit menu weer afsloot was het teken weg.

PS: ik hoor en zie nu bij de binnenunit continue water uit één van de buizen lopen (zie foto's). Is dit normaal? Nog niet eerder gehoord en het duurt nu al zo'n 30 minuten.

[Afbeelding]

[Afbeelding]

Die wacht 15 minuten is best kort, probeer die eens op te plussen naar net iets langer dan je -normaal- langst durende SWW run. (Mijn gemiddelde runs zijn +/- 45 min. met een drop van 10°C)
Dat je inlaat combinatie een beetje druppelt tijdens het opwarmen van de boiler is normaal als ie z'n expansiedruk niet kwijt kan (lees: geen warme kraan open). Dit zou na het de SWW run moeten stoppen, dan zet het water in de boiler niet meer uit.
Kan zijn dat er wat vuil in je ventiel zit, dan blijft ie lopen, kun je proberen met die blauwe knop weg te spoelen, wel voorzichtig, meestal wordt het bij mij een waterballet als ik dat heb...

[ Voor 14% gewijzigd door Blackraven op 28-05-2025 08:58 ]

[Andrehj]

Blackraven schreef op woensdag 28 mei 2025 @ 08:46:
Die wacht 15 minuten is best kort, probeer die eens op te plussen naar net iets langer dan je -normaal- langst durende SWW run. (Mijn gemiddelde runs zijn +/- 45 min. met een drop van 10°C)

Die 15 minuten doen er in het geval van @JR25 niet toe, want het bijverwarmingselement staat uit voor zowel SWW als verwarmen. En dat is ook goed. Dat kan de WP prima in zijn eentje.
Waarom het SWW lauw is weet ik zo snel ook niet.

[martijn k.]

JR25 schreef op woensdag 28 mei 2025 @ 08:12:
[...]


@SebastiaanPs
Vanochtend opnieuw gekeken en het teken stond nog steeds aan. De douche werd ook maar lauw op z'n best. De eerder genoemde instellingen gecheckt en zo ziet dit er uit:

[Afbeelding]

Toen ik overigens dit menu weer afsloot was het teken weg.

PS: ik hoor en zie nu bij de binnenunit continue water uit één van de buizen lopen (zie foto's). Is dit normaal? Nog niet eerder gehoord en het duurt nu al zo'n 30 minuten.

[Afbeelding]

[Afbeelding]

Ik had een soortgelijk probleem direct na levering en installatie van mijn unit.

Verwarming deed het echter ook niet en enkel warm water via het element. Er zat zand in de gasleiding en heb een compleet nieuwe buitenunit gekregen. Duur foutje van diegene die de leidingen had aangelegd.

Ik kreeg ook geen foutmelding (zolang ik de verwarming uit liet staan) verder.

Wellicht heb je er te weinig gas op zitten? Zet de verwarming eens aan, krijg je dan een foutmelding?

[SebastiaanPs]

JR25 schreef op woensdag 28 mei 2025 @ 08:12:
[...]


@SebastiaanPs
Vanochtend opnieuw gekeken en het teken stond nog steeds aan. De douche werd ook maar lauw op z'n best. De eerder genoemde instellingen gecheckt en zo ziet dit er uit:

[Afbeelding]

Toen ik overigens dit menu weer afsloot was het teken weg.

PS: ik hoor en zie nu bij de binnenunit continue water uit één van de buizen lopen (zie foto's). Is dit normaal? Nog niet eerder gehoord en het duurt nu al zo'n 30 minuten.

[Afbeelding]

[Afbeelding]

@JR25 om beter te begrijpen wat er gebeurt, start een SWW run. Na afloop van de SWW run naar menu > service > installatie wizard: dan zie je per 5 min de modus, Ta, Tr en flow onder andere. Van de zichtbare pagina’s even foto’s maken en hier delen.

En ik neem aan dat je installateur ook langs komt?

[JR25]

martijn k. schreef op woensdag 28 mei 2025 @ 10:46:
[...]


Ik had een soortgelijk probleem direct na levering en installatie van mijn unit.

Verwarming deed het echter ook niet en enkel warm water via het element. Er zat zand in de gasleiding en heb een compleet nieuwe buitenunit gekregen. Duur foutje van diegene die de leidingen had aangelegd.

Ik kreeg ook geen foutmelding (zolang ik de verwarming uit liet staan) verder.

Wellicht heb je er te weinig gas op zitten? Zet de verwarming eens aan, krijg je dan een foutmelding?

Ik ga er naar kijken, dank!

SebastiaanPs schreef op woensdag 28 mei 2025 @ 11:10:
[...]

@JR25 om beter te begrijpen wat er gebeurt, start een SWW run. Na afloop van de SWW run naar menu > service > installatie wizard: dan zie je per 5 min de modus, Ta, Tr en flow onder andere. Van de zichtbare pagina’s even foto’s maken en hier delen.

En ik neem aan dat je installateur ook langs komt?

Ga ik doen! Met een SWW run 'starten': bedoel je dat ik gewoon een minuut of 15 de douche laat lopen?

De monteur heeft nog niet echt aanstalten gemaakt om langs te komen...

[SebastiaanPs]

JR25 schreef op woensdag 28 mei 2025 @ 11:21:
[...]


Ik ga er naar kijken, dank!


[...]


Ga ik doen! Met een SWW run 'starten': bedoel je dat ik gewoon een minuut of 15 de douche laat lopen?

De monteur heeft nog niet echt aanstalten gemaakt om langs te komen...

Force SWW selecteren of anders setpoint even verhogen.
Weet je installateur dat je niet meer normaal warm kan douchen? Lijkt me toch wel het moment om te komen…

[JR25]

SebastiaanPs schreef op woensdag 28 mei 2025 @ 11:47:
[...]

Force SWW selecteren of anders setpoint even verhogen.
Weet je installateur dat je niet meer normaal warm kan douchen? Lijkt me toch wel het moment om te komen…

@SebastiaanPs
Het bliksemschichtje is inmiddels trouwens weg en de watertemperatuur staat ook weer boven de 50 graden.

Zou zo niet weten hoe ik de Force SWW selecteer, maar zal na het werk even kijken! Ook voor de toekomst.

[ Voor 22% gewijzigd door JR25 op 28-05-2025 14:50 ]

[pascallj]

JR25 schreef op woensdag 28 mei 2025 @ 14:49:
[...]


Zou zo niet weten hoe ik de Force SWW

Direct vanaf het hoofdscherm -> Toets 4/4 -> Toets 1/4

Dan gaat hij direct het boilerwater op temperatuur brengen. Hij houdt hier geen rekening met de ECO instelling en zou dus iets meer stroom kunnen gebruiken. Maar is in jouw situatie wel een goede manier om even te kijken wat er precies gebeurt.

Na afloop van het programma moet je dan naar Service Menu -> '0000' -> Pagina 4 -> Inbedrijfstellings wizard -> Foto's maken van alle 5 de pagina's. Hier niet te lang mee wachten want er staat daar maar de laatste twee uur aan data.

[JR25]

pascallj schreef op woensdag 28 mei 2025 @ 14:54:
[...]


Direct vanaf het hoofdscherm -> Toets 4/4 -> Toets 1/4

Dan gaat hij direct het boilerwater op temperatuur brengen. Hij houdt hier geen rekening met de ECO instelling en zou dus iets meer stroom kunnen gebruiken. Maar is in jouw situatie wel een goede manier om even te kijken wat er precies gebeurt.

Na afloop van het programma moet je dan naar Service Menu -> '0000' -> Pagina 4 -> Inbedrijfstellings wizard -> Foto's maken van alle 5 de pagina's. Hier niet te lang mee wachten want er staat daar maar de laatste twee uur aan data.

@pascallj
Het loops inmiddels. Hoelang duurt zo'n run normaliter en hoe verneem ik dat de run voorbij is?

Zal na afloop de foto's delen.

[pascallj]

JR25 schreef op woensdag 28 mei 2025 @ 15:29:
[...]


@pascallj
Het loops inmiddels. Hoelang duurt zo'n run normaliter en hoe verneem ik dat de run voorbij is?

Zal na afloop de foto's delen.

Als het goed is zie je nu op het hoofdscherm bij het kraantje dat er een 'Play' icoontje staat. Wanneer deze weer op 'Pauze' staat is het programma afgelopen. Ook het 'Warmtepomp' icoontje:



zou nu aan moeten staan. Hopelijk zonder de bliksemschicht.

Het ligt aan een hoop factoren hoe snel dit gaat, maar vooral aan hoe warm je water momenteel al is. Aangezien je net al aangaf dat het water al boven de 50 graden is zou het niet te lang moeten duren. Half uurtje?

[JR25]

pascallj schreef op woensdag 28 mei 2025 @ 15:38:
[...]


Als het goed is zie je nu op het hoofdscherm bij het kraantje dat er een 'Play' icoontje staat. Wanneer deze weer op 'Pauze' staat is het programma afgelopen. Ook het 'Warmtepomp' icoontje:

[Afbeelding]

zou nu aan moeten staan. Hopelijk zonder de bliksemschicht.

Het ligt aan een hoop factoren hoe snel dit gaat, maar vooral aan hoe warm je water momenteel al is. Aangezien je net al aangaf dat het water al boven de 50 graden is zou het niet te lang moeten duren. Half uurtje?

Ik zie inderdaad het 'Play' icoontje bij het kraantje. Daarnaast inderdaad ook het 'Warmtepomp' icoontje. Deze laatste zie ik voor het eerst trouwens. Geen bliksemschicht.

Ik laat het weten wanneer de run voorbij is.

[JR25]

@SebastiaanPs @pascallj

Bij deze:

[SebastiaanPs]

JR25 schreef op woensdag 28 mei 2025 @ 15:58:
@SebastiaanPs @pascallj

Bij deze:

[Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding]

Op de laatste afbeelding zie je dat de dT 3 is en de flow 19 liter per minuut. Daaruit volgt een thermisch vermogen van 3.99 kW. Dat is opvallend weinig voor een SWW run door jouw warmtepomp, ook een SUZ-SWM80VA2 toch?
Weet je ook het opgenomen vermogen, elektrisch?

Gezien jouw eerder gedeelde data met slechte COP, het onverwachte gebruik van de back-up heater en dit opvallend lage vermogen tijdens een SWW run, begin ik mij af te vragen of je mogelijk een tekort aan koudemiddel hebt.

Hieronder een foto van het berekende thermische vermogen van mijn warmtepomp vandaag tijdens een SWW run in de eco mode. Zelfde model buitenunit dus als die van jou, als ik het goed heb.


Edit: gevonden, wij hebben inderdaad dezelfde buitenunit. JR25 in "Mitsubishi Electric Ecodan Lucht/Water Warmtepompen"

[ Voor 3% gewijzigd door SebastiaanPs op 28-05-2025 16:07 ]

[pascallj]

SebastiaanPs schreef op woensdag 28 mei 2025 @ 16:04:
[...]

Op de laatste afbeelding zie je dat de dT 3 is en de flow 19 liter per minuut. Daaruit volgt een thermisch vermogen van 3.99 kW. Dat is opvallend weinig voor jouw warmtepomp, ook een SUZ-SWM80VA2 toch?
Weet je ook het opgenomen vermogen, elektrisch?

Gezien jouw eerder gedeelde data met slechte COP, het onverwachte gebruik van de back-up heater en dit opvallend lage vermogen tijdens een SWW run, begin ik mij af te vragen of je mogelijk een tekort aan koudemiddel hebt.

Hieronder een foto van het berekende thermische vermogen van mijn warmtepomp vandaag tijdens een SWW run in de eco mode. Zelfde model buitenunit dus als die van jou, als ik het goed heb.
[Afbeelding]

Geldt dit ook als het watertemperatuur al zo hoog is? Ik vind dat de warmtepomp vrij snel in staat is om water wat al zo warm is nog verder te verwarmen.

---

In elk geval is dit hoe het normaal qua icoontjes eruit hoort te zien. De bliksemschicht hoor je eigenlijk nooit te zien behalve bij een Legionella programma (dus eigenlijk altijd tezamen met een icoontje van een watertank met bubbels).

[JR25]

SebastiaanPs schreef op woensdag 28 mei 2025 @ 16:04:
[...]

Op de laatste afbeelding zie je dat de dT 3 is en de flow 19 liter per minuut. Daaruit volgt een thermisch vermogen van 3.99 kW. Dat is opvallend weinig voor een SWW run door jouw warmtepomp, ook een SUZ-SWM80VA2 toch?
Weet je ook het opgenomen vermogen, elektrisch?

Gezien jouw eerder gedeelde data met slechte COP, het onverwachte gebruik van de back-up heater en dit opvallend lage vermogen tijdens een SWW run, begin ik mij af te vragen of je mogelijk een tekort aan koudemiddel hebt.

Hieronder een foto van het berekende thermische vermogen van mijn warmtepomp vandaag tijdens een SWW run in de eco mode. Zelfde model buitenunit dus als die van jou, als ik het goed heb.
[Afbeelding]

Edit: gevonden, wij hebben inderdaad dezelfde buitenunit. JR25 in "Mitsubishi Electric Ecodan Lucht/Water Warmtepompen"

Inderdaad een SUZ-SWM80VA2. Het opgenomen vermogen zou ik zo niet weten, of is dit standaard gekoppeld aan de SUZ-SWM80VA2?

Kan ik verder nog meer controleren of wat zou je als vervolgstap aanraden?

[Andrehj]

JR25 schreef op woensdag 28 mei 2025 @ 15:58:
@SebastiaanPs @pascallj

Bij deze:

[Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding]

Je SWW is al 54 graden. Dan zal ie geen nieuwe run starten. Dit moet je een keertje doen als het water een stuk kouder is.
Overigens, als je met SWW van 54 graden een lauwe douche hebt, is er iets mis met je mengkraan denk ik...

[SebastiaanPs]

JR25 schreef op woensdag 28 mei 2025 @ 16:23:
[...]


Inderdaad een SUZ-SWM80VA2. Het opgenomen vermogen zou ik zo niet weten, of is dit standaard gekoppeld aan de SUZ-SWM80VA2?

Kan ik verder nog meer controleren of wat zou je als vervolgstap aanraden?

Monitoring. Opties zijn simpel een kWh meter, of het ESP project van @xoror dan heb je echt alle benodigde data. Zie ook de topic start. Als je al Home Assistant hebt dan is de ESP wel een logische keus.

[JR25]

Andrehj schreef op woensdag 28 mei 2025 @ 16:34:
[...]

Je SWW is al 54 graden. Dan zal ie geen nieuwe run starten. Dit moet je een keertje doen als het water een stuk kouder is.
Overigens, als je met SWW van 54 graden een lauwe douche hebt, is er iets mis met je mengkraan denk ik...

Ga ik doen!

De SWW temperatuur was vanochtend nog 37 graden (inclusief bliksemschicht). Toen was het lauw douchen. Inmiddels staat deze dus weer boven de 50 graden (zonder bliksemschicht).

SebastiaanPs schreef op woensdag 28 mei 2025 @ 16:34:
[...]

Monitoring. Opties zijn simpel een kWh meter, of het ESP project van @xoror dan heb je echt alle benodigde data. Zie ook de topic start. Als je al Home Assistant hebt dan is de ESP wel een logische keus.

Ik ga er mee bezig. Dit apparaatje is wel op mijn binnenunit aangesloten (MAC-567IF-E?). Maar dat is niet wat je bedoelt denk ik?

[SebastiaanPs]

Nee klopt je moet echt even de handleiding van de binnenunit, de topic start en gepinde posts gaan lezen etc. Succes!

[Technician-]

Weet iemand het zo voordat ik databoeken door ga neuzen.
De PUZ-SHWM140YAA of PUZ-SHWM120YAA
Hebben deze hetzelfde minimale vermogen?
Heb zo’n 12,5KW nodig bij -10C
De 14kw is maar €150 duurder maar de subsidie is €400 hoger.
Buitenafmetingen zijn gelijk.

[Andrehj]

Technician- schreef op woensdag 28 mei 2025 @ 18:29:
Weet iemand het zo voordat ik databoeken door ga neuzen.
De PUZ-SHWM140YAA of PUZ-SHWM120YAA
Hebben deze hetzelfde minimale vermogen?
Heb zo’n 12,5KW nodig bij -10C
De 14kw is maar €150 duurder maar de subsidie is €400 hoger.
Buitenafmetingen zijn gelijk.

Wat staat er in de TS ?

[SebastiaanPs]

Technician- schreef op woensdag 28 mei 2025 @ 18:29:
Weet iemand het zo voordat ik databoeken door ga neuzen.
De PUZ-SHWM140YAA of PUZ-SHWM120YAA
Hebben deze hetzelfde minimale vermogen?
Heb zo’n 12,5KW nodig bij -10C
De 14kw is maar €150 duurder maar de subsidie is €400 hoger.
Buitenafmetingen zijn gelijk.

Het is zelfs nog simpeler. @Andrehj heeft deze vermogens in de topic start gezet. De *120YAA heeft een minimumvermogen van 3.4 kW bij A12W25 en de *140YAA 4.2 kW.

Is een Zubadan echt nodig in NL?
Is een PUZ-SWM140YAA (min vermogen 4.2 kW bij A12W25, max 12.7 kW bij A-10W35) niet een stuk goedkoper?

[Andrehj]

SebastiaanPs schreef op woensdag 28 mei 2025 @ 18:47:
Het is zelfs nog simpeler. @Andrehj heeft deze vermogens in de topic start gezet.

Dat klopt, maar dat is natuurlijk slechts een indicatie, voor één temperatuur.
Als ik tussen die twee moest kiezen zou ik toch even de tabellen wat uitgebreider raadplegen.

[SebastiaanPs]

Zou het een warmtepomp voor dit adresje kunnen zijn?
@Technician- jouw regio toch?
Dan heeft de betreffende topic starter een goede keuze gemaakt denk ik

[Technician-]

Andrehj schreef op woensdag 28 mei 2025 @ 18:51:
[...]

Dat klopt, maar dat is natuurlijk slechts een indicatie, voor één temperatuur.
Als ik tussen die twee moest kiezen zou ik toch even de tabellen wat uitgebreider raadplegen.

Oh haha al in de TS, kijk natuurlijk de data tabellen er nog op na. Maar ging ook een beetje om enige ervaring met de 2 modellen. Al heb ik ze eerder geplaatst de 10 en 12 kW in diverse versies.
Maar WPen leer je pas echt kennen als je ze zelf maanden/jaren hebt, en om nu elk model eens thuis neer te zetten is ook wat.

En nee er zit nauwelijks echt verschil tussen de power inverter en de zubadan uitvoering qua prijs.
Altijd nog fijner als je weet dat het max vermogen bij -10 volledig aanwezig is en de Zubadan haalt nog hogere temperaturen welke gunstig zijn voor SWW productie.

[ Voor 9% gewijzigd door Technician- op 28-05-2025 19:21 ]

[nessio]

@JR25
Rendement april / mei is maar 0,5
Alleen maart is redelijk
Warmteverliesboiler naar 37gr is vreemd bij programmering : stoken bij 5gr daling.
Hoog thermisch verlies koperen leiding?
Zit iets niet goed!

[ Voor 12% gewijzigd door nessio op 30-05-2025 09:10 ]

[Breezz]

Mijn installateur blijft volhouden dat de ingebouwde waterpomp van de binnenunit (ERST20F-YM9E) onvoldoende is om het water rond te krijgen in mij vvw.

Kan je ergens opzoeken wat de ingebouwde waterpomp 'aan kan'?
In het gewoon technisch fiche vind ik er niets over terug?

Op de collector onder hangen 15 kringen (allemaal < 100m)
Boven nog eens 10 krigen (ook < 100m).
Totaal aantal meter buis is 2027m.
Buizen hebben diameter 12/16 mm (binnen- en buitendiameter neem ik aan).

[michaelvo]

Is dat toevallig een installateur net ten oosten van Utrecht? Die bleef dat bij mij ook volhouden namelijk. In het databook staan de hydraulische curves van de pomp van de binnenunit. In mijn geval was die redelijk gelijk met de pomp van de toenmalige CV ketel en die pomp het ook met gemak rond (28 kringen). Nu draait de pomp van de binnenunit zonder problemen op stand 4 van 5 bij mij (andere installateur gevonden).

[nessio]

@Breezz wat is je probleem?

[ Voor 6% gewijzigd door nessio op 31-05-2025 21:46 ]

[Breezz]

nessio schreef op zaterdag 31 mei 2025 @ 21:24:
@Breezz wat is je probleem?

Dat ze het buffervat niet uit de offerte willen halen, met het argument dat de interne pomp onvoldoende debiet heeft.

[Andrehj]

Breezz schreef op zaterdag 31 mei 2025 @ 22:24:
Dat ze het buffervat niet uit de offerte willen halen, met het argument dat de interne pomp onvoldoende debiet heeft.

Als het alleen om het argument van de capaciteit gaat, dan kun je ook twee pompen in serie zetten. Dan heb je wel het stroomverbruik en de kosten van twee pompen, maar niet de kosten en het rendementsverlies van een buffervat.

[jozi]

Heeft iemand de Alklima SD kaart tool beschikbaar. Bij Alklima zit deze achter een login.

Reden is dat ik eens mijn log bestanden wil inkijken want ik vermoed dat er misschien een sensor kapot is.

De symptomen die ik namelijk heb:
- ecodan suz-swm80va2 schaalt snel terug naar 40Hz en blijft daar hangen
- schakelt booster uiteindelijk in bij een DWH cycles
- gaat defrost in (ook bij +18 graden buiten) terwijl frost protection op +2C staat
- FTC en controller board al gereset
- Firmware upgraden / downgraden

Laatste voorbeeld van de defrost is van vanochtend 31-05-2025 ~08:20 bij 18 graden buiten.


Omdat er bij + zoveel graden toch een defrost wordt getriggered vermoed ik dat het geen tekort aan koudemiddel is. Al moet ik dat nog gaan checken met de log p tabel die ik moet gaan opzoeken (dacht deze hier al een keer te hebben gezien).

Maar om te beginnen heeft iemand dus die sd kaart tool?

[Mafparov]

jozi schreef op zaterdag 31 mei 2025 @ 22:58:
Heeft iemand de Alklima SD kaart tool beschikbaar. Bij Alklima zit deze achter een login.

Reden is dat ik eens mijn log bestanden wil inkijken want ik vermoed dat er misschien een sensor kapot is.

De symptomen die ik namelijk heb:
- ecodan suz-swm80va2 schaalt snel terug naar 40Hz en blijft daar hangen
- schakelt booster uiteindelijk in bij een DWH cycles
- gaat defrost in (ook bij +18 graden buiten) terwijl frost protection op +2C staat
- FTC en controller board al gereset
- Firmware upgraden / downgraden

Laatste voorbeeld van de defrost is van vanochtend 31-05-2025 ~08:20 bij 18 graden buiten.
[Afbeelding]

Omdat er bij + zoveel graden toch een defrost wordt getriggered vermoed ik dat het geen tekort aan koudemiddel is. Al moet ik dat nog gaan checken met de log p tabel die ik moet gaan opzoeken (dacht deze hier al een keer te hebben gezien).

Maar om te beginnen heeft iemand dus die sd kaart tool?

Volgens mij is dat account gratis. Je kunt dat gewoon aanvragen en dan kun je meer dingen downloaden. Het is al weer een tijdje geleden dat ik het heb gedownload. Dus ik weet niet of dat gewijzigd is maar je kunt het proberen. Ik heb de versie van FTC5. Als je die kunt gebruiken dan moet je via pb je mailadres even sturen.

[nessio]

@breezz Wat voor pomp zit er dan nu standaard in de binnenunit?
Ik heb de standaardpomp met 21 groepen van +/- 100m en geen probleem.
En dan heb ik nog te dunne aan/afvoerleidingen van 26/20. Gecorrigeerd!
Flow schommelt tussen minimaal 16 en max18 l.

[ Voor 3% gewijzigd door nessio op 02-06-2025 13:42 ]

[SebastiaanPs]

jozi schreef op zaterdag 31 mei 2025 @ 22:58:
Omdat er bij + zoveel graden toch een defrost wordt getriggered vermoed ik dat het geen tekort aan koudemiddel is.

Dat is toch juist een (mogelijk) symptoom van tekort aan koudemiddel, defrost al bij milde buitentemperaturen?

Inderdaad opvallend hoe laag het vermogen blijft tijdens een SWW run en hoe laag de COP is.
Ik zou eerst en vooral willen weten of er voldoende koudemiddel is.
Lees even dit en noteer wat waardes, zou ik zeggen:
Sven1234 in "Mitsubishi Electric Ecodan Lucht/Water Warmtepompen"
En vanaf daar nog een stukje doorlezen.

Zou het kunnen dat de warmtepomp de compressorfrequentie ter protectie naar beneden reguleert ivm hoge discharge temp? Dit laatste is maar een gedachte hoor.

[jozi]

SebastiaanPs schreef op zondag 1 juni 2025 @ 12:29:
[...]

Dat is toch juist een (mogelijk) symptoom van tekort aan koudemiddel, defrost al bij milde buitentemperaturen?

Inderdaad opvallend hoe laag het vermogen blijft tijdens een SWW run en hoe laag de COP is.
Ik zou eerst en vooral willen weten of er voldoende koudemiddel is.
Lees even dit en noteer wat waardes, zou ik zeggen:
Sven1234 in "Mitsubishi Electric Ecodan Lucht/Water Warmtepompen"
En vanaf daar nog een stukje doorlezen.

Zou het kunnen dat de warmtepomp de compressorfrequentie ter protectie naar beneden reguleert ivm hoge discharge temp? Dit laatste is maar een gedachte hoor.

Bedankt, ik ga proberen een account aan te maken. Ik heb namelijk een FTC6.

Ik ga eens kijken naar de thread maar had al wat van de waardes kunnen opzoeken toen 25 mei hetzelfde gebeurden.













Voor mijn beeld, de leiding is binnen goed warm maar nog niet gemeten. Als je tekort zou hebben dan is zou deze juist toch te "koud" blijven?

[SebastiaanPs]

jozi schreef op zondag 1 juni 2025 @ 14:09:
Voor mijn beeld, de leiding is binnen goed warm maar nog niet gemeten. Als je tekort zou hebben dan is zou deze juist toch te "koud" blijven?

Ik weet even niet welke leiding je dan bedoelt.

Je krijgt uiteindelijk storing U2 bij een tekort aan koudemiddel. U2 betekent abnormaal hoge discharge temperature (TH4, af te lezen via service > informatie werking > code 004).

Ik heb precies hetzelfde model warmtepomp als jij en had vanmorgen ook een SWW run in ECO mode bij Tbuiten 18 graden. Mijn SWW ging van 38.5 gr naar 49.5 gr. Misschien heb je wat aan de volgende data/grafieken: zie onder. Je kunt bijv kijken wat bij jou de discharge temperature is (TH4) bij compressorfrequentie meer dan 60 Hz.

Temperaturen en compressorfrequentie:


Output (thermisch) in kW:


COP


Getallen rond 10:30u:

[ Voor 13% gewijzigd door SebastiaanPs op 01-06-2025 17:37 ]

[jozi]

SebastiaanPs schreef op zondag 1 juni 2025 @ 16:38:
[...]

Ik weet even niet welke leiding je dan bedoelt.

Je krijgt uiteindelijk storing U2 bij een tekort aan koudemiddel. U2 betekent abnormaal hoge discharge temperature (TH4, af te lezen via service > informatie werking > code 004).

Ik heb precies hetzelfde model warmtepomp als jij en had vanmorgen ook een SWW run in ECO mode bij Tbuiten 18 graden. Mijn SWW ging van 38.5 gr naar 49.5 gr. Misschien heb je wat aan de volgende data/grafieken: zie onder. Je kunt bijv kijken wat bij jou de discharge temperature is (TH4) bij compressorfrequentie meer dan 60 Hz.

Temperaturen en compressorfrequentie:
[Afbeelding]

Output (thermisch) in kW:
[Afbeelding]

COP
[Afbeelding]

Getallen rond 10:30u:
[Afbeelding]

Er is nu een run bezig en de unit draait op 42Hz. De discharge temperatuur staat nu op 85.

Ik heb me nog niet ingelezen verder en weet nog niet wat het betekend.

Ik heb deze nu wel gelijk even er bij geplot in de grafiek.

[ Voor 9% gewijzigd door jozi op 01-06-2025 20:24 ]

[xoror]

@jozi volgens de flowchart zit je op het randje

https://www.vleutenges.nl...d-Flowchart-storingen.pdf

Freq tussen de 20 en 50Hz en 004 een waarde >85 is
zeer waarschijnlijk sprake van ondervulling (koudemiddel gebrek)

[jozi]

xoror schreef op zondag 1 juni 2025 @ 20:31:
@jozi volgens de flowchart zit je op het randje

https://www.vleutenges.nl...d-Flowchart-storingen.pdf


[...]

@SebastiaanPs en @xoror Bedankt voor de info. Ik lees in dat document dat de grens 85 is. Ik zal maar eens gaan rondvragen voor het vullen.

Even nog beter ingezoomt met TH3 en TH4. TH6 en TH32 zijn niet beschikbaar


Enig idee hoeveel druk er op de leidingen tussen de binnen en buiten unit kan komen te staan?

[ Voor 5% gewijzigd door jozi op 01-06-2025 20:46 ]

[SebastiaanPs]

jozi schreef op zondag 1 juni 2025 @ 20:38:
[...]


@SebastiaanPs en @xoror Bedankt voor de info. Ik lees in dat document dat de grens 85 is. Ik zal maar eens gaan rondvragen voor het vullen.

Even nog beter ingezoomt met TH3 en TH4. TH6 en TH32 zijn niet beschikbaar
[Afbeelding]

Enig idee hoeveel druk er op de leidingen tussen de binnen en buiten unit kan komen te staan?

Volgens mij is het wel duidelijk:
- te hoge persgastemperatuur bij dit lage vermogen
- te lage verdamper intrede temperatuur (ver onder de 0 graden, daarom krijg je defrosts ondanks Tbuiten 18 graden!).

Dit beeld bij jou past volgens mij bij een tekort aan koudemiddel.

Ik zou je installateur bellen en deze plaatjes sturen. Tijd om te meten en wegen etc. Laat je ons ajb weten wat eruit komt? Succes,

[Breezz]

nessio schreef op zondag 1 juni 2025 @ 09:46:
@breezz Wat voor pomp zit er dan nu standaard in de binnenunit?
Ik heb de standaardpomp met 21 groepen van +/- 100m en geen probleem.
En dan heb ik nog te dunne aan/afvoerleidingen van 32/26.
Flow schommelt tussen minimaal 16 en max18 l.

32/26 mm is toch al aan de grote kant?
Of wat zou je anders genomen hebben?

[jozi]

SebastiaanPs schreef op zondag 1 juni 2025 @ 21:21:
[...]

Volgens mij is het wel duidelijk:
- te hoge persgastemperatuur bij dit lage vermogen (lage dT)
- te lage verdamper intrede temperatuur (ver onder de 0 graden, daarom krijg je defrosts ondanks Tbuiten 18 graden!).

Dit beeld bij jou past volgens mij bij een tekort aan koudemiddel.

Ik zou je installateur bellen en deze plaatjes sturen. Tijd om te meten en wegen etc. Laat je ons ajb weten wat eruit komt? Succes,

Ik denk dat ik de schuldige weet. De buurman heeft even opgezocht hoeveel druk er op het systeem komt te staan, maar zijn R32 tabel eindigt bij geloof ik 73.11 graden dat 51.05 bar zou zijn. De 85 graden is dus nog meer druk.

Nu had ik ooit het briljante idee om een leiding demper te monteren. De unit hangt namelijk op 9 meter hoogte aan een muurbeugel aan een houten nokopbouw. In eerste instantie resoneerde dit wel mee waardoor ik deze leiding dempers heb gemonteerd.
De buitenunit staat inmiddels ook op trillingsdemper en het grootste verschil is dat ik ook z'n zwarte wasmachine anti trillings mat achter de muurbeugel hebt geplaatst waardoor ik deze bijna niet meer hoor.



Zoals je kan zien zijn deze leidingsdempers voor een werkdruk van 42 bar. Deze zullen wel overleden zijn.

Even de monteur bellen wordt lastig. Dat ben ik namelijk zelf geweest met de koeltechnicus buurman.
Inmiddels heb ik nieuwe leiding al liggen en een bus R32 staat klaar. Het plan is om volgende week maandag deze operatie te gaan doen en opnieuw te vullen. Ik laat het weten wanneer ik een update heb.

Hartelijk dank allen voor deze informatie.

[jozi]

Breezz schreef op zondag 1 juni 2025 @ 21:56:
[...]

32/26 mm is toch al aan de grote kant?
Of wat zou je anders genomen hebben?

Ik heb henco 32x3 leidingen voor verwarming gebruikt en 26x2 voor het warme water.

Daarnaast heb ik proefondervindelijk uit gevonden dat de manier van bochten in het leiding werk killing kan zijn voor de flow. Ik ben van 2 haakse bochten naar 1 ronde bocht gegaan en mijn flow is met 25% gestegen. Mijn advies is dus zo min mogelijk haakse bochten te gebruiken.

[nessio]

@Breezz stom, stom ik heb 26/20 aan / afvoerleidingen. Post gecorrigeerd
En het barst van de knieen ipv stroombochten. Mijn flow is niet super.
Discussie met aannemer strandde op : dit is gebruikelijk. Ja, zei ik: in het gastijdperk, ketel op 90 want dan hebben die oudjes het niet koud. Maar niet in het wp/ltv tijdperk.
Toen liep ie weg met zijn “deskundige” die hem steunde.
Ach inmiddels loopt er een rechtszaak over nog meer missers ( gelukkig 50+ kopers in collectief).
Maar ja gelijk hebben is nog niet gelijk krijgen

[DutchWing]

jozi schreef op zondag 1 juni 2025 @ 22:15:
[...]


Ik denk dat ik de schuldige weet. De buurman heeft even opgezocht hoeveel druk er op het systeem komt te staan, maar zijn R32 tabel eindigt bij geloof ik 73.11 graden dat 51.05 bar zou zijn. De 85 graden is dus nog meer druk.

Door je persgas temperatuur te meten weet je niet de interne drukken. De interne drukken zijn namelijk gelijk aan de verdamping en condensatie temperaturen, alleen door te meten weet je dus de juiste drukken.

Nu had ik ooit het briljante idee om een leiding demper te monteren. De unit hangt namelijk op 9 meter hoogte aan een muurbeugel aan een houten nokopbouw. In eerste instantie resoneerde dit wel mee waardoor ik deze leiding dempers heb gemonteerd.
De buitenunit staat inmiddels ook op trillingsdemper en het grootste verschil is dat ik ook z'n zwarte wasmachine anti trillings mat achter de muurbeugel hebt geplaatst waardoor ik deze bijna niet meer hoor.

[Afbeelding]

Zoals je kan zien zijn deze leidingsdempers voor een werkdruk van 42 bar. Deze zullen wel overleden zijn.

Dan zijn deze gewoon geschikt, voor de meeste R32 machine staat op het typeplaatje bijv HP PS 4.17 MPa, wat betekent 41.7 bar.

Voor R32 pers je het systeem normaliter af bij 55 graden in NL x 1,1. (Hoge druk) dus 37.61 bar.

[Technician-]

jozi schreef op zondag 1 juni 2025 @ 22:15:
[...]


Ik denk dat ik de schuldige weet. De buurman heeft even opgezocht hoeveel druk er op het systeem komt te staan, maar zijn R32 tabel eindigt bij geloof ik 73.11 graden dat 51.05 bar zou zijn. De 85 graden is dus nog meer druk.

Nu had ik ooit het briljante idee om een leiding demper te monteren. De unit hangt namelijk op 9 meter hoogte aan een muurbeugel aan een houten nokopbouw. In eerste instantie resoneerde dit wel mee waardoor ik deze leiding dempers heb gemonteerd.
De buitenunit staat inmiddels ook op trillingsdemper en het grootste verschil is dat ik ook z'n zwarte wasmachine anti trillings mat achter de muurbeugel hebt geplaatst waardoor ik deze bijna niet meer hoor.

[Afbeelding]

Zoals je kan zien zijn deze leidingsdempers voor een werkdruk van 42 bar. Deze zullen wel overleden zijn.

Even de monteur bellen wordt lastig. Dat ben ik namelijk zelf geweest met de koeltechnicus buurman.
Inmiddels heb ik nieuwe leiding al liggen en een bus R32 staat klaar. Het plan is om volgende week maandag deze operatie te gaan doen en opnieuw te vullen. Ik laat het weten wanneer ik een update heb.

Hartelijk dank allen voor deze informatie.

Dan heeft de koeltechnische buurman niet goed opgelet bij STEK, want de heetgas temp is niet de druk, dat is de condendensatie temperatuur.
Het is nl zo dat in gasvorm er geen temp/druk relatie is.

[jozi]

DutchWing schreef op dinsdag 3 juni 2025 @ 03:18:
[...]

Door je persgas temperatuur te meten weet je niet de interne drukken. De interne drukken zijn namelijk gelijk aan de verdamping en condensatie temperaturen, alleen door te meten weet je dus de juiste drukken.


[...]

Dan zijn deze gewoon geschikt, voor de meeste R32 machine staat op het typeplaatje bijv HP PS 4.17 MPa, wat betekent 41.7 bar.

Voor R32 pers je het systeem normaliter af bij 55 graden in NL x 1,1. (Hoge druk) dus 37.61 bar.

Dat type plaatje en max druk had ik ook gevonden op 42 bar. Die dempers is eigenlijk het enige punt waarop het kan lekken, maar zal nog eens kijken of ik iets van lekdetectie kan doen

[jozi]

Technician- schreef op dinsdag 3 juni 2025 @ 03:57:
[...]

Dan heeft de koeltechnische buurman niet goed opgelet bij STEK, want de heetgas temp is niet de druk, dat is de condendensatie temperatuur.
Het is nl zo dat in gasvorm er geen temp/druk relatie is.

Ik zal eens vragen of ie nog een keer goed kan kijken.

[DutchWing]

jozi schreef op dinsdag 3 juni 2025 @ 09:11:
[...]


Dat type plaatje en max druk had ik ook gevonden op 42 bar. Die dempers is eigenlijk het enige punt waarop het kan lekken, maar zal nog eens kijken of ik iets van lekdetectie kan doen

Let op dat als er al lekkage is geweest bepaalde drukken niet meer gehaald kunnen worden en een eventuele lekkage zich hierdoor niet openbaart.

Kun je niks vinden, leeghalen en handelingen uitvoeren conform de BRL-200 door een gecertificeerd bedrijf / eenmanszaak.

Let op dat ze de unit ook op juiste wijze wordt afgeperst.
Zie bijvoorbeeld top 10 meest gemaakte fouten link

[jozi]

DutchWing schreef op dinsdag 3 juni 2025 @ 10:28:
[...]

Let op dat als er al lekkage is geweest bepaalde drukken niet meer gehaald kunnen worden en een eventuele lekkage zich hierdoor niet openbaart.

Kun je niks vinden, leeghalen en handelingen uitvoeren conform de BRL-200 door een gecertificeerd bedrijf / eenmanszaak.

Let op dat ze de unit ook op juiste wijze wordt afgeperst.
Zie bijvoorbeeld top 10 meest gemaakte fouten link

Bedankt voor de tip. Het is logisch dat mogelijke lekkages zich niet meer kunnen tonen omdat de druk nu niet meer gehaald kan worden. De buurman is BRL-200 gecertificeerd voor zijn werk. Zal vast even te snel gekeken hebben voor mij toen ik met die 85 graden aan kwam zetten.

Solderen hebben we met stikstof altijd gedaan en hebben een flaretool voor de eindjes. Tot nu toe eerst op iets van 20 bar gezet met stikstof om te kijken of de leiding op druk blijft na aan uurtje wachten, daarna in het vacuum weer wachten en kijken of dit ook zo blijft voordat het koelmiddel er in kan.

[DutchWing]

jozi schreef op dinsdag 3 juni 2025 @ 11:32:
[...]


Bedankt voor de tip. Het is logisch dat mogelijke lekkages zich niet meer kunnen tonen omdat de druk nu niet meer gehaald kan worden. De buurman is BRL-200 gecertificeerd voor zijn werk. Zal vast even te snel gekeken hebben voor mij toen ik met die 85 graden aan kwam zetten.

Die heeft je dan waarschijnlijk verkeerd begrepen idd.

Solderen hebben we met stikstof altijd gedaan en hebben een flaretool voor de eindjes. Tot nu toe eerst op iets van 20 bar gezet met stikstof om te kijken of de leiding op druk blijft na aan uurtje wachten, daarna in het vacuum weer wachten en kijken of dit ook zo blijft voordat het koelmiddel er in kan.

20 bar is dus te weinig!
Voor R32 moet deze op 37,61 bar afgeperst worden, komt genoeg voor dat iets met 20-25 bar nog dicht is en ineens met 30-35 bar wel gaat lekken.

[DaWizza]

2 weken geleden heb ik maar eens gekeken of de buitenunit een poetsbeurt nodig had: de ladder erbij, het dak vd garage op, inspectie en wat blijkt: dat ding is nog als nieuw na 3 jaar.
De druk bij de binnenunit is prima, de pompsnelheid is ok, niets meer aan doen.

Ons huis is wel af, tijd om te verhuizen en ook daar een Mitsu te plaatsen?

[Proton_]

DutchWing schreef op dinsdag 3 juni 2025 @ 15:39:
[...]
20 bar is dus te weinig!
Voor R32 moet deze op 37,61 bar afgeperst worden, komt genoeg voor dat iets met 20-25 bar nog dicht is en ineens met 30-35 bar wel gaat lekken.

Betekent de bovengrens van 70 graden voor de R32 Zubadan dan ook dat die op 55 bar moet worden afgeperst?
(of gaat 70 graden stiekem met COP1)
Technician- in "Lucht/Water warmtepomp om mee te verwarmen en te koelen #11"

https://alklima.nl/leveri...n-inverter/zhr-m80y-e-set

Het buitendeel heeft een extra groot werkbereik en levert 8 kW vermogen met een maximale aanvoertemperatuur van 70°C

[ Voor 4% gewijzigd door Proton_ op 07-06-2025 14:23 ]

[FabianGTI]

Even een vraag voor de kenners.

In onze nieuwbouwwoning hebben wij een Ecodan warmtepomp, deze staat helaas nog steeds niet aan (ze zijn bezig met ontluchten etc).

Op de begane grond en eerste verdieping hebben we vloerverwarming, op zolder hebben we jaga hybrid radiatoren.

Vandaag kwamen we erachter dat deze op koelen stond ondanks dat de warmtepomp nog niet volledig in bedrijf staat.
De radiatoren en warmtepomp zijn kletsnat van condensvorming, is dit een normaal fenomeen?

Ik heb de radiatoren maar even uit gezet omdat ik zag dat de vocht langzaam in de muur begon te trekken.

[Naalroc]

Ja dat is een heel normaal verschijnsel als hij op koelen staat, en ingestelde temperatuur is onder de ca 18°C op je display. Ik zou hem maar uit zetten, niet zozeer vanwege het ontluchten, maar vanwege de condens; alternatief: de ingestelde waarde boven de 18 graden zetten. Maar aan de andere kant, ik denk niet dat je momenteel wilt koelen!
Koud zat.....

[Andrehj]

FabianGTI schreef op zaterdag 7 juni 2025 @ 20:58:
In onze nieuwbouwwoning hebben wij een Ecodan warmtepomp, deze staat helaas nog steeds niet aan (ze zijn bezig met ontluchten etc).

Vandaag kwamen we erachter dat deze op koelen stond ondanks dat de warmtepomp nog niet volledig in bedrijf staat.
De radiatoren en warmtepomp zijn kletsnat van condensvorming, is dit een normaal fenomeen?

Dit kan niet kloppen en je spreekt jezelf tegen.
Dat het geheel nat is van de condens betekent dat de WP wel degelijk aan staat, en aan het koelen is. Dat schrijf je later zelf ook.

In alle gevallen zou ik zorgen dat

1. Je de WP begrijpt. Lees dus dit topic helemaal door.
2. De warmtepomp pas gaat koelen als dat ook daadwerkelijk nodig is. Ik kan me niet voorstellen dat dat gezien de huidige buitentemperaturen nodig is. Hiervoor heb je de juiste thermostaat nodig (zoek daarop in dit topic).
3. Je condens voorkomt. Om dat te doen stel je de watertemperatuur zodanig in dat deze boven dauwpunt blijft. Meestal is een graad of 17 à 18 een aardige waarde. Maar jouw nieuwbouwwoning zal nog wel vol vocht zitten, waardoor het dauwpunt binnen erg hoog ligt, dus
4. Zorgen dat je woning droog geventileerd is voordat je gaat koelen! Dat gaat het best als je ook tegelijkertijd verwarmt.

Ik heb de radiatoren maar even uit gezet omdat ik zag dat de vocht langzaam in de muur begon te trekken.

Dat is niet de juiste oplossing! Je moet niet de radiatoren uit zetten, maar je moet de WP zelf uitzetten. Want als de radiatoren nat worden van de condens, zal ook de vloer nat worden. Bovendien zal de WP zelf plus het leidingwerk nog steeds nat zijn.

[ Voor 14% gewijzigd door Andrehj op 08-06-2025 21:56 ]

[DutchWing]

Proton_ schreef op zaterdag 7 juni 2025 @ 14:23:
[...]

Betekent de bovengrens van 70 graden voor de R32 Zubadan dan ook dat die op 55 bar moet worden afgeperst?
(of gaat 70 graden stiekem met COP1)
Technician- in "Lucht/Water warmtepomp om mee te verwarmen en te koelen #11"

https://alklima.nl/leveri...n-inverter/zhr-m80y-e-set

[...]

In NL gaan ze uit van 55 graden condensatietemperatuur (hoge druk) en 35 graden verdampingstemperatuur (lage druk). Normaal worden systemen afgeperst op de hoge druk of de lage druk zijde moet deze hoge afpersdruk niet aan kunnen.

In een bepaalde NEN norm staat het helemaal omschreven (indien interesse kan ik het opzoeken), maar tijdens de F-Gassen cursus wordt daar niet heel veel aandacht aan besteed. Bijvoorbeeld in het midden-oosten worden installatie op hogere drukken afgeperst ivm de hogere buitentemperaturen.

Edit:
Voor watergekoelde condensors geldt het volgende:
Maximale uittrede temperatuur + 8K
Dus bijvoorbeeld 60 + 8 = 45,73 bar x 1,1 = 50,30 bar afpersen.

Maar hierin zijn wel tegenstrijdigheden omdat sommige weer aangeven PS op typeplaatje x 1,1 maar zo heb ik dit nooit geleerd… Zal het eens navragen…

Zie bijvoorbeeld ook deze link

[ Voor 22% gewijzigd door DutchWing op 10-06-2025 12:18 ]

[jozi]

DutchWing schreef op dinsdag 3 juni 2025 @ 10:28:
[...]

Let op dat als er al lekkage is geweest bepaalde drukken niet meer gehaald kunnen worden en een eventuele lekkage zich hierdoor niet openbaart.

Kun je niks vinden, leeghalen en handelingen uitvoeren conform de BRL-200 door een gecertificeerd bedrijf / eenmanszaak.

Let op dat ze de unit ook op juiste wijze wordt afgeperst.
Zie bijvoorbeeld top 10 meest gemaakte fouten link

Inmiddels is de operatie geslaagd.

De leidingdemper waren inderdaad de oorzaak van de lekkage. Een staat zelfs bol. Deze waren dus tot een werkdruk van 42 bar geschikt dat dus niet voldoende is voor een WP. We hebben de meter dan ook boven de 50 bar zien staan. en dat verklaard dus genoeg.

Beide zijn dus kapot gesprongen. We hebben in totaal nog 100gr koelmiddel teruggehaald voordat deze leeg was. Ik was dus 1kg koelmiddel kwijt en eigenlijk wel verbaast dat deze nog soort van werkte.




De eerste piek is van in de ochtend voor de fix en de andere 2 zijn van na de fix. Na de fix draaide de unit weer normaal.

[SebastiaanPs]

jozi schreef op dinsdag 10 juni 2025 @ 09:49:
[...]


Inmiddels is de operatie geslaagd.

De leidingdemper waren inderdaad de oorzaak van de lekkage. Een staat zelfs bol. Deze waren dus tot een werkdruk van 42 bar geschikt dat dus niet voldoende is voor een WP. We hebben de meter dan ook boven de 50 bar zien staan. en dat verklaard dus genoeg.

Beide zijn dus kapot gesprongen. We hebben in totaal nog 100gr koelmiddel teruggehaald voordat deze leeg was. Ik was dus 1kg koelmiddel kwijt en eigenlijk wel verbaast dat deze nog soort van werkte.

[Afbeelding]


De eerste piek is van in de ochtend voor de fix en de andere 2 zijn van na de fix. Na de fix draaide de unit weer normaal.

[Afbeelding]

[Afbeelding]

Mooi om te zien dat de werkdiagnose is bevestigd en dat het is opgelost! Ik vind het ook verbazingwekkend dat het apparaat met slechts nog 100 gr koudemiddel aan boord nog semi functioneert. Blijkbaar is er een flinke marge?

Wat mij verder opviel in het gedrag vóór de reparatie (jouw post met grafieken):
- de compressor discharge temp was wel hoog, maar niet extreem omhoog, net boven de 90 gr
- de compressorfrequentie werd automatisch naar beneden geregeld (zie jouw post hier), zou dat een ingebouwde beschermende regeling zijn? Vind ik wel geruststellend, zo draait je compressor zichzelf en de olie niet meteen in de vernieling bij een tekort aan koudemiddel
- de verdamper intrede temp (TH3 liquid pipe 1 in jouw grafiek, zie de gele lijn in de eerste grafiek hier) was veel duidelijker afwijkend: bij Tbuiten 18 graden was deze al ver onder het vriespunt. Daardoor dus de defrosts. Dus wellicht is dit een betere parameter om de vulling van je systeem als amateur enigszins te monitoren?

Dank voor het delen van jouw ervaring en grafieken, ik denk nuttig voor ons allemaal!

[Lager]

Ik sta op het punt de sleutel te krijgen van mijn nieuwe en nagenoeg originele jaren 30 woning (2-kapper met 140m2 woonopp.) Nu gaan we het hele huis strippen omdat het op dit moment een redelijke doorwaai woning is. We isoleren de spouw, allemaal nieuwe hardhouten kozijnen met HR++ glas, er komt een betonvloer met vv, plafond isolatie en zolder isolatie. Op de 1ste verdieping en de zolder gaan we verwarmen met airco maar beneden gaan we graag over naar een warmtepomp.
Nu was/ben ik wel gecharmeerd van WeHeat dus toen ik vanmorgen de installateur (via de aannemer) sprak vroeg ik of hij daar ook mee werkte, was het resolute antwoord NEE, alleen met A-merken (ME, LG, Daikin of NIBE). Kan ik mee leven.

Maar in de offerte is nog een optionele warmtepomp opgenomen en toen ik daar de specs van opvroeg bleek het om dit type te gaan: PUHZ-SHW75-YAA met een ERSE VM2D unit.

Als ik hier dan wat meer specs van ga zoeken vind ik eigenlijk heel weinig alleen dat het volgens mij een oud model betreft omdat ik ergens eerder op GoT een post uit 2019 zie. Grapje kost rustig €14K en ik vraag me af of ik niet een beetje voor de gek wordt gehouden met een left-overtje uit het magazijn.

Is het nog wel van 2025 om een R410a WP te installeren of past een R32/R290 WP veel beter bij een oud maar relatief goed geisoleerd huis?

Maak ik me een beetje zorgen om niets of is dit niet het beste voor mijn huis.

Graag jullie advies als Mitsubishi experts

[ Voor 3% gewijzigd door Lager op 10-06-2025 17:31 ]

[SebastiaanPs]

Lager schreef op dinsdag 10 juni 2025 @ 17:28:
Ik sta op het punt de sleutel te krijgen van mijn nieuwe en nagenoeg originele jaren 30 woning (2-kapper met 140m2 woonopp.) Nu gaan we het hele huis strippen omdat het op dit moment een redelijke doorwaai woning is. We isoleren de spouw, allemaal nieuwe hardhouten kozijnen met HR++ glas, er komt een betonvloer met vv, plafond isolatie en zolder isolatie. Op de 1ste verdieping en de zolder gaan we verwarmen met airco maar beneden gaan we graag over naar een warmtepomp.
Nu was/ben ik wel gecharmeerd van WeHeat dus toen ik vanmorgen de installateur (via de aannemer) sprak vroeg ik of hij daar ook mee werkte, was het resolute antwoord NEE, alleen met A-merken (ME, LG, Daikin of NIBE). Kan ik mee leven.

Maar in de offerte is nog een optionele warmtepomp opgenomen en toen ik daar de specs van opvroeg bleek het om dit type te gaan: PUHZ-SHW75-YAA met een ERSE VM2D unit.

Als ik hier dan wat meer specs van ga zoeken vind ik eigenlijk heel weinig alleen dat het volgens mij een oud model betreft omdat ik ergens eerder op GoT een post uit 2019 zie. Grapje kost rustig €14K en ik vraag me af of ik niet een beetje voor de gek wordt gehouden met een left-overtje uit het magazijn.

Is het nog wel van 2025 om een R410a WP te installeren of past een R32/R290 WP veel beter bij een oud maar relatief goed geisoleerd huis?

Maak ik me een beetje zorgen om niets of is dit niet het beste voor mijn huis.

Graag jullie advies als Mitsubishi experts

Qua “A”-merken: LG zou er bij mij niet in komen hoor

De PUHZ-SHW75-YAA is op zich een goede warmtepomp, maar ik snap je punt wel wat betreft het koudemiddel. Ik zou nu in 2025 ook liever geen nieuwe installatie met R410a hebben omdat er goede alternatieven zijn met een lager GWP.

[Andrehj]

@Lager: Goed bezig met de verduurzaming van je woning. De PUHZ-SW75YAA (die ik ook heb) is inderdaad prima, maar er zijn nu zoals gezegd warmtepompen met moderner koelmiddel (let op: Dat gaat dan enkel over de global warming potential, qua rendement maakt R32 vs R410a nagenoeg niks uit. R290 doet het goed bij milde temperaturen, maar relatief slecht bij vorst).
Voor Mitsubishi kun je de types in de TS vinden, of anders in de databooks of catalogi.
Als je split wilt (voor de voordelen zie de de WP faq) zit je vast aan R32, voor monoblock kun je R290 (propaan) ook overwegen.

Maareh, ga jij serieus anno 2025 nog ouderwets HR++ glas in nieuwe kozijnen laten zetten? Dat is wel heel erg zonde. Drievoudig glas is door de hogere subsidie niet duurder, en isoleert dubbel zo goed.
Voor meer info, want hier off-topic: Het grote HR +++ glas en kozijn topic (of evt ook Kunststof kozijnen - ervaringen, leveranciers etc., van moderne leveranciers kun je tegenwoordige hele mooie kunststof kozijnen kopen die echt niet onderdoen voor hardhout, zie bijvoorbeeld deze post.

[Lager]

@Andrehj Dank voor je reactie. Als ik de Mitsubishi brochure van 2018 moet geloven is R32 wel een effcienter koelmiddel dan R410a, nog los van GWP.
Ik zie in mijn situatie geen voordeel van een split. De installatie kan in een bescheiden kelder on der trap en van daaruit rechtstreeks naar buiten voor de buiten unit die dan keurig langs de gevel staat. Ik weet niet of een relatief complexe split met R410a dan goede oplossing is tov een monoblock met R32 of R290.

De offerte lezend kom ik uit op 22K levering en installatie van die PUHZ-SHW75-YAA met een ERSE VM2D unit, iets in mij zegt dat dat wel een beetje veel is voor een systeem uit 2018 wat al niet eens meer leverbaar is/lijkt.

De keuze voor het uiteindelijke glas type ligt nog niet vast, nu staat het op HR++ maar ik moet nog even bij de kozijnen leverancier toe om te zien hoe de stijl wordt als we naar hardhout gaan icm HR+++. Qua kosten maakt het idd niet zoveel uit vanwege de subsidie, wel qua looks mogelijk. Moet 14 kozijnen doen waarvan 10 ook een draai raam hebben.
Soms gaat functie boven vorm, maar ik ga in een potentieel pareltje van een jaren 30 huis geen kunstofkozijnen knopen, dat vind ik echt vloeken in de kerk. Maar daar zal een ander mogelijk anders over denken.

[Plint]

@Lager : ik ben ongeveer met hetzeldfe bezig En zijn redelijk op weg met de verbouwing.
Sta nu voor de keuze welke wp: Vaillant aroTHERM plus 6 kW / Daikin Altherma 3 R 6kW (EPRA) / Mitsubishi Ecodan PUHZ-W60VHA2. Maar hier zal ik een ander topic voor maken en iets verder uitdiepen.

Wat ik even wilde meegeven; in de jaren 30 werden ook vaak stalen kozijnen geplaatst. Deze zijn veel smaller en eleganter dan hout. Wij hebben daarom gekozen om voor een steellook alu, kozijn te kiezen ipv hout.